Почему машина может не заводиться: Машина не заводится — 5 самых частых причин

Что делать, если машина не заводится в мороз?

Друзья, мы рады объявить о запуске нового раздела на AUTOSPORT.com.ru, посвященного исключительно автомобильной тематике. У нас и раньше были публикации на эту тему, но всё-таки редко. Теперь мы планируем писать про дорожные автомобили и всё, что с ними связано, на регулярной основе – раз в одну-две недели. Надеемся, вам понравится. Начнем со статьи, которая сейчас, в январе, пригодится, наверное, каждому автолюбителю и водителю…

Вовсе необязательно жить за Полярным кругом, чтобы столкнуться с проблемой запуска двигателя в мороз. Даже не слишком сильные холода могут превратиться в ваш личный Полюс холода, а ваша машина станет недвижимостью. Но вернуться в движение можно, хотя для этого придётся потрудиться.

Основных причин, по которым вы можете испытывать трудности с пуском двигателя при минусовой температуре, две — отживший своё аккумулятор и нечастые поездки, из-за которых бортовые потребители «высасывают» батарею и остатка энергии не хватает для того, чтобы прокрутить стартер и запустить двигатель. Это самая простая и самая распространённая ситуация, особых сложностей с разрешением которой нет.

Если батарея разрядилась, достаточно попросить «прикурить» у владельца другого автомобиля или вызвать хоть такси, хоть специальных «пускачей». Пусть ваш помощник заглушит свою машину, а затем подключайте специальные провода: сначала к плюсовой клемме вашего автомобиля и другой конец — к «плюсу» батареи машины-донора, второй провод цепляйте к минусовой клемме машины с заряженным аккумулятором, а второй конец — к металлической части двигателя (но подальше от движущихся элементов) автомобиля, который надо завести. После этого надо завести исправную машину и попытаться запустить двигатель автомобиля с разряженной батареей. Иногда это происходит не с первой попытки, а порой водителю-помощнику надо даже погазовать, подняв обороты двигателя до 2000-3000 об/мин, поскольку «пустой» аккумулятор активнее потребляет энергию, чем отдаёт её.

Если вы уже и «прикурили», и аккумулятор сменили, но двигатель не запускается, то вариант один — вызывать эвакуатор и двигаться в сервис. Фото: Senivpetro / Freepik

Когда «прикуривание» реанимировало автомобиль, стоит сначала отсоединить провода в обратной последовательности, а затем отправиться в поездку продолжительностью не меньше часа. Лучше, если это будет не толкотня в пробках, а езда с ветерком по загородной трассе — так вы сможете достаточно зарядить свою батарею, чтобы не испытывать сложностей с пуском в следующий раз. Если пренебречь этой поездкой, в следующий раз, заглушив мотор, придётся повторять манипуляции с проводами.

В ситуации, когда проблемы с запуском двигателя стали для вас обыденностью, стоит задуматься о покупке нового аккумулятора. Помните, что даже новая батарея при длительном простое в морозы может «высадиться» в ноль, не говоря уже об использующихся не первый год. Так что если вы долго не ездите, можно либо снимать аккумулятор и уносить его в тёплое помещение, либо просто скидывать минусовую клемму, чтобы обесточить автомобиль и не высасывать батарею бортовыми потребителями. После этого придётся, правда, заново настроить время на бортовом компьютере и забить в память мультимедиа радиостанции, но зато проблем с тем, чтобы завести мотор, не будет.

Альтернативой «прикуриванию» может стать использование компактных пускозарядных устройств-бустеров или снятие аккумулятора и зарядка его либо своими силами, либо доставка специалистам, которые за день приведут батарею в чувство. При условии, что она ещё подлежит реанимации. Но в случае «прикуривания» и применения бустеров надо быть предельно аккуратным — на современных автомобилях с обилием электроники можно ненароком прикончить какие-нибудь модули, что обернётся дорогостоящим ремонтом. Поэтому внимательно изучите инструкцию к своей машине, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Если вы уже и «прикурили», и аккумулятор сменили, но двигатель не запускается, то вариант один — вызывать эвакуатор и двигаться в сервис. Решением проблем может быть как несколько часов в тёплом боксе, если у вас замёрзло некачественное топливо (особенно актуально этой для дизтоплива не по сезону), так и устранение технических проблем, которые могут крыться в системе зажигания, так и в неподходящем моторном масле. А могут быть и другие неполадки.

Когда «прикуривание» реанимировало автомобиль, стоит отправиться в поездку продолжительностью не меньше часа. Лучше, если это будет не толкотня в пробках, а езда с ветерком по загородной трассеФото: Сlay Banks / Unsplash

Таким образом, чтобы не столкнуться с неприятностями при минусовой температуре, заранее подготовьте свой автомобиль к холодам. Пройдите техническое обслуживание, уделив особое внимание системе зажигания и залитому в двигатель моторному маслу, проверьте состояние аккумулятора и при необходимости замените его новым, а при заправках отдавайте предпочтение крупным сетевым АЗС, где минимален риск залить в бак некондиционное топливо. И помните, что от вашего личного внимания к собственному автомобилю зависят зачастую здоровье и даже жизнь — если в городе найти помощь не так и сложно, то в дальних поездках любая поломка машины может стать бедой.

Не заводится машина зимой — неприятно, но прогноз неплохой :: carway.info

Вы разгребли сугроб, взгромоздились в дубленке на водительское сиденье и уже предвкушаете — вот сейчас заурчит мотор, через несколько минут из печки пойдет теплый воздух, и вы под любимую музыку отправитесь по своим делам в комфорте и сухости… а она, зараза, не заводится! Пуска нет. Что и говорить — неприятно, обидно даже. Но, возможно, если не заводится машина в мороз — не все так плохо, критической неисправности нет, и проблему с пуском можно решить.

В этой статье мы в первую очередь рассмотрим те причины, которые затрудняют холодный пуск двигателя именно в зимних условиях. Конечно, на фоне экстремальных морозов усугубиться может множество неисправностей. Но все-таки — не заводится автомобиль зимой, особенно когда пуск не удается морозным утром, хотя вчера умеренно холодная погода пуску не помешала — как правило, вследствие воздействия одного из типичных факторов.

АКБ посажена или замерзла — недостаточно пускового тока

Одна из наиболее типичных причин затрудненного или невозможного холодного пуска морозным утром — проблемы с аккумулятором. Вследствие замедления протекания электрохимических реакций при низкой температуре АКБ хуже заряжается от генератора. И если машина эксплуатируется в режиме «дом-работа» с постоянно включенными потребителями энергии: подогрев сидений, свет, аудиосистема — хронический недозаряд гарантирован. А тут еще современные автомобили с системой «стоп-старт»: пуск, двести метров до светофора — стоп, потом снова пуск — и снова стоп, снова пуск и снова стоп, пуск и снова стоп, пуск — стоп, пуск — стоп, пуск — стоп, пуск — стоп, пуск — стоп… тьфу, привязалось. Отключите, короче, ее на зиму, если отключается.

Снижается в мороз и отдача тока. Даже если АКБ была полностью заряжена в условиях теплого помещения, то при охлаждении до –10℃ она может выдать только 80% от номинального пускового тока, при –20℃ — уже не более 65%, а если пуск выполняется при –30℃ — едва ли половину. Естественно, если вечером машина оставлена на уличной стоянке с уже недозаряженной батареей, то в случае сильных ночных морозов — утром проблем с пуском при морозе не избежать.

Если при попытке пуска в мороз стартер крутит медленно — это явный признак подсевшей АКБ. Если же нет и попытки пуска — стартер совсем не крутит или авто вообще не реагирует на поворот ключа (авто с центральным замком не открылось с брелока) — батарея и вовсе замерзла. Плотность электролита упала, и вода в нем замерзла. Какой уж тут пуск…

 

Что делать в случае разрядки батареи?

Если АКБ разряжена «на грани» работоспособности — перед пуском в мороз надо включить на несколько секунд головной свет, чтобы «прогреть» батарею изнутри. Интервал включения составляет от 5 до 20 секунд в зависимости от типа ламп — чем меньше их энергопотребление, тем дольше: ксенон кратковременно, галогенки чуть подольше, экономичные светодиоды еще дольше. Затем выключить свет, тормоз не держать (если обратное не является обязательным условием пуска), на механике — выжать сцепление, и произвести пуск. Крутить стартер дольше 5–10 секунд не стоит — бессмысленно длинной попыткой пуска можно только окончательно посадить батарею. Следующую попытку пуска стоит делать не менее чем через 30 секунд. Если с третьего раза завестись не получилось — попытки пуска прекратить и переходить к мерам по внешнему обеспечению возможности пуска.

Если есть бустер, можно воспользоваться им для пуска согласно инструкции. Но учтите — если от внешнего источника, будь то «пускач» или «прикуривание», запускать авто с примороженным аккумулятором — тогда батарее точно конец. Это метод пуска для критических ситуаций. Спасти замерзший аккумулятор можно только предварительно отогрев его в помещении, и уже потом зарядив с помощью умного электронного зарядного устройства. И вообще — иметь зарядное устройство весьма полезно, если есть возможность подзаряжать АКБ там, где есть доступ к электросети. Либо периодически снимать батарею и заряжать в тепле (если конструкцией авто допускается отключение питания без последствий).

Масло загустело

Если машина замерзла и не заводится — значит, замерзло что-то конкретное, и возможно — в совершенно прямом смысле. Так, вторая проблема холодного зимнего пуска мотора, которая обычно осложняется первой (или осложняет первую — это как посмотреть), это загустевание моторного масла. Недозаряженной батарее в момент пуска приходится обеспечивать прокрутку мотора, в котором вместо жидкого масла — нечто по консистенции близкое к вазелину. Особенно если ударил мороз –30℃, а залито 10W. Если грубо, то морозостойкость масла определяется так: число перед W минус 35. То есть с маслом 10W пуск должен быть возможен при –25℃, а вот при –30℃ (10 минус 40) оно уже настолько застынет, что стартеру при пуске его не провернуть.

Проверить консистенцию моторного масла можно с помощью щупа — если вы увидите на нем желе вместо жидкости, ищите возможность поместить машину в теплое место. В начале зимы лучше залить масло 0W, а если не успели и прогноз обещает на ночь лютый мороз — есть дедовский способ, как завестись с утра. Для этого надо с вечера в еще теплое масло долить 100 мл бензина (для больших моторов до 200 мл). Бензин разжижает масло, а при работе мотора испарится под действием высокой температуры. Только не злоупотребляйте — на следующий день поезжайте менять масло на зимнее.

В любом случае лучше менять масло именно в конце осени — даже у 0W низкотемпературная вязкость снижается по мере загрязнения и старения, поскольку в нем накапливаются продукты износа, присадки вырабатывают свой ресурс, а более летучие и менее склонные к загустеванию фракции испаряются и выгорают.

Топливо замерзло

Если в момент пуска нормально стартер крутит но не заводится двигатель ни с первого, ни со второго-третьего раза, значит батарея и масло в норме — тогда очень велика вероятность, что источник проблемы с пуском на морозе локализован в топливной системе.

Если отдельно рассматривать дизельные авто, то частая проблема — замерзание дизтоплива. Конечно, оно редко замерзает в прямом смысле, однако может загустеть настолько, что уже не прокачивается через топливную систему. Особенно часто такое случается при первых сильных морозах — когда на АЗС еще продают остатки «летней» солярки. Замерзает топливо в первую очередь не в баке, а в топливном фильтре, насосах и топливопроводах, топливной рейке и инжекторах, поэтому решить проблему доливкой зимнего топлива из привезенной с АЗС канистры вряд ли получится.

Явный признак замерзшего топлива — двигатель сначала запускается, но потом глохнет. Дело в том, что стартер, прокручивая двигатель, приводит в действие ТНВД (насос высокого давления, который после топливного фильтра), и тот продавливает топливо через рейку в инжекторы. Однако тут поступление солярки в ТНВД снижается, и праздник заканчивается. Именно в фильтре и есть основное препятствие для движения топлива — комочки парафина забивают фильтрующий элемент. Через какое-то время повторный пуск удается, но и отказ затем повторяется.

Как путь решения проблемы можно попробовать, если есть возможность, отогреть сам фильтр. Если есть доступ к электричеству и длинная «переноска» — можно использовать фен. Запускаем двигатель и греем фильтр до тех пор, пока не прогреется мотор — тогда он уже не замерзнет. Если розетки поблизости нет, может выручить химическая грелка-пакет — если есть доступ, чтобы примотать пару пакетиков вокруг корпуса фильтра. В этом случае иметь несколько штук в бардачке не помешает, тем более что цена вопроса — 35–40 гривен за единицу. Радикально решить проблему может установка перегревателя топливного фильтра — это такой кожух-электрогрелка для фильтра с питанием от бортовой сети. За несколько минут от включения зажигания до пуска он достаточно прогреет фильтр и растопит парафин в нем.

Конечно, если дизтопливо застыло и в баке, тогда единственный выход — переместить машину в теплое помещение. После решения проблемы тем или иным способом лучше не глушить двигатель надолго на морозе, пока не будет выработано летнее топливо. Ведь в данном случае не заводится машина после мороза по вполне конкретной причине — и если ее не устранить, все придется повторять сначала.

Касательно специальных зимних присадок для дизельного топлива — некоторые из них могут быть эффективны, но как профилактическая мера, а не скорая помощь. Нет волшебного средства, долив пузырек которого в бак можно превратить летнее ДТ в зимнее. Залитые в еще жидкое топливо присадки-антигели (депрессоры) способны понижать температурный порог инфильтрации и застывания дизтоплива, однако никак не влияют на первую стадию замерзания солярки — помутнение. Следовательно, маленькие сгустки парафинов все равно образуются. Да, их может оказаться недостаточно, чтобы полностью перекрыть поток топлива через фильтр за то время, пока он не прогреется теплом от мотора. Однако при длительной стоянке машины топливо расслаивается, и эти сгустки оседают на дно топливного бака, затрудняя подачу солярки в двигатель. А вот залить в бак перед морозами порцию состава, связывающего водный конденсат — вполне годный способ предотвратить проблемы с блокированием топливной системы микроскопическими кусочками льда.

Чтобы ни приходилось заниматься вышеописанным шаманизмом или прибегать к таким экстремальным способам, как разбавление солярки керосином (современный дизельный двигатель с предвпрыском — это не мотор типа ЗИЛ-645), следует заблаговременно озаботиться зимней маркой залитого в бак ДТ. В нашем климате этого обычно достаточно — ведь сорокоградусные морозы у нас большая редкость. По крайней мере, пока Гольфстрим не остыл…

Насос — не качает, а свечи — не греют

Впрочем, проблемы с подачей топлива могут иметь место и у бензиновых моделей. Во-первых, присутствующая в бензине вода может превратиться в ледяную крупу и забить топливный фильтр точно так же, как и в случае с дизелем. Ледяные пробки в бензопроводах в наши дни — явление редкое, но и это исключать нельзя — тут поможет только отогрев машины в тепле. Кроме того, пуск бензинового инжекторного двигателя (равно как и дизельного) в мороз могут осложнять и засоренные форсунки. Но у тех, кто заправляется на приличных АЗС, где сильно не разбавляют бензин водой, чаще встречается неисправность топливного насоса. Из-за конденсата топливный насос может замерзнуть, и вернуть его в работоспособное состояние может только тепло.

Признак проблем с бензонасосом — отсутствие характерного жужжания со стороны бензобака при переводе ключа зажигания в первое положение (насос должен включиться, чтобы подкачать топливо). Кстати, именно поэтому рекомендуется в любом случае после включения зажигания подождать с пуском несколько секунд. 

Еще одна причина неуверенного холодного старта бензинового двигателя в мороз — загрязнение или износ свечей зажигания. Хотя, как говорится — не свечами едиными — на зажигание неисправность катушек также может оказать влияние. Причем замечено, что катушки некоторых типов именно в мороз склонны отказывать, что называется, оптом.

Само собой, что проблема со свечами, только уже накала — характерна и для дизельных авто. Если свечи накала неисправны и не прогревают цилиндр перед пуском, взвесь солярки воспламеняется весьма неохотно. Кстати, чтобы свечи сделали свою работу, следует их прогреть, прежде чем поворачивать ключ зажигания в положение «пуск». На старых моделях прогрев свечей до рабочей температуры перед холодным пуском занимал до 30–60 секунд, но на современных моделях керамические свечи накала могут разогреваться за 10 секунд, а то и быстрее. На приборной панели обычно есть лампочка (индикатор в виде спиральки) — пока горит, надо обождать с пуском.

Некоторые водители практикуют в сильный мороз прогрев свечей накала в два-три приема: переводят ключ в первое положение, дожидаются пока погаснет индикатор, выключают зажигание и снова включают. Однако гарантировать, что это безвредно для свечей накала, никто не может. Поэтому если несмотря на мороз пуск обычно удается и с первого раза, извращаться подобным образом нет смысла.

Как правильно мыть машину зимой

Прочие причины

Выше описаны чисто зимние причины затрудненного или отсутствующего пуска мотора. Однако возможны и другие — низкая температура усугубила уже назревшую проблему. Например, может порваться ремень ГРМ, поскольку при сильном минусе его материал дубеет, и если уже появились трещины — вот в момент пуска ему и судьба лопнуть. В этом случае при попытке пуска будет какой-то рывок, а потом все — стартер крутит (если двигатель не втыковый — поршни не блокируются клапанами), а мотор не работает. Если двигатель втыковый — вы попали на серьезный ремонт двигателя. Бывает и так, что из-за рывка в момент пуска ремень ГРМ перескакивает на пару зубьев. Поэтому если крутится, но никак не заводится двигатель, у которого могут встретиться поршни с клапанами, лучше не продолжайте. При попытке очередного пуска ремень еще дальше перескочит, и так может доскакать до точки, за которой — капремонта блока. Или вообще — только свалка.

Стартер, который готов был вот-вот приказать долго жить — тоже может отказать именно в момент пуска, когда ему придется проворачивать коленвал в загустевшем масле и прокачивать эту субстанцию по системе смазки двигателя. Если за характерным щелчком реле ничего не последовало либо вместо привычных звуков пуска раздалось металлическое лязганье — это именно стартер сказал последнее «прости-прощай».

Причины невозможного холодного пуска в мороз могут быть и довольно простые, и даже смешные. Например, если вчера вечером вы приехали при густом моросящем дожде, а потом резко приморозило — мог замерзнуть воздушный фильтр. Тогда его надо снять, отогреть и просушить. Может быть, соскочила клемма с аккумулятора или окислились контакты. А наиболее курьезная причина того, что в мороз не заводится машина — вовсе не в морозе, а в… снеге! Возможно, сдавая назад при парковке вы просто заехали выхлопной трубой в плотный сугроб, и она забилась — проверьте, есть ли путь для выходя выхлопных газов.

Общие рекомендации по холодному пуску в мороз

• Прежде чем повернуть ключ зажигания в первое положение, убедитесь, что тумблеры всех дополнительных потребителей энергии: подогрева сидений, света, кондиционера и пр. — в положении «выключено».
• После включения питания не торопитесь производить пуск двигателя — дайте насосу подкачать топливо, прогреться свечам накала.
• На нейтральной передаче, выжав сцепление на механике (не держа ногу на тормозе в авто с АКП), произведите попытку пуска двигателя.
• Не крутите стартер дольше 5–7 секунд, если пуск не происходит. 
• Перед повторной попыткой пуска выждите от 15 до 30 секунд. Для уверенности можно подождать и минуту.
• На инжекторных автомобилях (в т.ч. дизельных) — не трогайте педаль газа — запускать двигатель с подготовкой имеет смысл только в случае с карбюраторными двигателями. Исключение — очередная попытка пуска после нескольких неудачных — тогда есть смысл в кратковременном открытии дроссельной заслонки для «проветривания» цилиндров (залиты свечи).

Вопрос, стоит ли включать дальний свет перед пуском в морозную погоду, — дело опыта. В любом случае это имеет смысл перед первой попыткой пуска. Если в предыдущие дни мотор при аналогичной температуре заводился со второго раза — значит, батарея нуждается в прогреве, и в этом случае «раскочегаривать» ее включением фар предпочтительнее — меньше страдает двигатель и не так велик риск посадить аккумулятор первой попыткой холодного пуска до такой степени, что вторая уже окажется невозможной.

В целом проблема холодного пуска в мороз — это проблема неготовности автомобиля к зиме. Либо в плане технического состояния, как-то качество залитого в бак топлива, состояние или марка моторного масла, износ ремня или стартера, старая АКБ и пр. Либо же неготовность автолюбителя обеспечить режим эксплуатации автомобиля, необходимый для поддержания нормального заряда батареи для последующего утреннего пуска: совершение продолжительных поездок с минимальным использованием второстепенных потребителей энергии, дополнительная зарядка с помощью ЗУ.

Когда не завелась машина в мороз — не надо на нее пенять и «песочить» автопроизводителя. Все-таки надо понимать, что большинство автомобилей рассчитаны на эксплуатацию в усредненных условиях, либо же в экстремальных — но с доступом к теплому паркингу и своевременной технической помощи. Помните об этом — и пусть каждый зимний пуск будет удачным.

5 возможных причин, почему ваш автомобиль не заводится сегодня

Перейти к основному содержанию

31 мая 2021 г.

Бежать утром к своей машине только для того, чтобы обнаружить, что она не заводится, может быть невероятно разочаровывающим и обескураживающим опытом. Может быть, вы опаздываете на работу или вам нужно купить продукты; в любом случае машина, которая не заводится, может разрушить чьи-то планы. Если вы не уверены, в чем проблема, когда накануне она работала без проблем, вот 5 возможных причин, по которым ваш автомобиль не заводится.

 

5.

Разряженный аккумулятор

Это, пожалуй, самая распространенная причина, по которой машина, которая работала накануне, вдруг перестала заводиться на следующее утро. Обычно разряженный аккумулятор происходит из-за того, что фары или плафон не выключались и полностью разряжали аккумулятор. Как правило, все, что вам нужно сделать, это подключить разряженную батарею (предпочтительно с помощью переходника или портативного зарядного устройства) и дать генератору перезарядить батарею в течение примерно 30 минут, и у вас больше не должно быть проблем. Если у вас по-прежнему возникают трудности с запуском автомобиля по утрам, возможно, где-то разрядился аккумулятор или вам нужен новый генератор.

 

 

4. Пустой бензобак

Один мудрый человек однажды сказал: «Никогда не недооценивайте способность автомобиля работать без бензина» — и редко произносились более правдивые слова. Если у вас заканчивается бензин, когда вы паркуетесь ночью, и ваша машина не заводится утром, возможно, у вас просто закончился бензин. Помните, что нехорошо эксплуатировать автомобиль на очень низком уровне бензина, так что это даже не стоит риска. Держите свой бензобак полным.

3. Плохой стартер

Нет, мы не лукавим — в вашем двигателе есть часть, называемая «стартер». Стартер получает энергию от вашего аккумулятора и запускает первые полные обороты двигателя. После запуска ваш двигатель становится самодостаточной машиной, и аккумулятор и стартер больше не нужны до тех пор, пока вы не заведете машину в следующий раз. Однако, если у вашего стартера проблемы, у вашего двигателя не будет той начальной мощности, которая ему необходима для запуска, и вы застрянете, где бы вы ни были припаркованы. Если вы поворачиваете ключ в замке зажигания и слышите громкий визг, скрежет и/или запах дыма, возможно, вам необходимо заменить стартер.

 

2. Выключатель зажигания

Выключатель зажигания находится сразу за тем местом, куда вы вставляете ключ, когда заводите автомобиль. Эта электронная часть отводит питание на различные системы автомобиля в зависимости от положения ключа. Если вы поворачиваете ключ, и одни из обычных компонентов получают питание, а другие нет, например, стартер или топливная система, проблема, возможно, заключается в неисправном замке зажигания. Его должен заменить профессионал как можно скорее, даже если вы можете завести машину, потому что неисправный выключатель зажигания может отключить питание вашего автомобиля в любой момент, даже во время движения по шоссе.

1. Автомобиль находится на передаче

Это, вероятно, самая неловкая причина, по которой у вас возникают проблемы с запуском автомобиля, потому что это полностью ваша вина. В отличие от неисправного замка зажигания или стартера, и даже больше, чем от разряженного аккумулятора или пустого бензобака, оставление автомобиля на передаче полностью зависит от ваших плеч. К счастью, решить эту проблему невероятно легко. Транспортные средства должны быть в парковочном или нейтральном положении, чтобы начать — в зависимости от типа трансмиссии. Если вы заметили, что ваша машина не заводится, потому что вы оставили ее на передаче — или вы не выжимаете сцепление в механической коробке передач — просто сделайте глубокий вдох, примите ошибку, исправьте ее и никогда не позволяйте кто-нибудь знает, что случилось.

Контакт

Капитолий Тойота

783 Авто Групп Авеню Не
Направления Салем, Орегон 97301

• Отдел продаж: 503-399-1011
• Сервис: 503-399-1011
• Запчасти: 503-399-1011

• Специальные услуги
• Скидки на запчасти

​

Моя машина щелкает, но не заводится, что не так?

Когда утром вы садитесь в машину, чтобы поехать на работу, вы ожидаете, что она заведется. Когда он не заводится, вы не только попадаете в затруднительное положение, но вам приходится сталкиваться с тревогой, связанной с неизвестными проблемами с автомобилем. Однако во многих случаях проблема с незапуском не является катастрофой. Если вы поворачиваете ключ, чтобы запустить двигатель, и ничего, кроме щелчка, не слышно, виноваты несколько потенциальных проблем. Вот три наиболее распространенные причины, по которым машина щелкает, но не заводится.

Прежде чем читать дальше, обратите внимание на тип щелчка, который вы слышите при попытке завести машину. Один щелчок и повторяющийся быстрый щелчок могут указывать на разные проблемы.

Разряжена батарея

Разряженная батарея является одной из наиболее распространенных причин невозможности запуска. Разряженная или разряженная батарея не имеет достаточной мощности для включения стартера, что приводит к быстрому повторяющемуся щелчку при повороте ключа.

Если вы оставите свет включенным на ночь, это может быстро разрядить аккумулятор. Если это так, вы можете запустить свой автомобиль с помощью прыжкового рюкзака или с другого автомобиля с хорошей батареей. Хорошей новостью является то, что пока ваша батарея не слишком старая, после того, как вы прыгнете с машины и зарядите батарею, ее не нужно будет заменять.

Плохое соединение аккумулятора

Плохое соединение может привести к невозможности запуска, что имитирует состояние разряженного аккумулятора. Если ваш автомобиль не заводится, проверьте клеммы и провода на наличие этих потенциальных проблем.

Ослабленная клемма

Возможно, они отсоединились после тысяч миль пробега. Просто затянув клемму на клемме аккумуляторной батареи, можно восстановить соединение, необходимое для запуска автомобиля.

Коррозия

Коррозия контактов и клемм аккумуляторной батареи может привести к плохому соединению аккумуляторной батареи и невозможности запуска вашего автомобиля. Вы можете легко обнаружить накопленную коррозию на аккумуляторе. Он часто выглядит как белое, синее, коричневое или зеленое вещество в зависимости от типа металла, из которого сделаны штыри и клеммы аккумулятора. Коррозия является результатом выделения газообразного водорода из серной кислоты внутри аккумулятора, реагирующего с газами в воздухе.

Удаление коррозии может восстановить соединение и позволить автомобилю завестись.

Проверьте кабели аккумулятора

Другой распространенной причиной плохого соединения аккумулятора являются поврежденные кабели аккумулятора. Следите за оголенной изоляцией или проводами в кабелях, которые могут помешать хорошему соединению.

Плохой аккумулятор

Если ваш автомобиль не заводится, и вы подтвердили, что соединение хорошее, и оно установлено на зарядное устройство, возможно, аккумулятор неисправен. Магазин автозапчастей или ремонтная мастерская смогут проверить вашу батарею и подтвердить, нужна ли вам новая батарея.

Неисправный генератор

Генератор отвечает за поддержание заряда аккумулятора во время движения автомобиля. Стартер потребляет много энергии от аккумулятора, а генератор обеспечивает достаточный заряд для повторного запуска после парковки. Хотя неисправный генератор не является прямой причиной отсутствия запуска и щелчков, он может привести к разрядке аккумулятора. Технический специалист может проверить генератор, чтобы убедиться, что он работает должным образом.

Плохой стартер

Другие проблемы, которые мы рассмотрели, связаны с несколькими быстрыми щелчками при повороте ключа. Если вы подтвердили, что проблема не связана с аккумулятором, и слышите один четкий щелчок при попытке завести машину, скорее всего, у вас плохой стартер. Соленоид, который включает двигатель, или сам стартер могут выйти из строя. В этой ситуации лучше всего, чтобы техник осмотрел ваш автомобиль, чтобы подтвердить проблему.

Принесите свой автомобиль в автосервис Лейк-Сити!

Если вы слышите только щелкающий звук при повороте ключа, позвоните или запишитесь на прием в автосервис Лейк-Сити! Наша команда технических специалистов, сертифицированных ASE, обладает навыками и опытом, необходимыми для того, чтобы вернуть ваш автомобиль на дорогу.