Прозвонка диодного моста: Проверка диодного моста ВАЗ 2114 |Как прозвонить диодный мост ВАЗ

режим прозвонки на мультиметре + результаты

Содержание

1. Как проверить цифровым мультиметром
2. Выпрямительный диод
3. SMD диод
4. Силовой диод
5. Диод Шоттки
6. Диод Зенера
7. Можно ли прозвонить диод на плате
8. Проверка диодного моста

Полупроводниковые диоды – элементы с односторонней проводимостью – подобно любым электронным компонентам могут выйти из строя. По внешнему виду определить неисправный вентиль удается далеко не всегда, поэтому совершенно необходимо уметь диагностировать диоды инструментальным способом.

Как проверить цифровым мультиметром

Самый распространенный прибор в хозяйстве домашнего мастера – цифровой мультиметр. С его помощью можно проверять диоды на исправность – для этого имеется специальный режим.

Если селектор вида работ на тестере поставить в это положение, «прозвонка» будет производиться несколько повышенным напряжением, потому что для проверки диода его надо попробовать открыть. Кремниевому прибору для надежного открывания потребуется хотя бы 0,8 вольт.

Напряжение на выходе мультиметра в обычном режиме измерения сопротивления (слева) составляет около 0,5 вольт, при проверке полупроводниковых переходов – 2,5 вольт (справа)

Сама диагностика несложна, и основана на односторонней проводимости p-n перехода. В одну сторону он проводит ток, в другую – нет.

Выпрямительный диод

Для проверки самого распространенного типа вентиля надо сначала подключить плюсовой вывод к аноду элемента, а минусовой – к катоду (определение полярности диода). Если предварительно на мультиметре установлен режим прозвонки диодов, то на дисплее тестера можно увидеть значение падения напряжения в прямом направлении (для кремниевых – 500..800 мВ, для германиевых и диодов Шоттки – 100..400 мВ).

Проверка кремниевого диода в прямом включении

Если теперь поменять выводы тестера местами, напряжение окажется приложенным к полупроводниковому вентилю в обратной полярности. В таком режиме он ток не проводит. Тестер покажет бесконечное сопротивление.

Индикация на дисплее при приложении обратного напряжения

Если элемент прошел диагностику, он считается исправным. Если результаты проверки в прямом и обратном направлении отличаются от приведенных, диод считается неработоспособным (говорят, что он «пробитый»). На самом деле есть возможность встретить, большей частью, две неисправности:

1. Короткое замыкание элемента (говорят, что он «спекся») – при прозвонке в обе стороны тестер показывает нулевое сопротивление;
2. Обрыв – бесконечное сопротивление в обе стороны.

Также встречается так называемая утечка — повышенный обратный ток вентиля. Его выявить проверкой сопротивления сложнее, но и вероятность такой проблемы гораздо ниже.

Данная методика является базовой для тестирования диодов всех типов, с учетом некоторых возможных отличий.

SMD диод

Проверка на исправность элемента в SMD-исполнении принципиальных отличий не имеет, но подключение стандартными щупами тестера к выводам полупроводникового прибора может вызвать затруднение. При определенной сноровке можно использовать и обычные выводы, но лучше приобрести специальный переходник в виде пинцета.

Такой переходник можно сделать самостоятельно из подручных материалов.

Самодельный пинцет-переходник для проверки SMD-элементов

Силовой диод

В некоторых случаях диод представляет собой не единичный p-n переход, а несколько элементов, включенных последовательно и помещенных в один корпус. Это делается для того, чтобы повысить рабочее напряжение сборки. В этом случае проверочного напряжения мультиметра может не хватить для открывания всей цепочки. Например, для уверенного открытия цепочки из трех кремниевых диодов достаточно 2,4 вольта, что вполне под силам цифровому мультиметру. А если цепочка состоит из 5 диодов, то потребуется уже 4 вольта, и тестер будет бессилен.

Проверка последовательной сборки из большого числа диодов мультиметром невозможна

С такой ситуацией реально столкнуться, например, при тестировании диода от микроволновой печи. Поэтому для диагностики такого элемента надо собрать простую схему из источника питания 5..9 вольт и лампочки на напряжение 2,5..2,5 вольт. При подаче напряжения в одной полярности лампочка должна загореться, при подаче в другой полярности – не гореть.

Схема проверки выпрямительной сборки от микроволновой печи

Мнение эксперта

Становой Алексей

Инженер-электроник. Работаю в мастерской по ремонту бытовых приборов. Увлекаюсь схемотехникой.

Задать вопрос

Диод от микроволновой печи рассчитан на напряжение несколько тысяч вольт, поэтому схему можно собрать с лампой на 220 вольт и подключить ее к бытовой сети. Если лампа не горит, можно считать, что диод неисправен. Если горит вполнакала, большая вероятность, что сборка работоспособна. Но этот способ несколько менее достоверен, чем предыдущий.

Диод Шоттки

Несмотря на то, что диод Шоттки имеет несколько иную конструкцию, его проверка на обрыв и на «спекание» ничем не отличается от проверки обычного полупроводникового вентиля. Разве что превышать обратное напряжение категорически не рекомендуется, но мультиметром это сделать невозможно.

Проблема в том, что для данного класса приборов характерна еще одна потенциальная неисправность – утечка. Она проявляется в виде повышенного обратного тока. Обнаружить ее в режиме прозвонки диодов не получится.

Мнение эксперта

Становой Алексей

Инженер-электроник. Работаю в мастерской по ремонту бытовых приборов. Увлекаюсь схемотехникой.

Задать вопрос

Можно попробовать прозвонить элемент в обратном направлении на пределе, например, 20 кОм. Если мультиметр показывает какое-то сопротивление, отличное от бесконечности (например, 3 кОм, 10 кОм и т.п.), то прибор считается потенциально неисправным. Но достоверность такой диагностики не стопроцентная.

Диод Зенера

Проверка диодов Зенера (стабилитронов) тоже особенностей не имеет. Но при тестировании элементов с малым напряжением стабилизации (менее 3 вольт) надо иметь в виду, что испытательное напряжение на выводах тестера при обратном приложении может достичь напряжения открывания стабилитрона. При этом мультиметр может не показать бесконечное сопротивление.

Для наглядности видео.

Можно ли прозвонить диод на плате

В некоторых случаях выпаивать диод из платы для проверки неудобно – например, в случае плотного монтажа, если плата покрыта лаком, SMD-исполнение и т.п. В этом случае возникает вопрос о возможность проверки диода мультиметром без выпайки из схемы. В каждом конкретном случае придется проводить анализ – будет ли проверка достоверной, и ответ на этот вопрос зависит от того, какие элементы окажутся подключены параллельно диоду и повлияют ли они на сопротивление в измеряемой цепи.

Явный пример случая, когда проверка на месте невозможна – встречно-параллельные диоды (такое применяется в схемах смесителей, защиты светодиодов и т. п.).

Проверка встречно-параллельных элементов невозможна

Менее явно видна параллельная цепь, например, в детекторном приемнике. При внимательном анализе видно, что параллельно полупроводниковому прибору подключена смешанная цепь:

• C2;
• BF1;
• L1;
• C1.

Конденсаторы в данном случае не мешают – для постоянного тока они представляют собой разрыв. А вот наушник и катушка индуктивности создают путь для протекания тока, поэтому они будут влиять на сопротивление цепи и мешать диагностике.

Параллельная цепь при проверке диода детекторного приемника

А вот при проверке мультиметром диода однополупериодного выпрямителя вполне можно обойтись без выпайки элемента, если отключить нагрузку. При диагностике надо учесть наличие конденсатора (показан пунктиром). Если он есть и его емкость достаточна, может потребоваться бросок тока на заряд. Показания мультиметра будут стабилизироваться в течение нескольких секунд.

Проверка однополупериодного выпрямителя

Для закрепления информации видео.

Проверка диодного моста

Выпрямительные схемы часто строятся по двухполупериодной схеме, основой которой служит диодный мост. При ремонте электронных устройств необходимость проверки моста без демонтажа диодов возникает достаточно часто. Такая диагностика обычно возможна, потому что при проверке любого элемента как минимум один диод будет включен навстречу, но здесь надо иметь в виду, что параллельно каждому вентилю подключается не только цепочка диодов, но и обмотка трансформатора, а также нагрузка, а еще входные и выходные конденсаторы.

Конденсаторы в общем случае проверке мешать не должны, если они исправны. Однако если они имеют повышенный ток утечки, они могут корректировать показания омметра и диагностика также будет недостоверной.

Пути дополнительного тока через шунтирующую цепь

Может получиться ситуация, когда при приложении напряжения в обратном направлении к диоду, например, VD1, а сопротивление нагрузки будет малым (или в ней будет короткое замыкание), цепочка VD2-нагрузка (подключенная параллельно VD1) создадут путь для протекания тока (указано зеленой штриховой линией) и диагностика окажется неверной.

Если параллельные цепочки имеют параметры, которые не могут повлиять на результат проверки, надо иметь в виду еще одну ситуацию. Неисправным может оказаться другой диод. Например, если проверяется элемент VD1, а остальные (VD2, VD3, VD4) имеют короткое замыкание, то тестирование указанного элемента также будет невозможным без выпайки из платы.

Проверка исправного диода при наличии неисправных

Такая ситуация, конечно, маловероятна. А КЗ в одном элементе моста вполне может случиться. В этом случае параллельно проверяемому вентилю окажется включенной цепочка из двух диодов VD3, VD4.

Один неисправный диод в мосте может помешать измерениям

Принципиально они на проверку исправности влияния не окажут, но показания при прямой прозвонке могут исказиться, если у тестера хватит напряжения, чтобы открыть два диода. Другое дело, если проверяется мост без выпайки из схемы. КЗ в диоде может привести к тому, что параллельно исправному вентилю будет подключена, например, обмотка трансформатора. Тогда исправный диод будет ошибочно диагностирован, как проблемный. Поэтому если мультиметр показывает неисправность, все же не надо лениться, а лучше выпаять компоненты из платы.

Параллельное подключение обмотки через короткозамкнутый элемент

Полупроводниковый диод – устройство несложное. Проверка на работоспособность не должна вызвать трудностей, но необходимо учесть некоторые нюансы, перечисленные в обзоре. А это возможно, если имеется четкое представление об устройстве этого прибора и о работе различных типов диодов.

Видеоролик: проверка и замена диодного моста Генератор Toyota.

Как проверить диодный мост

Диодный мост или, как его ещё называют, выпрямитель нужен для преобразования переменного тока в постоянный. Его используют везде, где нужно получить питание постоянным напряжением независимо от мощности прибора, потребляемого тока или величины напряжения.

Устройство

Для выпрямления однофазного напряжения используют схему Гретца из четырёх диодов. Если в схеме стоит трансформатор с отводом от средней точки используют схему из двух диодов.

Мостом называется именно включение четырёх диодов.

Диодный мост может быть выполнен в одном корпусе, а может быть из дискретных диодов, то есть отдельных. Входом диодного моста называют точки подключения переменного напряжения, а выходом — точки с которых снимают постоянное.

Переменное напряжение подают в точки, в которых соединены анод с катодом диодов. На выходе получают плюс и минус, при этом с точки соединения катодов снимают положительный полюс, т.е. плюс питания, а точка соединения анодов является минусом.

На приведенном рисунке изображена схема диодного моста, где мест подключения переменного напряжения обозначены «AC ~», а выход постоянного «+» и «-«.

Сейчас читают:

Некоторые новички наивно предполагают, исходя из принципа обратимости электрических машин, что подав постоянку на мост на оставшихся контактах они получат переменку. Это не так, это не электрическая машина и здесь нужен преобразователь.

На современных диодных мостах контакты помечены также: вход переменки «AC» или «~», а выход по стоянки «+» и «-«. Совместим схему с изображением реального моста, чтобы разобраться, как это выглядит на практике.

Где устанавливают

Диодный мост обычно установлен на входе цепи питания, если выпрямляется сетевое напряжение 220В, такое решение применяется в импульсных блоках питания, в том числе компьютерного блока питания, устройство которого было рассмотрено в одной, из ранее выложенных на сайте (смотрите — Как устроен компьютерный блок питания). Либо во вторичной обмотке трансформатора, такое включение применяется в обычных блоках питания, например маломощной магнитолы для дома или старого телевизора.

В современных блоках питания чаще используются импульсные схемы, в них диодный мост выпрямляет именно сетевое напряжение, а трансформатором управляют полупроводниковые ключи (транзисторы).

Будьте осторожны:

Если диодный мост стоит на входе по линии 220В, то на его выходе пульсирующее или сглаженное (если есть фильтрующий конденсатор) постоянное по знаку напряжение амплитудой в 310В. В любом случае выпрямленное напряжение увеличивается, относительно переменного.

Тоже касается и остаточного заряда фильтрующих электролитических конденсаторов, они могут биться током, даже когда питание на плату блока питания не подаётся. Их нужно предварительно разряжать лампой накаливания или резистором.

Не стоит разряжать емкость закорачиванием железным инструментом: вас может ударить током, вы можете повредить конденсаторы или дорожки платы.

Приступим к проверке диодного моста

Я буду рассуждать на примере типовой ситуации. Есть нерабочее устройство и его нужно отремонтировать.

Вы решили отремонтировать устройство, при разборке увидели на плате перегоревший предохранитель, защитный резистор или дорожку на печатной плате.

После замены сгоревшего элемента и восстановления дорожки не спешите включать. Начинающие электронщики любят делать «жучки» вместо предохранителя, тогда, тем более, нельзя включать плату.

Если предохранитель вышел из строя не случайно, а из-за проблем на плате блока питания вы получите повторное перегорание предохранителя. А если вместо него поставили жучек, то это включение сопроводить зрелищный фейерверк, возможное повреждение провода или розетки, выбитые пробки и автоматы.

Если пробит диодный мост, то после предохранителя на плате будет КЗ. Чтобы проверить диодный мост на пробой без мультиметра пользуйтесь проверенным способом: подключайте сомнительные блоки пиатния, через лампу накаливания на 40-100 Вт 220В. Она выполнит роль ограничителя тока и плата не повредится, и предохранитель не перегорит. Лампу подключают в разрыв одного из питающих кабелей 220В.

Если диодный мост пробит — лампа засветится в полный накал.

Это достаточно приблизительный способ диагностики диодного моста без мультиметра. Лампа может засветиться и при исправном мосте, если КЗ находится в схеме после него. Проверить диодный мост на обрыв без мультиметра можно и с помощью индикаторной отвёртки, на его выходе, как уже было сказано, должно быть высокое напряжение, если он установлен на линии 220В, неоновый индикатор в отвёртке должен засветиться.

Проверка диодного моста мультиметром

Любую деталь в электрической схеме нужно выпаивать перед её проверкой и прозвонкой. Можно, конечно, проверить и на плате, но есть вероятность получить ложные результаты измерений.

Также если вы будете прозванивать мост со стороны дорожек и контактных площадок на плате, есть вероятность отсутствия электрического контакта при визуально нормальной пайке. В тоже время, если диодный мост собран на плате из отдельных диодов, его зачастую удобно проверять, не выпаивая из плат, с её лицевой стороны. В таком случае вы получаете удобный доступ к металлическим ножкам диода.

Вам понадобится любой цифровой мультиметр, например самый дешёвый и распространенный типа dt-830. Включите режим прозвонки диодов, вы его можете найти по пиктограмме с условным его обозначением.

Часто этот режим совмещён с режимом звуковой прозвонки. Любая прозвонка и большинство омметров состоит из пары щупов, один из которых является плюсом, а второй — минусом. На мультиметра чаще всего красный щуп принимается за плюс, а чёрный за минус.

Как известно — диод проводит ток в одну сторону. При этом протекание тока возможно только при подключении положительного щупа (плюса) к аноду, а отрицательного к катоду. Тогда при проверке мультиметром в этом режиме силового кремниевого диода на дисплее отображаются цифры в диапазоне 500…700.

Это количество милливольт, которое падает на pn-переходе. Если вы увидели эти значения — диод уже наполовину исправен. Если цифры большие или у левой стороны экрана появилась единица и больше ничего — диод в обрыве. Если сработала звуковая прозвонка или на экране около 0 — диод пробит.

Теперь нужно определить, не проходит ли ток в обратном направлении. Для этого меняем щупы местами, на экране либо должно быть значение много больше 1000, порядка 1500, либо единица у левой стороны экрана — так обозначается большое значение, выходящее за пределы измерений. Если значения маленькие — диод неисправен, он пробит.

Если оба замера совпали с описанными — с диодом все в порядке.

Таким образом проверяют диодный мост из отдельных диодов.

У диодов Шоттки падение напряжения от 0.3В, то есть при проверке на экране мультиметра высветится цифра порядка 300-500.

Если поменять щупы местами – красный на катод, а черный на анод, на экране будет либо единица, либо значение более 1000 (порядка 1500). Такие измерения говорят о том, что диод исправен, если в одном из направлений измерения отличаются, значит, диод неисправен. Например, сработала прозвонка – диод пробит, в обоих направлениях высокие значения (как при обратном включении) – диод оборван.

Проверка диодного моста в корпусе мультиметром

Я начал статью с описания точек, куда подключается переменка и откуда снимается постоянка неспроста. Это поможет при его проверке, давайте разберемся!

Сразу оговорюсь, что черный щуп вставлен в разъём «COM» на мультиметре.

Ставим черный щуп мультиметра на контакт, помеченный как «+», а красным попеременно касаемся контактов «~» к которым подключают переменное напряжение по очереди. В обоих случаях на экране вы должны увидеть падение напряжения на прямовключенном pn-переходе, т.е. цифры около 600, если диод исправен. Поменяв щупы местами, если выпрямитель исправен, вы увидите большие значения или единицу.

На некоторых мультиметрах вместо единицы используют символы 0L.

Проверяем вторую пару диодов. Для этого красный щуп ставим на вывод «-» диодного моста, а красным по очереди касаемся выводов «~», вы должны увидеть на экране мультиметра значения прямого падения — около 600 при касании любого из контактов со знаком «~» (AC). Меняем щупы местами — на экране больше значения или бесконечность. Если что-то отличается, то диодный мост нужно заменить.

Быстрая проверка диодного моста

Иногда возникает необходимость экспресс проверки диодного моста, это можно сделать тремя касаниями щупов мультиметра к мосту. Можно проводить её не выпаивая мост из платы.

Первое положение щупов: ставим оба щупа между выводами для подключения переменного напряжения (на вход) «~». Если диодный мост пробит — сработает прозвонка, а если её нет, то на экране мультиметра значения устремятся к нулю.

Второе положение щупов: красный щуп ставим на вывод со знаком «-«, а черный на вывод со знаком «+», если диоды исправны — на экране мультиметра будут цифры в двое больше прямого падения на диоде, то есть 1200-1400 мВ. Если на экране около 600 — значит один диод пробит, и вы видите падение напряжения на одном оставшемся.

На рисунке ниже вы видите, как течет ток при такой проверке подумайте, почему получаются такие результаты.

Однако если один из диодов в обрыве ток потечет по уцелевшей ветви и на экране будут условно-исправные значения.

Третье положение щупов — красный щуп на вывод со знаком «-«, а черный на вывод со знаком «+», тогда на экране мультиметра будут такие же результаты как при проверке диода подключенного в обратном направлении (бесконечность). Если сработала прозвонка или на экране маленькие значения (от нуля до сотен) – значит, мост пробит.

Такая проверка эффективна, но не даст такой достоверности как описанная в предыдущем пункте статьи. Если устройство все равно не работает и на выходе диодного моста отсутствует напряжение, то выпаяйте мост и повторно проверьте его. 

Проверка другими средствами

Если у вас нет мультиметра, но у вас есть советский тестер или, как его еще называют «цешка» или какой-нибудь Омметр с пределом измерения до десятка кОм можно использовать и эти стрелочные приборы.

Логика проверки такая же самая, только в прямом включении стрелка будет указывать низкие сопротивления, а в обратном включении диода — высокое.

Если у вас и этого нет — вам поможет любая батарейка или несколько батареек с выходным напряжением больше пары вольт и лампочка накаливания (можно и светодиодом и кроной, батарейкой на 9В). Взгляните на картинку, и вам все станет ясно.

Заключение

Проверка диодного моста — базовый навык для тех, кто занимается ремонтом радиоэлектронной аппаратуры и электроприборов и для тех, кто хочет этому научиться. Для этого нужен минимальный набор инструментов, но хорошие понимание не только способа проверки, а и самой логики работы моста.

Использование мультиметра, цешки или прозвонки не меняет конечного результата при правильном проведении измерений. Однако на моей практике случалось так, что прибор показывал исправность диодного моста, а в реальности он не работал.

Возможно он «пробивался» под большим напряжением, чем на клеммах прибора, которым я проводил проверку. Поэтому самым точным способом «посмотреть» процессы, происходящие в схеме — это осциллограф.

В автоэлектрике, например по одной только осциллограмме напряжения в линии можно определить исправность диодного моста генератора, причем специалист может даже определить, что конкретно произошло — пробой или обрыв.

Алексей Бартош

Надеюсь, что эта статья была для вас полезной. Смотрите также другие статьи в категории Электрическая энергия в быту и на производстве » Практическая электроника

Как проверить диодный мост

Диодный мост или, как его еще называют, выпрямитель нужен для преобразования переменного тока в постоянный. Применяется везде, где нужно получить мощность постоянного напряжения, вне зависимости от мощности устройства, потребляемого тока или напряжения.

Устройство

Для выпрямления однофазного напряжения используется схема Гретца из четырех диодов. Если в схеме есть трансформатор с отводом от средней точки, используйте схему из двух диодов.

Мостом называется включение четырех диодов.

Диодный мост может быть выполнен в одном корпусе, а может быть из дискретных диодов, то есть отдельных. Вход диодного моста называется точками подключения переменного напряжения, а выход — точкой, с которой снимается постоянная.

Переменное напряжение прикладывается к точкам, в которых анод соединен с катодом диодов. На выходе получается плюс и минус, при этом плюсовой полюс снимается с точки соединения катодов, т.е. плюс питания, а точка соединения анодов — минус.

На рисунке представлена ​​схема диодного моста, где точки подключения переменного тока обозначены «AC~», а постоянный вывод «+» и «-».

Некоторые новички наивно полагают, исходя из принципа обратимости электрических машин, что подав на остальные контакты постоянную перемычку, они получат обрыв. Это не так, это не электрическая машина и тут нужен преобразователь.

На современных диодных мостах контакты также маркируются: вход AC или ~, а парковочные выходы + и -. Совместим схему с изображением реального моста, чтобы понять, как это выглядит на практике.

Где устанавливать

Диодный мост обычно устанавливают на входе силовой цепи, если напряжение сети 220В выпрямленное, такое решение применяется в импульсных источниках питания, в том числе компьютерного блока питания, устройства который рассматривался в одном из ранее размещенных на сайте (см. — Как устроен компьютерный блок питания) Или во вторичной обмотке трансформатора, это включение используется в обычных блоках питания, например маломощных радиоприёмниках для дома или старый телевизор.

В современных блоках питания часто используются импульсные схемы, в которых диодный мост выпрямляет сетевое напряжение, а трансформатор управляется полупроводниковыми ключами (транзисторами).

Будьте внимательны:

Если диодный мост стоит на входе по линии 220В, то на его выходе пульсирующий или сглаженный (при наличии фильтрующего конденсатора) знак постоянного напряжения с амплитудой 310В. В любом случае выпрямленное напряжение увеличивается, по отношению к переменному.

То же самое касается остаточного заряда фильтрующих электролитических конденсаторов, их может бить током даже при отсутствии питания на плате блока питания. Их нужно предварительно разрядить лампой накаливания или резистором.

Не следует разряжать емкость, замыкая ее железным инструментом: можно получить удар током, повредить конденсаторы или дорожки на плате.

Начнем проверку диодного моста

Рассужу на примере типичной ситуации. Есть нерабочее устройство и его нужно отремонтировать.

Вы решили отремонтировать устройство, при разборке увидели перегоревший предохранитель на плате, защитный резистор или дорожку на печатной плате.

После замены сгоревшего элемента и восстановления гусеницы не спешите его включать. Начинающие электронщики любят делать «жучки» вместо предохранителя, тогда, к тому же, плату можно и не включать.

Если предохранитель вышел из строя не по какой-то причине, а из-за проблем на плате питания, вы снова получите перегорание предохранителя.

А если на его место был поставлен жучок, то это включение должно сопровождаться эффектным фейерверком, возможно повреждение провода или розетки, сломанные вилки и автоматы.

Если пробит диодный мост, то после предохранителя будет короткое замыкание на плате. Для проверки диодного моста на пробой без мультиметра воспользуйтесь проверенным методом: подключите сомнительные блоки пятня, через лампу накаливания на 40-100 Вт 220В. Он будет действовать как ограничитель тока, и плата не будет повреждена, а предохранитель не перегорит. Лампа подключается к разрыву одного из силовых кабелей 220В.

При обрыве диодного моста лампа загорится в полную силу.

Это достаточно грубый способ диагностики диодного моста без мультиметра. Лампа может загореться и при исправном мосте, если КЗ в цепи после него. Проверить диодный мост на обрыв можно без мультиметра и индикаторной отверткой, на его выходе, как уже было сказано, должно быть высокое напряжение, если он установлен на линии 220В, то должен загореться неоновый индикатор в отвертке .

Проверка диодного моста мультиметром

Любая деталь в электрической цепи перед проверкой и прозвонкой должна быть спаяна. Можно, конечно, проверить на плате, но велика вероятность получить ложные результаты измерений.

Так же, если прозвонить мост со стороны дорожек и контактных площадок на плате, есть вероятность отсутствия электрического контакта при визуально нормальной пайке. В то же время, если диодный мост собран на плате из отдельных диодов, часто его удобно проверять, не выпаивая с платы на ее лицевую сторону. В этом случае вы получаете удобный доступ к металлическим ножкам диода.

Вам понадобится любой цифровой мультиметр, например, самый дешевый и распространенный типа DT-830. Включите режим диодной прозвонки, найти его можно по значку с его символом.

Часто этот режим совмещают с режимом звукового набора номера. Любая прозвонка и большинство омметров состоит из пары щупов, один из которых плюс, а второй минус. На мультиметре чаще всего за плюс принимают красный щуп, а за минус черный.

Как известно — диод проводит ток в одном направлении. В этом случае протекание тока возможно только при подключении положительного щупа (плюса) к аноду, а отрицательного к катоду. Затем при проверке мультиметром в этом режиме питания кремниевого диода на дисплее отображаются цифры в диапазоне 500…700.

Количество милливольт, которое падает на p-n переходе. Если вы увидели эти значения — диод уже наполовину исправен. Если цифры большие или в левой части экрана появляется единица и больше ничего — диод открыт. Если раздается звук зуммера или на экране около 0, диод пробит.

Теперь нам нужно определить, течет ли ток в обратном направлении. Для этого меняем щупы местами, на экране либо должно быть значение намного больше 1000, порядка 1500, либо единица в левой части экрана — это означает большое значение, выходящее за пределы диапазон измерения. Если значения маленькие — диод неисправен, он пробит.

Если оба измерения совпали с описанными, то с диодом все в порядке.

Таким образом проверяется диодный мост из отдельных диодов.

Для диодов Шоттки падение напряжения от 0,3В, то есть при проверке на экране мультиметра будет отображаться цифра порядка 300-500.

Если поменять местами щупы — красный к катоду, а черный к аноду, то на экране будет либо единица, либо значение больше 1000 (около 1500). Такие замеры говорят об исправности диода, если в одном из направлений измерения они расходятся, то диод неисправен. Например, произошло отключение прозвона — пробит диод, в обе стороны высокие значения (как при обратном включении) — диод обрезан.

Проверка диодного моста в корпусе мультиметром

Статью я начал с описания точек куда подключается переменная и куда не просто так убрана постоянная. Это поможет при проверке, давайте разбираться!

Сразу оговорюсь, что черный щуп вставляется в разъем «СОМ» на мультиметре.

Прикладываем черный щуп мультиметра к контакту, отмеченному как «+», а красным попеременно касаемся контактов «~», к которым поочередно подключается переменное напряжение. В обоих случаях на экране вы должны увидеть падение напряжения на прямо включенном p-n переходе, т.е. цифры около 600, если диод исправен. Поменяв местами щупы, если выпрямитель исправен, вы увидите большие значения или единицу.

В некоторых мультиметрах вместо единицы используются символы 0L.

Проверить вторую пару диодов. Для этого поднесите красный щуп к выводу «-» диодного моста, а красным коснитесь выводов «~», на экране мультиметра должны появиться значения прямого падения — около 600 при касании любого из контакты со знаком «~» (АС). Меняем щупы местами — на экране больше значений или бесконечность. Если что-то не так, то диодный мост нужно заменить.

Быстрая проверка диодного моста

Иногда возникает необходимость экспресс-проверки диодного моста, это можно сделать тремя касаниями щупов мультиметра к мосту. Осуществить его можно без выпаивания моста из платы.

Первое положение щупов: поставить оба щупа между клеммами для подключения напряжения переменного тока (вход) «~». При обрыве диодного моста прозвонка сработает, а если ее нет, то на экране мультиметра значения уйдут в ноль.

Второе положение щупов: красный щуп ставим на выход со знаком «-», а черный на выход со знаком «+», если диоды исправны — мультиметр покажет цифры еще два чем прямое падение на диоде, то есть 1200-1400 мВ. Если на экране около 600, значит один диод пробит, а на одном оставшемся вы видите падение напряжения.

На рисунке ниже вы видите, как протекает ток при таком тесте, подумайте, почему получаются такие результаты.

Однако, если один из диодов в обрыве, ток течет по уцелевшей ветви и на экране появляются условно-исправные значения.

Третье положение щупов красный щуп к выходу со знаком «-», а черный к выходу со знаком «+», тогда мультиметр покажет те же результаты, что и при проверке диода, подключенного в противоположное направление (бесконечность).

Если пословица сработала или на экране маленькие значения (от нуля до сотен) значит мост разорван.

Такая проверка эффективна, но не даст такой достоверности, как описано в предыдущем пункте статьи. Если прибор по-прежнему не работает и на выходе диодного моста нет напряжения, то выпаивайте мост и перепроверяйте его.

Проверка другими средствами

Если у вас нет мультиметра, но есть советский тестер или, как его еще называют «мастерская», или какой-нибудь Омметр с пределом измерения до десяти кОм , вы можете использовать эти циферблатные индикаторы.

Логика проверки та же, только при прямом подключении стрелка будет показывать низкое сопротивление, а при обратном подключении диода — высокое.

Если у вас нет и этого, вам поможет любой аккумулятор или несколько аккумуляторов с выходным напряжением более пары вольт и лампочка накаливания (можно использовать светодиод и корону, батарейку 9В). Взгляните на картинку и вам все станет ясно.

Заключение

Проверка диодного моста — базовый навык для тех, кто занимается ремонтом электронной аппаратуры и электроприборов и для тех, кто хочет этому научиться. Для этого нужен минимальный набор инструментов, но хорошее понимание не только метода проверки, но и логики самого моста.

Применение мультиметра, цешки или прозверка не меняет конечный результат при правильном измерении. Однако на моей практике случалось, что прибор показывал исправность диодного моста, а на деле не работал.

Возможно, он «пробился» под более высоким напряжением, чем на клеммах того устройства, с которым я тестировал. Поэтому самый точный способ «увидеть» процессы, происходящие в цепи, — это осциллограф.

В автоэлектрике, например, только по осциллограмме напряжения в линии можно определить исправность диодного моста генератора, а специалист даже может определить, что именно произошло — пробой или обрыв.

трансформатор — Мостовой выпрямитель без нагрузки потребляет слишком много тока

спросил 5 лет, 5 месяцев назад

Изменено 5 лет, 5 месяцев назад

Просмотрено 2к раз

\$\начало группы\$

У меня есть схема, включающая мостовой выпрямитель и трансформатор.

Значения:

Вторичная обмотка трансформатора 4,7 В x 2 9.4 В переменного тока

Диоды 1n5408 (выпрямленный выходной ток 3 А)

Соединения выпрямителя правильные, и я измеряю расстояние от перехода анод-анод до перехода катод-катод. Мультиметр показывает около 15 В постоянного тока.

Когда я помещаю амперметр между одним из выходов трансформатора и входом мостового выпрямителя, он показывает 1,7 ампер.

При проверке непрерывности короткого замыкания нет.

Вы можете назвать причину, по которой это происходит? Я бы ожидал около 6,5 или 7 вольт постоянного тока на выходе выпрямителя и почти никаких ампер на амперметре.

Большое спасибо. (Кстати, такой случай бывает при подключении накопительного конденсатора или подключенной нагрузки. Сам трансформатор без выпрямителя работает как положено.) 5 \$\конечная группа\$

20

\$\начало группы\$

Когда я помещаю амперметр между одним из выходов трансформатора и входом мостового выпрямителя, он показывает 1,7 ампер.

Наугад щупать амперметром не рекомендуется. Помните, что идеальный амперметр очень короткий. Непонятно, что вы здесь делаете, поскольку оба выхода трансформатора также являются входами выпрямителя.

Если такие токи получаются без ничего подключенного, то один из диодов перегорел или подключен наоборот.

Выходное напряжение разомкнутой цепи кажется немного высоким, но, возможно, выходное напряжение вашего трансформатора 9,4 В соответствует номинальному напряжению под нагрузкой.

При небольшой емкости на выходе выпрямителя она будет соответствовать пиковым напряжениям входного сигнала. Для синуса пики на sqrt(2) выше среднеквадратичного значения. Таким образом, среднеквадратичное значение 9,4 В будет означать пиковое значение 13,4 В.

Между ним и выходом последовательно включены два диода. При нормальном использовании каждый кремниевый диод падает примерно на 700 мВ, поэтому выходное напряжение должно быть примерно на 1,4 В меньше, чем пики входного сигнала, или примерно на 12 В. Однако это при разумной нагрузке. Без нагрузки трансформатор, вероятно, выдает на несколько вольт больше, поэтому выходное напряжение также на несколько вольт выше.

В общем-то, здесь все в порядке.

\$\конечная группа\$

6

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Обязательно, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания и подтверждаете, что прочитали и поняли нашу политику конфиденциальности и кодекс поведения.