Признаки неисправности диодного моста генератора ваз 2107: Ремонт диодного моста – причины и признаки неисправности

Ремонт генератора ВАЗ 2114: диагностика, снятие и разборка

Все современные автомобили оснащены основным и дополнительным оборудованием, требующим питания электрическим током. В качестве источника выступает АКБ транспортного средства, для подзарядки которого необходим генератор.

Устройство генераторной установки ВАЗ 2114

Генератор в автомобиле ВАЗ 2114 – это электрическое трехфазное устройство, работающее с переменным током. Он оснащен встроенным блоком выпрямителей для преобразования переменного тока в постоянный. Среди основных частей генераторной установки ВАЗ можно выделить следующее:

1. Передняя и задняя крышка. Они сделаны из алюминия и имеют гнезда для подшипников. на корпусе задней крышки расположена клемма для соединения с аккумуляторной батареей, а также предусмотрен разъем, через который на обмотку возбуждения подается напряжение. На этой же задней крышке присутствует конденсатор для подавления радиопомех. Предусмотрено место для монтажа и фиксации щеток.
2. Цилиндр сердечника статора в генераторе ВАЗ 2114 изготовлен из трансформаторного железа. Внутри находятся пазы, в которые уложена обмотка. Имеются выводы для соединения с выпрямительным блоком, а к статору болтами прикручены крышки.
3. На валу ротора имеется обмотка возбуждения, подключаемая к контактным медным кольцам. На передней части вала находится шпоночная канавка для монтажа приводного шкива.
4. В генераторе ВАЗ 2114 щетки сделаны в виде цельного узла, совмещенного с электронным реле. Оно скрыто в прочный металлический корпус и прикреплено к щеткодержателю.
5. На задней крышке изнутри держится блок диодов, состоящий из 6 основных и 3 дополнительных. Они установлены на алюминиевые пластины полукруглой формы, которые обеспечивают лучшее охлаждение полупроводников.

к содержанию ↑

Технические характеристики генератора ВАЗ 2114

Устанавливаемые в отечественные автомобили этой марки генераторные установки отличаются следующими основными характеристиками:

1. Напряжение на обмотке возбуждения варьируется в пределах от 13,2 до 14,7 вольт.
2. Генератор вырабатывает ток силой до 80 ампер.
3. Натяжка ремня такова, что под весом 10 кг прогиб должен быть менее 8 мм.

Генераторная установка в ВАЗ 2114 прикреплена к блоку силового агрегата слева по ходу движения. Ротор вращается в правую сторону за счет приводного ремня, соединенного с коленвалом двигателя.

к содержанию ↑

Возможные поломки генераторов ВАЗ 2114

Все неисправности, связанные с генераторной установкой отечественного автомобиля, делятся на электрические и механические.

Механические поломки

Диагностировать подобные неисправности можно по появлению повышенного шума при работе генератора ВАЗ 2114. В некоторых случаях устройство начинает шуметь из-за износа подшипников. Чаще всего из строя выходит подшипник, расположенный в передней крышке. Он переносит высокие радиальные нагрузки, поэтому всегда имеет меньший срок службы. Ускорить его износ может слишком сильное натягивание приводного ремня, из-за чего возрастут нагрузки.

к содержанию ↑

Электрические поломки

Диагностировать поломку электрического характера в генераторе ВАЗ 2114 можно по таким факторам, как:

• генератор не дает зарядку ВАЗ 2114;
• снижение напряжения заряда;
• повышение напряжения заряда.

Без проверки мультиметром определить эти неисправности можно по следующим признакам:

• лампочка заряда АКБ постоянно горит или моргает;
• при работающем моторе фары светят слабо, а дворники работают медленно;
• в аккумуляторе кипит электролит, а фары светят слишком ярко.

Поверхностная проверка работы генератора ВАЗ 2114 может быть выполнена без демонтажа устройства. Вам потребуется мультиметр или вольтметр постоянного тока. Необходимо измерить напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе. Если оно будет равно 12 вольтам, генератор не дает заряд, а если ниже 14,5 при выключенном электрооборудовании – заряд недостаточный.

Не проверяйте работу генератора, снимая плюсовую клемму с аккумулятора, иначе электронное реле-регулятор или другая электроника может выйти из строя.

к содержанию ↑

Снимаем генератор с ВАЗ 2114 самостоятельно

Для диагностики более серьезной неисправности генератора ВАЗ 2114 необходимо его демонтировать. Держится устройство на специальном кронштейне на блоке двигателя. Чтобы снять установку вам потребуются следующие инструменты:

• гаечные ключи на 10 и 13;
• рожковый ключ 17х19;
• монтировка;
• головка на 15.

Демонтировать генератор ВАЗ 2114 можно разными способами со снятием защиты силового агрегата, но мы расскажем вам о способе снятия устройства, не трогая защиту.

1. Снимите клеммы с аккумуляторной батареи.
2. Ослабьте ремень и снимите его, а потом демонтируйте натягивающий механизм.
3. Отсоедините провода от генератора, прикрытые резиновым чехлом, а также отключите разъем подачи напряжения на обмотку.
4. Генератор держится за счет длинного болта и гайки. Вытащить его непросто, поэтому сначала открутите головкой на 15 болты, на которых держится кронштейн на блоке. Они расположены с задней части генераторной установки. Разверните зарядное устройство по часовой стрелке, что позволит вам снять ось крепления к кронштейну.
5. Открутите гайку ключом н 19 и вытащите ее со втулкой.

Используя пробойник или что-нибудь похожее, выбейте из кронштейна ось. Генератор вытащите вверх и можно приступать к обслуживанию.

к содержанию ↑

Разборка генератора ВАЗ 2114

Чтобы разобрать генератор, вам потребуется ключ на 10 и 19, а также фигурная отвертка. Для разборки устройства вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Отжать защелки и демонтировать защитный чехол из пластика.
2. Пометить расположение крышек относительно статора, что упростит процесс сборки в будущем.
3. Выкрутить винты крепления щеточного узла и снять его.
4. Отключить провода от вывода регулятора.
5. Выкрутить 4 винта, которые держат выпрямительный блок, а затем отключить выводы обмоток и снять его с конденсатором.
6. Выкрутить стяжные винты и снять крышку со стороны контактных колец.
7. Зажать вал ротора в тиски и выкрутить гайку, которая держит шкив. После этого его можно демонтировать вместе с упорной шайбой.
8. Снять крышку с ротора.

После разборки генератора ВАЗ 2114 тщательно осмотрите все составные части на предмет повреждения или чрезмерного износа.

к содержанию ↑

Проблемы с щеточным узлом ВАЗ 2114

Работа щеточного узла зависит от самих щеток и электронного регулятора, называемого в простонародье «шоколадкой» и «таблеткой». Замена щеток генератора ВАЗ 2114 может быть проведена без демонтажа генератора, но это не очень удобно.

Для проверки щеточного узла вам потребуется регулируемый источник питания и лампочка 12 вольт. Подключите на + и – регулятора питание, а лампочку к щетке – она должна загореться, а при повышении входного напряжения до 15 вольт она потухнет. Если она продолжит гореть и при 16 вольтах, меняйте электронный регулятор.

Что касается щеток ВАЗ 2114, их износ можно диагностировать по таким признакам, как:

• отсутствие заряда АКБ;
• пониженное напряжение бортовой сети;
• скачущее напряжение заряда.

В свободном состоянии щетки должны быть длиной более 5 мм, а если у вас меньше, не раздумывая меняйте их. Для проверки состояния щеток их необходимо подвигать в пазах. Двигаться они должны свободно, а при зависании смажьте их каплей масла.

Проверьте состояние контактных колец на предмет наличия выработки. Если таковая присутствует, отшлифуйте кольца мельчайшей наждачкой. После замены щеток, если проблема была в них, работоспособность генератора сразу восстановится.

к содержанию ↑

Проблемы с диодным мостом ВАЗ 2114

Проверить, исправен ли диодный мост генератора ВАЗ 2114, нетрудно. На его поломку может указывать отсутствие заряда и повышенное напряжение, выдаваемое генератором. Оба варианта могут приводить к неприятным последствиям для электросети и электрического оборудования машины

Выход из строя диодного моста может быть обусловлен пробоем силовых диодов, которые можно заменить, если только вы их найдете. Можете попробовать найти необходимые запчасти у автоэлектриков, но гораздо дешевле и проще оказывается купить новый диодный мост и заменить им свой старый.

Работа выполняется следующим образом:

1. Устанавливаем в блоке контактный болт и зажимаем его гайками.
2. Расправляем и устанавливаем выводы обмоток статора и закручиваем гайки в точках контактов.
3. Затягиваем болты крепления выпрямительного блока.
4. Устанавливаем щеточный узел и таблетку, прикручивая их винтами к задней крышке.
5. Устанавливаем пластиковую защиту и крепим фиксаторы.

После завершения работ монтируем генератор ВАЗ 2114 на свое место, подключаем провода, натягиваем ремень и заводим машину.

к содержанию ↑

Замена генератора Ваз 2114

Заменить генератор на ВАЗ 2114 приходится в разных ситуациях, но в основном причина в установке дополнительных электропотребителей:

• мощная звуковая система;
• улучшенное или дополнительное наружное освещение;
• подсветка внутри и снаружи.

Вместо штатного 80-амперного генератора от ВАЗ 2114 автомобилисты покупают 115-амперный генератор от Калины или Приоры, который полностью совпадает по креплению.

Единственное, что нужно сделать с новой установкой, это заменить шкив приводного ремня, но с этим справится каждый.

Видео:

Видео:

признаки неисправности, замена узла автомобиля своими руками, как разобрать

Автор: Виктор

Автомобильный генератор представляет собой узел, который используется для обеспечения электричеством всех потребителей энергии в автомобиле. Выход из строя генераторного устройства приведет к тому, что все оборудование будет питаться от аккумулятора, а это впоследствии станет причиной его быстрого разряда. В каких случаях требуется ремонт генераторов, и какие неисправности характерны для этого устройства? Ответы вы найдете ниже.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Возможные неисправности: признаки и причины

Почем при нагрузке на генератор двигатель глохнет, с чем могут быть связаны проблемы утечки тока, какой должен быть вольтаж, почему не работает устройство и как отремонтировать поломку? Ремонт неисправностей автомобильных генераторов своими руками — дело достаточно сложное, поэтому для начала рекомендует ознакомиться с основными поломками устройства.

К неисправностям механического характера относятся повреждение кронштейнов крепления, корпуса агрегата, износ шкива и подшипников, прижимных пружин и т.д. Причин повреждения может быть множество, но в любом случае, они никак не связаны с электрической составляющей.

Если двигатель автомобиля не заводится и вы считаете, что сломался именно генератор, то вам полезно будет узнать об основных признаках неполадок в функционировании агрегата:

1. На приборной панели при работающем двигателе появился индикатор разряда аккумулятора. Лампочка может мигать или гореть без перерыва.
2. При некорректной работе устройства, когда на агрегат возлагается более высокая нагрузка, чем та, на которую он рассчитан, в работу вступает аккумулятор для поддержки питания оборудования. Это может привести к выкипанию электролита в батарее.
3. Следующий симптом — при включении фар вы можете увидеть, как оптика стала гореть более тускло. Если же вы нажмете на педаль газа, что приведет к увеличению оборотов силового агрегата, то яркость оптики восстановится до необходимого уровня.
4. Устройство воет, гудит или свистит. Если при работе агрегата начали проявляться посторонние звуки, это говорит о неполадках в его работе, которые могут быть разными. Также генератор сильно греется.
5. Двигатель авто время от времени глохнет без видимых причин. Неисправность такого рода может говорить о том, что в бортовой сети недостаток напряжения, необходимого для питания электрического оборудования. Если при этом аккумулятор полностью заряжен, то скорей всего, причина заключается именно в генераторе.

Теперь рассмотрим возможные причины неполадок, из-за которых может потребоваться снятие, разбор и ремонт генераторного устройства автомобиля:

1. Повреждения шкива либо его износ. Если речь идет о серьезных неполадках и значительных повреждениях шкива, то его проще будет заменить. В некоторых случаях допускается ремонт и восстановление, но лучше всего поменять устройство.
2. Повреждение либо естественный износ контактных токосъемных колец, которые могут быть повреждены.
3. Неполадки в работе регуляторного устройства. Регулятор напряжения предназначен для выравнивания рабочей величины в электрической сети авто, его поломка приведет к скачкам напряжения в сети.
4. Поломка диодного моста агрегата. При выходе из строя диодов первый симптом поломки — это отсутствие или слишком слабая искра на свечах, также емкость АКБ может быть снижена.
5. Замыкание витков статорной обмотки. Иногда проблему позволяет решить перемотка обмотки, но зачастую ее легче просто заменить.
6. Износ подшипников. При износе и поломке подшипниковых элементов в работе агрегата будет проявляться дополнительный шум.
7. Повреждения силовой цепи питания.

Способы устранения поломок

Как разобрать и как произвести ремонт устройства? Ниже приведены основные рекомендации касательно устранения неисправностей.

Эти советы актуальны в том случае, если вы знаете основные причины и признаки поломок:

1. Пониженный заряд аккумуляторной батареи либо отсутствие заряда может быть связано с выходом из строя предохранительного устройства или его плохом контакте с гнездом в блоке. Необходимо проверить сам предохранитель на работоспособность и убедиться в том, что он хорошо контактирует с гнездом. Иногда причина отсутствия заряда обусловлена износом щеток на регуляторе напряжения. При такой неполадке нужно будет менять сам регулятор.
2. Для диагностики щеток регулятора напряжения можно произвести визуальную проверку. Если же скачки напряжения связаны с коротким замыканием или обрывом электроцепи, то для проверки придется использовать тестер.
3. Для проверки состояния диодных элементов потребуется снять и разобрать агрегат, вышедшие из строя компоненты подлежат замене путем перепайки. В случае повреждения обмотки, как сказано выше, требуется ее перемотка, но своими руками выполнить эту задачу довольно сложно. Процедуру перемотки лучше доверить специалистам. Точно понять, какие именно диоды вышли из строя и подлежат замене, можно с использованием тестера.
4. Когда неисправность кроется в обрыве электропроводки рядом с контактными кольцами либо в распайке концов обмотки, необходимо менять или ремонтировать роторный механизм. Ремонт начинается с отматывания одного витка провода. Поврежденный конец подлежит перепайке. Само кольцо можно прочистить с помощью наждачной бумаги, при этом желательно использовать мелкозернистый вариант.
   Если вы заметили, что на кольце есть более серьезные повреждения, то удалить их можно будет с помощью плоских надфилей. Что касается непосредственно замены, то обычно ее выполнение целесообразно в случае полного повреждения колец.
5. Если генератор автомобиля сильно гудит во время работы, то как мы уже сказали, причину следует искать в подшипниках ротора. Для диагностики надо будет произвести демонтаж и разборку агрегата. Если в ходе проверки вы увидели, что подшипниковые детали износились, а при прокручивании их наблюдается люфт, то устройства необходимо менять.
   Если же люфт имеется, но он не критический, то можно попытаться снять подшипники, промыть, смазать и заново поставить. Смазка очень важна, поскольку ее отсутствие очень быстро убивает подшипник. Если в результате сборки агрегата посторонние звуки пропали, то можно считать, что ремонт выполнен успешно.
6. Если на панели приборов продолжает гореть световой индикатор разряда автомобильного аккумулятора, то есть вероятность, что причина кроется в пробое. А именно, имеется ввиду пробой диодного элемента моста. Для получения доступа к диодному мосту надо будет выкрутить гайки обмотки и демонтировать гайку, фиксирующую плюсовой вывод. После выполнения данных действий вы сможете получить доступ к мосту, который или меняется, или ремонтируется. Зачастую поменять мост быстрее и выгоднее (автор видео — Eduard Grinenko).

Инструкция по замене своими руками

Иногда самостоятельный ремонт агрегата нецелесообразен, поэтому автовладельцам приходится менять устройство. Процедуру замены рассмотрим на примере автомобиля Лада Калина.

Инструменты и материалы

Чтобы успешно выполнить замену, подготовьте следующий инструмент:

• гаечные ключи на 8, 13 и 19, для большего удобства используйте накидные и рожковые;
• трещотки с головками аналогичных размеров;
• удлинитель с воротком (автор видео — канал AndRamons).

Этапы

Процедура замены должна осуществляться с учетом рекомендаций и требований производителя, которые указаны в сервисной книжке по эксплуатации. Перед тем, как приступить к замене, обязательно изучите мануал.

Итак, как снять и самостоятельно заменить агрегат:

1. Для начала отключите зажигание и отсоедините провод с клеммой от аккумулятора.
2. Откройте капот и ослабьте гайку натяжителя ремня, после чего демонтируйте устройство.
3. Далее, отключите штекер, зафиксированный в посадочном месте при помощи пластмассовой защелки, для этого на нее необходимо нажать и потянуть в сторону. Обычно извлекается она без проблем. Также надо отключить клеммы с проводами, расположенными под прорезиненным колпачком, сделав это, можно поддеть и выкрутить гайку.
4. После этого гайку фиксации верхней части агрегата также надо выкрутить. Перед этим можно воспользоваться воротком, а затем использовать трещотку.
5. Постучите несильно по выпирающему винту, чтобы он начал сдвигаться. Извлеките болт с обратной стороны, подробно показано на фото.
6. Теперь можно откручивать нижний болт фиксации агрегата, в этом случае процедура демонтажа выполняется аналогичным образом. Разница заключается только в том, что при откручивании необходимо поддерживать гайку с тыльной стороны, поскольку в ходе выкручивания они может проворачиваться.
7. При извлечении штока вам необходимо быть наиболее внимательным, поскольку здесь расположены втулки. Выполняя снятие, поддерживайте втулки, иначе они могут упасть и потеряться. Возьмитесь за корпус установки, чтобы не допустить ее падения, а второй рукой извлеките винт.
8. После выполнения этих действий можно извлекать агрегат из подкапотного пространства. При демонтаже его следует немного поворачивать из одной стороны в другую — так вы сможете найти наиболее оптимальное место для снятия. Теперь вам остается только поменять генераторный узел на новый, все дальнейшие действия по сборке осуществляются в обратной последовательности.

Фотогалерея «Меняем генератор на Калине»

Рекомендации по обслуживанию узла

Своевременный ремонт и обслуживание агрегата — это основные аспекты, которые позволят увеличить ресурс эксплуатации устройства.

Какие нюансы следует учитывать:

1. Периодически проверяйте величину напряжения в электросети машины. Этот параметр может сообщить о недостатке заряда аккумулятора либо о некорректной работе генератора. Диагностика напряжения выполняется с помощью мультиметра. На заведенном двигателе необходимо подключить щупы тестера к клеммам аккумулятора.
   Если проверка показывает, что напряжения составляет от 13.8 до 14.2 вольт, то все работает нормально. Если же полученное значение выходит за пределы этого диапазона, то проблему надо искать либо в батарее, либо в регуляторе напряжения.
2. Всегда следите за светом фар. Если свет оптики стал более тусклым, но при нажатии на газ он восстанавливается, то проверяйте регулятор напряжения. Причина неисправности может крыться и в выпрямительном блоке (диодном мосту).
3. Регулярно проверяйте состояние приводного ремня — он должен быть нормально натянут, не перетянут. Перетяжка ремня ведет к его ускоренному износу и некорректной работе агрегата в целом. Приводной ремень относится к категории расходных материалов, поэтому периодически его надо менять. Если на поверхности ремня появились трещины, от него стали отслаиваться нити, то это свидетельствует о том, что в скором времени его придется менять.
4. Слушайте, как работает агрегат. Подшипники также относятся к расходным устройствам, поэтому при появлении нехарактерного для работы генератора шума их необходимо проверять. Если детали изношены, они подлежат замене.

 Загрузка …

Видео «Принцип работы автомобильного генератора»

Наглядные урок с подробным описанием всех аспектов на тему принципа действия агрегата приведен в ролике ниже (видео опубликовал Михаил Нестеров).

Как определить неисправность диодного моста генератора типа КЗАТЭ 9412.3701. Методика: Блог автолюбителя Николая Ваганова

Выпрямительный блок генератора (диодный мост) автомобиля предназначен для преобразования переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный с дальнейшей подачей его в бортовую сеть и на зарядку аккумуляторной батареи. Неисправность диодного моста (короткое замыкание, обрыв или «пробой») является причиной исчезновения или уменьшения выдаваемого им тока.

Диоды перегорают из-за попадания на них влаги и антифриза, перезаряда, от неправильного «прикуривания» автомобиля (если перепутать полярность).

Диодный мост состоит из двух изолированных между собой диэлектриком алюминиевых пластин. В верхнюю пластину запрессовано 3 положительных диода (бывает и больше), соответственно, в нижнюю 3 отрицательных диода. Выводы этих диодов попарно соединены в одной точке, к этой же точке через болт крепления моста подсоединяется один из выводов обмотки статора. Таким образом, на изоляторе верхней пластины образуется 3 точки соединения диодов с обмоткой статора. Также, к этим точкам подсоединяются 3 дополнительных диода, которые объединяются в общую шину с выводом «61» диодного моста. Они служат для питания обмотки возбуждения ротора и регулятора напряжения от генератора. Верхняя «положительная» пластина соединена с выходом «30» генератора, к нему же крепится конденсатор подавления радиопомех и скачков напряжения. Нижняя «отрицательная» пластина через болты крепления моста соединяется с «массой» автомобиля.
Как работает диодный мост: вырабатываемый обмоткой статора переменный ток свободно проходит через положительные диоды в одну сторону и на верхней пластине образуется «плюс» выпрямленного напряжения. На нижней пластине, наоборот, образуется «минус» выпрямленного напряжения, так как отрицательные диоды ток в ту сторону не пропускают.

Таким образом, исправный диод проводит ток только в одном направлении и никак в другом. Если он пропускает ток в обеих направлениях, налицо неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в каком направлении, налицо другая неисправность — «обрыв». От этого и будем отталкиваться при проведении проверки.

Проверить исправность диодного моста в домашних условиях можно с помощью обычного мультиметра в режиме «прозвонки диодов».

Однако, хотя этот способ и проще, однако он не такой надежный, так как прибор дает совсем небольшие токи нагрузки и неисправный диод можно просто не определить.

Поэтому, диоды лучше проверять под нагрузкой, при прохождении через них больших токов, например, с помощью контрольной лампы в несколько ватт — чем больше, тем лучше. Для этого можно воспользоваться обычной автомобильной лампочкой на 12 В мощностью 21 Вт, источником тока послужит аккумуляторная батарея или зарядное устройство. К плюсовой «+» клемме последовательно подключаем лампу с плюсовым проводом, к минусовой «-» клемме подключаем минусовой провод. При замыкании проводов лампа загорается.

1.  Для начала, проверим диодный мост на короткое замыкание между пластинами.

Прижимаем положительный «+» провод к верхней пластине, а отрицательный к нижней. Если лампа не загорелась, то короткое замыкание отсутствует.

Короткое замыкание отсутствует

*При смене полярности лампа должна загореться, так как ток от нижней пластины свободно проходит через отрицательный и положительный диоды к верхней пластине и цепь замыкается.

2. Проверим положительные диоды на «пробой» и обрыв.


Положительный «+» провод прижимаем к верхней пластине, отрицательный «-» поочередно к точкам соединения диодов.

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет. 

Для примера:

Положительный диод пропускает ток — диод «пробит»

3. Проверим отрицательные диоды на «пробой» и обрыв.

Отрицательный «-» провод прижимаем к нижней пластине, положительный «+» поочередно к точкам соединения диодов.



Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.

4. Проверяем дополнительные диоды на «пробой» и обрыв.

Прижимаем положительный «+» провод к входу «61» генератора. Отрицательный «-» провод поочередно к точкам соединения диодов.

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.

Кроме исправности и неисправности диодов с помощью мультиметра косвенно мы можем определить их качество. Для этого переводим прибор в режим «прозвона диодов» или измерения сопротивления 2000 Ом и проверяем каждый диод.

Диоды в норме

Он должен показать сопротивление порядка 400-700 Ом, при этом различие в показаниях между тремя диодами не должно превышать 5 Ом. Если какой-либо из диодов показывает значительную разницу, то диодный мост может работать неправильно и его лучше заменить.

Один диод или полностью мост лучше заменить

Стоит отметить, что данная проверка не является на 100% эффективным методом определяющим неисправность.
Более точную проверку диодного моста проводят на специальном стенде при помощи осциллографа и других приборов.

Подписывайтесь на блог! Удачи на дорогах!

Почему не заряжается генератор от аккумулятора автомобиля

Сегодня я решил осветить одну из тем, которая часто волнует владельцев ВАЗ 2106 и остальных моделей «классика».

А именно речь пойдет о проблемах с зарядкой аккумулятора или его полном отсутствии.

Еще раз хочу сразу предупредить, что все возможные причины, скорее всего, приводить не буду, а вот те, с которыми столкнулся, постараюсь выделить ниже в статье.

Износ щеток генератора

При недостаточной длине щеток генератора ВАЗ 2106 зарядки может не хватить или ее не хватит полностью.Чтобы проверить состояние этих деталей, это необходимо при необходимости. Напомню, что остаточная длина кистей должна быть не менее 12 мм. Если при замере выяснилось, что ее недостаточно, это повод для замены данной детали.

Отвод диодно-генераторного моста

Храбрость одного или нескольких диодов выпрямительного блока тоже может стать причиной слабой зарядки аккумулятора. По личному опыту могу вспомнить несколько случаев, когда при перегорании только одного диода зарядка была недостаточной и со временем приходилось перезаряжать аккумулятор, так как генератор не мог этого сделать полностью.Чтобы точно определить, можно ли диагностировать причину диодного моста, и в случае определения неисправности.

Реле неисправности зарядки

Во многих случаях именно из-за выхода из строя реле зарядки оно вообще пропадает. Долго владельцы ищут повод, пока не поменяют эту деталь электрики на ВАЗ 2106. Меняется довольно просто, так как крепится всего на два болта с правой стороны под капотом (обычно).

Более серьезные проблемы с генератором

Если после проведенной диагностики и замены всех тех деталей, которые были написаны выше, зарядка не появилась, следует проверить оставшиеся части генератора, такие как статор и ротор.Подробнее о диагностике можно прочитать в этой статье.

Если обнаружено, что на вашем ВАЗ 2107 отсутствует зарядка аккумулятора, необходимо немедленно принять меры. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может привести к разрядке аккумулятора. Придется либо искать попутчика, согласен взять машину на буксир, либо вызывать службу эвакуации.

Теория «на пальцах»: как все работает

На ВАЗ 2107 устройства могут питаться от 2х источников.Первый — аккумулятор, второй — генератор. Аккумулятор выдает энергию, когда двигатель заглушен. У него определенная зарядка расходуется по мере надобности. Генератор вырабатывает электричество, но только при условии вращения ротора. То есть — при работающем двигателе.

Схема работы АКБ: 1. АКБ, 2. Диод минус, 3. Диод дополнительный, 4. Генератор, 5. Диод плюс, 6. Обмотка статора, 7. Регулятор, 8. Обмотка вращения, 9. Конденсатор, 10 Монтажный блок, 11. Контрольная лампочка, 12. Вольтметр, 13.Реле зажигания, 14. Замок.

Контрольная лампа

Как видно из схемы, в системе зарядки задействовано большое количество составных элементов и каждый из них может стать причиной плохой зарядки или ее отсутствия. Для отслеживания процесса зарядки аккумулятора приборная панель автомобиля оснащена лампочкой.

Если система в хорошем состоянии, после завода-изготовителя включается управляющий сигнал. Но при выходе мотора в работу лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 не горит.Это означает, что питание батареи пополняется от генератора. Параллельно стрелка на вольтметре перемещается в зеленый сектор.

Признаки отсутствия зарядки АКБ:

• Витая стрелка заряда АКБ ВАЗ 2107.
• Управляющий сигнал не гаснет. В некоторых случаях мигает лампочка аккумулятора ВАЗ 2107.
• Стрелка вольтметра после запуска двигателя не уходит в зеленую зону.
• При работающем двигателе напряжение на аккумуляторной батарее должно поддерживаться на уровне 13.9 площадь.
• Допустимое отклонение в любую сторону не превышает 0,3 В. Нижнее белье аккумулятора ВАЗ 2107 в этих пределах пока не страшно.

Падение напряжения До 12 В говорит: С генератором заряд не идет!
Лампа тусклого горения Зарядка АКБ ВАЗ 2107 — Раздача АКБ.

С чего начать проверку

Если значок АКБ ВАЗ 2107 не горит, вольтметр выдает нормальные показания, но аккумулятор вообще не заряжен, значит на выводах отсутствует (или недостаточен) контакт.Их сила их окисления может привести к тому, что напряжение от генератора к батарее просто не будет приходить. Поэтому необходимо снять клеммы, тщательно очистить их, а также выводы АКБ, после чего снова подключают АКБ к бортовой сети и проверяют работоспособность системы подзарядки.

В случае, когда напряжение на АКБ ВАЗ 2107 все еще ниже нормы, нужно замерить его на выходе из генератора при работающем моторе.Большая разница между показаниями на выходе и на батарее? Попробуйте почистить контакты и проверить провод, соединяющий аккумулятор с генератором. Прервано — требуется замена.

Следующим проверяемым элементом является ремень привода генератора. В случае расслабления он проскользнет через шкив, из-за чего генератор не сможет выработать необходимое количество электричества. И хоть зарядка и будет проводиться (при условии состояния цепи), но этого будет мало.В этом случае двигатель работает, вольтметр выдает норму. Однако если система нагружена немного больше — например, включить фары — то напряжение резко упадет. Потом, если на ВАЗ 2107 пропадает заряд АКБ, это говорит о том, что натяжной ремень немного растянут, проседает. Ремень следует затянуть; Если в процессе эксплуатации износился — замените. Но тащить нельзя: чрезмерное напряжение планки дает перегрузку на насосах, подшипниках генератора.

Третий компонент цепи, который проверяется при первичной диагностике — предохранитель № 10 (в блоке предохранителей).Именно он отвечает за подачу напряжения на аккумулятор: заблокировал предохранитель зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 — система не заработает.

Если с выводами, ремнем, предохранителем все в порядке, то причины плохой зарядки АКБ ВАЗ 2107 нужно искать дальше.

Что еще проверить

1. Регулятор напряжения;
2. Блок выпрямителя-генератора;
3. диоды;
4. Генератор для размыкания обмотки;
5. Узел генератора щеток;
6. Контакты на выводах генератора, монтажного блока.

Неисправность любого из этих элементов приводит к тому, что не работает система подзарядки, а аккумулятор ВАЗ 2107 не заряжается.

Продолжаем …
Проверяем диоды контрольной лампочкой или мультиметром. Если один из них выйдет из строя, придется менять весь выпрямитель.

Для проверки обмотки статора понадобится такой же прибор. Измеряется сопротивление между крепежами выпрямительного блока. Если между ними нет контактов, нужно заменить либо обмотку, либо весь генератор.

Сам генератор часто выходит из строя в связи с износом щеток. Чтобы их проверить, нужно удалить узел кисти и измерить длину элементов. Если он составляет 5 мм и менее, щетки подлежат замене.

Практически все вышеперечисленные узлы системы при выходе из строя заменяются, так как ремонту ремонту не подлежат. Устранить можно только некоторые неисправности генератора, но это может сделать только квалифицированный автоэлектрик.

Хуже всего, если по дороге возникли проблемы с подзарядкой.Из-за отсутствия подзарядки он со временем полностью разрядится. И даже если вам удастся найти причину поломки и устранить ее, то запустить стартер мотора не получится. Завести ВАЗ-2017 с отработанной батареей можно будет только с буксира или «Толкача».

Что нужно учитывать при выборе нового аккумулятора

По паспорту АКБ рассчитан на 3-5 лет активной эксплуатации (фактически ходит меньше). Поэтому со временем необходимо покупать и подключать аккумулятор ВАЗ 2107 взамен вышедшего из строя.

Приобретая новый акб, следует учитывать ряд параметров и характеристик.
Тип аккумулятора: обслуживаемый и подлежащий ремонту. Первый вариант позволяет проверить и пополнить уровень электролита. Это позволяет дольше использовать аккумулятор.

Следующий вопрос: Какая мощность АКБ на ВАЗ 2107 будет наиболее эффективной. Для этой модели подходит аккумулятор емкостью 50-60 а * ч. Однако, учитывая, что современные автомобили оснащены энергоемким оборудованием, лучше остановиться на более емких аккумуляторах.К тому же карбюраторные модели ваз требуют более мощных аккумуляторов — больше потребляют энергии при запуске.
По габаритам на ВАЗ 2107 требуются источники питания с габаритами 242 * 175 * 190 мм. Подавляющее большинство подходят для пробного рынка.

При выборе аккумулятора следует учитывать и место жительства держателя «семерки». Тем, кто живет на юге, можно приобрести менее мощный аккумулятор. Северянам рекомендуется отдавать предпочтение акб повышенной мощности: на морозе машина заводится с большим энергопотреблением.

Противодействие злонамеренности

В связи с тем, что аккумулятор не обслуживается, достаточно остро стоит вопрос защиты аккумулятора ВАЗ 2107 от кражи. Открыть капот на «классике» несложно, поэтому воры пристально смотрят на «семерку».

Знатоки предлагают несколько вариантов предотвращения краж.

• Охраняемая Парковка или надежный гараж.
• Установка Сигнализация.
• Установка Замок на капот.Сразу уточню: мало кто шел на этот шаг. Нужны сварные работы, внешний вид летает, а вот взломать замок профессионально довольно просто.
• Забери Аккумулятор с собой. Трудно, неудобно, но эффективно. С другой стороны, если машину оставить на время, она беззащитна: снять аккумулятор можно как на парковке в супермаркете.

Но все специалисты сходятся на том, что самая надежная защита АКБ от кражи ВАЗ 2107 — комплексная.Сочетание разнонаправленных мер даст наилучшие результаты!

Видео — Защита аккумулятора от кражи

Доброго времени суток уважаемый читатель. В этой статье я в кратчайшие сроки расскажу о принципе работы генератора ВАЗ 2109 — 2114 и о причинах, по которым генератор не дает зарядку. Для того, чтобы простой человек не изучал электротехнику, все понятно, не буду углубляться в физику происходящего и использовать научные термины, а все объясню как говорится «по пальцам».«Итак, приступим!

Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Для того, чтобы понять, почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор мало заряжается или не заряжается вообще, необходимо понимать, как он работает, и знать принцип его работы.

Генератор состоит из пяти основных частей, представленных на рисунках ниже: якорь — 5, статор — 6, релейный регулятор в паре со щетками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

Принцип работы следующий:

1. от АКБ на диодный мост (9) Имеется плюсовой провод и диодный мост (9) Соединяется с массой через корпус (3,7) Генератор
2. напряжение через диодный мост (9) порций на статоре (6) В генераторе и статоре возникает магнитное поле
3. при запуске автомобиля двигатель с ременной передачей вращает ротор (5) Генератор
4. в роторе (5) вращающийся в магнитном поле генератора (6) Появляется
5. ток снимает роторными щетками (10) и через реле — регулятор (10) служил на автомобильном аккумуляторе.

Несоблюдение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Причины, по которым не заряжается генератор ВАЗ 2109 — 2114.

Чтобы найти причину, по которой генератор ВАЗ 2109 2114 не работает или не работает, необходимо проверить исправность каждого из пунктов, описывающих работу генератора.

Пункт первый: диодный мост не идет плюсом от аккума.

Причиной неисправности в таких случаях может быть провод или место его соединения с диодным мостом или аккумулятором.Попробуйте почистить клеммы подключения, а если не поможет, то прозвоните провод.

Плохой контакт с минусовым проводом не считается, так как в таких случаях двигатель вообще не запускается.

Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

После проверки диодного моста, когда он исправен, снимите обмотку статора. Для этого вы выбираете на мультиметре поперечный режим и прикладываете щуп к первому и второму контакту статора, а затем к первому и третьему.

Пункт третий: Ремень генератора Ваз 2109 — 2114.

На карбюраторном варианте ваза был тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях широкий ремень с сердечниками, но принцип работы не меняется. Зарядка может быть неплохой из-за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется сильным свистком ремня. Также ремень может начать свистеть при включении таких потребителей энергии, как фары, обогрев стекол, вентилятор печки и т. Д. Если вы слышите лист ремня, попробуйте в ближайшее время заменить его.Это одна из причин, по которой генератор ВАЗ 2109-2114 не дает заряда.

Пункт четвертый: Якорь-генератор ВАЗ 2109-2114.

Анкора, так как в статоре не должно быть сломано. Очистить его прикладываем к щупу мультиметра на дорожках набора высоты.

Если анкер не имеет прозвища, его следует заменить.

Пункт пятый: Щетки с реле — регулятором.

Щетки генератора ВАЗ 2109 -2114 Со временем стерли про арматуру, дорожку.Если их длина меньше 5 миллиметров, они не способны плотно прижимать якорь, тем самым не обеспечивая зарядку АКБ ВАЗ.

Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя раньше, чем стираются щетки. Для проверки вам потребуется:

• Лампочка 12 В
• автомобильный аккумулятор
• две батареи по 1,5 вольта
• несколько проводов

Подключаем лампочку и аккумулятор к реле-регулятору как показано на рисунке ниже.В этом случае лампа должна гореть.

Теперь добавьте две батареи к схеме, как показано на рисунке ниже. Теперь свет не должен гореть.

Если в обоих случаях загорается лампочка — реле — необходимо заменить контроллер.

Теперь вы знаете все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если у вас есть вопросы — оставляйте их в комментариях!

Если генератор перестал давать заряд, ничего хорошего в этом нет.Необходимо немедленно приступить к поиску причины такой неисправности. Иначе все ваше электрооборудование останется без питания, а аккумулятор скоро полностью вздохнет.

Если генератор исправно работает, то аккумулятор не будет нуждаться в дополнительной подзарядке специальными устройствами в течение многих месяцев, а иногда и лет. В аккумуляторе будет стабильно минимум 60% заряда. Таким образом, аккумуляторы постоянно пополняют заряд заряда за счет работы генератора.

Что стоит на ВАЗ 2110

На автомобили ВАЗ 2110 предусмотрена установка генераторов двух типов в зависимости от установленного двигателя.

1. Для карбюраторных моделей генератор устанавливается под номером 9402.3701.
2. Если двигатель инжекторный, то каталожный номер используемого генератора будет 3202-3771. Имеет поликлинический пояс.

Вне зависимости от типа установленного двигателя и генератора, соответственно, неисправности на устройствах одинаковы, поскольку порядок проверки и ремонта в обоих случаях идентичен.

Неисправность

Есть две основные причины, из-за которых генератор перестает работать должным образом.

Причина	Характеристики
Перегрузка устройства	Это случается с любителями устанавливать множество дополнительного оборудования, которое работает от генератора, то есть требует электричества. Это могут быть колонки, электронасосы, видеоустройства и т. Д.Стандартный генератор на такие нагрузки не рассчитан, поэтому теряет КПД
Несоответствие АКБ и генератора	Для обеспечения работы электрооборудования, дополнительно устанавливаемого на автомобиль, многие решают установить более мощный аккумулятор с штатным генератором. Несоответствие емкости приводит к тому, что генератор перестает обеспечивать правильную зарядку более мощного аккумулятора. Так что для этого ресурса просто не хватает

Какой заряд дает генератор

Многих интересует вопрос, сколько генератор должен выдать для нормальной работы.

Здесь параметры напрямую зависят от текущего состояния автомобиля.

• Если двигатель холодный, только включается, значит напряжение нормальное 14,1-14,4 вольта;
• Если проверять напряжение после длительных поездок в условиях движения, то на генераторе уже будет меньше, примерно 13,9-14,1В.

Поиск неисправностей

Отсутствие зарядки может быть вызвано широким списком причин, о которых мы поговорим сегодня.

Это причины:

• Слабые контакты;
• Извилистые скалы;
• Цепь на корпусе ротора;
• Укупорочные средства без смешивания;
• Механические поломки;
• Закрытие плюсового зажима на корпусе;
• Замыкание в фазной обмотке;
• Цепь статора на корпусе.

Рассмотрим эти ситуации более подробно, чтобы определить истинную причину поломки конкретно в вашем случае.

Для начала отключите в автомобиле все дополнительное оборудование, которое не входит в стандартную комплектацию — видеорегистратор, навигатор, аудиосистему и т. Д.

1. Измерьте возврат тока, когда машина холодная, она не работает и все системы жизнеобеспечения отключены. Если возврата вообще не будет — хорошо. Но это случается редко.Практически всегда на десятках может быть недостаточный контакт, какое-то замыкание, из-за которого отдача есть, но небольшая. Куда хуже, если отдача впечатляет и приводит к разрядке аккумулятора за одну ночь, проведенную на стоянке или в гараже.
2. Если все в норме, сильных утечек тока нет или они незначительны, а аккумулятор сохранил заряд, то можно вернуть все устройства на места, которые были установлены дополнительно.
3. Выполнить проверку отдачи.Если приборы показывают активную утечку, значит, причина не в аккумуляторе, не связана с генератором. Виновник проблемы — одно из дополнительно подключенных устройств.
4. Если при этом возврата не наблюдается, то нужно внимательно осмотреть генератор.
5. Источников неприятностей, которые могут привести к выходу из строя генератора, много. К ним относятся:

• Недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками;
• В обмотке возбуждения произошла поломка;
• Произошло бесконтактное замыкание на катушке обмотки возбуждения.В этом случае генератор будет сильно гудеть и греться;
• Обмотка возбуждения замыкается на корпусе ротора;
• Статор замыкается на корпусе;
• Обрыв фазной обмотки статора;
• Пробились диоды в выпрямительном блоке, то есть диодный мост;
• Замкнутый плюс на корпусе;
• Появились механические неисправности.

Решение проблем

1. Слабый контакт. Расслабление контакта может происходить из-за загрязнения, масляных контактов на щетках, контактных кольцах.Также контакт может ухудшиться из-за усадки пружин, которые надеваются на щетки, или зависимости щеток. Такие явления приводят к увеличению сопротивления возбуждения и иногда могут разорвать цепь. Для устранения проблемы иногда достаточно просто обработать поверхности тряпкой в ​​бензине. Если щетки изношены, их лучше заменить. Параллельно проверяем состояние пружин, колец. Кольца окисляются, поэтому обработайте их стеклянной наждачной бумагой.

1. Обмотка сломана.В таком случае зарядка акб. Чтобы определить проблему, положите руку на аккумулятор. При наличии перерыва прибор начнет греться. Если хотите более точной проверки, то отсоедините конец обмотки возбуждения от щетки и подключите к нему и проводку Провода аккумуляторной батареи с помощью вольтметра или лампочки. При наличии обрыва лампа не загорится, а стрелка вольтметра не сдвинется с места. Проверяйте каждую катушку отдельно, чтобы определить, какая из них не дает работать генератору.Заменены внутренние катушки, а внутренние припои.

1. Цепь между витками. Замыкание смешения может происходить в любой катушке обмотки возбуждения. Если такая ситуация случилась, обмотка начнет греться, ток возбуждения увеличится. Для проверки обязательно измерьте показатели сопротивления каждой катушки. Для этого вам понадобится вольтметр.

1. Цепь на корпусе ротора. Такая поломка приводит к тому, что замыкается вся обмотка возбуждения.Генератор перестает работать. Самая распространенная зона замкнутости — это места подведения концов обмотки к кольцам ротора. Для проверки используйте лампочку 220 В. Один провод нужно подсоединить к любому контактному кольцу, а второй — к сердечнику или валу ротора. Если закрытие доступно, то загорится свет. Эксплуатировать машину с таким генератором невозможно. Необходимо изолировать или полностью заменить неисправную обмотку. Первый вариант подходит только для того, чтобы добраться до сотни и провести капитальный ремонт.

1. Цепь на фазной обмотке. Такая проблема возникает из-за того, что разрушается изоляция, которая существует между катушками обмотки статора. Если это произошло, генератор начнет прогреваться, аккумулятор не получит достаточного заряда, так как это происходит при высоких оборотах коленчатого вала.
2. Цепь статора на корпусе. Как и в случае с другими перечисленными вариантами замыкания, в этой ситуации генератор начинает перегреваться, гудеть, его мощность значительно падает.Для проверки вам понадобится лампочка на 220В. Один провод подключается к сердечнику, а второй — к выводу обмотки. Любой. Если у вас закрытие, ваша лампочка загорится. Для решения проблемы достаточно просто заменить вышедшую из строя катушку.
3. Положительный зажим закрывается на корпусе. Такая неисправность неприятна тем, что не просто перегревает ваш генератор. Также из-за этого замыкания происходит пробой диодов выпрямительного блока. Оттуда проблема переходит на батарею, которую можно просто закрыть.Нередко замыкание приводило к полному выходу батареи. Хотя чаще всего он просто полностью разрядился.
4. Механические проблемы. Если учесть все возможные механические проблемы генератора, то растяжение ремня в первую очередь в первую очередь. Это самая популярная поломка в случае ВАЗ 2110. Если это произойдет, шкив начнет серьезно перегреваться, аккумуляторная батарея Будет недостаточной зарядки. Не лишним мероприятием является проверка качества всех контактов, наличия жучков соединений и других возможных механических проблем.

При обнаружении проблем с генератором немедленно приступайте к мерам, направленным на устранение поломки. Если нет опыта, обращайтесь исключительно на проверенные СТО.

Генератор — это сердце электрической системы вашего автомобиля. Будучи главным органом человека, он обеспечивает питание всех устройств, устройств. Потому что с ним нужно обращаться очень осторожно и при возникновении проблем не затягивать ремонтом.

Аккумуляторный контакт

Для того, чтобы использование вашей «семерки» приносило пользу и удовольствие, а не огорчало, необходимо иметь на ней хорошо заряженный аккумулятор (АКБ).Аккумулятор в процессе эксплуатации автомобиля постоянно заряжается, для чего генератор ВАЗ 2107 выдает зарядное напряжение. Как и любая система в автомобиле, система зарядки аккумулятора иногда дает сбой, а затем зарядка пропадает. Поэтому часто в процессе эксплуатации задается вопрос, почему нет зарядки аккумулятора. Владельцам автомобиля в этом случае будет полезно узнать, почему не заряжается генератор или почему на ВАЗ 2107 нет зарядки.

Немного теории

Во время работы аккумулятор вытяжки заряжается постоянным напряжением 13.6-14,2 в бортовой сети автомобиля. Для правильной работы автомобиля и его систем это напряжение поддерживается самой батареей до того, как ротор генератора не начнет вращаться с частотой 800-900 об / мин. Потом вырабатывает электричество, достаточное для нормальной работы Авто и зарядки акб. При разных режимах работы двигателя при изменении частоты оборотов двигателя изменяется частота ротора ротора, что приводит к увеличению напряжения на выходе генератора. Для поддержания 13.Сеть напряжением 6-14,2 В в бортовой сети включается регулятор напряжения (РП), который при повышении напряжения в сети выше номинального снижает ток, идущий по обмотке возбуждения генератора. Намагниченность полюсов ротора уменьшается, что приводит к уменьшению его выходного напряжения.

Причины того, что генератор не заряжает батарею, связаны с элементами цепи возбуждения или цепи выходного напряжения от генератора к батарее, включая части генератора.

Реле зажигания

При включении зажигания замок включает реле зажигания. При этом +12 в проходе через контакты реле и предохранитель № 10 монтажного блока, затем подается в бортовую сеть А на выходе лампы заряда АКБ и датчика заряда. После прохождения диода монтажный узел (вилки ш5-ш20) подаются на 61 вилку генератора генератора 37.3701, которые устанавливаются на ВАЗ 2107 с 1988 года.Далее +12 В падает на вывод встроенного РР и через щетку и контактное кольцо на обмотку Возбуждение — пуск генератора возбуждения. С увеличением частоты оборотов двигателя, а вместе с ним и ротора генератора, фазное напряжение увеличивается, и оно увеличивает напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде лампы зарядки аккумулятора. При достижении выходного фазного напряжения +12 на обоих выводах аккумуляторной лампы напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разности напряжений гаснет.В этом случае генератор ВАЗ 2107 вырабатывает напряжение более 12 В, которое заряжает аккумулятор.

Электрооборудование автомобиля ВАЗ 2107 Форсунка отличается от карбюратора карбюраторного карбюратора только наличием части оборудования, обеспечивающей работу системы электропитания и не влияющей на аккумулятор. Скорее наоборот — сбои в системе начисления счета могут повлиять на работу ЭБУ инжекторного двигателя.

Управление мощными потребителями электроэнергии осуществляется с помощью включенных в сеть электромагнитных реле.Рассмотрим способы устранения неисправностей заряда АКБ как инжекторного, так и карбюраторного двигателя.

Как определить отсутствие батареи

Комиссия по текущему счету

Проще всего отсутствие зарядки определить с помощью автомобильных приборов, то есть по контрольной лампе зарядки и датчику (вольтметру) на панели приборов. Стрелка датчика должна находиться в зеленом секторе, а лампа аккумуляторной батареи при работающем двигателе не горит.В противном случае плата не взимается.

Но лучше всего проверить напряжение на батарейке мультиметром. Если есть заряд, то напряжение на нем лежит в пределах 13,6-14,2 В, а при отсутствии заряда будет только напряжение 12 В (± 0,6 В). Не снимайте для проверки клемму с аккумуляторной батареи, чтобы избежать выхода из строя RR, ECU и других электронных устройств на вашем автомобиле.

Для обнаружения и устранения неполадок зарядного устройства необходимо использовать следующие инструменты:

• контрольная лампа 12 В;
Мультиметр
• с диапазоном измерения до 60 В переменного и постоянного напряжения;
Отвертка
• с плоским жалом;
• любопытная отвертка с корочкой;
• passatia;
• наждак скар.

Устранение неисправностей

• Датчик (бортовой вольтметр) показывает наличие заряда, лампочка АКБ не горит, а АКБ села, заряда нет А проверка мультиметром показывает напряжение при работающем двигателе на выводах привода составляет всего 12 В.

Сначала необходимо очистить клеммы аккумулятора и внутренние поверхности клемм проводов на аккумуляторе. Если это не дает результата, измеряется напряжение на выходе генератора (вывод «30») относительно «массы» при работающем двигателе (частота вращения коленчатого вала 1000-1200 об / мин).Если напряжение заметно отличается, то готовится контакт клеммы «30» с проводом, сам провод от генератора до АКБ надрезан. В крайнем случае этот провод меняют.

• Контрольная лампа и датчик (бортовой вольтметр) показывают наличие заряда, и аккумулятор сел, но проверка мультиметром показывает на клеммах АКБ нормальное напряжение 13,6-14,2 В. При включении большой нагрузки ( например дальний свет фар) Стрелка датчика попадает в сектор шкалы белого.

Такие симптомы могут быть при слабом натяжении ремня генератора. Необходимо замерить натяжение (при усилии на ремне в 10 кгс прогиб не должен быть более 12-17 мм), а если натяжение слабое, ремень растягивают или заменяют.

Причиной также может быть пробой одного из отрицательных диодов, выход одного из положительных диодов выпрямителя или обрыв одной из фазных обмоток статора. При неработающем двигателе проверяются отрицательные диоды: отсоединяется «+» вывод АКБ от автомобиля и к нему подключается контрольная лампа.Ножка лампы срабатывает на каждый из трех болтов крепления выпрямительного блока генератора. Если лампа горит, подключенный к болту отрицательный диод пробит.

Для проверки положительных диодов клемму «+» подключают и отсоединяют от корпуса клеммы «-», к которой подключена контрольная лампа. Опять-таки лампа запускается лампой к каждому из трех болтов крепления выпрямительного блока генератора. Горение лампы также означает пробу положительного диода.Если есть мультиметр, просто измерьте сопротивление диодов в той полярности, при которой диод должен быть заблокирован: для отрицательных диодов «+» к болтам, а «-» — к корпусу, для положительных диодов «+» к клемме. «30» генератора, а «-» — к болтам. Полностью заменен диодный выпрямитель с пробитым диодом.

Пробой одной из ветвей обмотки статора проверяют протыканием их мультиметром или «контрольной» батареей между двумя болтами выпрямительного блока.Отсутствие контакта какой-либо обмотки с каждой из двух оставшихся говорит о ее обрыве, и генератор подлежит ремонту или замене.

Проверить щетки генератора

Еще одной причиной может быть износ щеток генератора. Узел кисти с ПП удаляется. Если длина щеток меньше 5 мм, узел меняется на новый. Если щетки не изношены, их следует проверить на возможность перекоса и «прилипания» в колодцах корпуса.

• Лампа заряда при включении зажигания не загорается.Не работает датчик заряда и других устройств управления. Генератор зарядки не давал.

Причина данной неисправности — заблокирован предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищут причины в замке или реле (если установлено) зажигания.

• При включении зажигания контрольная лампа не горит. Датчик заряда и другие контрольные устройства работают. Генератор зарядки не дает.

Провод от 61 вилки генератора отсоединяется и замыкается на массу.Если лампа горит при включении зажигания, неисправна обмотка возбуждения генератора или отсутствует контакт в самой вилке. Поверхности штырей зачищены, волокна штекерных разъемов запрессованы, соединены. Проверяется еще раз и, если лампа заряда снова не горит, зачищаются штекеры ш5-ш20 монтажного блока и штырьки в штекерном разъеме с щитком приборов. Если результата нет, значит, сгорела сама лампа. Для замены лампочки снимают заслонку приборов, вынимают патрон сзади, заменяют лампу.

• Лампочка аккумулятора при включении зажигания горит. Когда двигатель работает на холостом ходу Лампа зарядки тускло горит, зарядка пропадает или зарядка отсутствует.

Причиной может быть плохой контактный штырь, соединяющий проводные соединения с щитком прибора. Он прикреплен к заклепке и часто окисляется. Если припаять его к дорожке, неисправность устранена. Кроме того, слабый контакт в местах соединения на пути провода от экрана до вилки генератора 61 дает те же симптомы.

Для проверки обмотки возбуждения на пробой мультиметра кольца ротора касаются колец ротора при снятии щеточного узла — рабочая обмотка показывает небольшое сопротивление. При прикосновении одним щупом к кольцу, а другим к валу или корпусу ротора проверьте наличие замыкания обмотки на массе. Для проверки регулятора напряжения к верхнему контакту подключают «+» аккумулятор, а к левому — «-» и измеряют напряжение на щетках.Оно должно быть 12 В. Если нет — реле подлежит замене.

Предупреждение : Sizeof (): параметр должен быть массивом или объектом, который реализует счетный в /Var/www/u0694406/data/www/Sight/wp-content/plugins/cackle/channel.php. ОНЛАЙН 23

ВАЗ-2101, генератор: схема подключения, ремонт, замена

В автомобиле ВАЗ 2101 генератор является одним из источников питания. Второй — аккумуляторный, но он участвует только в запуске двигателя, остальное время подзаряжается от генератора.Благодаря такому симбиозу возможно снабжение потребителей даже при остановленном двигателе. Можно провести сравнение с мотоциклами типа «Минск», выпускавшимися в советское время.

У них не было аккумулятора, что немного подешевело, но осветительные приборы работали только при работающем двигателе. Но это же мотоцикл. На автомобиле такая схема неудобна, так как двигатель нужно запускать «кривым» стартером или буксиром. И это вызывает довольно серьезные трудности.

Основные узлы генератора

Конструктивно он состоит из следующих основных элементов:

1. Ротор — подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
2. Статор — неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
3. Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них есть проушины для крепления к ДВС. В задней крышке находится конденсатор, необходимый для отсечки переменной составляющей тока.
4. Полупроводниковый мост — за подобие называют «подкова». На подковообразной основе смонтированы три пары полупроводниковых силовых диодов.
5. Шкив, на который натягивается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (в современных автомобилях используется многолучевой).
6. Регулятор напряжения в автомобиле ВАЗ-2101 установлен в моторном отсеке, вдали от генератора. Но все же это нужно рассматривать как часть дизайна.
7. Щетки устанавливаются внутри генератора и передают напряжение питания на обмотку возбуждения (на ротор).

Обмотка генератора

Всего их две — роторная (возбуждение) и статорная (силовая). Принцип работы установки заключается в том, что генерация тока в силовой обмотке возможна только при соблюдении следующих двух условий:

1. Имеется постоянное магнитное поле.
2. Это поле вращается относительно силовой обмотки.

Только при их соблюдении генератор будет работать. Подавая напряжение на обмотку ротора, мы получаем магнитное поле.Поскольку ротор вращается от коленчатого вала, второе условие выполняется. Но все же нужно обратить внимание на то, какая схема подключения генератора ВАЗ-2101. Он подключается к аккумулятору параллельно для зарядки.

Принцип работы генератора

В начальный момент (при пуске двигателя) напряжение в бортовой сети равно напряжению в аккумуляторной батарее (около 12 В). И в простое он будет поддерживаться примерно на этом уровне. Но с увеличением частоты вращения ротора произойдет скачок напряжения до 30 В.Причина: большее напряжение подается на обмотку возбуждения из-за увеличения скорости вращения ротора (увеличивается скорость магнитного поля). А это чревато повреждением проводки автомобиля и выходом из строя потребителей.

Регулятор напряжения, щетки

Необходимо, чтобы выходное напряжение генератора оставалось постоянным, и для этого используется простой принцип. Если сделать напряжение питания обмотки ротора постоянным, можно избежать изменения величины магнитного поля. На ВАЗ-2101 генератор должен работать при нагрузке 13-14 В.Даже два одинаковых релейных регулятора могут поддерживать разное значение напряжения.

Типы регуляторов:

1. Механический — в основе лежит электромеханическое реле и резистор для понижения напряжения.
2. Полупроводник — основа небольшая схема на маломощных транзисторах или один силовой ключ.
3. Смешанный — в конструкции присутствует как транзисторная схема, так и электромагнитное реле.

Щетки — это именно тот элемент, с помощью которого реализуется схема подключения генератора ВАЗ-2101.Благодаря им на контактные кольца движущегося ротора подается напряжение.

Как снять генератор

Для проведения демонтажа вам потребуются следующие инструменты:

1. Ключи гаечные на 10, 13 и 17.
2. Лопата монтажная.
3. Проникающая смазка типа WD-40.

Для начала отсоедините аккумулятор и отсоедините провода от генератора. Все работы желательно производить с немного приподнятым передом автомобиля или на смотровой яме, эстакаде.Перед снятием генератора нужно ослабить приводной ремень. Для этого полностью откручиваем ключом к гайке от верхних шпилек картера к блоку двигателя. С ней никаких проблем возникнуть не должно.

Корпус генератора необходимо переместить к агрегату, после чего снимается ремень. Открутить нижний болт крепления будет проблематично. Он находится близко к земле, на него часто попадает пыль, грязь, вода. Поэтому предварительно обработайте резьбовое соединение проникающей смазкой.

Установка генератора

Установка производится в обратном порядке.При необходимости замены генератора на более мощный можно установить аналог от модели ВАЗ-2107 или 2109. Они обладают большей мощностью и способны обеспечить стабильный заряд аккумулятора. Отличие от «родного» ВАЗ-2101 в том, что регулятор напряжения совмещен с щеточным узлом.

Главное, чтобы не было перекосов, иначе ремень порвется, быстро изнашивается, нагрузка на ротор увеличится в несколько раз. Для нормальной работы необходимо, чтобы этот элемент имел определенное натяжение.Регулируется изменением положения корпуса относительно двигателя. Фиксация производится гайкой в ​​верхней части генератора.

Поиск и устранение неисправностей

В генераторе могут возникнуть следующие механические и электрические неисправности:

1. Износ подшипников диагностируется по характерному свисту или царапанию со стороны устройства. Смазка внутри подшипников со временем испаряется, что увеличивает трение.
2. Щетки генератора ВАЗ-2101 необходимо своевременно заменять для обеспечения нормальной работы автомобиля.Если они изнашиваются, на приборной панели загорается контрольная лампа со значком батареи.
3. Недостаточный или чрезмерный заряд аккумулятора — явный признак выхода из строя регулятора напряжения. Тест можно провести обычным мультиметром. Запустить двигатель, включить ближний свет. Холостой ход должен быть около 800 об / мин. Необходимо, чтобы напряжение на выводах АКБ составляло ~ 13,2 В.
4. Мигание светового сигнала, пульсация — признак выхода из строя одного или двух полупроводниковых диодов в выпрямительной сборке.Генератор на ВАЗ-2101 построен по классической схеме — он генерирует три фазы, затем преобразует их в постоянный ток с помощью выпрямителя.
5. В том случае, если генератор не дает заряд, а выпрямитель и регулятор напряжения исправно работают, можно говорить о разрушении одной из обмоток. В этом случае либо заменяют генератор, либо устанавливают новый ротор или статор (в зависимости от того, какая из обмоток разрушена). Диагностика проводится с помощью тестера.

выводы

Несмотря на кажущуюся простоту в автомобиле генератор ВАЗ-2101 способен доставить владельцу немало хлопот. А если во время поездки вы заметили, что загорелась лампа на панели приборов, то необходимо как можно скорее принять меры по устранению поломки. Иногда случается так, что провод просто окисляется, пропадает контакт, но его нужно идентифицировать на ранней стадии, иначе не получится уйти, когда накапливается гидроаккумулятор.

p>

Проверка работы регулятора напряжения нового поколения. Обратитесь в службу регулятора здоровья

Из статьи вы узнаете о том, что такое реле-регулятор напряжения автомобильного генератора. Кроме того, рассмотрите конструкцию генераторных установок, которые используются на современных автомобилях. У машины два основных источника питания — это генератор и аккумулятор. И они должны работать одновременно. С одной особенностью — запуск мотора происходит от аккумулятора, но при работающем двигателе бортовая сеть кушается от обоих источников.Кроме того, генератор заряжает аккумулятор. Также стоит отметить, что автомобильные генераторы — очень надежные узлы, отлично работающие в любых климатических зонах.

Генераторное устройство

Особенностью всех автомобильных генераторов является то, что они вырабатывают трехфазное переменное напряжение. Большинство устройств имеют правое вращение, спереди расположена крыльчатка, что необходимо для продувки воздухом корпуса и обмоток. На задней крышке предусмотрена защитная крышка, благодаря которой внутрь устройства не попадает влага, пыль, грязь.Например, регулятор напряжения ВАЗ-2110 защищен этой крышкой от посторонних предметов, влаги и пыли.

Внутри генератора установлен блок выпрямителей — шесть диодов, включенных по мостовой схеме. Здесь можно заметить отличие от классической мостовой схемы, так как есть необходимость выпрямления трехфазного тока. Ротор вращается внутри корпуса. Он содержит обмотку возбуждения. Кроме того, на корпусе также имеется обмотка (статор — неподвижная часть), именно она вырабатывает ток для питания бортовой сети автомобиля и подзарядки аккумулятора.

Принцип действия генераторной установки

Принцип действия основан на воздействии электромагнитной индукции. Посмотрим, что это за эффекты. Предположим, есть проводник, который находится в магнитном поле. Да, в состоянии покоя вы не сможете наблюдать. Но если заставить двигаться проводник или поле, то на выводах появится некоторая разность потенциалов. А если проще, то переменное напряжение. Та же история и в генераторе — ротор содержит обмотку возбуждения, на которую подается напряжение.В результате создается магнитное поле. Управление магнитным полем В генераторе семерки осуществляется регулятор напряжения ВАЗ 2107.

При вращении ротора от коленчатого вала двигателя магнитное поле начинает двигаться, происходит постоянная смена полярности. Ток передается на обмотку возбуждения с помощью графитовых щеток и специальных контактных колец. Так происходит выработка электричества, потом нужно выпрямить. И делается это шестью (иногда девятью) диодами.В схемах, в которых предусмотрена защита от обратного напряжения, используются девять диодов. Правда, в автомобильной технике такой вариант включения не используется.

Как запитать обмотку возбуждения

Как вы смогли понять, самое главное — запитать обмотку возбуждения. И она играет значительную роль в генераторе. Выше было сказано, что для передачи напряжения на обмотку требуется два узла: щетки и кольца. Именно с их помощью работает регулятор напряжения ВАЗ-2110.Кольца расположены на поверхности ротора, к ним примыкают щетки. Это самый уязвимый узел любого генератора. Щетки сделаны на основе графита, поэтому от трения они постепенно разрушаются. В месте, где расположен регулятор напряжения, высокий уровень вибрации, поэтому не исключена возможность его поломки из-за постоянных механических нагрузок.

Следовательно, необходимо постоянно контролировать состояние щеточного механизма. Кроме того, с помощью регулировки мощности обмотки возбуждения можно получить другое выходное напряжение.Например, если на обмотку ротора подать 12 вольт, то на выходе генератора то же самое будет стабильно. Если подать 6 вольт, то на выходе будет ровно 6. Именно в цепи обмотки ротора включается устройство как регулятор напряжения. Причем конструкция может быть как механической, так и электронной.

Назначение стабилизатора напряжения

На сегодняшний день полупроводниковые приборы получили большую популярность. Например, регулятор напряжения ВАЗ-2107 состоит из полупроводника, включенного в ключевом режиме.Их преимущество заключается в небольших габаритах и ​​отсутствии необходимости держать настройки. Вы покупаете продукт, который имеет оптимальные настройки, ему не нужны помехи для стабильной работы. Достаточно просто установить на генератор, как устройство заработает. Более того, срок службы полупроводникового прибора оказывается в сотни раз выше механического.

Регулятор напряжения необходим для стабилизации напряжения, подаваемого на обмотку ротора.А теперь суть процесса. Если обмотку возбуждения подключить к аккумулятору без стабилизатора, выходное напряжение будет изменяться в широком диапазоне — от 10 до 30 вольт. А это недопустимо, так как вся боковая сеть рассчитана на 12 вольт. А причина изменения такого диапазона — разное количество оборотов коленвала, как следствие, ротора генератора. Отсюда можно сделать вывод, что чем больше частота вращения коленчатого вала, тем выше выходное напряжение.От этого явления и позволяет реле-контроллеру избавиться от реле.

Принцип регулятора напряжения

В данной статье будут рассмотрены только электронные конструкции, основанные на полупроводниках. Дело в том, что механические не используются очень давно, так как они морально устарели. Поэтому сейчас применяется более современная схема реле-регулятора напряжения. К тому же механику нужно постоянно настраивать, а это нравится далеко не всем автолюбителям.Как это устройство работает? Все довольно просто, если понимать принцип работы. Стоит отметить, что полупроводник работает в ключевом режиме. Если говорить проще, переключитесь. При вращении ротора происходит постоянное переключение — напряжение с выхода генератора поступает на обмотку возбуждения, его нет.

Чем выше напряжение на выходе генератора, тем чаще срабатывает электронный ключ. Следовательно, при повышении напряжения до значения 13.5-14,2 вольта происходит обмотка ротора от силовой цепи. Когда значение уменьшается ниже указанного выше предела, питание снова начинает поступать. Конечно же, регулятор напряжения ВАЗ-2114 настроен на срабатывание именно в том диапазоне, который был указан выше. Благодаря тому, что имеется такая постоянная коммутационная цепь с высокой частотой, на выходе из генератора вырабатывается максимально стабильное напряжение. Стоит запомнить значения выше, так как они пригодятся для проверки реле-регуляторов.Этот процесс не займет много времени, но даст возможность точно определить неисправность. Если у вас часто случаются поломки этого узла, стоит обратить внимание на генератор. Не исключено, что у него есть внутренние повреждения, которые необходимо устранить.

Привод генератора

Уже в нескольких словах сказано, что ротор генератора вращается от коленчатого вала. Регулятор напряжения УАЗ питается от выхода генератора. Вал на коленчатом валу представляет собой шкив, который посредством ременной передачи соединен с ротором.Он имеет аналогичную конструкцию шкива, но меньшего диаметра. В большинстве современных автомобилей используются поликлинические многопозиционные ремни. Имеют внутреннее армирование, внешняя часть гладкая, внутренняя с выемками. С их помощью ремень фиксируется на поверхности шкивов. Стоит отметить, что многое зависит от натяжения ремня.

В частности, ресурс генератора — сильно натягивать ремень, тогда происходит быстрый износ подшипников, расположенных в передней крышке. Но если его немного затянуть, то будет ощущаться отсутствие тока.Следствием этого является быстрая разрядка аккумулятора. Крепление корпуса генератора к блоку двигателя осуществляется с помощью двух кронштейнов — верхнего и нижнего. Оба они подвижные, но для регулировки натяжения ремня достаточно ослабить верх. Устройство содержит шпильку, которая крепится к кронштейну, установленному на блоке двигателя.

Как проверить регулятор напряжения на машине

Для диагностики силовых цепей понадобится мультиметр. Потребуется использовать в двух режимах — омметр и вольтметр.Если вспомнить, какая схема схемы электронного регулятора напряжения, оказывается, ремонту они не подлежат. Поэтому, если произошло разрушение этого устройства, вам придется установить новое. Но стоит отметить, что большинство регуляторов выполнено в едином корпусе со щеточным узлом. Следовательно, при чрезмерном износе заменяются не только щетки, но и регулятор напряжения.

Для проверки реле-регулятора снимать его не нужно, хотя эта процедура занимает несколько секунд.Вам понадобится вольтметр. И шкала растягивалась, и предел измерения был в пределах 12..30 вольт. Причина в том, что, как уже было сказано ранее, при неисправном стабилизаторе происходит повышение значения напряжения в бортовой сети. Но иногда бывает, что генератор вообще отказывается работать, на его выходе нет напряжения. Следовательно, регулятор напряжения ВАЗ-2106 или другой машины перестает работать.

А вся бортовая сеть питается только от АКБ.Учтите, что его мощности хватит на довольно короткое время. Особенно если автомобиль инжекторный (при работающем бензонасосе большой слив). Чтобы окончательно убедиться в этом, загрузите двигатель и включите ближний свет. Вольтметр Подключите к клеммам аккумулятора. Значение напряжения должно быть в пределах 13,5-14,2 вольт. Если меньше или больше, то имеется явная поломка регулятора или щеточного узла.

Диагностика по питанию

Но можно снять регулятор, отключив его от генератора.Так что проверка регулятора напряжения выполняется намного эффективнее. Учтите, что при проведении любых работ с электрооборудованием нужно отключать аккумулятор. Вам понадобится лампа накаливания для диагностики, а также блок питания с регулируемым выходным напряжением. Если это не так, вы можете использовать зарядное устройство и несколько пальчиковых батарей (чтобы получить общее напряжение более 15 вольт). Лампа загорается между щетками и плюсом питания на выводы «В», «В». Соответственно к массовому выводу нужно подключить минус.При соблюдении условий:

• напряжение до 14 вольт — лампа горит;
• Напряжение выше 15 вольт — лампа гаснет.

Если какое-то условие не выполняется, то можно говорить о выходе из строя регулятора напряжения.

Диагностика состояния вращающейся обмотки

К сожалению, ничто не вечно, даже такой надежный и долговечный узел, как генератор, не может испортить. В частности, часто случается разрушение обмотки ротора (возбуждение).Это может происходить по разным причинам. Прежде всего, механическое воздействие не выдерживает узел. Кроме того, на него может попадать пыль, вода, грязь, отсюда уменьшение ресурса, нарушение работы генератора в целом. При обрыве обмотки ротора генератор перестает вырабатывать электричество. Первый признак недостаточного напряжения в сети — указатели поворота начинают очень быстро мигать, свет гаснет. Следовательно, регулятор напряжения генератора не работает, так как ему просто нечего питать.

Для диагностики состояния обмотки ротора необходимо использовать омметр. Конечно, для примерной проверки можно вооружиться простейшим пробионом из лампы накаливания и пальчиковых батареек. Но эффективность такой диагностики будет не малой. После того, как генератор разобрали, берем ротор, подсоединяем омметр к кольцам. Он должен показывать сопротивление в пределах 1,8-5 Ом. При значительном отличии от этого значения необходимо провести визуальный осмотр.Например, очень часто происходит обрыв провода, от которого идет обмотка. Причем самое частое место обрыва — это его запайка кольцами.

Диагностика обмотки статора

Если можно проверить обмотку ротора непосредственно на автомобиле, однако для этого нужны длинные пальцы и злой глаз, то диагностику статора разрешается проводить только после того, как генератор будет запущен. полностью разобран. Кстати, регулятор напряжения на самокате проверяется так же, как и на автомобиле.Но диагностику обмотки статора нужно проводить после разборки всего механизма. Причина в том, что выпрямительный мост помешает диагностике. Так что же делать в самом начале? А вам понадобится одно устройство — Омметр. Конечно, наиболее подходящим будет мультиметр, так как его можно очень быстро переключить в «поперечный» режим.

Проверить на обрыв все три обмотки статора. Для этого к выходам обмоток подключите омметр (или мультиметр в режиме «Соответствует»).Если проблем не обнаружено, продолжайте дальнейшую диагностику. С помощью того же прибора необходимо определить, нет ли замыкания обмотки на корпусе генератора. Таким же образом проверяется и наличие мультитач-закрытия. Но этот параметр лучше всего проверять с помощью другого прибора — мегомметра (например, ПД-1). Если обнаружена неисправность в обмотке статора, то необходимо произвести замену узла. Более того, в некоторых случаях, когда генератор требует полноценного ремонта, целесообразна замена всего устройства, а не установка новых элементов.

Диагностика выпрямительного блока

К выходу выпрямителя подключено реле регулятора напряжения. Силовые диоды желательно проверять только после отключения их от выводов обмотки статора. Для этого, как вы понимаете, требуется полностью разобрать генератор. Прежде чем приступить к проверке, необходимо вспомнить школьный курс физики, а точнее — свойства полупроводников. Вы должны знать, что диоды способны пропускать через себя электричество только в одном направлении.Это свойство основано на осмотре. Для работы понадобится все тот же омметр или мультиметр в «поперечном» режиме. Подключите к нему диод, затем поменяйте полярность. Если он в одном случае тратит, а в другом — нет, то диод в порядке. Если он не потратит ток ни в каком направлении, он потерпит неудачу. Точно так же и в том случае, если он тратит в обе стороны.

Меры безопасности

При ремонте или обслуживании регулятора напряжения генератора необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности.Для того, чтобы работа генератора и его узлов происходила в безопасном режиме, необходимо соблюдать определенные требования. В частности, запрещена работа генератора без аккумуляторной цепи. При кратковременном отключении АКБ происходит резкий скачок напряжения. В результате выходит из строя реле-регулятор. Учтите, что при попытке запуска буксиром генератор не всегда может выдать необходимое напряжение. Кроме того, если вы используете «Cursting», вам нужно включить максимально возможное количество Consumers при запуске.

Также недопустимо включение каких-либо источников напряжения в бортовую сеть при условии выполнения подключения с неправильной полярностью. Также нельзя подключать к бортовой сети автомобиля к источникам питания напряжением более 14 вольт. Если ведутся сварочные работы, то нужно отключить от сети аккумулятор, а также провода, идущие на обмотку возбуждения. Кроме того, сварочный аппарат не должен подключаться к кузову автомобиля. Вот и все, что можно сказать о таком устройстве, как регулятор напряжения.Его цена в магазинах 250-300 рублей, и это не очень много, если учесть, что он идет кисточкой вместе.

Всем привет.

Решил сделать наглядную инструкцию по такой важной теме, как проверка системы зарядки мотоцикла.

Тема в первую очередь ориентирована на малообеспеченных и начинающих автомобилистов, но, возможно, будет полезна и более опытным.

В теме постарались не усложнять вопросы, а постарались написать как можно проще и понятнее, но при этом затронули самое главное в диагностике моими собственными и подручными средствами.

Данная проверка проводилась на мотоцикле SUZUKI GSX-R400, GK-73. Но основные принципы проверки одинаковы для многих моделей мотоциклов. Поэтому все данные измерений сверяются с мануалом на конкретную модель мотоцикла.

В этой статье вы сможете узнать

• Основные проблемы, связанные с неисправностью системы зарядки.
• Как проверить обслуживание аккумулятора.
• Как проверить работу контроллера реле напряжения.
• Как проверить работу генератора.
• Правила зарядки аккумулятора.

Для проверки нам потребуется:

• Тестер. (Желательно цифровой, с ним проще работать).
• Лампочка от фар, мощностью 55/60 Вт.

Все размеры выполнены на исправной системе зарядки, все показания измерений, указанные в данной статье, даны с учетом системы зарядки.

Если у вас есть отклонения от показаний, то скорее всего это неисправность.

Немного теории работы системы зарядки

Когда мы заводим мотоцикл, начинает работать генератор, а именно вырабатывать ток. Генератор тока идет на регулятор напряжения, а от реле-контроллера заряжает аккумулятор и запитывает бортовую сеть мотоцикла.

Генератор

выдает переменный ток И при этом напряжение меняется в зависимости от оборотов двигателя, примерно от 50 до 90 вольт переменного тока, а рабочее напряжение мотоцикла составляет 12-15 вольт постоянного тока.Чтобы преобразовать переменный ток в постоянный и сохранить заданное напряжение в районе 12-15 вольт, нужен и регулятор напряжения, о неисправности которого можно сложить легенды.

При этом не всегда причиной выхода из строя системы зарядки мотоцикла служит сам регулятор напряжения.

Общая схема работы

Теперь, когда мы знаем, как это работает, переходим к главному.

Основные проблемы связанные с системой зарядки

Большинство проблем, связанных с плохой работой и неисправностью зарядки, — это плохой контакт:

1. На клеммах АКБ.
2. В разъеме реле-регулятора напряжения.
3. Открытые или сквозные коррозионные проволоки.
4. Короткое замыкание в цепях электропроводки.

Проверить и очистить клеммы аккумулятора

Для этого открутите клеммы, возьмите наждачную бумагу и удалите с клемм все лишнее, например ржавчину, грязь, посторонние предметы и т. Д.

Не стоит использовать очень мелкую наждачную бумагу, потому что она не может удалить ржавчину и оксидную пленку с клемм аккумулятора, она только даст небольшой блеск, а результат останется прежним.

Проверяем и зачищаем клеммы реле регулятора напряжения

К этому этапу стоит отнестись внимательнее, так как на старых мотоциклах это место проблематичнее. Здесь необходимо не только почистить контакты, но и проверить на следы пригорания, окисления, гниения, ржавчины и т. Д. При необходимости немного подправить контакты (мамки), чтобы разгрузить соединение.

Но может и не помочь, в некоторых случаях требуется полная замена самого контроллера реле напряжения (прочитав набор постов о проблеме с зарядкой, выяснил, что многим удается полностью решить проблему плохой зарядки только после замены разъем).Если фишка разъема сама оплавилась, на контактах есть следы подгорания, сильной коррозии, гниения и т. Д., То такой разъем лучше заменить. При замене микросхемы контроллера реле на клеммной коробке концы проводов усилены.

Вот пример клеммной колодки, которую стоит использовать для замены обычной или подобной. Можно найти на любом строительном рынке или в бизнес-магазинах, отделах электрики.

Проверка проводов

Проверяем провода на наличие обрыва, повреждений изоляции, наличия коррозии, вздутия изоляции, наличия изоляторов и других дефектов.

Бывает, что провода не очень хорошо трутся о том что это за мотоцикл, изоляция провода протирается в изоляцию и он начинает доверять массе.

Так же бывает при нарушении изоляции провода, он начинает гнить, при этом остается небольшой контакт и вроде все работает, но заряда нет. Как правило, об этом свидетельствует небольшое вздутие на проводе, в области ротина.

Ну и конечно же лента, если на проводе есть заед, обязательно с этого места будет начать осмотр, намотать поленту и убедиться в надежности соединения.

Диагностика компонентов системы зарядки

Если ничего из описанного не помогло, то переходите к диагностике компонентов системы зарядки.

Проблема, связанная с системой зарядки, также может быть:

1. Неисправность аккумулятора.
2. Неисправность реле-регулятора напряжения.
3. Неисправность генератора.
4. Утечка тока.

Вот и проверим.

Проверка аккумулятора

Эту проверку лучше проводить на отключенном аккумуляторе или снятом с мотоцикла, это необходимо во избежание ошибки при проверке.

Если есть неисправность в проводке, можете приговорить аккумулятор.

Принцип проверки такой: берется аккумулятор, подключается нагрузка равной половине емкости аккумулятора, ждем 2 минуты и измеряем напряжение.

Пример : Если емкость аккумулятора 9 Ач, нагрузка должна быть 4,5 Ач. В качестве нагрузки можно использовать лампочку 55/60 Вт, при ближнем освещении ее потребление составляет примерно 4,3 Ач

Если лампочка начнет заряжаться, не пройдя промежуток времени в 2 минуты, аккумулятор требует замены.

Схема подключения для проверки.
Лампочку специально не включать, иначе не фотографировать.

А теперь поподробнее.

1. Необходимо полностью зарядить аккумулятор. (Как заряжать описано ниже).
2. Возьмите лампочку 55/60 Вт.
3. Подключаем к ближнему свету к аккумулятору. (Как на схеме выше).
4. Выйти 2 минуты.
5. Выключить лампочку.
6. Подождите немного (от 30 сек.До 1 мин.), Для восстановления аккума.
7. Измерьте натяжение.

Показания напряжения.

• от 12,4 вольт и выше — аккумулятор полностью рабочий.
• от 12,0 до 12,4 вольт — аккумулятор в среднем состоянии.
• от 3,0 до 12,0 вольт — аккумулятор в плохом состоянии, лучше заменить.
• от 0 до 2,0 вольт — аккумулятор дохлый, требует замены.

На мой взгляд, это единственный метод проверки необслуживаемых и гелевых аккумуляторов в домашних условиях, который дает более полное представление о состоянии аккумулятора.

Важно: Если есть сомнения по поводу обслуживания АКБ, то лучше обращаться в специализированные центры.

Проверка регулятора напряжения

Здесь все проще.

1. Подключите тестер к аккумулятору в режиме измерения постоянного тока.
2. Запускаем двигатель.
3. Включить дальний свет фар
4. Дайте двигателю обороты 5000 об / мин, и держитесь в таком положении.
5. Смотрим показания тестера.

При исправной системе зарядки напряжение должно быть в пределах 13.5-15,5 вольт по мануалу.

Мои показания для сравнения.

На неиспользуемом двигателе (зажигание выключено) напряжение равно аккумулятору.

На двигателе на холостом ходу фара выключена.

На двигателе 5000 оборотов, фара включена в дальний свет. Моментаторы желательно держать максимально точно в районе 5000 об / мин., Так как это влияет на показания.

По результату сканирования видно, что регулятор напряжения работает исправно.

Результаты измерений могут отличаться у всех, главное обратить внимание на два важных показателя:

• Разница напряжений в исправном и спроектированном двигателе должна быть не менее 0,7 вольт. Например у меня напряжение 12,35 вольт, а на раннем 13,2 вольта разница 0,9 вольт, это в пределах нормы.
• Напряжение под нагрузкой с жаткой при 5000 об. / Мин., Должно быть не менее 13 вольт.

Важно: Если вы в чем-то не уверены, или показания измерений не дают точного ответа, то лучше обратитесь к профессионалам.

Вот еще одно показание проверки реле регулятора, используя сам контроллер реле в режиме проверки диодов.

Этот релейный контроллер полностью рабочий.

Реле-регулятор Схема реле

Ставим тестер для проверки диодов, как на фото и проверяем штекер с тремя контактами: 1 — 2, 1 — 3, 2 — 3.

Теперь черный щуп подключается к красному проводу в штекере двумя проводами, а красный соединяется с контактами в штекере тремя проводами 1, 2, 3, как на фото.

Теперь красный щуп подключаем к красному проводу в вилке двумя проводами, а к контактам в вилке подключаем тремя проводами 1, 2, 3, как на фото.

Теперь красный щуп подключается к черному проводу в штекере двумя проводами, а черный соединяется с контактами в штекере тремя проводами 1, 2, 3, как на фото.

Проверить генератор

Это тоже простой тест, но он требует соблюдения безопасности и точности, так как вы должны измерять более высокое напряжение от 50 до 90 вольт переменного тока.

Проверка состоит из нескольких этапов, например:

• Измерение сопротивления обмоток генератора (проверка на обрыве).
• Проверка обмоток генератора на замыкание с корпусом.
• Измерение напряжения, выдаваемого генератором.

Проверить сопротивление обмоток генератора

Генератор имеет три обмотки, нам нужно их проверить.

Общая схема проверки

Берем разъем идущий от генератора, отключаем от реле регулятора, там три контакта.

Включаем тестер измерения Ом, подключаем тестер к контактам (1 — 2), (1 — 3), (2 — 3), в общем как на фото.

Сопротивление обмоток генератора должно быть (1 Ом) согласно инструкции. Допускается незначительное отклонение показаний, главное, чтобы показания измерений всех трех обмоток были одинаковыми.

Важно: Если вы проверяете мотоцикл другой модели, укажите ручные данные в соответствии с вашей моделью.

Проверить намотку крышки с футляром

Общая схема проверки

Включаем тестер на измерение OM, Black Tester Property Clapper на корпусе, а остальные проходят для каждого контакта в разъеме.

Никаких показаний тестера быть не должно. Если на тестере будут какие-то показания, то, скорее всего, у вас одна или несколько обмоток контактировали с массой, что является неисправностью.

Проверить напряжение, выдаваемое генератором

Важно: Здесь нужно быть осторожным, так как выходное напряжение на генераторе может доходить до 90 вольт переменного тока, не исключено сотрясение. А также при замкнутых контактах при замере генератор может выйти из строя.

Диаграмма сканирования такая же, как и проверка сопротивления, тот же разъем, только теперь измеряем напряжение.

Включите тестер в режим измерения переменного тока, в положение 200 или 600 вольт, но не менее 100 вольт. Подключаем тестер к контактам (1-2), (1-3), (2-3), в общем как на фото.

Пусть двигатель оборот 5000 оборотов. (Держать повороты желательно как можно больше). Смотрим показания тестировщика.

Показания тестера, согласно инструкции, должны быть 70 вольт.Показания могут немного отличаться, в зависимости от оборотов двигателя. На холостом ходу напряжение обычно в районе 50 вольт.

Основное напряжение должно быть не менее 70 вольт в районе 5000 об / мин., А показания всех трех обмоток должны быть по возможности одинаковыми.

В противном случае генератор требует ремонта или замены.

Проверить на утечку тока

Что такое утечка тока — это когда вся система зарядки работает, двигатель заглушен, все выключено и вы спокойно поехали домой, а приходя в гараж дня через 2-3 вы не можете запустить двигатель, так как не крутит стартер и горят лампочки.

Возможно, ваша батарея попала в вашу батарею, но как это проверить, мы теперь знаем и если все работает, то что-то слишком сильно потребляет ток.

Схема поверки

Фотография подключения

Тестовый фототестер в режиме измерения тока утечки.

Чек:

1. Снимите положительный полюс аккумуляторной батареи.
2. Включите тестер, чтобы измерить 10Ач.
   Важно: Обязательно включите красный провод на тестере в розетку 10ADC (см. Фото выше).
3. Подсоедините один провод тестера к клемме аккумулятора, а другой провод тестера к клемме проводки.
4. Если есть тревога, то переводим мотоцикл в режим охраны.
5. Смотрим показания.

Показания тестера:

• Чем меньше, тем лучше, в идеале не больше 15-го.
• Если ток потребления больше, ищите виновника потребления.

Например потребление тока в 40мА способно посадить ваш аккумулятор в ноль за 9 дней, следовательно, вы не сможете запустить его от стартера уже через 3, а то и 2, в зависимости от состояния аккумулятора.

Для выявления виновника отключите все посторонние компоненты, например:

• Сигнализация.

Проблема не дозирована, может быть банальная причина:

• Установка более мощных лам в фары.
• Установка ручек с подогревом.
• Установка дополнительного освещения.
• Все это вместе взято.
• и т. Д.
• В то же время туры на короткие расстояния.

В результате аккумулятор просто не будет заряжаться.И в результате реле регулятора работает при постоянной нагрузке, батарея постоянно разряжается и все это дело выходит из строя.

Правила зарядки аккумулятора

Существуют основные правила зарядки аккумуляторов, которые необходимо соблюдать:

• Рекомендуется всегда отключать аккумулятор от мотоцикла. Во избежание выхода из строя электрооборудования мотоцикла, при неправильном подключении, скачках напряжения и т. Д.
• Мощность зарядного тока не должна превышать 10% емкости аккумуляторной батареи.Среднее время зарядки от 5 до 10 часов в зависимости от степени разряда.

  Пример: аккумулятор имеет емкость 9 Ач, что означает, что ток заряда должен составлять 0,9 максимум 1,0 Ач.

  Некоторые модели аккумуляторов позволяют ускоренную зарядку большего тока, равного примерно 40-50% емкости аккумулятора.

  Пример: Емкость аккумулятора 9 Ач, ускоренная зарядка составит 4 Ач за один час.

  Информация о том, что аккумулятор поддерживает быструю зарядку, обычно написана на самом аккумуляторе и в инструкции к прилагаемому аккумулятору (пример: Quick 4AH x 1h).

  Внимание: Этот метод настоятельно рекомендуется, и его рекомендуется использовать только в крайних случаях.

  И если вы не нашли информации или не уверены, что аккумулятор можно зарядить с помощью быстрой зарядки, то не стоит использовать этот способ, чтобы не испортить аккумулятор.
• Если аккумулятор обслуживается, и в нем залиты пробки, то их необходимо открутить. Во время зарядки начинает закипать кислота, и пары различаются, чтобы аккумулятор не лопнул, нужно откручивать пробки.Это касается только обслуживаемых аккумуляторов, на других моделях этого делать не нужно.
• При зарядке нужно проверить напряжение АКБ, полностью заряженная АКБ должна иметь напряжение 12,7 Вольт, возможно чуть больше. Чтобы правильно определить напряжение, выключите зарядное устройство и подождите немного, не менее 5-10 минут.
• Соблюдать правила техники безопасности:
  • Не курить рядом с заряженным аккумулятором.
  • Не используйте скрутки и бухты из проводов.
  • При необходимости использовать защитное снаряжение.
  • В случае попадания кислоты на кожу или в глаза, промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

Заряжаю себя так:

1. Включите зарядку.
2. Подключаю вольтметр.
3. Проверка напряжения.
4. Когда напряжение с зарядным устройством показывает 14 вольт, ждем около 30 минут и выключаемся.
5. Через некоторое время делаю контрольный замер.Но, как правило, этого достаточно.

Теперь немного о зарядном устройстве.

Для зарядки аккумуляторов существует множество разных зарядных устройств, принцип их работы одинаковый. Но есть отличия, на которые стоит обратить внимание.

Зарядка для автомобилей и мотоциклов

Здесь все просто, для зарядки аккумулятора подходит мотоцикл и другой, а вот машина не подходит. Почему? Читаем дальше.

В итоге что к нам придет:

• Зарядные устройства для мотоциклов.
• Зарядное устройство автоматическое, с зарядным током не менее 0,5-1,0 Ач.
• Зарядное устройство ручное с возможностью регулировки тока зарядки, как бы минимум 0,5-1,0 Ач.

Ну теперь думаю можно подвести итоги.

Что искать, где искать и как проверить все, что мы теперь знаем. Я постарался написать и показать все как можно проще и доступнее, не знаю, сколько со мной происходит, но с помощью этой статьи вы можете проверить базовые системы зарядки.Надеюсь, эта статья будет очень полезной, так как я никогда не видел ничего подобного.

Важно: Помните, что повредить его намного проще, чем починить. Сомневайтесь, тогда лучше профессионалов, все остальное на ваш страх и риск.

Для стабилизации напряжения в бортовой сети автомобиля используется специальный прибор — регулятор. Его производительность существенно влияет не только на индивидуальные характеристики автомобиля, но и на долговечность электронных и механических компонентов.

Электронные реле-регуляторы

Как работает реле-регулятор

Генератор создает напряжение, которое увеличивается с увеличением скорости вращения ротора. Его уровень также зависит от величины тока, который проходит через подключенную нагрузку, и от параметров магнитного поля, создаваемого обмоткой возбуждения.

Для обеспечения автоматической настройки необходимо измерить напряжение на выходе генератора. Для этого он преобразуется в измерительный сигнал, который будет сравниваться с примерным параметром.При обнаружении изменений блок сравнения должен сформировать управляющий сигнал, изменяя силу тока в обмотке возбуждения, что в конечном итоге позволит оказать необходимое влияние на уровень выходного напряжения.

Общие принципы понятны. Но их реализация была разной, в зависимости от уровня технологического развития. В самых первых схемах использовались разные решения, вплоть до механических сил, которые приводились в действие пружинными узлами в реле. Конечно, такие конструкции отличались невысокой надежностью.В местах прерывания контактов под действием электрических разрядов были повреждены защитные покрытия. Со временем произошли подвижные узлы.

Ниже будут рассмотрены более совершенные схемы, соответствующие текущему уровню развития. Но для понимания процессов достаточно рассмотреть самый простой вариант, с реле в цепях защиты и управления. Подобные устройства до сих пор используются в грузовиках:

Электронные реле-регуляторы

В этой простой схеме используется один транзистор.Здесь он выполняет ключевую функцию. Если генератор вращается медленно, выходное напряжение относительно невелико. В этих условиях органы управления реле управления (r) разомкнуты, и транзистор находится в открытом состоянии. При повышении напряжения выше определенного уровня реле замыкает цепь. Полупроводниковый переход в транзисторе закрывается. Далее ток проходит не по тракту коллектор-эмиттер, а через резисторы (R D) и (R y). Обмотка возбуждения создает магнитное поле с меньшей энергией, что снижает скорость вращения ротора.Уровень выходного напряжения уменьшается.

На рис. Ниже представлены изменения электрических параметров в обмотке. Ниже приведены пояснения:

Регулятор напряжения, созданный по комбинированной схеме

• Величины (N1) и (N2) — разные скорости вращения ротора, на которых производились соответствующие измерения (частота N2 больше N1).
• Видно, что t вкл (включить обмотку) на верхней диаграмме больше, а на нижней — меньше.Таким образом, с увеличением скорости вращения обмотка все меньше времени создает магнитное поле.
• Параметр T Off (время, в течение которого происходит отключение) объясняет значение второй стадии процесса. При ускорении вращения и увеличении напряжения в обмотке ток уменьшается. Этот процесс обеспечивает необходимый результат — снижение выходного напряжения.

Особенности регуляторов разных типов

Схема стандартного изделия вибрационного типа представлена ​​на следующем рисунке:

Изменить электрические параметры

В этом списке показаны основные части конструкции:

• 1 — пружина;
• 2 — якорь;
• 3 — ярм;
• 4 — сердечник;
• 5, 6, 9, 10, 15 — обмотки реле, ограничителя и регулятора тока;
• 7, 12, 17 — подвижная группа контактов;
• 8, 11, 16 — фиксированная группа контактов;
• 14 — Шунт;
• 13, 18 и 19 — резисторы.

Понятно, что многочисленные механические контакты и движущиеся части снижают надежность. Такой релейный регулятор напряжения-генератор имеет большой вес и внушительные размеры.

Ниже представлена ​​принципиальная схема одного из регуляторов Bosch, в котором используется только электронная элементная база:

Принципиальная электрическая схема Регулятор напряжения Bosch

Это решение значительно повышает надежность. Для размещения компактного изделия требуется не много места.Это устройство при соблюдении технологии производства отличается высокой устойчивостью к вибрациям, перепадам температур.

В некоторых вариантах реализации картон компаундирован, что дополнительно усиливает защитные свойства, продлевает срок службы при эксплуатации в самых сложных условиях.

Ниже приведены характеристики отдельных элементов:

• В правой части рисунка (часть 2) изображена схема генератора с выпрямительными диодами. Вверху — лампочка, сигнализирующая о включении устройства.
• В левой части (часть 1) электрическая схема регулятора.
• (VT2) и (VT3) — обозначение транзисторов, включенных по классической схеме для увеличения коэффициента усиления.

Как правило, в таких устройствах присутствует электронный элемент, выполненный в едином корпусе и даже на одном кристалле кремния.

• Стабилодон обозначается символами (VD1). Это устройство не пропускает ток до уровня, определяющего напряжение стабилизации.Как только пороговое значение пробивается — ток начинает проходить по соответствующей цепочке.

Принципиальная схема корпуса выполняет свои функции следующим образом:

• С помощью резисторов (R1) и (R2) напряжение с выхода генератора делится на нужную пропорцию и подается на стабилизацию.
• Хотя частота вращения ротора мала, ее уровня недостаточно для прорыва полупроводникового перехода Стабилона.В такой ситуации ток не может пройти по соответствующей цепочке. Он не попадает в базу данных (VT1). Следовательно, транзистор закрыт.
• В базе данных (VT2) ток проходит по другому пути, через (R6). Этот двойной транзистор открыт. В таком состоянии обмотка подключена к силовой цепи и создает магнитное поле.
• По мере увеличения оборотов или при определенном изменении сопротивления нагрузки напряжение на выходе генератора увеличивается.При превышении определенного порога полупроводниковый переход Стабитрона будет нарушен.
• После этого ток уйдет в базу (VT1) и откроет ее. Проход по пути коллектор-эмиттер до точки заземления будет открытым. Полупроводниковый переход составного транзистора закрывается, что приведет к разрыву цепи питания.
• При уменьшении уровня тока возбуждения замедляются обороты ротора, падает уровень напряжения, замыкается переход стабилизации.

Проверка работоспособности

Последовательное развитие технологий открывает новые возможности для улучшения параметров бытовой электроники при уменьшении веса и габаритов. В современных автомобилях даже последняя схема из рассмотренных выше вариантов будет выглядеть анахронизмом.

Современные регуляторы — это более сложные устройства. Для них характерна повышенная точность контроля и стабилизации напряжения генератора. Их создают в герметичных корпусах, заливаемых составными смесями, которые после замораживания создают надежную защиту от проникновения влаги, других внешних воздействий.Эти конструкции неразделимы, поэтому при поломках их полностью заменяют.

Можно констатировать, что на практике ремонт бывает не только в специализированных мастерских. Частные мастера и любители сами должны отправиться в специализированный магазин, чтобы приобрести необходимый узел узла. Таким образом, главной ценностью становится не умение рисовать отдельные элементы и понимать их работу, а общий диагноз. Понадобится тестер и щупы, лампочка на 12 В и комплект соединительных проводов, зарядное устройство.

Регулятор установлен на корпусе генератора

Ниже представлен алгоритм действий, который поможет локализовать неисправность. Эти рекомендации общие. Поэтому для правильного демонтажа регулятора напряжения и других узлов необходимо учитывать особые рекомендации производителя:

• При выключенном двигателе измеряется напряжение на выводах АКБ (норма — в пределах от 11.От 9 до 12,7 В).
• После запуска силового агрегата фиксируется новый уровень напряжения, который должен повыситься от исходного уровня на 0,9-1,1 В.
• Постепенно увеличивайте обороты двигателя. Для удобства эту процедуру лучше проводить с партнером. В среднем напряжение увеличивается до 13,8-14,1 В., в максимальном — до 14,4-14,5 В.
  

Если ускорение ротора ротора генератора не влияет на уровень напряжения, то регулятор выходит из строя.

Для более точной диагностики необходимо будет его демонтировать и подключить по следующей схеме:

Схема проверки регулятора

При включении зарядного устройства и постепенном повышении уровня до 14.4-14,5 В, лампа будет гореть. Как только этот порог будет превышен, он погаснет. Когда напряжение уменьшится, лампа снова включится. Неисправность свидетельствует не только об отсутствии описанных реакций, но и о работе устройства на более высоком уровне напряжения. В таких условиях аккумулятор будет перезаряжаться, что сократит срок его службы. После завершения диагностики можно принимать решение о замене испорченного регулятора.

Видео. Проверить регулятор напряжения.

Для своевременного использования данной технологии необходимо обращать внимание на отклонения от скорости заряда аккумулятора. Перед разборкой регулятора следует проверить его на отсутствие загрязнений окислами в местах электрических контактов. В некоторых ситуациях неисправности устранит обычная чистка составом. Чтобы предотвратить подобные проблемы в будущем, рекомендуется использовать специальные средства для защиты контактов.

Процесс откачки электролита в АКБ автомобилей разных марок может, в конечном итоге, спровоцировать поломку самого регулятора напряжения.Его основная функция — передача слишком высокого напряжения в бортовую сеть автомобиля.

Рассмотрим подробный процесс проверки регулятора напряжения на примере автомобиля ВАЗ 2106. Перед тем, как проверить регулятор напряжения, вам нужно будет убедиться, что у вас в машине есть исправный вольтметр, который будет измерять напряжение регулятора генератора.

Инструкция по проверке регулятора на автомобиле

1. Перед тем, как проверить регулятор напряжения генератора, следует помнить, что проверка регулятора напряжения, а именно в этом случае его работоспособность, должна проводиться только на работающем двигателе.Частота вращения двигателя автомобильного двигателя при проверке должна достигать 3000 оборотов в минуту, при этом при проверке эта частота не должна превышать заданное значение.
2. После того, как вы запустили двигатель, когда уже требуется резкий оборот коленвала до заданной частоты, необходимо измерить напряжение на выводах аккумуляторной батареи. В случае, когда напряжение в норме, то есть не будет превышать 14,8 В (это напряжение действительно только при полном обесточивании других электроприборов автомобиля), регулятор напряжения считается исправным.
3. Когда вольтметр показал вам напряжение выше нормы, то вам нужно будет соединить дополнительным кабелем кузов автомобиля с корпусом генератора. Если уже после выполненных действий вольтметр покажет повышенное напряжение, то такая ситуация будет свидетельствовать только о том, что работоспособность регулятора напряжения испарилась.
4. Если проверка регулятора напряжения после подключения дополнительного кабеля покажет нормальное напряжение, то вам нужно будет просто очистить штатные контакты, предназначенные для соединения всей массы двигателя с кузовом вашего автомобиля.

Проверка снятого регулятора

Бывают и такие случаи, когда нужно проверить работоспособность регулятора напряжения. В этом случае мы даем несколько советов, которые помогут вам выполнить эту задачу.

• Обратите внимание, что регулятор напряжения лучше всего проверять вместе с щеткодержателем, так как в этом случае сразу можно обнаружить возможные выводы щетки, а также плохой контакт между щеткодержателем и регулятором напряжения.
• Для проверки контроллера нужно включить лампу мощностью 1-3 Вт и напряжением в 12 В.Рядом с выводами нужно проставить «+», «B», «B», а по массе регулятор блока питания «-», напряжение которого достигает 12 В, а затем 15-16 В. Лампа будет гореть в том случае, если регулятор будет исправен, иначе не горит. Когда лампа горит и при напряжении 12В, и при 15-16В, это будет свидетельствовать о пробое в регуляторе.

Теперь вы знаете, какие произвести манипуляции для проверки регулятора напряжения. Зная, как это делается правильно, вы легко сможете сделать эту проверку самостоятельно.

Доброго времени суток! Сегодня мы продолжим тему малых электрических механизмов (начатую в прошлой публикации), которые необходимы для нормальной работы транспортного средства. Объектом нашего разговора будет такой механизм, как реле-регулятор напряжения генератора (РДГ). На первый взгляд может показаться, что вы не встречали подобной детали, но это точно не так. Если вас привели лично снимать генератор, вы наверняка заметили на обратной стороне его стены какое-то приспособление, закрепленное на двух болтах, вот и все.Надеюсь, вы понимаете, что я часто присутствую на нем и кистях.

Выход из этого реле, дело непонятное, лично у меня была какая-то черная полоса, менял их один за то же время 5-6. Именно тогда мне пришлось узнать об этом более подробно, благодаря чему мне удалось решить проблему. Ладно, не обо мне, лучше о реле, которое восстановит необходимый уровень зарядного тока, исходящего от генератора, и предотвратит поломку аккумулятора. Но для начала ну и сам генератор не обойтись, потому что РРГ — один из основных его элементов.

Автомобильный генератор и его устройство

Абсолютно любой автомобильный генератор Вырабатывает исключительно трехфазное переменное напряжение. Происходит это за счет вращения ротора, современные модели в основном крутятся с правой стороны, но встречаются и исключения. Прежде чем вы поймете, откуда больше всего напряжения, рассмотрите все детали, из которых состоит генератор:

• Крыльчатка устанавливается с внешней стороны генератора, в передней части корпуса, она служит для продувки и соблюдения с охлаждением обмотки.
• Задняя крышка корпуса — закрывает доступ к внутренним элементам блока от пыли, грязи и другим загрязнениям. Кроме того, на него можно установить защитный кожух, если так, то за ним устанавливается РРГ, как на ВАЗ 2110.
• Блок выпрямителей — состоит из шести диодов, соединенных между собой по мостовой схеме.
• Ротор и обмотка возбуждения — вращаются вокруг своей оси непосредственно в корпусе, создавая магнитное поле.
• Статор такой же корпус, на его корпусе размещены три обмотки, соединенные между собой с их помощью, есть возможность не только подзарядить аккумулятор, но и обеспечить техническое обслуживание сети автомобиля.
• Реле-контроллер напряжения-генератор — поддерживает напряжение в определенном диапазоне.

Схема развития переменного напряжения Генератор выглядит следующим образом: ротор вращается (а вместе с ним и магнитное поле) от усилий коленчатого вала, постоянно меняет полярность, это связано с тем, что обмотка возбуждения всегда находится под низким напряжением , генератор подключен к аккумулятору. Вращаясь вокруг своей оси, ротор на выводах формирует переменный ток, который поступает в обмотку путем возбуждения.То есть вы поняли, да, ремень на генераторе одет для того, чтобы ротор вращался, в стоячем положении он не способен создавать магнитное поле. Графитовые щетки и контактные кольца принимают самое непосредственное участие в этом процессе.

Когда вырабатывается электричество, его нужно выпрямить, для этого нужен диодный мост. И все бы хорошо, но с увеличением оборотов ротора ток увеличивается, вот здесь на главную сцену срабатывает регулятор напряжения генератора, подключенного к выходу агрегата.Он реагирует на все изменения и отправляет данные на устройство сравнения, где стандартные показания с полученными. После этого сигнал поступает на управляющее устройство, откуда поступает на исполнительный механизм.

Примечание: Если скорость вращения ротора снижается, RDG увеличивает текущий уровень до требуемого значения на выходе.

Слабое место генератора

Думаю теперь понятно, что не важно, форсунка или даже дизель обязательно будет присутствовать на генераторе, иначе последний без него просто не сможет работать его функции.Итак, щетки, кольца и непосредственно сам RDG — самый уязвимый узел в генераторе. Почему? Все очень просто там, где в регуляторе постоянно высокий уровень вибрации, от этого вероятность поломки значительно возрастает. Ну, кисти, они, они графитовые, а значит, скорее сотрутся.

Следовательно, вы, как ответственный водитель, должны постоянно контролировать исправность регулятора напряжения генератора, иначе проблем не избежать.

А теперь поподробнее — назначение и принцип работы РРГ

Чтобы вы точно поняли, какой регулятор присутствует в генераторе, приведу небольшой пример.Допустим мы с вами дорогие друзья возьмем и подключим к источнику питания обмотки возбуждения, без РРГ, что будет с напряжением? Что вы думаете? Не знать? И я вам скажу, что текущий уровень будет ездить в широком диапазоне, где-то в пределах 10-30 вольт. Представьте, если такое напряжение выходит из генератора, есть магнитола, а вся электрика — рырити, потому что рассчитано ровно на 12 вольт. Почему, у меня уже было, я уже сказал — чем чаще крутится коленчатый вал, а вместе с ним и ротор, тем выше напряжение.Релейный регулятор напряжения генератора исключает возможность нахождения завышенного, теперь думаю точно понятно.

Идем дальше, рассмотрим принцип работы электрических РДГ, механических хоть и встречаются, но критиковать долго нельзя. По большому счету, регулятор представляет собой своего рода выключатель-переключатель. Смотрите сами, фиксированный предел уровня напряжения колеблется в пределах 13,5-14,2 вольт. То есть при повышении тока до этих показателей регулятор отключает от общей цепи вращающуюся обмотку и наоборот, при понижении подключает.Таким образом, возникает постоянная цепь переключения с высокой частотой, благодаря которой генератор имеет возможность выдавать стабильное напряжение.

Разновидности реле-регулятора

На любой автомобиль, в том числе и на ВАЗ, можно купить РРГ разных типов. И как минимум Б. В последнее время особой популярностью пользуются полупроводниковые модели, рассмотрим все существующие.

• Двухуровневые — несмотря на то, что этот тип реле считается устаревшим, многие автомобилисты продолжают его использовать.«Фундаментом» таких устройств является электромагнит, подключенный к датчику обмотки. Пружины выполняют функцию управляющего устройства и сравнительно подвижного рычага небольших размеров, выполняющего переключение. Постоянное сопротивление — это орган управления, контактная группа — исполнительный механизм. Главный недостаток двухуровневых датчиков — небольшой срок эксплуатации, о них говорят и автомобилисты, и специалисты.

• Электронные — свои, как вы уже, наверное, поняли, называются полупроводниками.Это более совершенные и прочные устройства, о которых мы уже говорили ранее.

• Трехуровневый регулятор — конструкция механизма мало чем отличается от описанных выше, только то, что есть несколько дополнительных сопротивлений.

• Многоуровневые — механизмы оснащены 3, 4 и даже 5 дополнительными сопротивлениями, есть варианты, способные работать в следующем режиме. Такие модели, одно из последних творений разработчиков, отсюда и чуть соответствующая цена.

В среднем полупроводниковое реле-стабилизатор шасси обойдется вам в сумму не менее 300-400 рублей. И мой вам совет, покупайте сразу две, пусть про запас, потому что это одна из тех деталей, которая не мешает водителю в дороге.

Установка и диагностика RRG

Вооружившись обычной плоской отверткой, вы наверняка сможете установить на генератор реле-контроллер, а оттуда вынуть его.Обратите внимание: для ослабления ремня демонтировать генератор не нужно, снимать его не нужно. Первым делом не забудьте выучить плюсовую клемму на АКБ, ее мало, чтобы замкнуть что-либо. Далее все просто: отсоединяем «мамочку» регулятора от «папки» и откручиваем два болта, после чего сам механизм можно снимать. Далее нужно проверить его на наличие неисправности.

Сразу убедитесь, что щетки нормальные (не менее 5 мм).А потом достаньте вольтметр или если такого нет, то сойдет обычная лампа накаливания и самое главное — не забудьте прихватить пару пальчиковых батареек, подключение их обязательно! Последний поможет получить общее напряжение более 15 вольт, теперь вы поймете, что это необходимо. Итак, плюс подключаем к выходу на RRG, минус фиксируем на корпусе устройства. Лампа или вольтметр, которые там есть, закрепляем между щетками, батарейки пока не трогаем, используем только батарейку.В этом состоянии напряжение между щетками должно быть!

Если вы добавляете две батареи в цепь и получаете общее напряжение более 15 вольт, то между щетками напряжения не должно быть напряжения! В противном случае смело отправляйте свой регулятор в урну!

Подводя итог, требуя от Вас, как от ответственных автолюбителей — всегда контролировать техническое состояние реле регулятора. В противном случае не удивляйтесь, если вы откажетесь в один прекрасный момент, минимум — это аккумулятор, максимум — вся бортовая система.Надеюсь, мы поняли друг друга. Если так, снимаю, если нет — статью еще раз прочитать! До скорого!

Почему горит лампа зарядки аккумулятора: причины и неисправности. Индикатор батареи на панели горит

.

Если на ВАЗ 2110 горит лампа двигателя, то этому может способствовать множество причин. Мы рассмотрим в нашей статье, почему горит лампочка двигателя на ВАЗ 2110 и что нужно делать в этом случае.

Что это за свет для

Современные автомобили просто невозможно представить без специальных датчиков.Именно они сигнализируют о появлении проблем и различных неисправностей.
Если раньше владельцу автомобиля приходилось самостоятельно, так сказать «вручную» обнаруживать неисправности, то сегодня это не так. Обо всех заботах позаботилась электроника и таких датчиков на ВАЗ 2110 немало.
Check Engine — специальная лампа, которая обычно светится желтым цветом и по которой водитель определяет работу двигателя автомобиля. В штатном режиме именно эта лампа загорается на несколько секунд и сразу гаснет, как только двигатель набирает обороты.
Что делать, если свет горит и не гаснет, даже когда машина движется?

Примечание. Как только владелец ВАЗ 2110 обнаруживает, что лампа двигателя постоянно горит и не гаснет, он должен немедленно подъехать на СТО, если она рядом. Если нет, то необходимо выключить двигатель и вызвать эвакуатор, так как можно просто сломать двигатель.

Вернемся к началу в период 90-х годов, когда автовладельцы знали, что этот датчик или лампа простым способом может сообщать только о неисправностях в карбюраторе или недостаточном количестве масла в двигателе.
Сегодня ситуация в корне иная, и если лампа не перестает гореть, то возможно все: неверные обороты двигателя, проблемы с зажиганием, проблемы с АКПП и т. Д. Словом, сегодня именно этот датчик контролирует многие параметры.

Причины

Рассмотрим самые известные.

Масло

• Недостаточное количество смазки в двигателе — самая известная причина, которая не известна, за исключением, пожалуй, самого далекого от техники человека.

• Автомобиль необходимо срочно остановить и прислушаться к работе двигателя. Необходимо уметь определять на слух, нет ли посторонних шумов. Кроме того, вы должны визуально осмотреть корпус на предмет повреждений или утечек.
• Если вышеперечисленные точки были обнаружены, то их необходимо немедленно устранить на СТО или в собственном гараже.

Некачественное топливо

• Да не удивляйтесь. Именно качество топлива, которое сегодня, мягко говоря, вызывает большие сомнения, является причиной номер один.Из-за разбавленного топлива на нем накапливается нагар. Как следствие, свечи или одна из них не могут дать нормальную искру. Двигатель начинает «троить» и датчик не перестает бить тревогу.
• В данном случае лечение только одно: слить грязное топливо из бака в какую-то емкость (в дальнейшем этот полубензин можно использовать как моющее средство для запчастей) и залить новое от проверенного заправщика .

Свечи

• Сами свечи зажигания могут быть неисправны.
• Решение этой проблемы очень простое: нужно проверить все свечи и заменить старые.
• Свечи зажигания — это основные компоненты, используемые для воспламенения топливной смеси. Если они неисправны, значит искра подается неправильно.

Совет. Неисправные свечи зажигания также можно выявить во время движения ВАЗ 2110. При разгоне автомобиля, особенно с места, ощущаются небольшие толчки. Примечание. Обязательно следить за зазором между свечами зажигания между электродами, который не должен превышать 1.3 мм.

Катушка

• Лампа может указывать на проблемы в катушке зажигания.
• Необходимо проверить, подает ли катушка ток, ослаблены ли контакты, проверить сопротивление на выводах. Разброс искры также не должен превышать 1-4 и 2-3.

Регулятор кислорода

• Часто причиной становится загорание лампочки двигателя.
• Проверить этот датчик несложно, а в случае его неисправности нужно установить новый, а старый выбросить.

Примечание. Если этот датчик, который, как известно, является регулятором кислорода в автомобиле и частью выхлопной системы, не будет заменен, возникнут проблемы с расходом топлива.
Сама неисправность этого датчика будет означать, что бортовой компьютер получит неверные данные, что значительно увеличит не только расход топлива, но и значительно снизит мощность двигателя.

• Причиной выхода из строя можно считать тот факт, что этот датчик со временем покрывается слоем отработанного масла.Это, в свою очередь, снижает точность показаний регулятора.

• Если долгое время не менять этот датчик, пришедший в негодность, это может привести к дополнительным проблемам. Катализатор ВАЗ 2110 может выйти из строя (просто лопнуть). А это грозит дорогим ремонтом.

Катализатор

• Это также может привести к сгоранию Check Engine.
• Решение одно: заменить катализатор, конечно, предварительно проверив его.

Примечание. Этот элемент помогает сделать выхлопные газы экологически чистыми. Это обязательное условие последних лет. Катализатор отвечает за преобразование окиси углерода и других вредных веществ в безвредные соединения.

• Если катализатор вышел из строя, то это можно заметить не только при появлении значка двигателя, но и задолго до этого. Например, если мощность силового агрегата ВАЗ 2110 упадет в 2 раза, то это может указывать на неисправность.Кроме того, поврежденный катализатор помешает автомобилю хорошо разогнаться.

Примечание. Обычно катализатор не выходит из строя, если автовладелец регулярно проводит техническое обслуживание. Владельцу стоит уделить особое внимание кислородному датчику и вовремя заменить неисправный, чтобы проблема не перекинулась на катализатор. Кроме того, нужно следить за свечами зажигания, которые необходимо заменять по окончании срока их службы.

Форсунки

• Если датчик Check Engine загорается из-за форсунок, их необходимо очистить или заменить.

Газовый насос или фильтр

• Свет может включиться из-за неисправности.
• Лечение предполагает следующий перечень действий: измеряется давление в рейке. Значение не должно быть ниже трех атмосфер.

• Кроме того, нужно проверить сетку, фильтр помпы и попробовать почистить.

Крышка бака

• Да, это так. Казалось бы, такой незначительный элемент, как крышка, может вызвать засветку двигателя.
  Дело в том, что такая крышка нарушает герметичность всей системы. Так появляется иконка двигателя.

• Подразумевается, что утечка во всей топливной системе приводит к увеличению объема автомобиля. На это сразу же реагирует диагностика ВАЗ 2110, выдавая через лампочку ошибку двигателя.
• В этом случае решение проблемы сводится к проверке крышки и ее герметичности. Если на нем есть трещины, то лучше заменить на новый.

Регулятор массового расхода воздуха

• Как уже было сказано выше, современная модификация ВАЗ 2110 наделена множеством различных датчиков, одним из которых является этот. Он отвечает за подачу необходимого количества воздуха в бензиновую смесь для создания оптимального воспламенения топлива.

• Этот датчик постоянно информирует бортовой компьютер о количестве подаваемого воздуха.
• Если датчик неисправен, то увеличивается расход топлива, уменьшается мощность двигателя.

Примечание. Если этот датчик даст сбой в холодное время года, завести машину будет сложно.

• Причина выхода из строя этого регулятора может быть связана с неправильной установкой.
• Можно долго ездить со сломанным датчиком, но расход топлива будет постоянно увеличиваться.
• Замена регулятора обычно не требует больших денег. А замену можно сделать самостоятельно.

Провода высокого напряжения

• Это также известная и частая причина зажигания лампочек.
• Решение такое же, как и в предыдущих случаях: проверить и заменить.

Примечание. Высоковольтные провода могут доставить ряд особых проблем автомобилисту, владельцу ВАЗ 2110, поэтому этому компоненту отведена отдельная глава.

Проверка:

• В кастрюлю нужно налить воду. Посуда должна быть из нержавеющей стали.
• Добавьте туда немного соли (примерно столовую ложку).
• Возьмите мегаомметр. Опустите в эту воду провода так, чтобы концы оказались на поверхности жидкости.
• Подключаем прибор к первому наконечнику с помощью зажима для этой операции.
• Вторым зажимом зацепляем посуду с водой там, где располагаются сами провода.

Примечание. Изоляция (со значением сопротивления более МОм) 500 кОм или более считается нормальной. Если значение меньше, провода необходимо заменить, так как они пропускают ток.

Вышеупомянутые причины зажигания лампочки являются наиболее частыми. Осмотр и замену поврежденных деталей можно производить вручную, что позволяет сэкономить на стоимости услуг на СТО.
Главное делать все по инструкции, изучая в процессе фото и видео материалы.

Приборные панели классических отечественных автомобилей малоинформативны. В них нет ничего лишнего, кроме показателей работы систем главного двигателя, но их вполне достаточно, чтобы водитель мог вовремя быть проинформирован о возможных неисправностях машины.Однако бывает, что какое-то устройство выходит из строя, и тогда определить поломку на начальном этапе становится невозможно.

В этой статье мы расскажем о случае, когда постоянно горит лампочка зарядки аккумулятора, на примере популярных классических автомобилей и 2107. Мы рассмотрим основные причины этого явления, а также попробуем диагностировать и устранить возможные неисправности. .

Зачем нужна сигнальная лампа зарядки аккумулятора

Для того, чтобы водитель мог следить за состоянием зарядки аккумулятора, на панели приборов расположен вольтметр со шкалой, а также небольшое красное окошко, под которым установлена ​​сигнальная лампа.Когда мы вставляем ключ зажигания и поворачиваем его на один оборот в замке, эта лампа включается и горит красным светом. Стрелка вольтметра находится в нулевом положении. Это означает, что генератор находится в состоянии покоя и не заряжает аккумулятор. При запуске двигателя лампа должна погаснуть, а стрелка устройства должна отклониться вправо, показывая величину напряжения, подаваемого на аккумулятор. Это происходит, когда система электропитания станка полностью исправна. Но если у ВАЗ 2107 или 2106 горит лампочка зарядки аккумулятора и после запуска двигателя, скорее всего, где-то произошел сбой.И наша задача — найти его причину и устранить.

На что может указывать постоянно горящая лампа зарядки аккумулятора?

Если в ВАЗ 2107 или ВАЗ 2106 причина здесь может быть только одна — аккумулятор не получает напряжение от генератора, либо получает, но его величина недостаточна. К этому может привести несколько неисправностей:

• нарушение нормального контакта на выводах АКБ;
• ослабление или повреждение ремня генератора;
• отсутствие контакта его «минусовой» клеммы с «массой»;
• обрыв в цепи возбуждения ротора или износ щеток генератора;
• Неисправность диодного моста.
• выход из строя соответствующего предохранителя;
• поломка реле регулятора.

Перед запуском диагностики

Важным моментом в решении вопроса с зарядкой АКБ ВАЗ 2107 или 2106 является сам факт подачи напряжения от генератора на аккумулятор. Другими словами, если он вообще не подается на аккумулятор, то тут удивляться нечему. Лампа должна гореть в подобной ситуации. Но если горит лампочка зарядки аккумулятора, но идет зарядка, решить эту проблему будет немного сложнее.

Наша первая задача — определить, подается ли напряжение на аккумулятор. Сделать это совсем не сложно, тем более что для этого нужен всего один прибор — вольтметр или мультиметр, включенный в его режиме. Заводим двигатель автомобиля, поднимаем капот и измеряем напряжение на выводах АКБ при работающем генераторе. Если все элементы системы исправны, вольтметр должен выдавать 13,6-14,2 В и не меньше. Это рабочий индикатор нормальной зарядки аккумулятора.Если напряжение ниже этих значений, то есть какая-то неисправность.

Потерян контакт на выводах аккумулятора

На данном этапе диагностики необходимо проверить состояние выводов и выводов аккумулятора. Они часто окисляются, в результате чего контакт между ними ослабевает. В случае, когда лампочка аккумулятора горит, но идет зарядка, чаще всего причиной является именно эта неисправность.

Генератор работает в штатном режиме, на клеммы подается напряжение, но пропадает из-за плохого контакта.Так получается, что зарядка идет, но горит лампочка зарядки аккумулятора. Причем горит в большинстве случаев при тусклом свете. Подобная неисправность устраняется зачисткой клемм и контактных выводов аккумулятора, а также обработкой их водоотталкивающей жидкостью.

Слабое натяжение или повреждение ремня генератора

Во время диагностики обязательно проверьте состояние. Иногда бывает, что из-за его длительной эксплуатации или под действием других факторов он деформируется, в результате чего привод генератора дает зазоры.Обратите внимание на натяжение ремня. Его ослабление приводит к такому же эффекту.

Если ремень не деформирован и не имеет видимых повреждений, его можно просто натянуть. В противном случае его необходимо заменить. Нормальным считается натяжение ремня, при котором его можно повернуть вокруг горизонтальной оси на 85-90 градусов.

Отсутствие контакта выхода генератора с «массой»

Данная неисправность, как и первая в нашем списке, возникает из-за окисления выводов и выводов. Кроме того, возможен выход из строя контактов из-за ослабления их крепления.Решение этой проблемы — очистить клеммы и клеммы, а также обработать их жидкостью типа ВД-40.

Неисправности генератора

В случае, когда лампочка зарядки аккумулятора горит, но идет зарядка (ВАЗ 2106, 2107), необходимо проверить генератор. Наиболее частые его проблемы в контексте нашей неисправности — это обрыв в цепи возбуждения ротора или износ (повреждение) щеток.

Первым делом нужно разобрать и разобрать генератор.Для проверки обмотки ротора воспользуемся тем же мультиметром, включенным в режиме омметра. Подключаем его щупы к выводам обмотки и измеряем ее сопротивление. Для рабочего ротора оно должно быть не менее 4,5 Ом. Если сопротивление не достигает этого значения, скорее всего где-то произошло межвитковое замыкание. Если его вообще не обнаружить, обмотка может оборваться.

Переходим к кистям. Снимаем их с мест и осматриваем на предмет износа. Если длина щеток не превышает 7 миллиметров или на них есть признаки повреждений, меняем их.Обратите внимание также на состояние щеточного коллектора. При обнаружении дефектов в его медных пластинах меняем ротор.

Диодный мост

Диодный мост используется для преобразования переменного напряжения в постоянное. При выходе из строя хотя бы одного из диодов устройство перестает справляться со своими задачами, из-за чего в бортовую схему автомата начинает поступать напряжение, не соответствующее его параметрам. Именно поэтому выпрямительный мост нужно проверять, когда горит лампа зарядки аккумулятора, но зарядка есть (ВАЗ 2107, 2106).

Также можно определить исправность диодов с помощью мультиметра в соответствующем режиме. Включаем тестер и подключаем красный щуп к плюсовой клемме моста, а черный — к одному из контактов с пометкой «AC». Пороговое (пропускное) напряжение для кремниевых диодов составляет от 400 до 1000 мВ. Если устройство показывает значение, не попадающее в указанный диапазон, мост необходимо заменить. Отремонтировать невозможно.

Неисправен предохранитель

Электрическая цепь для зарядки аккумулятора, как и любая другая, защищена предохранителем.Он находится в монтажном блоке под капотом автомобиля. В «шестёрках» и «семёрках» этот предохранитель обычно обозначается как F10, но, в любом случае, перед проверкой лучше полистать руководство пользователя. Чаще всего при его неисправности напряжение на аккумулятор не подается вообще, но бывает и так, что именно он становится причиной того, что лампа зарядки аккумулятора горит, но зарядка идет.

Проверку предохранителя проверяют тестером после снятия с гнезда. Если прибор показывает, что деталь пришла в негодность, просто замените ее.

Неисправность реле-регулятора

Другой причиной того, что индикатор зарядки аккумулятора горит, но идет зарядка, может быть отказ реле-регулятора. Он, по сути, отвечает за своевременное включение-выключение этой лампы. В автомобилях ВАЗ 2106, 2107 реле установлено в моторном отсеке на верхней части крыла колеса с правой стороны. Принцип его работы следующий. При включении зажигания (при неработающем двигателе) ток от аккумуляторной батареи протекает через ее замкнутые контакты и питает контрольную лампу.

При запуске двигателя включается генератор, подающий уже выпрямленное напряжение на реле. Под его действием якорь устройства притягивается к сердечнику, размыкая контакты. При этом лампа должна погаснуть.

Реле легко проверить самостоятельно. Для этого достаточно отсоединить от него оба провода и замкнуть их вместе. Запускаем двигатель и смотрим на контрольную лампу. Если не загорается, заменяем реле.

Чтобы избежать проблем, связанных с неисправной схемой зарядки аккумулятора, воспользуйтесь следующими советами.

1. Часто обращайте внимание на приборную панель автомобиля. Так вы будете знать не только о состоянии зарядки аккумулятора, но и о работе других систем и механизмов.
2. Систематически проверяйте ремень генератора. Правильная работа всей бортовой сети при работающем двигателе зависит от его состояния и напряжения. Если вы обнаружили малейший дефект ремня, не тяните с его заменой.
3. Не поленитесь хотя бы раз в месяц проверять напряжение, подаваемое генератором на клеммы аккумулятора. При обнаружении расхождений с рекомендованными показателями проведите полную диагностику бортовой сети.
4. Периодически визуально проверяйте состояние клемм аккумуляторной батареи и проводов генератора. Обнаружив их окисление, очистите их мелкой наждачной бумагой и обработайте жидкостью типа ВД-40.
5. Не допускать попадания воды на генератор, аккумулятор и реле-регулятор.Это может вызвать короткое замыкание в электрической цепи. лучше доверить специалистам.
6. При ремонте цепи зарядки аккумулятора избегайте использования деталей, сомнительных по качеству.

Здравствуйте дорогие автомобилисты! Наверное, многие из вас, управляя своей машиной, сильно испортили себе настроение: то загорается, то гаснет, или даже горит (без видимой причины) «вечный огонь» Check Engine.

Что не так? Ответ на вопрос — почему горит лампочка форсунок, даже многие автогуру сразу не смогут отдать.Попробуем разобраться в конструктивном принципе неисправности.

Электронный блок управления (ЭБУ) вашего автомобиля контролирует работу двигателя с помощью системы датчиков. Если лампочка загорается, это означает, что один или несколько параметров датчиков вышли из строя, и ЭБУ соответствующим образом реагирует.

Учитывать функции, возложенные на датчики форсунок. Зная, за что отвечают датчики, несколько проще судить о поведении вашего автомобиля и делать выводы: либо устранить неисправность самостоятельно, либо обратиться в автосервис.

Горит лампа форсунки: что говорят датчики

Датчик коленвала — определяет скорость его вращения, положение, а, следовательно, и расположение поршней в цилиндре. Датчик работает на основе электромагнитной индукции.

Если форсунка включена из-за срабатывания датчика коленчатого вала, последствия игнорирования могут быть следующими: двигатель на холостом ходу будет работать нестабильно, а при выходе из строя датчика двигатель может заглохнуть и вообще не запуститься.

Индикатор форсунки горит по какой-то причине, которая отвечает за управление синхронизацией в каждом цилиндре двигателя. В этом случае ЭБУ переключается из фазового впрыска в режим ожидания — так называемый парно-параллельный режим.

Принцип действия датчика основан на эффекте Холла, датчик расположен на передней части блока со стороны впускного коллектора. Повышенный расход топлива и неустойчивый запуск двигателя — типичные признаки неисправности.

Если значок форсунки горит из-за показаний датчика дроссельной заслонки, то характерным фактором неисправности является характерный звук детонации двигателя.Звук становится наиболее заметным при понижении оборотов во время разгона. Как следствие этого: увеличивается расход топлива и снижается мощность, так как двигатель должен постоянно работать на малых углах с опережением зажигания.

Индикатор форсунки горит за счет индикаторов датчика воздуха, который отвечает за оценку наполнения цилиндров воздухом. Характерными особенностями неисправности являются, как правило, увеличение холостого хода (1500-3000 об / мин). Также при отпускании педали газа скорость снижается медленно или вообще не уменьшается без дополнительного зарастания.Кроме того, есть характерные рывки при разгоне автомобиля.

Если лампочка форсунки загорается из-за индикаторов датчика абсолютного давления, который реагирует на его изменение во впускном тракте, то характерным фактором является работа двигателя на слишком бедной или богатой горючей смеси. В результате будет «неправильный» выхлоп, пропуски зажигания на холостом ходу и проблемы возникнут при выключении двигателя.

Индикатор форсунки горит по показаниям датчика температуры, назначение которого: оценка теплового состояния двигателя.В этом случае ЭБУ выберет режим ожидания, который включает включение охлаждающего вентилятора и активацию высоких оборотов холостого хода. При выходе из строя датчика происходит затрудненный запуск двигателя и увеличение расхода топлива.

Датчик скорости — предназначен для оценки скорости движения. При его неправильной работе наблюдается нестабильная работа мотора, а при резком падении нагрузки мотор глохнет. Также ухудшилась динамика, а бортовой компьютер и электронный спидометр дают ложные показания.

Датчик кислорода — оценивается количество кислорода в выхлопных газах. Типичные факторы его неисправности — появление периодических колебаний на холостом ходу и повышенный расход топлива.

Помимо всего вышеперечисленного, причинами могут быть механическое повреждение цепи (обрыв, короткое замыкание), обрыв или проскальзывание газораспределительного механизма, влажность, перегрев и т. Д.

Если форсунка включена, то на вопрос «почему?» Ответ наиболее точно даст код ошибки, который установит причину за считанные секунды.Естественно, для этого нам понадобится мотор-тестер или специализированная компьютерная диагностическая программа.

На панели приборов планомерно горит лампочка аккумулятора ВАЗ 2110, не переживайте, ознакомьтесь с нашими рекомендациями и быстро устраните поломку. Эта проблема хорошо известна не только владельцам ВАЗов, но и иномаркам, просто у последних она встречается гораздо реже. Многие неопытные водители сначала теряются при виде светового индикатора и впадают в панику.

Но это все просто, так как эта поломка не представляет опасности.Мы привыкли, что после запуска двигателя весь дисплей должен погаснуть. Итак, где искать источник возгорания и как это сделать самостоятельно, давайте подробнее рассмотрим в этой статье.

Причины

Индикатор батареи на ВАЗ 2110 горит, тому есть две причины. Производитель предусматривает, что контрольный индикатор должен загораться в момент запуска двигателя и гаснуть после. Если это не так, то ваш аккумулятор просто не получает заряд от генератора.

Второй вариант: лампа вообще не горит. …

Генератор возбуждения

Электрическая схема выглядит так: ротор генератора изначально намагничен, но ему не хватает тока возбуждения, который может обеспечить батарея. После набора оборотов в обмотке генератора возникает ток, который через контакты попадает на диодный мост. Фактически последний питает одновременно аккумулятор и реле ПК-702.Таким образом, это реле является индикатором, который мы видим при запуске. Контакты замыкаются — диод горит, и наоборот.

Где искать причину?

Вот собственно и тема почему горит лампочка аккумулятора ВАЗ 2110. Рассмотрены все распространенные причины, а также способы их устранения. Надеемся, что наша рекомендательная статья поможет многим водителям быстро найти и исправить проблемы, тем самым продлив срок службы транспортного средства. По возможности старайтесь избегать проблем с вашим автомобилем.Удачи тебе.

Здравствуйте. Если на вашем автомобиле ВАЗ 2109-2114 при работающем двигателе лампочка заряда аккумулятора горит или горит и гаснет при разгоне, то эта статья будет вам полезна. Лампа должна погаснуть сразу после запуска двигателя. Ниже я подробно расскажу о причинах возникновения данной неисправности и способах ее устранения.

Почему горит значок аккумулятора на панели приборов ВАЗ 2109-2114?

Если в двух словах объяснить причину данной неисправности — индикатор батареи горит, когда генератор не заряжает батарею или в этой цепи имеется обрыв цепи (например.грамм. перегорел предохранитель) . Список всех причин, по которым загорается лампочка:

1. Перегорел предохранитель в монтажном блоке (f16) .
2. Клеммы аккумуляторной батареи окислились.
3. Ремень генератора оборван или проскальзывает.
4. Щетки изношены.
5. Неисправное реле — регулятор.
6. Пробой диодного моста.
7. Обрыв или короткое замыкание в статоре или роторе генератора.
8. Обрыв минусового провода питания панели приборов (генератор тут ни при чем).

Найдите причину, по которой горит свет.

Если вы видите, что горит лампочка зарядки ВАЗ 2114 — 2109, то смело открывайте капот и посмотрите, не отвалился ли ремень привода генератора. Также ремень не должен издавать посторонних шумов. После проверки ремня идем дальше, открываем крышку монтажного блока и проверяем, не перегорел ли предохранитель f16 (все предохранители пронумерованы на крышке) … Предохранитель исправен? Если так, то идем дальше.

Наличие мультиметра будет большим плюсом. Проверяем мультиметром напряжение на выводах АКБ — оно должно быть равным 14,4В (возможны небольшие отклонения в одну десятую вольта). Если напряжение соответствует норме, то у вас скорее всего отрицательный провод, питающий приборную панель, в противном случае измеряем напряжение между положительной клеммой генератора и массой. Он также должен быть равен 14,4 В. Если это так, то скорее всего окислились клеммы аккумулятора или кольца, которые надеты на клеммы.Расчешите их до блеска.

На выходе генератора нет 14В, значит, его нужно снимать, потому что он не обеспечивает зарядку. Виновником может быть:

• Кисти.
• Реле — регулятор.
• Диодный мост.
• Обмотки статора или ротора.

Свет загорается на холостом ходу, затем гаснет.

Отдельного описания требуется проблема, когда лампа горит или тускло светит на холостом ходу и гаснет с увеличением скорости.В этом случае причин может быть только две:

1. Неисправное реле — регулятор.
2. Ремень генератора проскальзывает.

Надеюсь, эта статья помогла вам разобраться в причинах, по которым загорается лампочка аккумулятора на автомобилях ВАЗ 2109 — 2114.

Оставляйте свои вопросы и комментарии в комментариях, я обязательно на них отвечу!

ВАЗ-2101, генератор: схема подключения, ремонт, замена

В автомобиле ВАЗ 2101 генератор является одним из источников питания.Второй — аккумуляторный, но он участвует только в запуске двигателя, остальное время подзаряжается от генератора. Благодаря такому симбиозу возможно снабжение потребителей даже при остановленном двигателе. Можно провести сравнение с мотоциклами типа «Минск», выпускавшимися в советское время.

У них не было аккумулятора, что немного подешевело, но осветительные приборы работали только при работающем двигателе. Но это же мотоцикл.На автомобиле такая схема неудобна, так как двигатель нужно запускать «кривым» стартером или буксиром. И это вызывает довольно серьезные трудности.

Основные узлы генератора

Конструктивно он состоит из следующих основных элементов:

1. Ротор — подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
2. Статор — неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
3. Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники.На них есть проушины для крепления к ДВС. В задней крышке находится конденсатор, необходимый для отсечки переменной составляющей тока.
4. Полупроводниковый мост — за подобие называют «подкова». На подковообразной основе смонтированы три пары полупроводниковых силовых диодов.
5. Шкив, на который натягивается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (в современных автомобилях используется многолучевой).
6. Регулятор напряжения в автомобиле ВАЗ-2101 установлен в моторном отсеке, вдали от генератора.Но все же это нужно рассматривать как часть дизайна.
7. Щетки устанавливаются внутри генератора и передают напряжение питания на обмотку возбуждения (на ротор).

Обмотка генератора

Всего их две — роторная (возбуждение) и статорная (силовая). Принцип работы установки заключается в том, что генерация тока в силовой обмотке возможна только при соблюдении следующих двух условий:

1. Имеется постоянное магнитное поле.
2. Это поле вращается относительно силовой обмотки.

Только при их соблюдении генератор будет работать. Подавая напряжение на обмотку ротора, мы получаем магнитное поле. Поскольку ротор вращается от коленчатого вала, второе условие выполняется. Но все же нужно обратить внимание на то, какая схема подключения генератора ВАЗ-2101. Он подключается к аккумулятору параллельно для зарядки.

Принцип работы генератора

В начальный момент (при пуске двигателя) напряжение в бортовой сети равно напряжению в аккумуляторной батарее (около 12 В).И в простое он будет поддерживаться примерно на этом уровне. Но с увеличением скорости вращения ротора произойдет скачок напряжения до 30 В. Причина: большее напряжение приложено к обмотке возбуждения из-за увеличения скорости вращения ротора (увеличивается скорость магнитного поля). А это чревато повреждением проводки автомобиля и выходом из строя потребителей.

Регулятор напряжения, щетки

Необходимо, чтобы выходное напряжение генератора оставалось постоянным, и для этого используется простой принцип.Если сделать напряжение питания обмотки ротора постоянным, можно избежать изменения величины магнитного поля. На ВАЗ-2101 генератор должен работать при нагрузке 13-14 В. Даже два одинаковых релейных регулятора могут держать разное значение напряжения.

Типы регуляторов:

1. Механический — на основе электромеханического реле и сопротивления для понижения напряжения.
2. Semiconductor — на основе малой схемы транзисторов малой мощности или одного переключателя мощности.
3. Смешанный — конструкция имеет как транзисторную схему, так и электромагнитное реле.

Щетки — это именно тот элемент, с помощью которого реализована схема подключения генератора ВАЗ-2101. Благодаря им на контактные кольца движущегося ротора подается напряжение.

Как снять генератор

Для демонтажа потребуются следующие инструменты:

1. Ключи на 10, 13 и 17.
2. Лопата монтажная.
3. Проникающая смазка типа WD-40.

Сначала отсоедините аккумулятор и отсоедините провода от генератора. Все работы желательно производить с немного приподнятым передом автомобиля или на смотровой яме, эстакаде. Перед снятием генератора нужно ослабить приводной ремень. Для этого полностью откручиваем гайку 17 ключом от верхней шпильки крепления корпуса к блоку двигателя. С ней никаких проблем возникнуть не должно.

Корпус генератора нужно перенести на блок, после чего ремень снимаешь? Открутить нижний болт крепления будет проблематично.Он находится близко к земле, в него часто попадает пыль, грязь, вода. Поэтому предварительно обработайте резьбовое соединение проникающей смазкой.

Установка генератора

Установка производится в обратной последовательности. При необходимости замены генератора на более мощный можно установить аналог от модели автомобилей ВАЗ-2107 или 2109. Они обладают большей мощностью и способны обеспечить стабильную зарядку аккумулятора. Отличие от «родного» ВАЗ-2101 в том, что регулятор напряжения совмещен с щеточным узлом.

Главное не коробить, иначе ремень порвется, быстро изнашивается, нагрузка на ротор увеличится в несколько раз. Для нормальной работы необходимо, чтобы этот элемент имел определенное напряжение. Он регулируется изменением положения корпуса относительно двигателя. Крепление осуществляется гайкой в ​​верхней части генератора.

Поиск и устранение неисправностей

В генераторе могут возникнуть следующие механические и электрические поломки:

1. Износ подшипников диагностируется по характерному свисту или дребезжанию устройства.Смазка внутри подшипников со временем исчезает, что увеличивает трение.
2. Щетки генератора ВАЗ-2101 необходимо своевременно заменять для обеспечения нормальной работы автомобиля. Если они изнашиваются, на приборной панели загорается контрольная лампа со значком батареи.
3. Недостаточный или чрезмерный заряд аккумулятора — явный признак неисправности регулятора напряжения. Поверку можно провести обычным мультиметром. Завести двигатель, включить ближний свет. Холостой ход должен быть около 800 об / мин.Необходимо, чтобы напряжение на выводах АКБ было ~ 13,2 В.
4. Мигающий свет, пульсация — признак выхода из строя одного или двух полупроводниковых диодов в выпрямительной сборке. На ВАЗ-2101 генератор построен по классической схеме — вырабатывает три фазы, затем с помощью выпрямителя преобразует в постоянный ток.
5. В том случае, если генератор не заряжается, а выпрямитель и регулятор напряжения исправны, можно говорить о разрушении одной из обмоток.В этом случае либо заменяют генератор, либо устанавливают новый ротор или статор (в зависимости от того, какая обмотка разрушена). Диагностика производится с помощью тестера.

выводы

Несмотря на кажущуюся простоту, генератор в автомобиле ВАЗ-2101 способен доставить хозяину немало хлопот. И если во время поездки вы заметили, что загорелась лампа на приборной панели, то нужно как можно скорее принять меры по устранению поломки. Бывает и так, что провод просто окисляется, пропадает контакт, но это нужно обнаруживать на ранней стадии, иначе не получится при разряженном аккумуляторе.

.