Проставки задних пружин ваз 2110 в Украине. Сравнить цены и поставщиков промышленных товаров на маркетплейсе Prom.ua
Работает
Проставка задней пружины ВАЗ 2108,2109,21099,2110 верхняя
Доставка по Украине
120 — 160 грн
от 2 продавцов
160 грн
Купить
ЧП КОРНУТА
Работает
Проставки под заднюю пружину ВАЗ 2108-15
Доставка из г. Харьков
121 — 122 грн
от 2 продавцов
121 грн/пара
Купить
Gumacentr
Работает
Проставки под задние пружины усиленные Ваз 2108-2109, 2110-2115, 2170 45мм 2шт.
Доставка по Украине
90 грн
Купить
Интернет-магазин «GrandZP»
Работает
Проставки Ваз 2110, 011, 012 задние увеличение клиренса
Доставка по Украине
350 грн/пара
Купить
Работает
Проставки под пружину задние усиленные ВАЗ 2101-07
Доставка из г. Харьков
196 грн/пара
Купить
Gumacentr
Работает
Проставка амортизатора заднего Ваз 2108, 2109, 2110-2115 на 3 положения (компл.
2 шт) производитель ДК Харьков
Доставка из г. Полтава
250 грн
Купить
Интернет-магазин автозапчастей
Работает
Проставки задних амортизаторов ВАЗ 2109-2110
Доставка из г. Харьков
167 грн/пара
Купить
Gumacentr
Работает
Проставки под пружину задние усиленные ВАЗ 2101-07
Доставка из г. Харьков
275 грн/комплект
Купить
Gumacentr
Работает
Проставки под пружину задние ВАЗ 2101-07
Доставка из г. Харьков
99 — 100 грн
от 2 продавцов
99 грн/пара
Купить
Gumacentr
Работает
Проставки задние для поднятия машины ВАЗ 2108-21099 2110-2112
Доставка по Украине
по 170 грн
от 2 продавцов
170 грн
Купить
Avto-zaz
Работает
Проставки под задние пружины ВАЗ 2101 (чашка), шт.
Доставка по Украине
18 грн
Купить
VXauto Интернет магазин автотоваров
Работает
Проставки на ВАЗ 2110, 2111, 2112, Приора передние и задние
Доставка по Украине
490 грн
Купить
Prostavki.
shop
Работает
Проставки Ваз 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 задние (3 положения)
Доставка по Украине
149 грн
Купить
Veles-A» — запчасти Ваз, Таврия, Ланос, Сенс, Славута, по выгодным ценам!
Работает
Пружины ваз 2110, 2112 задние (комплект 2 шт) 405 мм.
Доставка из г. Полтава
1 550 грн
Купить
Интернет-магазин автозапчастей
Работает
Пружина задняя 2110, 2111, 2112 АвтоВАЗ (1 шт)
Доставка по Украине
374 грн
Купить
Интернет-магазин SVPmarket
Смотрите также
Работает
Пружина задняя 2110, 2111, 2112, 1118, 1119, 2170, 2172 АвтоВАЗ (1 шт)
Доставка по Украине
310 грн
Купить
Интернет-магазин SVPmarket
Работает
Проставки в пружины Ваз 2110 .
Доставка по Украине
265 грн/пара
Купить
АВТО ЧЕХЛЫ И АКСЕССУАРЫ
Работает
Пружина задней подвески HORT Lada Ваз 2110 (S8010)
На складе
Доставка по Украине
474 — 764 грн
от 2 продавцов
474 грн
Купить
ФОП Александрова Ірина Анатоліївна
Работает
Пружина задняя 2110, 2111, 2112 АвтоВАЗ (1 шт)
Доставка по Украине
374 грн
Купить
Интернет-магазин Ukraine Market
Работает
Пружина задняя 2110, 2111, 2112, 1118, 1119, 2170, 2172 АвтоВАЗ (1 шт)
Доставка по Украине
310 грн
Купить
Интернет-магазин Ukraine Market
Работает
Пружина подвески ВАЗ 2110 зад.
Спорт -50мм (к-т 2 шт.) кор. уп. Фобос
Доставка по Украине
1 260 грн/комплект
Купить
ВАЗ «Пятёрочка»
Работает
Проставки под пружину Ваз 2101-2107 зміцнені 40мм задние.
Доставка из г. Харьков
250 грн
Купить
ProstavkaCompany
Работает
Удлинители амортизаторов проставки Ваз 2108,2109,2110 задние
Заканчивается
Доставка по Украине
230 грн/комплект
Купить
АвтоЗапчастиЗП
Работает
Прокладка пружины задней подвески ВАЗ 2108-099, 2110-12, 2113-15, 2170 SS20.71.00.001-01(2 шт.) «Шумоизолятор»
Доставка по Украине
250 грн/комплект
Купить
ВАЗ «Пятёрочка»
Работает
Пружина задняя 2110, 2111, 2112 AURORA 1 шт
Доставка по Украине
530 грн
Купить
Интернет-магазин SVPmarket
Работает
Пружина задней подвески ВАЗ 2110 АвтоВАЗ (2 шт. к-т)
Доставка по Украине
861 грн
Купить
VXauto Интернет магазин автотоваров
Работает
Пружина подвески ВАЗ 2110,2112 переменный шаг задняя в коробке (комплект 2 шт) (про-во Фобос) 2112-2912712
На складе
Доставка по Украине
1 793.
66 грн/комплект
Купить
«АВТОСКЛАД», запчасти с НДС
Работает
Пружина подвески задней ВАЗ 2110 ЕВРО желтая (пр-во АвтоВАЗ) 21100-291271210
На складе
Доставка по Украине
686.82 грн
Купить
«АВТОСКЛАД», запчасти с НДС
Работает
Пружины задние ваз 2110 2112 пара
Доставка по Украине
300 грн
Купить
Микс Авто
Установка проставок на задние амортизаторы ВАЗ 2110, 2111, 2112 (десятка)
Часто даже новый автомобиль при полностью, а порой и частично загруженном багажнике задевает задними колесами за подкрылки. Избавиться от этой неприятности, а заодно и увеличить дорожный просвет можно, установив проставки между нижними концами задних амортизаторов и проушинами балки задней подвески. Мы выбрали проставки, позволяющие поднять задок автомобиля в три разных положения.
При подъеме задней части автомобиля изменяются три важных параметра: положение
регулятора давления задних тормозов, направление световых пучков фар и угол продольного
наклона оси поворота передних колес (кастор).
Первые два параметра поддаются самостоятельной регулировке. Кастор при подъеме задка уменьшается, влияя на устойчивость и управляемость автомобиля. Для его регулировки лучше прибегнуть к услугам СТО.
У автомобиля в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки колес должны находиться в следующих пределах:
угол развала | 0°±30’ |
схождение | 0°00’±10’ (0±1 мм) |
угол продольного наклона оси поворота | 1°30’±30’ |
Углы установки колес автомобиля в снаряженном состоянии (без водителя, пассажиров и груза):
угол развала | 0°30’±30’ |
схождение | 0°15’±10’ (1,5±1 мм) |
угол продольного наклона оси поворота | 0°20’±30’ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проставки под амортизаторы ваз 2110. Как поднять заднюю подвеску на ваз
Плюсы и минусы увеличения клиренса ВАЗ 2110
Несмотря на мировые тенденции относительно низкой «посадки» автомобилей, для дорог России это, скажем прямо, неприемлемо. К достижениям создателей «десятки» следует отнести тот факт, что клиренс на ВАЗ 2110 вполне достаточный, можно сказать – оптимальный для условий города и дорог с покрытием (которые в большинстве своем оставляют желать лучшего).
ВАЗ 2110 с заниженной подвеской
Зачем
Причины, по которым стоит поднять заднюю подвеску:
- Конечно же повышенная проходимость. При наезде на неровности колеса автомобиля задевают , чтобы исправить эту проблему многие поднимают подвеску.
- Повышение грузоподъемности. Если в автомобиль нагрузить что-либо тяжелое, то пружины не выдерживают и задняя часть сильно опускается. Чтобы избежать этого, нужно поднимать заднюю подвеску.
Для поднятия задней подвески любого из трех рассматриваемых автомобилей нужны проставки. На ВАЗ 2110 и ВАЗ 2115 они выглядят одинаково, а вот на ВАЗ 2107 немного отличаются.
Важно учитывать, что при установке проставок изменяется:
- положение регулятора давления задних тормозов;
- кастор (угол продольного наклона оси поворота передних колес).
Как опустить подвеску автомобиля ВАЗ
Тюнинг подвески автомобиля имеет некоторые особенности. Перед тем, как опустить или поднять подвеску автомобиля, нужно подумать о том, какие результаты будут после модификации подвески. Нужно понимать, что изменение заводских стандартных параметров автомобиля приведет к изменению физических свойств, которые были заложены изначально в конструкцию.
Понижение подвески не только повышает управляемость автомобиля, но и изменяет внешнее восприятие. В понижение подвески есть некоторые особенности. При понижении автомобилист уменьшает дорожный просвет (клиренс). Нужно также понимать, что при понижении подвески автомобиль не будет ездить по немецким автобанам и европейским дорогам.
На отечественных дорогах есть ямы, к тому же, придется переезжать через трамвайные рельсы. Сначала для проведения понижение подвески нужно сначала провести диагностику подвески, рассчитать по установке зазоры между колесной аркой и шинами.
Нужно также учитывать, что резину придется меняют на низкопрофильную с высокопрофильной. Это важно учитывать. Перед тем, как поднять или опустить подвеску стоит принять во внимание народный опыт, который показывает, что все узлы подвески нужно менять одновременно. Если менять элементы подвески выборочным способом, то это даст противоположные результаты.
Электрические схемы и показатели
Для повышения напряжения еще больше, хотя бы до 14 вольт, необходимо монтировать диод в цепь D, регулятора напряжения. Подходит любой диод с напряжением пробоя 20В и током не менее 5А. Падение напряжения желательно не больше 0. 6-0.7В. Отлично подходит диод 2Д219Б.
| 2Д219А | 15 | 10 | 0.6(10А) | 20 (15В) | КД-11 |
| 2Д219Б | 20 | 10 | 0.6(10А) | 20 (20В) | КД-11 |
| 2Д219В | 15 | 10 | 0.45(10А) | 20 (15В) | КД-11 |
| 2Д219Г | 20 | 10 | 0.45(10А) | 20 (20В) | КД-11 |
Рассмотрим, принципиальные схемы диодов:
- Спасибо
- Не нравится
Ромариус 15 Апр 2007
Технические характеристики
Итак, если рассматривать заводские, конструктивные характеристики, то на ВАЗ 2110 всех типов (а выпускались они с кузовами седан, хетчбек и универсал) дорожный просвет должен быть не менее 165 мм – от дороги до поддона картера, 140 мм – до низшей точки глушителя. Для двигателей 1,5 л есть еще один показатель – до катализатора просвет должен быть не менее 130 мм.
Габариты ВАЗ 2110
Ходовые качества
При создании автомобиля инженеров «АвтоВАЗа» мало заботили динамические показатели «семерки». Первой сотни седан достигает аж за 16 секунд, разогнаться можно максимум до 150 км/ч.
Подвеска мягкая, и это большой плюс для езды по убитым дорогам. Клиренс средненький — 154 мм. На бездорожье не сунешься, но для города хватает.
Любителям погонять нужно быть поосторожнее. На трассе при скорости более 100 км/ч авто придется «подлавливать», а при входе в повороты сбросить скорость, чтобы не улететь в кювет. Осторожность важна и при разгонах. При стремительном подрыве с места у автомобиля уводит заднюю часть.
READ В какой цвет покрасить ВАЗ 2107
Руль у «ВАЗа
» тяжелый, лишенный усилителей. У хрупких девушек при выкручивании «баранки» возможен дискомфорт. С тормозами тоже не все гладко: педаль нужно прижимать аккуратно и заблаговременно.
Рыночная стоимость
| Авто | Цена (рублевая) |
| ВАЗ 2110 | от 70 до 180 тысяч |
Оптимизация
Несмотря на то, что кузов создавался, по большей части, инженерами, автомобиль получился вполне симпатичным и не вызывает отрицательных эмоций с точки зрения дизайна. Стоит отметить плавный контур профиля, отсутствие выраженных выштамповок на боковинах, а также лаконичные бамперы.
Оптика освещения объединена в блоки. Высокий дорожный просвет в 175 миллиметров позволяет уверенно передвигаться по проселочным дорогам, не опасаясь повредить днище либо кузовные детали.
Из недостатков нужно выделить посредственную подгонку панелей кузова. Не заметить огромные и неровные зазоры между капотом и крыльями, а также между дверьми попросту невозможно.
По пути удешевления.
Интерьер выглядит неплохо даже по прошествии многих лет. Главной его особенностью является многофункциональная центральная консоль. В богатых версиях на ней присутствовала панель бортового компьютера, на которую выводилась индикация открытых дверей, а также контрольные лампы.
Рядом с маршрутным компьютером расположились аналоговые часы. Блок климатической системы размещен в верхней части консоли. Регулировки осуществлялись посредством двух тумблеров с наглядной разметкой температуры и режимов работы вентилятора.
Приборная панель читается отлично за счет крупной оцифровки и зеленой подсветки, которая действует успокаивающе на глаза в темноте. На более поздних модификациях появились два окошка трип-компьютера, в которых отображалась температура воздуха за бортом, одометр, а также запас хода и моментальный расход топлива.
Передние кресла слишком мягкие и не способны обеспечить телу удобного положения. При этом, регулировка водительского сиденья в продольной плоскости маловата и габаритный драйвер почувствует явный дискомфорт.
Задний же диван, наоборот, жестковат. Разместиться на нем комфортно смогут два пассажира, чей рост не превышает 170 сантиметров.
Объем багажника равен 450 литрам. Однако, несмотря на внушительные цифры, пользоваться отсеком неудобно по причине его значительной погрузочной высоты и выпуклых колесных арок.
Без намека на большее
Самым современным в моторной гамме является шестнадцатиклапанный двигатель 1.6 литра мощностью 89 сил. Он обладает неплохой тягой на низких и средних оборотах, но на высоких резко теряет свой боевой запал.
Механическая коробка с неплохо подобранными передаточными числами разочаровывает тугими и нечеткими переключениями, что крайне неудобно при городской эксплуатации.
Управляемость также далека от идеала. Руль с низкой чувствительностью и посредственной информативностью предостерегает от резких маневров. При этом, в момент прохождения виражей наблюдаются значительные крены, а также резкий снос передней оси, что опять же, не способствует высокой скорости прохождения дуги.
Длинноходная подвеска лишена высокой энергоемкости и на неровностях производит ощущение расхлябанной − она мягкая, однако не способна обеспечить высокую плавность хода из-за вибраций и неприятных покачиваний. На высокой скорости вертикальная раскачка значительна, что может укачать пассажиров.
«Поднятие» машины
В принципе, как мы уже отмечали, этого достаточно для более-менее комфортной езды. Но, конечно, многим хочется еще немного «приподнять» ВАЗ 2110, исходя из своих реалий.
«Поднятая» ВАЗ 2110
Мы расскажем, как можно это реально сделать. Но сразу предупредим: «поднятие» автомобиля над уровнем асфальта влечет за собой ряд неприятных последствий:
- Зажатие пружин во-первых, приведет к снижению комфорта во время езды, а во-вторых, от этого пострадают амортизаторы, которые не смогут справляться со своими обязанностями;
- От слишком жестких пружин страдает также подвеска, поскольку это приводит к увеличению на нее нагрузок;
- При использовании алюминиевых проставок неизбежна коррозия;
- Увеличивая дорожный просвет ВАЗ 2110, автовладельцы рискуют устойчивостью автомобиля во время движения. Дело в том, что при этом смещается центр тяжести, машину может раскачивать, а в некоторых случаях возможно даже переворачивание. Поэтому мастера настойчиво рекомендуют не увеличивать клиренс более чем на 5 см. То есть, максимальный предел должен быть не более 170 мм!
- Спасибо
- Не нравится
Ромариус 16 Апр 2007
Клиренс ВАЗ 2110, увеличение дорожного просвета Lada 2110
Дорожный просвет ВАЗ 2110 или клиренс, как и для любого другого легкового автомобиля является важным фактором на наших дорогах. Именно состояние дорожного покрытия или его полное отсутствие заставляет российских автолюбителей интересоваться клиренсом Lada 2110 и возможностью увеличения дорожного просвета с помощью проставок.Для начала стоит честно сказать, что реальный клиренс ВАЗ 2110 может серьезно отличатся от заявленного производителем. Весь секрет в способе измерения и месте измерения дорожного просвета. Поэтому узнать реальное положение дел можно лишь самому вооружившись рулеткой или линейкой. Официальный клиренс ВАЗ 2110 составляет 160 мм в загруженной машине. В пустом автомобиле можно легко намерить 180 мм просвета.
Некоторые производители идут на хитрость и заявляют размер дорожного просвета в “пустом” автомобиле, однако в реальной жизни у нас полный багажник всевозможных вещей, пассажиры и водитель. То есть в загруженном авто клиренс будет совершенно другим. “Автоваз” в этом плане честен. Еще один фактор, который мало кто имеет ввиду, это возраст машины и износ пружин их “проседание” от старости. Вопрос решается установкой новых пружин или покупкой проставок под просевшие пружины ВАЗ 2110. Проставки позволяют компенсировать просадку пружин и добавит пару сантиметров дорожного просвета. Иногда даже сантиметр на парковке у бордюра играет важную роль.
Но не стоит увлекаться “лифтом” дорожного просвета ВАЗ 2110, ведь проставки для увеличения клиренса ориентированы только на пружины
Если не обратить внимание на амортизаторы, ход которых зачастую очень ограничен, то самостоятельная модернизация подвески может привести к потери управляемости и поломке амортизаторов. С точки зрения проходимости большой дорожный просвет в наших суровых условиях это хорошо, однако на больших скоростях на трассе и в поворотах появляется серьезная раскачка и дополнительные крены кузова
Сзади на “десятке” традиционно для увеличения дорожного просвета используют так называемые “домики”. Которые просто приподнимают все стойку в сборе. Такой метод подойдет практически для всех переднеприводных Lada. Для примера предлагаем посмотреть видео.
Любой производитель автомобиля при проектировании подвески и выбора величины клиренса ищет золотую середину между управляемостью и проходимостью. Пожалуй самый простой, безопасный и незатейливый способ увеличить просвет, это установить колеса с “высокой” резиной. Смена колес позволяет легко нарастить клиренс на сантиметр другой. Не забывайте, что серьезное изменение клиренса может привести к повреждению ШРУСов Lada 2110. Ведь “гранатам” придется работать немного под другим углом. Но это касается только передней оси.
myautoblog.net
Проставки
Один из способов увеличить просвет — есть установка проставок – своеобразных опор-прокладок, которые можно найти в магазинах и на авторынках. Они устанавливаются между кузовом и опорой ВАЗ 2110.
Проставки для понятия задней части автомобиля
Они бывают трех видов:
- изготовленные из пластика – практически не имеют недостатков, довольно прочные и служат долго;
- полиуретановые также износостойкие, но при «влетании» машины в яму сильно сжимаются, из-за чего становится весьма ощутимым удар;
- алюминиевые «обдирают» краску с опор и кузова, тем самым увеличивая и ускоряя коррозию.
С помощью замены стоек и амортизаторов
Способ установки проставок является наиболее эффективным и с наименьшими затратами. Минусом установки этого элемента является то, что подвеска становится более жесткой. Для поднятия задней подвески можно заменить стойки и амортизаторы. В таком случае продлится срок службы всей подвески.
При поднятии задней части автомобиля с помощью пружин и амортизаторов стоит знать, что от стойки не зависит высота подвески, но зависит управляемость автомобиля. Для поднятия задней подвески ВАЗ стоит покупать более удлиненные пружины, но нужно знать предел, так как они могут не залезть в стойки. Для того чтобы машина не проседала от перегруза стоит устанавливать более жесткие пружины, они не всегда выше заводских. Не стоит покупать самые жесткие из них, так как езда в таком автомобиле превратится в испытание.
Жесткие, так как на дороге автомобиль не будет наклоняться из стороны в сторону из-за малейшей неровности.
Некоторые люди устанавливают на отечественные автомобили пневмоподвеску, тогда клиренс увеличивается в разы, но особое удобство в том, что его можно регулировать.
При поднятии задней подвески ВАЗ стоит знать меру, так как все-таки это не внедорожник и узлы этого автомобиля не рассчитаны на такую нагрузку.
Доработка амортизатора
При перевозке больших грузов (а часто владельцы ВАЗ 2110 не слишком прислушиваются к рекомендациям относительно грузоподъемности) автомобиль серьезно «садится», и его дорожный просвет существенно уменьшается.
Если вам приходится постоянно возить тяжелые вещи, есть смысл поставить пружины, имеющие класс «А». Естественно, они сделают амортизаторы жесткими, и комфортно вам будет только в сильно нагруженном автомобиле, а без груза будет трясти, как на арбе.
Есть также с, которые устанавливаются между витками пружины, и не позволяют амортизатору сильно сжиматься.
Межвитковые проставки в пружине амортизатора
В принципе такая машина перестанет сильно проседать под грузом, а также – клевать носом, но уменьшится ход амортизатора, и он быстрее выйдет из строя.
- Спасибо
- Не нравится
alibaba 22 Май 2007
«Домики»
Еще один метод увеличения клиренса – установка так называемых «домиков» на задней подвеске. В «домиках» есть специальные отверстия, через которые регулируют дорожный просвет, а устанавливают их между проушинами балки задней подвески и низом амортизатора.
Проставки-домики
Но специалисты вообще не могут прийти к общему мнению – помогают ли «домики» ВАЗ 2110, или вредят ему. Кое-кто считает, что они нужны тогда, когда пружины просели, а с их помощью удастся приподнять заднюю часть машины.Другие же предлагают заменить пружины, и не «городить домиков».
Усовершенствуем ВАЗ 2110
Чтобы поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110 необходимо:
- Поставить автомобиль на ручной тормоз.
- С помощью поднять заднюю часть машины так, чтобы колеса были в воздухе и свободно прокручивались.
- Демонтировать колесо.
- Открутить болт крепления амортизатора. Для этого потребуется ключ «на 19».
- Достать болт. Проделать похожую операцию с противоположным амортизатором.
- Взять проставку и определить, с какой стороны расстояние от основания до первого отверстия больше. Та сторона, где оно больше, должна быть направлена вовнутрь. Одну и ту же проставку можно установить как на правый, так и на левый амортизатор, так как эти приспособления зеркально симметричны.
- Установить проставку так, чтобы от центра ее нижнего отверстия была проведена линия к верхнему отверстию, которая попадала в вертикаль стойки. Установить проставку можно так, чтобы она не регулировалась по высоте, закрутив амортизатор в одиночное отверстие.
- Развернув проставку, можно отрегулировать высоту подвески, закрутив стойку в верхнее или нижнее отверстие, но приспособление тогда нужно будет ставить на противоположный задний амортизатор.
- Устанавливая проставку на проушину, важно установить распорку болта, чтобы во время эксплуатации механизм не сломался. Не нужно слишком сильно затягивать болт, достаточно того, чтобы он плотно сидел и не шатался.
- Установить болт крепления стойки в отверстия проставки и амортизатора. Высоту можно отрегулировать, выбрав верхнее или нижнее отверстия.
- На противоположный амортизатор также установить проставку.
- Отрегулировать регулятор давления задних тормозов, открутив болт его крепления. Далее нужно отодвинуть кронштейн чем-либо до такой степени, пока расстояние между рычагом и пружиной не станет 2 миллиметра.
- Проверить работоспособность тормозной системы. При резком торможении на малой скорости задняя ось должна блокироваться немного позже, чем передняя. Если задние колеса тормозят намного позже, то нужно уменьшить расстояние от рычага до пружины крепления, а при слишком ранней – увеличить.
Фотоинструкция
Безопасность
Какой бы способ увеличения клиренса на ВАЗ 2110 вы не избрали (если вам это, конечно, нужно), помните о том, что безопасность – прежде всего. Вы ведь хотите получить автомобиль, который будет более стойким на дороге, а не готовым каждую минуту перевернуться даже на небольшом препятствии?
Поэтому обязательно отрегулируйте подвеску, увеличив ее упругость. Поменяйте обычную резину, установленную на машине, на низкопрофильную. Для гарантии установите также дополнительные стабилизаторы.
Подсветка места посадки-высадки на ВАЗ 2112, ВАЗ 2111, ВАЗ 2110
Для большего удобства поездок в тёмное время суток на дверях автомобиля ВАЗ 2110, 2111 и 2112 можно монтировать подсветку, причём это реально делать своими руками. Чтобы улучшить интерьер машины, вам придётся снять пластиковую накладку и сделать в ней отверстия, где будут располагаться элементы освещения. Вы можете вставить в накладку плафоны любой формы – например, некоторые берут за основу плафоны от подсветки регистрационных знаков, которые можно приобрести в любом магазине запчастей. После этого вам придётся срезать предохранительный резиновый чехол за ненадобностью. В качестве освещения можно взять как обычные лампы накаливания, так и светодиоды – в последнем случае у вас появится большой выбор в плане цвета и насыщенности подсветки.
Также можно доработать и звуковую систему. Поскольку штатная акустическая система работает очень плохо по сравнением с иностранными. К примеру хоть и старые но качество воспроизводимого звука в разы лучше.
На абсолютно любой автомобильной двери вам нужно провести 2 провода – плюсовой и минусовой. После установки плафонов необходимо приложить и закрепить накладку, чтобы будущая подсветка не вываливалась, а контактные провода были хорошо защищены от механических воздействий. Обратите внимание, что плюсовые провода нужно вывести к блоку предохранителей.
Обязательно стоит установить кнопку включения-выключения подсветки, изготовив под неё специальное отверстие. Главное – сделать все выемки под осветительные элементы аккуратно и ровно. Кнопка включения должна соединяться с плюсовым проводом. Если вы считаете, что выключатель делать ни к чему, то вы заблуждаетесь. Для экономии электроэнергии и большего удобства вы сможете быстро включить или выключить подсветку двери, когда вам это потребуется – при уборке в салоне автомобиля, проветривании и т. д. Одно из удобных и целесообразных расположений выключателя освещения двери – рядом с кнопкой открытия багажника. Также вы можете установить такую клавишу и в любом другом месте. В конце концов, при правильном соединении всех компонентов подсветки открывание двери будет включать светодиоды или лампочки накаливания, а закрывание – выключаться. Если вы сделали что-то неправильно, и светодиоды срабатывают периодически (вне зависимости от того, открыта дверь или закрыта), то лучше обратиться в сервисный центр, где вам помогут советом и делом.
( 2 оценки, среднее 5 из 5 )
Проставки задних стоек Ваз 2110
Если пружины просевшие, никакие проставки им не помогут. Но проставки нужны. К примеру, комплект проставок разной толщины от SS20 смягчат нагрузку на перо стойки и будут демпфировать удары. Поскольку проставки бывают разной высоты, можно подобрать именно такую, которая соответствует желаемой высоте клиренса задней части кузова. При этом слишком увлекаться проставками нельзя, поскольку мы меняем таким образом характеристики пружины. Если перестараться, можно вырвать или убить стойку на неровной дороге.
Следите за стойками не только спереди, и тогда ваша десятка обеспечит комфортную поездку по любой дороге, независимо от качества покрытия. Надежных вам амортизаторов и удачных дорог!
В случае когда автомобиль при полной загруженности, а иногда и при частичной загрузке задевает задними колесами за подкрылки, нам хочется приподнять задок автомобиля. Здесь есть несколько способов. Первый это заменить просевшие штатные пружины, на анологичные или на усиленные. Но есть и второй вариант, поставить проставки под амортизаторы. при этом фактически увеличивается строительная длина амортизаторов, присоеденительные размеры сохраняются, то есть сборка проставка + амортизаторы, может быть установлена на штатное место в автомобиле.
Сразу стоит сказать о изменениях с которыми придется считаться: — придется регулировать положение регулятора давления задних тормозов, — направление световых пучков фар; — необходимо произвести корректировку угла продольного наклона оси поворота передних колес (кастор).
Если первые два параметра можно отрегулировать самостоятельной, то кастор придется регулировать на СТО, так как это фактически геометрия установки колес и без спец. приспособлений и обрудования здесь не обойтись. Могу сказать, что в принципе после установки подобных проставок на машине ВАЗ 2110 производил регулировку только для регулятора давления (колдуна), регулировку геометрии произвел в соответсвии с плановым обслуживанием, примерно через 2000 км, фары отрегулировал ручным гидрокорректором из салона. Может это не идеальный вариант, но тем не менее приемлемый, тем более что проставки могут быть установлены пробно, то есть на время. Кардинальный метод это все же замена пружин, при этом не только восстанавливается высота подвески, но и повышается комфортность ее работы, ну не об этом статья, поэтому продолжим. Проставки под амортизаторы вы можете найти пожалуй в любом автомагазине, стоимость их не высока, а выглядят они примерно как на фото ниже.
Далее приведем информацию о установке углов передних колес для автомобиля ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2170, 2171, 2172 в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки передних колес должны находиться в следующих пределах:
Углы установки передних колес автомобиля в снаряженном состоянии (без водителя, пассажиров и груза):
именно до таких показателей должны быть отрегулированы углы, после установки проставок под задние амортизаторы.
Просели пружины?
#1 Саня99
- VIP Member
- 1 030 сообщений
- Марка авто: ВАЗ-21099, 1996 г.в.
- Откуда: Инта, Республика Коми
#2 RMX116
Advanced Members214 сообщений
- Марка авто: 2114 16V
- Откуда: Казань
Просмотр Гаража
Создается такое впечатление, что просели пружины, т.к. защитой картера цепляю все подряд. С защитой все в порядке, она и так практически вплотную прижата к коробке. Ехали с другом, у него 2112, так в тех местах где двенашка проходит на ура, я цепляю защитой. Возможно ли что просели пружины? И как это проверить, может измерить расстояние от колеса до арки крыла, и по нему судить о состоянии пружин?
Если раньше не цеплял а теперь цепляешь, то скорее всего да. Еще могут опоры просесть. Резину у них выпирает со временем. Посмотри, расстояние между верхней ограничительной чашкой и корпусом опоры должно быть не больше 15 мм (с цифрой могу ошибиться).
А рассстояние лучше мерить не от колеса до арки, от центра ступицы до арки. Но это тебе ничего не даст, т.к. эталонного значения у тебя нет. Можешь конечно найти такую же машину на новых пружинах , померить это расстояние на ней и сравнить со своим.
- Саня99 это нравится
#3 Саня99
VIP Member1 030 сообщений
- Марка авто: ВАЗ-21099, 1996 г.в.
- Откуда: Инта, Республика Коми
Если раньше не цеплял а теперь цепляешь, то скорее всего да. Еще могут опоры просесть. Резину у них выпирает со временем. Посмотри, расстояние между верхней ограничительной чашкой и корпусом опоры должно быть не больше 15 мм (с цифрой могу ошибиться).
А рассстояние лучше мерить не от колеса до арки, от центра ступицы до арки. Но это тебе ничего не даст, т.к. эталонного значения у тебя нет. Можешь конечно найти такую же машину на новых пружинах , померить это расстояние на ней и сравнить со своим.
#4 Cleric
VIP Member1 123 сообщений
- Марка авто: 2115
- Откуда: Саратов
- Саня99 это нравится
#5 Сашке
нашальнике не ругайса!
VIP Member4 381 сообщений
- Марка авто: был ваз 21083i, сейчас 21134
- Откуда: Среднеуральск
Сообщение отредактировал Сашке: 07 Май 2012 — 05:52
- Саня99 это нравится
#6 Саня99
VIP Member1 030 сообщений
- Марка авто: ВАЗ-21099, 1996 г. в.
- Откуда: Инта, Республика Коми
#7 Сашке
нашальнике не ругайса!
VIP Member4 381 сообщений
- Марка авто: был ваз 21083i, сейчас 21134
- Откуда: Среднеуральск
Сообщение отредактировал Сашке: 08 Май 2012 — 06:20
- Саня99 это нравится
Как увеличить дорожный клиренс на Приоре: выгода от большого дорожного просвета
Приобретая автомобиль, покупатель должен обращать внимание на множество моментов. Так, например, нужно выбрать машину в соответствии с теми задачами, которые вы перед ней намерены ставить. Если цели ваших поездок не будут выходить за пределы города, то приобретайте малолитражку, а если вам требуется пересечь бездорожье, то обратите внимание на внедорожники с объемными двигателями.
Когда менять задние стойки
Замена задних стоек Ваз 2110 проводится в тех случаях, когда все ресурсы амортизатора уже исчерпаны. Попросту — по-человечески. Признаки, которые говорят о том, что стойка требует замены, видны невооруженным глазом:
Это теоретически. А практически стоит просто осмотреть стойку и если есть явные признаки потеков, амортизатор свое отжил. Также шток амортизатора должен быть в идеальном состоянии. Любые признаки говорят о том, что стойка долго не протянет. Для убедительности можно качнуть заднюю часть машины. Если после энергичного качка задок проседает сам хотя бы раз — стойки не держат. Не говоря уже о стуках и скрипах, это понятно и так.
Демонтаж и замена задних стоек занимает от силы минут сорок, если все резьбы предварительно обработаны магическим составом WD40 или жидкостью для чистки карбюраторов. Но самым эффективным средством по борьбе с упрямыми заржавевшими гайками считается тормозная жидкость БСК. Она противного красного цвета, пахнет не приведи господи, но грязь и ржавчину разъест за полчаса. После применения одного из этих средств все гайки и болты должны открутиться без проблем.
Демонтаж стойки начинается сверху. Разбирается обшивка багажника до тех пор, чтобы можно было добраться до узла крепления стойки к вваренной в кузов чашке. После этого можно откручивать стойку от балки. Там придется поиграться, но в крайнем случае, чтобы выбить болт крепления, который может приржаветь к втулке, придется использовать газовую горелку. После прогрева болт должен вынуться. Если меняем только стойку, то обратить внимание на пружину нужно тоже. Микротрещин невооруженным глазом мы не заметим, но ее высота должна быть не менее 233-240 мм под нагрузкой.
Используемые материалы
Отзывы знакомых, пользователей в сети и личные наблюдения дали понять, что крайне важно, какие проставки вы покупаете. Когда мы ставим первые попавшиеся элементы, купленные за копейки, то сильно рискуем собственным здоровьем и здоровьем своего автомобиля.
Походите по магазинам, зайдите на тот же Алиэкспресс, внимательно посмотрите на чертеж предлагаемых проставок. Но самое главное — это материал их изготовления.
Сегодня проставки выпускаются на основе трех разных материалов.
Просели задние пружины ваз 2110 – Прокачай АВТО
Содержание
- Зачем
- Усовершенствуем ВАЗ 2110
- Фотоинструкция
- Другие модели
- С помощью замены стоек и амортизаторов
- Видео
- Поделись с друзьями
- Применяемость
- Преимущества пружин подвески ВАЗ от SS20
- Гарантия
- Значение класса пружины
- Преимущества пружин SS20
- Контроль годности пружин
- Маркировка
- Передние пружины SS20
- Задние пружины SS20
Всем здравия! Решил я добраться до подвески, а если быть точным, то до пружин. Когда авто собиралось с нуля, были установлены пружины «фобос» красные, с переменным шагом и занижением -50, вкруг. Спустя 5 лет вот что с ними стало
Проще говоря, так как у данных пружин шаг витков переменный, т.е. снизу чаще (ближе друг к другу), а сверху реже. Сделано это по заявлению производителя для сохранения мягкости подвески при этом занижая авто. При движении по мелким неровностям работают более мягкие (нижние) витки, мягко сглаживая колебания подвески. При ударных нагрузках или сильных кренах в игру вступают верхние жесткие витки, к этому моменту нижние уже складываются и перестают работать.
Все это замечательно, пока все это работало! Сейчас же ситуация такова — Стоим никуда не едем, нижние мягкие витки УЖЕ сложены и их как бы нет! А лучше б и не было вообще, потому как толку от них уже никакого, только вред, потому что на ходу они начинают раздвигаться и с грохотом складываться обратно. Сейчас «работают» только верхние грубые витки. Работают они плохо, хода подвески практически нет.
У товарища Ваз 2110. Задние пружины у него сток и подсели. БПАНовцом он не является и ему требуется приподнять машину. Он приобрел новые сток пружины себе, а старые отдает мне.
Возник вопрос: Если я себе назад поставлю подсевшие пружины от 2110, зная о том что по количеству витков они одинаковы, но жесткость у них больше за счет более толстого прута витков, нежели сток 2109. Как высоко поднимется 21099 и стоит ли пилить собственно 🙂 ? Цель сделать по дешману, т.е. без вложений, пока хотябы с задними разобраться. Сейчас это все выглядит так
Всем знакома проблема некачественного дорожного покрытия в нашей стране. В таких условиях многие водители решаются поднимать заднюю подвеску своего автомобиля, а так как основная часть населения в России ездит на автомобилях марки ВАЗ, то в этой статье будет рассмотрено, как поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110, 2107 и 2115.
Зачем
Задняя часть автомобиля может сильно проседать
Причины, по которым стоит поднять заднюю подвеску:
- Конечно же повышенная проходимость. При наезде на неровности колеса автомобиля задевают подкрылки, чтобы исправить эту проблему многие поднимают подвеску.
- Повышение грузоподъемности. Если в автомобиль нагрузить что-либо тяжелое, то пружины не выдерживают и задняя часть сильно опускается. Чтобы избежать этого, нужно поднимать заднюю подвеску.
Проставки
Для поднятия задней подвески любого из трех рассматриваемых автомобилей нужны проставки. На ВАЗ 2110 и ВАЗ 2115 они выглядят одинаково, а вот на ВАЗ 2107 немного отличаются.
Важно учитывать, что при установке проставок изменяется:
- направление световых пучков фар;
- положение регулятора давления задних тормозов;
- кастор (угол продольного наклона оси поворота передних колес).
Усовершенствуем ВАЗ 2110
Чтобы поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110 необходимо:
- Поставить автомобиль на ручной тормоз.
- С помощью домкрата поднять заднюю часть машины так, чтобы колеса были в воздухе и свободно прокручивались.
- Демонтировать колесо.
- Открутить болт крепления амортизатора. Для этого потребуется ключ «на 19».
- Достать болт. Проделать похожую операцию с противоположным амортизатором.
- Взять проставку и определить, с какой стороны расстояние от основания до первого отверстия больше. Та сторона, где оно больше, должна быть направлена вовнутрь. Одну и ту же проставку можно установить как на правый, так и на левый амортизатор, так как эти приспособления зеркально симметричны.
- Установить проставку так, чтобы от центра ее нижнего отверстия была проведена линия к верхнему отверстию, которая попадала в вертикаль стойки. Установить проставку можно так, чтобы она не регулировалась по высоте, закрутив амортизатор в одиночное отверстие.
- Развернув проставку, можно отрегулировать высоту подвески, закрутив стойку в верхнее или нижнее отверстие, но приспособление тогда нужно будет ставить на противоположный задний амортизатор.
- Устанавливая проставку на проушину, важно установить распорку болта, чтобы во время эксплуатации механизм не сломался. Не нужно слишком сильно затягивать болт, достаточно того, чтобы он плотно сидел и не шатался.
- Установить болт крепления стойки в отверстия проставки и амортизатора. Высоту можно отрегулировать, выбрав верхнее или нижнее отверстия.
- На противоположный амортизатор также установить проставку.
- Отрегулировать регулятор давления задних тормозов, открутив болт его крепления. Далее нужно отодвинуть кронштейн чем-либо до такой степени, пока расстояние между рычагом и пружиной не станет 2 миллиметра.
- Проверить работоспособность тормозной системы. При резком торможении на малой скорости задняя ось должна блокироваться немного позже, чем передняя. Если задние колеса тормозят намного позже, то нужно уменьшить расстояние от рычага до пружины крепления, а при слишком ранней – увеличить.
Фотоинструкция
Отворачиваем болт нижнего крепления
Вынимаем болт
Стороной с большим расстоянием поворачиваем к продольной оси машины
Линия монтажа должна совпадать с продольной осью амортизатора
Независимо от выбора отверстия
Вставляем распорную втулку и болт
Вставляем болт в отверстия
Другие модели
Проставки для классики
Процесс установки проставок на ВАЗ 2115 и ВАЗ 2107 идентичен ВАЗ 2110, поэтому описывать его снова нет смысла. Стоит только отметить, что проставки на заднеприводную модель выглядят немного иначе и имеют только два отверстия – для амортизатора и проушины.
С помощью замены стоек и амортизаторов
Способ установки проставок является наиболее эффективным и с наименьшими затратами. Минусом установки этого элемента является то, что подвеска становится более жесткой. Для поднятия задней подвески можно заменить стойки и амортизаторы. В таком случае продлится срок службы всей подвески.
При поднятии задней части автомобиля с помощью пружин и амортизаторов стоит знать, что от стойки не зависит высота подвески, но зависит управляемость автомобиля. Для поднятия задней подвески ВАЗ стоит покупать более удлиненные пружины, но нужно знать предел, так как они могут не залезть в стойки. Для того чтобы машина не проседала от перегруза стоит устанавливать более жесткие пружины, они не всегда выше заводских. Не стоит покупать самые жесткие из них, так как езда в таком автомобиле превратится в испытание.
Поможет замена пружин
Амортизаторы стоит выбирать жесткие, так как на дороге автомобиль не будет наклоняться из стороны в сторону из-за малейшей неровности.
Некоторые люди устанавливают на отечественные автомобили пневмоподвеску, тогда клиренс увеличивается в разы, но особое удобство в том, что его можно регулировать.
Пневмоподвеска ВАЗ 2114
При поднятии задней подвески ВАЗ стоит знать меру, так как все-таки это не внедорожник и узлы этого автомобиля не рассчитаны на такую нагрузку.
Видео
Как установить проставки на классику, смотрите в следующем видеоматериале:
Мы осуществляем селективный подбор пар (внутри класса) с максимально идентичными характеристиками, что обеспечивает наилучший контакт автомобиля с дорожным покрытием, устойчивость, управляемость, надежность и комфорт.
Поделись с друзьями
Применяемость
- ВАЗ 2101-2107
- ВАЗ 2108-21099
- ВАЗ 2110-2112
- ВАЗ 2113-2115
- ВАЗ 1117-1119 (ЛАДА Калина)
- ВАЗ 2170-2172 (ЛАДА Приора)
- ВАЗ 2121-2131
- Сhevrolet Niva
Преимущества пружин подвески ВАЗ от SS20
- 100% контроль качества;
- максимально идентичные характеристики, обеспечивающие наилучшее сцепление с дорожным покрытием, надёжность и комфорт;
- высокая устойчивость лакокрасочного покрытия.
Гарантия
Значение класса пружины
Стандартный метод проверки: после изготовления пружину сжимают до контрольной высоты, определяя необходимую для этого нагрузку. По ней пружины сортируют на классы, которые отмечают на витках краской разного цвета («ВАЗ») или рисками («Москвич»). Как и на любом производстве, контроль пружин (сортировка по классам) сопровождается различными допусками и эти допуски, достаточно «широки», т.е. высота двух пружин одного класса (под контрольной нагрузкой) может отличаться на 16 мм, что означает перекос кузова.
Высота кузова справа и слева с пружинами одного класса, установленными в подвеску автомобиля не должна отличатся более, чем на 4мм. Исследования пружин различных производителей выявили ряд существенных недостатков.
Преимущества пружин SS20
ООО НПП «Система Технологий» осуществляет селективный подбор пар (внутри класса) с максимально идентичными характеристиками, что обеспечивает наилучший контакт автомобиля с дорожным покрытием, устойчивость, управляемость, надежность и комфорт.
ООО НПП «Система Технологий» осуществляет 100% контроль качества, геометрии пружин, опорных и рабочих витков, проводит ресурсные испытания, поэтому пружины SS20 сохраняют работоспособность не менее 5 лет.
Пружины SS20 обладают повышенной устойчивостью лакокрасочного покрытия к истиранию, сколам и царапинам, что очень важно, так как пружины работают в достаточно агрессивных условиях (вода, песок, щебень, соль с дорожного покрытия). Специальная пружинно рессорная сталь (60С2Г) из которой изготавливаются действительно качественные пружины, содержит большое количество углерода, т.е. любая царапина приведет к быстрому окислению (ржавчина), что негативно скажется на ресурсе.
Менять пружины необходимо парами, даже если дефектна только одна пружина. На одну ось допускается устанавливать пружины одинакового типа с одинаковыми характеристиками. Пружины SS20 устанавливаются взамен штатных и не требуют доработки других деталей подвески.
Замену пружин проводят при поломке или чрезмерной осадке одной из них, а также когда все они «просели» в процессе эксплуатации. Дефект одной пружины легко определить по явному перекосу кузова, при этом необходимо учитывать состояние опор, сайлентблоков, шин. Частые срабатывания подвески до ограничителей хода («пробои») – также признак «просевших» пружин.
Контроль годности пружин
- установите новые пружины;
- после пробега 2 тысячи километров измерьте по вертикали расстояние от оси колеса до крыла;
- при уменьшении этого расстояния во время эксплуатации более чем на 20% пружину необходимо заменить.
Измерения следует проводить на ровной, горизонтальной площадке, учитывая состояние демпферов опор и сайлентблоков.
Маркировка
Передние пружины SS20
Задние пружины SS20
Пружины SS20 не требуют каких-либо доработок других деталей подвески и устанавливаются взамен штатных.
Рекомендуем эксплуатировать пружины с использованием защитной полиуретановой оплетки. Оплетка защитит витки пружины от соударения и разрушения, устранит стуки и увеличит срок службы пружин подвески.
В таблице указаны рекомендуемые розничные цены в Самаре
Проставки под передние стойки ваз 2110
Если вы являетесь счастливым обладателем ВАЗ 2110, то смогли сполна оценить всю нетребовательность и простоту эксплуатации своей десятки. Но однажды, если машина у вас давно или досталась вам от кого-то, вы заметите, что она начала сильно проседать. Такое может быть заметно даже при абсолютно пустых салоне и баке. Следствием этого проседания наверняка станут удары покрышками в подкрылки. И, как следствие, их взаимное разрушение.
Решить эту проблему вашего ВАЗ 2110 можно использовав проставки под задние пружины для этого обратившись в ближайший автосервис, но намного дешевле и интересней для любого настоящего автолюбителя будет решить проблему своими силами. Тем более, что процесс установки проставок не отнимет много времени.
Процедура установки проставок на задние стойки ваз 2110
Все, что вам потребуется для данной операции — это сами проставки под задние пружины для ВАЗ 2110, небольшой набор инструментов и немного аккуратности.
Рассмотрим всю операцию, разбив ее на 16 этапов:
- Прежде всего с помощью доступных приспособлений нужно вывесить кормовую часть вашего ВАЗ 2110 и снять задние колеса;
- Далее, взяв ключ на 19, нужно открутить болт, которым снизу крепится амортизатор. Для исключения проворота болта надежно фиксируем гайку другим подходящим ключом
- Убираем болт.
- Берем одну из проставок. Какую — не важно, так как они симметричны и одинаково подходят для любой стороны ВАЗ 2110.
- Ориентируем проставку большей стороной к продольно по отношению к длине автомобиля.
- На проставке есть три отверстия, с помощью которых она соединяется с концом амортизатора. Нужно выбрать одно из отверстий в зависимости от того, какая высота подъема ВАЗ 2110 вам нужна.
- Запомните какое отверстие вы выбрали, на другой проставке нужно будет выбрать аналогичное отверстие.
- Отмечаем продольную ось амортизатора и мысленно проводим воображаемую линию, через центры отверстий, которыми проставка крепится к низу амортизатора и балке. Эта линия должна быть вертикальной.
- Соблюдя все вышеперечисленное нужно поставить проставку на проушины, имеющиеся в балке.
- Между этими же проушинами располагаем распорную втулку.
- Скрепляем все соответствующим болтом.
- Закручиваем гайку. Для этого стоит использовать динамометрический гаечный ключ. Он позволит соблюсти оптимальное, в данном случае, усилие — около 80 Нм.
- Далее болт также вставляется в втулку амортизатора. Закручивает его гайку. Усилие рекомендуется то же что и в первом случае — около 80 Нм.
- Далее приступаем к установке регулятора давления. Для этого нужно нажать на багажник автомобиля с усилием около 45 кгс.
- После этого ослабляем болт регулятора давления, соединяющий его с рычагом привода регулятора.
- Используя подходящую отвертку, сдвигаем кронштейн рачага до тех пор, пока зазор между рычагом и его пружиной не станет около 2,05 мм. Используйте для проверки расстояния проволоку подходящей толщины.
У автомобиля с пассажирами и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки колес должны находиться в следующих пределах:
| угол развала | 0°±30′ |
| схождение | 0°00’±10′ (0±1 мм) |
| угол продольного наклона оси поворота | 1°30’±30′ |
Углы установки колес автомобиля в снаряженном состоянии (без водителя, пассажиров и груза):
| угол развала | 0°30’±30′ |
| схождение | 0°00’±10′ (1,5±1 мм) |
| угол продольного наклона оси поворота | 0°20’±30′ |
Настройка подвески после установки
На этом установка проставок на ваш ВАЗ 2110 закончена. Вернув машину в нормальное положение, нужно провести еще ряд важных настроек. Речь идет прежде всего о регуляторе давления задних тормозов, фарах и передних колесах.
В случае последних нас интересует угол продольного их наклона, иначе называемый кастором. После установки проставки на задние стойки, корма вашего ВАЗ 2110 закономерно поднимется, а кастор наоборот уменьшится. Это негативно скажется на устойчивости автомобиля в движении и его общей управляемости. Очевидно что эти параметры критически важны для вашей безопасности, поэтому кастор лучше доверить регулировать сертифицированным автомеханикам из автосервиса.
Две же первые настройки ВАЗ 2110 можно провести самостоятельно.
Набрав на автомобиле скорость около 35 км/ч резко тормозим. В это время помощник должен наблюдать как скоро наступит блокировка задних колес. В норме она несколько отстает от блокировки передней колесной пары. Если это не происходит, то вернитесь к пункту 16 рассмотренного выше плана и измените величину зазора в большую сторону.
Регулировка фар после установки проставок
Для регулирования фар нужна ровная площадка, где вы расположите свою десятку и стены (предпочтительно светлого тона) на расстоянии 4-6 метров от носа вашего авто. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в нем должен находиться на переднем сиденье груз примерно вашего веса, а в багажнике — все инструменты и запасное колесо.
Подготовив все вышеописанное включаем фары в режим ближнего света и с помощью их последовательного затенения куском картона начинаем регулировку. Вращая винты, крепящие фары, в своем роде «поднимаем» световое пятно до оптимального уровня. Сделав это установите верньер корректора фар в положение минимальной загрузки ВАЗ 2110. В целом, подробней о регулировке фар мы писали в этой статье «Регулировка фар ваз 2110».
Важные моменты
- Гайку с болта, крепящую нижнюю стойку ненужно откручивать до конца! В противном случае возникнут проблемы с извлечением болта и порчей резьбы. Нужно использовать молоток — осторожными ударами по гайке болт легко выбивается.
- Пружины стягивать нет необходимости!
- Используя проставки под задние пружины не забудьте проверить качество пружин — если они сели от длительной эксплуатации вашего ВАЗ 2110 или слишком мягки, хоть и новые, то замените их! В противном случае управление автомобилем на поворотах и высокой скорости будет резко ухудшено, он начнет «рыскать» из стороны в сторону!
Подводя итог, можно сказать что используя проставки на задние стойки вы поднимете кузов ВАЗ 2110, а его ходовая часть останется на той же высоте. Параметры дорожного просвета автомобиля также не изменятся.
Проставки на задние стойки ваз 2110
Проставки на задние стойки рекомендуются к использованию на неровных поверхностях. Они уменьшают частоту их ударов и зацепов за кузов автомобиля. Если же ВАЗ 2110 эксплуатируется в основном при движении в колее, то проставки фактически бесполезны.
Проставка опоры передней подвески ВАЗ 2108 — 2112
Комплект проставок под опору передней подвески автомобилей ВАЗ 2108 – 2112. Позволяет увеличить высоту передней подвески на 20 мм. Изготовлены из алюминия.
Технические характеристики:
- Обзор
- Характеристики
- Доставка
- Оплата
Угловая проставка SS20 для ВАЗ
Угловые проставки устанавливаются между верхними опорами передних телескопических стоек и кузовом автомобиля.
Применяемость
Преимущества угловых проставок SS20
- предназначена для установки на автомобиль с увеличенным углом Кастера 3-5°;
- обеспечивает соосность амортизаторной стойки и опоры;
- обеспечивает уменьшение изгибающей нагрузки и износ штока и уплотнения амортизаторной стойки.
Описание
Угловая проставка может быть применена совместно с любой опорой и на любом переднеприводном автомобиле ВАЗ семейства 2108-2110. Если угол Кастера в допусках — специальная проставка не нужна. Правильно установленный угол Кастера способствует стабилизации управляемых колес в направлении прямолинейного движения.
Нарушить угол Кастера можно при установке под задние амортизаторы «кубиков» для увеличения высоты задней части кузова или резиновых проставок под пружину. После этого необходимо отрегулировать угол Кастера и, конечно же, настроить задний регулятор давления тормозов согласно инструкции. Увеличение выше нормы угла Кастера практикуется у спортсменов для уверенного удержания автомобиля на больших скоростях, особенно на бездорожье. Спортсмены утверждают, что стойки, наклоненные в сторону удара (вперед), более эффективно гасят удары.
Угловая проставка используется для уменьшения изгибающего усилия на штоке и резиновом демпфере опоры в случае, если вы решили увеличить угол Кастера больше допускной величины.
Инструкция по установке угловых проставок
Угловые проставки устанавливаются между верхними опорами передних телескопических стоек и кузовом автомобиля. Предназначены для уменьшения изгибающих нагрузок, действующих на резиновый демпфер опоры и амортизаторную стойку при увеличении угла продольного наклона стойки (угла кастера) до 3…5 град.
Толщина проставки в районе отверстия А = 2 мм, в районе отверстия Б = 4,5 мм, в районе отверстия В = 7 мм. При установке проставки на ВАЗ 2108 и на ВАЗ 2110 как справа, так и слева, отверстие А обращено к передней части авто, отверстие В — к задней части авто, отверстие Б — на ВАЗ 2108 обращено к двигателю, на ВАЗ 2110 обращено от двигателя. Стрелка на проставке в любом случае должна быть обращена по ходу автомобиля.
ВНИМАНИЕ! Сама по себе установка угловой проставки не приводит к изменению угла Кастера! Она предназначена для обеспечения нормальной работы подвески, если угол Кастера увеличен до 3-5°
Модификации
SS50101 Проставка опоры для компенсации увеличенного угла кастора
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, 2108-2902820, 21080-2902820
Гарантия 1 год
В комплекте 2 штуки
| Модель автомобиля ВАЗ | 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 |
| Вес | 0. 575 |
| Оригинальный номер детали | 2108-2902820 |
| Производитель | SS20 |
| Подкатегория товара | Проставки и пластины |
| Категория товара | ПОДВЕСКА и РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| Марка автомобиля | ВАЗ |
| Комплектация | 2 шт. |
| Примечание | Официальная поставка со склада SS20 |
Курьер по Москве: (в пределах МКАД) — Доставим заказ бесплатно при его стоимости от 10000р.
— за 400р. при стоимости заказа до 10000р. — в случае доставки за МКАД стоимость можно уточнить у менеджера (Она зависит от зоны доставки) — У нас есть срочная доставка в день заказа за 700р. (Уточняйте ее возможность у менеджеров, стоимость не зависит от суммы заказа.)
Почта России: (простая посылка)
— от 350 до 1000р.* в зависимости от веса и удаленности пункта назначения, срок доставки от 3 дней до 2х недель, к вам приедет хорошо упакованная посылка.
*Мы можем посчитать точную стоимость отправки и включить ее в стоимость заказа, при получении вам не придется ничего платить.
*Либо отправить заказ с наложенным платежем равным стоимости отправки, но придется еще сверху заплатить комиссию за сам денежный перевод.
Транспортная компания: (Деловые линии, Энергия, ПЭК, СДЭК и т.д.)
— от 400р. до терминала (склада) в вашем городе, сроки меньше чем у Почты — быстро и удобно!
— бесплатно! (за наш счет) при стоимости заказа от 30000р.
Самовывоз: (Москва, м. Соколиная гора)
— это бесплатно, заказ храниться в магазине не более 3 дней.
Доставка за границу:
в Казахстан, Белорусию — Транспортной компанией «КиТ» либо ТК «Энергия»
Обратите внимание, в случае доставки по России комплектация и отгрузка заказа производится только после предварительной оплаты заказа.
Все подробности по видам, срокам и стоимости можно уточнить у наших менеджеров.
Наличные — принимаем при курьерской доставке по Москве, Московской области и при самовывозе.
Перевод на пластиковую карту (VISA и MasterCard) — любой заказ можно оплатить переводом на пластиковую карту СберБанк, АльфаБанк, ВТБ и Тинькофф.
Электронные деньги (Яндекс Деньги, QIWI Кошелек) — любой заказ можно оплатить переводом через электронный кошелек или с мобильного телефона.
Счет для юр.лиц — мы работаем с юридическими лицами и ИП, предоставляем закрывающие документы (ИП-6% без НДС).
Оплата онлайн на сайте — любой заказ можно оплатить прямо сейчас на нашем сайте.
Проставки под заднюю пружину с лифт подъёмом +50 мм на Лада 4х4, Шевроле Нива
Этот товар выбрали 78 покупателей
- Описание
- Доставка и оплата
Проставки для задних пружин входят в лифт комплект подвески 50 мм для отечественных внедорожников. Позволяют оставить штатные задние пружины и сохранить «мягкость» подвески.
Комплект: 2 проставки
Назначение:
- Тюнинг деталь
Применяемость:
- Лада 4х4 (Нива Легенд) ВАЗ 2121 3-дверная
- Лада 4х4 (Нива Легенд) ВАЗ 2131 5-дверная
- Шевроле Нива (ВАЗ 2123)
Доставим товары по всей России!
Способы доставки:
- Почта России
- СДЭК
- Деловые Линии
- КИТ (GTD)
- ПЭК
- Энергия
- ЖелДорЭкспедиция
- Байкал Сервис
- Самовывоз из пункта выдачи в г. Тольятти
Способы оплаты:
- Картой любого банка, включая кредитные, онлайн (Visa, Mastercard, МИР, JCB)
- SberPay — по счету в Сбербанк Онлайн без ввода данных своей карты
- Сбербанк (через Сбербанк Онлайн, оператора, банкомат)
- Tinkoff (через мобильный банк, оператора, банкомат)
- ЮMoney
- Наложенный платеж (наличными/картой при получении)
- Наличными через терминалы, банкоматы, салоны связи
- Оплата на расчетный счет для ЮЛ и ИП (только без НДС)
- QIWI
- Покупка в кредит
Обратите внимание!
Некоторые товары отправляются исключительно транспортными компаниями, ввиду их крупногабаритности и веса, с подробной информацией по доставке и способах оплаты конкретного заказа Вы можете ознакомиться в корзине при оформлении заказа.
ВЫБИРАЙТЕ БЕЗОПАСНЫЕ ПЛАТЕЖИ
После оплаты Вы получите электронный кассовый чек
Вместе дешевле
Проставки под заднюю пружину с лифт подъёмом +50 мм для Лада 4х4, Шевроле Нива
+
Обивка передка (торпедка в ноги) для инжекторных Лада 4х4 (Нива) 21214, 2131 до 2020 года
со скидкой 13%
590й
518й
Купить комплект 1708 й
Проставки под заднюю пружину с лифт подъёмом +50 мм для Лада 4х4, Шевроле Нива
+
Сальники клапанов corteco для 8-клапанных ВАЗ 2101-2107, 2108-2115, 2110-2112, Лада Гранта, Калина, Приора
со скидкой 12%
649й
575й
Купить комплект 1765 й
Проставки под заднюю пружину с лифт подъёмом +50 мм для Лада 4х4, Шевроле Нива
+
Держатель для очков type-r
со скидкой 19%
290й
234й
Купить комплект 1424 й
С этим товаром покупают
Пружина задней подвески жесткая для Шевроле Нива
1890й
Купить
Обивка передка (торпедка в ноги) для инжекторных Лада 4х4 (Нива) 21214, 2131 до 2020 года
590й
Купить
Пружина передней подвески жесткая для Шевроле Нива
1690й
Купить
Комплект проставок передней подвески +40мм SV-Parts для Лада 4×4, Нива Легенд, Шевроле/Лада Нива, Тревел
1690й
Купить
Лифт-комплект +40мм для Лада 4х4 (Нива) 2121, 21213, 2131 до 2009 года выпуска
14190й
Купить
Удлинитель крепления тяги панара на 50мм для Лада 4х4 (Нива) 2121, 21213, 21214, 2131, Шевроле/Лада Нива 2123
1690й
Купить
Проставки шаровой опоры N-Parts 30мм для Лада 4х4 (Нива), Шевроле Нива
1390й
Купить
Комплект реактивных тяг (штанг из лифт-комплекта) Техносфера для Лада 4х4, Урбан и Шевроле Нива
4290й
Купить
Сальники клапанов Corteco для 8-клапанных ВАЗ 2101-2107, 2108-2115, 2110-2112, Лада Гранта, Калина, Приора
649й
Купить
Автомобильный ароматизатор Motorring. ru
129й
Купить
Похожие товары
Комплект проставок передней подвески +40мм sv-parts для Лада 4×4, Нива Легенд, Шевроле/Лада Нива, Тревел
1690й
Купить
3316
Комплект реактивных тяг (штанг из лифт-комплекта) Техносфера для Лада 4х4, Урбан и Шевроле Нива
4290й
Купить
np-00182/4
Проставки шаровой опоры n-parts 40мм для Лада 4х4 (Нива), Шевроле Нива
1390й
Купить
np-00182/6
Проставки шаровой опоры n-parts 60мм для Лада 4х4 (Нива), Шевроле Нива
1490й
Купить
Удлинитель крепления тяги панара на 50мм для Лада 4х4 (Нива) 2121, 21213, 21214, 2131, Шевроле/Лада Нива 2123
1690й
Купить
np-00182/3
Проставки шаровой опоры n-parts 30мм для Лада 4х4 (Нива), Шевроле Нива
1390й
Купить
3317
Кронштейны амортизатора (из лифт-комплекта) Техносфера для Лада Нива 4х4, Нива Урбан, Шевроле Нива
2390й
Купить
np-00168
Кронштейны передних амортизаторов n-parts +30мм для Лада 4×4, Нива Легенд, Шевроле Нива
1390й
Купить
Оплачивайте товары банковской картой, с помощью QIWI, Яндекс. Деньги или WebMoney и экономьте на покупке от
4%, избегая почтовые комисии
Увеличение клиренса автомобиля без изменения дизайна. Как увеличить клиренс автомобиля
Увеличить клиренс автомобиля без изменения конструкции. Как увеличить клиренс автомобиляДорожный просвет, пожалуй, одна из самых востребованных характеристик автомобиля по запросам автомобилистов. Величина дорожного просвета автомобили интересуют сразу после того, как узнают объем и мощность двигателя, расход и динамические характеристики. И это правильно, ведь в наших российских условиях высокий клиренс автомобиля порой важнее, чем наличие задних стекол или даже кондиционера. Как увеличить дорожный просвет, чтобы сделать езду на автомобиле по отечественным дорогам более комфортной, мы расскажем в этом материале.
Перед тем, как приступить к операции по увеличению дорожного просвета автомобиля, необходимо рассмотреть несколько аспектов. Первое: точно рассчитать свой автомобиль (поскольку его стоимость может отличаться от паспортной, особенно если это иномарка). Второе: определитесь, какой высоты дорожного просвета вы хотите добиться. Дело в том, что просто увеличить дорожный просвет – это еще полдела, но нужно учитывать такие параметры, как углы съезда/въезда и угол продольной проходимости автомобиля. Они у всех автомобилей разные, и даже если вы увеличите дорожный просвет своего седана, он не будет, лучше не станет карабкаться в горки — и все из-за своих, заложенных заводскими конструкторами. И, наконец, вам придется определиться с бюджетом на эту операцию, так как способов увеличения клиренса несколько, и трудозатраты на их применение разные.
Дешевые варианты увеличения дорожного просвета
1. Самый простой способ сделать свой автомобиль на несколько миллиметров выше – это установить колеса и шины большего диаметра, чем стандартные. Это щадящий вариант, так как при установке нестандартных колес и шин вы не вносите никаких изменений в конструкцию ходовой части. При увеличении дорожного просвета таким способом нужно помнить, что лучше устанавливать на автомобиль колесные диски и шины тех параметров, которые рекомендует производитель. Обычно эти параметры указаны в руководстве по эксплуатации автомобиля, если они там не указаны, можно найти эту информацию в интернете или обратиться в ближайший автосалон марки. Узнав эти параметры, вы можете купить шины и диски, а затем установить их в любом шиномонтаже.
Преимущество этого варианта одно — фактическое увеличение дорожного просвета. Но есть и несколько минусов: увеличение расхода топлива, неверные показания спидометра, а если установлены шины и диски, параметры которых не рекомендованы производителем, то шины могут задевать колесные арки при повороте, что в итоге приведет к преждевременному выходу шины из строя. носить.
2. Второй способ более эффективен, так как дает большее увеличение дорожного просвета. Это установка специальных проставок между пружинами амортизатора и кузовом автомобиля. Прежде чем приступить к реализации этого способа, помните – устанавливая проставки, вы уже вносите изменения в конструкцию ходовой части автомобиля, следовательно, нарушаете заводские параметры. А это может сказаться как на изменении работы подвески, так и на безопасности автомобиля.
Если вы все же решитесь на этот вариант, то вам предстоит выбрать из нескольких видов проставок — алюминиевых, полиуретановых или пластиковых. Срок службы алюминия на порядок выше, чем у полиуретана и пластика, в этом компоненте быстрее всего изнашиваются пластиковые прокладки. Так что если собираетесь серьезно и надолго увеличить клиренс — присмотритесь к алюминиевым деталям. Также имейте в виду, что проставки различаются в зависимости от того, на какую подвеску, переднюю или заднюю, вы их ставите. Здесь важно четко следовать маркировке и не перепутать детали местами. Между чашкой корпуса и пружиной амортизатора устанавливаются проставки. Есть еще один тип проставок — межвитковые проставки, которые устанавливаются между витками пружин. Они тоже изготавливаются из различных материалов, но служат для подтяжки подвески, что позволяет избежать недостатков, возникающих при установке обычных проставок (одним из преимуществ межвитковых проставок является уменьшение крена автомобиля в поворотах).
Ford Fusion — увеличенный дорожный просвет за счет проставок.
Преимущества проставок — увеличенный дорожный просвет, отсутствие провисания задней части автомобиля при большой нагрузке. Недостатки — изменение углов подвески (может повлиять на управляемость автомобиля), увеличение хода амортизатора (увеличивается риск поломки подвески при попадании в глубокую яму) и вибрационные нагрузки на кузов и на саму подвеску .
3. Третий способ — замена заводских пружин амортизатора на нестандартные с большим количеством витков. Этот вариант дороже двух предыдущих, так как предполагает покупку усиленных пружин с увеличенным числом витков и длинноходных амортизаторов к ним (цена на эти комплектующие и стоимость их установки разная, но она намного выше, чем у первых двух вариантов).
Преимуществ у данного способа увеличения дорожного просвета автомобиля несколько: большой ресурс и срок эксплуатации, меньшее проседание кормы (по сравнению с проставками) при полной загрузке автомобиля. Среди недостатков – изменение углов передней и задней подвески, увеличение ее жесткости, вибрации, которые будут передаваться на ходовую часть и кузов автомобиля.
Дорогой вариант увеличения дорожного просвета
Есть более дорогой способ увеличить клиренс автомобиля — установка пневмоподвески. Он предполагает покупку передних и задних подушек безопасности, датчиков давления воздуха, компрессора, ресивера и пульта управления. Этот метод подробно описан в нашем материале о . Главным его преимуществом является возможность изменения дорожного просвета автомобиля в зависимости от скорости движения или качества дороги, по которой движется автомобиль, в достаточно широком параметре. То есть автомобиль может получить как меньший (для скоростной езды), так и увеличенный (для езды по бездорожью) дорожный просвет. Однако недостатков тоже хватает: помимо дороговизны монтажа, ремонта и обслуживания, пневмоподвеска имеет относительно небольшой эксплуатационный ресурс (особенно это актуально для жителей регионов России, где качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего). быть желанным).
Как видите, любой из выбранных способов увеличения дорожного просвета автомобиля имеет свои плюсы и минусы. Поэтому, прежде чем решиться на такую операцию, тщательно рассчитайте ее бюджет и подумайте о последствиях, которые могут возникнуть в результате изменения штатного клиренса вашего «железного коня».
В России сложные условия эксплуатации автомобиля. В ряде регионов зимы сопровождаются не только холодами, но и обильными осадками. Большое количество снега на дорогах затрудняет движение транспортных средств, дорожный просвет которых на это не рассчитан. Именно поэтому, когда автомобиль официально поступает на наш рынок, он проходит так называемую русскую адаптацию. Проще говоря, меняются некоторые характеристики автомобиля, и самое большое внимание уделяется дорожному просвету.
Как видите, одинаковые автомобили одной модели, произведенные для стран Европы и России, имеют отличия по ряду деталей. В автомобили для российского рынка чаще всего устанавливаются другие стойки и пружины, за счет которых в «стоковой» версии можно увеличить дорожный просвет.
Если автомобиль привезен в Россию из-за границы или модифицирован, его клиренса может не хватить в зимних условиях, что заставит автовладельца задуматься над вопросом, как увеличить дорожный просвет. Оптимальный вариант – установить новые стойки и пружины, подходящие для этой модели автомобиля, например, от российской версии. Но этот метод требует больших финансовых затрат, из-за чего подходит не всем. Есть вариант установки пневмоподвески, но она не всем нужна, а ее стоимость еще больше.
Ниже мы рассмотрим два основных способа увеличить дорожный просвет автомобиля недорого и безопасно для других элементов подвески.
Замена дисков и шин
Самый простой способ увеличить клиренс – установить новые диски и шины, радиус которых больше, чем у оригинала. В ручном обслуживании автомобиля можно найти минимальные и максимальные параметры диаметра шин, с которыми необходимо ознакомиться перед покупкой новой резины. Выбирая шины большего диаметра, чем советует производитель, велик риск того, что их не удастся установить из-за арок или других деталей, которые будут мешать свободному движению колеса влево или вправо при повороте.
К очевидным преимуществам увеличения дорожного просвета заменой дисков и шин можно отнести низкую цену, но есть и ряд недостатков:
Установка дисков и шин большего размера на зиму — удобный вариант, так как летом это будет достаточно вернуть стандартные колеса, чтобы снова опустить машину.
Установка проставки
Процедура установки специальных проставок для увеличения дорожного просвета автомобиля гораздо более затратна в финансовом отношении, чем выбор шин большого диаметра. При этом установка проставок производителем автомобиля не предусмотрена, соответственно, осуществляется на риск водителя. Нет гарантии, что подвеска машины будет вести себя должным образом после установки проставок. Они могут не только ускорить процесс износа элементов подвески, но и снизить безопасность вождения, особенно при их неправильном подборе.
Проставки для увеличения дорожного просвета на автомобиль бывают 2 видов:
В продаже можно найти проставки для подвески автомобиля, изготовленные из пластика, алюминия или полиуретана. Самый прочный и долговечный вариант – алюминий, но пластиковые проставки намного дешевле. Если вам нужно увеличить дорожный просвет автомобиля к сезону, то они станут более разумной покупкой.
Какие есть варианты увеличения клиренса на 2-4 см?
Не грозит ли это чем-то негативным?
Ничего страшного не произойдет от 2-2,5 сантиметров.
Если выше, то хз….
https://www.drive2.ru/r/suzuki/947145/
Не ставьте проставки более 1,5 см — будут стойки, рычаги и приводы, которые быстрее забьются. Например, под все колеса я поставил проставки 1,5 см, плюс взял резину с более высоким профилем. За счет резины машина приподнялась еще на 1 см. Минусов большой резины почти нет, разве что динамика ухудшилась на 3% (так как колеса больше на 3%: 195/70R14 — по факту 195/65R14 — должно быть). Расход, возможно, тоже немного увеличился, но едва заметно, потому что разница всего 3%.
Nissan Bluebird SSS ATTESA, SR20DE, механическая коробка передач, 1998
Не ставьте проставки более 1,5 см — будут стойки, рычаги и приводы, которые быстрее забьются. Например, под все колеса я поставил проставки 1,5 см, плюс взял резину с более высоким профилем. За счет резины машина приподнялась еще на 1 см. Минусов большой резины почти нет, разве что динамика ухудшилась на 3% (так как колеса больше на 3%: 195/70R14 — по факту 195/65R14 — должно быть). Расход, возможно, тоже немного увеличился, но едва заметно, потому что разница всего 3%.
Ставлю и 3 и 5см. Правда, и машина была старше. все зависит от того насколько просели пружины. (особенно задняя слабенькая) возможно просто вернуть их проставками в исходное положение.
Забыл добавить, что спидометр будет врать. расход увеличивается в основном от ширины, а не высоты резины, но неровности проглатывает лучше/70.
У меня резина перед 55, зад 65.
Nissan Teana 2006
Nissan Laurel Medalist 2000
Toyota Mark II GX100 2000
Может попробовать подобрать стойки чуть длиннее или пружины другие?
Если проставки где?
На что реально может повлиять подъем автомобиля на 2-4 см?
и как можно все это сделать по уму?
другие более длинные стойки и пружины что ли?
Снимаешь стойки (калиброванные или истинные болты) если калиброванные
то выбиваешь их, ставишь другие, захватываешь их длиннее на проставке
углекислотой сверлишь отверстия в проставке под свою стойку и ставишь
на место.
+ проставки… их цена..
Проставки могут быть разные, алюминиевые, резиновые и т.д.
высота тоже разная но с умом.
больше колес больше резины =)
Для какой именно машины вы увеличиваете клиренс, для каждой свои особенности toyo или niss и какой пробег на машине
Передняя подвеска
Для подъема необходимо:
1) снять передние стойкиЗадняя подвеска.
Для подъема необходимо:
стойка.
7) собираем сиденье.
10.06.2002.
Увеличение дорожного просвета (подъем автомобиля)
Как известно, российские дороги — главный враг японских (и не только этих) автомобилей. Одним из методов борьбы с этой извечной проблемой является увеличение дорожного просвета автомобиля. Подняв кузов своего автомобиля на 2 – 3 см, вы значительно уменьшите вероятность зацепления днищем в очередной яме. Кроме того, одним из аргументов в пользу поднятия автомобиля является возвращение положения его кузова в исходное состояние.
Ниже описан процесс подъема кузова на примере Toyota Corolla с кузовом 100.
Передняя подвеска
Почти идеально подходят «алюминиевые проставки для поднятия кузова» от ВАЗ 2108. Идут, как правило, в комплекте с удлиненными болтами, которые идеально (по резьбе и длине) подходят для Короллы.
Для подъема необходимо:
1) снять передние стойки
2) стяжками стянуть пружины, предварительно ослабив центральную гайку стойки.
3) разобрать стойку, т.е. снять верхнюю чашку.
4) выбиваем родные (короткие) болты — 3 шт, которыми стойка крепится сверху к кузову.
5) вбить новые — из комплекта с проставками.
6) Соберите стойку (не забудьте затянуть гайку центральной стойки).
7) сверху установить проставку (Иногда проставки не совсем плотно садятся. Это зависит от отечественного производства- большие допуски и качество изготовления. Приходится дорабатывать напильником.)
8) установить подставку с проставкой на место .
Толщина проставок 18-20мм. Соответственно передок поднимется на такую высоту. Для более крупных станков (Краун, Виста) болты для проставок необходимо заказывать у токарей. Родные в диаметре больше тех, что идут в комплекте. Для этого нужно выбить родной болт и заказать такой же на 20 мм длиннее (6 штук — по 3 на стойку).
Задняя подвеска.
Как уже говорилось ранее, как правило, больше провисает задняя часть.
Зависит от того, что туда заранее ставят более мягкие пружины (видимо инженеры рассчитывают, что подавляющее большинство времени машина будет эксплуатироваться с частичной нагрузкой — один/два человека).
Для подъема нужно:
1) снять заднее сиденье (хотя бы спинку)
2) ослабить центральную гайку стойки, не снимая стойки.
3) снять стойку и разобрать ее (Как правило для задних стоек не
требуется втягивание пружин — пружины очень мягкие если работать с напарником который потом своим весом поможет собрать стойку .Поэтому, направляя лежачую подставку к стене, аккуратно откручиваем центральную гайку
4) устанавливаем сверху пружины резиновую прокладку и собираем 9стойка 0054.
5) устанавливаем стойку на автомобиль
6) удлиняем центральную стойку гайкой
7) собираем сиденье.
Высота резиновых прокладок от 30 до 50 мм. На короллу
поставил 30мм.
Во время операции по подъему кузова одновременно диагностируем рейку — резиновый пыльник, буфер отбоя и саму рейку.
При повреждении пыльника или буфера меняем на отечественные от ВАЗ 2108 или 2110. Лучше заменить сразу — сохраним жизнь стойке.
Также диагностируем состояние шаровых, рулевых и стоек стабилизатора поперечной устойчивости (если есть) — при необходимости ремонтируем или меняем.
Если часто приходится ездить с полной загрузкой (300-500кг), то вместо резиновых проставок я бы рекомендовал более мощные пружины от чуть более тяжелых моделей (например, для Короллы — от Крауна, для Короны от Висты, для Висты — от Camry-Prominent и т.д.) и т.п.) или такие же, но с полным приводом.
Описанный выше способ регулировки высоты кузова подходит для большинства автомобилей японского производства. Просто нужно немного изменить проставки. Алюминий, например, для Тойоты-Калдина разрезаем на три части, от ВАЗ 2108 не «стреляет по болтам».
Не следует особо забывать о негативных сторонах подъема тела. Из-за того, что центр тяжести становится выше, немного ухудшается управляемость автомобиля и важно не переусердствовать при подъеме автомобиля. Также возможен несколько более быстрый износ пыльников привода. Но эти негативные моменты сказываются, когда тело поднимается выше стандартного положения, а не возвращается в исходное положение.10.06.2002.
Статья подготовлена с помощью специалистов по ремонту автомобилей из Новосибирска
для памяти
Увеличение дорожного просвета (подъем автомобиля)
Как известно, российские дороги — главный враг японских (и не только этих) автомобилей. Одним из методов борьбы с этой извечной проблемой является увеличение дорожного просвета автомобиля.
Ниже описан процесс подъема кузова на примере Toyota Corolla с кузовом 100.
Передняя подвеска
Почти идеально подходят «алюминиевые проставки для поднятия кузова» от ВАЗ 2108. Идут, как правило, в комплекте с удлиненными болтами, которые идеально (по резьбе и длине) подходят для Короллы.
Для подъема необходимо:
1) снять передние стойки
2) стяжками стянуть пружины, предварительно ослабив центральную гайку стойки.
3) разобрать стойку, т.е. снять верхнюю чашку.
4) выбиваем родные (короткие) болты — 3 шт, которыми стойка крепится сверху к кузову.
5) вбить новые — из комплекта с проставками.
6) Соберите стойку (не забудьте затянуть гайку центральной стойки).
7) сверху установить проставку (Иногда проставки не очень плотно садятся. Это зависит от отечественного производства — большие допуски и качество изготовления. Приходится дорабатывать напильником.)
8) установить подставку с проставкой на место .
Толщина проставок 18-20мм. Соответственно передок поднимется на такую высоту. Для более крупных станков (Краун, Виста) болты для проставок необходимо заказывать у токарей. Родные в диаметре больше тех, что идут в комплекте. Для этого нужно выбить родной болт и заказать такой же на 20 мм длиннее (6 штук — по 3 на стойку).
Задняя подвеска.
Как уже говорилось ранее, как правило, больше провисает задняя часть.
Зависит от того, что туда заранее ставят более мягкие пружины (видимо инженеры рассчитывают, что подавляющее большинство времени машина будет эксплуатироваться с частичной нагрузкой — один/два человека).
Для подъема нужно:
1) снять заднее сиденье (хотя бы спинку)
2) ослабить центральную гайку стойки, не снимая стойки.
3) снять стойку и разобрать ее (Как правило для задних стоек не
требуется втягивание пружин — пружины очень мягкие если работать с напарником который потом своим весом поможет собрать стойку .Поэтому, направляя лежачую подставку к стене, аккуратно откручиваем центральную гайку
4) устанавливаем сверху пружины резиновую прокладку и собираем 9стойка 0054.
5) устанавливаем стойку на автомобиль
6) удлиняем центральную стойку гайкой
7) собираем сиденье.
Высота резиновых прокладок от 30 до 50 мм. На короллу
поставил 30мм.
Во время операции по подъему кузова одновременно диагностируем рейку — резиновый пыльник, буфер отбоя и саму рейку.
При повреждении пыльника или буфера меняем на отечественные от ВАЗ 2108 или 2110. Лучше заменить сразу — сохраним жизнь стойке.
Также диагностируем состояние шаровых, рулевых и стоек стабилизатора поперечной устойчивости (если есть) — при необходимости ремонтируем или меняем.
Если часто приходится ездить с полной загрузкой (300-500кг), то вместо резиновых проставок я бы рекомендовал более мощные пружины от чуть более тяжелых моделей (например, для Короллы — от Крауна, для Короны от Висты, для Висты — от Camry-Prominent и т.д.) и т.п.) или такие же, но с полным приводом.
Описанный выше способ регулировки высоты кузова подходит для большинства автомобилей японского производства. Просто нужно немного изменить проставки. Алюминий, например, для Тойоты-Калдина разрезаем на три части, от ВАЗ 2108 не «стреляет по болтам».
Не следует особо забывать о негативных сторонах подъема тела. Из-за того, что центр тяжести становится выше, немного ухудшается управляемость автомобиля и важно не переусердствовать при подъеме автомобиля. Также возможен несколько более быстрый износ пыльников привода. Но эти негативные моменты сказываются, когда тело поднимается выше стандартного положения, а не возвращается в исходное положение.
Клиренсом принято называть величину дорожного просвета автомобиля, расстояние от его нижней точки до поверхности дороги. Этот параметр имеет большое значение для «тех, кто разбирается», после основных характеристик автомобиля (объем двигателя, мощность, расход топлива, л/100 км и т. д.).
Размер дорожного просвета автомобиля особенно важно знать нашим автолюбителям, это неудивительно, учитывая состояние российских дорог. Часто после покупки автомобиля владельцы сталкиваются с проблемой низкого клиренса, в результате чего начинают задумываться о том, как продать машину или как увеличить клиренс. Сегодня я постараюсь помочь вам решить проблему, связанную с дорожным просветом, и расскажу о методах, позволяющих увеличить дорожный просвет.
Сначала нужно кое-что понять…
- Во-первых. Вам необходимо четко рассчитать величину дорожного просвета вашего автомобиля. Дело в том, что клиренс вашего автомобиля может отличаться от того, который прописан в паспорте, в большей степени это касается иномарок.
- Секунда. Вы должны решить, какой клиренс автомобиля будет идеальным для вас. Также следует понимать, что увеличение дорожного просвета – это только «верхушка айсберга». Необходимо учитывать такие параметры, как: угол продольной проходимости автомобиля, а также углы съезда и въезда. Эти параметры индивидуальны для каждого автомобиля, поэтому даже если вы увеличите дорожный просвет своего автомобиля, он не превратится во внедорожник, не станет покорять крутые вершины и лихо рассекать болото. Причина этого в его неспособности адаптироваться к таким дорожным условиям, то есть, другими словами, конструкторы не предусмотрели такую проходимость.
- Третий. Следует быть готовым к операции: « Повышение клиренса » — не бесплатно, и так или иначе вытащит из кармана определенную сумму денег. Сколько будет зависеть от многих факторов: от того, какой из вариантов вы выберете для себя, кто и где будет выполнять эту работу, а также какие детали будут для этого использоваться.
Бюджетные варианты увеличения дорожного просвета
Первый вариант . Самый простой способ увеличить клиренс на несколько миллиметров — заменить стандартные колеса и шины на шины и колеса большего диаметра. Это, пожалуй, самый простой и «щадящий» способ, ведь в этом случае вы практически не меняете конструкцию ходовой части машины. Увеличивая дорожный просвет, таким образом необходимо учитывать допустимые параметры, которые рекомендует автопроизводитель, узнать их можно в руководстве по эксплуатации или у дилера, или на сайте производителя.
Плюсы:
- Увеличенный дорожный просвет;
- Незначительное увеличение просвета;
- Минимальные затраты.
Минусы:
- Повышенный расход топлива;
- Нарушение точности показаний спидометра;
- Грязный кузов из-за шин большего диаметра, затирание колесных арок при повороте по той же причине.
Второй вариант относительно недорогой — установка специальных проставок между рессорами и кузовом автомобиля. Выбирая этот способ увеличения дорожного просвета, нужно понимать, что такая модификация шасси уже считается вмешательством в конструкцию ходовой части, то есть вы умышленно изменяете и нарушаете заводские параметры своего автомобиля. Как поведет себя подвеска после такого тюнинга и как изменится от этого безопасность вашего автомобиля, остается только гадать.
Если вас это не пугает, вам нужно подобрать подходящий вариант проставок, так как их существует несколько видов. Распорки пластиковые, алюминиевые, полиуретановые. Основное отличие каждой из этих проставок заключается в их сроке службы. Так самыми долговечными являются алюминиевые проставки, они прослужат в разы дольше аналогов из пластика или полиуретана. При покупке нужно указать, куда именно вы собираетесь ставить проставки, а также тип подвески вашего автомобиля. Существуют проставки, которые устанавливаются между пружиной амортизатора и чашкой корпуса, а также так называемые межвитковые, то есть те, которые ставятся между витками пружин. Для изготовления таких проставок используются разные материалы. Помимо увеличения дорожного просвета, эти проставки позволяют сделать подвеску более жесткой, что позволяет избежать некоторых недостатков, возникающих после установки обычных проставок. Дело в том, что межвитковые проставки уменьшают крены автомобиля при прохождении поворотов.
Плюсы:
- Увеличенный дорожный просвет;
- При большой нагрузке задняя часть машины не провисает.
Минусы:
- Вибрация и нагрузки на кузов и подвеску;
- Углы работы подвески, а также управляемость автомобиля;
- Ход амортизатора увеличивается.
Третий вариант увеличения дорожного просвета — заменить стандартные пружины амортизатора на пружины с большим количеством витков. Этот способ дороже двух предыдущих, так как предполагает покупку усиленных пружин с большим количеством витков и амортизаторов к ним.
Есть и другие, более дорогие способы увеличения дорожного просвета — установка пневмоподвески … Этот вариант предусматривает установку следующих деталей:
- Панель управления;
- Компрессор;
- Ресивер;
- Передние и задние подушки безопасности;
- Датчики давления воздуха.
Плюсы:
Среди преимуществ возможность увеличения или уменьшения клиренса автомобиля, в зависимости от потребностей водителя и состояния дороги, по которой движется автомобиль. Иными словами, если вы решите нажать на педаль на трассе, автомобиль можно будет опустить для улучшения маневров и лучшей управляемости или наоборот – поднять в случае движения по неровностям или необходимости заехать на какую-либо возвышенность.
Минусы:
- Цена комплекта и его установка;
- Высокая стоимость обслуживания;
- Дорогой ремонт;
- Небольшой срок службы, это больше актуально для тех, кто собирается ездить на таком автомобиле по дорогам общего пользования.
Как видите, вариантов увеличения клиренса достаточно для осуществления задуманного, но у каждого из способов есть свои плюсы и минусы. Самое главное перед реализацией своей идеи хорошо подумать и просчитать все положительные и отрицательные стороны данного вида тюнинга конкретно для себя, и только после этого принимать решение. если посмеешь увеличить клиренс на свой автомобиль , тогда рекомендую доверить эту работу профессионалам, они сделают все качественно, к тому же дадут гарантию качества на несколько месяцев.
Дорожный просвет (или клиренс) — величина, характеризующая расстояние от самой нижней точки автомобиля (чаще всего порога) до поверхности дороги. измеряется в миллиметрах и может варьироваться в зависимости от назначения автомобиля. Например, на внедорожниках дорожный просвет выше, чем у обычного легкового автомобиля. Увеличение дорожного просвета позволяет повысить проходимость автомобиля, но в то же время его устойчивость на дороге к опрокидыванию уменьшается.
Ниже в качестве примера приведена таблица, в которой клиренс расписан модельным рядом автомобилей ВАЗ.
VAZ 2101 170mm VAZ 2108 160mm
VAZ 2102 175mm VAZ 2109 165mm
VAZ 2103 170mm VAZ 21099 170mm
VAZ 2104 170mm VAZ 2110 170mm
VAZ 2105 170mm VAZ 2111 150mm
VAZ 2106 175mm VAZ 2112 160mm
ВАЗ 2107 175мм Лада Калина 160мм
ВАЗ 2121 «Нива» 220мм Лада Калина (универсал) 185 мм
Как видите, дорожный просвет у разных моделей отличается, и разница заметна в модификациях автомобиля. Так, например, у «Нивы» клиренс 220мм, что позволяет ей преодолевать высокие препятствия, а клиренс «восьмерки» позволяет ей быть более устойчивой в поворотах и развивать большую скорость, так как при высоте автомобиля уменьшается, уменьшается лобовое сопротивление набегающего потока воздуха. Также высокий клиренс универсалов позволяет перевозить большой груз, при этом автомобиль не проседает и не «цепляется» днищем за неровности дорожного покрытия.
Это также баланс между высокой и низкой высотой автомобиля. Ведь слишком большая высота, как уже было сказано ранее, снижает скорость его движения, за счет увеличения потока воздуха, а слишком малая высота, хотя и будет обеспечивать достаточно высокую скорость и хорошую устойчивость, подвергает днище автомобиля повреждениям на высокие кочки и кочки.
Как увеличить дорожный просвет (клиренс)
Увеличением дорожного просвета чаще всего занимаются любители езды по бездорожью, охотники и прочие любители выехать за город. Дороги в городе существенно отличаются от проселочных дорог. Именно поэтому увеличение клиренса для автомобилей, непригодных для этих дорог, является одной из важнейших процедур.
- Первый способ. Увеличение дорожного просвета достигается за счет установки колес большого диаметра. Особенно это касается автомобилей с базовой комплектацией.
К недостаткам этого способа можно отнести появление ошибки на спидометре и ограничение диаметра колесных арок. Это значит, что если поставить колесо слишком большого диаметра, то на крутых поворотах оно будет задевать арки.
- Метод второй … Установка проставок под крепления деталей подвески к кузову, например, пружин, также позволяет увеличить дорожный просвет. В комплекте с проставками следует приобрести удлинители амортизаторов, либо новые удлиненные амортизаторы, так как при заходе в глубокую яму амортизатор может вылететь из стакана.
Недостаток этого способа в том, что задние проставки намного толще передних и увеличение дорожного просвета происходит неравномерно. В связи с этим регулятор тормозных усилий, или как его еще называют «колдун», получает неверную информацию. Однако «колдун» имеет возможность регулировать.
- Третий способ. Напоминает второй способ и заключается в замене стандартных пружин на пружины с большим количеством витков. Таким образом, можно получить значительное увеличение дорожного просвета. Однако, как и при втором способе, необходимо удлинить или заменить амортизаторы по тем же причинам.
По сравнению с проставками новые пружины прослужат гораздо дольше и надежнее, однако помимо тех же недостатков имеют высокую стоимость.
- Четвертый способ. Усиленные пружины. Этот вариант используется для транспортных средств, которые эксплуатируются с полной нагрузкой. Это могут быть пикапы и универсалы, которые имеют возможность перевозить крупногабаритные грузы. Усиленные рессоры не увеличивают клиренс автомобиля, однако их применение исключает «провисание» при полной загрузке, сохраняя при этом нормальный клиренс и предохраняя днище от повреждений, вызванных неровностями дорожного покрытия.
Среди преимуществ данной системы можно отметить увеличение срока службы всего шасси, однако при этом снижается комфортность езды без груза, так как задняя часть будет «пружинить» на мелких неровностях.
Видео — Как увеличить клиренс ВАЗ
В заключение следует сказать, что учитывая все преимущества и недостатки разных способов, как увеличить клиренс автомобиля решает сам водитель. Кроме того, допускается совмещение различных методов, что значительно увеличивает эффект, но не рекомендуется выходить за рамки данного «тюнинга» технических характеристик шасси автомобиля, так как это может увеличить износ остальной части подвески.
有 温泉 有 馬グランド ホテル ・ 公式 サイト 【最低 価格 保証 ｜ 旅館 旅館
有 馬 有 馬グランド ホテル 公式 サイト 【最低 保証】 ｜ 旅館 旅館 旅館 旅館 空室検索《9月限定》クーポン利用でお得！
1 予約につき5,000円お得な
宿泊プランをご用意しました。
【1日10室限定】
詳細はこちら
兵庫県民割でお得な日帰りプラン(最大45%OFF)
県民割の条件を満たしている方は
お一人様5,000円引きいたします。
【お日にち限定】
詳細はこちら
あんしん巣ごもりプラン
夕食、朝食共にお部屋でごゆっくりとお召し上がりいただけます。
詳細はこちら
名門と名泉を満喫するゴルフ旅
ここでしか体験のできないプレミアムなゴルフ旅プラン
詳細はこちら
カスタム会席
100種類のメニューからつくるあなただけの会席料理
詳細はこちら
【エステ・アロマ】CAZE SPA・公式HPシーズン特別割引
日曜～木曜日限定で人気のアロマボディをお得にご利用いただけます。
詳細はこちら
.
→ 特別価格 16 500 йен（税込）
→ 特別価格 22 500 йен（税込）
【DOG UP VILLA】3周年記念イベントについてのプレスリリース
詳細はこちら
バラ風呂
毎週水曜日はバラ風呂。「女性浴場 沙の湯」ホワイトイオン露天風呂にてご用意いす0た0た0た0た0た
詳細はこちら
毎週水曜日はバラ風呂
「女性浴場沙の湯」ホワイトイオン露天風呂にてご用意いたします。 超音波 の な 泡 が 作る やわらか な 乳白 色 の 湯 に な バラ の 芳香 、 大量 の で この 上 リラックス を 体感 て いただけ ます。。。。| 定日 | 毎週水曜日 ※都合により日程を変更する場合がございます |
|---|---|
| ご利用時間 | 12:00 — 22:30 |
- ベストレート（最低価格）保証
当サイトからのご予約が最もお得です
唯一 の 有馬 で 、 、
かけがえ の ない 日 を。。
六甲 の な 自然 に れ 、 、
四季 の 表情 表情 愉しむ ことができる 有 馬。
日本 三 に も を を も も も も も も選ば れる
温泉 効能 豊か で 、 、
かつて 太閤 秀吉 も
湯治 に 訪れ た さ れ て ます。
また 摂津 摂津 ・ 播磨 但 馬 ・ ・ 淡路 から なる なる なる なる なる なる なる なる なる なる なる なる なる なる なる なる なる なる なる なる なる なる の の の の の の の の の の の の 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 兵庫 の の の の の の の の の の の の の の 淡路 淡路 淡路 淡路 淡路 淡路 淡路 淡路 淡路 淡路 淡路 淡路 淡路 淡路 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ます ます
地 は 、
各地 旬 の 味覚 が 集まる 集まる
食 宝庫 でもあり ます。。
そこ すべて が 揃う 唯一 無二 の。。
そこ すべて が 揃う 唯一 無二 の。。
私たち ここ に しかない と と
最幸 おもてなし 、 、 私たち 私たち は にお客様のすべての一日を、
かけがえのない一日へと誘います。
別墅 銀泉 露天 風 呂付き 貴賓 室 室
別墅 柔の 間 和 洋室
中央館 庭側 和 洋室
北館 和 室
中央館 風 ツイン
千差万別のお部屋で
百人百様の
ご要望に対応
お二人でも、ご家族でも、
団体でも、そしてお一人でも。
和室から和洋室、洋室、
露天風呂付客室 まで 、
お 様 の 多様 多様 な ご に に
お応え さまざま な な
タイプ お 部屋 を
ご し て おり ます。
兵庫 五国 の を 、 、
お 好き な スタイル で
兵庫 五国 の 恵み
兵庫 の 恵み
兵庫 の 恵み
摂津・播磨・但馬・丹波・
淡路からなる兵庫県。
.
展望 大 浴苑 雲海
ゆらり 紗 の 湯
ゆらり の 湯 湯
アクアテラス
プライベートスパ
金泉 と が が
体 心 を を
解きほぐす
太閤 秀吉 をはじめ 、
多く 偉人 たち を
癒やし き き た 温泉。。
泉」を、
四季折々の表情を見せる
六甲の自然とともに
ご堪能いただけます03
ご堪能いただけます03
有馬随一の会議場が
新しい旅の扉を開く
森羅
森羅
多槰ば0003
最大 〇〇 名 規模 の の
大型 をはじめ 、 、
大小さまざま な
会議 ・ 宴会場 を 完備。
セミナー 学会 に 各 イベント イベント ︙ ︙。
コミュニケーションの
スタイルがあります。
ガーデン プール
ロビー ラウンジ ルシェッロ
ガーデン プール
ドッグ ・ アップ ・ ヴィラ
バーベキュー 会場
.ない 、 し た 施設 の 数 々。
あらゆる に 寄り添う 特別 な 体験 が 、
皆様 一 日 を の ない
一 へ と ます。
人生 、 、
ともに ホテル ホテル
人生 、 一 期 一会。。
一生 一 度 の 日 も 、 一会。。
一生 一 度 の 日 も 、 一会。。
一生 一 度 の 日 も 、 一会。。。 と 一生 に 一 度 の 日 も 、 いつも いつも と 変わら ない 一 日 も。。 一 ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない 日 日 日 日 日 日 日 日 日 である である である である である であるます。
この世に生をうけたときから、
人生を終えるときまで。
一期一会の日々に、ずっと寄り添い続ける。
そして、人生を振り返ったときに、
いい思い出とともにいつもある。
みなさまにとってそんなホテル であれる よう 、
私たち 今日 今日 も 最幸 の おもてなし で
お迎え ます。。
有 馬グランド の 想い
大阪 ・ 京都 駅 から は 高速 バス で 40 分。。
三宮 は は 30 分 程度 で い ただけ ます。
また 、 空港 や 神戸 空港 から も で で で で で で で で で で で で で で で で で で タクシー 旅行 ご ご快適です。
【夕朝食｜お部屋食確約】旬菜会席｜黒毛和牛と旬の味覚をご堪能
ご予約はこちら
【巣ごもり プラン】 夕朝 お 部屋 食 で 更に グレード！ 特選 お造り と 神戸 牛陶板 焼き の 特選 会
ご予約はこちら
【あんしん巣ごもりプラン】露天風呂付き夕朝お部屋食｜厳選懐石 ≪クラブフロア≫ 90 03
ご予約はこちら
.
ご予約はこちら
ＫＡＩＳＥＫＩ｜石窯で絶妙な火入れの牛フィレ肉をメインに【ダイニング時分時】
ご予約はこちら
ダイニング時分時｜音や香りも愉めるライブ感溢れる本格串揚げコース
ご予約はこちら
ベストレート (最低 価格） 保証
有 ホテル の ご 予約 は 、 当 当 ホーム ページ から ご 予約 一番 お得 は。。 当 当 公式 ページ から ご 予約 一番 お得 です。。。 当 当 ホーム ページ から ご 予約 一番 です。。。。 当 当 公式 ページ から ご 予約 一番 お得 です。。。。。。。。 当 公式 ページ から ご 予約 一番 お得。。
有 ホテル 公式 ご する する する する する する する する する する する する する 宿泊 宿泊 宿泊 宿泊 宿泊 宿泊 宿泊 宿泊 宿泊.申込み 時点 他社 インターネット サイト より も お得 な 料金 である こと を し ます。
有 馬グランド 公式 サイト 直接 ご 予約 ください。
、 日程 で
より 料金 が みつかっ た 場合 、 当館 予約 係 まで お 申し出 ください。。。 場合 場合 場合 、 宿泊 料金 を を を を を を を を を を を を を を を 価格 の 最低 最低 最低 最低 最低 最低お泊りいただくことを保証いたします。
ベストレート保証条件
ベストレート 保証 する に あたり 、 下記 の 条件 を 満たす 必要 ござい ます ます。
- 有 ホテル 公式 から の ご 予約 である
- 同一ホテル
- 同一宿泊日（到着日・出発日）
- 同一宿泊プラン
- 同一宿泊人数（お子様は除く）
- 同一お部屋タイプ
- 同一精算方法
- 同一サービス、販売条件、キャンセル条件
ベストレート 対象 対象 外
ベストレート 保証 に あたり 、 下記 の 場合 は 比較 から 除外 せ て いただき。。。 の 場合 比較 対象 から さ せ て ます。。。 場合 予め 了 承願 ます ます。。 法人 法人 法人 法人 法人 法人 法人 法人 法人 法人 法人 法人 法人 法人 法人 法人 法人 法人 法人 法人 法人 法人 法人 法人 法人 法人 法人 法人 法人 法人 、 、 、 、 、 ない 、 、 、 ない ない ない 、 、 ない ない ない ない ない 、
お問い合わせはこちら
有馬グランドホテル・予約係（9:00～21:00）
078-900 Клиренс лады приоры
.
Лайфхак: клиренс автомобиля ПриораАвтоВАЗ предоставит новую Ладу Приору модели 2019 года, как и предшественницу, в следующих вариантах кузова: Хэтчбек (трех- и пятидверный), Универсал и Седан. Преимущество новинки в том, что кузов автомобиля теперь намного легче и это позволило повысить аэродинамику автомобиля. Автопроизводитель, вопреки слухам об окончании производства Priora, решил продлить ее производство еще на год.
Обзор Priora 2019 показал, что модель стала намного технологичнее – хотя при беглом осмотре это не так очевидно. На вопрос, сколько стоит Лада Приора 2019 года, нельзя ответить однозначно – это будет зависеть от модификации, типа кузова и марки устанавливаемого силового агрегата. В среднем стоимость будет варьироваться от 424 000 до 533 400 рублей. Теперь поговорим обо всем подробнее.
Лада Приора 2019 в новом кузове — это скоростной автомобиль, адаптированный для дорог любого типа. В процессе обновления образ Lada Priora остался прежним: плавные линии кузова, яркая оптика, неординарная решетка радиатора, хромированная окантовка, полный набор опций, комфорт салона, мощный задний бампер.
Автомобиль Лада Приора – это: динамичность, маневренность, проходимость и бюджетная стоимость.
Экстерьер
Внешний вид Лада Приора 2019 года, конечно, не «суперсовременный», но стал намного привлекательнее и аристократичнее. Это заметно, даже если просто посмотреть на Lada Priora с фото. Изменения заметны в оформлении фальшрадиаторной решетки, добавлены новые выштамповки на дверях. На капоте стали проступать «ребра», а переднему бамперу добавилась изящности. Мы изменили форму противотуманных фар, добавили светодиоды в фонари заднего фонаря.
Во всех моделях Лада Приора 2019 Седан можно отметить следующие обновления:
- Ходовые огни.
- Светлая тонировка стекол.
- Наружные зеркала с электроприводом и подогревом.
- Цвет внешних ручек соответствует цвету корпуса.
- Легкосплавные диски, пятнадцать дюймов.
- Стальное временное четырнадцатидюймовое запасное колесо.
- Декоративные колпаки на колеса.
- Цельный литой брызговик для двигателя.
Безусловно, такие нововведения были внедрены во все модификации, что видно по фото Лада Приора Хэтчбек или Универсал 2019. В целом можно сказать, что рестайлинговой Лада Приора 2019 придали весьма презентабельный вид.
Интерьер
Лада Приора также обновилась во внутреннем оснащении, в основном это коснулось приборной панели — теперь она стала намного информативнее. Центральная консоль, в общем-то, совершенно новая. Что касается отделки ВАЗ 2170 Лада Приора, то она теперь выполнена из более качественных материалов. Правда, пластиковая отделка все такая же жесткая.
Передние сиденья удобные, но поддержка профиля слабо развита. Спинка заднего ряда расположена вертикально – на таком диване долго не усидишь. На фото салона новой Лада Приора 2019 хорошо видны все обновления.
В Lada Priora Wagon 2019 и в кузове Хэтчбек новой Lada Priora добавлены или изменены следующие опции:
- Фронтальная подушка безопасности.
- Вспомогательные системы ABS, BAS, EBD.
- Крепление детского сиденья ISOFIX.
- Иммобилайзер, климат-контроль, заводская сигнализация, центральный замок с д/у.
- Навигатор, мультимедиа с семидюймовым монитором, розетка 12 в, салонный фильтр.
- Подлокотники, подголовники, складывающиеся спинки заднего ряда.
- Рулевая колонка регулируемая, с гидроусилителем, электростеклоподъемники.
- Солнцезащитный козырек переднего пассажира, подогрев сидений.
Комплектации и цены
Комплектации Lada Priora 2019в новом кузове представлены в пяти модификациях. На цены новой Лада Приора 2019 влияют характеристики технических свойств и насыщенность опциями. Например, Стандарт стоит всего 294 000 рублей, но богатого оснащения здесь, конечно же, нет.
Coupe (Купе) Лада Приора, по сути, представляет собой обычный хэтчбек без задних дверей. Лада Приора Хэтчбек – трехдверная, переднеприводная, класс С. Продается в двух версиях – Люкс и Норма, стоимость 443 000/540 100 руб.
Стоимость Лада Приора Универсал начинается от 446 600 рублей, по техническим данным имеет восемь вариантов комплектации.
Обозначение «х» Лада Приора 2019 в описаниях моделей означает, что все версии имеют икс-концепт во внешнем оформлении.
Приора 2019 комплектуется бензиновыми силовыми агрегатами, по которым, как правило, и устанавливается цена:
- 1.6 лит. 8 клапанов (87 л.с.), 5 МТ/Стандарт — 414 900 руб.
- 1,6 л. 16 клапанов (106 л.с.), 5 МТ/Норма — 463 600 руб.
- 1,6 л. 16 клапанов (106 л.с.), 5 МТ/Норма/Климат – 503 900 р.
- 1,6 л. 16 клапанов (106 л.с.), 5 МТ/Комфорт — 512 400 руб.
- 1,6 л. 16 клапанов (106 л.с.), 5 МТ/Имидж — 523 400 руб.
Есть несколько вариантов окраски Лада Приора, цена на них оговаривается дополнительно.
Технические характеристики
Новые Лады Приоры в техническом плане имеют незначительные отличия от своих предшественников — установлены те же отечественные агрегаты, с характерной простотой конструкции:
- ВАЗ 21 116 — объем 1,6 л, мощность 98 л. с., Нм — 145.
- ВАЗ 21 127 — объем 1,6 л., мощность 105 л. с., Нм — 150.
- ВАЗ 21 128 — объем 1,8 литра, мощность 123 л. с., Нм — 165.
Все двигатели соответствуют экостандарту ЕВРО 4. Подача топлива — распределительный впрыск. В обновленном двигателе степень сжатия увеличена до 11,5.
Описание технических характеристик Lada Priora:
- Трансмиссия: КПП — механика; Подвеска перед/зад — независимая, пружинная, МакФерсон/полунезависимая, рычажная.
- Тактико-технические показатели: Скорость — 176 км/ч; Старт до 100 км/ч; Расход топлива город/пригород/смешанный – 9/5,8/7 лит. 100 км; Емкость бензобака составляет 43 литра.
- Параметры: Длина — 4 350 мм; Ширина – 1 680 мм; Высота — 1 420 мм; Колесная база – 2 492 мм; Дорожный просвет – 165 мм; Вес — 1163 кг.
Характеристика хэтчбека Лада Приора имеет свои особенности комплектации:
- Класс «В».
- Количество дверей — пять.
- Высота/ширина/длина – 1 435/1 680/4 210 мм.
- Полный/снаряженный вес — 1 578/1 088 кг.
- Грузоподъемность — 490 кг.
- Клиренс — 165 мм.
- Топливный бак — 43 л.
Объем багажника Лада Приора Хэтчбек составляет 360 литров, а при сложенных сиденьях – 705 литров. Лада Приора этой версии доступна в следующих модификациях: Норма (313 000 рублей) и Люкс (384 100 рублей).
Дорожный просвет автомобиля ВАЗ, ряд 2170, Лада Приора – это расстояние между плоскостью, на которой стоит автомобиль, и его нижней точкой. При этом замеры производятся с максимально допустимой массой — то есть автомобиль загружается дополнительным грузом, и только после этого замеряется дорожный просвет, он же дорожный просвет Приоры, который прописан в паспорте .
Клиренс на автомобиле Приора является одним из факторов, определяющих проходимость автомобиля. Реальность такова, что автомобиль должен позволять своему владельцу выезжать за город, который часто не покрыт нормальными дорогами. Даже городские условия подразумевают, что дорожного просвета должно быть достаточно для свободного подъезда к бордюру или комфортного проезда лежачих полицейских.
Какой стандартный клиренс (клиренс) Приора — достаточно ли
Дорожный просвет автомобиля Приора не отличается для разных типов кузовов. Дорожный просвет автомобиля в кузовах седан и хэтчбек составляет 165 мм. То же самое относится и к кузову универсал – но это число справедливо только для дорестайлинговых автомобилей Lada Priora. После рестайлинга дорожный просвет (клиренс) под двигателем стал 170 мм, под выхлопной системой – 135 мм.
Установлено, что в расслабленном состоянии (без нагрузки или с допустимой массой водителя) расстояние до земли у переднего колеса составляет 18 см, у заднего колеса — 19,5 см. Есть одна особенность, которая касается дорожного просвета универсала Лада Приора.
Подразумевается, что нагрузка на его багажник будет серьезной, поэтому задняя подвеска усилена — при достижении массы максимально допустимой клиренс не будет опускаться ниже 17 см.
Способы увеличения клиренса автомобиля Приора, проставки и доработанные амортизаторы
Так или иначе ВАЗ-2170 не превзойдет внедорожники по своей проходимости, но переоценить автомобиль можно.
Первый способ заключается в установке металлических проставок поверх заводских пружин. Дают всего 1,2-1,5 см. Делались на 2108-2115, подходят и на ВАЗ 2170. Комплект из двух штук стоит около 150 рублей.
Однако проставки для увеличения клиренса автомобиля Приора делают подвеску немного жестче. Тем не менее добиться эффекта удастся – полтора сантиметра создадут довольно существенную разницу. Вождение по бездорожью станет проще. Металлические детали имеют три отверстия для регулировки высоты (от 1,2 до 1,5 см) амортизатора, крепления входят в комплект.
Что касается модифицированных, то они должны быть с более жесткими пружинами (т.к. увеличится амплитуда сжатия), с удлиненным штоком. Если вы приобретаете более длинный амортизатор для своего автомобиля, также рассмотрите модели, схожие по характеристикам с оригинальными деталями.
Занижение автомобиля: зачем и как это делать
Занижение подвески обычно делается для стилизации автомобиля и придания ему более дерзкого вида. Такой тюнинг делает автомобиль жестче, но тем не менее остается популярным. Занизить ВАЗ 2170 можно следующими способами:
- Установка пневмоподвески (самый дорогой способ). Полная переделка шасси. В итоге получился заниженный автомобиль, который при желании можно поднять.
- Ходовая часть с регулируемым клиренсом (тоже дорого). Здесь регулировка степени сжатия пружин происходит автоматически.
- Установка низкопрофильной резины. Низкопрофильная резина точно не подойдет для неровностей, но шасси переделывать не потребуется.
- Укорачивание (подпиливание) рессор. Это бюджетный способ — нужно отпилить только 1,5 витка спереди, 2 витка сзади.
Габариты рестайлинговой Лада Приора существенно не изменились. Хотя за счет новых переднего и заднего бамперов Лада Приора длина изменилась на несколько миллиметров.
Как и прежде седан Lada Priora рестайлинг имеет наибольшую длину, которая в новой версии составляет 4 350 мм. Длина универсала короче на 1 сантиметр, но хэтчбек Priora еще меньше, длина кузова этой версии составляет 4210 мм. Ширина всего семейства 1680 мм, а колесная база одинаковая у всех 2,49.2 мм. А вот высота у всех разная, у седана Lada Priora 1 420 мм, у хэтчбека 1 435 мм, а у универсала вообще 1 508 мм в высоту. Большая высота универсала Приора обусловлена наличием рейлингов на крыше. В случае с хэтчбеком конструкция задней части кузова такова, что машина получилась выше седана.
Что касается дорожного просвета или клиренса Лада Приора , то производитель указывает цифру 165 мм для седана и хэтчбека, а Лада Приора универсал имеет клиренс 170 мм … Однако на самом деле дорожный просвет больше, достаточно взять в руки рулетку и убедиться в этом. Но производитель не ошибается, он просто указывает клиренс автомобиля при полной загрузке. В то же время производители иномарок лукавят и указывают дорожный просвет своих машин в незагруженном состоянии. поэтому реальный дорожный просвет иномарок и их официальные данные часто не совпадают.
Объемы багажного отделения В новой версии Лада Приора во всех трех кузовах мало что изменилось. Объем багажника седана составляет 430 литров. Багажное отделение хэтчбека Priora меньше, всего 306 литров, но если сложить задние сиденья (чего нельзя сделать в седане), то объем увеличивается до 705 литров. В универсале Priora объем багажного отделения составляет 444 литра, а при сложенных сиденьях он достигает 777 литров. К сожалению, задние сиденья не складываются вместе с полом, а большие колесные арки съедают довольно много места для багажа.
| Размеры Лада Приора | седан | хэтчбек | универсал |
| Длина, мм | 4350 | 4210 | 4340 |
| Ширина | 1680 | 1680 | 1680 |
| Высота | 1420 | 1435 | 1508 |
| Колея передних колес | 1410 | 1410 | 1414 |
| След заднего колеса | 1380 | 1380 | 1380 |
| Колесная база | 2492 | 2492 | 2492 |
| Объем багажника, л | 430 | 360 | 444 |
| Объем со сложенными сиденьями | – | 705 | 777 |
| Объем топливного бака | 43 | 43 | 43 |
| Дорожный просвет, мм | 165 | 165 | 170 |
Относительно Лада Приора размера шин производитель рекомендует устанавливать 14-дюймовые диски. Размер шин может быть 175/65 R14 или 185/60 R14 или 185/65 R14. Самое интересное, что сегодня даже на Lada Granta или Kalina в хорошо упакованных комплектациях Автоваз в стандартной комплектации предлагает 15-дюймовые колеса. Почему этого нет на Приоре непонятно, хотя это не останавливает владельцев этих автомобилей, которые ставят на свою Ладу Приору колеса гораздо большего размера.
Лада Приора — все, что нужно знать об увеличении дорожного просвета. Часть 1
Лада Приора пришла на смену устаревшему семейству ВАЗ 2110, унаследовав от этих машин лучшие узлы и агрегаты. Дорожный просвет Приоры избыточен для европейских дорог, но на российских дорогах везде его не хватает. Те, кто купил Приору и живут в крупных городах с хорошей экономикой, не понимают, зачем увеличивать дорожный просвет этой машины. Однако жители малых городов, а также те, чьи родственники проживают в отдаленных российских деревнях и деревнях, по-разному относятся к этому вопросу. Ведь дороги в этих селах и поселках находятся в очень плохом состоянии, а некоторые из них в последний раз ремонтировались еще в Советском Союзе. В таких условиях 170 миллиметров дорожного просвета уже недостаточно. В этом цикле статей мы поговорим о том, как увеличить клиренс с помощью проставок, какие ошибки допускают и как меняется поведение автомобиля в результате этой операции.
Как увеличить клиренс
Есть несколько способов увеличить клиренс Приоры. Самый дешевый и худший способ — установить межвитковые проставки. В результате такого увеличения клиренса увеличивается жесткость подвески, увеличивается клиренс и уменьшается ресурс пружин, которые ломаются через 50-80 тысяч километров. Еще один крайне сомнительный способ – установка колес увеличенного диаметра, но максимальный подъем дорожного просвета не превысит 1 сантиметра, зато резко возрастет нагрузка на подвеску и опорные подшипники. Второй по популярности метод – это установка различных проставок между стойкой и кузовом. Стоимость и эффективность этого метода зависит от типа распорок и правильности их установки. Если проставки подобраны неправильно или установлены с ошибками, то вместе с увеличением дорожного просвета вы получите резкое снижение управляемости автомобиля, потерю устойчивости при прохождении поворотов на высоких скоростях и сильное увеличение износа деталей подвески.
Третий по популярности способ — установить пакет для плохих дорог. Такие пакеты изготавливаются предприятиями — партнерами АВТОВАЗа, поэтому вы можете выбрать тот комплект, который максимально соответствует вашим пожеланиям. Если не удалось подобрать готовый пакет, его можно набрать самостоятельно, ведь он состоит из стоек и пружин увеличенной длины, но меньшей жесткости. Если пакет подобран и установлен правильно, то он увеличивает дорожный просвет на 1,5-5,5 сантиметра, что позволяет ездить даже по ухабистым дорогам. Минус пакета — высокая стоимость и необходимость переделывать всю подвеску, рулевое управление и тормоза.
Содержит информацию о дорожном просвете (клиренсе) Лада Приора. Опубликованы официальные данные (по паспорту) и отзывы реальных владельцев этого автомобиля.
Вы также можете высказать свое мнение, написав его в форме комментария, расположенной внизу страницы.
Отзывы владельцев Лада Приора
- Полгода назад по необходимости купил себе Ладу Приору. В целом машина меня устраивает. Не ударяется о дно. Пока ездил только на дачу, клиренс нормальный.
- Готов вам сказать — у нас с другом третий Форд, я гонялся за Приорой по проселку. Так что ямы, кочки и прочие неровности дороги из-за высокого клиренса проходят на ура. А мой друг греб брюхом.
- Высота зазора неплохая, по Питеру отлично не задевает бордюры, не задевает лежащих ментов. Однако стоит отметить, что это не внедорожник для проселочной дороги.
- Каждые выходные катаюсь аккуратно по сельской дороге, клиренс для безобразных дорог нормальный.
- Я дачник, машина забита под завязку. Солидный клиренс тут ни о чем! У меня никогда не было шишек на животе.
- У нас в селе ужасная дорога — колея, глина, ямы, ухабы. Вообще отвратительно. Я катаюсь днище Приоры ни разу не задел. Доволен, клиренс для этих дорог не плохой.
- Раньше у меня была иномарка, по милиции ездил как по катку, а на Приоре такого нет — клиренс супер! Они сделали это для наших дорог.
- Вожу машину не только по населенному пункту, но и часто выбираюсь за город и даже езжу между городами. Высота дорожного просвета в 17 см особенно велика для такого автомобиля.
- Представьте, мы с друзьями решили покататься на тачке, трое друзей сели на заднее сиденье и поехали. Не поверите, но такое впечатление, что машина рухнула на брюхо. Все кочки и ямы ощущались очень сильно. Клиренс в целом не плохой зацепил пару раз. Но все же ехать по проселочной дороге на скорости будет очень рискованно.
- Зараза цепляется за сильное бездорожье, трется брюхом о кочки, а так можно припарковаться к бордюрам нормально, проезжает почти все, кроме огромных паребриков. Лежачий идет хорошо.
- Однажды мы ехали в деревню по проселочной дороге и такое впечатление, что после нашей поездки дорога станет более ровной, все бугры зацепились за дно.
- Нормальный зазор. Может быть во много раз хуже. У меня был европеец, вот где ужас — как пылесос собирал все неровности, очень низко.
- Действительно, сказать нечего, клиренс низкий, до этого момента и на предыдущих машинах ездил везде, теперь лезть страшно, куда ни беру, пока новый, пользуюсь только полгода . Но, конечно, это не кроссовер, и если не утруждать себя ездой по бездорожью, то и для города клиренса хватит.
Hình ảnh cấu tạo cac bộ phận trên xe Alb2110 engl
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đay (14.19MB, 46 trang )
LADA
110
111
112
Альбом иллюстраций
СОДЕРЖАНИЕ
ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, ВАЗ-21103 макет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Макет ВАЗ-2111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Макет ВАЗ-2112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Приборы и органы управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Двигатели 2110 и 2111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
двигатель 2112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Кривошипный механизм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
2110 зубчатая передача. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
2112 зубчатая передача . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Система смазки двигателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Система охлаждения двигателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Схема системы впрыска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Система впрыска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Топливная система . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Карбюратор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Схема работы карбюратора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Выхлопная система . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Сцепление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Коробка передач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Тяга переключения передач
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Схема работы коробки передач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Передний привод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Передняя подвеска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25
Задняя подвеска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Рулевое управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Тормозная система . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Схема работы тормозной системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,29
Схема подключения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Схема подключения системы впрыска (GM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Схема подключения системы управления двигателем 2111, многоточечного впрыска топлива
для соответствия нормам выбросов ЕВРО-2 (ECM MP7.0H),
предназначена для автомобилей ВАЗ-21102, 2111, 21122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Электросхема системы управления двигателем 2112, последовательный впрыск топлива
для соответствия нормам выбросов ЕВРО-2 (ECM m1. 5.4n и Январь-5.1),
предназначена для автомобилей ВАЗ-21103, 21113, 2112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Электросхема системы управления двигателем 2111, последовательный впрыск топлива
, для соответствия нормам выбросов ЕВРО-3 (ECM MP7.0H), разработана
для автомобилей ВАЗ-21102, 2111,21122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Электросхема системы управления двигателя 2112, последовательный впрыск топлива
, для соответствия нормам выбросов ЕВРО-3 (ECM MP7.0H), разработана
для автомобилей ВАЗ-21103, 2113, 2112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Генератор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Стартер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Бесконтактная система зажигания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Блок-фара . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Стеклоочиститель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Кузов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Отделка кузова и уплотнители . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Сиденья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Кузовные механизмы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Отопление и вентиляция салона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,45
АЭ АвтоВАЗ • г. Тольятти • Россия
2001
ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, ВАЗ-21103 компоновка
Спецификация
ВАЗ-2110 ВАЗ-21102 ВАЗ-21103
Количество мест . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . .
Грузоподъемность, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 . . . . . . . . . .
Снаряженная масса, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . 1010 . . . . . 1020 . . . . . .1035
Двигатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110 . . . . . 2111 . . . . . . .2112
Максимальная скорость, км/ч . . . . . . . . . . . . 165 . . . . . . 167 . . . . . . . .185
Время разгона от 0 до 100 км/ч
при переключении передач на автомобиле с полной массой 14 . . . . . . . 14 . . . . . . .12.5
Размеры, мм:
— общая длина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4265
— габаритная ширина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680
— габаритная высота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1420
Колесная база, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2492
Колея передних колес, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400
Колея задних колес, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370
1. Блок-фара
2. Воздухозаборник
3. Двигатель
4. Воздухоочиститель
5. Рулевое управление
6. Бачок тормозной гидросистемы
7. Наружное зеркало
8. Внутреннее зеркало заднего вида
9 Внутренний задний фонарь
10. Крышка багажника
11. Заднее сиденье
12. Внешний задний фонарь
13. Главный глушитель
14. Запасное колесо
15. Цилиндрическая пружина / амортизатор задней подвески
16. Задние тормоза
17. Балка заднего моста
18. Топливный бак
19. Глушитель промежуточный
20. Сиденье переднее
21. Панель приборов
22. Направление Повторитель поворота
23. Расширительный бачок системы охлаждения
24. Тормоза передние
25. Стойка передней подвески
26. Бачок стеклоомывателя
27. Аккумулятор
28. Буксировочная проушина
29. Бампер передний
30. Номерной знак
31. Решетка радиатора
3
ВАЗ-2111 компоновка
Спецификация
Количество мест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Грузоподъемность, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Снаряженная масса, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1040
Двигатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110
Максимальная скорость, км/ч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Время разгона от 0 до 100 км/ч
при переключении передач на полной массе автомобиля, с . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4
Размеры, мм:
Общая длина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4265
Общая ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680
Общая высота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1460
Колесная база, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2492
Колея передних колес, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400
Колея задних колес, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370
1. Блок-фара
2. Воздухоочиститель
3. Двигатель
4. Плегнум
5. Бачок омывателя крышки багажника
6. Бачок тормозной гидросистемы
7. Расширительный бачок системы охлаждения
8. Наружное зеркало
9. Панель приборов
10. Рулевое колесо
11. Внутреннее зеркало заднего вида
12. Солнцезащитный козырек
13. Рейлинг багажника на крыше
14. Заднее сиденье
15. Задняя дверь
16. Задний фонарь 190 Запасное колесо
18. Основной глушитель
19. Цилиндрическая пружина / амортизатор задней подвески
20. Задние тормоза
21. Топливный бак
22. Переднее сиденье
23. Промежуточный глушитель
24. Боковой повторитель указателей поворота
25. Стойка передней подвески
26. Тормоза передние
27. Коробка передач
28. Бачок омывателя лобового стекла/фар
29. Аккумулятор
Компоновка ВАЗ-2112
Спецификация
Количество мест . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Грузоподъемность, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .475
Снаряженная масса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1010
Двигатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2112
Максимальная скорость, км/ч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Время разгона от 0 до 100 км/ч
при переключении передач на полной массе автомобиля, с . . . . . . . . . . . . . . . .12.5
Размеры, мм:
общая длина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4170
общая ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1680
габаритная высота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1435
Колесная база, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2492
Колея передних колес, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400
Колея задних колес, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370
1. Блок-фара
2. Канистра
3. Двигатель
4. Воздухоочиститель
5. Бачок омывателя крышки багажника
6. Бачок тормозной гидросистемы
7. Расширительный бачок системы охлаждения
8. Наружное зеркало
9. Панель приборов
10. Рулевое колесо
11. Внутреннее зеркало заднего вида
12. Солнцезащитный козырек
1б. Люк в крыше
14. Заднее сиденье
15. Спойлер на двери багажника
16. Блок задних фонарей
17. Запасное колесо
18. Основной глушитель
19. Пружина цилиндрическая / амортизатор задней подвески Топливный
20. Задние тормоза
22. Сиденье переднее
23. Глушитель промежуточный
24. Рычаг переключения передач
25. Повторитель указателя поворота
26. Катализатор
27. Стойка передней подвески
28. Передние тормоза
29. Коробка передач
30. Бачок омывателя ветрового стекла/фар
31. Аккумулятор
5
Приборы и органы управления
9054 Выключатель наружного освещения Выключатель передних противотуманных фар
3. Комбинация приборов
4. Выключатель противотуманных фар и контрольная лампа
5. Выключатель обогрева заднего стекла и контрольная лампа
6. Выключатель освещения приборов (реостат)
7. Датчик иммобилайзера
8. Переключатель стеклоочистителя/омывателя
9. Форсунки вентиляции центральной панели
10. Переключатель рециркуляции воздуха
11. Рычаг управления заслонкой отопителя
12. Выключатель кондиционера
13. Ручка регулировки температуры
14. Ручка управления вентилятором
15. Выключатель аварийной световой сигнализации
6
16. Выключатель стеклоочистителя/омывателя фар
17. Форсунка обогрева боковых стекол
18. Форсунки вентиляции панели со стороны водителя/пассажира
19. Крышка перчаточного ящика
20. Замок крышки перчаточного ящика
21. Часы (цифровые или обычные) или датчик отключения компьютер как вариант
22. Блок индикации бортовой системы управления
23. Крышка отверстия магнитолы
24. Прикуриватель
25. Передняя пепельница
26. Крышка тоннеля пола
27. Рычаг ручного тормоза
28. Рычаг переключения передач
29. Акселератор педаль
30. Патрон контрольного фонаря
31. Педаль тормоза
32. Педаль сцепления
33. Выключатель зажигания
34. Рычаг регулировки наклона рулевой колонки
35. Ручка открытия капота
36. Звуковой сигнал
37. Крышка блока предохранителей
38. Ручка открывания крышки багажника
39. Кнопка блокировки блока предохранителей
40. Гидравлический регулятор фар
41. Указатель поворота и подрулевой переключатель дальнего/ближнего света
42. Указатель температуры охлаждающей жидкости
43. Тахометр
44. Предупреждение левого поворота лампа
45. Сигнальная лампа правого поворота
46. Спидометр
47. Одометр
48. Сигнальная лампа низкого уровня топлива / запаса топлива
49. Указатель уровня топлива
50. Сигнальная лампа дальнего света
51. Сигнальная лампа аварийной сигнализации
52. Торможение сигнальная лампа отказа системы
53. Ручка сброса счетчика пройденного пути
54. Регистратор пройденного пути
55. Индикатор CHECK ENGINE
56. Индикатор заряда аккумулятора
57. Индикатор включения ручного тормоза
58. Индикатор давления масла
59. Дополнительно
60. Габаритные огни ‘ сигнальная лампа включения
61. Передняя левая дверь открыта, светодиод
62. Передняя правая дверь открыта, светодиод
63. Неисправность лампы, светодиод
64. Износ тормозных колодок, светодиод
65. Напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя, светодиод
66. Задний правый Светодиод открытой двери
67. Светодиод открытой задней левой двери
68. Светодиод уровня охлаждающей жидкости
69. Светодиод уровня жидкости омывателя
70. Светодиод уровня моторного масла
71. Блок управления электроприводом зеркал
72. Светодиоды положения селектора
73. Переключатель селектора
74. Кнопочный переключатель электрорегулировки зеркал
75. Электропривод блок управления стеклоподъемником
76. Кнопка электрического стеклоподъемника, передний левый
77. Кнопка электрического стеклоподъемника, передний правый
78. Кнопка электрического стеклоподъемника, задний левый
79. Кнопка электрического стеклоподъемника, задний правый
80. Блок управления подогревом переднего сиденья
81. Светодиоды обогрева сидений
82. Выключатель обогрева правого сиденья
83. Выключатель обогрева левого сиденья
*
Двигатели 2110 и 2111
Спецификация
Модель двигателя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм . . . . . . . . . . .
Вместимость, л. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Степень сжатия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
…..
2111
. .82 № 71
. . .1.5
. . .9.9
Мощность номинальная по ГОСТ 14846 (нетто)
и ИСО 1585, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 . . . . .
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, об/мин . . . . . . . . 5600 . . . . .
58
4800
1. Крышка 1-го коренного подшипника
2. Шкив распредвала
3. Шкив генератора
4. Передний сальник коленвала
5. Масляный насос
6. Шатун
9.0 Клапан Ex4thaus 9.0 Поршень0054 9. Впускной клапан
10. Шкив распредвала
11. Передняя крышка ремня ГРМ
12. Сальник распредвала
13. Ремень привода распредвала
14. Задняя крышка ремня ГРМ
15. Корпус подшипника распредвала
16. Крышка клапана
17.054 Распределительный вал
18. Решетка маслоотделителя вентиляции картера
19. Крышка маслоотделителя
20. Корпус подшипника распределительного вала, задний
21.* Распределитель зажигания*
22. Навесное оборудование двигателя
23. Выпускной коллектор водяной рубашки
24. Свеча зажигания
25. Головка блока цилиндров
26. Блок цилиндров
27. Задний сальник/фиксатор коленчатого вала
28. Маховик
29. Масляный картер
30. Щуп уровня масла
31. Коленчатый вал
блок 33. Кронштейн заднего крепления
34. Ограничитель гибкого узла заднего крепления
35. Упор заднего крепления двигателя
36. Кронштейн левого крепления
37. Нижний упор гибкого узла
38. Упор левого крепления двигателя
39 Кронштейн, левый рычаг шасси
40. Верхний упор гибкого блока
41. Гайка крепления гибкого блока
42. Кронштейн, правое крепление
43. Распорная шайба
44. Гибкий узел, правое крепление
45. Кронштейн, правый рычаг шасси
‡. Эксцентрик привода топливного насоса
* Не устанавливается на двигатели 2110
7
Двигатель 2112
Спецификация
Модель двигателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2112
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 х 71
Вместимость, л . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5
Степень сжатия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,5
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600 об/мин по
по ГОСТ 14846 (нетто) и ИСО 1585-82, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . 68
8
1. Масляный насос
2. Демпфер
3. Коленчатый вал
4. Шкив распределительного вала
5. Ремень привода генератора
6. Шатун
7. Поршень
8. Ролик натяжителя цепи
9. Головка блока цилиндров
10. Выходной распределительный вал
11. Сальник распределительного вала
12. Крышка ГРМ Ftont
13. Задняя крышка привода ГРМ
14. Крышка подшипника распределительного вала 6
15. Клапан Плегнум
17. Направляющая трубка
18. Первичный распредвал
19. Экран
20. Муфта
21. Шланг вентиляции картера
22. Трубка впускная
23. Форсунка
24. 6.5 6. Сальник коленвала 4 9005 Блок цилиндров
27. Масляный поддон
28. Щуп уровня масла
29. Кронштейн кузова
30. Гайка
31. Рычаг с резино-металлическими узлами
32. Кронштейн блока цилиндров
33. Силовой агрегат
34. Кронштейн крепления левый
35. Нижний упор, гибкий узел
36. Гибкий узел, левая установка двигателя
37. Кронштейн, левый рычаг шасси
38. Верхний упор, гибкий узел
39. Стопорная гайка, гибкий узел
40. Правый- Кронштейн для ручного монтажа
41. Распорная шайба
42. Гибкий узел, правая установка
43. Кронштейн, правый рычаг шасси
44. Кронштейн, блок цилиндров
45. Рычаг с резино-металлическими узлами
46. Кронштейн корпуса
Кривошипный механизм
1. Шатун крышка
2. Шатун
3. Крепежный болт, большая головка
4. Втулка, малая часть
5. Стопорное кольцо, поршневой палец
6. Пластина терморегулятора
7. Поршень, 8-клапанный двигатель
8. Масляное кольцо
9. Кольцо компрессионное нижнее
10. Кольцо компрессионное верхнее
11. Пружина распорная
12. Поршневой палец
13. Вкладыш шатунного подшипника
14. Поршень, 16-клапанный двигатель
15. Упорные полукольца, центральный коренной подшипник
16. Масляные каналы от коренного подшипника к шатунному подшипнику
17 Вкладыши коренных подшипников
18. Фиксатор заднего сальника коленвала
19. Задний сальник коленвала
20. Шкала в окошке картера сцепления
21. Гайка, болт крепления маховика
22. Шпонка сцепления
23. Зубчатый венец стартера
24. Маховик
25. Коленчатый вал
26. Пробка масляного канала коленчатого вала
27. Передний сальник коленчатого вала
(напрессован на крышку масляного насоса)
28. Звездочка коленчатого вала
29. Шкив привода генератора
A. Нет метки ВМТ поршня I и IY цилиндра
B. Класс поршня
C. Маркировка класса поршня по наружному диаметру
D. Маркировка увеличенного размера поршня
E. Указательная стрелка
F. № I и IY поршня Метка ВМТ (выемка на маховике)
G. № I и IY поршня Метка ВМТ на зубчатом венце
I. Метки времени
II. Метки на крышках коренных подшипников коленчатого вала
(подшипники нумеруются, начиная с передней части двигателя)
9
2110 зубчатая передача
1. Звездочка коленчатого вала к приводу распределительного вала
2. Ремень привода распределительного вала
9. Ремень насоса охлаждающей жидкости 4 9005 Шкив насоса охлаждающей жидкости натяжитель
5. Звездочка распределительного вала
6. Передний корпус подшипника распределительного вала
10
7. Задний корпус подшипника распределительного вала
8. Распредвал
9. Цанги клапанов
10. Верхнее седло пружины клапана
11. Наружная пружина клапана
12. Внутренняя пружина клапана
13. Нижнее седло пружины клапана
14 Впускной клапан
15. Направляющая впускного клапана
16. Направляющая выпускного клапана
17. Выпускной клапан
18. Стопорное кольцо
19. Крышка маслоотражателя
20. Ведро толкателя
21. Прокладка
22. Головка блока цилиндров
23. Седло клапана
24. Распорная шайба
A. Метка ВМТ на звездочке коленчатого вала
B. Метка совмещения на крышке масляного насоса
C. Указатель ( выступ) на задней крышке ГРМ
D. Установочная метка на звездочке распредвала
E. Эксцентрик распредвала привода топливного насоса
I. Проверка натяжения ремня ГРМ
II. Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров
III. Последовательность затяжки гаек крепления корпуса подшипника распределительного вала
2112 шестерня ГРМ
1. Звездочка коленчатого вала, привод распредвала
2. Ремень привода распредвала
3. Шкив насоса охлаждающей жидкости
4. Натяжной ролик
5. Звездочка Ehxaust распредвала
. Задняя крышка привода ГРМ
7. Звездочка входного распределительного вала
8. Диск, фазовращатель
9. Ролик направляющий
10. Вал вторичного распредвала
11. Клапанная крышка
12. Распредвал входного
13. Толкатель
14. Поршень
15. Шарик
7 Плунжер 4 16. Направляющая плунжера
18. Направляющая пружины клапана
19. Корпус подшипника распределительного вала
20. Гидравлический толкатель клапана в сборе
21. Пружина клапана
22. Крышка маслоотражателя
23. Направляющая клапана
24. Седло клапана
25. Впускной клапан
Головка блока цилиндров
27. Обратный клапан
28. Фазер кулачка
A. Метка ВМТ на звездочке коленчатого вала
B. Метка совмещения на крышке масляного насоса
C. Выемка на задней крышке привода ГРМ
D. Установочная метка на шкиве выпускного распределительного вала
E. Установочная метка на шкиве входного распределительного вала
F. Паз в задней крышке ГРМ
G. Оригинальное кольцо входного распределительного вала
H. Масляный канал к гидравлическому толкателю
I. Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров
II. Подъемник гидроклапана в сборе
11
Система смазки двигателя
1. Масляный канал в головке блока цилиндров
2. Масляный канал в головке блока цилиндров
3. Распределительный вал
4. Трубка для отвода картерных газов в сторону воздухоочистителя
5. Пробка маслозаливной горловины
6. Трубка для отвода картерных газов на карбюраторе/корпусе дроссельной заслонки
7. Масляный канал к подшипнику распределительного вала
12
8. Сигнализатор давления масла
9. Уплотнительное кольцо
10. Пружина клапана
11. Предохранительный клапан
12. Корпус масляного насоса
13. Масляный насос крышка
14. Трубка маслозаборная
15. Масляный насос – к масляному фильтру
16. Масляный фильтр – к главному масляному каналу
17. Обратный клапан
18. Пробка слива масла
19. Поддон
20. Бумажный фильтрующий элемент
21. Бай- перепускной клапан
22. Масляный канал коренного подшипника к шатунному подшипнику
23. Масляный канал к коренному подшипнику
24. Главный масляный канал
25. Масляный канал в блоке цилиндров к головке цилиндров
26. Впускная труба
27. Пластина дроссельной заслонки
28. Карбюратор
29. Воздухоочиститель
30. Шланг вентиляции картера к воздухоочистителю
31. Шланг отвода картерных газов на карбюратор/дроссельную заслонку
32. Сетка фильтра маслоотделителя
33. Шланг вентиляции
34. Щуп уровня масла
Система охлаждения двигателя
1. Расширительный бачок крышка
2. Датчик уровня охлаждающей жидкости
3. Расширительный бачок
4. Шланг от радиатора к расширительному бачку
5. Выходной коллектор головки блока цилиндров
6. Выходной шланг радиатора
7. Впускной шланг радиатора
8. Термовыключатель двигателя вентилятора системы охлаждения
9. Левый охладитель жидкости
10. Двигатель вентилятора охлаждения
11. Вентилятор охлаждения
12. Кожух вентилятора
13. Впускной патрубок (от радиатора)
14. Клапан главного термостата
15. Перепускной клапан термостата
16 Корпус термостата
17. Впускной патрубок (от двигателя)
18. Твердое термочувствительное наполнение
19. Резиновая шайба
20. Поршень
21. Фиксатор
22. Выходной патрубок (к насосу)
23. Крышка термостата
24. Трубки охлаждения радиатора
25. Пластины охлаждения радиатора
26. Радиатор охлаждающей жидкости правый
27. Сливной кран
28. Подшипник вала насоса охлаждающей жидкости
29. Звездочка насоса охлаждающей жидкости
30. Вал насоса охлаждающей жидкости
31. Сальник
32. Рабочее колесо насоса охлаждающей жидкости
33. Упорный сальник кольцо
34. Корпус насоса охлаждающей жидкости
35. Помпа охлаждающей жидкости
36. Ремень ГРМ
37. Колпачок выпускного клапана
38. Колпачок впускного клапана
39. Корпус клапана охлаждающей жидкости
40. Впускной патрубок насоса охлаждающей жидкости
41. Шланг подачи охлаждающей жидкости к карбюратору дроссельная заслонка
42. Шланг подвода охлаждающей жидкости к подогреву корпуса дроссельной заслонки
43. Шланг возврата ОЖ от карбюратора
44. Шланг подвода ОЖ к отопителю
45. Шланг подвода ОЖ от отопителя
46. Шланг возврата ОЖ к расширительному бачку
47. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
(используется в электронной системе зажигания)
48. Термостат
49. Отводной шланг радиатора отопителя
I. Схема работы термостата:
А — температура охлаждающей жидкости более 102°С;
Б — температура охлаждающей жидкости от 87 до 102°С;
С — температура охлаждающей жидкости ниже 87°С.
13
Схема системы впрыска
1. Воздушный фильтр
2. Расходомер воздуха (ДМРВ)
3. Диагностический разъем
4. Индикатор CHECK ENGINE
5. Регулятор холостого хода
6. Датчик положения дроссельной заслонки
7. Корпус дроссельной заслонки
8. Тахометр
9. Спидометр
10. Указатель уровня топлива
11. Бортовой компьютер
12. Блок управления иммобилайзером
13. Модуль зажигания
14. Электронный блок управления
15. Реле вентилятора системы охлаждения
3
16. Электровентилятор охлаждения
17. Клапан обратный
18. Гравитационный клапан
19. Реле топливного насоса
20. Двухходовой клапан
21. Сепаратор паров топлива
22. Фильтр топливный
23. Фазер
24. Регулятор давления топлива
25. Топливная форсунка
26. Датчик детонации
27. Электрический топливный насос и датчик
28. Датчик частоты вращения
29. Датчик положения коленчатого вала
30. Свеча зажигания
31. Датчик температуры охлаждающей жидкости
32. Бачок и электромагнитный продувочный клапан
33. Лямбда-зонд
34. Каталитический нейтрализатор
35. Замок зажигания
36. Аккумулятор
37. Реле зажигания
Система впрыска
1. Воздуховод
2. Корпус воздухоочистителя
3. Крышка воздухоочистителя
5. Топливная форсунка
6. Трубка возврата топлива
7. Трубка подачи топлива
8. Регулятор давления топлива
9. Фильтрующий элемент
10. Расходомер воздуха
11. Топливный насос и датчик уровня топлива
12. Впускная труба шланг (подключен к корпусу дроссельной заслонки)
13. Обратный топливопровод
14. Трубопровод подачи топлива
15. Шланг подвода картерных газов (от крышки ГБЦ)
16. Топливный бак
17. Жгут проводов форсунки
18. Датчик температуры охлаждающей жидкости
19. Корпус дроссельной заслонки
20 Топливный фильтр
21. Трос управления дроссельной заслонкой
22. Шланг для отвода картерных газов на холостом ходу
23. Датчик положения дроссельной заслонки
24. Регулятор холостого хода
25. Вакуумный шланг к регулятору давления топлива
26. Плегнум
27. Крышка , разъем манометра
28. Датчик положения коленчатого вала
29. Клапан регулятора давления топлива
30. Диафрагма регулятора давления топлива
31. Кронштейн монтажный
32. Трубка впускная
33. Кронштейн опорный
34. Шланг слива жидкости, корпус дроссельной заслонки
35. Шланг подачи жидкости, подогрев корпуса дроссельной заслонки
36. Шланг системы выпуска топлива, адсорбер
37. Впускной клапан
A. Всасывание воздуха в плегнум
B. Возврат топлива в топливный бак
C. Подача топлива из топливной рампы
15
Топливная система
1. Холодный воздухозаборник
2. Воздуховод
3. Эксцентрик распределительного вала
4. Толкатель
5. Прокладка теплоизоляционная топливного насоса
6. Прокладка, прокладка теплоизоляционная
7. Прокладка топливного насоса
8. Терморегулятор
2 0 36
9. Корпус воздухоочистителя
10. Крышка воздухоочистителя
11. Сальник
12. Пластина крепления корпуса фильтра
13. Фильтрующий элемент
14. Перфорированная оболочка фильтрующего элемента
15. Напорная труба
16. Внутренняя прокладка
17 .Седло нагнетательного клапана
18. Нагнетательный клапан
19. Крышка топливного насоса
20. Фильтр
21. Всасывающий клапан
22. Всасывающий трубопровод
23. Верхняя крышка
24. Верхние диафрагмы
25. Нижняя диафрагма
26. Нижняя крышка
27.054 рычаг
28. Вал
29. Коромысло
30. Эксцентрик
31. Тяга
32. Рычаг заливки
33. Распорная втулка
34. Сепаратор паров
35. Крышка заливной горловины
.Заливная трубка
38. Шланг топливного бака к пароотделителю
39. Шланг вентиляции
40. Топливный бак
41. Трубка вентиляционная
42. Блок датчика уровня топлива
43. Трубка дренажная
44. Обратный трубопровод
45. Подающий трубопровод
46. Обратный клапан 490 Фильтр тонкой очистки
48. Топливный насос
49. Карбюратор
50. Блок контроля температуры воздуха на впуске
51. Толкатель
52. Толкатель
53. Рабочий шток
54. Впуск горячего воздуха
55. Заслонка клапана
Карбюратор 90. Нагреватель частичной дроссельной заслонки
2. Первичная дроссельная заслонка
3. Выпускной патрубок картера
4. Рычаг управления ускорительным насосом
5. Кулачок коромысла ускорительного насоса
6. Диафрагма
7. Топливный жиклер частичного обогащения дроссельной заслонки
8. Корпус карбюратора
9. Мембрана частичного обогащения дроссельной заслонки
10. Электромагнитный затвор отсечной клапан
11. Топливный жиклер холостого хода
12. Верхняя крышка карбюратора
13. Жиклер основного воздуха
14. Дроссельная заслонка
15. Форсунка ускорительного насоса и клапан подачи топлива
16. Прижимная диафрагма
17. Винт упора дроссельной заслонки
18. Вакуумная трубка к блоку вакуумного управления распределителя зажигания
19. Винт регулировки состава смеси холостого хода
20. Рычаг управления дроссельной заслонкой
21. Кулачок управления дроссельной заслонкой
22. Жидкостный цилиндр
23. Прижимной толкатель диафрагмы
24. Крышка узла опускания
25. Биметаллическая катушка
26. Кулачок
27. Крышка полуавтоматического узла опускания
28. Провод переключателя закрытой дроссельной заслонки (обгон)
29. Рычаг воздушной заслонки
30 .Главный воздушный жиклер, дополнительный ствол
31. Эмульсионная трубка
32. Первичная основная топливная форсунка
33. Трубка подачи топлива
34. Обратка в топливный бак
35. Топливный фильтр
á6. Поплавковый игольчатый клапан
37. Вторичная дроссельная заслонка
38. Распылитель основного топлива, дополнительный цилиндр
39. Винт регулировки вторичной дроссельной заслонки
40. Рычаг вторичной дроссельной заслонки
41. Винт регулировки зазора дроссельной заслонки
42. Регулировка открытия первичной дроссельной заслонки винт
43. Рычаг управления вторичной дроссельной заслонкой
44. Поплавок
17
I
II
Схема работы карбюратора
1. Диафрагма тяговая
2. Толкатель
3. Электромагнитный запорный клапан
4. Жиклер холостого хода
5. Жиклер основного воздуха, 4 ствол Жиклер холостого хода
7. Пластина воздушной заслонки
8. Главный топливный жиклер, первичный цилиндр
9. Форсунки ускорительного насоса
10. Главный топливный распылитель, вторичный цилиндр
11. Впрыскивающая трубка экономостата, обогащение на полном газу
12. Главный воздушный жиклер , вторичный ствол
13. Жиклер коррекции топлива, вторичный цилиндр
14. Верхняя крышка карбюратора
18
15. Игольчатый клапан
16. Жиклер возврата топлива в бак
17. Обратный трубопровод в топливный бак
18. Топливный фильтр
19. Трубка подачи топлива
20. Мембрана, частично дроссельная, обогащение
21. Топливный жиклер, частично дроссельная, обогащение
22. Шаровой кран, частично дроссельная, обогащение
23. Поплавок
24. Топливный жиклер и трубка, полностью дроссельная, обогащение
25. Жиклер корректировки топлива и трубка, вторичный ствол
26. Эмульсионная трубка, вторичный цилиндр
27. Распылитель основного топлива, вторичный цилиндр
28. Корпус карбюратора
29. Вторичная дроссельная заслонка
30. Первичная дроссельная заслонка
31. Винт регулировки смеси холостого хода
32. Дополнительный нагреватель дроссельного канала
33. Вентиляция картера
34. Вакуумная трубка к вакуумному регулятору распределителя зажигания
35. Главный топливный жиклер, первичный цилиндр
36. Эмульсионная трубка, первичный цилиндр
37. Ускорительный насос, шаровой кран
38. Коромысло ускорительного насоса
39. Мембрана ускорительного насоса
40. Рычаг управления ускорительного насоса
41. Биметаллическая катушка
42. Рычаг, биметаллическая катушка
43. Шток управления дроссельной заслонкой
44. Кулачок
45. Регулировочный винт
46. Кулачок, рычаг управления дроссельной заслонкой
47. Рычаг дроссельной заслонки, основной цилиндр
48. Рычаг, стопор
49. Винт регулировки дроссельной заслонки
50. Шток управления дроссельной заслонкой
51. Рычаг управления дроссельной заслонкой
52. Рычаг воздушной заслонки
a. Канал холостого хода
b. Балансировочное отверстие поплавковой камеры
с. Воздуховод, частичное обогащение дроссельной заслонки
d. Топливопровод, частичное обогащение дроссельной заслонки
e. Выходные корректирующие порты вторичного цилиндра
f. Воздуховод, вытяжной блок
г. Отверстие канала холостого хода
h. Корректирующий порт, первичный ствол
i. Эмульсионный канал холостого хода
I. Дроссельная тяга
II. Вторичная тяга дроссельной заслонки
Выхлопная система
1. Выпускной коллектор, 8-клапанный двигатель
2. Кронштейн, передняя выпускная труба
3. Прокладка
4. Выпускной коллектор, 16-клапанный двигатель
5. Хомут кронштейна
6. Керамическая основа каталитического нейтрализатора
7. Каталитический нейтрализатор
8. Глушитель промежуточный
9. Хомут
10. Кольцо уплотнительное
11. Корпус промежуточного глушителя
12. Труба перфорированная выхлопная
190 Дефлектор3
14. Труба перфорированная впускная
15. Труба передняя выхлопная
16. Датчик кислорода
17. Стопорная пластина гайки
18. Фланец приемной трубы
19. Кольцо уплотнительное стыка
20. Фланец трубы промежуточного глушителя (или каталитического нейтрализатора)
21. Кольца подвески
22. Труба перфорированная левая
23. Труба перфорированная передняя
24. Отбойник центральный
25. Труба перфорированная задняя
26. Корпус основного глушителя
27. Отражатель задний
28. Правый перфорированная труба
29. Передний отражатель
I. Выхлопная система, 8-клапанный двигатель
II. Выхлопная система, 16-клапанный двигатель
19
Сцепление
1. Картер сцепления
2. Подшипник выключения сцепления
3. Втулка подшипника, шкворень вилки выключения сцепления
4. Вилка выключения сцепления
5. Диафрагменная пружина
6. Диск сцепления
20
7. Маховик
8. Нажимной диск
9. Шкала для проверки опережения зажигания
10. Болт крепления сцепления к маховику
1 Кожух сцепления
12. Опорное кольцо мембранной пружины
13. Направляющая втулка пружины подшипника выключения сцепления
14. Сальник первичного вала коробки передач
15. Подшипник первичного вала
16. Первичный вал
17. Втулка оси вилки выключения сцепления
18 , пыльник вилки выключения сцепления
19. Регулировочная гайка
20. Защитный чехол троса
21. Внешний конец троса, нижний
22. Внешний трос
23. Внешний конец троса, верхний
24. Трос
25. Кронштейн педали сцепления
26. Педаль сцепления вал
27. Педаль
28. Пружина педали сцепления
29. Вилка выключения сцепления / пружина подшипника
30. Подшипник выключения сцепления в сборе
31. Соединительная пластина кожуха сцепления с нажимным диском
32. Пружина демпфера
33. Диск сцепления ступица
34. Заклепка/наконечник демпфера
Коробка передач
1. Корпус коробки передач
2. Сливная пробка
3. Конический роликовый подшипник дифференциала
4. Регулировочная шайба
5. Сальник
6. Передний левый привод опорного колеса
7. Выходной вал 1-й ведомой шестерни
8. Втулка синхронизатора 1-й, 2-й передач и заднего хода
9. Вторичный вал Ведомая шестерня 2-й скорости
10. Вторичный вал Ведомая шестерня 3-й скорости
11. Ступица муфты синхронизатора 3-й и 4-й передач
12. Вторичный вал 4-й ведомой шестерни
13. Упор Шайба
14. Шарикоподшипник вторичного вала
15. Ведомая шестерня 5-й передачи вторичного вала
16. Ступица муфты синхронизатора 5-й передачи
17. Шайба упорная
18. Вал вторичный
19. Торцевая крышка картера коробки передач
20. Ведущая шестерня 5-й передачи первичного вала
21. Вал первичный
22 Шарикоподшипник входного вала
23. Блокировочное кольцо синхронизатора 3-й и 4-й передач
24. Втулка синхронизатора 3-й и 4-й передач
25. Стопорный шарик
26. Блокировочные плунжеры
27. Роликовый подшипник первичного вала
28. Рычаг выключения сцепления
29. Сапун
30. Вилка выключения сцепления
31. Втулка вала вилки выключения сцепления
32. Картер сцепления
33. Подшипник выключения сцепления
34. Роликовый подшипник вторичного вала
35. Ведомое колесо
36. Шестерня
37. Шестерня полувала 5 39054 39.0 Шестерня привода спидометра
40. Датчик скорости
41. Ведомая шестерня спидометра
42. Привод переднего правого опорного колеса
43. Чехол, шарнир тяги переключения передач
21
Тяга переключения передач
1. Рукоятка рычага переключения передач
2. Рычаг переключения передач 911 12. Сферический палец рычага переключения передач
13. Пружина рычага переключения передач
14. Буфер рычага переключения передач
15. Фиксатор шарового шарнира
22
16. Фиксирующая пластина фиксатора шарового шарнира
17. Фиксатор шаровой опоры — болт крепления к полу кузова
18. Кронштейн блокировки заднего хода
19. Лента кронштейна блокировки заднего хода
20. Моментная тяга
21. Тяга управления коробкой передач
22. Зажим, тяга управления коробкой передач
23. Конец шарнира
24. Муфта шарнира
25. Шарнирный вал
26. Корпус шарнира, шток управления коробкой передач
27. Конический винт шарнира
28. Гофра шарнира
29. Корпус сальника штока переключения
30. Сальник
31. Втулка штока переключения
32. Шток переключения
33. Корпус сцепления
34. Рычаг реле (передние передачи)
35. Стопорные скобы
36. Шток вилки включения 1-й/2-й передачи
37. Шток вилки включения 3-й/4-й передачи
38. Шток вилки включения 5-й передачи
39. Направляющий штифт фиксатора
40. Рычаг реле заднего хода
41. Задний ход Вилка переключения передач
42. Промежуточный вал
43. Корпус механизма переключения передач
44. Кронштейн крепления моментной штанги
45. Ушко шарнира моментной штанги
46. Демпфер шарнира моментной штанги
47. Вал моментной штанги
48. Наконечник моментной штанги
49. Зажим динамометрического стержня
I. Выбор передачи заднего хода
II. Выбор линии 1-2 передачи
III. Кронштейн крепления реактивной штанги, опция
IV. Положение рычага переключения передач при включенной передаче заднего хода
Схема работы коробки передач
1. Торцевая крышка картера коробки передач
2. Ведущая шестерня 5-й передачи
3. Корпус коробки передач
4. Ведущая шестерня 4-й передачи
5. Шарик стопора
6. Пружина стопора
7
8. Ведущая шестерня 3-й передачи
9. Ведущая шестерня 2-й скорости
10. Ведущая шестерня заднего хода
11. Ведущая шестерня 1-й передачи
12. Картер сцепления
13. Первичный вал коробки передач
14. Шестерня привода моста
15. Вал вторичный
16. Вал-шестерня
17. Шестерня 5-я
18.054 18.054 18.054 уплотнение
20. Шестерня привода спидометра
21. Корпус дифференциала
22. Ведомое колесо
23. Тяга переключения
24. Рычаг, тяга переключения
25. Рычаг реле трехплечий
26. Замок вилки заднего хода
28. Выключатель фонарей заднего хода
29. Промежуточная шестерня заднего хода
30. Вал промежуточной шестерни заднего хода
31. Прокладка
32. Ведомая шестерня 1-й скорости
33. Втулка синхронизатора 1-й, 2-й передач и заднего хода
34. Ведомая шестерня 2-й скорости
35. Ведомая шестерня 3-й скорости
36. Стопорное кольцо синхронизатора 3/4
37. Ступица муфты синхронизатора 3/4
38. Муфта синхронизатора 3/4
39. Ведомая шестерня 4-й передачи
40. Ведомая шестерня 5-й передачи
41. Муфта синхронизатора 5-й передачи
90 Выступ кольца
a, b, c — Зазоры
I. Схема работы синхронизатора
II. Нейтральный
III. Включение 4-й передачи
IV. Завершенная подстройка угловой скорости
для шестерни 39 и вала 15
V. Полное зацепление 4-й передачи
23
Передний привод
24
1. Левосторонний передний привод
2. Правосторонний передний привод
3 Внутренний зажим чехла
4. Наружный зажим чехла
5. Приводной вал правого опорного колеса
6. Стопорное кольцо полуоси
7. Корпус внутреннего шарнира
8. Брызговик
9. Буфер вала
10. Стопорное кольцо ступицы ШРУСа
11. Шарик ШРУСа
12. Обойма ШРУСа
13. Ступица ШРУСа
14. Кольцо упорное
15. Стопорная скоба внутреннего ШРУСа
пыльник
17. Приводной вал левого опорного колеса
18. Корпус внешнего шарнира
Передняя подвеска
1. Опора телескопической стойки верхняя
2. Верхнее седло винтовой пружины
3. Буфер сжатия
4. Сильфон телескопической стойки
5. Пружина винтовая
6. Нижняя опора винтовой пружины
7. Поворотный рычаг
8. Телескопическая стойка
9. Регулировочный болт
10. Эксцентриковая шайба
11. Рычаг управления
12. Кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости
13. Резина крепления стабилизатора поперечной устойчивости
14. Стабилизатор поперечной устойчивости
15. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
16. Тормозной диск
17.