Проверка гидрокомпенсаторов: почему стучат и как проверить на работоспособность

Как работают гидрокомпенсаторы, и как избежать прогара клапана

Газораспределительный механизм моторов с течением времени существенно модернизировался. Развитие не обошло стороной и клапанное устройство ДВС. Поначалу возникающие зазоры между клапанами и распределительным валом корректировались вручную, затем появились механические регуляторы, однако вершиной настройки стали гидравлические компенсаторы. Мало знаете о подобных деталях? Тогда обязательно ознакомьтесь с приведённой ниже статьёй, которая поможет всем желающим понять, почему стучат гидрокомпенсаторы, что они собой представляют и поддаются ли ремонту.

Устройство и принцип работы гидрокомпенсаторов

Любой более-менее опытный автомобилист знает, что клапанный механизм двигателя регулирует впуск топливной смеси в цилиндры и выпуск из них отработанных газов. В процессе своей работы клапаны мотора попарно открываются и, естественно, работают в условиях колоссальной нагрузки, что связано с высокой температурой горения топлива. Для минимизации отрицательных свойств температурного расширения между узлами всего ГРМ предусмотрены тепловые зазоры, регуляцией которых и занимается стандартный гидрокомпенсатор.

Отличие гидравлических компенсаторов от иных регуляторов зазора клапанов заключается в том, что первые работают полностью автоматически, в то время как другие механизмы требуют того или иного участия автомобилиста в своей жизни. Что это значит? А значит это то, что при отсутствии гидрокомпенсаторов владелец автомобиля с некоторой периодичностью должен собственноручно выставлять тепловой зазор клапанов и внимательно следить за ними в процессе эксплуатации агрегата.

Говоря простыми словами, устройство гидрокомпенсатора – это механизм-связка, установленный между распредвалом мотора и каждым клапаном. Работает деталь по принципу плунжерной пары и циркуляции масла, выступая при этом «прокладкой» между ранее отмеченными элементами ГРМ. В итоге, получается так, что в зависимости от температурного режима работы двигателя между распределительным валом и рабочим клапаном всегда имеется взаимодействие, а самое главное – правильно настроенный тепловой зазор.

Почему появляется стук гидрокомпенсаторов

От многих автомобилистов нередко можно услышать фразы по типу:

• «Почему стучат гидрокомпенсаторы на холодную? Что делать?»;
• «Из-за чего стучат гидрокомпенсаторы на горячую? Где регулировать?»;
• «Застучали гидрокомпенсаторы. Как их теперь починить?».

Сразу отметим: формулировка проблемы подобным образом изначально неправильна. Важно понимать одну простую вещь – гидрокомпенсаторы клапанов стучать не могут, стучит сам клапанный механизм из-за неправильного функционирования. А вот последнее уже нередко провоцируют именно неисправности гидрокомпенсаторов. Но обо всём по порядку.

Выше было отмечено, что любой тип гидравлического компенсатора – это гидромеханизм, работающий за счёт плунжерной пары и масла, поступающего в него из мотора. То есть, причина стука гидрокомпенсаторов или клапанов, как будет правильней, кроется либо в неправильной работе плунжеров, либо в проблемах с маслообеспечением данного механизма. Если быть точнее, то неприятный звук может появиться по нескольким причинам:

• Масла, доходящего до гидрокомпенсаторов, недостаточно или оно имеет очень низкое качество. В итоге, плунжерная пара не получает должной смазки, давление в системе не появляется и регуляция зазора не происходит. Естественно, начинается стук клапанов, спровоцированный неправильным тепловым зазором;
• Каналы ГБЦ или самого гидравлического механизма забились выработкой. Подобное явление случается по причине неправильного использования масла. То есть, отсутствие своевременной замены масла или его чрезмерное выгорание способно забить масляные каналы и сделать из рабочего узла совершенно неисправный гидрокомпенсатор;
• Вышел из строя сам гидравлический механизм. Тут возможны две основные поломки: клин плунжерной пары или неправильная работа шарикового клапана, воздействующего непосредственно на тепловой клапан мотора. Случиться подобное может либо из-за нагара, появляющегося по причине использования плохого масла, либо же из-за брака, допущенного при сборке механизма. Физический износ узла практически исключён, ибо он в действительности вечен. В любом случае, определить точную причину неисправности поможет только тщательная проверка гидрокомпенсаторов и профессиональный взгляд на их состояние.

Сетовать на неправильную работу гидромеханизмов в конструкции ГРМ есть смысл лишь в том случае, когда наличие иных поломок в системе исключено (особенно – поломок клапанов). При иных же обстоятельствах ремонт гидрокомпенсаторов будет выглядеть чем-то ненужным и бессмысленным.

Ремонт гидрокомпенсаторов

Замена гидрокомпенсаторов или ремонт данных элементов ГРМ своими руками требуется, прямо скажем, очень редко. Связано это с тем, что конструкция механизмов продумана до мелочей и их реальную поломку зачастую вызывают не условия работы, а беспечность владельца машины. Последняя, конечно, есть не у всех автомобилистов, поэтому и ремонт гидрокомпенсаторов требуется не многим.

В любом случае, знание – это сила, поэтому информация о симптоматике и общих принципах починки гидравлических регуляторов зазоров будет нелишней. Сначала обратим внимание на признаки поломки гидрокомпенсаторов. Зачастую они более чем прозрачны и представлены следующим перечнем:

• мотор стал работать нестабильно;
• нарушилась динамика движения;
• появились «стучащие» шумы в работе ДВС;
• прогорели клапана;
• повысился расход топлива.

Естественно, чем большее количество симптомов появляется – тем большие основания имеются для того, чтобы задуматься о ремонте гидрокомпенсаторов своими руками. Почему именно собственноручно, а не на СТО? Всё просто. Особых сложностей в ремонте деталей нет, поэтому отдавать немалую сумму денег другим людям, наверное, бессмысленно.

Возвращаясь к вопросу о том, как проверить гидрокомпенсаторы на правильность работы, придётся констатировать неприятную для многих автомобилистов вещь – без снятия элементов с двигателя диагностику осуществить не получится. Учитывая эту особенность ремонта, замену и проверку гидромеханизмов рассмотрим совместно. В общем виде, процесс починки гидрокомпенсаторов выглядит так:

1. В первую очередь, полностью меняем масло в двигателе и масляный фильтр. Если после этого, стук или иные симптомы поломки не прошли, приступаем к следующему шагу. При этом не забудьте, что после смены масла требуется прокачка гидрокомпенсаторов. Как прокачать гидрокомпенсаторы? Никак, система сделает всё сама после запуска мотора. Если говорить точнее, то новая смазка масляным насосом накачается в каждый гидравлический механизм и лишь после этого они перестанут стучать, что позволит оценить их новую работу. Зачастую на это уходит 5-15 минут, не более;
2. Итак, судя по всему – эффекта нет? Тогда частично разбираем мотор для доступа к клапанному механизму. На многих моделях авто достаточно снять ГБЦ и демонтировать иные узлы мотора, мешающие доступу к клапанам;
3. После этого есть два варианта действий:
   • Первый — поиск неисправного гидрокомпенсатора. Процедура не сложная и проводится следующим образом: отводим коромысло и штангу толкателя каждого клапана максимально в сторону от гидромеханизма и пытаемся выколоткой надавить на последний. Если компенсатор уходит вниз под значительным давлением, то он исправен, в ином случае следует снять деталь для более качественной проверки;
   • Второй – снятие всех гидрокомпенсаторов для проверки каждого. При выборе этого варианта проводится стандартная разборка клапанного механизма и интересующих нас элементов соответственно.
4. Осуществив описанные выше операции, остаётся лишь заменить неисправный элемент ГРМ и вернуть автомобиль в первоначальное состояние. Если же проводилась разборка механизмов, то требуется проверить их внутреннее состояние и очистить от нагара. В случае, когда с регулятором всё в норме, то установить гидрокомпенсатор следует обратно в конструкцию мотора и уже потом проверять его на работоспособность. При иных обстоятельствах узел требуется полностью заменить. Более подробно говорить о том, как разобрать гидрокомпенсатор не будем, так как данная процедура не столь сложна и под силу любому автомобилисту. Главное – действовать аккуратно и не спеша.

Пожалуй, больше информации относительно того, как заменить гидрокомпенсаторы, излагать бессмысленно. Тут большее значение имеет практика, поэтому запасайтесь базовым набором авторемонтника и направляйтесь в гараж, конечно, если необходимость подобного у вас имеется.

Профилактика поломок

Как стало ясно, проверка, ремонт и установка гидрокомпенсаторов – процедуры простые, а регулировка узла и вовсе не требуется. Несмотря на это, поломок машины не хочет допускать совершенно любой автомобилист, поэтому было бы целесообразно поговорить о предотвращении неисправностей и компенсаторов.

Главное в профилактике — убрать из «рациона» мотора авто дешёвую и некачественную смазку. Спросите, как же определить хорошего производителя масла? Ответ очень прост – по отзывам автомобилистов. Согласно исследованиями нашего ресурса, лучшие масла у следующих компаний:

• Liqui Moly (Ликви Моли) – немецкая организация, знаменитая огромным количеством смазочных товаров для автомобилей. Сразу отметим, что присадки для гидрокомпенсаторов от Liqui Moly покупать не нужно (такие средства совершенно от любого производителя лишь засоряют полости мотора), а вот моторное масло – обязательно;
• Motul (Мотуль) – британский производитель тех же смазочных средств для машин. Пожалуй, самый главный конкурент в своей сферы деятельности для Liqui Moly, что лучше именно для вас – решайте сами. Однозначно можно сказать, что оба производителя достойны внимания и уважения;
• Castrol (Кастрол) – также как и Motul, производитель с Туманного Альбиона. По статусности и отзывам данная компания, конечно, уступает рассмотренным выше. Однако по сравнению с остальными представителями рынка, именно Castrol имеет лучшие отзывы о своей продукции, поэтому наш ресурс может лишь рекомендовать её масла для покупки.

Помимо подборки смазки, желательно снимать гидрокомпенсаторы хотя бы раз в 80-100 000 километров для прочистки и качественной проверки. В остальном же данные элементы ГРМ обслуживания не требуют и при правильной эксплуатации отъездят полный эксплуатационный срок двигателя любого автомобиля.

В целом, по сегодняшней теме больше сказать нечего. Надеемся, представленный выше материал был для вас полезен и дал ответы на интересующие ответы. Удачи на дорогах и в обслуживании авто!

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Замена гидрокомпенсаторов в Перми цена

Гидрокомпенсаторы автомобиля позволили отказаться от регулярной настройки зазоров клапанов при помощи рычагов. Такие устройства без участия человека и сложной электроники адаптируют двигатель под разные условия эксплуатации автомобиля. Происходит это путём нагнетания моторного масла на подвижную деталь, отвечающую за выставление зазора. Нарушение алгоритма работы гидрокомпенсаторов негативно отражается на динамике автомобиля и некоторых других его характеристиках.

Подтверждением того, что механизм не справляется со своей задачей, является наличие стука. Звуковое оповещение может затухать по мере увеличения скорости и прогрева двигателя. Данный факт свидетельствует о том, что причина поломки кроется в масле. Если стук сопровождает работу двигателя постоянно, то, скорее всего, потребуется провести замену гидрокомпенсаторов. Причина поломки может быть связана с некачественным маслом или несвоевременной его заменой. Износ плунжерной пары относится к разряду естественных изменений. А вот попадание мелких частиц, находящихся в масле, свидетельствует об износе не только гидрокомпенсатора, но и внутренних деталей двигателя.

Замена гидрокомпенсаторов

Причины замены гидрокомпенсаторов

Вышедший из строя гидрокомпенсатор нарушает алгоритм работы двигателя в целом. Как следствие, вы получаете плохой отклик на движение педали газа, увеличенный расход топлива и неровное движение при разгоне. Если продолжать эксплуатацию автомобиля в таком состоянии, у него рано или поздно начнутся серьёзные проблемы с двигателем. Нужно понимать, что замена гидрокомпенсаторов по своей стоимости обойдётся в несколько раз дешевле капитального ремонта двигателя. По этой причине нет никакого смысла откладывать посещение автосервиса «на потом».

В нашем автотехцентре проводятся все виды работ, связанных с дефектами гидрокомпенсаторов. Иногда для восстановления узла достаточно выполнить его промывку, прокачку и заменить масло. Такой подход возможен исключительно при условии обращения на ранней стадии развития неисправности. Если гидрокомпенсатор уже не спасти, назначается процедура замены. В ходе работы мастер снимает распредвал, демонтирует кронштейн масляного щупа и ремень. После этого осуществляется замена узла и сборка в обратном порядке. Опытный специалист при условии наличия специализированного инструмента справится со своей задачей за 1 час.

Процедура замены гидрокомпенсаторов

Сколько времени уйдёт на самостоятельный ремонт? Ответить на данный вопрос сложно, особенно если речь идёт о человеке, который никогда не работал в СТО. Работа предполагает использование целого ряда профильного оборудования, которое зависит от марки и года выпуска авто. Каждый этап требует экспертного контроля, обеспечивая мероприятие гарантией надёжности. Доступные цены нашего техцентра избавят от любых мыслей о самостоятельном ремонте. Сотрудничество с нами это быстро, выгодно и удобно!

Цены на

замену гидрокомпенсаторов

Стоит отметить что на сегодняшний день действую скидки и акции. Вот актуальные условия, которые будут интересны владельцам, заинтересованным в замене гидрокомпенсаторов, а также поддержании его в первоначальных технических характеристиках.

• Бесплатная диагностика вашего автомобиля

Диагностика неисправностей и диагностика подвески предоставляется бесплатно при дальнейшем ремонте в нашем автосервисе.

• Скидки на ремонт любого автомобиля до 15%

При сложном и дорогостоящем ремонте нами предоставляется скидка на работы до 15%. Скидка оговаривается индивидуально для каждого типа услуг.

• Возможность рассрочки для юр. лиц

Для юридических лиц, нашим автосервисом предоставляется возможность рассчитаться за услуги в рассрочку

При оказании услуг по ремонту, нашим автосервисом предполагаются гарантийные обязательства перед Вами. Гарантийные обязательства на ремонт соответствуют нормам предписанным действующим законодательством Российской Федерации. Будем рады видеть Вас в нашем автосервисе на Космонавта Леонова 53/9

что это такое, принцип работы и как их проверить

Тот, кто имеет опыт вождения автомобилей, наверняка помнит «магическое число» 10 000 как напоминание о том, что настало время регулировки ГРМ. Именно такой километраж необходимо было «откатать», чтобы проверить зазор между кулачками распределительного вала и клапанами.

Для несведущих следует пояснить, что операция эта весьма важна для того, чтобы мотор проработал долгое время, не теряя компрессии и мощности.

Гидрокомпенсатор клапанов — что это такое и его принцип работы

В процессе работы повышается температура, и в этом случае металлические части имеют свойство расширяться. Так вот из-за этого нагрева увеличиваются штоки клапанов, в результате чего они упираются в кулаки распредвала и не закрывают полностью впускные и выпускные отверстия, через которые в цилиндры поступает горючая смесь и выводятся отработанные газы.

Видео — принцип работы гидрокомпенсатора клапанов:

Чтобы такое не происходило, между клапанами и кулачками распределительного вала устанавливаются зазоры ровно на ту величину, на которую увеличиваются при сильном нагреве стержни клапанов.

Со временем эти зазоры увеличиваются, что приводит к несвоевременному поступлению горючей смеси к поршням и неполному выводу газов из камер сгорания. Это не только снижает эффективность двигателя, но и приводит к его постепенному выводу из строя.

Видео — замена гидрокомпенсаторов на Hyundai Getz:

Именно поэтому приходилось проводить корректировку зазоров через каждые 10 000 км пробега, снимая крышку клапанной коробки. А надо заметить, что дело это было не из легких, так как существуют определенные правила процедуры, которые нарушать нельзя ни в коем случае.

По мере того, как автомобиль стал входить в жизнь каждого второго жителя нашей страны, и знание его внутреннего устройства уже потеряло свою актуальность, необходимо было как-то решать вопрос о том, чтобы регулировка зазоров решалась автоматически, без необходимости вмешательства водителя. И решение пришло в виде установки гидрокомпенсаторов.

Если говорить о самом устройстве, то надо отметить, что настройка его на заводе производится с ювелирной точностью. И это немудрено, так как даже доли миллиметра играют значительную роль. Механизм достаточно сложный, и принцип его работы состоит в том, чтобы производить действия, направленные на регулировку зазора.

Гидрокомпенсатор ни что иное, как копия ручного насоса в сильно уменьшенном виде. Внутри устройства имеется шариковый клапан, через который из системы смазки поступает масло внутрь. Своим давлением оно начинает выталкивать поршень вверх, уменьшая зазор между кулачком и клапаном. Надо сказать, что это масло поступает строго дозировано, чтобы исключить подъем поршня на величину, большую чем зазор.

Спустя некоторый период, происходит выработка, за счет которой вновь увеличивается зазор. Давление внутри гидрокомпенсатора начинает падать, и шариковый клапан, приоткрываясь, впускает необходимое количество масла, а зазор вновь приходит в норму. То есть, происходит его автоматическая регулировка, без какого-то вмешательства извне.

Видео — принцип работы гидрокомпенсаторов:

Вот, в принципе, и все. Можно, конечно, перечислить все параметры и размеры, но зачем? Для большинства автолюбителей ведь важен сам процесс, а не тактико-технические показатели. А вот поговорить о «плюсах» и «минусах» упомянутых устройств, наверное, стоит.

Плюсы

Гидрокомпенсаторы продляют срок работы двигателя, звук работы агрегатов газораспределительного механизма заметно снижается. За счет того, что зазор фактически постоянен, нет потерь компрессии, и двигатель не теряет мощности.

Помимо всего, нет необходимости лишний раз прикасаться к агрегатам двигателя и вносить коррективы в работу деталей газораспределительного механизма, который настроен весьма тонко.

Минусы

Самый существенный недостаток (который, впрочем, вполне распространен среди наших автолюбителей) – использование моторного масла только высокого качества, а также обязательная его замена точно в срок.

Гидрокомпенсаторы настолько капризны, что к их неполадке может привести любая, даже очень мелкая соринка. К тому же, если заклинит одно устройство, неисправности станут нарастать как снежный ком, постепенно выводя из строя всю систему.

Примите во внимание, что ремонт гидрокомпенсаторов само по себе занятие недешевое, а если еще нужно менять и части ГРМ, то невнимательность может весьма дорого стоить.

Как проверить гидрокомпенсаторы

Как и любой другой механизм, гидрокомпенсатор может ломаться, вырабатывать срок, проявлять скрытый заводской брак. Что тут поделать? Вечный двигатель – увы – пока еще не изобретен.

Признаки приближающейся неприятности такие же, как и у клапанов: из недр двигателя начинается своеобразный стук. Если вы знаете свою машину, то сразу определите характерное «цок-цок-цок».

Видео — признаки износа гидрокомпенсаторов на двигателях Volkswagen TDi PD:

Немедленно паниковать и сразу же «включать калькулятор» в голове, подсчитывая, во сколько сможет обойтись ремонт, вряд ли стоит. Проверьте уровень масла. Вдруг он недостаточен, и потому в гидрокомпенсаторе не создается нужного давления. Просто долейте масло до указателя уровня, а минут через 15 попробуйте завести двигатель. В большинстве случаев стук пропадает.

Видео — как проверить гидрокомпенсаторы:

Второй случай возможен после долгой эксплуатации, если к тому же использовались некачественные смазочные материалы. Нагар оседает на частях устройства, закоксовывая его. Можно, конечно, найти работу для своих рук и попробовать сделать прочистку самостоятельно (как советуют некоторые умельцы со страниц различных сайтов), но это может привести к серьезным поломкам. Лучше потратиться на замену, как это рекомендуют все производители.

И наконец, вариант, когда компенсаторы просто износились. Несмотря на то, что прочность их рассчитана на эксплуатацию в течение довольно длительного срока, в нашей стране бывают случаи, когда машины катаются до тех пор, пока не начинают саморазбираться.

Если автомобиль дорог как память о значимых событиях жизни, то ваш путь также лежит в автосервис для замены гидрокомпенсаторов. Если же приступами ностальгии вы не страдаете, то сдайте «железного коня» в утиль, чтобы ремонт отдельных мелких устройств не превысил его стоимость.

А вы знаете как обслужить аккумулятор автомобиля, чтобы он прослужил долго?

Как произвести полировку стеклянных фар можете прочитать в этой статье.

Как правильно подготовить машину https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/pokraska-avto-svoimi-rukami.html к покраске.

Видео — замена гидрокомпенсаторов Hyundai Accent:

Может заинтересовать:

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Добавить свою рекламу

Сравнить стоимость ОСАГО для своего авто

Добавить свою рекламу

Выбрать видеорегистратор: незаменимый гаджет для водителя

Добавить свою рекламу

Некоторые водители предпочитают видеорегистратор в виде зеркала

Добавить свою рекламу

Техцентре Мистер Мотор — замена гидрокомпенсаторов на всех автомобилях

В процессе прогрева двигателя происходит нагревание деталей ГРМ. В результате это приводит к тому, что зазоры между ними изменяются. В том случае, если зазоры отрегулированы неправильно, это становится причиной плохого закрытия клапанов. В результате он просто прогорит или же в системе появятся стуки, свидетельствующие о выставлении зазора, большего по размерам, чем нужно. Также его изменение может происходить в результате износа двигателя.

 

Ранее для регулировки зазоров использовались различные рычаги. Однако это было малоэффективно, поскольку они требовали регулярной регулировки. Поэтому вскоре вместо них начали применять гидрокомпенсаторы. Они автоматически подстраиваются под зазор, и не нуждаются в регулярной настройке.

 

Однако даже этим элементы время от времени нуждаются в замене. Чаще всего об такой необходимости свидетельствует появление стука гидрокомпенсаторов. Подобный эффект свидетельствует о том, что деталь уже не справляется с выбором зазора. Причин этого может быть несколько.

 

Причины неправильной работы гидрокомпенсатора

 В некоторых случаях проблема находится в системе смазки, которая не создает достаточного давления масла для гидрокомпенсаторов. В результате нужно всего лишь провести ремонт системы смазки, тогда как замена гидрокомпенсаторов не требуется.

 

При повышенном износе в плужной паре также может привести к сбою в работе гидрокомпенсаторов. В этом случае масло будет вытекать между втулкой одного плунжера и другим плунжером. В результате гидрокомпенсатор также не сможет справиться со своей работой и правильно выбирать зазор.

 

Шариковый клапан из-за износа или засорения может выйти из строя. В этом случае должна быть проведена промывка всего гидрокомпенсатора, однако в особо тяжелых случаях его придется заменить на новый.

 

Для того чтобы продлить срок работы этого элемента системы, требуется использовать только качественное масло. А вот применение масло плохого качества наоборот, может привести к тому, что ресурс двигателя будет сильно уменьшен.

 

Где произвести замену гидрокомпенсаторов в Москве?

В том случае, если вам потребовалась замена гидрокомпенсаторов, лучшим выходом будет обращение к специалистам – в автосервис «Мистер Мотор».

Мы используем самое современное оборудование, что позволяет сотрудникам нашего техцентра без труда определить степень износа тех или иных деталей. Кроме того, наш автосервис оказывается автовладельцам и другие услуги по ремонту и техническому обслуживанию.

 

Работники техницентра имеют опыт работы с машинами разных моделей, что позволяет нам обслуживать любого клиента, который обратится в наш автосервис.  

 

 

 

 

Замена гидрокомпенсаторов — стр. 1

Замена гидрокомпенсаторов Замена гидрокомпенсаторов « : 16.08.2012, 22:50 » Здравствуйте. Mazda 626 GE. Сегодня заменили все 16 гидрокомпенсаторов, также масло Mobil 1 10w40, масляный фильтр, а также перед заменой залили промывочную смесь. Вобщем после замены стук пропал только частично. Все равно один или несколько так и остались стучать. Не понятно почему такая ситуация может быть. Стучат как на холодную так и на хорошо прогретую машину. Может кто менял и знает в чем может быть дело? Замена гидрокомпенсаторов « #1 : 16.08.2012, 22:57 » А точно это они звенят(может вы путаете)? Какой фирмы ставились толкатели(новые?)? ЗЫ: Я сразу подумал про РКМН, но не уверен, есть ли он на 16-Valve моторе… ЗЗЫ: Это конечно маловероятно, но может дело быть и в а также перед заменой залили промывочную смесь Замена гидрокомпенсаторов « #2 : 16.08.2012, 23:02 » фирмы не помню. не уверен что именно они цокают, но разве там еще чтото может цокать..? )) Замена гидрокомпенсаторов « #3 : 16.08.2012, 23:03 » привет. как «не помню»? т.е. может и от ВАЗ поставили? а шайбы меняли? а вообще — клапана ж не менялись, не торцевались, а седла со временем подгорают и шток клапана поднимается Замена гидрокомпенсаторов « #4 : 16.08.2012, 23:06 » но разве там еще чтото может цокать..? Цокот толкателей не сможешь попутать с другим стуком. Конечно если ты хоть раз его слышал. Неприятный рокот могут давать и другие узлы двигателя… Так что засними на видео утренний завод двигателя, и прокомментируй именно тот стук, который тебе не нравится… Замена гидрокомпенсаторов « #5 : 16.08.2012, 23:07 » ну фирма нормальная, знакомый в магазине работает, на выбор было несколько фирм, он сказал что эта самая нормальная. они цокают, так как мастер то точно попутать звуки не мог, говорит что цокать остался один или два. говорит может маслонасос плохо работает и поэтому так или гнезда разбиты. Замена гидрокомпенсаторов « #6 : 16.08.2012, 23:11 » кстати поставил оригинальные сидушки от honds civic type R, xenon, парктроник и самое главное кондиционер!!! ))) Замена гидрокомпенсаторов « #7 : 16.08.2012, 23:11 » или гнезда разбиты. то что я выше добавил в пост. и шайбы не менялись? кстати поставил оригинальные сидушки от honds civic type R, xenon, парктроник и самое главное кондиционер!!! ))) поздры, так надо ж пофоткать машинку — и сюда [link]  Замена гидрокомпенсаторов « #8 : 16.08.2012, 23:13 » какие шайбы?… менялись только гидрики, сальники распредвалов, масло и фильтр. ))) Сфоткаю и выложу..) Замена гидрокомпенсаторов « #9 : 16.08.2012, 23:19 » я б заглянул бы еще в редукционный клапан масляного насоса. Для этого надо: пружина FE5A-14-116 (самое главное) плунжер FS01-14-115 (желательно) 0222-14-118  какае-то проставка???   (на V6 такого нет, пожтому не вкурсе что это) Замена гидрокомпенсаторов « #10 : 16.08.2012, 23:23 » вот эти шайбы со временем, если гидрокомпенсаторы цокают, на шайбах появляется выработка. и тогда замена только гидриков может не решить проблему стука. а если и клапана при замене не торцевались, и шайбы не менялись — то 95%, что проблема в этом… я б заглянул бы еще в редукционный клапан масляного насоса. исключать нельзя, но стучат не все компенсаторы, а только «один или два».. Замена гидрокомпенсаторов « #11 : 16.08.2012, 23:25 » тогда такой вопрос. Сколько времени можно ездить с таким стуком? Чем это плохо? Может просто забить и не парится? Машина по трасе летит, 190 легко. Впринцыпе не чуствуется никакая потеря мощности или еще чего.. Замена гидрокомпенсаторов « #12 : 16.08.2012, 23:37 » особо ничем… но в долгосрочной перспективе можно распредвалы поменять. через год, например Замена гидрокомпенсаторов « #13 : 16.08.2012, 23:39 » тогда такой вопрос. Сколько времени можно ездить с таким стуком? Чем это плохо? Может просто забить и не парится? Машина по трасе летит, 190 легко. Впринцыпе не чуствуется никакая потеря мощности или еще чего.. Мое мнение что показатели двигателя не ухудшатся. Простоо что звук мотора не совсем приятный…… Замена гидрокомпенсаторов « #14 : 16.08.2012, 23:55 » на худой конец, можно поэкспериментировать с маслом. попробовать 5W30. если не поможет — залить более густое. если и этот шаг не поможет — вернуться на 10W40 и собираться с мыслями на доработку головки п.с. а, у тебя двухлитровый мотор. только увидел. шайбы отменяются, остается торцевание клапанов (хотя бы) Замена гидрокомпенсаторов « #15 : 17.08.2012, 00:25 » да мотор 2.0 тоесть получается если ездить с этим цокотом то максимум год мотор протянет, потом менять нужно распредвалы?

Змз 406 проверка гидрокомпенсаторов

Как проверить гидрокомпенсаторы клапанов на работоспособность

Всем доброго времени суток! Самостоятельный ремонт автомобиля многим доставляет удовольствие. Есть ряд автовладельцев, которые любит ковыряться в собственной машине. И у них вряд ли возникнут проблемы с тем, как проверить гидрокомпенсаторы.

Если вы не знаете, что это такое, где находятся эти компенсаторы и зачем вообще они нужны, заниматься ремонтом своими руками я вам не советую. Слишком много рисков.

Хотя в действительности проверка на работоспособность не сопряжена с какими-то сложными процедурами. Проверить можно и самому, а вот ремонт уже стоит доверить специалистам.

Предлагаю обсудить вместе со мной эту тему. Я расскажу, что удалось выяснить мне, а вы, при желании, добавьте, прокомментируете или поправьте меня, если вдруг найдете где-то ошибку. От них никто не застрахован.

Характерные неисправности

Прежде чем изучать снятый гидрокомпенсатор, нужно определить неработающий элемент. Компенсаторы стоят на клапанах, потому их количество равняется количеству предусмотренных на двигателе клапанов.

Проверку можно сделать, не снимая распредвал. Но сначала нужно понять, почему даже новые элементы выходят из строя. Выделяют 4 главных неисправности.

• Увеличивается зазор, предусмотренный между самим плунжером и его втулкой. В итоге начнет утекать масла. Компенсатор не сможет, скажем так, выбирать тепловые зазоры;
• Наблюдается негерметичное закрытие клапана. Такое происходит редко, но исключать не стоит. Из-за этого между плунжером и втулкой не сможет создаваться нужное давление;
• Заклинивание плунжерной пары. Втулка работает так, что она должна перемещаться свободно относительно установленного плунжера. Если этой свободы нет, здравствуй заклинивание;
• Засорения. Загрязняются масляные каналы. Потому гидрокомпенсаторы (ГК) работать не могут.

Есть достаточно обширный перечень видео и фото руководств, по которым можно выполнить проверку.

Автомобилисту важно сказать, какой стучит из имеющихся ГК, чтобы отремонтировать его, поменять и восстановить нормальную работу двигателя.

Стоит заметить, что на некоторых автомобилях гидрокомпенсаторы отсутствуют. Так предусмотрена несколько иная технология.

Чаще всего автомобилисты обращаются с такими вопросами, будучи владельцами следующих авто:

• Газель;
• Шевроле Ланос;
• Фольксваген Поло;
• Лада Приора 16 клапанов;
• Дэу Нексия 8 клапанов;
• Шевроле Нива;
• ВАЗ 2110;
• Лада Калина;
• Ниссан Альмера и пр.

Не важно, какая у вас машина или двигатель. В распоряжении может оказаться мотор ЗМЗ 406, либо неисправность возникла на ВАЗ 2112. Несмотря на незначительную разницу в конструкциях, проверяются и ремонтируются ГК примерно одинаково. Существенных отличий нет.

Приступая к работе, предварительно убедитесь, что вы знаете, где находятся компенсаторы, и как следует поступить при выявлении неисправного элемента.

Методы проверки

Теперь перед автомобилистом стоит задача узнать, компенсаторы на его автомобиле рабочие или нет. Как лучше поступить в подобной ситуации?

Существует два варианта проверки.

• Первый вариант предусматривает снятие клапанной крышки. Метод более наглядный и позволяет практически наверняка гарантировать правильный диагноз. Но выполнение более сложное из-за демонтажных работ;
• Второй вариант не требует, чтобы демонтировались элементы. Но здесь понадобится хороший слух. Для его улучшения лучше воспользоваться фонендоскопом. Прислушиваясь к работе ГК на разных режимах, можно найти источник проблем.

На каком варианте остановиться? Тут решать вам.

Оба метода проверки имеют свои сильные и слабые стороны. Новичку в таких делах я бы рекомендовал начать с прослушивания гидрокомпенсаторов. Если прослушка ничего не даст, тогда откроете клапанную крышку, и более наглядно рассмотрите состояние элементов.

Проверка прослушкой

Подготовка в процедуре предельно простая. Нужно разместить автомобиль на ровной поверхности, открыть капот, запустить мотор и прислушиваться.

Даже идеальный слух не всегда позволяет четко распознать неработающий компенсатор. Лучше взять в помощь вспомогательный медицинский инструмент. Найти его не сложно.

И тут рассмотрим несколько ситуаций. В зависимости от результата проверки, будем делать соответствующие выводы.

• После запуска мотора сначала шум появился, но через несколько секунд пропал. С компенсаторами все хорошо. Просто временно их полостей ГК вытекла смазка. Двигатель прокрутился и заполнил их;
• Обороты холостые, а шум со стороны компенсаторов прерывистый. Стоит поднять обороты, шум уходит. Проблема есть. Она кроется во втулке или засорениях;
• Двигатель прогрет, обороты холостые, шум непрерывный. Повысив обороты, шум пропадает. Это означает, что зазор увеличился;
• Симптомы аналогичны предыдущему пункту, только на низких шума нет, а на высоких оборотах есть. Тут вы столкнулись со вспениванием масла;
• Стучит один или сразу несколько шумов, вне зависимости от оборотов мотора. Тут возможна любая неисправность из перечисленных.

Прикладывая инструмент для прослушки поочередно к зоне, где располагается каждый из компенсаторов, можно понять, где конкретно есть проблема.

Если шум у одного ГК отличается от других, вы нашли источник неприятностей. Осталось лишь разобраться в причинах и устранить неисправности.

Проверка разборкой

Чтобы проверить эти элементы на предмет их работоспособности, можно демонтировать клапанную крышку. Далее придется отталкиваться от собственных ощущений при проверке упругости.

Вам придется прокрутить коленвал, используя для этого центральную гайку. Это приведет вал в движение.

Когда кулачок толкателя будет направлен в сторону, противоположную относительно ГК, поочередно проверьте элементы ан предмет их упругости, есть ли свободный ход.

Использовать можно руки или подручные инструменты. Когда компенсатор болтается и имеет слишком мягкий ход, он неисправен. Требуется ремонт.

Немного о причинах

Начнем со стуков компенсаторов, которые возникают при некорректной работе. Тогда в системе не образуется необходимое давление. Причин тому несколько:

• износилась плунжерная пара;
• компенсатор заклинило, и произошло это из-за масляных нагаров;
• элемент загрязнен накипью или окалиной;
• загрязнения возникли от хлопьев сгоревшей смазки;
• в компенсаторе или масляном канале имеются посторонние предметы;
• под шариковым клапаном оказалось инородное тело.

Также нельзя обойти стороной разницу причин стуков на холодном и на горячем двигателе.

Если вы слышите, как стуки возникают при холодном моторе, но при этом на разогретом силовом агрегате их нет, здесь есть свои причины.

Перечислим основные факторы, приводящие к стукам ГК на холодном (не прогретом) ДВС:

• используется не соответствующее требования по вязкости масло;
• вышел из строя редукционный клапан;
• компенсатор сломался или износился;
• в моторе мало масла;
• в смазку попала иная жидкость;
• масляный фильтр засорен;
• автомобилист не провел своевременную смену моторной смазки.

Но также стоит отметить, что стуки появляются и на горячем моторе.

В этой ситуации выделяют несколько возможных причин:

• летом используется зимнее масло;
• зимой применяется летняя смазка;
• компенсатор вышел из строя;
• ГК повредился;
• наблюдается сильный износ компенсатора;
• забился масляный фильтр;
• сломался редукционный клапан;
• некорректно работает масляная помпа (насос).

Ничего сложного в проверке работоспособности таких элементов как гидрокомпенсаторы нет. Работу можно выполнить своими руками в стандартных гаражных условиях.

Но устранять выявленные причины самому или нет, вопрос куда более серьезный. Рекомендую дважды подумать, прежде чем лезть в мотор своими руками. Это не так просто, как может показаться. Если вы уверены в своих силах, тогда дерзайте.

Чего точно делать не стоит, так это продолжать эксплуатировать свое транспортное средство, когда наблюдаются очевидные стуки в гидрокомпенсаторах. Если игнорировать этот совет, вы столкнетесь с еще более серьезными и дорогостоящими поломками.

Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь, задавайте вопросы и оставайтесь с нами! Пригласить к нам своих друзей тоже будет не лишним!

pricep-vlg.ru

Как проверить и заменить гидротолкатель привода клапанов ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Гидротолкатели двигателя ЗМЗ-406, ЗМЗ-405, выполненные в виде цилиндрических толкателей и расположенные между кулачковым валом и клапанами, совмещают две функции: передачи усилия от кулачкового вала к клапанам и устранения зазоров в их приводе.

Работа гидротолкателя основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидротолкателя и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана.

Таким образом, обеспечивается постоянный контакт толкателя (рычага привода клапана) с кулачком распределительного вала без зазора.

Благодаря этому нет необходимости регулировать клапаны при техническом обслуживании.

Принцип действия гидротолкателя показан на рисунке 2.

Масло под давлением, необходимым для работы гидротолкателя, подается в его внутренние полости «А» и «Б» из канала «В» системы смазки двигателя через боковое отверстие в толкателе 6, выполненное в кольцевой проточке его цилиндрической поверхности.

При закрытом клапане 1 толкатель 6 (через плунжер 7) и гильза 9 распирающим усилием пружины 8 прижаты соответственно к кулачку 5 распределительного вала и торцу стержня клапана.

Давление в полостях «А» и «Б» одинаково, обратный клапан 3 гидрокомпенсатора прижат к седлу в плунжере 7 пружиной 2 — зазоры в клапанном механизме отсутствуют.

При вращении распределительного вала кулачок 5 набегает на толкатель 6, перемещая его и связанный с ним плунжер 7.

Перемещение плунжера 7 в гильзе 9 приводит к резкому росту давления в полости «Б».

Несмотря на небольшие утечки масла через зазор между плунжером и гильзой, толкатель 6 и гильза 9 перемещаются за одно целое и открывают клапан 1.

При дальнейшем вращении распределительного вала кулачок 5 уменьшает давление на толкатель 6 и давление масла в полости «Б» становится ниже, чем в полости «А».

Обратный клапан 3 открывается и пропускает масло из полости «А», соединенной с масляной магистралью двигателя, в полость «Б».

Давление в полости «Б» возрастает, гильза 9 и плунжер 7, перемещаясь относительно, друг друга, выбирают зазор в клапанном механизме.

Давление масла, подводимого к гидротолкателям, регулируется специальным клапаном, установленным в головке блока цилиндров.

Поскольку после остановки двигателя из каналов, идущих от масляного насоса, масло стекает в масляный картер, а каналы подвода масла к гидротолкателям остаются заполненными, после пуска двигателя в полостях последних могут образоваться воздушные пробки.

Для их устранения в каналах подачи масла двигателя предусмотрены калиброванные компенсационные отверстия, обеспечивающие автоматическую продувку полостей гидротолкателей.

Кроме этого компенсационные отверстия позволяют несколько снизить давление масла, поступающего в гидротолкатели при высокой частоте вращения коленчатого вала двигателя, когда давление в полости гидротолкателя может стать настолько велико, что его толкатель, опершись на затылочную часть кулачка распределительного вала, приоткроет клапан в момент, не соответствующий фазе газораспределения.

Практически все неисправности гидротолкателей диагностируют по характерному шуму, издаваемому газораспределительным механизмом на различных режимах работы двигателя.

Шум от клапанов иногда удается устранить, немного повернув пружину или клапан вокруг продольной оси.

Для этого выполните следующее.

1. Проверните коленчатый вал в положение, при котором клапан, издающий шум, начнет приоткрываться.

2. Немного поверните пружину — одновременно повернется и клапан.

3. Пустите двигатель. Если шум не исчезнет, повторите операции 1 и 2.

4. Если поворот пружины и клапана не даст желаемого результата, проверьте состояние пружины и измерьте зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками. Устраните увеличенные (по сравнению с номинальными) зазоры.

Если клапан и пружина исправны, а стук клапанов все равно прослушивается при работе двигателя, неисправен гидротолкатель.

Замените его следующим образом.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Извлеките из опор головки блока цилиндров распределительные валы

Гидротолкатель удобнее извлекать с помощью сильного магнита или присоски.

Перед установкой положите новый гидротолкатель в емкость с моторным маслом, несколько раз надавите на гильзу гидротолкателя для удаления воздуха и наполнения его маслом.

3. Извлеките гидротолкатель из гнезда головки блока цилиндров.

4. Смажьте моторным маслом гнездо в головке блока и установите гидротолкатель в гнездо.

5. Остальные гидротолкатели заменяют аналогично.

6. Установите распределительный вал и детали привода газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.

Возможные неисправности

Повышенный шум сразу после пуска двигателя:

— Вытекание масла из части гидротолкателей во время стоянки

Шум, исчезающий через несколько секунд после пуска двигателя, не является признаком неисправности, так как из части гидротолкателей, находившихся под нагрузкой клапанных пружин открытых клапанов (каналы подачи масла остались открытыми), вытекло масло, недостаток которого восполняется в начале работы двигателя

Прерывистый шум на режиме холостого хода, исчезающий при повышении частоты вращения коленчатого вала:

— Повреждение или износ шарика обратного клапана

Замените гидротолкатели

— Загрязнение механизма гидротолкателя продуктами износа при несвоевременной замене масла или его низком качестве

Очистите детали механизма от загрязнений. Применяйте масло, рекомендуемое в руководстве по эксплуатации

Повышенный шум на режиме холостого хода прогретого двигателя, исчезающий при повышенной частоте вращения коленчатого вала и полностью отсутствующий на холодном двигателе:

— Перетекание масла через увеличенный зазор между плунжером и гильзой гидротолкателя

Замените гидрокомпенсатор

Повышенный шум, возникающий при высокой частоте вращения коленчатого вала и исчезающий при малой частоте:

— Вспенивание масла при его избытке (выше метки «П» на щупе) в масляном картере из-за взбалтывания коленвалом. Попадание воздушно-пенной смеси в гидротолкатель нарушает его работу

Доведите уровень масла в масляном картере до нормального

— Засасывание воздуха масляным насосом  при чрезмерно низком уровне масла в масляном картере

Доведите уровень масла до нормального

— Повреждение маслоприемника из-за деформации масляного картера при ударе о дорожное препятствие

Отремонтируйте или замените дефектные детали

Постоянный шум одного или нескольких клапанов, не зависящий от частоты вращения коленчатого вала:

— Появление зазора между толкателем и кулачком распредвала из-за повреждения гидрокомпенсатора

Сняв крышку клапанного механизма, установите поочередно кулачки распредвала выступами вверх и проверьте наличие зазора между толкателями и кулачками. Утапливая (например, деревянным клином) толкатель проверяемого гидрокомпенсатора, сравните скорость его перемещения со скоростью остальных. При наличии зазора или увеличенной скорости перемещения замените компенсатор.

После запуска холодного двигателя возможно появление стука гидротолкателей клапанов, который должен исчезнуть по мере прогрева двигателя до температуры охлаждающей жидкости плюс 80…90 °С.

Если стук не исчезает более чем через 30 минут после достижения указанной температуры, необходимо проверить исправность гидротолкателей как указано далее.

стук появляющийся при пуске холодного двигателя, многократном пуске двигателя (при нескольких неудачных пусках), пуске двигателя после длительной стоянки и исчезающий впоследствии с прогревом двигателя не является неисправностью гидротолкателя.

Данный стук гидротолкателей вызывается всасыванием воздуха в камеру гидрокомпенсатора гидротолкателя, что приводит к потере его жёсткости и работе привода клапанов с ударами.

Для удаления воздуха рекомендуется выполнить следующие действия:

— запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры. На 3 — 4 минуты установить режим работы двигателя на постоянной частоте вращения 2500 об/мин или на изменяющемся интервале частот вращения 2000…3000 об/мин, затем в течение 15…30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу. В 90 % случаев стук должен прекратиться,

— если стук не прекратился, повторить цикл до 5 раз;

— в случае если стук не прекратился после вышеуказанных работ, отработать ещё 15 минут на режиме частоты вращения 2000…3000 об/мин, затем 15…30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу.

В случае если стук не устранился после 5 циклов плюс 15 минут работы двигателя, необходимо выполнить следующие работы:

— при помощи стетоскопа (или другого прибора, усиливающего звук) локализовать источник стука;

— снять крышку клапанов;

— медленно проворачивая распределительные валы установить поочерёдно все гидротолкатели в положение «клапан полностью закрыт» и в этом положении проверить их посредством приложения усилия на рабочий торец по оси перемещения:

а) упругая эластичность при кратковременном приложении усилия около 10 Н (1 кгс) свидетельствует о наличии воздуха в камере высокого давления компенсатора;

б) появление зазора между рабочим торцом гидротолкателя и кулачком при приложении нагрузки около 20…30 Н (2…3 кгс) на время 10…15 сек и исчезновении после снятия нагрузки, свидетельствует о негерметичности обратного клапана компенсатора или износе плунжерной пары гидрокомпенсатора;

в) наличие зазора между рабочим торцом и кулачком распределительного вала свидетельствует о подклинивании компенсатора

Заменить гидротолкатели имеющие вышеуказанные признаки.

При отсутствии перечисленных замечаний, извлечь все гидротолкатели из гнезд головки цилиндров и проверить внешний вид гидротолкателей, кулачков распределительного вала на наличие грубых царапин, трещин, следов износа, посторонних частиц, загрязнения.

Проверить подачу масла к гидротолкателям, приработку на торце гидротолкателя и вращение в гнезде.

Детали, имеющие неустранимые замечания — заменить.

Проверить осадку под нагрузкой клапанных пружин

Гидротолкатели, расположенные в местах, локализованных стетоскопом, заменить.

avtomechanic.ru

Как определить неисправный гидрокомпенсатор змз 406

Как дефектовать гидрокомпенсаторы? Один легко продавливается, это понятно, в металл его. А вот остальные, при сильном нажатии на внутренний пятачок, из отверстия выдавливается масло. Это нормально, или гидрик не должен никак реагировать на давление пальцев рук?

В данном материале рассмотрим вопрос, как проверить гидрокомпенсаторы на работоспособность, а также вероятные причины их нештатного функционирования. Симптомом, который обращает на себя внимание, является их характерный стук, явно различимый при работающем двигателе. Причем проявляться посторонний звук может как на холодном двигателе, так и после его прогрева. В ряде случаев стук гидрокомпенсаторов сопровождает работу двигателя под нагрузкой на низких оборотах. Например, при подъеме в гору на высокой передаче, или резком нажатии на педаль газа.

Автор: Raul_
Механик по ХЧ и сход-развалу; стаж — 3 года.
Консультант по сервисному обслуживанию/ремонту в ДЦ Тойота; стаж — 4 года.

Причины стука исправных гидрокомпенсаторов

Непродолжительный стук сразу после пуска двигателя – это нормально. При открытых клапанах у части компенсаторов вытекает масло из каналов, и насос сразу после запуска не успевает моментально их заполнить. Спустя секунды посторонний звук прекращается. Однако в ряде случаев стук может быть спровоцирован нарушениями в работе совершенно исправных гидрокомпенсаторов, штатному функционированию которых препятствуют следующие недочеты или неисправности системы смазки ДВС:

• неподходящее для данного типа двигателя масло
• выработавшее свой ресурс либо недостаточно вязкое моторное масло
• уровень моторного масла выше установленной нормы
• недостаточный уровень масла в двигателе
• сильно загрязненный масляный фильтр или неисправность масляного насоса

Несоответствующее типу двигателя моторное масло

Для каждого двигателя производитель рекомендует использовать масло, соответствующее определенному классу вязкости и имеющее в составе специальные присадки. Подходящий состав которого обеспечит нормальное функционирование и лучшие рабочие характеристики силового агрегата. Равно, как и долгий срок его службы. Масло, которое не подходит по свойствам к определенному типу двигателя, заведомо влечет неправильную работу его компонентов. В частности, первым признаком может послужить именно стук гидрокомпенсаторов.

Малый класс вязкости, либо выработавшее ресурс моторное масло

Слишком жидкое моторное масло не способно поддерживать нужную степень давления на рабочий поршень гидрокомпенсатора, даже если оно свежее и чистое. Также любое масло для двигателя внутреннего сгорания имеет определенный ресурс. Компоненты и присадки в его составе, обеспечивающие нужную вязкость для эффективного смазывания трущихся поверхностей, под действием постоянных нагрузок и высоких температур со временем вырабатываются. Масло разжижается, а также загрязняется. Продукты загрязнения создают дополнительные помехи свободному перемещению движущихся деталей механизма.

Уровень масла выше максимального

Объем масла в картере ДВС, намного превышающий необходимый, приводит к его вспениванию вращением коленвала. В масле образуются пузырьки воздуха, в системе смазки падает давление и образуются воздушные пробки. Это сказывается на эффективности смазывания деталей всего двигателя, а также невозможности создания нужного давления для правильной работы гидрокомпенсаторов.

Уровень масла ниже минимума

При недостаточном уровне смазывающей жидкости в двигателе, возникает эффект «масляного голодания». В системе появляется много лишнего воздуха, так как насос подсасывает его при нехватке в поддоне объема масла. Это вызывает и стук гидрокомпенсаторов, для нормальной работы которых необходимо стабильная подача смазывающей жидкости.

Загрязненность фильтрующего элемента или неисправность масляного насоса

При наличии данных условий не может создаваться расчетное давление в системе смазки двигателя. Оно может быть достаточным для функционирования силового агрегата, и не сопровождаться предупреждающей индикацией лампы на панели приборов. Тем не менее, для появления стука гидрокомпенсаторов пониженного давления масла может быть вполне достаточно.

Как проверить гидрокомпенсаторы

Общепринятые методы проверки работоспособности включают приложение усилия на колпачок каждого гидрокомпенсатора. Выступающая часть кулачка должна быть направлена в противоположную от толкателя сторону. Предварительно проверяется зазор между ними, если он присутствует, это уже говорит о необходимости чистки или замены детали.

Для продавливания исправного гидрокомпенсатора потребуется приложить значительное усилие. Для этого можно воспользоваться выколоткой, сделанной из мягкого металла или дерева, чтобы не повредить поверхность. Прикладываемое для продавливания усилие должно быть примерно одинаковым для всех диагностируемых деталей, также как и скорость их перемещения относительно вертикали. Явно «слабые» подлежат замене. Это один из способов, как правильно проверить гидрокомпенсаторы на работоспособность, но при отсутствии опыта лучше доверить процедуру специалистам.

Отечественные машины прельщают автовладельцев простотой ремонта. Большинство сервисных и ремонтных работ можно провести самостоятельно, не обращаясь на СТО и весомо экономя семейный бюджет. Но перед тем как перейти непосредственно к ремонту, нужно правильно диагностировать причину неисправности.

На примере автомобиля Шевроле-Нива мы расскажем, как узнать, какой гидрокомпенсатор стучит в ГРМ мотора. Проверяем стучащий гидрокомпенсатор

Предварительно определите, каким гидрокомпенсатором нужно заняться вплотную, можно простым способом. Те гидрокомпенсаторы, которые выставлены в верхней мертвой точке, нужно слегка придавить отверткой, которая используется как рычаг.

Если под легким нажатием гидрокомпенсатор «проваливается», значит, он не отрегулирован и издает стук. Можно даже для «чистоты эксперимента», быстро нажимая на рычаг-отвертку, постучать гидрокомпнсатором.

Вот где расположены на моторе метки.

Проверив одни гидрокомпенсаторы, проверните звездочку распредвала на 180°, чтобы коленвал провернулся на 360° соответственно. И приступайте к проверке следующей группы. «Правильные» гидрокомпенсаторы «мертво» стоят на месте и не реагируют на легкое надавливание отвертки-рычага.

После предварительного определения неотрегулированных гидрокомпенсаторов, убедитесь, что нет ошибки. Проверить это легко, существует давний, «дедовский» способ. После того как сняли крышку коробки распредвала, на «расхлябанные» гидрокомпенсаторы надавите пальцем. Если ошибки нет, то они легко нажмутся.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Регулировка гидрокомпенсаторов не всегда дает желаемый результат. Бывает такое, что они оказываются сильно стертыми, и регулировки попросту не хватает. Выход в данной ситуации — их замена на новые.

После регулировки или замены гидрокомпенсаторов проверьте работу мотора. Для этого его надо завести. После запуска двигателя, какое-то время слышится стук. Не стоит сразу пугаться, гидрокомпенсатор должен «прокачаться». Если все прошло правильно, стук скоро прекратится.

Чтобы перестраховаться и окончательно убедиться, что все сделано правильно, заглушите мотор. Немного подождите и заведите снова, стук повториться не должен. Если стука мы не услышали, значит «плохие» гидрокомпенсаторы определены правильно.

Как бы далеко ни продвинулась автомобильная индустрия, сколько бы электронных устройств, определяющих автомобильные поломки, ни было изобретено, для отечественных автомобилей мы часто применяем старые, проверенные, «дедовские» способы диагностики. Они гораздо доступнее, не требует дорогостоящей аппаратуры и не уступают по точности инновационным способам.

А применимо к отечественной автомобильной технике, которая часто производится по устаревшим технологиям, «дедовские» способы диагностики автомобилей являются самыми правильными и доступными рядовым автолюбителям.

«>

litezona.ru

Гидрокомпенсатор ЗМЗ-406

Гидротолкатели двигателя ЗМЗ-406, ЗМЗ-405, выполненные в виде цилиндрических толкателей и расположенные между кулачковым валом и клапанами, совмещают две функции: передачи усилия от кулачкового вала к клапанам и устранения зазоров в их приводе.

Работа гидротолкателя основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидротолкателя и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана.

Таким образом, обеспечивается постоянный контакт толкателя (рычага привода клапана) с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому нет необходимости регулировать клапаны при техническом обслуживании.

Принцип действия гидротолкателя показан на рисунке. Масло под давлением, необходимым для работы гидротолкателя, подается в его внутренние полости «А» и «Б» из канала «В» системы смазки двигателя через боковое отверстие в толкателе 6, выполненное в кольцевой проточке его цилиндрической поверхности.

При закрытом клапане 1 толкатель 6 (через плунжер 7) и гильза 9 распирающим усилием пружины 8 прижаты соответственно к кулачку 5 распределительного вала и торцу стержня клапана.

Давление в полостях «А» и «Б» одинаково, обратный клапан 3 гидрокомпенсатора прижат к седлу в плунжере 7 пружиной 2 — зазоры в клапанном механизме отсутствуют.

При вращении распределительного вала кулачок 5 набегает на толкатель 6, перемещая его и связанный с ним плунжер 7.

Перемещение плунжера 7 в гильзе 9 приводит к резкому росту давления в полости «Б». Несмотря на небольшие утечки масла через зазор между плунжером и гильзой, толкатель 6 и гильза 9 перемещаются за одно целое и открывают клапан 1.

При дальнейшем вращении распределительного вала кулачок 5 уменьшает давление на толкатель 6 и давление масла в полости «Б» становится ниже, чем в полости «А». Обратный клапан 3 открывается и пропускает масло из полости «А», соединенной с масляной магистралью двигателя, в полость «Б».

Давление в полости «Б» возрастает, гильза 9 и плунжер 7, перемещаясь относительно, друг друга, выбирают зазор в клапанном механизме.

Давление масла, подводимого к гидротолкателям, регулируется специальным клапаном, установленным в головке блока цилиндров.

Поскольку после остановки двигателя из каналов, идущих от масляного насоса, масло стекает в масляный картер, а каналы подвода масла к гидротолкателям остаются заполненными, после пуска двигателя в полостях последних могут образоваться воздушные пробки.

Для их устранения в каналах подачи масла двигателя предусмотрены калиброванные компенсационные отверстия, обеспечивающие автоматическую продувку полостей гидротолкателей.

Кроме этого компенсационные отверстия позволяют несколько снизить давление масла, поступающего в гидротолкатели при высокой частоте вращения коленчатого вала двигателя, когда давление в полости гидротолкателя может стать настолько велико, что его толкатель, опершись на затылочную часть кулачка распределительного вала, приоткроет клапан в момент, не соответствующий фазе газораспределения.

Практически все неисправности гидротолкателей диагностируют по характерному шуму, издаваемому газораспределительным механизмом на различных режимах работы двигателя.

Шум от клапанов иногда удается устранить, немного повернув пружину или клапан вокруг продольной оси. Для этого выполните следующее.

1. Проверните коленчатый вал в положение, при котором клапан, издающий шум, начнет приоткрываться.

2. Немного поверните пружину — одновременно повернется и клапан.

3. Пустите двигатель. Если шум не исчезнет, повторите операции 1 и 2.

4. Если поворот пружины и клапана не даст желаемого результата, проверьте состояние пружины и измерьте зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками (см. Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров»). Устраните увеличенные (по сравнению с номинальными) зазоры.

Если клапан и пружина исправны, а стук клапанов все равно прослушивается при работе двигателя, неисправен гидротолкатель.

Замените его следующим образом.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Извлеките из опор головки блока цилиндров распределительные валы

Гидротолкатель удобнее извлекать с помощью сильного магнита или присоски.

Перед установкой положите новый гидротолкатель в емкость с моторным маслом, несколько раз надавите на гильзу гидротолкателя для удаления воздуха и наполнения его маслом.

3. Извлеките гидротолкатель из гнезда головки блока цилиндров.
4. Смажьте моторным маслом гнездо в головке блока и установите гидротолкатель в гнездо.

5. Остальные гидротолкатели заменяют аналогично.
6. Установите распределительный вал и детали привода газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.

Возможные неисправности

Повышенный шум сразу после пуска двигателя:

— Вытекание масла из части гидротолкателей во время стоянки

Шум, исчезающий через несколько секунд после пуска двигателя, не является признаком неисправности, так как из части гидротолкателей, находившихся под нагрузкой клапанных пружин открытых клапанов (каналы подачи масла остались открытыми), вытекло масло, недостаток которого восполняется в начале работы двигателя

Прерывистый шум на режиме холостого хода, исчезающий при повышении частоты вращения коленчатого вала:

— Повреждение или износ шарика обратного клапана

Замените гидротолкатели

— Загрязнение механизма гидротолкателя продуктами износа при несвоевременной замене масла или его низком качестве

Очистите детали механизма от загрязнений. Применяйте масло, рекомендуемое в руководстве по эксплуатации

Повышенный шум на режиме холостого хода прогретого двигателя, исчезающий при повышенной частоте вращения коленчатого вала и полностью отсутствующий на холодном двигателе:

— Перетекание масла через увеличенный зазор между плунжером и гильзой гидротолкателя

Замените гидрокомпенсатор

Повышенный шум, возникающий при высокой частоте вращения коленчатого вала и исчезающий при малой частоте:

— Вспенивание масла при его избытке (выше метки «П» на щупе) в масляном картере из-за взбалтывания коленвалом. Попадание воздушно-пенной смеси в гидротолкатель нарушает его работу

Доведите уровень масла в масляном картере до нормального

— Засасывание воздуха масляным насосом  при чрезмерно низком уровне масла в масляном картере

Доведите уровень масла до нормального

— Повреждение маслоприемника из-за деформации масляного картера при ударе о дорожное препятствие

Отремонтируйте или замените дефектные детали

Постоянный шум одного или нескольких клапанов, не зависящий от частоты вращения коленчатого вала:

— Появление зазора между толкателем и кулачком распредвала из-за повреждения гидрокомпенсатора

Сняв крышку клапанного механизма, установите поочередно кулачки распредвала выступами вверх и проверьте наличие зазора между толкателями и кулачками. Утапливая (например, деревянным клином) толкатель проверяемого гидрокомпенсатора, сравните скорость его перемещения со скоростью остальных. При наличии зазора или увеличенной скорости перемещения замените компенсатор.

После запуска холодного двигателя возможно появление стука гидротолкателей клапанов, который должен исчезнуть по мере прогрева двигателя до температуры охлаждающей жидкости плюс 80…90 °С.

Если стук не исчезает более чем через 30 минут после достижения указанной температуры, необходимо проверить исправность гидротолкателей как указано далее.

Стук появляющийся при пуске холодного двигателя, многократном пуске двигателя (при нескольких неудачных пусках), пуске двигателя после длительной стоянки и исчезающий впоследствии с прогревом двигателя не является неисправностью гидротолкателя. данный стук гидротолкателей вызывается всасыванием воздуха в камеру гидрокомпенсатора гидротолкателя, что приводит к потере его жёсткости и работе привода клапанов с ударами.

Для удаления воздуха рекомендуется выполнить следующие действия:

— запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры. На 3 — 4 минуты установить режим работы двигателя на постоянной частоте вращения 2500 об/мин или на изменяющемся интервале частот вращения 2000…3000 об/мин, затем в течение 15…30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу. В 90 % случаев стук должен прекратиться,

— если стук не прекратился, повторить цикл до 5 раз;

— в случае если стук не прекратился после вышеуказанных работ, отработать ещё 15 минут на режиме частоты вращения 2000…3000 об/мин, затем 15…30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу.

В случае если стук не устранился после 5 циклов плюс 15 минут работы двигателя, необходимо выполнить следующие работы:

— при помощи стетоскопа (или другого прибора, усиливающего звук) локализовать источник стука;

— снять крышку клапанов;

— медленно проворачивая распределительные валы установить поочерёдно все гидротолкатели в положение «клапан полностью закрыт» и в этом положении проверить их посредством приложения усилия на рабочий торец по оси перемещения:

а) упругая эластичность при кратковременном приложении усилия около 10 Н (1 кгс) свидетельствует о наличии воздуха в камере высокого давления компенсатора;

б) появление зазора между рабочим торцом гидротолкателя и кулачком при приложении нагрузки около 20…30 Н (2…3 кгс) на время 10…15 сек и исчезновении после снятия нагрузки, свидетельствует о негерметичности обратного клапана компенсатора или износе плунжерной пары гидрокомпенсатора;

в) наличие зазора между рабочим торцом и кулачком распределительного вала свидетельствует о подклинивании компенсатора

Заменить гидротолкатели имеющие вышеуказанные признаки.

При отсутствии перечисленных замечаний, извлечь все гидротолкатели из гнезд головки цилиндров и проверить внешний вид гидротолкателей, кулачков распределительного вала на наличие грубых царапин, трещин, следов износа, посторонних частиц, загрязнения. Проверить подачу масла к гидротолкателям, приработку на торце гидротолкателя и вращение в гнезде.

Детали, имеющие неустранимые замечания — заменить. Проверить осадку под нагрузкой клапанных пружин.

Гидротолкатели, расположенные в местах, локализованных стетоскопом, заменить.

autoruk.ru

Гидрокомпенсаторы — ГАЗ 31, 2.3 л., 2000 года на DRIVE2

Капремонт двигателя медленно продвигается. решил написать статью про чистку гидрокомпенсаторов (далее ГК).

Процедура достаточно проста, но нужно быть готовым выкинуть его и купить новый в случае неудачи, поэтому прикладываю каталожный номер весьма неплохих ГК INA для змз 4062: 420006100.

Мертвый ГК вычислить несложно: заполненный маслом поршень не должен продавливаться при нажатии.
Пробуем понажимать на них сначала на машине: если нашлись «мягкие», извлекаем магнитом и погружаем их в масло и пробуем понажимать в нем. Если ГК не стал жестким, значит либо требует чистки, либо неисправен.

Внимание!: демонтированые ГК необходимо вернуть каждый на свое место, поэтому не лишним будет промаркировать их. Как и все трущиеся детали они имеют сопряженный износ с колодцем в котором работают.

Мыть можно в керосине, но я предпочитаю сольвент. Сольвент достаточно жирный и медленно испаряется, но обладает хорошими моющими качествами. После мойки детали стоит протереть насухо.

Итак разборка:
1. Выбиваем внутренний цилиндр из корпуса ГК о деревянный стол. После 4-5 ударов цилиндрик должен вылететь.

Способ 1

Способ 2, если не получается выбить первым способом

2. Пальцами или пинцетом извлекаем из внутреннего цилиндра поршенек.

3. Разбираем поршенек, поддев стопор с помощью отвертки.
Внимаение! Внутри поршенька находится шариковый клапан поджимаемый очень «нежной» пружинкой. Рекомендую сразу убрать ее в безопасное место до сборки, так как ее очень легко потерять или повредить при мойке!

Пружинка на фото уже не родная. Родная при разборке оказалась повреждена.

4. Далее промываем все что у нас осталось керосином или сольвентом, особенно уделяем внимание седлу шарика.

5. Сверяем ничего ли не потеряли :), и собираем в обратной последовательности

После сборки поршенька, пробуем иголкой понажимать на шарик: он должен слегка поджиматься пружиной и не должен заедать.

После установки поршенька во внутренний цилиндр можно попробовать погрузить его в масло и понажимать. Набрав масло поршенек не должен прижиматься и клапан не должен выпускать масло наружу.

На этом вроде бы все. Надеюсь статья кому нибудь пригодится.

www.drive2.ru

Как проверить гидрокомпенсаторы на работоспособность, их неисправности

 Гидрокомпенсатор представляет собой деталь, которая располагается в головке блока цилиндров и выполняет функцию автоматической регулировки зазора клапанов. В зависимости от марки и модели авто, а также типа двигателя их количество может быть разным. Гидрокомпенсаторы исключают необходимость ручной регулировки клапанов. Но, как и у любых деталей, у них могут возникать неисправности. Обычно их симптомом является громкий стук. Если автовладелец услышал его, то необходимо вовремя принять меры, чтобы избежать более серьезных последствий. Стоит разобраться, почему стучат гидрокомпенсаторы, и как это исправить.

Содержание статьи

Причины стука гидрокомпенсаторов

 

Устройство гидрокомпенсатора

 
Гидрокомпенсаторы стучат из-за неправильного функционирования, когда в них не создается нужное давление масла. Это может происходить по разным причинам:

Гидрокомпенсаторы стучат из-за неправильного функционирования, когда в них не создается нужное давление масла.

• износ плунжерной пары;
• заклинивание гидрокомпенсатора в сжатом состоянии из-за нагоревшего масла;
• загрязнение окалиной, накипью, хлопьями сгоревшего масла, другими посторонними предметами масляного канала, как в самом гидрокомпенсаторе, так и перед ним;
• попадание инородного тела под шариковый клапан.

 

Диагностика гидрокомпенсатора

 
Иногда возникает ситуация, когда гидрокомпенсаторы стучат на холодную. Причины такой проблемы могут заключаться в следующем:

Несоответствие марки масла рекомендованной, часто бывает причиной стука гидрокомпенсаторов на холодную.

• несоответствие вязкости масла рекомендованной;
• неисправность редукционного клапана;
• износившийся, либо неисправный гидрокомпенсатор;
• не замененный вовремя либо засорившийся масляный фильтр;
• низкий уровень масла в двигателе;
• попадание иной жидкости в масло;
• несвоевременная замена масла.

Также достаточно распространена проблема, если гидрокомпенсаторы стучат на горячую. Это происходит из-за следующих факторов:

• несоответствие типа масла текущему сезону, так как в летнее время зимнее масло становится более жидким;
• неисправность гидрокомпенсатора, его повреждение, износ;
• отсутствие нужного давления в масляной системе из-за забитого фильтра, масляного насоса или неисправного редукционного клапана.

Что делать, если стучат гидрокомпенсаторы

 

Проверка уровня масла

 

Низкий уровень масла является достаточно распространенной причиной стука гидрокомпенсаторов.

Если под капотом возник характерный стук, то необходимо для начала разобраться с причинами, чтобы устранить проблему. В первую очередь нужно проверить уровень масла в двигателе, при этом заглушив его не менее чем на 2-3 минуты. Низкий уровень масла может сильно влиять на работу гидрокомпенсаторов, и это является достаточно распространенной причиной стука. Если обнаруживается данная проблема, то необходимо долить масло в двигатель до нужного уровня.
При нормальном уровне масла необходимо вспомнить, как давно оно менялось. Если после замены масла прошло слишком много времени, то это может также влиять на гидрокомпенсаторы. В таком случае необходимо заменить масло с промывкой двигателя.
Если же проблемы с маслом исключены, то проблема может заключаться в состоянии самих гидрокомпенсаторов.

Как проверить гидрокомпенсаторы на работоспособность, отремонтировать их или заменить

 

Проверка работоспособности гидрокомпенсаторов

 

Для проверки гидрокомпенсаторов необходимо снять клапанную крышку и руками проверить упругость гидрокомпенсатора.

Проверка гидрокомпенсаторов производится путем проникновения под крышку клапанов и прокручивания коленвала за центральную гайку. За счет привода газораспределительного механизма распредвал начинает вращаться. В те моменты, когда кулачки толкателей направлены в противоположную сторону от гидрокомпенсатора, начинается поочередная проверка на упругость, на наличие свободного хода. Сделать это можно как руками, так и специальным инструментом. Если гидрокомпенсатор мягкий или болтается, то необходимо приступить к его ремонту.

Особенности ремонта гидрокомпенсаторов

После снятия гидрокомпенсатора необходимо его промыть в чистом бензине, солярке или керосине либо в специальной промывочной жидкости, расщепляющей нагар и жиры. Необходимо опустить туда деталь, промыть и протереть. Нужно найти отверстие и подходящим по его диаметру металлическим предметом нажать на него, чтобы открыть. Во время этого следует опускать гидрокомпенсатор в жидкость, чтобы она проникла внутрь. Необходимо повторить эти действия несколько раз.
 

Разборка и чистка гидрокомпенсаторов

 

После очистки гидрокомпенсаторов, перед установкой их обязательно нужно смазать маслом.

Через это же отверстие нужно избавиться от промывочной жидкости и от излишков воздуха, одновременно зажимая сам гидрокомпенсатор. После этого он должен свободно нажиматься. После проведенной промывки гидрокомпенсатора можно ставить его на место, если отсутствуют видимые дефекты. Перед установкой его необходимо слегка смазать маслом. Далее установка детали производится в порядке, обратном снятию. После этого необходимо завести автомобиль и оценить ситуацию. Если стук продолжается, то ремонт гидрокомпенсаторов уже не поможет, нужно производить замену. Также если после снятия гидрокомпенсатора обнаружилось, что на нем присутствуют повреждения, то деталь также необходимо заменить на новую. Для замены гидрокомпенсаторов следует приобрести подходящую деталь в магазине и установить ее на место старой.

Конечно, многих автолюбителей интересует вопрос, сколько стоит замена гидрокомпенсаторов. Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Окончательная сумма зависит от количества нормочасов, затрачиваемых на данную процедуру. Также не стоит забывать и о том, что стоимость деталей для разных автомобилей варьируется.

Как прокачать гидрокомпенсаторы и для чего это нужно

 

 

После установки гидрокомпенсаторы необходимо «прокачать» на работающем двигателе, чтобы удалить попавший внутрь воздух.

После того, как были установлены новые гидрокомпенсаторы, может раздаваться стук. Это не говорит о том, что детали неисправны. Необходимо просто произвести «прокачку», чтобы удалить попавший внутрь воздух. Для этого необходимо завести автомобиль. Двигатель должен работать на 2500 оборотах примерно три минуты. Можно повышать количество оборотов до 3000. На холостых оборотах нужно дать мотору поработать 30-40 секунд. После этого двигатель глушится на минуту. Далее он снова заводится, и если стук снова слышится, то цикл действий нужно повторить.

Можно ли ездить, если стучат гидрокомпенсаторы

Продолжать эксплуатацию автомобиля при стучащих гидрокомпенсаторах не рекомендуется. Это может привести к гораздо более серьезным проблемам. Неисправности гидрокомпенсаторов могут повлечь за собой потерю мощности двигателя, увеличение расхода топлива, прогорание клапанов, быстрый износ деталей и даже заклинивание агрегата. Поэтому необходимо вовремя проверить ситуацию, чтобы произвести чистку гидрокомпенсаторов либо их замену.

Присадка Ликви Моли для гидрокомпенсаторов: стоит ли пользоваться

 

Присадка в масло Стоп шум гидрокомпенсаторов Ликви Моли

 

Если после замены масла гидрокомпенсаторы застучали, то можно использовать присадку Стоп-шум Liqui Moly.

Современный производитель Liqui Moly выпускает специальную присадку для моторного масла, которая позволяет избавиться от шума гидрокомпенсаторов, который происходит из-за недостаточной смазки. Вещества, содержащиеся в присадке стоп-шум гидрокомпенсаторов Liqui Moly, позволяют очищать масляные каналы даже в труднодоступных местах. Смазывающие свойства моторного масла улучшаются, увеличивается его вязкость, что помогает избавиться от шума. Такую присадку вполне можно использовать, если после замены масла застучали гидрокомпенсаторы.

Таким образом, гидрокомпенсатор – это важная деталь в автомобиле, которая обеспечивает правильную работу двигателя. Автовладелец должен понимать, что при возникающем стуке необходимо сразу начинать искать его причины. Если самостоятельно не получается узнать, как определить стучащий гидрокомпенсатор, то следует обратиться в автосервис. Там специалисты быстро определят причины и устранят проблему. Иногда устранение стука гидрокомпенсаторов возможно без разбора, но в ряде случаев потребуется их замена или ремонт.
 

mytopgear.ru

ГАЗ 31 › Бортжурнал › Часть 1. Замена прокладки, цепей ГРМ и гидрокомпенсаторов ЗМЗ 406.

Всем привет. Ну вот наконец-то я собрался и решил заменить цепи ГРМ и гидрокомпенсаторы на своём 406м моторе. Заодно решил заменить прокладку под головой. Разборку начал с визуального осмотра, в первую очередь заметил что тёк радиатор в 3 местах, прокладка между головой и передней крышкой торчит наружу и весь мотор из за этого в масле.

Полный размер

Прокладка вылезла при предыдущей установке крышки

Полный размер

Полный размер

В первую очередь снял радиатор и увёз чтоб запаяли. После чего начал дальнейшую разборку.
Итак, потому как статья посвящается в основном новичкам, решившим своими силами ремонтировать свои 406 моторы (ну может и остальным, кто уже знаком с этими моторами пригодится что то из этого), чтоб сэкономить на ремонте, то буду подробно описывать весь процесс разборки и сборки. Процесс описываю на примере волги. Обращаю внимание, если вам не нужно менять прокладку под гбц, то корпус термостата, впускной и выпускной коллекторы снимать не обязательно.
Ну начнём. В этом моторе в принципе ничего сложного нет, если конечно есть весь нужный инструмент.
www.drive2.ru/l/454784398600962252/
www.drive2.ru/l/454784673478869901/
Разборку этих моторов я начинаю с того, что завожу машину и вытаскиваю предохранитель бензонасоса, чтоб весь бензин из топливной рампы выработался и там скинулось давление, для того чтоб в последующем не облиться бензином. После чего фоткаю все провода и фишки на датчиках для облегчения их обратного подключения. Сливаем охлаждающую жидкость с мотора. После этого снимаем минусовую клемму с аккумулятора, отцепляем колодку ДМРВ и снимаем гофру вместе с ним, Ослабляем хомуты на верхних патрубках термостата и радиатора и снимаем эти патрубки, отцепляем провода с масляных и температурных датчиков, отцепляем трос привода дроссельной заслонки и отцепляем колодку с ДПДЗ, ослабляем хомут вентиляции картерных газов, на гофре под РДВ (регулятор добавочного воздуха)

Полный размер

и на 2ух шлангах подогрева дроссельной заслонки,

Полный размер

2 шланга подогрева дроссельной заслонки

отворачиваем гайки крепления верней части впускного коллектора и снимаем его. Отцепляем все фишки со всех форсунок, датчика положения распредвала, катушек зажигания и отводим косу проводов(на некоторых моторах ещё нужно отцепить колодку на выпускном коллекторе). Снимаем шланги с топливной рампы, отворачиваем её и вытаскиваем (форсунки сидят на резинках). Отворачиваем нижнюю часть впускного коллектора и снимаем его, предварительно отцепив на нём датчик температуры воздуха во впускном коллекторе, который находится снизу ближе к моторному щиту.

Полный размер

Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе

После ослабляем натяжной ролик ремня и снимаем ремень. Снимаем корпус термостата вместе с патрубком, предварительно ослабив хомут на патрубке на помпе, отворачиваем 3 болта текстолитового шкива на помпе и снимаем его.

Полный размер

www.drive2.ru

Замена гидрокомпенсаторов БМВ. Видео — BMW клуб

Диагностика гидрокомпенсаторов BMW

У любого двигателя рабочие поверхности соприкосновения плунжерной пары и обратного клапана выполняются с высокой степенью точности. Для надёжной работы двигателя следует применять рекомендованные заводом масла. Принцип работы гидрокомпенсатора может нарушить использование некачественных масел или превышение срока его замены. Это приведёт к загрязнению не только масляных каналов двигателя, но и к износу плунжерного механизма вместе с обратным клапаном. Неисправный масляный фильтр тоже допустит проход загрязнённого масла через перепускной клапан.

Износ плунжерной пары в виде увеличенного посадочного зазора приведёт к повышению утечки масла из полости высокого давления. В итоге гидрокомпенсатор потеряет «жёсткость», а эффективность воздействия кулачка на клапан ГРМ будет уменьшена. Эта же ситуация характерна при износе обратного клапана. Любые дефекты системы смазки двигателя уменьшат наполнение ГК маслом и помешают ему компенсировать зазоры в ГРМ. Поэтому внутренние полости ГК всегда должны быть заполнены маслом.

Гидрокомпенсатор BMW без масла или с не полным его объёмом («завоздушенный») не будет устранять зазоры в деталях ГРМ. Следствием этого станет появление ударных нагрузок, которые приведут к увеличенному износу деталей двигателя. Мелкие частицы изношенных деталей вместе с маслом попадут в ГК и продолжат своё разрушительное воздействие вплоть до заклинивания узла. Всё вышеперечисленное приведёт к превышению зазоров ГРМ или ”зажатию” клапанов, что увеличит нагрузку на распределительный вал и снизит мощность двигателя. Поэтому поддержание внутренней чистоты двигателя необходимо постоянно контролировать.

Своевременная смена масла и масляного фильтра в установленные производителем сроки с соблюдением технологии промывки системы смазки обеспечит нормальные условия эксплуатации двигателя. Быстродействующие средства промывки для очистки внутренних поверхностей у двигателя применять не рекомендуется потому, что частицы грязи вместе с маслом попадут во внутренние полости компенсаторов и приведут к их поломке. Специальные синтетические или полусинтетические масла с уменьшенной вязкостью и высоким качеством (типа SAE 0W40 или аналогов 5W40 вместе с 10W30) применяют для смазки малых зазоров у подвижных элементов гидрокомпенсатора. А использование минеральных масел (типа SAE 15W40) ввиду повышенной вязкости и способности создавать смолистые отложения не рекомендуется.

Замена гидрокомпенсаторов БМВ

Выход из строя ГК проявляется стуком, похожим на клапанный стук. Этот звук хорошо прослушивается, и для определения такого дефекта используют фонендоскоп. Самодельный прибор в виде металлического стержня длиной 70 см и диаметром около 6 мм с жестяной банкой из-под пива и обрезанным верхом на одном конце стержня позволит прослушать работу ГК. Надо только дополнить эту конструкцию деревянной ручкой в середине стержня. Для диагностики гидрокомпенсатора следует наше устройство приставить свободным торцом к зоне каждого компенсатора на головке блока и на слух проанализировать его работу. Любой подозрительный ГК подлежит извлечению с последующей проверкой.

Видео: стук гидрокомпенсатора БМВ

Демонтаж ГК из седла, обычно, проводится с помощью магнита. В остальных случаях используют съёмник с приваренной к нему тягой с крюком. Некоторые виды гидрокомпенсаторов подвергаются разборке. Это позволяет оценить состояние износа и качество внутренних деталей. При разборке будьте крайне аккуратны, чтобы сохранить качество поверхности сопряженных элементов.

После изъятия стопорного кольца разбираются гидроопоры, а внутренние детали ГК «вытряхивают», аккуратно постукивая его корпус о металлическую поверхность. Грязь с компенсатора отмывают в ацетоне или в другом растворителе.

Внимательный осмотр торцевой поверхности ГК позволит определить внешние повреждения в виде выбоин, царапин или задиров. Даже возможно появление углублений.

Следующий простой способ проверки снятого ГК состоит в том, что он не должен сжиматься усилием от рук в случае, если он заполнен маслом. Для исправного ГК, сжатого в струбцине, характерно значительное сопротивление и незначительное уменьшение длины не ранее чем через 20-30 секунд.

Установка гидрокомпенсаторов БМВ

При замене ГРМ с гидрокомпенсаторами, после их замены, для правильной работы механизма, необходимо соблюдать следующие правила:

• на заводе-изготовителе новые гидрокомпенсаторы заполняются специальными масляными составами для консервации. При установке таких ГК на двигатель этот состав не нужно удалять, после запуска двигателя он смешивается с маслом в системе смазки без всяких проблем;
• пустые гидрокомпенсаторы устанавливать на свои места в ГРМ нельзя. При разборке, промывке и сборке образуется «завоздушенность». Такие компенсаторы не будут нормально работать, могут появиться большие ударные нагрузки, особенно при первом запуске. «Стучать» будут до тех пор, пока не заполнятся маслом из системы смазки. Перед установкой, гидрокомпенсаторы обязательно необходимо заполнить маслом;
• после того как все заполненные маслом гидрокомпенсаторы установлены на двигатель, необходимо провернуть коленвал на 5-6 оборотов ключом за храповик и выждать 10-15 минут перед первым запуском двигателя. Это делается для того, чтобы плунжерные пары гидрокомпенсаторов под нажимом кулачков распредвала заняли свое место;
• при ремонте ГРМ с заменой ГК масляную систему необходимо промыть, заменить масляный фильтр и залить в картер двигателя свежее масло. Чтобы визуально проверить, поступает ли масло к установочным седлам, нужно извлечь гидрокомпенсаторы и вращать коленвал;
• если проводится ремонт двигателя с пробегом более 150 тыс.км гидрокомпенсаторы следует заменить на новые, так как старые как правило уже достаточно изношены. Срок службы ГК может вдвое уменьшится, если использовать в системе смазки некачественные масла и не соблюдать сроки проведения ТО с заменой масла.
• если неисправен один или несколько ГК, заменять лучше весь комплект, иначе есть большая вероятность выхода из строя других ГК.

Прокачка гидрокомпенсаторов

При длительных простоях автомобиля и при износе плунжеров гидрокомпенсаторов возможно вытекание масла из ГК и их завоздушивание, при этом ГРМ начинает «стучать» на прогретом двигателе. В этом случае необходима прокачка ГК.
Воздух из ГК можно удалить следующим образом: дать двигателю поработать при постоянных 2-2,5 тыс. об/мин 2-3 минуты, затем менять обороты между 2 и 3 тыс. об/мин и, после на холостых 30-50 секунд. Если стуки не прекратились повторить весь цикл. Возможно так придется проделать несколько раз. Если же данный способ не поможет, нужно вычислить неисправный ГК и причину, по которой он вышел из строя.

Найти неисправный ГК можно так: вскрыть крышку клапанов и отверткой попробовать прожать все гидрокомпенсаторы. Неисправный, обычно, имеет зазор более 0,2мм. Этот зазор нужно измерять щупом.

Предупреждение!

После того как сняли распредвал, сразу же выньте ГК и уложите по порядку, иначе они втянут в себя масло и поднимутся. При сборе распредвал невозможно будет установить на место. Ничего не поможет, масло в ГК густое, не выдавливается ни чем. Придется все снова разбирать и сжимать ГК в тисах. Кстати, при установке нового распредвала тоже немного сожмите в тисах ГК. Кулачки новые, не изношенные и тоже будут давить на ГК и клапана.

Стенд для удаления воздуха из подъемников гидравлических клапанов

Краткое руководство по удалению воздуха из подъемников гидравлических клапанов (стравливание), таких как те, которые используются на автобусе VW типа 2 с впрыском топлива.

Зачем прокачивать гидравлические подъемники?

Основная цель — убедиться, что перед установкой гидравлические подъемники должным образом заполнены маслом и только маслом. Путем их прокачки из подъемников удаляется нежелательный воздух.

Содержание несжимаемого масла в камере давления — это то, что заставляет их эффективно работать как твердые подъемники во время работы.Если поступает воздух (сжимаемый газ), смесь создает сжимаемую подушку в камере давления. В результате лифты будут упругими и больше не будут действовать как твердые. Если подъемники полностью исправны, в конечном итоге они должны заправляться / прокачиваться во время движения автобуса автоматически, но это может занять некоторое время, и до этого момента они будут более шумными.

💡 Вы можете легко проверить, присутствует ли немного воздуха (или фактически только воздуха) в гидравлическом подъемнике. Просто нажмите большим пальцем на гнездо для толкателя под стопорным кольцом.Если вы можете нажать на него, нужно выпустить воздух изнутри. Если вы не можете его нажать, значит, подъемник в порядке.

Однако это не основная процедура технического обслуживания. Фактически, вы можете прокачать подъемники на транспортном средстве. Существует несколько источников с инструкциями о том, как это сделать (например, статья о ratwell), но это выходит за рамки данного руководства. Скамьи для прокачки воздуха помогут вам настроить предварительную нагрузку при регулировке клапанов, так как вы сможете лучше почувствовать точку плотного контакта с толкателем.Пустые или частично заполненные воздухом подъемники будут иметь губчатую точку контакта, для поиска которой обычно требуется больше опыта.

Кроме того, никогда не будет плохой идеей очистить их после 40 лет использования.

Как они устроены

Вот несколько схем для понимания различных частей подъемника и их сборки:

Гидравлический подъемник клапана: изображение в разобранном виде Гидравлический подъемник клапана: поперечное сечение

Обратите внимание:

• плунжер и гнездо толкателя фактически не соприкасаются с корпусом подъемника.Это точная посадка, которая позволяет контролировать утечку масла и обеспечивает саморегулирующуюся функцию подъемника;
• Масляный канал толкателя питается исключительно за счет выпуска масла. Это меня удивило, так как я подумал, что понадобится механизм, позволяющий увеличить поток масла. Однако это тема для другой темы;
• напорная камера пополняется через четыре дозирующих канавки для подачи масла на гнезде толкателя, когда шаровой обратный клапан открыт.

И мои собственно подъемники в разобранном виде.Обратите внимание, что шаровой обратный клапан является частью плунжерного узла. Разбирать его не нужно. Также обратите внимание на канавки для измерения масла в основании гнезда толкателя.

Деталь обратного клапана busBall на узле плунжера в разобранном виде реального подъемника.

• Тиски настольные
• Пинцет
• Масло моторное
• Гидравлический подъемник клапана для удаления воздуха
• Дюбель из твердой древесины

Пинцет — При желании используйте инструмент по вашему выбору вместо пинцета.Поэтому я, как они в том, что они позволяют мне снять стопорное кольцо, извлечь поршень и нажать шаровой контрольный клапан, когда либо удаления или вставки плунжера. Все в одном инструменте.

Дюбеля — Руководство Bentley рекомендует использовать старую направляющую втулку клапана или обрез толкателя толкать гнездо на месте, чтобы вставить стопорное кольцо, а на тисках. У меня не было старого толкателя, и даже тогда я сомневаюсь, что пожертвовал бы им, если бы он не был погнут. Дюбель из твердой древесины (e.грамм. бук или дуб) отлично справляется со своей работой, и его легче пилить. Просто убедитесь, что достаточно долго, чтобы дать вам комнату, чтобы вставить стопорное кольцо в то время как на тисках, но достаточно коротким, чтобы не хватать из тисков. Вы можете использовать точилку для карандашей, чтобы утончить и скруглить конец, входящий в гнездо, для лучшего прилегания. Кроме того, если бы мне приходилось делать это часто, я бы, вероятно, изготовил небольшое основание для дюбеля, чтобы он был перпендикулярен и имел лучшую устойчивость на тисках.

Моторное масло — Я использовал бутылочку с пипеткой.Не обязательно. Я использовал его больше для того, чтобы меньше шансов пролить масло, чем с большой тарой. Однако пипетка оказалась весьма полезной для точного заполнения сливного отверстия.

Порядок действий

1. монтировки из стопорного кольца
2. Снимите гнездо толкателя, узел плунжера и пружину плунжера.
   👉 Пока вы на нем, очистите подъемник с помощью выбранного растворителя. Мелкие частицы металла, как собрать в нижней части камеры давления, обратный шаровой клапан может также придерживаться лаком.

3. Заполнить корпус подъемника клапана маслом до спускного отверстия

4. Вставить плунжерную пружину

5. Установите узел плунжера и надавите вниз; заодно открыть шаровой обратный клапан разметкой

👉 Обратите внимание, что масло начинает вытекать из отверстия в корпусе подъемника. Продолжайте толкать вниз, пока не встретите сопротивление. Обычно это совпадает с началом погружения верхней части плунжера.

6. Вставить толкатель в розетке и медленно нажмите вместе в тисках (отверстие должно быть обращены вверх) до стопорного кольцо может быть установлено.
   👉 Обратите внимание, как гнездо будет немного выступать, так как вы не можете надавить на него пальцами дальше вниз. Вот для чего будут нужны тиски.

👉 Убедитесь, что дюбель действительно перпендикулярен подъемнику и зажиму тисков. Действительно, проверьте это. В противном случае и дюбель, и подъемник могут выскочить из тисков под давлением. Вы же не хотите повредить атлет или, что самое главное, себя.

💡 Обратите внимание на то, как масло просачивается из выпускного / подающего отверстия, когда вы нажимаете. Я бы рекомендовал нажимать медленно, подождать, пока масло немного выйдет, затем очистить, а затем снова повернуть тиски.

💡 Масло также будет вытекать из верхней части гнезда толкателя. Помните, что здесь также происходит контролируемое кровотечение, которое направляет масло вверх по полому толкателю. Поскольку наш заменитель толкателя здесь не полый, масло будет вытекать через стороны гнезда, иначе маслу некуда идти.

💡 Фактически вы выполняете те же действия, что и при регулировке предварительной нагрузки подъемника на автобусе. Только что здесь будут идти так далеко, как замок кольцевую канавку, не дальше.

7. Установить стопорное кольцо

8.Готово

Ссылка

Мотивом для этого руководства было предоставление простых пошаговых инструкций по процедуре, характерной для шины типа 2.

Кроме того факта, что не было такого письменного материала, казалось, что была некоторая путаница в отношении процедуры, особенно потому, что:

• У Ричарда Этвелла есть обширная и отличная статья о гидравлических подъемниках, но в ней не упоминается процедура ручного удаления воздуха. Также показаны подъемники, конструкция которых отличается от тех, что используются в автобусах 78-79.
• В руководстве Bentley типа 2 (эркер) описана довольно громоздкая процедура, включающая погружение подъемников в масло и использование пресса, чего не будет у большинства любителей.

Как сообщается, инструкции по эксплуатации Waterboxer Vanagon Bentley Manual были легче для выполнения и имели больше смысла, чем инструкции Bay Window Bentley. Я пробовал их, и они прекрасно работали. Это руководство является результатом использования этого метода специально для подъемников с гидравлическими клапанами, используемых в двигателе позднего автобуса Type 4.

Что такое подъемники с гидравлическими клапанами — Moore Good Ink

Автор: Рэй Т. Бохач:

Самым неприятным аспектом регулировки клапанного зазора является его неуклюжесть; слишком много компонентов требуют удаления для выполнения десятиминутной задачи.

Гидравлические подъемники клапана, с другой стороны, по большей части не требуют регулировки. Когда необходима регулировка, вместо установки зазора, как в случае подъемников с твердым или механическим клапаном, гидравлическая система требует предварительной нагрузки.Нет плети. Обычно это требуется только при переустановке ГБЦ.

Потребность в ударе или свободном ходу

Распределительный вал отвечает за синхронизацию клапана, его подъем и продолжительность — периоды, когда он остается открытым и закрытым. В двигателе с кулачковым механизмом это достигается за счет работы распределительного вала с промежуточными компонентами: толкателем клапана (или толкателем), толкателем и коромыслом. В конструкции верхнего кулачка промежуточные компоненты различаются, в них используется толкатель определенного типа вместо толкателя и, возможно, толкателя.Это обсуждение сосредоточено на гидравлическом толкателе, используемом в двигателях с кулачковым механизмом.

Это профиль выступа распределительного вала, который определяет действие клапана, и это движение сначала передается на толкатель клапана, на толкатель и, наконец, на коромысло, которое контактирует со штоком клапана.

Когда детали холодные, они сжимаются, а при выделении тепла расширяются. По этой причине требуется свободный ход для предотвращения заедания деталей при нагревании. Между коромыслом и наконечником штока клапана создается свободный ход.

Клапанные механизмы, которые требовали зазора, часто определялись как использующие твердый подъемник или механический распределительный вал. Сегодняшние двигатели имеют гидравлический или механический подъемник, в зависимости от решения производителя.

Усовершенствования в металлургии и конструкции клапанного механизма теперь позволяют механическому толкателю оставаться в регулировке намного дольше и работать эффективно с меньшим рабочим зазором или зазором. Часто это называют дизайном с плотными ресницами.

При холодном двигателе рабочие зазоры уменьшаются, а при горячем — расширяются, в зависимости от материалов двигателя.Если блок двигателя и головки полностью из чугуна, расширение будет минимальным. В качестве альтернативы, если они из алюминия, ожидайте расширения, потому что алюминий расширяется вдвое больше, чем сталь, а подъемник и толкатель сделаны из стали. Алюминиевый блок и насадки увеличивают ресницы на 0,010–0,020 дюйма от холода к горячему.

Кроме того, установка зазора означает, что эффективный подъем клапана меньше высоты выступа кулачка. Это результат мультипликативного эффекта передаточного отношения коромысла, которое представляет собой смещение точки опоры относительно крепления коромысла.

Например, если кулачок составляет 0,350 дюйма, а соотношение коромысел — 1,6: 1, подъем клапана будет 0,350 X 1,6 = 0,560 дюйма, если в двигателе используется гидравлический подъемник, который не имеет люфта. Однако, если бы это была механическая конструкция с зазором 0,020 дюйма, то подъем клапана составил бы 0,540 дюйма.

Это уменьшение может показаться несущественным, но оно представляет собой уменьшение хода клапана примерно на шесть процентов и соответствующее влияние на поток воздуха как в цилиндр, так и из него. Кроме того, поскольку детали изнашиваются от постоянного столкновения с уменьшением зазоров, производительность двигателя ухудшается, и уровень выбросов изменяется.

Кроме того, ошибочно полагать, что твердый распредвал с подъемным механизмом производит больше мощности, чем гидравлическая конструкция. Твердый подъемник может следовать за более агрессивным выступом распредвала, а также эффективно работать на более высоких оборотах двигателя. Но если отбросить гоночные двигатели, этот аргумент не имеет значения.

Отличия в конструкции подъемника

Для нашего обсуждения твердый подъемник — это, как следует из его названия: цельный кусок металла. Его можно рассматривать просто как средство передачи кулачка распредвала на толкатель.Напротив, гидравлический подъемник полый, имеет внутренний поршень, пружину и позволяет маслу входить и выходить.

По аналогии с гидравлическим поршнем ковша трактора моторное масло поступает в полость гидравлического подъемника. Когда клапан закрыт, подъемник находится на основной окружности кулачка (круглая часть выступа), и его полость заполняется маслом. Внутренний поршень теперь находится на максимальном подъеме, так как масло находится под ним.

Когда распределительный вал вращается и открывает клапан, поршень сжимается, и обычно используется контрольный шар для закрытия впускного отверстия для масла.Поскольку масло считается несжимаемым, поршень не может двигаться, потому что масло задерживается под ним и дном полости. Толкатель теперь работает как сплошной подъемник и передает движение от выступа распределительного вала к толкателю.

Во время подъема распределительного вала и из-за давления пружины клапана масло вытесняется из полости подъемника к тому моменту, когда подъемник останавливается на передней части кулачка. По завершении хода подъемника на выступе давление толкателя на поршень уменьшается, и он переходит в исходное положение.Теперь полость заполнена маслом.

Диагностика и регулировка

Если двигатель с гидравлическими подъемниками шумит, либо внутренняя пружина потеряла некоторое натяжение, либо контрольный шарик не уплотняет или не позволяет маслу заполнять полость. Лекарство — замена толкателя.

При регулярной замене моторного масла и предотвращении чрезмерных оборотов двигателя гидравлические подъемники будут работать в соответствии с конструкцией в течение неограниченного времени. Большинство гидравлических подъемников выходят из строя из-за плохого обслуживания.

Чтобы определить, какой подъемник шумит, снимите крышку клапана, запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.Ожидайте масляные брызги: примите меры предосторожности. Затем, используя длинный удлинитель 3/8 дюйма, осторожно надавите на коромысло, где оно соединяется с толкателем. Это поглотит часть ударов внутреннего поршня подъемника и изменит звук.

Из-за усилий, необходимых для замены вышедшего из строя подъемника, разумно заменить их все. Если наденут один, то вскоре последуют остальные. Кроме того, во время запуска избегайте работы сухих подъемников с кулачками распределительного вала, покрывая их нижние поверхности смазкой для двигателя перед установкой.

Некоторые двигатели используют гайку с резьбой на шпильке коромысла для регулировки предварительного натяга, в то время как другие устанавливают регулировочную прокладку под стойку коромысла. В других конструкциях, использующих коромысло, регулировка является саморегулирующейся, если установленная высота клапана является правильной и толкатель имеет надлежащую длину.

Независимо от конструкции, хорошее правило — вращать толкатель между пальцами, и когда вращение больше невозможно, достигается правильная предварительная нагрузка. Если используется коромысло, установленное на шпильке, добавьте гайки на четверть поворота после того, как будет установлен предварительный натяг толкателя.

Зазоры клапанов и гидравлические подъемники

Под кожухом

Клапанные зазоры и гидравлические подъемники

Как правило, большинство проблем с двигателем возникает из-за попадания неправильного количества топлива в цилиндры или отсутствия горячей искры из системы зажигания в нужное время. Эти проблемы обычно можно быстро решить, очистив свечу зажигания или форсунку, или выполнив регулировку времени или смеси. Однако иногда неисправны внутренние части двигателя и цилиндров.

Один из лучших способов проверить внутреннее состояние клапанного механизма — это проверить правильность зазоров клапанов на каждом цилиндре. Минимальный и максимальный зазор указан в руководстве по капитальному ремонту двигателя. Зазор (или зазор клапана) проверяется путем снятия крышек клапанов и вращения гребного винта вручную до тех пор, пока проверяемый цилиндр не достигнет такта сжатия. Затем проверяется зазор клапана, вставляя щуп между верхней частью штока клапана и коромыслом.Для получения точных показаний необходимо спустить лифты. Это достигается путем легкого (и многократного) нажатия на коромысло со стороны толкателя.

Распределительный вал приводится в движение коленчатым валом и имеет выступы эллиптической формы, обработанные с наклоном в верхней части выступа. Толкатель представляет собой корпус цилиндрической формы с плоской гладко обработанной поверхностью, которая опирается на выступ кулачка. Лепесток наклонен так, что толкатель вращается, когда его толкают вверх и вниз, чтобы не допустить контакта толкателя с выступом распределительного вала каждый раз в одном и том же месте.Если бы не эта конструкция, такой контакт в конечном итоге вызвал бы вмятин на поверхности толкателя.

В корпусе толкателя находится гидравлический подъемник. Гидравлический подъемник предназначен для использования давления моторного масла, чтобы компенсировать все провисания в клапанном механизме, поскольку двигатель работает во всем диапазоне. Гидравлический подъемник состоит из цилиндрического корпуса и плунжера, подпираемого пружиной вверху и обратным клапаном внизу. Седло толкателя опирается на плунжер. Как только выступ кулачка толкает толкатель и расположенный в нем подъемник, пружина сжимается, позволяя маслу течь в толкатель.Поскольку масло не сжимается, подъемник становится твердым, и клапан открывается, когда верхняя часть выступа кулачка вращается вверх. Когда верхняя часть выступа кулачка поворачивается в сторону, подъемник опускается, и давление пружины ослабляется. Это позволяет обратному клапану снова открыться, чтобы клапан мог полностью закрываться. Негерметичные обратные клапаны, чрезмерный износ между плунжером и цилиндром подъемника и грязное масло могут повлиять на работу подъемника. Это может быть сложно устранить, потому что часто кажется, что клапан открывается и закрывается нормально, когда его протягивают вручную, но неисправный подъемник может помешать правильной работе клапана при работающем двигателе.

Гидравлический подъемник установлен напротив толкателя, который передает линейное движение на коромысло, а затем непосредственно на сам клапан, заставляя его открываться. Пружины клапанов — это очень жесткие пружины, используемые для удержания клапанов в закрытом состоянии до тех пор, пока они не будут приведены в действие коромыслами. Слабые или сломанные пружины клапана могут привести к тому, что клапан откроется слишком рано и закроется слишком поздно, что приведет к очень грубой работе двигателя.

Слишком низкие клапанные зазоры обычно указывают на то, что поверхность клапана или седло в цилиндре имеют чрезмерный износ.Слишком большие зазоры обычно являются признаком чрезмерного износа контактирующих поверхностей клапанного механизма или изношенного распределительного вала.

ПРИМЕЧАНИЕ. Двигатели Continental мощностью 85 л.с. и серии O200 и O300 имеют цилиндры, которые подвержены износу седла клапана и, соответственно, заеданию клапанов. Единственное решение — заменить седла и клапаны, и становится все труднее найти средства для замены седел клапанов. Большинство людей просто меняют поврежденный цилиндр.

Аналогичным образом, в некоторых двигателях Lycoming O235 используются сплошные подъемники, поэтому зазоры клапанов необходимо проверять с большей периодичностью, чем в других двигателях.

Неисправные подъемники и слабые пружины клапана могут быть трудными для устранения неисправностей, поскольку они не показывают признаков неисправности, пока двигатель не заработает, но износ клапана можно и нужно периодически проверять.

Lifters, Lash и Preload. То, чего вы не знаете, не повредит вам или не повредит?

Общаясь с нашими клиентами и просматривая различные автомобильные форумы, я заметил много недоразумений и дезинформации, касающихся работы гидравлического подъемника и технических характеристик предварительной нагрузки.

Я пришел к выводу, что может быть полезно предоставить некоторую информацию по этому вопросу.

Анатомия гидравлического подъемника

Гидравлический подъемник не слишком сложен. Он состоит в основном из корпуса, плунжера и обратного клапана.

Корпус имеет канал для подачи масла, а плунжер имеет поднутрение, которое совмещается с питающим отверстием, независимо от положения плунжера в корпусе или «положения предварительного натяга».Затем масло подается в две полости, одну под поршнем, иногда называемую камерой давления, а другую внутри поршня, который действует как резервуар. Когда клапан закрыт, масло подается через односторонний обратный клапан в камеру давления, где оно поддерживает нулевой зазор клапана, заполняя пространство между плунжером и нижней частью корпуса подъемника.

По мере того как выступ кулачок воздействует на подъемник, чтобы открыть клапан, пружина клапана пытается заставить масла обратно из камеры высокого давления вызывает обратный клапан, чтобы перекрыть проход обратно в резервуар.Поскольку жидкость не сжимается, корпус подъемника и плунжер по существу становятся одним твердым элементом, обеспечивающим нормальное срабатывание клапана. Этот саморегулирующийся компонент обеспечивает компенсацию нормального износа и, что более важно, изменяющихся зазоров из-за расширения и сжатия компонентов двигателя при изменении рабочих температур.

Объяснение кровотечения и накачки

Такие термины, как « спуск » и « накачать » иногда используются в обсуждениях с лифтерами.Для всех наших читателей, заботящихся о своем бюджете, вы можете пропустить следующий абзац, так как я собираюсь снять вашу невиновность в отношении тех, кто хочет выгодных сделок. Невежество — это блаженство, и то, что вы не рассматриваете, не причинит вам вреда, когда вы смотрите в задние фонари конкурента.

Невежество — это блаженство, и то, что вы не рассматриваете, не причинит вам вреда, когда вы смотрите в задние фонари конкурента.

Стравливание обычно относится к маслу в камере сжатия, выходящему между внешней стенкой плунжера и внутренней стенкой корпуса.Это необходимая особенность, встроенная в подъемник, чтобы позволить ему по существу саморегулироваться при каждом цикле включения клапана. Скорость выпуска воздуха определяется внутренним зазором подъемника, что означает, что допуск на обработку должен соответствовать очень высоким стандартам. Материалы и процессы, используемые для этого, отражаются на цене высококачественного подъемника. Небольшой процент подъема и продолжительности воздействия на распределительный вал поглощается гидравлическим подъемником по своей конструкции, поэтому он заслуживает рассмотрения при выборе подъемника.Многие энтузиасты целыми днями торгуются из-за выбора кулачка только для того, чтобы увязать его с недельной скидкой. В зависимости от разброса допусков они вполне могут работать со своим клапанным механизмом с 16 различными характеристиками подъема и продолжительности.

Накачка обычно не является неисправностью подъемника. Подумайте об этом, масло подается через отверстие в камеру фиксированного размера. Как это может пойти не так? Вот способ, клапан тяжелый, пружина клапана слабая, выступ кулачка агрессивно приводит в действие клапан, подобно тому, как бейсбольный питчер бросает фастбол.В этом сценарии клапан отрывается от верхней части лепестка, пытаясь украсть поцелуй у поршня. Пружина клапана, наконец, берет на себя ручку, только теперь она открыта больше, чем следовало бы. Лифтер распознает это и выполняет свою работу, удаляя плетку. Теперь клапан спускается по задней стороне рампы на обратном пути домой, но обнаруживает, что не может закрыть дверь, потому что подъемник теперь слишком длинный, как ни странно, примерно на том же расстоянии, на котором клапан вылетел из-под контроля. Я надеюсь, что это дает перспективу и интереснее, чем смотреть на данные спинтрона, но суть в том, что управляйте клапаном, и плохой, неправильно понятый лифтер сможет делать свою работу.

Что такое «предварительная загрузка»?

Теперь, когда мы лучше понимаем подъемник и его работу, давайте рассмотрим предварительную нагрузку.

Я бы определил предварительный натяг как расстояние, на которое плунжер подъемника проходит от его полного выдвижения до рабочего положения, когда клапан полностью закрыт и все зазоры удалены.

Я вижу много дезинформации о том, что двигатели LS подсчитывают обороты после нулевого зазора, что нормально для стандартных ходовых подъемников, если вы правильно понимаете математику.Я часто вижу, как люди заявляют, что количество резьбы на дюйм соответствует ходу поршня, не вводя в уравнение соотношение коромысел. Первый вопрос, который следует задать: каков мой полный ход плунжера подъемника? Большинство производителей качественных подъемников публикуют эту спецификацию. Большинство подъемников с коротким ходом имеют ход около 0,060 более или менее, в то время как обычно используемый подъемник GM LS7 имеет ход 0,200. Если вы не можете найти спецификацию на свой подъемник, простой способ выяснить это — разместить циферблатный индикатор на конце толкателя коромысла с выступом кулачка на его основной окружности.Вверните вручную стопорный болт коромысла, пока все зазоры не будут удалены. Теперь обнулите циферблатный индикатор и затяните стопорный болт коромысла. Вы увидите, как стрелка циферблатного индикатора начнет двигаться, когда давление пружины клапана опускает подъемник. Когда игла останавливается, предполагая, что подъемник не дошел до дна, движение, записанное циферблатом, представляет собой текущий предварительный натяг. Затем используйте гладкую плоскую отвертку без зубцов, чтобы вставить ее между штоком клапана и коромыслом. Используйте конус лезвия, чтобы аккуратно стравить масло из подъемника, что позволяет измерить оставшийся ход плунжера.Когда игла останавливается, общее измерение, записанное циферблатом, будет представлять общий ход подъемника.

Теперь, когда мы знаем, как измерять предварительную нагрузку и ход, давайте обсудим плюсы и минусы различных настроек предварительной нагрузки. По нашему опыту, двигатель LS с алюминиевым блоком, расширяющийся под действием тепла до рабочей температуры, получит зазор клапана от 0,012 до 0,015. Железные блоки получат от 0,008 до 0,010. Это значит, если мы установили податливый толкатель.030 в холодном состоянии, при рабочей температуре у нас останется от 0,015 до 0,018 для припуска на износ. Причина, по которой может потребоваться установка минимальной предварительной нагрузки, такая как эта, может быть в том, что поршень плотно прилегает к клапанному зазору. Допустим, это машина с механической трансмиссией LS3. Мы фрезеровали головки для дополнительного сжатия и рассчитали зазор между поршнем и клапаном на 0,040. Если у нас осталось только 0,018 хода и мы пропустим шестерню и поплавок на клапаны, плунжер сможет уменьшить этот зазор только до.022. Если бы мы использовали настройку максимальной предварительной нагрузки в этом случае, мы бы установили нежелательный контакт. Все это гипотетически, на самом деле «сжатие» подъемника и прогиб клапанного механизма увеличивают зазор еще больше, но мы предпочитаем считать это запасом прочности. Другое потенциальное преимущество состоит в том, что если бы вы поставили клапаны в плавающее положение, это привело бы к менее значительному снижению мощности и более быстрому восстановлению, а не то, чтобы мы когда-либо рекомендовали плавающий клапан.

Теперь давайте рассмотрим настройку максимальной предварительной нагрузки. Как упоминалось ранее, гидравлический подъемник поглощает часть подъемной силы и продолжительность работы в качестве нормальной функции.Предположим, вы хотите, чтобы ваша гидравлическая система клапанов больше походила на твердое тело. Увеличьте давление пружины клапана и установите предварительный натяг ближе к низу. В этом случае при рабочей температуре вы можете проиграть только от 0,012 до 0,015. Главный принцип работы подъемника с коротким ходом — нельзя отказаться от того, чего у вас нет. Это то, что вы могли бы сделать, если бы вы участвовали в гонках, где гидравлические подъемники были правилом класса, и вы искали каждое преимущество, иначе, когда вы столкнетесь с трудностями, связанными с поездкой, вы можете просто пойти с твердым катком .

Если вы используете кулачок, который не создает плотного прилегания поршня к клапанному зазору, или если у вас есть вторичные поршни с предохранительными клапанами, подъемник не особо заботится о том, где он работает в пределах своего диапазона хода плунжера. Пока у него есть достаточный остаточный ход, чтобы компенсировать расширение, сжатие и небольшой нормальный износ седла клапана, штока, коромысла и толкателя с течением времени, он с радостью выполнит свою работу по поддержанию нулевого зазора.

В заключение

Надеюсь, это поможет смягчить драму с клапаном.Ниже я приведу некоторые рекомендации GPI для быстрого ознакомления. Всего наилучшего и спасибо за вашу поддержку.

С уважением,

Аарон

Краткое руководство

Фиксатор коромысла поворачивается до преднатяга:

• Болт коромысла LS 8 мм x 1,25 = 20,32 резьбы на дюйм
• 1 дюйм / 20,32 = 0,0492 перемещения цапфы на оборот фиксатора коромысла
• .0492 применяется к соответствующей формуле = .078 Предварительный натяг подъемника на оборот для коромысла (1,7)
• .0492 применяется к соответствующей формуле = .076 Предварительный натяг подъемника на оборот для коромысла (1,8)

Ход подъемника:

Рекомендуемый GPI предварительный натяг для большинства кулачков и поршней вторичного рынка с предохранительными клапанами:

• = мин. 0,050, макс.130 или (от ¾ до 1 ¾ оборота)

Рекомендации для применений, в которых поршень-клапан герметичен:

• = мин. 0,025, макс. = 0,020 больше минимального зазора PTV. Пример: если измеренное значение PTV составляет 0,030, предварительная нагрузка должна быть от 0,025 до 0,050. (не так критично в приложениях с автоматической трансмиссией, где механическое перегрузка менее вероятна), см. параграфы 7 и 8

FBO Performance Ignition для всех производителей, маслкаров, уличных удилищ, гоночных двигателей.Специализируясь на продуктах зажигания Mopar, дистрибьюторах ЭБУ компьютерного управления. Home of HRR688

FBO Performance Зажигание для всех марок, Muscle Cars, Street Rods, Race Двигатели. Специализируясь на продуктах зажигания Mopar, дистрибьюторов компьютеров ЭБУ управления. Дом HRR688FBO Performance Ignition, Специалисты по настройке и зажиганию для дистрибьюторов, Системы зажигания FBO, Ford Ignition, Mopar Ignition, дистрибьюторы Ford, дистрибьюторы Mopar, Ford Изгиб распределителя, Изгиб распределителя Mopar, Зажигание HEI, настройка зажигания, зажигание настроить

FBO Systems

Ваш источник для частей американского производства и маслкаров

Звонок или текст 541-942-5920

пн-четверг 8:00 — 15:00 по тихоокеанскому времени

Извините, пожалуйста, мы перестраиваем наш сайт из карбюратор к масляному поддону

Если у вас есть проблемы с поиском любого из наших продуктов ПОЖАЛУЙСТА, позвоните или отправьте текстовое сообщение для информации

Вызов и спросите о наших НОВЫХ Дистрибьюторах Super Street Mopar по цене от 269 долларов.00

Входит в комплект зажигания HRR688 за 499,00 долларов США

PayPal? Конечно! Просто запросите счет-фактуру на 4secondsflat.com

2020 Special — Обновите свой системы зажигания к нашему блоку зажигания HRR688 и комплекту катушки, и вы получите J685 Пластина ограничителя или Комплект втулки ограничителя типа MSD Входит в комплект поставки Нет Плата — при заказе указывайте Mopar или дистрибьютора MSD.

Полный комплект ЭБУ, Катушка, перемычка балласта и ограничительная пластина или комплект втулок MSD всего за 269 ​​долларов.00

Укажите пластину Mopar или Втулки типа MSD при заказе

С 2012 года мы проводим цена, теперь нам нужно наверстать упущенное до текущих затрат

Проверить закрытие Предложения в нашем гараже

Заказчик Отзывы

Системы зажигания Performance, индивидуальные прокладки головки блока цилиндров Cometic

Индивидуальные распределители, блоки управления зажиганием, соотношение A / F систем, контроллеров NOS, наш технический персонал FBO может помочь вам система управления двигателем и может помочь вам настроить поездку вашей мечты на совершенство.

* Цены могут быть изменены без предварительного уведомления

Мы заставляем его работать так же хорошо, как кажется !!!

Обнаружение и ремонт неисправного гидравлического подъемника!

опубликовано Flowfit Online в разделе «Гидравлические компоненты» в 09:20, 7 апреля, 2016 << Вернуться к разделу «Гидравлические компоненты

»

(2,2, в среднем: из 8)

В двигателе автомобиля гидравлический подъемник использует давление масла для регулировки плунжера и работает, чтобы заполнить весь зазор в основном клапанном механизме.Это не только снижает уровень шума двигателя, но и обеспечивает более высокий уровень надежности в результате меньшего износа.

Неисправные гидравлические подъемники обычно приводят к выходу из строя других функций и компонентов, включая коромысло, наконечник клапана и толкатель. Если все эти компоненты выйдут из строя сразу, это может привести к серьезной работе с двигателем вашего автомобиля. Вы должны быть в состоянии сказать, когда лифтер становится плохо, и как с этим бороться, когда это происходит; это часто может включать замену одного или нескольких гидравлических обратных клапанов в двигателе.

Как определить неисправный гидравлический подъемник?

Наиболее очевидная система неисправного гидравлического подъемника — это внезапное увеличение уровня шума, создаваемого вашим двигателем. Неисправный подъемник издает отчетливый звук, что позволяет легко идентифицировать его даже до того, как вы поднимете капот. Вместо стука или свистящего звука неисправный подъемник издает постукивающий звук в вашем двигателе, который может быстро раздражать.

Постукивание будет происходить с высокой частотой и с большей вероятностью произойдет, когда машина горячая или холодная, в зависимости от проблем подъемника.Одна из наиболее распространенных проблем в этой ситуации заключается в том, что в автомобиле возникают проблемы с заеданием гидравлического обратного клапана или что грязь начала забивать двигатель.

Как поступить с неисправным гидравлическим подъемником?

Если вы обнаружите, что ваш подъемник неисправен, то лучше заменить его как можно скорее. Если вы этого не сделаете, или если задействованы гидравлические обратные клапаны , то вполне вероятно, что устранение этой проблемы определенно приведет к целому ряду потенциальных повреждений вашего двигателя.

Если во всем двигателе есть только один неисправный подъемник, то иногда можно обойтись заменой только этого неисправного компонента. Однако, если кто-то решил потерпеть неудачу, это часто является хорошим индикатором того, что остальные не слишком отстают. Для достижения наилучших результатов вы хотите заменить все свои фильтры.

Хотя вы можете заменить гидравлические обратные клапаны и подъемники самостоятельно, для достижения наилучших результатов вам действительно следует доверить эту проблему профессионалам у местного механика.В этих обстоятельствах полная замена подъемника лучше, чем простая замена, но бывают случаи, когда вам может не потребоваться полная замена.

Выберите Flowfit онлайн для гидравлических обратных клапанов

Здесь, в Flowfit Online, мы можем предоставить широкий спектр гидравлического оборудования и принадлежностей для различных целей. Мы можем предоставить гидравлические обратные клапаны как промышленным, так и местным клиентам, которые подходят для самых разных ситуаций.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашей командой профессионалов сегодня по телефону 01584 876 033 . Если у вас есть какие-либо конкретные вопросы или проблемы, свяжитесь с нами напрямую по адресу [email protected], и мы свяжемся с вами, как только сможем!

1951 Buick Проверка подъемников гидравлических клапанов

1951 Buick Проверка подъемников гидравлических клапанов

a. Ход шара

Сразу после очистки и проверки деталей подъемника (см. Разделы 6 и 7) проверьте ход шара на испытательном приспособлении J 5095 следующим образом:

1. Используйте втулку KM0-30-K для установки индикатора часового типа KM0- 30-B так, чтобы шток индикатора прилегал перпендикулярно к верхнему концу штифта при перемещении шара, проверяя крепление испытательного приспособления.См. Рисунок 17.

   1951 Buick Проверка хода шара подъемников гидравлических клапанов

2. Выберите новый шар и поместите его в седло на плунжере, затем прижмите плунжер и шар к нижней стороне рычага навесного оборудования с плунжером, отцентрованным над пальцем и ступенчатым фланцем . См. Рис. 17, вид A.
3. Удерживая шарик и поршень на месте, установите стрелку индикатора часового типа на «0» (ноль).
4. Снимите плунжер и шар, поместите шар в фиксатор шара и установите эти детали на плунжер.
5. Отцентрируйте плунжер над штифтом и ступенчатым фланцем контрольной насадки и, плотно прижав плунжер и фиксатор к кронштейну насадки, обратите внимание на показания циферблатного индикатора. См. Рис. 17, вид B.
6. Показания циферблатного индикатора показывают расстояние, на которое шарик может пройти от своего гнезда до остановки фиксатором. Ход шара должен составлять от 0,004 ″ до 0,008 ″, чтобы гарантировать удовлетворительную работу подъемника.
7. Если ход шара выходит за указанные пределы, используйте новый фиксатор шара и повторите шаги 4 и 5.Может потребоваться опробовать несколько новых фиксаторов, чтобы выбрать тот, который обеспечивает требуемый ход шара с конкретным плунжером и шаром.

Слишком большой ход шара позволит большему количеству масла вытекать из нижней камеры подъемника непосредственно перед седлами шара, вызывая чрезмерный люфт в рычажном механизме клапана. Недостаточный ход шара приведет к увеличению или «накачиванию» объема масла в нижней камере, тем самым не позволяя клапану двигателя сесть.

b. Утечка

После того, как подъемник клапана был очищен, осмотрен, проверен на ход шара и собран, он должен быть проверен на скорость утечки перед установкой в ​​двигатель.В разделе 1, d утечка была определена как утечка масла из нижней камеры подъемника через зазор между корпусом и плунжером во время открытия и закрытия клапана двигателя.

Приспособление для испытаний подъемника

J-5095 было разработано для проверки скорости утечки подъемника, чтобы определить, находится ли она в пределах, обеспечивающих удовлетворительную работу подъемника. Для получения точного теста необходимо тщательно соблюдать следующую процедуру.

1. Приготовьте специальную испытательную жидкость, поместив 12 унций моторного масла SAE 10 в ЧИСТЫЙ и точный контейнер на один галлон, заполните контейнер керосином до отметки в один галлон, затем перемешайте или встряхните контейнер, чтобы тщательно перемешать масло и керосин.ПРИМЕЧАНИЕ. Бутылка кока-колы (вместимостью 6 унций) является удобной мерой для масла. Стеклянный кувшин объемом один галлон является удобным контейнером для жидкости.
2. Тщательно очистите чашку испытательного приспособления, затем установите ее на место и заполните до уровня 1/2 дюйма от верха.
3. Поверните рычаг противовеса вверх, прижав его к верхнему концу опоры.
4. Поднимите гидроцилиндр и установите толкатель клапана в стакан с жидкостью, убедившись, что он сидит прямо на резиновом диске в выемке на дне стакана.Лифт всегда должен быть полностью покрыт жидкостью в чашке.
5. Опустите гидроцилиндр до упора в седло толкателя подъемника, затем опустите рычаг груза, чтобы он опирался на ролик гидроцилиндра.

1951 Buick Подготовка к тесту на утечку

8. Прижмите рычаг груза вниз, насколько это возможно, затем поднимите рычаг и повторяйте до тех пор, пока не почувствуете значительное сопротивление. Это перекачивающее действие заставит плунжер подъемника вытеснить воздух из нижней камеры и заменить его жидкостью. См. Рисунок 18.
9. Когда сопротивление увеличится, продолжайте откачку, пока положение индикатора не стабилизируется на шкале. (Это точка, в которой указатель начинает свое постепенное движение.) Затем энергично качайте примерно 10 движений или пока весь воздух не будет удален из подъемника. ПРИМЕЧАНИЕ. Если один ход дает ощутимое слабое сопротивление во время последних ходов откачки, замените стопорный шар в подъемнике и повторите испытание на утечку до этого момента.

1951 Buick проводит тест на утечку

10. Опустите рычаг груза, чтобы он опирался на валик гидроцилиндра, и, когда указатель начнет двигаться вверх, начните поворачивать чашку, поворачивая ручку на один оборот в две секунды на основании испытательного приспособления.См. Рисунок 19. Поворотная чашка вращает корпус подъемника, в то время как утяжеленный плунжер удерживает плунжер подъемника от поворота, таким образом усредняя любые отклонения в зазоре между этими частями. ПРИМЕЧАНИЕ. Время от времени проверяйте, чтобы шток не вращался.
11. Используя секундомер, отметьте время, которое требуется, чтобы указатель переместился от нижней отметки к верхней отметке на шкале. Продолжайте поворачивать чашку во время этого теста. Расстояние между нижней и верхней отметками указывает диапазон, в котором плунжер обычно работает в корпусе.
12. Скорость утечки (время, за которое стрелка перемещается от нижней отметки к верхней) должна составлять от 9 до 38 секунд, чтобы гарантировать удовлетворительную работу подъемника. Сомнительный атлет должен быть проверен три или четыре раза или пока не будут получены повторные показания. Утилизируйте подъемник, если он не проходит тестирование в указанных пределах.
13. После проверки всех подъемников накройте испытательное приспособление подходящей крышкой, чтобы предотвратить попадание грязи в чашку и жидкость. Жидкость следует утилизировать, а чашку следует тщательно очистить после проверки нескольких комплектов подъемников.

Поделитесь этой историей, выберите платформу!

.