Аккумулятор при зарядке сразу же кипит: Почему кипит аккумулятор при зарядке. Идут пузырьки в банках — dvd-auto.ru — Штатные головные устройства c GPS навигацией

Содержание

«Должен ли кипеть аккумулятор при зарядке?» — Яндекс Кью

Почему кипит аккумулятор при зарядке?

Свинцово-кислотные классические АКБ работают по принципу циклического чередования разрядки и зарядки. В зависимости от стадии цикла батарея отдает или накапливает электрический ток. Для этого вида аккумуляторов также характерно кипение. Его можно наблюдать на дороге и в процессе зарядки.

Когда выделение газов – нормальное явление

В обслуживаемых АКБ кипение можно видеть наглядно. Оно представляет собой выделение газовых пузырьков. Они появляются при электролизе воды, когда ее молекулы распадаются с выделением кислорода и водорода. А электролиз происходит при подаче напряжения на клеммы аккумулятора.

В определенном смысле в конце зарядки это нормальное явление. АКБ принимает энергию электросети для восстановления PbSO4 до чистого свинца. Кислотный осадок попадает в электролит и повышает его плотность. Когда свинцовая соль полностью восстановится, начинается электролиз воды. При бурном образовании газов вместе с ними в воздух попадают едкие пары.

Иными словами, закипание аккумулятора является признаком, что зарядка окончена, и пора отключить зарядное устройство. При полной исправности АКБ это происходит не раньше, чем пройдет 8 часов с начала подачи энергии. Когда аккумулятор подвергся сульфатированию и частично потерял емкость, кипение может начинаться примерно за 3 часа до окончания зарядки.

При использовании малого тока для восстановления емкости слабое кипение в банках – показатель того, что идет процесс электролиза с разрушением образовавшейся на пластинах корки и повышением плотности электролита. Однако необходимо постоянное наблюдение за АКБ, чтобы в случае появления множества мелких пузырьков на поверхности электролита отрегулировать силу тока в сторону ее уменьшения.

Бурное кипение необходимо остановить отключением зарядного устройства, так как специалисты АкбМагаз не рекомендуют перегружать батарею. Нежелательны также частые зарядки высокими токами, так как это приводит к интенсивному кипению и сокращает сроки работы устройства. Аналогичные процессы газообразования могут происходить и в необслуживаемых аккумуляторах. Только увидеть их невозможно.

Причины быстрого закипания при зарядке

Если после отключения ЗУ кипение продолжается, это означает, что батарея перезаряжена. Но чаще можно столкнуться с другим неприятным явлением, когда выделение газов начинается спустя полчаса после подключения в сеть ЗУ. Почему так происходит? Причина в том, что при восстановлении свинца электрическим током в реакции участвуют микроскопические кристаллы.

Если они образуют корку на пластинах АКБ, последние перестают пропускать электроразряды. То есть сульфатация делает пластины диэлектриками. Поэтому вместо восстановления свинца происходит электролиз воды, которой в банках достаточно много – 65 процентов от общего объема электролита. Поэтому аккумулятор закипает при низком напряжении на клеммах. Для этого явления есть четыре основные причины:

Сульфатированные пластины.
Недостаточный уровень электролита.
Разрушение пластин.
Замыкание в одной из банок.

При зарядке может закипать только одна из последовательно соединенных банок. Либо наоборот – только в одной нет выделения газов. Тогда нужно долить дистиллированную воду во все остальные.

Признаки и причины кипения АКБ под капотом

Газообразование может происходить при зарядке в машине и даже на дороге. При езде аккумулятор берет заряд от генератора, поэтому перечень возможных неисправностей расширяется. Признаком закипания служит выход водорода из имеющегося в корпусе АКБ газоотводного отверстия. Он сопровождается шипением.

Но в салоне ухо водителя его не услышит. Поэтому признаки неблагополучия определяются при осмотре АКБ:

По похожему на иней налету на корпусе устройства.
Покрытым белыми рыхлыми окислами клеммам.
При снятии пробок наружу выйдет пар.
Можно ощутить неприятный запах сероводорода, открывая крышку капота.
При необслуживаемом аккумуляторе будет надуваться закрепленный на газоотводной трубке латексный воздушный шарик.
Ареометр покажет большую разницу в плотности электролита из разных банок.

Если кипение обнаружено на дороге при работающем двигателе, водитель обязан остановиться и подождать, пока аккумулятор немного остынет. Можно замерить напряжение на клеммах, не выключая мотор. Если оно больше 15 В, АКБ необходимо отсоединить от генератора, пока батарея не взорвалась. Это явный признак неисправности регулятора напряжения.

В числе других причин:

Недостаточная вентиляция корпуса для охлаждения АКБ. Такое случается, если установлен аккумулятор с емкостью выше необходимой.
Переразряд, связанный с повышенным расходом энергии на продолжительную работу стартера.
Переменный ток при отказе диодного моста.
Замыкание банки аккумулятора.
Если кипение начинается сразу при подключении ЗУ в гараже, это признак того, что батарея выработала свой ресурс и требует замены.

Бесплатно проверить функционирование автомобильного генератора и выпрямителя переменного тока можно при покупке нового аккумулятора в АкбМагаз.

Что делать, если аккумулятор кипит при зарядке

В большинстве случаев на автомобилях используются именно свинцово-кислотные аккумуляторные батареи, внутри которых находится электролит. Когда АКБ перестаёт работать, для её восстановления требуется подзарядить батарею.

Но в процессе зарядки автовладельцы наблюдают ситуацию, когда жидкость начинает кипеть. Важно понимать, является ли подобный случай признаком неисправности, из-за чего электролит кипит и что нужно делать.

Тут следует учитывать, что кипение электролита может быть как нормой, так и выходом за рамки нормального процесса зарядки. И эти ситуации необходимо уметь различать, чтобы своевременно остановить процесс.

Содержание

Когда кипение считается нормой
Химическое объяснение кипения
Когда кипение говорит о проблемах
Как решить проблему
Когда без профессиональной помощи не обойтись

Когда кипение считается нормой

Как уже говорилось ранее, если аккумуляторы кипят при зарядке, это ещё не повод беспокоиться. В некоторых случаях кипение считается состоянием нормы для АКБ.

Ответить на вопрос о том, должен ли кипеть аккумулятор от автомобиля во время процесса зарядки, поможет ареометр. Это прибор, с помощью которого измеряется плотность жидкости.

Кипение происходит в тех случаях, когда плотность жидкости внутри АКБ достигает своих максимальных значений. При этом батарея уже не способна удерживать ток заряда, который на неё поступает. Когда АКБ кипит при полном заряде, это считается нормой.

Это позволяет понять, должен ли кипеть ваш автомобильный аккумулятор непосредственно во время зарядки. Когда рабочая жидкость обретает максимальную плотность за счёт зарядного тока, кипение будет нормой.

Не стоит паниковать, когда аккумулятор при зарядке кипит лишь спустя 5-7 часов. При подобных условиях это нормально и покупать новую АКБ не нужно.

Время, необходимое для закипания при исправной батарее, зависит от её текущего состояния, степени разряда, срока эксплуатации и пр.

Химическое объяснение кипения

Как уже выяснили, когда при зарядке аккумуляторов кипит электролит, довольно часто это является нормой и паниковать не стоит.

Некоторым будет интересно узнать, почему именно находящаяся внутри АКБ жидкость кипит в процессе зарядке и из-за чего аккумулятор сталкивается с подобным явлением с точки зрения химических процессов.

Следует детальнее разобраться, из-за чего аккумулятор начинает кипеть при зарядке. Когда идёт процесс зарядки, батарея накапливает внутри себя энергию. Последняя поступает в АКБ от зарядного устройства. Эта энергия требуется, чтобы восстановить свинцовое покрытие на пластинах аккумулятора. Параллельно формируется так называемый кислотный остаток. Он входит в состав электролита, за счёт чего плотность рабочей жидкости постепенно повышается.

Когда процесс восстановления свинцовых солей завершается, начинается другое явление. Это водный электролит. То есть вода разлагается на части, когда через неё проходит электроток. При электролизе вода распадается на 2 составляющие: водород и кислород.

Разложение воды способствует выделению газа в виде пузырей. Сначала они появляются в небольшом количестве, имеют маленькие размеры. Это можно заметить по незначительному звуку шуршания внутри АКБ. Но по мере увеличения интенсивности кипения слышно уже полноценное бульканье.

Внешне это напоминает обычное кипение воды. В действительности температура не достигает зачастую и 50 градусов Цельсия.

Всё это даёт понять, что в кипении нет ничего страшного. Это лишь признак того, что заряд АКБ был восполнен в полной мере и процессы завершены. Когда аккумулятор кипит на зарядке, остаётся лишь отключить батарею от зарядного устройства.

Когда кипение говорит о проблемах

Совсем другое дело, когда аккумулятор от автомобиля закипает буквально сразу при зарядке, стоит только подключить к розетке зарядное устройство.

При быстром закипании это указывает на выход из строя АКБ и невозможность её восстановления.

Когда ресурс АКБ подходит к концу, процесс выделения газов, напоминающий обычное кипение воды, начинается практически сразу после начала подачи зарядного тока. Причём при выходе из строя батареи кипение может наблюдаться только в некоторых отсеках (банках).

Подобные признаки указывают на то, что внутренние пластины в АКБ разрушены и эксплуатация такой батареи недопустима. Восстановить её уже не получится.

Есть несколько причин, из-за которых аккумулятор автомобиля кипит при зарядке буквально сразу после подключения зарядного устройства. А именно:

накопители энергии разрушились из-за сульфатации, то есть образования сернокислого свинца на поверхностях пластин;
уровень электролита оказался слишком низким;
в одной или сразу в нескольких банках произошло короткое замыкание.

Вне зависимости от причины, из-за которой аккумулятор буквально сразу кипит при подключении к ЗУ, нужно отказаться от идеи обратной установки АКБ в автомобиль.

Бывает так, что при зарядке процесс кипения наблюдается только в одной банке. Здесь чаще всего причина заключается в критическом снижении уровня электролита, состоящего из смеси воды и серной кислоты. Также кипение одной банки иногда связано с постепенным разрушением пластин в этом отсеке.

Когда кипение наблюдается не в одной банке, а в нескольких сразу, рекомендуется начать диагностику с проверки уровня электролита. Если он упал до критической отметки, тогда кипение начнётся буквально сразу, как только аккумулятор подключат к зарядному устройству и произойдёт подача зарядного тока.

Как решить проблему

Также автомобилистам важно понимать, что им следует делать, если при зарядке их аккумулятор всё же закипел.

Бурление, то есть высвобождение газов в АКБ, указывает на то, что батарея больше не накапливает энергию. Так происходит обычно при восполнении около 80% номинальной ёмкости батареи.

Процент может несколько отличаться, поскольку на это также влияет общее состояние батареи, применяемый метод зарядки и пр.

Не нужно сразу же бежать к ЗУ и отключать его в срочном порядке из розетки. Но и на длительное время оставлять батарею с кипящим электролитом нельзя. При незначительном, умеренном бурлении в таком состоянии можно продолжать восполнять ёмкость примерно 2-3 часа.

Как только появились признаки кипения, силу зарядного тока нужно снизить в 2 раза.

Если вы используете обслуживаемый тип АКБ, на которой присутствуют пробки, их следует немного открутить. Это позволит создать небольшой зазор, через который избыточный газ сможет выходить наружу, а не давить на внутренние стенки аккумуляторной батареи.

Когда напряжение будет снижено и процесс зарядки продолжен, через некоторое время кипение снова может начаться. И тут важно знать, что делать в такой ситуации при зарядке, если аккумулятор вновь закипел. Тактика та же самая. Ток заряда снижается в 2 раза. Процесс продолжается до того момента, пока амперметр не покажет, что аккумулятор больше не принимает питание.

Если вы используете зарядные устройства старого образца, тогда здесь все параметры придётся подбирать самостоятельно, регулировать всё вручную. В этом плане намного удобнее и безопаснее пользоваться современными зарядками. Они регулируют интенсивность подачи зарядного тока в автоматическом режиме. Участие человека сведено к минимуму. Фактически достаточно соединить АКБ с зарядным устройством, а затем подключить вилку ЗУ в розетку. Далее можно ждать автоматического отключения. Это говорит о том, что батарея заряжена.

Прежде чем пользоваться ЗУ, внимательно почитайте инструкции и рекомендации производителя по использованию. Это позволит избежать проблем в процессе зарядки своего аккумулятора.

Самостоятельное восстановление работы аккумуляторной батареи возможно в случае кипения во время зарядного процесса. Но сделать это можно, когда чётко диагностирован дефицит электролита внутри АКБ. Смысл достаточно простой. Требуется долить внутрь специальную жидкость в виде смеси дистиллированной воды и серной кислоты. В АКБ есть метки уровня электролита, по которым и нужно ориентироваться.

Чаще всего уровень электролита заметно падает именно в сезон высоких температур. Если полноценного электролита под рукой не оказалось и купить его пока негде, вместо него можно долить аналогичное количество дистиллированной воды. Ёмкость с такой жидкостью обязательно должна быть в машине у каждого автомобилиста.

Но бывают случаи, когда самостоятельно решить проблему не удаётся. Тогда потребуется обратиться к профильным специалистам.

Когда без профессиональной помощи не обойтись

Настоятельно не рекомендуется продолжать пытаться восстановить АКБ, если батарея начинает кипеть буквально в первые несколько минут после начала процесса зарядки. Это потенциально очень опасно. Если кипение появляется быстро, это прямо указывает на неисправность аккумулятора. Оставив его подключённым к ЗУ, начнётся процесс выделения опасного и взрывоопасного газа. Когда его количество достигнет критического уровня, корпус АКБ может попросту разорвать.

АКБ в подобном состоянии пытаться восстановить бессмысленно. Платить деньги специалистам тоже не нужно, поскольку и они реанимировать оборудование не смогут. Единственным правильным решением станет покупка новой батареи.

К специалистам есть смысл обращаться тогда, когда у автовладельца отсутствует собственное зарядное устройство либо нет времени контролировать все процессы. Обычно СТО оснащены автоматическими ЗУ, которые самостоятельно отключают зарядку при достижении нужного уровня заряда.

Долить электролит или просто дистиллированную воду не составит большого труда, когда в распоряжении у автовладельца обслуживаемый тип аккумуляторов. Здесь откручиваются пробки, доливается в отверстия банок нужное количество рабочей жидкости. Но всё чаще можно встретить необслуживаемые АКБ. Они имеют ряд преимуществ, но вот заливать в них электролит проблематично. При критическом снижении уровня некоторые выполняют в корпусе отверстия, через шприц добавляют жидкость. Но это потенциально опасно и не предусмотрено конструктивными особенностями таких аккумуляторных батарей.

Самым правильным решением в ситуации, когда электролит закипает достаточно быстро после начала процесса зарядки, будет покупка нового качественного аккумулятора. Подобрать подходящую АКБ не так сложно, если знать исходные параметры своего автомобиля и соблюдать рекомендации автопроизводителя.

Кипение электролита внутри АКБ не всегда признак чего-то страшного и опасного. Иногда это вполне естественный процесс, указывающий на завершение зарядки батареи. Но когда кипение выходит за рамки нормы, тут уже приходится принимать решение. Либо батарею восстанавливают, если это возможно, либо отправляются в магазин за новым аккумулятором. Всё зависит от конкретной сложившейся ситуации.

норма и отклонение от нормы

Аккумулятор – важная деталь любого автомобиля. Он не только является источником энергии для всей бортовой электроники, но также разгружает генератор и помогает запустить двигатель. Правильный уход и своевременная зарядка аккумулятора – это залог его успешной и продолжительной работы. Однако существуют некоторые нюансы, которые могут настораживать водителя. К примеру, почему аккумулятор кипит при зарядке?

Аккумулятор и его виды

Все аккумуляторные батареи подразделяются на три вида:

Обслуживаемые. Самый дешёвый тип. Батарея имеет специальные отверстия для замены и ремонта пластин. В таких аккумуляторах нужно постоянно следить за уровнем электролита и периодически доливать дистиллированную воду. Подобных батарей на рынке осталось не так и много.
Необслуживаемые. Относительно новый тип батарей. Их корпус полностью герметичный. В качестве электролита часто используют гелий, который не испаряется. Батарея имеет увеличенный срок службы и не слишком прихотлива в уходе. Единственный её недостаток – цена.
Малообслуживаемые. Это средний вариант между двумя предыдущими. В таких батареях нет доступа к пластинам, но требуется контроль над уровнем электролита. Малообслуживаемый аккумулятор можно приобрести как залитый, так и сухозаряженный («на вырост»). Батарея имеет хорошие эксплуатационные свойства и приемлемую цену.

Каждый из представленных типов будет служить долго, не создавая проблем, но при условии правильного ухода.

Как правильно заряжать аккумулятор?

Зарядку аккумуляторной батареи производят периодически. Если плотность электролита снизилась на 0,08 г/см куб. – аккумулятор разрядился наполовину. О разрядке батареи может также говорить свет фар, который быстро гаснет; замедленная работа стартера; изменения цвета электролита (помутнение, потемнение).

Перед тем как производить зарядку батареи, нужно её очистить от загрязнений, проверить газоотводные отверстия и долить воды.

Заряжают аккумулятор током, сила которого составляет 1/10 часть от его ёмкости. Время зарядки – 12-16 часов. Так, батарею ёмкостью 75 А /ч нужно заряжать током в 7,5 А.

Аккумулятор кипит при зарядке и выделяет вредный газ. Поэтому зарядку нужно производить в хорошо проветриваемом помещении, подальше от скопления людей. Батарея должна стоять на ровной поверхности. После окончания зарядки аккумулятор протирают сухой салфеткой и устанавливают обратно.

Почему кипит аккумулятор при зарядке?

Такой вопрос интересует многих водителей, а более всего именно новичков. Кипение может происходить по двум причинам. Следует обратить внимание на сам процесс. Если возникает небольшое количество пузырьков – это нормально. Так выделяется газ. Это происходит перед окончанием зарядки. Если же аккумулятор кипит сразу при зарядке — дело плохо. Возможно, он уже стал непригодным. Можно попытаться реанимировать его, выполнив следующие действия:

Почистить от загрязнений корпус и клеммы.
Долить электролит.
Поверхность батареи протереть щелочным (содовым) раствором.

Эти процедуры лучше совершать до начала зарядки. Исправный аккумулятор кипит при зарядке всего пару часов в конце (2-3 часа). Любое другое его кипение – признак неисправности. Не стоит игнорировать этот признак, ведь иногда аккумуляторы могут взрываться.

Как правильно ухаживать за АКБ?

Ни для кого не секрет, что правильный и своевременный уход за любой вещью или деталью способен продлить им жизнь. Это касается и аккумуляторов. В среднем батарея может прослужить (в зависимости от её типа) от 3,5 до 5-7 лет. В значительной мере на её «долголетие» влияют условия эксплуатации.

Итак:

Батарея должна всегда быть сухой и чистой, не иметь подтёков электролита. Часто аккумулятор кипит при зарядке именно из-за него. Загрязнения также повышают вероятность саморазрядки батареи.
Плотность электролита нужно систематически проверять, при необходимости доливать воду. Измерять плотность можно специальным приборам – ареометром.
Аккумулятор нельзя оставлять зимовать в гараже. Если в зимний период автомобиль не используется – батарею нужно снять и хранить в тепле до начала эксплуатации транспортного средства.
Аккумулятор имеет свой срок годности, который в среднем составляет 6-7 месяцев. Если батарея не использовалась более 8 месяцев, она может стать непригодной.
Аккумуляторную батарею необходимо вовремя заряжать. Даже одна полная разрядка может негативно сказаться на её работе. Не стоит и перезаряжать аккумулятор. Больше – не значит лучше.
Аккумуляторы лучше покупать в специализированных магазинах и всегда проверять сертификат соответствия.

Заключение

Аккумуляторная батарея – важный элемент автомобиля, который обеспечивает его полноценную работу. Без батареи машина не будет ехать. Независимо от того, какой тип аккумулятора водитель выбирает для своего автомобиля, продлить устройству жизнь помогут своевременный уход и правильная зарядка.

Аккумулятор при зарядке должен кипеть за два-три часа до окончания. В других случаях наличие кипения может свидетельствовать только о неисправности батареи.

Почему закипает аккумулятор на авто

Основные причины закипания аккумулятора
Что делать, если аккумуляторная батарея автомобиля закипела?

Большинство автовладельцев прекрасно знают, что за состоянием своего «железного коня» нужно внимательно следить. Водители проверяют остаток топлива, количество масла в двигателе, уровень технических жидкостей в бачках, состояние резины и лампочек в осветительных приборах.

Но знаете ли вы, что не меньшего внимания заслуживает аккумуляторная батарея автомобиля? И дело тут даже не в том, что аккумулятор отвечает за запуск двигателя. Сперва давайте вспомним, что из себя представляет аккумулятор и как он устроен.

Фото: Устройство аккумуляторной батареи автомобиля

Аккумуляторная батарея – устройство для накопления электроэнергии в автомобиле. Именно аккумулятор подает напряжение на стартер, который в свою очередь запускает двигатель. Далее за обеспечение всех систем автомобиля электричеством отвечает генератор, который также заряжает аккумулятор. Помимо пуска двигателя батарея нужна для работы электроприборов и системы сигнализации, когда двигатель не запущен.

Основная часть аккумуляторов – свинцово-кислотные. Внутри них расположено 6 секций, которые «в народе» называют банками. В этих секциях находятся пластины с разной полярностью, которые соединены с выходами «+» и «-». К этим выходам подключаются клеммы автомобиля.

Всё свободное пространство заполнено электролитом – раствором серной кислоты и дистиллированной воды в определенных пропорциях. Все понимают что такой раствор не безопасен для человека, поэтому работать с аккумуляторами нужно аккуратно.

Вы обязательно хотя бы раз слышали фразу «аккумулятор закипел». Что это значит? Под закипанием подразумевается такое состояние батареи, когда электролит нагревается до состояния кипения. Риск такого явления заключается в том, что кипящий аккумулятор может взорваться.

Если АКБ взрывается под закрытым капотом, то основной ущерб будет нанесен самому автомобилю. Серная кислота, которая является одним из компонентов электролита, очень агрессивно воздействует на пластиковые и резиновые элементы подкапотного пространства, а также на лакокрасочное покрытие.

Но взрыв аккумулятора вне автомобиля (или на авто с открытым капотом) может нанести существенный вред и человеку.

Понять, что аккумулятор кипит – не сложно. Он очень сильно нагреется, вы услышите бурление электролита и почувствуете специфический запах.

Основные причины закипания аккумулятора

Причин закипания может быть много, но среди них очень распространены две: перезаряд и неисправность аккумуляторной батареи.

Перезаряд.
Перезаряд аккумулятора можно разделить на два типа: перезаряд во время эксплуатации автомобиля и при использовании зарядного устройства.

В процессе зарядки АКБ двигателем напряжение не должно превышать значение в 14.5V. Если этот показатель выше, то, скорее всего, вышел из строя реле-регулятор напряжения генератора. Если аккумулятор закипел во время движения, то рекомендуется остановиться, дождаться остывания батареи, после этого сразу поехать на СТО. Обычно, замена реле-регулятора не занимает много времени. Но это позволит вам сохранить аккумулятор и находящиеся рядом с ним элементы, которые непременно пострадают в случае взрыва.

Второй сценарий – перезарядка во время использования зарядных устройств. Если батарею заряжать большими токами и слишком длительный промежуток времени, то она сильно нагреется.

Короткое замыкание в банках.
Короткое замыкание возникает, когда пластины аккумулятора соприкасаются между собой. В нормальных условиях этому препятствуют сепараторы, которые разделяют пластины во избежание контакта. Но в условиях постоянных вибраций сепараторы могут разрушаться, и тогда короткое замыкание будет неизбежно.

В замкнутом аккумуляторе проходят большие токи, которые нагревают электролит и могут привести к взрыву одной из банок или всей батареи.

Недостаточное естественное охлаждение.
Такая проблема маловероятна в холодное время года, а вот летом – очень распространена.

Все дело в том, что прогретый ДВС во время работы выделяет много тепла, которое сильно нагревает все элементы подкапотного пространства. В том числе – АКБ.

Логичный вопрос: неужели производители автомобилей этого не учитывают? Учитывают. Конструкция автомобиля предусматривает вентиляцию батареи. Но часто автовладельцы устанавливают на автомобиль аккумуляторы большей емкости, которые занимают большую площадь. Из-за этого свободного пространства вокруг АКБ становится меньше, циркуляция воздуха нарушается и батарея перегревается.

Сульфатация пластин.
Под сульфатацией подразумевается образование на пластинах свинца. Это явление приводит к быстрому саморазряду и низкому уровню максимального заряда.

Фото: Сульфатация пластин автомобильного аккумулятора

Проходящие через пластины большие токи приводят к закипанию электролита.

Перегрузка бортовой системы.
АКБ закипает из-за большой нагрузки на него, которая может быть вызвана одновременным использованием дополнительного электрооборудования: дальний свет фар, печка/кондиционер, мощная аудиосистема, аксессуары в прикуривателе.
Ошибка при подключении клемм к АКБ.
Если при подключении клемм вы вдруг перепутаете выходы «+» и «-». В таком случае в аккумуляторе будут проходить сверхвысокие токи, которые приведут к кипению.

Вдобавок такая ошибка может вывести из строя диодный мост генератора и некоторые предохранители.

Наши работы: Ремонт генератора Hyundai Santa Fe

Что делать, если аккумуляторная батарея автомобиля закипела?

Если во время поездки вы поняли, что АКБ кипит, то нужно сразу действовать:

В первую очередь следует заглушить мотор;
Открыть капот и обеспечить циркуляцию воздуха вокруг АКБ;
Дать батарее остыть до температуры около 40 градусов;
Если у вас обслуживаемый аккумулятор и вы имеете опыт его обслуживания, то вам следует доехать до ближайшей АЗС или автомагазина, купить дистиллированную воду и долить необходимое количество в каждую из банок;
Доехать до ближайшего СТО, где смогут установить причину закипания и устранить её.

Видео: Проверка генератора на стенде

Если батарея закипела во время зарядки, то зарядное устройство следует немедленно отключить.

Закипание аккумуляторной батареи – явление распространенное и может произойти как со старой АКБ, так и с новой. Игнорировать проблему нельзя, потому что это чревато негативными последствиями для автомобиля и здоровья человека.

Помните, что основные причины закипания – это неисправность генератора и неисправность АКБ. Поэтому важно следить за состоянием генератора и проверять его. На СТО Master Service мы используем для диагностики стенды собственного производства торговой марки MSG. Специалисты Центра Проектирования и Разработки совместно с мастерами наших СТО и Ремцехов разработали и создали универсальные стенды, которые позволяют определить неисправности генераторов большинства популярных марок авто, и проверить работу агрегата после ремонта без использования дополнительного инструмента.

В случае возникновения проблемы мы рекомендуем в кратчайшие сроки посетить СТО Master Service и решить проблему.

Записаться на диагностику генератора

При зарядке аккумулятор кипит — это нормально или нет? Узнайте, почему при зарядке аккумулятора кипит электролит

Многие автовладельцы сталкивались с тем, что при зарядке аккумулятор кипит. Кого-то это не смущает, некоторые же, наоборот, отключают зарядное устройство (ЗУ). Существует несколько актуальных способов того, как можно восстановить энергию батареи до 100%. При этом пузырьки могут как отсутствовать, так и присутствовать. Давайте разберёмся с тем, как нужно заряжать АКБ, и должно ли проявляться данное явление.

Кипение электролита: нормально или нет?

Итак, после того как вы подключили ЗУ к клеммам АКБ, то замечаете, что несколько или сразу все банки, в которых содержится жидкость, начинают вести себя нестабильно. Это вполне нормальное явление, но тут есть свои нюансы. Если вы только подключили батарею и обнаружили закипание нескольких банок, то такое устройство можно выбросить. Такое явление говорит о том, что имеются замкнутые пластины и вряд ли будет толк с такой АКБ.

Если вы заметили, что при зарядке аккумулятор кипит, то не нужно пугаться — это нормально. По сути, это не кипение. Образование пузырьков в банках свидетельствует о том, что выделяется гремучий газ, другими словами, происходит электролиз. В таком состоянии электролит имеет нормальную температуру и не повышается до предельного максимума (выше 45 градусов по Цельсию). Давайте разберёмся с тем, почему появляются пузырьки.

Почему кипит аккумулятор?

Как правило, газ начинает выделяться тогда, когда батарея уже полностью заряжена, и сейчас вы поймёте, почему. Так как мы имеем ограниченную ёмкость, то бесконечно накапливать электрическую энергию, хранящуюся в химическом виде, мы не можем. Следовательно, когда батарея полностью заряжена, то вся поступающая энергия преобразуется в гремучий газ.

Вы должны понимать, что ни при каких обстоятельствах не рекомендуется выполнять зарядку необслуживаемой батареи при засоренной газоотводящей трубке. Обусловлено это тем, что аккумулятор кипит, а энергия не может уходить, так как крышка закрыта. Не раз бывали случаи, когда банки АКБ попросту разрывало. Тем не менее, выполнять подзарядку всё же можно, но нужно стараться не заряжать батарею более чем на 80-90% от максимума. Теперь вы знаете, что процесс появления пузырьков вполне нормален. Как только они начинают образовываться, нужно отключать зарядное устройство, после чего можно устанавливать батарею на место.

Подготовительные работы перед подзарядкой

Прежде чем начать процесс, нужно снять АКБ и поставить на горизонтальную поверхность. Желательно, чтобы всё делалось в вентилируемом помещении, так как выделяется ядовитый, к тому же взрывоопасный газ. Далее необходимо открутить все банки (это что касается обслуживаемых батарей). Сделать это можно при помощи большой плоской отвёртки, иногда даже руками. Мы должны увидеть электролит: если его уровень ниже обычного, то доливаем воды (дисцилят). После того как вы полностью установили нормальный уровень, можно подключать зарядное устройство.

Тут главное — не перепутать. Подключаем плюс ЗУ к плюсовой клемме, ну и минус — соответственно. Зарядное устройство имеет два провода: красный и чёрный, «+» и «-». АКБ заряжается, мы наблюдаем. Если ёмкость батареи составляет 60 Ач, а ток 6 ампер, то 10 часов достаточно, чтобы полностью зарядить устройство. Но обратите внимание, что если при зарядке аккумулятор кипит и началось это в самом начале, то это явный сигнал того, что нужно снизить ток. Таким образом вы сможете избежать порчи. Тем не менее, нужно понимать, что аккумулятор при зарядке должен кипеть, но не слишком интенсивно.

Немного о правильной зарядке

Современные АКБ подразумевают использование тока, равного 1/10 от общего объёма. Так, батарею 12В 60 Ач нужно заряжать током не более 6 ампер. Но такой метод используется не всегда. Например, исключением является полный разряд батареи. В этом случае нужно использовать пониженное напряжение, примерно 2 ампера. Изредка используется форсированный метод зарядки АКБ. Нельзя не отметить, что это крайне негативно воздействует на устройство, так как мы используем ток, равный 60-70% общей емкости. Если батарея 60 Ач, то мы заряжаем примерно на 40-45 амперах. Большая вероятность того, что температура электролита поднимется до 45 градусов по Цельсию, в этом случае процесс нужно остановить.

Имеет место и уравнительный метод. В некоторых случаях он наиболее предпочтителен, так как позволяет полностью восстановить активные массы АКБ. Сила тока в этом случае равна 0,1 ампер. Следовательно, подзарядка таким образом займёт очень много времени, но на функциональности устройства это не отразится.

Несколько важных моментов

Далеко не все знают, что после того как батарея начинает кипеть, её можно заряжать еще некоторое время. Как показывает практика, в среднем, это 2-3 часа. После этого АКБ можно считать полностью готовой к эксплуатации. Если же при зарядке аккумулятора кипит электролит более длительное время, то это приведёт к перенасыщению и дальнейшему разрушению устройства. Также можно проверить плотность электролита, если она в диапазоне 1,28 то батарея заряжена, если ниже, то еще нет.

Не забывайте о том, что при длительном выделении пузырьков электролит постепенно выкипает, поэтому желательно вовремя отключать батарею от зарядного устройства. Также настоятельно не рекомендуется размещать АКБ возле открытых источников огня по понятным причинам. Желательно, чтобы зарядка осуществлялась в помещении, чтобы на батарею не попадал дождь или грязь. Также хотелось бы сказать о том, что не стоит размещать АКБ на неустойчивых поверхностях, тем более когда идёт процесс подзарядки.

Заключение

После прочтения данной статьи вы должны получить общее представление о том, почему появляются пузырьки. Как уже было отмечено выше, это вполне нормальное явление, однако процесс нужно контролировать и не допускать перезаряда. Процесс электролиза воды электролита наблюдается при зарядке постоянным током. Если же вы используете уравнительный метод, то появления пузырьков может и не быть. Что касается форсированного способа, то тут, наоборот, кипение может быть слишком интенсивным. В заключение хотелось бы сказать, что нужно соблюдать все требования и правила, описанные в данной статье, и тогда все будет в порядке. Если при зарядке аккумулятор кипит, то это сигнал к тому, что батарея почти заряжена и её нельзя оставлять в таком состоянии на ночь, так как это может привести к негативным последствиям.

BU-804c: Кислотное расслоение и поверхностный заряд

Кислотное расслоение

Электролит в многослойной батарее концентрируется на дне, истощая верхнюю половину элемента. Кислотное расслоение происходит, если аккумулятор постоянно находится на низком заряде (ниже 80 процентов), никогда не получает полного заряда и имеет неглубокие разряды. Вождение автомобиля на короткие расстояния с включенными дополнительными устройствами, снижающими мощность, способствует расслоению кислоты, поскольку генератор переменного тока не всегда может обеспечить насыщенный заряд. Большие роскошные автомобили особенно подвержены кислотному расслоению. Это не дефект батареи как таковой, а связанный с приложением. На рис. 1 показана обычная батарея, в которой кислота равномерно распределена сверху вниз.

Рис. 1: Обычный аккумулятор ^[1]

Кислота равномерно распределяется сверху вниз по аккумулятору, что обеспечивает хорошую общую производительность.

На рис. 2 показана многослойная батарея, в которой концентрация кислоты мала вверху и тяжелее внизу. Легкая кислота в верхней части ограничивает активацию пластины, способствует коррозии и снижает производительность, в то время как высокая концентрация кислоты в нижней части делает батарею более заряженной, чем она есть на самом деле, и искусственно повышает напряжение холостого хода. Неравномерный заряд на пластинах снижает CCA (ток холодного пуска), и запуск двигателя происходит вяло.

Рисунок 2: Многослойная батарея ^[1]

Концентрация кислоты легкая вверху и тяжелая внизу. Это повышает напряжение холостого хода, и батарея кажется полностью заряженной. Чрезмерная концентрация кислоты вызывает сульфатацию нижней половины пластин.

Дайте аккумулятору отдохнуть в течение нескольких дней, встряхните его или наклоните аккумулятор на бок, чтобы устранить проблему. Также помогает применение уравнительного заряда путем повышения напряжения 12-вольтовой батареи до 16 вольт в течение 1–2 часов путем перемешивания электролита путем электролиза. Избегайте продления долива сверх рекомендуемого времени. Дополнительный заряд применяется для поддержания полного заряда и предотвращения сульфатации свинцово-кислотных аккумуляторов.

Кислотного расслоения не всегда можно избежать. В холодные зимние месяцы стартерные батареи большинства легковых автомобилей находятся на уровне 75 процентов заряда. Зная, что работа двигателя на холостом ходу и вождение в пробках недостаточно заряжают аккумулятор; время от времени заряжайте аккумулятор с помощью внешнего зарядного устройства. Если это нецелесообразно, переключитесь на аккумулятор AGM. AGM не подвержен кислотному расслоению и менее чувствителен к сульфатации при недозаправке, чем залитая версия. AGM немного дороже, чем залитая версия, но батарея должна работать дольше.

Поверхностная зарядка

Свинцово-кислотные батареи медлительны и не могут быстро преобразовать сульфат свинца в свинец и диоксид свинца во время зарядки. Это отсроченное действие приводит к тому, что большая часть активности заряда происходит на поверхностях пластин, что приводит к повышенному состоянию заряда (SoC) снаружи.

Аккумулятор с поверхностным зарядом имеет слегка повышенное напряжение и дает ложные показания SoC на основе напряжения. Чтобы нормализовать состояние, включите электрические нагрузки, чтобы снять около 1 процента емкости аккумулятора, или дайте аккумулятору отдохнуть в течение нескольких часов. Это можно сделать, включив фары на несколько минут. Поверхностный заряд — это не дефект батареи, а обратимое состояние.

Простые рекомендации по продлению срока службы батареи

Полная зарядка в режиме насыщения длится 14–16 часов. Заряжайте в хорошо проветриваемом помещении.
Всегда держите заряженным свинцово-кислотный аккумулятор. Избегайте хранения при напряжении ниже 2,07 В/элемент или при уровне удельного веса ниже 1,190.
Избегайте глубоких разрядов. Чем глубже разряд, тем короче срок службы батареи. Кратковременная зарядка во время 1–2-часового перерыва при интенсивном использовании продлевает срок службы батареи.
Никогда не допускайте, чтобы уровень электролита опускался ниже верхней части пластин. Открытые пластины сульфатируются и становятся неактивными. При низком уровне добавьте столько воды, сколько нужно, чтобы покрыть открытые пластины перед зарядкой. Всегда заполняйте до нужного уровня после зарядки.
Никогда не добавляйте кислоту. Это приведет к слишком высокому удельному весу и вызовет чрезмерную коррозию.
Используйте дистиллированную или деионизированную воду. Водопроводная вода может использоваться в некоторых регионах.
В новом состоянии батарея глубокого разряда может иметь емкость 70 процентов или меньше. Форматирование как часть полевого использования постепенно повысит производительность. Применяйте мягкую нагрузку в течение первых пяти циклов, чтобы позволить новой батарее отформатироваться.
Новые аккумуляторы с малой емкостью у многих хуже работают, чем те, которые начинают жизнь с большой емкости. Известно, что люди с низкими показателями живут недолго. Целесообразна проверка емкости в рамках приемки.
Старт-стопная батарея обычно содержит на 25 % больше свинца, чем стандартная стартерная батарея, что обеспечивает большое количество циклов. Это отражается в соответствующей надбавке к цене.

Ссылка

[1] Предоставлено Cadex

Аккумуляторы в мире портативных устройств

Аккумуляторы для не инженеров «, который можно заказать на Amazon. com.

Должны ли аккумуляторы гольф-кара издавать шум при зарядке?

У вас есть гольф-кар, который издает шум во время зарядки? Если да, то вам может быть интересно, что на самом деле вызывает это? Шум и как его остановить!Что ж, если аккумулятор вашей тележки для гольфа издает булькающий или булькающий звук при зарядке, вам не о чем беспокоиться, так как вы не одиноки.Большинство владельцев тележки для гольфа сталкиваются с той же проблемой с батареями своей тележки. и, к счастью, беспокоиться не о чем.0009

Во время зарядки аккумуляторов тележки для гольфа вы можете слышать шум в течение всего процесса зарядки, и это может навести вас на мысль о том, что пузыри аккумуляторов тележки — это нормально. В зависимости от возникающего шума это абсолютно нормально, или у вас могут возникнуть проблемы. Во-первых, важно отметить тип звука, издаваемого батареями во время зарядки, так как это может указывать на то, что батареи вашей тележки для гольфа работают идеально, или вам нужно немедленно отключить зарядное устройство.

Почему батарейки издают булькающий или булькающий звук?

Во время зарядки аккумулятор тележки для гольфа издает щелкающие, булькающие или булькающие звуки. Эти звуки могут быть довольно нормальными, но если вы слышите хлопок или шипение, это ненормально и может быть признаком дальнейших проблем.

Причиной булькающего или булькающего звука аккумуляторов гольфмобилей являются газы, присутствующие в аккумуляторах. При зарядке аккумуляторов вашего гольф-кара сила тока превышает уровень естественной скорости поглощения, что впоследствии может привести к перегреву аккумулятора. Этот перегрев, в свою очередь, приводит к тому, что раствор электролита батареи начинает пузыриться, в результате чего батарея тележки для гольфа издает пузырящийся звук при зарядке и создает легковоспламеняющийся газообразный водород. Газообразный водород в сочетании с кислородом воздуха обладает высокой взрывоопасностью и может легко воспламениться от простой искры.

Булькающий или булькающий звук в процессе зарядки является совершенно нормальным явлением, особенно если аккумулятор новый, поскольку для аккумуляторов тележки для гольфа важно отвердить новый свинец внутри аккумуляторов, что обычно называется отверждением свинца. Этот процесс может занять от 15 до 20 циклов, и вам, скорее всего, придется добавлять воду во время этого процесса, поскольку зарядное устройство выталкивает электроны в свинец.

После завершения этого процесса булькающий звук станет тише, но не прекратится. Но вы должны убедиться, что если аккумуляторы тележки для гольфа все еще издают более громкий булькающий шум после процесса отверждения, то ваши аккумуляторы могут находиться в ситуации перезарядки, что является опасным явлением. Существуют некоторые допустимые диапазоны заряда, которые не должны превышаться для аккумуляторов гольфмобилей. Таким образом, превышение этого диапазона приведет к булькающему или булькающему звуку даже после завершения процесса отверждения и вызовет утечку кислоты для сброса давления.

Плохо ли, если батареи шумят при зарядке?

Время от времени необходимо заряжать аккумулятор тележки для гольфа, поскольку это обеспечивает плавную и эффективную работу тележки для гольфа. Тем не менее, вы можете иногда испытывать неблагоприятную реакцию аккумуляторов тележки во время зарядки, например бульканье или шипение. Так что, если вы думаете, «это плохой звук», то ответ НЕТ, но это полностью зависит от того, насколько громким является булькающий или шипящий звук!

Шум аккумуляторов тележки для гольфа может свидетельствовать о многих проблемах, и его необходимо решить как можно скорее, чтобы избежать путаницы. Поэтому вам очень важно изучить множество причин, по которым ваши батареи шумят при зарядке, и является ли уровень кипения здоровым.

Отличным способом выяснить это является то, что если аккумулятор вашей тележки для гольфа закипит и прольется, это не является хорошим признаком, и это количество не является здоровым видом для батарей вашей тележки для гольфа. В случае, если батареи выкипят и выльются, это может привести к повреждению вашего гольф-мобиля или самих батарей. Тем не менее, существует вероятность того, что аккумулятор вашей тележки для гольфа может закипеть более серьезно, и с этой ситуацией может быть трудно справиться и даже нанести ущерб, потому что вода и кислота вытекут из ваших аккумуляторных элементов на зарядное устройство, и зарядное устройство сядет. там и тогда. Поэтому всегда следите за звуком кипения, потому что чем он сильнее, тем серьезнее становится проблема.

Есть ли способ сделать так, чтобы аккумуляторы тележки для гольфа перестали шуметь?

Вам интересно, как сделать так, чтобы батареи гольф-мобилей не издавали шум при зарядке? Если да, то выхода из этого нет. Да, вы прочитали это правильно. Невозможно остановить шум аккумуляторов тележки для гольфа, и не о чем беспокоиться, потому что аккумуляторы тележки для гольфа издают шум во время зарядки.

В случае, если аккумулятор начинает закипать, вы должны понимать, что проблемы связаны с зарядным устройством и кислотой в аккумуляторе гольфкара.

Как литий-ионные, так и свинцово-кислотные батареи должны быть заряжены надлежащим образом для их эффективной работы; Независимо от того, оснащена ли ваша тележка для гольфа 36-вольтовой или 48-вольтовой системой, во время зарядки необходимо заботиться о каждом типе аккумуляторов. Вы можете просто следовать основным советам по обслуживанию аккумулятора гольф-кара, но вы не можете избежать или остановить шум во время зарядки, потому что это нормально. Но если шум с каждым днем становится все громче, вы можете найти причины и при необходимости заменить аккумулятор вашего гольф-кара.

Подведение итогов

Зарядка аккумуляторов гольфмобиля не так сложна, как кажется; вам просто нужно следовать определенным советам, которые помогут вам правильно заряжать аккумуляторы. Если вы считаете, что вам нужна новая батарея для вашей тележки для гольфа, J’s Golf Carts может предоставить вам подходящую батарею или зарядное устройство для вашей тележки. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами сегодня, и мы будем рады помочь.

Почему батарея разряжается?

Если ваш автомобильный аккумулятор продолжает разряжаться, не игнорируйте это. Вот почему это происходит и что с этим делать.

Если однажды утром вы выйдете из дома и обнаружите разряженную батарею, это может быть одноразовая причуда из-за того, что вы оставили салон или фары включенными на ночь, особенно если батарея оживает после запуска от внешнего источника. Но «однократное» отсутствие запуска должно быть предупреждением о том, что может скрываться проблема, из-за которой вы застрянете на обочине дороги. Вот наиболее распространенные причины, по которым батарея постоянно разряжается.

Безопасность превыше всего! Аккумулятор содержит серную кислоту, которая может вызвать серьезные ожоги. Всегда надевайте перчатки и защитные очки, когда работаете с аккумулятором или запускаете автомобиль от внешнего источника. При прямом контакте с аккумуляторной кислотой промойте место большим количеством воды и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

На этой странице

Проблемы с системой зарядки

Неисправная система зарядки разряжает аккумулятор, если во время вождения вы используете радио, фары и другие аксессуары, потребляющие большой ток. Хотя система зарядки состоит из многих частей, генератор является ее сердцем. Подзаряжает аккумулятор при работающем двигателе.

Неисправный генератор может убить аккумулятор, если неисправные диоды или внутренний регулятор напряжения не позволяют зарядить аккумулятор. Или диод может протекать, позволяя току течь после выключения двигателя автомобиля. Изношенный или ослабленный приводной ремень или слабое натяжное устройство ремня также будут мешать зарядке.

Паразитический дренаж

Паразитический дренаж также способен убить батарею. Они вызваны коротким замыканием или электрическим устройством, которое остается включенным, когда оно должно быть выключено. К распространенным паразитным стокам относятся плохие выключатели света в бардачке, под капотом или в багажнике. Плохой переключатель позволяет этим огням включаться, когда они не должны, а не выключать их. В автомобилях последних моделей есть часы, предустановки радио, охранная сигнализация, компьютерные модули и другие сложные системы, которые постоянно разряжают аккумулятор. Если ваш автомобиль простоит в течение нескольких недель без запуска, эти обычные разряды могут снизить напряжение аккумуляторной батареи двух- или трехлетней давности настолько, что ваш двигатель не заведется.

Плохо установленные дополнительные аксессуары, такие как усилители звуковой системы, освещение, преобразователи мощности, могут разрядить аккумулятор и вызвать сбои в работе чувствительных электрических систем. Кроме того, их может быть чрезвычайно трудно зафиксировать.

Короткие поездки

При запуске автомобиля больше всего энергии потребляет аккумулятор. Отсутствие у генератора возможности перезарядить аккумулятор может объяснить, почему аккумулятор продолжает разряжаться или, кажется, работает не так долго, как должен.

Но это может быть батарея

Слабый или плохо обслуживаемый аккумулятор обычно является основной причиной его выхода из строя. Если у вас нет герметичной батареи, снимите крышки с батарей и долейте «элементы» батареи (примерно от 1/2 до одного дюйма от верхней части батареи) дистиллированной водой. Грязная верхняя часть аккумулятора может привести к «утечке напряжения» между клеммами, разряжая аккумулятор, когда он не используется. ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде чем снимать крышки аккумуляторных батарей, очистите верхнюю часть аккумуляторной батареи с помощью щетки и раствора из 1/4 стакана пищевой соды и одной кварты чистой воды, чтобы грязь и мусор не попали в элементы.

Убедитесь, что батарея надежно закреплена в отсеке для батареи. Незакрепленная батарея, которая подпрыгивает, может вызвать внутреннее короткое замыкание, что приведет к ее разрядке. Короткое замыкание плюсовой клеммы на корпус автомобиля может привести к возгоранию или взрыву. И помните, батарейки не вечны. В зависимости от климата и условий вождения ожидайте замены аккумулятора каждые три-пять лет.

Клеммы аккумуляторной батареи

Корродированные или ослабленные клеммы аккумуляторной батареи могут не только препятствовать запуску автомобиля, но и препятствовать полной зарядке аккумуляторной батареи во время движения. Очистите клеммы раствором пищевой соды, прежде чем снимать их с аккумулятора ( ВСЕГДА СНАЧАЛА СНИМАЙТЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ! ). Очистите клеммы и штыри аккумулятора проволочной щеткой, затем плотно затяните.

Экстремальные температуры

Экстремальные температуры наносят ущерб химическому составу батареи. Холод замедляет химическую реакцию, тепло ускоряет ее. Летняя жара препятствует перезарядке батареи, поскольку вода испаряется из электролита батареи, препятствуя обратному преобразованию химической энергии в электрическую. Добавление дистиллированной воды в аккумулятор может восстановить электролит. Если нет, пришло время для новой батареи.

(Аккумуляторный электролит представляет собой смесь воды и серной кислоты, которая производит жидкость, проводящую электричество. Поскольку она очень кислая, ее называют аккумуляторной кислотой. гвоздь и пенни в лимоне. Лимонная кислота лимона провела небольшое количество измеримого электричества/напряжения между двумя металлическими предметами.)

С другой стороны, батарея имеет только половину своей потенциальной мощности при 0 F. При в то же время моторное масло густеет, и для запуска автомобиля требуется больше энергии аккумулятора. Никогда не пытайтесь запустить замерзшую батарею от внешнего источника — она может взорваться. Это также означает, что пришло время для новой батареи.

Все батареи рано или поздно умирают от старости. Базовое техническое обслуживание аккумулятора может продлить срок его службы и предотвратить его разрядку. Раз в месяц проверяйте клеммы аккумулятора на предмет коррозии и убедитесь, что они чистые и затянуты. Проверьте уровень электролита в батареях со съемными крышками и убедитесь, что батарея закреплена в поддоне.

Как работает контроллер заряда солнечной батареи?

Примечание. Несмотря на то, что принципы во многом одинаковы независимо от источника энергии (солнечные панели, ветер, гидроэнергия, топливо, генератор и т. д.), мы будем говорить здесь с точки зрения солнечных электрических систем и будем использовать термины «контроллер заряда» и «контроллер солнечного заряда» взаимозаменяемы. Точно так же наш термин «батарея» представляет собой либо одну батарею, либо группу батарей.

Что такое солнечный контроллер заряда?

Неотъемлемая часть почти всех аккумуляторных систем возобновляемой энергии, контроллеры заряда служат в качестве регулятора тока и/или напряжения для защиты аккумуляторов от перезарядки. Их цель состоит в том, чтобы обеспечить правильное питание и безопасность ваших батарей глубокого цикла в течение длительного времени.

Солнечные контроллеры заряда необходимы для безопасной и эффективной зарядки солнечных батарей. Думайте о контроллере заряда как о строгом регуляторе между вашими солнечными панелями и солнечной батареей. Без контроллера заряда солнечные панели могут продолжать подавать питание на аккумулятор после полного заряда, что приводит к повреждению аккумулятора и возникновению потенциально опасной ситуации.

Вот почему контроллер заряда так важен: большинство 12-вольтовых солнечных панелей выдают от 16 до 20 вольт, поэтому аккумуляторы очень легко могут перезарядиться без какого-либо регулирования . Большинству 12-вольтовых солнечных батарей требуется 14-14,5 вольт для полной зарядки, поэтому вы можете видеть, как быстро может возникнуть проблема перезарядки.

Как работает контроллер заряда от солнечной батареи?

Хотя вам не обязательно разбираться в технических тонкостях контроллера заряда, полезно знать основы — независимо от того, делаете ли вы солнечную установку своими руками или поручаете работу профессионалам.

Основные функции контроллера очень просты. Контроллеры заряда блокируют обратный ток и предотвращают перезаряд батареи. Некоторые контроллеры также предотвращают переразряд батареи, защищают от электрической перегрузки и/или отображают состояние батареи и поток энергии. Ниже мы рассмотрим каждую функцию отдельно.

Современные контроллеры заряда солнечных батарей работают, обнаруживая и контролируя уровень напряжения батареи и точно регулируя поток тока от панелей к батарее. Зарядку аккумулятора лучше всего выполнять в три этапа: максимизация тока для максимально быстрой зарядки аккумулятора примерно до 80 % (этап «массовой зарядки»), затем уменьшение тока по мере приближения аккумулятора к полному заряду («абсорбция»). этап) и, наконец, поддержание «плавающего» или «струйного» заряда, чтобы батарея была полностью заряжена и готова к использованию. Для получения дополнительной информации о трехэтапной зарядке солнечных батарей посмотрите первое видео из нашей серии видеороликов «Как правильно заряжать батарею глубокого цикла».

Типы контроллеров заряда от солнечных батарей

Когда вы начнете искать контроллеры заряда от солнечных батарей для продажи в Интернете, вы быстро поймете, что существует множество различных вариантов. Вы можете найти широкий спектр брендов, размеров, ценовых категорий и функций на выбор, что дает вам преимущество наличия отличных вариантов, но это также может быть ошеломляющим.

Как правило, тремя основными типами контроллеров заряда являются 1- или 2-ступенчатые контроллеры заряда от солнечных батарей, 3-ступенчатые и/или ШИМ-контроллеры заряда от солнечных батарей и отслеживание точки максимальной мощности (MPPT). Вы также найдете контроллеры заряда для электромобилей и тележек для гольфа. Наиболее часто используемые контроллеры заряда имеют зарядный ток от 4 до 60 ампер, но есть более новые контроллеры MPPT, которые могут достигать 80 ампер.

Простые 1- или 2-ступенчатые контроллеры

Эти контроллеры заряда используют шунтирующие транзисторы или реле для управления напряжением в одну или две ступени (отсюда и названия 1-ступенчатый или 2-ступенчатый контроллер). Это самые старые типы и чрезвычайно простые, а иногда и неэффективные компоненты. Однако их надежность и доступность по-прежнему привлекают некоторых людей.

3-ступенчатые и/или ШИМ-контроллеры

ШИМ-контроллеры заряда, производимые такими известными брендами, как Xantrex, Morningstar, Steca и Blue Sky, недороги и надежны. Их недостаток заключается в том, что их следует использовать только тогда, когда номинальное напряжение солнечных панелей соответствует напряжению батареи, и даже в этом случае они неэффективны в больших системах.

Контроллеры с отслеживанием точки максимальной мощности (MPPT)

Контроллеры заряда MPPT — это самые высококачественные и продвинутые доступные варианты, но они имеют соответствующую высокую цену. Производимые такими брендами, как Victron Energy, OutBack Power, MidNite Solar и другими, контроллеры MPPT обеспечивают впечатляющий уровень эффективности 94-98%, обеспечивая примерно на 10-30% больше энергии для солнечной батареи, чем другие типы. Если ваша солнечная система не маленькая (размером с кабину или меньше) и напряжение ее батареи не превышает 24 В, контроллер MPPT обычно стоит дополнительных первоначальных инвестиций. Поскольку с годами более крупные и продвинутые системы и аккумуляторные батареи на 48 В становятся все более распространенными, контроллеры заряда MPPT являются новым стандартом.

Почему важно иметь контроллер заряда от солнечной батареи

Блокировка обратного тока

Солнечные панели работают, пропуская ток через аккумулятор в одном направлении. Ночью панели могут пропускать ток в обратном направлении, вызывая небольшую разрядку аккумулятора. Потенциальные потери незначительны, но их легко предотвратить. Некоторые типы ветряных и гидрогенераторов также потребляют обратный ток при остановке (большинство из них не потребляет, за исключением случаев неисправности).

В большинстве контроллеров ток заряда проходит через полупроводник (транзистор), который действует как клапан для управления током. Он называется «полупроводником», потому что пропускает ток только в одном направлении. Он предотвращает обратный ток без каких-либо дополнительных усилий или затрат.

В некоторых старых контроллерах электромагнитная катушка открывает и закрывает механический переключатель (называемый реле — вы можете услышать, как он включается и выключается). Реле отключается ночью, чтобы блокировать обратный ток. Эти контроллеры иногда называют контроллерами обхода вызовов.

Если вы используете массив солнечных панелей только для непрерывной подзарядки аккумулятора (очень маленький массив по сравнению с размером аккумулятора), то вам может не понадобиться контроллер заряда. Это редкое приложение. Примером может служить крошечный модуль обслуживания, который предотвращает разрядку аккумулятора в припаркованном автомобиле, но не выдерживает значительных нагрузок. В этом случае вы можете установить простой диод, чтобы заблокировать обратный ток. Диод, используемый для этой цели, называется «блокирующим диодом».

Предотвращение перезарядки

Когда аккумулятор полностью заряжен, он больше не может накапливать поступающую энергию. Если энергия продолжает подаваться с полной скоростью, напряжение батареи становится слишком высоким. Вода разделяется на водород и кислород и быстро выходит пузырями. (Похоже, что вода кипит, поэтому мы иногда ее так называем, хотя на самом деле она не горячая. ) Существует чрезмерная потеря воды и вероятность того, что газы могут воспламениться и вызвать небольшой взрыв. Батарея также быстро разряжается и может перегреться. Чрезмерное напряжение также может вызвать нагрузку на ваши нагрузки (освещение, приборы и т. д.) или привести к отключению инвертора.

Предотвращение перезарядки — это просто вопрос уменьшения потока энергии к батарее, когда батарея достигает определенного напряжения. Когда напряжение падает из-за более низкой интенсивности солнца или увеличения потребления электроэнергии, контроллер снова разрешает максимально возможный заряд. Это называется «регулировка напряжения».

Это самая важная функция всех контроллеров заряда. Контроллер «смотрит» на напряжение и в ответ регулирует заряд аккумулятора. Некоторые контроллеры регулируют поток энергии к батарее, полностью включая или полностью отключая ток. Это называется «включение/выключение управления». Другие уменьшают ток постепенно. Это называется широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Оба метода хорошо работают, если они правильно настроены для вашего типа батареи.

ШИМ-контроллеры заряда от солнечных батарей удерживают напряжение более постоянным. Если ШИМ-контроллер имеет двухступенчатую регулировку, он сначала будет удерживать напряжение на безопасном максимуме, чтобы аккумулятор полностью зарядился. Затем он снизит напряжение, чтобы поддерживать «финишный» или «струйный» заряд. Двухступенчатое регулирование важно для системы, в которой может наблюдаться избыточная энергия в течение многих дней или недель (или малое использование энергии). Он поддерживает полный заряд, но сводит к минимуму потерю воды и стресс.

Напряжения, при которых контроллер изменяет скорость заряда, называются заданными значениями. При определении идеальных уставок существует некоторый компромисс между быстрой зарядкой до захода солнца и умеренным перезарядом батареи.

Определение заданных значений зависит от предполагаемых моделей использования, типа батареи и, в некоторой степени, от опыта и философии проектировщика или оператора системы. Некоторые контроллеры имеют регулируемые уставки, а другие нет.

Зависимость контрольных точек от температуры

Идеальные контрольные точки напряжения для контроля заряда зависят от температуры батареи. Некоторые контроллеры имеют функцию, называемую «температурная компенсация». Когда контроллер определяет низкую температуру батареи, он повышает заданные значения. В противном случае, когда батарея холодная, она слишком быстро уменьшит заряд. Если ваши аккумуляторы подвергаются перепадам температуры более чем на 30° F (17° C), необходима компенсация.

Некоторые контроллеры имеют встроенный датчик температуры. Такой контроллер должен быть установлен в месте, где температура близка к температуре батарей. Лучшие контроллеры имеют удаленный датчик температуры на небольшом кабеле. Зонд должен быть присоединен непосредственно к батарее, чтобы сообщать контроллеру о его температуре.

Альтернативой автоматической температурной компенсации является ручная регулировка заданных значений (если возможно) в зависимости от времени года. Достаточно делать это только два раза в год, весной и осенью.

Контрольные уставки в зависимости от типа батареи

Идеальные уставки для контроля заряда зависят от конструкции батареи. Вплоть до середины 2010-х годов в подавляющем большинстве систем возобновляемой энергетики использовались свинцово-кислотные батареи глубокого цикла затопленного или герметичного типа. Залитые батареи заполнены жидкостью. Это стандартные, экономичные батареи глубокого цикла.

В герметичных батареях между пластинами используются насыщенные прокладки. Их также называют «клапанно-регулируемыми», «абсорбирующими стекломатами» или просто «необслуживаемыми». Их нужно отрегулировать до немного более низкого напряжения, чем залитые батареи, иначе они высохнут и испортятся. Некоторые контроллеры имеют средства для выбора типа батареи. Никогда не используйте контроллер, который не предназначен для вашего типа батареи.

Типичные уставки для 12-вольтовых свинцово-кислотных аккумуляторов при 77° F (25° C)
(Обычные, представлены здесь только для примера. )
Верхний предел (залитый аккумулятор): 14,4 В
Верхний предел (герметичный аккумулятор): 14,0 В
Возобновление полной зарядки: 13,0 В
Отключение при низком напряжении: 10,8 В
Повторное подключение: 12,5 В
Температурная компенсация для батареи 12 В:
-0,03 В на °C отклонение от стандарта 25°C

Что такое отключение при низком напряжении (LVD)?

Свинцово-кислотные аккумуляторы глубокого разряда, используемые в системах возобновляемой энергии, рассчитаны на разряд только примерно на 50-80%. Если они разряжаются на 100%, то сразу выходят из строя. Представьте себе кастрюлю с кипящей водой на кухонной плите. В тот момент, когда он высохнет, кастрюля перегревается. Если вы подождете, пока пар прекратится, будет уже слишком поздно!

Точно так же, если вы подождете, пока свет не станет тусклым, некоторое повреждение батареи уже произошло. Каждый раз, когда это происходит, емкость и срок службы батареи будут уменьшаться на небольшую величину. Если аккумулятор находится в таком переразряженном состоянии в течение нескольких дней или недель, он может быстро выйти из строя.

Единственный способ предотвратить чрезмерную разрядку, когда ничего не помогает, — это отключить нагрузки (приборы, освещение и т. д.), а затем снова подключить их только тогда, когда напряжение восстановится из-за существенной зарядки. Когда приближается переразряд, 12-вольтовая батарея падает ниже 11 вольт (24-вольтовая батарея падает ниже 22 вольт).

Цепь отключения при низком напряжении отключит нагрузку в этой заданной точке. Он снова подключит нагрузки только тогда, когда напряжение батареи существенно восстановится из-за накопления некоторого заряда. Типичная точка сброса LVD составляет 13 вольт (26 вольт в системе 24 В).

Все современные инверторы имеют встроенный LVD, даже дешевые карманные. Инвертор выключится, чтобы защитить себя и ваши нагрузки, а также вашу батарею. Обычно инвертор подключается непосредственно к батареям, а не через контроллер заряда, потому что потребляемый им ток может быть очень высоким, и потому что он не требует внешнего LVD.

Если у вас есть нагрузки постоянного тока, у вас должен быть LVD. Некоторые контроллеры заряда имеют встроенный контроллер. Вы также можете приобрести отдельное устройство LVD. В некоторых системах LVD есть «выключатель милосердия», который позволяет вам потреблять минимальное количество энергии, по крайней мере, достаточное для поиска свечей и спичек! Холодильники постоянного тока имеют встроенный LVD.

Если вы покупаете контроллер заряда со встроенным LVD, убедитесь, что его мощности достаточно для работы с нагрузками постоянного тока. Например, предположим, что вам нужен контроллер заряда, чтобы выдерживать ток заряда менее 10 ампер, но у вас есть напорный водяной насос постоянного тока, который потребляет 20 ампер (на короткое время) плюс осветительная нагрузка постоянного тока 6 ампер. Подойдет контроллер заряда с LVD на 30 ампер. Не покупайте контроллер заряда на 10 ампер, который имеет только 10 или 15 амперную нагрузку!

Будьте спокойны с защитой от перегрузки

Цепь перегружена, когда ток, протекающий в ней, выше безопасного уровня. Это может привести к перегреву и даже стать причиной возгорания. Перегрузка может быть вызвана неисправностью (короткое замыкание) в проводке или неисправным устройством (например, насосом для замерзшей воды). Некоторые контроллеры заряда имеют встроенную защиту от перегрузки, обычно с кнопочным сбросом.

Встроенная защита от перегрузки может быть полезна, но в большинстве систем требуется дополнительная защита в виде предохранителей или автоматических выключателей. Если у вас есть цепь с размером провода, для которого безопасная пропускная способность (точность) меньше, чем предел перегрузки контроллера, вы должны защитить эту цепь с помощью предохранителя или прерывателя с соответствующим меньшим номинальным током. В любом случае следуйте требованиям производителя и Национальным электротехническим нормам и правилам в отношении любых требований к внешним предохранителям или автоматическим выключателям.

Почему важны дисплеи и счетчики

Контроллеры заряда имеют множество возможных дисплеев, от одного красного индикатора до цифровых дисплеев напряжения и тока. Эти показатели важны и полезны. Представьте, что вы едете по стране без приборной панели в машине! Система отображения может отображать поток энергии в систему и из системы, приблизительный уровень заряда вашей батареи и когда достигаются различные пределы.

Однако, если вам нужен полный и точный мониторинг, потратьте около 200 долларов на отдельное цифровое устройство, включающее счетчик ампер-часов. Он действует как электронный бухгалтер, чтобы отслеживать энергию, доступную в вашей батарее. Если у вас есть отдельный системный монитор, то наличие цифровых дисплеев в самом контроллере заряда не принципиально. Даже самая дешевая система должна включать вольтметр в качестве минимального индикатора функционирования и состояния системы.

Имейте все это с панелью питания

Если вы устанавливаете систему для питания современного дома, вам потребуются защитные отключения и межсоединения для работы с высоким током. Электрооборудование может быть громоздким, дорогим и трудоемким в установке. Чтобы сделать вещи экономичными и компактными, приобретите готовый силовой щит. Он может включать в себя контроллер заряда с LVD, инвертор и цифровой мониторинг в качестве опций. Это облегчает электрику подключение основных компонентов системы и соблюдение требований безопасности Национального электротехнического кодекса или местных органов власти.

Контроллеры заряда для ветровых и гидроэлектростанций

Контроллер заряда для ветроэлектрической или гидроэлектрической системы зарядки должен защищать аккумуляторы от перезарядки, как и контроллер фотоэлектрических систем. Тем не менее, генератор должен постоянно находиться под нагрузкой, чтобы предотвратить превышение скорости вращения турбины. Вместо отключения генератора от батареи (как у большинства фотоэлектрических контроллеров) он отводит избыточную энергию на специальную нагрузку, которая поглощает большую часть мощности от генератора. Такой нагрузкой обычно является нагревательный элемент, который «сжигает» избыточную энергию в виде тепла. Если вы можете использовать тепло с пользой, прекрасно!

Всегда ли требуется контроллер заряда от солнечной батареи?

В большинстве систем возобновляемой энергии на основе аккумуляторов да. Однако в контроллере заряда может не быть необходимости, если вы используете небольшую панель для технического обслуживания/подзарядки (например, панели мощностью 1–5 Вт). Общепризнано, что контроллеры заряда не являются обязательным компонентом, если ваша панель выдает не более 2 Вт на каждые 50 Ач (ампер-часов).

Работает ли мой солнечный контроллер заряда?

Как узнать, что контроллер неисправен? Следите за своим вольтметром, когда батареи достигают полного заряда. Достигает ли напряжение (но не превышает ли) соответствующие заданные значения для вашего типа батареи? Пользуйтесь ушами и глазами — батарейки сильно булькают? На верхней части батареи скапливается много влаги? Это признаки возможного перезаряда. Получаете ли вы ожидаемую емкость от своего аккумулятора? В противном случае может быть проблема с вашим контроллером, и это может привести к повреждению ваших батарей.

Заключение

Хороший контроллер заряда стоит недорого по отношению к общей стоимости системы питания. И это не очень загадочно. Контроль заряда батареи настолько важен, что большинство производителей высококачественных батарей (с гарантией на пять лет и более) указывают требования к регулированию напряжения, отключению при низком напряжении и температурной компенсации. Когда эти ограничения не соблюдаются, аккумуляторы обычно выходят из строя после менее чем одной четверти их нормального ожидаемого срока службы, независимо от их качества или стоимости.

Покупайте лучшие контроллеры заряда от солнечных батарей по самым низким ценам

Ваши уникальные потребности, бюджет и настройка могут помочь вам определить лучшие варианты контроллеров заряда для вашей системы — и что бы вы ни выбрали, вы можете рассчитывать на то, что найдете его по лучшей цене от альтЭ.

Наш выбор контроллеров заряда для солнечных батарей включает в себя все модели с самым высоким рейтингом от ведущих брендов, что избавляет вас от хлопот и времени, необходимого для проверки нескольких магазинов, чтобы сузить выбор. А с alE вы можете быть уверены, что получаете наилучшую возможную цену, не жертвуя подлинностью или качеством продукта.

Ознакомьтесь с нашим выбором контроллеров заряда от солнечных батарей уже сегодня!

Как обслуживать аккумуляторы — Магазин аккумуляторов глубокого цикла

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О АККУМУЛЯТОРАХ
*Важные элементы Выделено/цветно

В первую очередь. 12-вольтовая батарея — это не 12-вольтовая батарея. Двенадцать вольт — это просто номинальный, удобный термин, используемый для отличия одной батареи от другой. Полностью заряженная 12-вольтовая батарея, оставленная «отдыхать» в течение нескольких часов (или дней) без нагрузки (или зарядки), уравновешивает свой заряд и измеряет около 12,6 вольт между клеммами.

Когда напряжение батареи составляет всего 12 вольт при указанных выше условиях, она почти полностью разряжена. На самом деле, если напряжение покоя батареи составляет всего 12,0–12,1 В, это означает, что остается только 20–25% ее полезной энергии. Он либо разряжен, либо был подвергнут глубокому циклу, а аккумулятор может быть подвергнут глубокому циклу только ограниченное количество раз, прежде чем он действительно разрядится.

12-вольтовые аккумуляторы обеспечивают полезную энергию только в ограниченном диапазоне — от более 14 вольт (при полной зарядке и бездействии) до 10,5 вольт при использовании/под нагрузкой (когда свет тускнеет, насосы стонут, а телевизионное изображение уменьшается). Ни одна 12-вольтовая батарея не будет оставаться на уровне более 14 вольт более секунды, если она не заряжается. Нижний предел 10,5 вольт (использовался при тестировании) и явно неудовлетворителен в практическом использовании. Опытные владельцы автодомов стараются использовать не более 20-50% энергии, доступной в аккумуляторе, до подзарядки. Это означает, что они никогда не позволяют напряжению покоя опускаться ниже 12,5 В. Они никогда не используют более 50% до перезарядки (в покое 12,3 вольта), кроме как в чрезвычайной ситуации. Они знают, что если напряжение покоя когда-либо достигает 12,1, это значит, что они полностью разряжаются за один цикл, и что батарея пригодна только для такого количества циклов (от 20 в автомобильной батарее до 180 в батарее для гольф-мобиля, при типичном RV/морская батарея годна не более чем на 30).

Ватт = Вольт x Ампер Пример: 60Вт = 12В x А и 60 ÷ 12 = 5 Ампер Еще немного основ: если вы читаете статьи о том, как течет электричество, вы видите сравнения того, как течет вода. До определенного момента это нормально, но вода также течет под действием силы тяжести. Электричества нет, его нужно «проталкивать» (так же, как иногда приходится качать воду).

На одном конце провода должно быть больше «сока», чем нужно на выходе, иначе электричество не пойдет. Провод, по которому вы качаете электричество, и соединения в линиях сопротивляются потоку. Вы должны пересилить его. Точно так же батареи обладают присущей им устойчивостью к заряду из-за их химического состава. Вы должны подать в аккумулятор больше электричества, чем он хотел бы принять, иначе он не будет полностью заряжен. Чтобы зарядить стандартную 12-вольтовую батарею, вы должны довести ее напряжение выше 14 вольт (количество зависит от типа батареи) .

При проверке батарей (в состоянии покоя) используйте эти «Вехи напряжения».

12,6 В = 100 %
12,5 В = 70 %
12,3 В = 50 %
11,4 В = 20 % примерно до 14,+ вольт, чтобы адекватно распределить эти забавные мелочи, называемые электронами, по пластинам. Как только это будет сделано, аккумулятор может отдохнуть. При этом электроны распределяются и в конечном итоге балансируются на уровне 12,6 вольт (больше или меньше, в зависимости от типа батареи и ее состояния). Это ваша отправная точка.

БОЛЬШЕ АМПЕРОВ И ВОЛЬТ
Как упоминалось ранее, вы должны разрядить батарею примерно до 12,3 вольт перед перезарядкой . Очевидно, что это нечто большее. Амперы являются мерой фактической доступной мощности. Обычно они конвертируются в ампер-часы (AH). Думайте об этом как о количестве (номинальной) 12-вольтовой мощности, которую вы можете извлечь из батареи в течение определенного периода времени. Это не просто три десятых вольта. Это 12 (номинал) вольт в течение определенного времени. Три десятых — это не более чем разница в измерениях — как разница между тремя четвертями бака бензина и половиной бака.

Посмотрите на напряжение как на две вещи: во-первых, как на силу, толкающую электроны. Во-вторых, как на удобную меру.

Посмотрите на ампер как на две вещи: во-первых, на количество энергии (как на галлон газа) — во-вторых, как на удобную меру. Из (опять же номинальной, не забывайте) 12-вольтовой емкости с энергией вы можете извлечь столько-то ампер мощности.

Имейте в виду, что законы физики не позволяют вам получить больше от чего-то, чем вы в него вложили! Имейте в виду, что отходы (эти провода, содержимое батареи и т. д.) не позволяют вам вынуть столько же, сколько вы вложили. Имейте в виду, что вам придется потреблять примерно на 10% больше электроэнергии, чем вы используете школьная физика). Аккумуляторный банк похож на банк «денег» или расчетный счет — если вы постоянно берете больше, чем вкладываете, у вас в конечном итоге будут проблемы.

ПОДРОБНЕЕ О ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРОВ
Не все аккумуляторы одинаковы. Стандартные аккумуляторы с жидкостными элементами можно заряжать до 14+ вольт (обычно 14,3, но зависит от производителя). Гелевые батареи и другие герметичные батареи никогда не следует заряжать выше 14,1 В (опять же, может варьироваться в зависимости от производителя). И эти цифры относятся только к случаю, когда зарядное устройство будет отключено при достижении этих уровней (как в случае с генератором, солнечной системой, портативным зарядным устройством или генератором переменного тока). Когда напряжение падает (обычно примерно до 12,6–13,3), зарядка начинается снова, либо вручную, либо с помощью автоматического регулятора. Также обратите внимание: максимальное зарядное напряжение, указанное производителем для гелей, является постоянным, а не прерывистым. Это означает, что кратковременные перенапряжения перед отключением регулятора допустимы.

Непрерывная зарядка, при которой батареи «плавают» при постоянном заряде (как в преобразователе для автодомов или с помощью автоматического портативного зарядного устройства), не должна выполняться при напряжении более 13,8 В (а 13,65 продлевает срок службы батарей). Предполагается, что аккумуляторы будут поддерживаться на приемлемом уровне без недозарядки или перезарядки (предполагается, что вы «зарядите их» во время вождения). К сожалению, многие дешевые зарядные устройства и преобразователи для автодомов не очень хорошо регулируются. Перезарядка быстро разрушает аккумуляторы. Недостаточная зарядка также разрушает батареи, но более незаметно, поскольку батарея расслаивается и больше не поддерживает заряд. По сути, батарея RV на 100 ампер/час становится батареей на 10 ампер/час после постоянного недозаряда. Он будет показывать полное напряжение, но как только на него будет возложена небольшая нагрузка, оно падает до нуля. Те, кто остается подключенным к сети в течение длительного времени, часто никогда не узнают, что это произошло, пока они не отключат ее от сети, потому что трансформатор преобразователя также подает питание непосредственно в цепи RV, пока он заряжает аккумулятор — или пытается это сделать.

ВЫРАВНИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Иногда описанную выше ситуацию может исправить выравнивающий заряд. НО, никогда не пытайтесь уравнять действительно герметичную аккумуляторную батарею, гелевую или AGM-батарею! Делая это, нужно быть очень осторожным! Аккумулятор собирается «загазовать» (пузыри в ячейках, выделение газообразного водорода). Он не должен быть резким, извергать кислоту повсюду, просто медленно или быстро пузыриться, но требует осторожности. Обычно это делается путем подключения ручного зарядного устройства, затем доведения напряжения до 14,1 или 14,3 и, вместо того, чтобы останавливаться, как обычно, поддерживать его на этом уровне при заряде около 5 ампер в течение трех-шести часов (пока напряжение не достигнет 14,5 к 15). Сделайте это со снятыми крышками стандартной батареи, чтобы вы могли видеть, что происходит. Около трех часов обычно нормально для одного из этих выравнивающих зарядов.

Соблюдайте меры предосторожности, используйте защитные очки, хорошо проветривайте и т. д.

Некоторые производители батарей рекомендуют проводить выравнивание таким образом каждые три месяца (или после 5 глубоких циклов). Я думаю, что износ 12-вольтовой батареи от выравнивания часто приносит больше вреда, чем пользы.

Аккумуляторы, удерживаемые на 13,8 или около того в течение длительного времени, становятся ленивыми и любят это там. Они также нуждаются в некоторой «уравниловке». К счастью, не так резко, как описано выше. Если вы время от времени ездите за рулем, это должен делать генератор вашего двигателя (при условии, что регулятор настроен правильно). Так же как и солнечная электрическая система или хорошее, хорошо отрегулированное независимое зарядное устройство для аккумуляторов. Если ничего другого, время от времени используйте ручное зарядное устройство, когда оно припарковано и подключено к сети, но просто доведите напряжение до 14.+ (в зависимости от того, что подходит) и остановитесь на этом.

Аккумулятор тележки для гольфа
Аккумуляторы для тяжелых условий эксплуатации на шесть вольт (например, тележки для гольфа и т. д.) отличаются. Их тяжелые пластины и другие конструктивные особенности позволяют проводить периодическое выравнивание. Я рекомендую одинаковую скорость зарядки 5 ампер в течение трех-шести часов (пока напряжение не достигнет максимума 16,5) каждые шесть месяцев или около того. Это варьируется, некоторые люди делают это ежемесячно (что может означать еще одну проблему).

СКОРОСТЬ ЗАРЯДА/РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
В книгах по батареям вы найдете ссылки на правильную скорость зарядки. C/10, C/20 и т. д. Иногда это может сбивать с толку. Что вам нужно знать, так это то, что это означает «время», необходимое для полной зарядки «разряженной» батареи при определенной силе тока. Например: Аккумулятор емкостью 105 Ач полностью перезаряжается (из разряженного состояния) примерно за 10 часов при заряде около 10 ампер (C/10) или около 20 часов при заряде 5 ампер (C/20). Более быстрые скорости зарядки, такие как C/5 или C/8, не следует использовать с большинством аккумуляторов, потому что высокая сила тока, необходимая для такой быстрой зарядки, повреждает аккумулятор. C/5 на разряженном аккумуляторе емкостью 105 Ач требует более двадцати ампер. (Это достаточная причина, чтобы держаться подальше от быстрых зарядных устройств на станциях технического обслуживания, где гигантское количество ампер бьет вашу батарею, когда они «заряжают» (уничтожают) ее за 20 минут. И когда вы покупаете батарею с полки, не Не позволяйте парню «поставить его на зарядку всего на несколько минут», иначе он будет поврежден еще до того, как вы им воспользуетесь.0009

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ И ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Не просто замените аккумуляторную батарею и продолжайте перевозить! Сначала узнайте, что пошло не так. Конвертер работает? Слишком высокое напряжение? Слишком низко? Он подключен к аккумулятору? Перегорел предохранитель? Обрыв провода? Контакты корявые? Выключатель аварийного отключения на автодоме включен или выключен (в зависимости от того, что подходит, а неправильное положение является распространенной ошибкой среди автодомов)? Сколько раз вы делали глубокий цикл? Короткое замыкание в системе? Давно на связи? Автомобильный регулятор/генератор в порядке? (Подробнее позже. )

Измерение, измерение, тестирование и поиск и устранение неисправностей требуют лишь нескольких инструментов и базовых знаний. Многое из этого основано на здравом смысле и не требует никаких инструментов. Никогда не полагайтесь на красный/желтый/зеленый идиот-метр, установленный в большинстве жилых домов. Приобретите цифровой счетчик. Вам нужен цифровой измеритель для точного считывания напряжения батареи с точностью до десятых долей вольта. У вас также должен быть аналоговый измеритель (стрелка). Вы не можете определить разницу между напряжениями батареи с помощью аналогового прибора с большой точностью, но в некоторых отношениях они лучше (потому что легче увидеть быстрые изменения), чем цифровые счетчики для считывания колебаний. (Намного позже.)

Купите 12-вольтовую лампу для поиска и устранения неисправностей в любом автомагазине по низкой цене или сделайте ее сами. (Счетчики будут показывать напряжение, даже если в проводе осталась только одна жила. Контрольные лампы не загорятся, если провода недостаточно для нагрузки. ) шапки. Не покупайте дешевку с цветными плавающими шарами. Научитесь читать показания ареометра.

Проверка аккумулятора
Можно выполнить несколькими способами: Наиболее точный метод измерения — использование ареометра для измерения удельного веса и использование вольтметра постоянного тока для определения напряжения аккумулятора.
Качественный нагрузочный тестер может быть хорошей покупкой, если вам нужно проверить герметичные 12-вольтовые аккумуляторы.
Для любого из этих способов необходимо сначала полностью зарядить аккумулятор, а затем снять поверхностный заряд. Если батарея пролежала хотя бы несколько часов (я предпочитаю не менее 12 часов), можно приступать к тестированию. Для снятия поверхностного заряда аккумулятор необходимо разрядить в течение нескольких минут. Использование фары (дальний свет) сделает свое дело. После выключения света вы готовы проверить аккумулятор.

State of Charge	Specific Gravity	Voltage
		12V	6V
100%	1. 265	12,7	6.3
75%	1,225	12,4		12,4	12,4	0003 6.2
50%	1.190	12.2	6.1
25%	1.155	12.0	6.0
Discharged	1.120	11.9	6.0

Specific Gravity: Полный заряд SG будет работать от примерно 1,260 в автомобильном аккумуляторе до примерно 1,275 в тележке для гольфа. Высокий SG (больше кислоты) позволяет получить больше сока (тока), но только до определенного предела; затем батарея быстро разряжается. Пластины тележки для гольфа сделаны для этого, в некоторой степени для RV / Marine, а не для автомобилей. Не пытайтесь получить больше AH, добавляя кислоту (или уксус вместо дистиллированной воды), батарея просто умрет раньше.

ЕЩЕ ОБ УДЕЛЬНОМ ВЕСЕ и проверке напряжения покоя
Если у вас есть стандартные батареи, приобретите хороший ареометр (не с цветными плавающими шариками). Он должен иметь внутри трубку с четко обозначенными шагами SG и встроенным термометром с диаграммой коррекции температуры. Маловероятно, что новый аккумулятор, даже свежезаряженный, выдаст более 80% своей номинальной мощности. Вы получите больше после того, как он будет использован и перезаряжен несколько раз — если только он не неисправен. В любом случае проверьте SG, чтобы установить «базовое» показание.

Особое внимание обратите на различия между ячейками. Разница в 0,050 между любыми означает возможную проблему. Это происходит после того, как он заряжен и немного побулькал, чтобы тщательно смешать химикаты. Если это новая батарея и такое случается, верните ее. Если старый, планируйте заменить его в ближайшее время. Вероятно, у него многослойная / укороченная клетка. Первоначально нет необходимости проверять SG, пока батарея не достигнет примерно 70% полного заряда и не начнет слегка пузыриться/газовать (не кипеть, как кофейник). Затем снимайте показания один раз в час и записывайте их. Когда три последовательных показания одинаковы, батарея заряжена настолько, насколько это возможно. Запишите показания для каждой ячейки и батареи. Отключите аккумулятор от любой зарядки или нагрузки и оставьте на ночь (лучше на 24 часа). Проверьте СГ еще раз. Показания могут быть немного ниже, но должны быть постоянными. Запишите их в качестве нового базового уровня: ваши нормальные значения, значения полного заряда и покоя.

Повторите процедуру через две недели или месяц использования. Показания могут быть немного выше, но опять же, должны быть последовательными. Если аккумуляторы постоянно перезаряжались или недозаряжались, это будет отображаться здесь. Вы должны были убедиться, что ваше зарядное устройство настроено правильно, прежде чем начинать все это, но если вы получаете ненормальные показания, проверьте, правильно ли регулирует ваше зарядное устройство (см. Ниже). Если вам нужно долить воду в ближайшее время, вы почти наверняка перезаряжаетесь. После того, как вы выполнили вышеуказанные тесты, вам не нужно делать это чаще двух раз в год, если вы не обнаружите проблему. Примерно раз в месяц следует проверять уровень воды. В идеале вам не нужно добавлять воду чаще двух-четырех раз в год. Более того, это, вероятно, указывает на перезарядку.

Использование ареометра без беспорядка

Вставьте его в ячейку, пока он не ляжет поверх пластин. Впрысните несколько раз – осторожно, не разбрызгивайте. Затем наполняйте до тех пор, пока внутренняя трубка не всплывет. Слишком мало, и он будет лежать на нижней части ареометра. Слишком много, и он попадет в топ. В любом случае вы получите ложные показания. Не вынимайте вещь из клетки, чтобы прочесть ее, только кислотой все закапаете. Возьмите свое чтение и запишите его. Считайте на уровне жидкости, а не на небольшом изгибе, где жидкость касается внутренней трубки. (Прежде чем перейти к следующей ячейке, не забудьте впрыснуть кислоту обратно.) Отметьте температуру на термометре и скорректируйте показания, как указано. Обратите внимание еще раз, что все показания для батареи должны быть в пределах 0,050 друг от друга. Имейте в виду, что у вас может быть дешевый или неисправный ареометр. У дешевых моделей есть бумажная шкала SG в трубке, которая скользит вверх и вниз.

Нагрузочное тестирование — еще один способ проверки батареи. Нагрузочный тест снимает ток с аккумулятора так же, как запуск двигателя. Нагрузочный тестер можно приобрести в большинстве магазинов автозапчастей. Некоторые производители аккумуляторов маркируют свои аккумуляторы нагрузкой усилителя для тестирования. Это число обычно составляет 1/2 рейтинга CCA. Например, батарея 500CCA будет нагружать тест током 250 ампер в течение 15 секунд. Нагрузочный тест может быть выполнен только в том случае, если батарея почти или полностью заряжена.

Показания ареометра не должны различаться более чем на 0,05 разницы между ячейками.

Цифровые вольтметры должны показывать напряжение, указанное в этом документе. Напряжение герметичных аккумуляторов AGM и Gel-Cell (полностью заряженных) будет немного выше в диапазоне от 12,8 до 12,9. Если у вас есть показания напряжения в диапазоне 10,5 вольт на заряженной батарее, это обычно указывает на короткое замыкание элемента.

Если у вас необслуживаемый жидкостный элемент, единственными способами проверки являются вольтметр и испытание под нагрузкой. Любой из необслуживаемых аккумуляторов со встроенным ареометром (черное/зеленое окно) сообщит вам о состоянии 1 элемента из 6. Вы можете получить хорошие показания от 1 элемента, но иметь проблемы с другими элементами в аккумуляторе.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание крайне важно. Грязь на вершине батареи обеспечивает путь между полюсами. Это «короткое». Одного большинство людей никогда не замечают, но оно постоянно потребляет энергию. Вам не нужно разбрасывать пищевую соду повсюду. Часто достаточно распылить и протереть бытовым чистящим средством.

Будет накапливаться коррозия. Иногда его даже не видно. Разбери контакты и почисти их. (Сейчас вы можете использовать пищевую соду, но не позволяйте ей попасть в клетки.) Делается один или два раза в год, это быстро и легко.
Перед сборкой нанесите на все поверхности (тонко) силиконовую диэлектрическую смазку. Это до, а не после. Вы ничего не добьетесь, размазывая смазку поверх коррозии.
Никогда не используйте красный спрей для батареек. Это только ухудшает ситуацию. Красно-зеленые войлочные шайбы из неагрессивного материала подходят.
Маркировка или цветовая маркировка кабелей и концов проводов. Составьте схему. Если вы этого не сделаете, вы просто неправильно подключите вещи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О АККУМУЛЯТОРАХ (ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ГЕЛИЕВЫХ и AGM)
Многое из того же материала применимо: все батареи требуют обслуживания. Все аккумуляторы должны быть заряжены — , но не перезаряжены и не недозаряжены. Все соединения должны быть чистыми, а также хорошим, прочным кабелем и проводом соответствующего размера. Ни одна батарея не должна регулярно подвергаться глубокому циклу. Самое главное, зарядка должна быть хорошо отрегулирована.

И здесь разница между гелевыми, AGM и обычными жидкостными батареями начинает проявляться серьезно.

Аккумуляторы с жидким электролитом (залитые): подвесные пластины, обычно с какой-либо формой сепараторов (чтобы пластины не соприкасались друг с другом) погружены в жидкий электролит. Их можно заряжать так же, как и стартерную батарею, что значительно упрощает работу.
Гелевые батареи : Пластины подвешены в густом гелеобразном электролите, который обеспечивает стабильность и устраняет пустоты или «воздушные карманы» на пластинах. Лучшие гели от East Penn Mfg. (под «SeaGel», «Prevailer» и другими лейблами, но название East Penn где-то появится). Конкуренты облегченные веса. Гели редко заряжают до более чем 14,1 вольт при начальном (объемном) заряде и до 13,8 (лучше 13,65) при «плавающем» заряде (см. далее).
Аккумуляторы AGM (абсорбированный стеклянный мат): Плотное волокнистое покрытие между пластинами и жидкий электролит
обеспечивают характеристики, аналогичные гелевым аккумуляторам, но гораздо более прочные, поскольку они были разработаны для использования в самолетах и транспортных средствах повышенной проходимости. Лучшие AGM – это те, которые производит «Конкорд» (обычно под маркой «Линия жизни», но где-то встречается и «Конкорд»). AGM (как и гели) очень чувствительны к перезарядке. 14,38 В рекомендуется для первоначального (объемного) заряда и 13,38 В в качестве «плавающего» заряда.

Плюсы и минусы:

Стандартные, старомодные залитые аккумуляторы стоят дешево (изначально). Они сделают свою работу (тележки для гольфа или подобные вещи лучше, чем RV/Marine). См. замечания в другом месте. Они будут выпускать газ и жидкость, но ее можно пополнить дистиллированной водой. Им требуется лот ухода.

Гелевые и AGM могут работать лучше и служить дольше, НО также требуют особого ухода. Поначалу они довольно дорогие (но моим шести гелиевым батареям уже десятый год, они как новые, и их стоимость меньше, чем у стандартных батарей). Однако они очень тщательно заряжаются, что требует дорогостоящего зарядного устройства/регулятора. Гели и AGM не требуют особого обслуживания и очистки (кроме быстрого распыления и протирания бытовым чистящим средством), ЕСЛИ вы не сделаете какую-нибудь глупость и не перезарядите их. Они не проливают кислоту, очень ударопрочны, не пропускают газ (каламбур), если только они не сильно перезаряжены, имеют ОЧЕНЬ низкую скорость саморазряда (хорошо, когда дом на колесах находится на хранении) и имеют очень долгий срок службы.

Я использовал аккумуляторы для тележек для гольфа, обычные аккумуляторы и гели. Как я повторю более подробно в другом месте, тележки для гольфа и аналогичные аккумуляторы, учитывая все обстоятельства, являются лучшим решением. Если бы мне сегодня пришлось заменить батареи (они находятся в жилом отсеке небольшого фургона), я бы выбрал AGM. В большом доме на колесах я бы использовал аккумуляторы для тележки для гольфа или вилочного погрузчика.

Вы никогда не должны заряжать аккумулятор gel до напряжения более 14,1 В (или до напряжения, превышающего напряжение, указанное производителем) до того, как регулятор отключит зарядное устройство, за исключением очень коротких периодов времени. Затем, когда аккумулятор «плавает» (держится на зарядном устройстве с подзарядкой, чтобы поддерживать его на приемлемом уровне), оно никогда не должно превышать 13,8 вольт (лучше, для долгой жизни, максимум 13,65 вольт). Однако, опять же, вы не плаваете батарею постоянно. Вы иногда доводите его до 14.+ (это EZ с солнечным регулятором или зарядным устройством более высокого качества, которое будет часто и автоматически выполнять задачи по регулированию (подробнее позже). AGM заряжаются аналогично, только другим напряжением.

На самом деле, было бы глупо держать (плавать) любой аккумулятор при длительном заряде выше 14 вольт. Вы просто изнашиваете его преждевременно, и он будет все время извергать кислоту, создавая беспорядок. Но с обычной аккумуляторной батареей со съемными крышками вы можете добавить воды и убрать коррозию. В гелевую или любую другую (действительно) герметичную батарею нельзя добавлять воду. Все, что вы можете сделать, это наблюдать, как батарея разряжается.

9У аккумуляторов 0006 Gel и AGM есть крышки, но никогда не пытайтесь их снимать. Во-первых, вы нарушите гарантию. Во-вторых, вы загрязните внутреннюю часть. Когда он выйдет из строя раньше, дилер/фабрика узнает, что вы это сделали, и аннулирует гарантию.

Кроме того, если вы перезарядите гелевый или AGM-аккумулятор, завод тоже может это обнаружить. Опять же, больше нет гарантии.

ТЕМПЕРАТУРА
Температура важна при зарядке любых батарей. Действительно горячая батарея (для достижения EZ, если она находится в дешевой пластиковой коробке) будет перезаряжаться задолго до значений напряжения, указанных ранее. Хранение батарей «в помещении» помогает поддерживать их идеальную температуру (от 68 до 77ºF). На самом деле, высокая температура становится реальной проблемой только тогда, когда батарея «плавает». Поплавок на 13,8 вольта может легко превратиться в поплавок на 14+ целой группы на 9.0º. Температура также может быть проблемой зимой, поскольку батареи пытаются замерзнуть, и их емкость в ампер-часах снижается более чем на 30%.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГУЛИРОВКЕ ЗАРЯДА
Есть только несколько преобразователей/комбинированных зарядных устройств для автодомов, которые стоит иметь. Большинство из них делают абсолютно паршивую работу, и вы не имеете ни малейшего представления о том, какое дикое напряжение (или его отсутствие) подается на ваши батареи. Некоторые преобразователи/зарядные устройства работают. Проверьте свой аккумулятор независимо от того, какой тип батареи вы используете. При работающем устройстве, достаточно хорошо заряженном аккумуляторе и нагрузке на аккумулятор не намного большей, чем усилитель ТВ-антенны и мозг рефрижератора (рефрижераторы RV с печатной платой все время используют 12 вольт, только для работы платы) , подключите цифровой вольтметр к клеммам «домового» аккумулятора. Оставьте его там на некоторое время и посмотрите, держит ли он батареи примерно на уровне 13,8 вольт. (Или он заряжает их до чего-то нелепого?) (Или он вообще заряжается?) Некоторые, даже меньше, RV используют отдельное зарядное устройство (не как часть преобразователя). Как правило, они довольно хорошие (и дорогие). Но проверяйте их так же. Совсем не редкость найти стандартные зарядные устройства для жилых автофургонов с плавающими батареями на 14,3 вольта или выше. Лучшие зарядные устройства регулируются в два, три или четыре этапа. Во-первых, в любое время, когда есть достаточный спрос, они полностью заряжаются до 14, + вольт (настраивается вами). Во-вторых, они возвращаются к «плавающему» заряду около 13,8 (который в хороших зарядных устройствах снова регулируется). У некоторых есть третья, «выравнивающая» ступень, автоматическая или ручная, которую также можно регулировать. (Есть также несколько четырехступенчатых зарядных устройств.)

Если вы хотите использовать гелевые или AGM аккумуляторы, у вас должен быть хороший, надежный, регулируемый пользователем регулятор и зарядное устройство. Лучший способ зарядить аккумуляторы – использовать солнечную электрическую систему. (Опять же, проверьте сначала и в конце с «RV Solar Electric» выше.) Солнечная система (если она имеет регулируемый пользователем регулятор) позволит вам установить отключение заряда на желаемом уровне вольт. Обычно каждый раз, когда солнечная система достигает этого, она отключается и падает примерно до 13,1 вольт перед возобновлением (некоторые солнечные регуляторы возвращаются к плавающему напряжению). Это дает батареям «отдых» и предохраняет их от перезарядки. (И, конечно же, ночью солнечные системы ничего не делают, так что тоже можно хорошо отдохнуть.) Для подстраховки можно использовать генератор или коммерческую электроэнергию. Убедитесь, что ваш генератор (если он имеет прямую зарядную розетку постоянного тока 12 вольт) настроен на регулирование при правильном напряжении! Если он просто заряжается через ваш преобразователь, вы уже проверили это выше, но перепроверьте это при работающем генераторе. Сделайте то же самое с независимым зарядным устройством. Доступны многие другие.

Глубокий цикл
Давайте рассмотрим кое-что здесь: Само собой разумеется, никто не выполняет глубокий цикл батареи ежедневно. Если бы это было так, то максимальный срок службы любой батареи был бы равен доступному количеству циклов, и ни одна батарея не прослужила бы более 6–9 месяцев. В идеале вам нужна батарея (батареи), которая будет обеспечивать требуемую мощность без циклов (истощения из-за полной зарядки в состоянии покоя) более чем на 20–50% перед перезарядкой. (Если у вас есть аккумулятор емкостью 100 Ач и перед подзарядкой он потребляет не более 20 Ач, он может прослужить дольше, чем вы.) получить долгую жизнь. Простая арифметика — сколько AH используется по сравнению с тем, сколько AH доступно, покажет вам, сколько батарей необходимо. Имейте в виду, что вы не должны ожидать, кроме 80% рейтинга производителя. Таким образом, батарея емкостью 105 Ач на самом деле составляет около 84 Ач. МАКСИМУМ! Никакая батарея не даст вам своей номинальной мощности в реальной жизни! Они рассчитаны на конечное напряжение 10,5 вольт. К тому времени свет становится тусклым, а телевизионная картинка уменьшается. Удельный вес около 1,200 или напряжение от 12,25 до 12,3 означает, что батарея разряжена примерно на 50%. К тому времени, когда оно упадет до 11,8 или 12 вольт, оно почти мертво.

Ампер-часы и емкость батареи
Что такое «Ампер-часы»? Ампер-часы — это количество тока в «амперах», умноженное на количество часов, в течение которых он может отдавать этот ток.
Пример: Аккумулятор емкостью 100 ампер-часов может обеспечить 10 ампер в течение 10 часов или 20 ампер в течение 5 часов.
Один ампер на 100 часов или любая комбинация должны позволить вам оценить батареи, но это не работает. (Это логарифмическая, а не линейная прогрессия.) Кроме того, емкость в AH зависит от нескольких вещей: размера, количества/типа электролита, толщины пластины и т. д. Вы не хотите исследовать всю эту чушь. Нас интересуют:

Скорость разряда: Обычно 20 часов для автомобилей, 6 для гольфмобилей и 8 для RV/морских судов. Технически гольф-кар на 180 Ач даст вам 30 ампер в течение 6 часов, но не 60 ампер в течение трех часов. (Это связано с такими вещами, как нагрев с такой высокой скоростью из-за требуемого экстремального химического воздействия — вещи, с которыми вы не хотите шутить.) Тем не менее, это дает один ампер в течение примерно 105 часов, что приятно знать. Не читайте только АХ. При сравнении аккумуляторов читайте таблицы.

Удельный вес: Полный заряд SG будет работать от примерно 1,260 в автомобильном аккумуляторе до примерно 1,275 в тележке для гольфа. Высокий SG (больше кислоты) позволяет получить больше сока (тока), но только до определенного предела; затем батарея быстро разряжается. Пластины тележки для гольфа сделаны для этого, в некоторой степени для RV / Marine, а не для автомобилей. Не пытайтесь получить больше AH, добавляя кислоту (или уксус вместо дистиллированной воды), батарея просто умрет раньше.

Температура: батареи лучше всего работают при температуре 77°F. При более высоких температурах они выделяют больше, но умирают раньше. При более низких температурах они выделяют меньше, но служат дольше (если только вы не дадите им замерзнуть).

КАБЕЛИ И СОЕДИНЕНИЯ

Очень важно связать систему вместе. Нет смысла тратить много денег на аккумуляторы и зарядные устройства и связывать их скудным хламом. Большие аккумуляторные кабели можно приобрести в оптовом магазине аккумуляторов в Сан-Диего. Также доступен изготовленный на заказ кабель вашей длины с клеммами, соответствующими вашему автомобилю.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
Если у вас необслуживаемые (запрещенные в обслуживании) аккумуляторы, вы не сможете получать удовольствие от ареометра. Даже если вы можете использовать ареометр, вам не нужно (или не хочется) делать это чаще, чем пару раз в год. Используйте таблицу (см. далее) для точной проверки уровня заряда. При снятии показаний SG одновременно измеряйте напряжение. Имейте в виду, что если аккумулятор заряжается, напряжение будет примерно на ½–1 вольт выше фактического. Обратите внимание, что напряжения на графике (позже) отличаются друг от друга всего на 0,05 В. Вы не можете точно прочитать это на аналоговом (циферблатном/стрелочном) измерителе. Вам нужен цифровой счетчик. Вам не нужно тратить более 200 долларов на профессиональную модель. Посмотрите объявления в журналах по электронике, чтобы найти счетчики по разумной цене. Вам нужен 3,5-разрядный счетчик (с точностью до двух знаков после запятой) и купите его с током не менее 10 ампер (лучше 20). В настоящее время лучшим предложением является бренд Metex #M3800, 3½ разряда, емкостью 20 ампер, за 40 долларов США от: JAMECO. (См. Источники.) Все RVers нуждаются в одном из них в любом случае.

При проверке батарей (в состоянии покоя) используйте эти «Вехи напряжения».

12,6 В = 100 %
12,5 В = 70 %
12,3 В = 50 %
11,4 В = 20 % «Овер» просто съедает тарелки. Используйте регулятор для предотвращения перезарядки. Если вы считаете, что батарея заряжена, слишком высокое значение SG означает конец. Слишком низко значит ниже. Сравните с точной проверкой напряжения. Доливать воду нужно всего несколько раз в год. Больше означает, что батарея слишком сильно разряжается. Вы больше не можете сказать, почувствовав тепло корпуса батареи (лучше пластик). Вы должны вкладывать в батарею примерно на 10% больше энергии, чем потребляете (еще раз школьная физика — каждый раз, когда энергия трансформируется, должны быть какие-то потери). «Старому» аккумулятору может потребоваться больше. Сравните, сколько вы вкладываете, с тем, что вы берете, и соответствующим образом масштабируйте свою систему.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ В ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ

Это очень просто, но удивительно, как много RV-ов все это портят!

При последовательном соединении напряжение увеличивается; амперы остаются прежними.
Параллельно увеличиваются амперы; вольты остаются прежними.

Параллельно: вы подключаете (+) одного 12vbat к (+) другого. Соедините (-) одного с (-) другого. Тогда у вас все еще будет 12-вольтовая батарея, но с большей емкостью в ампер-часах. Это теперь обычная бита на 12В, только вместо того, чтобы быть в одной «коробке», она в двух коробках.

В серии: Если бы вы соединили две батареи по 12 вольт последовательно, у вас было бы 24 вольта. Очевидно, что это не то, что нужно делать, если у вас нет переоборудования шины или специальной установки, использующей 24 Вольта. Тем не менее, многие RVers используют 6-вольтовые батареи (обычно от тележек для гольфа). Например, два последовательных 105 Ач 6 В по-прежнему = около 105 Ач, но при номинальном напряжении 12 В.

Последовательное подключение:
Для наглядности. Начните с простой блок-схемы. Две батарейки по 6В.
На левой летучей мыши поместите (-) на левый конец, поместите (+) на правый конец.
На правой летучей мыши поместите (-) на левый конец, поместите (+) на правый конец.
Нарисуйте линию от (+) на левой бите до соседнего (-) на правой летучей мыши.

Теперь это обычная батарея на 12 В, за исключением того, что она находится не в одной «коробке» с последовательно соединенными внутри ячейками, а в двух коробках, соединенных кабелем. Электрически это все еще одна 12-вольтовая бита, поэтому НАЧНИТЕ ДУМАТЬ ОБ ЭТОМ С ЭТОГО ПУТИ и не путайте себя, думая об этом как о летучей мыши 1 и летучей мыши 2. как обычная 12-вольтовая бита; один отрицательный, который идет к заземлению шасси, и один положительный, который идет к обычному 12-вольтовому изолятору/питанию/и т. д.

Последовательно/параллельно:
Просто повторите вышеописанный шаг с еще двумя 6-вольтовыми батареями, и вы получите две 12-вольтовые батареи. Думайте об этом так, а не как о четырех 6-вольтовых летучих мышах! Теперь у вас есть два (-) неиспользованных поста. Соедините их вместе (так же, как если бы вы соединили две обычные батареи на 12 В параллельно). Повторите для двух неиспользуемых (+) сообщений.

Это действительно очень просто. Проблема многих людей заключается в том, что они думают, что это очень сложно. Это не.

Единственный раз, когда вы думаете о летучих мышах как о четырех 6-вольтовых батареях, это когда вы отключаете их для обслуживания и очистки. И потом, только для того, чтобы быть абсолютно уверенным, что вы не облажаетесь, собирая их обратно.
С этой целью необходимо четко обозначить столбы и концы кабелей!

467467

% от заряда	Стандартная батарея Типичная удельная тяжесть (после температурной коррекции)	Стандартный батарея . СОВЕТАЯ Volts	Стандартная бататация ЭКАРИВАЛЕНТ Volts 9070 9070 9003 9070 9070 Стандартный аккумулятор . ЭКАРИВАЛЬНАЯ КОРИТАНИЯ Volts	.
100%	от 1,260 (авто) до 1,280 (промышленный)	12.60-12.75	12.90-13.00
95%	1.255	12.60-12.70	12.80
90%	1.250 (отдых S.G. для стандартной батареи RV.)	12,60-12,65	12,70
85%		85%	. 0004	12.60
80%	1.235-1.240 (We try not to discharge below this point.)	12.50-12.55	12.60
75%	1,225-1,230 (1,230 = минимальный SG для заряженной батареи.)	12,50
70%
70% 9000				.	12.45	12.50
65%	1.215	12.40
60%	1.205	12.35	12,40
55%	1,200	12,30
9000 50%
9000 50%
0467 1. 190-1.195 (Try to never discharge below this point.)	12.25	12.35
45%	1.185	12.20
40%	1,180	12.15-12.20	12,25
25%
25%
%
% 7070101010101010101010101010101.10101010101010.10101010.1010101010.1010101.0004	12.10-12.15
20%	1,150 (ячейки вскоре на этом пункте.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Домашняя батарея: Цель здесь состоит в том, чтобы определить, исправна ли сама батарея, и, в качестве «домашней» батареи, как вы можете проверить ее, домашнюю проводку и цепь зарядки. .

Ситуация: Вы заряжаете аккумулятор от одного из нескольких источников. Все работает нормально; но ни с того ни с сего и вдруг электричества нет. Только не начинай все разбирать! Оглянитесь вокруг в поисках очевидного. Батарея еще есть? Все в одном экземпляре? (Ближайший удар молнии может снести крышку.) Подсоединены ли кабели? Однажды я провел час, бродя по округе с вольтметром, и обнаружил, что просто отключил отрицательный кабель.

Шаги:
Подключите вольтметр к батарее. Он должен показывать некоторое разумное напряжение, даже если он хорошо разряжен (если он не разряжен). Если напряжение в норме и если все в порядке, попробуйте сдвинуть/покрутить зажимы основного кабеля на аккумуляторе. Часто даже на чистом аккумуляторе между контактом и разъемом образуется тонкая коррозионная пленка (которую вы не видите). Хотя коррозия развивается очень постепенно, ее эффект может проявиться внезапно.

Затем, особенно если соединения грубые, поместите кончик вертикальной плоской отвертки сверху на круглое соединение стойки и зажима и хорошенько ударьте по нему кулаком (не молотком).
Проделайте то же самое с другой стойкой. Если проблема заключается в плохом соединении, вышеперечисленное должно пропускать хотя бы немного электричества — достаточно, чтобы указать на проблему. Если все вышеперечисленное помогает, разберите вещи и почистите их.
Если вышеперечисленное не помогает, сначала отключите источник зарядки, а затем отсоедините аккумулятор (можно также удалить его). Прежде чем вы начнете возиться с батареей, подключите пару соединительных кабелей от заведомо исправной батареи к кабелям RV.
Сначала подсоедините кабель (+). Если вы не позволите свободному концу чего-то коснуться, искр не должно быть, потому что электричеству некуда идти (пока).
Затем подсоедините кабель (-) к «хорошей» батарее. (Опять же, не должно быть искр, если вы не облажаетесь.)
Наконец, присоедините последний (-) конец к кабелю RV (Если неисправная батарея была удалена, искры на этом последнем соединении не должны повредить ничего Это кажется обходным путем, но для этого есть причина. 0051
Если в вашем доме сейчас есть электричество, вы знаете, что у вас разрядился аккумулятор. Возможно плохой аккумулятор, но не обязательно. Опять же, прежде чем начинать возиться с «плохим» аккумулятором, нужно проверить систему зарядки. Идея здесь заключается в том, чтобы выяснить, почему батарея разряжена.
Включите нагрузку (лампу или что-то еще), чтобы снять поверхностный заряд с вашей «хорошей» временной батареи. В зависимости от того, какое зарядное устройство у вас есть, вам может потребоваться разрядить аккумулятор примерно до 13 В или меньше, чтобы регулятор разрешил возобновление зарядки. Продолжайте измерять напряжение. Когда зарядка возобновится, она увеличится.
Если напряжение не увеличивается, возможно, ваш источник зарядки (преобразователь, генератор, солнечная система) не работает или поток прерван.

Сначала сделайте глупые проверки:

Преобразователь работает? Включен или выключен переключатель «убийство» на некоторых домах на колесах? Маловероятно, ведь тогда у вас должна была быть постепенная потеря, а не внезапная. Хотя это возможно.
И, возможно, у вас плохой аккумулятор И плохая система зарядки. Преобразователи RV со встроенными зарядными устройствами могут вас сильно запутать. У этих вещей есть два выхода: один подает 12 В напрямую от трансформатора к большинству домашних цепей. Другой идет от части зарядного устройства к аккумулятору. Если вы были подключены к промышленной сети, возможно, главный трансформатор питал все, в то время как зарядное устройство не работало. Кроме того, мог быть выключен выключатель «убийства» или перегорел предохранитель зарядного устройства. (Сначала проверьте глупые вещи.)
Поместите вольтметр на конец батареи, пока вы это делаете. Довольно часто небольшие манипуляции проясняют ситуацию. Если нет, вернитесь к источнику системы зарядки с помощью вольтметра. Есть ли питание на выходе зарядного устройства? На выходе к клемме аккумулятора на солнечных панелях или солнечном регуляторе?
Еще раз внимательно проверьте предохранители. Вы не можете сказать, что предохранитель неисправен, посмотрев на него, вам нужно измерить его с помощью контрольной лампы. Помните, что измеритель может показать «хорошо», если есть только слабый контакт, но контрольная лампа не будет работать, если этого недостаточно для того, чтобы выдержать нагрузку.
Если это также не помогло, возможно, вам придется проверить источник зарядки без подключенного аккумулятора. Это легко с преобразователем RV, но если вы используете солнечную систему или ветряной генератор, у вас может не получиться (некоторые из них могут быть серьезно повреждены при работе без нагрузки). RTFM (прочитайте гребаное руководство)! Наша цель при проверке источника (с подключенной батареей или без нее) состоит в том, чтобы увидеть, есть ли там что-нибудь.

Если напряжения по-прежнему нет, начинается обременительный процесс проверки всей системы.

Делайте это логически. Сначала пройдите весь путь до источника. Отключите генератор, солнечные панели, что угодно от системы. Теперь вы можете измерить их в работе, ничего не повредив (кроме некоторых ветряных зарядных устройств). Если зарядное устройство работает, вы знаете, что у вас есть два длинных куска провода (+) и (-) с проблемой где-то. Не игнорируйте (-) провод. Это так же необходимо, как и (+). При необходимости снова подключите зарядное устройство и аккумулятор.
С помощью вольтметра дойдите до какой-то логической середины. Так или иначе, вы получите напряжение (если только вы что-то не пропустили в источнике). Продолжайте в том же духе, примерно на полпути (каждый раз на мертвой стороне). Если вы не облажаетесь, вы скоро изолируете проблему всего на несколько футов провода. Если что-то не осталось неподключенным или провод не был перерезан, вы обычно изолируете проблему от соединения или предохранителя.
Посмотрите на вещи, потяните за провода, чтобы убедиться, что они действительно прикреплены. Вот где проявляются плохие обжимные соединения. (Я потратил час, помогая кому-то отследить таким образом солнечную систему. Все обжатые клеммы развалились в моих руках. Он обжимал их обычными плоскогубцами. ) Ищите коррозию на клеммах, как и на кабелях батареи. Помните, что только то, что преобразователь гудит, не означает, что зарядное устройство работает. Если вы работаете с солнечной системой, никогда не пытайтесь ставить перемычку между солнечной батареей (+) и батареей (+), чтобы обойти регулятор — вы его поджарите. Однако, если вы отсоедините эти провода от регулятора, вы можете соединить их вместе.

Все вышеперечисленное можно сделать с помощью вольтметра или контрольной лампы. На самом деле, контрольная лампа лучше работает при проверке непрерывности, потому что вольтметр может показывать мощность, если только одна жила провода все еще подключена, в то время как контрольная лампа не загорится, если ее цепь недостаточно тяжелая для нагрузки.

ПРОВЕРИТЬ САМУ АККУМУЛЯТОР – БОЛЬШЕ О НАПРЯЖЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Это можно проверить с помощью ареометра, но аккумулятор может показывать хорошие показания, но все равно быть неисправным. Вот хороший способ проверить аккумулятор. Это требует времени, но оно того стоит :

Полностью зарядите его, предпочтительно с помощью хорошего зарядного устройства для аккумуляторов или независимого ручного автомобильного зарядного устройства (в любом случае оно вам понадобится в экстренных случаях). Это может занять некоторое время, если он был глубоко разряжен (разряжен).
Измерение напряжения. Оно должно быть довольно высоким – более 13 вольт, а лучше 14.+. Отключите зарядное устройство. Оставьте аккумулятор (ни с чем к нему не подключенным) минимум на 6 часов. Ночь или 24 часа лучше.
Снова измерьте напряжение. Должно быть 12,6 вольта. Если нет, даже если это 12,5, это конченый или он идет. Если он читает 12,6, это все еще может быть плохо.
Магазин аккумуляторных батарей может проверить это с помощью тестера с переменной нагрузкой. Так и вы можете. Если батарея относится к так называемому типу RV/Marine емкостью не менее 100 Ач, она должна запускать большинство двигателей при хорошей погоде. Подключить к нему вольтметр. Если он не запускается, запустите его. Запустите двигатель на высоких оборотах холостого хода (от 1500 до 2000 об/мин).
Если напряжение поднимается выше 14 вольт всего за 4 или 5 минут, у вас плохой аккумулятор. Из-за вещей, на которых мы не будем здесь останавливаться, сильно снижена Ач-емкость (расслоение, глубокие разряды и т.д.). У вас есть аккумулятор емкостью около 10 Ач вместо 100 Ач. Он проходит проверку нормально, потому что у него есть некоторая мощность (может проработать лампа несколько часов), но этого недостаточно. Эта распространенная проблема часто сводит людей с ума. Тест нормальный, просто долго не протянет.
Тот же тест подходит и для автомобильных аккумуляторов. Проверяют нормально, но двигатель не заводится.

РАЗЪЕМЫ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ

Почти у каждого есть один. Большинство людей никогда не обращают на них внимания. Я делаю. И я подключил свой к выключателю на приборной панели, чтобы избежать [многих] проблем, которые они могут вызвать. Большинство изоляторов автоматически заряжают батареи. Я не хочу этого делать. Обычно моя солнечная система держит батареи «дома» заряженными. Бывают случаи, когда в плохую погоду мне нужно зарядить аккумуляторы, поэтому, когда я в дороге, я нажимаю на переключатель, который идет к линии зарядки для размещения аккумуляторов, и генератор переменного тока двигателя заряжает их обычным образом. Дешевый вольтметр на приборной панели информирует меня, когда нужно отключить зарядку.

Знакомство с зарядными устройствами

10 ноября 2021 г.

Как часто вы заряжаете свой телефон? Как насчет наушников или компьютера? В течение дня мы используем множество устройств, для работы которых требуются заряженные батареи. Транспортные средства — от легковых и грузовых автомобилей до лодок и внедорожников — не являются исключением. Во многих случаях все, что нужно для того, чтобы автомобильный аккумулятор был заряжен и функционировал, — это его эксплуатация. […]

Во многих случаях все, что требуется для поддержания заряда и функционирования автомобильного аккумулятора, — это его эксплуатация. Оставлять машину или лодку без дела месяцами — это прямой путь к разряженной батарее. Потратьте время, чтобы регулярно поддерживать его в рабочем состоянии с помощью зарядного устройства Schumacher Electric .

Но как узнать, какое зарядное устройство купить? Ответ зависит от типа аккумулятора, транспортного средства и варианта использования. Некоторые зарядные устройства используются в течение определенного периода времени и быстро удаляются. Другие более снисходительны, когда дело доходит до перезарядки батареи. Есть вопросы? Вы всегда можете обратиться к руководству пользователя вашей батареи для получения дополнительной информации или свяжитесь с нами , если ответ не найден в вашем руководстве.

Давайте рассмотрим некоторые общие термины, относящиеся к батареям и зарядным устройствам. Затем мы поговорим о вариантах зарядки аккумуляторов.

Общие термины, относящиеся к батареям и зарядным устройствам

Прежде чем мы поговорим о самих зарядных устройствах, ознакомьтесь со следующими терминами. Для разных аккумуляторов подходят разные типы зарядных устройств. Скорость зарядки может варьироваться в зависимости от силы тока, напряжения и продолжительности зарядки:

Напряжение описывает давление источника питания, которое проталкивает электроны через проводящую петлю. Измеряется в вольтах. Многие батареи классифицируются в первую очередь по напряжению. Обычное напряжение для батарей составляет 6 вольт (для садовых тракторов и мотоциклов или 12 вольт и 24 вольта для более крупных транспортных средств). часто имеют различную силу тока в зависимости от их назначения. Общие скорости зарядки включают скорость зарядки 2, 10, 12 или 15 ампер. привести к опасным ситуациям.Всегда проверяйте технические характеристики вашего аккумулятора, чтобы найти оптимальную безопасную скорость зарядки.
Типы зарядных устройств для аккумуляторов
Schumacher Electric продает множество различных типов зарядных устройств для аккумуляторов. Два наиболее распространенных типа, которые мы предлагаем, — это ручные зарядные устройства и автоматические зарядные устройства. Эти два типа зарядных устройств имеют ключевые отличия в работе. Следуйте инструкциям, чтобы продлить срок службы батареи и оставаться в безопасности.
Ручные зарядные устройства
Ручные зарядные устройства заряжают аккумулятор, к которому они подключены, независимо от уровня заряда аккумулятора. Они не включаются и не отключаются сами по себе. Вместо этого они будут подавать ток с выбранной настройкой, пока вы не отключите их от зарядного устройства.
Если вы используете ручное зарядное устройство, следите за показаниями амперметра во время зарядки. Это позволит вам узнать, когда будет достигнут полный заряд.
Вы также можете использовать ареометр или вольтметр для определения уровня заряда. Остановите процесс зарядки, как только батарея будет полностью заряжена. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению аккумулятора, материальному ущербу и даже травмам.
Автоматические зарядные устройства
Автоматические зарядные устройства Schumacher прекратят зарядку и перейдут в режим поддержания (плавающий режим) после полной зарядки аккумулятора. Автоматические зарядные устройства не так сильно влияют на срок службы батареи или безопасность, как ручные. Но они не должны оставаться подключенными в течение неопределенного времени или в качестве зарядных устройств для технического обслуживания.
Что такое режим поддержания (плавающий режим) зарядки?
Поддерживающий режим, также называемый плавающим режимом, представляет собой технологию, используемую во многих автоматических зарядных устройствах и устройствах технического обслуживания Schumacher. Он держит батареи заряженными, подавая небольшое количество тока на батарею, когда это необходимо. Если напряжение батареи упадет ниже заданного уровня, зарядное устройство начнет ее заряжать еще раз. Он продолжает переключаться между двумя режимами по мере необходимости. Большинство автоматических зарядных устройств Schumacher используют микропроцессоры для управления процессом зарядки.
Как работает зарядка с микропроцессорным управлением
Они существенно отличаются от зарядных устройств с трансформаторами. Зарядные устройства с микропроцессорным управлением используют алгоритмы для контроля процесса зарядки и вносят коррективы на основе информации о текущем напряжении и заряде батареи.
Быстрая зарядка таким образом не влияет отрицательно на срок службы или производительность аккумулятора и даже может продлить срок службы аккумулятора. Преимущество зарядных устройств с микропроцессорным управлением заключается в том, что их можно подключать в течение более длительного периода времени. Для более быстрой, безопасной и эффективной зарядки используйте зарядное устройство с микропроцессорным управлением.
Аккумуляторные зарядные устройства
Другой тип зарядного устройства для техобслуживания можно оставлять подключенным к аккумулятору на день или два в месяц. Эти зарядные устройства называются капельными зарядными устройствами. Однако, в отличие от поплавковых зарядных устройств, у них нет датчика, который бы определял, заряжена ли батарея. Как и ручные зарядные устройства, они будут продолжать подавать ток, пока не будут отключены.
Как использовать подзарядное устройство
Чтобы использовать подзарядное устройство, подключите его так же, как любое другое зарядное устройство. Используйте его один раз в месяц, и пусть он работает не дольше, чем день или два. Это позволит вашей батарее быть заряженной и поддерживаться в рабочем состоянии без риска выкипания электролитов из вашей батареи или повреждения ее внешних пластин из-за перезарядки.
Солнечные зарядные устройства
Солнечные зарядные устройства получают энергию от солнца через солнечные панели и преобразуют ее в полезный ток для зарядки аккумуляторов. Во многих случаях солнечные зарядные устройства могут оставаться установленными на транспортных средствах дольше, чем день или два.
Несмотря на простоту использования, использование солнечного зарядного устройства может привести к перезарядке. В этих случаях для дополнительной защиты от этого процесса перезарядки может быть рекомендован контроллер заряда.
Какое зарядное устройство следует купить?
Выбор зарядного устройства зависит от вашей батареи и потребностей. Купите подзарядное устройство или ручное зарядное устройство для периодической подзарядки, когда вы будете следить за аккумулятором во время зарядки. Для всего остального автоматическое зарядное устройство обеспечивает высокую гибкость и спокойствие.
Где найти зарядные устройства
Не позволяйте разряженному аккумулятору помешать вашим планам.
No related posts.

«Должен ли кипеть аккумулятор при зарядке?» — Яндекс Кью

Почему кипит аккумулятор при зарядке?

Когда выделение газов – нормальное явление

Причины быстрого закипания при зарядке

Признаки и причины кипения АКБ под капотом

Что делать, если аккумулятор кипит при зарядке

Когда кипение считается нормой

Химическое объяснение кипения

Когда кипение говорит о проблемах

Как решить проблему

Когда без профессиональной помощи не обойтись

норма и отклонение от нормы

Аккумулятор и его виды

Как правильно заряжать аккумулятор?

Почему кипит аккумулятор при зарядке?

Как правильно ухаживать за АКБ?

Заключение

Почему закипает аккумулятор на авто

Основные причины закипания аккумулятора

Что делать, если аккумуляторная батарея автомобиля закипела?

При зарядке аккумулятор кипит — это нормально или нет? Узнайте, почему при зарядке аккумулятора кипит электролит

Кипение электролита: нормально или нет?

Почему кипит аккумулятор?

Подготовительные работы перед подзарядкой

Немного о правильной зарядке

Несколько важных моментов

Заключение

BU-804c: Кислотное расслоение и поверхностный заряд

Должны ли аккумуляторы гольф-кара издавать шум при зарядке?

Почему батарея разряжается?

Если ваш автомобильный аккумулятор продолжает разряжаться, не игнорируйте это. Вот почему это происходит и что с этим делать.

Проблемы с системой зарядки

Паразитический дренаж

Короткие поездки

Но это может быть батарея

Клеммы аккумуляторной батареи

Экстремальные температуры

Как работает контроллер заряда солнечной батареи?

Что такое солнечный контроллер заряда?

Как работает контроллер заряда от солнечной батареи?

Типы контроллеров заряда от солнечных батарей

Простые 1- или 2-ступенчатые контроллеры

3-ступенчатые и/или ШИМ-контроллеры

Контроллеры с отслеживанием точки максимальной мощности (MPPT)

Почему важно иметь контроллер заряда от солнечной батареи

Блокировка обратного тока

Предотвращение перезарядки

Зависимость контрольных точек от температуры

Контрольные уставки в зависимости от типа батареи

Что такое отключение при низком напряжении (LVD)?

Будьте спокойны с защитой от перегрузки

Почему важны дисплеи и счетчики

Имейте все это с панелью питания

Контроллеры заряда для ветровых и гидроэлектростанций

Всегда ли требуется контроллер заряда от солнечной батареи?

Работает ли мой солнечный контроллер заряда?

Заключение

Покупайте лучшие контроллеры заряда от солнечных батарей по самым низким ценам

Как обслуживать аккумуляторы — Магазин аккумуляторов глубокого цикла

Знакомство с зарядными устройствами

Общие термины, относящиеся к батареям и зарядным устройствам

Типы зарядных устройств для аккумуляторов

Ручные зарядные устройства

Автоматические зарядные устройства

Что такое режим поддержания (плавающий режим) зарядки?

Как работает зарядка с микропроцессорным управлением

Аккумуляторные зарядные устройства

Как использовать подзарядное устройство

Солнечные зарядные устройства

Какое зарядное устройство следует купить?

Где найти зарядные устройства

Ответить Отменить ответ