Куда ставится обманка лямбда-зонда на автомобиле
Катализатор или каталитический нейтрализатор – это особый блок в выхлопной системе автомобиля, который имеет вид металлического корпуса, внутри содержащий керамическую или металлическую сотовую структуру, покрытую слоем драгметаллов.
Оглавление
Особенности
Обманка лямбда-зонда: куда ставится
Удаление сажевого фильтра
Эмулятор лямбда-зонда: что это?
Механическая обманка
Электронная обманка
Особенности
О неисправности этого компонента автомобиля можно судить по снижению мощности мотора, а также динамических возможностей, включение Check Engine на панели приборов. В качестве вероятных поломок можно назвать закупорку или оплавление сот, разрыв или оплавление проводов датчиков, отвечающих за фиксацию уровня кислорода. Катализаторы не подлежат ремонту, поэтому почти всегда нужно удалять их из выхлопной системы, чтобы на их место установить новые блоки или специализированные обманки.
Чаще всего автовладельцы предпочитают второй вариант, так как новый катализатор представляет собой довольно дорогостоящее приспособление.
Обычно после удаления катализатора возникает ошибка. Почти все современные электронные системы управления работой двигателя снабжены множеством детекторов, которые отвечают за контроль состава топливной смеси. Кислородные датчики обычно работают совместно с катализатором, а в системе обычно есть два датчика:
- Второй датчик помещен в системе после катализатора, и используется он для определения качества состава продуктов, получаемых при сжигании топливно-воздушной смеси.
Если убрать каталитический нейтрализатор из газовыхлопной системы, то в продуктах сжигания топливной смеси содержание ядовитых компонентов сильно превысит норму, поэтому от диагностического датчика будет исходить сигнал о том, что в выхлопном тракте CO превышает допустимые показатели.
ЭБУ мотора обычно на этот сигнал реагирует, оповещая водителя об ошибке – когда происходит выброс из газовыхлопной системы нейтрализатора, на приборной панели активируется контрольный детектор Check Engine в виде соответствующего индикатора.
Обманка лямбда-зонда: куда ставится
В автомастерских высокого класса было придумано, как обмануть ЭБУ двигателя – перепрошить, исключив второй кислородный датчик из цепи. Это убеждает электронику, что в газовыхлопной системе просто нет второго детектора, поэтому от него не будут восприниматься никакие показания, а мотор станет работать в привычном режиме. С обманкой, которая закрепляется после удаления катализатора, топливная смесь потребляется в том же объеме, как и при использовании каталитического нейтрализатора. Однако существенно возрастает объем выделения в атмосферу вредных компонентов.
Если из газовыхлопной системы на бензиновом моторе исключается катализатор, то продукты сгорания топливной смеси будут воздействовать не потухшим пламенем, приводя к выходу из строя компоненты газовыпускной системы (глушитель, резонатор).
Чтобы увеличить срок службы газовыпускной системы, требуется обязательно вмонтировать в нее такой элемент, как пламегаситель. При наличии такой возможности можно заменить катализатор на пламегаситель, который будет занимать место блока.
Если просто извлечь катализатор и устранить его из системы, то ЭБУ покажет ошибку «недостаточная эффективность катализатора». Избавиться от подобной неприятности можно посредством установки обманки, либо проведения полноценной перепрошики ЭБУ мотора на работу в рамках стандарта Евро2. Более современные автомобили имеют сложное устройство, поэтому в них используются особые и сложные методики проверки и контроля эффективности работы блока, поэтому результат использования обманки сходит на нет. По мене снижения производительности нейтрализатора “<E меняет состав топливной смеси, чтобы снизить износ катализатора.
При перепрошивке ЭБУ можно добиться того, что двигатель получит большие динамические показатели.
Удаление сажевого фильтра
Удаление сажевого фильтра на дизельном двигателе обязательно сопровождается программным отключением в ЭБУ использование сажевого фильтра, а также внести изменения в прошивку.
Это обеспечивает дополнительное улучшение динамических показателей транспортного средства. Обычно на СТО работают специалисты, которые обладают необходимыми знаниями, квалификацией и опытом, располагают современным оборудованием, а также прошивками от мировых производителей разных брендов авто с определенными доработками, чтобы полноценно устранить сажевый фильтр почти на любом двигателе.
Каждый автовладелец сам решает, убирать этот компонент из авто или нет.
Эмулятор лямбда-зонда: что это?
Обман датчика кислорода – это метод заставить его выдавать величины, считаемые ЭБУ кондиционными. По ним компьютер должен понимать, что катализатор на месте и выполняет свои функции. Обманки бывают электронные и механические.
Механическая обманка – это втулка, ввинчиваемая вместо родного лямбда-зонда, а датчик монтируется в этот ввертыш. Конденсатор и резистор впаиваются в разрыв контактов родного сенсора. В разрез между колодкой и лямбда-зондом монтируется автономный блок с микроконтроллером.
Механическая обманка
Этот тип бывает двух видов, различающихся между собой по конструкции и принципу действия:
- Ввертыш с отверстием небольшого диаметра. Это эмуляторы для небольшого количества авто с Евро3. Втулка необходима для изоляции лямбда-зонда от потока газов, в котором много кислорода. Мелкое отверстие позволяет проникнуть к сенсору небольшому объему газов, что позволит передать в ЭБУ кондиционный сигнал. Для изготовления втулки используется токарный станок соответственно предоставленным чертежам. Все параметры корректируются по индивидуальным размерам датчика. Деталь монтируется на выпускной тракт вместо второго зонда. В ввинченную втулку вставляется датчик кислорода.
- Втулка с миникатализатором. Работает за счет того, что выхлоп очищается только для лямбда-зонда. Это каталитический нейтрализатор малых размеров, в котором есть драгметаллы, запрессованный во втулку. Работа конструкции в сборе такова, что газы заходят во вставку, проходят соты, а потом попадают к сенсору.
Электронная обманка
Самостоятельно можно изготовить обманку по схеме из конденсатора и резистора. Резистор впаивается в разрыв сигнальных проводов. Неполярный конденсатор нужно впаять в разрыв «земли» и сигнального контакта. Для каждого авто подбираются индивидуальные характеристики компонентов. Узнать характеристики компонентов, которые подходят для авто, а также удостовериться в результативности такого метода можно посредством посещения тематических форумов по конкретным машинам.
Можно установить микропроцессорную плату в разрыв проводки лямбда-зонда. Такие эмуляторы обычно покупаются в готовом виде. Вид устройства вполне презентабельный, а подключение не требует спаек или скруток, только разъемные колодки. Покупать нужно электронную обманку, которая совместима с версией прошивки центрального компьютера авто.
Какую обманку предпочесть, решает водитель сам, основываясь на своих взглядах и особенностях авто.
Обманка лямбда зонда. Электронные и механические обманки
Ваш автомобиль всегда радовал Вас хорошей динамикой, небольшим расходом, но в один день всё изменилось: появился звон в выхлопной системе, расход увеличился, загорелась лампочка «check». Диагноз: умер катализатор. Что же с ним случилось и как решить эту проблему — об этом и пойдёт речь дальше.
Прежде всего стоит отметить, какие автомобили попадают в зону риска и чем чреват для них выход катализатора из строя:
- Авто, стандартизированные по нормам Евро-2 с пробегом свыше 100-150 тыс. км. Для таких машин мёртвый катализатор — лишнее сопротивление в выпускной системе, соответственно — потеря мощности. Решением проблемы может стать замена катализатора на пламегаситель (вариантов множество, об этом далее) — двигателю будет возвращена потерянная мощность, возможно увеличение крутящего момента в зоне низких либо средних оборотов, расход топлива придёт в норму. Данная операция осуществляется предельно просто и не потребует вмешательства в систему управления двигателем.
- Авто, норма токсичности выхлопа которых Евро-3 и выше с аналогичным первой группе пробегом.Такие автомобили имеют два лямбда-зонда, при чём второй анализирует качество работы катализатора, соответственно, при выходе последнего из строя зонд сигнализирует систему о неисправности, блок управления двигателем вводит мотор в аварийный режим, при котором расход возрастает + потеря мощности из-за сопротивления выхлопным газам. Как исправить ситуацию?
Тут ситуация немного сложнее, ведь блок управления двигателем уже анализирует состав выхлопа после катализатора, соответственно, после его удаления появляется необходимость обмануть «мозги» автомобиля, установив обманку лямбда-зонда. Способов несколько, как бюджетных, так и не очень, о них — дальше. После таких манипуляций мощность двигателя станет прежней, а расход сократится ощутимо.
Теперь подробнее о пламегасителях и обманках.
Пламегаситель можно установить фирменный, а можно изготовить самостоятельно.
Фирм, изготавливающих эти детали, несколько: Warface, AWM, MG-race, Fox, Fortluft, Bossal и так далее. Цены колеблются от 30 до 100$ и выше. Изготавливаются они из нержавеющих либо алюмосодержащих сталей, которые не так подвержены высокотемпературной коррозии, как простая сталь, поэтому прослужат Вам долго.
По сути, пламенегасители представляют собой перфорированную трубу такого же диаметра, как и остальная выхлопная система Вашей машины. Эта труба находится в корпусе, наполненном материалом, который хорошо гасит шум, например — минеральная вата. Именно простота конструкции подталкивает автолюбителей заниматься творчеством: некоторые разрезают катализатор, выбрасывают внутренности и заваривают корпус. Самое бюджетное решение, вот только громкость выхлопа возрастает, а впускной тракт быстро прогорит и проржавеет из-за повысившейся температуры газов.
Поэтому оптимальным решением для умелого хозяина будет подобрать трубу нужного диаметра, насверлить в ней отверстий, обернуть минватой или подобным шумопоглощающим материалом и упаковать это всё либо в корпус старого катализатора, либо изготовить его из трубы большего диаметра.
На этом остановимся с пламегасителями и перейдём к тому, как обмануть электронику.
Существует несколько способов: можно изготовить механическую обманку лямбда-зонда(так называемый корректор), перепрошить блок управления двигателем или установить эмулятор лямбда-зонда. Обманка лямбда-зонда представляет собой металлическую проставку длиной до 4 см, которая вкручивается на место второго датчика, а в неё уже устанавливают сам зонд. Суть в том, что в случае установки такой проставки(так называемого корректора), лямбда-зонд улавливает только часть газового потока, соответственно только часть переизбытка кислорода, который возникает из-за отсутствия катализатора, поэтому вероятность появления ошибки снижается.
Размеры корректора определяют экспериментально, поэтому лучше изготавливать обманку с уже обкатанными размерами отверстий, но основной принцип таков: чем длиннее проставка, тем больше диаметр отверстия и наоборот. Цена вопроса — оплата часа работы токаря. Но есть один нюанс: такие манипуляции не дадут эффекта в случае с наиболее современными авто, снабженными усовершенствованным ПО, так как блок управления двигателем будет переобогащать смесь, а значит расход вырастет, будет образовываться больше нагара на свечах и деталях цилиндро-поршневой группы, что любому автовладельцу совершенно ни к чему.
Перепрошивка блока управления двигателем — ещё одно из решений. При этом лямбда-зонд удаляется вообще, а прошивка меняется на ту, которая адаптирована под нормы Евро-2, либо вносятся изменения в программный код существующей. Такие работы требуют от исполнителя очень высокой квалификации, так как ошибка в программировании может закончиться тем, что возникнут новые ошибки в работе системы управления двигателем, то есть проблема усугубится. Поэтому, если в Вашем городе нет хорошего специалиста по чиповке, не стоит даже рассматривать вариант перепрошивки. Эмулятор лямбда-зонда представляет собой микропроцессорное устройство, которое используется для преобразования сигнала, поступающего от датчика и устанавливается в разрыв цепи между самим зондом и бортовым компьютером. Вне зависимости от состава выхлопа в компьютер поступает такой же сигнал, как при исправном катализаторе. Создаётся видимость идеальной работы всей системы, все счастливы! Стоимость такого устройства составляет около 50$, но при желании и наличии оборудования для калибровки(осциллограф) можно спаять такое устройство самому.
Вот такими разнообразными методами решается проблема удаления катализатора и обмана лямбда-зонда со всей остальной электроникой. Какой из них подойдёт Вам больше — вопрос целесообразности и бюджета, поэтому желаем Вам сделать правильный вывод на основании полученной информации.
Цена установки в нашем автосервисе 500р!
Источник: https://vk.com/wall-122120729_1025
Надёжная электронная обманка лямбда-зонда Ланос Шевроле в СПб
Когда на Шевроле Ланос выходит из строя катализатор, то возникает вопрос о том, стоит ли менять его на новый или придумать более простое и дешёвое решение.
Если убрать катализатор, то бортовой компьютер будет показывать ошибки. Кроме того, в автомобиле возникнет несколько проблем.
Установить новый катализатор довольно дорогое удовольствие. Обратившись в СТО, кроме установки нового катализатора, вам предложат ещё два варианта решения этих проблем:
- установить пламегаситель и поработать над прошивкой;
- просто установить обманку на второй лямбда-зонд.
Второй вариант остаётся более предпочтительным из-за своей низкой цены.
Что такое лямбда-зонд?
Чтобы топливо в двигателе вашего автомобиля сгорало максимально эффективно, а выброс вредных газов был минимальный, топливо должно сгорать в определённом соотношении с воздухом. То есть нужна определённая пропорция для лучшей химической реакции горения. Благодаря этой точности, будет использован максимум энергии для приведения в действие двигателя. Такое идеальное соотношение называют стихиометрической смесью. Если образуется такая смесь, то горение пройдёт хорошо и побочными продуктами будет вода и углекислый газ. В зависимости от различных условий, соотношение составляющих этой смеси будет разным, следовательно, показатели постоянно корректируются.
Именно для этого в автомобиле есть система управления двигателем. Основной его задачей является поиск этого идеального значения, и постоянный его подбор для правильного сгорания смеси. Это сложный процесс, при котором учитывается много факторов.
Один из основных факторов – это значение кислорода, который содержится в выхлопных газах. Чтобы его отслеживать, в выхлоп был встроен датчик кислорода, он же лямбда-зонд.
Он анализирует количество кислорода и даёт эти данные в бортовой компьютер. На основании этих данных, компьютер может принять решение, либо увеличить содержание топлива в смеси, либо уменьшить его. Такой анализ проводится непрерывно. Система учитывает эти данные несколько раз в секунду и подбирает наиболее эффективный режим работы. Получается замкнутый контур: компьютер постоянно опрашивает лямбда-зонд о количестве кислорода, тот передаёт ему данные и компьютер подстраивает смесь в соответствии с ними и снова запрашивает данные с этого датчика, если они передают информацию с нужными показателями, то смесь не меняется до следующего цикла. Если данные с выхлопа снова не соответствуют идеальным, то компьютер продолжает корректировать её.
Важно понимать, что показания с этого датчика кислорода напрямую влияют на расход топлива.
Если датчик отправляет неправильные данные, то система управления двигателем ошибается и неправильно формирует смесь. Если формируется богатая смесь, то у вас много бензина не догорает в камерах сгорания и дальше улетает в выхлопную систему. Если бензина подаётся меньше, чем необходимо, то получается неэффективное горение, из-за которого двигатель не тянет и теряет мощность. В результате автомобиль не хочет разгоняться и куда-либо ехать.
Получается, что датчик кислорода – лямбда-зонд, является важнейшим датчиком для эффективной работы автомобиля.
С недавнего времени стали ставить в приоритет экологию и на автомобили решили устанавливать катализатор. Он работает, как дожигатель топлива в выхлопных газах, когда они проходят через него. Так выхлопные газы превращаются в относительно безвредные выбросы. Чтобы контролировать эффективность его работы, придумали второй лямбда-зонд. Данные, которые он посылает, анализирует компьютер. Если работа неэффективна, то выскакивает ошибка и на приборной панели появляется «Чек».
Это говорит о том, что нет разницы в показателях между первой и второй лямбдой.
Обманка лямбда-зонда Шевроле Ланос
Из-за высоких цен на новые детали системы фильтрации, появилась острая необходимость обманывать лямбда-зонды. В результате этого, появилась обманка лямбда-зонда.
Обманное устройство бывает двух типов: механическая обманка (проставка) и электронная (эмулятор).
Механическая обманка представляет собой проставку в виде цилиндра. На одном крае имеется резьба, а на другом шестигранная форма, с помощью которой удобно закручивать её в выхлопную трубу. Со стороны шестигранника есть внутреннее отверстие с резьбой, в которое закручивается лямбда-зонд. Со стороны, которая будет находиться в выхлопной трубе, есть два варианта исполнения проставки:
- Конец проставки представляет собой отверстие определённого диаметра, через которое проходит определённое количество газов. Под каждый двигатель обманка подбирается индивидуально. Поэтому размеры отверстия на обманках сильно отличаются.
- На конце проставки есть довольно большое отверстие, перекрытое миникатализатором, который состоит из нескольких сеточек разного размера.
В обоих случаях, лямбда-зонд остаётся рабочим и отправляет бортовому компьютеру информацию о нормальном содержании всех частиц в выхлопных газах. Он не регистрирует настоящий состав смеси благодаря проставке, из-за которой он сдвинут подальше от выхлопной трубы.
Установка такой обманки не сложная, чего не скажешь об эмуляторе.
Шевроле Ланос: электронная обманка лямбда-зонда
Электронная обманка намного сложнее механической и это уже ясно из названия. Она представляет собой контроллер, который корректирует показания со второго лямбда-зонда, расположенного за катализатором. В случае отсутствия катализатора в выхлопной системе и встроенным контроллером, блок управления двигателя будет думать, что катализатор на самом деле есть и он в исправном состоянии. Чтобы в автомобиле марки Шевроле Ланос электронная обманка лямбда-зонда работала корректно, нужно внедрить её в проводку по пути от лямбда-зонда к блоку управления.
Для этого нужно зачистить провода в местах будущей пайки. Затем спаять нужные провода лямбда-зонда и обманки. Далее заизолировать места зачистки и пайки. Чтобы сбросить все ошибки, на Шевроле Ланос скидывают клеммы с аккумулятора, затем одевают и заводят автомобиль. Если все работы выполнены правильно, то ошибок второго лямбда-зонда быть не должно.
Обманка лямбда-зонда Ланос: причины установки
Если вы решили самостоятельно поставить механическую обманку на Шевроле Ланос, то это не самая хорошая идея. За время эксплуатации датчики прикипают к выхлопной трубе. Снять их без повреждения резьбы и деформации трубы непросто. А поменять датчик на СТО — это быстро и не нужно прикладывать лишних усилий. Ведь специалисты знают все тонкости демонтажа и установки этих деталей без повреждений.
Процесс работы включает следующие этапы:
- Для установки обманок на Шевроле Ланос сначала снимают клеммы с аккумулятора. Чтобы не возникло никаких проблем с бортовым компьютером.
- Затем снимают термозащиту с коллектора. Если этого не сделать, то добраться до датчиков будет невозможно. Выкрутить её не просто, т.к. её держат несколько болтов, а путь к самому нижнему преграждает радиатор.
- Далее нужно выкрутить датчик из трубы системы. Это тоже непросто. Так как место очень ограничено, а рабочий инструмент упирается в соседние детали автомобиля.
- Закручиваем на место датчика механическую обманку. Подтягиваем её, чтобы не откручивалась.
- Закручиваем в неё датчик. После аккуратной затяжки, подключаем его к бортовому компьютеру.
- Ставим термозащиту на место.
- Заводим и проверяем на ошибки. Если они не появляются, то с большой вероятностью, проблема исправлена и проставка подошла. Если нет, то подбирается другая обманка, в зависимости от того, какая ошибка появится на диагностическом оборудовании.
Обратившись за решением проблемы на СТО, специалисты предложат все возможные варианты решения проблемы с лямбда-зондами.
После того, как вы решили, что делать с неисправностями, квалифицированные мастера проведут все нужные ремонтные работы, чтобы ошибка лямбда-зонда больше не появлялась. И автомобиль работал абсолютно адекватно.
ВАЖНО! После того, как датчики с обманкой установлены, нужно проехать примерно 100 км. А также проверить эффективность обманки на высоких оборотах, т.е. разогнаться в разрешенном месте до 100 км/ч. Если «Чек» не загорелся после таких испытаний, значит, всё будет работать и дальше. Если загорелся, то нужно подобрать другую обманку. В большинстве случаев, проблем не возникает.
что это такое, для чего он нужен и есть ли смысл его устанавливать? Отличительные особенности нашего устройства
После введения стандартов системы Евро в Евросоюзе все производители обязались установить дополнительное оборудование для контроля и снижения уровня токсичных отходов.
Бензиновые агрегаты оснащались стандартными катализаторами и кислородными датчиками, дизели — сажевыми фильтрами. Система неоднократно доказывала свою эффективность и результативность. Разумеется, для этого необходимо соблюдение ряда условий, в том числе потребление качественного топлива.
После покупки автомобиля и его дальнейшей эксплуатации на территории СНГ приводит к преждевременному выходу из строя выхлопной системы и секций каталитического наполнителя. Основная причина – некачественное топливо, которым заправляется автомобиль. И происходит это не при разовом использовании, а только на постоянной основе. Увеличение неисправностей приводит к частым обращениям на СТО для ремонта. Конечно, все эти услуги далеко не бесплатны. В целях экономии, удешевления обслуживания технического устройства было найдено эффективное решение – эмулятор лямбда-зонда.
Что такое эмулятор лямбда-зонда?
Эмулятор лямбда-зонда – стороннее оборудование, которое устанавливается на техническом объекте с целью изменения показателей уровня токсичности газового потока.
Вариантов накрутки всего два:
- Проставка металлическая для лямбда-зонда: представляет собой штуцер с резьбой на обоих противоположных концах изделия. И с одной стороны это внутреннее, с другой внешнее. Соответственно для накручивания на даунпайп и посадки датчика кислорода в металлический корпус.
- Электронный эмулятор: устанавливается рядом с расположением электронного блока управления двигателем. Работа обеспечивается питанием от ЭБУ по электропроводке.
Несмотря на то, что оба продукта имеют разные конструкции, технические характеристики, каждый из них устанавливается на выхлопную систему автомобиля для «приведения» показаний в соответствие с евростандартом.
Эмулятор 2 лямбда-зонда и его характеристики
После удаления штатного катализатора из выхлопной системы автомобиля его отсутствие необходимо чем-то восполнить, так как в системе есть данные о его наличии. Диагностический второй кислородный датчик сообщит ЭБУ неверные данные о составе выхлопных газов.
Есть одно условие – в автомобиле должно быть два лямбда-зонда (верхний и нижний). Часто их называют контрольно-диагностическими. Именно от показаний второго (нижнего) датчика зависит работоспособность всей системы.
Электронный эмулятор состоит из микропроцессора, ряда транзисторов, резисторов и других частей. Внутри процессора вшита прошивка с данными об уровне токсичности, расходе топлива и других характеристиках. Изделие не боится критических температур. Рабочий диапазон от -40°С до +105°С. Срок службы практически неограничен, при условии, что второй кислородный датчик правильно используется и действительно работает.
Электронная коряга устанавливается на:
- автомобили с 2007 по 2012 год выпуска стандарта Евро 4 и 5;
- автомобилей с 1998 по 2007 год стандарта Евро-3;
- абсолютно все модели Lexus, Toyota;
- немецких и корейских концернов Mercedes, Hyundai, Suzuki;
- все модели BMW, Audi Евро 4 и 5.
Во всех остальных случаях устанавливается металлическая прокладка.
Из списка следует, что электронный эмулятор является практически универсальным средством для каждого транспортного механизма.
Как установить второй эмулятор лямбда-зонда?
ПРИМЕЧАНИЕ ВОДИТЕЛЮ: Эмулятор второго лямбда-зонта рекомендуется устанавливать на СТО с привлечением специалистов. Механизмы настолько сложны, что иногда опытные работники не всегда могут с первого раза правильно диагностировать поломку. Стороннее вмешательство кустарных мастеров не даст желаемого положительного результата. Велика вероятность привести механизм в негодность. Часто мастерам приходится устранять последствия непрофессионализма.
Перед началом работ необходимо четко знать устройство и расположение каждого узла в выхлопной системе. Убедитесь, что в конструкции есть два кислородных датчика, оба исправны. Важный момент: расположение диагностического разъема в автомобиле. У каждой марки по разному. Европейские бренды устанавливают его под рулевую колонку, японские между сиденьями, под центральную панель приборов со стороны пассажира.
Есть модели с креплением под задний ряд сидений. Это нужно знать, так как к контактной розетке будет подключаться электропроводка для питания обманки током.
Монтажные работы можно проводить без подъема машины электротельфером, достаточно моторного отсека и салона. В зависимости от модификации и технических характеристик оборудования подключение может получиться не всегда с первого раза. Основные провода на проводке второго лямбда-зонда: красный, черный или синий, белый. Соединение происходит обычной врезкой с последующей пайкой контактов.
Проверить работоспособность оборудования можно посмотрев на приборную панель, а именно на показания вольтметра. В процессе холостого хода данные должны быть равны 0,6 Вольта, это среднее значение. Каждая марка может иметь небольшое ответвление. При резком нажатии на педаль данные увеличиваются до 0,75 В, при отсечке — 0,15 В. Если вы видите несоответствие, то проблема в самом соединении или работает датчик.
Не забывайте, что соотношение смеси зависит от производительности второго эмулятора: обогащенного или обедненного.
Поскольку современные двигатели работают на обедненной смеси, эмулятор также регулирует соотношение.
Признаки неисправности датчика кислорода и его эмулятора
Другие модификации электронных эмуляторов
- СК-02: если установлен первый циркониевый лямбда-зонд. Как показывает практика, в основном это автомобили 2003-2004 годов выпуска, за исключением некоторых моделей Ssang Yong, Honda.
- СК-02а: Модифицированный вариант с дополнительными корректировками для автомобилей, выпущенных в период с 2005 по 2007 год.
- СК-06: Все остальные транспортные средства, не включенные в приведенный выше список.
- СК-05: чисто дизельная версия с евростандартами третьего поколения, не ниже.
Для правильного проведения монтажно-наладочных работ необходимо полностью убедиться в наличии двух кислородных датчиков на выхлопной системе автомобиля. Иначе с одним лямбда-зондом ничего не получится.
Эмуляторы 2-х лямбда-зондов каталитического нейтрализатора (стандарт ЕВРО-3 и выше)
В связи с тем, что стоимость нового катализатора (особенно оригинального) зачастую равна половине стоимости нового двигателя, так что пытливые умы автомобилистов начали исследовать и экспериментировать на эту тему.
..
Срок службы такого дорогостоящего компонента современного автомобиля во многом зависит от качества используемого топлива, (что до сих пор проблема), его марки (достаточно один раз заправиться, например, этилированной 80 и преобразователь придет в негодность) и многие другие факторы… но это тема для отдельной статьи, углубляться в нее не будем!!!
В ситуации, когда забит каталитический нейтрализатор и, соответственно, не пропускает нормально выхлопные газы, его необходимо срочно менять, так как возможна поломка двигателя (что приводит к дорогостоящему ремонту) и не только!!!
Другая ситуация, когда нейтрализатор еще способен пропускать нормальные выхлопные газы, но уже не в состоянии выполнять свою функцию по очистке выхлопа от загрязняющих СО и СН (это наиболее характерно для старых автомобилей по возрасту или пробегу), ЭБУ двигателя переходит в аварийный режим, т.е. «доковылял до гаража». Соответственно долго и комфортно на таком автомобиле не поедешь, увеличивается расход топлива, ухудшаются мощностные характеристики, плохая приемистость и т.
д…
Выхода из вышеперечисленных ситуаций всего 2:
- Самая правильная и экологичная замена на новый оригинальный катализатор, либо как вариант демонтажа с заменой старого элемента на новый (сейчас продаются отдельно для некоторых автомобилей), для чего потребуются простая болгарка и сварочный аппарат (в интернете можно найти много видео по этому типу ремонта)
- Еще один не совсем правильный и неэкологичный выход из этой ситуации – эмуляция каталитического нейтрализатора. Вариантов тут много, это и замена на пламегаситель подходящего размера и крепления, разборка старого катализатора со снятием элемента и заливкой, например, сеткой с последующей заваркой и т.д…
Когда мы идем по пути эмуляции ЦВ (катализатора), мы получаем некоторую выгоду, улучшаются характеристики двигателя, нейтрализатор стоит дешево, вроде бы все просто, круто, но нет!!! ЭБУ двигателя, анализируя показатели лямбда-зондов контрольного и контрольного датчиков, не видит между ними разницы и переводит двигатель в аварийный режим.
Простым удалением 2-х лямбда-зондов аварийный режим тоже не решить!!! Как вариант прошивка ЭБУ с программным удалением 2-х лямбд, но по ходу есть сложности:
- отсутствие хороших специалистов с таким же оборудованием
- возможно необратимое повреждение дорогого компьютера
- отсутствие хорошего, надежного программного обеспечения
- нет гарантии нормальной работы двигателя после перепрошивки (тоже спецы сидят на заводах!!!)
Но мы пойдем другими путями — электронная и механическая эмуляция нормальной работы 2-х лямбда-зондов. В интернете описано много схем, от простых до сложных, но из личного опыта, alex.ho.ua, из личного опыта, остановился на одной и ее вариациях на примере 2 ЛЗ от автомобиля Subaru:
По этой схеме в ЦВ остается исправный 2лз на своем месте, в разрыв сигнального провода впаивается постоянный маломощный резистор 1 МОм и шунтируем сигнальный и массовый провод ЭБУ с постоянным конденсатор 1 мкФ с рабочим напряжением 16 вольт и выше.
Примерная осциллограмма работы этой схемы (эмуляция желтая кривая, синяя без эмуляции) ниже:
*Примечание авто.18 в если схема работала без включения аварийного режима, то не меняем в нем что-нибудь, если нет, то впаиваем переменный резистор 1-1 МОм, подключаем осциллограф к сигнальному проводу на выходе этого эмулятора (со стороны ЭБУ) и смотрим на форму и размах сигнала. Также может возникнуть необходимость подбора шунтирующего конденсатора от 0,1-10Мкф опытным путем
И еще схема эмулятора лямбда-зонда…
Простой эмулятор с регулировкой «соотношение воздух-топливо» может быть
построен на модуле мультивибратора 555
Инфранизкая частота обеспечивается большим значение емкости конденсатора С2. Частота коммутации регулируется резистором R1; в его среднем положении
частота приблизительно
равна 0,5 Гц. Сигналы эмулятора показаны на рис.
«Качество смеси» контролируется резистором R6. В
его среднее положение
«стехиометрическая смесь»
0,110,9 В (осциллограмма №1).
Справа (по схеме)
положение движка резистора R6 «богатая смесь»
0,5550,9 В (осциллограмма №2). Слева (по схеме)
положение ползунка резистора R6 «бедная смесь» 00
0,45 В (осциллограмма №3), которое определяется прямым напряжением диодов
VD1, VD2. Предпочтительны диоды
типа КД925В. В промежуточных позициях
различной степени «обогащения» или «обеднения».
Детали следующие: транзисторы биполярные ВС547С или ВС847С, диоды 1N4007, светодиоды
любые диаметром 3 мм, конденсаторы электролитические на напряжение 25 В. выше) версия 2
Данную схему можно рассматривать не только как эмулятор 2 DC, но и как временную замену неисправному 2 DC!!!
Для эмуляции сигнала ДК2 из сигнала ДК1 использовалась следующая схема (изменением сопротивления подстроечного резистора и емкости конденсатора подгоняем сигнал до значения, необходимого для нормальной нормальной работы ДВС ЭБУ двигателя):
Для имитации нагревателя DK2 использовался резистор 300 Ом/2 Вт.
Можно заменить обмоткой катушки от обычного автомобильного реле на 12в. Как вариант можно использовать обогреватель (при условии его исправности) 2 DC.
Проверка выключена, динамические характеристики не изменились.
Оригинальные разъемы (ДК1, и вход в ЭБУ ДК1 и ДК2) заменены на «волговские» 4-контактные. Все устройство смонтировано на печатной плате, соединения выполняются простыми проводами.
Обновл. Полностью разобранная схема:
Примечание* Для настройки этой схемы целесообразно использовать осциллограф, наблюдая за кривой эмулируемого сигнала 2 лямбда-зонда.
Каталитическая прокладка под лямбда-зонд (мини катализатор)
Сразу скажу, что эти проставки не являются трубками с дыркой и сеткой, как думают многие, в том числе и те, кто пытается их подделать. Именно поэтому вам не придется «допиливать дырку дрелью», чтобы наконец-то погасла надоедливая лампочка CheckEngine, как вам могут посоветовать продавцы подобных товаров.
Наши проставки имеют эффективный низкотемпературный каталитический элемент, который обеспечивает датчику состав выхлопных газов, эквивалентный прошедшему через штатный катализатор, такое же количество кислорода.
Зачем это нужно? Поверьте, не только для того, чтобы погас свет, но в первую очередь, чтобы система управления двигателем работала правильно. Действительно, с помощью каталитического зонда блок управления двигателем следит за интегральным соотношением смеси и постепенно регулирует состав смеси, обеспечивая скорость и эффективность регулирования смеси с помощью предкатализационных зондов. Практически каждый хороший диагност знает, что время восстановления намного больше, чем время реакции схемы контроля смеси на первичных щупах в случае отклонения смеси от заданной. Именно это и определяет необходимость корректной работы каталитических зондов. Малейшее отклонение длительной топливной коррекции, формируемой по показаниям датчиков катализатора, вызывает состояние, когда коррекция на передних датчиках большую часть времени будет находиться в зоне восстановления, т.е. будет постоянно происходить перерегулирование и подача топлива будет сформирован неправильно. А это расход топлива и мощность.
..
Что вам нужно, исправно работающая машина или сомнительная экономия на случай покупки дешевых подделок? Решать вам…
Более того, результаты испытаний наших проставок показали, что приспособления, которые «уплыли» при некорректной работе катализатора, приходят в норму. Также следует отметить, что ресурс встроенного катализатора намного выше, чем у штатного катализатора, но только при исправной системе смесеобразования.
Из недостатков можно отметить только один — штатный щуп поднимается на 32мм и иногда проблематично установить щуп с проставкой. Ничего не поделаешь — придется приваривать гайку в другом месте.
А вот проставку можно сделать самому…
В двух словах — суть метода в том, что надо заставить лямбда-зонд «дышать» «чуть дальше» от выпускного тракта, но» через маленькую дырочку» — в итоге получим еще и более слабую синусоиду и мозг будет считать, что все эта «вина» — нормально работающий каталитический нейтрализатор.
Вот фото проставки (сразу оговорюсь — на фото проставка немного не та — «эта дырка» должна быть 1-2мм в диаметре, хотя бывают случаи когда Чек уже не горит вверх хоть и с отверстием 6мм, но начинать стоит с отверстия диаметром 1-2мм (как указано ниже на чертеже — 2мм)
А вот и чертеж, который распечатываем на принтере и спокойно ходим с ним токарю:
Продолжение следует.
..
Данное устройство является эмулятором лямбда-зонда для автомобилей с инжекторным двигателем и установленным газовым оборудованием. Использование этого устройства позволит избежать увеличения расхода топлива при переходе на бензин. Такой перерасход связан с тем, что при работе на газе цепь авторегулирования количества впрыскиваемого топлива (т.е. бензина) становится разомкнутой и Электронный блок управления (ЭБУ) двигателя, не получая сигнала от лямбда-зонда щуп, переходит в «аварийный» режим работы, загорается лампочка «Check Engine». Если в этот момент оборудование переключится на бензин, то в памяти ЭБУ сохранится аварийный режим работы и увеличится расход бензина. Чтобы этого не произошло, при работе на газе следует эмулировать работу лямбда-зонда.
Предлагаемый эмулятор сигнализирует о качестве смеси тремя светодиодами и не влияет на саму смесь, так как ее расход определяется настройками газового оборудования. А при обратном переходе на бензин позволит вашему автомобилю избежать повышенного расхода топлива.
Светодиодная индикация состояния топливно-воздушной смеси:
Зеленый — Бедная смесь;
Желтый — Оптимальная смесь;
Красный — Насыщенная смесь.
Характеристики:
Напряжение питания: 12 В;
Ток потребления: 20 мА;
Выходной сигнал: 1В.
Схема, внешний вид и печатная плата эмулятора
Контакты эмулятора подключаются к разрыву провода от лямбда-зонда к ЭБУ двигателя следующим образом:
Контакт 1 — К переключателю топлива;
Контакт 2 — К кузову автомобиля;
Контакт 3 — К блоку управления форсунками;
Контакт 4 — К лямбда-зонду.
Примечание. Это устройство можно приобрести в виде комплекта (печатная плата и комплект деталей)
Вопросы по установке эмулятора лямбда-зонда собираю в копилку, отвечая на них по ходу дела 🙂
Эмулятор лямбда-зонда. Расположение компонентов на плате.
Во избежание мозгового штурма, потери времени и ошибок при разводке схемы даю изображение, на котором подписаны все компоненты, указана полярность (когда это требуется) и номиналы компонентов лямбда-эмулятора.
Именно в таком виде доска предстанет перед вами после травления. Естественно, это вид сзади, со стороны гусениц, имейте это в виду, т.к. компоненты с этой стороны будут припаяны, а с лицевой будут 🙂
2. Какую лямбду выбрать для установки с эмулятором лямбда-зонда?
Выбор этой темы на ваше усмотрение. Нужен цирконий, т. е. тот, что есть в любом магазине автозапчастей. На профильных форумах каждой машины есть целые темы с ответом на этот вопрос. Но несколько цифр напишу позже, это те лямбды, которые есть у людей и работают в связке с обманкой лямбда-зонда.
3. Как правильно установить лямбда-обманку?
На момент написания статьи было два образа-инструкции по подключению. Первое фото неизвестного автора, второе мое) Прилагаю.
Эмулятор лямбда-зонда. Схема подключения.
Забегая вперед скажу, возникла идея записать видео с процессом установки эмулятора и комментариями. Пока ничего не обещаю по срокам, но очень надеюсь, что видео будет записано с приходом летнего тепла) Ждем, следим)
Да кстати схема выше будет дополнена ну буквально на днях.
..
4. Автомобили которые можно оборудовать эмулятором лямбда зонда.
В этот момент появится обновленный список. Дополнено обратной связью значит медленно) Вы всегда можете помочь, если вашего автомобиля нет в списке.
Как определить лямбду на автомобиле? Садитесь в машину с любой приблудой, «нюхайте» лямбду и смотрите цифры или графики лямбды. Лямбда титана колеблется от 0 до 5 вольт, циркония от 0 до 1 вольта.
- Джип Чероки XJ. 1987-1991 годы выпуска (год выпуска)
- Опель Вектра. ????-???? лет
- Hyundai V6 — ?????
Самое главное — обратная связь! Если есть вопросы, пишите их в комментарии, в форму обратной связи, на Драйв, буду дополнять статью для будущих читателей)
Как определить износ катализатора?
Существуют три основные причины отказа катализатора: потеря эффективности катализатора, деградация и плавление.
Для проверки на плавление установите вместо датчика кислорода манометр и измерьте давление в системе выпуска отработавших газов.
Если в разных режимах работы давление превышает 0,5 атм (Кг/см2) — каталитический нейтрализатор расплавлен.
Если показания лямбда-зондов до и после катализатора совпадают, то это означает, что катализатор потерял свою излучательную способность (эффективность).
Эффективность катализатора можно проверить другим способом. Прогрейте двигатель (полчаса езды). После этого с помощью термопистолета (пирометра) проверьте температуру в сварочном шве до и после катализатора, если температура за катализатором такая же или ниже, то катализатор неисправен.
В случае, если внутри катализатора что-то заурчало, необходимо принять срочные меры. В противном случае осколки внутри могут повредить двигатель.
Часто задаваемые вопросы
1. Это действительно работает? — Да, даем 2 года гарантии на результат. В комплекте с эмулятором вы получите инструкцию и гарантийный талон. Закон также дает право вернуть товар в течение 2 недель без объяснения причин.
2.
Могу ли я получить поддержку? — да, можно проконсультироваться по телефону, скайпу или электронной почте. Все вопросы решаются.
3. Какой эмулятор мне нужен для моей машины? — вверху этой страницы есть форма для подбора эмулятора авто.
4. Где можно установить эмулятор? — наши представители. Установить его может любой автоэлектрик.
5. У меня не работает задний лямбда-зонд. Может ли эмулятор обойти это? — да, может быть абсолютно на всех машинах. Если передняя лямбда широкополосная, с токовым сигналом (датчик АФР, ЛАФ), то устанавливается эмулятор СК-08. Если задний датчик неисправен, сигнал для эмулятора берется с переднего датчика. Если неисправен нагреватель в заднем лямбда-зонде, то вместо нагревателя дополнительно подключается резистивное сопротивление примерно 10 Ом, 10 Вт.
6. Можно ли не удалять катализатор? — можно, если он механически исправен (не оплавлен, не звенит, тяга двигателя в норме) и передняя лямбда с сигналом 0.
..1 вольт (исключения в предыдущем вопросе). Опорный сигнал для эмулятора в этом случае берется с передней лямбды.
7. Нужно ли устанавливать усиленный (пламегаситель)? — не обязательно, но желательно. Это влияет только на звук выхлопа. Без усилителя выхлоп быстрее не прогорит (распространенное мнение) потому что после работающего катализатора температура всегда выше, чем до него. Вы раньше ездили без катализатора?
8. После установки эмулятора потребление уменьшится? — если у вас сейчас завышен расход, то он должен уменьшиться. На автомобилях Евро-4 и 5 задняя лямбда чувствуется при приготовлении топливной смеси и расход напрямую зависит от состояния катализатора. На автомобилях Евро-3 и ниже расход может уменьшиться за счет переключения двигателя с аварийного режима на нормальный. Расход также может снизиться, если у вас был расплавленный катализатор.
9. Почему эмулятор лучше, чем удаление программного обеспечения? — машина продолжает ездить по заводской программе, никаких вмешательств в блок управления двигателем не производится.
Неграмотное удаление программного обеспечения может привести к тому, что лампочка неисправности на панели приборов вообще никогда не загорится – несвоевременное устранение неисправности может привести к поломке двигателя. При программном распределении режимы работы мотора могут меняться и никто не знает, как это повлияет на него.
10. У меня установлено ГБО, постоянно появляется ошибка на катализаторе, никто ничего сделать не может…. — Мы часто сталкиваемся с этой проблемой. Для начала нужно попробовать поездить на бензине. Если с бензином проблем нет, то проблема в ГБО. Вы можете прочитать больше в этой статье.
Эмулятор работы 2-го лямбда-зонда аис. Эмулятор лямбда-зонда. Вопросы. Установка эмулятора лямбда
Лямбда-зонд (он же лямбда-регулятор, датчик О2, ДК) является составной частью выхлопной системы автомобилей, соответствующих экологическим нормам ЕВРО-4 и выше. Это миниатюрное устройство (обычно 2 и более лямбда-зондов) контролирует содержание О2 в выхлопной смеси автомобиля, тем самым значительно снижая выброс токсичных отходов в атмосферу.
При некорректной работе ДК или при отключении лямбда-зонда работа силового агрегата может быть нарушена, из-за чего двигатель перейдет в аварийный режим (на панели загорится Check Engine). Чтобы этого не произошло, систему автомобиля можно перехитрить, установив обманку.
Обойма лямбда-зонда механическая («отвертка»)
«Ввертыш» — втулка из бронзы или жаропрочной стали. Внутренняя часть такой «спейсера» и ее полости заполнены керамической крошкой со специальным каталитическим покрытием. Благодаря этому выхлопные газы догорают быстрее, что, в свою очередь, приводит к разным показателям импульсов 1 и 2 постоянного тока.
Важно! Любая обманка устанавливается только на исправный лямбда-зонд.
Самодельная обманка лямбда-зонда, схема которой представлена ниже, проста в изготовлении. Для этого необходимо подготовить: бланк
- ;
- отвертка;
- набор ключей.
На обрабатывающем токарном станке изготовлена коряга. Если такового нет, то можно обратиться к специалисту, предоставив ему чертеж.
Полученная деталь совместима с большинством выхлопных систем как отечественных, так и зарубежных автомобилей.
Установка обманки лямбда-зонда осуществляется следующим образом:
- Поднимите автомобиль на эстакаду.
- Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
- Откручиваем первый (верхний) щуп (если их два, то снимаем расположенный между катализатором и выпускным коллектором).
- Вкрутите лямбда-зонд в проставку.
- Переустановите «усиленный» датчик.
- Подключить терминал к аккумулятору.
Здоров! Обычно механическую затяжку второго лямбда-зонда не производят, так как этот ДК защищен катализатором и только следит за его состоянием. Наиболее чувствительным является первый датчик, который устанавливается ближе всего к коллектору.
После этого системная ошибка «Check Engine» должна исчезнуть. Если этот способ не сработал, можно воспользоваться более дорогим приемом.
Электронная обманка
Еще одним способом устранения проблем с ДК является электронная обманка лямбда-зонда, схема которой представлена ниже. Поскольку кислородный датчик передает сигнал на контроллер, схема-приманка, подключенная к проводке от датчика к разъему, позволит системе быть «грубой». Благодаря этому, в ситуации, если лямбда-зонд неисправен, силовой агрегат продолжит работать исправно.
Здоров! Места установки таких обманок могут различаться в зависимости от модели АТС. Например, его можно установить в центротуннеле между сиденьями, в торпеде или в моторном отсеке.
Схема обманки представляет собой однокристальный микропроцессор, который анализирует процессы в катализаторе, получает данные от первого ДК, обрабатывает их, преобразует в показания второго датчика и подает соответствующий сигнал на процессор автомобиля.
Для установки обманки такого типа необходима схема подключения лямбда-зонда, которая выглядит так.
Как видите распиновка лямбда-зонда разная (4 провода, три и два). Цвета проводов тоже могут отличаться, чаще всего встречаются изделия с 4-мя контактами (2 черных, белых и синих).
Для изготовления мошеннического устройства вам потребуются:
- паяльник с малым жалом и припой;
- канифоль;
- конденсатор неполярный емкостью 1 мкФ Y5V, +/- 20%;
- Резистор (сопротивление) на 1 мОм, С1-4 имп, 0,25 Вт;
- нож и клейкая лента.
Здорово! Перед установкой схему лучше всего поместить в пластиковый корпус и залить «эпоксидкой».
- Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
- «Рассекаем» провод, идущий от самого ДК к разъему.
- Обрежьте синий провод и соедините его обратно через резистор.
- Припаяйте неполярный конденсатор к белому и синему проводам.
- Заизолируйте соединения.
Ниже представлена схема хитрости лямбда-зонда своими руками по распиновке на 4 провода.
На финальном этапе у вас должно получиться следующее.
Такие манипуляции не следует производить, если у вас нет надлежащего опыта. Сегодня магазины предлагают готовые схемы-обманки, которые без труда сможет установить даже начинающий водитель.
Перепрошивка контроллера
Некоторые особо искушенные автовладельцы решают перепрошить блок управления, тем самым блокируя обработку сигналов со второго кислородного датчика. Однако необходимо учитывать, что любые изменения в алгоритме работы системы могут привести к необратимым последствиям, так как вернуться к заводским настройкам будет практически невозможно и затратно. Поэтому не рекомендуется выполнять подобные манипуляции самостоятельно. То же самое касается готовых прошивок, которые продаются в Интернете.
Здоров! При перепрошивке удаляются лямбда-зонды.
Если вы все-таки хотите прошить систему, то обратитесь к грамотному специалисту, который сможет отключить получение данных ДК с помощью специализированного оборудования.
Также следует учитывать, что практически любое вмешательство в работу систем может привести к не самым приятным последствиям.
Какие последствия после установки подделки
Нужно понимать, что любая обманка устанавливается на риск автовладельца. Если установка была произведена неправильно, то вы можете столкнуться со следующими проблемами:
- Из-за того, что бортовой компьютер не может регулировать впрыск жидкости, может возникнуть неисправность мотора.
- Неправильная пайка цепи может привести к повреждению проводки.
- При установке прикола вы можете повредить кислородные датчики, после чего вы даже не узнаете об их неисправности (так как прикол у вас уже будет установлен).
- После таких вмешательств (не только при перепрошивке) может произойти сбой в работе бортового компьютера.
Любая неточность приведет к плачевным последствиям, поэтому лучше установить более безопасный готовый эмулятор. В отличие от обмана, он не «обманывает» блок управления, а лишь обеспечивает его корректную работу за счет преобразования сигнала постоянного тока. Внутри эмулятора также установлен микропроцессор (как в самодельной электронной обманке), который способен оценивать выхлопные газы и анализировать ситуацию.
Под стражей
Многие автовладельцы устанавливают на свои машины самодельные обманки, чтобы сэкономить на покупке новых кислородных датчиков. Однако в такой погоне за прибылью вы вполне можете столкнуться с большими денежными затратами, если кустарное устройство повлияет на работу «жизненно важных» систем. Поэтому устанавливать trompe l’oeil рекомендуется только в том случае, если вы понимаете работу такого плана.
После введения стандартов системы Евро в Европейском Союзе все производители взяли на себя обязательство установить дополнительное оборудование для контроля и снижения уровня токсичных отходов. Бензиновые агрегаты оснащены стандартными катализаторами и кислородными датчиками, дизельные двигатели с сажевыми фильтрами. Система многократно доказала свою эффективность и эффективность. Разумеется, для этого необходимо соблюдение ряда условий, в том числе потребление качественного топлива.
После покупки автомобиля и его дальнейшая эксплуатация на территории СНГ приводит к преждевременному выходу из строя секций выхлопной системы и каталитического наполнителя. Основная причина – некачественное топливо, используемое в автомобиле. Причем происходит это не при разовом использовании, а только на постоянной основе. Увеличение неисправностей приводит к частым визитам на СТО для проведения ремонта. Конечно, все эти услуги далеко не бесплатны. В целях экономии средств, удешевления обслуживания технического объекта найдено эффективное решение – эмулятор лямбда-зонда.
Что такое эмулятор лямбда-зонда?
Эмулятор лямбда-зонда – стороннее оборудование, которое устанавливается на техническое устройство с целью изменения показателей уровня токсичности газового потока.
Вариантов обмана всего два:
- Металлическая проставка для лямбда-зонда: представляет собой резьбовое соединение на обоих противоположных концах изделия. Причем с одной стороны он внутренний, с другой внешний. Соответственно, для накручивания на впускной патрубок и установки кислородного датчика в металлический корпус.
- Электронный эмулятор: устанавливается рядом с электронным блоком управления двигателем. Работоспособность обеспечивается подачей питания от ЭБУ по электропроводке.
Несмотря на то, что оба продукта имеют разные конструкции, технические характеристики, каждый из них устанавливается на выхлопную систему автомобиля для «приведения» показаний в соответствие с нормами евростандарта.
Эмулятор 2 лямбда-зонда и его характеристики
После удаления штатного катализатора из выхлопной системы автомобиля его отсутствие нужно чем-то восполнить, так как в системе есть данные о его наличии. Диагностический второй кислородный датчик будет передавать в ЭБУ неверные данные о составе отработавших газов. Есть одно условие – в автомобиле должно быть два лямбда-зонда (верхний и нижний). Их часто называют мониторинговыми и диагностическими. От показаний второго (нижнего) датчика зависит работоспособность всей системы.
Электронный эмулятор состоит из микропроцессора, ряда транзисторов, резисторов и других частей. Внутри процессора встроена прошивка с данными об уровне токсичности, расходе топлива и других характеристиках. Изделие не боится критических температур. Его рабочий диапазон от -40°С до +105°С. Продолжительность работы практически не ограничена при условии правильного использования второго кислородного датчика и его фактической работоспособности.
Электронная коряга устанавливается на:
- автомобили с 2007 по 2012 год выпуска Евро стандарта — 4 и 5;
- авто с 1998 по 2007 год стандарта Евро — 3;
- абсолютно все модели Lexus, Toyota;
- немецких и корейских концернов Mercedes, Hyundai, Suzuki;
- все модели BMW, Audi стандартов Евро 4 и 5.
Во всех остальных случаях устанавливается металлическая прокладка. Из списка следует, что электронный эмулятор – практически универсальный инструмент для каждого транспортного механизма.
Как установить эмулятор второго лямбда-зонда?
ПРИМЕЧАНИЕ ВОДИТЕЛЮ: Эмулятор второго лямбда-зонта рекомендуется устанавливать на СТО с привлечением специалистов. Механизмы настолько сложны, что иногда опытные работники не всегда могут с первого раза правильно диагностировать поломку. Стороннее вмешательство кустарей не даст желаемого положительного результата. Велика вероятность привести механизм в негодность. Мастерам часто приходится устранять последствия непрофессионализма.
Перед началом работ необходимо четко знать устройство и расположение каждого узла в выхлопной системе. Убедитесь, что в конструкции есть два кислородных датчика, оба исправны. Важный момент: расположение диагностического разъема в автомобиле. В каждом бренде он содержится по-разному. Европейские бренды устанавливают его под рулевой колонкой, японские между сиденьями, под центральной торпедой со стороны пассажира. Есть модели с креплением под задний ряд сидений. Это нужно знать, так как электропроводка будет подключаться к контактной розетке для питания обманки током.
Монтажные работы можно проводить без подъема машины электроподъемником, достаточно моторного отсека и салона. В зависимости от модификации и технических характеристик оборудования подключение может получиться не всегда с первого раза. Основные провода на проводке второго лямбда-зонда: красный, черный или синий, белый. Соединение происходит с помощью обычной вставки с последующей пайкой контактов.
Проверить работоспособность оборудования можно посмотрев на приборную панель, а именно на показания вольтметра. В процессе работы на холостом ходу данные должны быть 0,6 Вольта, это среднее значение. У каждого бренда может быть второстепенная ветвь. При резком нажатии на педаль данные увеличиваются до 0,75 В, при отсечке — 0,15 В. Если вы видите несоответствие, то проблема в самом соединении или в исправности датчика.
Не забывайте, что соотношение смеси: обогащенная или обедненная зависит от производительности второго эмулятора. Поскольку современные моторы настроены на обедненную смесь, эмулятор также регулирует соотношение.
Признаки неисправности кислородного датчика и его эмулятора
Другие модификации электронных эмуляторов
- СК-02: если установлен первый циркониевый лямбда-зонд. Как показывает практика, в основном это автомобили 2003-2004 годов выпуска, за исключением некоторых моделей Ssang yong, Honda.
- СК-02а: модифицированный вариант с дополнительной настройкой для автомобилей периода выпуска с 2005 по 2007 год.
- СК-06: все остальные машины, не вошедшие в вышеприведенный список.
- СК-05: чисто дизельная версия с евростандартами третьего поколения, не ниже.
Для того, чтобы правильно провести монтажно-регулировочные работы, необходимо полностью убедиться в наличии двух кислородных датчиков на выхлопной системе автомобиля. Иначе с одним лямбда-зондом ничего не получится.
Понятно, что в зависимости от количества кислорода в выхлопных газах выдает напряжение 0,1 — 0,2В (бедная смесь) или 0,8-0,9В (богатая смесь). Электронный блок управления (ЭБУ) двигателя постоянно меняет количество впрыскиваемого топлива – бедная смесь обогащается, богатая обедняется. Таким образом, оптимум соблюдается, а сигнал на Лямбда-зонде при этом выглядит (можно рассматривать осциллографом) как серия импульсов одинаковой длительности, почти прямоугольных (важно!), с размахом от 0,1 — 0,2 В до 0,8-0,9V. ..
Вот так все и работает, пока замкнута цепь авторегуляции, включающая двигатель с «обвесом», ЭБУ и Лямбда-зонд. Цепочка начинает плохо работать, если позаботиться об экономии и экологии и поставить газовое оборудование (ГБО).
Для двигателя с одним впрыском достаточно простой эжекторной системы. Только теперь начинает постоянно гореть желтая лампочка Check Engine, а при езде на бензине появляется сплошной перерасход.
Есть мнение, что виноват газ. Якобы Лямбда-зонд «привык» к бензину, а «на газу сходит с ума».
На самом деле все намного проще. Лямбда-зонду все равно, какое топливо он сжигает. Он также продолжает реагировать на количество кислорода в выхлопных газах. Но его реакция никак не влияет на работу двигателя — ведь цепь автоматического управления разорвана. Если раньше в ответ на сигнал о богатой смеси ЭБУ уменьшал подачу бензина (на более короткое время, включая форсунку), а на сигнал о бедной смеси обогащал ее, поддерживая стехиометрическую смесь, то при работе с газом ЭБУ никак не может влиять на систему эжектора ГБО.
Видя, что реакции нет, ЭБУ зажигает лампочку Check Engine и переходит в «аварийный» режим. При езде на газе это никак не влияет на его расход, так как он определяется настройкой LPG. А вот при переходе на бензин расход резко возрастет, т.к. в памяти ЭБУ остается «аварийный режим».
Для нормальной работы двигателя на газу Эмулятор лямбда-зонда просто необходим. Его задача обмануть ЭБУ, при работе на газу показать, что все в порядке. Делает он это очень просто: выдает сигнал, аналогичный реакции настоящего лямбда-зонда при нормальной работе.
Эмулятор выдаст 0,1В, ЭБУ начнет обогащать смесь, эмулятор выдаст 0,9В. ЭБУ начнет обеднять смесь, как это происходит при работе на бензине. Таким образом, лампочка Check Engine не загорается, а ЭБУ не переходит в аварийный режим.
Можно купить готовый эмулятор, можно сделать самому по простой схеме, главное правильно подключить.
Простая схема эмулятора лямбда-зонда
Эмулятор лямбда-зонда собран на самой популярной микросхеме. Резистор R1 задает частоту импульсов (1-2 в секунду), светодиод индицирует работу устройства. При нормальной работе напряжение на нем не превышает 1,8В. На резисторе R6 будет ровно половина, т.е. 0,9В или 0В.
Схема получает питание от переключателя ГБО, реле срабатывает и соединяет выход устройства (К2) со входом ЭБУ (К3).
При выключении ГБО реле размыкается и вход ЭБУ подключается к лямбда-зонду (К1), т.е. устройство включается в обрыв провода от лямбда-зонда к ЭБУ.
В продаже имеется множество вариантов. Некоторые производители вводят дополнительно два-три светодиода для сигнализации о качестве смеси.
Сделать это несложно, ведь лямбда-зонд продолжает выполнять свои функции в части выдачи сигнала. Так вот если к лямбда-зонду подключить два пороговых устройства — одно на 0,1В, другое на 0,9В, то они будут зажигать соответствующие светодиоды в соответствующие моменты времени.
Таким образом, можно в первом приближении определить качество смеси при работе на газе.
Итак, если вы решили поставить эжекторный ГБО на двигатель с «моновпрыском» без эмулятора лямбда-зонда вам не обойтись.
Во всех остальных случаях (замена неисправного L-Z или что-то подобное) он абсолютно бесполезен.
В наличии! При заказе услуги по замене катализатора на пламегаситель под ключ скидка на электронную обманку лямбда-зонда — 50%.
Электронная обманка катализатора АИС — купить напрямую у производителя!
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАШЕГО ПРИБОРА
- маленький размер (1 на 2 см)
- надежное конструкторское решение с минимумом элементов (высокая отказоустойчивость)
- заводское исполнение
- 100% совместимость со всеми типами ЭБУ бензиновых двигателей (у каждого производителя своя версия (в одном корпусе) с учетом особенностей программно-аппаратной части центрального блока управления)
- Евро 3, 4, 5, 6 опора
- отсутствие вмешательства в программную часть ЭБУ
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАШИМ УСТРОЙСТВОМ
- 2 версии: для внутренней и наружной установки
- полный комплект для быстрой установки: проводка, эмулятор, защитный кожух
- бесплатная техническая поддержка напрямую от разработчика (помощь и т. п.)
- Гарантия — 1 год
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Эмулятор АИС представляет собой электронное устройство на базе микроконтроллера PIC12F629, которое работает по определенному алгоритму, имитируя правильный сигнал для ЭБУ. Механические «подделки», которые предлагаются в большинстве мастерских, имеют несколько меньшую стоимость, но работают только на машинах прошлого и начала нынешнего века. На более современных этот «свисток» работать не будет! И даже если лампа неисправности Check Engine не загорается, это вовсе не означает, что система управления двигателем работает исправно. Скорее всего, он будет работать в аварийном режиме, прогревая отсутствующий нейтрализатор выхлопными газами из-за большего количества топлива и снижения ходовых качеств автомобиля. Это грозит повышенным расходом бензина и прочими расстройствами. Разработанный нами эмулятор корректно работает на всех современных автомобилях (включая самые последние). Устанавливается в разрыв кислородного датчика, либо подключается к соответствующим проводам в проводке автомобиля.
В таком виде они идут с завода. В таком виде они и отправляются вам (без зажигалки). Полный комплект — осталось только подключить провода.
КРАТКАЯ СПРАВКА
2-й лямбда-зонд после катализатора, на автомобилях с 1998 года, означает, что Ваш автомобиль соответствует экологической программе Евро-3 и выше и делает невозможной езду без катализатора или замены его на пламегаситель. Требуется перепрограммирование на Евро-2 или установка контроллера (собственного производства, спроектированного и разработанного нашими сотрудниками, с внятной техподдержкой в случае чего) и датчика, корректирующего информацию. В этом случае ЭБУ будет уверен, что есть катализатор, исправно выполняющий все свои функции.
Электронная обманка лямбда-зонд + пламегаситель, работающая так же тихо, как и штатная, на сегодняшний день лучшее решение проблемы с катализаторами вашего автомобиля.
Вы можете купить электронную обманку лямбда-зонда отдельно и установить на свой автомобиль самостоятельно, а можете сделать весь комплекс работ по акции (суть которой указана вверху страницы) у нас.
Эмуляторы 2 лямбда-зонда каталитического нейтрализатора (стандарт ЕВРО-3 и выше)
В связи с тем, что стоимость нового каталитического нейтрализатора (особенно оригинального) зачастую равна половине стоимости нового двигателя, поэтому пытливые умы автомобилистов стали исследовать и экспериментировать на эту тему…
Срок службы такого дорогостоящего узла современного автомобиля во многом зависит от качества используемого топлива, (с чем все же проблема), его марки (достаточно один раз заправиться, например, этилированным 80 и нейтрализатор приходят в негодность) и многие другие факторы… но это тема для отдельной статьи. мы не будем углубляться в это!!!
В ситуации, когда забит катализатор и, соответственно, не пропускает нормально выхлопные газы, его необходимо срочно менять, так как возможно повреждение двигателя (что приводит к дорогостоящему ремонту) и не только!!!
Другая ситуация, когда каталитический нейтрализатор еще способен нормально пропускать выхлопные газы, но уже не в состоянии выполнять свою функцию по очистке выхлопа от загрязняющих СО и СН (это наиболее характерно для старых автомобилей по возрасту или пробегу), ЭБУ двигателя переходит в аварийный режим, т. е. «ковылял в гараж». Соответственно поездить на таком автомобиле долго и комфортно не получится, увеличивается расход топлива, ухудшаются мощностные характеристики, плохая приемистость и т.д…
Единственный выход из вышеперечисленных ситуаций 2:
- Самая правильная и экологичная замена на новый оригинальный каталитический нейтрализатор, или как вариант разборка с заменой старого элемента на новый (сейчас они продаются отдельно для некоторых машин), для чего потребуется простая «болгарка» и сварочный аппарат (в интернете можно найти много видео по этому виду ремонта)
- Еще один не совсем правильный и неэкологичный выход из этой ситуации – эмуляция каталитического нейтрализатора. Вариантов здесь много, это замена пламегасителя подходящего размера и крепления, разборка старого катализатора с выносом элемента и заливкой, например, сеткой, с последующей заваркой и т.д..
Когда мы идем по пути эмуляции КН (катализатора), то получаем некоторую выгоду, улучшаются мощностные показатели двигателя, дешёвый нейтрализатор, вроде всё просто, круто, но нет!!! ЭБУ двигателя, анализируя показатели обоих лямбда-зондов диспетчера и контроллера, не видит между ними разницы и переводит двигатель в аварийный режим. Простое удаление 2-х лямбда-зондов тоже не может решить проблему повторно в аварийном режиме!!! Как вариант перепрошивка ЭБУ с программным удалением 2-х лямбд, но попутно есть сложности:
- отсутствие хороших специалистов с таким же оборудованием
- возможна непоправимая поломка дорогого ЭБУ
- отсутствие хорошего, надежного программного обеспечения
- нет гарантии нормальной работы двигателя после перепрошивки (специалисты тоже сидят на заводах!!!)
Но мы пойдем другими путями — электронная и механическая эмуляция нормальной работы 2 лямбда зонда. В интернете описано много схем, от простых к сложным, но из личного опыта я остановился на одной и ее вариациях на примере 2 лз от автомобиля Субару:
По этой схеме исправный 2лз остается в СЦ на своем месте, в разрыв сигнального провода впаивается постоянный маломощный резистор 1 МОм, сигнальный и массовый провод ЭБУ шунтируем конденсатор постоянной емкости на 1 мкФ с рабочим напряжением 16 вольт и выше.
Примерная осциллограмма работы этой схемы (эмуляция желтой кривой, синей без эмуляции) ниже:
* Обратите внимание на авто.18 в, если схема работала без включения аварийного режима, то не делаем что-нибудь в нем меняем, если нет, то впаиваем переменный резистор 1-1МОм, подключаем осциллограф к сигнальному проводу на выходе этого эмулятора (со стороны ЭБУ) и смотрим на форму и амплитуду сигнала. Возможно, вам также придется опытным путем подобрать шунтирующий конденсатор от 0,1-10Мкф
И еще одна схема эмулятора лямбда-зонда…
Простой эмулятор с регулировкой «соотношения воздух-топливо» можно
построить на 555 модуле мультивибратора
Инфранизкая частота обеспечивается большим значение емкости конденсатора С2. Частота коммутации регулируется резистором R1; в его среднем положении
частота примерно
равна 0,5 Гц. Сигналы эмулятора представлены на рис.
«Качество микширования» регулируется резистором R6. В
среднее положение
«стехиометрическая смесь»
0,110,9 В (осциллограмма №1). В правом (по схеме)
положение ползунка резистора R6 «богатая смесь»
0,5550,9 В (осциллограмма №2). В левом (по схеме)
положении ползунка резистора R6 «бедная смесь» 00
0,45 В (осциллограмма №3), что определяется прямым напряжением диодов
VD1, VD2. Предпочтительны диоды
типа КД925В. В промежуточных позициях
различной степени «обогащения» или «обеднения».
Детали следующие: транзисторы биполярные ВС547С или ВС847С, диоды 1N4007, светодиоды
любые диаметром 3 мм, конденсаторы электролитические на напряжение 25 В. выше) версия 2
Данную схему можно рассматривать не только как эмулятор 2-х ДЦ, но и как временную замену неисправным 2-м ДЦ!!!
Для эмуляции сигнала ДК2 из сигнала ДК1 использовалась следующая схема (изменением сопротивления подстроечного резистора и емкости конденсатора подгоняем сигнал до значения, необходимого для нормальной нормальной работы ЭБУ ДВС) :
Резистор 300 Ом / 2 Вт используется для имитации нагревателя DK2. Можно заменить обмоткой катушки от обычного автомобильного реле на 12В. Как вариант, можно использовать обогреватель (при условии его ремонта) 2 ДК.
Проверка выключена, динамические характеристики не изменились.
Оригинальные разъемы (ДК1, и вход в ЭБУ ДК1 и ДК2) заменены на «волговские» 4-контактные разъемы. Все устройство смонтировано на печатной плате, соединения только проводные.
Обновл. Полностью разжеванная схема:
Примечание * Для настройки этой схемы желательно использовать осциллограф наблюдая за кривой эмулируемого сигнала 2 лямбда-зонда.
Каталитическая прокладка под лямбда-зонд (мини катализатор)
Сразу скажу, что эти проставки не являются трубками с дыркой и сеткой, как думают многие, в том числе и те, кто пытается их подделать. Именно поэтому вам не придется «дорабатывать дырку дрелью», чтобы наконец-то погасла надоедливая лампочка CheckEngine, как вам могут посоветовать продавцы подобных товаров.
Наши проставки имеют эффективный каталитический элемент, способный работать при низких температурах, благодаря чему датчик обеспечивает состав отработавших газов, эквивалентный прошедшему через штатный катализатор, такое же количество кислорода.
Зачем это нужно? Поверьте, не только для того, чтобы погас свет, но прежде всего для того, чтобы система управления двигателем работала правильно. Действительно, с помощью датчика каталитического нейтрализатора блок управления двигателем следит за интегральным соотношением смеси и постепенно регулирует состав смеси, обеспечивая скорость и эффективность регулирования смеси через датчики каталитического нейтрализатора. Практически каждый хороший диагност знает, что время восстановления намного больше, чем время срабатывания схемы контроля смеси с помощью первичных щупов в случае отклонения смеси от заданной. Именно это определяет необходимость корректной работы каталитических щупов. Малейшее отклонение длительной коррекции подачи топлива, формируемой по показаниям датчиков катализатора, вызывает состояние, когда коррекция по передним датчикам большую часть времени будет находиться в зоне восстановления, т.е. постоянно будет происходить перерегулирование и подача топлива будет формироваться неправильно. А это и расход топлива и мощность…
Что вам нужно, исправно работающая машина или сомнительная экономия в случае покупки дешевых подделок? Решать вам…
Более того, результаты испытаний наших проставок показали, что приспособления, которые «уплыли» при некорректной работе катализатора, приходят в норму. Также следует отметить, что ресурс встроенного катализатора намного выше, чем у штатного катализатора, но только при исправной и исправной работе системы смесеобразования.
Из недостатков можно отметить только один — штатный щуп поднимается на 32мм и иногда проблематично установить щуп с проставкой. Ничего с этим не поделаешь — гайку придется приваривать в другом месте.
А вот проставку можно сделать самому…
В двух словах — суть метода заключается в том, что необходимо заставить лямбда-зонд «дышать» «чуть подальше» от выпускного тракта , да «через маленькую дырочку» — в итоге получим еще и более слабую синусоиду и мозг будет думать, что все это «вина» нормально работающего катализатора.
Вот фото проставки (сразу оговорюсь — на фото проставка немного неправильно сделана — «эта дырка» должна быть 1-2мм в диаметре, хотя бывают случаи когда даже с дыркой в 6мм Чек уже не загорелся, а начинать надо с отверстия в 1-2мм в диаметре (как указано на чертеже ниже — 2мм)
А вот и чертеж, который печатаем на принтере и спокойно идите с ним к токарю:
Продолжение следует…
Коды OBDII — Продукция Walker
Продукция Walker > Учебное пособие по датчику O2 > Коды OBDII
Загрузить учебное пособие в формате PDF для печати
DTC или диагностический код неисправности записывается в ЭБУ, и на приборной панели автомобиля появляется индикатор проверки двигателя. Код неисправности должен быть извлечен с помощью сканирующего прибора. Существуют общие или стандартные коды OBDII, а также расширенные или специальные коды OEM. Ниже приведен список наиболее распространенных кодов OBDII, а также возможная причина или причины кода.
| Код | Описание | Местоположение | Возможные причины |
|---|---|---|---|
| P0150 | Неисправность цепи датчика кислорода | Ряд 2 Датчик 1 | Сломан чувствительный элемент. Датчик отключен. Закороченная проводка. Катастрофический отказ датчика из-за теплового удара. |
| P0151 | Цепь датчика O2, низкое напряжение | Ряд 2 Датчик 1 | Короткое замыкание в проводке между массой датчика и сигнальным проводом. Отравление силиконом или этиленгликолем воздушного электрода сравнения. |
| P0152 | Цепь датчика O2, высокое напряжение | Ряд 2 Датчик 1 | Короткое замыкание в проводке между цепью нагревателя и сигнальным проводом. Датчик погружен в воду. Отравление сенсорного электрода силиконом или этиленгликолем. |
| P0153 | Медленная реакция цепи датчика O2 | Ряд 2 Датчик 1 | Электрод датчика с защитным углеродным покрытием. Отравление силиконом. Отравление этиленгликолем. Неисправен нагреватель датчика. Предохранитель цепи отопителя. |
| P0154 | Цепь датчика O2 не обнаружена активность | Ряд 2 Датчик 1 | Короткое замыкание в проводке между массой датчика и сигнальным проводом. Отравление силиконом или этиленгликолем воздушного электрода сравнения. |
| P0155 | Неисправность цепи нагревателя датчика О2 | Ряд 2 Датчик 1 | Нагреватель датчика закорочен или открыт. Запасной датчик установлен с неправильными значениями тока нагревателя. Открытые или замкнутые электрические соединения. Предохранитель цепи отопителя. |
| P0156 | Неисправность датчика цепи датчика кислорода | Ряд 2 Датчик 2 | Сломан чувствительный элемент. Датчик отключен. Закороченная проводка. Катастрофический отказ датчика из-за теплового удара. |
| P0157 | Цепь датчика O2, низкое напряжение | Ряд 2 Датчик 2 | Короткое замыкание в проводке между массой датчика и сигнальным проводом. Отравление силиконом или этиленгликолем воздушного электрода сравнения. |
| P0158 | Цепь датчика O2, высокое напряжение | Ряд 2 Датчик 2 | Короткое замыкание в проводке между цепью нагревателя и сигнальным проводом. Датчик погружен в воду. Отравление сенсорного электрода силиконом или этиленгликолем. |
| P0159 | Медленная реакция цепи датчика O2 | Ряд 2 Датчик 2 | Электрод датчика с защитным углеродным покрытием. Отравление силиконом. Отравление этиленгликолем. Неисправен нагреватель датчика. Предохранитель цепи отопителя. |
| P0160 | Цепь датчика O2 не обнаружена активность | Ряд 2 Датчик 2 | Короткое замыкание в проводке между массой датчика и сигнальным проводом. Отравление силиконом или этиленгликолем воздушного электрода сравнения. |
| P0161 | Неисправность цепи нагревателя датчика О2 | Ряд 2 Датчик 2 | Нагреватель датчика закорочен или открыт. Запасной датчик установлен с неправильными значениями тока нагревателя. Открытые или замкнутые электрические соединения. Предохранитель цепи отопителя. |
| P0162 | Неисправность цепи датчика кислорода | Ряд 2 Датчик 3 | Сломан чувствительный элемент. Датчик отключен. Закороченная проводка. Катастрофический отказ датчика из-за теплового удара. |
| P0163 | Цепь датчика O2, низкое напряжение | Ряд 2 Датчик 3 | Короткое замыкание в проводке между массой датчика и сигнальным проводом. Отравление силиконом или этиленгликолем воздушного электрода сравнения. |
| P0164 | Цепь датчика O2, высокое напряжение | Ряд 2 Датчик 3 | Короткое замыкание в проводке между цепью нагревателя и сигнальным проводом. Датчик погружен в воду. Отравление сенсорного электрода силиконом или этиленгликолем. |
| P0165 | Медленная реакция цепи датчика O2 | Ряд 2 Датчик 3 | Электрод датчика с защитным углеродным покрытием. Отравление силиконом. Отравление этиленгликолем. Неисправен нагреватель датчика. Предохранитель цепи отопителя. |
| P0166 | Цепь датчика O2 не обнаружена активность | Ряд 2 Датчик 3 | Короткое замыкание в проводке между массой датчика и сигнальным проводом. Отравление силиконом или этиленгликолем воздушного электрода сравнения. |
| P0167 | Неисправность цепи нагревателя датчика О2 | Ряд 2 Датчик 3 | Нагреватель датчика закорочен или открыт. Запасной датчик установлен с неправильными значениями тока нагревателя. Открытые или замкнутые электрические соединения. Предохранитель цепи отопителя. |
| P0170 | Неисправность корректировки подачи топлива | Банк 1 | Утечка вакуума. Газ в моторном масле. Утечки воздуха. Неисправный датчик O2. |
| P0171 | Слишком бедная система | Банк 1 | Негерметичность прокладки выхлопной трубы или вакуумных линий. |