Неисправности рулевой рейки ваз 2110: Признаки неисправности рулевой рейки ВАЗ 2110 — 1 ответ

Во время эксплуатации автомобиля владелец не только испытывает приятные эмоции от скоростной езды и ловкого маневрирования. Рано или поздно появляются болезненные симптомы, которые вынуждают автолюбителя заняться ремонтом железного коня. Одной из неприятных проблем вождения является биение руля при торможении. В некоторых случаях вибрация не очень сильная и автолюбители продолжают эксплуатировать машину. Но когда тряска при торможении вызывает серьезные опасения, необходимо поставить машину на удержание. Проще всего отдать транспортное средство опытному автомеханику. Вряд ли стоит доверять такую ​​работу незнакомым людям, они могут заменить многие сопутствующие детали. Вы можете сэкономить определенную сумму денег, если сделаете диагностику самостоятельно. И начинать следует с самых простых операций.

Проверка состояния шин и дисков

Многие автомобилисты начинают устранение неполадок с тормозов или рулевого механизма. При этом совершенно забывают об элементарных моментах, оказывающих вибрирующее воздействие на руль.

1. В первую очередь следует осмотреть состояние колесных дисков. Если с внутренней стороны есть налипшая грязь, то устранить эту проблему можно самостоятельно с помощью металлической щетки. Если на диске есть вмятины, то придется ехать на шиномонтаж. Эксперты вынесут окончательный вердикт диску, возможно, удастся восстановить его первоначальное состояние.
2. Вторая распространенная причина биения руля — не полностью закрученные колесные болты. Если вывесить передние колеса по одному, то определить слабую фиксацию удастся достаточно быстро.
3. Иногда бьет по рулю при торможении, когда одно из колес разбалансировано. При этом наличие балансировочных грузов не должно смущать автовладельца. Балансировку лучше проверять на специальном стенде. При осмотре покрышек нередко обнаруживают вздутия, которые также вызывают биение руля при езде.

Проверка состояния передних колес займет не более часа, даже при вывешенной передней части автомобиля. Если состояние резины и дисков не вызывает нареканий, необходимо переходить к следующему этапу.

Диагностика тормозной системы

Причину биения руля при торможении следует искать в тормозной системе. Обычно нарекания могут вызывать следующие детали:

• Тормозной диск часто гнётся при агрессивной езде. Чтобы заметить кривизну, необходимо вывесить переднюю часть машины, снять колесо и демонтировать упорную опору. После этого остается провернуть диск и визуально определить его состояние. Сильное искривление желобком исправлять бесполезно. Лучше приобрести новые фирменные тормозные диски. Но если этот дефект через короткое время снова появляется, то подозрения должны вызывать тормозные накладки. Часто бывает, что твердость накладки больше, чем у тормозного диска. Это приводит не только к преждевременному истиранию диска, но и к его деформации.
• Иногда проблема выявляется после вывешивания переднего моста, когда колесо отказывается вращаться в ручном режиме. Это говорит о том, что тормозные колодки не отходят от диска. Причина обычно кроется в поршнях суппорта, которые подклинивают из-за коррозии. В некоторых случаях можно выработать систему, поочередно вдавливая поршень в суппорт и нажимая на педаль тормоза. Если причиной заедания являются песок и грязь, то после очистки механизма необходимо заменить резиновый чехол в тормозном суппорте.
• Как ни странно, но причиной биения руля при торможении могут быть элементы заднего моста. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения на автомобильных интернет-форумах. Поэтому не пренебрегайте диагностикой задних тормозных барабанов, дисков, цилиндров или суппортов.

Поиск изношенных деталей в рулевом механизме

В рулевом механизме быстрее всего изнашиваются наконечники и тяги. Именно с них и следует начинать проверку работоспособности шарнирных соединений.

1. Для выявления люфтов рулевых наконечников и тяг можно воспользоваться простейшим методом диагностики. Автомобиль стоит на эстакаде или смотровой яме. Один рабочий садится за руль автомобиля и совершает короткие, но резкие движения рулем из стороны в сторону с небольшой амплитудой. В это время помощник располагается под станком и поочередно прикладывает руку к каждому наконечнику и стержню. При наличии люфта в элементе рукой ощущаются отчетливые стуки.
2. Биение руля также происходит при износе рулевой рейки. Это увеличивает свободный ход колеса. В некоторых моделях предусмотрена регулировка свободного хода. Для этого слегка затяните прижимной болт.
3. Есть еще одно слабое звено рулевого механизма, которое со временем может привести к биению руля. Это карданная передача в рулевой колонке. Этот элемент соединяет вал с рулевой рейкой. При большом выходе кардан подлежит замене.

Проблемы с подвеской

В передней подвеске легкового автомобиля есть несколько деталей, которые могут изнашиваться и вызывать раскачивание руля.

1. Первым делом нужно проверить шаровую опору в шаровых опорах. Если вывесить соответствующее переднее колесо, а затем взяться руками за покрышку и повернуть ее влево/вправо и вверх/вниз, то можно обнаружить люфт в шаровой опоре. Такая деталь подлежит замене.
2. Сломанные резиновые втулки в рычагах передней подвески также могут вызывать биение рулевого колеса. Для диагностики резиновых люверсов требуется монтировка. С его помощью можно увидеть, насколько плотно закреплен рычаг. Если сайлентблоки изношены, придется демонтировать рычаг и установить новые резиновые детали.

У каждой модели автомобиля есть свои слабые места, приводящие к биению руля при торможении. Если самостоятельно найти причину проблемы не удалось, полезно обратиться к тем же владельцам на интернет-форуме. Возможно, кому-то приходилось решать подобную проблему. Этот опыт может иметь решающее значение при устранении неполадок.

К сожалению, практически все автовладельцы считают, что вибрации и вибрация руля нужны только им. На самом деле несбалансированные колеса являются причиной вибраций на руле.

Проблемы с вибрацией буквально сводят с ума. И даже более того, эта неисправность имеет свойство подкрадываться к ничего не подозревающему автовладельцу незаметно. И вот однажды, в какой-то момент, очень сильно бьет по рулю, вибрации отдаются на весь кузов, бьет по рулю и при движении, и при торможении. Но автовладелец уже привык к этим вибрациям и не спешит на СТО для устранения неисправности.

Ну а тем, кто столкнулся с этой проблемой и хочет с ней разобраться, стоит знать причины этих вибраций и биений на руле. На самом деле, существует великое множество различных причин. Зная причины, можно легко и без значительных затрат устранить поломку и тем самым остановить вибрации.

Метод диагностики

Для проведения точной диагностики необходимо эксплуатировать автомобиль в разных режимах. При движении по трассе с разной скоростью нужно чувствовать, когда руль бьется при движении (торможении). Также следует помнить, с какой скоростью начинаются колебания и с какой заканчиваются. Рекомендуется проверить, как поведет себя автомобиль при разгоне и торможении – пропадут или усилится вибрации.

Дисбаланс из-за снега и грязи

Это одна из самых популярных и наиболее вероятных причин, почему руль шатается. Вибрации могут внезапно появляться, а также прекращаться после разгона. Разглядеть грязь на современных легкосплавных дисках очень легко, а вот в случае со штампованными стальными – уже сложно. В них слишком маленькие вентиляционные отверстия, а декоративная крышка может существенно мешать нормальному зрению. Если он попал в руль, ищите грязь на внутренней стороне штампованного стального диска.

Биения только на высокой скорости: дисбаланс

Шины и диски не идеальны. Они могут быть изначально неровными или неравномерными по составу. Так как вес шин и дисков местами может быть разным, при вращении он будет тянуть центр тяжести на себя. Это когда руль крутится на высоких оборотах это усилие обязательно будет отдаваться через тягу на руль.

Чтобы избежать таких проблем, необходимо балансировать колеса после любой замены дисков или шин. Суть этого процесса заключается в уравнивании масс колеса в каждой точке с помощью грузов, которые приклеиваются к внутренней или внешней поверхности диска.

Вождение автомобиля с плохой балансировкой в ​​течение длительного времени может привести к сильному износу некоторых участков шины. В результате протектор через 15-20 тысяч километров будет местами «откушен». Нет смысла использовать такую ​​шину или восстанавливать ее. Водитель почувствует, что бьет по рулю еще сильнее во время движения. Также вместе с этим изнашиваются элементы подвески и все это влечет за собой дорогостоящий ремонт.

Симптомы разбалансировки колес

Основными признаками дисбаланса шин являются, конечно же, сильные вибрации при движении на высоких скоростях. Для легковых автомобилей эта скорость выше 60 километров в час. Если сильно ударяется о руль при движении на скорости, рекомендуется внимательно осмотреть колеса – на их поверхности не должно быть вмятин или других деформаций. Если автовладелец не ловил во время движения больших ям, покрышки не имеют сильного износа, а вибрация только на руле в момент разгона, то, скорее всего, вопрос можно решить простой балансировкой.

Однако не думайте, что ситуацию можно решить только балансировкой передних колес. Проблема вибрации может быть решена только в том случае, если все четыре колеса должным образом сбалансированы.

Деформация дисков или шин

В некоторых моментах, если руль бьет во время движения, причины могут быть в кривых колесах. Эту проблему может легко выявить любой квалифицированный работник шиномонтажа после тестирования самого колеса на стенде. Он обязательно об этом расскажет. Важно, чтобы в процессе тестирования присутствовал сам автолюбитель и убедился в отсутствии проблем.

Однако, если в процессе вращения, наблюдая за одной точкой ребра, видно, что колесо подпрыгивает, это уже первый признак. Следует определить, прыгает ли диск вместе с шиной. Если да, то причина биений в диске. Если последний не прыгает, значит повреждена сама шина.

Чаще всего диски гнутся из-за попадания в дорожные ямы. Это часто случается в весеннее время. Это можно определить даже без необходимости демонтажа колеса – достаточно осмотреть обод на наличие вмятин. Особенно внимательно смотрите на внутреннюю сторону обода колеса. Чаще всего этому подвержены штампованные стальные диски.

Но не только вмятины могут вызывать вибрации. Колесный диск может быть кривым сам по себе — даже на подставке он может отлично вращаться, а после установки на автомобиль владелец почувствует, что, например, Ford Focus бьет по рулю во время движения. Это явление происходит из-за того, что колесо закреплено на стенде по центральному отверстию, а к автомобилю — через отверстия под гайки или болты. Иногда они не обеспечивают настолько плоское крепление, насколько это возможно. И диск может быть не четным.

Изношенные или неисправные шины также часто являются причиной биения руля или вибраций по всему кузову. Среди наиболее частых деформаций – поврежденный шнур, неровности боковых стенок, заводской брак.

Недостаточное давление в колесах

Иногда, но довольно редко, ударяет в руль при езде на ВАЗе или любом другом автомобиле из-за неправильного давления воздуха в шине. Это одна из самых простых причин и диагностировать ее очень легко, а устранить несложно.

Опасные вибрации

Данная неисправность из серии легкоустранимых и легко диагностируемых. Часто бьет по рулю при езде из-за ослабления креплений хотя бы на одном из колес. Причина на самом деле очень проста, но и очень опасна – если колесо открутить, результат будет плачевным.

Что касается авторемонта, то это будет достаточно дорого. Если вовремя не заметить эту причину, автовладелец приедет за заменой тормозных дисков, колесных дисков, ступичных элементов. При этом колебания могут возникать на разных скоростях и даже на очень малых, а циклическое биение наблюдается не всегда.

Рулевые тяги

Очень часто сильно бьет по рулю при езде (ВАЗ 2109 в том числе) из-за чрезмерно изношенных наконечников, а так же сильной выработки на.Чтобы узнать так ли это, необходимо проверить рулевые тяги себя для игры. Затем нужно попросить помощника крепко взяться руками за руль и потянуть за рулевые тяги на поднятом домкратом автомобиле – свободного хода на них быть не должно.

Если есть люфт или тяга вообще разболталась, это и есть причина биений. Деталь нужно заменить, а затем – произвести развал-схождение.

Рулевая рейка

Часто бьет по рулю при движении на любой скорости из-за сильного износа. Если износ большой, то увеличится и люфт руля. Для устранения этой проблемы рекомендуется подтянуть прижимной болт на рейке.

Затягивайте до тех пор, пока рулевое колесо не вернется в центральное положение при повороте. Затем следует ослабить болт примерно на один край. После этой операции биение уменьшится, а может и вовсе исчезнет.

Шаровые шарниры

Это одна из возможных причин. Первым делом необходимо убедиться в отсутствии люфта колеса на шаровом шарнире. Для диагностики машину поднимают на домкрате и устанавливают шаровую опору на статичную опору, стоящую на земле. При этом колесо должно быть немного в воздухе. Затем одной рукой берут колесо сверху, другой снизу и раскачивают колесо. Если есть люфт, значит он изношен и требует замены. После этого вибрации также могут прекратиться. Если они остались, нужно искать дальше.

Если бьет по рулю при торможении

Когда автовладелец чувствует вибрации или биения только при торможении, то велика вероятность, что проблема кроется в деформациях или каких-либо других проблемах с

Оба вышеперечисленных элемента меняют свою форму или деформацию из-за сильного износа или перегрева при торможении водителем в течение длительного времени и с достаточным усилием. Также деформация возникает после сильного торможения, а затем попадания в лужу — диск перегревался и резко охлаждался. После таких испытаний поверхность детали приобретет волнистую структуру. Барабан принимает овальную форму. Если бьет руль при езде (ВАЗ 2114 не исключение), то причина здесь в грубой эксплуатации автомобиля. Ремонт в этой ситуации невозможен, и устранить проблему поможет только замена изношенной или деформированной детали.

Вибрации и биения на десятке

Эти автомобили ничем не отличаются от других моделей и марок. Если бьет руль при движении ВАЗ-2110, то причиной являются следующие неисправности. Среди них тормозные колодки, но это случается очень редко. И чаще всего после замены колодок проблема возвращается снова. Но не лишним будет проверить их состояние.

Среди нестандартных причин виновником вибраций может быть ступица. В этом случае его рекомендуется обтачивать на токарном станке или непосредственно на автомобиле с помощью специальных приспособлений.

Кроме того, причиной вибраций на руле или кузове может быть только что развалившийся ШРУС. При этом удары ощущаются при разгоне, а при движении автомобиля накатом вибрации исчезают. На малой скорости их нет вообще. Помимо биения, также могут быть слышны громкие звуки.

Резюме

Необходимо помнить, что автомобиль – это цельный механизм, где одна неисправность может спровоцировать массу других проблем. Если появилось биение на руле, нужно сразу искать причину и устранять неисправность. Ездить с такими вибрациями просто опасно. Как видите, проблема вполне решаема. Главное вовремя заметить симптомы и не медлить с их устранением.

Современное транспортное средство легко может развивать скорость до 200 км/ч, поэтому водитель сам выбирает, с какой скоростью ехать и как правильно тормозить. Почти каждому автолюбителю приходилось с трудом ударяться о руль при торможении. Хочу отметить, что ситуации, когда бьется руль, ставят под угрозу безопасность движения.

К сожалению, подавляющее большинство автовладельцев считают, что плохо сбалансированные колеса являются источником биения руля при торможении. До недавнего времени я тоже так думал. Но сложность, как оказалось, может быть и в другом. Так почему же при торможении ударяется об руль?

Хочу выделить самые известные причины:

Как определить «вашу» причину

Самое простое решение проблемы — сдать автомобиль на сервисное обслуживание… Но, в этом случае, нет никакой гарантии в скорость и качество такой работы. Также могут произвести ненужные ремонтные работы, например, полностью заменить рулевой механизм. Мало кто из автослесарей хочет копаться и искать истинные причины неисправности. Чтобы этого не произошло, любому автовладельцу необходимо знать хотя бы приблизительно источник, почему может биться руль.

Исходя из этого, советую идти по пути минимальных финансовых затрат и попробовать самостоятельно, без использования дорогостоящего оборудования, выяснить, почему бьет руль при торможении. Для установления первопричины вибрации руля в первую очередь необходимо установить, как ведет себя автомобиль при разгоне и торможении – вибрация пропадает или усиливается в зависимости от движения на разных скоростях.

Деформация тормозных барабанов или дисков может быть источником вибрации или биения на рулевом колесе.
При этом их рабочая основа должна быть ребристой, волнистой, узловатой и не идеально круглой. Это может произойти из-за сильного износа или из-за перегрева при длительном и резком нажатии на тормоз, быстром, длительном торможении и перегреве, а после — резком охлаждении, например, после падения в лужу. В итоге тормозной диск принимает легкую волнообразную форму, а барабан просто теряет идеально круглую форму.

В результате перегрева диск часто становится синеватым. Тормозные колодки при соприкосновении сжимают барабан или диск, после чего начинает трястись вся вращающаяся тормозная система.

Этот вариант требует полной замены такого механизма. Обратите внимание на наконечники рулевой тяги — в них не должно быть зазоров. Для проверки сначала поднимите автомобиль домкратом, попросите кого-нибудь подержать руль и подергайте рулевые тяги в разные стороны. Если люфта нет, проверьте рулевую рейку, так как ее износ также может быть причиной того, что она бьет по рулю при торможении.

Для проверки необходимо поднять машину домкратом и поставить шаровую опору на устойчивую опору так, чтобы колесо полностью находилось в воздухе. Затем захватите верх колеса одной ладонью, а низ колеса другой, и попытайтесь расшатать колесо, потянув его по очереди в разные стороны. Если вы наблюдаете биение, то могу с уверенностью сказать, что шаровой подшипник вашего автомобиля изношен и срочно нуждается в замене.

Возможно, причина биения руля вашего автомобиля кроется в нарушенном балансе. Если в диск попадает грязь или снег, то со временем чувствуется биение, которое исчезает сразу после набора скорости или через несколько минут движения. Подтвердить или опровергнуть эту причину легко – необходим визуальный осмотр.

Проверьте, не ослаблены ли болты и гайки крепления колес на машине. Проблема легко решается и легко диагностируется. Этот источник биения очевиден и, надо отметить, наиболее опасен. Если своевременно не установить эту причину, то в ситуации резкого нажатия на педаль тормоза колесо может полностью отвалиться от автомобиля. Для этого медленно останавливаем механизм и просто затягиваем все крепления колес.

Рекомендую проверять колесные гайки после посещения шиномонтажа. Чаще всего шины и диски не идеальны. Из-за их дефектов центробежная сила изменяется при движении колеса. Точка, в которой его вес больше, будет тянуть центр колеса к себе, когда педаль нажата. Это напряжение будет передаваться по звену цепи, которое в итоге ударит по рулю в виде скрежета.

Помните, что балансировка необходима не только для передних колес, но и для всех четырех колес. Хорошо, что в современном мире легко найти нужную информацию простым набором слов в интернет-поисковике. Но если вы не смогли самостоятельно выяснить, почему при торможении бьет руль, то советую прибегнуть к помощи специалистов.

Видео «Вибрация в руле при торможении и движении»

На записи автомеханик рассказывает о возможных причинах вибрации руля при торможении. В видео эти причины обсуждаются с точки зрения проблемы ходовой и тормозной частей автомобилей

Автомобиль давно перестал быть предметом роскоши и является повседневным помощником.Но в то же время это и средство повышенной опасности… Водитель обязан обратить внимание к малейшим неисправностям, особенно если он ударяет по рулю при торможении на высокой скорости, и вовремя устранять их до наступления тяжелых последствий.

Возможные причины биения руля при торможении

Виляние руля при торможении является серьезной угрозой безопасности дорожного движения. С этим явлением сталкивался каждый без исключения водитель. Чаще всего биение происходит на скорости более восьмидесяти километров. Представляет собой сильную вибрацию, которая сильно мешает управлению автомобилем. Почему бьет руль при торможении на скорости?

Возможные причины биения

Причин биения руля при торможении на самом деле много:

Плохая балансировка колес.

Некачественно проведенная процедура схождения-развала.

Брак резиновый.

Ресурс отработанных шин.

Сломанный подшипник.

Критический износ тормозных колодок.

Износ шаровых шарниров.

Болты и гайки бывшие в употреблении.

Диагностика

«Почему при торможении бьет в руль?» — Этот вопрос в первую очередь стоит задать механикам автосервиса. Согласно ПДД, с неисправной тормозной системой, рулевым управлением на дороге общего пользования выезжать запрещается. Конечно, вы можете изучить свой автомобиль самостоятельно или доверить его «специалисту» в гаражном кооперативе. Но после этого все же стоит отправить его на диагностику к профессионалу. Самый правильный вариант – гарантийная мастерская. Это особенно важно, если автомобиль был куплен недавно. Если машина подержанная, то на местном автофоруме завсегдатаи подскажут мастеру, которому можно доверять. Но будьте осторожны, вы можете «попасть» на дорогостоящий ремонт, если столкнулись с мошенником.

Помните, чем раньше вы диагностируете проблему и отправитесь на ремонт, тем дешевле это вам обойдется.

Перед диагностикой стоит прокатиться по пустынной трассе в разных диапазонах скоростей — медленный, средний, быстрый. Определите, бьется ли руль при торможении или ускорении. На каких скоростях появляется биение, на каких становится больше, на каких пропадает. Зависит ли вибрация от плавного разгона и торможения, или только от резкого.

Как определить причину

Прежде чем делать какие-то выводы, почему бьет руль при торможении, необходимо внимательно осмотреть все узлы агрегатов. Возможно, причина более чем ясна. И вы сами сможете составить примерную смету ремонта.

Если при торможении бьет в руль, в первую очередь проверяем тормозные барабаны, диски и колодки.

Диск должен иметь идеально круглую ровную поверхность. Если они деформировались, «пошли волнами», образовались «шишки» или сильно изношены, стоит задуматься, почему. Автовладелец мог сэкономить на качественных комплектующих и купил подделку неизвестного производителя. Очень горячий диск может застрять в луже или снегу. Сильные перепады температур губительны для металлов. Либо водитель применил экстренное торможение, после чего колодки оставили канавки, либо погнул диск. Ранее перегретый металл легко определить по голубоватому оттенку.

Тормозной барабан также должен быть идеально круглым. Следует учитывать, что деформировать его все же труднее, чем диск.

Колодки должны быть целыми, не изношенными. Регулярно проверяйте состояние этих механизмов.

Проверка рулевого механизма

Автомобиль необходимо поднять с помощью домкрата. Первое, на что нужно обратить внимание, это наконечники рулевых тяг. Не должно быть пробелов. Проверить люфт тяги — надо взять и потянуть. В это время ваш помощник должен крепко держать руль.

Посмотрите внимательно на рулевую рейку — износ может быть одной из причин биения руля при торможении на большой скорости.

Сферический подшипник

Поскольку машина все еще поднята, осмотрите шаровые шарниры. Колесо должно быть в воздухе. Хватай его и шатайся. Если колесо достаточно легко поддается, можно сделать вывод об износе и о том, что «шаровые» уже выработали свой ресурс.

Дисбаланс

Обратите особое внимание при вождении, удары по рулю при торможении или при движении и наборе скорости?

Возможно проблема в нарушении баланса. Далеко не идеальные дороги приводят к смещению центра тяжести, из-за чего колеса вращаются неидеально, нарушается точка соприкосновения с поверхностью. Это приводит к биению, а также преждевременному износу резины.

Задача балансировки – равномерно распределить массу по колесу. Происходит это с помощью специальных весов, помогающих решить задачу. Кроме того, изнашиваются подвеска и ступичный подшипник. Зачастую частота визитов в сервис зависит и от автомобиля. Если при торможении ударяется о руль, «ВАЗу» приходится довольно часто балансировать. На современных иномарках балансировку обычно делают чуть реже.

При вращении колеса на испытательном стенде обратите внимание, равномерно ли оно крутится, нет ли «вываливания» в разные стороны. Либо сам диск, либо шина могут быть деформированы. Опытный специалист по монтажу должен указать вам на этот дефект.

Если проблема в железе диска, то на той же технической станции стоит его починить. Возможно, его следует просто выровнять кувалдой. Или «покататься».

Легкосплавные диски труднее ремонтировать. Часто их приходится «варить». Подумайте о их замене, потому что вы не можете вернуть их в исходное состояние.

Если проблема в резине, то стоит как можно скорее избавиться от нее и приобрести новую. Основные проблемы шин — нарушение целостности корда (сильнейшие повреждения, ремонт практически бесполезен), грыжа боковой части (появляется из-за частого превышения максимальной нагрузки), заводской брак (можно определить визуально) .

Кстати, еще одной причиной может быть низкое давление в шинах. Он должен быть однородным, соответствовать данным в технической документации. Это одна из самых простых задач, решить которую можно практически моментально.

Сегодня балансировочные шиномонтажные мастерские находятся не более чем в километре от дома. И посетить один из них не составит труда.

Грязь

Конечно, особенно актуальна эта проблема в межсезонье – когда «слякоть» присутствует не только в полях, но и на всех городских дорогах. Не стоит недооценивать этого «врага». В любом случае стоит остановиться и внимательно осмотреть автомобиль. Грязь и песок могут деформировать диски. Поэтому при наличии воды попробуйте смыть излишки мощной струей. Грязь лучше всего видна на легкосплавных дисках. На стали снаружи обычно только небольшие вентиляционные отверстия. Для того, чтобы увидеть собирающийся песок изнутри диска, нужно загнать машину на яму или эстакаду.

Ослаблены болты и гайки

«Бьет руль при торможении. Ваз 2110″, — такую ​​фразу часто может услышать мастер на СТО. В первую очередь, конечно же, он проверит, насколько затянуты болты. Источник проблемы очевиден и предельно прост. Но в то же время один из самых опасных.Если при работе на шиномонтаже вы «забыли» затянуть гайки, то колесо может «отвалиться» во время одного из маневров, что чревато серьезными травмами.Перетянутые болты могут деформироваться обод колеса, что также может вызвать его вибрацию.0003

Открученные гайки, помимо отлета колеса, могут спровоцировать серьезный ремонт колесных и тормозных дисков, колодок, ступиц. Болты, шплинты, крепежные отверстия в дисках тоже сломаны.

Лично контролируйте затяжку болтов, что поможет избежать многих проблем в будущем.

Возможные решения

После того, как вы определились с возможными вариантами, почему бьет руль при торможении, нужно подумать о наилучшем варианте решения проблемы.

Если причина в дисках, барабанах или колодках, то эти механизмы подлежат немедленной замене. Эксплуатация автомобиля крайне не рекомендуется до завершения ремонта.

В случае, если при диагностике были обнаружены люфты и зазоры рулевой тяги, их необходимо своевременно устранить.

Изношенный шаровой шарнир требует немедленной замены. В противном случае это может привести к тому, что его вырвет при первом же попадании в большую яму, которых у нас на дорогах предостаточно. Эксплуатация автомобиля до замены также крайне нежелательна.

Если баланс нарушен, стоит посетить шиномонтаж. Не забывайте балансировать все четыре колеса одновременно.

Грязь по возможности смыть сильной струей или очистить механическим способом. Не сильно усердствуйте, чтобы случайно не повредить другие юниты.

Ослабленные болты и гайки необходимо быстро проверять и при необходимости подтягивать. После шиномонтажа всегда проверяйте затяжку винта самостоятельно. Помните, что гайки также не следует затягивать слишком сильно во избежание деформации обода.

Попробуйте выбрать точки ремонта, оснащенные динамометрическим ключом.

Заключение

Если ваш автомобиль бьет в руль при торможении (2110, классика, иномарка или внедорожник — не важно), марка в этом абсолютно не играет роли, такая проблема может случиться с любым автомобилем. Это повод серьезно задуматься о своей безопасности. Никогда не откладывайте диагностику на потом. Устраняйте проблемы немедленно, и ваш автомобиль сможет прослужить очень долго.

Бьет в руль вообще вещь очень неприятная, а для начинающих водителей, более того, даже опасная. Особенно неприятно, когда такое биение возникает при маневрировании или торможении. А теперь попробуем разобраться, почему бьет руль при движении или торможении и как с этим бороться.

На самом деле причин, по которым может биться руль, много. Поэтому приведем только самые распространенные:

• сбитая балансировка колес;
• нарушена сход-развал;
• неисправности рулевой рейки;
• неисправности ступицы — износ ступичного подшипника;
• износ рулевых наконечников;
• поведенческие тормозные диски;
• износ шариковых подшипников;

В принципе, этот список можно продолжать, но причины биения в руле, которые здесь не указаны, более редки и характерны для конкретных ситуаций или моделей автомобилей.

И так, если у вас сбила балансировка колес, то вам необходимо обратиться на станцию ​​техобслуживания и отбалансировать не только передние, но и задние колеса… Также следует проверить, на месте ли гайки, которыми крепятся колеса затянул хорошо. Также иногда биение в руле возникает при деформации шин, но эта причина легко определяется при визуальном осмотре.

Проблемы с рулевой рейкой, это огромный горизонт возможностей и говорить об этом можно много и долго. А износ рулевых наконечников проявляется характерными звуками и другими признаками, а проверить состояние наконечников не так уж и сложно. То же самое касается ступичного подшипника. Когда он износится, вы услышите характерный стук и хруст, которые сообщат вам о том, что замена подшипника назрела.

Что касается развала-схождения, здесь также появятся другие симптомы. Вероятны боковые заносы и другие трудности при движении, возможен быстрый износ шин, а также ряд других признаков, характерных для неправильного развала-схождения.

Бьет руль при торможении

Если бьет руль при нажатии на педаль тормоза, особенно на большой скорости, то подозрение сразу падает на тормозные диски и тормозную систему в целом. И если с колодками все в порядке, следует внимательно осмотреть сами тормозные диски.

Чаще всего причиной проблем с тормозными дисками является либо их сильный перегрев, либо резкое переохлаждение. В первом случае скорее всего виноват суппорт, из-за которого тормозная колодка не полностью отходит от диска, что вызывает трение и, естественно, нагрев. Что касается переохлаждения, то это ситуация, когда вы после активного торможения влетаете в лужу или сугроб. Диск, нагретый трением о блок, резко остывает, что нарушает его геометрию. В дальнейшем диск и колодка взаимодействуют неравномерно, из-за чего начинает бить руль, а иногда и педаль тормоза.

Есть два варианта решения данной проблемы:

• замена тормозных дисков;
• проточка тормозных дисков;

И если с заменой все более-менее понятно, то пару слов нужно сказать о проточке тормозных дисков. В первую очередь нужно помнить, что проточка тормозных дисков — это временное решение. Поэтому нужно ездить аккуратнее, чтобы вовремя понять, что диски пора менять. Также помните, даже самый талантливый токарь на простом станке вряд ли ровно и правильно отточит тормозной диск. Для этого требуется специальное оборудование, которое сегодня позволяет шлифовать диски, не снимая их с автомобиля.

Исходы

На самом деле, если вы начинаете бить по рулю при движении или при торможении, то, скорее всего, возникла неисправность либо в системе рулевого управления, либо в системе торможения. Но проблемы в системе рулевого управления появляются, как правило, не только при торможении, а потому стоит обратить внимание на ходовую часть и тормозную систему. Правда, бывают случаи, когда поломка прячется там, где никто и не думает ее искать. Например, бывает, что причиной биения в руле является износ малого кардана в рулевой колонке. И вот, половина машины уже перебрана, в ремонт вложено много денег, и бьет по рулю. Поэтому, прежде чем обращаться в автомастерскую, соберите как можно больше информации о возможных причинах биения, присущих именно вашей модели автомобиля.

отказы и восстановление. Рейка рулевая Описание Типы устройств Виды неисправностей Фото Видео Распределитель Рулевой Рейки Принцип работы

В настоящее время сложно представить автомобиль, не оборудованный усилителем руля. Усилитель может быть электрическим (), гидравлическим (ГУР) или электрогидравлическим (). Однако наиболее распространенным типом на данный момент остается рулевое управление. Он устроен таким образом, что даже при его выходе из строя сохраняется возможность управления автомобилем. В этой статье мы разберем его основные функции и подробно узнаем, из чего он состоит.

Функции и назначение ГУР

Гидравлический усилитель рулевого управления (ГУР) — элемент рулевого управления, в котором дополнительное усилие при повороте рулевого колеса образуется за счет гидравлического давления.

Для легковых автомобилей основным назначением ГУР является обеспечение комфорта. Управлять автомобилем, оборудованным гидравлическим усилителем руля, легко и удобно. Кроме того, водителю не нужно совершать маневр, чтобы сделать рулем полных пять-шесть оборотов в сторону поворота. Такое положение вещей особенно актуально при парковке и маневрировании на узких участках.

Сохранение управляемости автомобилем и смягчение ударов, передающихся на руль в результате движения колесных дисков по неровностям дороги — тоже важная функция гидроагента.

Требования к гидроячейке

Для эффективной работы ГУР предъявляются следующие требования:

• надежность системы и бесшумность при работе;
• простота обслуживания и минимальный размер устройства;
• технологичность и экологическая безопасность;
• малая поворотная точка на руле с автоматическим возвратом в нейтральное положение;
• легкость и плавность руля;
• обеспечение кинематического следящего действия — соответствие углов поворота управляемых колес и рулевого колеса;
• обеспечение силового следящего действия — пропорциональность между силами сопротивления повороту управляемых колес и усилием на рулевом колесе;
• возможность управления автомобилем при выводе системы.

Устройство гидроусилителя руля

Гидроусилитель руля устанавливается на любой тип. Для легковых автомобилей было получено большее распределение. В этом случае схема ГУРа следующая:

• бак для рабочей жидкости;
• масляный насос;
• распределитель золотника;
• гидроцилиндр;
• соединительные шланги.

Бак гур.

В бак или бак для рабочей жидкости устанавливается фильтрующий элемент и щуп для контроля уровня масла. С помощью масла смазываются трущиеся пары механизмов и передается усилие от насоса на гидроцилиндр. В качестве фильтра от грязи и металлической стружки, возникающей в процессе эксплуатации, в баке используется сетка.

Уровень жидкости в бачке можно проверить визуально, если бачок выполнен из полупрозрачного пластика. Если пластиковый непрозрачный или бывший в употреблении металлический бачок, уровень жидкости проверяют с помощью щупа.

В некоторых автомобилях уровень жидкости можно проверить только после кратковременной работы двигателя или при многократном вращении руля в разные стороны при работе машины на холостом ходу.

На хлыстах или баках сделаны специальные насечки, как для «холодного» двигателя, так и для «горячего», уже некоторое время работающие. Также необходимый уровень жидкости можно определить и по отметкам Max и MIN.

Насос Hydrauscitel

Нужен для того, чтобы поддерживалось нужное давление, и поддерживалась циркуляция масла. Насос установлен на блоке цилиндров двигателя и приводится в движение от шкива коленчатого вала с помощью приводного ремня.

Конструктивный насос может быть разных типов. Наиболее распространены лопастные насосы, отличающиеся высоким КПД и износостойкостью. Устройство выполнено в металлическом корпусе с вращающимся внутри него ротором с лопастями.

В процессе вращения лопасти захватывают рабочую жидкость и под давлением подают в распределитель и далее в гидроцилиндр.

Привод насоса осуществляется от шкива коленчатого вала, поэтому его производительность и напор зависят от числа оборотов двигателя. Для поддержания необходимого давления в ГУР используется специальный клапан. Давление, которое создает насос в системе, может доходить до 100-150 бар.

В зависимости от типа управления насосы масляные делятся на регулируемые и нерегулируемые:

• регулируемые насосы поддерживают постоянное давление за счет изменения производительной части насоса;
• постоянное давление в нерегулируемых насосах поддерживает редукционный клапан.

Редукционный клапан представляет собой пневматический или гидравлический дроссель, который действует автоматически и контролирует уровень давления масла.

Распределитель ГУР.

Распределитель гидравлический переключатель устанавливается на рулевой вал или на элементы. Его назначение – направление потока рабочей жидкости в соответствующую полость гидроцилиндра или обратно в бак.

Основными элементами распределителя являются торсион, поворотный золотник и вал распределителя. Крутящий момент представляет собой тонкий пружинный металлический стержень, который скручивается под действием крутящего момента. Золотник и вал распределителя представляют собой две цилиндрические детали с вставленными друг в друга жидкостными каналами. Золотник связан с зубчатым механизмом, а распределительный вал с карданным валом, то есть с колесом. Торок одним концом закреплен на валу распределителя, другим концом установлен на поворотный золотник.

Распределитель может быть осевым, в котором золотник перемещается поступательно, и поворотным — здесь вращается золотник.

Гидроцилиндр и соединительные шланги

Гидроцилиндр встроен в рейку и состоит из поршня и штока, перемещающих рейку под действием давления жидкости.

Соединительные шланги высокого давления обеспечивают циркуляцию масла между распределителем, гидроцилиндром и насосом. Масло из бака в насос и из распределителя обратно в бак поступает по шлангам низкого давления.

Принцип работы гидроусилителя руля

Рассмотрим несколько режимов работы гидроусилителя при повороте колес в любую сторону:

1. Автомобиль по-прежнему неподвижен на месте, колеса установлены прямо. На данный момент не работает гидравлика и жидкость просто перекачивается насосом по системе (из бака в трамблер и обратно).
2. Водитель начинает вращать руль. Крутящий момент от руля передается на вал распределителя и далее на торсион, который начинает раскручиваться. Поворотная шпуля в этот момент не вращается, так как ей мешает производить силы трения, препятствующие вращению колес. Перемещаясь относительно золотника, вал распределителя открывает канал для поступления жидкости в одну из полостей гидроцилиндра (в зависимости от того, куда поворачивается рулевое колесо). Таким образом, вся напорная жидкость направляется в гидроцилиндр. Жидкость из второй полости гидроцилиндра поступает в сливную магистраль и далее в бак. Жидкость давит на поршень со штоком, за счет чего колеса перемещаются и вращаются.
3. Водитель прекратил вращение руля, но продолжает удерживать его во вращателе. Рулевая рейка, двигаясь, вращает поворотный золотник и выстраивает его относительно вала распределителя. В этот момент распределитель устанавливается в нейтральное положение и жидкость снова просто циркулирует по системе, не совершая никакой работы, как и при прямолинейном положении колес.
4. Водитель «выкрутил» руль в крайнее положение и продолжает его удерживать. Этот режим является наиболее тяжелым для гидроагента, так как распределитель не может вернуться в нейтральное положение, а вся циркуляция жидкости происходит внутри насоса, что сопровождается повышенным шумом его работы. Но стоит отпустить руль, и система придет в норму.

Гур устроен таким образом, что при ее выходе из строя рулевое управление будет продолжать работать и возможность управления автомобилем сохранится.

Периодичность замены жидкости в гур

Теоретически рабочую жидкость можно использовать на протяжении всего срока службы автомобиля, но рекомендуется периодически менять масло.

Срок замены зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля. При среднегодовом пробеге 10-20 тыс. км достаточно менять масло раз в два-три года. Если машина эксплуатируется чаще, то и замену жидкости нужно производить чаще.

В результате действия гидроагента повышается температура его элементов. За счет этого масло нагревается, что приводит к ухудшению его физических свойств. Если при контроле состояния жидкости замечены посторонние частицы или запах горелого масла – значит, пора к замене.

Почти все модели современных легковых автомобилей представлены в виде рулевой рейки. Это механический узел, предназначенный для преобразования руля в горизонтальное отклонение передних колес. Изначально устройство рулевой рейки не отличалось особой сложностью. В простейшем варианте это механизм, состоящий из шестерни, расположенной на рулевом валу, сопряженных с ней рейки и рулевого управления.

Типы и версии

В настоящее время существует три разновидности раш-механизмов. Разница между ними заключается в принципе действия.

Механическая рулевая рейка

Самый простой вариант руля. Поворот колес осуществляется исключительно за счет физической силы водителя. Для облегчения работы водителя и повышения удобства управления на многих автомобилях применяется рулевая рейка с переменным передаточным числом. Другими словами, шаг зубьев рейки меняется от середины к краям. Такое устройство при малых углах поворота руля, характерных для движения на высоких скоростях, обеспечивает большое передаточное число, тяжелый и острый руль. В момент маневрирования на парковке, когда руль приходится крутить «от края до края», сделать это легко, благодаря меньшему передаточному числу. Первым отечественным автомобилем, где была применена такая конструкция, стал ВАЗ-2110.

Гидравлическая рулевая рейка

Отличается от механического тем, что механическое воздействие, оказываемое водителю на руль, усиливается гидравлическим агентом. Это позволяет одновременно обеспечить остроту и легкость руля. Такое устройство чаще всего используется на современных автомобилях.

ГУР также способствует повышению безопасности вождения, т. к. неровности дороги не так сильно передаются на руль, а если машина на большой скорости попадает передним колесом в яму, то удар компенсируется рулем. гидравлический агент, и руль не вырвется из рук, как это произойдет на машине с механической рейкой. Однако у этой медали есть и обратная сторона, ведь ухудшение обратной связи приводит к снижению «чувства автомобиля». Компенсировать этот недостаток автопроизводители пытаются за счет изменения конструкции подвески, а также за счет использования электродвигателя для привода ГУР (электрогидравлика).

Электрическая рулевая рейка

По принципу действия аналогичен гидравлическому, только усиление производится электродвигателем, который либо встроен в рулевую колонку (самый дешевый и опасный вариант), либо размещен на рулевом валу, либо интегрирован с рейка (наиболее безопасный вариант применяется на автомобилях высокого класса).

Вариант с размещением электродвигателя в рулевой колонке опасен тем, что в случае его выхода из строя автомобиль становится практически неуправляемым, т. к. невозможно вращать руль. К сожалению, этим иногда грешили автомобили Лада Приора первых лет выпуска — Евры не отличались на них высокой надежностью.

У такого устройства масса преимуществ:

• более высокая эффективность по сравнению с гидравлическим реагентом;
• КПД (электродвигатель включается только при повороте руля, при этом масло в ГУР постоянно циркулирует, на что и уходит некоторая часть мощности мотора;
• независимость от температуры окружающей среды;
• нет необходимости регулярно обслуживать устройство, т. к. нет необходимости менять и заливать рабочую жидкость;
• более высокая надежность в целом, за счет отсутствия шлангов, прокладок и сальников, в которых могла появиться течь.

Структура

Конструкция механической рулевой рейки следующая. Внутри картера, имеющего вид полого цилиндра, размещен защитный гофрированный кожух. На подшипниках в картере установлена ​​ведущая шестерня, к которой прижимается рулевая рейка рулевого управления. Пружина необходима для устранения зазора в паре «Зубчатая рейка». Ход рейки ограничен с одной стороны ограничительным кольцом, а с другой — втулкой шарнира рулевой тяги. Эта рулевая рейка отличается предельной простотой и надежностью.

Признаки неисправности

Исправность рулевого управления – залог безопасного вождения автомобиля, поэтому необходимо следить за его состоянием. Это не значит, что перед каждой поездкой нужно проводить тщательную проверку, ведь поломка случается внезапно. Имеются признаки неисправности рулевой рейки, по которым можно судить о необходимости ремонта.

1. Стук, проявляющийся при движении по мелким неровностям, уменьшающийся при повороте руля в крайние положения.
2. Нет усилия при вращении руля.
3. Усилие на руле пропадает в центральном положении.
4. Самопроизвольное вращение руля.
5. Рулевое колесо не возвращается или хорошо возвращается в центральное положение при выводе машины из вращения.
6. Повышенная чувствительность автомобиля (кидает в сторону при легком повороте руля, угол поворота колес не соответствует углу поворота руля).
7. Постоянное падение уровня жидкости в бачке гидробака, а также ее появление в пыльниках рулевого управления.

Если вы опытный автомобилист, то наверняка знаете, что такое рулевая рейка и почему она должна быть постоянно в рабочем состоянии. Но если вы новичок, то наверняка получите знания об устройстве рулевой рейки. В статье рассмотрим, какие бывают виды этого механизма, как определить поломку и с чем придется столкнуться в этом вопросе.

Рулевой механизм коврика — правильное название рассматриваемой нами части автомобиля. Хотя расхожее выражение рулевая рейка пришло давно и всем понятно о чем речь. Этот механизм преобразует вращение рулевого вала в движение влево-вправо-вправо. А они, в свою очередь, передают усилие на поворотные кулаки передних колес. Другими словами, рулевая рейка является переходным звеном между водителем, который поворачивает ползун, и колесами, которые поворачивают. Теперь вы знаете — насколько важна производительность этого устройства.

Грабли с другой стороны представляют собой шток с поршнем, корпус которого представляет собой зубчатый силовой цилиндр. Корпус представляет собой золотник, распределяющий потоки жидкости в первую или вторую полость цилиндра. В зависимости от того, в какую сторону водитель будет крутить руль – будет меняться сторона с жидкостью, которая находится под давлением.

Устройство рулевой рейки зависит от типа механизма. Механический вид самый простой и распространенный. Его можно устанавливать как на переднеприводные автомобили, так и на заднеприводные.

При этом колеса прямо вращаются за счет усилий, которые прилагает водитель. А чтобы их максимально уменьшить — можно использовать рейку, содержащую переменное число прессовок.

Величина рулевого зазора очень важна для хорошей и правильной эксплуатации автомобиля, и этот показатель напрямую зависит от состояния рулевой рейки.

Поэтому рассмотрим устройство механического участка. В таком механическом механизме зубцы рельса меняют свой шаг от центра к краям. Поэтому при езде на высокой скорости руль слегка подсыхает и его маневренность падает. А на трассе с небольшой скоростью, например на парковке, руль крутится чуть легче (т.к. меньший довесок).

Первая отечественная машина с таким устройством — «ВАЗ-2110». Большим плюсом водители считали тот момент, что при повороте за счет механической рейки руль автоматически становился в изначально ровное положение. Не нужно было прилагать усилий, чтобы вернуть руль после поворота в исходное положение, достаточно было его отпустить.

Устройство гидравлической рейки

Как рулевая рейка гидравлического типа? Этот вопрос могут задать себе водители новых автомобилей, в которых реализован гидравлический привод. Самое главное отличие от механического вида в том, что есть ГУР и это дает простоту управления и его остроту.

Если рассматривать конструкцию гидромеханизма с рейкой, то она состоит из:

1. Ввод.
2. Втулки катушки.
3. Пылезащитный колпачок.
4. Стопорное кольцо.
5. Катушка Sloves.
6. Катушка.
7. Подшипник.
8. Втулки стержневые.
9. Плитка.
10. Реечный стержень.
11. Стопорное кольцо.
12. Розетка тысяч.
13. Шток поршня.
14. Втулки штока.
15. Орехи кресс-салат.
16. Гайки для катушек.
17. Втулки золотника.
18. Червяк золотника.
19. Байпасные трубки.
20. Выход.

Какой вариант рулевой рейки не стоял на автомобиле — важно прослушать ее работу и выявить ошибки, которые присутствуют. Это может быть стук, скрип, свист в рулевом механизме. И каждого водителя эти звуки должны насторожить. Даже если это происходит единожды, в работе что-то сломалось – обратитесь к специалисту или решите проблему самостоятельно.

Очень часто для устранения неприятных звуков автомобиля достаточно смазать все детали маслом или долить в механическое устройство жидкость. Это позволит сохранить работоспособность машины на долгие годы без применения капитального ремонта. Мелкие проблемы лучше сразу устранять, чем они перерастут в большие проблемы. Ухаживайте за своим автомобилем и он прослужит вам долго и хорошо!

Видео «Как заменить рулевую рейку»

В записи показана пошаговая инструкция по замене рулевой рейки. Посмотрите это видео и вы легко сможете повторить все действия на своем автомобиле.

Гидравлическое рулевое управление (далее ГУР) в автомобиле — система, предназначенная для уменьшения усилий, прилагаемых к рулевому управлению при маневрировании. Изначально такими системами оснащались сельскохозяйственные и грузовые автомобили.

С начала 70-х ГУР стали устанавливать на автомобили. Не последнюю роль сыграло и то, что в роли водителей все чаще выступали женщины.

Помимо обеспечения комфорта при управлении автомобилем, ГУР позволяет:

• уменьшить диаметр (размеры) руля;
• изменить передаточное число рулевой рейки, обеспечивающее большую маневренность при реверсе;
• автоматизированная система обработки автомобилей.

Учитывая, что рулевое управление является вторым фактором безопасности движения после тормозной системы, к надежности, информативности, другим параметрам ГУР предъявляются высокие требования. Эксплуатации и обслуживанию этой системы следует уделять особое внимание.

Типы рулевых гидравлических

Изначально на ПК устанавливались легковые автомобили, выполненные по схеме, аналогичной усилителям, устанавливаемым на большегрузные автомобили. У них есть существенный недостаток: с увеличением скорости автомобиля для осуществления безопасного маневра требуется меньшая мощность руля и прикладываемое усилие. На высокой скорости обратная связь с дорогой значительно снижается, водитель перестает «чувствовать» дорогу. В условиях скользкого покрытия машина может потерять управляемость.

Для устранения этой проблемы были разработаны грабли с переменным передаточным отношением. Такая рейка устанавливается на ВАЗ 2110. Имеет большое передаточное число на малых углах поворота руля. Обычно это соответствует высоким скоростям и малым углам поворота, где требуется небольшое усилие. Передаточное число уменьшается до «краев», то есть при больших углах маневрирования, которые возможны на малой скорости. Использование такой конструкции не сняло всех проблем управляемости.

Видео — Виды рулей чем отличается ГУР от ЭУР:

Производители разработали электрогидроруль Siller , добавив к стандартной схеме электроклапан с электронной системой управления. Егур максимально сочетает в себе информативность руля и комфортные условия управления.

В некоторых моделях автомобилей насос ГОР вращает привод электродвигателя. В таких случаях гидроусилитель работает даже с ненужным двигателем.

На современные автомобили все чаще устанавливают электроусилитель руля . Существенным их недостатком является полная зависимость от исправности и надежности электроники. При выходе из строя любого из электронных компонентов, приводов, даже предохранителя эффективность электроусилителя руля равна нулю, управляемость резко ухудшается.

Как работает гидроусилитель руля

Принципиальная схема устройства рулевой рейки с гидроагентом представлена ​​на рисунке:

При работе двигателя внутреннего сгорания Привод масляного насоса гидронасоса вращается, кинематически связан с коленчатым валом. Если рулевое колесо находится в центральном положении, масло рециркулирует по гидравлической системе без усилий через обратный клапан. Torime, выполняющий роль следящего механизма, реагирует на поворот руля. Он приводит в действие золотник распределителя. Сообщает основной канал впрыска с правой или левой полостью силовых цилиндров. Последний помогает вращать колеса автомобиля.

В крайних положениях руля предохранительные клапаны предотвращают избыточное давление в системе, перепускающее масло в канал рециркуляции.

В электрогидроклапанах руля установлен электроклапан, управляемый электронным блоком управления (ЭБУ). ЭБУ ГУР, руководствуясь показаниями вращения руля, автомобиля, коленчатого вала, регулирует закрытие клапанов. Таким образом, в зависимости от скорости автомобиля регулируются другие показатели по степени усиления ГУР, контролируется информативность рулевого управления.

Признаки неисправности и возможные причины

При эксплуатации автомобиля на неисправную работу гидроусилителя руля указывают следующие особенности:

1. Возврат рулевого колеса . Обычно возникает при неисправности помпы, либо слабом натяжении приводного ремня.

2. Большое усилие при повороте руля . Причиной может быть: низкий уровень жидкости, изношенный насос гидропитания, нарушение работоспособности системы.

3. Большие усилия в среднем положении руля . Основная причина – механический износ рельса.

4. Увеличение усилий в одной из сторон . Причина: износ сальников.

5. Быстрый руль требует усилий . Возможные причины: возбудимость, неисправность насоса, малые обороты холостого хода.

6. Шум . Причины: Низкий уровень жидкости, течь в системе.

7. Вибрация . Часто это происходит при повреждении шин, неисправности тормозной системы. В системе ГУР есть возможность войти в гидравлику.

Основные неисправности рулевых колес с гидрораспором, их устранение и ремонт

В процессе эксплуатации система рулевой рейки с гидроусилителем требует постоянного осмотра, обслуживания и ремонта (при необходимости). К наиболее частым системным неисправностям относятся:

1. Поток

Кожа сальника чаще всего вызывается коррозией в случае попадания на вал воды, которая по мере появления на ней ржавчины разрушает рабочую поверхность сальника. Такая неисправность возможна при разрушении пыльника, вызванном механическим воздействием или естественным износом.

Ремонт заключается в восстановлении целостности вала, удалении следов коррозии (обычно вал полируют). После этого устанавливается новый сальник с соответствующими посадочными размерами.

Течение шлангов гидросистемы связано с высоким давлением в системе (100 атмосфер и более), износом шлангов, особенно в местах соединения резины с металлическими элементами рукавов высокого давления. Обычно требуется замена шланга, однако есть мастерские, выпускающие запутанные соединения.

2. Стук

Может возникнуть по причинам:

• поломка или стирание центральной зубчатой ​​рейки;
• износ опорной втулки;
• дефектов раздавливания материала.

Затяжка стоек в случае износа центрального зуба не приводит. Люфт может быть меньше, но так как другие зубья изнашиваются меньше (повышенный износ центрального зуба связан с тем, что руль находится в среднем положении), то руль может не возвращаться из крайних положений из-за зажатия .

Видео — О ресурсе рулевой рейки с гидроусилителем:

Опорные втулки сильно разрушаются при движении по неровностям дорожного покрытия. Большинство ходовых иномарок не предназначены для российских дорог.

3. Плотная линейка

Если руль крутится только в одну сторону, скорее всего, уплотнительное кольцо в корпусе дозатора пропускает напорную жидкость. Это может быть результатом загрязнения или пыли в системе, которая со временем образует бороздки. Жидкость не попадает в гидроцилиндр, а поступает напрямую в бак расширителя. Ремонт можно проводить путем шлифовки рабочей зоны и замены уплотнительного кольца.

Если руль туго крутится в обе стороны, возможно несколько причин:

• Неисправность поршня Тефлоновое кольцо;
• пересок в две распределительные камеры;
• изношенная рабочая пара помпы;
• пробой кручения.

Для диагностики конкретной неисправности требуется разборка механизма и диагностика узлов. В большинстве случаев потребуется помощь специалиста.

Проверка работоспособности насоса ГУР

Для проведения работ по проверке работы насоса гидроусилителя руля, наличия специального манометра и переходных прокладок. Последовательность проверки:

• башмак переходной устанавливается с манометром в разрыв гидронасоса выходного шланга насоса;
• двигатель заводится, работает пару минут на холостых;
• поворачивает руль несколько раз вправо-влево для достижения рабочей температуры жидкости ГУР;
• давление насоса измеряется при открытом запорном вентиле, которое должно быть не менее 1500 кПа;
• на короткое время ( не более пяти секунд!) запорный клапан закрывается;
• при закрытой запорной арматуре давление должно быть не менее 6500 кПа.

Рекомендации Для того, чтобы ГУР и реечный механизм прослужили дольше

09. 03.2017

Опытные автомобилисты знают, что представляет собой устройство рулевой рейки и насколько важно поддерживать ее в рабочем состоянии. Правильное название этого узла — раш рулевой механизм, но в народе он не прижился. Суть работы механизма достаточно проста — преобразовывать руль в движении влево-вправо (для передних колес это горизонтальное отклонение), которые перенаправляют усилие на передние колеса с помощью поворотных кулаков.

Если говорить простыми словами, то рулевая рейка является промежуточным звеном между человеком, сидящим за штурвалом, и поворотом колес. Неудивительно, что работоспособность такого механизма должна быть безупречной. Как работает рулевая рейка?

Принцип действия

Указанный механизм с конструктивной точки зрения представляет собой шток с поршнем. Его основание действует как силовой цилиндр Гура. Цилиндр имеет две полости, которые заполняются жидкостью за счет ее распределения по золотнику в корпусе. С учетом стороны вращения руля (левой или правой) меняется и сторона, где жидкость находится под давлением.

На сегодняшний день в автомобилях встречается 3 вида реечных механизмов, отличающихся принципом функционирования:

• механический;
• гидравлический;
• электр.

Механическое железнодорожное устройство

Этот тип характеризуется конструктивной простотой и экономичностью. Принцип работы рулевой рейки соответствует описанному выше, а вращение колес обеспечивается сопутствующим усилием со стороны водителя. Для снижения нагрузки на руки производители оснащают новые модели автомобилей граблями с изменяемым передаточным числом.

Если говорить проще, шаг между соседними зубьями рейки регулируется от краев к середине. В результате с увеличением скорости движения падает маневренность, а управлять рулем становится сложнее. На минимальной скорости крутить бой сможет даже ребенок, за счет минимального передаточного числа. Такая простая конструкция отлично зарекомендовала себя на отечественном автомобиле ВАЗ-2110.

Гидравлический рулевой механизм

Основное отличие рейки с гидроусилителем от рассмотренного выше заключается в том, что физические усилия водителя увеличиваются за счет встроенного гидроусилителя. С таким устройством возможно легкое управление транспортным средством и его высокая маневренность вне зависимости от скорости движения. Подобными механизмами оснащены практически все современные автомобили.

Высокая безопасность движения обеспечивает ГУР: За счет гидравлического реагента гасит мелкие выбоины и неровности на дорожном полотне. Руки водителей остаются на руле без каких-либо рывков. Многие владельцы таких транспортных средств жалуются, что не «чувствуют» своего железного коня.

Частично нивелируют этот недостаток современные суспензии в сочетании с электроокислителем.

Электрический механизм

Принцип работы электрического механизма практически полностью соответствует гидравлическому. Силовой агрегат одновременно электродвигатель, интегрированный в рулевой вал, рулевую колонку или рейку (считается самым безопасным вариантом). Вариант с электромотором в рулевой колонке популярности не приобрёл из-за низкой конструктивной надёжности.

Принцип работы ГУР. Гидравлическая рулевая рейка авто

Рулевая рейка является центральным элементом системы рулевого управления практически любого современного автомобиля.

По сути, это механизм, преобразующий вращение руля водителем в поворот колес автомобиля в ту или иную сторону.

Конечно, современные модели рулевого управления оснащаются гидроусилителями или электроусилителями, включают в себя гидроцилиндры и прочие технические изыски, но изначально все было очень и очень лаконично — рулевая колонка имела на своем конце шестерню, сцепленную с рулевой рейкой и рулевым управлением. штанги соответственно. Это все.

Типы и исполнения

Теперь разберемся, что такое рейка в рамках рулевого управления современного легкового автомобиля, из чего она состоит, как работает рулевая рейка, какие бывают виды, каково строение рулевого управления рейка и принцип работы рулевой рейки.

Обычно принято выделять 3 основных типа рулевых реек:

Полностью механический вариант

Это самый простой и примитивный вариант из существующих, хотя надо отдать должное инновационным технологиям — автомобили с такими механизмами становятся все более с каждым годом все меньше. Покупка автомобиля без электро- или гидроусилителя руля уже считается чуть ли не «моветоном», особенно среди представителей «офис-класса». Конечно, деду, которому нужна его ласточка, чтобы регулярно возить картошку с рынка в дом, или в зависимости от ситуации, дедовской предприимчивости и погодных условий в обратную сторону, такие навороты не нужны. Но число «ласточек», гибнущих в неравном бою с дорожными неурядицами, год от года растет, и деды вынуждены волей-неволей переквалифицироваться в «логановодов».

Итак суть механической рулевой рейки заключается в полном отсутствии вспомогательных механизмов и устройств и сводится к вращению руля исключительно с помощью физической силы водителя.

Конечно, здесь конструкторам удалось также внедрить несколько технических приемов, таких как изменение передаточного числа, то есть изменение шага между зубьями на рейке ближе к краям, оптимизация управления транспортным средством, как для движения на высоких скоростях на трассе, так и для маневрирования при парковке автомобиля. но, тем не менее, эта технология уже не просто прошлый, а глубоко прошлый век.

Гидроусилитель руля (ГУР)

Как следует из названия данного типа рулевого управления, усилие водителя используемое для поворота руля, а значит и самих колес, в данной версии версии заменяет гидроусилитель, сокращенно усилитель рулевое управление. Эта система сегодня очень распространена, и нет оснований полагать, что в обозримом будущем она будет заменена чем-то другим. Ибо система хоть и была когда-то редкостью и дорогой диковинкой, но сегодня она уже хорошо известна почти во всех сервисах, она великолепна — умеют быстро и качественно починить, а главное не ломается очень довольно часто. Так что это практически золотая середина. При использовании гидроусилителя руль достаточно информативный и острый, так что ставим большой жирный плюс!

Кроме того, гидроусилитель руля делает вождение намного безопаснее, благодаря менее сильной обратной связи между рулевым колесом и дефектами дорожного покрытия. Если на «механике» руль при попадании в особо глубокую яму мог вырваться из рук водителя, то гидравлика спокойно «проглотит» все неровности и огрехи, своими подергиваниями и вибрациями, однако, информируя об этом водителя что «мы там что-то такое возили. …

Электроруль (EUR)

Здесь, в принципе, все полностью аналогично гидроусилителю, с той лишь разницей, что мощность на рулевую рейку от руля передается не гидроусилителем, а электроусилителем, который на современных автомобилях, начиная с гольф-класса и выше, имеет адаптивные механизмы и с помощью бортового компьютера ориентируется на скорость движения, увеличивая или уменьшая его усилие, делая руль, таким образом, чрезвычайно чувствительным и отзывчивым в любой езде. На большой скорости руль «тяжелеет», позволяя избежать лишней «тряски» на дороге, а на малой, наоборот, «легче», облегчая маневрирование в пробках и при парковке. .
Есть, конечно, серьезный минус в таких адаптивных системах, при выходе из строя такого механизма управление будет практически невозможным, так как руль перестанет вращаться, но эти проблемы остались позади уже лет 10 назад, так что теперь мы можем собственно говоря о сплошных плюсах:
1. Более экономичный вариант по сравнению с гидравликой — электродвигатель включается только при повороте.
2. Более высокая степень чувствительности, чем у гидроусилителя — вы будете одинаково хорошо чувствовать руль на любом скоростном режиме.
3. Полное отсутствие зависимости от температуры воздуха — в системе нет жидкости, которая могла бы замерзнуть, как в гидравлических вариациях
4. Опять же из-за отсутствия технологических жидкостей нет необходимости проводить регулярные сервисные работы
5. Ну и конечно более высокий уровень надежности и безопасности по сравнению с ГУР — опять же потому что нет шлангов и соединений, которые могут протечь или порваться.

Неисправности и ремонт рулевой рейки

Несмотря на высокий уровень надежности современных систем рулевого управления в целом и рулевых реек в частности, они периодически выходят из строя. Стоимость ремонта рулевой рейки – вещь очень дорогая, поэтому есть смысл сразу обратиться в сервис, чтобы при необходимости ограничиться профилактикой и не доводить ситуацию до замены узла.
Какова основная причина выхода из строя рулевых реек в России и каковы первые признаки выхода из строя рулевой рейки? И еще, почему стучит рулевая рейка?
Не удивишься — это дороги, вернее их крайне низкое качество. Попадание пыли на рулевые шарниры под пыльник рулевой рейки, вывернутые в сильный мороз колеса (только для ГУР), проезд по сильным повреждениям дорожного покрытия на высокой скорости – все это обязательно приведет к тому, что рулевая рейка будет сломана.
Любой посторонний стук из-под руля, ближе к моторному отсеку, скорее всего издает ваша рулевая рейка. Стук в рулевой рейке – первый признак того, что пора обращаться в сервис.
Может быть стук появляется при повороте руля только в одну сторону или сразу в обе, иногда может быть и скрип, но если уже что-то хрустит, то дело точно беда.
Ни в коем случае нельзя доводить до этого, ведь если он хрустит, значит, скоро колеса и руль перестанут слушаться друг друга.
Кроме того, это явно означает, что у вас что-то не так с рейкой, вдруг «тяжелый» руль, особенно на электроусилителях.
Если у вас течет жидкость из гидроусилителя руля, значит негерметичен шланг или сальник рулевой рейки, это очень легко заметить, так как на месте стоянки вашего автомобиля останутся пятна черного масла. Негерметичная рулевая рейка быстро приведет к тому, что гидравлический механизм перестанет работать, и руль можно будет повернуть только с большим усилием. Поэтому как только заметили пятна — сразу в сервис!

Стук рулевой рейки может переходить в вибрацию руля, и вообще слышен даже при резких рывках руля в сторону на полностью заглушенной машине (кстати, это ответ на вопрос вопрос — как проверить рулевую рейку в рамках первичной диагностики, которую можно выполнить самостоятельно).
Неправильная центровка руля скорее всего свидетельствует о том, что у вас оторвался зуб и нужно отрегулировать рулевую рейку — такое может случиться, если вы на большой скорости пролетите яму, задев ее одним или двумя передними колесами сразу.
И, конечно же, полное отсутствие усилия при повороте руля также будет свидетельствовать о том, что усилитель не в порядке.
При обнаружении любого из вышеперечисленных признаков необходимо срочно обратиться в автосервис для скорейшего решения проблемы, где профессионалы знают, как подтянуть рулевую рейку, отрегулировать ЭУР или заменить втулку рулевой рейки.
Просрочка чревата не только дорогим ремонтом, но и тем, что где-то на дороге просто крепко встанешь и хорошо, если в городе, где можно вызвать эвакуатор. Помните, мы говорили, что при выходе из строя ЭУР руль нельзя крутить. Ремонт рулевой рейки своими руками на трассе вряд ли получится. Не рискуйте, не доводите до серьезных поломок!

Рулевая рейка — механическое устройство для передачи усилия от рулевого колеса на рулевые, рулевые тяги колес. Или проще: устройство, заставляющее передние колеса автомобиля синхронно поворачиваться в ту сторону, в которую поворачивается руль. Стоит рассмотреть принцип работы рулевой рейки.

На этом рисунке показано, как работает рулевая рейка. По цифрам также легко понять, как работает рулевая рейка. От поворотного устройства, вращающего вал 27, вращение передается на шестерню 21. Та, вращаясь соответственно влево и вправо, перемещает зубчатую рейку 16, внутри корпуса рулевой рейки 17. Перемещаясь в горизонтальной плоскости, зубчатая рейка перемещает прикрепленные к нему рулевые тяги 5 и 7 , а те, в свою очередь, перемещают рулевые рычаги 3.

Возможные неисправности рулевой рейки

Наиболее нагруженным узлом рулевой рейки является муфта между шестерней и рейкой. Соответственно, неисправности возникают чаще всего именно в этой паре. Это может быть как простой износ зубов, так и их механическое разрушение. В случае незначительного износа его можно устранить регулировкой гайки, которая управляет специальным упором. Он предназначен для поддержания оптимального расстояния между зубьями рейки и шестерни.

Важно! Эту регулировку нежелательно проводить самостоятельно. Важность надежного рулевого управления в движении огромна. И эта надежность зависит от точности регулировки. Работу лучше доверить профессионалам.

Ну а в случае поломки зубьев, конечно, придется менять либо рейку, либо шестерню. Также возможен износ наконечника рулевой тяги 1. В этом случае замените деталь. Также шаровой наконечник 38. В основном такие работы проводятся при техническом обслуживании автомобиля.

ГУР

Повернуть руль под такой нагрузкой, несмотря на удобную рулевую рейку, не так просто. При перемещении, за счет центробежных сил, не вызывает затруднений. Что делать, если машина не движется? А затем были разработаны устройства, облегчающие этот процесс. Усилитель руля. Они бывают двух типов.

• гидравлический;
• электрика.

Стоит рассмотреть их подробнее.

Устройство рулевой рейки с гидроусилителем

Основной принцип работы рулевой рейки с гидроусилителем заключается в передаче мощности от работающего двигателя к зубчатой ​​рейке с помощью гидравлического устройства. К двигателю присоединен насос, который создает давление в системе гидроусилителя руля. Он приводится в движение ременной передачей. Масло под давлением поступает в распределитель. На рисунке схематично показано, как работает рулевая рейка с гидроусилителем. На рулевом валу установлены специальные клапаны, пропускающие масло в маслопроводы и выпускающие его оттуда. На зубчатом валу установлен поршень двустороннего действия. В зависимости от того, куда поворачивается руль, масло с одной стороны давит, а с другой свободно уходит в бачок ГУР.

Такая схема позволяет при работающем двигателе поворачивать колеса в любую сторону практически без усилий. Но такое усложнение системы увеличивает количество возможных неисправностей. Это может быть:

• неисправность насоса ГУР;
• неисправность клапанов распределителя;
• повреждение поршневой системы гидроцилиндра;
• повреждение сальников гидроцилиндров;
• ослаблен или сломан ремень привода насоса.

Неисправности диагностируются и устраняются только опытными механиками СТО. Автовладельцам не стоит самостоятельно лезть в систему ГУР.

Важно! Как только водитель почувствует, что нагрузка при вращении руля увеличилась, необходимо срочно обращаться в сервис.

Рулевое управление с электроусилителем

Гидравлический усилитель отлично помогает водителю управлять машиной. И все же у него есть один недостаток. Он может работать только при работающем двигателе. Но этот вопрос был решен созданием электрического усилителя. Они разработаны в двух видах. Импортные усилители часто располагаются прямо на рейке, как показано на фото.

Здесь электродвигатель вращает шестерню, которая непосредственно приводит в движение вал шестерни в корпусе рейки. Датчики направления вращения установлены на валу рулевого колеса. Они передают сигнал на электронный блок управления, расположенный непосредственно на двигателе. Реверсивный двигатель по этому сигналу перемещает рейку вправо или влево.

Русская версия электроусилителя руля.

Здесь применен другой принцип. Электродвигатель встроен в привод вала рулевого колеса. Также, получая сигналы от датчиков поворота, он, поворачивая в ту или иную сторону, прекрасно гасит усилие, прилагаемое водителем для поворота руля. Повернуть руль можно практически одним пальцем.

Но усложнение конструкции системы, как уже было сказано, приводит к увеличению вероятности и количества неисправностей. Помимо того, что сам электроусилитель руля состоит из множества деталей, эти детали еще и достаточно хрупкие. Электроусилитель руля состоит из следующих частей и устройств.

• электронный блок управления;
• реверсивный червячный двигатель;
• поворотные датчики;
Датчик силы
• .

Электронный блок представляет собой мини-компьютер с запрограммированной программой и таблицами поведенческих ситуаций. Получая сигналы от датчиков, он передает их исполнительному механизму – электродвигателю. И уже тот, вращаясь, облегчает работу водителя. Здесь основной неисправностью, в первую очередь, может быть поломка электродвигателя или износ щеток, либо короткое замыкание или обрыв якоря электродвигателя. Также возможен износ втулок подшипников якоря.

Червячная передача может сломаться в приводном устройстве. Изношенные или сломанные зубы. Электронный блок управления является достаточно надежным устройством, однако может выйти из строя или получить программный сбой.

Возможен выход из строя поворотных энкодеров, что также приводит к выходу из строя всей системы. Сложность диагностики неисправностей электроусилителя поворотного устройства состоит в том, что эту процедуру можно провести только с помощью специального оборудования. То есть диагностический сканер или подключение компьютерного диагностического комплекса.

Ремонт рулевой рейки с электроусилителем доступен только в условиях хорошего СТО, имеющего в штате опытного слесаря ​​по ремонту электрооборудования автомобилей. Стоимость ремонта этого устройства довольно высока, но она в несколько раз ниже цены всего устройства в сборе.

Плюсом для водителя является то, что эта система имеет световой индикатор на панели управления. Здесь уже нельзя полагаться на тактильные ощущения. В случае возникновения какой-либо неисправности сигнальная лампа немедленно сообщит вам об этом. Более того, существует набор сигналов для различных неисправностей. Лампа мигает с определенным ритмом или горит постоянно. Это сигнал о необходимости обращения на СТО.

На снимке мигающая сигнальная лампа на панели приборов российских автомобилей серий Priora и Kalina. Это желтая милашка с рулем и восклицательным знаком! Именно она является индикатором неисправности ЭУР.

На видео ниже можно просмотреть процесс ремонта, и доработки устройства рулевой рейки ВАЗ:

Силовой агрегат, с помощью которого передние колеса автомобиля одновременно поворачиваются в ту сторону, в которую поворачивает водитель руль. Знать устройство рулевой рейки, а также принцип ее работы полезно каждому автовладельцу, так как от этого устройства зависит безопасность пассажиров и пешеходов.

Принцип работы

Механизм реечный

Рассмотрим принцип работы рулевой рейки. Когда водитель поворачивает руль, усилие передается от него на шестерню, которая заставляет рейку двигаться. Он движется влево или вправо, а вместе с ним двигаются и рулевые тяги, которые поворачивают ступицы или поворотные кулаки. Соответственно сами колеса закреплены на ступицах. В результате, когда водитель поворачивает руль, передние колеса машины поворачиваются синхронно.

Реечный рулевой механизм часто оснащается усилителем мощности, что значительно снижает усилие при повороте руля водителем.

Устройство и основные узлы

Схема рулевой рейки

Рассмотрим, как работает рулевая рейка. Будет описано в целом. Итак, его основные составляющие:

• руль (или штурвал) — устройство для управления движением автомобиля в заданном направлении;
• рулевой вал – металлический стержень, имеющий с одной стороны прорези (канавки) для крепления рулевого колеса, а с другой – прорези для крепления самого рулевого вала;
• Рулевая рейка — силовой агрегат, который состоит из реечной передачи. Именно она приводит рельс в движение. Этот узел собирается в корпус из легкого сплава и крепится к кузову автомобиля;
• Рулевые тяги — металлические стержни. Каждый стержень с одной стороны имеет резьбу, а с противоположной стороны — шарнирное шаровое устройство, также имеющее резьбу;
• Рулевой наконечник — деталь для вкручивания тяги. Имеет шаровой шарнир и внутреннюю резьбу.

Обратите внимание, что иногда рулевой механизм имеет еще один компонент — демпфер рулевой рейки. Этот элемент устанавливается между тягами и корпусом рулевой рейки. Демпфер представляет собой амортизатор двойного действия. Основное назначение демпфера – уменьшить вибрацию на руле. Демпфер рулевой рейки часто предустанавливается на различные внедорожники, так как этот тип автомобилей чаще всего эксплуатируется на плохих дорогах.

Типы рулевых реек

Существует три основных типа рулевых реек:

• Механическая рулевая рейка. Это самый простой вариант рулевого механизма. Здесь поворот передних колес осуществляется только за счет физических усилий водителя. Часто для облегчения его работы устанавливают рулевую рейку, имеющую переменное передаточное число. В нем шаг зубьев меняется от центра к краям. Впервые в истории отечественного автомобиля такая рейка была применена на автомобиле ВАЗ-2110.
• Гидравлическая рулевая рейка. Основное отличие от механического – наличие (сокращенно гидроусилителя руля), значительно облегчающее вращение руля. При этом водитель не только меньше устает за рулем, но и получает большую безопасность во время вождения. Рейка c широко распространена в современных автомобилях.
• Электрическая рулевая рейка. Здесь руль приводится в действие электродвигателем. Отдельно стоит отметить расположение электродвигателя: он может быть встроен в рулевую колонку, располагаться на рулевом валу или совмещен с рейкой. Рулевая рейка имеет самый высокий КПД, экономична и надежнее. Подробнее об электроусилителе руля можно прочитать в .

Преимущества и недостатки

Сначала о достоинствах реечного рулевого механизма:

• простота и малые габариты конструкции;
• легкие;
• частое обслуживание не требуется;
• хорошая точность управления;
• небольшая цена.

Теперь о минусах:

• передает толчки от неровностей дорожного полотна на руль;
• частые неисправности в виде люфтов и стуков в рейке;
• это механическое устройство в большинстве случаев предназначено только для легковых автомобилей с независимой подвеской рулевого колеса.

Несмотря на свою надежность, срок службы данного силового агрегата зависит от качества сборки автомобиля, условий эксплуатации, стиля вождения, условий хранения. Если машина долго будет сырой, механизм может просто заржаветь. Экстремальное вождение по кочкам, ямам и другим неровностям также сократит срок службы механической рулевой рейки.

На легковых автомобилях наиболее распространенным остается реечный рулевой механизм. Этому способствует, в первую очередь, простота конструкции, дешевизна механизма, а также его малые габариты.

Рулевая колонка с рулевым механизмом в сборе:

1 — правая рулевая тяга в сборе; 2 — опора рулевого механизма; 3 — кронштейн опоры рулевого механизма; 4 — промежуточный карданный вал; 5 — электроусилитель; 6 — руль; 7 — рулевая колонка; 8 — рулевой механизм; 9 — левая рулевая тяга в сборе

Рулевой механизм реечного типа с переменным передаточным числом. Он закреплен в моторном отсеке на переборке корпуса двумя кронштейнами через резинометаллические опоры. Болты крепления — приварные, по два с каждой стороны переборки. Корпус рулевого механизма отлит из алюминиевого сплава. С правой стороны в картер вставлена ​​труба с продольным пазом, закрепленная в картере гайкой. В картере установлена ​​косозубая ведущая шестерня (вал-шестерня), находящаяся в зацеплении с рейкой. На рейке нарезаны конические зубья с переменным шагом (ближе к концам срезанной части рейки шаг зубьев уменьшается). Для снижения нагрузок на вал-шестерню и ее подшипники в экстремальных условиях эксплуатации в картер вставлена ​​пластиковая втулка-шестерня с металлической опорной пластиной. Вал-шестерня вращается на двух подшипниках: переднем (на конце вала) — игольчатом, заднем (ближе к валу рулевой колонки) — шариковом подшипнике. Поскольку осевые нагрузки в косозубом зацеплении могут быть высокими, на вал ведущей шестерни дополнительно устанавливается упорный роликовый подшипник, состоящий из пластмассового сепаратора с роликами, нижнего (внутреннего) и верхнего (наружного) колец. Нижнее кольцо подшипника напрессовано на вал-шестерню до упора во внутреннее кольцо шаровой опоры, а верхнее установлено в крышке картера. Кроме того, крышка картера прижимает наружное кольцо шарикоподшипника к торцу гнезда подшипника.
В крышке установлен сальник ведущей шестерни, а между крышкой и корпусом рулевого механизма установлено уплотнительное кольцо. Крышка закрывается защитным кожухом (чехлом), надетым на вал-шестерню.
Рейка прижимается к зубьям шестерни пружиной через упор, уплотненный в картере резиновым кольцом. Для уменьшения трения между упором и рейкой установлена ​​пластиковая вставка. Пружина, в свою очередь, сжимается регулировочной гайкой (внутренний восьмигранник «24»). На заводе при сборке рулевого механизма устанавливают зазор 0,1 мм в зацеплении рейки с шестерней, после чего нарезают (сминают) резьбу картера в двух точках (без повреждения гайки). Другой конец рейки опирается на пластиковую втулку, которая вставляется в трубу за продольным пазом. Зазор между шестерней и рейкой регулируется после разборки рулевого механизма или при появлении стука в процессе работы.
Зазор можно отрегулировать только на снятом рулевом механизме. Устанавливаем рейку в среднее положение и блокируем ее движение. Вынув резиновую заглушку, вставить ножку индикатора часового типа в отверстие гайки регулировки упора до касания упора рейки. Вращая вал-шестерню (момент 15 Н·м), при этом шестерня давит на рейку и упор, по индикатору определяем величину перемещения упора. Если оно превышает 0,05 мм, затяните регулировочную гайку, чтобы добиться указанной величины упорного движения. После этого, разблокировав рейку, проверяем легкость вращения вала-шестерни во всем диапазоне хода рейки. Трубка картера закрыта защитным гофрированным кожухом. Стержни крепятся к рельсу болтами, проходящими через соединительные пластины и прокладки резинометаллических шарниров, а также звеньевую опору, установленную на рельсе. Самопроизвольное откручивание болтов предотвращает стопорная пластина, надетая на головки болтов.
Для смазывания шестерен, рейки и подшипников используется смазка ФИОЛ-1 (примерно 20-30 г на весь механизм). Рулевой вал соединен с валом-шестерней через промежуточный карданный вал. Рулевой вал вращается в двух шарикоподшипниках, один из которых установлен в трубе кронштейна рулевой колонки, а другой в корпусе электроусилителя. Кронштейн рулевой колонки крепится гайками в четырех точках: спереди к кронштейну педали, сзади к кронштейну на кузове.
Кронштейн рулевой колонки и его труба шарнирно соединены двумя пластинами через пластиковые и металлические втулки, стянутые четырьмя болтами. Таким образом, труба может перемещаться в вертикальной плоскости относительно кронштейна, позволяя регулировать высоту руля. Движение ограничено длиной прорезей в пластинах. Рычаг регулировки рулевой колонки служит для фиксации трубы относительно кронштейна. Он соединяется шлицевой втулкой с регулировочной втулкой и фиксируется на ней стопорным кольцом. Втулка навинчивается на стяжной болт через прорези в направляющих пластинах трубы и кронштейна. На болт устанавливается распорная втулка. Головка болта защищена от проворачивания специальным выступом. При повороте рычага вниз втулка откручивается и усилие затяжки пластин ослабевает, что позволяет вручную изменить положение рулевой колонки. Между пластинами и кронштейном установлены пружины, которые при ослаблении соединения тянут трубу кронштейна в верхнее положение. После установки рулевой колонки в необходимое положение рычаг поднимают вверх и затягивают соединение, фиксируя колонку.
Рулевой механизм состоит из двух цельных рулевых тяг и маятников, приваренных к стойкам амортизаторов передней подвески. Каждый стержень, в свою очередь, состоит из трех частей — внутреннего наконечника, наружного наконечника и регулировочной резьбовой втулки. Регулировочная втулка представляет собой трубку с шестигранником на конце, с наружной и внутренней резьбой разного направления. Длина рулевой тяги изменяется при вращении регулировочной втулки. После завершения регулировки внешние концы рулевых тяг стягиваются болтами. Рулевая тяга соединена с поворотным рычагом через внешний шаровой шарнир. Для защиты от грязи шарнир закрыт резиновым защитным кожухом (пыльником). Шарнир образован наконечником неразборной конструкции, поэтому при его выходе из строя следует заменить наконечник с последующей регулировкой развал-схождения
Электроусилитель руля снижает усилие на рулевом колесе, облегчая управление автомобилем. Основой электроусилителя является бесколлекторный электродвигатель с редуктором, расположенный под кожухом рулевого управления. На валу двигателя установлен червяк, который входит в зацепление с пластиковой шестерней, прикрепленной к рулевому валу.

Если вы опытный автомобилист, то наверняка знаете, что такое рулевая рейка и почему она должна быть постоянно в рабочем состоянии. Но если вы новичок, знание рулевой рейки наверняка вам пригодится. В статье рассмотрим, какие бывают виды этого механизма, как определить поломку и с чем вам придется столкнуться в этом вопросе.

Реечный рулевой механизм — правильное название той части автомобиля, которую мы рассматриваем. Хотя расхожее выражение рулевая рейка прижилось давно и всем понятно о чем идет речь. Этот механизм преобразует вращение вала руля в движение тяг влево-вправо. А они, в свою очередь, передают мощность на поворотные кулаки передних колес. Другими словами, рулевая рейка является переходным звеном между водителем, крутящим руль, и колесами, которые крутят. Теперь вы сами понимаете, насколько важна производительность этого устройства.

С другой стороны рейка представляет собой поршневой шток, телом которого является цилиндр гидроусилителя руля. В корпусе имеется золотник, распределяющий потоки жидкости в полость первого или второго цилиндра. В зависимости от того, в какую сторону водитель поворачивает руль, будет меняться и сторона с жидкостью, которая там находится под давлением.

Устройство рулевой рейки также зависит от типа механизма. Механический тип самый простой и распространенный. Его можно устанавливать как на переднеприводные, так и на заднеприводные автомобили.

В этом случае колеса поворачиваются напрямую за счет усилия водителя. А чтобы их максимально сократить, можно использовать рейку, содержащую переменный подчиненный номер.

Величина рулевого зазора очень важна для хорошей и правильной эксплуатации автомобиля, и этот показатель напрямую зависит от состояния рулевой рейки.

Поэтому рассмотрим устройство механической секции. В таком механическом механизме зубья рейки меняют свой шаг от центра к краям. Поэтому при движении на высокой скорости руль становится немного тяжелее и снижается его маневренность. А в дороге на небольшой скорости, например, при парковке, руль крутится чуть легче (поскольку там меньшее передаточное число).

Первый отечественный автомобиль с таким устройством — ВАЗ-2110. Водители считали большим плюсом то, что в момент поворота за счет механической рейки руль автоматически становился в изначально ровное положение. Не нужно было прилагать усилия, чтобы вернуть руль в исходное положение после поворота, достаточно было просто отпустить его.

Устройство гидравлической рейки

Как работает гидравлическая рулевая рейка? Этот вопрос могут задать водители новых автомобилей, в которых внедрен гидроусилитель. Самое основное отличие от механического типа в том, что здесь присутствует гидроусилитель руля, что придает легкость управления и его остроту.

Если рассматривать конструкцию гидромеханизма со стойкой, то она состоит из:

1. Вход.
2. Втулки катушек.
3. Пылезащитный колпачок.
4. Стопорное кольцо.
5. Сальник золотника.
6. Катушка.
7. Подшипник.
8. Сальник штока.
9. Спинка.
10. Рельсовый состав.
11. Стопорное кольцо.
12. Заднее уплотнение.
13. Шток поршня.
14. Втулки штока.
15. Зажимные гайки.
16. Гайки для катушек.
17. Заглушки для катушек.
18. Катушка червячная.
19. Байпасные трубки.
20. Выход.

Какой бы вариант рулевой рейки не стоял на автомобиле — важно прислушиваться к ее работе и выявлять ошибки, которые присутствуют. Это может быть стук, скрип, свист в рулевом механизме. И каждого водителя эти звуки должны насторожить. Даже если они проходят разово, что-то сломалось в работе – обратитесь к специалисту или посмотрите проблему самостоятельно.

Очень часто для устранения неприятных звуков автомобиля достаточно смазать все детали маслом или долить жидкость в механическое устройство. Это позволит машине работать еще много лет без капитального ремонта. Лучше сразу устранять мелкие проблемы, чем они перерастут в большие проблемы. Берегите свой автомобиль и он прослужит вам долго и исправно!

Видео «Как заменить рулевую рейку »

В записи показана пошаговая инструкция по замене рулевой рейки. Посмотрите это видео и вы легко повторите все действия на своем автомобиле.

Ремонт рулевой рейки своими руками. Принцип работы рулевой рейки Устройство рулевой рейки без ГУР

Можно ли отремонтировать рулевую рейку своими руками если появился стук в руле, или приходится тратиться на машину оказание услуг?
Исправность рулевого механизма — залог безопасности, но, к сожалению, ничто не вечно и когда-то приходит износ. Как проверить рулевую рейку и устранить неисправность самостоятельно?

В публикациях на блоге уже много написано о механизме управления станком и о рейке в частности. Но, думаю, освежить знания будет не лишним.

Итак, он выполняет важную задачу — трансформирует вращение руля в повороты колес в горизонтальной плоскости. Давайте подробнее рассмотрим процесс.

Самый простой вариант этого узла состоит из шестерни на валу руля и пластины с зубьями. Когда мы поворачиваем руль, пластина начинает двигаться в одну сторону, увлекая за собой тяги, которые, в свою очередь, поворачивают колеса автомобиля.

Это элементарная конструкция, и весь механизм в данном случае приводится в движение исключительно физической силой водителя. Такие варианты очень распространены на отечественных автомобилях.

Есть и более совершенные исполнения — с гидроусилителем и электроусилителем. немного сложнее, чем простой механический вариант.

Здесь есть дополнительные узлы, помогающие водителю без усилий крутить руль.

Точнее, контур, по которому масло циркулирует под давлением, клапанный узел на рулевом валу и поршень двустороннего действия, непосредственно соединенный с рейкой.

При повороте руля клапана приоткрываются с определенной стороны, и масло мчится по открытым магистралям, прижимая поршень то в одну, то в другую сторону, и уже двигает рейку.

В вариантах основным силовым элементом является шаговый двигатель, приводящий в движение рулевые механизмы.

На первый взгляд устройство рулевого механизма может показаться достаточно сложным, добраться до него часто бывает проблематично, поэтому возникает вопрос, можно ли отремонтировать рулевую рейку своими руками?

На самом деле это возможно, и не стоит бояться трудностей.

Рассмотрим простые варианты ремонта на примере отечественных ВАЗ 2109 и 2110, автомобилей оборудованных механическими блоками управления.

Анализ проблем вождения

Какие симптомы указывают на то, что с этим узлом что-то не так?

Возможные варианты:

• был люфт на руле;
• Рулевое колесо стало непривычно тяжелым;
• слышны подозрительные стуки при повороте руля;
• системы гидроусилителя руля начали течь масло;
• руль периодически закусывает в одном положении.

Если вы заметили подобное на своем автомобиле, то пора задуматься о посещении автосервиса или все-таки попробовать отремонтировать рулевую рейку своими руками.

Второй вариант поможет вам сэкономить не только деньги, но и время, ведь на СТО часто бывают очереди, и никто не хочет оставаться даже ненадолго без машины.

Итак, рассмотрим последовательность простого самостоятельного ремонта рейки на примере популярных отечественных автомобилей ВАЗ 2109 и ВАЗ 2110. вообще подразумеваю дорогой ремонт с заменой рулевых узлов, зачастую все стоит профилактическая замена расходников.

Но, к сожалению, чтобы точно определить проблему, приходится копать и разбирать рейку. Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими рукамибудет выглядеть так:

• поднять перед автомобиля домкратами, установить противооткатные устройства и обеспечить другие меры безопасности;
• доступ к рельсу;
• поставить колеса прямо и открутить шлицевой болт, который находится возле педалей;
• отвернуть гайки рулевой тяги;
• узел готов к отсоединению, хотя еще можно попробовать снять стержни сразу.

Для устранения неисправности в первую очередь необходимо приобрести специальный ремкомплект, который продается в автомагазинах.

Может быть полным, включающим шестерню и рейку, или неполным, содержащим игольчатый подшипник, опорную втулку, уплотнительные резинки, стопорные кольца, бахилу, стяжки и другие мелочи.

• снять чехол, торцевые крышки и упоры;
• Откручиваем резьбовые пробки восьмигранником и снимаем пружины, упорные втулки и кольца — все это внимательно осматриваем и при необходимости меняем;
• не лишним будет проверить подшипник и при малейшем подозрении на люфт заменить его;
• осматриваем ведущую шестерню;
• наконец, вынимаем саму рейку, и тут важно не забыть поменять втулки опорного вала и резинки — все это есть в ремкомплекте;
• самый сложный пациент — игольчатый подшипник. Для него нужен специальный ключ или, в крайнем случае, дрель со сверлом на 1,5 мм, которым расшатываем конец подшипника, а затем выбиваем его;
• поменяв все что можно, смазываем детали рейки и собираем все как было.

Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 своими руками аналогичен, но есть нюансы. Некоторые версии «десятки» оснащены новыми узлами, которые не нужно полностью разбирать для замены втулки.

Достаточно снять гофру, открутить гайку под ней и рейка разделится на две части — одна из них будет иметь удобный доступ к втулке.

Отремонтировать рулевую рейку своими руками не так уж и сложно. Рад был помочь с ремонтом вашего четырехколесного друга!

Рулевая рейка передает вращение от руля к колесам. Это сказывается на управляемости, а любые неполадки в этом узле делают машину менее послушной. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу и ударным нагрузкам от движения по неровной дороге. Это приводит к тому, что рулевая рейка практически каждого автомобиля нуждается в замене или ремонте уже к пробегу 200–250 тыс. км.

8 признаков неисправности рулевой рейки

При проезде неровностей и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.

Ухудшилась управляемость, машину «кидает», особенно остро это ощущается на большой скорости.

Увеличен свободный ход (люфт) руля.

Рулевое колесо крутится сильнее обычного или дергается.

Руль не возвращается в исходное положение после поворота, приходится крутить руками.

Шумит насос ГУР, звук усиливается при повороте руля.

Падает уровень масла в бачке ГУР.

Утечки масла видны на рейке или рядом с ней.

Элементы подвески могут стучать — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта руля. Подвеску необходимо проверить, дефектные элементы заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки стойки или нарушения развала-схождения. Если вы недавно регулировали стойку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес в мастерской.

Для автомобилей с электроусилителем руля причиной «тяжелого» руля может быть выход из строя электродвигателя, обрыв или короткое замыкание, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системой или перегорание предохранителей.

Утечка жидкости из системы ГУР и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и сальники. Через них в систему попадает воздух, из-за чего насос шумит. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения; если вы обнаружите утечку, устраните ее.

Как определить износ деталей внутри рельса?

На заглушенной машине покачать руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если вы слышите стук, необходим ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время держится рукой за рулевую тягу, так вы сможете точнее определить, где люфт.

Ремонт или замена?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим стоимость ремонта багажника автомобиля Форд фокус II 2009 г.выпускать. Новая оригинальная рейка стоит 45 000 руб. Заменители предлагают купить по цене от 20 000 рублей, но их ресурс, по словам автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект рейки Ford Focus II стоит 2500 руб., пыльники с хомутами — 600 руб. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку блока уйдет около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный набор гаечных ключей, а вот для того, чтобы разобрать и собрать рейку, понадобится специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Перед началом ремонта постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сравните выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом порядок действий следующий:

Установить перед автомобиля на опоры, снять колеса.

Выпрессовать рулевые наконечники из пальцев поворотных кулаков (используя специальный съемник).

Снимите тепловой экран рейки.

Для автомобилей с гидроусилителем руля — открутить шланги подачи и обратки масла (подставить под шланги емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем руля — отсоединить разъем или снять датчик положения рулевого вала.

Отверните болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).

Отвернуть шкворень карданного шарнира рейки с рулевым валом.

Потяните рейку в сторону рулевого вала, чтобы освободить шлицевое соединение (если рейка не идет, допускается сбить ее легкими ударами молотка).

Вытащите стойку через левую или правую колесную арку (в зависимости от компоновки моторного отсека).

Выпрессовка рулевого наконечника съемником

Совет: не в каждой машине можно достать рейку просто так — подрамник может мешать. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, затем снимите подрамник. Часто этого достаточно и грабли освобождаются.

Чтобы снять рейку в Пежо 308, нужно открутить задние болты подрамника и снять его, это проще, чем снимать весь подрамник.

После демонтажа рейку необходимо очистить от грязи и промыть.

Разборка рейки

Разборку и сборку рулевой рейки лучше производить чистой, без песка и пыли. При попадании внутрь абразивных частиц поверхности и уплотнители будут быстро изнашиваться, рейка будет течь. Зафиксируйте рейку в слесарных тисках, если нет, подложите вместо разборки чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рейку слишком сильно в тисках — ее хрупкий корпус из алюминиевого сплава может лопнуть или деформироваться.

Процедура разборки рулевой рейки

Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.

Надежно зафиксируйте корпус рейки и отверните рулевые тяги (на резьбовой втулке имеются канавки под рожковый ключ).

Отвернуть контргайку и гайку регулировочного механизма, снять шайбы и нажимную втулку с посадочного места.

Отвернуть корпус приводного вала или гайку (может понадобиться специальный ключ), вынуть вал из корпуса.

Выдвиньте стойку стойки.

Выньте уплотнительные кольца, втулки и тефлоновые кольца из корпуса стойки.

Расположение приводного вала и зубчатой ​​тяги в рулевой рейке

Совет: Перед разборкой рейки отметьте положение зубчатой ​​тяги или измерьте, насколько она выступает из корпуса с обеих сторон, чтобы можно было правильно собрать обратно. Отметьте положение регулировочной гайки и подсчитайте обороты при ее откручивании, чтобы установить нажимную втулку в правильное положение после сборки.

Детали устранения неисправностей

Детали разобранной рейки необходимо протереть от масла, очистить от отложений и тщательно осмотреть. Ремкомплекты обычно содержат только резиновые уплотнители и фторопластовые втулки с кольцами. Этого может быть недостаточно для каждого случая.

Внимательно осмотрите поверхность зубчатого стержня на наличие повреждений и износа. Особое внимание уделите рабочей зоне – зубьям и той части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любые повреждения, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и протечке стойки.

Глубокая коррозия стержня штока. Такая деталь не может быть использована.

На конических зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, насечек, сколов и глубокого износа. Устанавливать вал с такими повреждениями опасно — рейку может заклинить в движении.

Частой причиной стуков в рейке является износ нажимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов пробивки и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте стойки, но для многих автомобилей ее можно купить отдельно.

Износ зажимной втулки — вставка из ПТФЭ пропрессована

Сильно изношенные и поврежденные детали рельса не подлежат ремонту в условиях гаража. Если при устранении неполадок будут обнаружены проблемы, обратитесь за помощью на специализированные СТО. Там могут восстановить вал и шток стойки с помощью профессионального оборудования.

Сборка рейки

Соберите рейку в порядке, обратном разборке. Смажьте детали маслом ГУР перед установкой, чтобы не было задиров на втулках.

Осторожно вставьте кольца и втулки из ПТФЭ в корпус стойки — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большой силы. Торцевую головку и удлинитель можно использовать для аккуратной вставки подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатого стержня отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставьте и привинтите приводной вал.

Вставьте прижимную втулку и шайбы в гнездо, затяните регулировочную гайку на необходимое количество оборотов и проверните механизм вручную несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый стержень должен двигаться легко, без заеданий. Затяните контргайку регулятора.

Подтянуть рулевые тяги и установить пыльники, сжать их специальными хомутами.

Важно: не ставьте пластиковые стяжки вместо хомутов, они не обеспечивают надежного обжатия пыльника, в рейку попадет влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Железная дорога будет течь.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны моторного отсека, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона . Кардан можно поставить только в одно положение — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которая должна совпадать с пазом на ответной части. Не затягивайте стяжной болт сразу — карданный шарнир займет правильное положение на шлицах после того, как рейка и подрамник будут окончательно прикручены.

Установите и затяните болты крепления рулевой рейки и подрамника, затем окончательно затяните стяжной болт карданного шарнира рулевого вала.

Вставьте штифты рулевых наконечников в цапфы и затяните гайки. Подсоедините трубки и шланги ГУР (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость гидроусилителя руля в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и, не снимая автомобиль с подставок, начните прокачку системы (для автомобилей с ГУР).

Как прокачать систему ГУР

Несколько раз прокрутить руль от упора до упора с небольшой задержкой в ​​крайних положениях.

Снять автомобиль с подставок, при падении уровня долить жидкость в бачок ГУР.

Запустите двигатель.

Несколько раз прокрутить руль от упора до упора, также с задержкой в ​​крайних положениях.

Убедиться, что насос гидроусилителя руля не шумит, долить жидкость в бачок, если уровень упал, и проверить соединения, шланги и трубки ГУР на наличие утечек.

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, во время пробной поездки будет сложнее осмотреть рейку.

После прокачки еще раз проверьте герметичность всех резьбовых соединений и сделайте пробный заезд. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

Руль стал легче и «острее».

Стук и шум прекратились.

Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.

Рельс не течет.

Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.

Если все в порядке, переустановите теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Ремонт рулевой рейки своими руками в гараже выгоден, но не прост. Потребуется инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали – полное восстановление рейки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут необходимый ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если работа, описанная в статье, кажется сложной, доверьте ремонт рейки профессионалам.

Силовой агрегат, с помощью которого передние колеса автомобиля синхронно поворачиваются в ту сторону, в которую водитель поворачивает руль. Знать устройство рулевой рейки, а также принцип ее работы полезно каждому автовладельцу, так как от этого устройства зависит безопасность пассажиров и пешеходов.

Принцип работы

Механизм реечный

Рассмотрим принцип работы рулевой рейки. Когда водитель поворачивает руль, усилие передается от него на шестерню, которая заставляет рейку двигаться. Он перемещается влево или вправо, а вместе с ним перемещаются и рулевые тяги, которые поворачивают ступицы или поворотные кулаки. Соответственно сами колеса закреплены на ступицах. В результате, когда водитель поворачивает руль, передние колеса автомобиля поворачиваются синхронно.

Реечный рулевой механизм часто оснащается усилителем мощности, что значительно снижает усилие при повороте руля водителем.

Устройство и основные узлы

Схема рулевой рейки

Рассмотрим, как работает рулевая рейка. Будет описано в целом. Итак, его основные составляющие:

• руль (или штурвал) — устройство для управления движением автомобиля в заданном направлении;
• рулевой вал – металлический стержень, имеющий с одной стороны прорези (канавки) для крепления рулевого колеса, а с другой – прорези для крепления самого рулевого вала;
• Рулевая рейка — силовой агрегат, который состоит из реечной передачи. Именно она приводит рельс в движение. Этот узел собирается в корпус из легкого сплава и крепится к кузову автомобиля;
• Рулевые тяги — металлические стержни. Каждый стержень с одной стороны имеет резьбу, а с противоположной стороны — шарнирное шаровое устройство, также имеющее резьбу;
• Рулевой наконечник — деталь для вкручивания тяги. Имеет шаровой шарнир и внутреннюю резьбу.

Обратите внимание, что иногда рулевой механизм имеет еще один компонент — демпфер рулевой рейки. Этот элемент устанавливается между тягами и корпусом рулевой рейки. Демпфер представляет собой амортизатор двойного действия. Основное назначение демпфера – уменьшить вибрацию на руле. Демпфер рулевой рейки часто предустанавливается на различные внедорожники, так как именно этот тип автомобилей чаще всего передвигается по плохим дорогам.

Типы рулевых реек

Существует три основных типа рулевых реек:

• Механическая рулевая рейка. Это самый простой вариант рулевого механизма. Здесь поворот передних колес осуществляется только за счет физических усилий водителя. Часто для облегчения его работы устанавливают рулевую рейку, имеющую переменное передаточное число. В нем шаг зубьев меняется от центра к краям. Впервые в истории отечественного автомобиля такая рейка была применена на автомобиле ВАЗ-2110.
• Гидравлическая рулевая рейка. Основное отличие от механического – наличие (сокращенно гидроусилителя руля), значительно облегчающее вращение руля. При этом водитель не только меньше устает за рулем, но и получает большую безопасность во время вождения. Рейка c широко распространена в современных автомобилях.
• Электрическая рулевая рейка. Здесь руль усилен электродвигателем. Отдельно стоит отметить размещение электродвигателя: он может быть встроен в рулевую колонку, располагаться на рулевом валу или совмещен с рейкой. Рулевая рейка имеет самый высокий КПД, экономична и надежнее. Подробнее об электроусилителе руля можно прочитать в .

Преимущества и недостатки

Сначала о достоинствах реечного рулевого механизма:

• простота и малые габариты конструкции;
• легкие;
• частое обслуживание не требуется;
• хорошая точность управления;
• небольшая цена.

Теперь о минусах:

• передает толчки от неровностей дорожного полотна на руль;
• частые неисправности в виде люфтов и стуков в рейке;
• Это механическое устройство в большинстве случаев предназначено только для использования на легковых автомобилях с независимой подвеской управляемых колес.

Несмотря на свою надежность, срок службы данного силового агрегата зависит от качества сборки автомобиля, условий эксплуатации, стиля вождения, условий хранения. Если машина долго будет сырой, механизм может просто заржаветь. Экстремальное вождение по кочкам, ямам и другим неровностям также сократит срок службы механической рулевой рейки.

На легковых автомобилях наиболее распространенным остается реечный рулевой механизм. Этому способствует, в первую очередь, простота конструкции, дешевизна механизма, а также его малые габариты.

Гидравлический усилитель также делает вождение более безопасным. Качество асфальта на отечественных дорогах не самое лучшее. Водитель то и дело попадает во всевозможные ямы и выбоины. Наличие такого узла позволяет им не так сильно ощущаться. Да и руль гораздо легче держать в момент, когда на него передаются вибрации. По сравнению с механической рейкой здесь все намного хуже. Известны случаи, когда у автомобилиста вырывали руль из рук.

В последнее время многие критикуют гидравлику. Делают это потому, что руль, по мнению некоторых водителей, недостаточно чувствителен. Трудно сказать так это или нет, ведь каждый человек по-разному чувствует дорогу и машину. Как бы то ни было, но когда в машине стоит гидроусилитель руля, управлять ею становится намного легче. Просто многие уже забыли, как тяжело парковаться без него. Иногда приходилось так крутить руль, что потом уже не было сил продолжать движение. Особенно актуальна эта проблема была на автомобилях семейства ВАЗ, выпускавшихся в конце восьмидесятых, начале девяностых годов прошлого века.

Гидроусилитель часто сравнивают с электроприводом. Имеет ли это смысл? Чтобы понять, нужно понять, что это такое. Электропривод может быть установлен на ТРК в заводских условиях, либо монтироваться как дополнительная опция. Его схема достаточно интересна, а потому многие хотят, чтобы его установили в свой автомобиль. Надо признать, что механизм хороший, но недостатков у него немало. Это часто приводит к дорожно-транспортным происшествиям.

Первые Лада Приора оснащались этим типом гидроусилителя руля. В системе были частые сбои и сбои. В итоге инженеры решили, что правильнее будет установить гидроусилитель, который полностью себя оправдал. По сей день руль на таких машинах работает за счет того, что ему помогает масляная жидкость, циркулирующая в системе.

Чтобы гидроусилитель работал исправно, за ним нужно правильно следить. В первую очередь нужно регулярно проверять уровень жидкости. Если не держит и падает, то нужно проверить сальники. Возможно, течь в них. Если руль поворачивается с трудом, нужно выполнить полную диагностику узла.

Выход из строя рулевой рейки – кошмар для любого автовладельца. Ведь устранение этого дефекта требует серьезного применения рук и средств, а также необходимости оставаться какое-то время без своего «железного коня». Поэтому, чтобы минимизировать последствия, нужно уметь распознавать признаки предстоящего ремонта и иметь хотя бы общее представление о возможных поломках рейки. Кроме того, необходимо выяснить, насколько целесообразен ремонт рулевой рейки своими руками, а также раскрыть аспект профилактических мероприятий.

Признаки неисправности рулевой рейки

Рулевая рейка — силовой агрегат в конструкции рулевого механизма, предназначенный для передачи усилия от рулевого колеса на колеса (управляемые). Именно через рулевую рейку осуществляется процесс вождения путем поворота направляющих колес.

Рейки делится на 3 категории:

1. Механический;
2. Гидравлический;
3. Электрика.

Секционная рулевая рейка

Неисправности могут быть разными. Однако для их обнаружения не нужно обладать особыми знаниями – достаточно просто периодически осматривать этот узел. Кроме того, следует знать причины, по которым могут возникать такие дефекты.

1. Люфт на руле

Люфт и звуки на руле — если это происходит при работе силового агрегата при активном повороте руля. В такой ситуации проблема может заключаться в ослабленном упоре золотника, а также в недостаточных показателях упругости кручения.

Люфт — причины этого дефекта разнообразны. Может проявляться в результате чрезмерного износа сайлентблоков, фиксирующих рейку, изменения угла контакта винта и зубьев из-за искривления картера или вала, повреждения (механического) или хода (вертикального) винтового подшипника. Для определения причин требуется диагностика состояния втулки (сухарей) рулевой рейки, шарниров тяг, а также центрального зуба.

2. Тяжесть и стук при повороте руля

Рулевая рейка-схема

Тяжесть при повороте руля обычно проявляется в случае закисания кардана.

Стук является наиболее распространенным симптомом. Причем источники такого стука в рейке разные. Обычно звук возникает в следующих случаях:

1. вертикальный ход вала в подшипнике;
2. выработка ресурса шарниров и картера;
3. предельный ресурс подшипников шнека, втулки или центрального зуба;
4. искривление картера или вала, приводящее к неправильному углу контакта винта с зубьями;
5. выработка ресурса сайлентблоков;
6. ослабление крепления рейки;
7. нарушений люфта.

3. Тяжелый ход и течь

Тяжелый ход руля в крайних положениях — это, наряду с недостаточной отдачей и скрипом, наблюдается в случае перетянутой втулки, а также искривления картера или вала.

Утечка — возникает в случае коррозии на валу или износа сальника. Кроме того, утечка возникает при разгерметизации патрубков (выходного или нагнетательного) цилиндра.

Основные дефекты рулевой рейки

• Выработка ресурса втулки и ее картера;
• Течь сальника на валу;
• Чрезмерный износ картера трамблера;
• Выработка ресурса центрального зуба.

1. Выработка ресурса втулки и ее картера

Видео: Что делать если стучит рулевая рейка?

Сама втулка необходима для надежного зажима зубьев и вала, а также закрепления самого вала. Втулка посажена на специальную пружину, которая обеспечивает необходимое прижимное усилие, а также контроль за положением зубьев. Такой дефект считается довольно частым, особенно у тех рельсов, где втулка выполнена из пластика.

В результате налицо износ втулки и стенок цилиндра, что приводит к вертикальному перемещению рейки и, как следствие, возникновению стуков и люфтов. Чтобы определить такую ​​неисправность, достаточно выехать на неровную дорогу и в движении раскачивать руль в стороны, а затем повторить это на стоящем автомобиле. Кроме того, износ втулок будет проявляться в передаче ударов на руль при движении по неровной дороге.

В этом случае необходимо ремонтировать рейку — простая подтяжка втулки ничего не даст.

2. Негерметичность сальника на валу

Указанный сальник расположен на валу рейки. Особенностью такого дефекта является позднее обнаружение течи, т. к. отсутствует давление на сальник. Признаками негерметичности сальника являются — гул при вращении руля, а также снижение уровня заливаемой в бачок гидроусилителя жидкости. В этом случае необходимо срочно осмотреть рейку, так как может течь не только сальник. Утечки могут возникать и из-за дефектных хомутов, помпы, патрубков, шлангов и т. д. Вероятность течи сальника во многом определяется материалом, из которого он изготовлен – при сильных морозах некоторые из них трескаются.

3. Чрезмерный износ картера на трамблере

Этот дефект начинает проявляться постепенно — в легком прикусывании руля на холодном автомобиле. Кроме того, руль становится все более тугим, и его возврат в нулевую зону будет неполным.

Причина в конструкции колец, которые вращаются вместе с картерным валом. Со временем они образуют небольшие канавки на поверхности картерного распределителя и начинают подтекать масло. Это приводит к потере давления и тяжести в рулевом колесе.

Появление канавок обусловлено добавлением во фторопласт, из которого изготовлены кольца, частиц металла, которые трутся о вал. Примечательно, что для большинства японских моделей такие проблемы не характерны, так как под кольца установлены резиновые прокладки.

Видео: Ремонт рулевой рейки ВАЗ. Сделай это сам!

4. Выработка ресурса центрального зуба вала

Одной из основных проблем является износ зубчатого механизма, основной задачей которого является процесс преобразования вращательного движения в поступательное. При этом практически для всех автомобилей характерен износ среднего звена, так как движение в городе (в массе) характеризуется ездой по прямой с небольшими движениями руля.

Для определения проблемы необходимо самостоятельно осмотреть механизм, покачивая руль в стороны из среднего положения. При появлении стуков следует отправиться на СТО и провести комплексную диагностику. Если центральные зубья изношены, придется заменить весь вал, и рекомендуется использовать только оригинальные компоненты.

Возможен ли ремонт рулевой рейки своими руками?

В случае поломки рулевой рейки рекомендуется не рисковать, а сразу ехать на специализированное СТО. Самостоятельно можно провести только диагностику, в то время как ремонт рейки обычным машинистом, при отсутствии должных знаний, опыта и инструментов, нереален.

Профилактические мероприятия

С их помощью можно значительно продлить срок службы рейки:

• точное прохождение неровностей и «лежачих полицейских»;
• контроль состояния узлов рулевой рейки, особенно ее пыльников и сальников;
• прогрев масла в рейке зимой перед движением в плавных и коротких поворотах;
• не держите руль более 5 секунд. в крайнем положении, так как это значительно увеличивает нагрузку на редуктор и уплотнения.

Такие меры позволят значительно продлить срок службы рулевой рейки, а также избежать дорогостоящего ремонта или замены.

Рулевая автомобильная рейка, рулевая рейка, причины стука и ремонт рулевой рейки своими руками. Каковы причины стука в рулевой рейке. Причины возникновения стука на рулевой рейке и методы их устранения.

Несомненно, все водители знают, что руль – это часть транспортного средства, позволяющая управлять им. Однако лишь некоторых из них интересует, как вращение руля перемещает передние колеса и удерживает их в необходимом положении. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно подробно рассмотреть устройство рулевой рейки и принципы ее работы.

Содержание

• Устройство рулевой рейки
• Рулевая рейка и ее проблемы
• Рулевая рейка, как узнать в каком она состоянии
• Стук рулевой рейки, причины стука
• Инструменты помощники в ремонте рулевой рейки
• Рейка рулевая Какой тип стоит на вашем автомобиле
• Рейка рулевая, ремонт своими руками, этап работы
• Советы профессионалов, как не допустить выхода из строя рулевой рейки

Устройство рулевой рейки

На данный момент механизм рулевой рейки является наиболее распространенной и актуальной системой управления, используемой в автомобилях. Он более точен и имеет меньшее количество подвижных элементов, способных быстро изнашиваться либо требующих ремонта.

Многие реечные устройства в автомобилях основаны на двух компонентах — шестерне и рейке. Такой механизм гарантирует длительную работу всей системы, которая при качественной установке не сломается за 100 тысяч километров пробега и более.

Но, бывают случаи, когда устройство все же нуждается в ремонте. Большинство этих проблем можно решить путем самостоятельного ремонта с использованием подходящих инструментов. Однако в некоторых сложных ситуациях требуется помощь профессионалов.

Сама конструкция раш-устройства не сложна. Редуктор, или рулевая рейка – это часть механизма в транспортном средстве, которая управляет движением колес и нужным направлением движения автомобиля. По сути, он перемещает ведущую шестерню, связанную с рулевым колесом.

При вращении руля рейка движется в правильном направлении и вызывает тягу рулевого привода, которая, в свою очередь, заставляет колеса вращаться.

Рулевая рейка и ее проблемы

Рулевая рейка хоть и надежна, но все же имеет ряд недостатков:

1. Чувствителен к ударам из-за плохих дорог.

2. Склонен к вибрационной активности.

3. Увеличивает нагрузку на детали.

4. Сложно установить.

Рейка рулевая, как узнать в каком она состоянии

Есть возможность определить состояние редуктора на смотровой яме при выключенном моторе. Такая диагностика поможет определить, возможен ли самостоятельный ремонт узла. В противном случае потребуется его полная замена.

Для проверки состояния рулевой рейки необходимо постепенно поворачивать руль до упора в разные стороны, что поможет оценить следующие моменты:

1. Проверить, нет ли рулевой тяги в шарнире.

2. Определить рев и стук рулевой рейки. Если при отключении поворотных рычагов или поперечной нагрузки у вас все плавно слышны стуки, нужно ремонтировать или вообще заменять узел.

3. Оценить на слух или визуально положение креплений прибора.

После выявления причины у вас будет три варианта развития событий:

1. Неисправность можно устранить самостоятельно.

2. Отремонтировать детали можно в мастерской.

3. В крайнем случае можно полностью заменить узел на новый.

Как бы там ни было, решать, что делать со сломанной деталью, можете только вы. Полная замена рулевой рейки влетит вам в копейки, однако прослужит гораздо дольше, чем самостоятельный ремонт или в сервисном центре. Кстати, стук в коробке передач иногда слышен даже на самых новых и современных автомобилях вне зависимости от производителя.

Стук рулевой рейки, причины стука

Причин стука в редукторе несколько:

1. Если соединения крепления рулевого управления плохо затянуты. Исправить ситуацию можно регулировкой всех гаек и болтов.

2. Если изношена пластиковая опорная втулка правой или левой стороны рельса. При движении по неровному дорожному покрытию создается некоторый люфт, формирующий избыточный шум рулевой колонки.

3. Коррозию также может привести к подпорке, которая продавливает втулку. В этом случае решить проблему может только замена узла.

4. Если резиновые чехлы стерты или повреждены. Из-за этого внутрь устройства попадает грязь и пыль, надетая на скользящую опору и зубчатую рейку.

Основная причина быстрого износа опорной втулки – слишком мягкая, из которой формируется рейка. При воздействии на плохое дорожное покрытие быстро сминается, поэтому не стоит покупать этот элемент в оригинале, можно дополнить такие элементы из более прочного материала, в частности, из капролона.

Инструменты помощники в ремонте рулевой рейки

Для самостоятельного ремонта коробки передач потребуются следующие детали:

1.Вталка.

2. Уплотнители.

3. Селнс.

Рулевая рейка Какой тип на вашем автомобиле

Процесс снятия и замены коробки передач одинаков для всех автомобилей. Однако некоторая разница все же есть, а именно как его демонтировать. Перед снятием и заменой такого усилителя мощности необходимо выяснить его конкретный тип, который установлен на вашем автомобиле, а их несколько – обычный распределительный механизм, с гидроячейкой и с электромощником.

Перед демонтажем рулевой рейки с простым реечным механизмом необходимо освободить крепления рулевых наконечников, после чего необходимо ослабить болтовые крепления и снять карданное зацепление.

Если на Вашем автомобиле установлена ​​Ваша, то требуется выпуск трубки высокого давления и, после этого, слив рабочей жидкости в свободную емкость.

Самостоятельно снимать рулевую рейку электромощником не рекомендуется, т.к. для ее снятия необходимо снимать подрамник автомобиля, который произвести нереально.

Рулевая рейка, ремонт своими руками, этап работы по этапам

1. Ремонт рулевой рейки. Снимать редуктор нужно вместе с тягой, это позволит качественно установить пыльники.

2. Разобрать.

3. Очищаем арку от грязи и скоплений всех элементов.

4. Заменить испорченные детали.

5. Проверка вала.

Советы профессионалов, как не допустить выхода из строя рулевой рейки

Во избежание ударов зубчатой ​​рейки выбирайте транспортное средство с плавным ходом двигателя. Не следует проверять работу автомобиля при резком разгоне автомобиля перед препятствием или, наоборот, при резком торможении. Кроме того, необходимо правильно парковаться, чтобы избежать стука колеса о бордюры. Такие толчки от колес передаются на рулевое управление.

Также необходимо периодически проводить техническое обслуживание всего автомобиля и данного механизма в частности. Необходимо следить за надежностью креплений и исправностью защитных кожухов.

Рулевой механизм вашего автомобиля состоит из элементов, предназначенных для обеспечения плавного, ровного и стабильного движения. Однако при движении по плохим дорожным покрытиям некоторые детали способны изнашиваться и часто ломаться. Поэтому, если во время движения вы услышали стук, вполне возможно, что у вашего автомобиля неисправности в зубчатой ​​рейке.

С большинством подобных проблем каждый автомобилист может справиться самостоятельно, но более серьезные повреждения, например, коррозия опорной рейки, приводят к стопроцентной замене рулевой рейки. Так или иначе, перед устранением стука в рулевой рейке требуется полная диагностика рулевого механизма.

В самом конце хотелось бы привести несколько причин дороговизны редуктора:

1. Автопроизводители выпускают не универсальные запчасти, а под конкретные марки автомобилей, тем самым «привязывая» к себе потребителя.

2. Большинство деталей ремонту не подлежат, их можно только заменить новыми.

3. Рулевые рейки современных иномарок изготавливаются с расчетом на нормальные условия эксплуатации, например, на качественное техническое обслуживание и хорошее дорожное покрытие. Да и материалы используют не самые надежные, что приводит к быстрому износу, учитывая наши плохие дороги.

Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2113, 2114, 2115 своими руками. Как отремонтировать рулевую рейку на ваз 2113, 2114, 2115. Самостоятельно ремонтируем рулевую рейку ваз 2113-2115.

Рулевая рейка неотъемлемая и очень важная вещь в автомобиле, но со временем она способна изнашиваться и издавать неприятный стук, особенно слышный при поворотах и ​​езде по неровной дороге. И если этот стук не убрать, рейку может просто заклинить, из-за чего руль будет глохнуть в одном положении, что может повлечь за собой аварийную ситуацию. Поэтому очень важно сразу обращать внимание на такие симптомы и устранить проблему можно в кратчайшие сроки. Об этом далее в статье.

Рейка рулевая ВАЗ 2113-2115, устройство и принцип

В конструкцию рулевой рейки входят следующие узлы: втулка-кольцо — 1; Опорная втулка — 2; картер рулевого механизма — 3; игольчатый подшипник — 4; Шестерня привода — 5; шарикоподшипник — 6; Кольцо возвратное — 7; Шайба защитная — 8; Кольцо уплотнительное — 9; Гайка подшипника — 10; стопорная шайба — 11; багажник -12; Колпачок защитный — 13; рулевая рейка — 14; упор рулевой рейки — 15; Кольцо уплотнительное — 16; Кольцо возвратное — 17; Гайка упора — 18; Зажим — 19; Защитный чехол — 20; распорное кольцо — 21; наконечник рулевой тяги (внутренний) — 22; соединительная пластина — 23; стопорная пластина — 24; Болт крепления рулевой тяги к рейке — 25; И в — теги.

Рулевая рейка работает очень просто: вращательное движение передается от руля посредством эластичной муфты с валом на шестерню, перемещающую рейку через зубчатое соединение. А рулевые тяги, которые расположены на шарнирном креплении, вращают ступицы колес.

Признаки неисправности рулевой рейки ВАЗ

Одним из основных симптомов поломки рулевой рейки является возникновение стука в переднем мосту. Сначала он малозаметен и проявляется только на неровностях дороги. Но потом стук усиливается, появляется отдача в руле. Если ничего не делать, машина станет неуправляемой через два месяца эксплуатации. Выход будет один – полная замена узла.

Причины износа и варить Правило Рейка ВАЗ

Основная причина стука — износ рулевой тяги, шарнира или коренного зуба. Прежде чем делать окончательные выводы, следует проанализировать стук в этом узле. Что же касается причин износа рейки, то их две — объективная и субъективная. С первого ничего не поделаешь — это наши дороги. Об их качестве даже анекдоты рассказывать скучно. Тряска на ямах и биения – главный враг рулевой рейки. Этот фактор дополняется неизбежной пылью, которая забивает механизм.

Вторая причина — поведение самого драйвера. Автолюбители, предпочитающие быстро проехать по ухабам, способствуют быстрому выходу из строя рулевого механизма. Водители, передвигающиеся по трамвайным путям, либо не сбавляют скорость перед лежащими милиционерами, тоже рыдают в руль. Кроме того, не стоит оставлять машину на стоянке с вывернутыми колесами или эксплуатировать ее на морозе с вялым двигателем и резкими поворотами руля.

Диагностика рулевой рейки ВАЗ, зачем рулевая рейка

Для диагностики рулевой рейки необходимо ее демонтировать и зажать в тиски. Оговорки сняты на защитном колпачке, прокладочном кольце, правой опоре и пади. Механизм полностью разобран, подшипники выданы. Все составляющие стойки предварительно протирают тряпкой или очищают щеткой. Далее детали промывают в керосине. Затем оценивается степень износа всех элементов рулевой рейки. Когда они будут чистыми, на них будут видны даже самые мелкие повреждения, трещины и зазубрины.

Ремкомплект рулевой рейки ВАЗ 2113-2115

Если вы решили отремонтировать рулевую рейку самостоятельно, вам потребуется приобрести специальный Ремкомплект, который включает в базовый состав такие компоненты:

• Втулки из фторопласта.
• Шайбы.
• Гайка.
• Подшипники.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Кроме Ремкомплекта вам потребуются следующие инструменты и материалы:

1. Ключи.
2. Отвертки.
3. Смазка.
4. Подшипники.
5. Шестигранник на «17».

Разборка рулевой рейки ВАЗ 2114 (пошагово)

Заказ работ:

1. В первую очередь необходимо снять рулевую рейку.
2. Далее при помощи шестигранника на «17» откручиваем стопорную гайку.
3. Затем снимите упорную гайку, стопор, стопорное кольцо и пружину.
   
4. Дайте пыль валу ведущей шестерни, затем снимите стопорное кольцо.
5. Откручиваем гайку, которая держит подшипник рулевого механизма. Обычно она идет достаточно туго.
6. Далее пишем вал ведущей шестерни.
7. Выньте саму стойку из корпуса.
8. Снимите опорную втулку, смажьте ее и вставьте с усилием.
9. Меняем все подшипники. Некоторые будет очень сложно достать, поэтому их можно разрушить долотом, затем вытащить щипцами.
10. Осматриваем все элементы на предмет дефектов, сломанных меняя новые из Ремкомплекта, смазываем все подвижные части.

Как собрать рулевую рейку ваз

Рейк собирается в обратной последовательности. Если вы все сделаете правильно, рейка будет работать нормально. Осталось только поставить его на место. Для этого вам нужен партнер. Без него вы не сделаете все быстро и аккуратно.

Советы проф.