Как сделать капремонт двигателя: Как сделать капитальный ремонт двигателя своими руками

Капитальный ремонт двигателя, переборка двигателя своими руками. Капитальный ремонт двигателя. Когда нужен капитальный ремонт мотора и как произвести его самостоятельно.

Фактически каждый автовладелец, рано или поздно, производит капитальный ремонт мотора. В принципе, не существует точного промежутка времени, после истечения которого необходимо делать капитальный ремонт движка. Немало автолюбителей считает, что капремонт следует производить, если пробег транспортного средства достаточно большой. Однако это не так. Необходимость данной процедуры может возникнуть и на автомобиле с довольно небольшим пробегом. Тут все зависит от манеры вашей езды и от того, насколько часто и качественно вы ухаживаете за двигателем своего транспортного средства. 

Уход за двигателем, действия водителя для продления “жизни” мотора

Для продления жизни мотора, необходимо создавать для него максимально щадящие условия эксплуатации, стараться придерживаться оптимальных оборотов работы мотора и использовать лишь рекомендованные производителем технические жидкости, в частности, высококачественное масло и топливо.

Кроме того, регулярно проводите различные профилактические мероприятия и не забывайте тщательно заботиться о своем автомобиле.

Лишь в этом случае, он прослужит вам максимально долгое время.

Капитальный ремонт, что говорит о необходимости капитального ремонта двигателя

О том, что двигатель вашего транспортного средства нуждается в капитальном ремонте, вам могут подсказать детали цилиндров. Это заметно по более сильной потребности автомобиля в масле — расход составляет более одного литра на одну тысячу километров.

Явным признаком расстройства мотора является наличие характерного сизого дыма из выхлопной трубы. Однако, при появлении данных симптомов, не стоит поспешно делать выводы.

К примеру, большой расход масла может свидетельствовать о потере своей эластичности маслосъемных колпачков.

Следует выделить кривошипно-шатунный механизм — возможен характерный стук, говорящий о сложном повреждении подшипников, вкладышей коленчатого вала и других составляющих скольжения.

Диагностировать стук можно при помощи стетоскопа, а давление в цилиндрах поможет определить манометр. Серьезными признаками для того, что в ближайшее время будет необходим капитальный ремонт мотора, могут послужить такие симптомы — подъем расхода топлива, потеря мощности, усиление шума движка.

Если вы обнаружили у своей машины основное число перечисленных выше признаков, то, скорее всего, вам не избежать «капиталки». Однако для более точной убежденности, требуется капитальный ремонт движка или нет, лучше все же обратиться на специальную станцию технического обслуживания, где проверят степень износа всех элементов мотора. При данной проверке на станциях используют специальные устройства — нутромеры, стрелочные индикаторы, микрометры, измерительные скобы. С помощью этих приборов можно точно определить потребность мотора в ремонте.

Доверить профессионалам, или делать ремонт своими руками

Многие водители думают, что производить капитальный ремонт мотора самостоятельно намного дешевле, чем обращаться к специалистам на СТО. Однако это не всегда правильное утверждение. Например, в некоторых ситуациях, необходимо протачивать и доводить зеркала цилиндров или производить замену кольца поршней. Провести подобные операции в домашних условиях очень тяжело. Кроме того, необходимо иметь специальные приспособления, которые, как правило, стоят достаточно дорого. По этому, в таком случае, желательно прибегнуть к помощи профессионалов.

Помимо этого, на станциях техобслуживания, при капремонте проводят диагностику стартера, гернератора и распределителя вашего транспортного средства. Если они неисправны, их заменят.

Запчасти для капремонта двигателя

Для капитального ремонта мотора вам потребуются следующие запчасти:

1. Водяной насос.
2. Масляный насос.
3. Топливный насос.
4. Направляющие втулки и клапаны.
5. Наборы прокладок и сальников.
6. Звездочки.
7. Поршневые кольца.
8. Вкладыши втулок.
9. Цепь.
10. Ремни.

И это еще не полный список всех деталей, которые вам будут необходимы.

Желательно, для начала разобрать мотор и обратить внимание на элементы, которые в действительности требуют замены. И лишь после этого займитесь приобретением нужных запчастей. Если же вы решили обратиться в автосервис, то после диагностики специалисты сообщат вам, какие элементы нужно закупить для последующей замены.

Инструменты-помощники

Для точного определения потребности в капремонте мотора внутреннего сгорания, вам будут необходимы такие инструменты:

1. Компрессометр.
2. Эндоскоп.
3. Нутромер.
4. Манометр.
5. Стетоскоп.

Разборка двигателя, руководство по ремонту и диагностики своими руками, пошаговая инструкция

Не существует стандартной инструкции, как производить капитальный ремонт движка. Все зависит от определенной марки и модели вашего транспортного средства и от износа раличных узлов мотора.

В любом случае, для капитального ремонта необходимо полностью разобрать двигатель. Процесс этот длительный и трудоемкий, который не всегда удается произвести в домашних условиях.

Для тех, кому не страшны сложности, мы подготовили краткое руководство по капремонту мотора:

1. Для начала изымаем мотор из транспортного средства. Что бы двигатель вашего автомобиля стал немного легче, необходимо демонтировать некоторые агрегаты — начинаем с карбюратора, затем снимаем крышку головки блока цилиндров, демонтируем генератор, отсоединяем КПП, производим демонтаж коллектора, после чего снимаем маховик и сцепление. Теперь можно открутить подушки и вынуть двигатель.
2. Для получения доступа к коленчатому валу и поршням, нужно снять крышку картера. Затем выкручиваем шатуны. Вынимаем поршни и снимаем из них пальцы. Теперь необходимо вынуть коленчатый вал и его вкладыши.
3. Обратите особое внимание на износ гильзы и шейки коленчатого вала. Если необходимо, расточите их. Помимо этого, не забудьте приобрести кольца для поршней, пальцы и новые вкладыши.

Сборка двигателя, пошаговая инструкция

Сборка мотора предполагает следующие действия:

1. Начать следует с того момента, на котором закончили разборку мотора. Перед установкой коленчатого вала обратно, необходимо заменить старые вкладыши и тщательно обработать новые маслом. Не перепутайте их.
2. Затем необходимо нагреть в масле шатуны и аккуратно вставить в поршни новые пальцы. Далее надеваем новые кольца — первым надеваем маслосъемное кольцо, после чего второе компрессионное, затем первое компрессионное. Надевать кольца следует максимально осторожно, что бы не повредить их. С особенной осторожностью одевайте второе компрессионное кольцо, потому что его изготавливают из чугуна.
3. Теперь устанавливаем в блок цилиндров готовые поршни. Для этого нужна оправка. Если ее у вас нет, вы можете изготовить оправку своими руками. Для этого возьмите жестяную полоску, что бы обернуть ею головку поршня и зажмите оправку пассатижами. После этого корректируем оптимальное положение шатуна и потихоньку монтируем поршень на место.
4. Крышку картера возвращаем на место и устанавливаем мотор в транспортное средство. Закручиваем подушки, ставим маховик и сцепление, монтируем коробку переключения передач. Возвращаем машине коллектор, крышку блока цилиндров, генератор и карбюратор.
5. Прокручиваем коленчатый вал несколько раз и, если аккумулятор полностью заряжен, запускаем мотор.

Обкатка двигателя, советы профессионалов

Не стоит после ремонта подвергать транспортное средство высоким нагрузкам. Сначала необходимо хорошо прогреть мотор. Затем запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу около десяти минут. После этого мотор необходимо выключить и остудить. Данные манипуляции следует проделать несколько раз. Теперь мотор должен поработать на холостом ходу примерно десять часов. Лишь после выше перечисленных операций можно начинать эксплуатацию транспортного средства.

Первые пятьдесят километров езды не стоит разгонять транспортное средство более чем на сорок километров в час. Далее его можно разогнать до 60 км\час. Затем, каждые сто километров езды, необходимо увеличивать скорость движения автомобиля на 10 км\час. Обратите внимание на рост уровня компрессии. Если он отсутствует, отправьте транспортное средство на повторную диагностику. Старайтесь резко не разгоняться и не тормозить.

Как сделать правильный капитальный ремонт двигателя, чтобы он был лучше нового.

Большинство водителей, отдавая двигатель своего автомобиля в какое нибудь СТО для капитального ремонта, заранее знают, что отремонтированный мотор будет всё же несколько хуже нового, и ресурс его будет естественно меньше. Ведь многие рассуждают так — «новый есть новый». Но очень мало водителей знают, что если сделать ПРАВИЛЬНЫЙ капитальный ремонт двигателя, то он «пробежит» намного больше нового серийного заводского мотора.

А что значит правильный капремонт и какой он должен быть? Об этом большинство водителей и не подозревают и спокойно отдают свой двигатель в сервис, надеясь, что там якобы мастера всё сами знают.

Только вот впоследствии, водители удивляются малому ресурсу отремонтированного двигателя, и грешат на некачественные запчасти. В этой статье мы подробно разберём, что значит правильный капремонт двигателя, и возможно после прочтения этой статьи, многие водители начнут более внимательно выбирать ремонтников и ремонтную мастерскую, или же всё таки начнут ремонтировать двигатель своими силами.

Я уже писал о ремонте двигателей в этой, вот этой ну и вот в этой статьях, в которых я описал азы обычного капремонта двигателей автомобиля и японского мотоцикла и желающие могут кликнуть и почитать. Но кто хочет СУЩЕСТВЕННО увеличить послеремонтный пробег (ресурс) двигателя своего мотоцикла или автомобиля, то советую читать дальше.

Так как же осуществить такой капитальный ремонт своего отработанного двигателя, чтобы он стал лучше нового заводского? Да не так уж и сложно, если принять во внимание то, что серийное производство двигателей, это обычный конвеерный поток, в котором серийным деталям двигателя не уделяют должного внимания, это просто не реально.

Ну а ремонт двигателя, даже поставленный на поток, в какой то хорошо оснащённой мастерской — это искусство, потому что для каждого двигателя нужен индивидуальный подход. Например при деффектовке деталей, при которой каждая деталь тщательно изучается, чуть ли не под микроскопом, а иногда и дорабатывается специалистами и становится лучше новой детали.

В некоторых грамотных зарубежных мастерских, капитальный ремонт любого двигателя, плавно переходит в его тюнинг, то есть доводку серийных деталей до совершенства. И не смотря на то, что такой ремонт дороже обычного (ведь ручной труд всегда дороже), спрос на него всегда большой и клиенты стоят в очереди.

Потому что отремонтированный таким способом двигатель, во первых намного мощнее и долговечнее нового серийного мотора, а во вторых он ещё и дешевле нового серийного мотора. Ведь большинство самых дорогих и трудоёмких операций, делаются только на заводе, при производстве двигателя с нуля.

И если даже зарубежные заводские (серийные) двигателя при ремонте нуждаются в доводке и усовершенствовании, то что говорить про наши отечественные заводы, которые работают в условиях низкой оплаты труда рабочим и постоянной нехватки средств на усовершенствование серийного производства. Где даже крепёжные болты сидений забиваются молотком ?!?!

И в целях экономии времени (а время как известно это деньги) на большинстве отечественных автозаводов, намеренно пренебрегают некоторыми важными операциями. Например каждый инженер или металло-эксперт знает, что после отливки блока цилиндров, он должен отлежаться на полке определённое время.

И благодаря этой выдержке (старению), постепенно снижается внутреннее напряжение каждой детали, и при этом она может даже немного потерять форму (покоробиться). И только после того, как деталь принимает свою окончательную форму, только после этого её можно начинать обрабатывать (выбирать фрезой все отверстия и плоскости).

Так вот, на некоторых заводах выдержку блоков и головок не делают, и в итоге, после обработки отверстий и плоскостей, со временем деталь меняет форму, и уже все плоскости не параллельны, отверстия тоже (например постели подшипников валов). И плоскости разъёма блока и головки, после сборки будут не параллельны коленвалу, распредвалу и другим валам двигателя. Нетрудно догадаться, какой в итоге получится двигатель и каков будет его ресурс.

Из вышесказанного следует сделать вывод, что отечественный бэушный блок цилиндров или головка, которые проработали не одну сотню километров, ни чем не хуже, а даже лучше новых деталей, так как со временем произошла приработка сопряжений, осадка и детали в старении не нуждаются. И это большой плюс для того, чтобы после ремонта такие детали стали лучше новых заводских.

Не менее важная деталь, это цилиндры двигателя, а точнее их поверхность. Многим известно, что после расточки цилиндров (о расточке подробнее читаем тут), их поверхности (стенки) нужно отхонинговать (хотя современные станки позволяют производить хонинговку и без предварительной расточки).

То есть необходимо обработать стенки всех цилиндров специальным инструментом, называемым хоном, который после обработки превратит поверхность стенок цилиндров в шершавую, с очень мелкими канавками и выступами (если смотреть под микроскопом, как на рисунке 1). Большинство водителей знают, что благодаря мельчайшим канавкам на поверхности цилиндров лучше удерживается моторное масло (для смазки поршней и колец).

Так вот, для сравнения и для дальнейшего размышления, приведу ещё один пример, объясняющий почему у отечественных двигателей (да и у зарубежных тоже — после нашего ремонта) такой маленький пробег (у новых моторов) и послеремонтный пробег тоже. А всё дело в том, что на наших отечественных автомобильных заводах, да и в 95% всех ремонтных мастерских, применяют для хонинговки цилиндров алмазные абразивные бруски.

На зарубежных же заводах и ремонтных мастерских, никогда не пользуются такими брусками и применяют безобразивные бруски, которые следует менять в несколько десятков раз чаще, чем алмазные абразивы. А нашим заводам и мастерским главное что? Да то, что абразивный брусок остаётся пригоден для работы даже после тысячи отхонингованных блоков, ведь какая получается экономия?! И плевать на то, что ресурс мотора снизится в десятки раз, зато производство дешёвое.

Но почему же абразивные бруски для хонинговки не применяют за рубежом и от этого ресурс их двигателей намного больше? Да потому что при обработке поверхности цилиндра таким бруском, частицы абразива внедряются (шаржируются) в металлическую поверхность стенок цилиндра, а затем при работе двигателя, «съедают» его поршни с кольцами, и в итоге происходит быстрый износ поршневой.

А безобразивные бруски, которые применяют за рубежом, и которые намного быстрее образивных изнашиваются, изготавливают из достаточно мягких сплавов, и при работе они как бы не сколько срезают поверхность стенки цилиндра, а сколько давят и выглаживают её. В итоге, на металлической поверхности стенки цилиндра образуется очень тонкий слой, работающий не как абразив, а примерно как твёрдая смазка, существенно сокращающая износ цилиндров и поршней (и уменьшающая трение).

Кстати, если кто не знает, за рубежом уже давно забыли что такое ремонтные кольца и не применяют их. Зачем, когда на современных зарубежных машинах (например свежие Мерседесы), при правильном изготовлении блока мотора (а на некоторых никасилевое покрытие) и современном методе изготовления поршневых колец, нет необходимости менять кольца, и «проходит» двигатель без замены колец миллион километров пробега !  Кто хочет узнать об этом подробно, то кликаем здесь и читаем на здоровье.

Выше мы рассмотрели один из важных моментов правильной хонинговки цилиндров, который если вы примените при ремонте своего двигателя, то существенно увеличите его ресурс. Но существуют и другие важные моменты. Не все водители и даже ремонтники знают, что после установки блока на двигатель и затяжки его головки, геометрическая форма цилиндров немного меняется, так как металл есть металл. То есть при обжатии цилиндр (или цилиндры) перестаёт быть строго цилиндрическим, даже если его изготовили очень точно и до обжатия он был таким.

Правильная хонинговка цилиндра.
1 — блок цилиндров, 2 — алюминиевая плита с отверстиями, вместо головки, 3 — хон с безабразивными брусочками.

А это значит, что и обрабатывать при ремонте любой цилиндр, нужно ОБЖАТЫМ примерно так же, как он будет обжат на двигателе после ремонта. Проще говоря, нужно изготовить из толстой плиты (или из старой головки — см. рисунок 2) плиту, с отверстиями под хон и под крепёжные болты, которые обожмут цилиндры так же как и на двигателе (с таким же положенным моментом). После расточки цилиндров и отжатия болтов (и снятия плиты и блока), геометрическая форма отремонтированных цилиндров, тут же немного нарушится.

Но теперь остаётся только собрать и установить на отремонтированный таким способом блок штатную головку двигателя и обжать весь бутерброд положенным моментом, и геометрия расточенных цилиндров станет идеальной ! Цилиндры отремонтированного таким способом двигателя, станут лучше новых заводских! Ведь при серийном производстве двигателей на заводах, вышеописанную правильную технологию расточки и хонинговки вряд ли применяют (а если и применяют, то только на зарубежных престижных автомобилях).

Кстати, и в большинстве ремонтных мастерских, так правильно моторы тоже не ремонтируют, а если кто то из редких ремонтников и делает это, то его ещё надо поискать, чего вам очень советую. Ну и напоследок ещё один нюанс правильного ремонта.

Большинство ремонтных мастерских, при расточке цилиндров, главной (базовой) плоскостью считают нижнюю плоскость картера (там где поддон двигателя). Проще говоря, берут и ставят блок цилиндров на крепёжный стол станка, затем зажимают блок и начинают обработку. Но никто из расточников никогда не задумывается (а если и задумывается, то только когда делает свой двигатель), а точно ли параллельна нижняя плоскость блока оси коленчатого или распределительного вала?

И если даже при серийном производстве, особенно отечественном, и выполнили это важное условие (что с трудом верится), то от каждодневных нагрузок в процессе эксплуатации, это условие со временем нарушилось. И может быть даже всего на доли градуса, а может и больше, а кто это знает и кто проверяет ? Да всего лишь какие то единицы действительно грамотных мотористов.

В итоге, ось коленвала (да и распредвала тоже) оказываются не перпендикулярны стенкам цилиндра (осям цилиндров). И получается, что на шатуны двигателя постоянно будет давить пусть небольшая, но всё таки изгибающая сила. Кольца, поршни, да и стенки цилиндров будут изнашиваться неравномерно. К тому же между поршнями и стенками цилиндров, будет образовываться не правильная плёнка масла, а менее устойчивая клинообразная плёнка, которая будет постоянно выдавливаться из под трущейся пары (поршень-цилиндр).

Кстати, слой масла в виде клина, будет и между шейкой и вкладышем коленвала (см. рисунок 3). Результат всего этого — ускоренный износ и естественно малый ресурс двигателя.

Из вышесказанного следует сделать вывод, что прежде чем начинать обработку цилиндров блока, очень важно проверить постели коренных вкладышей (да и любых постелей) на их точную цилиндричность и соосность (точную перпендикулярность отверстий постелей к отверстиям цилиндров). И уже исходя от этого, правильно закреплять блок в станке и обрабатывать поверхность цилиндров.

При необходимости лучше не подкладывать под нижнюю плоскость блока пластины, если эта плоскость не перпендикулярна осям цилиндров, а лучше шлифануть эту плоскость на станке, чтобы исправить дефект. И после этого можно буде уже спокойно укладывать блок на стол расточного станка и растачивать, или хонинговать цилиндры (опять же правильным — безабразивным хоном). Настоящие мотористы профессионалы (к сожалению чаще за рубежом) делают именно так.

И если даже кто то не вс состоянии сделать правильный капремонт двигателя своими силами (не у каждого ведь есть станочный парк в собственной мастерской), то по крайней мере вы, прочитав эту статью, сможете уже адекватно контролировать мотористов, которым вы доверите ремонт своего двигателя, а это важно.

Я надеюсь, если прочитав эту статью, вы сделаете капремонт своего двигателя, учитывая все нюансы, описанные здесь, то в итоге вы увидите очень интересные результаты такого ремонта, а именно: намного снизится угар и естественно расход масла, а так же выхлоп вредных веществ в атмосферу (может кому то это не важно, но мне да), чуть уменьшится расход топлива (ведь потери на трение уменьшатся), и существенно уменьшится скорость износа цилиндров, колец и поршней.

Ну, а самый главный прикол такого правильного капитального ремонта двигателя, это то, что ресурс вашего отремонтированного мотора, почти в два раза превысит ресурс абсолютно новенького заводского серийного двигателя; успехов всем!

 

 

Капремонт двигателя – у мастера или своими руками – советы

Капитальный ремонт двигателя – недешевая процедура, половину стоимости которой составляет работа мастера-моториста. Между тем, в случае с несложными агрегатами прошлых поколений вполне возможно сделать «капиталку» самостоятельно. Стоит ли браться за это?

Конечно, говоря о капремонте своими руками, мы имеем в виду автомобилистов с устойчивыми слесарными навыками и опытом самостоятельного обслуживания машины. Также понадобится как минимум одна книга – руководство по ремонту двигателя именно вашей модели и желательно – каталог деталей с более или менее качественными рисунками.

Если браться за капремонт своими силами, придется выполнить кучу сопроводительных работ: демонтаж мотора, мытье, поездки на шлифовку, примерка запчастей и т.д.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Как проверить двигатель: новая технология leak-test

Обязательным также будет отдельное место для работы, будь то гараж или подсобное помещение с слесарным оборудованием. Если эти условия будут удовлетворены, можно развивать эту тему дальше.

Капитальный ремонт двигателя состоит из нескольких видов работ:

1. Разборка и дефектирование;
2. Подбор запчастей;
3. Механические работы – хонингование цилиндров, шлифовка шеек валов, подгонка втулок и тому подобное;
4. Сборка;
5. Запуск и обкатка.

То есть при «переборке» любого двигателя значительная часть работы представляет собой простой, неквалифицированный труд – разборка, транспортировка на механическую обработку, подбор запчастей по каталогу. То есть эти операции на самом деле могут быть выполнены самостоятельно.

Подбор запчастей – важная часть капремонта двигателя. Для правильного подбора нужен определенный опыт.

Казалось бы, что и сборка большинства моделей моторов тоже вполне по силам опытному автомобилисту с устойчивыми слесарными навыками и хорошей литературой под рукой. Но здесь уже могут возникать некоторые тонкости и мелочи (неправильная посадка «на горячую», запрессовка с нарушениями, отклонения моментов затяжки), которые, накладываясь, могут привести к браку в работе.

Непростая операция также – дефектирование, когда надо с точностью до микрона обмерить определенные поверхности и определить влияние их износа на работу мотора. Здесь нужно иметь и точный инструмент, и навыки его использования, и собственно, надо знать, где и что на конкретном двигателе измерять.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Что покажет компьютерная диагностика двигателя перед покупкой

И полностью самому сделать капремонт вряд ли получится, ведь почти обязательно будут нужны работы, связанные с обработкой поверхности деталей на станках – а это и деньги, и время, и проблемы с логистикой. При этом у опытного моториста могут быть либо собственные станки, либо партнерское соглашение с мастерской со станочным парком – а это как правило влияет на цену обработки в сторону понижения.

Вместе с разборкой двигателя делают обмер деталей, которые изнашиваются в первую очередь, и определяется перечень необходимых запчастей и работ

Советы мотористу-любителю

И тем не менее, если у вас руки растут из правильного места, есть гараж и много свободного времени, вполне возможно «откапитались» двигатель своими силами. Примите во внимание советы от наших опытных любителей-мотористов

1. Подготовьтесь теоретически. Найдите книгу с рекомендациями по разборке и сборке вашей модели двигателя. Она может стоить дорого, поэтому учтите и этот момент при принятии решения относительно самостоятельного ремонта
2. Слесарные навыки. Освежите свои знания и навыки по выполнению слесарных операций – например, работы со шпильками, правильному затягиванию резьбы, подгонки деталей райбером, посадки деталей с большим или минимальным натягом, с температурными допусками и т.д.
3. Инструмент. Набор ключей и особых устройств должен быть готов заранее, и они должны быть неизношенными. Учтите, что для ремонта определенных моделей двигателя бывают нужны специальные инструменты, и их приобретение тоже может обойтись в копеечку.
4. Консультант. Очень хорошо было бы заручиться поддержкой профессионального моториста, который (пусть за определенную плату) будет консультировать вас в наиболее ответственные моменты: во время дефектирования, при сборке мотора, перед закрытием крышек, при первом запуске.

Ради большей веры в свой успех стоит на разных этапах ремонта приглашать для консультаций опытного моториста

Рекомендация Авто24

Тщательно посчитайте все расходы, которые ждут вас при самостоятельной работе – приобретение литературы, дополнительного инструмента, транспортировки на мехобработку, ее оплата и прочее. Здесь многое зависит от местных цен и предложения на рынке услуг, но может случиться, что разница между ремонтом у мастера и ремонтом своими силами окажется минимальной. А на стороне профессионалов, как ни крути – если не 100% гарантия качества, то как минимум большая вероятность успеха.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Турбо или атмосферный – какой двигатель выбрать

Капитальный ремонт двигателя автомобиля

Общие понятия ремонта двигателя

Капитальный ремонт двигателя автомобиля – сложный процесс, направленный на восстановление технических параметров его компонентов. Сделать капитальный ремонт двигателя это значит выполнить комплекс следующих работ: демонтаж агрегата, разборка, дефектовка узлов, восстановительные работы, сборка и установка агрегата. При этом капитальный ремонт подразумевает, что последующая эксплуатация двигателя не сразу будет такой же, как перед ремонтом. Например, «притирки» с ДВС после капитального ремонта происходят на протяжении ещё 3000 км пробега. В зависимости от сложности капремонта ДВС замене могут подлежать кольца, подшипники, масляные насосы, втулки клапанов, клапаны, поршни.
Капремонт не стоит путать с текущим. Задачи последнего – не восстановить все характеристики двигателя, а только очистить узлы, подтянуть болты, привести в порядок поршневые кольца, вкладыши, топливную систему. 

Когда необходим капремонт двигателя и в каких случаях в нем нет необходимости?

Владельцам транспортных средств с ДВС капремонт при внеплановой замене рекомендован в следующих случаях:

• Присутствует обильный белый нагар с металлическим оттенком на свечах зажигания.
• Появился маслянистый черный нагар в камере. Это свидетельство выхода из строя цилиндрово-поршневой группы ДВС.
• Существенно увеличилась потребность в расходе топлива.
Во время движения транспортного средства ДВС огорчает водителя посторонними шумами, звуками.
• У авто – проблемы с заводом, при работе  глохнет датчик системы смазки сигнализирует о снижении давления, горит контрольная лампа.
• Из выхлопной трубы идёт дым неоднородного по цвету оттенка, либо выхлопы становятся сизого оттенка.
• У двигателя падает мощность.
• Слышно «чихание» карбюратора.
• Устройство «съедает» существенно больше смазки нежели ранее.
• Система показывает низкое давление масла.
• Снизилась компрессия в цилиндрах.
• ДВС перегревается.
• ДВС неустойчиво, неравномерно работает на холостых оборотах.

При этом есть похожие ситуации, когда нет необходимости ремонта ДВС:

• Маслянистый чёрный нагар на стенках камеры сгорания не стоит путать с нагаром серого, кофейного оттенка. Это обычное явление при активной работе двигателя. Если же нагар имеет чёрный оттенок, но при этом он по структуре бархатистый, то прежде чем браться за демонтаж.
ДВС, стоит внимательно оценить ситуацию. Очень часто проблема – свечи зажигания, и вопрос решается именно их заменой. Чтобы правильно принять решение, нужна грамотная диагностика.
• Не нужно сеять панику и при любом белом нагаре. Если он слабо выражен, а его распределение на поверхности электрода равномерное, то проблема может связываться и с качеством топлива. И как только владелец транспортного средства перейдёт на более качественное топливо проблема отпадет сама собой.
  
• Диагностика системы смазки показала, что масло ДВС активно «кушает» из-за износа, деформации маслосъёмных колпачков, колец. Стоит задуматься о диагностике и возможном капитальном ремонте двигателя если пробег ДВС составляет свыше 200 000 км.

Что входит в капитальный ремонт – этапы

Капремонт ДВС базируется на следующих этапах:
• Демонтаж агрегата.
• Мойка, чистка.
• Диагностика узлов.
• Замена износившихся, сломанных деталей, восстановительные работы.
• Монтаж и сборка.

Капитальный ремонт бензинового ДВС

Обязательно выполняется диагностика двигателя. В том числе, осмотр на наличие поломок, раскрученных деталей, утечек технической жидкости, наблюдение за выхлопными газами. По их характеру опытному автомеханику, диагносту сразу видно, на что обратить внимание. Проверка работы на холостом ходу и под нагрузками, поиск трещин. Сами процессы ремонта классического бензинового двигателя выглядят следующим образом:

1. Демонтаж, разборка и чистка узлов ДВС. Технология разборки ДВС отличается от марки авто, его конструктивных особенностей: типа привода, расположения двигателя, количества цилиндров, особенностей коробки передач. Очень многое зависит от того, насколько транспортное средство «напичкано» электроникой. Чем её больше, сложней снять двигатель.
2. Мойка. Не просто чистка, а основательная обработка под давлением. Важно основательно вымыть всю грязь, металлическую стружку, которая образовалась при эксплуатации транспортного средства.
   
3. Определение степени износа отдельных деталей. 
4. Измерение геометрии деталей, зазоров.
5. Дефектовка коленчатого вала. Во внимание берётся всё: прогиб, твердость, центровка, степень изношенности запчастей, состояние поршневой группы. Если на этом этапе выявлены существенные проблемы, может быть принято решение о дальнейшей нецелесообразности ремонта двигателя и  осознание необходимости покупки нового ДВС.
6. Устранение сколов, задиров, выравнивание привалочной плоскости. ГБЦ, устранение сколов, задиров.
7. Замена втулок, клапанов, фасок (восстановление головки цилиндра).
8. Ремонт ниши коленвала.
9. Восстановление самого коленчатого вала. Традиционно включает шлифовку, рихтовку, чистку каналов.
10. Шлифовка плоскостей блока, головки.
11. 11 Опрессовка и центровка сцепления. Мастер тестирует блок цилиндров, головку на герметичность и блока цилиндров. Для проверки используется керосин. При выявлении трещин, нарушения герметичности выполняются ремонтные сварочные работы.  Затем производится выставление центробежной силы сцепления. За точку равнения берется коленчатый вал. Сцепления присоединяется к коленчатому валу. Для уменьшения трения выполняется их совместная балансировка. 
    
12. Сборка и монтаж. Сборка узла делается на стенде. Благодаря этому можно легко крутить ДВС на 360 градусов. Сборка и монтаж осуществляются в следующем порядке: вкладыши, коленчатый вал, поршневая группа, шатуны,  бугели, крышки, закрывающие двигатель, насос для масла, помпы, шкив коленвала, головки блока цилиндра, поддон, мелкие узлы, компоненты топливной системы.

Капитальный ремонт двигателя, который работает на дизтопливе.

На практике капремонт дизельных ДВС требует ещё большей скрупулезности и опыта. Дело в том, что герметичность топливной системы у него более уязвимая. Соединения, которые устанавливаются после ТНВ, недопустимо пережимать. Некорректная затяжка деталей напрямую связана с риском разбрызгивания дизтоплива. Это крайне небезопасно и может привести к возгоранию в подкапотном пространстве. Достаточно много хлопот при капремонте дизельного ДВС доставляют и форсунки. У них достаточно малые сечения, а установка требует максимально предельной точности. Настройка ТНВД проводится на специализированных стендах. Регулируются циклы подачи топлива и угол опережения начала подачи горючего в камеру сжигания.

Обкатка и испытания — как ездить после капремонта

Заканчивается капремонт обкаткой. После ремонта ДВС лучше всего на практике проявляет себя комбинированная обкатка: на горячую + на холодную. После обкатки выполняется регулировка оборотов на холостом ходу и заливка масла. Также в идеале кроме обкаточного стенда на СТО существует и испытательный стенд. Проведение на нём испытаний помогает определить, какой реальный ресурс двигателя после проведения ремонтно-восстановительных работ. Особое внимание заслуживает эксплуатация двигателя после капитального ремонта. Двигатель обкатывается первые 3 тыс. км. В этот период нельзя перегружать двигатель. При этом владелец должен обеспечить следующие условия: Прогреть ДВС первой до уровня рабочей температуры. Исключить резкие подъемы и езду по бездорожью, желательно двигаться по ровному дорожному полотну. Запрещено резкое торможение, ускорение. Важно плавно дозировать нагрузки. Игнорирование этого правила ДВС после капитального ремонта не прощает. Скорость езды в этот период не должна превышать 60-70 км/час. Также во время обкатки, испытаний специалисты не рекомендуют передвигаться на постоянных высоких или, напротив, низких оборотах.

Цена вопроса

Цена капремонта зависит от:

• Сложности конструкции ДВС (например, даже одна только расточка блока цилиндров V-образного двигателя существенно более трудоемка и дороже аналогичных работ на рядном двигателе).
• Типа двигателя (бензиновый двигатель с карбюраторной системой впрыска, бензиновый двигатель с инжектором, дизельный двигатель с турбонаддувом требуют своего подхода).
• Полноты восстановления деталей и узлов, комплекта запчастей, могут сразу меняться  поршни, насос, колпаки, втулки, кольца, вкладыши, сальники, прокладки, кольца или только часть из названного выше списка.
• Количества включённых процессов (на одних СТО проводится только обкатка, на других испытания).
• Стоимости запчастей.

Сколько длится капремонт и на что обратить внимание после ремонта?

Время капремонта – понятие очень индивидуальное. Даже процесс демонтажа может существенно отличаться? У старого легкового автомобиля типа «Жигули» – 3 часа ,у бюджетных иномарок — от 10 часов. А при капремонте коммерческого грузового транспорта этап демонтажа двигателя может длиться 36 часов. Весь процесс ремонта ДВС легкового автомобиля, если речь идёт только о замене и восстановлении параметров несложных деталей, может занять 1-2 дня, но это исключение из правил. Всё-таки чаще такие сроки больше характерны для мелкого текущего ремонта. А капитальный ремонт даже при наличии на СТО всех деталей и оборудования занимает 3-4 дня. Но иногда машина может оставаться на сервисе и месяц. Особенно, если требуется проведение комплекса слесарных, токарных, фрезерных работ, приобретение деталей под заказ. После ремонта, чтобы избежать новых сюрпризов нужно оградить двигатель от тяжелых перегрузок, некачественного масла, топлива с сомнительными примесями. 
Также важно не пренебрегать своевременным прохождением технического обслуживания автомобиля.

Чем для капремонта двигателя полезны обучающие продукты Инжинирингового центра SENSYS?

Ряд электронных программ на платформе ELECTUDE обеспечивают комплексную подготовку, касающуюся двигателя:

• Базовое устройство двигателя автомобиля.
• Бензиновые двигатели.
• Дизельные двигатели.
Обучение предполагает детальное изучение устройства двигателей, их принцип работы, функциональные особенности компонентов. В фокусе – и сервисные операции по регулировке и обслуживанию. Причём знания можно проверить с помощью продуманных систем тестов, а навыки отточить на встроенном симуляторе.

Замена и ремонт двигателя KIA в Санкт-Петербурге, капитальный ремонт ДВС автомобиля КИА, цена в дилерском центре МОТОРЛЕНД

На автомобили Kia устанавливают обычные и турбированные бензиновые моторы, дизели и гибриды (Nu, Gamma, Kappa, Theta) с алюминиевыми блоками и головками, компенсаторами клапанов, фазовым регулятором и цепным приводом распредвалов. Такие агрегаты отличает экономичность с расходом до 6-10 л, хорошая динамика, ремонтопригодность и устойчивость к интенсивной эксплуатации. При своевременном сервисе ближайший капитальный ремонт двигателей Киа Спортейдж, Рио, Пиканто понадобится через 200-250 тыс. км и более.

 

Текущий ремонт двигателя Kia

Работы по текущему устранению поломок связаны с нарушением регламента, заправкой горюче-смазочных материалов низкого качества, механическими повреждениями. Такой ремонт двигателя Kia касается следующих неисправностей:

• нарушение регулировки клапанов;
• замена натяжителей и цепей при износе или обрыве;
• загрязнение заслонок дросселей, впускных коллекторов;
• износ прокладки головки с появлением запотевания;
• выход из строя гидрокомпенсаторов.

Моторы G4N, G4F, G6D, D4, D3, D6, гибриды G3L, G4L редко выходят из строя из-за мелких неисправностей, обходятся недорогими расходниками, отличаются простотой в обслуживании.

 

Капитальный ремонт двигателя Киа

Демонтаж и полное восстановление или замена двигателя Киа нужны при повреждениях или проблемах с блоком цилиндров и поршневой группой, неисправностях клапанного механизма и головки. Такой капремонт понадобится после лобовых столкновений, обрывов цепного привода распредвалов, выработки ресурса и появления задиров или эллипсности в цилиндрах, устранить которые в рамках обычного сервиса невозможно. Для восстановления мотора блок и головку разбирают, заменяют прокладки, кольца и поршня, растачивают цилиндры под ремонтные комплекты.

 

Признаки неисправности двигателя Kia

Заказывать ремонт ДВС автомобиля Киа нужно при первых же симптомах неполадок:

• сложности с запуском;
• падение давления и повышение расхода масла;
• дымление;
• отсутствие компрессии;
• падение тяги и ухудшение динамики;
• отказ одного или нескольких цилиндров («троение»).

Обращаться в сервис нужно и при появлении соответствующего сигнала электроники Check Engine.

 

Порядок работ

Устранение неполадок с бензиновым или дизельным двигателем начинается с диагностики и проверки ЭБУ на ошибки, после чего определяется объем, сроки и цена ремонта двигателя Киа. При незначительных поломках их сразу устраняют заменой или восстановлением деталей, а в более сложных случаях выполняют следующие работы:

• сливают масло и спецжидкости, отсоединяют электрику;
• демонтируют двигатель с дельнейшей разборкой, восстановлением или заменой фильтров, прокладок, коллекторов, головки, поршневой группы;
• отдельные детали очищают от загрязнений, моют, подгоняют под ремонтные размеры;

При сильных механических повреждениях или полной выработке ресурса мотор заменяют на новый.

 

Где сделать ремонт двигателя в СПб?

Автовладельцам из Санкт Петербурга и области предлагаем заказать диагностику и качественный ремонт двигателя, технический осмотр и сервисное обслуживание движка в нашем автосервисе. Узнать стоимость сервиса, уточнить сколько стоит отремонтировать мотор в СПб можно по телефону или онлайн. На выполненные работы оформляется гарантия!

Когда нужно делать капитальный ремонт двигателя в вашем авто?

Каждый автомобиль рано или поздно нуждается в хорошей переборке силового агрегата. Ремонт двигателя может оказаться необходимостью после большого пробега, слишком активной эксплуатации, а также использования некачественных масел или перегрева. Существуют десятки условий, при которых владелец авто сам обрекает себя на капитальный ремонт. Иногда речь идет просто о чрезмерно большом пробеге. Нередко виновником необходимости капитального вмешательства в конструкцию мотора является скрутка пробега. Предположим, вы купили на рынке авто с пробегом 105 000 км, в котором, по словам владельца, только что было проведено ТО. Но реальный пробег машины составляет 235 000 км, и через 5 000 километров нужно сделать одно из самых важных комплексных обслуживаний в жизни авто. Пропустив его, вы обрекаете на большие страдания двигатель и КПП, что неизбежно приведет к необходимости капитального ремонта.

Вообще, самое сочетание слов капитальный и ремонт доставляет ужасный дискомфорт владельцу машины. Далеко не все владельцы авто сталкивались с этим процессом, но наслышаны многие о дороговизне деталей и о сложности поиска адекватных мастеров. Все это соответствует действительности. При выполнении работ на официальном сервисе вам придется заплатит просто непомерные суммы. А при обслуживании автомобиля в гаражной станции нет никаких гарантий качества выполняемых работ. Поэтому важно подобрать золотую середину и найти СТО, предоставляющее такие услуги на высоком уровне качества. Сегодня мы поговорим о том, когда же нужно задумываться о капитальном ремонте агрегата. Впрочем, иногда вместо этой процедуры лучше провести замену двигателя. Часто такая процедура обойдется дешевле, чем сложнейший ремонт с разборкой всего агрегата.

Признаки необходимости капиталки мотора в вашем авто

Существует более 10 признаков, которые указывают на необходимость вмешательства в систему силового агрегата. Конечно, далеко не все признаки приводят к необходимости капитального ремонта, но во многих случаях это единственных нормальных выход из ситуации. Давайте перечислим основные варианты поведения машины, при которых стоит обратиться к хорошему мастеру:

1. Повысился расход масла. Это возможно, если при повышенном трении происходит серьезный нагрев деталей.
2. У машины огромный пробег. Для каждого типа двигателей есть свой ресурс, в среднем до капиталки мотор проходит 200-300 тысяч километров.
3. Насыщенный дымный выхлоп. Серый, черный или бурый дым в обильном количестве говорит о ряде неполадок.
4. Черные свечи, обильное выгорание. Это также свидетельствует о неполном сгорании топлива и ряде проблем.
5. Повышение расхода топлива. Такая проблема связана с неприятностями в камерах сгорания (но причины могут быть и другие).
6. Падение номинальной мощности. Часто эта неполадка свидетельствует об изменении компрессии и других неполадках.
7. Стуки при работе мотора. Постоянные ритмичные или хаотичные звуки говорят о больших проблемах с техникой.
8. Плавающие холостые обороты, перебои. Если мотор сам глохнет, плохо работает, пора обратиться на СТО.
9. Дребезг на кузов при работе на холостых оборотах. Это говорит о том, что какие-то детали агрегата вышли из строя.

Можно продолжать этот неприятный список. Ни одна неисправность не означает на 100%, что вам потребуется именно капитальный ремонт мотора. Иногда речь идет о неисправностях в прошивке, часто стоит поработать с системой подачи топлива или выхлопа. Но с достаточно большой долей уверенности можно сказать, что в таких случаях потребуется капитальный ремонт агрегата. Устранить проблемы можно только у хорошего мастера после отличной диагностики.

Что производят специалисты при капремонте двигателя?

Мотор невозможно отремонтировать без наличия огромного опыта и качественного оборудования. Разобрав агрегат самостоятельно, вы просто выбросите большую часть запчастей и вынуждены будете обратиться к специалисту за более дорогими услугами. Пусть капиталка и недешевое удовольствие, лучше сразу обратиться к специалисту и получить профессиональные услуги. Существует несколько важнейших стадий выполнения капитального ремонта двигателя, о которых не стоит забывать:

• диагностика и определение возможных неполадок, исходя из показаний владельца автомобиля, диагностических систем, а также видимых признаков поломки агрегата;
• разборка верхней части двигателя, осмотр и диагностика системы ГБЦ, клапанов и различных расходных материалов, снятие головки и ее дефектовка при необходимости;
• измерение параметров цилиндров и поршней, поиск дефектов в поршневой группе и проведение дефектовки данного узла с заменой всех необходимых деталей на новые;
• осмотр и диагностика коленвала с его последующим ремонтом или с заменой, большое внимание мелким деталям и соединениям в моторе, которые могут давать стуки в работе;
• применение современных методов капитального восстановления поршневой группы, при необходимости проведение профессиональной расточки цилиндров и установка новых поршней;
• сборка силового агрегата, проведение профессиональной диагностики, выявление всех мелких неточностей в работе и их последующее устранение, передача машины владельцу.

Как видите, процесс капитального ремонта достаточно сложен. Особенно большие сложности возникают в том случае, если мотор заклинил, есть конкретные жалобы на стуки и посторонние звуки в работе двигателя. Чем больше поломок, тем больше денег придется потратить на восстановление силового агрегата. Иногда финансовая составляющая ремонтных работ настолько удивительна, что заставляет задуматься об альтернативах для владельца.

Сколько стоит качественный капитальный ремонт мотора?

Стоимость капремонта определить невозможно, пока вы не привезете автомобиль на диагностику. В ином случае сложно понять, какие именно детали нужно менять, о какой модели и марке авто вообще идет речь. Дело в том, что капремонт для ВАЗ и восстановление двигателя Mazda — это совершенно разные варианты расходов. Речь идет о комплексе затрат, который невозможно подсчитать в общем для конкретной машины. Нужна индивидуальная диагностика и сложение таких видов затрат:

• оплата услуг мастерской, в которой производится ремонт вашего автомобиля, эта сумма зависит от сложности проведенных работ, а также от типа выбранной станции обслуживания;
• покупка запчастей — здесь также могут быть различия, можно купить оригинальные и аналоговые детали, часто приобретают подержанные запчасти с разборки по низкой стоимости;
• скорость и срочность ремонтных работ — часто услуги производят для предприятий, на которых машина нужна постоянно, поэтому срочность приходится оплачивать дополнительно;
• модель автомобиля — конструкция двигателя и сложность работы с агрегатом также добавляют или снижают стоимость разборки, диагностики и дефектовки мотора на станции;
• объем и размеры двигателя, а также особенности его конструкции — чем больше мотор, тем сложнее с ним работать, и тем дороже будут стоить услуги специалистов по ремонту.

В целом определить стоимость можно только при посещении станции. И даже в этом случае вам не скажут сразу, сколько стоит отремонтировать автомобиль. После разборки двигателя и детальной диагностики узла можно будет сказать точную цифру. Иногда стоимость капремонта мотора оказывается настолько высокой, что владельцы просто не готовы к оплате таких средств. Но деваться некуда, если половина работы уже сделана. Впрочем, стоит сразу обратить внимание на альтернативные варианты работы.

Какие альтернативы капремонта мотора существуют?

Вопрос альтернативных методов восстановления автомобиля невероятно актуален. Люди не хотят тратить огромные средства и выполнять капитальный ремонт агрегата. Даже хорошая капиталка не дает гарантии того, что двигатель проработает еще 100 000 км без проблем. Особенно актуален поиск альтернативных вариантов для владельцев иномарок, в которых стоимость ремонта зашкаливает. Можно обратить внимание на такие варианты действий в вашей ситуации:

1. Покупка части двигателя в сборе и выполнение полноценной замены. В таком случае вам не придется платить за диагностику, ремонтные работы, дефектовку. Достаточно оплатить замену узла, что будет стоить дешевле.
2. Поиск контрактного двигателя. Для японских и американских машин актуален поиск моторов, привезенных из других стран. Можно купить практически новый двигатель за небольшие деньги.
3. Продажа автомобиля или обмен на другое авто. Если денег на ремонт нет, можно продать авто, объяснив новому владельцу проблемы с двигателем. За вырученные деньги можно купить машину попроще.
4. Обмен неисправного двигателя на исправный на разборках, которые занимаются вашей маркой авто. Здесь нередко можно найти вполне достойные варианты моторов с небольшой доплатой.
5. Покупка деталей для ремонта на разборке. Это не самый лучший вариант, но при неимении других возможностей стоит использовать именно его. Экономия будет ощутимой.

Как видите, существует множество обходных путей, которые нередко позволяют экономить средства на ремонтных работах. Но не всегда они подходят в той или иной ситуации. Нередко более дешевого и правильного выхода, чем капиталка, не существует. Стоит узнать цены на различных СТО, чтобы убедиться в адекватности насчитанной суммы. Также убедитесь в том, что мастера, которым вы доверили работу, обладают достаточным опытом и хорошими знаниями по авто.

Предлагаем посмотреть видео о капитальном ремонте мотора в авто:

Подводим итоги

Качественная работа двигателя — это один из самых важных аспектов эксплуатации автомобиля. Именно от этого фактора зависит использование тех или иных функций авто, уверенности в поездке, возможности безграничной эксплуатации транспорта. Если мотор стал вести себя неадекватно, вполне возможно, что ему потребуется капитальный ремонт. В этом случае можно использовать различные варианты восстановления силового агрегата, включая полную замену узла. Но нередко именно ремонт оказывается самым демократичным и разумным решением, которое стоит учитывать. Интересно, что многие владельцы авто после понимания необходимости ремонта продолжают эксплуатировать транспорта.

Не стоит откладывать капиталку в долгий ящик. Если вы уже поняли, что ремонтировать автомобиль необходимо, стоит сразу же провести эту процедуру. Иначе возможны более серьезные проблемы. К примеру, мотор может заклинить на ходу, что вызовет крайне неприятную и аварийную ситуацию. Двигатель может быть изношен полностью, если вовремя не произвести капитальное восстановление. В таком случае можно довести ситуацию до катастрофической, и пострадает не только мотор, но и многие другие детали авто. А вы когда-нибудь сталкивались с необходимостью капитального восстановления мотора?

Что такое капитальный ремонт мотора, почему и когда нужно делать капремонт двигателя

Прежде чем перейти к тому, что необходимо для капитального ремонта двигателя, необходимо знать, когда и по каким причинам делается указанный капремонт дизельного или бензинового мотора. Начнем с того, что капитальный ремонт силового агрегата включает в себя разборку ДВС, очистку двигательной установки, оценку состояния, проверку и дефектовку всех узлов. Далее осуществляется замена и/или ремонт изношенных элементов, что зависит от степени износа, серьезности повреждений и т.д. В одних случаях выполняется шлифовка коленчатого вала, расточка или гильзовка блока цилиндров, выполняются работы с каналами систем смазки и охлаждения, ремонтируется КШМ и т.д. В других случаях каких-либо операций удается избежать.

По этой причине даже квалифицированный специалист не способен точно ответить, сколько стоит капитальный ремонт двигателя без предварительной разборки и дефектовки мотора. Также зачастую не удается на начальном этапе определить и полный список запчастей для капитального ремонта двигателя. Все будет зависеть от износа, характера возможных повреждений и других факторов. Также не следует забывать и о том, что капремонт может потребоваться не только блоку цилиндров и узлам, которые расположены в нем, но и ГБЦ с установленным в головке блока ГРМ.

Параллельно нужно знать, что «капиталка» существенно отличается от переборки мотора. Под переборкой обычно понимается замена или ремонт конкретного вышедшего из строя элемента. Чаще ситуация бывает аварийная, например, прогар поршня или клапана, появление задиров в цилиндре и т.п. Капитальный ремонт двигателя обычно делается в том случае, если мотор уже изношен до такой степени, когда его дальнейшая нормальная эксплуатация становится невозможной или сильно осложняется без проведения комплексных ремонтно-восстановительных работ. Критический износ двигателя определяется низкой компрессией в цилиндрах, потерей мощности, повышением расхода масла и топлива, дымностью, неустойчивой работой ДВС в разных режимах работы.

Как капитально отремонтировать двигатель – CarNewsCafe

Когда двигатель проехал десятки тысяч миль, эти приводы могут естественным образом изнашивать подшипники двигателя и деформировать поршневые кольца, так что они не будут должным образом герметизироваться. Вы можете заметить, что ваш двигатель сжигает масло или его трудно запустить, и при этом у него мало мощности. Все это может быть признаком того, что двигатель нуждается в капитальном ремонте.

Ниже мы опишем, когда нужно знать, что пришло время капитального ремонта, и как вы можете капитально отремонтировать свой двигатель.

Что такое капитальный ремонт двигателя?

Капитальный ремонт двигателя — это замена большинства компонентов двигателя, кроме основного блока цилиндров. Вы можете заменить все эти компоненты или только те, которые, по вашему мнению, нуждаются в замене. При капитальном ремонте вы сэкономите деньги по сравнению с заменой всего двигателя, получив при этом многие из тех же преимуществ — в идеале, такие вещи, как повышенная мощность, лучшая экономия масла и отсутствие чрезмерных масляных зазоров.

Капитальный ремонт двигателя обычно требуется в случае низкой или нулевой компрессии двигателя, чрезмерного расхода масла или чрезмерного зазора в подшипниках.

Если у вас есть проблемы с подвеской, тормозами или трансмиссией, капитальный ремонт двигателя не решит эти проблемы. Но если вы знаете, что ваш двигатель сжигает масло или имеет проблемы с запуском, то капитальный ремонт двигателя может быть вашим лучшим выбором.

Капитальный ремонт двигателя

Капитальный ремонт двигателя начинается со слива всех жидкостей. Затем вы либо снимите двигатель с помощью подъемника, либо снимите его и переместите на подставку для двигателя, чтобы иметь доступ к двигателю со всех сторон.

Затем вы аккуратно удалите детали, которые необходимо заменить, и, при необходимости, все детали, которые мешают. Если вы не заменяете только одну или две легкодоступные детали, вы, вероятно, будете разбирать весь двигатель.

После того, как вы разобрали свой двигатель, соберите старые детали и начните восстанавливать двигатель с помощью новых деталей — вы можете либо купить эти детали по отдельности, либо приобрести весь комплект, в который входит все необходимое для капитального ремонта. Это может быть немного сложным процессом, и вы будете отслеживать 10 или более различных компонентов двигателя.Организация рабочего пространства перед началом капитального ремонта поможет вам не потерять из виду ни один подшипник или штифт.

Вы также должны выделить приличное количество времени на капитальный ремонт двигателя. Выберите день или выходные, когда вам не нужно никуда ехать или когда вы можете рассчитывать на другую машину в случае чрезвычайной ситуации.

После капитального ремонта двигателя его необходимо обкатать. Это подготовит двигатель с помощью некоторого давления и нового масла, а также поможет новым поршневым кольцам правильно прилегать к стенкам цилиндра.Вы можете обкатать отремонтированный двигатель так же, как и новый двигатель. Не доводите двигатель до красной отметки, не ставьте его на пол, избегайте коротких поездок и старайтесь не использовать синтетические масла.

Сколько миль вам понадобится для обкатки одного двигателя, зависит от двигателя — производители рекомендуют от 300 до 1000 миль. После того, как вы проедете около 500 миль или около того на капитально отремонтированном двигателе, вы должны быть готовы к работе в большинстве случаев — и можете двигаться с любой скоростью и использовать любое масло, которое пожелает ваше сердце.

Этот шаг может показаться необязательным, но его несоблюдение может серьезно сократить срок службы вашего перебранного двигателя.

Спасение двигателя с помощью капитального ремонта

Капитальный ремонт не решит других проблем с автомобилем, но это один из лучших способов ремонта двигателя с низкой компрессией или без компрессии или с прогоранием масла.

Капитальный ремонт двигателя может быть довольно сложным процессом только из-за количества компонентов двигателя, которые необходимо отслеживать и заменять.При капитальном ремонте двигателя выделяйте больше времени, чем вы думаете, вам понадобится, и заранее организуйте свое рабочее пространство. Процесс капитального ремонта может потребовать много труда, но это почти всегда дешевле, чем покупка или сборка нового двигателя.

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Последние сообщения Мартина Бэнкса (посмотреть все)

Piper Flyer Association — Пошаговое руководство по капитальному ремонту

 

Большинство двигателей «отправляется» в специализированные мастерские для капитального ремонта. Загляните за двери Triad Aviation, где автор Жаклин Шип проведет вас по процедурам капитального ремонта двигателя.

Самые большие расходы на ремонт, с которыми когда-либо столкнется большинство владельцев самолетов, — это капитальный ремонт двигателя. Стоимость капитального ремонта увеличивается с каждым годом вместе с ценами на запчасти. Процесс капитального ремонта двигателя стал своего рода специализированной процедурой. Большинство механиков не рассматривают возможность капитального ремонта двигателя самостоятельно. Двигатель обычно снимают и отправляют на капитальный ремонт.

 

Когда необходим капитальный ремонт?

Первым шагом в процессе капитального ремонта является определение того, что двигатель действительно нуждается в капитальном ремонте. Простое время, прошедшее с момента последнего капитального ремонта, не всегда означает необходимость капитального ремонта двигателя. Операторы Части 135 должны юридически соблюдать рекомендуемые производителями двигателей интервалы между капитальными ремонтами. Однако единственным юридическим требованием для всех остальных является состояние двигателя.

Двигатель, запускаемый регулярно (не реже одного раза в неделю) с цилиндрами, имеющими хорошую компрессию и отсутствие утечек через выпускной клапан, является хорошим кандидатом для продолжения работы. Регулярная замена масла должна постоянно демонстрировать, что двигатель не производит чрезмерного количества металла.Такой двигатель может безопасно и законно выходить за пределы рекомендуемого производителем межремонтного пробега (TBO).

Проблемы с цилиндром можно решить, заменив неисправный цилиндр или выполнив «верхний» капитальный ремонт и заменив все цилиндры.

Итак, что может означать, что пришло время капитального ремонта? Чрезмерное количество металла, которое, как было установлено, исходит от нижних концевых частей (распределительный вал, корпуса толкателей, шестерни или подшипники коленчатого вала), является одним из признаков. Если у двигателя трещины картера выходят за допустимые пределы, пора.Если у двигателя возникают проблемы с выработкой номинальной мощности, несмотря на то, что компрессия в цилиндрах хорошая, а топливная система и системы зажигания находятся в допустимых пределах и работают нормально, вероятно, в ближайшем будущем потребуется капитальный ремонт. (Подробнее см. «Изношен ли ваш двигатель?» Стива Эллса в выпуске журнала Piper Flyer за октябрь 2017 года. — Ред.)

 

Процесс капитального ремонта

Капитальный ремонт всегда включает в себя полную разборку двигателя, тщательную очистку и проверку деталей, ремонт деталей по мере необходимости и утилизацию неисправных деталей.

Основные элементы, такие как коленчатый вал, картер и шатуны, подлежат специальной проверке.

Детали, на которые распространяются Директивы по летной годности или Сервисные бюллетени, обычно заменяются или ремонтируются в соответствии с этапами, описанными в AD или бюллетенях.

Детали измеряются на предмет чрезмерного износа и надлежащих зазоров. Допустимые размеры и зазоры указаны в руководстве по капитальному ремонту изготовителя в двух отдельных столбцах; один для производственных (новых) пределов и один для пределов обслуживания.Пределы обслуживания больше и допускают более свободную посадку, чем ограничения производителя. Некоторые мастерские восстанавливают двигатели на основе производственных ограничений, в то время как другие используют сервисные ограничения.

 

Коленчатый вал

Коленчатый вал, пожалуй, самый важный компонент авиационного двигателя. Он поглощает силу, создаваемую возвратно-поступательными движениями поршней и штоков, и преобразует ее во вращательную силу для гребного винта. Коленчатый вал постоянно подвергается нагрузкам и нагрузкам от работы двигателя и вращающегося гребного винта.Трещины или дефекты на коленчатом валу могут вызвать внезапный отказ двигателя или чрезмерный преждевременный износ подшипников. В результате коленчатый вал, вероятно, является наиболее проверяемой, измеряемой и тщательно изучаемой деталью во всем двигателе при капитальном ремонте.

После разборки двигателя коленчатый вал очищают и обезжиривают в ванне для химикатов, сушат и осматривают. В большинстве магазинов есть машина Magnaflux для проверки коленчатого вала на наличие трещин.

Коленчатый вал зажимается между двумя медными колодками, и электрический ток проходит через коленчатый вал, чтобы намагнитить его.

Коленчатый вал затем покрывают флуоресцентным раствором, содержащим магнитные частицы. Если в коленчатом валу есть трещина, магнитные частицы выровняются по краям трещины. Флуоресцентный раствор позволяет легко увидеть трещины в темноте.

После завершения магнитопорошковой дефектоскопии коленчатый вал снова очищается, и каждая шейка полируется. В некоторых магазинах есть машина, которая вращает коленчатый вал, в то время как полировальная тряпка удерживается неподвижно на одной шейке с помощью специального инструмента.В других магазинах используется машина с круглой тканью, которая наматывается вокруг каждого журнала. В процессе полировки удаляются легкие задиры и поверхностная коррозия, а также обеспечивается чистая поверхность шейки, что позволяет получить точные измерения каждой шейки.

Чрезмерные задиры или ямки, вызванные коррозией, которые невозможно удалить путем полировки коленчатого вала, обычно можно удалить путем шлифовки определенного количества материала. Производитель устанавливает размеры, до которых можно перетачивать кривошип, и они варьируются в зависимости от модели двигателя.Большинство коленчатых валов Lycoming можно отшлифовать до трехтысячных, шеститысячных или десятитысячных долей дюйма. Continental обычно допускает пятитысячные или десятитысячные заниженные размеры.

После того, как коленчатый вал будет отшлифован до предела (обозначается в этой области как «десять ниже»), любые дальнейшие задиры или питтинговые дефекты на шейках, скорее всего, приведут к тому, что коленчатый вал будет утилизирован при следующем капитальном ремонте. Для перешлифованных коленчатых валов требуются подшипники увеличенного размера для поддержания надлежащих зазоров.

Когда все процессы обработки и полировки завершены, диаметры коренных и шатунных шеек измеряются микрометром в нескольких точках по окружности каждой шейки. Наименьший измеренный диаметр используется для определения того, находится ли каждая шейка в допустимых пределах.

Внутренние диаметры коренных подшипников шатуна и картера измеряются путем установки подшипников и временной установки болтов и гаек, скрепления половин корпуса и половин шатуна между собой.Затем используется телескопический калибр для измерения внутреннего диаметра подшипников. Зазоры получаются путем вычитания диаметра шейки из внутреннего диаметра подшипника. Зазоры должны находиться в пределах, установленных производителем.

Коленчатый вал также измеряется на прямолинейность (или биение) с помощью циферблатного индикатора. Коленчатый вал помещается в держатель, который поддерживает коленчатый вал, но при этом позволяет ему вращаться. Затем показания циферблатного индикатора обычно снимаются на задней коренной шейке, а также на фланце коленчатого вала.Показания не должны превышать допустимых пределов.

Довольно редко случается брак коленчатого вала. Коленчатые валы самолетов при изготовлении изготавливаются из высококачественных металлов и, за исключением случаев неправильного использования или удара винта, обычно проходят проверки через несколько капитальных ремонтов.

Если по какой-либо причине коленчатый вал необходимо заменить, это значительно увеличивает стоимость капитального ремонта. Некоторые магазины пытаются помочь владельцам, находя исправный подержанный коленчатый вал, который обычно стоит от половины до одной трети стоимости нового коленчатого вала.

 

Картер

Картер представляет собой корпус для размещения всех внутренних компонентов (коленчатый вал, распределительный вал, шатуны), а также обеспечивает место для крепления цилиндров, вспомогательного корпуса и масляного поддона. Картер изготовлен из литого алюминия и должен быть достаточно прочным, чтобы поглощать все противодействующие силы двигателя во время его работы.

Картеры проходят тщательную очистку и проверку при капитальном ремонте.

В некоторых магазинах для очистки корпуса используются абразивные материалы, а в некоторых – бак для химикатов.Предпочтительны только химические процессы очистки, поскольку трудно удалить остатки пескоструйного материала из всех складок и углублений в корпусе. Любой оставшийся носитель вызывает царапины и задиры после того, как двигатель снова будет запущен.

Картеры проверяются на наличие трещин с помощью дефектоскопии с помощью цветной дефектоскопии. Корпус пропитан пенетрантом флуоресцентного цвета, затем промыт. Пенетрант просачивается в трещины, что делает их легко видимыми после распыления на корпус проявителя или осмотра под черным светом.

Некоторые корпуса более склонны к растрескиванию, чем другие. Например, гильзы Lycoming с узкой палубой трескаются гораздо чаще, чем более толстые гильзы с широкой палубой. В корпусах с узкой палубой используются цилиндры с более тонким прижимным фланцем. Гайки основания цилиндра имеют шестигранную головку (внутренний ключ); в то время как широкие палубные ящики имеют цилиндры с более толстым прижимным фланцем со стандартными шестигранными гайками. Трещины иногда можно заваривать и ремонтировать в зависимости от их расположения.

Корпуса могут иметь фреттинг-повреждения или небольшие участки коррозии в местах соединения половин корпуса, особенно вблизи сквозных болтов.Гильзы с повреждениями обычно отправляются в специализированные механические мастерские, такие как DivCo или Crankcase Services, для гладкой механической обработки сопрягаемых поверхностей. Некоторые мастерские «растачивают» центральные области подшипников так, чтобы коренные подшипники коленчатого вала были идеально прямыми и выровнены друг с другом.

Независимо от того, будет ли корпус просто очищен и осмотрен или отправлен для дальнейшей машинной обработки, сопрягаемые поверхности половин корпуса должны быть гладкими и идеально плоскими, чтобы обеспечить надлежащее уплотнение после их сборки.Шелковая нить используется для герметизации половинок корпуса вместе со специальным незатвердевающим составом, предназначенным для удержания нити на месте при сборке половинок корпуса. Любые неровности сопрягаемых поверхностей приведут к протечкам корпуса.

Замена картеров, как и коленчатых валов, обходится дорого и может значительно увеличить стоимость капитального ремонта, если требуется замена.

 

Шатуны

Шатуны обработаны магнитным флюсом, очищены и проверены по размерам при капитальном ремонте.Шатунные подшипники вместе с болтами и гайками крепления половин шатуна всегда заменяются при капитальном ремонте. Втулки шатуна не всегда заменяются, в зависимости от износа и состояния втулок.

Стержни проверяются специальными дюбелями, чтобы убедиться, что они не согнуты и не перекручены. Шатун повернут боком и удерживается в вертикальной плоскости. Один штифт проходит через втулку шатуна, а другой — через подшипник коленчатого вала. После того, как они вставлены, концы дюбелей укладываются на идеально подобранные металлические блоки.Четыре конца каждого дюбельного штифта должны лежать совершенно ровно, если стержень вообще не перекручен.

Шпонки остаются на месте, а к концу шпонки подшипника коленчатого вала прикрепляется специальный калибр. Этот калибр выдвигается и выдвигается до тех пор, пока не коснется конца более короткого штифта втулки шатуна.

После того, как это измерение выполнено, калибр снимается и помещается на противоположный конец шпонки подшипника коленчатого вала. Если стержень квадратный и не согнутый, датчик выровняется и коснется короткого штифта на противоположной стороне, не удлиняясь и не укорачивая.

 

Распределительный вал и толкатели

Корпуса распределительных валов и толкателей обычно заменяются или отправляются на повторную шлифовку для удаления любых легких царапин или деформаций поверхности. Кулачки распределительного вала проходят процесс науглероживания, чтобы укрепить их при производстве. Глубина науглероженного слоя металла не очень велика (около пятнадцатитысячных дюйма), и механические мастерские могут случайно шлифовать ниже этого слоя. В этом случае кулачок распределительного вала быстро изнашивается после начала использования. Кроме того, выступы не только имеют эллиптическую форму, но и имеют небольшую конусность в верхней части выступа, чтобы обеспечить вращение корпуса подъемника при контакте с выступом. При шлифовке кулачка требуется очень точная машинная работа, чтобы сохранить его первоначальную форму и конусность на вершине. Распределительные валы следует отправлять только в высококачественные, опытные механические мастерские, такие как Aircraft Specialties, для механической обработки.

Распределительные валы

не очень дороги при покупке новых (по сравнению с основными деталями, такими как коленчатые валы или корпуса).Как правило, стоимость покупки нового распределительного вала и всех толкателей всего на несколько сотен долларов больше, чем стоимость переточки старых.

(Подробнее о распределительных валах и толкателях см. статью Жаклин Шип в июле 2017 г. в Piper Flyer. — Ред.)
Чемодан для принадлежностей, масляный поддон, шестерни

Корпус принадлежностей и масляный поддон обычно очищаются, проверяются и используются повторно. Масляные поддоны Lycoming, в которых впускные трубы проходят через поддон, повторно обжимаются вокруг конца впускной трубы, чтобы гарантировать отсутствие утечек в пути.Это включает в себя использование специального инструмента, который немного раздувает трубу, чтобы она лучше герметизировалась, когда она вставляется в отверстие поддона.

Корпус принадлежностей проверяется проникающей краской и очищается. Шестерни в футляре для принадлежностей очищены, покрыты магнитным флюсом и использованы повторно.

 

Цилиндры

Капитальный ремонт отдельных узлов цилиндров возможен, но к моменту замены клапанов, направляющих и седел стоимость почти равна стоимости нового цилиндра.Большинство ремонтных мастерских, с которыми я знаком, устанавливают новые цилиндры, а не ремонтируют старые.

Цилиндр должен поглощать теплоту и давление сгорания каждый раз, когда он завершает рабочий цикл. Усталость металла со временем и относительно небольшая разница в стоимости между новыми и отремонтированными цилиндрами делают новые цилиндры лучшим выбором для длительной эксплуатации. Они также обычно поставляются со своими собственными гарантиями, поэтому магазины их любят.

Важно отметить, что журнал регистрации отдельных узлов цилиндров не ведется.Время работы сохраняется для двигателей, но не для отдельных частей двигателя. Таким образом, невозможно точно знать, сколько у цилиндров наработки, при покупке капитально отремонтированных цилиндров сразу. Время, указанное на существующих цилиндрах, установленных на двигателе, может быть трудно отследить, если только они не были новыми на момент установки.

 

Топливная система

Систему впрыска топлива или карбюратор обычно отправляют на капитальный ремонт в специализированную мастерскую или заменяют новым блоком.Очень немногие предприятия по капитальному ремонту производят капитальный ремонт компонентов топливной системы собственными силами. Даже Lycoming получает все компоненты системы впрыска топлива и карбюраторы как для своих новых, так и для восстановленных двигателей от Avstar Fuel Systems во Флориде.

 

Аксессуары и другие предметы

Все остальные аксессуары обычно отправляются в специализированные магазины для капитального ремонта или заменяются новыми. Магнето, жгуты зажигания и вакуумные насосы обычно заменяются новыми блоками. Генераторы и стартеры, как правило, ремонтируются.

Масляные радиаторы всегда следует отсылать на специализированное портирование и очистку, чтобы убедиться, что все металлические частицы и скопления шлама полностью удалены. Масляные каналы через радиаторы делают несколько поворотов на 180 градусов. Мелкие металлические частицы и загрязнения накапливаются в охладителях вокруг изгибов, и невозможно удалить весь мусор простой промывкой. Часто новые масляные радиаторы довольно недороги, и их проще и дешевле просто заменить, чем капитально ремонтировать.

Все шланги должны быть заменены при капитальном ремонте. Шланги изнашиваются с возрастом и воздействием тепла, и их следует периодически заменять. Установка новых шлангов также помогает предотвратить загрязнение только что отремонтированного двигателя шламом или мусором, оставшимся в шланге.

Также рекомендуется заменить все шланги SCAT. Большая часть труб (например, алюминиевые линии возврата масла) очищается, проверяется и используется повторно.

 

Выбор объекта капитального ремонта

Капитальный ремонт двигателя очень дорог.Когда приходит время капитального ремонта двигателя, важно выбрать высококачественное оборудование для выполнения этой работы. Лучший способ выбрать, куда отправить двигатель, — это личное направление. Спросите других владельцев, какие магазины они использовали и каковы долгосрочные результаты. Владельцы или операторы, отработавшие на двигателе от трехсот до пятисот часов, обычно к этому времени знают, был ли капитальный ремонт качественным. Низкая компрессия в цилиндрах, утечки масла или другие проблемы являются признаками того, что капитальный ремонт, возможно, был не самым лучшим.

Большинству владельцев Part 91 приходится сталкиваться с капитальным ремонтом двигателя только один раз. Процесс может быть стрессовым для прохождения. Владельцы, которые проводят много исследований заранее, понимают процесс и задают много вопросов, могут помочь избежать серьезных проблем в будущем.

 

 

Жаклин Шип выросла в авиационной школе; ее отец был летным инструктором. Она начала заниматься соло в 16 лет и получила сертификат CFII и ATP. Шипе также посетил Технологический институт Кентукки и получил лицензию на планер и силовую установку.Она работала механиком в авиакомпаниях и на различных самолетах авиации общего назначения. Она также зарегистрировала более 5000 часов летного обучения. Отправить вопрос или комментарий на .

РЕСУРСЫ >>>>>

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
Капитальный ремонт Airmark
airmarkoverhaul.com

Гранитный воздушный центр
graniteair.com

Тополиная роща Airmotive
poplargroveairmotive.com/engine-shop

Самолет RAM
Самолет RAM.ком

Triad Aviation
hhtriad.com

ОСМОТР / РЕМОНТ КАРТЕРА
Aircraft Specialties Services
plane-specialities. com

Crankcase Services, Inc.
crankcaseservices.com

DivCo, Inc.
divcoinc.com

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ
Avstar Fuel Systems, Inc.
avstardirect.com

Аксессуары для воздушных судов Oklahoma
Aircraftaccessoriesofok.com

Морские инженерные знания

Marine Engineering By Rajan

Ремонт моторного капитального ремонта — Общая информация

Все поршневые двигатели

Идентификация двигателя

Двигатель может быть идентифицирован из его идентификационного номера (VIN) ) штампуется на металлическом язычке.Металлический язычок может располагаться в разных местах в зависимости от производителя. Идентификационный номер двигателя или серийный номер находится на блоке цилиндров. Расположение зависит от производителя.

ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕРКИ

* ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ПЕРВЫМ *

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда обращайтесь к соответствующей статье о капитальном ремонте двигателя в разделе ДВИГАТЕЛИ для получения полной информации о процедурах капитального ремонта и технических характеристиках

ремонтируемого автомобиля.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Компоненты двигателя должны быть проверены на соответствие спецификациям и допускам производителя во время капитального ремонта.Для обеспечения надлежащей производительности и максимального срока службы двигателя необходимо соблюдать правильные размеры и допуски.

Микрометры, глубиномеры и индикатор часового типа используются для проверки допусков при капитальном ремонте двигателя. Для контроля деталей используются методы Magnaflux, Magnaglo, контроль окраски, ультразвуковой и рентгеновский контроль.

КОНТРОЛЬ МАГНИТОПРОСА

Magnaflux & Magnaglo

Magnaflux — это метод контроля, используемый для обнаружения дефектов материала и трещин под напряжением.Рассматриваемая деталь подвергается воздействию сильного магнитного поля. Вся деталь или локализованная область могут быть намагничены. Деталь покрывается влажным или сухим материалом, содержащим мелкие магнитные частицы. Трещины, очерченные частицами, вызывают прерывание магнитного поля. Сухой порошковый метод Magnaflux можно использовать при обычном освещении. Трещина появится в виде очевидно яркой линии

.

Флуоресцентная жидкость используется вместе с черным светом во второй системе Magnaflux под названием Magnaglo.Этот тип осмотра требует затемненного помещения. При этом трещина будет выглядеть как светящаяся линия. Обе системы требуют полного размагничивания по завершении проверки. Магнитопорошковая дефектоскопия применяется только к материалам из черных металлов.

КОНТРОЛЬ ПРОНИКАЮЩЕЙ МАТЕРИАЛА

Zyglo

Процесс Zyglo покрывает материал флуоресцентным проникающим красителем. Деталь часто нагревают, чтобы расширить трещины, в которые проникнет краска. Когда деталь с покрытием подвергается осмотру черным светом, трещина ярко светится.Развивающее решение часто используется для улучшения результатов. Детали из любого материала, такие как алюминиевые головки цилиндров или пластмассы, могут быть испытаны с использованием этого процесса.

Проверка красителя

Проникающая краска распыляется на предварительно очищенный компонент. Краска остается на изделии на 5-45 минут, в зависимости от плотности материала. Затем деталь протирают и опрыскивают проявляющим раствором. Поверхностные трещины будут отображаться в виде яркой линии.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ

При подозрении на внутреннее растрескивание дорогостоящей детали используется ультразвуковой контроль.Звуковые волны используются для проверки компонентов

.

РЕНТГЕНОВСКИЙ КОНТРОЛЬ

Этот вид контроля используется для высоконагруженных компонентов. Рентгеновский контроль может использоваться для обнаружения внутренних и

внешних дефектов в любом материале.

ИСПЫТАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Головки цилиндров можно проверить на наличие трещин с помощью прибора для проверки давления. Испытание под давлением выполняется путем закупоривания всех отверстий в головке, кроме одного, и подачи воздуха или воды в открытый проход. О протечках свидетельствует появление мокрых или влажных участков при использовании воды. При использовании воздуха необходимо опрыскивать поверхность головы мыльным раствором. Пузырьки указывают на утечку. Головку цилиндра также можно погружать в воду, нагретую до определенной температуры, для проверки на наличие трещин, образовавшихся при тепловом расширении.

ПРОЦЕДУРЫ ОЧИСТКИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда обращайтесь к соответствующей статье о капитальном ремонте двигателя в разделе ДВИГАТЕЛИ для получения информации о полных процедурах капитального ремонта и спецификациях

для ремонтируемого автомобиля.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Все компоненты двигателя не требуют одинаковых требований к очистке. К физическим методам относятся пескоструйная обработка и ручное удаление. Химические методы включают струйную очистку растворителем, бак с растворителем, горячий бак, холодный бак и паровую очистку компонентов.

ДРУГАЯ ОЧИСТКА

Перед дробеструйной очисткой может потребоваться ручное удаление отложений с последующим использованием другого метода очистки. Углерод, краска и ржавчина могут быть удалены методом дробеструйной очистки. Компоненты должны быть очищены от масла и смазки перед дробеструйной очисткой.Бусины будут прилипать к местам, пропитанным жиром или маслом, из-за чего их нельзя будет очистить. Используйте давление воздуха, чтобы удалить все застрявшие остаточные шарики с компонентов после очистки. После очистки внутренних деталей двигателя из алюминия тщательно промойте их горячей водой с мылом. Деталь необходимо тщательно очистить, так как

стеклянные шарики попадут в моторное масло, что приведет к повреждению подшипника.

ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Бак для растворителя используется для очистки масляных остатков от компонентов. Струйная обработка растворителем распыляет растворитель через сифонный пистолет с использованием сжатого воздуха

. Горячий резервуар с нагретыми едкими растворителями используется только для очистки черных металлов. ЗАПРЕЩАЕТСЯ очищать алюминиевые детали, такие как головки цилиндров, подшипники или другие мягкие металлы, используя горячий бак. После очистки промойте детали горячей водой.

Деталь из цветного металла будет разрушена, а щелочной раствор будет разбавлен, если его поместить в горячую ванну. Всегда используйте защитные очки и перчатки при использовании горячего бака. Холодный бак используется для очистки алюминиевых головок цилиндров, карбюраторов и других мягких металлов.Используется менее едкий и ненагретый раствор. Детали можно поднимать в баке в течение нескольких часов без повреждений. После очистки промойте детали горячей водой. Очистка паром с кипящей горячей водой, распыляемой под высоким давлением, рекомендуется в качестве заключительного процесса очистки при использовании горячей или холодной очистки бака.

ОЧИСТКА КОМПОНЕНТОВ

ПРИМЕЧАНИЕ. Полные процедуры капитального ремонта всегда см. в соответствующей статье о капитальном ремонте двигателя в разделе ДВИГАТЕЛИ, а также

ДЕТАЛИ ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

Примерами деталей из листового металла являются крышки коромысел, передняя и боковые крышки, масляный поддон. и пыльник колокола.Для очистки можно использовать стеклянные шарики

или горячую ванну. Убедитесь, что все сопрягаемые поверхности плоские. Деформированные поверхности необходимо выпрямить. Проверьте все детали из листового металла на наличие трещин и вмятин.

ВПУСКНОЙ И ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОРЫ

Используя растворитель или дробеструйную очистку, очистите коллекторы для осмотра. Если на впускном коллекторе есть переходник на выпуске, необходимо удалить все нагары

. Осмотрите коллекторы на наличие трещин, прогоревших или эродированных участков, коррозии и повреждений крепежных деталей.Тепло выхлопных газов и продукты сгорания вызывают коррозию резьбы крепежных деталей. При необходимости замените шпильки и болты. На впускных коллекторах типа «V» необходимо снять маслозащитный экран из листового металла для надлежащей очистки и осмотра. Убедитесь, что все поверхности разъема коллектора плоские и не имеют заусенцев.

ЗАМЕНА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда обращайтесь к соответствующей статье о капитальном ремонте двигателя в разделе ДВИГАТЕЛИ, где приведены полные процедуры капитального ремонта и технические характеристики ремонтируемого автомобиля.

СНЯТИЕ

Снимите впускной и выпускной коллекторы и клапанную крышку. Болты головки блока цилиндров и кронштейна распределительного вала (при наличии) следует выкручивать только при холодном двигателе. На многих алюминиевых головках цилиндров снятие в горячем состоянии приведет к деформации головки цилиндров. Пометьте компоненты коромысла или верхнего кулачка для определения местоположения. Снимите компоненты коромысла или компоненты верхнего кулачка.

Компоненты должны быть установлены в исходное положение. В коромыслах индивидуальной конструкции могут использоваться валы, опоры шарового типа или без коромыслов.Для всех типов конструкции соедините компоненты вместе и идентифицируйте их в соответствии с соответствующим клапаном. Снимите болты головки цилиндров.

Обратите внимание на длину и расположение. В некоторых случаях требуется откручивание болтов головки цилиндров в правильной последовательности, чтобы предотвратить повреждение головки цилиндров.

УСТАНОВКА

Убедитесь, что все поверхности и болты с головками чистые. Убедитесь, что отверстия под болты в головке блока цилиндров чистые и сухие, чтобы предотвратить повреждение блока при затягивании болтов. Очистите резьбу метчиком, чтобы обеспечить точный момент затяжки болтов.Установить прокладку головки блока цилиндров. Некоторые производители могут порекомендовать нанести герметик на прокладку головки блока цилиндров перед установкой. Обратите внимание, что все отверстия совмещены. Некоторые области применения прокладок могут быть отмечены таким образом, что определенная область обращена вверх. Установите головку блока цилиндров, соблюдая осторожность, чтобы не повредить прокладку головки блока цилиндров. Убедитесь, что головка блока цилиндров полностью прилегает к блоку цилиндров.

В некоторых случаях необходимо перед установкой покрыть болты с головкой герметиком. Это делается, если головные болты подвергаются воздействию воды.В некоторых случаях требуется, чтобы болты с головкой были покрыты тонким слоем моторного масла. Установите болты головки. Головные болты следует затягивать с соблюдением шагов и последовательности согласно спецификации. См. рис. 1. Установите остальные компоненты. Затяните все болты в соответствии со спецификацией. При необходимости отрегулируйте клапаны. См. РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНА в этой статье.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые производители требуют повторной затяжки болтов головки после определенного количества операций. Это необходимо сделать для предотвращения выхода из строя прокладки головки блока цилиндров.

РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ

В технических характеристиках двигателя будут указаны зазор и температура клапанного механизма, при которых на большинстве моделей должна выполняться регулировка.В большинстве случаев регулировка производится на холодном двигателе. В некоторых случаях для удобства обслуживания будет дан как холодный, так и горячий зазор. На некоторых моделях регулировка не требуется. Коромысел затягиваются в соответствии со спецификацией, а клапанный зазор регулируется автоматически. На некоторых моделях с клапанным механизмом, приводимым в действие толкателем, регулировка производится на конце толкателя коромысла, в то время как другие модели не требуют регулировки.

Зазор между концом коромысла и концом штока клапана проверяется в правильной последовательности с помощью щупа.Регулировка производится вращением регулировочного винта до получения необходимого зазора. Затем затягивается стопорная гайка. Двигатель будет вращаться для получения всех регулировок клапанов в соответствии со спецификациями производителя.

Для некоторых моделей требуется прокачка гидравлического подъемника и измерение зазора. Для получения необходимого зазора можно использовать толкатели разной длины. Зазор между концом коромысла и концом штока клапана проверяется в правильной последовательности с помощью щупа. На двигателях с верхним расположением распредвала, не имеющих коромысла, клапаны приводятся в действие непосредственно на кулачковом толкателе.Между выступом кулачка и толкателем установлен закаленный съемный диск. Зазор между пятой кулачка и регулировочным диском проверяется в правильной последовательности с помощью щупа. Двигатель будет вращаться для получения всех регулировок клапанов. На двигателях с верхним расположением распредвала, оснащенных коромыслами, регулировка производится на конце толкателя коромысла. Убедитесь, что клапан, подлежащий регулировке, находится на пятке кулачка на всех двигателях. Зазор между концом коромысла и концом штока клапана проверяется в правильной последовательности с помощью щупа.Регулировка производится вращением регулировочного винта до получения необходимого зазора. Затем затягивается стопорная гайка. Двигатель будет вращаться для получения всех регулировок клапанов в соответствии со спецификациями производителя.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ

* ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ПЕРВЫМ *

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда обращайтесь к соответствующей статье о капитальном ремонте двигателя в разделе «ДВИГАТЕЛИ» для ознакомления с полными процедурами капитального ремонта и техническими характеристиками ремонтируемого автомобиля.

РАЗБОРКА

Пометьте расположение клапанов.Используя компрессор для пружин клапанов, сожмите пружины клапанов. Снимите замки клапанов. Осторожно отпустите сжатие пружины. Снимите фиксатор или вращатель, пружину клапана, седло пружины и клапан.

ОЧИСТКА И ОСМОТР

Очистите головку цилиндра и компоненты клапана, используя разрешенные методы очистки. Осмотрите головку блока цилиндров на наличие трещин, повреждений или деформации поверхности прокладки. Поместите линейку на поверхность прокладки. Определить зазор в центре линейки. Измерить по обеим диагоналям, продольной осевой линии и поперек головки в нескольких точках

На литых головках цилиндров, если коробление превышает .003 дюйма (0,08 мм) при пролете 6 дюймов или 0,006 дюйма (0,15 мм) по всей длине головки блока цилиндров необходимо восстановить. На большинстве алюминиевых головок цилиндров, если коробление превышает 0,002 дюйма (0,05 мм) в любая область, головка блока цилиндров должна быть заново обработана. Спецификация коробления может варьироваться в зависимости от производителя. Толщина головки цилиндров должна быть измерена, чтобы определить количество материала, которое можно удалить, прежде чем потребуется замена. Толщина головки блока цилиндров не должна быть меньше, чем указано производителем.

Если требуется шлифовка головки блока цилиндров, она может не совпадать должным образом с впускным коллектором.На двигателях типа «V» несоосность устраняется обработкой поверхности впускного коллектора, соприкасающейся с головкой блока цилиндров. Головка цилиндра может подвергаться механической обработке на поверхности, которая соприкасается с впускным коллектором. Используя масляный камень, удалите заусенцы или царапины со всех уплотняющих поверхностей.

ПРУЖИНЫ КЛАПАНОВ

Осмотрите пружины клапанов на наличие следов коррозии или изъязвлений, которые могут привести к поломке. Полированные концы пружины, вызванные вращающейся пружиной, указывают на то, что пружина имеет вздутие. Замените пружины, имеющие признаки этих условий.Осмотрите пружины клапанов на прямоугольность с помощью поверочной линейки 90 градусов. С помощью штангенциркуля измерьте длину всех пружин клапанов в свободном состоянии. Замените пружины, если они не соответствуют спецификации. Используя тестер пружины клапана, проверьте давление пружины клапана на установленной и сжатой высоте.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА

Измерение зазора направляющей клапана Проверьте зазор между штоком клапана и направляющей. Убедитесь, что диаметр штока клапана соответствует спецификациям. Установите клапан в направляющую клапана. Установите циферблатный индикатор в сборе на головку блока цилиндров так, чтобы кончик упирался в шток клапана чуть выше направляющей клапана.

Опустите клапан примерно на 1/16 дюйма ниже седла клапана. Прижмите шток клапана к направляющей клапана, насколько это возможно. Установите циферблатный индикатор на ноль. Сдвиньте шток клапана в противоположном направлении и запишите показания.

Зазор должен соответствовать спецификации. зазор направляющей превышает спецификацию, могут быть использованы клапаны с увеличенным штоком или направляющая втулка должна быть заменена В некоторых случаях устанавливается фальшивая направляющая, которая затем расширяется в соответствии с техническими характеристиками Набор разверток направляющей клапана используется для расширения направляющей клапана, чтобы получить надлежащий зазор для новый клапан.

Развертка направляющей клапана Выберите подходящую развертку для штока клапана. Развертка должна быть надлежащей длины, чтобы обеспечить чистый срез по всей длине направляющей клапана. Установите развертку в направляющую клапана и поверните, чтобы отрезать направляющую клапана.

Замена направляющей клапана

Замените направляющую клапана, если зазор превышает спецификации. Направляющие клапанов штампуются, забиваются или усаживаются на место, в зависимости от конструкции головки блока цилиндров и типа используемого металла.

Снимите направляющую клапана с головки блока цилиндров, нажав или постукивая по ступенчатой ​​оправке.. После установки направляющей клапана необходимо проверить расстояние от головки блока цилиндров до верхней части направляющей клапана.

Это расстояние должно соответствовать спецификации.

Алюминиевые головки часто нагревают перед установкой направляющей клапана. Руководство иногда перед установкой охлаждают в сухом льду. Комбинация нагреваемой головки и охлаждаемой направляющей обеспечивает плотную посадку направляющей при сборке. Новая направляющая должна быть развернута в соответствии со спецификацией.

Притирка клапана

Н.Д. штока клапана должны быть измерены в нескольких областях, чтобы указать степень износа.Замените клапан, если он не соответствует спецификации. Площадь края клапана должна быть измерена, чтобы убедиться, что клапан можно заземлить.

Если запас клапана меньше указанного в спецификации, клапаны сгорят. Клапан необходимо заменить. Из-за минимальных размеров запаса при производстве некоторые клапаны нового типа не могут быть перешлифованы.

Обработайте клапан под нужным углом, используя станок для шлифовки клапанов. Следуйте инструкциям производителя станка для шлифовки клапанов. В спецификациях может быть указан угол торца клапана, отличный от угла седла.

Измерить запас клапана после притирки. Замените клапан, если он не соответствует спецификации. Наконечник штока клапана можно отполировать с помощью шлифовального станка для клапана

.

Притирка клапанов

При притирке клапанов последней конструкции обязательно следуйте рекомендациям производителя. Упрочнение поверхности и материалы, используемые с некоторыми клапанами, не позволяют выполнять притирку. Процесс притирки удалит чрезмерное количество затвердевшей поверхности.

Притирка клапана выполняется для обеспечения надлежащего уплотнения между поверхностью клапана и седлом.Используйте либо ручную дрель, либо притирочную палку с прикрепленной присоской.

Смочите и прикрепите присоску к клапану. Смажьте шток клапана и направляющую. Нанесите тонкий слой пасты для тонкой шлифовки клапанов между клапаном и седлом. Вращайте притирочный инструмент между ладонями или ручной дрелью.

Поднимите клапан вверх с седла и часто меняйте положение. Это делается для предотвращения образования канавок на седле клапана. Притирайте клапан до получения гладкого полированного седла. Тщательно очистить шлифовальную массу от компонентов.Необходимо проверить концентричность клапана относительно седла клапана. См. КОНЦЕНТРИЧНОСТЬ СЕДЛА КЛАПАНА.

ВНИМАНИЕ: Перед притиркой седла клапана направляющие должны быть в хорошем состоянии и на них не должно быть нагара. Некоторые двигатели содержат седло клапана с индукционной закалкой. Чрезмерное удаление материала повредит седла клапанов.

Шлифовка седла клапана

Выберите крупный камень подходящего размера и под нужным углом для шлифовки седла. Убедитесь, что камень настоящий и имеет гладкую поверхность. Выберите правильный размер пилота для размера направляющей клапана.Установите пилот в направляющую клапана.

Слегка смажьте направляющий вал. Установите камень на пилота. Во время шлифования перемещайте камень от седла к седлу примерно 2 раза в секунду.

Выберите мелкий камень для завершения шлифовки. Шлифовальные камни с углами 30 и 60 градусов используются для центрирования и сужения седла клапана по мере необходимости.

Замена седла клапана

Замена вставок седла клапана выполняется путем вырезания старой вставки и механической обработки отверстия вставки увеличенного размера.Сменная вставка увеличенного размера

обычно охлаждается, а головка блока цилиндров иногда нагревается. Седло клапана запрессовано в головку. Для этой операции требуется специализированное механическое оборудование.

Концентричность седла клапана

С помощью циферблатного индикатора установите пилотный калибр в направляющую клапана.

Поместите измерительный рычаг на седло клапана. Установите циферблатный индикатор на ноль. Поверните руку на 360 градусов и запишите чтение. Биение не должно превышать спецификации.

Чтобы проверить концентричность седла клапана, слегка покройте поверхность клапана краской берлинской лазури.Установите клапан и поверните его на седле клапана. Если рисунок ровный и все седло покрыто покрытием в месте контакта с клапаном, клапан концентричен с седлом.

Высота установки штока клапана

Высота установки штока клапана должна проверяться при установке новых клапанов или при шлифовке клапанов или седел клапанов. Установите клапан в направляющую клапана. Измерьте расстояние от кончика штока клапана до седла пружины.

Снимите клапан и отшлифуйте наконечник штока клапана, если высота превышает указанную в спецификации.Наконечники клапанов имеют закаленную поверхность. НЕ снимайте с наконечника более 0,010 дюйма (0,25 мм). Срежьте острую кромку отшлифованного наконечника клапана. Снова проверьте высоту установки штока клапана.

Масляные уплотнения штока клапана должны быть установлены на шток клапана. перепад давления на концах направляющих клапанов Атмосферное давление над впускной направляющей в сочетании с вакуумом в коллекторе под направляющей вызывает всасывание масла в цилиндр

Направляющие выпускных клапанов также имеют перепад давления, создаваемый

выхлопными газами, проходящими мимо направляющей, создавая область низкого давления.Эта область низкого давления втягивает масло в выхлопную систему.

Замена (на автомобиле)

Отметьте расположение компонентов коромысла или верхнего кулачка.

Снимите компоненты коромысла или компоненты верхнего кулачка. Компоненты должны быть установлены в исходное место. Снимите свечи зажигания. Масляные уплотнения штока клапана можно заменить, удерживая клапаны напротив седла с помощью давления воздуха.

Давление воздуха должно быть установлено в цилиндре с помощью адаптера для свечного отверстия. Переходник может быть изготовлен путем приваривания соединения воздушного шланга к корпусу свечи зажигания с удалением фарфора.

Установите переходник в отверстие свечи зажигания. Приложите к адаптеру не менее 140 фунтов на кв. дюйм (9,8 кг/см²). Давление воздуха должно удерживать клапан закрытым. Если давление воздуха не удерживает клапан закрытым, проверьте, не поврежден ли или не погнут ли клапан. Головка блока цилиндров должна быть снята для обслуживания.

С помощью компрессора для пружин клапанов сожмите пружины клапанов. Снимите замки клапанов. Осторожно отпустите сжатие пружины. Снимите фиксатор или вращатель и пружину клапана. Снимите сальник штока клапана.

Если были установлены клапаны увеличенного размера, необходимо использовать сальники увеличенного размера.Смазать шток клапана моторным маслом. Установите защитную втулку на конец штока клапана. Установите новый сальник на шток клапана и седло на направляющей клапана. Снимите защитный рукав. Установите седло пружины, пружину клапана и фиксатор или поворотный механизм. Сожмите пружину и установите замки клапанов. Снимите пружинный компрессор. Убедитесь, что замки клапанов

полностью закрыты.

Установите коромысла или компоненты верхнего кулачка. Затяните все болты в соответствии со спецификацией. При необходимости отрегулируйте клапаны. Снимите адаптер.

Установите свечи зажигания, клапанную крышку и прокладку.

ВЫСОТА УСТАНОВКИ ПРУЖИНЫ КЛАПАНА

Высота установки пружины клапана должна быть проверена во время повторной сборки. Измерьте высоту от нижнего края пружины клапана до верхнего края. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ седло или фиксатор пружины клапана. Расстояние должно быть в пределах технических характеристик. Если клапаны и/или седла были притерты, может потребоваться регулировочная прокладка пружины клапана для корректировки высоты пружины.

Ступицы коромысла

Стойки коромысла имеют резьбу или запрессовываются.

Резьбовые шпильки снимаются путем завинчивания 2 гаек на шпильке.Отвинтите шпильку, повернув контргайку. Нанесите на резьбу шпилек Loctite и установите. Затяните согласно спецификации.

Запрессованную шпильку можно снять с помощью съемника для шпилек. Расширьте отверстие шпильки в соответствии с техническими характеристиками и запрессуйте новую шпильку увеличенного размера.

Запрессованные шпильки часто заменяют нарезанием резьбы в отверстии шпильки для установки резьбовой шпильки.

Коромысел и валы

Пометьте положение коромысел. Снимите болты крепления коромысла. Снимите коромысла.Осмотрите коромысла, валы, втулки и шаровые шарниры (при наличии) на наличие чрезмерного износа. Осмотрите коромысла на наличие износа в области контакта со штоком клапана. Измерьте внутренний диаметр втулки коромысел. Замените втулки, если они чрезмерно изношены.

Место контакта штока клапана коромысла можно отшлифовать, используя специальное приспособление для станка для шлифовки клапанов. Удалите минимально возможное количество материала. Убедитесь, что все масляные каналы свободны. Установите коромысла на прежние места. Убедитесь, что коромысло правильно установлено в толкателе.Затяните болты в соответствии со спецификацией. При необходимости отрегулируйте клапаны. См. РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНА в этой статье.

Толкатели

Снимите коромысла. Отметьте толкатели для определения местоположения. Снимите толкатели. Толкатели могут быть стальными или алюминиевыми, сплошными или полыми. Полые толкатели должны быть очищены изнутри, чтобы обеспечить проход масла к коромыслам. Проверьте толкатель на наличие повреждений, таких как незакрепленные концы на алюминиевых типах со стальными наконечниками.

Проверить прямолинейность толкателя. Покатайте толкатель по ровной поверхности.С помощью щупа проверьте зазор в центре. Замените толкатель, если он погнут. Толкатель также может поддерживаться на каждом конце и вращаться. Циферблатный индикатор используется для обнаружения изгибов толкателя.

Смажьте концы толкателя и установите толкатель на прежнее место. Убедитесь, что толкатель правильно установлен в подъемнике. Установить коромысло. Затяните болты в соответствии со спецификацией. При необходимости отрегулируйте клапаны. См. РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНА в этой статье.

Гидравлические подъемники

Перед заменой гидравлического подъемника из-за шумной работы убедитесь, что шум не вызван изношенными коромыслами или наконечниками клапанов.

Гидравлические подъемники в сборе должны быть установлены на исходные места. Снимите коромысло в сборе и толкатель. Отметьте компоненты для расположения. В некоторых случаях требуется снятие впускного коллектора или крышки подъемника. Снимите стопорную пластину подъемника (если используется). Чтобы снять подъемники, используйте гидравлический съемник подъемника или магнит. Используются подъемники разного типа.

При залипании подъемника разберите и очистите подъемник. ЗАПРЕЩАЕТСЯ смешивать компоненты или положения подъемника. Детали устанавливаются на выбор и не являются взаимозаменяемыми.Осмотрите все компоненты на предмет износа. Обратите внимание на степень износа в зоне контакта корпуса толкателя с распределительным валом. Поверхность должна иметь гладкую и выпуклую контактную поверхность. Если износ очевиден, внимательно осмотрите кулачок.

Осмотрите зону контакта толкателя и корпус толкателя на наличие задиров или признаков износа. Если на корпусе имеются царапины, осмотрите отверстие подъемника на предмет повреждений и отсутствия смазки. На подъемниках роликового типа осмотрите ролик на наличие отслоений, изъязвлений, потери игольчатых подшипников и шероховатости во время вращения.

Измерьте корпус подъемника O.Д. в нескольких областях. Измерьте внутренний диаметр отверстия подъемника. блока цилиндров. Некоторые модели предлагают большие подъемники. Замените подъемник, если он поврежден.

Если обратный клапан подъемника не работает, возможно, его закрытию мешают препятствия или сломана пружина клапана. При необходимости очистите или замените компоненты.

Проверить работу плунжера. Плунжер должен опускаться на дно корпуса под действием собственного веса при сухой сборке. Если плунжер не свободен, смочите подъемник в растворителе для растворения отложений.

Проверка герметичности подъемника может быть выполнена на подъемнике.Подъемник

должен быть заполнен специальным испытательным маслом. Новые подъемники содержат специальное испытательное масло. Используя тестер утечки подъемника, выполните проверку утечки, следуя инструкциям производителя. Если время утечки не соответствует спецификациям, замените узел подъемника.

Подъемники следует замочить в чистом моторном масле за несколько часов до установки. Нанесите на основание подъемника, ролик (при наличии) и корпус подъемника достаточное количество Molykote или смазки для распределительных валов. Установите подъемник на прежнее место.Установите оставшиеся компоненты. Для большинства гидрокомпенсаторов регулировка зазора клапана не требуется. Преднатяг гидроподъемника автоматический. Для некоторых моделей может потребоваться регулировка.

Механические подъемники

Узлы подъемника должны быть установлены на исходные места.

Снимите коромысло в сборе и толкатель. Отметьте компоненты для расположения. В некоторых случаях требуется снятие впускного коллектора или крышки подъемника.

Снимите стопорную пластину подъемника (если используется). Чтобы снять подъемники, используйте съемник подъемника или магнит.

Осмотрите зону контакта толкателя и корпус толкателя на наличие задиров или признаков износа. Если на корпусе имеются царапины, осмотрите отверстие подъемника на предмет повреждений и отсутствия смазки. Обратите внимание на степень износа в зоне контакта корпуса толкателя с распределительным валом. Поверхность должна иметь гладкую и выпуклую контактную поверхность. Если износ очевиден, внимательно осмотрите кулачок.

Нанесите на основание подъемника, ролик (при наличии) и корпус подъемника достаточное количество Molykote или смазки для распределительных валов. Установите подъемник на прежнее место. Установите оставшиеся компоненты.Затяните болты в соответствии со спецификацией. Отрегулировать клапаны. См. РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНА в этой статье.

* ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ПЕРВЫМ *

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда обращайтесь к соответствующей статье о капитальном ремонте двигателя в разделе ДВИГАТЕЛИ, чтобы узнать полные процедуры капитального ремонта и технические характеристики ремонтируемого автомобиля.

Выступ на стенке цилиндра необходимо удалить перед снятием поршня. Неудаление выступа перед снятием поршней приведет к повреждению поршней в местах расположения поршневых колец.

Когда поршень находится в нижней мертвой точке, поместите тряпку в отверстие для сбора металлической стружки.Установите гребенчатую развертку в отверстие цилиндра.

Отрегулируйте гребневую развертку в соответствии с инструкциями производителя. Удалите гребень с помощью развертки. НЕ удаляйте чрезмерное количество материала. Убедитесь, что гребень полностью удален.

СНЯТИЕ ПОРШНЯ И ШАТУНА

Обратите внимание на верхнюю часть поршня. Некоторые поршни могут иметь насечку, стрелку или маркировку «ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ». Поршень должен быть установлен в правильном направлении, чтобы предотвратить повреждение при работе клапана.

Убедитесь, что шатун и крышка пронумерованы для расположения цилиндра и на какую сторону блока цилиндров обращен номер.Надлежащая крышка и шатун должны быть установлены вместе. Крышка шатуна должна быть установлена ​​на шатун в правильном направлении, чтобы обеспечить процедуру блокировки подшипника. При необходимости пометьте шатун и крышку. Поршни должны быть установлены в исходное положение.

Снимите гайки или болты крепления крышки. Снимите крышку подшипника.

Установите протекторы шпилек на болты шатуна. Это предохраняет стенки цилиндра от задиров при снятии. Обеспечьте правильное удаление хребта. Вытолкните поршень и шатун из цилиндра.Втулку шатуна можно постучать деревянным дюбелем или рукояткой молотка, чтобы облегчить снятие.

Разборка

С помощью расширителя колец снимите поршневые кольца. Снимите стопорные кольца поршневого пальца (при наличии). Для снятия поршневых пальцев штампованного типа необходимо использовать специальные приспособления и процедуры, указанные производителем. Следуйте рекомендациям производителя, чтобы избежать деформации или поломки поршня.

Очистка

Удалите весь нагар и лак с поршня.Поршни и шатуны можно очищать в емкости для химикатов холодного типа. С помощью очистителя кольцевых канавок удалите все отложения из кольцевых канавок. Убедитесь, что все отложения удалены с кольцевых канавок, чтобы предотвратить поломку или залипание кольца. НЕ пытайтесь чистить поршни проволочной щеткой.

Осмотр

Осмотрите поршни на наличие забоин, задиров, трещин или повреждений в области колец. Шатун необходимо проверить на наличие трещин с помощью процедуры Magnaflux. Диаметр поршня должен измеряться в пределах, указанных производителем.

С помощью телескопического манометра и микрометра измерьте отверстие под поршневой палец в двух точках, расположенных под углом 90 градусов друг к другу. Это делается для проверки диаметра и овальности.

Установите соответствующую крышку подшипника на шатун. Убедитесь, что крышка подшипника установлена ​​в правильном месте. Затяните болты или гайки в соответствии со спецификацией. Используя внутренний микрометр, измерьте внутренний диаметр в двух областях, расположенных под углом 90 градусов друг к другу.

Шатун внутр. диам. и некруглость должны быть в пределах спецификации. Измерьте отверстие поршневого пальца I.D. и наружный диаметр поршневого пальца. Все компоненты должны соответствовать спецификации. Вычтите диаметр поршневого пальца из отверстия поршневого пальца в поршне и шатуне, чтобы определить правильную посадку.

Длина шатуна должна измеряться от центра внутреннего диаметра

шейки коленчатого вала до центра втулки поршневого пальца с использованием соответствующего штангенциркуля. Соединительные стержни должны быть одинаковой длины.

Соединительные стержни следует проверять на приспособлении для выравнивания на наличие изгиба или перекручивания. Замените все компоненты, которые повреждены или не соответствуют спецификации.

ПОДГОНКА ПОРШНЯ И ОТВЕРСТИЯ ЦИЛИНДРА

Перед проверкой подгонки поршня к отверстию цилиндра убедитесь, что цилиндр проверен на конусность, овальность и хонингование. См. БЛОК ЦИЛИНДРОВ в этой статье. С помощью круглого нутромера измерьте диаметр цилиндра. Измерить поршень под прямым углом к ​​поршневому пальцу в центре

области юбки поршня. Вычтите диаметр поршня из диаметра отверстия цилиндра. Разница заключается в зазоре между поршнем и цилиндром. Зазор должен быть в пределах спецификации. Отметьте поршень для правильного расположения цилиндра.

СБОРКА ПОРШНЯ И ШАТУНА

Установите соответствующий поршень на шатун соответствующего цилиндра. Убедитесь, что маркировка поршня сверху маркированного поршня соответствует номеру шатуна и крышки.

Смажьте поршневой палец и установите его в шатун. Убедитесь, что фиксаторы поршневых пальцев полностью установлены (при наличии). При работе с прессованными поршневыми пальцами следуйте рекомендациям производителя, чтобы избежать деформации или поломки.

ПРОВЕРКА ЗАЗОРОВ ПОРШНЕВЫХ КОЛЬЦ

Поршневые кольца необходимо проверить на боковой зазор и торцевой зазор.

Для проверки торцевого зазора установите поршневое кольцо в цилиндр, в который оно должно быть установлено. Используя перевернутый поршень, протолкните кольцо к дну цилиндра в цилиндре с наименьшим диаметром.

С помощью щупа проверьте торцевой зазор кольца. Зазор в конце поршневого кольца должен соответствовать спецификации. Поломка кольца произойдет при недостаточном зазоре в конце кольца.

У некоторых производителей недостаточный зазор в конце кольца можно исправить с помощью тонкого напильника, в то время как другие производители рекомендуют использовать другой набор колец.Отметьте кольца для правильной установки цилиндра после проверки торцевого зазора.

Для проверки бокового зазора установите кольца на поршень. С помощью щупа измерьте зазор между поршневым кольцом и кромкой поршневого кольца. Проверьте боковой зазор в нескольких местах вокруг поршня. Боковой зазор должен соответствовать спецификации.

Если боковой зазор слишком велик, канавки для поршневых колец можно обработать для установки поршневых колец увеличенного размера (при наличии). Обычной практикой является замена поршня.

УСТАНОВКА ПОРШНЯ И ШАТУНА

Цилиндры должны быть отшлифованы перед установкой поршня.См. ХОНИРОВАНИЕ ЦИЛИНДРОВ в разделе БЛОК ЦИЛИНДРОВ в этой статье.

Установить верхние вкладыши шатуна. Смажьте верхние подшипники моторным маслом. Установите нижние подшипники в крышки шатунов. Убедитесь, что выступы подшипников правильно установлены. Установите зазоры поршневых колец в соответствии с рекомендациями производителя. Смажьте поршни, кольца и стенки цилиндров.

Установить кольцевой компрессор. Соблюдайте осторожность, чтобы не провернуть поршневые кольца. Сжать кольца кольцевым компрессором. Установите пластиковые протекторы трубок на болты шатуна.Установите поршень и шатун в сборе. Убедитесь, что выемка на поршне, стрелка или метка «FRONT» обращены к передней части двигателя.

Осторожно вбивайте поршень в цилиндр, пока шатунный подшипник

не сядет на шейку коленчатого вала. Снимите протекторы. Установите крышку штока и подшипник. Слегка затяните болты шатуна. Повторите процедуру для остальных цилиндров. Проверьте зазор подшипника. См.

ЗАЗОР ПОДШИПНИКОВ КОРЕННЫХ И ШАТУННЫХ ПОДШИПНИКОВ в этой статье.

После проверки зазора смажьте шейки и подшипники.Установить крышки подшипников. Убедитесь, что метки на шатуне и крышке совмещены. Затяните гайки или болты стержня в соответствии со спецификацией. Убедитесь, что шатун свободно перемещается по коленчатому валу. Проверьте боковой зазор шатуна. См. БОКОВОЙ ЗАЗОР ШАТУНА в этой статье.

БОКОВОЙ ЗАЗОР ШАТУНА

Расположите шатун как можно ближе к одной стороне коленчатого вала. С помощью щупа измерьте зазор между боковой стороной шатуна и коленчатым валом. . Зазор должен быть в пределах спецификации.

Проверьте правильность установки подшипника, неправильную крышку подшипника или недостаточный зазор подшипника, если боковой зазор недостаточен. Шатун может потребовать механической обработки для получения надлежащего зазора.

Чрезмерный зазор обычно указывает на чрезмерный износ коленчатого вала. Коленчатый вал подлежит ремонту или замене.

ЗАЗОР КОРЕННЫХ И ШАТУННЫХ ПОДШИПНИКОВ

Метод Plastigage

Метод Plastigage может использоваться для определения зазора подшипника. Plastigage можно использовать на работающем двигателе или при его повторной сборке.Пластиговый материал растворим в масле.

Убедитесь, что на цапфах и подшипниках нет масла или растворителя.

Масло или растворитель растворяют материал, что приводит к ложным показаниям. Установите небольшой кусок Plastigage по всей длине шейки подшипника. Установите крышку подшипника на прежнее место. Затяните болты в соответствии со спецификацией.

ВНИМАНИЕ: НЕ проворачивайте коленчатый вал, пока установлен Plastigage. Зазор подшипника не будет получен, если коленчатый

вращается.

Снимите крышку подшипника.Сравните ширину Plastigage со шкалой на контейнере Plastigage, чтобы определить зазор подшипника.

Поверните коленчатый вал на 90 градусов. Повторите процедуру. это делается для проверки эксцентриситета шейки. Эту процедуру можно использовать для проверки масляного зазора как в шатунных, так и в коренных подшипниках.

Метод микрометра и телескопического манометра

Микрометр используется для определения диаметра шейки, конусности и некруглости коленчатого вала. См. ОЧИСТКА И ОСМОТР в разделе КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ И КОРЕННЫЕ ПОДШИПНИКИ в этой статье.

При снятом коленчатом вале установите подшипники и крышки на прежние места на блоке цилиндров. Затяните болты в соответствии со спецификацией. На шатуны установите подшипники и крышки на шатуны.

Установите соответствующую крышку шатуна на соответствующий шатун. Убедитесь, что крышка подшипника установлена ​​на прежнее место. Затяните болты в соответствии со спецификацией.

С помощью телескопического калибра и микрометра или внутреннего микрометра измерьте внутренний диаметр отверстий шатуна и коренных подшипников.

Вычтите диаметр каждой шейки коленчатого вала из соответствующего внутреннего диаметра отверстия.Это зазор подшипника.

* ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ПЕРВЫМ *

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда обращайтесь к соответствующей статье о капитальном ремонте двигателя в разделе ДВИГАТЕЛИ, чтобы узнать полные процедуры капитального ремонта и технические характеристики ремонтируемого автомобиля.

Убедитесь, что все крышки коренных подшипников помечены для размещения на блоке цилиндров. На некоторых крышках коренных подшипников выбита стрелка, которая должна быть обращена к передней части двигателя. Снимите болты крышек коренных подшипников. Снимите крышки коренных подшипников. Осторожно снимите коленчатый вал.При снятии соблюдайте осторожность, чтобы не зажать коленчатый вал в блоке цилиндров.

Тщательно очистите коленчатый вал растворителем. Просушить сжатым воздухом. Убедитесь, что все масляные каналы чистые и не содержат шлама, ржавчины, грязи и металлической стружки.

Осмотрите коленчатый вал на наличие задиров и зазубрин. Осмотрите коленчатый вал на наличие трещин с помощью процедуры Magnaflux. Осмотрите область заднего уплотнения на наличие канавок или повреждений. Осмотрите резьбу болтовых отверстий на наличие повреждений. Если используется направляющий подшипник или втулка, проверьте посадку направляющего подшипника или втулки в коленчатый вал.Осмотрите шестерню коленчатого вала на наличие повреждений или трещин на зубьях.

Замените шестерню, если она повреждена. Убедитесь, что пробки масляных каналов затянуты (при наличии).

С помощью микрометра измерьте все шейки в 4 областях, чтобы определить конусность шейки, овальность и заниженный размер. См. Некоторые коленчатые валы могут быть перешлифованы до следующего большего размера, в зависимости от степени износа или повреждения. Коленчатые валы с накатанной кромкой не подлежат повторной шлифовке и подлежат замене.

Необходимо проверить биение шейки коленчатого вала.Установите коленчатый вал в V-образные блоки или по центру стола. Расположите циферблатный индикатор так, чтобы его наконечник упирался в область шейки коренного подшипника.

Проверните коленчатый вал и запишите показания. Биение журнала не должно превышать норму. Повторите процедуру на всех коренных шейках подшипников.

Коленчатый вал необходимо заменить, если биение превышает норму.

Установить верхний коренной подшипник в блок цилиндров. Убедитесь, что стопорный язычок правильно расположен в блоке цилиндров. Установите подшипники в крышки коренных подшипников.Убедитесь, что все масляные каналы выровнены. Установите задний сальник (если он был снят).

Убедитесь, что шейки коленчатого вала чистые. Смажьте верхние коренные подшипники чистым моторным маслом. Осторожно установите коленчатый вал. Проверьте зазор каждого коренного подшипника методом Plastigage. См.

ЗАЗОР ПОДШИПНИКОВ КОРЕННЫХ И ШАТУННЫХ ПОДШИПНИКОВ в этой статье.

После проверки зазора смажьте нижний коренной подшипник и шейки. Установите крышки коренных подшипников на прежние места. Установите заднее уплотнение в крышку заднего коренного подшипника (если она была снята).Некоторые крышки задних коренных подшипников требуют нанесения герметика в углах, чтобы предотвратить утечку масла.

Установите и затяните все болты, кроме крышки упорного подшипника, в соответствии со спецификацией. Затяните болты крышки упорного подшипника только вручную. Упорный подшипник должен быть выровнен. В большинстве случаев коленчатый вал необходимо перемещать назад, а затем вперед. Процедура может варьироваться в зависимости от производителя. Затем крышка упорного подшипника затягивается в соответствии со спецификацией. Убедитесь, что коленчатый вал вращается свободно. Необходимо проверить осевой люфт коленчатого вала. См. КОНЦЕВОЙ ЗАЗОР КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА в этой статье.

Метод циферблатного индикатора

Осевой люфт коленчатого вала можно проверить с помощью циферблатного индикатора.

Установите циферблатный индикатор на задней части блока цилиндров. Расположите наконечник циферблатного индикатора напротив задней части коленчатого вала. Убедитесь, что наконечник упирается в плоскую поверхность.

Подденьте коленчатый вал назад. Установите циферблатный индикатор на ноль.

Подденьте коленчатый вал вперед и запишите показания. Осевой люфт коленчатого вала должен быть в пределах спецификации. Если осевой люфт не соответствует спецификации, проверьте правильность установки упорного подшипника или износ коленчатого вала.В некоторых случаях предлагаются упорные подшипники увеличенного размера.

Метод щупа

Осевой люфт коленчатого вала можно проверить с помощью щупа. Подденьте коленчатый вал назад. Подденьте коленчатый вал вперед. С помощью щупа измерьте зазор между коленчатым валом и поверхностью упорного подшипника.

Осевой люфт коленчатого вала должен соответствовать спецификации. Если осевой люфт не соответствует спецификации, проверьте правильность установки упорного подшипника или износ коленчатого вала. В некоторых случаях предлагаются упорные подшипники увеличенного размера.

* ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ПЕРВЫМ *

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда обращайтесь к соответствующей статье о капитальном ремонте двигателя в разделе ДВИГАТЕЛИ, чтобы узнать полные процедуры капитального ремонта и технические характеристики ремонтируемого автомобиля.

Только литые блоки цилиндров подлежат очистке горячим баком.

Алюминиевые блоки цилиндров следует очищать методом холодного бака. Блок цилиндров очищается для удаления нагара, остатков прокладок и накипи водяной рубашки. Перед очисткой блока снимите пробки маслосборника, заглушки и кулачковые подшипники.

Осмотрите блок. Проверьте подозрительные участки на наличие трещин, используя метод проверки проникающей краской. Блок можно проверить на наличие трещин методом Magnaflux.

Трещины чаще всего встречаются в нижней части цилиндров, в седлах коренных подшипников, вблизи компенсационных пробок и между цилиндрами и водяными рубашками. Осмотрите отверстия подъемника на наличие повреждений.

Осмотрите все отверстия под болты головки на наличие поврежденной резьбы. Резьбу следует очищать с помощью метчика, чтобы обеспечить надлежащий момент затяжки болтов головки.Проконсультируйтесь в механическом цехе относительно возможной сварки и механической обработки (при необходимости).

Осмотрите отверстие на наличие задиров или шероховатостей. Диаметр цилиндра проверяют на овальность и конусность с помощью нутромера с часовым механизмом. Для определения овальности измерьте цилиндр параллельно и перпендикулярно центральной линии блока. Разница в двух показаниях

и

– это некруглость отверстия. Диаметр цилиндра необходимо проверять в верхней, средней и нижней частях рабочего пространства поршня.

Конусность отверстия получается путем измерения отверстия сверху и снизу.Если износ превышает допустимые пределы, блок необходимо отхонинговать или расточить до следующего доступного увеличенного размера поршня.

Цилиндр должен быть надлежащим образом отточен, чтобы обеспечить правильную посадку новых поршневых колец. Штриховка под правильным углом и глубиной имеет решающее значение для смазки стенок цилиндров и поршней.

Обычно используются хонинговальный инструмент с гибким приводом и электрическая дрель. Приводной хон должен быть смазан во время работы. Смешайте равные части керосина и моторного масла SAE 20w для смазки.

Нанесите смазку на стенку цилиндра.Выполняйте хонингование цилиндра сверху вниз, используя равномерные движения, чтобы создать на стенке цилиндра поперечную штриховку под углом 45 градусов. НЕ допускайте, чтобы хонинговальный цилиндр выступал ниже цилиндра во время работы.

Повторно проверьте размер отверстия после окончательного хонингования. Промойте стенку цилиндра горячей водой с мылом, чтобы удалить абразивные частицы. Высушите сжатым воздухом. Смажьте очищенные стенки цилиндра смазочным маслом.

Проверьте деку на наличие повреждений или деформации уплотняющей поверхности головки. Поместите поверочную линейку поперек поверхности прокладки настила.С помощью щупа измерьте зазор в центре линейки. Измерьте ширину и длину блока цилиндров в нескольких точках.

Если деформация превышает технические требования, поверхность палубы необходимо заменить.

Если деформация превышает максимальный допуск производителя для удаления материала, замените блок.

Расстояние от осевой линии коленчатого вала до платформы блока

называется высотой платформы. Измерьте и запишите переднюю и заднюю коренные шейки коленчатого вала. Чтобы рассчитать это расстояние, установите коленчатый вал и закрепите его только с центральным коренным подшипником и крышкой.Измерьте расстояние от шейки коленчатого вала до колодки блока цилиндров параллельно оси цилиндра.

Добавьте половину диаметра шейки коренного подшипника к расстоянию от шейки коленчатого вала до колодки блока цилиндров. Этот размер следует проверять спереди и сзади блока цилиндров. Оба показания должны быть одинаковыми.

Если разница превышает спецификации, блок цилиндров подлежит ремонту или замене. Высота палубы и деформация должны быть скорректированы на

одновременно.

ОТВЕРСТИЕ ГЛАВНОГО ПОДШИПНИКА И ВЫРАВНИВАНИЕ

Для проверки отверстия основного подшипника снимите все подшипники с блока цилиндров и крышек коренных подшипников.Установите крышки коренных подшипников на прежние места. Затяните болты в соответствии со спецификацией. С помощью нутрометра измерьте отверстие коренного подшипника в двух точках, расположенных под углом 90 градусов друг к другу. Определите размер отверстия и овальность. Если диаметр не соответствует спецификации, блок необходимо выровнять и расточить.

Для проверки соосности поместите поверочную линейку вдоль осевой линии седел коренных подшипников. Проверьте наличие зазора между линейкой и седлами коренных подшипников. Блок должен быть выровнен, если имеется зазор.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЬНОЙ ЗАГЛУШКИ

Снятие

Просверлите отверстие в центре распорной заглушки.Удалите отверткой или перфоратором. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить уплотнительную поверхность.

Установка

Убедитесь, что на уплотняемой поверхности нет заусенцев. Покройте расширительную пробку герметиком. Используйте деревянный дюбель или трубу чуть меньшего диаметра, установите распорную заглушку. Убедитесь, что расширительная заглушка расположена ровно.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРОБКИ МАСЛЯНОГО КАНАЛА

Снятие

Снимите резьбовые пробки масляного канала с помощью соответствующего ключа. Мягкие запрессованные дюбели удаляются путем сверления дюбеля и установки винта для листового металла.Снимите заглушку с помощью молотка или плоскогубцев.

Установка

Убедитесь, что резьба или уплотняющая поверхность чистые. Нанесите на резьбовые пробки масляных каналов герметик и установите их. Сменные мягкие запрессовываемые заглушки вбиваются на место с помощью молотка и выколотки.

* ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ПЕРВЫМ *

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда обращайтесь к соответствующей статье о капитальном ремонте двигателя в разделе ДВИГАТЕЛИ, чтобы узнать полные процедуры капитального ремонта и технические характеристики ремонтируемого автомобиля.

Очистите распределительный вал растворителем.Убедитесь, что все масляные каналы свободны. Осмотрите кулачки кулачков и шейки подшипников на предмет точечной коррозии, отслаивания или задиров. С помощью микрометра измерьте наружный диаметр шейки подшипника.

Поддержите распределительный вал с каждой стороны V-образными блоками. Расположите циферблатный индикатор таким образом, чтобы его наконечник упирался в центральную опорную шейку. Поверните распределительный вал и запишите показания. Если показания превышают спецификации, замените распределительный вал.

Проверьте подъем кулачка, измерив базовую окружность распределительного вала с помощью микрометра. Измерьте еще раз под углом 90 градусов к вершине выступа кулачка.Подъем кулачка можно определить путем вычитания диаметра основной окружности из измерения конца кулачка кулачка.

Для кулачков впускного и выпускного кулачков указаны разные размеры подъема. Показания должны быть в пределах технических характеристик. Замените распределительный вал, если кулачки кулачков или шейки подшипников не соответствуют спецификациям.

Осмотрите шестерню распределительного вала на наличие сколов, эрозии или повреждений зубьев.

Замените шестерню, если она повреждена. На распределительных валах, использующих упорную пластину, измерьте расстояние между упорной пластиной и плечом распределительного вала.Замените упорную пластину, если она не соответствует спецификации.

Снятие и установка

Снимите заднюю заглушку распределительного вала. Съемник подшипника распределительного вала собирается так, чтобы его буртик опирался на подшипник, подлежащий удалению, в соответствии с инструкциями изготовителя. Затяните гайку съемника, пока подшипник не будет снят. Снимите оставшиеся подшипники, оставив передний и задний подшипники напоследок. Эти подшипники действуют как направляющие для съемника подшипников распределительного вала.

Для установки новых подшипников съемник переставляется так, чтобы подшипники тянулись к центру блока.Убедитесь, что все смазочные каналы подшипника совмещены с блоком цилиндров. Смажьте новую заднюю заглушку распределительного вала герметиком. Установите заднюю заглушку распределительного вала. Убедитесь, что свеча ровно вставлена ​​в блок цилиндров.

Смажьте поверхности подшипников и кулачки достаточным количеством Molykote или смазкой для распределительных валов. Осторожно установите распределительный вал. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить шейки подшипников во время установки. Установите болты крепления упорной пластины (при наличии). Затяните болты в соответствии со спецификацией.

На верхних распределительных валах установите крышки подшипников на прежние места.Затяните болты в соответствии со спецификацией. Проверьте конечный люфт.

С помощью циферблатного индикатора проверьте осевой люфт. Установите циферблатный индикатор на передней части блока цилиндров. Установите наконечник индикатора напротив распределительного вала.

Сдвиньте распределительный вал к задней части двигателя и установите индикатор на ноль.

Переместите распределительный вал вперед и запишите показания. Осевой люфт распределительного вала должен быть в пределах спецификации. Осевой люфт можно отрегулировать путем перемещения шестерни, подкладки упорной пластины или замены упорной пластины в зависимости от производителя.

* ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ПЕРВЫМ *

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда обращайтесь к соответствующей статье о капитальном ремонте двигателя в разделе ДВИГАТЕЛИ, чтобы узнать полные процедуры капитального ремонта и технические характеристики ремонтируемого автомобиля.

Цепи ГРМ растягиваются во время работы. Ограничения накладываются на величину растяжения до того, как потребуется замена. Растяжение цепи ГРМ изменит момент зажигания и момент открытия клапана.

Чтобы проверить растяжение цепи привода ГРМ, проверните коленчатый вал, чтобы устранить провисание с одной стороны цепи привода ГРМ. Отметить контрольную точку на блоке цилиндров. Поверните коленчатый вал в противоположном направлении, чтобы устранить провисание оставшейся стороны цепи привода ГРМ. Выдвиньте другую сторону цепи наружу

и измерьте расстояние между контрольной точкой и цепью привода ГРМ.См. рис. 23. Замените цепь привода ГРМ и шестерни, если они не соответствуют спецификации.

Рис. 23: Измерение растяжения цепи привода газораспределительного механизма — типичное изображение Этот рисунок предназначен только для общей информации

Цепи привода газораспределительного механизма должны быть установлены таким образом, чтобы установочные метки на шестерне распределительного вала и шестерне коленчатого вала совпадали в соответствии с указаниями производителя.

Зубчатые ремни обычно используются в двигателях с верхним расположением распредвала. Осмотрите зубья ремня на наличие закругленных углов или трещин. Замените ремень, если он треснул, поврежден, отсутствует зуб или пропитан маслом.

Используемый ремень ГРМ должен быть установлен в исходном направлении вращения. Осмотрите все зубья звездочки на наличие износа. Замените все изношенные звездочки. Звездочки помечены для целей синхронизации. Двигатель расположить так, чтобы метка звездочки коленчатого вала была вверху. Звездочка распределительного вала совмещена с контрольной меткой на головке блока цилиндров и установлен зубчатый ремень. См.

Если направляющие используются с подпружиненными натяжителями, убедитесь, что толщина направляющих не менее половины исходной. Подпружиненный натяжитель следует осмотреть на наличие повреждений.

Убедитесь, что все установочные метки совмещены. Отрегулируйте натяжение ремня в соответствии с рекомендациями производителя. Натяжение ремня может потребовать проверки с помощью манометра.

* ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ПЕРВЫМ *

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда обращайтесь к соответствующей статье о капитальном ремонте двигателя в разделе ДВИГАТЕЛИ, чтобы узнать полные процедуры капитального ремонта и технические характеристики ремонтируемого автомобиля.

ЗАЗОР И БИЕНИЕ ГРМ

В двигателях, в которых шестерня распределительного вала воздействует непосредственно на шестерню коленчатого вала, необходимо проверить люфт и биение шестерни.Для проверки люфта установите стрелочный индикатор кончиком на зуб шестерни распределительного вала. Поверните шестерню распределительного вала до упора. Настройте индикатор на

ноль. Поверните шестерню распределительного вала в противоположном направлении до упора и запишите показания.

Для определения биения шестерни распределительного вала установите циферблатный индикатор так, чтобы его наконечник упирался в торцевую кромку шестерни распределительного вала. Установите индикатор на ноль. Поверните шестерню распределительного вала на 360 градусов и запишите показания. Если люфт или биение превышают спецификации, замените распределительный вал и/или шестерню коленчатого вала.

* ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ПЕРВЫМ *

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда обращайтесь к соответствующей статье о капитальном ремонте двигателя в разделе ДВИГАТЕЛИ, чтобы узнать полные процедуры капитального ремонта и технические характеристики ремонтируемого автомобиля.

Цельное уплотнение

Для установки цельного сальника нанесите герметик на контактную поверхность блока, если уплотнение не имеет заводского покрытия. Убедитесь, что на поверхности уплотнения нет заусенцев. Смажьте кромку уплотнения моторным маслом и запрессуйте уплотнение на место с помощью подходящего приспособления для установки сальника.

Тросовое уплотнение

Для установки заднего главного масляного уплотнения тросового типа слегка вдавите уплотнение в гнездо. С помощью приспособления для установки уплотнения полностью установите уплотнение в крышку подшипника или блок цилиндров.

Обрезать торцы уплотнений даже на поверхности разъема блока. В некоторых случаях требуется нанести герметик на крышку коренного подшипника перед установкой.

Раздельное резиновое уплотнение

Следуйте инструкциям производителя при установке разъемных резиновых задних главных сальников. Процедуры установки различаются в зависимости от типа двигателя.См. соответствующую статью ENGINE в этом разделе.

* ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ПЕРВЫМ *

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда обращайтесь к соответствующей статье о капитальном ремонте двигателя в разделе ДВИГАТЕЛИ, чтобы узнать полные процедуры капитального ремонта и технические характеристики ремонтируемого автомобиля.

Роторы масляного насоса перед снятием необходимо пометить для определения местоположения.

См. рис. 30. Снимите внешний ротор и измерьте толщину и диаметр. Измерьте внутреннюю толщину ротора. Осмотрите вал на наличие царапин или износа.

Осмотрите роторы на наличие точечной коррозии или повреждений.Осмотрите крышку на наличие канавок или износа. Замените компоненты, если они изношены или повреждены.

Измерьте внешний зазор между ротором и корпусом. Замените насос в сборе, если зазор превышает спецификации. Измерьте зазор между роторами. Замените вал и оба ротора, если зазор превышает спецификации.

Установите роторы в корпус насоса. Расположите линейку поперек корпуса насоса. С помощью щупа измерьте зазор между роторами и линейкой. Износ крышки насоса измеряется линейкой и щупом.Замените насос, если зазор превышает спецификации.

Шестерни масляного насоса перед снятием необходимо пометить для определения местоположения.

Снимите шестерни с корпуса насоса. Осмотрите шестерни на наличие точечной коррозии или повреждений. Осмотрите крышку на наличие канавок или износа.

Этот рисунок только для общей информации

Измерьте диаметр и длину шестерни. Измерьте глубину и диаметр полости корпуса редуктора. . Замените компоненты, если они изношены или повреждены.

Износ крышки насоса измеряется линейкой и щупом.Насос подлежит замене, если деформация или износ превышают технические требования, или сопрягаемая поверхность крышки насоса имеет царапины или бороздки.

* ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ПЕРВЫМ *

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда обращайтесь к соответствующей статье о капитальном ремонте двигателя в разделе ДВИГАТЕЛИ, чтобы узнать полные процедуры капитального ремонта и технические характеристики ремонтируемого автомобиля.

Предварительная смазка двигателя должна выполняться перед началом работы, чтобы предотвратить повреждение двигателя. В слегка смазанном насосе возникает кавитация, если полости масляного насоса не заполнены моторным маслом или вазелином.

Предварительную смазку двигателя можно выполнить с помощью масленки под давлением (при наличии). Подсоедините масленку под давлением к масляному каналу блока цилиндров

, например к датчику давления масла. Поработайте масленкой под давлением достаточно долго, чтобы убедиться, что правильное количество масла заполнило картер. Проверяйте уровень масла во время предварительной смазки.

Если масленка под давлением отсутствует, отсоедините систему зажигания. Снимите датчик давления масла и замените датчиком давления масла. Используя стартер, вращайте стартер двигателя до тех пор, пока датчик не покажет нормальное давление масла в течение нескольких секунд.НЕ проворачивайте двигатель

более 30 секунд во избежание повреждения стартера.

Убедитесь, что давление масла достигло самой удаленной точки от масляного насоса. Установите на место датчик давления масла. Снова подключите систему зажигания.

Запустите двигатель и дайте ему поработать на малых оборотах, проверяя наличие утечек охлаждающей жидкости, топлива и масла. Остановить двигатель. Перепроверьте уровень охлаждающей жидкости и масла. При необходимости отрегулируйте.

Процедура обкатки требуется, если был установлен новый или отшлифованный распределительный вал.Включите и поддерживайте скорость двигателя в диапазоне 1500-2500 об/мин в течение приблизительно 30 минут. Процедура может отличаться в зависимости от рекомендаций производителей.

Поршневые кольца требуют процедуры приработки, чтобы обеспечить посадку колец на стенках цилиндра. Несоблюдение правильных процедур может привести к серьезному повреждению колец.

В процессе обкатки возникают чрезвычайно высокие температуры поршневых колец. Если кольца подвергаются чрезмерно высоким оборотам или высокому давлению в цилиндре, это может привести к повреждению колец.Следуйте рекомендованной производителем поршневых колец процедуре обкатки.

Проверьте или отрегулируйте угол опережения зажигания и выдержку (если применимо). Отрегулируйте клапана (при необходимости). Отрегулируйте скорость холостого хода карбюратора или впрыска и смесь. Затяните головки цилиндров (при необходимости). Если головка или блок цилиндров изготовлены из алюминия, подтяните болты на холодном двигателе. Соблюдайте рекомендованную производителем двигателя процедуру обкатки и график технического обслуживания для новых двигателей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые производители требуют повторной затяжки болтов головки после определенного количества операций.Это необходимо сделать для предотвращения выхода из строя прокладки головки блока цилиндров.

Самостоятельный подход к капитальному ремонту двигателя, шаг за шагом

Все началось со спотыкания. Нормальный взлет с последующим отключением подкачивающего насоса, и двигатель на нашем РВ-6 заглох. Беглый взгляд на датчик давления топлива показал проблему — низкое давление при полной нагрузке. После включения подкачивающего насоса все пришло в норму. Небольшой эксперимент (над полем) это подтвердил: самолет был готов к установке нового механического топливного насоса.

И началось.

Вроде все было хорошо, пока не забарахлил топливный насос…

Наш фургон РВ-6, заводской номер 20004 — правильно, всего лишь четвертый комплект — появился в жизни моей будущей жены около тысячи летных часов назад. Двигатель уже отработал 1400 часов, а винт был загерметизирован незадолго до ее покупки. Она провела в самолете много часов по пересеченной местности, как до, так и после нашей встречи, и из-за двигателя с большим ресурсом (первый заводской новый Lycoming) она начала регулярный анализ масла при каждой замене масла.Мы сохранили это в последующие годы.

Карбюратор O-360 этого RV был надежной силовой установкой, с хорошей степенью сжатия и отличными показателями масла все то время, что я забочусь о нем. Но с 24:00 это был только вопрос времени, когда мы начали видеть признаки того, что он может устать. Топливный насос что-то говорил нам — это был знак того, что мы, возможно, приближаемся к концу отличного пробега. Когда самолет был заземлен, пока я не заменил насос, я запустил его и проверил компрессию.Три из четырех цилиндров были на 72/80 и один на 68. Это немного меньше, чем в прошлом году, но в пределах диапазона, который большинство владельцев сочтет приемлемым. Тем не менее, это был еще один знак.

Накачай

Я заказал новый топливный насос и приготовился к замене. Задняя часть Lycoming находится довольно близко к брандмауэру на RV-6 — не так плохо, как на нашем RV-3, но достаточно плохо. На установку нового насоса и проводку безопасности ушло четыре часа работы, но, поскольку в следующем месяце самолет должен был пройти техосмотр, мы решили сделать больше, чем просто заменить топливный насос.Мы решили пройти через переднюю половину фургона, пока она открыта. И это, конечно же, было, когда мы обнаружили трещины в опоре двигателя.

Спонсор освещения авиашоу:

RV-6 (особенно ранние версии) известен наличием трещин в нижних углах опор двигателя, прямо там, где стойки шасси встречаются с опорой, а опора соприкасается с брандмауэром. Косынки были добавлены к более поздним версиям, как и к креплениям для RV-7, но эта никогда не модифицировалась. Мы проверяем его каждый год, конечно, и никогда не видели никаких проблем.Однако в этом году трещина с одной стороны была болезненно заметна, а с другой видны подозрительные вздутия краски. Небольшая работа проволочной щеткой подтвердила это — для крепления понадобится сварочная горелка.

Это, конечно же, означало, что двигатель нужно отключить. Меня немного раздражало, что замена топливного насоса заняла бы всего около 10 минут с двигателем, свисающим с крюка, так что четыре часа боли и исцарапанных рук вылетели на ветер. Но это было гораздо менее важной проблемой по сравнению с очевидным вопросом: если двигатель все равно должен был оторваться, не пора ли нам заняться капитальным ремонтом?

Капитальный ремонт или не капитальный ремонт

Принять решение о капитальном ремонте непросто.По правде говоря, до эпохи RV большинство самодельных самолетов редко нарабатывали то количество часов, при котором требовался капитальный ремонт — по статистике, старые самодельные самолеты просто не нарабатывали столько часов. Наиболее вероятной причиной, по которой строитель провел капитальный ремонт, была покупка подержанного двигателя, который им нужно было проверить перед установкой на новый планер. Но редко случались случаи, когда кто-то подвешивал новый двигатель на самодельный и летал на нем достаточно часов, чтобы достичь TBO. Демография нашего спорта такова, что средний строитель стареет раньше, чем их двигатель.

Прежде чем разбирать что-либо, особенно если это экспериментальный образец, который вы не собирали, сделайте как можно больше фотографий, чтобы задокументировать прокладку и фиксацию проводов и шлангов. Обратите внимание, что, где и к чему привязывается. Избавьте себя от головной боли позже.

В случае с нашим РВ-6 общий налет планера составляет примерно 3300 часов. Строитель отработал на нем около 800 часов, а затем заменил двигатель на новый заводской Lycoming (в качестве модернизации), который прослужил последние 28 лет или около того. Были некоторые перерывы, когда предыдущие владельцы оставляли самолет в покое на год или больше, прежде чем продать следующему владельцу.Когда моя жена купила самолет, он простоял год, поэтому она была обеспокоена тем, что быстро увидит металл в масле из-за коррозии. Но машина продолжала счастливо работать.

Когда двигатель наработал 2100 часов, мы начали думать о капитальном ремонте, но с двумя другими самолетами в ангаре в то время, налет часов «на самолет» шел вниз, поэтому мы заняли выжидательную позицию . Мы прикрыли наши базы. После замены выпускного клапана на одном цилиндре мы приобрели четыре новые шпильки (цилиндр, поршень, кольца и клапаны) по отличной цене и положили их на полку.Сделка была слишком хороша, чтобы отказываться от нее, и это давало нам «высокую цену в коробке», если она нам понадобится.

Сфотографировав крепление органов управления, вы избавите себя от головной боли. Между удалением и повторной установкой может пройти больше времени, чем вы ожидаете или планируете, потому что так оно и есть.

В рамках моей работы по оценке новой авионики около шести лет назад мы модернизировали панель до полноценного многоэкранного EFIS с навигатором по приборам, в результате чего получился пресловутый самолет, где панель стоила больше, чем планер.С двигателем, который любому покупателю (включая меня) пришлось бы считать «выведенным из строя», оценить реальную стоимость самолета было проблематично.

Из-за слишком большого количества самолетов — я знаю, это звучит глупо, но пока у вас нет больше пары, это трудно понять — мы время от времени говорили о продаже чего-нибудь. Но каждый служит определенной цели, и сентиментальности не избежать. У нас был ее самолет, мой самолет и два самолета, которые мы построили вместе — милая маленькая семья, которую было трудно разбить. Обсуждение усложняло знание того, что RV-6 будет трудно продать с дорогой панелью и выведенным из строя двигателем.Мы думали просто снять панель для будущего проекта и продать планер с «основным» двигателем кому-то, кто хочет проект, но мы, вероятно, получили бы намного меньше денег, чем хотели бы за такой пакет.

Маршрут капитального ремонта

Итак, мы рассмотрели капитальный ремонт. Новый заводской двигатель стоит около 28 000 долларов, и он просто не может повысить стоимость самолета на эту сумму. Капитальный ремонт в полевых условиях рассматривается разными покупателями по-разному и во многом зависит от записей, которые вы ведете, объема выполненных работ вне механического цеха, отремонтированных принадлежностей и, честно говоря, от того, кто выполняет эту работу.

Чтобы провести настоящий капитальный ремонт — вместо того, чтобы просто разобрать двигатель, осмотреть его и случайным образом заменить некоторые детали — вы должны отправить детали в механический цех, специализирующийся на ремонте авиационных двигателей. Они осматривают детали и называют их исправными, либо ремонтируют их, либо утилизируют, как показывают проверки. Некоторые детали могут быть повторно обработаны, чтобы соответствовать подшипникам увеличенного размера, в то время как другие могут быть восстановлены до исходных размеров. В дополнение ко всей этой проверке производитель двигателя перечисляет все элементы, которые должны быть заменены при капитальном ремонте.Если вы повторно используете старые вещи, вы не можете указать «капитальный ремонт» в бортовом журнале — по крайней мере, если вы хотите поддерживать двигатель в соответствии с сертифицированными стандартами. (Стандарты Airboat? Ну, вы сами по себе.)

Хотя эта система крепления контроля смеси работает уже более 20 лет, мы решили, что будет уместно купить правильный кабель, с резьбовым корпусом и креплением на гайке, для это небольшая часть обновления O-360.

В случае с четырех- или шестицилиндровым двигателем Lycoming с оппозитным расположением цилиндров в этот список входят шестерни и корпус масляного насоса, болты и гайки штока, а также «болт Иисуса», который удерживает шестерню коленчатого вала на задней части коленчатого вала.(Если это не удается, двигатель останавливается.) Вам также понадобятся новые подшипники и шланги, которые являются частью двигателя. В дополнение к обязательному списку, любые детали, которые не соответствуют ограничениям по капитальному ремонту, должны быть заменены, а такие вещи, как все прокладки и уплотнения, должны быть куплены новыми. И хотя это не указано (поскольку аксессуары не считаются частью двигателя), если ваши магазины, карбюратор, стартер, генератор переменного тока, регулятор винта и другие приспособления с болтовым креплением так же стары, как и двигатель, вы, вероятно, захотите иметь их проверяли, ремонтировали или заменяли.Это складывается.

Чтобы отремонтировать типичный O-360, вы, вероятно, купите четыре новых шпильки в сборе (по 1400 долл. США каждая), потратите около 2500 долл. США (минимум) на ремонт стальных деталей в механическом цехе и еще 1100 долл. США на работу с картером (плюс доставка). ). Затем вам нужно будет добавить обязательные запасные части, около 2500 долларов США за них. Теперь у вас есть базовый основной движок, который обойдется вам примерно в 11 700 долларов (назовем его просто 12 000 долларов, потому что будут вариации), и вам придется платить за доставку всего в (и из) Талсы, где, похоже, находятся все механические мастерские. расположены.

Теперь добавьте к этим числам капитальный ремонт или замену магнето, топливного насоса и карбюратора (или системы впрыска топлива). В нашем случае это должно было стоить около 2500 долларов за старые магазины — топливный насос стоит около 300 долларов, а замена карбюратора — чуть более 1000 долларов. Если мы закладываем на все это 4000 долларов, мы находимся на приблизительном уровне. Ой, сколько лет генератору и стартеру? В нашем случае они были свежими, но вам, вероятно, нужно придержать еще 1000 долларов для них. Так что добавьте 5000 долларов к основному движку, чтобы в общей сложности получить 17 000 долларов, чтобы назвать это «капитальным ремонтом».

Вопрос, конечно, стоит ли оно того. Если вы готовите самолет к продаже, поднимете ли вы его стоимость на 17 000 долларов? Вероятно, нет… но вы привлечете больше потенциальных покупателей, если планер не будет сидеть с биением на носу. Таким образом, вопрос может заключаться не в том, сможете ли вы получить свои деньги с работы, а в том, будет ли самолет продаваться быстрее, если вы сделаете эти инвестиции. Никто не может принять это решение за вас, но, по крайней мере, мы показали вам математику.

Все эти аксессуары

Итак, допустим, вы решили, что хотите быстрой и безболезненной продажи и готовы вложить деньги, чтобы привести все в порядок, или, может быть, вы просто решили, что вам достаточно нравится самолет что стоит вложить в него то, что вы извлекли из него за 2000 часов налета.Если вы собираетесь потратить время и деньги на восстановление основного двигателя, зачем останавливаться на полпути?

Начнем с зажигания. Несмотря на революцию в электронном зажигании, этот RV-6 долгие годы оставался с парой сликов. Однако я знал, что они приближаются к своему жизненному пределу, и мое старое эмпирическое правило в 600 долларов за новый Slick вылетело в окно с инфляцией. Ремонт этих магазинов, скорее всего, будет стоить почти столько же, сколько будет стоить заказ новых, и это всего на пару сотен долларов меньше, чем цена новой пары электронных магазинов.Переход на E-MAG серии 114 стандартизировал бы наш флот и позволил бы мне навсегда отказаться от свечей зажигания для самолетов. Поскольку автомобильные свечи BR8ES стоили около 1,60 доллара за штуку оптом, это было довольно привлекательно, поэтому мы добавили к бюджету 3100 долларов и позвонили Брэду в E-MAG, чтобы разместить заказ.

При выключенном двигателе легче осмотреть, очистить и заменить проводку и шланги.

К счастью для нас, и стартер, и генератор относительно новые, поэтому мы их почистили и планировали переустановить. А вот губернатор — другое дело.Старое подразделение Hartzell выглядело так, будто оно зародилось на корабле времен Второй мировой войны и было выкопано из затонувшего корабля на дне океана. Он работал просто отлично, но его сложно заменить на RV-6, когда двигатель находится прямо напротив брандмауэра, поэтому стоило переделать его, чтобы нам не пришлось иметь дело с ним снова. скоро.

Топливопроводы неизвестного возраста и происхождения? Пора заменить их на новые! Сначала измерьте, а затем закажите или изготовьте замену.

Примерно через 10 дней после того, как мы сдали его в бутафорский магазин, мы получили плохие новости: внутри регулятора было так же плохо, как и снаружи, и капитальный ремонт должен был стоить около 2200 долларов.Это было всего на 200 долларов меньше, чем новый такой же модели! Опять же, я посмотрел на тот факт, что все наши другие самолеты были оснащены MT PCU5000, работающими без проблем, и нашел групповую покупку, которая дала нам новый блок всего за 1300 долларов — сделка, которую было трудно превзойти. Итак, вскоре появился новый губернатор, а старый становится мантией.

Почти не осталось карбюратора. Стандартный блок Marvel-Schebler не доставил нам ни малейших проблем, а о переработанных блоках можно услышать разное. Я уверен, что в целом они в порядке, восстановлены до заводских спецификаций и прикручиваются.Но в глубине души я думал о недавно отремонтированном двигателе, который мне нужно обкатать, и последнее, что я хочу сделать, это сразу же сложить потенциал непроверенного (мной) карбюратора. Карбюратор — это самый простой аксессуар для замены на O-360, поэтому я решил придерживаться проверенного и надежного устройства. Я могу легко поставить только что отремонтированный карбюратор, как только мы пройдем обкатку нового двигателя, а затем будет обновлен весь пакет.

Изготовленная на заказ подставка (из обрезков древесины) удерживает планер в устойчивом положении, когда опора снята для ремонта — необходимая тактика для самолетов, у которых главная передача совмещена с моторамой.

Большой вентилятор снаружи

Вероятно, самый большой «аксессуар», который у вас есть, — это пропеллер, особенно если это устройство с постоянной скоростью. Скорее всего, вы летали на нем много лет без проблем. Давайте посмотрим на это руководство Hartzell, в котором говорится: «2000 часов или семь лет, в зависимости от того, что наступит раньше». Разве не удивительно, как быстро пролетели эти семь лет? Или было 10? Может 15? Да, вы не одиноки — большинство строителей домов используют свой реквизит намного дольше календарного срока.И, по правде говоря, очень немногие когда-либо имеют проблемы, потому что они продают самолет или стареют, прежде чем они все равно доберутся до 2000 часов. Но предположим, что вы строитель с большим запасом времени, который быстро набирает эти часы. Или второй владелец самолета, который за первые несколько лет наработал очень много часов — как в нашем случае.

Винт на нашем RV-6 был фактически установлен, когда двигатель был новым, поэтому он имеет такое же количество часов (около 2400), что и Lycoming. Однако опора была повторно опломбирована через 1000 часов, в то время она была осмотрена и, судя по журналам, выглядела великолепно.Таким образом, мы получили 14:00 часов с момента повторной герметизации, но эта повторная герметизация не была капитальным ремонтом, и здесь у нас будет двигатель с 0 SMOH, так почему бы не переделать опору и не вернуть все в исходное состояние?

Когда мы сняли двигатель, чтобы починить опору двигателя, мы не планировали делать капитальный ремонт, поэтому оставили опору. Но мы приложили усилия, чтобы защитить его.

Ближайший бутафорский магазин также был хорошо рекомендован людьми, которым я доверяю, и он находился прямо за горами в Калифорнии, поэтому мы сняли его с двигателя, который, помните, висел на подъемнике двигателя, так как эта работа началась с треснуло крепление двигателя — и загрузил его на трехчасовую поездку.Магазин назвал 3550 долларов за капитальный ремонт без каких-либо серьезных аномалий, и это примерно треть цены нового реквизита, так что это звучало нормально. Две недели спустя мы обнаружили, что задержка с капитальным ремонтом обошлась нам немного — главный вал имел некоторый износ и коррозию, из-за которых деталь вышла из строя, так что это добавило около 800 долларов, — но вся опора вернулась к новым стандартам и была готова еще к 2000 годам. часы.

В отличие от карбюратора, который легко заменить, установка нового винта при свежем капитальном ремонте имела смысл, а последствия внезапного отказа винта весьма плачевны.Карбюраторы обычно просто так не перестают работать, но отказ лопасти винта обычно приводит к катастрофе.

Чтобы вытащить крепление (слева), вам потребуется заглушить жидкостные линии и заизолировать проводку. Тормозные магистрали на этом RV-6 наматываются на опору двигателя, поэтому их пришлось слить и отсоединить (справа).

Все тонкости капитального ремонта

Компания KITPLANES® ранее уже описывала детали сборки стандартного четырехколесного двигателя Lycoming, поэтому в этой короткой серии статей мы не ставим перед собой цель. Вы можете пойти в школу, чтобы научиться собирать Лайкоминг, но вы начнете с коробки деталей — всех деталей — готовых к установке в двигатель.Чего вы не получаете на занятиях, так это обучения логистике капитального ремонта — где вы найдете руководство или таблицу ограничений? Куда и как вы отправляете запчасти на капитальный ремонт? Какие новые детали вам нужны и где вы их покупаете? Какие мелочи могут вас сбить с толку и как вы можете увеличить свои шансы на безотказную работу двигателя в будущем? В ходе этой серии мы углубимся в эти детали и поделимся некоторыми секретами, которые узнали.

Фотографии: Том Уилсон, Пол Дай, Луиза Хосе.

Сколько стоит ремонт двигателя?

Покупка автомобиля является очень дорогой инвестицией и должна рассматриваться как таковая. Владельцы автомобилей должны взять на себя инициативу по уходу за своими транспортными средствами с помощью регулярного технического обслуживания транспортных средств. Примером такого обслуживания является плановое обслуживание двигателя .

Текущее обслуживание двигателя обычно включает замену масла, замену различных фильтров, замену свечей зажигания и, возможно, даже проводов. Хотя посещение местного и надежного механика может помочь выполнить эти задачи, ваш двигатель может в конечном итоге выйти из строя.Вместо того, чтобы покупать новый автомобиль, подумайте о капитальном ремонте двигателя.

Восстановление двигателя автомобиля имеет ряд преимуществ, связанных с этим:

Первое преимущество заключается в том, что вы экономите деньги. Цена покупки нового автомобиля может стоить вам в среднем около 35 000 долларов. Стоимость восстановления двигателя составляет лишь часть этой цены. Сегодня стоимость восстановления двигателя может варьироваться от 1000 до примерно 3000 долларов.

Во-вторых, восстановление двигателя может помочь продлить срок службы вашего автомобиля.Автомобили с восстановленными двигателями могут прослужить в два раза дольше, чем другие. Это означает, что вы сможете водить свой любимый автомобиль дольше, чем вы могли ожидать. Это не только дает вам возможность пользоваться надежным транспортным средством, но у вас есть шанс передать его своим детям.

Наконец, восстановление двигателя вашего автомобиля может повысить его стоимость. Автомобиль с неработающим двигателем во многих случаях считается бесполезным. Продажа автомобиля или попытка его обмена принесет вам всего несколько долларов.

Хотите узнать стоимость ремонта двигателя? Свяжитесь сегодня с нашими сертифицированными специалистами ASE в компании Elk River Tire & Auto, чтобы получить дополнительную информацию об обслуживании двигателя и назначить встречу. Наш автомагазин по адресу Elk River, MN с гордостью обслуживает жителей районов Zimmerman, MN и Otsego, MN .

Регулярное техническое обслуживание двигателя жизненно важно и поможет вашему автомобилю прослужить вам много миль. Спросите своего механика о стоимости восстановления двигателя, чтобы принять взвешенное решение

Покупка автомобиля является очень дорогой инвестицией и должна рассматриваться как таковая.Владельцы автомобилей должны взять на себя инициативу по уходу за своими транспортными средствами с помощью регулярного технического обслуживания транспортных средств. Примером такого обслуживания является плановое обслуживание двигателя .

Текущее обслуживание двигателя обычно включает замену масла, замену различных фильтров, замену свечей зажигания и, возможно, даже проводов. Хотя посещение местного и надежного механика может помочь выполнить эти задачи, ваш двигатель может в конечном итоге выйти из строя. Вместо того, чтобы покупать новый автомобиль, подумайте о капитальном ремонте двигателя.

Восстановление двигателя автомобиля имеет ряд преимуществ, связанных с этим:

Первое преимущество заключается в том, что вы экономите деньги. Цена покупки нового автомобиля может стоить вам в среднем около 35 000 долларов. Стоимость восстановления двигателя составляет лишь часть этой цены. Сегодня стоимость восстановления двигателя может варьироваться от 1000 до примерно 3000 долларов.

Во-вторых, восстановление двигателя может помочь продлить срок службы вашего автомобиля. Автомобили с восстановленными двигателями могут прослужить в два раза дольше, чем другие.Это означает, что вы сможете водить свой любимый автомобиль дольше, чем вы могли ожидать. Это не только дает вам возможность пользоваться надежным транспортным средством, но у вас есть шанс передать его своим детям.

Наконец, восстановление двигателя вашего автомобиля может повысить его стоимость. Автомобиль с неработающим двигателем во многих случаях считается бесполезным. Продажа автомобиля или попытка его обмена принесет вам всего несколько долларов.

Хотите узнать стоимость ремонта двигателя? Свяжитесь сегодня с нашими сертифицированными специалистами ASE в компании Elk River Tire & Auto, чтобы получить дополнительную информацию об обслуживании двигателя и назначить встречу.Наш автомагазин по адресу Elk River, MN с гордостью обслуживает жителей районов Zimmerman, MN и Otsego, MN .

Kerry Bannister

Kerry Bannister

Капитальный ремонт поршневого двигателя

Как техническое обслуживание, так и капитальный ремонт двигателя обычно выполняются через определенные промежутки времени. Этот интервал обычно определяется количеством часов работы силовой установки. Фактический межремонтный период для конкретного двигателя обычно определяется рекомендациями производителя.Каждый производитель двигателей устанавливает общее время эксплуатации, когда двигатель должен быть выведен из эксплуатации и подвергнут капитальному ремонту. В зависимости от того, как двигатель используется в эксплуатации, капитальный ремонт может быть обязательным.

Время капитального ремонта указывается в часах и называется временем до капитального ремонта (TBO). Например, если срок службы двигателя составляет 2000 часов, а он проработал 500 часов, межремонтный ресурс будет равен 1500 часам. Испытания и опыт показали, что эксплуатация сверх этого периода времени может привести к износу некоторых деталей сверх их безопасного предела.Чтобы отремонтированный двигатель был так же годен к полетам, как и новый, изношенные детали, а также поврежденные детали должны быть обнаружены и заменены во время капитального ремонта. Единственный способ обнаружить все непригодные к полетам детали — провести тщательный и полный капитальный ремонт на разобранном двигателе. Основной целью капитального ремонта является осмотр, ремонт и замена изношенных деталей двигателя.

 

Полный процесс капитального ремонта включает следующие десять шагов: входной контроль; разборка; визуальный осмотр; очистка; структурный осмотр; неразрушающий контроль (НК); контроль размеров; ремонт и замена; повторная сборка; и тестирование и обкатка.Этапы проверки являются наиболее точными и наиболее важными этапами капитального ремонта. Осмотр нельзя пренебрегать или проводить небрежно или неполным образом. Всегда рекомендуется делать полные записи о процессе осмотра и хранить их вместе с записями по двигателю.

Каждый производитель двигателей предоставляет очень конкретные допуски, которым должны соответствовать детали двигателя, и предоставляет общие инструкции, помогающие определить летную годность детали. Однако во многих случаях окончательное решение должен принимать технический специалист.Несмотря на то, что необходимо определить, является ли деталь пригодной для обслуживания, ремонта или ее следует забраковать, технический специалист должен следовать руководствам и информации производителя. Что касается допусков на размеры, производитель публикует новые минимальные и пригодные для эксплуатации размеры для всех критических компонентов. Знание принципов работы, прочности и напряжений, прикладываемых к детали, необходимо для принятия решений относительно видимого износа. Когда техник силовой установки подписывает разрешение на возврат в эксплуатацию отремонтированного двигателя, это удостоверяет, что весь процесс капитального ремонта был выполнен с использованием методов, методов и методов, приемлемых для администратора Федерального авиационного управления (FAA).

Капитальный ремонт

Поршневые авиационные двигатели могут быть отремонтированы путем капитального ремонта. Это означает капитальный ремонт тех частей, которые находятся в верхней части картера, без полного демонтажа двигателя. Он включает в себя снятие узлов (например, выхлопных коллекторов, проводки зажигания, впускных труб), необходимых для снятия цилиндров. Фактический капитальный ремонт состоит из восстановления цилиндров двигателя путем замены или восстановления поршня и поршневых колец, а также восстановления или покрытия стенок цилиндра и механизма управления клапанами, включая, при необходимости, направляющие клапанов.Капитальный ремонт немного вводит в заблуждение, потому что на самом деле это процедура ремонта двигателя, а не настоящий капитальный ремонт, как описано ранее. Обычно в это время аксессуары не требуют никакого внимания, кроме того, которое обычно требуется при обычных функциях обслуживания. Этот ремонт обычно связан с преждевременным износом клапанов или поршневых колец. Многие подчеркивают, что если двигатель требует такого масштабного демонтажа, его следует полностью разобрать и подвергнуть капитальному ремонту.

 

Капитальный ремонт и капитальный ремонт

Капитальный ремонт состоит из полного восстановления силовой установки.Поршневой двигатель потребует разборки картера в соответствии с FAA; Капитальный ремонт, как правило, не является капитальным ремонтом. Сертифицированный специалист по силовым установкам может выполнять или контролировать капитальный ремонт двигателя, если он не оснащен внутренним нагнетателем или имеет систему редуктора гребного винта, отличную от прямозубых. Через регулярные промежутки времени двигатель следует полностью разобрать, тщательно очистить и осмотреть. Каждая деталь должна быть отремонтирована в соответствии с инструкциями производителя и допусками для соответствующего двигателя.В это время все аксессуары снимаются, ремонтируются и тестируются. Опять же, необходимо следовать инструкциям производителя соответствующего аксессуара.

Общие процедуры капитального ремонта

Из-за постоянных изменений и множества различных типов используемых двигателей в этом тексте невозможно рассмотреть конкретный капитальный ремонт каждого двигателя. Однако существуют различные методы капитального ремонта и инструкции неспецифического характера, применимые ко всем маркам и моделям двигателей.

Любой двигатель, подлежащий капитальному ремонту, должен пройти проверку на биение коленчатого вала или карданного вала в качестве первого шага. На данный момент решается любой вопрос по замене коленчатого вала или карданного вала, так как вал, биение которого выходит за пределы допустимого, подлежит замене.

Бортмеханик рекомендует

   

Услуги по капитальному ремонту двигателей грузовых автомобилей | Источник грузовика Томпсона

Двигатель грузовика — жизненно важный компонент, который ежедневно доставляет ваших сотрудников из пункта А в пункт Б.Без эффективного двигателя ваш бизнес будет подвержен дополнительным расходам, неожиданным поломкам и проблемам с безопасностью. Закажите капитальный ремонт двигателя полуприцепа в Thompson Truck Source сегодня, и вы сможете восстановить свой двигатель, чтобы он выглядел и функционировал как новый. Профессиональный капитальный ремонт двигателя избавит вас от расходов и хлопот, связанных с покупкой совершенно нового автомобиля или двигателя, а также обеспечит бесперебойную и безопасную работу.

Свяжитесь с нами для капитального ремонта двигателя

ВАШ ДВИГАТЕЛЬ НУЖЕН КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ?

Наши услуги по капитальному ремонту двигателей грузовых автомобилей в Алабаме и Флориде приносят пользу широкому кругу руководителей предприятий и менеджеров автопарков, у которых возникают проблемы с эффективностью транспортных средств.Хотя большинство двигателей сконструированы таким образом, чтобы выдержать испытание временем, если они получают надлежащий уход и техническое обслуживание, неизбежно, что они начнут изнашиваться после нескольких лет использования.

Капитальный ремонт двигателя обычно включает разборку двигателя и замену или ремонт жизненно важных компонентов, чтобы он снова мог нормально функционировать. Например, процесс капитального ремонта двигателя может включать установку новых прокладок, сальников, колец и поршней.Тщательные осмотры и тесты могут определить, какие замены и ремонты необходимы, чтобы ваши водители могли вернуться на дорогу как можно скорее.

КАК УЗНАТЬ, ЧТО ВАШ ДВИГАТЕЛЬ НУЖЕН КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Ваш двигатель может быть готов к капитальному ремонту, если он начинает показывать некоторые из следующих контрольных признаков:

• Маломощный
• Жесткий запуск
• Высокая пропускная способность
• Плохая экономия топлива
• Изнашиваемые металлы в масле
• Несколько отказов деталей
• Синий или белый дым
• Высокий расход масла

Любой из этих индикаторов может означать, что пришло время задуматься о том, чтобы придать двигателю вашего грузовика столь необходимый импульс.Частые проблемы с питанием, топливом и компонентами могут привести к большим расходам для вашего бизнеса и сокращению прибыли. Капитальный ремонт двигателя грузовика снижает риск капитального ремонта и затраты на простой, поэтому вы можете максимизировать прибыль и защитить своих сотрудников.

ЭКОНОМЬТЕ ДЕНЬГИ НА ГРУЗОВИКЕ С НАШИМ РЕШЕНИЕМ

Наши сертифицированные капитальные ремонты двигателей обеспечивают работу двигателя «как у нового» по цене нового двигателя. Поскольку двигатели могут терять эффективность и производительность по целому ряду причин, наши капитальные ремонты двигателей позволяют гарантировать, что каждый компонент соответствует стандартам.Некоторые из преимуществ выбора услуги по капитальному ремонту двигателей грузовых автомобилей включают в себя:

• Сборка и производительность идентичны вашему существующему двигателю
• Улучшенный двигатель топливная экономичность , энергопотребление и надежность
• Продление срока службы оборудования, которое, как вы знаете, работает
• Сокращение расходов на техническое обслуживание и эксплуатационных расходов
• Полный доступ к услугам и поддержке Thompson Truck Source

Если ваш двигатель не соответствует отраслевым и деловым стандартам, капитальный ремонт от Thompson Truck Source может даже помочь вам обнаружить новые проблемы, которых вы не ожидали.Этот упреждающий ремонт сэкономит вам время и деньги, позволяя решить проблемы, которые могут иметь последствия в будущем.

ЗАЩИТА CATERPILLAR

Что бы вам ни понадобилось, мы готовы предложить поддержку, запасные части и решения в области оборудования, которые сделают ваш грузовик здоровым и сильным. Overhaul Protection обеспечивает уровень безопасности, который можно использовать для подготовки к внезапным сбоям или потерям производительности.

Расширенная программа обслуживания от Caterpillar, покрывающая затраты на детали и рабочую силу для ремонта покрываемых компонентов из-за дефектов материалов, изготовления на заводе или у дилера.Это дает вам гарантию от непредвиденных затрат на ремонт и обеспечивает страховку от роста стоимости запчастей и рабочей силы.

ВЫБЕРИТЕ ПОКРЫТИЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ

Выберите период покрытия, который лучше всего соответствует вашим потребностям. Мы предлагаем несколько условий покрытия для двигателей большой и средней мощности.