Как прозвонить диодный мост мультиметром: Как проверить диодный мост генератора мультиметром или лампочкой не выпаивая или на снятом » АвтоНоватор

Как прозвонить диодную сборку — Инженер ПТО

Методика проверки диодного моста

Поскольку в электронике всё чаще применяются диодные мосты в одном корпусе, то встаёт вопрос о методике их проверки. Мне частенько задают вопрос: «Как проверить диодный мост?».

О проверке обычных диодов я уже рассказывал, но тему проверки диодных сборок как-то упустил из виду. Заполним этот пробел.

Для начала вспомним основные свойства диода и схему диодного моста (так называемую схему Гретца).

Как известно, диод пропускает ток только в одном направлении – это его основное свойство. Схема диодного моста по схеме Гретца приведена на рисунке.

К выводам со значком «

» подводится переменное напряжение, полярность подключения тут не важна. Проще говоря, два вывода «

«, это вход переменного напряжения.

С выводов « +» и « -» снимается уже постоянное напряжение. На самом деле оно пульсирующее, но сейчас не об этом.

Иногда выводы для подключения переменного напряжения (

) маркируются также

AC, что означает Alternating Current – в переводе с английского «переменный ток».

Итак, память освежили, теперь подумаем о том, как же нам проверить диодный мост мультиметром.

Для экспериментов возьмём диодную сборку RS407 на прямой ток 4 ампера и обратное напряжение 1000 вольт. Также нам потребуется любой цифровой мультиметр.

Включаем мультиметр в режим проверки диода. Обычно он совмещён с режимом «прозвонки» и обозначен на панели прибора символом диода.

Чтобы было более наглядно, нарисуем схему диодного моста на бумаге и будем ориентироваться на рисунок. Далее проверим диоды, которые на рисунке обозначены под номером 1 и 2. Для этого подключаем к минусовому выводу диодного моста плюсовой щуп мультиметра ( красный ). А минусовой щуп (чёрный

) подключаем к выводам моста со значком «

» или аббревиатурой AC. Так как диода два, то проделываем эту операцию по очереди.

Так как в таком случае диоды будут включены в прямом (проводящем) направлении, то на дисплее мультиметра мы увидим числа вроде 0,562V (562 mV). Это падение напряжения на P-N переходе открытого диода. Его ещё называют пороговым, т.е. чтобы открыть диод, нужно превысить данное напряжение. В зарубежных даташитах этот параметр называется Forward Voltage или Forward Voltage Drop (сокращённо V_f), что в вольном переводе означает «падение напряжения в прямом включении».

Для кремниевых диодов пороговое напряжение (V_f) составляет 400. 1000 mV.

Теперь подключаем чёрный щуп к другому выводу моста со значком «

» или сокращением AC. Результат должен быть аналогичный. Вот взгляните.

Как видим, этот диод также проводит ток в прямом включении, а величина порогового напряжения чуть-чуть отличается (566 mV), это нормально.

Чтобы 100% удостовериться в исправности диодов 1 и 2, проверим их при обратном включении. Для этого к минусовому выводу моста (» -«) подключаем минусовой, чёрный щуп мультиметра, а красный плюсовой щуп поочерёдно подключаем к выводам, обозначенным символом «

Проверка одного диода.

В обоих случаях на дисплее будет отображаться единица, что свидетельствует о высоком сопротивлении P-N перехода. В таком включении диоды ток не пропускают. Они исправны.

Итак, диоды под номером 1 и 2 мы проверили и убедились в том, что они пропускают ток в одном направлении.

Теперь проверяем другую часть моста — диоды 3 и 4. Для этого к плюсовому выводу моста подключаем минусовой щуп мультиметра и по очереди соединяем

красный щуп мультиметра с выводами AC диодной сборки. Это будет проверка диодов при прямом включении.

Как видим, диоды 3 и 4 исправны. Для большей уверенности меняем щупы и проверяем их при обратном включении, аналогично тому, как это делали с диодами 1 и 2. В обоих случаях на дисплее должна быть единица.

Многим такая методика проверки может показаться сложной и нудной. Да, я бы назвал такую проверку «дотошной», но она очень эффективна, так как мы проверяем все диоды сборки по отдельности.

Быстрая проверка диодного моста.

Есть и более быстрый вариант проверки диодного моста. На рисунке, что на фото, видно, что диоды 1 и 3 включены последовательно. Значит можно проверить их сразу. Вот так.

Подключаем к минусовому выводу моста плюсовой щуп мультиметра, а к плюсовому — минусовой щуп. На дисплее должно отобразиться что-то вроде этого.

Так как диоды 1 и 3 включены последовательно, то пороговые напряжения переходов будут складываться. В данном случае оно равно 1,045V. Но не будем спешить! Диоды 2 и 4 тоже включены последовательно и в прямом включении. Мало того, они соединены параллельно последовательной ветке из диодов 1 и 3. А это значит, что измерительный ток разделится и также потечёт и через эту ветку. Таким образом, мы проверяем сразу все 4 диода. Если хотя бы один из диодов будет пробит, то мы уже получим на дисплее не значение около 1 вольта, а минимум в два раза меньше, около 0,5V. В дальнейшем мы в этом убедимся, а пока поменяем щупы местами и проверим диоды в обратном включении.

Как видим, прибор показывает единицу – сопротивление диодов велико.

А теперь возьмём заведомо неисправный диодный мост. У меня в наличии оказался диодный мост с маркировкой KBL06. Один из его диодов пробит. Проводим быструю проверку.

Как видим на фото, пороговое напряжение двух последовательно включенных диодов равно 554 милливольтам (554 mV). В таком случае, величина порогового напряжения на одном диоде будет равно около 277 mV, что для кремниевых диодов маловато. А теперь внимание! Перекинем плюсовой щуп на соседние выводы AC диодного моста. На одном из них прибор покажет нулевое сопротивление, и прибор противно запищит! Мы нашли пробитый диод внутри диодной сборки.

Меняем щупы мультиметра местами, чтобы проверить диод в обратном включении. Напомню, что в обратном включении диод ток не пропускает, он закрыт.

На дисплее тоже, что и раньше. Сопротивление P-N перехода диода равно 0.

Мы убедились в том, что один из диодов (3 или 4) сборки пробит. Такой мост нельзя применять, он неисправен.

Как видим, диодный мост можно проверить и быстро, но это не факт, что он окажется исправен. Представьте ситуацию, когда будут пробиты диоды 1 и 4. В таком случае при быстрой проверке прибор нам покажет на дисплее значение около 200 mV (для выпрямительных кремниевых диодов). В обратном включении прибор покажет единицу, так как исправные диоды 3 и 4 не пропустят ток в обратном направлении. Закрыв глаза на весьма малое значение в 200 mV, мы допустим ошибку, и сделаем неверный вывод об исправности моста. Поэтому в особо важных случаях желательно проводить полную проверку диодного моста.

Как уже было сказано, наиболее часто диоды выходят из строя по причине пробоя P-N перехода. Но на практике может встретиться другая неисправность диода – обрыв. Обрыв, это когда диод не проводит ток ни в прямом, ни в обратном включении, он является своего рода изолятором. В таком случае, мультиметр при проверке диода в прямом и обратном включении всегда будет отображать единицу (высокое сопротивление).

Методика проверки диодного моста

Поскольку в электронике всё чаще применяются диодные мосты в одном корпусе, то встаёт вопрос о методике их проверки. Мне частенько задают вопрос: «Как проверить диодный мост?».

О проверке обычных диодов я уже рассказывал, но тему проверки диодных сборок как-то упустил из виду. Заполним этот пробел.

Для начала вспомним основные свойства диода и схему диодного моста (так называемую схему Гретца).

Как известно, диод пропускает ток только в одном направлении – это его основное свойство. Схема диодного моста по схеме Гретца приведена на рисунке.

К выводам со значком «

» подводится переменное напряжение, полярность подключения тут не важна. Проще говоря, два вывода «

«, это вход переменного напряжения.

С выводов « +» и « -» снимается уже постоянное напряжение. На самом деле оно пульсирующее, но сейчас не об этом.

Иногда выводы для подключения переменного напряжения (

) маркируются также AC, что означает Alternating Current – в переводе с английского «переменный ток».

Итак, память освежили, теперь подумаем о том, как же нам проверить диодный мост мультиметром.

Для экспериментов возьмём диодную сборку RS407 на прямой ток 4 ампера и обратное напряжение 1000 вольт. Также нам потребуется любой цифровой мультиметр.

Включаем мультиметр в режим проверки диода. Обычно он совмещён с режимом «прозвонки» и обозначен на панели прибора символом диода.

Чтобы было более наглядно, нарисуем схему диодного моста на бумаге и будем ориентироваться на рисунок. Далее проверим диоды, которые на рисунке обозначены под номером 1 и 2. Для этого подключаем к минусовому выводу диодного моста плюсовой щуп мультиметра (

красный ). А минусовой щуп (чёрный) подключаем к выводам моста со значком «

» или аббревиатурой AC. Так как диода два, то проделываем эту операцию по очереди.

Так как в таком случае диоды будут включены в прямом (проводящем) направлении, то на дисплее мультиметра мы увидим числа вроде 0,562V (562 mV). Это падение напряжения на P-N переходе открытого диода. Его ещё называют пороговым, т.е. чтобы открыть диод, нужно превысить данное напряжение. В зарубежных даташитах этот параметр называется Forward Voltage или Forward Voltage Drop (сокращённо V_f

), что в вольном переводе означает «падение напряжения в прямом включении».

Для кремниевых диодов пороговое напряжение (V_f) составляет 400. 1000 mV.

Теперь подключаем чёрный щуп к другому выводу моста со значком «

» или сокращением AC. Результат должен быть аналогичный. Вот взгляните.

Как видим, этот диод также проводит ток в прямом включении, а величина порогового напряжения чуть-чуть отличается (566 mV), это нормально.

Чтобы 100% удостовериться в исправности диодов 1 и 2, проверим их при обратном включении. Для этого к минусовому выводу моста (» -«) подключаем минусовой, чёрный щуп мультиметра, а красный плюсовой щуп поочерёдно подключаем к выводам, обозначенным символом «

Проверка одного диода.

В обоих случаях на дисплее будет отображаться единица, что свидетельствует о высоком сопротивлении P-N перехода. В таком включении диоды ток не пропускают. Они исправны.

Итак, диоды под номером 1 и 2 мы проверили и убедились в том, что они пропускают ток в одном направлении.

Теперь проверяем другую часть моста — диоды 3 и 4. Для этого к плюсовому выводу моста подключаем минусовой щуп мультиметра и по очереди соединяем красный щуп мультиметра с выводами AC диодной сборки. Это будет проверка диодов при прямом включении.

Как видим, диоды 3 и 4 исправны. Для большей уверенности меняем щупы и проверяем их при обратном включении, аналогично тому, как это делали с диодами 1 и 2. В обоих случаях на дисплее должна быть единица.

Многим такая методика проверки может показаться сложной и нудной. Да, я бы назвал такую проверку «дотошной», но она очень эффективна, так как мы проверяем все диоды сборки по отдельности.

Быстрая проверка диодного моста.

Есть и более быстрый вариант проверки диодного моста. На рисунке, что на фото, видно, что диоды 1 и 3 включены последовательно. Значит можно проверить их сразу. Вот так.

Подключаем к минусовому выводу моста плюсовой щуп мультиметра, а к плюсовому — минусовой щуп. На дисплее должно отобразиться что-то вроде этого.

Так как диоды 1 и 3 включены последовательно, то пороговые напряжения переходов будут складываться. В данном случае оно равно 1,045V. Но не будем спешить! Диоды 2 и 4 тоже включены последовательно и в прямом включении. Мало того, они соединены параллельно последовательной ветке из диодов 1 и 3. А это значит, что измерительный ток разделится и также потечёт и через эту ветку. Таким образом, мы проверяем сразу все 4 диода. Если хотя бы один из диодов будет пробит, то мы уже получим на дисплее не значение около 1 вольта, а минимум в два раза меньше, около 0,5V. В дальнейшем мы в этом убедимся, а пока поменяем щупы местами и проверим диоды в обратном включении.

Как видим, прибор показывает единицу – сопротивление диодов велико.

А теперь возьмём заведомо неисправный диодный мост. У меня в наличии оказался диодный мост с маркировкой KBL06. Один из его диодов пробит. Проводим быструю проверку.

Как видим на фото, пороговое напряжение двух последовательно включенных диодов равно 554 милливольтам (554 mV). В таком случае, величина порогового напряжения на одном диоде будет равно около 277 mV, что для кремниевых диодов маловато. А теперь внимание! Перекинем плюсовой щуп на соседние выводы AC диодного моста. На одном из них прибор покажет нулевое сопротивление, и прибор противно запищит! Мы нашли пробитый диод внутри диодной сборки.

Меняем щупы мультиметра местами, чтобы проверить диод в обратном включении. Напомню, что в обратном включении диод ток не пропускает, он закрыт.

На дисплее тоже, что и раньше. Сопротивление P-N перехода диода равно 0. Мы убедились в том, что один из диодов (3 или 4) сборки пробит. Такой мост нельзя применять, он неисправен.

Как видим, диодный мост можно проверить и быстро, но это не факт, что он окажется исправен. Представьте ситуацию, когда будут пробиты диоды 1 и 4. В таком случае при быстрой проверке прибор нам покажет на дисплее значение около 200 mV (для выпрямительных кремниевых диодов). В обратном включении прибор покажет единицу, так как исправные диоды 3 и 4 не пропустят ток в обратном направлении. Закрыв глаза на весьма малое значение в 200 mV, мы допустим ошибку, и сделаем неверный вывод об исправности моста. Поэтому в особо важных случаях желательно проводить полную проверку диодного моста.

Как уже было сказано, наиболее часто диоды выходят из строя по причине пробоя P-N перехода. Но на практике может встретиться другая неисправность диода – обрыв. Обрыв, это когда диод не проводит ток ни в прямом, ни в обратном включении, он является своего рода изолятором. В таком случае, мультиметр при проверке диода в прямом и обратном включении всегда будет отображать единицу (высокое сопротивление).

Диодная сборка – линия электрода, которая широко используется во всех электронных приборах. Что он собой представляет, как его проверять и распаять по инструкции, как осуществляется сборка, прозвонка диода и проверка диода, об этом и другом далее.

Что такое диод

Диодом называется электронный вид элемента на плате, который состоит из нескольких полупроводниковых слоев и имеет разную проходимость и мощность, в зависимости от того, какое имеет направление электротока. Электрод делится на анод с катодом. В большинстве случаев он нужен для того, чтобы проводить защитные модуляции с выпрямлениями и преобразованиями поступающих электрических сигналов на супрессоре.

Инструкция по проверке

В ответ на вопрос, как проверить диод мультиметром, не выпаивая, необходимо уточнить, чтобы успешно его проверить, как и стабилитрон, необходимо взять его и мультиметр, сделать прозвонок. Как правило, многие из устройств оснащены функцией диодной проверки. По инструкции она выглядит таким образом:

1. Все, что нужно, это перевести регулятор на функцию проверки, взять концы мультиметра и присоединить их к диодной сборке. К знаку минус нужно поднести анод, а к знаку плюс – катод. Нередко это просто белые и красные полосы соответственно.
2. Затем появятся значения порогового напряжения и значение с показаний проверки.

Обратите внимание! В ходе проверки выпрямительного светодиода шотка или schottky прикасаться руками к одному из зарядов нельзя, поскольку корректными показания в таком случае не будут. В ходе первого определения нужно повторить процедуру в противоположном порядке. Так, анод нужно поместить к знаку плюс, а катод – минус. При таком подключении на мультиметр поступит цифра 1. Это значит, что ток не течет. Все под защитой.

Стоит отметить, что более подробная инструкция со схемами, ответами на популярные вопросы о светодиодных узких супрессорах и предупреждениях дана в инструкции к каждому мультиметру.

Проверка на исправность полупроводниковых элементов

Чтобы проверить полупроводниковые элементы на исправность, необходимо воспользоваться цифровым измерительным мультиметром с крышкой и большим функционалом. Большинство из них оснащены подобной функцией прозвона моста и генератора, поэтому сделать процедуру проверки может каждый желающий. Все что нужно, это прозвонить с помощью многофункционального мультиметра свободный диод, установить регуляторную ручку на измерительном приборе и нажать кнопку с данным обозначением на управленческой приборной панели. Далее необходимо подключить соответствующий красный щуп к аноду, а черный к катоду. Только так прибор измерит все правильно.

Обратите внимание! Понять, где анод, а где катод, несложно, прочитав описание к модели мультиметра, или воспользоваться помощью электронщика. Как правило, на каждом проводке имеется своя маркировка, благодаря которой понять, где что находится, очень просто в конкретной ситуации. В результате должно получиться пороговое прямое напряжение. Если есть повреждение какого-то элемента, то на панели появится ноль напротив того электрода, который будет подключен, или цифра выше или ниже допустимой.

В ответ на то, как проверить диодную сборку мультиметром, если специального режима в мультиметре нет, можно указать, что необходимо собрать схему: соединить источник питания с резистором и проверяемым полупроводником. Затем подключить элемент анода к резистору, а катод к источнику питания. Далее следует нажать пуск и посмотреть, в каком состоянии находится полупроводниковый элемент. Как и в прошлом случае, исправный элемент измерителем будет выдавать прямое напряжение.

Проверка мультиметром без выпаивания

Без выпаивания мультиметром можно проверить электроды. Все что нужно, это выбрать на устройстве сопротивляющий измерительный режим с диапазоном в 2 кОм. Затем стандартно нужно присоединить красный проводок к части анода, а черный к части катода. Так будет показана цифра напряжения в омах. Как правило, при разрыве цепи измерение получается с цифрой выше допустимого или со значением 0.

Обратите внимание! Важно понимать, что для проверки оборудования и полупроводниковых элементов необходимо полностью действовать в соответствии с представленной к мультиметру инструкцией. Также необходимо понимать важные физические моменты и немного понимать в электронике для составления правильной электрической схемы. В противном случае отсутствие знаний может затруднить работу с мультиметром.

Тестирование высоковольтных диодов

Для проверки высоковольтного электрода необходимо собрать представленную на рисунке схему. Напряжения в 45 вольт будет достаточно, чтобы проверить любые элементы. Методика проверки не отличается от тестирования простых анодов с катодами. Величина сопротивления при этом не может достигать 3,6 кОм.

Техника безопасности

По технике безопасности любые тестирования с обычными и высоковольтными электродами нельзя проводить в сырых и влажных комнатах. Кроме того, нельзя в момент измерений делать переключения измерений и делать замеры, если величины напряжения с силой тока больше обозначенных в мультиметре. Чтобы проверка была успешной и не опасной, необходимо использовать щупы, имеющие исправную изоляцию.

Анализ результатов

Сделав проверку, можно судить о том, исправен полупроводник или нет. Признаком того, работоспособен ли электрод или нет, будут совпадающие величины, которые высвечиваются на панели прибора в том порядке, когда анод подключен к электроду со значением минус, а катод – к тому, что имеет значение плюса.

Что касается противоположного порядка подсоединения, то здесь будет хорошим результат 0. При оценке результатов важно учитывать уровень напряжения. Он может зависеть иногда и от того типа, который имеет электрод.

Если соблюдать данные параметры, можно понять, в каком состоянии находится диод. Есть ли поломка или нет. Если же какой-то показатель неудовлетворительный, то полупроводник необходимо в срочном порядке заменить.

Интересно, что проверить диоды может каждый желающий. Сегодня на рынке представлено большое количество бюджетных мультиметров, которые в точности смогут показать правдивые результаты проверки работоспособности диода на любом бытовом электроприборе.

Диод это электронный элемент, который обладает определенной проводимостью тока. Проверять его можно при помощи тестера или мультиметра. Делать это необходимо по инструкции, идущей к любому проверяющему аппарату.

Диодный мост проверить

Как правильно проверить диодный мост мультиметром

Диодный мост есть практически в любой аппаратуре, и выход его из строя – очень распространенная причина поломки электронного прибора. Проверка же и замена диодного моста в мастерской стоят неоправданно дорого. Тем не менее самостоятельно выявить неисправность выпрямительного блока и при необходимости починить или заменить мост можно самостоятельно с минимальными затратами. Для этого нужно знать, как проверить диодный мост. Именно эту задачу мы и постараемся сегодня решить.

Что такое диодный мост и что у него внутри

Прежде чем мы займемся проверкой диодного моста, необходимо узнать, что вообще такое диодный мост и из чего он состоит. Мост представляет собой схему, собранную из четырех диодов, соединенных определенным образом, и служит для преобразования переменного напряжения в постоянное. Используется такая схема практически во всей аппаратуре, питающейся от сети – ведь почти всей электронике для своего питания нужно постоянное напряжение, а в сети оно переменное. Но для начала выясним, что такое диод и какими свойствами он обладает.

Диод и принцип его работы

Диод – двухэлектродный полупроводниковый прибор, способный проводить ток только в одном направлении. Его часто так и называют — полупроводник. Если включить полупроводник в цепь постоянного тока анодом к плюсовому выводу источника питания, то через него потечет ток. Если к минусовому – тока в цепи не будет. Во втором случае говорят, что диод закрыт. А теперь включим наш полупроводник в цепь переменного напряжения.

Выпрямление переменного напряжения при помощи полупроводников

Из рисунка хорошо видно, что полупроводник пропустил положительную полуволну и срезал отрицательную. Если включить его в другой полярности, то срезанной окажется положительная полуволна.

Чем диодный мост лучше диода

Теоретически используя лишь один полупроводник, ты смог бы преобразовать переменное напряжение в постоянное. Практически же ты получишь на выходе сильно пульсирующее напряжение, которое мало годится для питания электронных схем. Но если включить несколько диодов определенным образом, то лишнюю полуволну можно не срезать, а в буквальном смысле перевернуть ее. А теперь взгляни на схему ниже:

 

Диодный мост по схеме Гретца

При положительной полуволне работают диоды под номером 1 и 3: первый пропускает плюс, второй — минус. Полупроводники 2 и 4 в это время заперты и в процессе не участвуют – к ним приложено обратное напряжение, и сопротивление их pn-переходов велико. При отрицательной полуволне в работу включаются диоды 2 и 4. Первый перенаправляет отрицательную полуволну на положительный выход, второй служит минусом. На этом этапе запираются приборы 1 и 3. В результате отрицательная полуволна не пропадает, а просто переворачивается:

Результат работы мостового выпрямителя

Вот так при помощи трех дополнительных полупроводников мы повысили эффективность выпрямления вдвое. Конечно, напряжение на выходе все равно пульсирующее, но с такой пульсацией легко справится сглаживающий конденсатор относительно небольшой емкости.

к содержанию ↑

Как найти диодный мост на плате

Прежде чем прозвонить диодный мост, его необходимо сначала найти на плате. Для этого, конечно, нужно знать, как он может выглядеть. Внешний вид у него зависит от разновидности корпуса. Выпрямители могут состоять как из четырех отдельных полупроводников, впаянных рядышком, так и из диодов, собранных в одном корпусе. Такой сборный прибор так и называют – выпрямительная сборка. Вот лишь несколько видов таких сборок:

Внешний вид выпрямительной диодной сборки

Несмотря на обилие форм, распознать интегральный диодный мост несложно. Он, как ты заметил, четырехвыводной, и два его вывода отмечены знаками «+» и «-». Это выход выпрямителя. На входные выводы подается переменное напряжение, поэтому они обозначаются символом «~», буквами «АС» (аббревиатура от английского «переменный ток») либо могут не обозначаться совсем.

Располагается диодный мост рядом с проводами подачи переменного напряжения: с трансформатора либо для импульсных блоков питания непосредственно из розетки (сетевой шнур).

Как правило, рядом с выпрямителем ставится сглаживающий электролитический конденсатор – такой бочонок относительно больших размеров.

На рисунках, приведенных ниже, выпрямительные диодные мосты обозначены зеленой стрелкой:

Примеры расположения выпрямительных диодных сборок и мостов на дискретных элементах к содержанию ↑

Как проверить диодный мост

Проверить диодный мост можно двумя способами:

1. При помощи тестера (мультиметра).
2. При помощи лампочки.

Первый способ, конечно, предпочтительнее: он весьма точен и безопасен для диодного моста. Но если с мультиметром проблемы, то можно воспользоваться лампой от карманного фонаря и батарейкой на напряжение 5-12 В.

Теперь если диодный мост найден, прежде всего нужно провести внешний осмотр всей платы устройства. Элементы должны иметь естественный цвет, не быть обуглены или разрушены. Осмотри место пайки и целостность дорожек: важно, чтобы ничего не отпаялось и не лопнуло. Заодно внимательно осмотри электролитические конденсаторы (те самые бочонки). Они тоже должны быть в порядке: не поврежденные и не вздувшиеся. Если какой-то конденсатор вздулся или взорвался, его надо выпаять  — все равно он потребует замены, чтобы не мешал проведению измерений.

Если конденсатор взорвался, после его демонтажа всю плату нужно тщательно промыть спиртом. Разлетевшиеся части конденсатора – это электролит, который не только проводит ток, но и имеет свойства кислоты.

Прозвонка диодного моста при помощи тестера

Теперь переходим к проверке, или, как говорят, к прозвонке диодного моста, которую нередко приходится проводить  в два этапа:

1. Предварительная прозвонка на месте.
2. Точная проверка.

Первый этап удобен тем, что диодный мост можно не выпаивать, а проверять его прямо в схеме. Второй метод более трудоемок, но в случае неудачи с первым вариантом поможет провести точную проверку.

Для работы нам понадобится тестер: стрелочный или цифровой. В первом случае прибор должен уметь измерять сопротивление, во втором – иметь режим проверки полупроводников. Этот режим обозначается значком диода:

Проверить диодный мост можно лишь в этом положении переключателяНикогда не проверяй полупроводниковые приборы цифровым тестером в режиме измерения сопротивления. В этом режиме практически все подобные приборы проводят измерение переменным током, и прозвонка полупроводников ничего не покажет.

Прозвонка диодного моста на месте

Итак, стрелочный прибор переводим в режим сопротивления на предел измерения около 1 кОм, цифровой включаем на проверку диодов. Теперь вспоминаем схему диодного моста:

Электрическая схема диодного моста

Твоя задача — прозвонить каждый из диодов, подключив к нему щупы тестера сначала в одной, а потом в другой полярности. Как видно из схемы, добраться до каждого диодика в отдельности не составляет труда, достаточно лишь выбрать соответствующие ножки сборки. Если выпрямитель собран на отдельных полупроводниках, проблемы вообще нет: просто прозванивай каждый, касаясь щупами прибора его выводов.

Что говорят измерения после прозвонки? Для каждого из отдельных полупроводников результат измерений должен быть следующим: в одном направлении тестер показывает маленькое сопротивление (значение около 200-700 Ом), в другом невозможно прозвонить вообще – прибор показывает «бесконечность».

На самом деле цифровой тестер в режиме проверки диодов показывает не сопротивление цепи, а величину падения напряжения на открытом диоде. Это имеет большое значение для измерения параметров полупроводников, но совершенно не существенно для прозвонки. Таким образом, алгоритм работы с любым типом тестера одинаков, а напряжение падения можешь принимать хоть за милливольты, хоть за Омы.

Если самостоятельно вычислить каждый из диодов по выводам тебе сложно, то ориентируйся на картинку ниже, в которой в качестве примера показана прозвонка диодной сборки GBU25M.

Прозвонка диодного моста при помощи мультиметра

Обрати внимание, что цифры на экране тестера, изображенного на рисунке, условны. Падение напряжения на диоде и его сопротивление могут колебаться и зависят от типа полупроводника и его рабочего напряжения.

Точная проверка

Если результаты твоих измерений совпали с теми, которые описал я, то диодный мост можно считать исправным. Но если что-то пошло не так и ты не получил желаемых результатов, то диодный мост придется выпаять и провести проверку еще раз. Дело в том, что большинство схемотехнических решений предусматривают «обвязку» выпрямителя дополнительными элементами: конденсаторами, фильтрами, катушками и пр. Все это может внести искажения в измерения, и ты просто не увидишь, почему и что не так.

Включаем паяльник и выпаиваем диодный мост. Если он состоит из отдельных диодов, то их достаточно отпаять лишь с одной стороны, приподняв по одной ножке каждого диода над платой. Теперь проводи повторное измерение. Методика та же, что и в первом случае: каждый из диодов прозванивай в обе стороны, меняя полярность подключения щупов прибора.

Если и сейчас показания прибора не соответствуют норме, можно с полной уверенностью сказать, что сборка или отдельный диод неисправны. Если в обоих направлениях измерения высокие значения сопротивления, переход диода выгорел, он в обрыве. Звонится в обе стороны – диод пробит, замкнут накоротко. Если пробита диодная сборка, то придется заменить ее целиком. Если диоды стоят отдельно, достаточно заменить неисправный прибор однотипным.

В Интернете полно поисковых запросов типа «как проверить диодный мост индикаторной отверткой». Индикаторная отвертка, точнее, указатель напряжения предназначен для абсолютно других целей, и проверять диоды с его помощью не только бессмысленно, но и опасно!

Прозвонка моста индикаторной лампой

Если в твоем распоряжении не оказалось мультиметра, то для проверки диодного моста можно обойтись и подручными средствами: лампочкой и батарейкой. Тебе понадобится батарейка или кассета с несколькими пальчиковыми батарейками с общим напряжением 5-12 В и маломощная лампочка накаливания приблизительно с таким же, как у батареи, напряжением питания.

Лампу нужно брать минимальной мощности, чтобы не сжечь диод чрезмерно большим током. Подойдет, к примеру, лампочка от маломощного карманного фонаря. Если в качестве батареи ты используешь аккумулятор на 12 В, то подойдет и лампочка от подсветки приборной панели или габаритных фар («подфарников»).

Ты, конечно, помнишь, что диод проводит ток в одну сторону, поэтому взгляни на две предложенные мной схемы:

Схема проверки диода при помощи лампы накаливания

На схеме слева диод включен в прямом направлении и пропускает ток – лампа должна загореться. На правом рисунке диод включен в обратном направлении и тока не пропускает – лампа погашена. Понял идею? Собирай тестер и щупами А1 и А2 прозванивай диодный мост, ориентируясь не на экран мультиметра, а на лампу. Горит – маленькое сопротивление, погашена – большое. Вот и вся хитрость.

к содержанию ↑

Проверка диодного моста генератора автомобиля

Если у тебя есть автомобиль, то тебя наверняка заинтересует этот раздел статьи. Выход из строя генератора авто – серьезная проблема, решение которой стоит немалых денег. Но и тут причиной поломки может оказаться неисправность диода выпрямительного моста, который установлен в генераторе. А это значит, что вопрос можно попытаться решить своими силами. Взглянем на упрощенную схему генератора:

Схема диодного моста генератора автомобиля

Перед тобой такой же диодный мост, только трехфазный, с шестью, а не с четырьмя диодами. Это означает, что прозвонить его не составит никакого труда!

Итак, разбирай генератор и снимай диодный мост, который выглядит примерно вот так:

Диодный мост автомобильного генератора

Зелеными стрелками я отметил силовые диоды, но еще есть три вспомогательных, они помечены красными стрелками. Звонить будем и те и другие – все на виду и легкодоступны.

Промывай подковку в бензине, чтобы смыть всю грязь и масло, которые могут быть причиной неисправности. Когда мост высохнет, начинай прозванивать каждый диод, используя методику, описанную выше. Для работы можно использовать как мультиметр, так и лампу от габаритов в комплекте с автомобильным аккумулятором.

Обрати внимание! Диоды, стоящие на разных подковках, только с виду одинаковые. На самом деле у одних на центральном выводе анод, у других – катод. Это сделано для того, чтобы диоды можно было расположить на одной подковке, одновременно исполняющей роль радиатора, без изолирующих прокладок. к содержанию ↑

Техника безопасности

Подавляющее большинство современной аппаратуры имеет импульсные высоковольтные блоки питания. Это означает, что диодные мосты в них работают под напряжением до 300 В. Поэтому, прежде чем начать измерение, отключи прибор от сети и, главное, разряди сглаживающие электролитические конденсаторы, которые могут «держать» опасный для жизни заряд часами. Для наглядности я пометил их красными стрелками:

Плата блока питания ПК с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами 

Чтобы разрядить их, замкни на секунду выводы конденсатора отверткой, держа ее за изолирующую ручку. В противном случае ты не только сожжешь мультиметр, но и можешь попасть под смертельное напряжение.

И последний совет: после ремонта прибора не спеши втыкать сетевую вилку в розетку. Для начала включи его в сеть через лампу накаливания мощностью 150-200 Вт. Если все сделано правильно, лампа будет едва светиться. О неудавшемся ремонте лампа просигнализирует тебе ярким светом в полный накал, указывающим на короткое замыкание.

Делая всевозможные сетевые переключения, береги глаза. Очень многие элементы импульсных блоков питания при неудачном ремонте способны взрываться не хуже осколочной гранаты. А разрыв электролитического конденсатора, как я уже писал выше, грозит огромным разлетом не только осколков алюминия и клочьев бумаги, но и разбрызгиванием кислоты.

Вот ты и научился проверять исправность диодных мостов. Надеюсь, в будущем эти знания будут полезны и сохранят не только твои деньги и время, но и нервы. Провести самостоятельную дефектовку электронного прибора, а затем и его ремонт – это круто. Не так ли? Пиши ответ в комментариях

Как проверить диодный мост мультиметром ⋆ diodov.net

Чтобы более осознанно понималь, как проверить диодный мост мультиметром, рекомендую прежде ознакомиться со статьей, как проверить диод.

Диодный мост предназначен для выпрямления переменного напряжения в постоянное, а точнее говоря, в пульсирующее.

Он может иметь разную форму корпуса и расположение выводов. Хотя в преобладающем большинстве их всего четыре: два – вход и два – выход. В любом случае диодный мост состоит из четырех диодов, расположенных в одном корпусе определенным образом. Такая схема соединения называется мостовой. Отсюда и название данного полупроводникового прибора.

Методика проверки исправности диодного моста заключается в проверке исправности его отдельных четырех диодов.

Согласно мостовой схемы, одна пара полупроводниковых приборов соединена между собой анодами, а вторая – катодами. В точке соединения катодов образуется положительный потенциал «+». А в точке соединения анодов – отрицательный потенциал «-». К двум оставшимся точкам подводят переменный ток «~». Соответствующие обозначения наносятся на корпус мостового выпрямителя или диодного моста.

Теперь, глядя на выше приведенную схему, становится достаточно просто понять, как проверить диодный мост мультиметром. Переводим прибор в режим «прозвонки» и проверяем каждый из четырех диодов выше рассмотренным способом. Схема помогает понять, каким образом устанавливать измерительные щупы.

Как проверить диодный мост мультиметром в схеме

Рассмотрим, как проверить диодный мост мультиметром, не выпаивая его из платы. Прежде всего, нужно подать питание на схему. И по отношению входного и выходного напряжений можно определить характер неисправности данного электронного прибора. Если он исправен, то выпрямленное напряжение будет несколько выше входного переменного.

Принципиально различают два вида неисправности диодного моста: обрыв и пробой одного или нескольких диодов выпрямительного моста.

В случае обрыва, например VD1, ток в один полупериод, соответствующей работе пары VD1 и VD3, протекать не будут, поскольку образуется разрыв электрической цепи. Это приведет к резкому снижению величины выпрямленного напряжения Ud. Однако, если схема работает без нагрузки, то данный вид неисправности можно и не заметить, так как после выпрямителя чаще всего установлен конденсатор и он в отсутствии нагрузки заряжается до амплитудного значения выпрямленного напряжения. Поэтому следует быть внимательным в данном случае.

В случае пробоя и короткого замыкания, например того же VD1, в один полупериод вторичная обмотка трансформатора окажется замкнутой накоротко. В результате этого будет происходить интенсивный нагрев VD3, что приведет к повышенному нагреву всего диодного моста. А также будет нагреваться обмотка вторичная обмотка и сам трансформатор. По разнице напряжений здесь судить трудно о характере неисправности. Так как при закороченной обмотке напряжение на ней в соответствующий полупериод также равно почти нулю. Поэтом и на выходе диодного моста в тот же полупериод оно будет равно почти нулю, а соответственно снизится и его среднее выпрямленное значение.

Также при данной неисправности может сработать предохранитель, установленный в первичной обмотке трансформатора, поскольку возрастет ток в цепи трансформатора. Надеюсь, теперь стало понятно, как проверить диодный мост мультиметром.

Как проверить диодный мост?

Диодный мост — важный элемент в цепи питания любого устройства, без него редко обходится работа любого блока питания или выпрямителя.  Процесс проверки диодного моста будет интересный не только радиолюбителям, но и автомобилистам. Состоит это устройство из четырех диодов, собранных  по мостовой схеме, и может быть выполнено как в едином корпусе, так с помощью отдельных диодов. В автомобиле мост состоит из шести диодов, если генератор трехфазный. О том, как проверить диодный мост читаем далее.

Более подробно о принципе работы диодного моста можно ознакомиться в предыдущей нашей статье.

В случае, если мост состоит из отдельных диодов, необходимо поочередно их выпаивать и проверять. Принцип проверки детально читаем в статье о том, как проверить диод.

Пример того, как проверить диодный мост мы покажем на диодной сборке. Подопытная сборка — GBU408, 4A 800V. В данном корпусе заключены четыре диода связанным между собой должным образом. Если хоть один из диодов окажется неработоспособным, придется заменить весь мост целиком. Для удобства проверки диодов изображена схема, по которой соединены диоды в данном корпусе.  Она поможет протестировать каждый диод и не запутаться с выводами.

Тест диода D1 – выводы 1;3. Тест диода D2 – выводы 3;4. Тест диода D3 – выводы 1;2. Тест диода D4 – выводы 2;4.

В данном случае все диоды работают исправно, такой диодный мост рабочий.

Есть еще несколько способов, как проверить диодный мост если нет под рукой мультиметра. Например, стоит подать постоянное напряжение на вход диодного моста и измерить его потом на выходе. Поменяв после этого полярность напряжения, на входе смотреть на показатели вольтметра. Если показатели напряжения не изменяются в зависимости от полярности, в принципе можно сказать, что мост выполняет свою функцию.

Как проверить исправность диодного моста — пошаговая инструкция

Во многих устройствах, работающих от сети 220 В, установлен диодный мост. Это устройство, состоящее из четырех (для однофазной сети) или шести (для трехфазной) полупроводниковых кремниевых диодов. Оно нужно для преобразования переменного тока в постоянный. На его вход подается переменный ток, на выходе получается пульсирующее напряжение постоянное по знаку. Данные элементы схемы часто выходят из строя, утягивая за собой предохранитель. Давайте разберемся, как выполняется проверка диодного моста на исправность разными способами.

Что нужно знать о диодных мостах

Для начала мы рассмотрим, какими бывают и что внутри диодного моста. Встречаются данные элементы схемы в двух исполнениях:

1. Из дискретных (отдельных) диодов. Обычно распаяны на плате и соединены дорожками в правильную схему.
2. Диодные сборки. Сборки могут представлять собой как однофазные мосты для выпрямления обоих полупериодов переменного напряжения, так и сборки из двух диодов, соединенные в цепь общим катодом или анодом и другие варианты включения.

В любом случае выпрямительный однофазный диодный мост состоит из четырех полупроводниковых диодов, соединенных между собой последовательно-параллельным образом. Переменное напряжение подается на две точки, в которых соединены анод с катодом (разноименные полюса диодов). Постоянное напряжение снимается с точек соединения одноименных полюсов: плюс с катодов, минус с анодов.

На схеме место подключения переменного напряжения обозначено символами AC или «~», а выходы с постоянным напряжением «+» и «-«. Зарисуйте себе эту схему, она нам пригодится при проверке.

Если представить реальный диодный мост и совместить его с этой схемой получится что-то вроде:

Расположение диодного моста на плате и меры предосторожности

Диодные мосты устанавливаются в блоках питания как импульсных так и трансформаторных. Стоит отметить, что в импульсных блоках, которые сейчас используются во всей бытовой технике, мост установлен на входе 220В. На его выходе напряжение достигает 310В — это амплитудное напряжение сети. В трансформаторных блоках питания устанавливаются они в цепи вторичной обмотки обычно с пониженным напряжением.

Если устройство не работает и вы обнаружили сгоревший предохранитель, не спешите включать прибор после его замены. Во-первых, при наличии проблем на плате предохранитель сгорит повторно. Такой блок питания нужно включать через лампочку.

Для этого возьмите патрон и вкрутите в него лампу накаливания на 40-100 Вт и подключите её в разрыв фазного провода для подключения к сети. Если вы собираетесь часто ремонтировать блоки питания, можно сделать удлинитель с патроном, установленным в разрыв питающего провода для подключения лампы, это поможет сохранить ваше время.

Если на плате есть короткое замыкание — при включении в сеть через неё потечет высокий ток, перегорит предохранитель или дорожка на плате, или провод, или выбьет автомат. Но если мы вставили в разрыв лампочку, сопротивление спирали которой ограничит ток, она загорится во весь накал, сохранив целостность всего вышеперечисленного.

Если короткого замыкания нет или блок исправен допустимо либо легкое свечение лампы, либо полное его отсутствие.

Простейшая и грубая проверка

Нам понадобится индикаторная отвертка. Она стоит копейки и должна быть в наборе инструментов в каждом доме. Нужно просто прикоснуться сначала ко входу 220В выпрямителя, если на фазном проводе загорится индикатор, значит напряжение присутствует, если нет, проблема явно не в диодном мосте и нужно проверить кабель. При наличии напряжения на входе проверяем напряжение на плюсовом выходе выпрямителя, оно в этой точке может доходить до 310 В, индикатор вам его покажет. Если индикатор не светится — диодный мост в обрыве.

К сожалению, больше ничего мы узнать с помощью индикаторной отверткой не сможем. О том, как пользоваться индикаторной отверткой, можете узнать из нашей статьи.

Прозвонка диодного моста мультиметром

Любую деталь на плате можно выпаять для проверки или прозвонить не выпаивая. Однако точность проверки в таком случае снижается, т.к. возможно, отсутствие контакта с дорожками платы, при видимой «нормальной» пайке, влияние других элементов схемы. К диодному мосту это тоже относится, можно его не выпаивать, но лучше и удобнее для проверки его выпаять. Мост, собранный из отдельных диодов, довольно удобно проверять и на плате.

Почти в каждом современном мультиметре есть режим проверки диодов, обычно он совмещен со звуковой прозвонкой цепи.

В этом режиме выводится падение напряжение в милливольтах между щупами. Если красный щуп подсоединен к аноду диода, а черный к катоду, такое подключение называется в прямом или проводящем направлении. В этом случае падение напряжения на PN-переходе кремниевого диода лежит в диапазоне 500-750 мВ, что вы можете наблюдать на картинке. Кстати на ней изображена проверка в режиме измерения сопротивлений, так тоже можно, но есть и специальный режим проверки диодов, результаты будут, в принципе, аналогичны.

Если поменять щупы местами – красный на катод, а черный на анод, на экране будет либо единица, либо значение более 1000 (порядка 1500). Такие измерения говорят о том, что диод исправен, если в одном из направлений измерения отличаются, значит, диод неисправен. Например, сработала прозвонка – диод пробит, в обоих направлениях высокие значения (как при обратном включении) – диод оборван.

Важно! Диоды Шоттки имеют меньшее падение напряжения, порядка 300 мВ.

Есть еще экспресс проверка диодного моста мультиметром. Порядок действий следующий:

1. Ставим щупы на вход диодного моста (~ или AC), если сработала прозвонка – он пробит.
2. Ставим красный щуп на «–», а красный на «+» — на экране высветилось значение около 1000, меняем щупы местами – на экране 1 или 0L, или другое высокое значение — диодный мост исправен. Логика такой проверки в том, что диоды соединены последовательно в две ветви, обратите внимание на схему, и они проводят ток. Если плюс питания подан на – (точка соединения анодов), а минус питания на «+» (точка соединения катодов), это и происходит при прозвонке. Если один из диодов в обрыве, ток может потечь по другой ветке и вы можете сделать ошибочные измерения. А вот если один из диодов пробит – на экране высветится падение напряжения на одном диоде.

На видео ниже наглядно показано, как проверить диодный мост мультиметром:

Полная проверка диодного моста

Также проверить диодный мост мультиметром можно по следующей инструкции:

1. Устанавливаем красный щуп на «–», а черным по очереди касаемся выводов, к которым подключается переменное напряжение «~», в обоих случаях должно быть порядка 500 на экране прибора.
2. Ставим черный щуп на «–», красным касаемся выводов «~ или AC», на экране мультиметра единица, значит, диоды не проводят в обратном направлении. Первая половина диодного моста исправна.
3. Черный щуп на «+», а красным касаемся входов переменного напряжения, результаты должны быть как в 1 пункте.
4. Меняем щупы местами, повторяем измерения, результаты должны быть как в пункте 2.

То же самое можно сделать «цэшкой» (универсальный измерительный прибор советского производства). Как проверить диодный мост стрелочным мультиметром, рассказывается на видео:

Кстати, проверку можно выполнить вообще без тестера – батарейкой и контрольной лампочкой (или светодиодом). При правильном включении диода ток потечет через лампочку и она засветится.

В заключение хотелось бы отметить, что диодные мосты устанавливаются повсюду: в зарядном устройстве, сварочном аппарате, на инверторе, в блоках питания и т.д. Благодаря описанной методике вы сможете проверить диоды на работоспособность в домашних условиях.

Будет полезно прочитать:

Как проверить диодный мост мультиметром



Диодный мост – электрическое устройство, используемое в современной электронике, люминесцентных лампах, сварочных аппаратах, автомобильных генераторах для выпрямления переменного тока, поступающего от источника, и получения постоянного. Содержание статьи В однофазной электрической сети в состав мостовой схемы входят 4 кремниевых выпрямительных или 4 диода Шоттки. В трехфазной сети в мост соединяют 6 полупроводников. Эти элементы часто выходят из строя, провоцируя сгорание предохранителя. После замены предохранителя необходимо проверить работоспособность полупроводников. Существует несколько вариантов того, как проверить диодный мост, выбор зависит от вида схемы. Диоды могут располагаться дискретно или представлять собой заводскую сборку, в которой все элементы находятся в одном корпусе. Как прозвонить диодный мост из дискретно расположенных диодов Все детали мостовой схемы можно прозвонить без выпайки. Для этого необходим мультиметр, в котором есть режим проверки диодов, обычно совмещаемый со звуковой прозвонкой. Суть проверки заключается в измерении разности напряжений между щупами. Как правильно проверить исправность диодного моста тестером: Для начала осуществляют прямое подключение прибора. Для этого щуп красного цвета подсоединяют к аноду, а черного – к катоду. При таком подключении ток протекает свободно. Для кремниевого диода падение напряжения на p-n-переходе составляет примерно 500-700 мВ. Для диодов Шоттки падение напряжения на переходе между зонами ниже и равно примерно 300 мВ. Прямое подключение диодного моста Далее осуществляют обратное подключение. Красный щуп подсоединяют к катоду, а черный – к аноду. Для исправного полупроводника значение падения напряжения будет равно 1 или более 1000 (обычно 1500). Обратное подключение диодного моста Если в результате проверки в обоих направлениях наблюдаются высокие значения или срабатывает звуковой сигнал, то диодный мост оборван. Как проверить диодный мост в трансформаторном блоке питания с помощью лампочки Для этого способа понадобится лампа накаливания мощностью до 100 Вт, вкрученная в патрон. Лампу подключают в разрыв силового фазного провода. Если на плате произошло короткое замыкание, то при включении устройства в сеть перегорит предохранитель, сам провод или выбьют автоматические выключатели. Если провести проверку с использованием лампочки накаливания, то подобных неприятностей можно избежать. При наличии короткого замыкания лампочка, включенная в сеть, загорится ярким светом. Она не сгорит, поскольку сопротивление спирали ограничит ток. Если же электронные компоненты платы исправны, то лампочка не загорится совсем или будет наблюдаться слабое свечение. Пробой диодного моста Простая проверка целостности диодного моста трансформаторного блока питания Если мы выяснили с помощью лампочки, что на плате существуют проблемы, с помощью индикаторной отвертки можно выяснить, есть ли обрыв на диодном мосту. Если на входе в выпрямитель на фазном проводе загорается индикатор, проводим дальнейшую проверку. Если же индикатор не загорелся, то проблема не в диодной схеме, а в силовом кабеле. Индикатором проверяют наличие напряжения на плюсовом выходе выпрямителя. Если оно присутствует, то диодный мост не оборван. Большего количества информации при такой проверке мы не получим. Пробоя диодного моста нет Как точно проверить диодную сборку: подробный анализ Для проверки понадобится мультиметр, имеющий режим проверки диодов. Этапы проверки: Тестирование начинают с диодов 1 и 2. Для этого красный щуп тестера подключают к выводу со знаком «-». Над двумя центральными выводами имеется маркировка AC или ̴. Черный щуп по очереди подключают сначала к одному такому выводу, а затем ко второму. Это прямое включение, при котором ток протекает свободно. На дисплее цифрового мультиметра отобразится значение падение напряжения на переходе p-n при прямом включении. В зарубежных даташитах эта величина обозначается как Vf. Для кремниевых диодов она находится в пределах 0,4-0,7 В. Для полупроводников Шоттки она ниже, и равна примерно 0,3 В. Если на измерительном приборе отобразились эти значения, то диодная сборка исправна. Для уточнения результатов проверки диодов 1 и 2 проводят обратное подключение. Для этого к выводу «-» подключают черный щуп (минусовый). Красный щуп поочередно подводят к выводам, промаркированным AC или ̴. На дисплее должна быть единица, свидетельствующая о высоком сопротивлении и отсутствии обратного тока. Если это так, то исправность диодов 1 и 2 подтверждена. Далее проверяют проверку диодов 3 и 4 при условии прямого подсоединения. Для этого к плюсу подключают черный щуп, а красный по очереди подводят к выводам AC. На дисплее должно отображаться падение напряжения на p-n переходе, о котором подробно было рассказано в первом пункте. Для подтверждения результата к плюсу подключают красный щуп, а черный – к выводам AC. На дисплее должна быть единица. Если диодная сборка благополучно пройдет эту проверку, можно с уверенностью сказать, что все элементы исправны. Как проверить диодный мост генератора Диодный мост генератора Диодный мост генератора автомобиля или мотоцикла предназначен для выпрямления переменного тока, вырабатываемого генератором, и получения постоянного тока для зарядки АКБ и других потребителей электропитания. Неисправность диодного моста приводит к полному исчезновению или значительному уменьшению количества тока, вырабатываемого генератором. Наиболее точные результаты можно получить на СТО – на стенде с использованием осциллографа. Один из вариантов простой проверки полупроводников – прозвонка с помощью мультиметра. Однако это ненадежный способ, поскольку нагрузка у прибора совсем небольшая, поэтому неисправность может быть не выявлена. Для проверки диодного моста генератора под нагрузкой используют контрольную лампочку, это может быть обычная автомобильная лампа 12 В. Выпрямительный блок состоит из двух алюминиевых пластин, объединенных в единую конструкцию. В каждую из них впаяны по 3 диода. Положительные и отрицательные диоды спаяны попарно. Проверка мостовой схемы на короткое замыкание (КЗ) между пластинами производится следующим способом: Положительный провод от лампы подсоединяют к верхней пластине, а отрицательный – к нижней. Если лампочка не загорелась, то КЗ отсутствует. Полярность меняют. При отсутствии КЗ лампочка загорается. Положительные полупроводники на пробой и обрыв проверяют прижатием плюсового провода от лампочки к верхней пластине. Минус поочередно подсоединяют к точкам соединения полупроводников. Если схема исправна, лампочка не горит. При смене полярности лампочка должна гореть. Проверку отрицательных диодов проводят прижатием отрицательного провода к нижней пластине, а положительного – к точкам соединения полупроводников. При исправной схеме лампочка не горит, при смене полярности она должна загореться. Видео: как проверить диодный мост мультиметром Другие материалы по теме Анатолий Мельник Специалист в области радиоэлектроники и электронных компонентов. Консультант по подбору деталей в компании РадиоЭлемент.

Как проверить диод мультиметром не выпаивая

Как проверить диод мультиметром

Обычно выходят из строя силовые, выпрямительные диоды, т. к. через них проходит значительный прямой ток. Причиной неисправностей диодов может быть их перегрев, нарушение теплового контакта с радиатором или увеличение температуры окружающей среды, выход из строя других элементов схемы которые вызвали увеличение допустимого напряжение на диоде, низкое качество их исполнения.

Неисправность выпрямительных диодов может быть причиной повышения напряжения питания на компонентах схемы и возникновения дополнительных неисправностей. Отказ диода может выражаться в коротком замыкании между разными полупроводниками p-n слоя, отсутствию контакта между ними (обрыв) и появлению тока утечки.

Диод является полупроводником, работа которого основана на свойствах p-n перехода. Работа элемента заключается в том, что при прямом направлении анод (+) – катод (-) ток проходит через полупроводниковый переход, так как его сопротивление составляет всего несколько десятков Ом, а в противоположном направлении катод – анод (перевернутый диод) ток отсутствует, т. к. сопротивление перехода достаточно велико.

Используя это свойство p-n полупроводников не трудно проверить работоспособность диода мультиметром. На некоторых мультиметрах есть режим проверки диодов, отмечается он символом диода. При касании красным щупом прибора анода полупроводника, а отрицательного катода другим щупом, то на экране измерительного прибора, при исправном элементе, отобразится напряжение на переходе, в случае германиевых диодов от 0,3 до 0,7 В, и от 0,7 до 1 В для кремниевых полупроводников.

Режим проверки диодов на мультиметре

Различие величины прямого падения напряжения этих полупроводников зависят от различных сопротивлений переходов. Если перевернуть щупы, к положительному аноду прикоснуться чёрным щупом, а к отрицательному катоду красным, то дисплей отобразит падение напряжения близкое к нулю, (в случае рабочего элемента). Если у мультиметра отсутствует такой режим проверки, тогда работоспособность элемента проверяется в режиме сопротивления.

Ставят переключатель мультиметра в положении измерения сопротивлений 1 Ком, и далее красный щуп прикладывают к аноду элемента, а чёрный к катоду. Экран прибора должен отобразить значение сопротивления прямого перехода для исправного диода от десятков до сотен Ом, что зависит от типа полупроводника. Если материал полупроводника германий, то сопротивление прямого перехода меньше, чем у кремниевых элементов.

Если щупы перевернуть, то сопротивление p-n перехода будет велико (при исправном полупроводнике) от нескольких сотен Ком до Мом. Когда сопротивление обратного перехода заметно ниже, тогда можно говорить о недопустимом токе утечки и неисправном элементе.

Как проверить светодиод, стабилитрон, диод  Шоттки мультиметром

Светодиоды проверяются таким же образом, как и силовые диоды – на сопротивление. При прямом подключении щупов прибора к светодиоду дисплей покажет небольшое сопротивление. При этом светодиод может иметь тусклое свечение. Если поменять щупы, то сопротивление перехода будет велико.

Диод Шоттки проверяется способом проверки обычного диода. Стабилитрон тоже проверяется в разных положениях электродов. Но этого для проверки стабилитронов недостаточно. Мультиметр может показать допустимые значения сопротивлений в обоих направлениях перехода, а напряжение стабилизации будет отличаться от необходимого значения.

Простая схема проверки стабилитрона

Для проверки напряжения стабилизации нужно собрать простейшую схему с токогасящим сопротивлением. Напряжение источника питания обычно берется на 2 – 3 В выше напряжения стабилизации стабилитрона. В качестве примера возьмем стабилитрон Д814Б с напряжением стабилизации 9 В и током стабилизации 5 ма. Ограничительный резистор можно приблизительно рассчитать по формуле:

R = U1-U2/I = 12 -9/0,005 = 600 Ом.

Где,

U1 – напряжение источника питания,

U2 – напряжение стабилизации стабилитрона,

I – номинальный ток стабилитрона.

Поставив такое сопротивление в схему проверки стабилитрона, меряют напряжение стабилизации на стабилитроне, оно должно быть 9 В с учетом отклонения + 0,5 – 1 В, то есть напряжение стабилизации должно иметь значение 8 – 9,5 Вольт.

Как проверить диодный мост мультиметром

Простой диодный мост состоит из четырех диодов, собранных по мостовой схеме и предназначен для первичного выпрямления переменного напряжения. В случае грубой проверке диодного моста можно измерить сопротивление переходов отдельных диодов как обычно. Но тогда ток утечки нельзя будет проверить.

Для проверки этого важного параметра нужно отсоединить любой электрод полупроводника от электрической схемы. Проверить наличие тока утечки отдельных силовых диодов, не отключая их от схемы, возможно по разнице температуры корпусов полупроводников. У неисправного полупроводника температура корпуса будет выше, чем у исправных элементов.

Для такого метода проверки диодов на ток утечки важно чтобы они были отдельно стоящими и без радиаторов. Руками (при выключенном источнике питания) проверить разницу температуры не всегда получается. Поэтому температуру лучше измерять датчиком мультиметра, который имеет такой режим. Грубо проверить диод мультиметром, не выпаивая из платы можно обычным способом, и в большинстве случаев этого вполне достаточно.

как проверить диод. диагностика различных типов диодов.

 

На сегодняшний день электроника прочно вошла в жизнь и имеется в составе любого прибора или гаджета. Но, как не прискорбно, это было и приборы, и гаджеты ломаются и приходят в негодность. Самой часто встречающейся причиной, по которой многие приборы ломаются — это поломка одного из элемента электрической сети, к примеру диод.

Выполнить проверку поломки или неисправности этого элемента возможно самостоятельно. В статье разберем подробно как проверить диод мультиметром, а также что представляет из себя этот прибор и как им пользоваться.

Диоды бывают разные

Простой диод является элементом электрической сети и несет в себе роль полупроводника, то есть р-n переход. Он устроен так, что вполне может осуществить пропуск тока по цепи, но только в одну сторону. И осуществляется это от анода к катоду. Для этого обязательно к аноду присоединяется «плюс», а к катоду — «минус».

Обязательно стоит учесть и запомнить! Двигаться в обратном направлении ток в диоде не может. Из-за такого отличительного момента изделие возможно проверить на неисправность с помощью тестера или мультметра. Рассмотрим какие же бывают диоды и чем отличаются друг от друга.

Типы диодов:

1. Простой диод.
2. Стабилитрон, как понятно из названия он препятствует повышению напряжения, то есть стабилизирует его.
3. Варикап, диод обладающий емкостью, часто встречается в УКВ приемниках.
4. Тиристор, диод с управляющим электродом, при  подачи сигнала на управляющий электрод можно управлять состоянием тиристора, то есть открывать его или закрывать. Такой элемент часто встречается в силовой электронике.
5. Симистор, примерно тоже самое, что и тиристор только для переменного напряжения. Диагностика данного диода будет рассмотрена в другой статье.
6. Светодиод, диод излучающий свет при прохождении через него тока.
7. Диод Шотки, диод обладающий повышенным быстродействием и малым падением напряжения.

Также есть фотодиоды, инфракрасные диоды и др.

Несмотря на то, что диоды отличаются по назначению и переходу, их проверка выполняется аналогично. Принцип работы диодов аналогичен.

Что называется мультиметром?

Мультиметр — это прибор, который имеет ряд функций:

• Измерение напряжения, тока;
• Измерение сопротивления;
• Прозвонка, в этом режиме мультиметр показывает напряжение падения в мВ.
• Также могут буть функции измерения емкости, температуры, частоты и др.

 

Как проверить диод мультиметром?

После того как определились с типом диодов, их различиями и особенностями, а также с назначением этого прибора, можно рассмотреть порядок работы с ним. Проверка заключается в том, что проверяют пропускную способность тока через них. Если это правило соблюдается, то смело можно заявить, что элемент схемы работает исправно и не имеет недостатков.

Обычные диоды проверяются этим прибором без особых усилий. Чтобы выполнить диагностику этих элементов достаточно выполнить следующие действия:

Проверка работоспособности диода, светодиода, стабилитрона.

• Устанавливаем прибор в режим прозвонки, если такого режима нет, то в режим измерения сопротивления 1кОм;
• Убеждаемся, что щупы прибора подключены в нужные нам гнезда мультиметра;
• Провод красного цвета подсоединяется к аноду, а провод черного цвета — к катоду;

• Производим измерение. В режиме прозвонки, при подключении диода прибор показывает падение напряжения от 200 до 400 мВ для германиевых диодов, от 500 до 700 мВ для кремниевых. При измерении сопротивления прибор будет показывать сопротивление диода. К примеру, для германиевых элементов сопротивление составляет от 100 килоом до 1 магаома, для элементов выполненных из кремния этот показатель равен 1000 мегаом. Если проверяется выпрямительный полупроводник, то значение еще более высокое. Это обязательно нужно учитывать, чтобы не допустить ошибку при определении результатов;
• Меняем местами красный и черный щуп прибора;
• Производим измерение. Если диод подключить в обратном направлении, то прибор будет показывать единицу «1», то есть величина сопротивления или напряжения утечки бесконечно большая;

• Нужно помнить, что может быть вовсе не поломка, а утечка. Этот вариант возможен в двух случаях, если прибор долго находился в эксплуатации или же сборка его была выполнена не качественно. Если имеется короткое замыкание или утечка, то прибор покажет низкое сопротивление. Причем при определении результата нужно учитывать вид полупроводника.

• Делаем выводы о работоспособности элемента.

Если все показатели соблюдены, то можно смело сказать, что он работает правильно и исправен. А вот если хотя бы один параметр не верный, то это свидетельствует о том, что элемент нужно заменить.

Признаки неисправного диода

• Если диод неисправен, то в режиме прозвонки прибор запищит, а в режиме измерения сопротивления покажет значение близкое к 0, что говорит о том что диод коротко замкнут, то есть пробит.
• Если при обоих измерениях прибор показывает 1, тоесть бесконечно большую величину, это означает, что диод в обрывае.

Диодный мост

Бывает, что возникает необходимость в диагностике диодного моста. Он представляет собой сборку, которая состоит из 4 полупроводников. Причем они соединены так, что переменное напряжение преобразуется в постоянное. Принцип проверки практически такой же. Важной отличительной особенностью является то, что нужно определить как подключены диоды в диодном мосту и проверить каждый диод в прямом и обратном направлении.

Заключение

Провести диагностику работоспособности полупроводников в приборе самостоятельно не сложно. Важно соблюдать порядок действий с мультиметром и четко выполнять все по инструкции. Но при этом обязательно начиная проверку нужно обратить внимание на тип элемента, иметь понятие о том, какое должно быть рабочее сопротивление и напряжение у исправного диода этой разновидности и только потом проводить диагностику и делать выводы.

Используя прибор для проверки исправности диода или любых других целей нужно придерживаться техники безопасности при пользовании им. Все щупы должны быть в исправном состоянии, изоляция проводов должна быть целостной. Если имеются какие — ни будь дефекты, то их желательно сразу устранить, чтобы не нанести себе травмы при измерении. Также важно помнить, что у каждого прибора есть своя погрешность, в дешевых моделях она очень большая. И это важно учитывать при проведении проверки. От того насколько правильно будут выполнены все действия по диагностике, будет зависеть и результат проверки, и ее точность. Поэтому нужно уделить этому должное внимание.

 

Как проверить генератор в домашних условиях

Для проверки генератора в домашних условиях понадобится мультиметр. Самостоятельно можно проверить натяжение ремня, реле зарядки, диодный мост, статор, подшипники и щетки.Иногда перед автолюбителем встает вопрос о проверке генератора своего авто. Ведь очень важно вовремя предупредить и устранить возможные нарушения в работе, которые могут повлечь за собой выход из строя аккумуляторной батареи и проблемы с пуском двигателя. Идеальным вариантом было бы доверить это дело специалисту, но если такой возможности нет, можно проверить генератор и самому в домашних условиях, главное – иметь в наличии мультиметр.

Как проверить генератор, не снимая с авто

В этом случае проверить можно генератор и реле зарядки. Необходимо подключить мультиметр к аккумуляторной батарее и замерить напряжение в различных режимах в условии работающего двигателя. Для этого нужно дать нагрузку по электрике: включать/выключать фары, жать на педаль газа, включать печку и так далее. Если, экспериментируя подобным образом, можно заметить, что напряжение держится в пределах 14-14,2 Вольт, то можно смело утверждать, что с генератором и реле зарядки все в порядке. Если наблюдаются скачки более 0,5-1 Вольта – имеются неисправности.

Как еще можно протестировать генератор

Во-первых, проверить натяжение ремня: иногда все дело в его ослаблении. Разобрав генератор в домашних условиях, стоит проверить ротор. Для этого нужно узнать, каково сопротивление между контактными кольцами статора. Если эти показатели не превышают 5-10 Ом, то все в порядке, если эта цифра выше – возможно где-то случился обрыв в обмотках. Далее при помощи мультиметра нужно проверить пробой каждого кольца на массу. Если сопротивление между ротором и каждым кольцом есть – то о пробое говорить не приходится, если его нет – то имеется пробой. При такой поломке отремонтировать генератор в домашних условиях невозможно.

Проверить диодный мост просто. Как известно, в его состав входит 6 диодов – три положительных и три отрицательных. Нужно отсоединить все выводы от пластинок с диодами и провести тест: приложить щупы к выводам диода, а после повторить эксперимент, поменяв их местами. В одном положении должен быть слышен звуковой сигнал, а в другом нет. Если писк слышен в обоих направлениях, речь идет о пробоине диода, значит, придется менять. Но без достаточного опыта сделать это тяжело, поэтому придется менять всю диодную пластину.

Статор нужно внимательно осмотреть – никаких подгораний и повреждений обмотки быть не должно. После нужно прозвонить обмотку мультиметром. Что касается подшипников, то ничто не должно мешать их свободному вращению: не должно быть шума и люфта. Щеткам следует выступать за края всего на 5 мм. Сколы, заедания и люфты исключены. Если имеются хоть какие-либо отклонения – лучше заменить.

типы и особенности, инструкция по тестированию, определение работоспособности моста

Печально, но начинать нужно с теории. Придётся изучить виды диодов, область и цели применения. Не углубляясь в физические основы электроники, пробежимся по поисковым запросам. Важно понимать, что все диоды объединяет способность пропускать ток в одном направлении, блокируя движение частиц противоположном, образуя своеобразные вентили. Затем обсудим, как проверить мультиметром диод.

Разновидности диодов

Итак, диоды пропускают ток в прямом направлении и блокируют в обратном. На электрических схемах диоды обозначают черными стрелками, ограниченными поперечной чертой. Символ показывает направление тока в физическом смысле – направленное движение положительных частиц. Чтобы создать прямой ток, к концу стрелки прикладывают минусовой потенциал, к началу – плюсовой. В противном случае диод окажется в «запертом» состоянии.

Диод

При движении электронов за счёт неидеальности молекулярной решётки теряется тепло, что влечёт падение напряжения и в прямом направлении. У кремниевых диодов прямой потенциал выше, на германиевых ниже. Диоды Шоттки характеризует меньшее падение потенциала за счет замены одного полупроводникового слоя металлическим, т.е. в нем нет p-n перехода. Ток потерь увеличивается, а падение напряжения на открытом ключе в прямом направлении рекордно низкое.

Эффект характерен не в любых диапазонах напряжения. Максимально эффективны диоды Шоттки при напряжениях, равных десяткам вольт. Их применяют в выходных фильтрах импульсных блоков питания. Вспомните: номиналы напряжения системника составляют 5, 12, 3 В. Методика построения схем на диоде Шоттки типичная.

Популярная разновидность диодов – стабилитрон. Его рабочая зона – область пробоя. Там, где обычный диод выходит из строя, стабилитрон защищает оборудование. Процесс характеризуется ростом напряжения до номинала и резкой стабилизацией. Через стабилитроны запитывают от высоковольтных линий чувствительные и слабые микросхемы контроллеров импульсных блоков питания, чтобы они нарезали напряжение импульсами большой амплитуды. Без стабилитронов запитывание микросхем решается архисложными методами.

Оценивая диод-стабилитрон при помощи мультиметра, учитывают, что рабочая зона – обратная ветвь. Технически напряжение пробоя для проверки получают от батареек, включенных последовательно, затем проверяют наличие стабилизация. Прямое включение стабилитрона используется крайне редко, прозвон традиционным способом – плохая идея. К стабилитронам относят и лавинный диод, где для стабилизации тока применён эффект ударной ионизации.

Обозначение диода на схемах

Случается, что специфика устройства непонятна. Печатные платы маркированы – каждому элементу соответствует строго определённое обозначение, и мощные диоды выпрямительного моста не спутать с крошечным стеклянным стабилитроном. Худший вариант – клубок проводников с непонятными элементами: то ли диод, то ли резистор необычного вида, либо экзотический конденсатор.

Столкнувшись с подобной ситуацией, аккуратно делают увеличенное фото, потом ищут в интернете по изображению. Хотя маркировка стабилитронов неразборчива, отыскать информацию в сети возможно. Данный шаг намного ускоряет процесс идентификации и оценки работоспособности прибора.

Инфракрасный диод мультиметром проверяется аналогично: снимаем прямое напряжение, потом убеждаемся, что обратно ток не идёт. Для проверки свечения используют видоискатель ночной видеокамеры. Он регистрирует непосредственно инфракрасное излучение объектов. Исправный ИК диод заметен на видоискателе – словно звездочка. Проверяют свечение с тепловизорами, приборами ночного видения, соблюдая осторожность: мощность излучения свето- и ИК-диодов велика, сопоставима с мощностью лазерного излучения.

Надпись внутри принтера о наличии лазера нельзя считать шуткой. И ею пренебрегать. Держите сетчатку глаз подальше от инфракрасного диода.

Схема проверки диода

Как проверить диод при помощи тестера

Для проверки диодов мультиметры снабжены специальной шкалой, маркированной соответствующим значком – схематическим обозначение диода. При включении режима низкие сопротивления включают зуммер, высокие характеризуются номиналом либо падающим на нем напряжении. По показаниям судят о характеристиках диода, к примеру, о сопротивлении прямого включения.

Для правильной интерпретации показаний, важно учитывать характеристики тестера: напряжение постоянного рода и низкого номинала, служащего для оценки. Пример: при измерении сопротивления тестер пропускает по нему ток, прикладывая к щупам некое напряжение. Любая модель мультиметра характеризуется уникальными параметрами. Напряжение узнают по заряду конденсатор: включает мультиметр в режим прозвона или тестирования диодов, через короткое время на обкладках конденсатора сформируется разность потенциалов. Измеряют штатной шкалой тестера. Значение колеблется от сотен милливольт (долей вольта) до единиц вольта.

Зная напряжение, приложенное к диоду, по его вольт-амперной характеристике сверяют достоверность показания. Вводят поисковый запрос на Яндексе, знакомятся с полной технической документацией на исследуемый элемент. Потом прикладывают в нужном месте шкалы абсцисс линейку, чтобы найти выходной ток. По формуле Ома вычисляют сопротивление открытого состояния: R = U/I, где U – вспомогательное напряжение, формируемое тестером. Сравнивают найденную по графику величину с указанной на табло.

Это одна из многочисленных методик. Важно знать, как находить правильные пути, анализировать и сопоставлять данные. Первый шаг – поиск обобщенной информации: что такое диоды, их характеристики (прежде всего, вольт-амперные), тонкости работы конкретного прибора. Зная теоретические основы, легко оперировать информацией, делать правильные выводы из результатов исследований.

Перейдём к жизненному примеру: исследуем диодный мост из генератора автомобиля!

Как определить работоспособность диодного моста

Автомобилю нужна электроэнергия – для систем кондиционирования (наряду с энергией двигателя), дворников, освещения наружного и внутреннего. Нагружать постоянно аккумулятор, что делается во время стоянки, не экономично. Задача решается подключением синхронного генератора переменного тока к валу двигателя. Ранее пользовались коллекторной схемой. Но щётки не переносят тряски, возникала необходимость частого обслуживания.

Ныне устанавливают трёхфазные генераторы. Т.к. обороты постоянно скачут, постоянство выходных характеристик поддерживают изменением тока подпитки ротора. В результате напряжённость переменного магнитного поля статора отслеживает каждое изменение работы мотора. Расплата – нестабильность выходного напряжения. Его выпрямляют и фильтруют, используя схему диодного моста Ларионова.

Глубокие технические подробности избыточны, ограничимся лёгкими знаниями:

1. При любом способе соединения обмоток генератора, выходных точек три. Каждая посредством диода замыкается на массу в отрицательный полупериод, а на потребителей сети авто – в положительный.
2. Итого, диодов получается шесть.
3. Мост представляет собой две изолированных друг от друга серповидных плоскости, выполненные из прочного сплава. На каждой лежат три диода, электрические соединения проводятся согласно схеме (см. рисунок).

Схема соединений на трёхфазном диодном мосте

Из схемы видно:

1. Три диода прозваниваются попарно с нулевым сопротивлением между катодом (отрицательная полярность) и анодом (положительная полярность). Сюда выходят клеммы генератора.
2. Две тройки диодов (лежащие в одной серповидной плоскости) звонятся между собой катодами или анодами. В зависимости от того, какой электрод выдаёт короткое замыкание, определяют ветвь – нагрузочная или уходящая на массу.

Создав правильную схему раскладки электрических соединений, начинают проверку каждого диода по отдельности. Ветвь, идущую на массу, тестируют со стороны генератора, другую – со стороны нагрузки. Направление известно из схемы Ларионова. Проверяем диодный мост мультиметром, касаясь красным щупом основания чёрной стрелки (см. рисунок) каждого элемента, черным – острия того же элемента. Одновременно проверяют изоляцию контактов с серповидным плоскостями, в т.ч. соседней. По полученным данным оценивают необходимость продолжения поиска неисправности.

Вывод: диод, не выпаивая, проверяют мультиметром на грубой конструкции вроде моста генератора автомобиля. Прозвон электронной платы сложнее. Любую проверку проводят щупами специальной формы. Для грубых конструкций берут захваты-крокодилы, материнскую плату проверяют тонкими игловидными пробниками. В последнем случае появляется шанс прозвонить диод мультиметром на плате под напряжением с риском спалить тестер.

Надеемся, что теперь читатель понял, как проверить диод мультиметром.

Проверка диодного моста генератора

Как проверить диодный мост генератора на Вазе. Несколько способов проверки — DRIVE2

В этой статье вы узнаете как проверить диодный мост генератора, узнаете возможные причины выхода из строя и рекомендации по эксплуатации.Что такое диодный мост и для чего он нужен
Диодный мост устанавливается в генератор и предназначен для преобразования многофазного тока в однонаправленный пульсирующий. Это один из важных элементов генератора наряду со щетками. Выход из строя диодного моста приводит к тому, что генератор перестает заряжать аккумулятор.
Диодный мост генератора состоит из четырех или шести диодов. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин этому есть несколько.
Если пропала зарядка аккумулятора одной из причин может являться выход из строя диодного моста
Возможные причины выхода из строя диодного моста
При движении фары могут тускнеть
Кондиционер или отопитель начинают слабее работать
Пропадает зарядка на аккумулятор
Нестабильная работа аудиосистемы
Стартер крутит внатяг
Если вы заметили вышеуказанные признаки в своем автомобиле, вполне возможно, что вам диодный мост вышел из строя. Его можно проверить, для этого необходимо разобрать генератор и снять мост.
Как самостоятельно проверить диодный мост
Существует несколько способов проверки. С помощью тестера, лампы или проверки на разрыв. Ниже опишет каждый способ детально, чтобы у вас была возможность самостоятельной проверки. Не обязательно обращаться в сервис, достаточно наличия мультиметра и умения им пользоваться. Все остальные мы опишем ниже.
Проверка с помощью мультиметра.Способ наиболее трудоемкий из трех представленных. Диодный мост нужно полностью демонтировать. Затем проверяется каждый диод по отдельности.Тестер необходимо установить в режим проверки. При замыкании двух электродов тестера он будет пищать. Можно установить его в положение 1кОм.
Подключите электроды к обеим концам диода, затем поменяйте щупы местами. Исправным диод считается, если в одну сторону он показывает 400-700 Ом, а в другую бесконечность. В случае если у вас в двух направлениях бесконечность — диод оборван. Если сопротивление есть, но маленькое или одинаковое с двух сторон — диод пробит и требует замены.
Пробитые диоды можно заменить, но проще пойти и купить новый диодный мост. Практика показывает, что пайка не дает нужного результата и в конечном итоге мы пойдем за новым мостом.
Проверка с помощью контрольки -лампочки.Подключите к минусовой клемме АКБ пластину диодного моста, (корпус), при этом пластина должна быть плотно прижата к корпусу генератора.
Берем контрольку и подключаем один конец к «плюсовой» клемме аккумулятора, а второй конец подсоединить к клемме выхода дополнительных диодов, а после этого к болту «плюсового» вывода и к точкам подключения статорной обмотки. (смотри фото)
Лампочка должна быть исправной и не должна загораться при любом из прикосновений, если все же загорелась можно смело делать заключение что диодный мост пробит.
Проверка диодного моста на разрыв
Подключаем минус пластины диодного моста к + аккумулятора
второй конец «контрольки» нужно подключить к минусу аккумулятора, затем проверьте в тех же точках, которые описаны выше, только в этом случае лампочка должна загореться, если не горит или очень слабо горит — у вас обрыв диодного моста.
При выявлении неисправности диодного моста советуем вам приобрести новый. Стоимость его не велика, зато можно избавить себя от лишней головной боли.

www.drive2.ru

Как проверить диодный мост на генераторе?

Диагностика и ремонт9 марта 2019

Нередко автолюбители встречаются с проблемой поломки выпрямителя генератора или диодного моста. Это устройство необходимо для обеспечения двигателя автомобиля двухполупериодным током. В свое время, диодный мост стал заменой коллектора выполнявшего функции выпрямления напряжения, а также увеличил КПД трансформатора со стабилизацией уровня магнитного потока.

Диодный мост: понятие и принцип работы

Поскольку двигатель автомобиля – ключевой механизм каждого транспорта, своевременная проверка диодов поможет избежать множества проблем с работоспособностью электрики автомобиля.

Диодный мост генератора обеспечивает напряжением электрическую цепь, аккумулятор, обмотку компрессора и общее функционирование качества питания. В случае его неисправности, автомобиль может не завестись, поскольку электричество будет поступать через обмотки двигателя, что категорически не подходит для стабильной работы бортовой сети.

Конструкция диодов достаточно обширная: их производят в виде целого модуля, таблеток и плоских пластин. Диодный мост плотно прижимают к радиаторам, либо вставляют в расположенные в них ниши. Крепятся эти детали путем спайки и фиксации болтами с последующей изоляцией диодов.

Выпрямитель состоит из двух пластин с положительным и отрицательным зарядом. На «плюсовой» пластинке находится специальный болт, который выходит в наружную часть генератора.

Причины и основные признаки поломки диодного моста

Основной причиной поломки выпрямителя считается тепловой пробой диода, в результате которого полупроводник лишается своих функций. Именно поэтому мост устанавливается на радиатор охлаждения двигателя, который обеспечивает защиту детали от теплового воздействия. Самой же распространенной причиной поломки полупроводника, является попадание влаги в область капота.

Визуальная диагностика состояния элемента достаточно затруднена, поэтому для качественной проверки диодного моста нужен специальный аппарат – тестер. На наличие поломки могут указывать проблемы с напряжением и звуки, сопутствующие во время движения автомобиля.

Определить неисправность детали можно по следующим признакам:

• во время движения на транспортном средстве наблюдается тусклый свет фар;
• внезапное появление шумов разной тональности;
• ошибки рулевого управления;
• быстрая разрядка аккумулятора;
• нарушение работы кондиционера и акустики автомобиля;
• высокая температура генератора;
• при проверке диодного моста тестером обмотки генератора «прозваниваются» на клемме +;
• Включение сигнального индикатора совместно с запуском двигателя;
• Выходное напряжение генератора составляет меньше 13,5 Вольт.

Самым главным признаком проблем с диодным мостом является быстрая разрядка аккумулятора. Например, если вчера вечером заряд прибора был на высоком уровне, а утром полностью исчез, либо разрядился через пару минут после запуска двигателя – скорее всего у вас «полетел» диодный мост.

Выполняем проверку выпрямителя генератора

Чтобы убедится в исправности выпрямителя, достаточно проверить диодный мост мультиметром. Диагностика диодного моста проводится путем «прозванивания» полупроводника или электрической схемы. Перед «прозвоном» специалисты рекомендуют осмотреть подключение аккумулятора с помощью лампы накаливания, дабы убедиться в работоспособности диода.

Прозванивание диодного моста проводится следующими способами:

1. С помощью лампы. Для беспрепятственного доступа к мосту снимают крышку генератора, от аккумулятора подается один нулевой контакт на пластину моста. Затем фазу подают на АКБ, а ноль – на обмотку статора и в случае пробоя происходит включение лампы.

2. С помощью тестера (мультиметра). В этом случае необходимо выставить мультимер в режим омметра, а показания сопротивления должны быть не меньше 400 Ом.

Мультиметр считается лучшим прибором для замера сопротивления и позволяет прозвонить диодный мост генератора с большой точностью. Наличие тестера позволяет самостоятельно определить неисправность диодного моста без посещения сервисных центров.

На начальном этапе диагностики мультиметром, прибор подключается на сопротивление. В случае правильного подключения тестер издает звуковой сигнал. Далее из статорной обмотки извлекается диодный мост, после чего происходит подключение концов прибора к пластине радиатора и диодам.

Значение «1» на мультиметре – признак исправности диода. Если же значения колеблются в большую или меньшую сторону – его необходимо заменить.

Поскольку конструкция классического выпрямителя предполагает наличие трех пар диодов, их показания при смене полюсов должны показывать примерно одинаковое значение.

Важно! «Прозвон» диодного моста необходимо производить с каждой пластиной. Звуковой сигнал во время «прозвона» также является признаком неисправности оборудования.

Как производить ремонт диодного моста?

Перед ремонтом выпрямителя генератора следует произвести подготовку и общую проверку работоспособности диодов. Проверка механизма проходит в несколько этапов:

1. Отсоединение регуляторов напряжения и защитного кожуха с моста.
2. Проверка на замыкание при помощи АКБ и лампы накаливания (в случае повреждения диодов, короткое замыкание происходит при подключении накаливающей лампы к клемме аккумулятора и корпуса генератора).
3. Проверка состояния положительных и отрицательных элементов (путем подсоединения клемм «плюсов» и «минусов» АКБ и генератора).
4. Проверка цепи диодного моста.
5. Ремонт или замена нерабочих элементов.

Поскольку диодный мост генератора имеет невысокую стоимость, произвести ремонт оборудования сможет каждый автолюбитель. Тем не менее, собственноручный ремонт займет немало времени и чтобы не тратить лишние часы на поиск информации в интернете, предлагаем водителям придерживаться следующих рекомендаций:

1. В процессе ремонта вам всё-таки придется снять узел диодного моста.
2. Постоянное попадание воды в узел является причиной его повышенной износостойкости, поэтому выпрямитель целесообразно перенести в другое место – менее подверженное попаданию влаги. Опытные специалисты советуют защитить бортовую сеть надежным корпусом под капотом.
3. Самостоятельная запрессовка и выпрессовка выпрямителя выйдет дороже, чем в СТО, однако автовладелец будет уверен в его надежности.
4. Покупка диодов на стихийном рынке обойдется дешевле, однако существует риск неисправности деталей.
5. Перед заменой выпрямителя необходимо извлечь изолятор и старый элемент крепежа, обязательно перенести их на новый диодный мост.

Если же вы хотите модернизировать выпрямитель и установить три уровня генераторного реле – купите еще три пары диодных моста, которые будут создавать независимый «плюс».

Важно! Проверить исправность купленных на рынке деталей достаточно просто: если «прозвон» диода в холодном состоянии показывает от 500 до 800 Ом, а при запуске мотора происходит тепловой «пробой» — конструкция неисправна.

Как выбрать тестер?

Выбор тестера – не менее ответственное занятие, чем диагностика выпрямителя и правильно подобранный прибор является гарантией успешной диагностики оборудования.

Если в недавнем прошлом при покупке мультиметра автовладельцы сталкивались с дефицитом оборудования, сейчас их можно приобрести практически в каждом магазине.

Ранее мы упоминали о лампе накаливания и по сути – это самый дешевый прибор. Такой тестер подойдет для выявления небольших неисправностей выпрямителя, и для поиска более сложных проблем он не пригоден. Поэтому рекомендуется приобрести современные мультиметры, многие из которых автоматические и выпускаются с жидкокристаллическими экранами.

В заключении хотелось бы обратить внимание на следующие вещи:

• каждый автовладелец должен уметь проверить диодный мост на генераторе, поскольку это считается базовым навыком в обслуживании собственного автомобиля;
• «прозвонка», «цэшка» и другие тестеры не всегда показывают конечный результат даже при правильном использовании, поэтому диагностировать поломку лучше несколькими приборами;
• в случае замены выпрямителя генератора не стоит забывать о его защите от попадания влаги;
• покупка деталей на стихийном рынке обойдется дешевле, чем в магазине, однако существует риск купить неисправный товар;
• для точной диагностики моста лучше приобрести несколько мультимертов.

autochainik.ru

проверка генератора не снимая с машины, реле-регулятора, диодного моста

В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.

На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

autochainik.ru

проверка генератора не снимая с машины, реле-регулятора, диодного моста

В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.

На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

1. Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
2. Зарядный ток есть, но ниже минимального значения​ — идёт недостаточный заряд АКБ.
3. Напряжение выше максимального значения ​— перезаряд АКБ.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Использование мультиметра

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

• В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
• Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.

tokar.guru

Обслуживание генератора BOSCH. Замена диода в мосту. — Volkswagen Golf, 1.4 л., 1997 года на DRIVE2

Всем привет) что-то пост получился длинным, суть поста — пропала зарядка, почему так получилось — написал в конце) тем, кому не лень читать весь мой путь к решению проблемы — милости прошу)

Возвращаясь с работы в пятницу, заметил одну неприятность на панели приборов: загорелась очередная лампочка)

Видимо, не надо было всем жаловаться на то, что на панели приборов без ошибок стало как-то грустно и одиноко после ремонта abs)

Поскольку совсем недавно, месяца три назад, я перебрал генератор, заменив в нем подшипники, щётки и токосъемные кольца, пропадание зарядки для меня стало очень неожиданным, и по началу совсем поставило в тупик.

Что ж, без машины плохо, поэтому начал искать причину этой неожиданности.

Первым делом проверил, приходит ли возбуждение на генератор. Оказалось, что да, приходит: между проводом возбуждения (тот самый, который сидит на разъёме) и массой было 11,5 В при напряжении бортовой сети 12,5 В.

Полез дальше раскручивать генератор. Измерил Сопротивление токосъемных колец — около 4 Ом — в норме.

Дальше я подумал на отвалившиеся щётки от реле-регулятора напряжения — известная тема, когда самостоятельно меняешь щётки в РР, не покупая целиком новый регулятор (как раз мой случай). Вообще это было первое, на что я подумал. Но все было в норме, щётки прозвонились.

Поскольку мои знакомые недавно сталкивались с неисправным РР, я решил, что эта участь настигла и меня. Но перед этим решил убедиться в этом. Снял реле-регулятор напряжения, принёс домой, начал осматривать. Обнаружил вот это:

Полный размер

Треснула клемма?

Полез иголкой прозвонить плюсовой вывод регулятора. Сначала в трещину вставил иголку — успешно. Но это меня не убедило, поскольку я мог иглой не попасть на обломанный конец. Изначально я решил, что вот она причина, и уже собрался было ехать за новым РР. Но, сняв крышку на реле, которая прячет под собой теплоотводное желе и, видимо, диод (диоды?) под ним, я там нашёл вывод плюсовой клеммы, который успешно прозвонился.

Полный размер

Вот оно, без крышки

Получается, что клемма в порядке. Хотя, может, она пропускает только малые токи, трещина там все-таки есть, а когда появляется нагрузка, проходного сечения не хватает, оттого она, возможно, и позеленела. Но это уже неважно)
Следующий этап — проверка реле. Для этого я собрал схему по этому видосу

Всё собрал, но заметил одну особенность: на видео на видео у мужика схема работает все зависимости от наличия переменки в цепи (горит лампа-нагрузка + лампа-иммитатор панели приборов). В моем случае без катушки в цепи реле не работало: не загорелась ни нагрузка, ни лампа-иммитатор ПП. У меня загорелась лампа-иммитатор ПП только когда трансформатор в цепи, неважно в каком состоянии (вкл. /выкл.), но лампа очень сильно мерцала. Ну и включение/выключение трансформатора особо ничего не давало, лампа акб не гасла — то есть зарядки нет. В общем, я решил, что РР умер, надо брать новый. Поскольку машина нужна была к воскресенью, заказ на экзисте/автодоке сразу отпал, поехал в ближайший евроавто, предварительно поискав своё реле на сайте.

Вот тут меня ждала очередная засада: имеем реле из 1997 года BOSCH F00M145225. В наличии его нигде нет, только под заказ, нормальных аналогов (в наличии) тоже нет. Но внезапно мне предлагается аналог от BOSCH за 2700₽. Тут я, конечно, от цены офигел, но счёл это логичным, так как за 20 лет грех было (для компании) не выпустить то же самое под новым номером. Гугление показало, что этих реле больше, чем десяток разных ревизий, у всех свои уникальные номера, а самое главное — чем они отличаются — я так и на разобрался! Если вы знаете, сообщите, пожалуйста, буду признателен) пока что только есть догадка, что версия подбирается в зависимости от ампеража генератора, но тогда мне не понятно, зачем их делать одинаковыми внешне.

В итоге я не нашёл ничего проще, как отсортировать в евроавто все предлагаемые РР по цене и выбрать первый попавшийся самый дешёвый BOSCH (в наличии здесь и сейчас).

Вот именно по такой логике был приобретён РР BOSCH F00MA45209 взамен F00M145225 по цене 1710₽.

Полный размер

Вот они, лицом к лицу. Пропасть в 22 года, а по факту…

Полный энтузиазма, в субботу вечером я полетел в магазин, купил реле, пришёл на выдачу — реле точно такое же (внешне), полетел счастливый домой, уже собрался воткнуть в машину. Но решил его проверить, подключив в схему как в том видосе выше, чтоб убедиться, что я все-таки научился проверять реле на исправность/неисправность. Включил — лампа-иммитатор и нагрузка горят без мерцания, как и должно быть при постоянном токе. Подключил трансформатор — лампа-иммитатор не погасла. Видимо, зарядка 12,5В (именно столько было напряжение на выходе с трансформатора) — это не зарядка, потому лампочка и не погасла
В общем, забил я на это, принцип проверки стал теперь мне понятен (особенно если есть лабораторный БП и нормальная переменка), и пошёл устанавливать в машину.

Установил в машину новый РР, собрал в кучу, завёл машину — зарядки нет. И тут я поник. Деньги потрачены зря, причина не установлена. Время 10 вечера, суббота, в воскресенье машина должна быть на ходу. Решено снять генератор целиком и идти пытать его дальше.

Прозвонил обмотку статора — три фазы между собой не замкнуты.

Начал прозванивать диодный мост — вот тут и нашлась причина! Оказался пробит один диод.

Диодный мост оказалось также непросто найти, да и цена не оправдала бы поиски (как говорится, экономически невыгодно), поэтому решено было найти диод, заменить его и собрать в кучу.

Диоды на плюсовой пластинке стоят прямой полярности, на минусовой — обратной (мультиметр в помощь, чтоб не перепутать).

Полный размер

Как-то так

Поскольку все это время я думал, что у меня генератор BOSCH 90A, то диод я нашёл на 35 А, марка диода ДВА204-35-6.

По факту у меня генератор оказался на 120 А, поэтому в идеале было бы брать диод не меньше, чем на 40 А (приложил пост, где парень брал на 50А диоды CARGO — там он указал артикулы диодов). Но на момент покупки диода я этого не знал, а обнаружил это совсем случайно, когда мой взгляд упал на крышку:

Полный размер

Выколотил старый диод, вколотил новый. Поломал пластик, конечно же) но он соединён завальцованными трубками, поэтому особо вариантов не было. При сборке пластик был склеен — так проще.

Полный размер

Начало

Полный размер

Полный размер

Немного пострадала пластмасса

Полный размер

Диод на месте

Полный размер

Пластмасса склеена

Время 12 часов, воскресенье, через час выезжать, бегу собирать генератор, ставлю старый РР, так как причина была в другом же (наверное?), ставлю генератор, завожу… И снова нет зарядки. В общем, понял, что машина мне не светит сегодня, по делам поехал на каршеринге.

Вернувшись домой, пошёл к генератору. Оставались следующие варианты: либо хана обмотке статора (покажет вскрытие), либо РР все-таки неисправен. Я подумал, что маловероятно, но все же решил заменить, вариантов-то почти не осталось)

Был один момент, которого не было ранее (либо я не заметил): генератор был тёплый. А машина была холодная.
Как я понял, это признак пробитого диода.

Снова принёс генератор домой, начал прозваниват

www.drive2.ru

Проверка диодного моста генератора: доступные способы

Генератор автомобиля является важным элементом в устройстве автомобиля. Если просто, генератор, который является электродвигателем, питает всю бортовую сеть автомобиля электричеством после запуска ДВС. Также от генератора осуществляется зарядка аккумулятора (АКБ).

Как показывает практика, по тем или иным причинам могут возникать разные поломки генератора, однако достаточно часто распространенной неисправностью является диодный мост. Далее мы рассмотрим, почему выходят из строя диодные мосты, генератор не заряжает АКБ, а также как проверить диодный мост генератора. 

Мост диодный: проверка

Итак, неполадки генератора могут привести к тому, что аккумулятор не заряжается. Это приводит к его глубокому разряду. Также выход из строя отдельных элементов генератора может приводить к перезаряду АКБ, выкипанию электролита, повреждению батареи и т.п.

В любом случае, перед заменой АКБ необходимо проверять сам генератор. Если дело не в щетках или подшипниках, тогда виновником неисправностей может оказаться диодный мост.

Отметим, что каждому автовладельцу полезно знать, как проверить диодный мост своими руками. Обратите внимание, рассмотренным ниже способом сделать такую проверку можно в условиях обычного гаража.

Диодный мост: схема устройства

Хотя на разных авто устройство генератора может немного отличаться, общий принцип одинаков. Обычно диодные мосты генератора  имеют 4 или 6 диодов, задачей которых является преобразование переменного тока в постоянный. В основе лежит двухполярный способ выпрямления.

Фактически, выпрямительные диоды генератора выступают шлюзом, пропускающим ток только в одном направлению. Получается, ток из бортовой сети автомобиля не имеет возможности попасть на обмотки статора.

Если говорить о неисправностях, диоды, расположенные на корпусе генератора, по тем или иным причинам перегорают. Как правило, диодный мост горит по разным причинам, среди которых можно отдельно выделить следующие:

• влага, масло, пыль и грязь, которые попадают на генератор в процессе эксплуатации;
• высокие нагрузки на генератор в момент «прикуривания» авто с разряженной АКБ, когда «плюс» и «минус» перепутаны и т.д.

Как проверить диодный мост мультиметром и при помощи контрольной лампы

Начнем с того, что проверка диодного моста генератора может быть выполнена двумя способами. Один предполагает наличие тестера (мультиметра), тогда как второй  выполняется при помощи контрольной  12 В лампы.

• Начнем с простейшего способа с лампой. Сначала нужно реализовать подключение диодного моста (пластины диодного моста) к минусовой клемме аккумулятора. Пластину нужно плотно прижать к корпусу генератора.

Далее берется заведомо рабочая лампочка с проводами, которая одним концом провода подключается к «плюсу» аккумулятора, тогда как второй конец провода присоединяется к клемме выхода дополнительных диодов. Затем подключение производится к болту  вывода «+», а также к точкам подключения обмотки статора.

Если лампочка начнет загораться, это четко указывает на то, что произошло перегорание или обрыв диодного моста. Кстати, дополнительная проверка диодного моста на обрыв выполняется так:

Нужно подключить «минус» контрольной лампы на «плюс» аккумулятора, второй конец контрольной лампочки  на «минус» АКБ. Далее подключение лампы реализуется в описанных выше местах контактов. Однако в данном случае лама должна гореть ярко. Если это не так (контрольная лампочка не горит или свечение очень слабое), это укажет на обрыв диодного моста.

• Проверка диодного моста мультиметром потребует снятия всего моста с генератора. При этом способ более точный, так как каждый диод проверяется тестером отдельно.

Для проверки мультиметр выставляется в режим так называемого «прозвона». В данном режиме устройство издает звук во время замыкания двух электродов. Если звукового оповещения нет, тогда выставляется режим на 1 кОм.

Далее электроды мультиметра подключаются к двум концам диода, после чего щупы меняются местами. В норме диод должен в одну сторону показать 400-700 Ом, тогда как в другую бесконечность.

Сейчас читают:

Если же бесконечность при прозвоне показывается в обе стороны, это указывает на то, что имеет место обрыв диода. Если же сопротивление есть, но оно слабое или же одинаковое как с одной, так и с другой стороны, в этом случае диод пробит. Теперь давайте рассмотрим такой способ более подробно.

Проверка диодного моста мультиметром

Перед началом диагностики генератора, само устройство нужно очистить от грязи и подготовить. Начинать проверку следует с того, что нужно снять защитный кожух, затем отсоединить выводы регуляторов. Обратите внимание, положительные диоды с красной маркировкой, отрицательные с черной.

Во время проверки тестером сначала проверяется вся цепь дополнительных диодов. Если обнаружены проблемы, тогда каждый диод нужно прозвонить по отдельности.  Для проверки положительный щуп тестера присоединяется к шине диодов, а отрицательный к нужному диоду.

Как уже было сказано выше, если диод генератора в норме, показания на приборе покажут бесконечность, а после перестановки щупов появится нужное сопротивление. Если же показания отличаются от нормы, диод или весь мост требуется заменить. Подобным образом можно проверить схему из положительных и отрицательных диодов, прозванивая каждый.

Полезные советы

Как показывает практика, часто выгорает диодный мост генератора именно в результате неосмотрительности самого владельца автомобиля. Если имеет место неправильное подключение клемм аккумулятора, запредельно высокая нагрузка на генератор, тогда диоды горят быстро.

Также важно понимать, что активная эксплуатация автомобиля, в результате чего на генератор попадает грязь и вода, не добавляет ресурса диодному мосту. В результате, чтобы увеличить срок службы, нужно правильно мыть двигатель, соблюдать правила подключения клемм к аккумулятору, уметь прикуривать автомобиль и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется быстрая проверка генератора на работоспособность. Из этой статьи вы узнаете, какие признаки указывают на то, что генератор вышел из строя, а также как проверить генератор мультиметром без снятия.

В случае, когда нового диодного моста нет, тогда решение – замена вышедших из строя отдельных элементов. Для замены нужен мощный паяльник, а также заведомо исправные диоды в запасе.

Обратите внимание, сразу выполнять замену всего диодного моста также не всегда целесообразно. Если генератор служит давно, тогда оптимально менять диодный мост в сборе, однако это будет более затратным решением.

В случаях, когда генератор не старый, а поломка произошла по причине случайной ошибки самого владельца (например, после прикуривания авто), можно ограничиться только ремонтом генератора. Зачастую, в этом случае не следует опасаться, что другие диоды также начнут быстро выгорать (при условии соблюдения правил во время дальнейшей эксплуатации).

Что в итоге

Как видно, диодный мост (мост диодов генератора) является важным элементом. На практике, кроме щеток генератора, обмотки статора и ротора, а также подшипников, в списке частых поломок находится и сам диодный мост.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется компьютерная диагностика двигателя своим руками. Из этой статьи вы узнаете, как проверить двигатель автомобиля самостоятельно, какое оборудование для этого необходимо, а также на что обратить внимание при такой проверке.

По этой причине во время проверки генератора на работоспособность следует учитывать, что вероятность перегорания диодов достаточно высокая (особенно если генератор уже далеко не новый).

Напоследок отметим, чтобы продлить сок службы генератора, специалисты рекомендуют периодически проводить его профилактику, которая заключается в диагностике, а также в просушке и качественной очистке от различных загрязнений.

Источник

Facebook

Вконтакте

ravis-avto.ru

Проверка диодного моста (выпрямительного блока) генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 без снятия его с двигателя

Выпрямительный блок генератора (диодный мост) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099  предназначен для преобразования переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный ток. Его неисправность (короткое замыкание, обрыв, «пробой») является причиной исчезновения или уменьшения выдаваемого им этого самого тока необходимого для зарядки аккумулятора и работы потребителей в бортовой сети автомобиля.

Признаки неисправности диодного моста

— Напряжение, выдаваемое генератором и измеряемое на выводах АКБ при работающем двигателе меньше 13.6 В.

— Контрольная лампа разряда АКБ в щитке приборов на панели не гаснет после пуска двигателя. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на ее границе.

— Контрольная лампа разряда АКБ не загорается при повороте ключа в замке зажигания и не горит при работающем двигателе. Все остальные приборы и лампы функционируют нормально. Стрелка вольтметра находится либо в красной зоне, либо на ее границе.

Следует отметить, что часто аналогичные признаки возникают при неисправности регулятора напряжения генератора. Поэтому перед проведением проверки стоит убедиться в его исправности.

Что нужно знать перед проверкой

В диодном мосту три положительных диода, три отрицательных и три дополнительных. Диод должен пропускать электрический ток только в одном направлении и никак в другом (от этого мы будем отталкиваться при проведении проверки диодного моста). Неисправный диод (вентиль) либо вообще не пропускает ток – обрыв, либо пропускает в обеих направлениях – диод «пробит».

Необходимые для проверки инструменты

— Мультиметр (тестер, автотестер…) с режимом омметра

— Если нет мультиметра, контрольная лампа 1-5 Вт 12 В и пара длинных изолированных проводов

Проверка диодного моста генератора 37.3701, не снимая его с двигателя при помощи мультиметра или контрольной лампы

Предварительно отсоединяем все провода от генератора и регулятора напряжения.

1. Вначале проверяем весь диодный мост на наличие короткого замыкания.

Вариант первый (мультиметром)

Прижимаем положительный вывод мультиметра в режиме омметра к выводу 30 генератора, а отрицательный вывод к его корпусу. При исправном диодном мосту сопротивление стремится к бесконечности.

проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание, без снятия его с двигателя, мультиметром

Вариант второй (контрольной лампой)

Подаем плюс по проводу, через контрольную лампу, на вывод 30 генератора, а минус на его корпус. Если лампа загорелась, диодный мост неисправен, если нет, то все в порядке.

проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 при помощи контрольной лампы на наличие короткого замыкания

Следует отметить, что аналогичные симптомы бывают при замыкании обмотки статора на массу.

2. Проверка положительных диодов на «пробой».

Вариант первый (мультиметром)

Положительный щуп мультиметра в режиме омметра прижимаем к выводу 30 генератора. Отрицательный к одному из болтов крепления диодного моста. Если диоды исправны, сопротивление стремится к бесконечности.

проверка «положительных» диодов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание — «пробой» при помощи мультиметра

Вариант второй (контрольной лампой)

Подаем плюс от АКБ через контрольную лампу на вывод 30 генератора. Минус с АКБ пускаем на один из болтов крепления диодного моста. Если лампа загорелась, «пробит» один или несколько положительных диодов.

проверка «положительных» диодов генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание — «пробой» при помощи контрольной лампы

3. Проверка отрицательных диодов.

Вариант первый (мультиметром).

Соединяем положительный щуп мультиметра с одним из болтов крепления диодного моста. Отрицательный прижимаем к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности – диодный мост исправен.

проверка «отрицательных» диодов генератора атомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на наличие короткого замыкания — «пробой» при помощи мультиметра

Вариант второй (контрольной лампой).

Соединяем плюс АКБ через контрольную лампу с одним из болтов крепления диодного моста. Минус от АКБ подаем на корпус генератора. Лампочка загорелась – отрицательные диоды неисправны, нет – все в порядке.

 

4. Проверка дополнительных диодов.

Вариант первый.

Прижимаем положительный щуп мультиметра в режиме омметра к выводу 61 генератора. Отрицательный прижимаем к одному из болтов крепления диодного моста. Сопротивление стремится к бесконечности – дополнительные диоды исправны.

проверка дополнительных диодов генератора, без снятия его с двигателя, мультиметром

Вариант второй.

Соединяем плюс АКБ через контрольную лампу с выводом 61 генератора. Минус от АКБ подаем к одному из болтов крепления диодного моста. Лампочка загорелась – дополнительные диоды неисправны, нет – все в порядке.

проверка дополнительных диодов генератора без снятия его с двигателя при помощи контрольной лампы

Примечания и дополнения

— Более подробная проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 проводится на специальном стенде и при помощи осоциллографа.

— Если есть необходимость более конкретно выяснить причину неисправности диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, то необходимо снять генератор с двигателя, разобрать его и проверить каждый из диодов. См. статью на сайте: «Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (на снятом с двигателя генераторе)».

Еще пять статей на сайте по электрике автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Аккумуляторные батареи автомобилей ВАЗ

— Контрольная лампа разряда АКБ горит после пуска двигателя

— Проверка коммутатора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка вакуумного регулятора опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не работают стоп-сигналы на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099

twokarburators.ru

проверка с помощью мультиметра или лампочки

Главным элементом электроцепи любого автомобиля является генератор. Даже если в машине установлена полностью заряженная АКБ, без генератора далеко уехать не выйдет. Таким образом, работоспособность этого узла необходимо постоянно контролировать. Чаще всего проблемы в его работе связаны с неисправностью диодного моста генератора.

Назначение и принцип работы

Прежде чем ответить на вопрос, как проверить диодный мост генератора, следует сделать небольшое отступление и рассказать об этом элементе чуть подробнее. Сегодня науке известно два типа электротока — переменный и постоянный. Главным различием между ними является направление движения заряженных частиц. Если в переменном токе они перемещаются в различных направлениях, то в постоянном лишь в одном. Кроме того, переменный ток можно передавать на большие расстояния, но многие электроприборы работают на постоянном токе.

Также следует помнить, что аккумуляторная батарея автомобиля может заряжаться только от постоянного тока. Именно для его выпрямления в генераторе и используется диодный мост. Это устройство состоит из нескольких полупроводниковых приборов — диодов, установленных в определенном порядке. С генератора выходит переменное напряжение и для получения постоянного тока важно непросто блокировать движение заряженных частиц в неправильную сторону, но и перенаправить их.

На клеммах фаз генератора, напряжение появляется поочередно, что позволяет отделить положительное от отрицательного. Так как один диод способен пропускать ток только в одном направлении, то к каждой клемме присоединено два полупроводниковых прибора. Хотя современные автомобили оснащаются генераторами более сложной конструкции, принцип их работы остается неизменным.

Основные неисправности

Именно диоды чаще всего оказываются основной причинной нарушения работоспособности генератора. Прозвонить это устройство необходимо после появления некоторых признаков. Среди них основными принято считать следующие:

• Генератор не может выдавать напряжение более 13,5 В.
• После запуска силовой установки на панели приборов загорается сигнальная лампа АКБ.
• Стрелка аналогового вольтметра перемещается в красную зону.
• Световая индикация АКБ не горит ни перед запуском двигателя, ни после этого.

Однако стоит помнить, что похожие признаки и у неисправного регулятора напряжения и менно это устройство стоит проверить в первую очередь. Вопрос, как проверить диодный мост мультиметром, также может возникнуть после появления других симптомов, например, при использовании приемника или CD -проигрывателя искажается звук, если силовая установка машины запущена.

Так как в автомобиле установлено два источника постоянного тока для обеспечения работы бортовой электроцепи — АКБ и генератор, то неисправность диодного моста непременно отразиться на ее работоспособности.

Причин для этого может быть много, но наиболее распространенными являются следующие:

• Из-за нарушения герметичности корпуса генератора на плату попала влага.
• Грязь или пыль, смешанные с маслом, проникли внутрь и замкнули мост.
• Произошла переполюсация контактов АКБ.

Способы проверки

Проверка диодного моста генератора может проводиться двумя наиболее популярными способами. Один из них не потребует наличия сложного оборудования и автолюбителю понадобится лишь лампа, рассчитанная на напряжение в 12 В. Кроме того, возможна проверка диодного моста мультиметром.

С помощью лампочки

Так как это наиболее простой способ, то начать стоит именно с него. В первую очередь предстоит собрать простую электроцепь, состоящую из АКБ и лампочки. Концы проводников, расположенные в разрыве цепи, следует зачистить, им предстоит выполнять роль щупов. Когда они подключаются к диоду в одной полярности, лампа должна загореться, а в ситуации с противоположным присоединением — никакой реакции последовать не будет. В таком случае полупроводниковый прибор следует считать исправным.

Также есть и второй способ проверки диодного моста с помощью этих подручных средств. При этом не нужно разбирать генератор, а все работы выполняются в четыре этапа:

• Импровизированные щупы подключаются к выходному контакту «30» и минусовой клемме. Если лампочка загорелась, то в цепи присутствует короткое замыкание.
• Отрицательная клемма батареи присоединяется к корпусу моста, а положительная через лампочку подключается к крепежному болту мостика. Любая реакция лампочки говорит о наличии проблем.
• Положительная клемма АКБ подключается к точке «30», а отрицательная — к крепежному болту. Если лампа не загорается, то мост исправен.
• Минусовой контакт батареи остается на прежнем месте, а плюсовой соединяется с точкой «61». Если лампочка начинает светиться, то в цепи имеются неисправности.

Проверка мультиметром

Этот прибор позволяет провести качественную проверку моста, но для этого предстоит снять генератор. Причина неисправности узла может крыться не только в диодном мостике, но и других элементах, например, обмотках или регуляторе напряжения. Так как процесс демонтажа генератора может отличаться в зависимости от модели автомобиля, то заострять на этом внимание сейчас не стоит.

Как только узел был снят и разобран, следует также демонтировать диодный мостик. Чтобы во время сборки устройства не перепутать ориентацию моста, на него и генератор стоит нанести метки с помощью краски. Перед началом проверки мультиметр необходимо перевести в режим изменения сопротивления с подачей звуковых сигналов. Затем следует подключить щупы к контактам полупроводникового прибора.

Необходимо проверить каждый диод и для этого один щуп следует соединить с центральной пластиной, а второй поочередно подключать к выводам полупроводникового устройства. Если мультиметр подает звуковые сигналы при любом подключении, то диод следует признать неисправным. После завершения проверки необходимо провести замену всех вышедших из строя элементов.

tokar.guru

Как проверить диодный мост генератора: что нужно знать

Генератор автомобиля является важным элементом в устройстве автомобиля. Если просто, генератор, который является электродвигателем, питает всю бортовую сеть автомобиля электричеством после запуска ДВС. Также от генератора осуществляется зарядка аккумулятора (АКБ).

Как показывает практика, по тем или иным причинам могут возникать разные поломки генератора, однако достаточно часто распространенной неисправностью является диодный мост. Далее мы рассмотрим, почему выходят из строя диодные мосты, генератор не заряжает АКБ, а также как проверить диодный мост генератора. 

Содержание статьи

Мост диодный: проверка

Итак, неполадки генератора могут привести к тому, что аккумулятор не заряжается. Это приводит к его глубокому разряду. Также выход из строя отдельных элементов генератора может приводить к перезаряду АКБ, выкипанию электролита, повреждению батареи и т.п.

В любом случае, перед заменой АКБ необходимо проверять сам генератор. Если дело не в щетках или подшипниках, тогда виновником неисправностей может оказаться диодный мост.

Отметим, что каждому автовладельцу полезно знать, как проверить диодный мост своими руками. Обратите внимание, рассмотренным ниже способом сделать такую проверку можно в условиях обычного гаража.

Диодный мост: схема устройства

Хотя на разных авто устройство генератора может немного отличаться, общий принцип одинаков. Обычно диодные мосты генератора  имеют 4 или 6 диодов, задачей которых является преобразование переменного тока в постоянный. В основе лежит двухполярный способ выпрямления.

Фактически, выпрямительные диоды генератора выступают шлюзом, пропускающим ток только в одном направлению. Получается, ток из бортовой сети автомобиля не имеет возможности попасть на обмотки статора.

Если говорить о неисправностях, диоды, расположенные на корпусе генератора, по тем или иным причинам перегорают. Как правило, диодный мост горит по разным причинам, среди которых можно отдельно выделить следующие:

• влага, масло, пыль и грязь, которые попадают на генератор в процессе эксплуатации;
• высокие нагрузки на генератор в момент «прикуривания» авто с разряженной АКБ, когда «плюс» и «минус» перепутаны и т.д.

Как проверить диодный мост мультиметром и при помощи контрольной лампы

Начнем с того, что проверка диодного моста генератора может быть выполнена двумя способами. Один предполагает наличие тестера (мультиметра), тогда как второй  выполняется при помощи контрольной  12 В лампы.

• Начнем с простейшего способа с лампой. Сначала нужно реализовать подключение диодного моста (пластины диодного моста) к минусовой клемме аккумулятора. Пластину нужно плотно прижать к корпусу генератора.

Далее берется заведомо рабочая лампочка с проводами, которая одним концом провода подключается к «плюсу» аккумулятора, тогда как второй конец провода присоединяется к клемме выхода дополнительных диодов. Затем подключение производится к болту  вывода «+», а также к точкам подключения обмотки статора.

Если лампочка начнет загораться, это четко указывает на то, что произошло перегорание или обрыв диодного моста. Кстати, дополнительная проверка диодного моста на обрыв выполняется так:

Нужно подключить «минус» контрольной лампы на «плюс» аккумулятора, второй конец контрольной лампочки  на «минус» АКБ. Далее подключение лампы реализуется в описанных выше местах контактов. Однако в данном случае лама должна гореть ярко. Если это не так (контрольная лампочка не горит или свечение очень слабое), это укажет на обрыв диодного моста.

• Проверка диодного моста мультиметром потребует снятия всего моста с генератора. При этом способ более точный, так как каждый диод проверяется тестером отдельно.

Для проверки мультиметр выставляется в режим так называемого «прозвона». В данном режиме устройство издает звук во время замыкания двух электродов. Если звукового оповещения нет, тогда выставляется режим на 1 кОм.

Далее электроды мультиметра подключаются к двум концам диода, после чего щупы меняются местами. В норме диод должен в одну сторону показать 400-700 Ом, тогда как в другую бесконечность.

Если же бесконечность при прозвоне показывается в обе стороны, это указывает на то, что имеет место обрыв диода. Если же сопротивление есть, но оно слабое или же одинаковое как с одной, так и с другой стороны, в этом случае диод пробит. Теперь давайте рассмотрим такой способ более подробно.

Проверка диодного моста мультиметром

Перед началом диагностики генератора, само устройство нужно очистить от грязи и подготовить. Начинать проверку следует с того, что нужно снять защитный кожух, затем отсоединить выводы регуляторов. Обратите внимание, положительные диоды с красной маркировкой, отрицательные с черной.

Во время проверки тестером сначала проверяется вся цепь дополнительных диодов. Если обнаружены проблемы, тогда каждый диод нужно прозвонить по отдельности.  Для проверки положительный щуп тестера присоединяется к шине диодов, а отрицательный к нужному диоду.

Как уже было сказано выше, если диод генератора в норме, показания на приборе покажут бесконечность, а после перестановки щупов появится нужное сопротивление. Если же показания отличаются от нормы, диод или весь мост требуется заменить. Подобным образом можно проверить схему из положительных и отрицательных диодов, прозванивая каждый.

Полезные советы

Как показывает практика, часто выгорает диодный мост генератора именно в результате неосмотрительности самого владельца автомобиля. Если имеет место неправильное подключение клемм аккумулятора, запредельно высокая нагрузка на генератор, тогда диоды горят быстро.

Также важно понимать, что активная эксплуатация автомобиля, в результате чего на генератор попадает грязь и вода, не добавляет ресурса диодному мосту. В результате, чтобы увеличить срок службы, нужно правильно мыть двигатель, соблюдать правила подключения клемм к аккумулятору, уметь прикуривать автомобиль и т.д.

В случае, когда нового диодного моста нет, тогда решение – замена вышедших из строя отдельных элементов. Для замены нужен мощный паяльник, а также заведомо исправные диоды в запасе.

Обратите внимание, сразу выполнять замену всего диодного моста также не всегда целесообразно. Если генератор служит давно, тогда оптимально менять диодный мост в сборе, однако это будет более затратным решением.

В случаях, когда генератор не старый, а поломка произошла по причине случайной ошибки самого владельца (например, после прикуривания авто), можно ограничиться только ремонтом генератора. Зачастую, в этом случае не следует опасаться, что другие диоды также начнут быстро выгорать (при условии соблюдения правил во время дальнейшей эксплуатации).

Что в итоге

Как видно, диодный мост (мост диодов генератора) является важным элементом. На практике, кроме щеток генератора, обмотки статора и ротора, а также подшипников, в списке частых поломок находится и сам диодный мост.

По этой причине во время проверки генератора на работоспособность следует учитывать, что вероятность перегорания диодов достаточно высокая (особенно если генератор уже далеко не новый).

Напоследок отметим, чтобы продлить сок службы генератора, специалисты рекомендуют периодически проводить его профилактику, которая заключается в диагностике, а также в просушке и качественной очистке от различных загрязнений.

Читайте также

krutimotor.ru

Как проверить диодный мост на исправность? 3 пошаговые методики

Современные бытовые приборы и различные устройства содержат огромное количество радиоэлементов, которые обеспечивают их исправную работу и комфортное существование обывателей. Однако вся техника, эксплуатируемая человеком, иногда выходит со строя и во время ее ремонта приходится проверять состояние радиодеталей.

Одной из наиболее распространенных составляющих, которую вы можете испытать на исправность самостоятельно, является диодный мост. В виду  конструктивных особенностей многие новички сталкиваются с рядом сложностей, поэтому будет целесообразно детально разобраться, как проверить диодный мост на исправность.

О диодных мостах

Прежде чем разбираться в способах проверки диодных мостов на исправность, вам нужно  как следует изучить общую информацию об устройстве и принципе его работы.  Наиболее простой вариант, с практической точки зрения, это четыре выпрямительных диода спаянные в единую схему. Более сложным с точки зрения диагностики является диодная сборка – заводской четырехполюсник, внутри которого набраны четыре полупроводниковых элемента. Но, схематическая реализация и первого, и второго варианта происходит одинаково, принципиальная схема обоих диодных мостов приведена на рисунке ниже:

Рис. 1. Принципиальная схема диодного моста

Как видите, в диоды собираются в мост по такому принципу, в одной точке подключатся катоды двух соседних диодов, а в другой, аноды соседних диодов, с каждого из них снимается полуволна отрицательной или положительной части синусоиды на входе. Другие две точки, имеющие и анодный и катодный вывод диода, предназначены для подачи переменного напряжения. На электрической схеме или непосредственно на диодном мосте выводы переменного напряжения обозначаются буквенной маркировкой  AC или значком «~», а положительный и отрицательный вывод постоянного напряжения «+» и «– » соответственно.

Ищем диодный мост на плате

Проверять можно как установленный на плате диодный мост, так и выпаянный из нее, второй  вариант считается более точным, поскольку на проверку не влияют другие элементы цепи, но следует помнить, что некоторые методы проверки можно реализовать только в рабочем устройстве. Если конструкция прибора довольно сложная или плата переполнена деталями, диодный мост целесообразно искать в таких локациях:

• в блоках питания;
• во вторичных цепях трансформаторов;
• на выходе генераторов;
• перед аккумуляторными батареями. 

После обнаружения диодного моста, необходимо осмотреть его корпус или каждый диод в отдельности. Опытный электрик для себя автоматически заметит расположение вводов, но если вам сложно ориентироваться на память, можете нарисовать схему применительно к вашей ситуации. На такой схеме нужно отобразить плюсовую клемму и отрицательную клемму, клеммы ввода переменного напряжения.

Также следует отметить, что неисправность может заключаться не только в диодных мостах, поэтому при обследовании стоит внимательно осматривать все элементы и детали, а при проверке не исключать целостности объекта.

Проверка индикаторной отверткой

Это наиболее простой вариант опробования, который даст обще представление о состоянии диодного моста и всей схемы  в целом. Для работы вам понадобится только индикатор, вся процедура выполняется под напряжением, поэтому следует соблюдать предельную осторожность:

• Коснитесь жалом отвертки поочередно к каждому выводу переменного напряжения AC  диодного моста. Если лампочка не горит, то это свидетельствует о неисправности цепи до диодного моста – обрыве обмотки, поломке зарядного устройства и т.д. Если же лампочка горит, значит напряжение на мост поступает нормально.

Рис. 2. Опробование индикаторной отверткой

• Также коснитесь отверткой к плюсу клеммы – если лампочка загорится, то диодный мост нормально пропускает положительные полупериоды, соответственно, на этом выводе присутствует потенциал. Если не горит, присутствует повреждение диодного моста.
• Ту же процедуру повторите с минусовой клеммой. Обязательно разделяйте проверку на оба вывода выпрямительного блока, так как неисправность может присутствовать в любом диоде и в любой ветви.

Как видите, в данном примере была использована отвертка с изолированным стержнем. Это связанно с необходимостью выполнять работу под напряжением, кода вы можете перекрыть металлической деталью разные части электроустановки, что повлечет за собой крайне неприятные последствия. Существенным недостатком метода является его низкая информативность и ограничение  по величине рабочего напряжения  — так как индикатор рассчитан на номинал 220 В, то использовать его для низковольтных цепей не получится.

С помощью лампочки и батарейки

Довольно простым способом, позволяющим проверить диодный мост, является использование батарейки и электрической лампочки, которые практически каждый может найти у себя дома. Этот метод не сложнее предыдущего, лампа выступает в роли контрольки, а батарейка в качестве источника питания пониженным напряжением. Батарейку подбирают в соответствии с параметрами самого диода. Для проверки исправности необходимо разделить диоды из моста по отдельности и собрать несложную схему:

Рис. 3. Схема проверки лампочкой и батарейкой

Как видите, вам нужно собрать последовательное соединение от контактов лампочки к  батарейке и самому диоду.

1. Первый этап – правильное соединение, когда плюс батарейки подключается к положительной пластине выпрямителя, а минус аккумулятора на отрицательную пластину выпрямителя. Если диод исправен, то в цепи будет протекать ток и лампочка загорится.
2. Второй этап заключается в переворачивании диода, когда на минусовую пластину подключится положительный вывод выпрямителя, а на плюсовую отрицательный.

Обратная схема проверки лампочкой и батарейкой

При исправном диоде ток протекать не будет, и лампочка не загорится. С практической точки зрения можно не искать батарейку, а обойтись любыми подручными источниками питания, чей номинал сопоставим с номиналом диодного моста и каждого элемента. К примеру, в гараже можно подключиться к автомобильному генератору или клеммам аккумулятора.

Методика проверки мультиметром

Наиболее информативной является полная проверка диодного моста. Для ее реализации вам понадобится мультиметр, тестер или Цешка – любой из этих приборов в равной мере подойдет для измерений.

Время затраченное на проверку: 10 минут.

Выполните такую последовательность действий:

1. Определите назначение выводов.

   Метод универсальный, поэтому вы можете проверить как диодный выпрямитель в сборке, так и конструкцию из отдельных деталей, не разбирая их.

2. Установите щупы мультиметра.

   Установите щупы мультиметра в соответствующие разъемы на приборе, соблюдая цветовую маркировку (черный – минус, красный — плюс). Переключатель выведите в режим прозвонки.

3. Используйте минусовый щуп мультиметра.

   Подведите минусовый щуп мультиметра к плюсу диодного моста, а положительный поочередно к каждому из выводов переменного напряжения.

   В результате прикосновения на табло мультиметра должно отображаться напряжение открытия диодов, в обеих точках это измеримая величина одинаковая для каждого измерения. В противном случае, сборка неисправна.
   

4. Поменяйте щупы тестера местами.

   Далее необходимо поменять щупы тестера местами – красный установите на плюс, а черным попеременно касайтесь выводов для переменного напряжения.

   На табло будет отображаться единица, свидетельствующая о бесконечно большом сопротивлении – при обратной полярности диоды остаются закрытыми. В противном случае, если отображается какое-то напряжение, мост пробит.
   

5. Используйте плюсовой щуп мультиметра.

   Коснитесь плюсовым щупом мультиметра отрицательного вывода диодного моста, а минусовым щупом по очереди переменных выводов. В обоих случаях на табло должно отображаться падение напряжения.

6. Используйте черный щуп.

   Установите черный щуп на отрицательный контакт сборки, а красный подводите к переменным выводам. В обеих позициях на мультиметре должна быть единица, в противном случае, элемент пробит.

Видео по теме

www.asutpp.ru

методы и этапы проведения диагностики

В состав любого автомобиля входит электромеханическое устройство под названием генератор. В случае неполадок с ним автовладельцы приобретают новый прибор. В то же время существует возможность отремонтировать устройство самостоятельно, что позволит сэкономить средства.

Важной частью генератора является его выпрямительный мост. Для проведения ремонта или его диагностики понадобится извлечь генератор из автомобиля. Проверить диодный мост проще, используя мультиметр.

Принцип работы генератора и диода

Генератор — это устройство, служащее для преобразования механической энергии, подводимой от двигателя, в электрическую. В случаях его неисправностей возникают следующие неполадки:

• свечение фар становится тусклым;
• непрерывно светится сигнал заряда аккумуляторной батареи;
• слышен посторонний звук в районе расположения генератора;
• аналоговая стрелка вольтметра уходит в красную зону.

Так как генератор напрямую связан с цепью заряда, то первичными признаками в нарушении работы выпрямителя будет наблюдаться перезаряд или полное отсутствие заряда аккумуляторной батареи. Если появляются такие проблемы, то генератор требует проверки.

Генератор на выходе выдаёт сигнал синусоидальной формы, но приборам, расположенным в автомобиле, требуется постоянное напряжение. Для формирования постоянного сигнала в генератор встраивается выпрямительный блок. Он состоит из шести силовых диодов.

Диод — это полупроводниковый элемент с парой выводов, электродами. Принцип его работы основан на способности, пропускать ток в одном направлении. Если подача положительной полярности сигнала осуществляется на p область прибора, а отрицательной — на n, то такое включение называется прямым. Если полярность изменена, то это обратное включение.

В прямом включении сопротивление p-n перехода ничтожно мало и не влияет на прохождение электрического тока, а при обратном включении практически его не пропускает.

Способ подключения диодного моста

Диоды способом подсоединения образовывают три группы, каждая из которых включает в себя по два элемента. Противоположные выводы диодов каждой группы соединяются между собой в одной точке, а оставшиеся выводы подключаются к клемме генератора: один — к положительной, а другой — к отрицательной. Вся коммутация осуществляется в прямом включении приборов. Таким образом, к каждой клемме генератора подключается по три диода. Каждая группа коммутируется через дополнительный диод, подключённый между двумя противоположными выводами выпрямительных диодов, с общей шиной, подключённой к регулирующему реле.

В зависимости от вида теплоотвода выпрямительный блок бывает двух типов:

• пластинчатый;
• ребристый.

Пластинчатый выпрямительный блок представляет собой набор пластин с установленными в них методом опрессовки диодами. Ребристый теплоотвод изготавливается наподобие ребристых радиаторов со специальными отверстиями в рёбрах, предназначенными для вставки в них диодов, которые чаще всего бывают круглого вида.

Само по себе выпрямительное устройство надёжное, но из-за воздействия внешних факторов может произойти его повреждение. Причинами неполадок может стать попадание на контакты влаги или другого проводящего вещества, нарушение полярности при подключении клемм аккумулятора, замыкание в электрической сети автомобиля.

Этапы диагностики выпрямителя

Чтобы проверить диодный мост, используя мультиметр, необходимо снять генератор и достать выпрямительное устройство наружу. Перед тем как приступить к разборке, существует возможность убедиться в работоспособности выпрямителя, не выполняя разборку генератора.

Предварительная проверка лампочкой

Перед тем как проверить диодный мост мультиметром, необходимо выполнить предварительную диагностику лампочкой на 12 В. Проверку выполняют, используя лампочку накаливания в качестве светового индикатора. Подключая её к разным клеммам аккумулятора, делаются выводы о работоспособности устройства. Начиная проверку, необходимо убедиться, что пластина выпрямителя имеет плотный контакт с корпусом автомобиля. Один контакт лампочки подсоединяется к корпусу генератора, а другой — к телу крепёжного болта выпрямителя и точкам подключения стартера.

Если лампочка при подключении не светится и не моргает, значит устройство исправно. Если один вывод лампочки подсоединить к положительному контакту аккумуляторной батареи, а другой — к минусовой клемме генератора или точкам подключения стартера, то лампочка ярко засветится. Выпрямительный блок рабочий.

Когда выявлены отклонения при проверке с лампочкой, нужно переходить к диагностике диодного моста с помощью мультиметра. Для выявления неисправного полупроводникового элемента, генератор придётся снимать.

Разборка устройства

Для определения, какой именно полупроводник неисправен, проводится проверка диодного моста генератора мультиметром. Чтобы снять генератор, понадобится отключить все клеммы от аккумулятора. Используя гаечные ключи, снять мешающие части машины. Например, колесо, элементы защиты, компрессор кондиционера и т. п. Демонтировать ремень передачи, путём ослабления ролика. Открутить и вытянуть провода выходного сигнала, снять генератор.

Разборка генератора начинается со снятия гаек с положительной клеммы и удаления заглушки. Окрутив крепёжные гайки, вытягивается верхняя крышка и открывается доступ к регулятору с диодным мостом. Используя паяльник мощностью 60 Вт, отпаиваются контакты от выпрямительного устройства, и оно извлекается с элементами защиты.

Метод прозвонки мультиметром

Чтобы прозвонить выпрямитель, требуется использовать прибор с функцией прозвонки или с возможностью измерения сопротивления. Мультиметр применяется как цифрового, так и стрелочного типа. Для достоверности измерения каждый полупроводник проверяется по отдельности.

Чтобы проверить диод с помощью цифрового мультиметра, следует установить режим работы тестера в положение прозвонки диодов. Этот режим обозначается на панели в виде значка диода или значка о))). В работе используется два измерительных провода: красного и чёрного цвета. Один конец первого провода (красный) подключается к разъёму мультиметра, обозначенного знаком V/R, а второй конец другого провода (чёрный) — к массе тестера.

Щупом красного провода касаемся анода диода, а чёрного — катода. Анод на диоде графически изображается вертикальной чёрточкой. На экране тестера отобразится значение, соответствующее величине прямого падения напряжения; это значение может находиться в пределе от 400 до 600. Если поменять щупы местами, то прибор покажет бесконечность. Такое поведение при измерении говорит о работоспособности диода. При этом, если прозвонка покажет короткое замыкание в обоих направлениях, диод неисправен.

Если режима прозвонки нет, замер переходов осуществляют путём измерения сопротивления. Для этого измеритель переводится в положение замера сопротивления, диапазон выставляется до 20 кОм. При включении работоспособного диода в прямом направлении (плюс к аноду, минус к катоду) тестер покажет сопротивление до 1 кОм, в обратном направлении мультиметр покажет разрыв.

Аналогично измерения проводятся стрелочным тестером. Перед началом проверки выполняется калибровка мультиметра. Для этого щупы замыкаются друг на друге, и подстроечной ручкой на приборе добиваются установки положения стрелки на ноль. При касании выводов диода стрелка при прямом подключении показывает сопротивление перехода, а при обратном подключении обрыв. Если стрелка устанавливается на ноль, то диод требует замены.

Вместо неисправного диода на его место устанавливается новый, с такой же маркировкой или одинаковый с ним по параметрам. Главный параметр диода — это максимальный ток, который полупроводник способен пропустить через себя без повреждения p-n перехода. Значение величины тока для автомобильных диодов лежит в пределах 35−120 А.

После установки нового диода проводится контрольное измерение. Для этого один щуп мультиметра устанавливается на положительную клемму, а второй — на отрицательную. Если выпрямительный блок исправен, прибор покажет сопротивление для любой полярности подключения щупов. Если выявляется короткое замыкание или обрыв, это означает, что не все неисправные диоды заменены или допущены ошибки при сборке.

Вся конструкция собирается в обратной последовательности, генератор устанавливается на место и выполняется тестовое включение на короткий промежуток времени.

220v.guru

Как проверить мостовой выпрямитель

Мостовые выпрямители используются для преобразования переменного тока из настенной розетки в постоянный; выпрямители широко используются в бытовой электронике, требующей питания постоянного тока. Внутренне мостовой выпрямитель содержит четыре диода; все они должны функционировать безупречно. Неисправный мостовой выпрямитель часто приводит к отказу источников питания постоянного тока. Любой из отдельных диодов может быть открыт при прямом смещении, или один из них может пропускать ток при обратном смещении. Быстрый тест этих диодов определяет, требует ли мостовой выпрямитель замены.

Найдите маркировку на мостовом выпрямителе. Маркировка обычно печатается белым или черным, в зависимости от того, черная или серая упаковка мостового выпрямителя соответственно. Типичный мостовой выпрямитель имеет два контакта, помеченных знаком «AC» или символом волны для представления входящего сигнала. Символы «плюс» и «минус» на упаковке обозначают соответствующие положительные и отрицательные выходы постоянного тока устройства.

Подготовьте цифровой мультиметр к проверке диодов. Подключите щупы к цифровому мультиметру.Включите мультиметр и установите его на функцию диод-тестер, как указано в инструкции для вашей конкретной модели.

Проверьте входы переменного тока. Прикоснитесь одним выводом щупа к одному из входов переменного тока, а другой — к оставшемуся входу. Измеритель обычно указывает на перегрузку, что означает, что сопротивление слишком велико для измерения. Поменяйте местами выводы на входах и повторите этот процесс. Любое числовое значение указывает на то, что через диод протекает ток в обратном направлении.

Проверить отдельные диоды.Коснитесь положительным выводом входа переменного тока, а отрицательным — положительным выходом. Наблюдайте за чтением. Поменяйте местами провода и проверьте показания на дисплее глюкометра. Повторите этот процесс для другого входа переменного тока. Успешная проверка обычно выявляет, что один диод проводит в прямом смещенном направлении, показанном на измерителе как напряжение включения около 0,7 вольт. Повторите ту же процедуру для входов переменного тока и «отрицательного» выхода. Снимите провода и выключите счетчик.

Определите, можно ли использовать мостовой выпрямитель.Если все диоды проходят этот контрольный тест, выпрямитель можно использовать. Его следует заменить, если потечет хотя бы один диод.

Вещи, которые вам понадобятся:

• Мостовой выпрямитель
• Цифровой мультиметр с тестером диодов
• Тестовые провода зонда

Предупреждения:

• Проверяйте только мостовые выпрямители, к которым не подключено питание.

Страница не найдена | WINCO

В этом месте ничего не было найдено. Попробуйте поискать или просмотрите ссылки ниже.

Искать: Поиск

Рекомендуемые товары

• WL16000HE-03 / A Упаковка

  Рекоменд. Цена 5610,00 долл.

• DE40I4

  Рекомендуемая производителем розничная цена 23 140,00 долл. США

Категории продуктов

Категории продуктов

• Детали в архиве (921)
  • Генераторы с двумя подшипниками (в архиве) (40)
  • Резервные системы с воздушным охлаждением (Архив) (64)
  • Дизель-генераторная установка (В архиве) (14)
  • Генераторы аварийных автомобилей (Архив) (17)
  • Контроллер двигателя (В архиве) (14)
  • Мобильные дизельные генераторы (В архиве) (30)
  • Системы мобильной световой башни (Архив) (9)
  • Старые резервные генераторы Winpower (из архива) (32)
  • Переносные генераторы (Архивные) (398)
  • Генераторы ВОМ (В архиве) (135)
  • Резервные системы с водяным охлаждением (Архив) (86)
  • Wincharger (В архиве) (2)
  • Winco Автоматические переключатели (Архивные) (34)
  Дизельные генераторные установки Winpower
  • (Из архива) (32)
  • Winpower Vapor Fuel Gen-Sets (Архивные) (15)
• Текущие продукты (275)
  • Аксессуары (66)
    • Аксессуары для аварийного режима (21)
    • Переносные аксессуары (21)
    • Аксессуары ВОМ (15)
    • Принадлежности для безобрывного переключателя (10)
  • Коммерческий резервный (26)
    • Дизельный резервный (16)
    • Резервный газ (10)
  • Запчасти и аксессуары (31)
    • Комплекты для обслуживания (31)
  • Портативные генераторы (26)
    • Портативные коммерческие устройства (26)
    • Переносной мультитопливный (3)
  • Prime (11)
    • Дизель Prime (6)
      • DR Prime Diesel (0)
      • Прайм Пауэр Дизель (6)
    • Первичный газообразный (5)
  • ВОМ / 2 подшипниковых генератора (38)
    • ВОМ-генераторы (34)
    • Двухопорные генераторы (4)
  • Запасные части (33)
    • Двигатель (0)
    • Концы генератора (0)
      • Mecc Alte (0)
      • Стэмфорд (0)
    • Масло (0)
    • WINCO (0)
  • Генераторы пены для распыления (15)
  • Автоматические переключатели (79)
    • Панели быстрого подключения ASCO (10)
    • Автоматические переключатели резерва (34)
    • Ручные переключатели резерва (35)
• Без категории (439)
  • Компоненты продукта (56)

Популярные товары

• Поддержка модели: 25PTOC-3 / J

• Поддержка модели: 50PTOC-3 / B

• Поддержка модели: 40PTOC-4 / E

• Поддержка модели: 45PTOC-17 / E

  Рекомендуемая производителем розничная цена

Работа, тестирование и применение схем

Диоды — широко используемые полупроводниковые устройства.Выпрямительный диод — это двухпроводной полупроводник, который позволяет току проходить только в одном направлении. Обычно диод с P-N переходом формируется путем соединения полупроводниковых материалов n-типа и p-типа. Сторона P-типа называется анодом, а сторона n-типа называется катодом. Многие типы диодов используются в широком спектре приложений. Выпрямительные диоды — жизненно важный компонент в источниках питания, где они используются для преобразования переменного напряжения в постоянное. Стабилитроны используются для регулирования напряжения, предотвращая нежелательные изменения в источниках постоянного тока в цепи.

Что такое выпрямительный диод?

Выпрямительный диод — это полупроводниковый диод, используемый для преобразования переменного (переменного тока) в постоянный (постоянный) с помощью выпрямительного моста. Альтернатива выпрямительного диода через барьер Шоттки в основном ценится в цифровой электронике. Этот диод способен проводить значения тока, который изменяется от мА до нескольких кА и напряжения до нескольких кВ.

Конструкция выпрямительных диодов может быть выполнена из кремниевого материала, и они способны проводить высокие значения электрического тока.Эти диоды малоизвестны, но до сих пор используются полупроводниковые диоды на основе Ge или арсенида галлия. Ge-диоды имеют менее допустимое обратное напряжение, а также меньшую допустимую температуру перехода. Ge-диод имеет преимущество по сравнению с Si-диодом, заключающееся в низком пороговом напряжении при работе в прямом смещении.

Выпрямительный диод имеет две группы технических параметров: допустимые предельные параметры и характеристические параметры. Символ выпрямительного диода показан ниже, стрелка указывает в направлении обычного тока.

Выпрямительный диод Символ

Схема работы выпрямительного диода

Материалы n-типа и p-типа химически объединены с помощью специальной технологии изготовления, которая приводит к образованию p-n-перехода. Этот переход P-N имеет два вывода, которые можно назвать электродами, и по этой причине он называется «DIODE» (диод).

Если к любому электронному устройству через его клеммы подается внешнее напряжение постоянного тока, это называется смещением.

Несмещенный выпрямительный диод

• Когда на выпрямительный диод не подается напряжение, он называется несмещенным диодом, на N-стороне будет большинство электронов и очень мало числовых отверстий (из-за теплового возбуждения), тогда как P — сторона будет иметь большинство дырок носителей заряда и очень небольшое количество электронов.
• В этом процессе свободные электроны со стороны N будут диффундировать (распространяться) в сторону P и рекомбинировать в дырках, присутствующих там, оставляя + ve неподвижных (неподвижных) ионов на стороне N и создавая неподвижные ионы -ve. на стороне P диода.
• Неподвижный в стороне n-типа у края стыка. Точно так же неподвижные ионы на стороне p-типа около края перехода. Из-за этого на стыке будет накапливаться некоторое количество положительных и отрицательных ионов. Эта область, образованная таким образом, называется областью истощения.
• В этой области на PN-переходе диода создается статическое электрическое поле, называемое барьерным потенциалом.
• Противодействует дальнейшей миграции дырок и электронов через переход.

Несмещенный — напряжение не подается)

Диод с прямым смещением

• Смещение в прямом направлении: в диоде с PN-переходом положительный вывод источника напряжения подключен к стороне p-типа, а отрицательный вывод подключен к n- сторона типа, говорят, что диод находится в состоянии прямого смещения.
• Электроны отталкиваются отрицательной клеммой источника постоянного напряжения и дрейфуют к положительной клемме.
• Итак, под действием приложенного напряжения этот дрейф электронов вызывает протекание тока в полупроводнике. Этот ток называется «дрейфовым током». Поскольку основными носителями являются электроны, ток n-типа — это ток электронов.
• Поскольку отверстия являются основными носителями в p-типе, они отталкиваются положительной клеммой источника постоянного тока и перемещаются через переход к отрицательной клемме.Итак, ток в p-типе — это ток дырки.
• Таким образом, общий ток основных носителей создает прямой ток.
• Направление обычного тока, протекающего от положительного к отрицательному полюсу батареи, в направлении обычного тока противоположно потоку электронов.

с прямым смещением

с обратным смещением диода

• с обратным смещением Состояние: если диод является положительной клеммой источника, напряжение подключено к концу n-типа, а отрицательная клемма источника подключена к концу p-типа диода, через диод не будет тока, кроме обратного тока насыщения.
• Это связано с тем, что в состоянии обратного смещения обедненный слой перехода становится шире с увеличением напряжения обратного смещения.
• Хотя есть небольшой ток, протекающий от конца n-типа к концу p-типа в диоде из-за неосновных носителей. Этот ток называется током обратного насыщения.
• Неосновные носители — это, в основном, термически генерируемые электроны / дырки в полупроводнике p-типа и полупроводнике n-типа соответственно.
• Теперь, если обратное приложенное напряжение на диоде постоянно увеличивается, то после определенного напряжения слой обеднения разрушится, что вызовет протекание огромного обратного тока через диод.
• Если этот ток не ограничен извне и выходит за пределы безопасного значения, диод может быть безвозвратно поврежден.
• Эти быстро движущиеся электроны сталкиваются с другими атомами в устройстве, чтобы отбить у них еще несколько электронов. Освободившиеся таким образом электроны высвобождают гораздо больше электронов из атомов, разрывая ковалентные связи.
• Этот процесс называется умножением несущих и приводит к значительному увеличению тока через p-n переход.Связанное с этим явление называется лавинным прорывом.

Диод с обратным смещением

Полупериодный выпрямитель

Одним из наиболее распространенных применений диода является выпрямление переменного напряжения в источник постоянного тока. Поскольку диод может проводить ток только в одном направлении, когда входной сигнал становится отрицательным, тока не будет. Это называется однополупериодным выпрямителем. На рисунке ниже показана схема однополупериодного выпрямительного диода.

Полупериодный выпрямитель

Полноволновый выпрямитель

• Схема двухполупериодного выпрямительного диода состоит из четырех диодов, с помощью этой структуры мы можем сделать обе половины волны положительными.Как для положительного, так и для отрицательного циклов входа существует прямой путь через диодный мост.
• В то время как два диода смещены в прямом направлении, два других смещены в обратном направлении и эффективно исключены из схемы. Оба пути проводимости заставляют ток течь в одном и том же направлении через нагрузочный резистор, обеспечивая двухполупериодное выпрямление.
• Двухполупериодные выпрямители используются в источниках питания для преобразования переменного напряжения в постоянное. Большой конденсатор, подключенный параллельно к выходному нагрузочному резистору, снижает пульсации в процессе выпрямления.На рисунке ниже показана схема двухполупериодного выпрямительного диода.

Двухполупериодный выпрямитель

Параметры

На основе следующих ограничивающих параметров выпрямительный диод характеризуется

• VF — Прямое напряжение через определенный прямой промежуточный ток IF
• IR — Обратный ток при пиковом обратном напряжении VRWM.
• IFN — Максимальный средний ток или номинальный ток диодов в прямом смещении
• IFRM — Пиковый, повторяющийся ток проводимости диода
• IFSM — Пиковый, неповторяемый ток проводимости
• VRWM — Работа при пиковом, обратном напряжении
• VRRM — Пиковое, повторяющееся обратное напряжение
• VRSM — Пиковое, неповторяющееся обратное напряжение
• PTOT — Полное значение рассеиваемой мощности на электронном компоненте
• Tj — Самая высокая температура перехода в диоде
• Rth — Термическое сопротивление ниже рабочих условий

Максимальная температура

На различные параметры, перечисленные выше, могут влиять различные факторы, например, температура окружающей среды, в которой работает выпрямительный диод.Все полупроводниковые устройства выделяют тепло, особенно те, которые используются в источниках питания. Одной из наиболее серьезных проблем является предотвращение теплового разгона там, где диод увеличивает свою температуру, что приводит к усилению тока в устройстве до тех пор, пока оно не будет разрушено.

Чтобы избежать этой проблемы, каждая из эталонных температур параметров диода, например, обратный ток утечки кремниевых диодов обычно извлекается при 25 ° C от температуры окружающей среды, но примерно в два раза на каждые 10 ° C.При повышении температуры потенциал прямого перехода будет уменьшаться до 2–3 мВ на каждый 1 ° C температуры.

High Current

Выпрямительный диод с двойным сильным током — лучший пример высокопроизводительного диода, включающего ток 2x 30A.

Компания STMicroelectronics реализовала выпрямительный диод с двойным высоковольтным напряжением, а именно STPS60SM200C. Этот диод подходит для сварочных аппаратов, базовых станций, источников питания постоянного и переменного тока, а также для промышленного применения.

Значение напряжения пробоя VRRM составляет 200 В, напряжение проводимости составляет 640 мВ, а его текущая память будет 2×30 А. Дополнительная защита может быть от электростатического разряда до 2 кВ. Диапазон рабочих температур этого диода составляет от -40 ° C до 175 ° C. Эти значения позволяют использовать диоды в базовых станциях при любых обстоятельствах.

Как проверить выпрямительный диод?

Выпрямительный диод можно проверить следующими методами.
Простой мультиметр в основном используется для определения полярности выпрямительного диода, например анода или катода. Для этого есть как минимум три метода, но вот два простых метода, которые используют омметр и функцию измерения напряжения постоянного тока.

Использование омметра

При прямом смещении омметр определит расчетное значение прямого напряжения диода, которое составляет около 0,7. При обратном смещении омметр укажет «1», что означает чрезвычайно высокое сопротивление.
Функция проверки диодов даст такой же результат, как и использованный выше метод.

Функция измерения постоянного тока

• При прямом смещении мультиметр покажет падение напряжения для кремниевого диода 0,7 В
• При обратном смещении мультиметр указывает расчетное значение полного напряжения питания.

Выпрямительные диоды в основном используются для выпрямления, что означает преобразование переменного тока в постоянный. Они используются в цепях, где через диод должен протекать большой ток.

Выпрямительные диоды имеют прямое падение напряжения 0,7 В и выполнены из Si.Итак, в следующей таблице перечислены максимальное и минимальное обратное напряжение для некоторых выпрямительных диодов. Диод 1N4001 подходит для цепей с низким напряжением и током менее 1 А.

Характеристика диодов заключается в том, что в противном случае ток не подается в зависимости от направления приложенного напряжения. Это позволяет изменить напряжение переменного тока на постоянное. Два электродных вывода этого диода являются анодом, катодом и источниками тока, когда анодный электрод находится на положительном выводе.

Диод	Максимальный ток	Максимальное обратное напряжение
1N4001	3 1A604 50362	3 1A
1N4007	1A	1000V
1N4001	3A	100V
1N4008		3A 9603 9603 903 903 много приложений.Вот несколько типичных применений диодов: Выпрямление напряжения, например преобразование переменного тока в постоянное Изоляция сигналов от источника питания Опорное напряжение Управление размером сигнала Смешивание сигналов Сигналы обнаружения Системы освещения ЛАЗЕРНЫЕ диоды Таким образом, выпрямительный диод позволяет протекать электрическому току только в одном направлении, используемом для работы источника питания.Эти диоды могут выдерживать максимальный ток по сравнению с обычными диодами. Эти диоды обычно используются для преобразования переменного тока (AC) в постоянный (DC). Их можно проектировать как дискретные компоненты, иначе как интегральные схемы. Они разработаны из кремния и отличаются довольно большой поверхностью PN-перехода, что приводит к высокой емкости в условиях обратного смещения. Два выпрямительных диода подключены к источникам высокого напряжения последовательно, чтобы повысить номинальное значение PIV (пиковое обратное напряжение) для комбинации. Знаете ли вы какие-либо другие диоды, которые регулярно используются в электрических и электронных проектах в реальном времени? Затем оставьте свой отзыв, оставив комментарий в разделе комментариев ниже. Вот вам вопрос, Как образуется обедненная область в диоде D ? Bridge_wiring_tips Защищенный сайт Магазин с Доверие Лучше всего просматривать при использовании: Internet Explorer или Mozilla Firefox Преобразование напряжения дорожки DCC в постоянный ток для освещения Ваш подвижной состав Предварительные требования: Для этого обсуждения предполагается, что подвижной состав вы собираюсь добавить освещение, уже есть грузовики, которые могут самовывоз с трассы.Камбуз Kato Cupola, Kato Phase III или IV Amtrak Легковые автомобили Superliner и тяжеловесы Rivarossi с комплектами колесных пикапов было бы несколько примеров. Входы моста ( ~ ), описанные здесь, будут подключен к обоим грузовикам, каждый из которых предназначен для отдельного пикапа. Добавление электрических пикапов к несконфигурированной прокатке Акции будут рассмотрены позже как отдельная проблема. FYI, Kato # 800461 грузовик с кабиной Наборы стоят 5 долларов за пару и могут быть адаптированы к Атласу или другому «кабриолету».Эти приходят с металлическими колесными парами и звукоснимателями из фосфористой бронзы. Их можно заказать прямо от Като. Для других типов подвижного состава возможны другие варианты. Обзор: К устройству, подобному Светодиод, для работы которого требуется прямой источник постоянного напряжения, горит сигнал DCC. твой трек выглядит как AC. Это потому, что, как и переменный ток, по отношению к «земле» (контрольная точка нулевого напряжения), этот сигнал также становится отрицательным (минус вольт). Это одна из причин, по которой DCC позволит вам запускать два разных локомотивы в противоположных направлениях на одном участке пути.Действительно чудесно, но надоедливо для светодиода или другого устройства постоянного тока. Чтобы преобразовать это Источник переменного тока, мы используем мостовой выпрямитель (например, наш крошечный N301S или наш невероятно супер-крошечный N302S), чтобы отфильтровать эту часть сигнал, который является отрицательным напряжением и допускает только положительное (положительное напряжение) часть, через которую нужно пройти. Вуаля … ОК! Далее добавляем два больше компонентов. Во-первых, конденсатор, чтобы помочь сгладить фильтрованный постоянный ток и действовать. в качестве небольшой «аккумуляторной батареи» на случай, когда ваш подвижной состав преодолевает зазоры в след или небольшие грязные пятна.Этот конденсатор «заряжается», а затем разряжается. всякий раз, когда отсутствует напряжение, чтобы уменьшить мерцание светодиода. Во-вторых, токоограничивающий резистор для защиты светодиода от перегорания. Конденсатор поляризованный тип называется электролитическим конденсатором. То есть в нем есть плюс и минус соединения. Для правильной работы он должен быть подключен к минусовой вывод подсоединен к минусовой (-) клемме мостового выпрямителя.Крючок он вверх задом сломает устройство, и он может даже «лопнуть», как крошечный петарда. Эти типы электролитов бывают нескольких разновидностей. Самый распространенный представляют собой намотанные пленки, похожие на маленькие цилиндры. Гораздо более компактный версия — танталовый конденсатор. Они дороже, но намного меньше для такое же значение емкости. Наш N3100 является примером такого типа. Емкость значения определены в микрофарадах (мкФ), чем больше число, тем большую емкость электрического заряда он будет удерживать.За наших Для этого достаточно от 500 до 1000 мкФ. Конденсаторы бывают также рассчитано на максимально допустимое входное напряжение. Всегда проверяйте конденсатор на вашем собираетесь использовать номинал выше, чем ваш источник напряжения. Иначе … «поп» как крошечный фейерверк. Для этого приложения подойдет блок на 16 вольт. Номинал резистора выбирается по простой формуле на основе источника напряжения (Vs), напряжения устройство (Vd), в данном случае светодиод, и ток устройства (I).Со светодиодами ток обычно выражается в миллиамперах (ма) или тысячных долях ампера. Для Например, 20 мА можно указать как 0,020 ампер. Формула: Первый шаг — определить источник напряжения. Простой способ — временно подключить мост. выпрямитель через дорожку на схеме DCC и измерить выход моста. Мост имеет четыре соединения. Два отмечены символом тильды ( ~) обозначающий AC входы, остальные отмечены плюсом (+) и минусом (-).Подключите входы переменного тока к свой трек (внимательно) и с помощью мультиметра (вольтметра) измерьте выход на плюсах и минусах. Будьте особенно осторожны, чтобы не закоротить выходы или мост мог быть поврежден. В макете DCC N-Scale вы должны ожидать увидеть примерно 11,35 вольт. Это значение составляет против . Давайте возьмем один из наших светодиодов 2×3 в качестве примера для двух других. известные значения. 2×3 имеет напряжение устройства 3,6 В и номинальный ток 20мА.Чтобы посчитать, какое номинал резистора нам понадобится, вычитаем прибор напряжение от источника ( Vs-Vd ), что дает нам 7,75 вольт. Тогда это значение разделенный на ток нашего устройства I (20 мА или 0,020), что дает нам 387,5. Это расчетное значение резистора, которое нам нужно обеспечить 20 мА на наш светодиод от Источник 11,35 вольт. Сопротивление выражается в Ом ( Ом , символ Омега). Поскольку вы вряд ли найдете резистор на 387,5 Ом, мы выберите следующее более высокое стандартное значение, или 390 Ом.Мы предлагаем вам использовать 430 Ом. резистор, чтобы дать светодиоду дополнительный запас прочности. Это не повлияет на яркости и обеспечит долгий срок службы светодиода. Но пусть твоя совесть будет ваш гид. Базовая схема: Если вы планируете подключить более одного светодиода, подключите их к выходам моста (куда подключается конденсатор). Для подробные сведения о схемах с несколькими светодиодами нажмите на ссылку «Светодиодные схемы» рядом к каждому светотехническому продукту, или вы можете попасть туда, нажав здесь. Если у вас очень ограниченное пространство, и вам нужно использовать один из наших микромостов N302S Выпрямители, мы рекомендуем использовать многожильный гибкий провод N5032 для подключения ко входам переменного тока моста. Эту гибкую проволоку следует предварительно залудить на конец перед подключением. Причина использования этого провода в том, что крошечные булавки на Этот невероятно маленький мостовой выпрямитель очень мал и может быть поврежден или сломается, если слишком сильно согнуть. Использование нашей гибкой проволоки позволит проволоке изгибаться. во время монтажа моста и защитить штифты.Для выходных подключений наши может использоваться магнитный провод из провода N5032. Еще кое-что о мостовых выпрямителях … они построены с использованием 4-х кремниевых диодов. Эти диоды имеют «падение» напряжения. около 0,6 вольт постоянного тока. Это означает, что вы можете ожидать, что у вас будет около 0,6 меньшее напряжение на выходе моста, чем на входе (12 вольт переменного тока или DC на входе, около 11,4 на выходе). Если вы делаете расчеты указано выше, чтобы определить правильное сопротивление для светодиода, и у вас есть известный источник напряжения, принимая во внимание это падение напряжения, вы получите больше точный результат. Вот и все в двух словах. Напишите нам, если у вас есть вопросы или вы столкнулись с трудностями. Вы можете сделать это, щелкнув эту ссылка: [email protected] 2008 Нгинеринг Diodes Tutorial: Как проверить диоды? Диод — это электронное устройство, изготовленное из полупроводниковых материалов. Диод — одно из первых полупроводниковых устройств, и он широко используется, особенно в различных электронных схемах. Диод — электронное устройство из полупроводниковых материалов (кремний, селен, германий и т. Д.). Он имеет однонаправленную проводимость, то есть, когда прямое напряжение подается на анод и катод диода, диод проводит. Когда на анод и катод подается обратное напряжение, диод выключается. Следовательно, включение и выключение диода эквивалентно включению и выключению переключателя. Диод — одно из первых полупроводниковых устройств, которое широко используется, особенно в различных электронных схемах.Диоды и резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности и другие компоненты разумно подключены для формирования цепей с различными функциями, которые могут реализовывать различные функции, такие как выпрямление переменного тока, обнаружение модулированных сигналов, ограничение, ограничение и регулирование напряжения. Будь то в общей радиосхеме или в других бытовых приборах или промышленных цепях управления, вы всегда можете найти диод. Каталог I Структура диода Диод состоит из PN-перехода, а также соответствующих выводов электродов и корпусов.Используя разные процессы легирования, полупроводник P-типа и полупроводник N-типа изготавливаются на одной и той же полупроводниковой (обычно кремнии или германии) подложке путем диффузии, и на их границе раздела формируется область пространственного заряда, называемая PN-переходом. Электрод, вытянутый из зоны P, называется анодом, а электрод, вытянутый из зоны N, называется катодом. Из-за однонаправленной проводимости PN-перехода направление тока при включении диода — от анода к катоду через внутреннюю часть трубки. Условное обозначение диода показано на рисунке. Диод имеет два электрода. Электрод, вытянутый из области P, является положительным электродом, также называемым анодом; электрод, вытянутый из области N, является отрицательным электродом, также называемым катодом. Направление треугольной стрелки указывает направление прямого тока, а символ диода обозначается VD. Обозначение схемы диода II Распознавание диода Кристаллические диоды также называют полупроводниковыми диодами, или диодами для краткости, которые представляют собой полупроводниковые устройства с PN-переходом.Существует множество типов диодов разных форм и размеров. Наиболее распространенными из них являются диоды в стеклянной оболочке, диоды в пластиковой оболочке, диоды с металлической оболочкой, мощные диоды с металлической оболочкой в ​​форме болта, миниатюрные диоды и чип-диоды. Функционально его можно разделить на детекторный диод, выпрямительный диод, переключающий диод, диод-регулятор напряжения и т. Д. типов диодов III Характеристики диода 1. Основные параметры кристаллического диода являются: (1) Максимальный выпрямленный ток IFMFM относится к максимальному среднему току, разрешенному для прохождения вперед через PN-переход (рисунок a).Фактический рабочий ток должен быть меньше IFM, иначе диод будет поврежден. (2) Максимальное обратное напряжение URM относится к максимальному напряжению, приложенному в обратном направлении через диод, не вызывая пробоя PN перехода (рисунок b). Во время использования следует выбирать диоды с URM, превышающим фактическое рабочее напряжение более чем в 2 раза. (3) Максимальная рабочая частота fM детектирующего или высокочастотного выпрямительного диода должна быть как минимум в два раза больше фактической рабочей частоты схемы.(4) Стабильное значение напряжения UZ стабилитрона должно соответствовать требованиям схемы. Схема простого диода 2. Два контакта кристаллического диода имеют положительный и отрицательный полюса. В обозначении цепи нижняя часть треугольника положительна, а конец короткой полоски — отрицательна. На самом деле, некоторые символы печатной схемы на диоде для обозначения полярности; некоторые напечатали цветной кружок в качестве отрицательной метки на отрицательном конце диода; некоторые диоды имеют разную форму на обоих концах, плоская головка — это положительный полюс, а круглая головка — отрицательный полюс.Обратите внимание на идентификацию во время использования. анод и катод диодов 3. Кристаллические диоды имеют однонаправленные характеристики проводимости, позволяя току течь от положительного электрода к отрицательному, но не позволяя току течь от отрицательного электрода к положительный электрод. Характеристики однонаправленной проводимости диодов 4.Германиевые диоды и кремниевые диоды имеют разные падения напряжения на прямой лампе во время прямой проводимости. На рисунке представлена ​​вольт-амперная характеристика германиевого диода. Когда приложенное прямое напряжение больше, чем падение напряжения на прямой лампе, германиевый диод включается. Прямое падение напряжения германиевого диода составляет около 0,3 В. Вольт-амперная характеристика германиевого диода 5.На рисунке показана вольт-амперная характеристика кремниевого диода. Когда приложенное прямое напряжение больше 0,7 В, кремниевый диод включается. Кроме того, при той же температуре обратный ток утечки кремниевых диодов намного меньше, чем у германиевых диодов. Из приведенной выше кривой вольт-амперной характеристики видно, что напряжение и ток диода имеют нелинейную зависимость, поэтому кристаллический диод является нелинейным полупроводниковым устройством. ВАХ кремниевого диода IV Как проверить диоды? 1. Кристаллический диод малой мощности (1) Определите положительный и отрицательный электроды 1) Обратите внимание на символ на корпусе. Символ диода обычно наносится на внешнюю оболочку диода, причем один конец имеет треугольную стрелку в качестве анода, а другой конец — в качестве катода. 2) Обратите внимание на цветовую точку на корпусе. В случае точечного диода он обычно маркируется полярной цветной точкой (белой или красной). Обычно конец, отмеченный цветной точкой, является положительным электродом.Остальные диоды отмечены цветным кольцом, а конец с цветным кольцом — отрицательный. 3) На основании однократного измерения с меньшим сопротивлением конец, подключенный к черной тестовой ручке, является положительным, а конец, подключенный к красной тестовой ручке, — отрицательным. 4) Обратите внимание на корпус диода с серебряной полосой на одном конце в качестве отрицательного полюса. (2) Определение максимального напряжения обратного пробоя. Для переменного тока из-за постоянных изменений самое высокое обратное рабочее напряжение — это пиковое переменное напряжение, которое выдерживает диод. 2. Двунаправленный триггерный диод Поместите мультиметр в соответствующий блок постоянного напряжения, и мегаомметр обеспечит тестовое напряжение. Во время теста встряхните мегомметр, чтобы таким же образом измерить значение VBR. Наконец, сравните VBO и VBR. Чем меньше разница между абсолютными значениями этих двух параметров, тем лучше симметрия тестируемого двунаправленного триггерного диода. 3. Диод подавления переходных напряжений Используйте мультиметр для измерения качества диода.Для однонаправленных телевизоров по методу измерения обычных диодов можно измерить положительное и отрицательное сопротивления. Как правило, прямое сопротивление составляет около 4 кОм, а обратное сопротивление бесконечно. Для двунаправленного диода подавления переходных напряжений значение сопротивления между двумя контактами, измеренное любым красным и черным измерительными проводами, должно быть бесконечным, в противном случае это означает, что трубка неисправна или повреждена. 4. Высокочастотный варисторный диод Отличие высокочастотных варисторных диодов от обычных диодов заключается в том, что их цветовая кодировка отличается.Цветовой код обычных диодов обычно черный, а цветовой код высокочастотных варисторных диодов светлее. Правило полярности аналогично правилу обычных диодов, то есть конец с зеленым кольцом — отрицательный, а конец без зеленого кольца — положительный. 5. Варакторный диод Поменяйте местами красный и черный измерительные провода мультиметра для измерения варакторного диода. Сопротивление между двумя выводами варакторного диода должно быть бесконечным.Если во время измерения обнаруживается, что стрелка мультиметра слегка покачивается вправо или значение сопротивления равно нулю, это означает, что проверяемый варакторный диод имеет утечку или вышел из строя. 6. Монохроматический светодиод Подключите энергосберегающую сухую батарею 1,5 В вне мультиметра и установите мультиметр в режим R & times; 10 или R & раз; 100. Это соединение эквивалентно подаче на мультиметр последовательного напряжения 1,5 В и увеличению напряжения обнаружения до 3 В (напряжение включения светодиода составляет 2 В).При тестировании используйте мультиметр, чтобы попеременно касаться двух контактов светодиода. Если характеристики лампы хорошие, в это время она должна нормально излучать свет. В это время черная тестовая ручка подсоединяется к положительному электроду, а красная тестовая ручка — к отрицательному электроду. 7. Инфракрасный светодиод (1) Определите положительный и отрицательный электроды инфракрасного светодиода. Инфракрасные светодиоды имеют два контакта, обычно длинный контакт является положительным, а короткий — отрицательным.Поскольку инфракрасный светодиод является прозрачным, электроды в корпусе хорошо видны. Более широкий и крупный из внутренних электродов является отрицательным электродом, а более узкий и меньший — положительным электродом. (2) Сначала измерьте прямое и обратное сопротивление красных светодиодов. Обычно прямое сопротивление должно быть около 30 кОм, а обратное сопротивление должно быть выше 500 кОм, чтобы трубка могла нормально использоваться. 8. Инфракрасный приемный диод Определите полярность контактов 1) Определите по внешнему виду.Внешний вид обычных инфракрасных приемных диодов черный. При идентификации штифта, обращенного к светоприемному окну, левый является положительным, а правый — отрицательным соответственно. Кроме того, на верхней части корпуса инфракрасного приемного диода имеется небольшая скошенная плоскость. Обычно штифт с одним концом этой скошенной плоскости является отрицательным электродом, а другой конец — положительным электродом. 2) Сначала используйте мультиметр, чтобы различить положительный и отрицательный электроды обычного диода для проверки, то есть поменяйте местами красный и черный тестовые провода, чтобы дважды измерить сопротивление между двумя контактами трубки.Обычно значение сопротивления должно быть одно большое и одно маленькое. В зависимости от модели с меньшим сопротивлением шаг закрепления, подключенный к красной тестовой ручке, является отрицательным, а контакт, подключенный к черной тестовой ручке, является положительным. (2) Для проверки работы приемного инфракрасного диода. Используйте мультиметр для электрического измерения прямого и обратного сопротивления инфракрасного приемного диода. По величине прямого и обратного сопротивления можно изначально определить качество инфракрасного приемного диода. 9. Лазерный диод В соответствии с методом проверки прямого и обратного сопротивления обычного диода можно определить порядок расположения выводов лазерного диода. Однако прямое падение напряжения лазерного диода больше, чем у обычного диода, поэтому при обнаружении прямого сопротивления стрелка мультиметра слегка отклоняется вправо. V Функции диодов 1. Одной из основных функций кристаллических диодов является обнаружение.На рисунке изображена супергетеродинная схема радиодетектирования. Выходной сигнал с амплитудно-модулированной волны от второго промежуточного усилителя подается на катод диода VD. Его отрицательный полупериод проходит через диод, а положительный полупериод отсекается, а высокочастотные составляющие фильтруются RC-фильтром. Выходной сигнал — аудиосигнал, модулированный на несущей волне. Этот процесс называется обнаружением. Диодный детектор 2.Еще одна функция диодов — выпрямление. На рисунке изображена схема выпрямленного питания. Из-за однонаправленной проводимости диода, когда диод VD включен во время положительного полупериода переменного напряжения, он имеет выход. Когда диод VD выключен, во время отрицательного полупериода переменного напряжения на выходе нет. Пульсирующее напряжение, выпрямленное диодом VD, является постоянным напряжением после RC-фильтрации. Диодный выпрямитель 3.Полномостовой выпрямитель обычно называют полномостовым. Это комбинированный прибор из выпрямительных диодов. Он имеет форму прямоугольника, круга, плоскую, квадратную и т. Д. И имеет различные характеристики напряжения, тока и мощности. Полный мост 4. Текстовый символ полномостового выпрямителя — «UR». Полномостовой выпрямительный блок содержит четыре выпрямительных диода, которые подключаются по определенным правилам. Как показано на рисунке справа, он имеет две входные клеммы переменного тока (~) и выходные клеммы положительного (+) и отрицательного (-) полюса постоянного тока. Внутри полномостового выпрямителя 5. Стек полумостового выпрямителя в основном используется для двухполупериодных выпрямительных схем мостового типа. Когда напряжение переменного тока U является положительным в течение половины цикла, ток I образует петлю через VD2 и нагрузку R и VD3, а напряжение UR на нагрузке является положительным и отрицательным. Когда U отрицателен в течение половины цикла, ток I отрицателен через VD4, R и VD1, образуя петлю. Напряжение UR на нагрузке остается положительным и отрицательным, обеспечивая двухполупериодное выпрямление.Использование полномостового выпрямительного блока может упростить структуру выпрямительной схемы. Схема двухполупериодного выпрямителя мостового типа 6. На рисунке ниже показана вольт-амперная характеристика стабилитрона. Видно, что стабилитрон срабатывает после обратного пробоя PN перехода, и его напряжение на выводах остается в основном неизменным в определенном диапазоне. Пока обратный ток не превышает его максимальный рабочий ток IZM, стабилитрон не будет поврежден. Вольт-амперная кривая стабилитрона 7. Стабилизирующие диоды со значением стабилизации напряжения ниже 15 В могут быть измерены с помощью блока мультиметра «R & times; 10k» (содержащего высоковольтную батарею 15 В) . При считывании левый конец шкалы составляет 15 В, а правый конец — 0. Исходную шкалу мультиметра 50 В можно использовать для считывания и подставить в следующую формулу для получения: значение регулирования напряжения (50- X) / 50 & middot; 15V, где X — число на шкале шкалы блока 50V. Мультиметр тестовый стабилитрон 8. Функция диода стабилизации напряжения — стабилизация напряжения. На рисунке показана параллельная схема стабилизации напряжения. Напряжение на диоде стабилизации напряжения VD является выходным напряжением. параллельная цепь стабилизации напряжения 9. Трехконтактная стабилитронная лампа представляет собой стабилитрон с температурной компенсацией, а ее корпус содержит два последовательно соединенных друг с другом стабилитрона; его форма такая же, как у кристаллического триода, с 3 выводами: вывод ② и вывод являются отрицательными полюсами двух стабилизирующих напряжение диодов соответственно.Поскольку они симметричны, их можно менять местами по желанию. При использовании один подключен к положительному полюсу источника питания, а другой заземлен; Трехконтактные регуляторы напряжения в основном используются в схемах прецизионных регуляторов напряжения, требующих высокотемпературной стабильности. Трехконтактный стабилитрон Рекомендуемый артикул: Что такое лавинные диоды? Диоды Шоттки: принцип, функции и применение Основные сведения о светодиодах Использование CRO для отображения выпрямления с помощью диода Электрон Электричество и магнетизм Использование CRO для отображения выпрямления с помощью диода Практическая деятельность для 14-16 Демонстрация CRO (электронно-лучевой осциллограф) визуально отображает выпрямляющее действие диода. Аппаратура и материалы Диод (см. Техническое примечание) Источник питания низковольтный, АС Зажимы типа «крокодил», 2 Выводы, 4 мм, 3 Осциллограф Примечания по технике безопасности и охране труда Электронно-лучевая трубка требует напряжения, классифицированного как , опасно для жизни . В корпусе почти всегда есть вентиляционные отверстия, некоторые из которых могут пропускать эти напряжения.Классы должны быть предупреждены о том, чтобы ничего не просовывать в отверстия. Прочтите наше стандартное руководство по охране труда Диоды 1N4001 очень дешевы и подходят. Процедура Установите источник питания на 12 В переменного тока. Подключите источник питания, как показано, к осциллографу для отображения формы сигнала. Регулятор усиления должен быть установлен на 2 В / см, а развертка — на 10 мс / см (10 мс / дел). Выключить электропитание.Подключите диод в схему, как показано выше. Включите и наблюдайте за формой волны. Если у вас двухлучевой CRO, то вы можете показать как исходный сигнал, так и выпрямленный. Повторите с перевернутым диодом. Учебные заметки В обратном направлении диод удаляет положительные пики дорожки. В противном случае отрицательные впадины будут удалены. Также может быть показано двухполупериодное выпрямление с помощью диодного моста, состоящего из 4 диодов, как показано ниже. Подумайте о том, как расположить четыре диода так, чтобы в течение цикла переменного тока питающий ток проходил в каждом полупериоде и образовывал неровности в одном и том же направлении. Эскиз не показывает, в какую сторону должен указывать каждый диод. Вам нужно это решить. Если вы используете настоящий CRO (а не регистратор данных), вы можете упомянуть, что сам CRO использует электронный луч для отображения изменяющегося напряжения на его входе. Вы могли бы обсудить миниатюризацию, которая возможна путем построения интегральных схем на полупроводниковой пластине.Студенты, возможно, слышали о законе Мура, в котором соучредитель Intel Гордон Мур предложил тенденцию, согласно которой количество компонентов в интегральной схеме будет примерно удваиваться каждые два года. Он проводился с 1972 по 2006 год. Этот эксперимент был проверен на безопасность в январе 2007 г. Видео, показывающее, как использовать осциллограф: VFD Устранение неисправностей 101 — без проверок мощности Прежде чем вы снимете этот частотно-регулируемый привод (VFD) со стены и отправите его на восстановление, остановитесь. Некоторые простые проверки позволяют мгновенно диагностировать частотно-регулируемый привод. Вот как выполнить необходимые проверки с помощью мультиметра. Даниэль Шуберт • Инженер по обучению продукции Yaskawa Частотно-регулируемые приводы (ЧРП) являются основным компонентом многих промышленных и коммерческих приложений, в которых двигатели работают для выполнения задач. Преобразователи частоты могут управлять и защищать двигатели, а в некоторых приложениях даже обеспечивать экономию энергии. Но, как и любой другой компонент системы, частотно-регулируемые приводы могут выйти из строя.Здесь мы объясняем некоторые методы поиска и устранения неисправностей, которые инженеры и персонал завода могут использовать для проверки и запуска частотно-регулируемых приводов. Контрольный список для основных проверок отсутствия питания, который мы представляем здесь, включает: Безопасность — с системой менее 10 В постоянного тока Проверка входа — как проверка диода Проверка шины постоянного тока — как визуальная проверка Проверка выхода — как проверка диода Обзор чеков Предварительное предупреждение: безопасность при работе с частотно-регулируемым приводом Наша проблема номер один — это вы, читатель, поэтому, если вы не чувствуете, что обладаете опытом для проведения этих тестов, обратитесь к профессионалу, который проведет их за вас.Опасные для жизни напряжение и ток присутствуют в частотно-регулируемом приводе даже после отключения входящего источника питания. Перед тестированием выполните процедуры блокировки / маркировки для имеющейся системы. После этого следуйте процедурам дугового разряда для данной системы и следуйте местным нормам. Найдите на приводе клеммы + (положительный) и — (отрицательный) постоянного тока. Обратитесь к руководству по эксплуатации устройства или свяжитесь с производителем частотно-регулируемого привода, если вы не уверены в местонахождении этих клемм. Мультиметр должен иметь номинальное напряжение не менее 1000 В CAT III и иметь возможность проверять диоды. Установите мультиметр на Vdc. Подключите + (красный) и — (черный) провода от измерителя к клеммам шины постоянного тока на частотно-регулируемом приводе. Если значение выше 10 В постоянного тока, но уменьшается, подождите, пока избыточное напряжение на шине постоянного тока не станет ниже 10 В постоянного тока. Это время зависит от емкости накопителя. Если напряжение не опускается ниже 10 В постоянного тока, отключите питание привода или обратитесь к производителю или установщику частотно-регулируемого привода. Проверка входа ЧРП (на выпрямителе) В современных ЧРП входная или выпрямительная секция состоит из входных диодов, которые преобразуют входящую трехфазную синусоидальную волну переменного тока в выпрямленный источник постоянного тока.На каждую фазу приходится как минимум два диода. Они расположены в противоположной проводящей ориентации, чтобы обеспечить двухполупериодное выпрямление. Чтобы проверить входную секцию, нам нужно выполнить простые проверки диодов. Эти проверки включают проверку прямого и обратного направления смещения обоих диодов в каждой фазе. В этом процессе используются входные клеммы R / L1, S / L2, T / L3 на приводе и клеммы шины постоянного тока. Если вы не знаете, где находятся входные клеммы, обратитесь к руководству по ЧРП. С мультиметром для проверки диодов… … подключите провод + (красный) к входной клемме (R / L1) и провод — (черный) к (+) клемме шины постоянного тока.Это изолирует положительный фазированный диод R / L1. Хороший диод должен показывать около 0,5 В постоянного тока в направлении прямого смещения. Повторите этот процесс для клемм S / L2 и T / L3, оставив провод — (черный) на (+) клемме шины постоянного тока. Первая секция частотно-регулируемого привода — это секция входного выпрямителя, которая включает в себя входные диоды, которые прерывают трехфазные волны переменного тока на положительный и отрицательный источник постоянного тока. Примечание: При выполнении этого измерения обратите внимание на согласованность всех трех входных клемм. Измерение 0,5 В постоянного тока является приблизительным и может изменяться в зависимости от ЧРП и размера модели. Если в любой момент измеритель покажет 0 В, то диод закорочен. Следующим шагом является проверка направления обратного смещения диодов. Переместите провод мультиметра — (черный) к клемме R / L1, а + (красный) провод мультиметра к клемме шины постоянного тока (+). Затем проверьте оставшиеся два входа, переместив — (черный) провод мультиметра к клеммам S / L2 и T / L3. Мультиметр должен в конечном итоге отобразить (OL) после зарядки конденсаторов фильтра привода.OL возникает, когда источник питания в измерителе не может протолкнуть ток через диод в заданном направлении. Теперь мы закончили с верхними диодами, и нам нужно проверить оба направления остальных диодов выпрямителя. Начнем с того, что подключим + (красный) провод мультиметра к (-) клемме шины, а — (черный) провод мультиметра к клемме R / L1. Это снова должно быть около 0,5 В постоянного тока. Оттуда переместите — (черный) вывод мультиметра к оставшимся клеммам S / L2 и T / L3, наблюдая за согласованностью между тремя измерениями.Некоторые инженеры считают, что разница между ними более 0,05 В постоянного тока является плохим признаком, поскольку это может означать, что один или несколько диодов нуждаются в замене. Наконец, переместите — (черный) вывод мультиметра к (-) клемме шины постоянного тока, а провод + (красный) — к входной клемме R / L1, затем проверьте входные клеммы S / L2 и T / L3, снова убедившись, что что прибор показывает OL после непродолжительной зарядки конденсаторов фильтра. При зарядке конденсаторов фильтра время может изменяться и увеличивается с размером привода. Мы проверили все диоды в обоих направлениях смещения. Если в любой момент измеритель покажет 0 В, то диод закорочен. Проверка шины постоянного тока на частотно-регулируемых приводах После того, как диоды преобразуют входящую волну переменного тока в постоянный ток, шина постоянного тока или конденсаторы постоянного тока сохраняют напряжение и оказывают сглаживающий эффект на пульсации напряжения на шине постоянного тока. Чтобы полностью проверить конденсаторы, инженеру или рабочему на заводе потребуется извлечь отдельные конденсаторы из системы и использовать тестер, поддерживающий конденсаторы с высоким значением микрофарад. Первая секция частотно-регулируемого привода — это секция входного выпрямителя, которая включает в себя входные диоды, которые прерывают трехфазные волны переменного тока на положительный и отрицательный источник постоянного тока. Вместо этого (для проверок обесточивания) достаточно визуального осмотра на предмет каких-либо признаков физических повреждений или утечки электролитической жидкости из конденсатора. Иногда даже можно почувствовать запах, если конденсатор больше не работает… и запах, скорее всего, будет сильным. Если на рассматриваемом устройстве используется много часов, а обслуживающий персонал уже заменяет другие компоненты, неплохо было бы пойти дальше и заменить конденсаторы шины постоянного тока. Проверка выхода VFD (на инверторе) Третья и последняя секция — это секция вывода или инвертора. Обычно он состоит из биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT). БТИЗ забирают накопленный постоянный ток от конденсаторов шины и работают вместе, формируя имитацию выходной волны переменного тока для двигателя. ЧРП использует широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) для управления напряжением и частотой, подаваемыми на двигатель. БТИЗ состоит из эмиттера, коллектора, затвора и обратного диода. VFD модулирует импульсы, подаваемые на двигатель, изменяя продолжительность подачи напряжения между переходами затвор-эмиттер IGBT.Это называется стробированием и происходит тысячи раз в секунду. Последняя секция VFD — это выход или преобразователь. Обгонные диоды здесь проверяются так же, как и на входе привода. Сами стробирующие сигналы не могут быть проверены без питания и обычно проверяются после подачи питания, когда привод работает без нагрузки — другими словами, без двигателя. Эта проверка включает использование осциллографа для проверки правильности стробирования IGBT. Обращающийся диод замыкает выходную цепь и обрабатывает любую регенерацию от двигателя, возвращающуюся в привод.Эта регенерированная энергия затем возвращается в конденсаторы шины постоянного тока. Наша последняя проверка — это, по сути, еще один набор проверок диодов. К счастью, в большинстве случаев IGBT выходит из строя из-за короткого замыкания свободного диода. Как это проверить? Мы проверяем это так же, как и ввод с ЧРП. В частности, проверьте безынерционные диоды так же, как проверяли диоды выпрямителя … но на этот раз используйте клеммы U / T1, V / T2 и W / T3 вместо R / L1, S / L2 и T / Терминалы L3.Если измерения показывают исправный диод, все готово. Если измерения показывают короткое замыкание (менее 0,5 В постоянного тока в обоих направлениях), значит, у вас закороченный IGBT. Проверка проверок значений за пределами допустимого диапазона Обратите внимание, что эти проверки охватывают основные компоненты главной цепи привода. Если у вас есть показания, выходящие за пределы этого диапазона, скорее всего, вам придется снять диск и либо восстановить, либо заменить его. Проверяет вход частотно-регулируемого привода Шаг (+) Провод мультиметра (-) Провод мультиметра Показания мультиметра (проверка диодов) 1 R / L1, S / L2, T / L3 (+) Терминал 0.5 В постоянного тока (приблизительно) 2 (+) Терминал R / L1, S / L2, T / L3 OL 3 (-) Терминал R / L1, S / L2, T / L3 0,5 В постоянного тока (приблизительно) 4 R / L1, S / L2, T / L3 (-) Терминал OL Проверяет выход частотно-регулируемого привода Шаг (+) Провод мультиметра (-) Провод мультиметра Показания мультиметра (проверка диодов) 1 U / T1, V / T2, W / T3 (+) Терминал 0.5 В постоянного тока (приблизительно) 2 (+) Терминал U / T1, V / T2, W / T3 OL 3 (-) Терминал U / T1, V / T2, W / T3 0,5 В постоянного тока (приблизительно) 4 U / T1, V / T2, W / T3 (-) Терминал OL . No related posts. Ответить Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт