Как резко стартовать на механике: Как стартовать быстро на механике

Как научиться правильно трогаться?

Зачастую, самым непростым, во время обучения вождению, оказывается научиться плавно трогаться с места. Это дается с трудом как женщинам, так и мужчинам. Ведь пойди разберись одновременно с педалью газа, тормоза, да еще и сцепление надо выжимать и все это одновременно — запомнить сложно, не то чтобы начать делать это автоматически, согласно определенному алгоритму, доведенному до автоматизма.

Как начать движение без рывков?

Да, как может показаться на первый взгляд — это не легко, но вполне достижимо, главное понять смысл и принцип всех производимых манипуляций при трогании с места. Здесь важно почувствовать автомобиль, даже вернее, прочувствовать, а не научиться слаженно действовать ногами и руками, именно тогда у вас получиться начинать движение плавно и без рывков.

Можно придумать несколько способов проверки, насколько плавно вы выжимаете педали сцеплении и газа. Как пример одного из них — использование пластикового стаканчика, наполненного водой. По уровню воды, который остается после ваших упражнений, вы можете судить насколько хорошо или плохо у вас получается плавное выжимание педалей. 

Можно придумать что-нибудь другое, но главное не волноваться и не нервничать и все у вас получится!

Что такое трансмиссия?

Прежде чем мы начнем учиться плавно трогаться с места, давайте разберемся, что же происходит, когда мы приводим в действие все эти рычаги и педали. Речь пойдет о коробке передач. Если объяснять совсем просто, то трансмиссия это набор механизмов, воздействуя на которые, осуществляется передача крутящего момента от двигателя к колесам автомобиля, кроме того, трансмиссия напрямую связана с возможностью изменения направления движения и скорости.

А если говорить совсем просто, то зачастую говоря «коробка передач» имеют ввиду «трансмиссия».

В автоматической трансмиссии ведущую роль выполняет гидротрансформатор, а в механической — сцепление. Разница в том, что гидротрансформатор не требует воздействия со стороны водителя. При переключении передач, изменяется передаточное отношение, которое влияет на скорость автомобиля, происходит это благодаря блоку шестеренок в механической коробке передач или планетарному ряду в автоматической. Само переключение передач при автоматической трансмиссии осуществляется посредством тормозной ленты и фрикционов. Классическая механическая трансмиссия зависит от двух зазубренных колесиков и разницы между ними, эта разница соответствует уровню передачи: повышенному, пониженному или нейтральному. Ну и управление передачами при автоматической трансмиссии осуществляет устройство электронной системы управления, а при механической трансмиссии руководить процессом будете, непосредственно, вы.

Как тронуться на механике?

Теперь, переместимся на водительское место и попробуем тронуться с места. Но сначала, убедитесь, что перед вами достаточно простора для движения и вы имеете дело с механической трансмиссией, потому как, сейчас мы будем разбираться именно с ней.

1. Исходное положение — нейтральная передача и затянутый ручной тормоз.
2. Поворачиваем ключ зажигания и запускаем двигатель.
3. Правая нога на педали тормоза, левой выжимаем сцепление.
4. Далее переключаетесь на первую скорость, отпускаете «ручник» и отключаете глубокие аналитические процессы в мозгу. Сейчас вам понадобятся только ваши ощущения.
5. Начинайте очень медленно отпускать педаль сцепления. Цель: почувствовать, уловить, ощутить, осознать момент срабатывания, схватывания сцепления. Визуально этот процесс можно проконтролировать по тахометру, стрелка на табло вздрогнет. 
6. Итак, как только уловили этот момент…переносим ногу с педали тормоза на педаль газа и плавно добавляем обороты, сцепление держим на моменте «схватывания». Газа плавно прибавляем до того момента, когда авто чуть-чуть начинает двигаться, далее постепенно отпускаем сцепление, иожно добавит газу.

Если вы все сделали правильно, то неописуемая радость движения наполнит все ваше существо. Если же была допущена ошибка, то вы почувствуете что-нибудь, типа рывка — при резко отпущенном сцеплении, «рев» двигателя — при раннем и сильном давлении на педаль газа, ну или попросту «заглохнете» — если сцепление было отпущено при недостаточных оборотах двигателя (слабом давлении на педаль газа).

Запомните, вышеуказанный способ — это классика трогания автомобиля. Советуем делать именно так.

Вот и видеоматериал с совершенно другой методикой трогания автомобиля:

Этот вариант также эффективен, но он может привести к поджигу сцепления. Вы это почувствуете по специфическому запаху внутри салона автомобиля.

Как тронуться на автомате?

Пересаживаемся в автомобиль с автоматической коробкой передач. Что мы видим?

Рычаг селектора и основные положения P (парковка), R (задний ход), N (нейтральное положение), D (движение).

Исходное положение — правая нога на педали тормоза, стояночный тормоз включен. На лице улыбка, красноречиво убеждающая окружающих в том, что у вас все получится с первого раза. Переводим рычаг из положения Р или R, в положение D, выключаем стояночный тормоз, отпускаем педаль тормоза… улыбка была оправданной! Вы едете!

Ну, а напоследок, хотелось бы дать еще один очень важный совет.

Прежде чем осуществлять все выше описанное, научитесь и убедитесь в том, что научились, останавливать автомобиль!

Педаль тормоза, а при механике педаль тормоза и газа — лучшие друзья начинающего водителя! Если вы в чем-то неуверенны, или у вас что-то не получается, лучше безопасно остановить автомобиль и проанализировать ситуацию!

Счастливого вам пути и будьте аккуратны!

В статье использовано изображение с сайта www.ufamama.ru

Главные ошибки, которые нельзя допускать при езде на механике

Механическая трансмиссия считается более надежной, чем автоматическая. При грамотной эксплуатации она может пережить двигатель. Однако есть ошибки, способные «убить» механику за полгода.

Ручная коробка передач — любимица спортсменов и людей с агрессивным стилем вождения. К примеру, резкое отпускание сцепления на старте даст яркий эффект — резкую пробуксовку колес с характерным дрифтом. Однако зрелищность — это не единственный плюс такого приема. Во время старта спортсмены могут выиграть доли секунды благодаря этому.

Новички бросают педаль сцепления не только во время гонок, но и при ежедневных поездках. Машина претерпевает ударные нагрузки: после серии таких резких приемов придется менять выжимной подшипник и сгоревшие диски сцепления, пишет aif.ru. Отпускать педаль сцепления нужно плавно — это убережет трансмиссию от глупых поломок.

Другая крайность — постоянно прижатая педаль сцепления. Новички боятся убрать ногу в сторону на специальную площадку. Чуть нажатая педаль передает усилие на вилку, сцепление еле заметно разжимается. В итоге диски проскальзывают и греются. Повышенные температуры неизбежно приведут к повреждениям.

Вредно подолгу удерживать педаль нажатой в пробках и на светофоре. Это приведет не только к проскальзыванию дисков, но и к износу выжимного подшипника. Его придется менять.

Еще одна ошибка — переключение коробки при нажатой не до конца педали сцепления. В этом случае водитель может услышать характерный хруст синхронизаторов. Это приводит к стачиванию зубьев шестерен. Муфта механизма, выравнивающего скорости вращения валов, может сломаться.

Ошибка, которая приведет к аналогичной поломке — это случайное переключение на заднюю передачу вместо передней на приличной скорости и высоких оборотах двигателя. Машина назад не рванет, но синхронизаторы пострадают.

Также во время движения не стоит постоянно держать руку на селекторе вместо подлокотника. Это приводит к излишней выработке деталей, механизм переключения расшатывается, передачи переключаются без прежней фиксации. Селектор нужно трогать лишь для переключения скоростей.

Старт и остановка — рывок на старте и торможение в нужной точке

Рейтинг 5

Существует два нюанса управления авто без которых не обойдется ни один гоночный заезд — старт и остановка. Далее Вы поймете как грамотно использовать переключение передач, трогаться с места и останавливаться продуктивно пользуясь сцеплением с трассой.

Профессиональный старт и остановка

«Пускайте педаль сцепления одним движением»

Вам уже стало ясно какое важное значение играют шины теперь пора трогаться с места. В ежедневной езде начинать двигаться нужно максимально плавно но в гонке важна — максимально эффективная передача крутящего момента на колеса, даже когда старт резкий. Главное — передать всю мощь силовой установки на колеса в момент начала движения.

Цель пилота — определить идеальные обороты ДВС передав их на колеса с помощью трансмиссии. При эксплуатации МКПП (механическая коробка передач) Вы включаете и отключаете трансмиссию выжимая педаль сцепления но если делать это слишком медленно Вы потеряете мощность и время.

---

---

Нажимайте педаль газа глядя на тахометр, а затем одним быстрым движением отпустите сцепление. Учитесь переключаться достигая максимального крутящего момента. Обороты, на которых его можно достичь отмечены в сервисной книжке. Выжидайте когда они не перевалят указанное число где-то на пол сотни.

Если после этого шины не издали звуков и не пробуксовывали пробуйте превысить обороты еще чуть-чуть. Если из-под колес пошел дым белого цвета, а шины сильно визжат уменьшите обороты. Только опытным путем Вы сможете определить пик с коэффициентом скольжения 15-10%, при котором сцепление шин наиболее высоко.

«Пример графика показывающего мощность двигателя сплошная линия и крутящий момент (прерывистая линия). На графике максимальный крутящий момент достигается в диапазоне 3200-5600 об/мин».

После того как машина тронулась, необходимо набирать скорость. Выжмите акселерометр и удерживайте его до тех пор, пока стрелка на тахометре не поднимется до красной зоны, после, нажмите сцепление и переключитесь. Тренируйтесь чтобы переключение требовало минимальных затрат времени.

Большинство современных машин оснащено цифровыми устройствами, которые контролируют обороты и не дают трогаться авто слишком резко. При обыденном вождении они полезны тем, что следят за работой двигателя и устраняют явление пробуксовки, но в автогонках они являются помехой. Попробуйте выключить их. Хоть современная электроника достаточно замысловата и продуктивна, чтобы стать полезной и гонщикам, самый эффективный способ повысить навыки спортивного вождения — пытаться контролировать машину самостоятельно.

Передача крутящего момента

В последнее время все больше спортивных машин оснащается полуавтоматической КПП нового типа позволяющей быстро переключать передачи. Эта система получившая название — «КПП с двойным сцеплением» избавляет от необходимости нажимать педаль сцепления и позволяет быстро переключать передачи не снимая рук с руля, тем самым гарантируя идеальный старт.

В автомобилях мощность двигателей которых превышает 500 л.с. обороты на первой и второй передаче зашкаливают немедленно после дачи газа. В эпоху механических КПП гонщикам приходилось проявлять чудеса координации одновременно нажимая газ, отпуская сцепление и переключая передачи, но с приходом «полуавтомата» эта задача существенно упростилась.

«Полуавтоматическими КПП с двойным сцеплением оснащаются флагманские модели спорткаров, в том числе Mitsubishi Lancer Evolution и Nissan GT-R. В них используются механизмы прямого переключения передач аналогичной Volkswagen DSG. Такая КПП позволяет передавать мощность двигателя на колеса практически без потерь. Время, затрачиваемое на переключение передач, сведено к минимуму, а уменьшение нагрузки на двигатель делает систему с двойным сцеплением идеальной для спортивных автомобилей. Есть основания полагать, что подобный тип станет стандартом спорткаров будущего».

---

---

Шины — лучший советчик

Большинство считает, что для эффективного торможения достаточно выжать тормоз, на практике все сложнее. Подконтрольное уменьшение скорости требует не меньшей точности движений чем разгон.

Не стоит забывать о коэффициенте скольжения шин. Для разгона, как и торможения, оптимальное значение составляет 15-10%. Иначе говоря торможение максимально эффективно когда шины тихо повизгивают, хотя на определенных типах дорожного покрытий, с увеличенным коэффициентом трения, не слышно и визга. Большинство водителей отдают предпочтение плавному нажиму на тормоз, остерегаясь блокировки колес, но в автоспорте подобный способ неприемлем. Наоборот, необходимо тормозить на грани блокировки. Если Вы перейдете эту черту, заблокировав колеса, достаточно слегка приспустить тормоз — и все нормализуется.

«Тормозить необходимо резкими и быстрыми нажатиями на тормоз практически блокируя колеса».

Если Вы контролируете автомобиль так, что коэффициент скольжения шин постоянно оптимален, Вы достойны называться опытным гонщиком. При быстром прохождении поворотов крайне важно определить своевременный момент чтобы начать торможение. В этом Вам будут помогать знаки расстояния до поворота, которые присутствуют на многих автодромах. Если же они отсутствуют, вычисляйте дистанцию до виража по различным ориентирам на местности (рекламные щиты, здания и прочее).

Торможение на разных автомобилях

Большая масса автомобилей оснащены системами антиблокировки тормозов (ABS), из-за чего практически все манипуляции, описанные ранее, выполняются ими без участия пилота. Однако, в ряде моментов, например на мокрой трассе, гонщику в любом случае придется самостоятельно уделять внимание контролю торможения.

На сброс скорости так же влияет тип компоновки. Задние колеса задают стабильное направление движения, но в момент сброса скорости их загрузка уменьшается ослабляя сцепление с треком, затрудняя торможение всеми колесами.

«Сравнение нагрузки при торможении различных компоновок MR (среднее расположение двигателя, задний привод), FF (переднее расположение двигателя, передний привод). В компоновке MR двигатель располагается в середине кузова, его вес равномерно распределяется между всеми четырьмя колесами. В компоновке FF увеличена нагрузка на переднюю ось, следовательно, для передних колес сцепление с трассой выше чем задних».

Старт и остановка с учетом компоновки автомобиля

Зачастую, чем больше нагрузки приходится на заднюю ось тем эффективнее торможение. Именно по этому на ряде автомобилей двигатель расположен в задней части. Машины со среднемоторной и заднемоторной компоновками ведут себя в торможении стабильнее, в то время как резкое оттормаживание на машинах с двигателем расположенным спереди и передним приводом (FF) часто заканчивается заносом. Такую особенность можно выгодно использовать в скоростном прохождении поворотов.

---

Как научится трогаться быстро на машине. Удачный старт автомобиля, или как правильно трогаться с места на автомобиле. Научиться угадывать, когда «схватывает» сцепление

Начинающих водителей волнует вопрос – как правильно трогаться на механике. Каждого новичка ждут проблемы в виде рывков, постоянно глохнущего двигателя и его рева на запредельных оборотах, забытого ручника, поиска нужной передачи.

Но через это проходят все без исключения, и хорошая новость в том, что уже через несколько месяцев ежедневной практики, водитель доводит этот процесс до автоматизма, и даже не задумывается о том, как это происходит.

И пока вы только учитесь правильно трогаться, представляем вам несколько способов, которые облегчат процесс обучения езде без рывков.

Не будем залазить в дебри устройства трансмиссии, чтобы объяснить для чего нужна лишняя педаль. Скажем просто — благодаря ей, передача крутящего момента от двигателя к механической коробке происходит плавно.

1 способ для начинающих

Это самый простой способ, без использования педали акселератора (газа), он помогает научиться трогаться на механике плавно и без рывков, чувствовать автомобиль и момент зацепления двигателя и коробки. На первых порах рекомендуем начать обучение именно с него.

Понадобится ровная площадка без уклонов, чтобы машина стояла на месте без применения тормоза или ручника. Изначально селектор коробки передач находится в нейтральном положении.

Чтобы тронуться с места:

1. Заводим автомобиль.
2. Выжимаем сцепления.
3. Включаем первую передачу.
4. Начинаем плавно отпускать педаль.

Когда диски начнут входить в контакт и пробуксовывать, вы ощутите вибрацию, а машина начнет плавное движение. Холостого хода вполне достаточно, чтобы развить небольшую скорость. Повторяйте до тех пор, пока не научитесь трогаться плавно и не почувствуете особенность работы трансмиссии.

Как правильно трогаться (2 способ)

Когда вы в полной мере освоили первый вариант, можно переходить к следующему. Здесь мы начинаем пользоваться педалью акселератора. Для начала рекомендуется потренироваться, чтобы уметь держать обороты коленвала на одном уровне. Для этого нужно поставить машину на ручной тормоз, коробку на нейтраль, и начать работать газом.

Если вы не научились контролировать обороты мотора, они будут плавать, а машина глохнуть при попытке тронуться (если их мало) или с пробуксовкой рвать с места (когда много).

Когда научитесь, можете переходить к попыткам тронуться:

1. Ставим коробку на нейтраль и заводим машину.
2. Левой ногой выжимаем сцепление и включаем первую передачу.
3. Правой ногой нажимаем на газ, по тахометру контролируем, чтобы показания находились в районе 1500-2000.
4. Плавно отпускаем сцепление.

На начальном этапе рывков при трогании не избежать, но со временем они станут все менее ощутимы.

3 способ: качели

Если у вас уже есть минимальный опыт, вы подружились с правой и левой педалями и научились правильно трогаться, можете переходить на следующий уровень – так называемые «качели» или «ножницы». Этим способом пользуется большинство водителей со стажем, и происходит это «на автомате».

Исходное положение: коробка на нейтрали, автомобиль заведен.

1. Выжимаем сцепление левой ногой, включаем передачу.
2. Правую ногу ставим на газ, но не нажимаем на него.
3. Плавно отпускаем левую ногу, и почувствовав вибрацию начинаем повышать обороты двигателя.

Если все сделано правильно – машина тронется с места.

4 способ: как трогаться в горку

Еще один распространенный страх всех начинающих водителей: как трогаться в горку на механике, при этом без отката, да еще и не заглохнуть. Когда на ровном месте все получается правильно, можно переходить к тренировкам на подъеме.

Главная сложность в том, что нужно не просто тронуться, по возможности плавно, но еще избежать отката автомобиля назад. На первых порах вам поможет ручной тормоз .

С ручным тормозом

Автомобиль фиксируется на подъеме затягиванием ручника, двигатель заведен, коробка на нейтрали.

1. Левой ногой выжимается сцепление, включается первая передача.
2. Правая нога давит на газ, чтобы обороты поднялись до 1500.
3. Подводим (плавно отпускаем) педаль сцепления до рабочего хода. Признаком служит падение оборотов примерно до 1300-1200.
4. В таком положении машина готова ехать в горку, удерживает ее только ручник. Медленно отпускаем его и начинаем движение.

Помните: чем больше уклон, тем тяжелее автомобилю тронуться с места, а значит и оборотов должно быть больше. Но не следует давать свыше 3000, и уж тем более крутить тахометр в красной зоне – можно легко сжечь фрикционные диски.

С рабочим тормозом

Лишь после того, как 10 из 10 раз вы правильно тронулись в горку с ручника (без отката и не заглохли), можно переходить к тренировке с рабочим тормозом. Вся сложность в том, что здесь необходимо иметь хороший контроль над всеми узлами автомобиля: слышать двигатель, видеть показания приборов. Почувствовать момент зацепления дисков можно по падению оборотов.

Автомобиль заведен, рычаг коробки в нейтральном положении, правая нога на тормозе.

1. Выжимаем сцепление, включаем первую передачу продолжая удерживать тормоз.
2. Начинаем плавно отпускать сцепление, до момента падения оборотов, после чего фиксируем ногу в этом положении.
3. Быстро переносим правую с тормоза на газ, и плавно добавляя мощности, окончательно отпускаем левую педаль.

Начинайте на небольших уклонах, постепенно переходя на более крутые. Очень скоро вы научитесь трогаться плавно, улавливая нужный момент «игрой» педалями, и любой подъем будем вам под силу.

Если обороты падают резко, а машину сильно затрясло – необходимо либо добавить оборотов двигателю («дать газу»), либо немного усилить давление на педаль сцепления, но ни в коем случае не бросать ее окончательно.

Нет ничего страшного в том, что вы заглохли на горке, куда страшнее откатиться назад, ведь в реальных условиях высока вероятность того, что позади вас находится автомобиль. Просто вновь повторите правильно все предыдущие шаги: коробку на нейтраль, заведите машину и попытайтесь тронуться.

Как избежать рывков

Всегда проверяйте положение рычага переключения передач, характерный признак нейтрального положения – свободный ход вправо-влево. А еще лучше заводите автомобиль с выжатым сцеплением, это позволит избежать резкого рывка вперед, если вы вдруг забыли выключить передачу.

Не волнуйтесь

Помните: первое время ваш главный враг – волнение, не обращайте внимания на звуковые и световые сигналы нетерпеливых водителей, они просто забыли, как поначалу страшно и сложно трогаться на механике.

А когда станете опытным водителем, не забывайте, как тяжело новичку и будьте терпимее к тем, кто «тупит на дороге». Возможно он просто не научился еще трогаться правильно.

В Америке доля проданных новых автомобилей с механической коробкой составляет всего лишь 6 процентов. Поэтому для многих Американских водителей управление автомобилем с механической трансмиссией вызывает большие трудности. Так многие водители привыкли управлять транспортными средствами с автоматической АКПП. В нашей стране доля продаваемых автомашин с механической МКПП пока что немного больше чем с автоматической коробкой, но, тем не менее, у многих водителей вождение автомобилем с механической трансмиссией вызывает массу сложностей. Наше подготовило для всех автолюбителей инструкцию и небольшое пособие, которое поможет узнать, как ездить на механике.

Автомобили с механической трансмиссией, как правило, стоят дешевле, чем машины с АКПП. Но вождение транспортным средством с механической коробкой передач, не только позволит Вам сэкономить деньги при покупке машины, но и откроет для Вас совершенно новый мир автовождения.

Отметим, что по-прежнему многие оснащаются механической коробкой. Но даже купив не дорогой немощный автомобиль, позволит Вам значительно сократить затраты на топливо, так как машина оснащенная МКПП расходует гораздо меньше топлива, чем автомашина оборудованная автоматической коробкой.

Какие еще преимущества механических трансмиссий перед автоматическими коробками? МКПП намного надежнее, чем АКПП и к тому же стоимость ремонта механики намного меньше, чем ремонт сложного автомата.

Плюс к этому управление автомобилем с механической трансмиссией , чем автомашиной с автоматической коробкой передач.

Шаг первый: Для чего нужны передачи в МКПП?

Механическая коробка передач требует от водителя самостоятельно переключать скорости. Большинство автомобилей с МКПП имеют 4 или 5 скоростей и плюс одна задняя скорость передачи. Для того, чтобы освоить, где какая скорость передач находится и для чего каждая из них нужна, Вам необходимо знать следующее:

Педаль сцепления. При нажатии на педаль специальный механизм в коробке дает Вам возможность с помощью ручки переключения скоростей включить необходимую передачу. Помните, что переключать коробку передач можно, только если педаль сцепления нажата до конца.

Нейтральная передача на самом деле обозначает, что крутящий момент от двигателя не будет передаваться на колеса. При работающем двигателе и при включенной нейтральной передаче, если нажать педаль газа, автомашина не тронется с места. При включенной нейтральной передаче, Вы можете включить из этого положения любую скорость, в том числе и заднюю передачу.

Для большинства автомобилей с механикой 2-ая передача является рабочей лошадкой, так как первая передача в основном предназначена для трогания с места. Вторая передача поможет Вам спуститься на автомобиле с крутого склона или поможет Вам передвигаться в пробке.

Задняя передача несколько отличается от других скоростей в МКПП. Эта скорость получила немного больший диапазон работы, чем первая передача. На задней скорости Вы можете разогнаться быстрее, чем на 1-ой. Но задняя передача не «любит» когда автомобиль в этом режиме едет очень долго (может привести к выходу из строя механизма коробки передач).

Так что задняя передача — это не способ основного передвижения.

Педаль газа позволяет на каждой скорости использовать максимальный крутящий момент двигателя, установленный для каждой скорости. Разгоняясь на автомобиле, оборудованным , Вы чувствуете каждую скорость, что дает каждому водителю неповторимые ощущения драйва и лучший контроль над машиной.

Шаг второй: Освойте расположение скоростей передач

Прежде чем научиться ездить на механике необходимо освоить расположение каждой скорости передач, которые обозначаются на ручке переключения. Ведь не будете же Вы во время движения автомобиля смотреть на ручке, где какая скорость расположена?! Помните, что для идеального переключения передач необходимо полностью нажимать педаль сцепления, иначе каждая скорость будет включаться с характерным скрежетом или хрустом, что может привести к поломке трансмиссии.

Если Вы водитель новичок, то посмотреть сначала со стороны с переднего пассажирского сидения, как другой более опытный водитель синхронно нажимает педаль сцепления и переключает скорости. Обратите внимание на максимальную скорость автомобиля на каждой передаче.

Первое время даже, изучив месторасположение каждой скорости, Вы все равно будете мысленно вспоминать, где находится та или иная передача. Со временем Вы перестанете каждый раз думать о переключение передач и будете это делать на бессознательном уровне (машинально). Все дело в привычке. Так что если у Вас не будет в самом начале идеального навыка управления автомобилем с МКПП, то не расстраивайтесь и не впадайте в отчаяние. Быстрота переключения передач и многое другое к Вам придет по мере накопления опыта вождения.

Еще одна проблема любого новичка водителя, который управляет автомобилем с механической коробкой — это не знание, когда и какую скорость включать. Для того, чтобы знать правильная ли передача включена при определенной скорости движения транспортного средства советуем Вам ориентироваться на звук двигателя.

Если обороты двигателя очень низкие и автомобиль не разгоняется то, Вы включили завышенную передачу и Вам необходимо перейти на более низкую передачу.

Если обороты двигателя очень большие, то Вам необходимо включить более высокую передачу, чтобы разгрузить коробку.

Если Ваш автомобиль оборудован тахометром, то для того, чтобы понять, когда необходимо переключать скорость ориентируйтесь количеством оборотов двигателя. Несмотря на то, что каждая марка и модель автомобиля с механической коробкой требует разного порядка переключения передач, в основном каждую передачу можно переключать при достижении двигателем 3000 оборотов в минуту. Также Вы можете ориентироваться по спидометру, чтобы знать, когда необходимо переключить скорость передачи.

К примеру, переключайте скорость каждые 25 км/час (1-я передача 1-25 км в час, 2-ая 25-50, 3-ая 50-70 и т.д.). Помните, что это всего лишь общее правило переключения передач механической коробки. И, чем эти значения будут отклоняться в сторону увеличения.

Шаг третий: Пуск двигателя

Поставьте ручку переключения передач в нейтральное положение, предварительно нажав педаль сцепления, прежде чем завести мотор. Не переключайте передачи без нажатой педали, так как это может привести к выходу из строя МКПП. Запустив двигатель, прогрейте его до рабочей температуры. Если Вы прогреваете автомобиль в зимнее время, то первые несколько минут прогрева не отпускайте педаль сцепления после включения нейтральной передачи. Это позволит Вам намного быстрее прогреть замершее масло в коробке.

Внимание!!! Не запускайте двигатель автомашины при включенной передаче. Это приведет к неконтролируемому движению машины, что может привести к ДТП.

Шаг четвертый: Правильно используйте педаль сцепления

Сцепление представляет собой механизм, который помогает Вам плавно переключать скорости передач. Всегда выжимайте сцепление до конца. Если Вы во время движения переключите передачу, не до конца выжав сцепление, то Вы услышите скрежет или хруст. Старайтесь избегать этого, чтобы не повредить коробку.

Также помните, что левая нога должна нажимать только педаль сцепления. Правая нога только педаль газа и педаль тормоза.

Первое время Вам будет тяжело идеально отпускать сцепление после переключения скорости. К этому надо привыкнуть. Если Вы испытываете проблемы с этим, то советуем Вам после переключения передачи медленно отпускать сцепление, чтобы почувствовать момент начала передачи .

Избегайте ненужных ускорений автомобиля, когда педаль сцепления нажата не до конца. Не вырабатывайте привычку оставлять нажатой педаль сцепления более чем на 2 секунды (даже на светофорах — используйте нейтральную скорость).

Многие новички водители испытывают проблему с очень быстрым отпусканием педали сцепления. Не расстраивайтесь, если у Вас не получается. Со временем Вы привыкните и будете не замечать, как координировано Вы переключаете передачи. Помните, что трудности с этим испытывают все. Как только Вы начнете часто ездить в плотном городском трафике, Вы быстро наберете опыт.

Шаг пятый: Слаженные координированные действия

Что такое ? Это Ваша дверь в мир драйва ускорения и особого восприятия автомобиля. Но для того, чтобы в полной мере почувствовать истинное удовольствие от управления автомашиной с механикой необходимы слаженные и координированные действия. В качестве примера для 1-ой и 2-ой скорости приведем все ваши действия, которые со временем Вы должны довести до автоматизма.

Выжмите педаль сцепления до конца. Переключите ручку скоростей на первую скорость. Начинайте медленно отпускать педаль сцепления, одновременно с этим плавно и медленно нажимая педаль газа. Доведя педаль сцепления где то до середины, Вы почувствуете, что крутящий момент начал полностью передаваться на колеса. Отпустив плавно педаль сцепления до конца, разгоняйтесь до 25 км/час. Далее необходимо перейти на вторую передачу. Для этого опять выжмите сцепление до конца и переключите скорость на вторую передачу, после чего плавно, опуская педаль сцепления, медленно прибавляйте газ.

Шаг шестой: Дауншифтинг

Дауншифтинг метод переключения низших передач автомобиля при замедлении. Как Вы будете переключать передачи при снижении скорости, и как работает автоматическая , при замедлении транспортного средства имеет огромную разницу. Переключение на пониженную скорость поможет Вам не только замедлить автомобиль, но и позволяет Вам включить именно ту скорость, которая действительна необходима.

Дауншифтинг поможет Вам в плохую скользкую погоду как в летнее время, так и в зимнее, не прибегать к торможению с помощью педали тормоза, в случае если необходимо снизить скорость, что делает более безопасным передвижение на автомобиле в отличие от машины, оборудованной автоматической трансмиссией.

Вот пример как можно с помощью дауншифтинга остановить автомобиль со скорости 70 км/час:

— Нажмите педаль сцепления и переключите коробку на 3-ю передачу, переместив правую ногу с педали газа на тормоз.

— Чтобы избежать высоких оборотов отпустите медленно педаль сцепления.

— Прежде чем остановиться выжмите еще раз педаль сцепления.

— Не включайте, в качестве пониженной передачи, первую скорость.

Этот метод остановки позволит Вам остановиться намного быстрее и безопаснее, чем при торможении одной педалью тормоза .

Шаг седьмой: Задняя скорость

Будьте осторожны при переключении задней передачи автомобиля. При неправильном включении рычаг переключения передач может выскочить. Никогда не пробуйте включать заднюю скорость, пока автомобиль полностью не остановится. На некоторых моделях для того, чтобы включить заднюю скорость необходимо для начала нажать сверху на ручку переключения передач.

Помните, что задняя передача имеет высокий диапазон работы, поэтому будьте осторожны и не нажимайте сильно педаль газа, так как автомобиль может быстро набрать опасную .

Шаг восьмой: Движение на холме

Как правило, большинство автомобильных дорог не имеют ровную плоскость из-за рельефа местности. Поэтому останавливаясь на дороге, во многих местах автомобиль без тормоза начинает скатываться назад. Трогаться на дороге с наклонной плоскостью намного сложнее, чем на ровной местности. Для того, чтобы идеально научиться трогаться на горке необходимо закрепить свои навыки следующим упражнением.

Встаньте на дороге с наклонной плоскостью и, поставив автомобиль на ручной стояночный тормоз («ручник»), включите нейтральную передачу. Теперь Ваша задача, отпустив ручник, включить первую передачу, выжав педаль сцепления, тронуться на горке, отпуская плавно сцепление одновременно нажимая на педаль газа. В какой-то момент Вы почувствуете, что автомобиль перестал отъезжать назад. Именно в таком положение Вы можете держать автомобиль на склоне или холме без тормоза.

Шаг девятый: Парковка

Оставляя автомобиль на парковке после того, как Вы заглушили мотор, выжмите педаль сцепления и включите первую передачу. Таким образом, Вы обезопасите свой автомобиль от скатывания в Ваше отсутствие. Для надежности также необходимо поднять рычаг стояночного тормоза (или нажать кнопку, если ручник электронный). Главное помните, что вернувшись, перед тем как завести автомобиль, Вы должны обязательно переключить передачу в нейтральное положение.

Шаг десятый: Практика

Все эти действия будут Вам казаться на первых порах очень сложными и тяжелыми. Но это все естественно. В процессе эксплуатации автомашины Ваш опыт будет расти. Помните, что чем больше практики, тем больше опыта вождения Вы приобретаете. Если Вы после того, как , все еще боитесь садиться за руль автомобиля, то делайте самостоятельные тренировки вождения на любой площадке, где отсутствуют другие автомобили. Таким образом, Вы приобретете уверенность в управлении автомашиной.

Как только Вы станете смелее, то советуем Вам в ранее утреннее или ночное время практиковаться в реальных дорожных условиях Вашего населенного пункта. Изучите все дороги, особенно где Вы предполагаете ездить на автомобиле чаще всего. Отсутствие машин в это время придаст Вам уверенность.

Многие бояться управлять автомобилем с механикой. Некоторые заявляют, что это не комфортно и не современно. Не слушайте никого. Механическая коробка передач, несмотря на устаревшие технологии, остается одной из самых надежных трансмиссий в автопромышленности.

Да в некоторых моментах механика несколько снижает комфорт вождения, но за это Вы будете вознаграждены гораздо большим контролем над автомобилем, повышенной мощностью, лучшей топливной экономичностью, дешевой стоимостью обслуживания и не дорогим ремонтом (по сравнению с АКПП), ценным жизненным мастерством вождения, которое позволяет Вам управлять практически любым транспортным средством в мире.

Первая сложность, с которой сталкиваются начинающие автолюбители, это плавное трогание автомобиля с места. Чуть-чуть не так нажал на педаль, и все — машина заглохнет или будет ехать рывками. Но все это не беда, ведь каждый опытный автолюбитель в свое время точно так же учился управлять автомобилем. И сегодня мы подробно вникнем в этот вопрос и узнаем,

Что необходимо делать?

У вас в распоряжении три педали и ручка КПП. На автомобилях с «автоматом» только две: газ и тормоз — и учиться там, честно говоря, нечему. В случае с АКПП все за вас делает электроника, поэтому вопрос «как завести машину и поехать» там не стоит так остро. Куда сложнее освоить мастерство вождения при механической коробке. Поэтому рассматривать мы будем именно ее. Итак, как правильно трогаться с места на машине? Сначала перед поворотом ключа зажигания необходимо оценить обстановку: если автомобиль стоит на уклоне, при этом включена первая передача, есть риск, что при неправильных действиях он поедет или покатится с горки. Чтобы не случилось ни того, ни другого, нажимаем на тормоз и выжимаем педаль сцепления.

Когда машина завелась, нажимаем снова на крайнюю левую педаль (при этом, если автомобиль стоит на уклоне, тормоз не отпускаем) и переводим рычаг КПП в нужное положение. Не рекомендуется делать старт на второй или того хуже третьей передаче. Во-первых, это большая нагрузка на двигатель и а во-вторых, машина просто не поедет либо сразу заглохнет.

Плавно отпускаем педаль сцепления и с таким же усилием жмем на газ до тех пор, пока стрелка тахометра не поднимется на зеленую шкалу. Итак, вы почувствовали, что автомобиль стал потихоньку двигаться. Чтобы далее он не заглох, продолжайте варьировать две педали с таким же усилием. При этом газ жмите чуть увереннее, но не в пол, чтобы машина не врезалась в ближайшую преграду. Когда сцепление полностью отпущено, продолжаем ход до тех пор, пока не потребуют переключения на повышенную передачу. Не бойтесь давить на педаль газа из-за того, что автомобиль сейчас «полетит». Потихоньку жмите на нее, и все будет нормально. С опытом у вас выработается эта сноровка.

Переключаем передачи

Вопрос «как правильно трогаться с места на машине» мы уже рассмотрели, теперь перейдем к тому, как правильно В принципе, здесь нет ничего сложного, да и алгоритм действия очень похож. Перед тем как поехать на машине на второй передаче, помните, что для начала нужно дождаться, пока двигатель наберет необходимые обороты. Когда стрелка тахометра выходит из зеленой шкалы, начинаем переходить к переключению. Сначала выжимаем сцепление, переводим на одну секунду рычаг КПП в нейтральное положение, после чего по схеме включаем вторую. Второе действие необходимо для того, чтобы снизить нагрузки на шестеренки трансмиссии при переключении скоростей. Теперь, как и в первом случае, отпускаем сцепление и жмем на газ. Так же делайте и при переключении последующих скоростей.

Заключение

Итак, мы выяснили основные нюансы при запуске автомобиля и переключении скоростей. На данном этапе вопрос «как правильно трогаться с места на машине» можно считать закрытым.

Случалось ли вам попадать на дороге позади водителей, не умеющих трогаться с места на подъеме или на светофоре на горке? Нет? Вам здорово повезло. Когда на вашу машину катится впереди стоящая, а вы ничего не можете сделать, кроме как сигналить, это более чем неприятно. Любой водитель занервничает, если не запаникует.

Учимся трогаться с места в горку без напряга

Однажды, пришлось наблюдать разбитый передок Газели, вытекший из радиатора тосол и расстроенного водителя пострадавшей машины. Формально виноват он: не держал дистанцию, подъехал слишком близко.

Но, если учесть, что скатилась на него машина, водитель которой плохо трогалась с места на подъеме, шансов избежать этого ДТП у него не было. От слова совсем. Горка на светофоре была довольно крутой и дистанцию пришлось бы держать больше десяти метров. Что в плотном потоке машин попросту невозможно.

Трогаемся в горку плавно и без рывков

Попробуем научиться трогаться с места на подъеме, если это умение еще не отточено до автоматизма. С практикой появляется, так называемая, мышечная память и уже не нужно будет вспоминать порядок действий. Ноги сами запомнят, какие движения им совершать. А слух подскажет голове, когда нужно придавить педаль газа и плавно тронуться вперед.

Вы научитесь чувствовать свою машину и навык этот уже никуда от вас не уйдет. Это как на велосипеде или на коньках — раз научился и уже не забудешь.

Всякое умение приходит с практикой. Чтобы ездить — нужно ездить и других рецептов нет.

Чем чаще и длинее поездки, тем лучше и быстрее укорениться навык вождения. Придет умение соотносить возможности машины с состоянием дороги, и прочая, и прочая.

Можете не сомневаться – умение трогаться с места на подъеме плавно и без рывков придет обязательно.

Даже, если сейчас так хочется плакать, когда машина глохнет или прыгает, вместо того, чтобы плавно тронуться с места вверх. Вы на подсознательном уровне будете знать, как следует надавить на педаль газа, когда переключить передачу и когда перекинуть ногу с тормоза на газ . Все это обязательно придет и навсегда останется с вами.

Трогаемся на подъеме без отката назад

Самыми сложными будут для нас, дам за рулем, участки с большим наклонным углом. Мне было сложно еще и по той причине, что размер моей ноги маленький и стопа узкая. Поэтому первое время я все время попадала при переносе ноги с тормоза на газ между педалями. Потом эта проблема исчезла сама по себе. Нога запомнила, какое движение она должна произвести, что бы точно угодить куда следует.

Универсальный алгоритм действа

В автошколе учат пользоваться ручным тормозом. Чтож, имеет право на жизнь – разберем сейчас этот способ.

Вы на подъеме, двигатель работает, ручник зафиксирован, рычаг переключения передач в нейтральном положении.

• Выжимаем сцепление, включаем первую передачу.
• Слегка прижимаем педаль газа. При этом обороты двигателя доводим до 2500 оборотов в минуту. Фиксируем педаль газа в этом положении.

  Если еще нет умения слушать двигатель и по звуку определять нужную степень удержания педали газа, то ориентируемся по числу оборотов (прибор, кстати, называется тахометр).

• Теперь очень медленно отпускаем педаль газа. Делать это нужно плавно и без рывков. Сцепление тоже отпускаем очень плавно. Если резко бросить педаль, двигатель заглохнет. Отпускаем сцепление до того момента, когда число оборотов на тахометре покажет примерно 1500 оборотов.
• Теперь самый важный момент – отпускаем ручник. Если все сделано правильно, то вы тронетесь с места без проблем. И помним – все делается плавно. Резкие движения приведут к тому, что двигатель заглохнет.

Трогаемся в горку без ручника

Повседневный, распространенный и самый, на мой взгляд, приемлемый.

• Исходное положение: рычаг переключения передач на нейтрали, правая нога на педали тормоза, ручник не зафиксирован (мы про него вообще сейчас не помним, нет его и все).
• Сначала выжимаем сцепление и включаем первую скорость. Убедились, что движению ничто мешать не будет, действуем дальше.
• Плавно (плавно!) отпускаем педаль сцепления до момента, когда почувствуете по звуку нагрузку на двигатель (тормоз нажат). По звуку двигателя и по немного упавшему числу оборотов на тахометре, можно определить сработало ли сцепление.
• Главное при этом способе – отработать плавное перемещение педали сцепления . Если резко «бросить» сцепление – двигатель глохнет. Это печальная вещь знакома каждому начинающему автоводителю, а уж автоледи точно. Все мои знакомые дамы считали педаль сцепления, на этапе обучения, врагом номер 1.
• Теперь отпускаем тормоз (педаль сцепления находится в том же положении). Быстренько, но плавно, перекидываем правую, освободившуюся ногу на газ, нажимаем педаль газа и, о чудо! – элегантно трогаемся с места.

Все, умение чувствовать автомобиль пришло и умение трогаться с места на подъеме тоже. Можете гордится собой, теперь вы будете получать удовольствие от вождения и чувствовать себя всемогущей укротительницей железного коня.

Многие говорят, что коробка передач «механика» более сложна в управлении, чем «автомат», и новичкам ее освоить очень трудно. На самом же деле принцип вождения авто с МКПП можно усвоить за один день, а если сильно постараться, то за несколько часов. Будьте уверены — уже через несколько недель вы будете управлять автомобилем как профессионал. Сегодня мы подробно расскажем вам, на механике и переключать передачи на МКПП.

Как известно, автомобили с механической трансмиссией укомплектовываются тремя педалями. Из низ левая выполняет функцию сцепления, средняя — тормоза, а правая — газа. Их мы и будем задействовать при движении.

Этап номер 1 — запускаем двигатель

Итак, давайте рассмотрим, как правильно трогаться на механике. Вначале нужно обратить внимание на рычаг КПП. Сверху на нем имеется схема Ее следует выучить, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на лишние движения и взгляды. Схема весьма примитивна, так что через пару дней езды вы автоматически выучите ее назубок. Но вернемся к теме. Прежде чем повернуть ключ зажигания, обязательно убедитесь в том, что ручка КПП находится в нейтральном положении. Для этого подергайте рычаг влево-вправо. Если он передвигается свободно, спокойно поворачиваем ключ зажигания. Если машина находится «на передаче», нажимаем педаль сцепления и тянем ручку КПП к себе до тех пор, пока вы не почувствуете, что она свободно двигается.

Как правильно трогаться на механике? Этап номер 2 — «поехали!»

После запуска двигателя необходимо снова выжать сцепление и переключить обратно рычаг в положение «1», то есть включить первую передачу. Теперь начинается самое интересное. Плавно отпускаем педаль сцепления и, как только автомобиль начал двигаться, давим на газ. Но не в пол, а плавно и аккуратно, пока стрелка тахометра находится в зеленой шкале. Если сильно резко отпустить сцепление, машина сначала резко двинется, а затем заглохнет. Ежели направить педаль газа в пол, автомобиль за считанные секунды взлетит с места, да так что вы даже не сумеете среагировать. Поэтому лучше всего тренироваться на специальной площадке или автодроме, где нет вблизи столбов и дорогостоящих «Мерседесов».

Учимся ездить на механике и переключать передачи

После того как машина двинулась с места и обороты дошли до красной шкалы, переключаемся на 2 передачу. Для этого отпускаем педаль газа, выжимаем сцепление и в это же время передвигаем рычаг КПП в нужное положение. Отпускаем левую педаль, но не резко. После того как вы почувствовали, что сцепление почти отпущено, в этот момент плавно нажимайте на газ и только тогда отпускайте его. Стоит отметить, что чем мощнее двигатель автомобиля, тем меньше надо давить на гашетку.

И, кстати, когда трогаетесь с места, если это ВАЗ семейства «классики» или ГАЗель, педаль газа нужно нажать, пока еще автомобиль не начал движение. Только после того как стрелка тахометра вошла в зеленую шкалу, отпускайте левую педаль.

На данном этапе вопрос о том, как правильно трогаться на механике, можно считать закрытым.

Можно ли стартовать со второй, и зачем это надо?

В рамках эксперимента можно попробовать стартовать не только со второй, но даже с третьей передачи. Тяги на низких оборотах у современных атмосферных моторов с электронным впрыском вполне хватает, чтобы придать машине достаточное ускорение. Просто раскручиваем мотор до 2000 об. и очень плавно отпускаем педаль, удерживая ее наполовину нажатой, пока скорость машины не превысит 10-15 км/ч. Потом сцепление можно отпустить совсем, и автомобиль, действительно, демонстрирует иную картину движения. Разгон воспринимается резвее.

Дело в том, что вторая передача имеет другое передаточное отношение, нежели первая, и придает машине иной импульс. К примеру Audi R8 4.2 FSI имеет нарезку первой ступени в 4,37, позволяющую при 8200 оборотов достигать скорости в 60 км/ч. А вторая ступень с передаточным отношением в 2,71 при 8200 оборотах мотора помогает выстреливать уже до 106 км/ч.

Другими словами, при одинаковых оборотах мотора высшие ступени коробки дают возможность автомобилю ехать быстрее. Если мотор мощный, а сцепление крепкое, то на второй Audi R8 4.2 FSI достигает промежуточной скорости в 60 км/ч при 3900-4000 оборотах, а не при 8200, как на первой. Поэтому разгон на ней и считается приемлемым. Но значит ли это, что стартовать со второй необходимо?

Подавляющее большинство легковых автомобилей это не спорткары и их 5-ступенчатые механические коробки, ровно как и пакет сцепления, рассчитываются из иных побуждений. Первая ступень предназначена для движения со скоростями 7-10 км/ч, а так же для преодоления разбитых участков дорог, для въезда на уклоны и спуска с них, в том числе и для плавного старта.

Вторая передача проектируется для движения на скоростях до 65-79 км/ч. Смыкание дисков сцепления и синхронизация валов на оборотах холостого хода происходит при скорости передвижения в 10-15 км/ч.

Теперь рассмотрим, ситуацию старта со второй передачи на одном из самых распространенных автомобилях нашего рынка Volkswagen Polo-седан. Тяги 1,6-литрового «атмосферника» вполне хватает, правда, придется какое-то время держать сцепление полуразомкнутым, чтобы машина могла разогнаться до скорости синхронизации валов на оборотах холостого хода. И как мы уже упоминали, у второй передачи она колеблется в районе 10-15 км/ч.

При полувыжатой педали диски сцепления проскальзывают и передают момент от двигателя к коробке не полностью, отчего трутся и перегреваются. Снижается КПД технического узла, падает его эффективность. И все это на самом важном, стартовом периоде разгона.

Когда мотор раскручивается до 3-4 тысяч оборотов проскальзывающие диски работают с колоссальными температурными нагрузками. Наблюдается их повышенный износ. И чем дольше едешь с полувыжатой педалью, тем больше технический узел теряет в ресурсе.

Достигается ли в этот момент выигрыш по времени?

Нет, потому как в самый начальный период старта сцепление остается полувыжатым, и энергия уходит в пробуксовку дисков и тратится на их износ.

Достигается ли при таком приеме экономия топлива?

Нисколько. Потому как мотор работает в штатных режимах старта как на второй, так и на первой передаче механической коробки и потребляет одинаковое количество топлива.

Единственное, что наблюдается при старте со второй передачи, так это повышенный ездовой комфорт. Удается избежать не только утомительных движений руками и ногами, но и кивка при разрыве тяги, который свойственен при переключении низших ступеней. Но стоит ли этот комфорт трат на последующий ремонт? Гораздо лучше научиться стартовать правильно.

Для этой цели нужно быстро переключать ступени коробки. Чем быстрее смыкаешь сцепление, тем меньше энергии уходит на нагрев дисков, и КПД узла растет.

Нужно помнить, что эффективнее всего трансмиссия работает только с замкнутым сцеплением.

Для комфортного передвижения разгон на первой допустим до 10-15 км/ч, затем переключение на вторую и активный разгон. Такая методика позволяет избежать кивка. Ну а затем активное ускорение на второй передаче. Так получается гораздо быстрее, чем при старте со второй.

Для экономичной езды нужно орудовать коробкой примерно так же, но без раскручивания мотора до красной зоны. Если аккуратно стартовать с первой, затем переходить на вторую, третью и далее, не поднимая обороты мотора выше полутора тысяч, то езда получится не только полезной для техники, но и экономичной. И не потребуется насиловать сцепление нештатными режимами эксплуатации.

Как быстро но плавно трогаться на механике. Как трогаться с места на машине с механической коробкой передач новичку? Учимся трогаться с места в горку без напряга

Вовремя тронуться иногда важнее, чем вовремя остановиться. Хотя это понимают не все начинающие водители, но мудрость приходит с опытом. Поймут позже. А пока остается наихитрейшей хитростью просто привести в движение автомобиль самостоятельно, да еще так, чтобы у инструктора или пассажиров остались целы зубы, а учебной девятке не пришлось бы менять сцепление. На самом деле все просто. И сейчас мы в этом убедимся.

Слышать двигатель

Единственное, чего ни в коем случае нельзя делать при управлении автомобилем, особенно первых 3-4 года, думать, что уже все умеешь. Ничего подобного. Самый большой процент ДТП происходит именно по вине таких полупрофессионалов со стажем 3 года. Первый год новичок с мокрой спиной всматривается в каждый дорожный знак и в каждую колдобинку, а после, если ничего плохого не случилось, приходит невероятная уверенность в своих силах. Это опасная самоуверенность, и мы не зря начали этот разговор. Для того, чтобы понять, как правильно трогаться на механике, нужно много чего знать, чему учат в автошколе, и чему не учат, тоже. Так вот в этом случае, самоуверенность должна присутствовать в любом случае.

Автомобиль и водитель — это один организм. Если относиться к машине, как набору железок с прикрученным рулем и тремя педалями, не прислушиваться к его работе и прямым советам, дела не будет. Это будет вечная борьба технологичного механизма и хомо сапиенса, который не считает нужным принимать во внимание подсказки, которые машина дает сама. И первая из них — звук двигателя. Учится трогаться нужно не с самого процесса плавного отпускания сцепления, а с умения определять на слух, по вибрации обороты двигателя, нагрузку, которую он несет. Даже контрольные приборы не так важны. Слушайте двигатель.

Это второй этап правильного трогания с места. Он не менее важен, чем умение оценивать и чувствовать обороты мотора. Педали и ручка коробки передач, это главные средства связи между водителем и машиной. Современные конструкции автомобилей отдаляют всю автомобильную механику от водителя, но полностью изолировать человека от нее нельзя. Чувствовать нужно очень четко, как педаль акселератора влияет на обороты, как быстро обороты падают, когда водитель убирает ногу с педали, с какой интенсивностью происходит набор оборотов на холостом ходу, если нажимать на педаль с разным усилием и скоростью.

Только и этого недостаточно, чтобы правильно трогаться с места. Коробка передач, механическая КПП — сложное и технологичное устройство. Сейчас нам совсем необязательно знать тонкости ее работы, тем более, что на учебной девятке она работает так, а папином Пассате эдак. неважно. Главное, что нужно понять, каким образом мотор с коробкой взаимодействуют, когда происходит разрыв контакта, когда он полный. Только в этом случае можно осознанно управлять коробкой передач, что тоже не так просто, как кажется.

Трогаемся с места

Мы не станем сейчас говорить о правильных положениях рук и ног за рулем и о том, что трогаться нужно только с ручного тормоза, девять раз повторив про себя статью 56.44 ПДД. Этому научат в школе. Если правильно освоить те азы дружбы с автомобилем, которые мы назвали тут и отнестись к ним серьезно, плавно начать движение можно с первого раза. Для этого нужно:

Вот и все. Теперь можно пробовать играть с педалью сцепления, находя моменты и обороты, при которых двигатель будет подхватывать веселее, но не резко, иначе можно порвать корзину, можно найти такие обороты, при которых даже китайский Чери Кью-кью будет стартовать с пробуксовкой, но самое главное, довести до автоматизма плавное, но достаточное интенсивное начало движения.

Теперь только тренировка и внимательное отношение к автомобилю доведут навык до автоматизма и отшлифуют его со временем. Не бросайтесь сцеплением, и удачных всем дорог!

В самом начале водительской практики многие автомобилисты сталкиваются с проблемой неправильного старта движения. Трогаться легко и гарантированно без вреда для агрегатов машины можно лишь на автоматической коробке передач, да и здесь существуют свои нюансы. Если речь идет о механике, вопрос с началом движения вызывает трудности не только в автошколе, но и в реальной практике.

Зачастую именно этого момента опасаются люди, сдающие практическую часть экзамена ПДД. Неправильно тронуться с места — значительно испортить мнение принимающего экзамен полицейского о своих навыках. Давайте разберемся, как правильно трогаться на механике и не навредить агрегатам машины.

Сцепление — главная проблема водителя на машине с МКПП

Механическая коробка передач требует самостоятельного управления сцеплением. Для этого присутствует специальная педаль, которая отвечает за сведение и разъем дисков, обеспечивающих совместную работу коробки передач и двигателя. Фактически, отпуская педаль сцепления, мы позволяем крутящему моменту от работы силового агрегата дойти до колес автомобиля. Именно в этой части возникает больше всего вопросов о том, как правильно трогаться на механике.

В тот момент, когда вы отпускаете сцепление с целью тронуться с места, один из дисков этого агрегата крутится. Поэтому нельзя допускать резкого контакта, все действия нужно проводить плавно. Резкое бросание педали сцепления приводит к следующим неприятностям:

• автомобиль начинает дергаться, контролировать его в этот момент невозможно;
• двигатель чаще всего глохнет после нескольких конвульсий;
• происходит заметный износ коробки передач, сцепления и самого двигателя;
• на перекресте такие действия могут вызвать неприятные ситуации.

Именно поэтому многих интересует вопрос, как правильно трогаться на МКПП, чтобы не причинить вреда своему автомобилю и окружающему транспорту. Многие покупатели дорогих иномарок на механике считают, что в зарубежных автомобилях таких симптомов бросания сцепления нет, но эти правила относятся ко всем авто, оборудованным ручной коробкой передач. Конечно, многие автомобили не заглохнут после такого действия, но назвать их поведение нормальных в момент резкого отпускания педали сцепления невозможно.

Эта проблема становится главной причиной мелких ДТП на дорогах больших городов. Несмотря на отсутствие опыта у некоторых водителей, движение в таких городах динамично, здесь не терпят долгих простоев.

Процесс старта поездки с механической коробкой передач

В автошколе все занятия по практике начинаются с описания процесса поездки. Важно с первого раза понять и усвоить алгоритм выполнения переключения передач, последовательность нажатия педалей и прочие параметры.

Процесс старта движения на автомобиле с механикой достаточно просто, но для его выполнения без усилий и труда необходимо немного опыта. В целом, приведение автомобиля в движение выглядит следующим образом:

• водитель должен сесть на сидение, настроить под себя все органы управления и обзора, а также пристегнуться;
• далее необходимо запустить двигатель, разогреть его до рабочих оборотов;
• затем нужно выжать педали сцепления и тормоза, отпустив при этом ручной тормоз;
• включить первую передачу с помощью рычага МКПП;
• отпустить педаль тормоза и начать плавно отпускать педаль сцепления;
• как только вы почувствуете легкий толчок, автомобиль начнет двигаться, нужно немного задержать педаль сцепления в данном положении;
• на некоторых авто (старых карбюраторных) необходимо придать больших оборотов двигателю с помощью педали газа;
• далее можно плавно отпустить педаль сцепления полностью и регулировать обороты педалью газа.

Видео:

При переключении передач задерживать сцепление в зоне его контакта не имеет смысла. Нужно просто плавно выполнять любые манипуляции с этой педалью, не спешить и не нервничать, особенно в начальной стадии своей практики.

Несколько сложнее трогаться, когда автомобиль стоит под уклоном. В данном случае вам придется начать отпускать педаль сцепления, пока тормоз будет выжат. Как только сцепление начнет входить в контакт, нужно быстро переместить ногу с педали тормоза на газ и плавно увеличить обороты. В ином варианты автомобиль откатиться назад и может задеть другие транспортные средства или столкнуться с препятствием.

Подводим итоги

Именно неправильный старт движения на автомобиле часто становится причиной многих неприятностей на дорогах. Для этого сотрудники ГИБДД рекомендуют помечать автомобили, на которых едет водитель без достаточного опыта, специальным обозначением с буквой «У». При возникновении проблем это даст окружающим понять, то за рулем неопытный водитель, что станет причиной более благосклонного отношения к ошибкам.

Учиться трогаться с места на автомобиле с механикой лучше на закрытой для другого транспорта территории. Если вы начнете обучение на оживленной дороге, придется справляться со стрессом и постоянным давлением других водителей, что значительно усложнит процесс получения нужных навыков.

Любой начинающий автолюбитель, у которого появилась машина, сталкивается с проблемой: как научиться плавно трогаться с места и не глохнуть? И ладно бы если бы только постоянные рывки и отключение мотора мешали вам нормально «стартануть». А ведь бывает нужно тронуться на авто, стоящее на горке. Тут начинаются манипуляции с ручником, даже под задние колеса что-нибудь подкладывается, но результат всегда один – авто по-прежнему стоит на своем месте, не думаю никуда ехать.

Так как же правильно трогаться с места?

Первый этап: запускаем двигатель

• Включите стояночный тормоз. Это нужно для того, чтобы автомобиль не поехал сам по себе. Чтобы его включить, поднимите рычаг ручника.
• рычаг коробки передач должен быть установлен на нейтральной передаче.
• нажав педаль сцепления, не надо ее отпускать.
• убедившись, что все системы в машине работают нормально, можно включать зажигание и стартер.
• услышав, что мотор заработал, можно убрать руку с ключа зажигания, теперь он сам встанет на свое место и отключит стартер.
• еще раз убедитесь, что рычаг стоит на «нейтралке».
• затем начинайте аккуратно убирать ногу со сцеплении.
• если мотор не работал несколько часов, то нужно дать пару минут, чтобы он прогрелся. Температура двигателя должна быть не ниже 50°C.

Второй этап: начинаем движение

• внимательно оглядитесь, убедитесь, что началу движения снаружи ничто не препятствует.
• включите поворотник.
• затем одновременно выжмите сцепление и установите рычаг на первую передачу (влево и вперед).
• отпустите ручник, продолжая держать ногу на сцеплении. Руки уже можно положить на руль.
• сцепление отпускайте не торопясь, одновременно слушая, как работает двигатель.
• дождавшись, когда число вращений в коленчатом вале начнет уменьшаться (это будет понятно по шуму двигателя), 2-3 секунды удержите сцепление в одном положении, одновременно нажимая на акселератор.
• автомобиль тронется с места, и тогда можно будет отпустить сцепление и работать уже только с педалью газа.

Популярные ошибки и их причины:

При попытке тронуться авто резко дернулось.
Это значит, вы слишком резко отпустили сцепление.
— мотор заглох
Вы отпустили сцепление слишком рано, когда число оборотов было еще недостаточно.
— двигатель сильно гудит
Это значит, слишком много оборотов и вы добавили их слишком рано, когда сцепление еще не сработало. То есть оборотов много, а нагрузки нет.

• Не стесняйтесь того, что у вас автомобиль постоянно глохнет или вы трогаетесь рывками.

Для новичка это нормально, все когда-то учились. Если тому, кто вас обучает, не хватает терпения, и он постоянно ругает вас, то лучше откажитесь от этого наставника. Но конечно, если это инструктор, то никуда не денешься – придется терпеть.

• Получили права – стали героем? Отнюдь.

Не нужно думать, что если вы теперь можете управлять автомобилем, то свое вождение нужно начинать с фразы: «А сейчас я покажу, как я умею водить, и обгоню всех!». Подобная идея может закончиться уже при встрече с первым столбом. Даже получив права, не торопитесь выезжать на дороги, где большое число машин. Сначала научитесь чувствовать авто, доведите все упражнения до автоматизма, потренируйтесь там, где вам никто не будет мешать. Под упражнениями здесь понимается ряд действий: срабатывание сцепление, вхождение авто в поворот, правильное выкручивание руля. У каждой машины свои особенности, и к каждой нужно приспосабливаться. Даже если вы хорошо водите, но пересядете на другую машину, она вполне может у вас заглохнуть, просто потому, что вы не знаете ее особенностей.

Оказывается научиться плавно трогаться с места. Это дается с трудом как женщинам, так и мужчинам. Ведь пойди разберись одновременно с педалью газа, тормоза, да еще и сцепление надо выжимать и все это одновременно — запомнить сложно, не то чтобы начать делать это автоматически, согласно определенному алгоритму, доведенному до автоматизма.

Как начать движение без рывков?

Да, как может показаться на первый взгляд — это не легко, но вполне достижимо, главное понять смысл и принцип всех производимых манипуляций при трогании с места. Здесь важно почувствовать автомобиль, даже вернее, прочувствовать, а не научиться слаженно действовать ногами и руками, именно тогда у вас получиться начинать движение плавно и без рывков.

Можно придумать несколько способов проверки, насколько плавно вы выжимаете педали сцеплении и газа. Как пример одного из них — использование пластикового стаканчика, наполненного водой. По уровню воды, который остается после ваших упражнений, вы можете судить насколько хорошо или плохо у вас получается плавное выжимание педалей.

Можно придумать что-нибудь другое, но главное не волноваться и не нервничать и все у вас получится!

Что такое трансмиссия?

Прежде чем мы начнем учиться плавно трогаться с места, давайте разберемся, что же происходит, когда мы приводим в действие все эти рычаги и педали. Речь пойдет о коробке передач . Если объяснять совсем просто, то трансмиссия это набор механизмов, воздействуя на которые, осуществляется передача крутящего момента от двигателя к колесам автомобиля, кроме того, трансмиссия напрямую связана с возможностью изменения направления движения и скорости.

А если говорить совсем просто, то зачастую говоря «коробка передач» имеют ввиду «трансмиссия».

В автоматической трансмиссии ведущую роль выполняет гидротрансформатор, а в механической — сцепление. Разница в том, что гидротрансформатор не требует воздействия со стороны водителя. При переключении передач, изменяется передаточное отношение, которое влияет на скорость автомобиля, происходит это благодаря блоку шестеренок в механической коробке передач или планетарному ряду в автоматической. Само переключение передач при автоматической трансмиссии осуществляется посредством тормозной ленты и фрикционов. Классическая механическая трансмиссия зависит от двух зазубренных колесиков и разницы между ними, эта разница соответствует уровню передачи: повышенному, пониженному или нейтральному. Ну и управление передачами при автоматической трансмиссии осуществляет устройство электронной системы управления, а при механической трансмиссии руководить процессом будете, непосредственно, вы.

Как тронуться на механике?

Теперь, переместимся на водительское место и попробуем тронуться с места. Но сначала, убедитесь, что перед вами достаточно простора для движения и вы имеете дело с механической трансмиссией, потому как, сейчас мы будем разбираться именно с ней.

1. Исходное положение — нейтральная передача и затянутый ручной тормоз .
2. Поворачиваем ключ зажигания и запускаем двигатель.
3. Правая нога на педали тормоза, левой выжимаем сцепление.
4. Далее переключаетесь на первую скорость, отпускаете «ручник» и отключаете глубокие аналитические процессы в мозгу. Сейчас вам понадобятся только ваши ощущения.
5. Начинайте очень медленно отпускать педаль сцепления. Цель: почувствовать, уловить, ощутить, осознать момент срабатывания, схватывания сцепления. Визуально этот процесс можно проконтролировать по тахометру, стрелка на табло вздрогнет.
6. Итак, как только уловили этот момент…переносим ногу с педали тормоза на педаль газа и плавно добавляем обороты, сцепление держим на моменте «схватывания». Газа плавно прибавляем до того момента, когда авто чуть-чуть начинает двигаться, далее постепенно отпускаем сцепление, иожно добавит газу.

Если вы все сделали правильно, то неописуемая радость движения наполнит все ваше существо. Если же была допущена ошибка, то вы почувствуете что-нибудь, типа рывка — при резко отпущенном сцеплении, «рев» двигателя — при раннем и сильном давлении на педаль газа, ну или попросту «заглохнете» — если сцепление было отпущено при недостаточных оборотах двигателя (слабом давлении на педаль газа).

Запомните, вышеуказанный способ — это классика трогания автомобиля. Советуем делать именно так.

Вот и видеоматериал с совершенно другой методикой трогания автомобиля:

Этот вариант также эффективен, но он может привести к поджигу сцепления. Вы это почувствуете по специфическому запаху внутри салона автомобиля.

Как тронуться на автомате?

Пересаживаемся в автомобиль с автоматической коробкой передач . Что мы видим?

Рычаг селектора и основные положения P (парковка), R (задний ход), N (нейтральное положение), D (движение).

Исходное положение — правая нога на педали тормоза, стояночный тормоз включен. На лице улыбка, красноречиво убеждающая окружающих в том, что у вас все получится с первого раза. Переводим рычаг из положения Р или R, в положение D, выключаем стояночный тормоз, отпускаем педаль тормоза… улыбка была оправданной! Вы едете!

Ну, а напоследок, хотелось бы дать еще один очень важный совет.

Прежде чем осуществлять все выше описанное, научитесь и убедитесь в том, что научились, останавливать автомобиль!

Педаль тормоза, а при механике педаль тормоза и газа — лучшие друзья ! Если вы в чем-то неуверенны, или у вас что-то не получается, лучше безопасно остановить автомобиль и проанализировать ситуацию!

Счастливого вам пути и будьте аккуратны!

В статье использовано изображение с сайта www.ufamama.ru

В Америке доля проданных новых автомобилей с механической коробкой составляет всего лишь 6 процентов. Поэтому для многих Американских водителей управление автомобилем с механической трансмиссией вызывает большие трудности. Так многие водители привыкли управлять транспортными средствами с автоматической АКПП. В нашей стране доля продаваемых автомашин с механической МКПП пока что немного больше чем с автоматической коробкой, но, тем не менее, у многих водителей вождение автомобилем с механической трансмиссией вызывает массу сложностей. Наше подготовило для всех автолюбителей инструкцию и небольшое пособие, которое поможет узнать, как ездить на механике.

Автомобили с механической трансмиссией, как правило, стоят дешевле, чем машины с АКПП. Но вождение транспортным средством с механической коробкой передач, не только позволит Вам сэкономить деньги при покупке машины, но и откроет для Вас совершенно новый мир автовождения.

Отметим, что по-прежнему многие оснащаются механической коробкой. Но даже купив не дорогой немощный автомобиль, позволит Вам значительно сократить затраты на топливо, так как машина оснащенная МКПП расходует гораздо меньше топлива, чем автомашина оборудованная автоматической коробкой.

Какие еще преимущества механических трансмиссий перед автоматическими коробками? МКПП намного надежнее, чем АКПП и к тому же стоимость ремонта механики намного меньше, чем ремонт сложного автомата.

Плюс к этому управление автомобилем с механической трансмиссией , чем автомашиной с автоматической коробкой передач.

Шаг первый: Для чего нужны передачи в МКПП?

Механическая коробка передач требует от водителя самостоятельно переключать скорости. Большинство автомобилей с МКПП имеют 4 или 5 скоростей и плюс одна задняя скорость передачи. Для того, чтобы освоить, где какая скорость передач находится и для чего каждая из них нужна, Вам необходимо знать следующее:

Педаль сцепления. При нажатии на педаль специальный механизм в коробке дает Вам возможность с помощью ручки переключения скоростей включить необходимую передачу. Помните, что переключать коробку передач можно, только если педаль сцепления нажата до конца.

Нейтральная передача на самом деле обозначает, что крутящий момент от двигателя не будет передаваться на колеса. При работающем двигателе и при включенной нейтральной передаче, если нажать педаль газа, автомашина не тронется с места. При включенной нейтральной передаче, Вы можете включить из этого положения любую скорость, в том числе и заднюю передачу.

Для большинства автомобилей с механикой 2-ая передача является рабочей лошадкой, так как первая передача в основном предназначена для трогания с места. Вторая передача поможет Вам спуститься на автомобиле с крутого склона или поможет Вам передвигаться в пробке.

Задняя передача несколько отличается от других скоростей в МКПП. Эта скорость получила немного больший диапазон работы, чем первая передача. На задней скорости Вы можете разогнаться быстрее, чем на 1-ой. Но задняя передача не «любит» когда автомобиль в этом режиме едет очень долго (может привести к выходу из строя механизма коробки передач).

Так что задняя передача — это не способ основного передвижения.

Педаль газа позволяет на каждой скорости использовать максимальный крутящий момент двигателя, установленный для каждой скорости. Разгоняясь на автомобиле, оборудованным , Вы чувствуете каждую скорость, что дает каждому водителю неповторимые ощущения драйва и лучший контроль над машиной.

Шаг второй: Освойте расположение скоростей передач

Прежде чем научиться ездить на механике необходимо освоить расположение каждой скорости передач, которые обозначаются на ручке переключения. Ведь не будете же Вы во время движения автомобиля смотреть на ручке, где какая скорость расположена?! Помните, что для идеального переключения передач необходимо полностью нажимать педаль сцепления, иначе каждая скорость будет включаться с характерным скрежетом или хрустом, что может привести к поломке трансмиссии.

Если Вы водитель новичок, то посмотреть сначала со стороны с переднего пассажирского сидения, как другой более опытный водитель синхронно нажимает педаль сцепления и переключает скорости. Обратите внимание на максимальную скорость автомобиля на каждой передаче.

Первое время даже, изучив месторасположение каждой скорости, Вы все равно будете мысленно вспоминать, где находится та или иная передача. Со временем Вы перестанете каждый раз думать о переключение передач и будете это делать на бессознательном уровне (машинально). Все дело в привычке. Так что если у Вас не будет в самом начале идеального навыка управления автомобилем с МКПП, то не расстраивайтесь и не впадайте в отчаяние. Быстрота переключения передач и многое другое к Вам придет по мере накопления опыта вождения.

Еще одна проблема любого новичка водителя, который управляет автомобилем с механической коробкой — это не знание, когда и какую скорость включать. Для того, чтобы знать правильная ли передача включена при определенной скорости движения транспортного средства советуем Вам ориентироваться на звук двигателя.

Если обороты двигателя очень низкие и автомобиль не разгоняется то, Вы включили завышенную передачу и Вам необходимо перейти на более низкую передачу.

Если обороты двигателя очень большие, то Вам необходимо включить более высокую передачу, чтобы разгрузить коробку.

Если Ваш автомобиль оборудован тахометром, то для того, чтобы понять, когда необходимо переключать скорость ориентируйтесь количеством оборотов двигателя. Несмотря на то, что каждая марка и модель автомобиля с механической коробкой требует разного порядка переключения передач, в основном каждую передачу можно переключать при достижении двигателем 3000 оборотов в минуту. Также Вы можете ориентироваться по спидометру, чтобы знать, когда необходимо переключить скорость передачи.

К примеру, переключайте скорость каждые 25 км/час (1-я передача 1-25 км в час, 2-ая 25-50, 3-ая 50-70 и т.д.). Помните, что это всего лишь общее правило переключения передач механической коробки. И, чем эти значения будут отклоняться в сторону увеличения.

Шаг третий: Пуск двигателя

Поставьте ручку переключения передач в нейтральное положение, предварительно нажав педаль сцепления, прежде чем завести мотор. Не переключайте передачи без нажатой педали, так как это может привести к выходу из строя МКПП. Запустив двигатель, прогрейте его до рабочей температуры. Если Вы прогреваете автомобиль в зимнее время, то первые несколько минут прогрева не отпускайте педаль сцепления после включения нейтральной передачи. Это позволит Вам намного быстрее прогреть замершее масло в коробке.

Внимание!!! Не запускайте двигатель автомашины при включенной передаче. Это приведет к неконтролируемому движению машины, что может привести к ДТП.

Шаг четвертый: Правильно используйте педаль сцепления

Сцепление представляет собой механизм, который помогает Вам плавно переключать скорости передач. Всегда выжимайте сцепление до конца. Если Вы во время движения переключите передачу, не до конца выжав сцепление, то Вы услышите скрежет или хруст. Старайтесь избегать этого, чтобы не повредить коробку.

Также помните, что левая нога должна нажимать только педаль сцепления. Правая нога только педаль газа и педаль тормоза.

Первое время Вам будет тяжело идеально отпускать сцепление после переключения скорости. К этому надо привыкнуть. Если Вы испытываете проблемы с этим, то советуем Вам после переключения передачи медленно отпускать сцепление, чтобы почувствовать момент начала передачи .

Избегайте ненужных ускорений автомобиля, когда педаль сцепления нажата не до конца. Не вырабатывайте привычку оставлять нажатой педаль сцепления более чем на 2 секунды (даже на светофорах — используйте нейтральную скорость).

Многие новички водители испытывают проблему с очень быстрым отпусканием педали сцепления. Не расстраивайтесь, если у Вас не получается. Со временем Вы привыкните и будете не замечать, как координировано Вы переключаете передачи. Помните, что трудности с этим испытывают все. Как только Вы начнете часто ездить в плотном городском трафике, Вы быстро наберете опыт.

Шаг пятый: Слаженные координированные действия

Что такое ? Это Ваша дверь в мир драйва ускорения и особого восприятия автомобиля. Но для того, чтобы в полной мере почувствовать истинное удовольствие от управления автомашиной с механикой необходимы слаженные и координированные действия. В качестве примера для 1-ой и 2-ой скорости приведем все ваши действия, которые со временем Вы должны довести до автоматизма.

Выжмите педаль сцепления до конца. Переключите ручку скоростей на первую скорость. Начинайте медленно отпускать педаль сцепления, одновременно с этим плавно и медленно нажимая педаль газа. Доведя педаль сцепления где то до середины, Вы почувствуете, что крутящий момент начал полностью передаваться на колеса. Отпустив плавно педаль сцепления до конца, разгоняйтесь до 25 км/час. Далее необходимо перейти на вторую передачу. Для этого опять выжмите сцепление до конца и переключите скорость на вторую передачу, после чего плавно, опуская педаль сцепления, медленно прибавляйте газ.

Шаг шестой: Дауншифтинг

Дауншифтинг метод переключения низших передач автомобиля при замедлении. Как Вы будете переключать передачи при снижении скорости, и как работает автоматическая , при замедлении транспортного средства имеет огромную разницу. Переключение на пониженную скорость поможет Вам не только замедлить автомобиль, но и позволяет Вам включить именно ту скорость, которая действительна необходима.

Дауншифтинг поможет Вам в плохую скользкую погоду как в летнее время, так и в зимнее, не прибегать к торможению с помощью педали тормоза, в случае если необходимо снизить скорость, что делает более безопасным передвижение на автомобиле в отличие от машины, оборудованной автоматической трансмиссией.

Вот пример как можно с помощью дауншифтинга остановить автомобиль со скорости 70 км/час:

— Нажмите педаль сцепления и переключите коробку на 3-ю передачу, переместив правую ногу с педали газа на тормоз.

— Чтобы избежать высоких оборотов отпустите медленно педаль сцепления.

— Прежде чем остановиться выжмите еще раз педаль сцепления.

— Не включайте, в качестве пониженной передачи, первую скорость.

Этот метод остановки позволит Вам остановиться намного быстрее и безопаснее, чем при торможении одной педалью тормоза .

Шаг седьмой: Задняя скорость

Будьте осторожны при переключении задней передачи автомобиля. При неправильном включении рычаг переключения передач может выскочить. Никогда не пробуйте включать заднюю скорость, пока автомобиль полностью не остановится. На некоторых моделях для того, чтобы включить заднюю скорость необходимо для начала нажать сверху на ручку переключения передач.

Помните, что задняя передача имеет высокий диапазон работы, поэтому будьте осторожны и не нажимайте сильно педаль газа, так как автомобиль может быстро набрать опасную .

Шаг восьмой: Движение на холме

Как правило, большинство автомобильных дорог не имеют ровную плоскость из-за рельефа местности. Поэтому останавливаясь на дороге, во многих местах автомобиль без тормоза начинает скатываться назад. Трогаться на дороге с наклонной плоскостью намного сложнее, чем на ровной местности. Для того, чтобы идеально научиться трогаться на горке необходимо закрепить свои навыки следующим упражнением.

Встаньте на дороге с наклонной плоскостью и, поставив автомобиль на ручной стояночный тормоз («ручник»), включите нейтральную передачу. Теперь Ваша задача, отпустив ручник, включить первую передачу, выжав педаль сцепления, тронуться на горке, отпуская плавно сцепление одновременно нажимая на педаль газа. В какой-то момент Вы почувствуете, что автомобиль перестал отъезжать назад. Именно в таком положение Вы можете держать автомобиль на склоне или холме без тормоза.

Шаг девятый: Парковка

Оставляя автомобиль на парковке после того, как Вы заглушили мотор, выжмите педаль сцепления и включите первую передачу. Таким образом, Вы обезопасите свой автомобиль от скатывания в Ваше отсутствие. Для надежности также необходимо поднять рычаг стояночного тормоза (или нажать кнопку, если ручник электронный). Главное помните, что вернувшись, перед тем как завести автомобиль, Вы должны обязательно переключить передачу в нейтральное положение.

Шаг десятый: Практика

Все эти действия будут Вам казаться на первых порах очень сложными и тяжелыми. Но это все естественно. В процессе эксплуатации автомашины Ваш опыт будет расти. Помните, что чем больше практики, тем больше опыта вождения Вы приобретаете. Если Вы после того, как , все еще боитесь садиться за руль автомобиля, то делайте самостоятельные тренировки вождения на любой площадке, где отсутствуют другие автомобили. Таким образом, Вы приобретете уверенность в управлении автомашиной.

Как только Вы станете смелее, то советуем Вам в ранее утреннее или ночное время практиковаться в реальных дорожных условиях Вашего населенного пункта. Изучите все дороги, особенно где Вы предполагаете ездить на автомобиле чаще всего. Отсутствие машин в это время придаст Вам уверенность.

Многие бояться управлять автомобилем с механикой. Некоторые заявляют, что это не комфортно и не современно. Не слушайте никого. Механическая коробка передач, несмотря на устаревшие технологии, остается одной из самых надежных трансмиссий в автопромышленности.

Да в некоторых моментах механика несколько снижает комфорт вождения, но за это Вы будете вознаграждены гораздо большим контролем над автомобилем, повышенной мощностью, лучшей топливной экономичностью, дешевой стоимостью обслуживания и не дорогим ремонтом (по сравнению с АКПП), ценным жизненным мастерством вождения, которое позволяет Вам управлять практически любым транспортным средством в мире.

где и каким образом учиться способ для начинающих

Инструкция

Работа механики основывается на сцеплении. Этот механизм соединяет коробку передач, которая находится в салоне вашего автомобиля, с двигателем внутреннего сгорания. После чего транспортное средство готово тронуться с места.

Найдите подходящую площадку с ровной поверхностью для ваших первых уроков. Подготовьте автомобиль: настройте зеркала заднего вида, откройте окна, чтобы лучше слышать мотор автомобиля. Обязательно пристегнитесь, так как неудачный опыт может привести к резкому рывку машины и, следовательно, к травме.

Вспомните назначение каждой педали. Первая слева — сцепление, посередине — тормоз, справа — газ. Чтобы удачно тронуться на , необходимо проверить, не западает ли педаль сцепления, можете ли вы ее «выжать» до конца (если нет, отрегулируйте сиденье автомобиля).

Переставьте коробку передач (передвиньте рычаг) в нейтральную позицию. В нейтральном режиме рычаг должен свободно двигаться в левую и правую сторону.

Заведите мотор, повернув ключ, и полностью выжмите педаль сцепления левой ногой, а в этот момент правую держите на тормозе (педали газа и тормоза всегда нажимаются правой ногой поочередно). Поставьте первую скорость.

Потихоньку отпускайте первую педаль. В один из этих моментов вы должны почувствовать сцепление (обороты двигателя начнут падать). Также этот момент можно засечь при помощи тахометра — стрелка сделает резкое движение. В эту секунду, слегка надавите на педаль газа, продолжая отпускать педаль под левой ногой. Если ваши действия окажутся верными, вы тронетесь с места.

Обратите внимание

Чтобы безопасно завести транспорт, поворачивайте ключ только при выжатом сцеплении. Это спасет вас от неожиданного резкого движения машины, если вы забыли переключить коробку передач в нейтральный режим.

Полезный совет

Если что-то пойдет не так, затормозите. Для этого нажмите педаль тормоза до «нужного» момента. Как только автомобиль начнет вибрировать (скорость около 20 км/ч), полностью выдавите сцепление и переключитесь на нейтральный режим.

Светофоры регулируют движение и право проезда или перехода дороги, как правило они располагаются на перекрестках или пешеходных переходах. В настоящее время используются два вида светофоров – транспортный и пешеходный. И водители, и пешеходы должны беспрекословно выполнять сигнал светофора, чтобы избежать аварий.

Инструкция

На дорогах можно видеть горизонтальные и вертикальные транспортные светофоры. Как правило, они состоят из трех секций для основных сигналов светофора – красного, желтого, зеленого, но могут быть и дополнительные секции для указания поворота на уровне зеленого сигнала.

Транспортный светофор разрешает движение на зеленый сигнал, запрещает — на желтый и красный. Но желтый сигнал особенный, он предупреждает, что сейчас загорится красный. Если водитель в этот момент не успевает затормозить без применения экстренного торможения, он может проехать на желтый свет светофора. Но только в том случае, если не создает опасность для других водителей или пешеходов.

При необходимости проезда на зеленый сигнал дополнительной секции, иногда приходится уступить дорогу транспорту, едущему по главной дороге или на основной сигнал светофора.

Если светофор постоянно мигает желтым светом, ориентируйтесь на знаки приоритета. Например, при наличии знака «Уступите дорогу» или «Проезд без остановки запрещен», остановитесь у стоп-линии или края проезжей части и пропустите транспорт, движущийся по главной дороге.

Если светофор мигает желтым светом на регулируемом пешеходном пешеходе, остановитесь, чтобы пропустить пешеходов, и только после этого продолжите движение.

При повороте направо или налево, если на прилегающей дороге есть транспортный светофор, обратите внимание на разметку. При выполнении поворота следует убедиться, что на дороге отсутствует стоп-линия и красный сигнал светофора, иначе вы должны остановиться. Если стоп-линии нет, даже при запрещающем сигнале вы можете продолжить движение, пропустив предварительно пешеходов.

При проезде светофора регулирующего железнодорожный переезд, остановитесь на красный мигающий сигнал. При этом он может сопровождаться звуковым сигналом и поднятием шлагбаума. В этом случае остановитесь за два метра от шлагбаума, если другое не отмечено стоп-линией.

Видео по теме

Умение правильно трогаться с места на автомобиле с механической коробкой передач позволит долго сохранять в хорошем состоянии диски сцепления. На учебных машинах в автошколах, пока курсанты осваивают технику вождения, эта деталь чаще всего выходит из строя. Как же правильно начинать движение?

Случалось ли вам попадать на дороге позади водителей, не умеющих трогаться с места на подъеме или на светофоре на горке? Нет? Вам здорово повезло. Когда на вашу машину катится впереди стоящая, а вы ничего не можете сделать, кроме как сигналить, это более чем неприятно. Любой водитель занервничает, если не запаникует.

Учимся трогаться с места в горку без напряга

Однажды, пришлось наблюдать разбитый передок Газели, вытекший из радиатора тосол и расстроенного водителя пострадавшей машины. Формально виноват он: не держал дистанцию, подъехал слишком близко.

Но, если учесть, что скатилась на него машина, водитель которой плохо трогалась с места на подъеме, шансов избежать этого ДТП у него не было. От слова совсем. Горка на светофоре была довольно крутой и дистанцию пришлось бы держать больше десяти метров. Что в плотном потоке машин попросту невозможно.

Трогаемся в горку плавно и без рывков

Попробуем научиться трогаться с места на подъеме, если это умение еще не отточено до автоматизма. С практикой появляется, так называемая, мышечная память и уже не нужно будет вспоминать порядок действий. Ноги сами запомнят, какие движения им совершать. А слух подскажет голове, когда нужно придавить педаль газа и плавно тронуться вперед.

Вы научитесь чувствовать свою машину и навык этот уже никуда от вас не уйдет. Это как на велосипеде или на коньках — раз научился и уже не забудешь.

Всякое умение приходит с практикой. Чтобы ездить — нужно ездить и других рецептов нет.

Чем чаще и длинее поездки, тем лучше и быстрее укорениться навык вождения. Придет умение соотносить возможности машины с состоянием дороги, и прочая, и прочая.

Можете не сомневаться – умение трогаться с места на подъеме плавно и без рывков придет обязательно.

Даже, если сейчас так хочется плакать, когда машина глохнет или прыгает, вместо того, чтобы плавно тронуться с места вверх. Вы на подсознательном уровне будете знать, как следует надавить на педаль газа, когда переключить передачу и когда перекинуть ногу с тормоза на газ . Все это обязательно придет и навсегда останется с вами.

Трогаемся на подъеме без отката назад

Самыми сложными будут для нас, дам за рулем, участки с большим наклонным углом. Мне было сложно еще и по той причине, что размер моей ноги маленький и стопа узкая. Поэтому первое время я все время попадала при переносе ноги с тормоза на газ между педалями. Потом эта проблема исчезла сама по себе. Нога запомнила, какое движение она должна произвести, что бы точно угодить куда следует.

Универсальный алгоритм действа

В автошколе учат пользоваться ручным тормозом. Чтож, имеет право на жизнь – разберем сейчас этот способ.

Вы на подъеме, двигатель работает, ручник зафиксирован, рычаг переключения передач в нейтральном положении.

• Выжимаем сцепление, включаем первую передачу.
• Слегка прижимаем педаль газа. При этом обороты двигателя доводим до 2500 оборотов в минуту. Фиксируем педаль газа в этом положении.

  Если еще нет умения слушать двигатель и по звуку определять нужную степень удержания педали газа, то ориентируемся по числу оборотов (прибор, кстати, называется тахометр).

• Теперь очень медленно отпускаем педаль газа. Делать это нужно плавно и без рывков. Сцепление тоже отпускаем очень плавно. Если резко бросить педаль, двигатель заглохнет. Отпускаем сцепление до того момента, когда число оборотов на тахометре покажет примерно 1500 оборотов.
• Теперь самый важный момент – отпускаем ручник. Если все сделано правильно, то вы тронетесь с места без проблем. И помним – все делается плавно. Резкие движения приведут к тому, что двигатель заглохнет.

Трогаемся в горку без ручника

Повседневный, распространенный и самый, на мой взгляд, приемлемый.

• Исходное положение: рычаг переключения передач на нейтрали, правая нога на педали тормоза, ручник не зафиксирован (мы про него вообще сейчас не помним, нет его и все).
• Сначала выжимаем сцепление и включаем первую скорость. Убедились, что движению ничто мешать не будет, действуем дальше.
• Плавно (плавно!) отпускаем педаль сцепления до момента, когда почувствуете по звуку нагрузку на двигатель (тормоз нажат). По звуку двигателя и по немного упавшему числу оборотов на тахометре, можно определить сработало ли сцепление.
• Главное при этом способе – отработать плавное перемещение педали сцепления . Если резко «бросить» сцепление – двигатель глохнет. Это печальная вещь знакома каждому начинающему автоводителю, а уж автоледи точно. Все мои знакомые дамы считали педаль сцепления, на этапе обучения, врагом номер 1.
• Теперь отпускаем тормоз (педаль сцепления находится в том же положении). Быстренько, но плавно, перекидываем правую, освободившуюся ногу на газ, нажимаем педаль газа и, о чудо! – элегантно трогаемся с места.

Все, умение чувствовать автомобиль пришло и умение трогаться с места на подъеме тоже. Можете гордится собой, теперь вы будете получать удовольствие от вождения и чувствовать себя всемогущей укротительницей железного коня.

Самым сложным элементом вождения для начинающих автомобилистов является старт. Многим из них кажется, что они умеют и знают, как правильно трогаться. Но их первая самостоятельная поездка оканчивается сразу после включения передачи и нажатия на акселератор.

Неужели это сложно?

Казалось бы, что может быть проще, чем начало движения автомобиля. На практике оказывается, что это намного сложнее. Особенно трудно трогаться на автомобиле тем водителям, которые получили права недавно или только постигают .

Умудрённые опытом автомобилисты помнят, как это трудно: в условиях городских дорог научиться быстро и правильно стартовать. Причём знания здесь оказываются второстепенными. Успех в этом больше зависит от психологической готовности новичка к этому.

Дорожно-транспортные условия города в корне разнятся от обычной автотрассы, на которой новоявленному автомобилисту приходится трогаться с места на машине лишь один-два раза за весь путь. А в городских дорожных «джунглях» с множеством , перекрёстков и останавливаться и снова стартовать приходится в разы больше. И только после нескольких недель или месяцев езды по городским дорогам водитель приобретает уверенность в своих силах и навыках. А поначалу многие из них теряются в сложных ситуациях и из-за волнения забывают, как правильно трогаться.

Но всё равно для правильного старта важно хорошо знать теоретическую часть, порядок и последовательность всех действий. А также особенности строения и принципы работы разных .

Что происходит внутри коробки

Для многих будет легче постигать «азы» удачного старта на авто, если понимать, что происходит внутри трансмиссии вследствие их действий (нажатия педали сцепления, переключения передачи). Поэтому рассмотрим её строение и принцип функционирования.

Для переключения ступени передачи в МКПП используется ножной рычаг сцепления. В автоматической трансмиссии за это отвечает гидротрансформатор. В АКПП переход между ступенями происходит автоматически. А в «механике» для переключения передач водителю нужно выжимать не только сцепление, но и «ворочать» рычаг коробки.

Переход на другую скорость происходит за счёт изменения передаточного числа оборотов мотора, которые сообщаются колёсам. Переключение ступени передачи влияет на скорость передвижения автомобиля за счёт системы шестерёнок в МКПП и с помощью планетарного ряда в АКПП. Сам переход между скоростями трансмиссии происходит с помощью фрикционов и тормозной ленты («автомат»). В механической коробке перемещение скоростей осуществляется между двумя зубчатыми колёсиками. Разница положения рычага между ними соответствует понижению или повышению ступени. Трогаться на механике нужно с самой низкой передачи (1-й).

Правильный старт авто на «механике»

Порядок действий для старта автомобиля на МКПП:

• Выжав ножной рычаг сцепления и акселератор, повернуть ключ зажигания.
  Сцепление выжимают перед заводом авто в целях перестраховки . Иногда водитель забывает поставить коробку на нейтральную ступень. Если завести машину при включённой передаче и невыжатом сцеплении, то автомобиль сделает рывок вперёд и заглохнет.
• Выставить скоростной рычаг на нужную передачу. Сцепление при этом нужно держать нажатым, а акселератор (если автомобиль не глохнет) можно отпустить.
  В зимних условиях, при сильном морозе, может потребоваться предстартовый прогрев двигателя. Тогда, чтобы автомобиль не заглох, акселератор следует подержать некоторое время слегка нажатым. Если нужно начать движение без прогрева, то не следует разгонять авто сразу до высоких скоростных показателей. Нужно дать прогреться мотору на ходу, на слабых оборотах.
• Чтобы трогаться на «механике» правильно, следует равномерно отпускать рычаг сцепления и надавливать на акселераторную педаль.

Сила и скорость нажатия акселератора и отпускания сцепления являются индивидуальными для каждого авто. Поэтому потренировать правильный старт на своём автомобиле рекомендуется не только новичкам, но и водителям со стажем, которые приобрели свою машину недавно.

Правильный старт на «автомате»

Стартовать на намного проще, чем на «механике». Но здесь есть несколько особенностей «интерфейса», которые нужно знать.

В строение классического «автомата» также входит рычаг переключения скоростей. В отличие от МКП название и назначение ступеней отличаются:

• рычаг в положении P — парковочная ступень;
• R — включается задний ход;
• N — включение нейтральной ступени;
• D — начало движения.

Как видно из перечисления возможных положений рычага коробки, для старта автомобиля и последующего движения используется ступень D. Теперь рассмотрим алгоритм, как трогаться с места на машине, снабжённого АКПП:

• заводим авто;
• выжимаем тормозную педаль;
• переводим рычаг «автомата» из позиции P в положение D;
• отпустить тормозную педаль;
• нажать газ.

Как и в случае с «механикой», «автомат» тоже требует привыкания к себе. Скорость срабатывания АКПП также разнится в зависимости от модели и производителя авто. Поэтому перед выездом на оживлённую автостраду нужно узнать автомобиль лучше и немного привыкнуть к его «манере» езды.

Самым сложным элементом вождения является старт автомобиля на склоне. Чтобы научиться трогаться с наклонной поверхности, потребуется много сноровки и практического опыта. Этот элемент вождения может вызвать затруднение даже у профессиональных автомобилистов.

Особенно тяжело трогаться с наклона на авто, снабжённого МКПП. Существует два основных способа старта в горку. Рассмотрим каждый из них по отдельности.

В горку на «механике» с использованием ручника

Освоение этого способа требует большего времени для практики. Поэтому будьте готовы к долгим практическим занятиям.

Серьёзным испытанием для любого новичка может оказаться остановка на склоне . После замедления автомобиля следует зафиксировать его положение с помощью (стояночный тормоз). Авто с выключенным двигателем дополнительно можно застопорить с помощью включённой передачи коробки. Для кратковременной стоянки машины на гористом участке дороги, не требующей выключения двигателя (пробка, светофор), используется фиксация ручником.

Чтобы трогаться в горку с ручника, нужно выполнять следующие действия:

• Жмём на сцепление. Одновременно выставляем рукоятку коробки на нижнюю ступень.
• Непосредственно перед самим началом движения повторяем порядок действий, как при обычном старте: отжимаем постепенно сцепление и давим на педаль акселератора. При этом опускаем рычаг ручника, но оставляем нажатой его кнопку.
• В момент, когда вы почувствуете, что автомобиль подался вперёд на горку, а его удерживает лишь стояночный тормоз, отпускаем кнопку ручника.

Важно при старте автомобиля с ручника в горку нажатием газовой педали передать колёсам нужный показатель мощности . Крутящий момент должен быть немного большим, чем во время начала движения по поверхности ровной дороги. Мощным, чтобы автомобиль смог преодолеть силу подъёма. Но не настолько, чтобы он сразу после старта.

В горку без ручника

Этот способ «покорения» горки лучше подходит водителям, уже имеющим приличный опыт вождения и хорошо знающим повадки своего «металлического коня». Предпочтителен при кратковременных остановках авто на знаках и светофорах.

Чтобы трогаться на «механике» без ручника на подъёме, нужно выполнить следующее:

• удерживая тормозную педаль левой ступней, сцепление жмём правой;
• переводим рычаг коробки на самую нижнюю ступень.

Главное в этом способе — поймать момент, когда система сцепления начнёт свою работу. Все её элементы сцепляются между собой и колёсам передаётся крутящий момент от оборотов двигателя. Если не выжимать акселератор, тогда автомобиль будет удерживаться на месте с помощью сцепления;

• отпускаем тормозной рычаг;
• постепенно отжимаем сцепление и усиливаем нажатие на акселератор.

Итоги

В статье даны лишь теоретические азы того, как правильно трогаться на разных дорожных участках и автомобилях с различными вариантами трансмиссии. Теперь важно всё это закрепить в практических условиях. На первых порах для занятий лучше использовать не сильно оживлённые участки трассы или просёлочные дороги. И лишь потом выезжать в город. А когда станете опытными водителями, то не забывайте проявлять терпение и снисходительность на дорогах к начинающим автомобилистам. Ведь вы тоже были такими новичками без опыта и не умели трогаться на машине.

Старт, как многим известно, является одним из сложных элементов для не опытного водителя. Большинство автомобилистов думают, что умеют совершать движение с места. Зачастую их первые поездки заканчиваются провалам, сражу же после того, как они включили передачу и нажали педаль газа.

Разве это тяжело?

Конечно, на первый взгляд, кажется, что водить автомобиль очень просто. Но во — время практики, оказывается, что это совсем не так. Затруднение при старте автомобиля, возникает у тех, кто получил водительское удостоверение недавно или у тех, кто обучается азам управления.

Большинство опытных автомобилистов никогда не забудут, как же тяжело им, было, научится без проблем стартовать в городских условиях. Знание теории в этом моменте, не так важны, а вот успех зависит, только от вас и вашего желания этому научиться.

В городах дорожно — транспортные условия гораздо различаются от стандартной автомобильной трассы. Ведь на трассе не опытному водителю приходится трогаться с места всего несколько раз за всю поездку. А вот в больших городах останавливаться и дальше продолжать свой путь, нужно намного чаще, в связи с огромным количеством:

1) Светофоров.

2) Дорожных знаков.

3) Перекрестков.

И только спустя некоторое время (две, три недели), при частой езде на городских дорогах, автомобилист становится уверенней в себе и в своем опыте. Поначалу большинство из них в сложных ситуациях начинают теряться и забывать о правильном старте, а происходит это в основном из-за паники.

Для того чтоб правильно начать движение, необходимо владеть знаниями теории, не забывать о порядке и последовательности действий, а также о строении и принципе работы всех КПП.

Внутреннее состояние коробки

Многим автомобилистам намного проще будет стартовать, если досконально знать, что происходит внутри КПП при нажатии на сцепление и когда совершается переход на иную передачу. Давайте подробно рассмотрим принцип действия и ее строение.

Чтоб переключить передачу на МКПП, следует применять сцепление, и двигать рычаг КПП. А вот в автоматической коробке передач, за это действие отвечает непосредственно гидротрансформатор, и все совершается автоматически.

В связи со сменой передаточного числа оборотов двигателя, совершается переход на следующую скорость, как в автоматической коробке передач, так и в механической.

Переключение скоростей значительно влияет на скорость езды транспорта. Вот, к примеру, в механической КПП это происходит за счет системы шестеренок, а в автоматической КПП при помощи планетарного ряда.

Последовательность действий, чтоб тронуться на механической КПП:

· первым, что нужно сделать для начала движения, это выжать педаль сцепления и газа, потом поворачиваем ключ. Чтобы перестраховаться, выжимать сцепление следует перед заводом автомобиля. Бывают случаи, когда водитель может забывать поставить КПП в нейтральное положение, тогда автотранспорт заводится с невыжатым сцеплением и при включенной передаче. Сделав рывок вперед — машина глохнет;

· выставляем рычаг на требуемую ступень. Держим нажатым сцепление, а газ можно отпускать. Зимой иногда нужно делать подогрев двигателя (предстартовый). Чтобы машина не глохла, следует зажать педаль газа на определенное время. Если вы начинаете езду без предварительного прогрева, то не нужно разгонять автомобиль до большой скорости. Дайте возможность мотору подогреться на ходу, используя слабые обороты;

· дабы правильно начать движение на МКПП, необходимо потихоньку отпускать рычаг сцепления, и надавливать на педаль газа.

Для каждого автомобиля скорость, а также сила нажатия на педаль газа разная. В связи с этим рекомендуется всем автомобилистам, которые купили автомобиль не так давно, потренироваться правильному старту.

Как тронутся правильно на автоматической КПП

Если сравнивать МКПП и АКПП, то производить старт с автоматикой намного проще. Но при этом существуют некоторые нюансы, которые обязательно нужно знать. Классическая АКПП имеет рычаг для переключения скорости и сильно отличается от МКПП названием, а также назначением скоростей:

· Если рычаг находится в положении P, то это парковочная ступень;

· Если в положении R, тогда включается задний ход;

· Для включения нейтральной скорости, ставим в положение N;

· Начало движения выполняется в положения D.

Посмотрев на все возможные положения рычага КПП, для старта и следующего движения применяется положение D. Давайте рассмотрим последовательность старта с автоматики:

· Необходимо завести автомобиль;

· Выжать тормоз;

· Рычаг АКПП переводим с положения P в положение D;

· Отпускаем тормозную педаль;

· Нажимаем газ;

Автоматическая коробка передач, так же как и механическая требует, чтоб к ней привыкли. Скорость на автоматической коробке передач тоже различается, в основном зависит от изготовителя и от модели автомобиля. Перед тем, как выезжать на дорогу с активным движением, узнайте лучше свой автомобиль, и какой он в езде.

Как трогаться на поверхности с наклоном

Одним из сложных элементов вождения, остается старт на склоне. Для того чтобы получилось трогаться на поверхности с наклоном, необходимо иметь, как практические знания, так и опыт. Даже у опытных водителей, это вызывает затруднение.

Очень тяжело начинать движение с наклона, если автотранспорт оснащен механической коробкой передач. Имеется несколько способов старта на вверх. Рассмотрим каждый отдельно.

Вверх на МКПП с применением ручника

Чтобы лучше освоить этот способ, необходимо больше времени уделить практическим занятиям.

Для каждого начинающего автомобилиста выполнение остановки перед крутым съездом может быть трудной задачей. После остановки, следует включить ручник, который поможет зафиксировать автотранспорт. Также ограничить движение транспорта при заглушенном моторе можно за счет коробки передач.

Дабы произвести старт на уклон с помощью ручника, необходимо сделать следующее:

· Выжимаем педаль сцепления, при этом рычаг КПП переключаем на пониженную ступень;

· До начала старта, повторяем все действия, как и на обычном: медленно отжимаем педаль сцепления и давим на педаль газа;

· Рычаг не спеша опускаем, при этом его кнопка должна быть зажатой;

· В тот момент, когда машина движется на горку и ее придерживает только стояночный тормоз, вам нужно отпустить кнопку ручника.

Очень важно при старте автотранспорта с ручника на горку, передать колесам необходимую мощность, и делается это с помощью акселератора. В связи с этим, крутящий момент должен быть чуть больше, нежели при движении на ровной поверхности. Ему нужно быть мощным, для преодоления подъема, но и не так, чтоб заглохнуть сразу же после старта.

Как ехать без ручника в горку

Конечно, этот вид вождения не из легких и его могут выполнять в основном опытные водители, знающие свой транспорт на все 100%. Этот способ необходим для кратковременных задержек на светофорах, и где установлены дорожные знаки.

Для того чтобы произвести старт без применения рукоятки на МКПП на возвышенность, следует выполнить такие действия:

· ступнёй левой ноги придерживаем педаль тормоза, а сцепление нажимаем правой;

· переключаем рычаг на нижнюю ступень коробки.

Но тут важно не упустить момент, когда система сцепления начинает функционировать. Каждая ее деталь соединяется друг с другом, и от оборотов двигателя создается крутящий момент. Когда до конца не выжата педаль газа, то автотранспорт будет фиксироваться на месте при помощи сцепления.

· отпустите рычаг тормоза;

· сцепление отпускаем не сразу, а понемножку, и увеличиваем нажатие на педаль газа.

Выводы

В этой статье указаны только теоретические знания о том, как трогаться с места на различных участках дороги и об автотранспортах с наличием АКПП, МКПП. Закрепляйте теперь все это на практике. В своих начинаниях желательно не использовать трассы с активным движением. Как наберетесь опыта, можете, попробовать выехать и в город, проявляйте больше терпения и снисходительности на дорогах к новичкам.

Трогаться с места с механической коробкой передач, поработайте с педалями и рычагом переключения передач при выключенном зажигании. Понажимайте поочередно левой ногой на педаль сцепления (слева) и правой – на педаль газа (справа). Это необходимо для того, чтобы ощутить степень жесткости педаль и научиться как нажимать их до упора, так и плавно отпускать при необходимости. Выжав педаль сцепления до упора, попробуйте поочередно переключить передачи рычагом, убедившись, что не путаете их.

Попробуйте тронуться с места уже с заведенным двигателем. Для начала убедитесь, что автомобиль находится на ровной поверхности, и на нем в целях безопасности установлен ручной тормоз. Слегка подергайте рычаг переключения передач – он должен занимать нейтральное положение. Теперь выжмите до конца педаль сцепления, вставьте ключ и поверните вправо для включения зажигания. Продолжая удерживать нажатой педаль сцепления, включите рычагом первую передачу. Опустите вниз ручной тормоз.

Начните очень плавно нажимать правой ногой на педаль газа. Через 1-2 секунды медленно отпускайте сцепление, продолжая плавно газовать. Для удобства в это время можно наблюдать за стрелкой тахометра – оптимальное число оборотов двигателя при трогании с места составляет 1500-2500. Если вы все сделали правильно, машина начнет медленно двигаться прямо. После 2000-25000 оборотов двигателя плавно отпустите газ, выжмите сцепление и при необходимости переключитесь на вторую передачу, чтобы комфортно продолжить движение.

Рассмотрим ошибки, из-за которых у начинающих водителей не получается правильно трогаться на механике, чтобы не глохнуть. Автомобиль может заглохнуть, если вы слишком быстро отпустите (бросите) педаль сцепления, либо будете отпускать ее медленно, но при этом слишком слабо нажимать на газ. В этом процессе необходима полная синхронность движения ног, и если у вас не получилось с первого раза, не отчаивайтесь и тренируйтесь еще – постепенно навык улучшится и закрепится.

Некоторые водители в начале движения ошибочно включают не первую передачу, а третью, поскольку они расположены близко друг к другу. Запомните, что имеет практически крайнее левое положение, в то время как третья находится ближе к центру. Не забывайте снимать ручной тормоз, иначе автомобиль не сможет тронуться с места. Если же машина расположена на слегка или даже сильно наклоненной поверхности, попробуйте сильнее нажимать педаль газа, начиная еще более плавно отпускать сцепление через 3-4 секунды. Другой вариант – опустить ручной тормоз уже после того, как машина начнет слегка двигаться прямо.

Как завести автомобиль, толкнув

Когда ваш автомобиль работает нормально, легко принять как должное, что он заводится каждый раз, когда вы поворачиваете ключ. Когда он не запускается должным образом, это может расстраивать и сбивать с толку.

Запуск с толчком (также известный как запуск с толчком, запуск с ударом, аварийный запуск или вырывание сцепления) автомобиль с механической коробкой передач должен быть последним средством, когда вы не можете его завести, особенно когда происходит сбой при обычном зажигании с поворотом ключа и то после этого запуск прыжка не удается.По сути, запуск двигателя толчком заставляет двигатель запускаться, заставляя двигатель вращаться и запускаться.

Но поскольку типы трансмиссии между механической и автоматической коробкой передач сильно различаются, гораздо труднее заставить внутренние движущиеся части коробки передач вращаться в автоматической коробке передач, и это потенциально может вызвать повреждение трансмиссии. Тем не менее, не рекомендуется пытаться запустить автомобиль с автоматической коробкой передач.

• Предупреждение : Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь самостоятельно запустить двигатель толчком.Попытка сделать это не только опасна для вашего автомобиля, но также высока вероятность получения травмы и может быть смертельной. Если у вас есть несколько друзей или членов семьи, которые могут помочь, следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы узнать, как запустить двигатель толчком.

Когда ваша машина не заводится, может быть несколько причин, в том числе:

Какой бы ни была причина, автомобиль, оснащенный механической коробкой передач, можно запустить толчком, даже если у вас нет доступа к комплекту кабелей усилителя.

Механическая коробка передач спроектирована как система с прямым приводом: двигатель обычно приводит в движение автомобиль, поворачивая трансмиссию, но как только она уже находится в движении, механическая трансмиссия может поддерживать работу двигателя благодаря своей инерции.

Когда вы нажимаете педаль сцепления, трансмиссия отсоединяется от маховика на задней части двигателя, и она «набегает». Двигатель может вращаться, но автомобиль не будет двигаться вперед на передаче.

Когда вы отпускаете педаль сцепления, сцепление входит в зацепление с маховиком на коленчатом валу двигателя, и входной сигнал трансмиссии вращается с той же скоростью, что и двигатель.

Каждый раз, когда вы заводите свой автомобиль, стартер вращает маховик, чтобы начать процесс сгорания внутри двигателя. Запуская автомобиль толчком, вы, по сути, используете инерцию автомобиля, чтобы действовать так же, как и стартер.

Метод 1 из 3. Толкните автомобиль, чтобы начать спуск с уклона

Этот метод — самый надежный способ запуска автомобиля «толчком». В этом методе вы можете завести машину самостоятельно, что отлично, если вы все в одиночестве. К сожалению, ваша машина могла не остановиться в нужном месте или положении, чтобы эта опция работала.

Шаг 1: Включите зажигание . Сядьте на водительское сиденье и включите зажигание.

Если зажигание не включено, а сцепление включено, автомобиль будет катиться, и двигатель будет вращаться без запуска, поскольку в двигатель не поступает топливо от топливного насоса автомобиля.

Шаг 2: Отпустите стояночный тормоз . Если ваш автомобиль остановился на склоне, возможно, вы задействовали стояночный тормоз, включили передачу или сделали и то, и другое.Поставьте ногу на педаль тормоза и отпустите стояночный тормоз.

• Примечание : Не отпускайте стояночный тормоз, пока не нажмете педаль тормоза до упора. Поскольку ваш двигатель в настоящее время не работает, механические тормоза не активируются, и вам нужно будет приложить гораздо большее давление, чтобы активировать тормоза.

Шаг 3: Включите вторую передачу . Переведите рычаг переключения передач механической коробки передач на вторую передачу.

Вы можете выполнить этот процесс и на других передачах, но когда вы позже отпустите сцепление, вторая передача даст вам максимально плавную работу.

• Совет : Запуск двигателя толчком на второй передаче позволяет запустить его плавно и без больших толчков. Это, в свою очередь, снижает износ сцепления и трансмиссии. Используйте первую передачу только в том случае, если у вас есть небольшое расстояние, чтобы запустить машину, или если вы не можете толкнуть машину на значительное расстояние.

Шаг 4: Выжмите педаль сцепления до упора в . На этом этапе единственное, что удерживает ваш автомобиль в неподвижном состоянии, — это педаль тормоза, поэтому продолжайте сильно нажимать на тормоз, пока не будете готовы попытаться начать толчок.

Шаг 5: Отпустите педаль тормоза . Поскольку ваша машина находится на склоне, она начнет катиться по склону, когда вы отпустите педаль тормоза.

• Примечание : Ваша основная задача — обеспечить безопасный контроль над автомобилем, поэтому обращайте внимание на движение транспорта и пешеходов.

Шаг 6: Отпустите сцепление . Когда ваша машина катится с холма, набирая скорость, медленно отпускайте педаль сцепления.

Вы почувствуете, как двигатель начинает «пыхтеть», и вы почувствуете сопротивление, пытающееся замедлить вас.Через несколько секунд ваш двигатель должен ожить.

Шаг 7: Выжмите педаль сцепления до наката . Если двигатель запустился, он будет продолжать работать даже при нажатой педали сцепления.

Теперь вы можете продолжать движение на машине в обычном режиме, но не выключайте двигатель, пока не доберетесь до места назначения.

Метод 2 из 3. Запуск автомобиля с помощью толкателя

Если вы можете попросить свою семью или друзей помочь вам, вы сможете воспользоваться их помощью, чтобы запустить машину даже на ровной дороге.

• Предупреждение : Запуск автомобиля силой человека опасен, так как вашим помощникам может потребоваться идти или бежать за вашей машиной посреди движения. Всегда ждите безопасной ситуации, чтобы начать процесс пуш-старта.

Шаг 1. Поместите помощников . Попросите помощников встать позади вашего автомобиля, чтобы запустить его. В идеале вам понадобится три или четыре взрослых, чтобы толкать вашу машину, хотя один или два сильных взрослых могут заставить ее работать в большинстве случаев.

Шаг 2: Отпустите стояночный тормоз . Сядьте на водительское сиденье и включите зажигание. Сильно нажмите на педаль тормоза и отпустите стояночный тормоз.

Шаг 3: Подготовьтесь к запуску автомобиля . Включите вторую передачу и нажмите педаль сцепления до упора. Единственное, что удерживает ваш автомобиль на месте, — это педаль тормоза, поэтому убедитесь, что вы нажимаете ее сильно.

Шаг 4: Общайтесь со своими помощниками .Сообщите им, что вы готовы начать процесс запуска вашего автомобиля.

Шаг 5: Отпустите педаль тормоза, когда они начнут нажимать . Пока ваш автомобиль медленно набирает скорость от людей, толкающих его, отпустите педаль тормоза, удерживая педаль сцепления полностью.

• Примечание : не трогайте тормоза, так как ваши помощники могут пораниться, врезавшись в вашу машину.

Шаг 6: Медленно отпустите сцепление .Медленно отпустите педаль сцепления, когда вы достигнете скорости примерно 5 миль в час.

• Предупреждение : предупредите своих помощников перед тем, как отпустить педаль сцепления, чтобы они не врезались в машину резко. Если вы застигнете их врасплох, они могут упасть или поранить запястья, толкая вашу машину.

Когда вы отпустите сцепление, двигатель начнет переворачиваться и запускаться. Нажмите на педаль сцепления, и если двигатель запустился, он будет продолжать работать.

Если двигатель не запускается с первого раза, дайте друзьям отдохнуть, а затем попробуйте еще раз.

Метод 3 из 3. Самостоятельно запускайте автомобиль

• Предупреждение : Хотя этот метод можно использовать для запуска автомобиля толчком, его следует использовать только в крайнем случае. Вы рискуете потерять контроль над своим автомобилем, в то же время нанеся себе травму.

Шаг 1. Убедитесь, что ваш автомобиль стоит на ровной поверхности. . Убедитесь, что ваш автомобиль припаркован на ровной поверхности с несколькими сотнями ярдов свободного пространства перед ним.

• Предупреждение : Если ваш автомобиль стоит не на ровной поверхности, вообще не пытайтесь использовать этот метод. Если поблизости припаркованы автомобили или ваша машина остановилась в ограниченном пространстве, не пытайтесь запустить машину самостоятельно.

Шаг 2: Включите зажигание . Установите переключатель коробки передач в нейтральное положение и выключите стояночный тормоз.

Теперь ваш автомобиль может свободно катиться. Будьте готовы запрыгнуть на сиденье водителя и задействовать стояночный тормоз после запуска двигателя.

Шаг 3. Оставьте дверь со стороны водителя открытой . Узнайте точное расположение педали сцепления, педали тормоза и стояночного тормоза.

Убедитесь, что у вас есть доступ к рулевому колесу, чтобы при необходимости быстро скорректировать направление, в котором движется ваш автомобиль.

Шаг 4: Толкните автомобиль . Начните толкать машину со стойки лобового стекла. Используйте переднюю стойку двери водителя для поддержки, но приложите все усилия, чтобы давить на стойку лобового стекла или стойку А.

Если ваша машина начинает катиться, продолжайте толкать, пока не дойдете до медленной пробежки.

• Примечание : Если ваше транспортное средство не двигается, вызовите эвакуатор или дождитесь помощи, а не травмируйтесь.

Шаг 5: Сядьте в машину . Быстрым движением запрыгните на место водителя. Возьмитесь за стойку со стороны водителя левой рукой для поддержки и поверните свое тело на сиденье водителя, при этом правая нога первой войдет в машину.

Или попробуйте быстро сесть, а затем погрузите ноги в машину.

Шаг 6: Включите вторую передачу . Плавным движением нажмите педаль сцепления, включите переключение передач на вторую передачу, затем отпустите педаль сцепления.

• Примечание : Это должно произойти в течение 1-2 секунд после того, как вы сядете на сиденье водителя. При необходимости потренируйтесь перед тем, как начать толкать.

Когда вы отпустите педаль сцепления, двигатель начнет вращаться и запустится.

Немедленно нажмите на педаль сцепления, чтобы она продолжала работать, или нажмите на акселератор, чтобы начать движение вперед, если вы находитесь в безопасном месте.

К сожалению, если двигатель не запускается, возможно, вам придется повторить процесс сначала.

Когда вы толкаете машину, чтобы набрать обороты, и включаете трансмиссию, двигатель начинает вращаться. Если в вашем автомобиле установлена ​​механическая коробка передач, а аккумулятор разряжен, вы можете использовать любой из этих методов, чтобы запустить его.

Если двигатель по-прежнему не запускается после толкания автомобиля или если вы слышите громкие звуки при запуске автомобиля, обратитесь к сертифицированному механику, например, из компании YourMechanic, для осмотра автомобиля и проверки необходимости замены стартера.

10 вредных привычек, которые портят вашу машину

Игнорирование стояночного тормоза

Даже если вы припаркованы на ровной поверхности, действительно нет причин не использовать стояночный тормоз .Если не задействовать стояночный тормоз, весь вес вашего автомобиля переносится на небольшой кусок металла в трансмиссии, называемый парковочной защелкой . Он размером всего с ваш палец, поэтому может со временем износиться или сломаться от , удерживающего весь этот вес . Использование стояночного тормоза позволяет равномерно распределить нагрузку, помогая хрупким компонентам трансмиссии прослужить дольше.

Низкий уровень бензобака

Многие из нас были в ситуации, когда положить 10 долларов в бензобак — лучшее, что мы можем сделать в то время.Возможно, вы не знаете, что небольшие дополнительные расходы могут помочь предотвратить повреждение топливной системы автомобиля. Многие топливные насосы охлаждают, оставаясь погруженными в топливо в баке, поэтому, если вы регулярно работаете при заполнении на четверть или менее , вы рискуете ускорить необходимость замены топливного насоса . Плата немного больше на заправке может быть болезненной, но не так сильно, как необходимость в новом топливном насосе.

Внезапное переключение с заднего хода на движение

Представьте себе: вы выезжаете с парковочного места .Берег чистый, поэтому вы щелкаете переключателем и начинаете движение вперед. Звучит знакомо? В данный момент это может показаться не таким уж плохим, но со временем подобные внезапные изменения направления могут действительно повредить трансмиссию . Вместо этого полностью остановитесь перед переключением. Это добавляет только секунду времени и убережет вас от будущего двигателя , трансмиссии или повреждения оси .

Увеличение оборотов до того, как двигатель прогреется

Оставить машину на минуту или две сразу после запуска — хорошая идея.Он помогает распределить масло по двигателю и довести блок цилиндров и моторное масло до температуры . Увеличение оборотов двигателя не ускорит процесс. Фактически, это могло привести к повреждению, которого легко избежать. Холодные обороты вызывают резкие перепады температуры, которые создают напряжение между плотно прилегающими деталями двигателя. Просто дайте ему 60 секунд, прежде чем отправиться в путь, и все прогреется для надежной работы.

Полы, когда в этом нет необходимости

Каждый автолюбитель время от времени испытывает искушение испытать на полном газу и .Проблема с этим в том, что вам обычно нужно разомкнуть на тормозах , чтобы замедлиться. Ни то, ни другое не годится для вашей машины. Резкое ускорение сжигает тонну топлива (хорошо, может быть, не для Tesla) и создает большую нагрузку на компоненты трансмиссии. Упоры с полным усилием приводят к быстрому износу тормозных колодок и роторов . Не поддавайтесь желанию так водить машину. Если вы не можете этого сделать, знайте, что счета за ремонт придут раньше, чем позже.

Использование переключателя в качестве опоры для рук

Управление автомобилем с механической коробкой передач может быть большим развлечением, и когда вы гребете на переключении передач, кажется естественным оставлять одну руку на рулевом колесе, а другую — на рычаге переключения передач.Не надо. Если вы кладете руку на рычаг переключения передач, это вызывает нагрузку на втулки трансмиссии и синхронизаторы, что приводит к преждевременному износу . В любом случае лучше держать руль обеими руками. Вы поможете своей трансмиссии и сможете взять на себя управление, если вам нужно сделать внезапный маневр рулевого управления .

Злоупотребление сцеплением

Многие драйверы ручного переключения передач делают это. На остановке сцепление прижато к полу.Таким образом, вы можете продвигаться вперед по мере движения транспорта или быть готовыми к взлету, когда загорится зеленый свет. Однако если удерживать сцепление в нажатом положении, когда вы остановились, его поверхности будут царапаться друг о друга, изнашивая их и создавая вероятность отказа . Это также может вызвать повреждение выжимного подшипника, выжимного рычага и прижимной пластины. Вместо того, чтобы ездить на сцеплении с переключателем на передаче, найдите нейтраль с переключателем и отпустите сцепление. Когда пришло время ехать, включает сцепление, хватается первым и ведет .

Слишком большой вес

Чем больше весит автомобиль, тем больше нагрузки он оказывает на трансмиссию , подвеску и тормоза и тем больше топлива он потребляет — все очень просто. Сделайте все возможное, чтобы ваша машина оставалась как можно более легкой. Мы не предлагаем демонтировать систему кондиционирования воздуха или звуковую систему , но убираем весь ненужный хлам. Хотя удаление нескольких фунтов веса может дать вам лишнюю милю бензина, это действительно может иметь значение в долгосрочной перспективе.Убедитесь, что ваш автомобиль снабжен предметами первой необходимости , которые вам нужны ежедневно, а остальное храните где-нибудь в другом месте.

Езда на тормозах под гору

Иногда при спуске приходится тормозить, чтобы не ехать слишком быстро. Но это вызывает нагревание тормозных колодок и роторов, вызывая износ и увеличивая риск перегрева или деформации . В качестве решения попробуйте переключиться на более низкую передачу.Естественная декомпрессия , которая возникает в трансмиссии, помогает поддерживать безопасную скорость автомобиля. Таким образом, если вам действительно нужно нажать на тормоза, вы обнаружите, что они более эффективны.

Алекс Линс Алекс Линс — ведущий автор YourMechanic.com.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Топ-10 самых ужасных вещей, которые делают клиенты

фото любезно предоставлено Good News Garage

Каковы ваши отношения с вашим механиком? Вы благодарны? Осторожно? Испуганный? Помните, это улица с двусторонним движением. Ваш механик тоже человек. Человек с чувствами и эмоциями, даже если они обычно выражаются в ворчании.

Итак, с точки зрения механика, что делает покупателя «хорошим» или «плохим»? Что поместило вас в собачью будку вашего механика?

Вот наш список из 10 самых неприятных вещей, которые делают клиенты.Избегайте поведения из этого списка, и вы, вероятно, получите лучшее обслуживание. Ваш механик будет работать немного усерднее, чтобы найти эту трудно воспроизводимую проблему, вместо того, чтобы просто говорить вам: «Это не сработает для нас». Он может даже быть более склонен не забывать затягивать ваши гайки.

Хотите узнать о другой стороне уравнения? Узнайте, как стать отличным покупателем.

1. Утаивание важной информации

Когда вы пойдете к врачу с жалобой на головную боль, вы не забудете упомянуть, что накануне наступили на опору мостовидного протеза, не так ли? Вашему врачу нужна вся информация, которую он может получить, чтобы поставить точный и своевременный диагноз.

Ваш механик ничем не отличается. Ему нужно будет знать такие вещи, как ваше описание проблемы, когда она возникла, что делает ее хуже или лучше, а также любые другие признаки или симптомы того, что что-то не так. Потратьте немного времени на наблюдение за проблемой, чтобы понять условия, при которых она возникает. И когда вы попадете туда, не скрывайте информацию ни по какой причине, намеренно или непреднамеренно. Ваш механик, а не вы, решаете, актуальна ли предоставляемая вами информация.

2. Обвинение вашего механика в других проблемах

Это малоизвестный факт, но после устранения проблемы клиенты нередко замечают другие проблемы. Например, вы починили глушитель и вдруг замечаете дребезжание цепи привода ГРМ, потому что снова можете слышать! Не спешите с выводом, что ваш механик «сломал что-то еще», когда ремонтировал вашу машину. Вместо этого вежливо спросите его, возможно ли, что новый шум, который вы замечаете, связан с ремонтом, который он сделал.

Посмотрите на это так: в любой момент в большинстве автомобилей есть по крайней мере несколько вещей, требующих внимания. Возможно ли, что ваш механик вызвал новую проблему? Конечно. Иногда случается. Но, по нашему опыту, это не так уж часто.

Вместо того, чтобы начинать с обвинений, относитесь к своему механику с уважением. Вы обнаружите, что он с большей вероятностью воспримет ваш вопрос непредвзято, а не сделает вид, что у него была травма головы ранее днем, и он больше не понимает по-английски.

3. Парение

Помните то жуткое, раздраженное чувство, которое у вас возникало, когда учитель шестого класса стоял у вас через плечо и смотрел, как вы отвечаете на вопросы в викторине по географии? Именно так чувствует себя механик, когда покупатель зависает во время ремонта. Это отвлекает. И, честно говоря, многие из нас, механиков, не совсем переполнены клетками мозга, поэтому нам действительно нужно сосредоточиться на ремонте. По нашему опыту, работа самого низкого качества выполняется, когда механик чувствует, что его слишком внимательно изучают.

Если ремонт займет больше получаса, рекомендуем неспешно прогуляться до ближайшего интернет-кафе. Вы можете расслабиться и посмотреть видеоролики о кошках на YouTube, а ваш механик может починить вашу машину, не слыша, как вы вздыхаете каждый раз, когда он получает жирный отпечаток пальца на кабеле аккумулятора.

4. Монополизация времени механика

Бывают определенные часы дня, когда магазин может быть очень загружен покупателями, которые хотят высадить или забрать автомобили. Обычно это происходит между 7 и 9 часами утра.м. и между 16:00 и закрытие. В такие моменты было бы грубо монополизировать время с автором услуг (человеком на стойке регистрации, который принимает вашу информацию), когда за вами ждут девять других клиентов.

Если вы задаете тысячу вопросов, почему бы не заехать на машине после утренней суеты? У сервисного писателя вашего гаража будет больше времени, он не будет отвлекаться на беспокойных клиентов, переминающихся с ноги на ногу позади вас, и вы не будете удерживать этих клиентов от их смен в качестве контролеров безопасности на атомной станции.

5. Недопустимость сомнения в механике

Несомненно, в нашем бизнесе много людей с сомнительной репутацией. Мы среди них! Но довольно много механиков порядочных, надежных и добросовестных.

Пока ваш механик не докажет вам, что он Берни Мэдофф с гаечным ключом, считайте его невиновным. Это не значит, что иногда он не будет делать честных ошибок. Все мы делаем. А некоторые проблемы просто трудно диагностировать.

Если проблема не устраняется с первого раза, сообщите об этом механику.Ремонтные мастерские, как и большинство предприятий, полагаются на постоянных клиентов и хорошую молву. Вероятно, ваш механик будет очень стараться, чтобы все исправить. И если вы относитесь к этому по-доброму, вместо того, чтобы предполагать, что он мошенник или наркоман, он, скорее всего, еще изо всех сил постарается вам помочь.

Если вы беспокоитесь о том, что ваш механик может оказаться чем-то меньшим, чем Eagle Scout, проверьте отзывы о гаражах и дилерах в наших файлах механики и на Cars.com и найдите механика, которому вы можете доверять.

6. Не кричи

Если на вас когда-либо кричали публично, вы знаете, что это так же неловко, как писание в штаны.Мы знаем, потому что на нас публично кричали за то, что писали в штаны (правда, не в последние шесть или восемь недель, заметьте).

Меньше всего кто-то хочет, чтобы его унижали перед другими, особенно перед своим работодателем, служащими или другими клиентами. Если вы не можете себя контролировать, обойдите блок несколько раз и пробейте кулаком гипсокартон.

Не разговаривайте со своим механиком, пока не восстановите самообладание. Вы сделаете ему одолжение и сделаете одолжение себе, потому что, как только вы объявите войну криком, симбиотические отношения почти исчезнут.Если вы действительно чувствуете, что с вами обошлись плохо или несправедливо, и вам нужно повысить голос, чтобы выразить свою точку зрения, проявите любезность и сделайте это наедине.

7. Покупки около

Каждый имеет право поискать самую лучшую цену на ремонт, но определение сметы требует времени. Механику необходимо проверить списки запчастей и стоимость в Интернете и даже позвонить по телефону или два.

Если вы ищете вторую цитату, наш совет — признаться, а не делать вид, что это не так.Объясните диагноз и смету ремонта, которую вы получили. Спросите, звучит ли это правильно, или это можно сделать с меньшими затратами. Многие механики будут благодарны за то, что в этом случае им не придется придумывать бесполезные цитаты, и они с большей вероятностью окажутся полезными.

Если вы звоните в знакомый магазин, будьте вежливы и время от времени давайте им небольшие дела. Ведь вы бесплатно используете их навыки и знания.

Между прочим, нам легко узнать, когда звонящий проверяет уже полученную расценку.В конце концов, сколько клиентов случайно знают, например, что им нужен «вакуумный переключающий клапан для их испарительной системы»?

8. После диагностики приступить к работе в другом месте

Очень немногие магазины взимают реальную стоимость рабочей силы за время, затраченное на диагностику проблемы. Скорее всего, они заключат с вами сделку на следственную часть ремонта в ожидании оплаты за сам ремонт. Если у вас нет для этого уважительной причины, грубо отвезти машину в одно место для диагностики, а затем в более дешевое место для ремонта.

Следует ли взять бесплатную или дешевую диагностику и поехать в другое место? Запомните этот факт: у механиков отличных воспоминаний. Если они проведут диагностику автомобиля, а владелец отнесет ее в другое место и однажды вернет машину, механик, скорее всего, вспомнит машину. В нашем магазине мы спросим, ​​почему покупатель взял машину в другой магазин, чтобы мы могли решить любые проблемы со своей стороны. Имейте наготове разумное объяснение или будьте готовы смутиться.

9. Запах собаки и другие неприятные запахи

Это факт: люди могут привыкнуть практически к любым сильным или неприятным запахам. Это эволюционная стратегия выживания, у которой есть много плюсов, например, возможность разделить дом с туалетным лотком или насладиться профессиональной борьбой с близкого расстояния. Если вы часто носите в машине мокрых собак, загрязненные подгузники или другие неприятные запахи, помните, что ваш механик может быть не так привык к этим запахам, как вы. Потратьте несколько минут, чтобы очистить машину от гниющей пищи, влажных одеял для собак, старых спортивных сумок и других дурно пахнущих предметов.Затем проветрите машину. Ваш механик это оценит.

10. Имея нереалистичные ожидания

При планировании обслуживания мы стараемся как можно более четко указать, сколько времени займет ремонт. И если мы скажем, что на это уйдет весь день, нам понадобится все это время, чтобы выполнить работу. В нашем магазине нам нужно, чтобы ваша машина была в магазине в 8 часов утра, чтобы вернуть ее вам в 17 часов. Так что, если вы оставите машину в полдень, не ждите, что мы приготовим ее для вас в 16:00.

Последняя мысль: помните, что автомобили становятся все более сложными, а механики — всего лишь люди — если это так! Сюрпризы не редкость, случаются ошибки, болты могут заржаветь на месте, а другие работы могут внезапно взять верх.Дайте механику немного передышки. Он это оценит, и вы оба в конце концов станете счастливее.

А понравилось, как прошел ремонт? Домовые никогда не выходят из моды.

Отлучение от искусственной вентиляции легких

Crit Care. 2000; 4 (2): 72–80.

Inmaculada Alía

¹ Больница Universitario de Getafe, Мадрид, Испания.

Андрес Эстебан

¹ Больница Университарио де Хетафе, Мадрид, Испания.

¹ Университетская больница Хетафе, Мадрид, Испания.

Поступила 16 ноября 1999 г .; Принято 21 января 2000 г.

Эта статья цитировалась в других статьях в PMC.

Abstract

Практические рекомендации по отлучению должны основываться на результатах нескольких хорошо спланированных рандомизированных исследований, проведенных за последнее десятилетие. Одно из этих исследований продемонстрировало, что немедленная экстубация после успешных испытаний самостоятельного дыхания ускоряет отлучение от груди и сокращает продолжительность ИВЛ по сравнению с более постепенным прекращением искусственной вентиляции легких.Два других исследования показали, что способность к спонтанному дыханию можно адекватно проверить, выполнив испытание либо с Т-образной трубкой, либо с опорой давлением 7 см вод. Ст. ₂ O продолжительностью 30 или 120 минут. У пациентов, прошедших безуспешные попытки отлучения от груди, можно попытаться постепенно отменить искусственную вентиляцию легких, в то время как факторы, ответственные за вентиляционную зависимость, будут устранены. Два рандомизированных исследования показали, что у пациентов, которых трудно отлучить, синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция (SIMV) является наиболее эффективным методом отлучения.

Ключевые слова: отмена, прерывистая принудительная вентиляция, механическая вентиляция, поддержка давлением, соотношение частоты дыхания / дыхательного объема, попытки спонтанного дыхания, Т-образная трубка, отлучение

Введение

Отлучение от механической вентиляции можно определить как процесс резкое или постепенное прекращение искусственной вентиляции легких. Два крупных многоцентровых исследования [1,2] продемонстрировали, что ИВЛ может быть внезапно прекращена примерно у 75% пациентов с ИВЛ, у которых основная причина дыхательной недостаточности либо улучшилась, либо устранена.Остальным пациентам потребуется постепенный отказ от ИВЛ.

Отлучение от ИВЛ обычно подразумевает два отдельных, но тесно связанных аспекта лечения: прекращение ИВЛ и удаление любых искусственных дыхательных путей. Первая проблема, с которой сталкивается клиницист, заключается в том, как определить, когда пациент готов возобновить вентиляцию самостоятельно. Несколько исследований [1,2,3,4,5] показали, что прямой метод оценки готовности к поддержанию самостоятельного дыхания — это просто инициировать пробу самостоятельного дыхания.Как только пациент сможет поддерживать самостоятельное дыхание, необходимо сделать второе решение относительно того, можно ли удалить искусственный дыхательный путь. Это решение принимается на основании психического состояния пациента, защитных механизмов дыхательных путей, способности кашлять и характера выделений. Если у пациента имеется адекватная сенсорная система с неповрежденными механизмами защиты дыхательных путей и отсутствует чрезмерная секреция, целесообразно экстубировать трахею.

Командный подход и организованный план, ориентированный на проблемы, важны для ускорения успешного прекращения ИВЛ.Эли и др. [4] недавно продемонстрировали, что протокол отлучения от груди превосходит индивидуальное принятие решения врачом у постели больного. Они включили 300 медицинских и нехирургических кардиологических пациентов с механической вентиляцией легких в рандомизированное контролируемое испытание, в котором группа лечения была отлучена от груди с использованием двухэтапного процесса ежедневного скрининга практикующими респираторными специалистами с последующими испытаниями самопроизвольного дыхания, когда выздоровление было достаточным для прохождения ежедневного скрининга. .Эти исследователи обнаружили, что в экспериментальной группе исключение из ИВЛ произошло на 2 дня раньше. Использование протокола для ведения только четырех пациентов (95% доверительный интервал 3-5) привело бы к тому, что один человек отключился бы от ИВЛ через 48 часов, а иначе бы этого не сделал.

Практические рекомендации по отлучению от груди должны основываться на тщательно проведенных клинических исследованиях. Немногие области интенсивной терапии были так тщательно оценены хорошо спланированными исследованиями за последнее десятилетие, как прекращение использования ИВЛ.Таким образом, каждый шаг в процессе отлучения подтверждается результатами как минимум одного рандомизированного клинического исследования. В настоящем обзоре обсуждаются процедуры, которые следует включить в алгоритм отлучения, с учетом результатов вышеупомянутых исследований.

Критерии прогнозирования отлучения: насколько они полезны?

Процедуры отлучения обычно начинаются только после того, как основной процесс заболевания, требующий механической вентиляции, значительно улучшился или разрешился.У пациента также должен быть адекватный газообмен (в большинстве исследований это состояние определяется как соотношение артериального давления кислорода / фракционного кислорода во вдыхаемом воздухе выше 200), соответствующий неврологический и мышечный статус и стабильная сердечно-сосудистая функция.

Индексы отлучения — это объективные критерии, которые используются для прогнозирования готовности пациентов к поддержанию спонтанной вентиляции. Некоторые параметры, основанные на механике дыхания, газообмене и характере дыхания, были предложены в качестве полезных предикторов исхода отлучения, которые могут помочь клиницистам определить оптимальное время для прекращения ИВЛ [6,7,8,9].

Несколько исследований [6,10,11,12] продемонстрировали, что индекс быстрого поверхностного дыхания (f / V _T , где «f» — частота дыхания, а «V _T » — дыхательный объем, измеренный во время первая минута испытания тройника) превосходит обычные параметры в прогнозировании исхода отлучения. Имея это в виду, основной вопрос заключается в том, насколько полезно соотношение f / V _T для различения пациентов, которые хотят и тех, кто не будет успешно отлучать от груди.

Возможности успешного отлучения до попытки отлучения (предварительная вероятность) могут быть оценены опытными врачами в соответствии с условиями, в которых они работают, и типами пациентов, которых они принимают. Послетестовая вероятность — это вероятность успеха отлучения с учетом результатов (положительных или отрицательных) диагностического теста, такого как измерение отношения f / V _T . Клиницисты хотят знать, как результат измерения f / V _T влияет на вероятность успешного отлучения от груди.Направление и величина изменения вероятности до и после испытания определяются отношением правдоподобия. Отношение правдоподобия больше 1 увеличивает вероятность успеха отлучения от груди; и чем выше отношение правдоподобия, тем больше это увеличение. И наоборот, отношение правдоподобия меньше 1 снижает вероятность успешного отлучения от груди, и чем меньше отношение правдоподобия, тем больше уменьшение вероятности и меньше ее окончательное значение. Отношения правдоподобия больше 10 или меньше 0.1 указывают на большие и часто убедительные различия между вероятностями до и после тестирования. Отношения правдоподобия 5-10 и 0,1-0,2 указывают на умеренные различия между вероятностью до и после тестирования. Отношения правдоподобия 2–5 и 0,5–0,2 вызывают небольшие изменения вероятности до и после испытания, а отношения правдоподобия 1-2 и 0,5–1 изменяют вероятность в небольшой степени [13]. Отношение правдоподобия 3 для f / V _T ниже 100 означает, что значение f / V _T ниже 100 в три раза чаще встречается у пациента, который впоследствии успешно откажется от ИВЛ, чем он. должно произойти у пациента, который не сможет отлучить от груди.

Ни в одном из исследований, в которых оценивалась точность отношения f / V _T для прогнозирования успешного отлучения [6,10,11,12], результаты не выражались как отношения правдоподобия, но мы рассчитали их, используя значения чувствительности и специфичность, указанная авторами в каждом исследовании (таблица). Принимая во внимание отношения правдоподобия, мы также рассчитали посттестовую вероятность успеха отлучения для различных предварительных вероятностей (таблица). Когда предварительная вероятность отлучения от груди высока (≥ 70%), установление значения f / V _T может быть бесполезным в процессе принятия решения, потому что значение ниже 100 только подтвердит, что очень вероятно, что пациент отлучение от груди и значение выше 100 не обязательно приведет к отказу от успеха, потому что возможны послетестовые вероятности от 40 до 60%.И наоборот, когда предварительная вероятность отлучения от груди низкая (≥ 40%), определение значения f / V _T может быть очень полезным; это связано с тем, что значение выше 100 может отклонить попытку отлучения, поскольку вероятность успеха будет ниже 20%, а значение ниже 100 может стимулировать попытку отлучения, учитывая, что вероятность успеха составляет от 50 до 65 % возможны.

Таблица 1

Точность соотношения f / VT для прогнозирования исхода отлучения в различных исследованиях

^{отрицательный}

			Отношение правдоподобия (95% Cl)		Вероятность успеха отлучения после тестирования (%)
Ссылка	Пациенты	Вероятность успеха предварительного отлучения (%)	Положительный * †	Отрицательный †
[6]	64 Медицинские пациенты	56	2.72 (1,50-5,17)	0,04 (0,00-0,37)	77 (65-87)	5 (0-32)
[10]	100 Медицинские пациенты	63	1,49 (1,04 -2,35)	0,27 (0,08-0,88)	72 (64-79)	31 (12-60)
[11]	185 Послеоперационные пациенты	92	1,45 (1,07-2,56)	0,09 (0,02-0,54)	94 (92-97)	51 (17-86)
[12]	49 Медицинские пациенты (в возрасте> 70 лет)	77	2.70 (0,93-11,7)	0,36 (0,15-1,10)	90 (76-97)	55 (33-79)

Таблица 2

Изменения вероятности успешного отлучения от предварительного тестирования до послетестового вероятность для различных отношений правдоподобия, полученная в нескольких исследованиях, в которых оценивалось отношение f / VT положительный результат теста ^* Отношение правдоподобия отрицательного результата теста ^†

---

---

Предварительная вероятность успеха отлучения (%) 1.45 1,51 2,69 2,74 0,05 0,09 0,27 0,36 30 38 53 39 9050 9047 9047 9047 13 40 49 50 64 65 3 6 15 19 50 5 8 21 26 60 68 69 80 80 7 12 29 77 86 86 10 17 39 46 80 85 86 91 92 17 26 52 59

В нескольких исследованиях [10,11,12] сообщается, что предварительная вероятность успеха отлучения колеблется от 50 до 70%, когда пациенты идентифицируются клиническими методами. суждение как готовность быть отлученным от груди.Таблица показывает, что значение f / V _T выше 100 помогает предотвратить попытки отлучения в популяции пациентов с предварительными вероятностями успеха отлучения ниже 50%. Более того, полезность значения отношения af / V _T выше 100 для принятия решения о готовности к отлучению остается спорной при использовании в популяциях пациентов с вероятностью до тестирования 50-70%, у которых после тестирования вероятность успеха отлучения может достигать такого же уровня. колеблются от 5 до 46%.В таких случаях большинство врачей не будет пытаться отлучить пациента от груди, если вероятность успеха после тестирования ниже 20%, но также возможно, что некоторые врачи могут решить попытаться отлучить пациента, когда вероятность успеха отлучения после теста составляет выше 30%.

Может ли пациент поддерживать самостоятельное дыхание?

После того, как пациент будет признан готовым к отлучению от груди, лучший метод оценки способности пациента дышать самостоятельно — это выполнить пробу спонтанной вентиляции.Ely и др. [4] показали, что немедленная экстубация после успешных испытаний самостоятельного дыхания ускоряет отлучение от груди и сокращает продолжительность ИВЛ по сравнению с более постепенным прекращением искусственной вентиляции легких. Несколько исследований [1,2,3,4,5,14,15] продемонстрировали, что 60-80% пациентов с искусственной вентиляцией легких могут быть успешно экстубированы после прохождения испытания на самостоятельное дыхание.

Испытания поддержки давлением, постоянного положительного давления в дыхательных путях и тройников — наиболее распространенные методы, используемые для проверки готовности к освобождению от механической вентиляции.В нескольких рандомизированных исследованиях [3,16] оценивалась наилучшая методика выполнения проб самопроизвольного дыхания перед экстубацией. В первом исследовании, посвященном этой проблеме [16], сравнивали постоянное положительное давление в дыхательных путях 5 см вод. был обнаружен процент пациентов, у которых экстубация не прошла. Поскольку эндотрахеальная трубка создает резистивную нагрузку на дыхательные мышцы, которая обратно пропорциональна ее диаметру поперечного сечения, некоторые врачи рекомендуют использовать поддержку давлением 5-8 см вод.Имея это в виду, в исследовании, проведенном Испанской совместной группой по лечению легочной недостаточности [3], сравнивали исходы отлучения после испытаний спонтанного дыхания с помощью Т-образной трубки или поддержки давлением 7 см вод. пациентов, которые оставались экстубированными в течение 48 часов (63% в группе с Т-образной трубкой и 70% в группе с поддержкой давлением; P = 0,14).

В большинстве исследований продолжительность испытания спонтанного дыхания была установлена ​​на уровне 2 часов [1,2,4,14,15].Одно проспективное многоцентровое рандомизированное исследование с участием 526 пациентов [5] показало, что испытания спонтанного дыхания в течение 30 или 120 минут были эквивалентны в выявлении пациентов, которые могли переносить экстубацию, и что у пациентов частота повторной интубации составляла примерно 13% через 48 часов независимо от продолжительность их испытания с Т-образной трубкой.

Точных критериев для прекращения испытания по отлучению не существует, и в настоящее время испытания прекращаются на основании клинического заключения врача.Существует два типа критериев, используемых для определения того, проходит ли пациент пробу самопроизвольного дыхания или нет: объективные критерии (аномальные измерения газов артериальной крови) и субъективные критерии (потоотделение, признаки увеличения усилий, тахикардия, возбуждение, тревога). Пациенты явно не прошли испытание самопроизвольного дыхания, если у них развилась гиперкапния или гипоксемия. Оценка клинической толерантности к самостоятельному дыханию с использованием исключительно субъективных критериев имеет важные недостатки; с одной стороны, строгие критерии могут увеличить частоту неоправданно длительной ИВЛ, но, с другой стороны, разрешительные критерии могут увеличить частоту повторной интубации.Рандомизированные исследования необходимы для сравнения результатов отлучения от груди у пациентов, чья клиническая толерантность к испытаниям самопроизвольного дыхания оценивается с использованием строгих или менее строгих критериев. Между тем, мы рекомендуем критерии, используемые Испанской совместной группой в своих исследованиях [1,3,5], потому что эти критерии определяют пациентов с высокой вероятностью успеха отлучения (60-80%) и разумной частотой повторной интубации в течение 48 часов ( 13-18%). Эти критерии следующие: частота дыхания более 35 вдохов / мин; насыщение артериальной крови кислородом ниже 90%; частота сердечных сокращений выше 140 ударов в минуту или устойчивое увеличение или уменьшение частоты сердечных сокращений более чем на 20%; систолическое артериальное давление выше 180 мм рт. ст. или ниже 90 мм рт. ст. волнение; потоотделение; и беспокойство или признаки повышенной работы дыхания (использование дополнительных мышц, парадоксальные или асинхронные дыхательные движения грудной клетки и брюшной полости, втягивание межреберных промежутков, расширение носа).

После того, как пациент сможет поддерживать самостоятельное дыхание, необходимо принять второе решение относительно возможности удаления искусственного дыхательного пути, оценив психическое состояние пациента, защитные механизмы дыхательных путей, способность кашлять и характер выделений.

Мы утверждаем, что проведение тщательно наблюдаемого исследования спонтанного дыхания у пациентов, у которых разрешилась острая дыхательная недостаточность, которые бодрствуют и сердечно-сосудисто стабильны, имеет небольшой риск для оценки их способности поддерживать самостоятельное дыхание.Когда состояние пациента остается клинически стабильным без признаков плохой переносимости до конца исследования, эндотрахеальную трубку следует немедленно удалить. Если у пациента появляются признаки плохой переносимости, считается, что отлучение от груди не удалось, и возобновляют искусственную вентиляцию легких.

А как насчет пациентов, потерпевших неудачу с первой попытки отлучения от груди?

Попытки отлучения от груди, которые не увенчались успехом, обычно указывают на неполное излечение болезни, которая привела к необходимости искусственной вентиляции легких, или на развитие новых проблем.Неспособность отлучить от груди объясняется дисбалансом между нагрузкой на дыхательные мышцы и их нервно-мышечной компетентностью. Если компенсированный баланс силы и нагрузки не может быть восстановлен, попытки самостоятельного дыхания будут тщетными. Следовательно, если пациент не проходит пробу самопроизвольного дыхания, клиницист должен всесторонне оценить пациента, ища способы улучшить его или ее физиологический статус.

Неспособность отлучить от груди обычно бывает многофакторной.В таблице показан ряд причин, которые способствуют неудачному отлучению. Обзор патофизиологических аспектов трудного отлучения выходит за рамки настоящего обзора, но любые факторы, которые могут привести к невозможности отлучения, заслуживают упоминания, поскольку они часто наблюдаются у пациентов, находящихся на ИВЛ, и могут быть улучшены без особых усилий.

Таблица 3

Факторы, которые могут привести к отказу от отлучения из-за дисбаланса между вентиляционными потребностями и дыхательной способностью

Пневмоторапия Слабость нервной системы передача Мышечная болезнь 9047 9047 7

Факторы, увеличивающие нагрузку
Повышенные резистивные нагрузки	Повышенные упругие нагрузки на грудную стенку	Повышенные эластические нагрузки на легкие
Бронхоспазм	Плевральный выпот	Гиперинфляция (внутреннее положительное давление в конце выдоха)
Отек дыхательных путей, выделения	9047 9047 Обструкция дыхательных путей		Цепная грудная клетка	Инфекция
Обструктивное апноэ во сне	Ожирение	Ателектаз
Перегиб эндотрахеальной трубки	Асцит	9047	Воспаление или внутриклеточные отложения станция		Вздутие живота
Сопротивление дыхательного контура
Факторы, приводящие к снижению нервно-мышечной компетентности
Передозировка лекарствами	Нарушение электролитного баланса	Критическое заболевание, полинейропатия
Поражение ствола головного мозга	Недоедание 484774
Гипотиреоз	Гиперинфляция	Синдром Гийена-Барре
Голод / недоедание	Лекарства, кортикостероиды	Mysthenia gravis
Метаболический алкалоз	Сепсис	Повреждение диафрагмального нерва
Миотоническая дистрофия		Поражение спинного мозга

Очень показательный пример того, как различные факторы дыхания могут приводить к дисбалансу у пациентов с острой гиперинфляцией.У этих пациентов нагрузка на инспираторные мышцы увеличивается по разным причинам. Во-первых, обструкция дыхательных путей и / или уменьшение упругой отдачи приводят к удлинению выдоха, которое не может быть завершено до следующего вдоха. Это означает, что в конце выдоха все еще остается положительное давление на альвеолярном уровне. Следовательно, во время следующего вдоха инспираторные мышцы должны создать такое же давление, прежде чем начнется воздушный поток. Во-вторых, из-за гиперинфляции приливное дыхание происходит на более крутом участке кривой давление-объем легких, что еще больше увеличивает нагрузку.В то же время, когда нагрузка сильно увеличивается, нервно-мышечная компетентность снижается из-за мышечной слабости. Гиперинфляция заставляет инспираторные мышцы работать в неблагоприятном положении на кривой длины-напряжения. В состоянии гиперинфляции реберные и бедренные волокна диафрагмы расположены последовательно, а не параллельно, и это уменьшает создаваемую силу. В результате уплощение диафрагмы увеличивает ее радиус кривизны и, согласно закону Лапласа (P _di = 2T _di / R _di ; где P _di — способность создавать давление, T _di — растяжение, а R _di — радиус кривизны), снижает его способность создавать давление для данного развиваемого натяжения.

Гиперинфляция довольно часто встречается у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и может играть ключевую роль в отказе от отлучения, поэтому измерение внутреннего положительного давления в конце выдоха (PEEP _i ) следует учитывать при каждой ХОБЛ. пациент, которому не удалось отлучить ребенка от груди. Учитывая пагубное влияние PEEP _и на увеличение нагрузки, следует приложить все усилия для ее уменьшения. Уменьшение тяжести обструкции дыхательных путей за счет максимального использования бронходилататоров, регулировка настроек аппарата ИВЛ, чтобы обеспечить как можно больше времени для полного выдоха, и улучшение толерантности к спонтанному дыханию за счет уменьшения работы вдоха за счет добавления внешнего ПДКВ являются надлежащими терапевтическими вмешательствами [ 17,18,19,20].Добавление внешнего PEEP не вызывает дальнейшей гиперинфляции и не влияет отрицательно на гемодинамику или газообмен, при условии, что добавленное PEEP составляет менее примерно 85% от уровня PEEP _– [20].

Ряд исследований, проведенных в небольших и тщательно отобранных популяциях пациентов с ХОБЛ, выявили утомляющую картину в спектре мощности электромиограммы у пациентов с механической вентиляцией легких во время безуспешных испытаний по отлучению от груди [21,22]. Эти изменения были интерпретированы как доказательство того, что невозможность отлучения от ИВЛ может быть связана с усталостью диафрагмы, и это последний общий путь, ведущий к развитию гиперкапнической дыхательной недостаточности.Поскольку утомление дыхательных мышц, вероятно, развивается во время безуспешного отлучения, и возможно, что оно приводит к постоянной зависимости от аппарата ИВЛ, основной проблемой при подходе к отлучению является обеспечение отдыха респираторным мышцам и предоставление им возможности восстановиться после утомления. Одно исследование, в котором оценивалась группа здоровых людей, у которых была вызвана диафрагмальная усталость [23], показало, что сократительная способность диафрагмы оставалась значительно сниженной в течение как минимум 24 часов. У пациентов, которым трудно отлучить от груди, восстановление после утомления может происходить еще медленнее.Отдых дыхательных мышц с помощью искусственной вентиляции легких — единственный метод лечения мышечной усталости. Имея это в виду, группа экспертов рекомендовала увеличить поддержку искусственной вентиляции легких в ночное время, чтобы обеспечить периоды отдыха при ведении пациентов, которым трудно отлучить от груди [24].

В большинстве режимов вспомогательной вентиляции дыхательные мышцы не прекращают сокращаться после включения аппарата ИВЛ. Таким образом, респираторную поддержку не следует рассматривать как синоним респираторного отдыха.Когда настройки не установлены оптимально, активная работа пациента может быть даже больше, чем требуется для спонтанного раздувания грудной клетки без искусственной вентиляции легких [25]. Режим вентиляции, который обеспечивает недостаточный отдых дыхательной мускулатуры, скорее всего, задержит, чем облегчит отлучение от груди, и поэтому необходима тщательная регулировка настроек вентилятора, чтобы максимально свести к минимуму дыхательную работу. Чувствительность триггера и скорость вдоха — это факторы, которые в первую очередь определяют дыхательную работу пациента во время искусственной вентиляции легких.Важность настройки высокого пикового потока при использовании поддержки давлением была продемонстрирована в проспективном исследовании, в котором участвовали пациенты с ХОБЛ [26], в котором время достижения заданного давления плато регулировалось с целью модуляции начальной скорости потока; чем быстрее достигалось плато давления, тем выше была начальная скорость потока. Увеличение времени нарастания давления почти всегда увеличивало дыхательную работу пациента, а также некоторые другие показатели усилий пациента, в то время как характер дыхания практически не изменялся.Метод запуска, будь то давление или поток, также может быть важным фактором, определяющим усилия пациента во время искусственной вентиляции легких. Хотя ряд исследований у пациентов с ХОБЛ показал, что система, управляемая потоком, снижает работу дыхания по сравнению с системой, управляемой давлением во время постоянного положительного давления в дыхательных путях или синхронизированной прерывистой принудительной вентиляции (SIMV) [27,28], другие авторы [ 29,30] сообщили, что система срабатывания ИВЛ не влияет на работу дыхания.

Оптимальная прокладка дыхательного контура имеет большое значение для минимизации респираторной работы во время пробного спонтанного дыхания. Важными факторами являются сопротивление эндотрахеальной трубки, мертвое пространство оборудования, сопротивление контура вдоха и увлажнителя. Было продемонстрировано [31,32], что тепло-влагообменники увеличивают сопротивление потоку и добавляют значительное количество мертвого пространства по сравнению с увлажнителями с подогревом. Хотя для многих пациентов количество добавленного мертвого пространства с тепло-влагообменниками незначительно и вряд ли может отрицательно повлиять на результат исследования по отлучению, это может не относиться к пациентам с ограниченным дыхательным резервом, например, с большинством пациентов с трудностями при отлучении от груди. пациенты.

У пациентов с неоднократными неудачными попытками отлучения от груди можно попытаться постепенно отказаться от искусственной вентиляции легких, в то время как факторы, ответственные за вентиляционную зависимость, будут устранены. Наиболее распространенными методами прекращения ИВЛ являются SIMV, вентиляция с поддержкой давлением (PSV) и Т-образная трубка. В двух хорошо спланированных рандомизированных многоцентровых исследованиях [1,2] сравнивали вышеуказанные методы отлучения от груди. Brochard и др. [2] изучили 456 медико-хирургических пациентов, рассматриваемых для отлучения от груди.Триста сорок семь пациентов (76%) были успешно экстубированы после одного двухчасового испытания тройника. Остальные 109 пациентов (24%), которым не удалось провести начальное испытание самопроизвольного дыхания, были рандомизированы для отлучения от груди по одной из трех стратегий: испытания тройника с увеличивающейся продолжительностью до 2 часов, когда можно было переносить; SIMV с попытками сокращения от двух до четырех вдохов / мин, два раза в день, до тех пор, пока не станет возможным переносить четыре вдоха / мин; и PSV с попытками снижения на 2-4 см вод. ст. ₂ O два раза в день до 8 см вод.Пациенты, рандомизированные по трем стратегиям, были схожи в отношении тяжести заболевания и продолжительности вентиляции перед отлучением от груди. Не было различий в продолжительности отлучения между группами Т-образного отрезка и SIMV, но PSV привело к значительно более короткой продолжительности отлучения по сравнению с комбинированными когортами с тройником и SIMV (5,7 ± 3,7 дня по сравнению с 9,3 ± 8,2 дня).

Эстебан и др. [1] провели аналогичное исследование 546 медико-хирургических пациентов. В этом исследовании 416 (76%) пациентов были успешно экстубированы в первый день отлучения после испытания тройника.130 пациентов, которые потерпели неудачу, были рандомизированы для отлучения от груди по следующим стратегиям: испытание тройника один раз в день; два или более испытания тройника или непрерывного положительного давления в дыхательных путях каждый день, если это допустимо; PSV с попытками снижения 2-4 cmH ₂ O не менее двух раз в день; и SIMV с попытками уменьшения на два-четыре вдоха / мин не менее двух раз в день. Пациенты, отнесенные к четырем группам, были схожи по демографическим характеристикам, тяжести заболевания и сердечно-легочным параметрам.Показатель успешности отлучения был значительно выше при испытаниях один раз в день и нескольких Т-испытаниях, чем при использовании PSV и SIMV. PSV не превосходил SIMV. Средняя продолжительность отлучения от груди составляла 5 дней для SIMV, 4 дня для PSV и 3 дня для схем T-образных переходов.

Исследования Brochard и др. [2] и Эстебан и др. [1] привели к двум важным общим выводам: во-первых, темп отлучения зависит от того, как применяется методика; и во-вторых, что SIMV — наименее эффективный метод отлучения от груди.Что касается PSV и периодических испытаний Т-образной трубки, явное превосходство одного метода над другим еще не установлено. Противоречивые результаты этих исследований, касающиеся этих двух методов, можно объяснить, по крайней мере частично, различиями между этими двумя исследованиями в критериях прогресса отлучения и критериях экстубации.

Роль неинвазивной механической вентиляции в процессе отлучения

Два рандомизированных исследования [33,34] оценили полезность неинвазивной вентиляции (НИВ) в качестве метода отлучения.В исследовании Nava и соавт. [33] 50 пациентов с ХОБЛ, у которых не удалось пройти испытание с использованием Т-образной трубки через 36-48 часов механической вентиляции, были рандомизированы для немедленной экстубации с неинвазивной поддержкой давлением через лицевую маску и стандартный вентилятор. или постоянная поддержка давлением через эндотрахеальную трубку. Обе группы проходили испытания самостоятельного дыхания не реже двух раз в день и снижения уровня поддержки давлением на 2-4 см вод. Ст. ₂ O / день, если это допустимо, в попытке полностью прекратить механическую вентиляцию легких.По сравнению с пациентами, которых отлучили от груди во время интубации, в группе, отлученной с помощью НИВЛ, была более низкая частота нозокомиальной пневмонии (0% против 28%), значительно более высокая частота отлучения через 60 дней (88% против 68%) и значительно более высокая частота случаев отлучения от груди. снижение 60-дневной смертности (8% против 28%).

В исследовании Girault et al [34], 33 пациента с хронической дыхательной недостаточностью, не прошедшие 2-часовое испытание спонтанного дыхания с тройным отлучением от груди, были рандомизированы либо на экстубацию, либо на НИВЛ ( n = 17) или обычный инвазивный PSV ( n = 17).Никаких различий между двумя группами по клиническим и функциональным характеристикам не наблюдалось ни при поступлении в отделение интенсивной терапии, ни при рандомизации. В протоколе традиционной инвазивной вентиляции 75% пациентов были успешно отлучены от груди и экстубированы по сравнению с 76,5% в группе НИВЛ. Как и ожидалось в дизайне исследования, продолжительность интубации трахеи была значительно короче в группе NIV, чем в контрольной группе (4,6 ± 1,5 дня против 7.7 ± 3,8 суток; P = 0,004). Однако общая продолжительность искусственной вентиляции легких, связанная с отлучением от груди, была значительно выше в группе НИВЛ (11,5 ± 5,2 дня по сравнению с 3,5 ± 1,4 дня; P <0,001). Продолжительность пребывания в отделении интенсивной терапии и госпитализации, а также 3-месячная выживаемость были одинаковыми в двух группах.

Использование НИВ для облегчения отлучения от груди не оценивалось у послеоперационных пациентов или у пациентов с измененным неврологическим статусом, гемодинамической нестабильностью или любым из ряда тяжелых сопутствующих заболеваний.Тем не менее, НИВ может стать важным способом отлучения от груди у отдельных пациентов, если ее успех будет воспроизведен в других исследованиях.

Совсем недавно Jiang et al [35] оценили роль НИВ в предотвращении повторной интубации после плановой или внеплановой экстубации. Они провели проспективное исследование с участием 93 экстубированных пациентов, которым случайным образом назначили двухфазное положительное давление в дыхательных путях через лицевую маску или кислородную терапию без посторонней помощи. Не было значительной разницы в процентном соотношении пациентов, которым потребовалась повторная интубация (15% в группе автономной кислородной терапии и 28% в группе с двухфазным положительным давлением в дыхательных путях).

Заключение

В настоящее время каждый шаг в процессе отлучения подтверждается результатами нескольких рандомизированных исследований [1,2,3,4,5]. Алгоритм, представленный на рисунке, применяет результаты вышеуказанных исследований к принятию клинических решений. Рекомендации, основанные на доказательствах, были классифицированы в соответствии с опубликованной системой [36].

Алгоритм прекращения ИВЛ. ПСВ, поддерживающая вентиляция.

Ежедневный скрининг пациентов, находящихся на ИВЛ, с целью выявления лиц, способных дышать спонтанно, возможно, является лучшим подходом к сокращению продолжительности искусственной вентиляции легких.Стандартные критерии отлучения использовались во всех вышеупомянутых исследованиях для выявления пациентов, которые смогли возобновить самостоятельное дыхание, а пациенты, которые не соответствовали этим критериям, оставались на ИВЛ. Способность к спонтанному дыханию адекватно проверяется путем проведения испытания либо с Т-образной трубкой, либо с опорой давлением 7 см вод. 30 минут.Пациентам, не прошедшим первоначальную попытку спонтанного дыхания, требуется постепенное прекращение искусственной вентиляции легких. Известно, что SIMV — самый неэффективный метод отлучения таких пациентов. Что касается использования поддержки давлением или Т-образной трубки, клиницисты должны выбрать метод, который им наиболее удобен, и индивидуализировать стратегию в соответствии с потребностями пациента. Мы рекомендуем проводить один раз в день пробу самопроизвольного дыхания у трудноотлучаемых пациентов по трем основным причинам: это приводит к экстубации в два раза быстрее, чем PSV; это упрощает лечение, поскольку способность пациента дышать без искусственной вентиляции легких необходимо оценивать только один раз в день; и это позволяет длительный период отдыха, который может быть наиболее эффективным методом, позволяющим выделить достаточно времени для восстановления мышц.

Ссылки

• Esteban A, Frutos F, Tobin MJ, et al. Сравнение четырех методов отлучения пациентов от ИВЛ. N Engl J Med. 1995; 332: 345–350. [PubMed] [Google Scholar]
• Брошард Л., Раусс А., Бенито С. и др. Сравнение трех методов постепенного отказа от искусственной вентиляции легких во время отлучения от искусственной вентиляции легких. Am J Respir Crit Care Med. 1994; 150: 896–903. [PubMed] [Google Scholar]
• Эстебан А., Алия И., Гордо Ф. и др.Результат экстубации после испытаний самопроизвольного дыхания с использованием Т-образной трубки или вентиляции с поддержкой давлением. Am J Respir Crit Care Med. 1997. 156: 459–465. [PubMed] [Google Scholar]
• Эли Э. У., Бейкер А. М., Дунаган Д. П. и др. Влияние на продолжительность ИВЛ на выявление пациентов, способных самостоятельно дышать. N Engl J Med. 1996; 335: 1864–1869. [PubMed] [Google Scholar]
• Эстебан А., Алия И., Тобин М.Дж. и др. Влияние продолжительности пробного спонтанного дыхания на исход попыток прекращения ИВЛ.Am J Respir Crit Care Med. 1999; 159: 512–518. [PubMed] [Google Scholar]
• Ян К.Л., Тобин М.Дж. Проспективное исследование индексов, прогнозирующих исход испытаний отлучения от ИВЛ. N Engl J Med. 1991; 324: 1445–1450. [PubMed] [Google Scholar]
• Sassoon CSH, Mahutte CK. Давление окклюзии дыхательных путей и характер дыхания как предикторы исхода отлучения. Am Rev Respir Dis. 1993; 148: 860–866. [PubMed] [Google Scholar]
• Jabour ER, Rabil DM, Truwit JD, Rochester DF.Оценка нового индекса отлучения на основе дыхательной выносливости и эффективности газообмена. Am Rev Respir Dis. 1991; 144: 531–537. [PubMed] [Google Scholar]
• Леви М.М., Миясаки А., Лэнгстон Д. Работа дыхания как параметр отлучения у пациентов с механической вентиляцией легких. Грудь. 1995; 108: 1018–1020. [PubMed] [Google Scholar]
• Chatila W., Jacob B, Guaglionone D, Manthous CA. Соотношение частоты дыхания и дыхательного объема без посторонней помощи точно предсказывает исход отлучения. Am J Med.1996. 101: 61–67. [PubMed] [Google Scholar]
• Jacob B, Chatila W, Manthous CA. Отношение частоты дыхания к дыхательному объему без посторонней помощи точно предсказывает исход отлучения у послеоперационных пациентов. Crit Care Med. 1997. 25: 253–257. [PubMed] [Google Scholar]
• Кригер Б.П., Исбер Дж., Брайтенбухер А., Труп Г., Эршовски П. Серийные измерения индекса учащенного поверхностного дыхания как предиктора исхода отлучения у пожилых медицинских пациентов. Грудь . 1997; 112: 1029–1034. [PubMed] [Google Scholar]
• Jaeschke R, Guyatt GH, Sackett DL.Как пользоваться статьей о диагностическом тесте, какие результаты и помогут ли они мне в уходе от моего пациента? ДЖАМА. 1994; 271: 703–707. [PubMed] [Google Scholar]
• Рейес А., Вега Дж., Бланкас Р. и др. Ранняя экстубация по сравнению с традиционной экстубацией после кардиохирургического вмешательства с искусственным кровообращением. . Грудь. 1997; 112: 193–201. [PubMed] [Google Scholar]
• Валлверду И., Калаф Н., Субирана М. и др. Клинические характеристики, респираторные функциональные параметры и результаты двухчасового испытания тройника у пациентов, отлученных от ИВЛ.. Am J Respir Crit Care Med. 1998; 158: 1855–1862. [PubMed] [Google Scholar]
• Джонс Д.П., Бирн П., Морган С., Фрейзер И., Хайланд Р. Положительное давление в конце выдоха по сравнению с тройником. Экстубация после ИВЛ. . Грудь. 1991; 100: 1655–1659. [PubMed] [Google Scholar]
• Петроф Б.Дж., Легаре М., Голдберг П., Милич-Эмили Дж., Готфрид С.Б. Постоянное положительное давление в дыхательных путях снижает работу дыхания и одышку во время отлучения от ИВЛ при тяжелой хронической обструктивной болезни легких.Am Rev Respir Dis. 1990; 141: 281–289. [PubMed] [Google Scholar]
• MacIntyre NR, Cheng KC, McConnell R. Применение PEEP во время поддержки давлением снижает инспираторную пороговую нагрузку внутреннего PEEP. . Грудь. 1997; 111: 188–193. [PubMed] [Google Scholar]
• Sydow M, Golisch W., Buscher H, et al. Влияние низкого уровня PEEP на инспираторную работу дыхания у интубированных пациентов, как со здоровыми легкими, так и с ХОБЛ. Intens Care Med. 1995; 21: 887–895. [PubMed] [Google Scholar]
• Раньери В.М., Гулиани Р., Циннелла Дж. И др.Физиологические эффекты положительного давления в конце выдоха у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких во время острой дыхательной недостаточности и контролируемой искусственной вентиляции легких. Am Rev Respir Dis. 1993. 147: 5–13. [PubMed] [Google Scholar]
• Cohen CA, Zagelbaum C, Gross D, Roussos Ch, Macklem PT. Клиническое проявление утомляемости инспираторных мышц. Am J Med. 1982; 73: 308–316. [PubMed] [Google Scholar]
• Brochard L, Harf A, Lorino H, Lemaire F. Поддержка давления на вдохе предотвращает утомление диафрагмы во время отлучения от ИВЛ.Am Rev Respir Dis. 1989; 139: 513–521. [PubMed] [Google Scholar]
• Лаги Ф., Д’Альфонсо Н., Тобин М.Дж. Схема восстановления после переутомления диафрагмы в течение 24 часов. J Appl Physiol. 1995. 79: 539–546. [PubMed] [Google Scholar]
• Слуцкий А.С. Конференция консенсуса ACCP: механическая вентиляция. Грудь. 1993; 104: 1833–1859. [PubMed] [Google Scholar]
• Марини Дж., Родригес Р., Лэмб В. Нагрузка на вдох при ИВЛ по инициативе пациента. Am Rev Respir Dis. 1986; 134: 902–909.[PubMed] [Google Scholar]
• Bonmarchand G, Chevron V, Chopin C, et al. Повышенная начальная скорость потока снижает инспираторную работу дыхания во время вентиляции с поддержкой давлением у пациентов с обострением хронической обструктивной болезни легких. Intens Care Med. 1996; 22: 1147–1154. [PubMed] [Google Scholar]
• Сассун CSH, Дель Росарио Н., Фей Р. и др. Влияние давления и синхронной прерывистой принудительной вентиляции, инициируемой потоком, на работу инспираторных мышц.Crit Care Med. 1994; 22: 1933–1941. [PubMed] [Google Scholar]
• Sassoon CSH, Lodia R, Rheeman CH, et al. Работа дыхательных мышц при дыхании в системах обтекания, потребности-потока и непрерывного потока у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. Am Rev Respir Dis. 1992; 145: 1219–1222. [PubMed] [Google Scholar]
• Jager K, Tweeddale M, Holland T. Запуск потока не снижает работу дыхания и произведение давления на время у пациентов с ХОБЛ. . Respir Care. 1994; 39: 892–896.[Google Scholar]
• Tütüncü AS, Cakar N, Camci E, et al. Сравнение вентиляции с поддержкой давлением, запускаемой давлением и потоком, с параметрами отлучения у пациентов, выздоравливающих после острой дыхательной недостаточности. . Crit Care Med. 1997. 25: 756–760. [PubMed] [Google Scholar]
• Ле Бурдель Г., Мье Л., Фике Б. и др. Сравнение влияния теплообменников и увлажнителей с подогревом на вентиляцию и газообмен во время испытаний по отлучению от механической вентиляции.Грудь. 1996; 110: 1294–1298. [PubMed] [Google Scholar]
• Иотти Г.А., Оливей М.К., Пало А. и др. Неблагоприятные механические воздействия тепло- и влагообменников у ИВЛ. . Intens Care Med. 1997. 23: 399–405. [PubMed] [Google Scholar]
• Nava S, Ambrosino N, Clini E, et al. Неинвазивная искусственная вентиляция легких при отъеме пациентов с дыхательной недостаточностью из-за хронической обструктивной болезни легких. Ann Intern Med. 1998. 128: 721–728. [PubMed] [Google Scholar]
• Girault C, Daudenthun I, Chevron V, et al.Неинвазивная вентиляция как метод систематической экстубации и отлучения от груди при острой или хронической дыхательной недостаточности. Проспективное рандомизированное контролируемое исследование. Am J Respir Crit Care Med. 1999; 160: 86–92. [PubMed] [Google Scholar]
• Jiang JS, Kao SJ, Wang SN. Влияние раннего применения двухфазного давления в дыхательных путях на исход экстубации при отлучении от аппарата ИВЛ. . Респирология. 1999; 4: 161–165. DOI: 10.1046 / j.1440-1843.1999.00168.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
• Cook DJ, Guyatt GH, Laupacis A, Sackett DL.Доказательства и клинические рекомендации по применению антитромботических средств. Грудь. 1992; 102 (приложение 4): 305С – 311С. [PubMed] [Google Scholar]

Как распознать наиболее распространенные проблемы с автомобилем

3. Проблемы с двигателем

Двигатели внутреннего сгорания состоят из сотен деталей, поэтому многие из них могут сломаться, но некоторые отказы более вероятны, чем другие. Скайен особо указывает на шланги двигателя : «К тому времени, когда вашему автомобилю исполнится 10 лет или он проехал 100 000–120 000 миль, вы должны серьезно задуматься о замене шлангов, — говорит он, — даже если они хорошо выглядят.«Другой распространенный виновник: утечка масла и жидкости ». Производители все лучше и лучше герметизируют двигатели, чтобы они не протекали. Но вы должны незамедлительно устранять утечки. Если вы видите жидкость на земле, независимо от ее цвета, попробуйте найти под капюшоном подходящего цвета и сразу же принесите ее в магазин ».

Наличие с низким содержанием масла — проблема, связанная с этим, но ее труднее заметить. Если вы не проверяете уровень масла регулярно, вашим первым признаком низкого уровня, вероятно, будет предупреждение на приборной панели «низкий уровень масла».«Если вы видите изображение красной канистры с маслом на приборной панели, немедленно выключите двигатель», — говорит Скайен. Перед началом движения проверьте уровень масла и, если он низкий, долейте до минимума. «Если он полон и горит свет, вам, вероятно, не стоит его водить».

Если ремень привода газораспределительного механизма оборвется во время движения, двигатель внезапно остановится. Если он щелкает при выключенном двигателе, проблема вместо этого будет представлять собой двигатель, который нерегулярно проворачивается и не запускается — аналогично неисправному аккумулятору, но со звуком проворачивания, который случайным образом ускоряется и замедляется, когда двигатель пытается запустить.

Шланги двигателя

Шланги, которые внезапно ломаются во время движения, приводят к быстрому перегреву двигателя.

Утечка масла или жидкости

При утечке масла или жидкости жидкость может оставаться на земле, но отсутствие остатков не означает, что утечек нет. Утечки жидкости могут увлажнить моторный отсек и привести к накоплению грязи на влажных поверхностях двигателя рядом с источником утечки.

Низкое содержание масла

Используйте disptick, чтобы убедиться, что ваше масло не опускается ниже минимального уровня.Не ждите, пока загорится индикатор «Низкий уровень масла» — в этот момент управление автомобилем может оказаться небезопасным, и двигатель может получить внутреннее повреждение. Проверяйте уровень масла не реже одного раза в месяц или чаще, если вы много ездите.

Ремень ГРМ

Обрыв ремня газораспределительного механизма вызовет внезапную остановку двигателя, если он сломается во время движения, или двигатель, который нерегулярно проворачивается и не запускается, если он порвется при выключенном двигателе.

советов от автомеханика

Проверить.Но когда что-то серьезно идет не так, знаете ли вы, как поговорить со своим механиком — или вам кажется, что вы говорите на другом языке? Следуйте этим 5 советам по работе с автомехаником и получите максимальную отдачу от своих долларов на ремонт.

Совет №1: Найдите механика, которому можно доверять

Начните с молвы. Обратитесь к друзьям, родственникам и коллегам и спросите их мнение об авторитетных местных сервисных центрах, которые они бы порекомендовали. Изучите информацию в Интернете и прочтите отзывы.Посетите авторитетные автомобильные сайты и доски объявлений, чтобы узнать, что клиенты говорят об этом бизнесе. Вы можете даже подумать о том, чтобы посетить магазин, чтобы проверить это, прежде чем сесть в машину.

Совет № 2: Четко общайтесь и задавайте вопросы

Когда вы четко сообщаете, что не так с вашим автомобилем, механику легче диагностировать и устранять проблему. Возможно, вы могли бы заранее записать конкретные звуки, ощущения и запахи, а также время и частоту их появления.Что-то случилось незадолго до остановки машины? Также обратите внимание, когда автомобиль в последний раз был доставлен в сервис, так как сегодняшняя проблема может быть связана с ремонтом в прошлом месяце. И не стесняйтесь задавать конкретные вопросы о ремонте, который предлагает ваш механик. Попросите его рассказать вам, что именно будет сделано, сколько времени займет ремонт и сколько он будет стоить.

Совет № 3: Получите оценку в письменной форме

Полная письменная оценка услуг и материалов, необходимых для ремонта вашего автомобиля, устранит любые непредвиденные или дополнительные расходы в последнюю минуту.Смета должна включать разбивку по стоимости, чтобы вы точно знали, сколько стоит каждый ремонт. Оценки не всегда могут быть точными до копейки, но они дадут вам четкое представление о том, чего ожидать.

Совет №4: устанавливайте реалистичные ожидания

Запланируйте оставить машину в магазине на большую часть дня. Даже если это быстрое решение, в отсеке для обслуживания механика может быть несколько других автомобилей впереди вас. Спросите заранее, сколько времени машина должна будет находиться в магазине, и договоритесь о транспортировке в ремонтную мастерскую и обратно.Будьте готовы заплатить текущую ставку за запчасти и работу.

Совет № 5: позвольте механику делать свою работу … но не заходите слишком далеко

Ваш механик не будет работать быстрее, если вы будете торчать нетерпеливо. Однако, если вы уйдете, убедитесь, что у него есть номер телефона, по которому он сможет легко с вами связаться. Если они не смогут связаться с вами, чтобы одобрить ремонт, ремонт автомобиля займет гораздо больше времени. Избавьте себя от хлопот: не возвращайтесь в магазин, пока они не позвонят и не подтвердят, что ваша машина готова.

Как разговаривать в магазине

Вы хотите, чтобы ваш механик понял проблему? Говори на его языке! Вот определения некоторых общих симптомов автомобиля:

• Backfire: Часто встречается в старых двигателях, это может звучать как выстрел из двигателя или выхлопной трубы.
• Движение вниз: Когда вы наезжаете на кочку и чувствуете, как нижняя часть вашего автомобиля ударилась о тротуар.
• Колебания: Кратковременная потеря мощности при разгоне.
• Shimmy: Быстрое движение из стороны в сторону, как будто оно исходит от шин или рулевого колеса. Это стоит отметить, когда вы это чувствуете — на определенной скорости или на определенном дорожном покрытии.
• Осечка: Колебания, которые возникают, как правило, когда топливо в одном или нескольких цилиндрах двигателя не воспламеняется должным образом.
• Dieseling: Брызгающий звук, который возникает, когда двигатель продолжает работать в течение нескольких секунд после выключения автомобиля.
• Затухание тормоза: Когда тормозной путь вашего автомобиля кажется длиннее обычного.
• Стук: Это быстрый дребезжащий звук, который вы слышите при ускорении.

Информация в этой статье была адаптирована со следующих веб-сайтов. Для получения дополнительной информации по этой теме посетите:

CAA South Central Ontario: Как найти автомеханика, которому можно доверять

Колеса.ca: Как не быть ограбленным автомехаником

Вы хорошо относитесь к своему автомобилю, потому что он доставит вас туда, куда вам нужно. Регулярная замена масла, тюнинг?

аномальных волн, вызванных резкими изменениями глубины: лабораторные эксперименты и усеченная статистическая механика KdV

Journal of Nonlinear Science (2020) 30: 3235–3263

https: // doi.org / 10.1007 / s00332-020-09649-2

Аномальные волны, вызванные резкими изменениями глубины:

Лабораторные эксперименты и усеченная статистика KdV

Механика

Николас Дж. Мур1 · C. Тайлер Боллес2 · Эндрю Дж. Майда3 · Ди Ци3

Получено: 3 декабря 2019 г. / Принято: 13 августа 2020 г. / Опубликовано в Интернете: 3 сентября 2020 г.

© Это работа правительства США и не защищена авторскими правами в США; защита авторских прав за рубежом

может применяться 2020

Реферат

Недавние лабораторные эксперименты Bolles et al.(Phys Rev Fluids 4 (1): 011801, 2019)

демонстрируют, что резкое изменение топографии дна может вызвать аномальную статистику —

тики в рандомизированных поверхностных волнах. На основании этих наблюдений Majda et al. (Proc

Natl Acad Sci 116 (10): 3982–3987, 2019) разработала теоретическую основу, основанную

на детерминированном и статистическом анализе усеченной системы Korteweg-de Vries (TKdV)

, которая успешно фиксирует ключевые качественные характеристики экспериментов, включая

, устойчивое появление аномальной статистики и повышенную асимметрию в исходящем волновом поле

.Здесь мы расширяем эти параллельные экспериментальные и модельные усилия с помощью нескольких новых открытий, которые стали результатом синергетического взаимодействия между ними. Путем

точно соотнося параметры модели с физическими, мы калибруем обратную модель

температуры к конкретным условиям, присутствующим в экспериментах, тем самым позволяя количественное сравнение

. Мы находим теоретически предсказанные распределения поверхностного смещения

размещения, которые с удивительной детализацией совпадают с экспериментальными измерениями.На основании

, вызванного наличием наклона поверхности в гамильтониане TKdV, мы представляем новые экспериментальные

измерения статистики уклона поверхности и сравниваем их с предсказаниями модели.

Анализ некоторых детерминированных траекторий TKdV проливает свет на экспериментальную длину

и временные масштабы, необходимые для статистического перехода в искаженное состояние. Наконец, теория

предсказывает особую взаимосвязь между асимметрией исходящего смещения и

изменением дисперсии наклона, в частности, как их соотношение зависит от амплитуды волны и отношения глубины

.

No related posts.