Контроллер центрального замка – Системы дистанционного управления запиранием/отпиранием замков дверей

McSystem › Блог › "Укрощение" и доработка контроллера центрозамка и сопряжение с сигнализацией

Итак краткая предыстория проблемы.
На новую машинку (2008г) при предпродажной подготовке установлена сигнализация (Sheriff 725, но речь пойдет не о ней). В водительской двери обычный актуатор заменен на 5-ти проводный. Подключен канал управления замком багажника.
Сигнализация подключена по «классической», раскрученной на сайтах схеме, на мой взгляд не совсем удачной. Водительским актуатором управляет сигналка через силовой релейный выход, микропереключатель актуатора заведен на штатный контроллер центрозамка БУБД 21093-65112010-03 производства НПО «ИТЭЛМА». Сигналка откр/закр водит. дверь, центрозамок – остальные. Реализован принцип «ведущий-ведомый».
Проблемы начались практически сразу. И основная – центрозамок периодически не срабатывает. Сигналка закрыла водит. дверь, остальные – остались открыты. Снятие-постановка решали проблему. С открытием – аналогично. Проблема распространенная, на многих сайтах живо обсуждается.
Был куплен аналогичный БУБД, ничего не изменилось. Зато, появился «экземпляр» для детального тестирования и анализа.
Собран БУБД достаточно аккуратно, на PIC контроллере. Обладает рядом интересных доп. функций, как например, защита актуаторов от перегрева. При непрерывном дергании мастер замка (водит. Дверь) остальные актуаторы отработают только 16 раз (отк-закр, или в любой последовательности). Далее выдержка по времени и все опять работает причем с наращиванием попыток от 3 до 16. На столе от лабораторного БП или АКБ 12в 12Ач все работало практич. без сбоев. А в машинке – как ему вздумается.

Вырисовав схему и немножко над ней поразмыслив – нашел основные причины подвисаний:
1. схемное формирование сброса (ложное) при «броске питания» борт сети;
2. слабое подавление «дребезжа контактов» микропереключателя центрозамка водит. двери;
3. слабая фильтрация питающих напряжений;
Причины найдены, дальше – их решение и доработка.
На разъеме блока 2 незадействованных контакта 6 и 8. Они очень пригодятся в дальнейшем (подключение доп. кнопки на двери или на консоли/туннеле рядом с кнопками ЭСП) — одной кнопкой на замыкание, одной кнопкой на переключение (качалкой) от стеклоподъемников.

Итак, по порядку.

Доработки БУБД

Маркировка компонентов полностью соответствует нанесенной на плате БУБД. Детали, помеченные звездочкой, устанавливаются дополнительно.
1. Устраняем проблему "ложных сбросов" микроконтроллера.
— удаляем транзистор VT2, замыкаем дорожки между коллектором и эмиттером.
— увеличиваем емкость С10 до 3,3 – 10 мкФ (конденсатор сдул с материнской платы, как и остальные SMD). Цепь сброса сформирована.
2. Боремся с дребезгом. Параллельно резисторам R5, R6 напаиваем конденсаторы 0,1-0,22 мкФ.
3. Фильтрация помех. Параллельно входному супрессору RU1 (не анализировал подробно что это, но очень похоже) припаиваем конденсатор 1000 мкФ * 25В, ставил 105 градусные. C15 – по возможности тоже заменить на 3,3 – 10 мкФ. С7 – увеличил до 220 мкФ*6,3В.
Вот и все. Можно собрать и установить на место, а можно еще усовершенствовать.
Добавляем R1*, R2*, C1*, C2*. Конденсаторы (обычные, не SMD) удобно смонтировать между ног разъема. Резисторы снизу платы.
В итоге получили вполне работоспособный блок с дополнительными входами которые пригодятся в дальнейшем тюнинге.

Отдельная история — сопряжение сигнализации и БУБД.
Ну не впечатляет меня широко раскрученная схема, когда актуатор водительской двери заводится на сигналку, а БУБД управляет остальными 3-мя актуаторами или как вариант – подключение сигнализации на входы БУБД – тогда уже с кнопками придется распрощаться.

Хочется сохранить полный (и даже расширенный) функционал ЦЗ и сигнализации по отдельнлсти, без потерь.
Задача была сформулирована и решена — сопряжение не должно вызывать «конфликты» ни по цепям управления, ну и тем более по силовым цепям актуаторов.
Отдельное условие: полная независимая функциональность БУБД и сигнализации. Решение оказалось проще простого.
Последовательное включение БУБД и сигнализации по силовой цепи.

Исходная схема подключения ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА


Все достаточно просто.
И для того, чтобы не усложнять и не резать, не затягивать дополнительные провода, приведена Схемка стыковки ЦЗ и сигнализации.

Сопряжение БУБД и сигнализации

Все простое надежно, а надежное – просто!

Окончательный вид

В 8-10 семействе, (да и в классике) актуаторы в основном управляются «плюсом», второй вывод при этом висит на «минусе» через нормально замкнутые контакты.
Соединили по схеме, получили полную независимость.
БУБД живет своей жизнью (основные и доп функции)
— отслеживает положение замка водит. двери и закрывает/открывает остальные,
— реагирует на кнопки (либо в двери на замыкание – изменяет свое состояние на противоположное), либо на «качалку» от ЭСП.
Сигнализация работает по своему алгоритму.
Никаких дополнительных проводов из дверной стойки! Минимальное вмешательство в электрооборудование машины.
При рассинхронизации актуаторов — например водит. дверь закрыта, а любая открыта вручную – и сигнализация и ЦЗ с кнопки закроют ее, что достаточно востребовано.
Ну и как средство борьбы с помехами – 2 защитных диода (в БУБД они есть штатно). Глянул осциллографом выброс при коммутации актуатора – порядка 20В увидел!

В заключение отмечу, что все выше изложенное реализовано на своей машине(ВАЗ-2111 2008 года) в 2009 году, потом еще на нескольких машинках клиентов.
Все работает четко, без сбоев.

www.drive2.ru

Управление центральным замком с Android-устройства — Лада 2115, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

Стандартный центральный замок не работал с самой покупки авто: через раз срабатывали активаторы передних дверей, задние двери только "ручное управление". Ну вот я и решил заменить центральный замок. Но не на такой же, который либо тоже не будет работать, либо проработает пару дней. Лучше собрать свою схему, знать как и что работает, и где искать неисправность в случае чего.
Сперва нашел вот такую коробочку под торпедо:

контроллер ЦЗ ваз

Вытащил её и выкинул 🙂
По цветам проводов, которые подходили к колодке этого контроллера не сложно определить, какие провода в дальнейшем потребуются для работы с активаторами дверей (фоток к сожалению не сделал) — в свое время снимал дверную карту и сверял цвета проводов. Чтоб наверняка можно тестером проверить.

Далее возникает вопрос — каким образом управлять нашими движками(электроприводами).
Оказывается не сложно — от двигателя идет 2 провода. Ток нужно пускать в 2-х направлениях. В одном — замки открываются, в другом — закрываются.

В интернете нашел такую схемку-картинку:

Управление электроприводом


Как видно из картинка — потребуется всего 2 пяти контактного реле. При нейтральном положении (когда на управляющих контактах нет сигнала) оба провода питания электропривода заземлены. При подаче управляющего сигнала на вход 86 первого реле – на электропривод будет подано питание с первого реле, второе будет в нейтральном положении(заземлено) – произойдет открытие (закрытие) дверей электроприводом (зависит от способа подключения привода). Для закрытия (открытия) дверей необходимо инвертировать питание электропривода. Это делается путем подачи управляющего сигнала на вход 85 второго реле. Все 4 привода дверей уже заведены на 2 провода, так что возьмем и подключим эти реле сразу в цепь и посмотрим как все работает. Решил взять 2 самые дешевые релюшки (вазовские):

пятиконтактное, 30А, 12В


Хотя сейчас существуют различные твердотельные реле (полупроводниковые) — с ними никогда не имел дело, решил не проверять. К тому же твердотельные дороже.
Теперь у нас есть схема, в которой 2 проводочка. На один подается 12 вольт — двери открываются. Если на другой подать 12 вольт — двери закроются.
Теперь появляется новая проблема — как взаимодействовать с мобильником: отправлять, принимать сигналы управления.
Тут не обойтись без микроконтроллера. У меня на то время был микроконтроллер arduino uno. Он может генерировать управляющие логические сигналы: уровень логического нуля – 0 вольт, уровень логической единицы – 5 вольт при силе тока 40 миллиампер. Это значит что наш микроконтроллер может по нашему желанию (которое реализуется в написанном коде в специальной среде разработки) микроконтроллер может выдать сигнал, но сигнал будет очень слабым — он не сможет управлять электромагнитным реле. Кстатии, программировать микроконтроллеры ардуино(ATmega) не сложно, разобраться по примерам можно за пару недель, если иметь хоть какието навыки работы за компьютером.

arduino uno

Как было написано — для замыкания реле сигнала от микроконтроллера не достаточно. Тут на помощь приходят полевые транзисторы(mosefet). Это очень мощные транзисторы. С их помощью можно управлять мощной нагрузкой(злектродвигателями например). Они работают как ключи — подаем на одну ножку сигнал(в моем случае от микроконтроллера) — и две другие ножки замыкаются между собой. Теоретически, при реализации ЦЗ, можно обойтись без реле, используя только транзисторы(я не проверял).

Кстатии, транзисторы использовал IRL540N (управляются даже от 3,3 вольта).Управлять можно цепями до 100 вольт и 36 ампер. Сейчас еще таких транзисторов заказал из Китая для новых экспериментов.

Как подключить транзистор


В этой схеме управляемое устройство — это "управляющий вход на открытие" и "управляющий вход на закрытие". То есть нам необходимо 2 транзистора.

Так выглядит электрическая схема всего устройства.

Естественно выводы "+12" можно объединить и не забыть поставить предохранитель между проводом "+12" и клеммой аккумулятора.
Еще одна проблема — микроконтроллер работает от постоянных 5 вольт(от usb). Я не стал заморачиваться и просто купил переходник(usb) который втыкается в прикуриватель. Оказалось что прикуриватель может выполнять только одну главную фу

www.drive2.ru

Контроллер центрального замка SS-M31

Общие сведения:

Контроллер центрального замка предназначен для дистанционного управления замками дверей автомобилей с помощью приводов, смонтированных во внутренних объемах дверей.
Срабатывание замков осуществляется по командам охранной сигнализации или водителя и пассажира.
Центральный замок при постановке автомобиля в режим охраны заблокирует замки дверей, а при снятии с охраны разблокирует их.
Применение центрального замка не нарушает ручное управление замками дверей посредством ключей и кнопок блокировки.
Центральный замок позволяет при отпирании либо запирании замка двери ключом отпирать/запирать все замки дверей, в которых смонтированы приводы(активаторы), а при утапливании/поднятии кнопки блокировки замка двери, в которой смонтирован командный (мастер) привод, будут заблокированы/разблокированы остальные двери.
Контроллер центрального замка SS-M31 может использоваться самостоятельно и совместно с автомобильными сигнализациями, имеющими специальные выходы для управления замками дверей или выход, изменяющий свое состояние - появление +12 В или "массы" при переключении режимов: "охрана" - "снято с охраны", например, выход " блокировка зажигания".

Вы можете при инсталляции устройства выбрать режим, при котором пассажир сможет заблокировать все четыре двери, а разблокировать только свою.
Команды контроллера исполняются приводами (активаторами) двух типов - пассивными и командными - мастер - активаторами. Пассивный активатор только исполняет команду "открыть/закрыть" и имеет 2 провода, а мастер - активатор имеет 5 проводов и встроенный микропереключатель - датчик положения штока, который дает сигнал - команду в контроллер центрального замка о том, что надо заблокировать/разблокировать остальные двери при ручном управлении замком той двери, где установлен мастер - активатор.
Мастер - активаторы встраиваются в передние двери, оснащенные отпирающимися снаружи замками; в остальные двери встраиваются пассивные приводы.
Центральный замок избавит вас от проблем с "замерзшими" замками дверей, не позволит без вашего согласия открыть двери снаружи автомобиля и не забудет запереть все двери при включении режима охраны автосигнализации.
Центральный замок придаст вашему автомобилю дополнительную комфортабельность и престижность .
Технические характеристики:напряжение питания 10-16В.
потребляемый ток, не более 20 мА.
количество управляемых дверей, не более 4
вид выходного сигнала импульс чередующейся полярности
Ток, потребляемый от выхода блока охранной 
сигнализации входом блока ЦЗ, не более 5мА
Температурный диапазон -30...+50 С

Порядок установки и проверки SS-M31

Все монтажные работы проводите при отключенной цепи +12 В автомобиля.
Контроллер центрального замка монтируется в салоне автомобиля там, где будет удобно производить монтаж. Активаторы установите во внутренних полостях дверей, соединив их штоки с тягами замков.
Жгуты проводов к приводам пропустите через специально просверленные отверстия в торцах дверей со стороны петель и в стойках кузова таким образом, чтобы при открывании двери жгут проводов изгибался как можно меньше, а трубка-переход не пережималась при закрывании двери.
Контроллер центрального замка SS-M31- универсальное устройство и вы можете подключить его к любой автосигнализации, выбрав один из двух способов управления.
Вариант 1: Подключение контроллера к устройству автосигнализации, имеющей выходы для управления приводами замков. В этом случае вам необходимо подключить к автосигнализации провода белого и коричневого цвета, а провод желтого цвета изолировать.
Вариант 2: Подключение контроллера к устройству автосигнализации посредством одного провода. Для этого определите вид управляющего сигнала, и если управление происходит появляющимся 0 (массой), то перережьте петлю программирования контроллера.
Cоедините контроллер с блоком автосигнализации и с любым двухпроводным активатором, подключите красный и черный провода. Убедитесь, что при включении режима "охрана" замок двери закрывается, а при выключении - открывается. Подключите остальные активаторы, убедитесь, что они работают правильно. Подключите управляющие провода - белый и коричневый и проверьте правильность работы при управлении от кнопки блокировки или ключа. Если при блокировке замка активатор его разблокирует, то необходимо поменять между собой белый и коричневый провода активаторов.
Для реализации режима, при котором пассажир может заблокировать все двери, а разблокировать только одну свою, необходимо оставить не подключенным к контроллеру тот провод (белый или коричневый) активатора, установленного в двери пассажира, на котором появляется 0 (масса) при выдвинутом штоке активатора.

pwolf.ru

Контроллер центрального замка SS-M31

Общие сведения:

Контроллер центрального замка предназначен для дистанционного управления замками дверей автомобилей с помощью приводов, смонтированных во внутренних объемах дверей.
Срабатывание замков осуществляется по командам охранной сигнализации или водителя и пассажира.
Центральный замок при постановке автомобиля в режим охраны заблокирует замки дверей, а при снятии с охраны разблокирует их.
Применение центрального замка не нарушает ручное управление замками дверей посредством ключей и кнопок блокировки.
Центральный замок позволяет при отпирании либо запирании замка двери ключом отпирать/запирать все замки дверей, в которых смонтированы приводы(активаторы), а при утапливании/поднятии кнопки блокировки замка двери, в которой смонтирован командный (мастер) привод, будут заблокированы/разблокированы остальные двери.
Контроллер центрального замка SS-M31 может использоваться самостоятельно и совместно с автомобильными сигнализациями, имеющими специальные выходы для управления замками дверей или выход, изменяющий свое состояние - появление +12 В или "массы" при переключении режимов: "охрана" - "снято с охраны", например, выход " блокировка зажигания".
Вы можете при инсталляции устройства выбрать режим, при котором пассажир сможет заблокировать все четыре двери, а разблокировать только свою.
Команды контроллера исполняются приводами (активаторами) двух типов - пассивными и командными - мастер - активаторами. Пассивный активатор только исполняет команду "открыть/закрыть" и имеет 2 провода, а мастер - активатор имеет 5 проводов и встроенный микропереключатель - датчик положения штока, который дает сигнал - команду в контроллер центрального замка о том, что надо заблокировать/разблокировать остальные двери при ручном управлении замком той двери, где установлен мастер - активатор.
Мастер - активаторы встраиваются в передние двери, оснащенные отпирающимися снаружи замками; в остальные двери встраиваются пассивные приводы.
Центральный замок избавит вас от проблем с "замерзшими" замками дверей, не позволит без вашего согласия открыть двери снаружи автомобиля и не забудет запереть все двери при включении режима охраны автосигнализации.
Центральный замок придаст вашему автомобилю дополнительную комфортабельность и престижность .
Технические характеристики:напряжение питания 10-16В.
потребляемый ток, не более 20 мА.
количество управляемых дверей, не более 4
вид выходного сигнала импульс чередующейся полярности
Ток, потребляемый от выхода блока охранной 
сигнализации входом блока ЦЗ, не более 5мА
Температурный диапазон -30...+50 С

Порядок установки и проверки SS-M31

Все монтажные работы проводите при отключенной цепи +12 В автомобиля.
Контроллер центрального замка монтируется в салоне автомобиля там, где будет удобно производить монтаж. Активаторы установите во внутренних полостях дверей, соединив их штоки с тягами замков.
Жгуты проводов к приводам пропустите через специально просверленные отверстия в торцах дверей со стороны петель и в стойках кузова таким образом, чтобы при открывании двери жгут проводов изгибался как можно меньше, а трубка-переход не пережималась при закрывании двери.
Контроллер центрального замка SS-M31- универсальное устройство и вы можете подключить его к любой автосигнализации, выбрав один из двух способов управления.
Вариант 1: Подключение контроллера к устройству автосигнализации, имеющей выходы для управления приводами замков. В этом случае вам необходимо подключить к автосигнализации провода белого и коричневого цвета, а провод желтого цвета изолировать.
Вариант 2: Подключение контроллера к устройству автосигнализации посредством одного провода. Для этого определите вид управляющего сигнала, и если управление происходит появляющимся 0 (массой), то перережьте петлю программирования контроллера.
Cоедините контроллер с блоком автосигнализации и с любым двухпроводным активатором, подключите красный и черный провода. Убедитесь, что при включении режима "охрана" замок двери закрывается, а при выключении - открывается. Подключите остальные активаторы, убедитесь, что они работают правильно. Подключите управляющие провода - белый и коричневый и проверьте правильность работы при управлении от кнопки блокировки или ключа. Если при блокировке замка активатор его разблокирует, то необходимо поменять между собой белый и коричневый провода активаторов.
Для реализации режима, при котором пассажир может заблокировать все двери, а разблокировать только одну свою, необходимо оставить не подключенным к контроллеру тот провод (белый или коричневый) активатора, установленного в двери пассажира, на котором появляется 0 (масса) при выдвинутом штоке активатора.

pwolf.ru

Схемы Подключения Центрального Замка К Сигнализации

Похожие статьи:.


В момент отпирания замков на нем будет положительный заряд, при запирании — отрицательный.

Рассматриваемый блок может быть внедрен не только в штатную систему с управлением по минусу либо плюсу, но и в ЦЗ с вакуумным приводом.
Подключение и проверка ЦЗ и Сигнализации в домашних условиях.

Для первого случая найти выход можно с применением контрольной лампочки.

Обозначенное на схеме сверху реле отвечает за запирание.

Подключить багажник можно при помощи дополнительного 4-контактного реле. Если лампочка пробника погасла при закрытии или открытии, а затем опять загорелась, то пробник пересаживаем на минус и тыкаемся в тот же самый провод и опять управляем центральным замком.

Подключение к центральному замку с минусовыми контактами, как не трудно догадаться, осуществляется через подвод к ним минусового напряжения. Но такой вариант мы не упоминаем.


Если сигнализация со слаботочными отрицательными выходами, то подключайтесь так же,как сказано выше, используя дополнительные реле.

Как подключить сигнализацию

Комментарии и отзывы

Замок с положительным импульсным механизмом Аналогично с первым видом центрального замка, данное устройство также управляется через два провода, только для срабатывания в данном случае потребуется подача плюса. Проще всего в таком случае подключить сигнализацию со слаботочными минусовыми выходами, так как оно проводится напрямую через соединение с управляющими проводами замка. Остальные провода подключаются для световой сигнализации, доводчиков стекол и т. Специфика данной системы состоит в том, что найденные кабели управляют приводом дверного механизма.

К37 — блок управления ЦЗ.

Изначально электронная часть блока содержалась в одном корпусе, имеющем разъемы. Какие трудности могут возникнуть и как их преодолеть Процесс подключения довольно трудоёмкий, поэтому у пользователей могут возникнуть некоторые проблемы: Проблема выбора при большом разнообразии систем охраны.

Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А. Опрелеляют неисправность вдвоем — один будет подавать сигналы с пульта на блокировку и разблокировку ЦЗ.


Провод этот находится или у компрессора в багажнике или под задним сиденьем или отходит от кнопки управления центральным замком.

В некоторых моделях охранных комплексов в качестве выходов применяются не контактные компоненты реле, а слаботочные сигнальные каналы.

Это приводит к отпиранию замочных устройств. В автомагазинах можно подобрать провода различного диаметра, цвета и длины.
✅Как подключить ЦЗ на любой автомобиль?

Принцип работы ЦЗ

Блок центрального замка соединен со всеми датчиками и проводами, поэтому является главным элементом системы безопасности; исполнительные устройства — по своей сути это двигатель постоянного тока, который связан с редуктором. Центральным замком обычно управляют с помощью двусторонней кнопки с тремя контактами — одним общим и двумя нормально-разомкнутыми.


Важно знать следующее. Найти такие провода относительно несложно при помощи пробника лампового. Электропривод Имеется несколько различающихся по конструкции видов электроприводов с тяговым усилием 2,5 — 6 кг.

Вместо этих компонентов могут использоваться сигнальные контакты. К37 — блок управления ЦЗ. Если же напряжение будет поступать на контакты отдельно, это никак не повлияет на функционирование устройств.

Это важно — иначе можете спалить сигнализацию или, что ещё хуже, какое-нибудь оборудование в авто. Если лампочка пробника погасла при закрытии или открытии, а затем опять загорелась, то пробник пересаживаем на минус и тыкаемся в тот же самый провод и опять управляем центральным замком. Плюс на одном проводе, минус на другом — моторчик в одну сторону закрутился, и двери закрылись, поменяли полярность — моторчик в другую сторону закрутился, и двери открылись. Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата.

В таком случае для поиска проводки пользуемся тем же пробником, не отключая при этом от питания стеклоподъемник и кнопку активации центрального замка. Для систем с силовыми выходами схема выглядит следующим образом: НР релейные контакты подключаются к плюсу, НЗ контакты игнорируются, общие контакты к управляющей проводке центрального замка. Чёрный кабель сирены коммутируется на корпус или на отрицательный полюс аккумулятора; красный проводок подсоедините к положительной клемме.

Разновидности элементов ЦЗ


Общая схема подключения будет выглядеть следующим образом: общие выходы подводятся к управляющим проводам замка, НЗ-контакты и половина релейных катушек к плюсу, другая половина катушек — к основной проводке. С пассажирских актуаторов к блоку приходят два сигнальных провода бело-коричневый и коричневый. В незадействованном режиме на них небольшой положительный потенциал.

Управляющая кнопка в салоне может быть одна на двери водителя или на панели или две — на обоих передних дверцах. При установке сигнализации желательно избегать вмешательства в управляющие блоки центрального замка. Речь идет о контактах, расположенных посредине. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А. Рекомендации: Для самостоятельной установки больше подходят простые охранные системы с минимальным набором датчиков.

Еще статьи из рубрики Тюнинг. Принципиальная схема взята с руководства по ремонту и эксплуатации Opel Astra F. Для подключения к центральному замку нужно знать — какой именно тип центрального замка стоит на Вашем авто. На дверях машины и в крышке багажного отсека вмонтированы приводы, оснащенные выключателями, каждый на три контакта.
Установка сигнализации

Замок с положительным импульсным механизмом

Он применяется для обеспечения слаженной работы всех замочных изделий.

Особенности подключения системы к замку с переменной полярностью В этом случае автосигнализация должна подключаться прямо к силовым автомобильным проводам, которые ищутся опять же таки пробником.

В комплекте с блоком ДУ идет инструкция, позволяющая подключить систему параллельно штатному блоку ЦЗ. Садимся пробником на массу и тыкаемся в провода, выходящие из двери пробник должен быть не диодный, а именно с лампочкой, иначе минуса может не хватить для управления центральным замком. От их сигналов зависит подача света на соответствующие фонари в салоне.

После того как все материалы собраны и вся ознакомительная информация прочитана, можно начинать установку. Но при такой схеме диодные элементы должны указывать на штекер замка. Действующая схема подключения центрального замка к сигнализации в данном случае предусматривает непосредственное соединение с силовыми проводами.

Перед тем как подключить центральный замок к сигнализации, по аналогии с предыдущим типом замка, нужно врезаться в контрольный провод. Сразу хотелось бы предупредить о том, что статья не претендует на роль лучшей инструкции или способа установки. Наша задача состоит в том, чтобы найти реле основного запорного блока.

Выходы сигналки, предназначенные для ЦЗ, могут быть силовыми или сигнальными. При отпирании на управляющем проводе фиксируется положительный заряд, и лампа прибора засветится. Имеет 10 проводов разного цвета. Если лампочка пробника загорелась при закрытии или открытии, то это один из нужных нам проводов. Если сигнализация со слаботочными положительными выходами, то подключение аналогично предыдущему, только одну из сторон катушек садите не на плюс, а на минус.

Имеются в виду элементы, с помощью которых можно отпирать и закрывать замочные изделия. В случае выхода из строя активатора, вы без проблем сможете заменить его на новый.

В большинстве случаев, если удаётся разобрать блок центрального замка, находятся две точки, при подаче минуса на которые, происходит управление дверями. Эти провода применяются для соединения различных электроприборов, электроинструмента и других машин и устройств. Конструктивно он состоит из электродвигателя и металлического или пластмассового редуктора. Провода охранной системы не обязательно подключать к разъемам реле, можно подцепить их к слаботочным сигнальным выводам.
Автосигнализация с Алиэкспресс — Схема подключения, логика работы, распаковка, обзор, тест.

tokzamer.ru

Как установить центральный замок своими руками — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Подробно и доступно объясняю, как установить центральный замок в автомобиль своими руками. Подключить ЦЗ таким образом может любой желающий автовладелец. Показываю установку на примере автомобиля ZAZ Sens.

Выполняем подготовку автомобиля к установке центрального замка. Разбираю дверные карты на всех дверях. Снимаю порожки, сапожок и среднюю накладку на среднюю стойку. Снимаю боковую и нижнюю накладку с торпедо, щиток приборов, бардачок. В этом автомобиле проводку буду пускать поверху, потому что снизу она сильно гниет.

Полный размер

Подготовка автомобиля

Центральный замок, который устанавливаю — RS L720. Это модель с дистанционным управлением, рассчитанная на 4 двери. Комплектация ЦЗ: блок ЦЗ с антенной; комплект проводов; 2 пульта дистанционного управления; 4 электропривода; жало для одного из ключей; крепежные саморезы, винты, гайки; по 4 планки и тяжки; двухсторонний скотч и инструкция.

Полный размер

Центральный замок RS L720

Навожу порядок в проводке. Распутываю провода, аккуратно складываю и попутно сматываю изолентой. Пять проводов пойдут в водительскую дверь и по 2 в другие. Провода электроприводов также замотал изолентой.

Полный размер

Подготовленные провода ЦЗ

Проверяю комплект центрального замка на работоспособность. Подаю питание с блока и тестирую пультики и приводы.

Полный размер

Проверка пультов и приводов

Определяю место, где провода зайдут в стойку и где будем размещать блок ЦЗ. Одна коса проводов пойдет через разъем и уплотнительную резинку в водительскую дверь, вторая — со штатными проводами по порогу, в заднюю левую дверь. Провода для правой части автомобиля пойдут за щитком приборов, также по штатному жгуту. Они выйдут в районе бардачка. Для просовывания проводов в дверной переход использую металлическую протяжку. Не забываем пристяживать провода пластиковыми стяжками.

Полный размер

Прокладывание проводов

На удивление, обнаружил, что в задних дверях автомобиля установлены электроприводы. Есть разъем с проводами, но в салоне ответной части нет.

Полный размер

Разъем штатного электропривода задних дверей

Теперь необходимо завести провода в передние двери. Для этого надо вынуть со стойки разъем, сделать в нем отверстие и проложить через него провода. С водительской стороны проводов больше, поэтому буду сверлить. С пассажирской — просто откушу кусок пластика. Чтобы достать разъем, снимаю резинку и использую приспособления, которые облегчают работу.

Полный размер

Вынимаю разъем

Используя шуруповерт и несколько сверл различного диаметра, делаю отверстие.

Полный размер

Просверливание отверстия в разъеме

Протягиваю провода через свежее отверстие в разъеме дверного перехода. Возвращаю на место разъем, предварительно надев на него резинку.

Полный размер

Прокладывание провода через отверстие в разъеме

Небольшой лайфхак. Если надо закрепить провод к отверстию, а под рукой нет нужной клипсы (фиксатора проводки), то можно использовать пластиковый хомут и кусок жесткого провода. Стяжку сгибаем, просовываем в отверстие и продеваем в нее, с внутренне стороны, кусочек провода. Далее укладываем провода и фиксируем с помощью стяжки.

Полный размер

Провод на стяжке

Установка электропривода центрального замка в водительскую дверь. Солдатик находится не вертикально, как обычно, а возле дверной ручки, поэтому привод будем размещать горизонтально, вдоль тяги. Электропривод крепится с помощью пластины, но та, которая шла в комплекте оказалась короткая. Поэтому я нашел у себя вариант подлиннее. Саморезом крепим пластину к приводу, далее прикручиваем к двери автомобиля. Чтобы зафиксировать к двери использовал саморез со сверлом. Теперь сгибаю тяжку так, чтобы она была параллельна штатной тяге. Откусываем лишннее и фиксируем на винтиках. Носик электропривода должен ходить ровно и не загибаться. Подключаю проводку, длины проводов хватило впритык.

Полный размер

Установленный электропривод

www.drive2.ru

Замена контроллера центрального замка — Great Wall Hover, 2.0 л., 2013 года на DRIVE2

ДВС, Господа хорошие! И Дамы разумеется…
Сегодняшняя запись посвящена замене контроллера центрального замка задней правой двери, но аналогично для всех дверей.
Кстати, я так и не понял почему контроллер? По мне, так это моторчик, который исполняет приказы блока центрального замка, но в прайсах так, ну значит так и буду называть…
Фоток к сожалению не делал, но там все понятно, а кому не понятно — вэлком ко мне в личку!

Итак, предыстория… С брелка сигнализации перестала закрываться (и открываться соответственно) правая задняя дверь. Быстрая ревизия не подтвердила повреждений жгута… Значит сдох контроллер — моторчик.
Заказал я в кЕтае. Цена — 450 рупиев… Ждал месяц, наконец дошел…
Итак, снимаем обшивку задней двери. Технология описана здесь.
Откручиваем 4 болта крепления замка двери. 3 болта с торца двери под шестигранник на 8, и один под головку на 10 под обшивкой двери. Если болт под обшивкой двери откручивается легко, то для откручивания 3-ех болтов под шестигранник лучше запастись ключиком по крепче, а то можно "слизать" грани! Эти болты посажены на какую то пасту (фиксатор резьбы?) красного цвета.

В общем, сняли обшивку, открутили все болты, но замок не вытащить… в чем дело? Заглядываем в дверь и видим, что от замка к ручке двери идет штанга металлическая. Эта штанга держится на ручке пластиковым фиксатором. Этот фиксатор поднимаем вверх и выводим влево штангу — она выходит без проблем! Теперь можно спокойно вытащить замок!
Видим, что контроллер к замку прикручен двумя винтиками под крестовую отвертку — откручиваем их! Отцепляем с одной стороны тросик внутренней кнопки двери и спокойно отделяем контроллер.
Берем новый, и собираем все в обратной последовательности. Все должно работать!
Удачи!
Еще раз приношу извинения, что без иллюстраций, но там реально все просто! У меня вся операция со снятием и установкой обратно обшивки двери заняла всего 30 минут. Получилось у меня — получится и у вас!

Цена вопроса: 450 ₽

www.drive2.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о