Как тормозить на механике: Как правильно тормозить на механике: два простых способа — dvd-auto.ru — Штатные головные устройства c GPS навигацией

Содержание

Виды торможения и как правильно тормозить – советы новичку

Львиная доля ДТП на дорогах происходит по вине тех, кто не знает как правильно тормозить на светофорах, перекрестках и других сложных участках. Опытному водителю легче сориентироваться, чем новичку, но и тот не всегда успевает совершить нужный маневр вовремя. Прежде чем отправляться на участки с интенсивным трафиком, рекомендуем ознакомиться с теорией и попрактиковаться на автодромах. От техники торможения зависит не только безопасность всех участников дорожного движения, но и состояние машины.

Основные виды торможения

Метод торможения напрямую зависит от типа коробки передач в автомобиле. На автомате это сделать проще всего: плавно надавливать на педаль тормоза до полной остановки. Если с тормозной системой возникли проблемы или вы движетесь по крутому спуску, тогда целесообразнее тормозить двигателем. Для этого используются режимы S, L и кнопка Hold. Совсем иначе обстоит дело с механической коробкой передач. Она в принципе сложнее в управлении, а потому имеет некоторые особенности при торможении.

Выделяют два основных вида снижения скорости:

штатное — в типичных условиях, не требующее спешки;
экстренное — по причине внезапно возникшего препятствия.

Только штатное торможение может быть безопасным и эффективным, а потому требует беспрекословного соблюдения правил. Экстренное же не дает возможности выбрать способ остановки и рассчитать тормозной путь, но при грамотных действиях помогает сохранить жизнь себе и другим участникам дорожного движения.

Штатное торможение

Остановка в определенном месте без сопутствующих обстоятельств, которые потребовали бы резкого торможения, называется штатной. На автомобилях с механической КПП правильно тормозить двигателем — это удобно, несложно и экономно. При регулярном применении метода можно существенно выгадать на топливе. Когда в поле зрения показалось место предполагаемой остановки, всё, что нужно сделать — не трогая сцепление, плавно отпустить «газ». При этом неважно какая включена передача, когда стрелка тахометра опустится до 40 км/ч.

Двигатель прекращает основную работу, препятствует дальнейшему вращению колес и естественным образом замедляет движение машины. Если больше ничего не предпринять, по итогу такого типа торможения мотор заглохнет. Чтобы этого не произошло, нужно сделать следующее:

выжать сцепление;
перевести ручку МКПП в нейтральное положение;

плавно нажать на педаль тормоза.

Есть и другой вариант, при котором не нужно дожидаться холостого хода — самостоятельно переключать передачи на понижение. В этом случае торможение произойдет еще быстрее, и дополнительно тормозить педалью скорее всего не придется. Подобный способ подходит только для водителей с большим опытом. Новички неизбежно столкнуться с резкими толчками при переключении передач — это не просто некомфортно, но и наносит вред самому автомобилю.

Комбинированное торможение на автомобиле

Комбинированное торможение предполагает сочетание медленной остановки двигателем с нажатием тормоза. Благодаря включенной передаче, колеса не застопорятся во время маневра, а значит машина всегда будет под контролем водителя. Автомобиль будет тормозить быстрее, эффективнее и безопаснее, чем при использовании одной педали тормоза и выжатого сцепления.

Применять комбинированное торможение правильнее всего при небольшом расстоянии до препятствия, так как остановка произойдет быстрее. Порядок действий при этом несложный:

Убрать ногу с педали газа и плавно нажать на сцепление.
Отпустив газ, начинать понемногу выжимать педаль тормоза.
При достижении холостого хода задействовать сцепление, перевести МКПП в нейтральное состояние, остановить автомобиль.

Как и в случае обычного штатного торможения, при комбинированном подача топлива прекращается. Но преодолеть заданную дистанцию удастся быстрее, поэтому способ уместен в сложных ситуациях на дороге.

Экстренное торможение

Экстренное торможение неизбежно при внезапно возникшем препятствии на дороге. При нем невозможно предугадать в каком месте остановится автомобиль, а весь процесс обязательно сопровождается громким визгом шин. При резком нажатии на педаль тормоза колеса блокируются, и без вращательных движений продолжают по инерции двигаться вперед. Управлять машиной в этот момент невозможно, поэтому изменить направление ее движения принудительным образом нельзя.

Правильное торможение и экстренное имеют между собой мало общего. Цель первого — остановиться максимально быстро, невзирая на сопутствующие обстоятельства. Чтобы минимизировать ущерб, причиняемый автомобилю, и не растеряться в подобной ситуации, можно пройти курс экстремального вождения. Чем больше будет практики, тем меньше шансов оказаться участником тяжелого ДТП. Опытные водители рекомендуют использовать по возможности прерывистое экстренное торможение:

максимально выжать педаль тормоза;
при возникновении визга слегка ослабить давление на педаль;
после исчезновения характерного звука снова с силой нажать на тормоз.

Повторять эти манипуляции нужно до полной остановки машины. При этом не рекомендуется трогать сцепление и переводить ручку коробки передач в нейтральное состояние. Нажимать на сцепление имеет смысл только на маленькой скорости, и только при условии, что до препятствия удастся остановиться.

Как останавливаться на машине при наличии системы ABS?

Система АБС препятствует блокировке колес даже на скользкой дороге. Прерывистое экстренное торможение здесь не имеет никакого смысла, так как антиблокировочный механизм делаем все сам. Все, что нужно от водителя для быстрой остановки автомобиля: выжать сцепление и зажать педаль тормоза. В этот момент можно услышать специфический стук, который свидетельствует о том, что ABS работает. Какой бы качественной, дорогой и эффективной не была система, она не обеспечит безопасное торможение и не защитит от ДТП. Нельзя полагаться сугубо на технику, поэтому ездить нужно с адекватной скоростью и в трезвом виде.

Как новичку тормозить на машине с МКПП?

В дороге то и дело возникают спорные ситуации, из которых водитель должен найти правильный выход. Опытному человеку сделать это проще, ведь он уже чувствует автомобиль и знает, чем чреваты те или иные его действия. Новичкам разобраться с проблемами торможения сразу достаточно сложно. Начать следует с теории и ознакомления с правилами поведения на разных участках и типах дорог.

Категорически не допускается тормозить в повороте с выключенной передачей. На этом участке в принципе нельзя резко останавливаться, но если обстоятельства заставляют это делать, то:

нажимайте на педаль тормоза до того, как войдете в поворот;
не выжимайте сцепление и не трогайте МКПП.

Если колеса заблокируются, машина сорвется с траектории и ее занесет в неизвестном направлении. Включенная передача делает автомобиль более устойчивым. Еще один специфический момент — торможение на спуске. Чтобы не подвергать колодки чрезмерным нагрузкам, правильнее всего тормозить двигателем. Подключать педаль тормоза можно только в том случае, если авто разгоняется до слишком высокой скорости. Двигаться по спуску следует с той же включенной передачей, что и в гору.

Отдельного внимания заслуживает передвижение по скользким дорогам. Если из-за ваших действий заблокируются колеса, говорить о безопасном торможении даже нет смысла. Автомобиль перестанет «слушаться» и станет совершенно неуправляемым. Чтобы затормозить машину, стоит использовать метод прерывистой остановки, удерживая колеса на грани пробуксовки. Главное, всегда оставлять включенной передачу.

Как правильно тормозить на механике в любое время года

Как правильно тормозить на механике

Для правильного торможения на МКПП перед светофором необходимо принимать во внимание как характеристики автомобиля, погодные условия, так и состояние полотна дороги. Предположим, вам предстоит остановиться перед светофором на автодороге с ровным сухим асфальтным покрытием.

Выполняем следующую последовательность действий:

Левая нога выжимает сцепление.
Левая нога остается на педали сцепления, правая выжимает тормозную педаль.

Указанные действия необходимо выполнять плавно, чтоб не допустить резкой остановки, встав за десяток метров до светофора и не «поймать поцелуй» от машины сзади. При полной остановке автомобиля необходимо, удерживая выжатыми сцепление и тормоз, включить первую скорость, что позволит вам незамедлительно начать движение при загоревшемся разрешающем сигнале.

Светофор не работает

Случается, что нарушение ПДД, а то и ДТП произошло по вине дорожных служб или даже ГИБДД, которая должна контролировать их работу. Самый распространенный пример — испорченный светофор, мигающий желтым светом, или неработающий, что, в принципе, одно и то же. В подобной ситуации, исходя из ПДД, вы должны руководствоваться знаками приоритета или, при их отсутствии, правилами проезда нерегулируемых перекрестков.

Например, вы подъезжаете к перекрестку и останавливаетесь на красный свет. Стоите некоторое время и понимаете, что зеленый загорится нескоро, так как светофор просто не работает. А машины на пересекаемой улице постоянно едут на свой зеленый. Как поступить? Ведь водители, едущие на зеленый, просто не знают, что светофор сломан, и едут в соответствии с правилами.

Наилучший способ в этой ситуации — найти объезд но это не всегда возможно. Можно позвонить в ГИБДД и объяснить ситуацию. В этом случае к перекрестку через некоторое время прибудет регулировщик. И хоть это приведет к большому количеству потерянного времени, в данной ситуации это будет самый лучший выход, поверьте.

Зачастую же нервы не выдерживают и вы в подобной ситуации воспринимаете красный сигнал как знак «Уступи дорогу». Выбрав момент, когда на пересекаемой улице никого не будет, вы проезжаете перекресток на красный свет. Если вдруг случится ДТП, то вы в нем будете признаны виновным.

Однако не забывайте, что в описанной ситуации вину с вами должны разделить дорожные службы и ГИБДД, призванные обеспечивать нормальную работу дорожного оборудования. Особенно если вы не поленились и сообщили о неработающем светофоре.

Чуть менее безобидна ситуация, когда на всех светофорах на перекрестке горит красный свет. В этом случае при ДТП виновными признают обоих водителей. Однако опять-таки не забывайте, что соответчиками должны выступать дорожная служба и ГИБДД.

Но самая неприятная ситуация, когда на всех светофорах радостно горит зеленый — в этом случае не исключена авария с человеческими жертвами. И в случае ДТП вина будет лежать целиком и полностью на ГИБДД и дорожных службах. Правда, при условии, что никто из участников аварии не ехал с превышением скорости и не нарушал других правил.

Тормозим при экстремальных условиях погоды

Уметь притормозить и остановиться на сухом дорожном покрытии на МКПП или АКПП — не самое главное. Куда сложнее для начинающего водителя не допустить заноса или юза. Самое основное – научиться правильно тормозить на машине в холодную погоду на скользком дорожном покрытии.

Как необходимо тормозить на механической коробке передач и при этом не допустить юза и заноса в гололедицу? Прежде всего, необходимо управлять автомобилем более спокойно, чем в летнее время года на хорошем и не влажном асфальте.

На сырой или обледенелой дороге, в снегу вследствие плохого сцепления поверхности колеса автомобиля с дорожным покрытием путь торможения возрастает в несколько раз.

Даже если вы предусмотрели ухудшение погодных условий и «переодели» свой автомобиль в зимнюю «обувь», будьте внимательней, ведите свой автомобиль плавнее, начинайте тормозить заранее. Запомните: вождение летом и в холодное время года – два совершенно разных стиля управления своим авто.

Применяйте торможение двигателем для правильной остановки на механической коробке передач на обледенелом дорожном покрытии. Такой способ может использоваться не только в условиях гололедицы. Но для начала давайте разберемся, что такое торможение двигателем и почему стоит его применять только в ограниченных дорожных ситуациях.

Особенности механической коробки передач

Механическая КПП — вид трансмиссии, при которой переключение ступеней и передача крутящего момента осуществляется вручную водителем выбором ступени, согласно оценки текущих условий и характеристик дальнейших действий.

Более простым языком назначение МКПП — регулирование скоростного диапазона и выбор его направления.

Число ступеней у МКПП бывает от четырех и до семи, помимо нейтральной и задней.

Особенностью транспорта с МКПП является наличие педали сцепления, помимо тормозной и газа, имеющихся во всех видах транспорта. Смена ступеней осуществляется при выжатой педали сцепления.

Преимущества транспорта с МКПП:

недорогой ремонт и легкое обслуживание;
высокая надежность;
достаточный диапазон вариантов вождения;
возможность буксировать автотранспорт на любую протяженность пути;
запуск машины с «толкача»;
улучшенная проходимость в трудных условиях;
повышенная динамика и КПД.

К минусам МКПП следует отнести:

сложность смены передач для начинающего водителя;
неудобства и рост усталости при передвижении в пробках в связи с постоянным переключением ступеней и выжимом сцепления;
возрастает риск поломок МКПП и корзины сцепления при неграмотном переключении ступеней и работе со сцеплением;
сниженный ресурс двигателя при передвижении на достаточно маленьких или больших оборотах.

Особенности торможения двигателем

Такой тип торможения можно применять в ряде ситуаций:

Необходимо остановиться или затормозить на крутом или затяжном спуске,
Отказала тормозная педаль.

Что значит торможение двигателем? На самом деле этот способ стоило бы назвать торможением не двигателем, а с использованием рычага коробки передач. Хотя, если оценивать его в разрезе оказываемого влияния на механизмы машины, в таком случае двигатель здесь упоминается совершенно справедливо.

Для начала торможения двигателем необходимо отпустить педаль акселератора, затем нужно поочередно переключаться с повышенных скоростных передач на пониженные.

Обратите внимание: совершать такие действия нужно поочередно.

Если вы перейдете с 5 скорости непосредственно на первую, то незамедлительно потеряете управление своим автомобилем. В таком случае машина пойдет в занос, кроме того, может сорвать мотор. Будет большой удачей, если на вашем пути в этом случае, окажется ровное чистое поле, а не встречка с мчащимися машинами, или иное не менее опасное препятствие.

Спасибо за подписку!

Торможение с МКПП

Теперь рассмотрим детальнее вопрос о том, как нужно правильно останавливаться на светофоре на механике. Если вспомнить свои уроки в автошколе, то наверняка вспомнятся слова инструкторов, которые говорили ученикам о том, что двигаться транспортное средство всегда должно с включённой передачей на КПП.

Какую именно передачу выбирать, уже зависит от скорости движения, чтобы всегда быть готовым совершить последующий манёвр, отталкиваясь от текущей ситуации на дороге. И только когда необходимо полностью остановить машину при скорости около 5-10 километров в час, следует выжать педаль тормоза и сцепления одновременно.

Но интересно то, что на практике большинство водителей с небольшим и внушительным стажем крайне редко используют метод торможения двигателем. Это можно объяснить необходимостью частого переключения передач на понижение, что провоцирует довольно быструю утомляемость. Плюс такие движения ведут к увеличению расхода топлива в городских условиях. Не забываем о том, что подобный метод торможения становится причиной ускоренного износа элементов механической коробки переключения передач.

Если погода сухая и на дороге уложен асфальт, перед светофором намного проще и удобнее тормозить, не понижая передач. Куда практичнее плавно и одновременно выжать две педали в автомобиле, а не пытаться останавливать транспортное средство самим двигателем.

В торможении двумя педалями нет ничего сложного. Тут достаточно научиться с правильной скоростью и усилием выжимать их. Это уже зависит от того, насколько легко перемещаются педали конкретно на вашем автомобиле. Плюс на скорость нажатия непосредственно влияет сама скорость движения транспортного средства перед светофором. Чем быстрее вы ехали, тем реще придётся выжимать педали. Но лучше не стоит сильно разгоняться, если знаете, что впереди перекрёсток.

При этом отказываться от обучения техники торможения двигателем ни в коем случае нельзя. Рекомендуем узнать, как правильно на механике остановиться перед светофором. В противном случае вы рискуете заглохнуть.

Многих справедливо интересует, как нужно тормозить на светофоре так, чтобы не глохнуть на механике. Ведь тогда придётся снова вращать ключ в замке зажигания, повторять заново процедуру старта и пр.

Суть методики остановки двигателем заключается в том, чтобы при включённой передаче на механической трансмиссии заставить машину остановиться.
Если у вас включена та же 2 или 3 передача, когда вы надавите на педаль акселератора, машина начнёт ускоряться. Так устроены автомобили.
Если перестать давить на газ, но оставить скорость включённой, то сам двигатель постепенно начнёт останавливать машину.
Время, затрачиваемое на торможение, непосредственно зависит от включённой на данный момент передачи. Чем она ниже, тем быстрее транспортное средство остановится.
Когда вы подъезжаете к светофору, рекомендуется заранее перейти на пониженную передачу.

Важно понимать, что такая техника остановки повышает расход топлива. Зато эффективность подобного торможения выше, что положительно сказывается на безопасности и уверенности начинающего водителя.

В описанном методе педаль тормоза практически не нужна. Но если чувствуете такую необходимость, с её помощью можно немного подтормаживать. Даже если на передаче вы упрётесь педалью тормоза в пол, всё равно транспортное средство от этого не остановится. А вот ущерб тормозным механизмам можете нанести серьёзный.

Притормаживая, педаль тормоза можно не использовать. Выжимайте её тогда, когда машина уже перешла на минимальную скорость за счёт остановки двигателем. Это позволит зафиксироваться на линии, которая отделяет зону для машин от пешеходного перехода. Так вы не будете выступать за установленные пределы и не выкатитесь на полосу, по которой перпендикулярно движутся другие машины, поскольку для них загорелся зелёный.

Никогда нельзя забывать о необходимости фиксации автомобиля при остановке на регулируемых перекрёстках, где работают светофоры или стоят инспекторы дорожного регулирования. Особенно это касается участков, которые имеют неровности и при достаточно большом трафике.

Когда к вашей машине близко пристраивается сзади другой автомобиль, даже небольшой откат назад станет причиной дорожно-транспортного происшествия. Если же зафиксировать машину в неподвижном состоянии, зажав педаль тормоза, тогда ни о каких столкновения речь идти не будет.

Когда остановку приходится совершать на спуске или подъёме, точно не лишним станет помощь стояночного или ручного тормоза. Его советуют использовать ещё на уроках в автошколе. Включив ручник, машина гарантировано не сдвинется с места. А потому не будет создавать угрозу для транспортных средств позади или впереди вас. Когда настанет время трогаться, сначала начинайте движение, и потом постепенно отпускайте ручник. Бросать стояночный тормоз и потом пытаться выжать сцепление и перейти на первую передачу крайне опасно, когда сзади вас находятся другие машины. Вы банально не успеете выполнить все необходимые манипуляции, а начнёте катиться назад.

Практика показывает, что для новичков более правильным и удобным решением станет использование метода торможения двигателем с повышенной передачи на пониженные. При этом снимается давление с педали газа. Уже перед самой остановкой можно воспользоваться педалью тормоза или ручником, чтобы зафиксировать положение транспортного средства.

Уверенные и более опытные водители отдают предпочтение торможению с помощью одновременного нажатия двух педалей. Это позволяет быстро затормозить при разной скорости, вне зависимости от включённой передали. Плюс такая техника остановки позволяет экономнее расходовать топливо.

Торможение двигателем на автомате

Для применения торможения двигателем на АКПП стоит обратить внимание на советы опытных водителей. Тут нет ничего особо сложного. Перед движением по трассе, идущей на спуск, необходимо перейти на режим понижения передачи D3, при более крутых спусках, руководствуясь своими ощущениями, можно перейти на режим D2 (L). Для применения дополнительного торможения используйте кнопку Hold.

Зачем нужен крутящий момент при торможении?

Ожидаю с вашей стороны вопрос: «Для чего все это нужно? Почему нельзя просто нажать на тормоз и остановиться?» Конечно, можно и просто нажать на тормоз. Но в вождении автомобиля многие действия и их последствия носят вероятностный характер. Делая то или другое, мы повышаем или понижаем вероятность ДТП. И торможение по принципу «просто тормоз» вполне безопасно с точки зрения торможения самого по себе, но совсем не безопасно с точки зрения «а вдруг во время торможения что-то произойдет». Приведу пару примеров.

Уход от наезда сзади

Представим себе ситуацию: вы подъезжаете к повороту, собираетесь повернуть налево, включаете «поворотник» и начинаете тормозить. Ваша скорость была, скажем, 60 км/ч, вы ехали на IV передаче и на ней же тормозите. До начала торможения тахометр показывал что-то около 2000 об/мин, после чего стрелка ушла ниже по мере снижения скорости. Вдруг в зеркале заднего вида вы обнаружили быстро приближающийся к вам авто, который явно не успевает оттормозиться и норовит въехать вам в багажник, о чем даже нервно сигналит вам фарами и «гудком». Выход? Отказаться от поворота и проехать прямо, перестав тормозить и резко ускорившись. А на деле у вас все еще включена IV передача, тахометр показывает уже меньше 1500 об/мин, что означает полную потерю тяги мотора (даже в случае наличия турбины или дизельного двигателя). Вы судорожно топчите газ, но ничего не происходит, машина не ускоряется. Времени на переключение нет, да и какую передачу включить – тоже не понятно…

Переиграем ситуацию: вы тормозите и включаете пониженные передачи по мере снижения оборотов двигателя. И вот вы заметили летящий на вас сзади авто, а под рукой уже готова II передача, тахометр показывает 3000 об/мин, машина послушно реагирует на нажатие педали газа и вы резво уходите вперед, избегая столкновения.

Снос автомобиля

Или еще пример. Вираж дороги, вы оттормозились, вошли в поворот и уже на дуге поняли, что скорость слишком высока. И вот передние шины теряют сцепление с дорогой, траектория поворота распрямляется, а машина направляется на обочину встречной полосы…

Антиблокировочная система

Еще одним открытием современного автомобилестроения можно назвать антиблокировочную систему ABS. При резком нажатии на педаль тормоза колеса автомобиля не сорвутся в юз, а останутся под контролем автомобильного компьютера.

В обычных дорожных условиях у оборудованного АБС автотранспортного средства в значительной мере минимизируется тормозной путь. Экстремальные ситуации, когда колеса машины срываются в юз или пробуксовывают, минимизируются. Автомобиль, оборудованный системой АБС, не заносит.

В случае наличия на вашем авто такой системы вопросы правильного торможения с АБС излишни, просто начинайте тормозить. В ряде моментов на скользком дорожном покрытии или в иных сложных дорожных условиях педаль тормоза начинает дрожать и давить обратно на водительскую ногу. Волноваться не стоит, это работает система АБС, уверенно продолжайте тормозить.

Ряд моделей авто сейчас оборудованы кнопкой выключения работы системы АБС. Иногда такой функцией пользуются видавшие виды автовладельцы. Но даже им мы не рекомендуем выключать систему! Если в вашем автомобиле нет такой кнопки, а отключить АБС все равно необходимо, то это можно легко сделать, вынув отвечающий за ее работу предохранитель.

Бытует мнение, что применение системы АБС ведет к увеличению пути торможения. Такое мнение будет верным только при таких условиях:

Поверхность дорожного покрытия не ровная, рыхлая. Например, гравийное или песчаное покрытие, глубокий снег. При таких условиях автомобиль, не оборудованный АБС, при блокированных колесах скорее «зароется» и прекратит движение. Именно в таких условиях опытные автолюбители и применяют функцию отключения антиблокировочной системы.
«Облысевшая» резина. Вождение на такой резине становится куда более опасным именно на автомашине, оборудованной ABS.

АБС имеет ряд неопровержимых преимуществ, которые облегчают торможение в сложных условиях:

Нет необходимости совершать ряд быстрых и прерывистых надавливаний на тормозную педаль — АБС срабатывает при 1 долгом надавливании
Автомобиль остается под полным контролем водителя.
Даже резкое маневрирование при повышенных скоростях теперь возможно, так как тормозная система с АБС более чуткая и уверенная.

Тормозной путь и дистанция, которой желательно придерживаться

Здесь все просто, надо ехать с такой дистанцией, чтобы без проблем можно было остановить машину, в случае, если впереди едущая машина начнет резко тормозить. Чтобы понять сколько времени потребуется для того, чтобы остановиться, достаточно просто знать свой автомобиль и чувствовать, сколько ему потребуется времени на остановку.

Чтобы знать свой автомобиль, надо просто иногда резко тормозить, и смотреть, как машина себя ведет во время резкого торможения. Желательно такие эксперименты проводить в разных дорожных условиях, например, на снегу, льду, и на сухом асфальте.

По стандарту, если ехать на скорости в 80 км/ч, то тормозной путь составит 36 метров. Если скорость 160 км/ч, то тормозной путь уже составит 144 метра, получается, что если скорость больше, в 2 раза, то тормозной путь увеличивается в 4 раза. Поэтому для тех, кто любит ездить быстро, надо знать, что колодки и тормозная система должны быть в полном порядке, потому что усилие на них будет возлагаться серьезное.

Но в процессе езды знать не обязательно, сколько метров составит тормозной путь. И даже знать сколько времени займет тормозной путь – это пустая трата времени. Это должно быть само собой. Чем быстрее скорость – тем сильнее надо нажимать на педаль тормоза, чтобы ее уменьшить, но не стоит нажимать очень сильно, потому что передние колеса заблокируются и резина начнет стираться, а зачем лишний износ резины?

Главное опасаться неадекватных водителей грузовиков, которые едут без груза, потому что, если они начнут резко тормозить, то их тормозной путь будет слишком маленьким, даже меньше, чем у легкового автомобиля. Ведь там установлены мощные тормоза, а без груза такую машину будет остановить этими тормозами еще проще. Поэтому если не держать дистанцию, а этот грузовик начнет резко тормозить, то будет не очень приятная ситуация. Но в этом тоже нет ничего страшного, достаточно просто рулем сманеврировать, зачем тормозить сразу? Надо помнить, что тормоза придумали трусы.

При езде по городу надо оставлять такую дистанцию, чтобы можно было объехать в случае чего, а не сдавать назад. Поэтому можно так стать, чтобы колеса впереди стоящего автомобиля остались на вашем капоте. Но и здесь тоже не должно быть никаких правил, смотреть надо по ситуации, иногда можно и прижаться поближе, чтобы впереди едущий автомобилист понимал, что тупить не стоит, и надо быстрее ехать.

Что делать при отказе тормозов

Предупреди других водителей! Сигналь и включай аварийную световую сигнализацию
При небольших скоростях есть смысл применить ручной тормоз. Нажимаем на кнопку и плавно поднимаем рычаг, при этом обращаем внимание на щелчки, не допускаем резкого торможения и блокировки колес автомобиля.
Торможение ручником по каким то причинам невозможно? Тормозите двигателем! В критических условиях необходимо выключить зажигание, включить первую скорость. При этом поломка коробки передач или двигателя обеспечены, но жизнь значительно важнее.
Остановиться никак не удается? Тогда ищите предметы, которые смогут послужить сдерживающим фактором. Ущерб от столкновения с ними должен является минимальным. Подойдут заросли кустов, сугробы, кучи мусора.

Вне зависимости от того, какой коробкой передач оборудована ваша машина, по какому дорожному покрытию движетесь, вам, прежде всего, нужно быть твердо уверенным в своих возможностях. Именно поэтому, прежде чем сесть за руль средства повышенной опасности и выехать на оживленную трассу, вам предстоит научиться правильно тормозить.

Что такое безопасное вождение?

Вы ведете машину безопасно, если в любой момент времени у вас есть возможность совершить маневр, который позволил бы избежать ДТП. Маневр можно совершить тремя основными способами:

1. Изменение направления движения (действия рулем)

3. Ускорение (нажатие на педаль газа)

Если сцепление шин с дорогой хорошее и машина исправна, она всегда хорошо отреагирует на ваши действия рулем и тормозом – повернет или затормозит. С педалью газа, то бишь с ускорением и торможением двигателем, дело обстоит сложнее. «Газ» активен не всегда, а только при выполнении следующих условий:

1. Должна быть включена передача.

2. Должна быть включена та передача, при которой двигатель имеет запас тяги.

Должна быть включена передача

То есть вы не едете накатом: не выжимаете сцепление и не включаете нейтральную передачу. Как только вы перешли на накат – потеряли педаль газа в качестве инструмента управления авто.

Отсюда первый вывод: на «механике» правильно тормозить на передаче до полной остановки. Полностью исключите движение накатом из повседневной езды.

Давайте вспомним, для чего мы выжимаем педаль сцепления при торможении? Чтобы двигатель не заглох. А когда глохнет двигатель? Когда его обороты упадут ниже холостых. Обычно холостые обороты – это 800 об/мин по тахометру, и где-то до 500 мотор еще «терпит», дергается, но работает. Ниже 500 – уходит в отключку. И помните, что мотор не заглохнет ни на 2000 об/мин, ни на 1500 об/мин, ни тем более на 3000 об/мин. А только ниже холостых. Поэтому смело тормозите при включенной передаче и следите за тахометром. Понятно, не все время смотрите, а периодически бросайте быстрый взгляд

Как правильно тормозить на механике (МКПП)

11.04.2019

(Голосов: 27, Рейтинг: 4.89)

Вопросы, рассмотренные в материале:

Как правильно тормозить на механике
Какие ошибки допускают новички в торможении на механике
Каковы принципы правильного торможения на механике
Как научиться правильно тормозить на механике

Экономическая деятельность – это совокупность действий, направленных на получение материальных благ или услуг. Для достижения результата необходимо обладать ресурсами: техническими, сырьевыми, трудовыми, финансовыми и т. д.

Рекомендуемые статьи по данной теме:

Методы снижения затрат в компании и на предприятии без малых жертв
Как сделать бизнес успешным и не стать «пожарником» своей компании
Ценовая дискриминация: применение и последствия

Вас также может заинтересовать: Как наладить антикризисное управление на предприятии

Казалось бы, что сложного представляет собой процесс торможения на автомобиле, особенно при наличии у него АБС и ESP. Надавил на педаль тормоза – машина остановилась. Все просто. Тем не менее новости ежедневно пестрят сообщениями о ДТП на светофорах, часто с участием нескольких машин. Из нашей статьи вы узнаете, как правильно тормозить на механике и какие принципы нужно соблюдать, чтобы обеспечить безопасное торможение. Мы приведем также примеры упражнений для закрепления необходимых навыков.

Выжимать или нет сцепление при торможении на механике

В разных автошколах объясняют по-разному: кто-то говорит, что выжимать надо, другие твердят, что пользоваться педалью сцепления необходимо лишь тогда, когда автомобиль практически остановился, чтобы не заглохнуть. Мы скажем так: нужно тормозить по ситуации, так как особенность работы со сцеплением зависит от погодных условий и состояния дорожного полотна.

Что происходит с машиной при выжатом сцеплении

Сцепление – механизм, участвующий в передаче крутящего момента с двигателя на коробку передач и далее на колеса автомобиля. Оно необходимо при плавном переключении передач, для старта автомобиля или его остановки. В остальных моментах движения сцепление не нужно.

Если все же такая ситуация все-таки происходит, то передача крутящего момента разрывается. Это может привести у ухудшению управления автомобиля или, того хуже, заносу.

Наиболее опасные моменты для торможения с выключенным сцеплением:

движение на спуск;
движение по мокрому или обледенелому дорожному полотну;
движение по засыпанному мусором или песком асфальту.

Если же вы решите затормозить при включенном сцеплении, то крутящий момент будет передаваться на все ведущие колеса равномерно. Автомобиль в таких случаях более устойчивый, нагрузки на тормоза становится меньше, и остановка происходит плавно.

Крутящий момент и безопасность

Отсюда вывод: при снижении скорости включайте пониженные передачи, и тогда вы повысите безопасность своего движения. Включайте пониженную передачу каждый раз при снижении стрелки тахометра до 2500 об/мин на атмосферном бензиновом моторе, до 2000 на турбированном бензиновом моторе и до 1500 на дизельном моторе. Можно и при более высоких оборотах, это уже на ваше усмотрение. Но точно не при более низких, я здесь привожу нижние усредненные границы. Рекомендую вам уточнить значения максимального крутящего момента для вашей машины и при переключении передач отталкиваться от этого.

Особенно актуально включение пониженной передачи при движении в повороте, так как автомобиль на дуге намного менее устойчив, чем на прямой. Детали и практика – на курсах «Магия переключения передач», «Вождение по гоночной трассе» и «Курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

Кстати, обратите внимание на тахометр вашего авто. Он пронумерован примерно до 7000 об/мин, если у вас бензиновый мотор, и тысяч до 5, если дизель. Задумайтесь, для чего-то же в машине предусмотрены такие высокие обороты? И вот вопрос: для чего, если среднестатистический водитель держит обороты в районе 1500-2000? Если вы относитесь к числу таких водителей, хороший повод задуматься о правильности манеры езды…

Основные виды торможения

Штатное торможение

Такой вид торможения происходит в случае запланированной остановки транспортного средства. Это может быть остановка перед светофором, с целью припарковаться или пропустить автомобиль или пешехода.

Такой подход позволяет выдерживать нужную траекторию, а в случае необходимости — быстро набрать скорость

Торможение двигателем

Такой вид торможения допустим, чаще всего на затяжных спусках. Водитель в такой ситуации убирает ногу с педали газа, тем самым прекращая поступление топлива и снижая тягу двигателя. Происходит плавное торможение, без нагрузок на тормозную систему.

Ступенчатое комбинированное торможение

Суть такого торможения в периодическом нажатии на педаль тормоза за короткий отрезок времени. Сила нажатия на педаль зависит от ситуации:

на заснеженном, обледенелом дорожном покрытии или на бездорожьем используется ступенчатый способ торможения с повышением усилия;
на сухом асфальте или бетоне используют ступенчатый способ с понижением усилия.

Экстренное торможение и руление

Лучше всего при экстренном торможении при менять импульсный(ступенчатый) способ торможения. При необходимости и если позволяет обстановка, можно постепенно переключаться на пониженные передачи.

Руление же совершают в периодах, когда педаль тормоза отпущена. Движения руля такие короткие, импульсные, без перехвата рук. При таком подходе траектория будет более предсказуемой и меньше риска, что автомобиль уйдет в неконтролируемый занос.

ЗАПРЕЩЕНО в аварийной ситуации наклоняться вперед и намертво держаться за руль. Лучше всего упереться спиной в спинку кресла автомобиля. При таком расположении вы будете лучше чувствовать поведение автомобиля и начало заноса.

Почему оно горит

Именно в момент неполного соприкосновения друг с другом дисков, вращающихся с разной скоростью, и происходит подгорание накладок. Всякий раз, когда мы неправильно работаем сцеплением , зазор постепенно увеличивается, и в дальнейшем выжим становится неполным – сцепление начинает пробуксовывать.

Ничего страшного. Ведь это обыкновенная расходная деталь вашего автомобиля, рассчитанная при правильной эксплуатации на примерно 80 000 км пробега.

Довольно часто начинающие водители задаются вопросом, как научиться правильно плавно отпускать сцепление. Пожалуй, это одно из наиболее серьезных препятствий на пути молодого автолюбителя. При этом, далеко не в каждой автошколе инструктора уделяют внимание именно этой части подготовки. Как правило, они больше времени уделяют натаскиванию учеников на выполнение упражнений. Да, для части упражнений (горка) желательно уметь ровно трогаться, но там огрехи не так заметны. Инспектора обычно следят за тем, чтобы экзаменуемый поехал без отката. А на саму работу сцеплением им наплевать. Вот поэтому и возникает проблема у новичков с аккуратным страгиванием. Они либо глохнут, либо стартуют с пробуксовкой. В любом случае, это отрицательно сказывается на автомобиле.

Технические особенности
Как научиться правильно плавно отпускать сцепление?
Перед ответом на этот вопрос, давайте разберемся в технических особенностях сцепления. Это позволит значительно быстрее понять принцип работы ног при трогании на машине. Сцепление представляет собой несколько дисков (обычно из 2). Но, существуют модели и с большим количеством дисков. Один из дисков ведущий другой ведомый (в классической компоновке). Привод сцепления может быть гидравлическим или механическим. Но, в любом случае, принцип работы у него один:

При нажатии на педаль выжимное устройство разжимает диски, сцепление при этом выключается;
При отпускании педали диски опять соединяются, сцепление включается.

При плавном отпускании сцепления диски входят в зацепление постепенно, что позволяет избегать резких рывков. Так удается минимизировать повышенные нагрузки на двигатель и трансмиссию. Также водителю полезно знать о таком понятии, как ход педали. Под этим показателем подразумевают расстояние от верхнего положения педали, до момента выключения сцепления. Собственно, ход педали и является основным техническим моментом, который влияет на плавное страгивание с места. Важно научиться ощущать момент, когда сцепление включается. Учимся трогаться

Проблема многих начинающих водителей в том, что им никто не объяснял, как правильно нужно отпускать сцепление. Чаще всего, инструктора говорят, просто отпускай сцепление и все. Также отрицательно сказывается то, что большая часть молодых людей учится ездить самостоятельно. В таком случае им вообще не объясняют правила обращения с педалями. Итак, что нужно знать об этом процессе. Как мы выяснили в предыдущей части статьи в общем ходе педали имеется точка, когда сцепление включается. Тут нужно понимать, что хоть крутящий момент и передается на колеса, но сцепление пока не включено полностью. Полное включение происходит только при полностью отпущенной педали.

С теорией слегка разобрались переходим к практике. Проще всего учиться на автомобиле, оборудованном тахометром. Так можно контролировать количество оборотов, и своевременно выполнять работу сцеплением. Оптимальное количество оборотов для начала движения 1300-1500. Тут все зависит от двигателя, на дизелях этот показатель чуть меньше, на бензиновых агрегатах побольше. Итак, процесс происходит в следующем порядке:

Выжимаем сцепление, и включаем первую передачу;
Обычно учимся на ровной площадке, поэтому отпускаем ручник;
Нажимаем на педаль газа, доводим обороты до 1500;
После этого начинаем плавно и нежно отпускать педаль сцепления;
Отпускаем до момента, когда сцепление включится. Понять этот момент можно по началу движения автомобиля, а также по изменившемуся звуку мотора. В этом положении задерживаем ногу на несколько секунд, до начала уверенного движения, после чего, также плавно отпускаем педаль полностью.

После того, как вы сможете более или менее уверенно трогаться таким образом, можно переходить к выработке умения трогаться с плавным набором оборотов. В этом случае, вы одновременно нажимаете на педаль газа, и отпускаете сцепление. Сложность отработки этого навыка заключается в необходимости почувствовать и совместить момент включения сцепления с оборотами около 1500. Опять же, лучше всего учиться на машине с тахометром, это позволит быстро научиться чувствовать автомобиль. Советы

Торможение на машине с системой ABS

В автомобиле, не оснащенном ABS, при торможении блокируются все 4 колеса. ABS работает так, что при торможении колеса блокируются лишь на короткое время, благодаря датчику. Как только он «понимает», что какое-то колесо заблокировалось, то сразу же посылает импульс к электромагнитному клапану гидравлического блока. В итоге давление тормозной жидкости снижается или прекращается и колесо снова свободно вращается.

Система АВС позволяет применить импульсное торможение без участия водителя. Поэтому тут будет одно простое правило: при возникновении необходимости в быстрой остановке нужно просто нажать на педаль тормоза до упора. Умная электроника все остальное сделает сама.

На бездорожье нужно ориентироваться по ситуации: иногда ABS лучше отключить. Например, на песчаном склоне, где важно, чтобы колеса были постоянно заблокированы. Поэтому водителю нужно постоянно оценивать ситуацию, а не полагаться вслепую на электронику.

Нюансы торможения на машине с МКПП новичку

Вид торможения	Действия
Торможение перед светофором	Уберите ногу с педали газа. Выжмите сцепление. Включите пониженную передачу (если была четвертая, значит включайте третью). Плавно уберите ногу с педали сцепления. При необходимости притормаживайте автомобиль нажатием на педаль тормоза. PS: Если дистанция позволяет, то тормозить лучше всего двигателем.
Торможение в повороте	Убрать ногу с педали газа Выжать педаль сцепления. Выбрать пониженную передачу. Отпустить педаль сцепления. Притормаживать педалью тормоза до безопасной скорости. PS: Резкое торможение в повороте недопустимо! Обязательно снижайте скорость.
Торможение на спуске	Увидев знак 1.13 «Крутой спуск», сбросьте газ, слегка притормозите. Это нужно, чтобы успеть оценить ситуацию на дороге и дать сигнал идущим сзади автомобилям о вашем замедлении. Выжмите педаль сцепления. Включите пониженную передачу. Отпустите педаль сцепления. При необходимости притормаживайте педалью тормоза, не трогая сцепление. PS: На спуске всегда нужно тормозить двигателем
Торможение на скользкой дороге	Торможение проводиться ступенчатым (импульсным) способом с повышением усилия. Не удерживайте долго педаль сцепления в выжатом состоянии. Переключайте передачи как можно быстрее. PS: будьте внимательны при проезде через мосты: даже если везде сухо, в таких местах может быть наледь.

Как это делается без ручника

https://youtube.com/watch?v=fWvoSGi1ANc

Нужно сказать, что использование ручного тормоза при трогании в горку не является обязательным условием. Тем не менее, если уклон крутой, то так делают даже опытные водители. Ну а когда отклонение по горизонтали небольшое, то реально ограничиться обычным «подлавливанием» машины сцеплением. Вся суть мастерства в том, чтобы знать, на каком месте хода педали сцепления возникает заветный «момент схватывания».

Если положение выбрано правильно, то при отпускании ножного тормоза транспортное средство не поедет назад, а «зависнет» на месте. Но остается риск остановки мотора из-за нехватки оборотов. Поэтому, удерживая машину сцеплением, нужно незамедлительно перенести правую ногу с тормоза на педаль акселератора и добавить оборотов. Автомобиль должен поехать, далее делается все по стандарту.

Торможение в различных ситуациях

Действия при торможении зависит от многих факторов. Ниже изложены всевозможные нюансы.

Ситуация	Способ торможения	Недопустимые действия
Прямая дорога или площадка, служебная остановка или парковка	С включенным сцеплением, если необходимо — применяя торможение двигателем	Двигаться на нейтральной передаче или с выключенным сцеплением
Аварийная ситуация на сухой дороге	Импульсное торможение с понижением усилия	Давить педаль тормоза в пол и удерживать в таком положении
Аварийная ситуация на мокрой или скользкой дороге	Импульсное торможение с повышением усилия	Сильно бить по педали тормоза, рулить в момент торможения
Движение на крутом спуске	Торможение двигателем на пониженной передаче, помогая автомобилю короткими нажатиями на педаль тормоза (если необходимо)	Пользоваться только педалью тормоза, долго тормозить
Прохождение поворота	Сбросить скорость заблаговременно, не выключать сцепление в повороте	Резко тормозить, особенно долгим удержанием педали тормоза

Мы постарались разобрать все варианты торможения. Но, если вы новичок и хотите передвигать на своем автомобиле безопасно, то лучше всего обратиться к опытному инструктору и разобрать на практике все вышеизложенные варианты торможения на механической коробке передач.

Как тормозить скоростью Или как правильно тормозить двигателем

Надо сказать, что этот способ понемногу умирает, ибо сейчас практически все автомобили с системой ABS. Но также довольно много без этой системы. Поэтому рассмотрим этот пример. Торможение двигателем, в основном применяется в зимний период, когда покрытие асфальта имеет низкий коэффициент сцепления (попросту покрыт льдом). Тогда если вы резко нажмете на тормоз ваш авто просто напросто поведет юзом или занесет. Чтобы этого избежать, нужно выполнить следующее.

Приведу полный пример.

Разгоняюсь (1,2,3,4)

Моя скорость приличная, около 60 км/ч

Чтобы затормозить двигателем — перехожу с четвертой на третью, обороты возрастают — потом можно перейти на вторую (обороты двигателя также возрастут), но движение будет резко замедляться.

Но можно затормозить и более резко — например с четвертой переключится на вторую передачу. Это сразу заставит автомобиль резко скинуть скорость. Правда обороты выдут на высокий уровень — двигатель будет просто «орать»!

После сброса скорости можете полностью остановить машину уже педалью тормоза.

И конечно же видео версия

Вот и все. Мы разобрали три основных принципа остановки, надеюсь мои уроки вам помогают в освоении вождения машины, пишите свои комментарии, будет интересно вас послушать.

Как тормозить двигателем правильно на механике и автомате, вредно ли

Содержание:

Плюсы и минусы этого манёвра
- Медленное торможение на механике
  - Как быть с АКПП?
Как правильно входить в поворот на механике и АКПП Ошибки и советы
АБС и торможение
- Принцип работы ABS
- Торможение
Особенности торможения двигателем
Как правильно тормозить на механике перед светофором
Как на машине не сжечь сцепление
Общее понятие об автомобиле
Экстремальное торможение
Что сначала торможение или переключение передач
- На гонках тормози
- В городе переключайся
Как правильно тормозить на механике перед поворотом
Гоночное торможение
Движение задним ходом
Как тормозить скоростью Или как правильно тормозить двигателем
Некоторые нюансы правильного старта с места
Как это делается без ручника
Как правильно тормозить на механике
Что в итоге

Плюсы и минусы этого манёвра

Если вы ни разу не притормаживали свой автомобиль таким способом, то необходимо узнать, что значит тормозить двигателем при нормальных погодных условиях и состоянии дороги, чтобы не запаниковать в экстренной ситуации. Как я уже говорил, такой способ помогает избежать заноса в случае торможения в гололед. В таком случае колёса не блокируются тормозными колодками, как это происходит при обычном торможении. Система управления не блокируется, а машина становится более устойчивой. Снижение скорости происходит довольно плавно. Но всегда стоит учитывать, что при таком способе тормозной путь значительно длиннее. Сложно сказать однозначно, вредно ли тормозить двигателем. Можно сказать, что однозначный плюс – это безопасность. А минус – длительность и плавность. Т.е. сбрасывание скорости двигателем ни в каком случае не будет экстренным, и это нужно учитывать.

Ещё один важный нюанс – когда вы решили осуществить подобный манёвр о ваших намерениях неизвестно никому кроме вас. Если при нажатии педали тормоза сзади машины включаются стоп-сигналы, то при торможении двигателем этого не происходит. А значит, есть вероятность аварии. Многие говорят, якобы такой способ увеличивает износ трансмиссии и мотора. Всё на самом деле не так страшно. В конце концов, не так часто используется этот способ, чтобы навредить транспортному средству. Главное больше практики и умение предвидеть ситуацию, при которой уместно применять подобный способ снижения скорости.

Медленное торможение на механике

У меня первое авто было простенькое. На нем стояла МКПП на 5 передач. Я узнал, как тормозить двигателем на механике от своего знакомого, который чисто случайно сел за руль. Короче, схема движений должна быть такой:

Отпустить педаль газа.
Выжать педаль сцепления.
Выключить повышенную передачу.
Включить пониженную передачу.
Отпустить педаль сцепления и снижать постепенно скорость.

Не спешите быстро переключаться с повышенной скорости на пониженную. Если сейчас на вашем тахометре – 2000 оборотов, то, включив пониженную скорость движок заорёт и это, действительно, плохо. Идеальный вариант переключения – 1200 – 1500 оборотов. Как только мы переключим передачу на меньшую, то стрелка тахометра повысится до 2 тысяч оборотов, а это уже более нормальный вариант.

В общем, тренироваться нужно. Многое зависит ещё и от объёма двигателя.

Это более чем подробная последовательность движений. Никакого негативного воздействия на автомобиль это не оказывает. Еще раз советую попробовать такой способ на сухой и хорошо знакомой вам дороге

Очень важно понять тормозной путь машины и вообще её поведение при таком способе. Кстати, иногда можно применять и незначительные короткие нажатия на педаль тормоза

Такие движения имитируют действия ABS и тоже не раз выручали меня на скользких дорогах при небольших расстояниях до стоп-черты.

Как быть с АКПП?

Чуть позже я себе приобрёл автомобиль с АКПП. Долго не мог понять, как можно тормозить двигателем на автомате. Можно сказать, что тут ситуация обстоит сложнее, но это тоже возможно. Коробка-автомат так не реагирует на торможение, как механика, и приходится чаще использовать рабочий тормоз. Здесь имеет значение насколько старый у вас автомат. На более старых версиях есть ограничения по переключению скоростей. В более новых версиях в идеале использовать полуавтоматический режим, это позволит сбросить скорость естественным путем и перейти на более низкую передачу. Вы должны понимать, что только снижение скорости позволит переключиться на пониженную передачу. Иначе этого не сделать. Для того, чтобы привыкнуть к автомату и понять, как же применять на нем такой способ, требуется больше времени и сноровки. У меня не сразу получилось разобраться на какой скорости я могу начать притормаживать, чтобы избежать ненужного заноса

Но со временем навык пришёл и я понял, что для автомата крайне важно при попытке снизить скорость мотором вообще не нажимать на педаль газа

В итоге могу сказать, что не очень сложно разобраться, как правильно тормозить двигателем в скользкой ситуации. Нужно помнить схему перехода с повышенной на пониженную передачу, ни в коем случае не выжимать резко тормоз и держать в голове длинный тормозной путь автомобиля. И еще один нюанс – как бы ни хотелось резко остановиться, переходить сразу на первую передачу категорически запрещено, потому что занос просто обеспечен. Плюс для движка такой скачок будет вреден. Я имею ввиду переход на механике с 3 передачи на 1 или 4 на 2 при высоких оборотах. Вернуться вверх

http://daciaclubmd.ru

Как правильно входить в поворот на механике и АКПП Ошибки и советы

Механическая коробка плавное торможение двигателем перед светофором и поворотом

Приближение к повороту

Тут следует плавно сбросить скорость, до наиболее оптимальной для прохождения поворота;
Вход;
Прохождение, обратите внимание на необходимость контролировать направление движения;

Выход из поворота. Сопровождается возвращением руля в прямолинейное положение, работа с газом может различаться на разных типах привода.

Как мы уже поняли прохождение поворота начинается с подготовки, а точнее со сброса скорости. На механике это можно делать тремя способами. Просто сбавляя обороты, притормаживая нажатием на тормоз, применить торможение двигателем. Если с первыми 2 пунктами все понятно, то вот последний имеет смысл разобрать подробнее. По сути, торможение двигателем подразумевает под собой переключение на более низкую передачу, что приводит к снижению скорости. Применяется в случае, когда дорога достаточно скользкая, в таких условиях использование тормозной системы приведет к потере управляемости;
Вход в поворот на механике должен производиться на постоянной тяге. Это не даст потерять управление над транспортным средством;

Проход должен сопровождаться контролем всех параметров. Скорость должна оставаться стабильной, в крайнем случае немного снижаться;
Выход из поворота будет зависеть от типа привода. Задний привод более чувствителен к работе с газом. Если начать увеличение оборотов в этот момент, можно получить занос вовнутрь поворота. На переднем приводе наоборот, рекомендуется для стабилизации траектории слегка добавить обороты.

AutoFlit.ru

АБС и торможение

Как трогаться на механике правильно

Всё чаще начал сталкиваться наш неискушённый отечественный автомобилист с этой системой. Чтобы правильно тормозить с ABS, обязательно нужно ознакомиться с принципом её действия.

Принцип работы ABS

Основной задачей этой системы является недопущение блокировки любого из колёс при торможении. Благодаря АБС между покрышкой и дорогой трения почти нет. А если и возникает, то его сила равномерно распределяется системой между всеми колёсами.

Полностью застопоренное колесо находится в состоянии покоя относительно дорожного покрытия. Поэтому на всей поверхности каждой из покрышек действует трение. При неравномерном его распределении между четырьмя колёсами возникает разница силы трения и автомобиль идёт в занос или переворачивается.

На внутренней части ступицы нанесены специальные зубья, которые передают своё движение специальному датчику системы ABS. Если скорость вращения любой из ступиц становится меньше или одно из колёс останавливается, АБС слегка снижает давление в системе тормозов, а затем снова его увеличивает.

Торможение

Для остановки авто, снабжённого АБС, просто нужно держать нажатой тормозную педаль. Система сама распределит нужное давление по всем 4 колёсам.
В моделях авто, снабжённых МКПП, для замедления следует одновременно нажимать тормозную педаль и сцепление, чтобы исключить двигатель из торможения. Замедление с участием мотора осуществляется за счёт уменьшения передачи числа оборотов приводным колесом.

При работе ABS слышен «хруст» работы системы, а ступня водителя ощущает подёргивание педали тормоза.
При использовании антиблокировочной системы следует помнить, что она перестаёт срабатывать на скорости меньше 5 км/ч.
Нужно понимать, что тормозить на поворотах с помощью антиблокировки не только не эффективно, но и небезопасно. Система не сможет справиться с перераспределением такого уровня нагрузки между колёсами, и автомобиль может уйти в занос или перевернуться.

При торможении с помощью АБС на неровных и неоднородных поверхностях коэффициент её эффективности значительно снижается. Проявляется это в сильном увеличении тормозного пути.

Особенности торможения двигателем

Как правильно переключать передачи на механике

Такой тип торможения можно применять в ряде ситуаций:

Необходимо остановиться или затормозить на крутом или затяжном спуске,
Отказала тормозная педаль.

Обратите внимание
: совершать такие действия нужно поочередно. Если вы перейдете с 5 скорости непосредственно на первую, то незамедлительно потеряете управление своим автомобилем

В таком случае машина пойдет в занос, кроме того, может сорвать мотор. Будет большой удачей, если на вашем пути в этом случае, окажется ровное чистое поле, а не встречка с мчащимися машинами, или иное не менее опасное препятствие

Как правильно тормозить на механике перед светофором

На твердой поверхности в сухую погоду перед светофором выгоднее тормозить одновременным нажатием тормоза и сцепления

Правила торможения на механике, которым обучают автошколы, гласят:

Движение автомобиля должно происходить при включенной передаче.
Водитель постоянно меняет передачу соответственно скорости авто, чтобы быть готовым быстро выполнить необходимый маневр.
Только для остановки при движении машины со скоростью 5-10 км в час, выжимается сцепление с тормозом для остановки авто.

Практика показывает, что правильным методом торможения двигателем пользуются немногие водители, поскольку они устают от частого переключения на пониженные передачи, увеличивается расход топлива, коробка передач быстрее изнашивается. Безусловно, на твердой поверхности в сухую погоду выгоднее тормозить одновременным нажатием тормоза и сцепления.

Как на машине не сжечь сцепление

Сожженное сцепление — распространенная техническая проблема, с которой сталкивается неопытный водитель

Сожженное сцепление — весьма частая техническая проблема, с которой приходится сталкиваться неопытным водителям. Случается это обычно в том случае, когда при стыковке ведомого диска частота вращения маховика слишком высока. В итоге контакт невозможен из-за повышенных оборотов, в результате чего поверхности моментально перегреваются и теряют свои свойства.

Когда машина начинает откатываться назад, важно понимать, что дело не столько в плохо выжатой педали газа, сколько в недостаточно отпущенном сцеплении. В итоге новичок по ошибке жмет на газ, мотор буквально разрывается от нереализованной мощи, после чего отпускается педаль сцепления, и от этого узел горит

Общее понятие об автомобиле

Автомобили давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они служат хорошим применением в непростых ситуациях, особенно когда речь заходит о перевозках на дальние расстояния. Сегодня во всём мире, подобное транспортное средство стоит по популярности гораздо выше, чем самолёты или же поезда.

Серийное производство машин обусловлено теми обстоятельствами, что в XXI в., технологии позволяют это делать без особых забот. А ведь когда-то автомобиль был настоящей диковинкой, и на его разработку уходило много времени и сил. Однако с каждым разом они становились всё предпочтительнее, а их образ совершенствовался. Самый пик рассвета автомобильной промышленности, если так, можно сказать, пришёлся на середину XX века, когда мир, оправившись от войны, встал на путь индустриальной эры. Именно в этот период начинают появляться «гиганты-корпорации», которые ежегодно будут спускать со своих конвейеров миллионы автомобилей. Не станем вдаваться в подробности названий этих промышленников, дабы не делать рекламы, скажем лишь, что они на слуху у всего человечества.

Автомобиль – это широкое понятие, он включает в себя не только легковую машину (с правым или левым рулём), но и ещё автобус, грузовик, троллейбус, внедорожник, гоночный болид и т. д. Все они бывают – больших и малых размеров, с бензиновым или дизельным движком. Машина – это, прежде всего сконструированная модель, состоящая из тысяч различных деталей. Среди них, есть более значимые, а имеются менее продуктивные. Даже опытный профессионал, хорошо разбирающийся в машинах, не всегда может сказать, каково конкретное предназначение отдельно взятой детали. Легковой автомобиль состоит из нескольких частей – это кузов, двигатель, электрооборудование и шасси. Некоторые не согласятся с таким рассуждением и скажут, что можно добавить ещё несколько других важных элементов, но и того о чём мы уже сказали, вполне себе будет достаточно. Кузов, это своего рода – салон. Там размещаются люди, располагаются сиденья и т. д. Всё это рамная конструкция. Двигатель нужен для того, чтобы автомобиль приводился в движение. Самым распространённым на этот счёт является – двигатель внутреннего сгорания.

Электрооборудование – оно предназначено для различных функций, без которых обычный автомобиль не смог бы нормально работать, а это панель управления, свет, сигнализация, обогрев и ещё множество других подобных средств. Ну, и, наконец – шасси, одним словом, они служат для передачи крутящего момента от двигателя к колёсам. В целом это очень сложный компонент и представляется он в трёх действиях: ходовая часть, механизм управления автомобилем и трансмиссия. Что касается последнего обозначения, то именно в нём расположен особенно важный агрегат, название которому – коробка передач. Её главное предназначение сводится к изменению кривой крутящего момента двигателя на ведущих колёсах автомобиля. Выбор передачи в условиях езды – это один из важных пунктов следования маршрута. Коробка передач может быть нескольких типов, но основных всего два – механическая и автоматическая. Если со второй более или менее всё понятно, в силу даже одного названия, то с механикой лучше определиться всерьёз, и чтобы обозначить её последовательность мы и рассмотрим всё это более детально.

Экстремальное торможение

Применяется в основном в критических случаях, например выбежал ребенок или пешеход на дорогу (может быть и животное — кошки и собаки часто выбегают исподтишка) или машина впереди идущая резко встала,

Здесь ничего сложного нет, нужна только ваша реакция. Нужно сильно выдавить педаль сцепления и тормоза, одновременно на сколько хватит сил. Машина должна резко остановиться, затем выключить передачу. Хочу добавить, что иногда машины останавливаются резко или просто экстремально, поэтому вы ( особенно начинающие водители) должны быть очень внимательны за рулем.

Видео версия

И последний способ остановки, в нашей статье:

Он у нас идет отдельно, звучит так: —

Что сначала торможение или переключение передач

Остановлюсь подробнее на вопросе «что сначала: тормозим, а потом переключаемся, или переключаемся, а потом тормозим?». Есть разные мнения на эту тему, и многие автогонщики – профессионалы своего дела – сходятся во мнении на том, что нужно сначала тормозить, и только потом переключаться. В частности, об этом пишет в своих книгах уважаемый мною Михаил Горбачев.

На мой взгляд, не все так однозначно, внесу некоторые уточнения, после чего все встанет на свои места. Еще раз ответим на вопрос: для чего мы переключаем передачи вниз при торможении? Для того чтобы сохранить нужные нам обороты двигателя и не потерять тягу мотора. Зачем нужна тяга мотора при торможении – подробнее читайте выше, а здесь я еще раз опишу вкратце основные моменты:

для возможности интенсивного ускорения во избежание столкновения;
для возможности торможения двигателем во избежание потери управляемости;
для создания антиблокировочного эффекта тормозам. Это актуально для старых машин без АБС, и здесь я не буду рассматривать этот вопрос. Скажу коротко: если у вас такой автомобиль – включайте пониженные передачи – и будете тормозить еще безопаснее.

Есть и еще один момент – спортивный:

для возможности интенсивного ускорения на выходе из поворота и сокращения времени прохождения гоночной трассы.

На гонках тормози

Именно последний пункт наиболее важен для гоночного вождения и именно поэтому гонщики всегда переключают передачи вниз при торможении. При этом они переключаются не на средних оборотах, как рекомендую делать я для городской езды – при 2500 об/мин, а на высоких: так, чтобы после переключения стрелка тахометра поднималась до красной зоны. А машина в гоночном режиме на прямой идет в режиме интенсивного разгона, стрелка тахометра находится в скоростном диапазоне и к концу прямой часто достигает красной зоны. Понятно, что в этой ситуации гонщик не может и не должен переключаться перед торможением, поскольку в этом случае стрелка тахометра зашкалит. Сначала он тормозит, обороты от максимальных снижаются, скажем, от 7000 до 5000, после чего он переключает передачу вниз, поднимая обороты снова до максимальных – 7000 об/мин в нашем примере.

В городе переключайся

Что же касается городской езды, то в штатных режимах стрелка тахометра обычно находится в экономичном режиме: 2000-3500 об/мин. При разгоне доходит до верхней границы зоны – 3500 об/мин, а при установившемся движении оптимальные обороты – 2500 об/мин. Теперь вспомним, что переключаться вниз желательно при достижении стрелкой тахометра как раз 2500 об/мин. Выходит, в такой ситуации – сначала переключение, затем торможение.

Мне иногда возражают, мол, ты пока переключишься, пройдет время, и ты потеряешь в торможении. Друзья, мы же не на гонках. Если вам нужно нажать на тормоз за 100 метров до светофора, почему нельзя спрогнозировать это заранее и начать переключаться вниз за 110 метров? И после переключения – как раз за 100 метров до остановки – перейти к торможению, что сложного-то? Применяйте навыки защитного вождения !

Можно, конечно, сначала тормозить, но мы тут же потеряем обороты, стрелка тахометра уйдет вниз за 2000, тогда какой смысл в переключениях вообще? Мы же переключаемся не ради физзарядки для рук и ног, а ради поддержания нужных нам оборотов мотора. Значит, мы должны это делать своевременно и руководствоваться показаниями тахометра, а не моментом нажатия на педаль тормоза.Если обороты высокие и переключаться рано – тормозите, а потом переключайтесь. Если обороты уже низкие, и пора переключаться – переключайтесь и тормозите потом. Понижение передач и торможение – два независимых процесса, они могут существовать как вместе, так и по отдельности друг от друга. Водитель может вообще не касаться педали тормоза, а тормозить только двигателем и понижать передачи. Тогда фраза «сначала жмем на тормоз, а потом переключаемся» вообще не имеет смысла.

Так что, друзья, будьте гибкими и применяйте те или иные приемы вождения разумно.

В следующей статье – конкретные приемы торможения и рекомендации по их использованию.

http://kaminsky.su

Как правильно тормозить на механике перед поворотом

Заносы на поворотах — дело нередкое и случается из-за плохого состояния дорог под передними и задними колесами, а также уклона дороги

Заносы на поворотах случаются по различным причинам, к которым относится, к примеру, неодинаковое состояние дорожного полотна под передними и задними колесами, уклон дороги. Юз и занос машины случаются и от неодновременной блокировки колес. Остановить занос намного проще в самом начале, когда автомобиль еще не сошел с траектории движения.

Если уже случился занос, следует придерживаться нескольких советов:

Ни в коем случае не нажимайте педаль тормоза — это усложнит ситуацию, поскольку машина станет неуправляемой.
Не пользуйтесь также педалью сцепления — это не имеет никакого смысла.
Усложняет ситуацию резкое отпускание педали газа.
Если у вас автомобиль с задним приводом, плавно снизьте обороты двигателя.
Если вы являетесь владельцем переднеприводного авто, увеличьте обороты, чтобы силой тяги управляемых колес остановить занос.
Руль поворачивайте только в сторону заноса: зад автомобиля заносит вправо — руль поворачиваете вправо быстро, но без резких движений. Здесь хороша умеренность в управлении рулем.

При нейтральной передаче на управление машиной не влияет педаль газа. Следовательно, включение нейтральной передачи на повороте приведет к ужасным последствиям — потере контроля над авто. Следует учитывать также, что даже при включенной, к примеру, четвертой передаче, на скорости 60 км/ч, тахометр показывает менее 2 000 оборотов/мин. При такой слабой тяге двигателя торможение двигателем будет очень недостаточно неэффективным. Прекратить занос автомобиля и ДТП сможет только эффективное торможение двигателем при условии тяги мотора 3 000-3 500 оборотов/мин. на третьей передаче при скорости 70 км/час.

Скользкие подъемы преодолеваются легко, если заранее выбрать правильную скорость и передачу. Менять ее на самом подъеме неудобно. Переднеприводные авто часто буксуют на скользких подъемах. Можно попробовать заехать на подъем задним ходом.

Торможение двигателем на спуске, покрытом льдом, будет успешным при условии заблаговременного включения в начале движения вниз 2-й передачи. Нажатие на тормоз автомобиль превращает в санки. Резкие повороты рулевого колеса также не помогут управлять автомобилем — он будет ехать прямо, несмотря на все усилия водителя повернуть в сторону.

https://youtube.com/watch?v=XBFI6mwKo1w

Немного улучшает положение повышение сцепления шин с дорогой. Использование цепей противоскольжения, шипованой резины, особых зимних шин может несколько упростить управление автомобилем на скользкой поверхности дороги. Если тормозить двигателем плавно, размеренно и мягко, автомобиль обретет устойчивость, снизится вероятность такой неприятности, как занос.

Несколько упрощает управление автомобилем на льду современная ABS — антиблокировочная система, не позволяющая колесам уйти в полную блокировку, потерять управление автомобилем. До изобретения такого устройства водители при заносе могли рассчитывать только на свое мастерство. Работу ABS имитирует прерывистое нажатие тормоза, не дающее ввести колеса в блокировку. Стоит учесть, что ABS не дает четкой управляемости, поэтому лучше тормозить заранее, чтобы войти в маневр на правильной скорости.

Гоночное торможение

Гонщик вначале тормозит, снижая обороты до 5 000, а затем включает передачу пониже, при этом поднимая обороты

Переключение передач вниз — прием, которым всегда пользуются гонщики при торможении, причем выполняют его не при 2500 оборотов/мин. , как это делают водители в условиях города, а на высоких оборотах, когда стрелка тахометра находится в красной зоне. Тяга мотора при торможении нужна для ускорения выхода из поворота, скорейшего прохождения трассы. Поэтому гонщик вначале тормозит, снижая обороты до 5 000, чтобы стрелка тахометра не зашкалила, а затем включает передачу пониже, при этом поднимая обороты.

Движение задним ходом

По просьбе читателей добавлю, как двигаться задним ходом на механике. Не раз наблюдал такую ситуацию: ученик включает заднюю передачу, поддает газу и отпускает сцепление. Автомобиль, естественно, начинает быстро ехать назад и на такой скорости ученик судорожно пытается вырулить.

Теперь открою вам секрет: при движении на задней передаче газ не требуется! Если у вас исправный автомобиль с не сожженым сцеплением, то для движения задним ходом делаем так:

Выжимаем сцепление и включаем заднюю передачу (на некоторых автомобилях для этого нужно приподнять пальцами кольцо под набалдашником ручки переключения передач).

Смотрим в зеркала и прикидываем куда крутить руль и траекторию движения.

Аккуратно и медленно отпускаем сцепление, пока автомобиль не начнет двигаться назад.

Внимание! Не отпускаем дальше сцепление! Таким образом мы будем двигаться медленно и печально и вы легко припаркуетесь, сделаете параллельную парковку или то, что вам требуется.

Если вам нужно замедлиться, просто нажмите сильнее на сцепление и автомобиль перестанет двигаться назад.

Как тормозить скоростью Или как правильно тормозить двигателем

Приведу полный пример.

Разгоняюсь (1,2,3,4)

Моя скорость приличная, около 60 км/ч

После сброса скорости можете полностью остановить машину уже педалью тормоза.

И конечно же видео версия

Некоторые нюансы правильного старта с места

Итак, представим себе, что автомобиль у нас стоит на «ручнике» (ручной тормоз включен), мотор заведен, а рычаг коробки передач находится в нейтральном положении. Вообще перед запуском двигателя всегда необходимо проверять, включена ли «нейтралка». Иначе можно повернуть ключ зажигания и тотчас въехать в соседний автомобиль или столб, например.

Когда же мотор прогрет, водитель пристегнут, можно начинать движение. Для этого левой ногой выжимается до упора педаль сцепления и правой рукой включается первая передача КПП. После этого необходимо снять машину с «ручника», включить поворотный указатель при необходимости и постепенно начать отпускание педали сцепления.

Доведя педаль до так называемого «момента схватывания», пора на секунду остановить ее движение и немного «поддать газку» при помощи педали акселератора. На тахометре будет хорошо заметно увеличение оборотов коленвала до 1000-1500 об/мин. Выше подымать обороты не стоит, 2500-3000 об/мин — это уже слишком много, оставьте такие старты беспечным стритрейсерам, готовым менять сцепление после каждой «светофорной» гонки.

Следить за стрелкой тахометра очень важно, так как не всегда работу мотора можно уловить на слух

Также обратите внимание на то, что правильное дозирование усилий на педаль газа в данном случае — почти ювелирная работа, поэтому на первых порах вообще забудьте об обуви с твердой подошвой и тем более с каблуками. Лучший вариант — эластичные кеды

Существуют даже специальные модели для вождения.

В общем, при легком нажатии на педаль газа автомобиль должен тронуться. Не отпуская полностью педали сцепления, нужно проехать 3-4 метра. Это называется «ехать на полусцеплении», когда ведомый диск сцепления не полностью прижимается к маховику и может проскальзывать. После этого можно полностью отпустить сцепление, усилить давление на педаль акселератора и поднять обороты мотора для переключения на вторую передачу.

В идеале отпускание педали сцепления и нажатие на газ должно происходить плавно и синхронно, это позволит исключить вероятность пробуксовок и визга шин при старте. Глохнет же автомобиль, как правило, по той причине, что количество топливной смеси для работы мотора не увеличивается вовремя, отчего силовой агрегат «задыхается», не справляясь с нагрузкой.

Как это делается без ручника

https://youtube.com/watch?v=fWvoSGi1ANc

Как правильно тормозить на механике

Выполняем следующую последовательность действий
:

Левая нога выжимает сцепление.
Левая нога остается на педали сцепления, правая выжимает тормозную педаль.

Что в итоге

Как видно, наличие МКПП позволяет более эффективно управлять автомобилем, контролировать машину и гибко использовать трансмиссию в сложных ситуациях. Если на дороге возникла необходимость торможения автомобиля с механической коробкой, во избежание аварийных ситуаций или поломок, связанных с самой коробкой, необходимо придерживаться основных правил, описанных выше.

Напоследок отметим, без опыта практиковать те или иные приемы и пытаться самостоятельно приобрести определенные навыки езды и торможения с МКПП на дорогах общего пользования запрещено!

Для повышения уровня водительского мастерства необходимо поступить в специализированную автошколу и пройти отдельный практический курс контраварийного или экстремального вождения под руководством опытных инструкторов на закрытых площадках.

Как правильно тормозить на автомобиле с МКПП

8 из 10 ДТП в России случается по причине того, что кто-то из участников движения не научился правильно тормозить на светофорах и перекрестках или забыл, как это делать. Опытные водители мгновенно вспоминают правила торможения, у новичков случаются проколы и проблемы на дороге. Перед тем, как выезжать в город на автомобиле с МКПП, советуем потренироваться на безопасной огороженной площадке. В статье мы расскажем, как грамотно тормозить на механике, чтобы сохранить машину целой и избежать ДТП.

Штатное торможение

Правильное штатное торможение экономит топливо. Научиться ему просто: когда перед глазами окажется место будущей остановки, плавно отпустите педаль газа без переключения сцепления. Не обращайте внимания на передачу. Главное, чтобы автомобиль в этот момент ехал со скоростью 40 км/ч или меньше.

В такой ситуации двигатель перестает работать и не крутит колеса, поэтому авто едет медленно. Чтобы двигатель не заглох окончательно, поступите так:

выжмите сцепление;
переставьте рычаг коробки передач на нейтраль;
медленно нажмите на педаль тормоза.

Не обязательно ждать холостого хода. Если хотите затормозить быстрее и не трогать педаль дополнительно, переключите передачу на нижнюю. Такой способ годится для опытных водителей. Неопытные автолюбители почувствуют резкие толчки при перемене положения рычага и могут навредить автомобилю.

Случаи, когда без торможения двигателем не обойтись

К таким случаям относятся ситуации, когда категорически запрещено движение авто на нейтралке — движение с гор, по горным серпантинам. Без торможения двигателем с многократным переключением на более низкие передачи, возникает риск перегрева тормозной системы, увеличения пути торможения на четверть, а также риск отказа в управлении, вызванный сильным перегревом тормозов.

Важно помнить, что нейтральная скорость создана исключительно для переключения передач водителем и для того, чтобы двигатель остановленного авто мог работать, а не для использования во время движения автомобиля. Нейтралка также создана для плавного начала движения машины, поддержания работы двигателя во время остановки транспортного средства.

При снижении скорости включение пониженных передач повышает безопасность Вашего движения

При снижении скорости включение пониженных передач, повышает безопасность движения. Понижать передачу рекомендуется при опускании стрелки тахометра до 2 500 оборотов/мин., если у вас авто с атмосферным бензиновым двигателем, до 2 000 оборотов/мин. — при авто на турбо-двигателе, до 1 500 оборотов/мин. — для двигателя, работающего на дизельном топливе. Это нижние усредненные границы. Следует исходить из значений максимального значения крутящего момента конкретной марки авто при переключении передач. Итак, выше упоминалось о необходимости включения пониженной передачи для увеличения устойчивости в дуге поворота.

Сочетанное торможение

Если водитель медленно останавливает автомобиль двигателем и одновременно надавливает на педаль тормоза, торможение называют сочетанным или комбинированным. Поскольку передача включена, колеса не заклинит во время замедления движения. То есть, автомобиль останется под контролем сидящего за рулем. Этот способ более безопасный, чем нажатие педали тормоза с отпущенным сцеплением.

Сочетанное торможение лучше применять при маленькой дистанции между машиной и препятствием, потому что авто остановится быстро. Действуйте так:

Снимите стопу с газа, медленно надавите на сцепление.
Когда отпустите газ, медленно нажимайте на тормоз.
Когда пойдет холостой ход, нажмите на сцепление, переключите коробку передач на нейтраль — автомобиль остановится.

Обратите внимание! При штатном и сочетанном торможении топливо перестает поступать в двигатель. Однако при сочетанном торможении машина быстрее преодолеет расстояние до препятствия, поэтому таким способом пользуются в сложных ситуациях.

Что происходит с машиной при выжатом сцеплении

Каждый агрегат и узел автомобиля служит для строго определённой цели, и должен максимально эффективно выполнять стоящую перед ним задачу. Это в полной мере касается и трансмиссии авто, частью которой является сцепление. В автошколах инструкторыучат азам пользования педалей «механических» машин: левая нога водителя предназначена для работы со сцеплением, а правая – с газом и тормозом.

Сцепление предназначается для короткого разъединения коленвала с КПП, для переключения скоростей по ходу движения или при трогании с места. Во всех остальных случаях оно должно быть включено, обеспечивая соединение коробки передач с двигателем. Выжимая сцепление, мы отсоединяем работающий мотор от ходовой части, тем самым лишая машину возможности тормозить двигателем. При выжатом сцеплении автомобиль продолжает двигаться накатом, его колёса вращаются чисто по инерции, а это в значительной мере ухудшает его управляемость.

Торможение с работающим сцеплением позволяет автомобилю более плавно снижать скорость. При этом создаётся меньшая нагрузка на тормозную систему, а у водителя имеется возможность осуществить необходимый манёвр в случае возникновения непредвиденной ситуации.

Экстренное торможение

Когда посреди дороги вдруг оказывается препятствие, важно затормозить как можно скорее. При экстренном торможении непонятно, где остановится машина. Еще в такой ситуации шины громко визжат. Когда водитель резко вдавливает тормоз, колеса блокируются, но катятся вперед. Автомобиль становится неуправляемым и едет по инерции.

Экстренное торможение — не норма, а наиболее быстрый способ остановится перед препятствием. Это вредит автомобилю и пугает окружающих. Новичкам стоит взять у инструктора по вождению несколько уроков экстренного торможения, чтобы знать, как себя вести при риске тяжелого ДТП.

Чтобы резко затормозить на автомобиле с механической коробкой передач, делайте так:

утопите педаль тормоза;
когда шины завизжат, чуть отпустите педаль;
когда колеса перестанут визжать, опять вдавите тормоз.

Торможение продолжают, пока автомобиль не остановится полностью. Сцепление и рычаг МКПП не трогают.

Насколько эффективен данный способ?

Эффективность такого способа торможения зависит от многих факторов, ключевыми из которых является опыт водителя, правильная оценка дорожной ситуации, техническое состояние автомобиля.

Данный метод увеличивает устойчивость машины к заносу, поскольку колеса не блокируются колодками. Специалисты рекомендуют применять торможение двигателем в экстренных ситуациях, когда нужно предотвратить ДТП.
Благодаря данному способу увеличивается срок службы тормозных колодок.
Не наступает перегрев диска (или барабана) во время снижения скорости, а значит, отсутствует риск отказа тормозов.
В случае отказа тормозов у водителя, торможение двигателем является единственным доступным способом остановить машину и избежать аварий.
Автомобили, оснащенные системой АВS, в момент совершения торможения двигателем в экстренной ситуации могут потерять драгоценные секунды, поскольку система АВS справится лучше. Исключением является гололед на дороге, когда между этими двумя способами торможения следует выбрать торможение двигателем.
Существует предположение, что наиболее эффективно торможение осуществляется на автомобилях с дизельным двигателем. Это связано с тем, что степень сжатия в цилиндрах в полтора раза выше. Однако, принципиальных отличий в скорости нет, поскольку торможение двигателем не дает большого замедления и обращать внимание на это предположение не стоит.

Расход топлива

Используя данный метод, можно не беспокоиться о перерасходе бензина, он останется таким же, как и при стандартной остановке авто.

Это обусловлено тем, что при снижении скорости, водитель не затрагивает акселератор и уровень подачи топлива в цилиндры равен нулю. После ускорения, бензин поступает в систему в обычном режиме.

В некоторых случаях, можно снизить потребление бензина, используя эффект наката. Если на пути автомобилиста встречается длительный спуск или светофор, для экономии топлива, можно поставить нейтральную передачу и «катиться» на холостой работе двигателя.

Вредит ли это автомобилю?

На просторах интернета достаточно распространено мнение о том, что торможение двигателем – процедура несущая существенный вред трансмиссии и мотору автомобиля. Однако, грамотное использование метода торможения двигателем и четкое следование рекомендациям – гарантия абсолютной безвредности. Повышение оборотов на короткие промежутки времени не могут привести к проблемам с двигателем.

Не нужно постоянно пользоваться этим способом, он для отдельных экстремальных ситуаций и будет актуален из соображений безопасности в определенные моменты.

Как тормозить на машине с механической коробкой передач новичку

Начинающим водителям трудно ориентироваться на дороге и быстро реагировать на опасности. Новичок плохо чувствует машину и не знает, к каким последствиям приводят те или иные действия. Для неопытных автолюбителей есть специальные правила.

На повороте. Ни в коем случае не тормозите во время поворота на нейтральной передаче. На поворотах вообще запрещено внезапно тормозить. Но если впереди возникло препятствие, и остановка неизбежна, поступите вот как:

жмите на тормоз до того, как авто начнет поворачиваться;
не давите на педаль сцепления и не переключайте рычаг коробки передач.

Проблема торможения в повороте — риск блокировки колес. В такой ситуации автомобиль сорвется с траектории и понесется неизвестно куда. Вероятность перевернуться или улететь в кювет ниже, когда включена передача.

На спуске. Еще у новичков возникают сложности с торможением под гору. На таких участках дороги колодки оказываются перегруженными, поэтому лучше тормозить двигателем. Давить на тормоз на спуске стоит только в ситуации, если автомобиль сильно разгоняется. На спуске не переключают передачи — едут на той, которая была включена при подъеме.
В скользком месте. На заснеженной или мокрой дороге тоже нельзя допускать блокировки колес при торможении. Машина станет неуправляемой и перевернется или вылетит с дороги. Чтобы безопасно притормозить на скользком участке, нужно действовать по методу прерывистой остановки, но не позволять колесам пробуксовывать и держать передачу включенной.

Что значит тормозить двигателем

Уметь тормозить двигателем жизненно необходимо, например, в гололед. Так называемое экстренное торможение встречается также в экзаменационных билетах.

На скользком дорожном покрытии применяются три приема торможения:

прерывистое;
торможение двигателем;
ступенчатое.

Торможение двигателем предполагает последовательные действия водителя:

сброс подачи топлива, не выключая сцепления;
выжать педаль сцепления;
включить более низкую передачу скорости;
повторить включение сцепления.

Таким образом, количество оборотов двигателя повысится, а скорость уменьшится. Рабочая тормозная система может плавно подтормаживать авто. Эффект торможения от совмещения описанных способов не меньше, чем от торможения традиционными колодками.

Торможение двигателем на льду является предпочтительным способом в связи с тем, что при блокировке на ледяной поверхности колеса не поддаются управлению. Зато, если колесо авто катится, даже частично проскальзывая, обеспечивается минимальная управляемость.

Как тормозить на машине с системой АБС

Антиблокировочный модуль ABS не позволяет колесам буксовать, даже если дорога мокрая или обледенелая. Экстренно тормозить на авто с АБС бессмысленно, потому что модуль остановит автомобиль сам. Если вы ездите на такой машине, утопите педаль сцепления и нажмите на тормоз. Со стороны ABS донесется стук — это нормально.

Важно! Целиком полагаться на АБС нельзя, даже если автомобиль новый и дорогой, а вы за рулем много лет. Антиблокировочный модуль — автоматика, неспособная дать полную гарантию безопасности при ДТП.

Важные нюансы

В идеале машина должна ехать без рывков, переходя с одной скорости на другую. При покупке подержанного авто или новой машины все покупатели обязательно смотрят на такой нюанс комплектации как тип используемой КПП.

Нужна ли доверенность на прицеп для легкового автомобиля:

Рубрика: Регистрация

Объективно самой простой в плане управления машиной считается автоматическая коробка. Но важно понимать, что существует целый ряд разновидностей КПП, а не простое деление на механику и автомат. Недавно мы изучали с вами особенности секвентальных коробок, а также детальнее знакомились с вариатором. Советую еще раз перечитать и обновить собственный багаж знаний относительно автомобильных коробок переключения передач. В плане надежности и долговечности пока прочно первую позицию удерживает классическая механика.

При грамотном использовании машина может разогнаться достаточно быстро, выжимая максимум из установленного двигателя. Но когда мотор мощный, а водитель не умеет правильно переключаться, тогда никакие лошадиные силы вам не помогут.

Для всех МКПП действует один общий принцип. Заключается он в том, что сначала выжимается сцепление, далее переключается скорость, после чего педаль сцепления опускается.

Распространенные ошибки при торможении на механике

Резко тормозить на красный сигнал светофора, когда до пешеходного перехода далеко. Если впереди нет препятствий, перед светофором притормаживают плавно — так, чтобы остановиться перед стоп-линией или бампером переднего автомобиля.
Внезапно останавливаться в неподходящем месте и не выключать коробку передач. Остановки в непредназначенных для этого местах мешают другим водителям и приводят в недоумение пешеходов. Чтобы тормозить правильно, нужна практика.
Нажимать на педаль тормоза слишком поздно. Это типичная ошибка неопытных водителей, которая не хочется резко тормозить из-за страха попасть в аварию. Но в такой ситуации все равно легко сбить пешехода на переходе или врезаться в переднюю машину. Чтобы не оказаться в ДТП, не давите на газ перед предполагаемой остановкой.

Вывод

Новичкам редко удается правильно затормозить на автомобиле с механической коробкой передач. Чтобы избежать ошибок в сложной ситуации на дороге, стоит взять уроки экстренного торможения у инструктора из автошколы или отдельно нанять частного инструктора.

Выводы.

Торможение двигателем является весьма эффективным способом исключения и попадания автомобиля в заносах на мокрых или скользких отрезках дороги. Однако, не смотря на это выполнять такое торможение необходимо правильно, чтобы не причинить автомобилю вреда, в том числе и поломку частей синхронизатора. А основной рекомендацией является то, что, чтобы применять подобное торможение на дорогах, следует точно отработать действия, выполняемые для его воспроизведения.

Изучить должным образом как автомобиль начинает себя вести при таком торможение, какой получается тормозной путь, отработать данный способ на полигоне. И только после твердой уверенности в своем мастерстве пробовать применять на реальных дорожных участках. Именно такой подход к этому вопросу поможет вам применять торможение двигателем правильно, эффективно и безопасно.

Как правильно тормозить на механике в любое время года

Как правильно тормозить на механике

Выполняем следующую последовательность действий:

Левая нога выжимает сцепление.
Левая нога остается на педали сцепления, правая выжимает тормозную педаль.

Правильный старт

Также все хотят знать, как правильно трогаться на светофоре при механике. С автоматом всё предельно понятно, а вот к МКПП есть несколько вопросов.

Если вы интересуетесь, как можно научиться быстро трогаться на механике, стоя на светофоре, то попробуйте для начала вспомнить уроки из своей автошколы. Чтобы побыстрей начать движение, обычно инструкторы советуют стартовать на сцеплении, не работая при этом педалью газа. Но такая техника достаточно сомнительная, поскольку в условиях плотного дорожного трафика сделать это будет проблематично. Вы станете объектом для выражения агрессии и не только.

Нельзя забывать, что на разных автомобилях есть свои особенности настройки и регулировки сцепления. Метод такого старта подойдёт, если дорога пустая, ровная и горизонтальная. Но от него лучше отказаться, если речь идёт о спусках, подъёмах и оживлённых перекрёстках. Тут опытные водители советуют ездить несколько иначе.

Перед тем как проехать светофор на механике, вам придётся от режима полной остановки задать транспортному средству начальную скорость. То есть необходимо тронуться. Для этого смоделируем ситуацию. Машина остановилась на светофоре или перекрёстке. При этом водитель включил ручной тормоз, двигатель работает, а ручка МКПП находится в положении нейтральной передачи.

В идеальных условиях отпускать педаль сцепления и нажимать газ следует аккуратно, плавно и синхронно. Но добиться этого можно только по мере увеличения вашего водительского опыта. Если новичок на первых парах будет глохнуть или передавливать педаль газа, ничего страшного. Вскоре вы привыкните к работе МКПП и педалей своего автомобиля, тем самым научитесь плавно трогаться с места.

Тормозим при экстремальных условиях погоды

Особенности торможения двигателем

Такой тип торможения можно применять в ряде ситуаций:

Необходимо остановиться или затормозить на крутом или затяжном спуске,
Отказала тормозная педаль.

Обратите внимание: совершать такие действия нужно поочередно.

Спасибо за подписку!

Торможение с МКПП

Суть методики остановки двигателем заключается в том, чтобы при включённой передаче на механической трансмиссии заставить машину остановиться.
Если у вас включена та же 2 или 3 передача, когда вы надавите на педаль акселератора, машина начнёт ускоряться. Так устроены автомобили.
Если перестать давить на газ, но оставить скорость включённой, то сам двигатель постепенно начнёт останавливать машину.
Время, затрачиваемое на торможение, непосредственно зависит от включённой на данный момент передачи. Чем она ниже, тем быстрее транспортное средство остановится.
Когда вы подъезжаете к светофору, рекомендуется заранее перейти на пониженную передачу.

Торможение двигателем на автомате

Антиблокировочная система

Поверхность дорожного покрытия не ровная, рыхлая. Например, гравийное или песчаное покрытие, глубокий снег. При таких условиях автомобиль, не оборудованный АБС, при блокированных колесах скорее «зароется» и прекратит движение. Именно в таких условиях опытные автолюбители и применяют функцию отключения антиблокировочной системы.
«Облысевшая» резина. Вождение на такой резине становится куда более опасным именно на автомашине, оборудованной ABS.

АБС имеет ряд неопровержимых преимуществ, которые облегчают торможение в сложных условиях:

Нет необходимости совершать ряд быстрых и прерывистых надавливаний на тормозную педаль — АБС срабатывает при 1 долгом надавливании
Автомобиль остается под полным контролем водителя.
Даже резкое маневрирование при повышенных скоростях теперь возможно, так как тормозная система с АБС более чуткая и уверенная.

Задачи аккуратного торможения

Казалось бы, что сложного в том, чтобы остановить машину перед светофором? Достаточно резко надавить на педаль тормоза. Однако, при этом нужно учитывать немало факторов: состояние дороги, климатические условия, плотность трафика, скорость движения и др. Если тормозить неаккуратно, это чревато:

Неправильная остановка на светофоре приведет к потере времени, нервов, денег, а в самых тяжелых ситуациях, и жизней. Поэтому всегда изучайте теорию, и безошибочно применяйте полученные знания на практике.

Что делать при отказе тормозов

Предупреди других водителей! Сигналь и включай аварийную световую сигнализацию
При небольших скоростях есть смысл применить ручной тормоз. Нажимаем на кнопку и плавно поднимаем рычаг, при этом обращаем внимание на щелчки, не допускаем резкого торможения и блокировки колес автомобиля.
Торможение ручником по каким то причинам невозможно? Тормозите двигателем! В критических условиях необходимо выключить зажигание, включить первую скорость. При этом поломка коробки передач или двигателя обеспечены, но жизнь значительно важнее.
Остановиться никак не удается? Тогда ищите предметы, которые смогут послужить сдерживающим фактором. Ущерб от столкновения с ними должен является минимальным. Подойдут заросли кустов, сугробы, кучи мусора.

Как работают автомобильные тормоза и как понять, когда они выходят из строя

Узнайте, как ваши тормоза замедляют работу и останавливают ваш автомобиль, и как определить, что ваши тормоза не работают должным образом.

Как тормозить на механике: Как правильно тормозить на механике: два простых способа

Тормоза — самая важная система безопасности вашего автомобиля. В нормальных условиях водитель прикладывает к педали тормоза около 70 фунтов силы (примерно столько же усилий требуется, чтобы откусить стейк), чтобы быстро и контролируемо остановить тысячи фунтов движущегося металла и пластика. Безупречная тормозная система абсолютно необходима для безопасности водителя, пассажиров и пешеходов.

Читайте дальше, чтобы узнать, как работает современная автомобильная тормозная система, и узнать о некоторых наиболее распространенных проблемах тормозной системы.

На этой странице

Какие существуют типы автомобильных тормозов?

Все современные автомобили оснащены гидравлическими тормозами. Гидравлические тормозные системы создают давление и передают тормозную жидкость к узлам колесных тормозов. Тормозные узлы (дисковые или барабанные) используют жидкость под давлением для нанесения тормозного фрикционного материала, который создает трение, необходимое для торможения.
используются датчики скорости вращения колес, компьютерный модуль управления и электрогидравлический привод для предотвращения блокировки гидравлических тормозных систем при резком торможении.
Работая в сочетании с гидравлическими тормозами, гибридные автомобили оснащены рекуперативной тормозной системой, которая использует электрическую трансмиссию для первоначального замедления автомобиля. Гидравлические тормоза окончательно останавливают автомобиль.
Стояночные тормоза, независимые от гидравлической или рекуперативной тормозной системы, используются для включения задних тормозных узлов.

Каковы основные части гидравлической тормозной системы?

Главный цилиндр

При нажатии на педаль тормоза тормозная тяга (шток) давит на внутренние поршневые уплотнения главного цилиндра, создавая давление и нагнетая тормозную жидкость в тормозные магистрали, тормозные суппорты и колесные цилиндры. Это заставляет тормозные колодки прижиматься внутрь к роторам и заставлять тормозные колодки прижиматься наружу к тормозным барабанам.

Усилитель тормозов

Усилители тормозов помогают водителям, увеличивая усилие, прилагаемое к педали тормоза. В этих усилителях используется вакуум двигателя, электрический насос (дизельные двигатели создают мало вакуума двигателя или вообще не производят его) или гидравлическое давление (обычно давление насоса гидроусилителя руля). Это повышает эффективность торможения и снижает усилие на педали, делая вождение более безопасным и приятным.

Тормозные магистрали и шланги

Тормозные магистрали и шланги, изготовленные из стали с двойными стенками и многослойной резины и синтетических соединений, передают жидкость под давлением от главного цилиндра к узлам тормозного колеса.

Дисковые тормоза в сборе

Дисковые тормоза в сборе состоят из тормозного суппорта, тормозных колодок, дискового ротора и монтажного оборудования.

Барабанный тормоз в сборе

Барабанный тормоз в сборе состоит из опорной плиты, колесного цилиндра, тормозных колодок/накладок, прижимной и возвратной пружин, тормозного барабана и механизма автоматической регулировки тормоза.

Тормозные выключатели

Современные тормозные системы включают в себя выключатель сигнальной лампы тормозной системы, который сообщает водителю о низком уровне тормозной жидкости в главном цилиндре или наличии проблемы с тормозной системой. Также имеется сигнальная лампа стояночного тормоза, которая сообщает, включен ли стояночный тормоз.

Стояночный тормоз

При включении стояночного тормоза задние тормоза механически блокируются, чтобы автомобиль оставался неподвижным, когда он припаркован на склоне. Это также помогает остановить транспортное средство из-за отказа гидравлической системы.

Гидравлические тормоза гибрида включают в себя все те же детали, что и стандартная гидравлическая тормозная система.

Как работает тормозная система?

Гидравлические тормозные системы преобразуют механическую энергию (вращающихся колес) в тепловую энергию путем преобразования и усиления усилия, прилагаемого к педали тормоза. Педаль тормоза действует как рычаг. Вместе с усилителем тормозов он значительно увеличивает усилие, действующее на тормозную жидкость в главном цилиндре.

Главный цилиндр также увеличивает давление тормозной жидкости, а затем направляет тормозную жидкость под давлением через тормозные магистрали и шланги к тормозным суппортам и колесным цилиндрам. Жидкость под давлением воздействует на поршень суппорта, вдавливая колодки дискового тормоза внутрь, прижимая колодки к тормозным дискам.

В барабанных тормозах колесные цилиндры скользят наружу, прижимая тормозные колодки к барабану с помощью заклинивающего действия — аналогично тому, как работает велосипедный ножной тормоз. Энергия колодок, прижимающихся к роторам, и тормозных колодок, прижимающихся к барабанам, создает трение и тепло. Это тепловое трение, наряду с трением, возникающим между шиной и поверхностью дороги, замедляет вращение ротора и оси (и колеса) и в конечном итоге приводит к остановке автомобиля.

В системе рекуперативного торможения нажатие педали акселератора или педали тормоза приводит к вращению электродвигателя гибридного автомобиля назад. Приводной двигатель, вращающийся назад, оказывает сопротивление на колеса и замедляет автомобиль, а также производит электричество, которое заряжает высоковольтные батареи гибрида. В то время как рекуперативное торможение обеспечивает практически всю начальную мощность торможения, гидравлическая система включается во время экстренной остановки или резкого торможения на высоких скоростях.

Признаки неисправности тормозной системы

Скрежет (металл о металл), шумные тормоза индикатор износа колодок трется о ротор.

Износ, ржавчина, отсутствие или поломка тормозной фурнитуры, чрезмерное скопление тормозной пыли, образование ржавчины на роторах или барабанах, или камень, ржавчина или другой посторонний предмет, застрявший между ротором и колодкой.

Вибрация рулевого колеса или педали тормоза при остановке

Чрезмерное «биение» ротора (толщина неодинакова по поверхности ротора) или барабаны «не круглые», сильно проржавевшие роторы или барабаны, загрязненные тормозные колодки , треснутые, поврежденные или застекленные роторы или барабаны.

Мягкая или изнашивающаяся педаль тормоза

Низкий уровень тормозной жидкости, воздух в тормозной жидкости или утечка в гидравлической системе.

Нижний тормоз, избыточный ход педали

Механизм саморегулировки тормозов не работает, низкие тормозные колодки или накладки колодок, неправильно отрегулирован толкатель главного цилиндра.

Тянет в сторону при остановке

Заевшие или негерметичные тормозные суппорты или колесные цилиндры, загрязненные тормозные колодки, неисправный механизм автоматической регулировки тормозов, скопление избыточной тормозной пыли или нарушение регулировки передней оси.

Перетаскивание тормозов

Слабое, поврежденное или ржавое тормозное оборудование, заклинившие тормозные суппорты или колесные цилиндры, сжатый тормозной шланг, неправильно отрегулированные тросы стояночного тормоза или неправильно отрегулированный толкатель главного цилиндра.

Заедание или блокировка тормозов

Заедание или заедание тормозного оборудования, неисправность или неисправность антиблокировочных датчиков скорости вращения колес, загрязнение фрикционных поверхностей тормозных накладок смазкой или тормозной жидкостью, неисправность усилителя тормозов.

Чрезмерное усилие на педали тормоза

Заклинившие тормозные суппорты или колесные цилиндры, забитые или деформированные тормозные шланги, загрязненные тормозные колодки или неисправный главный цилиндр, вакуумный усилитель тормозного усилителя, механические или электрические проблемы.

Система рекуперативного торможения имеет уникальное ощущение педали, но может демонстрировать все эти симптомы.

Тормоза — одна из важнейших систем безопасности вашего автомобиля. Никогда не сбрасывайте со счетов сигнальную лампу тормозной системы или проблемы с тормозной системой. Игнорирование проблем с тормозами может быть опасным и привести к гораздо более дорогому ремонту. Когда дело доходит до тормозов вашего автомобиля, всегда лучше перестраховаться, чем сожалеть.

Регулировка механических дисковых тормозов | Park Tool

Износящий или плохо работающий дисковый тормоз часто может сделать поездку неприятной. Независимо от марки и модели, эта статья поможет вам получить знания, необходимые для регулировки механических дисковых тормозов.

Предварительная информация

Какие инструменты мне нужны?

Соответствующий ключ для регулятора колодок, стяжного болта и монтажных болтов. Сюда могут входить T25, совместимые с Torx®, или шестигранники на 3, 4 или 5 мм: Инструменты, совместимые с Hex и Torx®
Динамометрический ключ или динамометрическая отвертка с соответствующими битами: Динамометрические инструменты и насадки
Кабельный резак: CN-10
Фонарик и лист бумаги

Механические тормозные системы используют трос для приведения в действие плеча рычага суппорта, который зацепляет колодки. Гидравлические системы используют жидкость через шланг для зацепления колодок. Вот ключевые компоненты механической дисковой тормозной системы:

ТОРМОЗНОЙ РЫЧАГ: Тормоз приводится в действие тормозным рычагом на руле.
ТРОС И КОРПУС: В механической системе рычаг тормоза натягивает трос, который проходит через корпус вниз к тормозному суппорту.
РЕГУЛЯТОР ЦИЛИНДРА: Корпус можно эффективно удлинить или укоротить поворотом регулятора ствола, который находится на рычаге и/или суппорте.
РЫЧАГ: Тормозной трос приводит в действие плечо рычага. Большинство механических суппортов имеют одно плечо рычага, которое при срабатывании перемещает только внешнюю тормозную колодку. Затем ротор изгибается, контактируя с самой внутренней колодкой. Существуют также конструкции с двумя рычагами. На этих суппортах обе колодки равномерно входят в ротор.
СЪЕМНЫЙ БОЛТ: Трос крепится к рычагу с помощью стяжного болта.
КОЛОДКИ: Плечо рычага прижимает тормозные колодки к ротору, вызывая трение, замедляющее или останавливающее велосипед. Тормозные колодки состоят из тормозного компаунда, приклеенного к опорной пластине.
РЕГУЛЯТОРЫ: Суппорты оснащены регуляторами колодок, которые перемещают тормозные колодки внутрь или наружу из ротора. Некоторые суппорты имеют только один регулятор, который перемещает внутреннюю колодку, в то время как другие суппорты имеют как внутренний, так и внешний регулятор колодки.
МОНТАЖНЫЕ БОЛТЫ : Дисковые тормоза с суппортом крепятся к раме или вилке с помощью двух монтажных болтов. Расположение этих болтов может варьироваться в зависимости от стандарта крепления на раме: крепление на столб, крепление IS или плоское крепление.
МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ: Дисковые тормозные системы снабжены широкими отверстиями, которые допускают боковое перемещение относительно ротора. Их можно найти на корпусе суппорта (крепление на стойке), раме (заднее плоское крепление) или адаптере суппорта (переднее плоское крепление).

Процедура регулировки

Перед началом процесса регулировки суппорта важно проверить правильность настройки других компонентов, которые могут повлиять на регулировку тормозов.

Убедитесь, что колесо полностью вошло в дропауты. Это, в свою очередь, обеспечивает правильное положение ротора в суппорте.
Поднимите мотоцикл, покрутите колесо и осмотрите ротор суппорта. Если ротор показывает большое боковое движение, может быть трудно или невозможно отрегулировать колодки, чтобы они не терлись. Ротор необходимо отрегулировать или заменить.
Полностью поверните регуляторы ствола (по часовой стрелке) на рычаге и на суппорте, если применимо.
Убедитесь, что плечо рычага отпущено и находится в расслабленном положении, ослабив стяжной болт троса. Это обеспечивает полный ход рычага при торможении.
Туго натяните трос, чтобы он не провисал, и затяните стяжной болт троса.
- Будьте осторожны, чтобы не сдвинуть плечо рычага при затягивании стяжного болта. Это важно, потому что плечо рычага совершает лишь небольшое полезное движение.

Инструкции для конкретных конструкций

Процесс выравнивания зависит от конструкции суппорта.

Однорычажный рычаг — регуляторы внутренней и внешней подушек

Трос тянет один рычаг, который перемещает внешнюю подушку

Внешняя и внутренняя колодки имеют регулятор

Начните с ослабления болтов крепления суппорта. Это позволяет суппорту плавать.
Полностью поверните регулятор внешней колодки (против часовой стрелки), затем верните его на 1 полный оборот. Это оставляет место для будущей корректировки.
Поворачивайте регулятор внутренней колодки по часовой стрелке до тех пор, пока колодки не зафиксируются на роторе.
Плотно затяните крепежные болты суппорта, чтобы совместить корпус суппорта с ротором. Полная затяжка произойдет после подтверждения правильного выравнивания колодок.
Равномерно ослабьте внутренний и внешний регуляторы колодок на 1/4–1/2 оборота

Однорычажный рычаг — только внутренний регулятор колодок

Трос тянет один рычаг, который перемещает внешнюю подушку

Регулятор есть только на внутренней колодке

Начните с ослабления болтов крепления суппорта. Это позволяет суппорту плавать.
Полностью поверните регулятор внутренней колодки (по часовой стрелке), затем отверните примерно на 1/4 оборота.
Потяните и крепко удерживайте тормозной рычаг. Это выравнивает корпус суппорта с ротором.
Плотно затяните болты крепления суппорта.
Отпустите рычаг тормоза.
Отверните регулятор колодок еще на 1/4 оборота.

Двойной рычаг

Трос тянет двойной рычаг, который перемещает обе колодки к ротору.

Этот тип ротора всегда имеет регуляторы для внутренних и внешних колодок.

Начните с ослабления болтов крепления суппорта. Это позволяет суппорту плавать.
Полностью выверните внутренний и внешний регуляторы колодок (против часовой стрелки).
Потяните и удерживайте рычаг тормоза.
- Если рычаг доходит до руля без контакта с тормозами, отпустите рычаг и затяните оба винта регулировки колодок на 1/2 оборота. Повторяйте равномерное затягивание до тех пор, пока на рычаге не почувствуется контакт колодки.
Плотно затяните крепежные болты суппорта, чтобы обеспечить выравнивание корпуса суппорта относительно ротора. Полная затяжка произойдет после подтверждения правильного выравнивания колодок.
Отпустите рычаг.

Окончательная настройка

Эти окончательные настройки относятся ко всем механическим дисковым тормозам. Конечная цель — суппорт, параллельный ротору, с ровными зазорами с каждой стороны и адекватным ощущением рычага. Несмотря на то, что установка колодок напротив ротора теоретически должна была привести к правильному выравниванию суппорта, обычно требуется дополнительная регулировка.

Положение рычага

Рычаг должен включать тормоза посередине между открытым положением и рукояткой руля.

Несколько раз потяните и отпустите рычаг тормоза, чтобы проверить зазор на рукоятке. Убедитесь, что ход рычага достаточен для замедления и остановки велосипеда. Как правило, колодки должны ощущаться так, как будто они соприкасаются с ротором как минимум на половине хода рычага.
При необходимости отрегулируйте с помощью регуляторов колодок, равномерно перемещая колодки внутрь и наружу с обеих сторон.

Протирка колодок

Прокрутите колесо и проверьте, не протираются ли колодки.
- Если колодки не истираются, выравнивание выполнено — перейдите к ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ШАГИ .
- Если колесо быстро замедляется или издает трущийся шум, колодки нуждаются в дополнительной регулировке.
Проверьте соосность колодок с ротором. Возможно, вам придется переориентировать велосипед для лучшего обзора.
- Полезно подсветить корпус штангенциркуля, направив свет на лист белой бумаги или материала. Это облегчает просмотр зазоров колодок.

Небольшой фонарик навел на липкую записку, которую держал за штангенциркулем…

…делает выравнивание колодок относительно ротора более заметным

Если колодки не параллельны ротору, необходимо отрегулировать корпус суппорта. Ослабьте один болт, слегка сдвиньте корпус в сторону, где нет зазора, затяните болт и еще раз проверьте соосность.
- Имейте в виду, что внесение одних изменений может повлиять на другие.
Если колодки кажутся параллельными, но трение все еще присутствует, ослабьте регулятор колодок сбоку с шагом в 1/4 оборота, пока колодки не исчезнут.
Еще раз проверьте зазор на рычаге и при необходимости отрегулируйте.

Для суппортов с регулировкой только внутренней колодки процедура регулировки зазора внешней колодки отличается:

Ослабьте один из крепежных болтов, немного сдвиньте суппорт в сторону, которая трется, и снова затяните болт .
Повторяйте эти шаги, пока не исчезнет трение.

Заключительные шаги

В завершение полностью затяните стяжной болт и каждый крепежный болт. Типичные характеристики крутящего момента составляют около 6 Нм для монтажных болтов и 4 Нм для стяжного болта.
Если вы установили новый тормозной трос или трос слишком сильно провис, обрежьте трос примерно на 1 дюйм ниже стяжного болта и добавьте торцевую заглушку, чтобы предотвратить изнашивание.

Прочие соображения

Теперь тормоз правильно отрегулирован и готов к пробной поездке. Вот некоторые другие соображения, которые могут иметь значение во время этого процесса:

Износ тормозных колодок

По мере износа колодок вам нужно будет вносить дополнительные регулировки, чтобы рычаг оставался постоянным. Затяните регуляторы колодок, чтобы приблизить колодки к ротору. Равномерно перемещайте регуляторы небольшими шагами и проверяйте на рычаге.

Для суппортов с одним регулятором колодок необходимо заново установить положение суппорта по мере износа колодок. Вернитесь к разделу № 2.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Не используйте регулятор ствола для перемещения колодок внутрь по мере их износа. Это в конечном итоге переместит плечо рычага в положение, в котором оно соприкасается с другой частью суппорта, предотвращая контакт колодок с ротором. Регуляторы ствола следует использовать только для устранения провисания троса, когда система троса и корпуса оседает.

На этом суппорте регулятор ствола использовался для компенсации износа тормозных колодок. В результате, когда тормоз задействован, плечо рычага касается корпуса суппорта до того, как колодки соприкасаются с ротором, что приводит к *ОТСУТСТВИЮ ТОРМОЗОВ*

Износ кабеля и корпуса

Изношенный, грязный или корродированный кабель и корпус могут существенно повлиять на работу тормозной системы. При необходимости замените эти компоненты — см. раздел «Установка корпуса тормоза и троса для вертикальных стержней или откидных стержней».

Направление крепления

В некоторых случаях крепления рамы могут быть не идеально перпендикулярны ротору, что приводит к боковому смещению суппорта. Часто для этого типа несоосности невозможно отрегулировать, но профессиональная мастерская может отшлифовать или обработать крепления с помощью Park Tool DT-5.2 для улучшения соосности.

Конические шайбы

Некоторые производители используют систему сопряженных конических шайб. Они помогают выровнять вертикальную поверхность колодок относительно роторов. Эти шайбы должны быть встроены в систему и не могут быть добавлены к тормозам, не предназначенным для них. Кроме того, если тормоза поставлялись с этими шайбами, их необходимо использовать. Если конические шайбы только сверху суппорта, то они должны оставаться сверху.

Суппорт с системой конических шайб Avid CPS

Как работают автомобильные тормоза

Авторы: Capri23auto / Pixabay

Автор: John Linden Даже если вы не автомеханик, вы можете извлечь пользу из понимания того, как работают автомобильные тормоза. Хотя вы, возможно, не ремонтируете или не заменяете тормоза вашего автомобиля самостоятельно, довольно интересно понять, как работают эти важные компоненты автомобиля. Кроме того, понимание функциональности тормозной системы поможет вам лучше понять, когда что-то пойдет не так. Рассмотрим основы автомобильных тормозов.

Основы тормозов

Авторы избранных изображений: Joenomias / Pixabay

Большинство современных транспортных средств имеют тормоза на каждом из четырех колес. Эти колеса работают с гидравлической системой. Тормоза в передней части транспортного средства более важны, чем в задней части, поскольку в процессе торможения вес транспортного средства перемещается вперед к передней части транспортного средства. Сопоставимая эффективность дисковых тормозов делает их идеальными для передней части автомобиля, в то время как задние колеса часто имеют барабанные тормоза. Некоторые недорогие и высокопроизводительные автомобили имеют полностью дисковые тормозные системы.

Тормоза в действии

Способ работы автоматических тормозов интересен как с точки зрения физики, так и дизайна. Удивительно думать о том, как простое нажатие ногой на педаль тормоза может остановить автомобиль, который весит несколько тысяч фунтов, за секунды. Сила, прикладываемая ногой, довольно быстро умножается, чтобы остановить транспортное средство. Вот как это работает.

При нажатии на педаль тормоза автомобиль передает усилие непосредственно от кроссовок водителя на тормоза посредством жидкости. Однако тормозам требуется усилие большее, чем то, которое можно было бы приложить ногой. Следовательно, транспортное средство должно умножать силу стопы либо за счет умножения гидравлической силы, либо за счет рычага, создаваемого механическим преимуществом. Тормоз передает усилие непосредственно на шины с помощью трения. Шины также полагаются на трение, чтобы передать силу на дорогу.

Тормозная гидравлика

Большинство современных автомобилей имеют два гидравлических контура и два главных цилиндра. Использование двух цилиндров и цепей гарантирует, что один из них будет работать в случае отказа другого. В определенных ситуациях цепь будет воздействовать на передние тормоза, а другая — на задние. В качестве альтернативы каждый контур может работать как передними, так и задними тормозами. На самом деле, некоторые тормозные системы рассчитаны на работу всех четырех тормозов в одном контуре.

При резком торможении с задних колес снимается большой вес при блокировке, что может привести к заносу, что поставит под угрозу жизнь водителя. Именно поэтому тормоза в задней части автомобиля намеренно сделаны менее мощными, чем тормоза в передней части автомобиля. Большинство транспортных средств оснащены предохранительным клапаном, чувствительным к нагрузке. Этот клапан закрывается, когда резкое торможение увеличивает гидравлическое давление до такой степени, что задние тормоза могут заблокироваться, предотвращая попадание жидкости к ним. К счастью, большинство современных новых автомобилей оснащены очень сложными антиблокировочными системами, которые включают, а затем отпускают тормоза быстрым повторяющимся образом, чтобы предотвратить их блокировку.

Трение для торможения

Избранное изображение предоставлено: lex-ger-2021617 / Pexels

Трение затрудняет перемещение одного объекта по другому объекту. Этот процесс необходим для функционирования тормозов автомобиля. Уровень силы, необходимой для перемещения чего-либо, прямо пропорционален весу этого объекта. Чем больше весит объект, тем больше сила, необходимая для создания трения. В контексте автоматических тормозов трение создается, когда тормозная колодка давит на вращающийся диск тормоза. Чем больше сила, прижимающая тормозную колодку, тем мощнее тормозная сила.

Коэффициент статического трения определяет уровень силы, необходимой для остановки транспортного средства, когда две поверхности скользят относительно друг друга. В контексте автомобильной шины коэффициент динамического трения значительно меньше величины коэффициента статического трения. Это означает, что автомобильная шина создает наибольшую тягу, когда пятно контакта не скользит относительно земли под ней. Сцепление значительно снижается при скольжении, например, в заносе.

Роль расстояния и диаметра в своевременном торможении

Особое значение имеет расстояние между педалью тормоза и шарнирным компонентом тормозной системы. Если расстояние между ними в четыре раза больше, чем между цилиндром и шарниром, усилие, приложенное к педали, должно увеличиться в четыре раза, прежде чем оно будет передано цилиндру. Диаметр тормозного цилиндра также, вероятно, будет в три раза больше диаметра педального цилиндра. Эта разница в диаметре еще больше увеличивает усилие.

Предположим, что сила умножается на девять. В целом эта система увеличивает усилие ноги водителя в 36 раз. Таким образом, если к педали приложено 12 фунтов силы, при сжатии тормозных колодок колесами создается 432 фунта.

Как насчет утечек тормозной жидкости?

Авторы избранных изображений: Игорь Шубин / Pixabay

Тормозная жидкость — это гидравлическая жидкость, которая передает усилие, создавая давление, которое в конечном итоге увеличивает тормозную силу. достаточное количество жидкости, чтобы заполнить тормозной цилиндр. В результате тормоза не будут работать должным образом. Если утечка значительна, начальное нажатие на тормоз вызовет утечку жидкости, что приведет к полному отказу тормозов. Однако в современных автомобилях есть главный цилиндр, предназначенный для решения таких проблем.

Дисковые тормоза и барабанные тормоза

Мало кто знает, что существует два разных типа автоматических тормозных систем: барабанные и дисковые. Дисковые тормоза являются более эффективными из двух. Оба типа тормозных систем транспортных средств полагаются на трение для снижения скорости. Усилие, приложенное к педали тормоза, преобразуется в гидравлическое давление, которое передается по линиям гидравлической жидкости непосредственно к колесам, заставляя тормозные колодки давить на барабанные тормоза.

Если тормозная система представляет собой дисковую систему, давление проходит через трубопроводы для жидкости, достигает колес и заставляет дисковые колодки прижиматься к тормозным дискам. Вытекающая из этого фикция уменьшает вращение колеса по отношению к уровню силы, прикладываемой к педали. Хотя нюансы каждой тормозной системы, безусловно, уникальны, обе полагаются на трение, которое преобразует кинетическую энергию движения колеса в тепловую энергию.

Антиблокировочные тормозные системы современных автомобилей

Новые автомобили оснащены антиблокировочными тормозными системами или сокращенно ABS. Это автоматизированная система, которая предотвращает остановку вращения колес и последующее занос. ABS улучшает управляемость и сокращает тормозной путь как на скользком, так и на сухом покрытии. Эта система разработана таким образом, чтобы водителю не приходилось прокачивать тормоза. Скорее, водителю просто нужно нажать на тормоз со значительной силой, оставить ногу на педали и позволить системе творить свое волшебство. Тормоза не вечны
Ваши тормоза со временем изнашиваются до такой степени, что требуют замены. Ошибочно позволять тормозам изнашиваться до уровня, когда металл давит на металл. Как только это произойдет, замена тормозного барабана или ротора окажется довольно дорогой. Именно поэтому вам следует проводить осмотр тормозов, как только вы заметите какие-либо признаки износа. Если вы заметили, что ваш автомобиль тянет в сторону, когда вы нажимаете на тормоз, это повод для беспокойства.
Дополнительные признаки износа тормозов включают:
Скрип
Мягкое чувство
Пульсация и/или тряска
Посторонние запахи
Необходимость доливать тормозную жидкость при высокой частоте
Кроме того, если загорается стоп-сигнал, это указывает на серьезную проблему с гидравликой. Принесите свой автомобиль механику для осмотра как можно скорее после того, как загорится сигнальная лампа тормозной системы.
Что насчет механического ручного тормоза?
Механический ручной тормоз действует на башмаки автомобиля через сложную механическую систему. Эта система отличается от гидравлического цилиндра наличием рычага и уровня внутри тормозного барабана, приводимого в действие тросом, идущим от рычага ручного тормоза. Ручной тормоз подает тормозное давление на два колеса автомобиля, обычно на задние. Этот тормоз позволяет осуществлять ограниченное торможение в случае выхода из строя гидравлической системы. Однако основной причиной существования ручного тормоза является его использование в качестве стояночного тормоза.
Вот как работает ручной тормоз. Уровень внутри ручного тормоза тянет трос или несколько тросов, соединенных с тормозами с помощью набора миниатюрных рычагов и шкивов. Храповой механизм рычага ручного тормоза обеспечивает включение тормоза после его включения. Храповик отключается с помощью кнопки, в конечном итоге освобождая рычаг. Ручные тормоза сложны до такой степени, что они предназначены для прижатия накладок тормоза к барабанам для обеспечения быстрой и полной остановки.
Подробнее:
https://auto. howstuffworks.com/auto-parts/brakes/brake-types/brake.htm
The Ultimate Guide to Car Brakes
https: //www.howacarworks.com/basics/how-the-braking-system-works
https://www.mysynchrony.com/resources/car-brakes.html
https://en.wikipedia.org/ wiki/Brake?intcmp=carcare-pagena-article-data_reason-external
https://www.yourmechanic.com/article/top-10-brake-system-issues-every-car-owner-needs-to-know ?intcmp=carcare-pagena-article-data_reason-external
https://wonderopolis.org/wonder/how-do-car-brakes-work
https://www.autoguide.com/auto-news/2019/04/how-do-car-brakes-work -.html
Gearhead 101: Understanding the Braking System
https://haynes.com/en-us/tips-tutorials/how-do-car-brakes -work
Тормоза электроскутера » Руководство по электроскутеру
В этом руководстве объясняется все, что вам нужно знать о тормозах электросамоката — самой важной части вашего электросамоката. Вы узнаете, какие тормозные системы самые эффективные и о самых распространенных типах: дисковые, барабанные, ножные, рекуперативные и электронные тормоза.
Тормоза электросамоката
Тормоза являются наиболее важным элементом безопасности электросамоката. Современные электрические скутеры оснащены мощными двигателями и могут развивать скорость более 20 миль в час! Хотя вы можете ожидать травмы при столкновении с транспортными средствами, реальность такова, что большинство падений — это несчастные случаи, в которых никто не участвует. Наличие скутера с хорошим набором тормозов может быть единственной разницей между звонком и поездкой в больницу.
Ваши тормоза определяют тормозной путь, физическое усилие для включения, долговечность и производительность во влажных условиях. Электрические самокаты будут иметь по крайней мере одну тормозную систему, а многие из них имеют более одного типа. Мы предпочитаем самокаты с более чем одной тормозной системой на случай отказа одной из них.
Сравнение типов тормозов
Сравнение различных типов тормозов. Производительность показывает, насколько они сильны в любых условиях. Техническое обслуживание относится к простоте ремонта и регулировки. Ощущение/удобство использования относится к тому, насколько они просты в использовании, как они ощущаются и насколько они прогрессивны/линейны.
Тип Производительность Техническое обслуживание Ощущения / удобство использования
Disc, Hydraulic
Disc, Semi-hydraulic
Disc , Cable
Drum
Foot
Regenerative
Electronic
Тормозные системы: передние и задние
Некоторые электрические самокаты имеют тормоза только на переднем или заднем колесе. Это менее желательно, чем иметь независимый тормоз на каждом колесе. Самокаты с торможением только одним колесом не останавливаются так быстро и предлагают меньшую избыточность, чем самокаты с двойными тормозами. Во влажных условиях, когда сцепление с дорогой хуже, самокаты с одним тормозом более склонны к пробуксовке, потому что вся тормозная сила приходится на одно, а не на два колеса. Однако большинство самокатов оснащены по крайней мере одним механическим тормозом (обычно сзади) и передним электронным тормозом 9.0005
Эффективность тормозов: механические или электронные
Насколько хорошо работают ваши тормоза, зависит от типа тормозной системы, установленной на вашем скутере, и мы провели исследование, чтобы вы знали, какие тормоза оказались наиболее эффективными. в наших реальных дорожных испытаниях.
Механические тормоза включают дисковые тормоза, барабанные тормоза и ножные тормоза. Команда ESG обнаружила, что дисковые тормоза являются наиболее эффективными, за ними довольно близко следуют барабанные тормоза. Типичный тормозной путь на скорости 15 миль в час для механических систем составляет 20 футов, при этом наилучшая тормозная способность составляет менее 10 футов.
Ножные, рекуперативные и электронные тормоза плохо работают по разным причинам (подробнее см. ниже). Хотя ножные тормоза имеют механическое управление, они не так эффективны, как дисковые или барабанные тормоза. Типичный тормозной путь на скорости 15 миль в час с использованием только электронного тормоза составляет от 30 до 40 футов — для справки, это больше, чем длина площадки для сквоша или бадминтона. Это также эквивалентно длине от 2 до 3 автомобилей, так что представьте силу и травмы, которые вы можете получить, если не сможете остановиться достаточно быстро.
Дисковые тормоза являются лучшим и самым безопасным типом тормозов для электрических скутеров и рекомендованы ESG. Они обеспечивают сильное торможение как во влажных, так и в сухих условиях. Кроме того, они легкие, надежные и легко настраиваются. Вы найдете дисковые тормоза на качественных электрических скутерах почти в любом ценовом диапазоне и исключительно на высокопроизводительных электрических скутерах.
Типы тормозов
Существует две основные категории тормозов: механические и электронные. В порядке эффективности типы тормозов электрических скутеров включают: дисковые тормоза, барабанные тормоза, ножные тормоза, рекуперативные тормоза и электронные тормоза.
Дисковые тормоза
Как работают дисковые тормоза Металлический диск, называемый ротором, прикреплен к колесу электроскутера и вращается вместе с ним. Наиболее распространенной конструкцией управления тормозами является ручной рычаг, аналогичный тому, что вы найдете на традиционном велосипеде. Когда вы нажимаете на рычаг тормоза, он активирует компонент, называемый суппортом, который окружает часть ротора. Суппорт зажимает вращающийся ротор тормозными колодками, вызывая трение, которое замедляет колесо.
Дисковые тормоза бывают трех видов:
Гидравлические
Полугидравлические
Механические
Гидравлические дисковые тормоза
Полностью гидравлические дисковые тормоза используют заполненные жидкостью (гидравлические) линии для управления активацией тормозных суппортов. Когда вы нажимаете на рычаг тормоза, это увеличивает давление в гидравлических линиях, которые соединены с тормозными суппортами. Повышенное давление в тормозных суппортах заставляет поршень двигаться, защемляя ротор. Полностью гидравлические дисковые тормоза являются лучшим типом дисковых тормозов. Гидравлическая активация дает вам лучший контроль над вашим торможением. Когда вы нажимаете на рычаг тормоза, торможение становится сильным и последовательным. Это контрастирует с механическими дисковыми тормозами, активируемыми тросом, которые могут казаться не такими линейными и последовательными из-за трения тросов.
Полугидравлические дисковые тормоза
Полугидравлические дисковые тормоза аналогичны полностью гидравлическим тормозам, но вместо гидравлической линии, идущей от рычага к суппорту, в них используется трос. Трос проходит от тормозного рычага к суппорту и при активации перемещает гидравлический поршень. У них довольно сильное и стабильное тормозное усилие.
Дисковые тормоза с тросовым управлением
Механические дисковые тормоза, наиболее распространенный тип дисковых тормозов, используют тормозной трос для приведения в действие суппорта. Большинство механических дисковых тормозов с тросовым приводом активируются тормозным рычагом. Потянув за него, вы укорачиваете тормозной трос, который соединен с тормозным суппортом. Тормозной суппорт механически передает усилие, заставляющее тормозные колодки зажимать ротор. Вы можете почувствовать большее сопротивление тросов механических дисковых тормозов по сравнению с гидравлическими дисковыми тормозами, так как часто возникает большее трение.
Преимущества дисковых тормозов
Превосходная тормозная способность
Хорошие характеристики как на мокрой, так и на сухой поверхности
Легкая тормозная система
Простота регулировки и обслуживания
Превосходное управление торможением, особенно с гидравлическими дисковыми тормозами
3 Недостатки Дисковые тормоза
Могут потребоваться периодическая регулировка и техническое обслуживание
Дисковые тормоза могут увеличить общую стоимость самоката
Плохие, суровые условия езды могут снизить производительность
Дисковые тормоза более низкого качества подвержены повреждению ротора*
*Это распространенная проблема, наблюдаемая на общих электрических скутерах, которые часто подвергаются неправильному использованию или находятся в аварийном состоянии.
Барабанные тормоза
Как работают барабанные тормоза Барабанные тормоза заключены внутри ступицы колеса и имеют колодки, которые отталкиваются наружу от тормозной поверхности, вызывая трение, замедляющее колесо. Тормоз полностью закрыт, защищая его от окружающей среды. Его корпус является преимуществом, но также и недостатком; по мере перегрева барабанные тормоза становятся менее эффективными. Хотя со скутером это не так проблематично, как с автомобилем (учитывая скорость и нагрузку), это может повлиять на работу барабанных тормозов.
Как и дисковые тормоза, барабанные тормоза активируются ручными рычагами с тросовым приводом, обычно левый рычаг управляет передними тормозами, а правый — задними. Они почти так же эффективны, как дисковые тормоза, обычно требуют меньше обслуживания, но с ними сложнее работать.
Преимущества барабанных тормозов
Обычно низкие эксплуатационные расходы
Стабильная работа во влажных условиях
Умеренная эффективность торможения
Полностью заключены в ступицу колеса
Недостатки барабанных тормозов
Более тяжелая тормозная система
Сложность разборки или ремонта
Более низкая производительность, чем у дисковых тормозов
Плохая работа при перегреве
6 Барабанные тормоза?
Барабанные тормоза заключены внутри ступицы колеса и имеют колодки, которые отталкиваются наружу от тормозной поверхности, вызывая трение, замедляющее колесо. Тормоз полностью закрыт, защищая его от окружающей среды.
Ножные тормоза
Как работают ножные тормоза Ножные тормоза представляют собой шарнирное крыло, которое вдавливается в заднее колесо, создавая трение, замедляющее колесо. Вы активируете их, нажав пяткой на крыло. Вы давите на заднее колесо, чтобы замедлить самокат, а это значит, что вам нужно убрать заднюю ногу с деки, чтобы затормозить, или держать заднюю ногу наготове. Хотя это звучит достаточно просто, небольшие движения могут привести к потере равновесия, особенно на скутерах с меньшими шинами, а это последнее, что вы хотите делать при торможении.
Преимущества ног тормозов
Нет технического обслуживания
Легкая тормозная система
Простая конструкция для использования
Недостатки ног -тормозов
Плохой. ручные тормоза
Требуется особое (неудобное) положение при езде
Рекуперативные тормоза
Принцип работы рекуперативных тормозов Рекуперативные тормоза активируются переключателем, который электрически подключает двигатель к системе зарядки, создавая сопротивление вращению двигателя. Идея состоит в том, что вы можете восстановить энергию во время торможения и тем самым увеличить запас хода. На некоторых скутерах регенерация активируется, как только вы отпускаете газ. На других он активируется исключительно рычагом тормоза или специальной кнопкой. Почти ни один электрический скутер не оснащен только рекуперативным торможением, так как это недостаточно эффективная автономная система.
Хотя рекуперативное торможение теоретически работает, оно не такое сильное, как механические тормоза, и незначительно увеличивает запас хода. Многие компании, производящие электрические скутеры, преувеличивают, какой дополнительный запас хода вы получите от тормозов электрических скутеров. Согласно нашему собственному анализу, тормоза электрических скутеров не очень помогают увеличить запас хода.
Преимущества рекуперативных тормозов
Отсутствие дополнительного веса и технического обслуживания
Незначительная рекуперация энергии
Недостатки рекуперативных тормозов
Плохая эффективность торможения
Может не работать при полностью заряженной батарее
Некоторые системы рекуперативного торможения плохо реализованы и склонны к полному отказу
Электронные тормоза
Glion Dolly имеет электронный тормоз, управляемый кнопкой.
Как работают электронные тормоза Электронные тормоза работают почти так же, как рекуперативные тормоза, за исключением того, что они не помогают перезаряжать аккумулятор. Они активируются переключателем, который закорачивает клеммы двигателя, создавая сопротивление вращению двигателя. Электронные тормоза активируются двумя способами: кнопкой или тормозными рычагами. Некоторые самокаты оснащены кнопкой на руле для включения электронных тормозов, в то время как другие модели требуют легкого нажатия и отпускания тормозных рычагов. Вы почувствуете, как скутер немного замедлится, когда сработают электронные тормоза.
Преимущества электронных тормозов
Не требует дополнительного веса и обслуживания.
Недостатки электронных тормозов
Низкая эффективность торможения
Некоторые электронные тормозные системы плохо реализованы и подвержены отказам периодически осматривайте их между поездками. Перед тем, как впервые попасть в пробку, рекомендуется ознакомиться с ощущениями при ускорении и торможении, а также научиться быстро, но безопасно останавливаться.
Если вы покупаете электросамокат, обратите внимание на то, какие у него тормоза. Мы всегда рекомендуем самокаты как минимум с двумя тормозными системами для резервирования.
Ознакомьтесь с нашим текущим выбором редактора ESG лучших электрических скутеров на рынке!
Часто задаваемые вопросы
Можно ли заменить тормоза скутера? Если да, безопасно ли мне это делать или мне нужен профессионал?
Вы можете заменить дисковые и ножные тормоза, так как их компоненты в основном открыты. Заменить барабанные тормоза очень сложно, так как они находятся внутри ступицы колеса самоката. Вы не можете заменить рекуперативные или электронные тормоза, поскольку они встроены в электрические системы скутеров.
Если мне неудобно делать это самостоятельно, как мне заменить или отремонтировать тормоза?
Если у вас есть гарантия, ремонт или замена тормозов вашего скутера могут быть покрыты. Дистрибьютор может попросить вас вернуть скутер для ремонта или отправить вам детали для самостоятельной замены. Это зависит от бренда, гарантии и дистрибьютора. Вы также можете найти местный магазин PEV или велосипедный магазин в вашем районе, так как они могут обеспечить техническое обслуживание.
Тормозные системы (автомобильные)
28.3.
Тормозные системы
Тормозные колодки и колодки в настоящее время обычно приводятся в действие гидравлически. Система с механическим приводом обсуждается в этой главе с целью оценить возможности, предлагаемые современными системами.
28.3.1.
Система с механическим приводом
Схема простой механической системы показана на рис. 28.7А. Четыре регулируемых стержня или троса соединяют рычаги управления тормозными колодками с поперечно установленным поперечным валом. Органы управления ножным и ручным тормозом соединены с поперечным валом с помощью звеньев с продолговатыми отверстиями, обеспечивающими независимую работу каждого органа управления.
Механическая система обеспечивает одинаковое усилие на педали тормоза для каждого тормоза только тогда, когда механизм уравновешен так, что все колодки с барабанами работают одновременно. Если один тормоз имеет гораздо меньший зазор между колодками и барабаном, чем другие, вся сила, действующая на педаль тормоза, направлена на этот тормоз, и неуравновешенное торможение приводит к тому, что автомобиль сильно «тянет» в сторону с этим тормозом. Для решения этой проблемы в системе устанавливаются компенсационные устройства. На рис. 28.7В показано простое устройство для балансировки двух тормозов. Для полностью компенсированной механической тормозной системы требуется три компенсатора: передний (для балансировки передних тормозов), задний (для задних тормозов) и центральный (для выравнивания передних и задних тормозов).

Рис. 28.7. Схема механического тормоза. А. Схема тормоза. B. Тормозной компенсатор для балансировки двух тормозов.
Система составных рычагов используется для достижения большого усилия на тормозной колодке. Чем больше рычаг, тем меньше усилие, необходимое для нажатия на педаль тормоза. Однако очень большое рычажное усилие увеличивает износ тормозных колодок, так что требуется частая регулировка тормоза.
В соответствии с правилами должен быть предусмотрен ручной тормоз (стояночный тормоз) для удержания автомобиля в неподвижном состоянии, когда он остается без присмотра. Храповой механизм и собачка используются с этим ручным рычагом, чтобы удерживать тормоз во включенном положении.

28.3.2.
Гидравлическая система
Гидравлическая система имеет высокую эффективность и полностью компенсируется. Эта система подходит для автомобилей с независимой подвеской. Основные черты этой системы показаны на рис. 28.8. В базовой компоновке используется главный цилиндр, который соединен трубкой малого диаметра с колесными цилиндрами, расположенными на каждом тормозе. Специальная тормозная жидкость хранится в бачке после полного заполнения всех трубопроводов и рабочих цилиндров.
При нажатии на педаль ножного тормоза поршень в главном цилиндре нагнетает жидкость по магистралям в колесные цилиндры. Это заставляет поршни в колесных цилиндрах двигаться наружу, так что колодка или колодка входят в контакт с барабаном или диском. Давление на поршень главного цилиндра передается через жидкость в системе, чтобы приложить усилие к каждому тормозу. Чем больше усилие, прикладываемое к педали,

Рис. 28.8. Схема гидравлического тормоза
тем выше давление, создаваемое в системе. Поскольку жидкость можно считать несжимаемой, а давление во всей системе одинаково, тяга на любую часть системы пропорциональна площади этой части. Поэтому сила, прикладываемая к поршням, может варьироваться в зависимости от требований.
Наличие воздуха в системе приводит к тому, что педаль тормоза пружинит, т. е. теряет ощущение «твердости». Поэтому удаление воздуха необходимо, если какая-либо часть системы была отключена. Клапаны установлены на каждом колесном цилиндре для удаления воздуха, и эта операция называется прокачкой.
В соответствии с требованиями законодательства системы с гидравлическим приводом должны поддерживаться механическим ручным тормозом как минимум на двух колесах. Обычно тяга или трос соединяют ручной тормоз с механическим расширителем колодок рычажного типа, прикрепленным к задним тормозам. Показанная на рисунке одноконтурная система имеет недостаток, заключающийся в том, что отказ тормозов происходит при утечке жидкости в какой-либо части системы. Из соображений безопасности современные автомобили используют двухконтурную систему, обеспечивающую срабатывание как минимум двух тормозов ножным тормозом в случае утечки.
28.3.3.
Система с пневматическим приводом
В настоящее время на автомобили устанавливаются пневматические тормозные системы как низкого, так и высокого давления, но большинство транспортных средств легкой категории используют только воздух для повышения усилия, прилагаемого водителем. Пневматическая тормозная система обычно используется в тяжелых транспортных средствах, но она слишком дорогая, громоздкая и тяжелая для легковых автомобилей.
Некоторые легкие грузовики 3-тонной категории оснащены системой частичного сжатого воздуха, называемой воздушно-гидравлической (воздух над гидравликой). Эта воздушная система в сочетании с гидравлическим приводом снижает максимальное давление на педаль до комфортного предела.
В настоящее время дисковые тормоза с вакуумным сервоприводом широко используются в качестве стандартного оборудования на многих автомобилях. Это устройство использует давление в коллекторе или «вакуум», создаваемый насосом с приводом от двигателя, чтобы помочь водителю при торможении.
5 типов автомобильных тормозов, используемых в современных автомобилях
От механических тормозов старой школы до рекуперативных тормозов нового типа. В настоящее время в автомобилях используется множество различных типов тормозов. Подумываете ли вы о покупке нового автомобиля или у вас загорелся индикатор обслуживания тормозов, это помогает понять, с какими типами тормозов вы имеете дело.
Продолжайте читать, чтобы узнать о распространенных типах тормозных систем в автомобилях и о том, какие компоненты они включают.
Гидравлические тормоза
Основной тормозной системой, используемой в большинстве современных автомобилей, является гидравлическая тормозная система. Гидравлические тормозные системы используют тормозную жидкость для перемещения таких деталей, как тормозные колодки или колодки, которые позволяют вашему автомобилю замедляться.
Принцип работы гидравлических тормозов довольно прост: давление тормозной жидкости подается через главный цилиндр всякий раз, когда вы нажимаете педаль тормоза, создавая гидравлическое давление. Это давление проталкивает тормозную жидкость через тормозные магистрали вниз к каждому колесу. Оказавшись на колесах, тормозная жидкость прижимает фрикционный материал либо к ротору, либо к тормозному барабану, в зависимости от типа тормоза на колесе. Этот фрикционный материал берет кинетическую энергию прялки и превращает ее в тепловую энергию, так как сила трения замедляет вращение колеса!
Как правило, на колесах вашего автомобиля установлены гидравлические тормоза двух типов: дисковые или барабанные. Вот основные различия между ними:
Барабанные тормоза
Барабанные тормоза, изобретенные в 1900 году, были первым типом внутриколесной тормозной системы. Хотя изначально они были механическими по конструкции — с использованием тросов и рычагов для работы — позже они были адаптированы к более эффективной гидравлической системе.
Гидравлические барабанные и дисковые тормоза работают одинаково. Это происходит до тех пор, пока давление тормозной жидкости не достигнет колеса, где каждый использует свой набор компонентов для создания трения на колесе. Барабанное торможение включает в себя использование набора тормозных колодок, выдвигаемых наружу поршнями (которые толкаются гидравлическим давлением тормозной жидкости), пока они не прижмутся к вращающемуся барабану внутри колеса. Трение от тормозных колодок замедляет барабан колеса, снижая скорость автомобиля.
Несмотря на то, что на задних колесах некоторых современных автомобилей все еще можно встретить барабанные тормоза, они в значительной степени заменены дисковыми тормозами. Этот переход на дисковые тормоза часто происходит из-за их большей тормозной способности и эффективности.
Дисковые тормоза
Несмотря на то, что дисковые и барабанные тормоза были изобретены примерно в одно и то же время, дисковые тормоза не пользовались популярностью до 1950-х годов. Дисковые тормоза получают жидкость под давлением из главного цилиндра, как и барабанные тормоза. За исключением того, что вместо колесного цилиндра с поршнями жидкость направляется к суппорту, в котором находится набор тормозных колодок. Давление жидкости заставляет тормозные колодки сжимать стальной ротор, прикрепленный к вращающемуся колесу. Трение тормозных колодок о ротор замедляет вращение и останавливает автомобиль.
Дисковые тормоза стали предпочтительной тормозной системой, поскольку их легче чистить, чем барабанные тормоза, они лучше справляются с нагревом, обеспечивают большую тормозную способность и обеспечивают лучшую управляемость во влажных условиях.
Антиблокировочная система тормозов
Другим типом тормозов в гидравлических системах является антиблокировочная система тормозов или ABS. Антиблокировочная система тормозов — это автоматические тормозные системы, которые срабатывают на скользкой дороге или в экстренных ситуациях. На скользкой дороге или при резком экстренном торможении ваш автомобиль может выйти из-под контроля или занести, если тормоза заблокируются. Ваша ABS предотвращает это, автоматически и быстро нажимая на тормоза со скоростью, превышающей человеческую, — иногда более 15 раз в секунду. Однако ABS работает только при нажатии на педаль тормоза.
Антиблокировочная система тормозов использует электронные датчики для определения момента блокировки колес. Затем они регулируют давление тормозной жидкости, подаваемое на каждое колесо, что позволяет вам сосредоточиться на безопасном управлении, в то время как ABS и ваша нога управляют торможением.
Механические тормоза
Первые типы автомобильных тормозов имели механический привод, т.е. они использовали систему механических соединений, которые вручную управлялись рычагом для передачи тормозного усилия. Хотя большинство типов тормозов с тех пор превратились в гидравлические или рекуперативные системы, стояночный тормоз по-прежнему обычно работает механически.
Стояночный тормоз
Стояночный тормоз, также известный как ручной или аварийный тормоз, не зависит от гидравлической тормозной системы. Его до сих пор иногда называют аварийным тормозом, потому что его первоначальная цель заключалась в том, чтобы действовать как отказоустойчивость в случае поломки основных тормозов. В настоящее время он в основном используется только для безопасной парковки.
Стояночный тормоз обычно работает путем механической блокировки задних колес. Когда вы тянете ручной тормоз или нажимаете кнопку стояночного тормоза, задние тормозные колодки или колодки прижимаются к заднему ротору или барабану, не позволяя ему двигаться. Стояночный тормоз не только гарантирует, что ваш автомобиль не скатится на уклоне, но и дает перерыв вашей трансмиссии, уменьшая нагрузку на парковочную собачку. Но чтобы получить это преимущество, вы должны убедиться, что правильно используете стояночный тормоз.
Рекуперативные тормоза
По мере того, как на дорогах появляется все больше гибридных и электрических автомобилей, рекуперативные тормоза становятся все более распространенными. В системе рекуперативного торможения электродвигатель транспортного средства помогает приводить в действие или ограничивать вращение колес.
Системы рекуперативного торможения, или RBS, являются одной из новейших технологий торможения современных транспортных средств, особенно гибридных и электрических транспортных средств. Регенеративные тормоза значительно повышают эффективность автомобиля, улавливая кинетическую энергию торможения и используя ее для подзарядки аккумуляторов, питающих электродвигатель.
Несмотря на то, что многие электромобили по-прежнему оснащены гидравлическими тормозами, рекуперативные тормоза могут выполнять большую часть работы по замедлению автомобиля. Рекуперативное торможение происходит, когда вы нажимаете на педаль тормоза или просто снимаете ногу с педали акселератора для движения по инерции.
No related posts.

Тип	Производительность	Техническое обслуживание	Ощущения / удобство использования
Disc, Hydraulic
Disc, Semi-hydraulic
Disc , Cable
Drum
Foot
Regenerative
Electronic