Как обработать днище автомобиля: Антикоррозийная обработка кузова — Чем лучше обработать днище, пороги и скрытые полости

Антикоррозийная обработка кузова — Чем лучше обработать днище, пороги и скрытые полости

«Расскажите, пожалуйста, чем лучше защитить и обработать пороги и дно автомобиля, чтобы не вылезла ржавчина? Что лучше залить в скрытые полости?»

По умолчанию предположим, что подыскиваются препараты для самостоятельной антикоррозийной обработки кузова, ведь в противном случае забота о том, чем и как лучше защитить автомобиль от ржавчины, легла бы на плечи работников профессиональных антикор-центров.

Желающему потягаться с коррозией самому надо знать, что принцип работы любого антикоррозийного препарата — изоляция поверхности, на которую его наносят, от контакта с кислородом и влагой, в зависимости от сезона более либо менее сдобренной солью. Соль превращает воду в электролит и при участии кислорода запускает механизм электрохимической коррозии. Задача антикора — этот механизм нарушить.

Различия между препаратами, предназначенными для обработки наружных поверхностей кузовных элементов и внутренних поверхностей в скрытых полостях, определяются условиями эксплуатации и технологическими особенностями нанесения покрытий.

Поскольку наружные поверхности днища, порогов и колесных ниш в процессе эксплуатации подвергаются механическому воздействию, материалы для их обработки изготавливаются, как правило, на битумной или каучуковой основе с различными наполнителями, усиливающими стойкость покрытия к ударам камнями и абразивному износу.

Обратная сторона способности сопротивляться механическому воздействию — высокая вязкость, низкая текучесть и проникающая способность. Как правило, препараты для антикоррозийной обработки наружных поверхностей, если говорить о товарах, предназначенных для самостоятельной работы, представляют собой разлитые в банки мастики, которые на поверхности наносятся кистью либо шпателем.

Слой антикора во внутренних полостях кузовных элементов не подвергается механическому воздействию, однако есть другая проблема — трудности с качественным нанесением препарата на поверхности полостей из-за их недоступности. Поэтому мастики для днища малопригодны для обработки скрытых полостей.

 

Материалы, предназначенные именно для этой цели, изготавливаются на масляно-восковой основе, отличаются высокой текучестью и способностью глубоко пропитывать слой уже успевшей образоваться коррозии.

Антикоррозийные препараты для самостоятельной обработки внутренних полостей часто предлагаются в аэрозольных упаковках. К некоторым аэрозолям прилагаются гибкие шланги-насадки, которые позволяют приблизить качество самостоятельной обработки к профессиональной.

По мере застывания препараты для внутренних полостей дают мягкую воскоподобную пленку. Она тоже способна защищать наружные поверхности кузова от коррозии, но легко царапается, нестойка к абразивному износу, из-за чего в качестве надежной внешней защиты служит недолго по сравнению с мастиками. Если регулярно обновлять покрытие нетрудно, днище можно обработать аэрозольным препаратом, поскольку это проще. 

Как показывает практика, качество защиты зависит от места производства препарата. По этому критерию все препараты можно условно разделить на две группы. К первой относятся антикоррозийные средства, изготовленные у нас и в ближнем зарубежье, ко второй — материалы из дальнего зарубежья. Торговые марки не называем, ибо это рекламная информация.

Считается, что защитные свойства препаратов первой группы хуже, но в розничной торговле они предлагаются чаще как более дешевые и из-за этого пользующиеся лучшим спросом. Материалы второй группы придется поискать. Иногда ими торгуют профессиональные антикор-центры, работающие по технологиям производителей из дальнего зарубежья.

Технология и есть второй краеугольный камень антикоррозийной обработки. Какими бы качественными ни были материалы, только соблюдение технологии позволит реализовать их качество в полной мере. А несоблюдение может привести к рецидиву коррозийных проблем, о чем мы рассказывали, например, в статье «Где ржавеет Mazda3: впечатлительных просим не смотреть».

Сама по себе технология незамысловата и состоит из нескольких операций, направленных на подготовку поверхностей к нанесению антикоррозийных препаратов. Это прежде всего удаление грязи с помощью мойки и механически. Затем — очистка поверхностей, которым предстоит обработка мастиками, от коррозии и отслоившегося старого покрытия с помощью скребка, металлической щетки, наждачной бумаги или химических средств наподобие преобразователей ржавчины.

В то же время антикоррозийная обработка — процедура трудоемкая и грязная. Экономия денежных средств — серьезный аргумент в пользу обработки кузова своими руками, но в ее целесообразности при большом объеме работ возникают определенные сомнения. Одно дело самостоятельно только «подлатать» локальные повреждения на старом, но еще неплохом покрытии, другое — обработать кузов полностью.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора и из открытых источников
ABW.BY

У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы — результат вы увидите на сайте abw.by. Оставляйте вопросы на форуме или воспользуйтесь кнопкой «Написать в редакцию»

Обработка днища автомобиля, как обработать днище автомобиля, как убрать коррозию на автомобиле

 Всем хорошо известно, что кузов — это основная несущая составляющая автомобиля. А днище непосредственно является платформой, на которой, можно сказать «существует» остальная часть кузовных деталей. Именно по этой причине каждый, кто покупает себе автомобиль, в первую очередь должен обращать внимание на состояние кузова автомобиля и его днище. Самое важное, чтобы на этих составляющих машины не было следов коррозии, ведь именно этот процесс является самым главным врагом автомобиля. Взаимодействуя с окружающей средой, в результате химических и электрохимический реакций поверхность твердого тела начинает повреждаться. В данном случае — это кузов и его днище. Но самое интересное то, что этот процесс пагубно действует не только на металл, но и на дерево, бетон и даже пластмассу. Многие кто считают, если коррозия начала появляться на поверхности автомобиля, значит, ничего уже не поделаешь, и оставляют все это «дело» на самотек. Запомните, что такое мнение — ошибочно, ведь любая ситуации имеет свое решение. В данном случае хоть и абсолютно избавиться от этой злосчастной ржавчины мы не можем, к большому сожалению, но, можно сказать, замедлить коррозию нам удастся.

Согласитесь, что этот вариант намного лучше, нежели просто ничего не делать и ждать, пока ваш автомобиль шаг за шагом будет превращаться в ржавое корыто.

Почему ваш автомобиль начинает ржаветь

К всеобщему сожалению перед безжалостным процессом коррозии «не устоит» ни одно устройство для передвижения. И это даже не зависит от производителя — будь то высококлассный автомобиль, или же среднестатистическая машина. Хотя есть такие заводы, на которых более серьезно подходят к базовой обработке. Но все же, это не спасает автомобиль от грядущей коррозии. Это является исключительно «отсрочкой» на некоторое время, после чего «благодаря» все же влаге. Точнее — дождям, снегам, туманам, лужам, ржавчина начнет подъедать ваш автомобиль. А условия эксплуатации, еще более усугубляют данное положение. Все даже самые мельчайшие царапины только прибавляют «скорости» этому разрушительному процессу. Есть некоторые причины, из-за чего может зависеть, как быстро будет прогрессировать коррозия.

Непростая конструкция кузова автомобиля и ошибки, допущенные еще при создании проекта машины. Также — это плохое и низкокачественное противокоррозийное покрытие от производителя в труднодоступных местах автомобиля. И, естественно, недостаточно правильный уход при эксплуатации автомобиля. Да, это — суровая реальность, и от нее никуда не денешься. Именно поэтому остается только бороться за «выживание» вашего железного «друга».  

Неутешительные последствия для автомобиля от коррозии

Процесс появления коррозии на нижней части автомобиля со временем могут нести за собой достаточно серьезные последствия. Ржавчина разъест металл и в результате начнут образовываться дырки, все больших и больших размеров. Дыры, созданные процессом коррозии, в свою очередь подпортят прочность всей конструкции кузова автомобиля. А это соответственно станет первой причиной деформации автомобиля и скажется не лучшим образом на работе подвески и ходовой части машины. Работа всех элементов нарушится и в конце концов придется все чаще и чаще заниматься их корректировкой.

  В результате автомобильные покрышки и другие детали намного быстрее будут изнашиваться и выйдут из строя. Поэтому нужно быть достаточно внимательным к состоянию кузова и днища вашего автомобиля. Если вы упустите этот момент, то губительный процесс коррозии не заставит себя ждать. Образовавшиеся трещины превратятся в маленькие дырки, а эти в свою очередь — в большие. И придет время, когда вы можете сесть в свое водительское кресло и просто провалиться. Благо, если это случится, когда автомобиль будет не в движении.

Антикоррозийная обработка

На сегодняшний день увеличился спрос среди автолюбителей на средства, которые являются антикоррозийными. В результате, на сегодняшний день мы имеем в борьбе с процессом коррозии средства для поверхностей внешнего типа — это битумная мастика, ПВХ, жидкий пластик. И средства, которые предназначены определенно для скрытых поверхностей, их состав позволяет средствам сохранять постоянную высокую эластичность. 

 

Обрабатывать автомобиль во избежание процесса коррозии следует раз год. После зимнего периода настоятельно рекомендуется проводить чистку днища для того, чтобы вымыть все остатки антигололедных составов. Иначе, если вы этого не сделаете, коррозия опять начнет появляться вследствие повышенной температуры и попадания влаги. Заодно у вас будет возможность обследовать днище на появление новых коррозийных дефектов и вместе с этим устранить их. Помните, что в случаи замены или же при ремонтных работах деталей кузова, а также после аварии вам непременно следует заняться восстановлением антикоррозийной защиты.
Любой из препаратов по своему складу хорошо совмещается с покрытиями, изготовленными заводом, и между собой — антикоры одной фирмы. Поскольку выяснить, чем же именно был защищен автомобиль от коррозии, не всегда получается даже в самих мастеров, то в таком случае приходится полностью очищать днище от старого покрытия.

Если вы решили самостоятельно в домашних условиях провести антикоррозийную обработку днища своего автомобиля, вам просто нужно следовать данной инструкции и не пропускать ни единого этапа работы.

 

Чтобы обработать днище автомобиля атикоррозийным средством, вам нужно поставить машину на яму и снять с нее все четыре колеса. Хорошо и качественно обработайте всю поверхность, ничего не пропуская. Чтобы равномерно наносилось средство, используйте кисть, или же пистолет для безвоздушного распыления. Когда нанесенное антикоррозийное средство подсохнет, то образуется пленка. Она должна быть не меньше 250-300 мкм, но и ни коем образом не больше, так как со временен она может начать отслаиваться. После окончания процесса автомобиль должен хотя бы сутки не эксплуатироваться. Особой сложности в процессе нет, главное терпение и внимательность. Так же не наносите на мокрую поверхность, она должна быть чистой, сухой, без пилы. Желательно процедуру покраски проводить в летнее, теплое время.

Самостоятельная антикоррозийная обработка днища автомобиля

Именно на днище автомобиля чаще всего образуется коррозия, избавиться от которой крайне сложно.   Кузовной ремонт сам по себе сложен и имеет высокую стоимость. С учетом активного использования дорожниками различных реагентов и соли, неудивительно, что днища автомобилей часто гниют и требуют дорогостоящего восстановления.  Многие опытные автовладельцы самостоятельно выполняют обработку днища автомобиля, что позволяет предупредить появление коррозии, тем самым сокращая расходы на эксплуатацию автомобиля.

Существует множество разновидностей защиты кузова автомобиля от коррозии.  Это в первую очередь нанесение краски и лака, различные защитные составы, грязезащитные и водозащитные щитки, покрытие бронепленкой и так далее.  Крайне важно защитить от коррозии элементы, которые находятся ближе к дороге, именно тут металл подвергается повышенным нагрузкам и часто отмечается появление ржавчины.

Используемые составы для защиты днища

Сегодня в специализированных магазинах можно найти десятки разновидностей такой защиты, которая предназначена для обработки днища и предупреждения появления коррозии.   Подобная защитная обработка должна быть комплексной, то есть защитные составы наносятся во внутренние, скрытые и наружные полости.

Для обработки днища используются специальные антикоррозийные составы, это может быть пассивная или активная обработка, а также преобразующая обработка, которая позволяет удалить уже имеющуюся ржавчину.

При пассивной обработке на днище автомобиля наносят различные антикоррозийные мастики, выполненные на основе смол, каучука и битума.  Их недостатком является необходимость тщательной подготовки основания для нанесения, но при этом такие составы имеют доступную стоимость.

Активный антикор — это жидкие средства, которые после нанесения не отвердевает.  Это всем хорошо известная Мовиль или аналогичные средства, они используются для обработки внутренних поверхностей днища и скрытых полостей.

Преобразовательная обработка — это скорее один из этапов комплексной работы. Она необходима в тех случаях, когда на днище уже имеются большие очаги ржавчины.  Такая преобразовательная обработка и специальные составы выполнены на основе ортофосфорной кислоты, которая позволяет устранить всю ржавчину.

Обработка своими руками

Непосредственное выполнение всей работы не представляет особой сложности. Машину загоняют на подъёмник, эстакаду или яму гаража, после чего, вооружившись специальными баллончиками, пистолетами для нанесения составов или кисточкой, аккуратно обрабатывают все поверхности.  Поэтому днище необходимо первоначально тщательно вымыть, обработать преобразователем ржавчины, нанести при необходимости грунтовку.  Такая работа выполняется в несколько этапов, которые могут занять как несколько часов, так и несколько дней в зависимости от конкретного состава для обработки кузова автомобиля.  При желании всю работу можно выполнить самостоятельно, не обращаясь в сервис и сэкономив на эксплуатации автомобиля.

13.04.2021

Чем и как обработать днище автомобиля от коррозии, лучшие средства | Халва

Статья посвящается вопросу о том, чем обработать днище автомобиля от коррозии. Многие автовладельцы, в целях экономии, не желают заниматься антикоррозийной обработкой. Мотивируют они свои действия тем, что для защиты автомобиля заводской обработки достаточно. Такое мнение допустимо в том случае, если транспортное средство приобретается не на долгий срок. Например, год, потом планируется его продать. Если же машина покупается на более долгий срок, то днищем нужно заняться, и чем быстрее, тем лучше. Это избавит от лишних проблем в недалеком будущем.

Чем обработать днище автомобиля от коррозии правильно и какие средства наиболее подходят для этой цели? Этот вопрос рассмотрим подробно. Для начала стоит отметить, что обычная вода не является таким серьезным агрессором в отличие от различных антигололедных смесей, которыми поливается проезжая часть в крупных городах. Они способствуют образованию ржавчины, которая в дальнейшем может привести к серьезным разрушениям днища.

Обработка днища – обязательное мероприятие, благодаря которому транспортное средство будет «чувствовать себя» вполне комфортно продолжительное время. Поэтому проводить ее нужно своевременно. Многие иномарки могут некоторое время обходиться без обработки, довольствуясь заводской. А вот автомобили отечественного производства нужно обрабатывать сразу после приобретения. Что касается подержанных машин – их днищем следует заниматься регулярно.

Методы обработки

Существует 3 метода обработки днища транспортного средства:

1. Активный.
2. Пассивный.
3. Преобразующий.

Цель у них одна – нанесение защитного слоя на днище. У них имеются определенные различия. Их и рассмотрим подробно.

Активный

К подобным средствам от ржавчины относится средство «Мовиль». Достаточно популярный у современных автолюбителей препарат. Он применяется как для обработки днища, так и внутренних кузовных поверхностей. Он предохраняет днище авто от внешних атмосферных воздействий и борется с ржавчиной, в его составе содержится ингибитор. В данном препарате еще содержаться присадки, которые успешно удаляют влагу с металлических поверхностей.

Еще один большой плюс «Мовиля» – отсутствие надобности в удалении старой мастики с днища. Этот препарат отлично сочетается с любыми видами средств от ржавчины. Минус его в том, что он содержит компоненты, разрушающие изделия из резины. Об этом надо помнить и следить, чтобы «Мовиль» не попадал на чехлы и защитные уплотнители.

Пассивный

Здесь обработка заключается в нанесении различных видов мастик. Их основой обычно является битум, но бывают мастики со смолой и каучуком. Найти их нетрудно практически в любом автомобильном магазине либо рынке.

Перед началом процесса обработки, днище нужно хорошенько подготовить и помыть. Прежде чем нанести мастику, нужно покрыть днище грунтовкой. Сама же мастика должна быть разогрета для улучшения текучести.

Наносится антикоррозийное покрытие несколькими слоями. Это исключает контакт днища с окружающей средой, таким образом предохраняя от ржавчины. Дополнительное преимущество – толстый слой покрытия улучшает шумоизоляцию. Нужно помнить о том, что если днище предварительно не будет высушено, то под мастикой останется влага, разрушающая защиту.

Преобразующий

Часто случается, когда водитель забывает позаботиться о защите днища своего транспортного средства и у «железного коня» начинают появляться следы ржавчины. Это плохо, но не все потеряно – тут максимально эффективно использовать преобразующий метод.

Места со следами коррозии обрабатываются средствами, преобразовывающими ржавчину в грунт. В основе своей эти средства содержат кислоту (достаточно часто ортофосфорную). Отечественный рынок предлагает огромный ассортимент подобных препаратов самого разного производства.
Наибольшей популярностью пользуются такие препараты, как «Цинкарь» и «Кольчуга». Они очищают металл от ржавчины, преобразуя ее в защитный слой. После обработки днища подобным средством, необходимо нанести какую-нибудь мастику или «Мовиль».

Конкретно выделить какой-либо способ из перечисленных выше нельзя, все они по-своему хороши. Чаще выбор зависит от состояния днища. Иногда достаточно мастики, в некоторых случаях потребуется провести комплексную обработку всеми тремя вариантами.

В конце напомним, что перед началом обработки днища, следует предварительно подготовить его поверхность к нанесению защитного средства. В процессе работы нужно соблюдать рекомендованный температурный режим. Чем обрабатывать днище автомобиля от коррозии мы уже выяснили. Соблюдая все советы и проводя обработку днища вовремя, вы избавите себя от множества проблем как технического, так и финансового характера.

Читать больше …

Чем обработать днище машины

Как обработать днище автомобиля — DRIVE2

По идее, обработка днища кузова должна происходить еще на заводе, при изготовлении авто. Там на него наносят мастику и защитные составы в скрытые отверстия. Но бывают и печальные исключения, да и со временем антикоррозийная защита теряет свои свойства. Поэтому со временем все равно придется задуматься, как обработать днище автомобиля.

▶Причины повреждений днища автомобиля

▫ржавчина – возникает от поездок по лужам, под дождем, в туманную погоду и т.д. Словом, от воздействия влаги на днище возникает коррозия и ржавчина;
▫механические повреждения – удары мелких камней, езда по высокой траве и песчаных дорогах, весьма успешно снимают защиту днища авто;
▫повреждения защиты – зимой на днище могут образоваться ледяные наросты, которые способствуют нарушению целостности защиты.

Вот как возникает коррозия днища автомобиля. Дело нешуточное, так как образуются дыры, снижающие прочность всего кузова, что производит к деформациям и изгибам. Следует немедленно принять меры, поскольку коррозия будет только распространяться со временем.

▶Чем обработать днище автомобиля

Мастика – консервирует металл и защищает его от повреждений. Средство на основе битума, каучука, смолы или их сочетаний.

Материалы на основе ПВХ (поливинилхлорид) и каучука. Достаточно долговечное покрытие, часто применяющееся на заводе.

Жидкий пластик. Неустойчив к механическим воздействиям, поэтому как основное защитное средство днища автомобиля не используется.

Масляные составы. Не высыхают на протяжении всего периода эксплуатации и в жидком состоянии заполняют возникающие трещинки.

Парафиновые составы. Средства на базе воска, которые после нанесения высыхают и образуют эластичную пленку.

▶Способы обработки днища автомобиля

Есть три способа как обработать днище автомобиля

1) Пассивный способ. Днище автомобиля моется, сушится, затем удаляется ржавчина и старая мастика, наносится грунт и несколько шаров антикоррозийной мастики.

Если дно кузова будет плохо высушено влага будет разрушать антикоррозийной покрытие.
2) Активный способ. Последовательность действий почти та же, только вместо мастики используется активное средство (типа Мовиля), которое не только защищает днище от коррозии, но и борется с возникновением ржавчины. При использовании такого средства старую мастику можно не удалять, они будут взаимодействовать.

3) Преобразующий способ. Применяется, если на днище есть следы коррозии. На поврежденные участки наносится средство преобразующее ржавчину в некое подобие защитного грунта. Затем можно прибегнуть к одному из предыдущих способов.

▶Как обработать днище автомобиля

В принципе, обработать нижнюю часть кузова можно своими руками. Для этого надо выполнить следующую последовательность действий.

1. Загнать машину на подъемник или получить удобный доступ к днищу другим способом.
2. Усердно отодрать ржавчину, старое защитное покрытие, зачистить дно кузова металлической щеткой.
3. Тщательно вымыть и просушить днище – влага может повредить покрытию.
4. Нанести защитное средство, зависимо от его типа, возможно, парой слоев.
5. Подождать пока защитное покрытие схватится. Время ожидания указано на выбранном средстве защиты и составляет, примерно, сутки.

Вот как обработать днище автомобиля и увеличить срок службы кузова. Процедура не то чтобы очень сложная, но кропотливая и требующая усердия.

!Обработка днища кузава авто! — DRIVE2

По идее, обработка днища кузова должна происходить еще на заводе, при изготовлении авто. Там на него наносят мастику и защитные составы в скрытые отверстия. Но бывают и печальные исключения, да и со временем антикоррозийная защита теряет свои свойства. Поэтому со временем все равно придется задуматься, как обработать днище автомобиля.

▶Причины повреждений днища автомобиля

▫ржавчина – возникает от поездок по лужам, под дождем, в туманную погоду и т.д. Словом, от воздействия влаги на днище возникает коррозия и ржавчина;
▫механические повреждения – удары мелких камней, езда по высокой траве и песчаных дорогах, весьма успешно снимают защиту днища авто;
▫повреждения защиты – зимой на днище могут образоваться ледяные наросты, которые способствуют нарушению целостности защиты.

Вот как возникает коррозия днища автомобиля. Дело нешуточное, так как образуются дыры, снижающие прочность всего кузова, что производит к деформациям и изгибам. Следует немедленно принять меры, поскольку коррозия будет только распространяться со временем.

▶Чем обработать днище автомобиля

Мастика – консервирует металл и защищает его от повреждений. Средство на основе битума, каучука, смолы или их сочетаний.

Материалы на основе ПВХ (поливинилхлорид) и каучука. Достаточно долговечное покрытие, часто применяющееся на заводе.

Жидкий пластик. Неустойчив к механическим воздействиям, поэтому как основное защитное средство днища автомобиля не используется.

Масляные составы. Не высыхают на протяжении всего периода эксплуатации и в жидком состоянии заполняют возникающие трещинки.

Парафиновые составы. Средства на базе воска, которые после нанесения высыхают и образуют эластичную пленку.

▶Способы обработки днища автомобиля

№2

Есть три способа как обработать днище автомобиля

1) Пассивный способ. Днище автомобиля моется, сушится, затем удаляется ржавчина и старая мастика, наносится грунт и несколько шаров антикоррозийной мастики.

Если дно кузова будет плохо высушено влага будет разрушать антикоррозийной покрытие.
2) Активный способ. Последовательность действий почти та же, только вместо мастики используется активное средство (типа Мовиля), которое не только защищает днище от коррозии, но и борется с возникновением ржавчины. При использовании такого средства старую мастику можно не удалять, они будут взаимодействовать.

3) Преобразующий способ. Применяется, если на днище есть следы коррозии. На поврежденные участки наносится средство преобразующее ржавчину в некое подобие защитного грунта. Затем можно прибегнуть к одному из предыдущих способов.

№3

▶Как обработать днище автомобиля

В принципе, обработать нижнюю часть кузова можно своими руками. Для этого надо выполнить следующую последовательность действий.

1. Загнать машину на подъемник или получить удобный доступ к днищу другим способом.
2. Усердно отодрать ржавчину, старое защитное покрытие, зачистить дно кузова металлической щеткой.
3. Тщательно вымыть и просушить днище – влага может повредить покрытию.
4. Нанести защитное средство, зависимо от его типа, возможно, парой слоев.
5. Подождать пока защитное покрытие схватится. Время ожидания указано на выбранном средстве защиты и составляет, примерно, сутки.

Вот как обработать днище автомобиля и увеличить срок службы кузова. Процедура не то чтобы очень сложная, но кропотливая и требующая усердия. А если не обрабатывать будет так:

вот так1

Полный размер

Вот так 2

Чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками? — ЗА БАРАНКОЙ

Конечно, обработка днища автомобиля это обязанность производителя. Собственно говоря, дело именно таки и обстоит на всех заводах, где днище покрывают различными мастиками и другими подобными защитными составами. Но, вполне может быть и такое, что купленный Вами автомобиль обработали не должным образом, а, если это сделали на нужном уровне, то всё равно – время силу защиты от коррозии любого покрытии обязательно снижает. Так что, днище автомобиля в дальнейшем уже Вам придётся защищать своими силами, то есть снова проводить его обработку.

Если Вы хотите обработать его собственными руками, то без определённых знаний в этом случае Вам не обойтись.

Антикоррозийная обработка днища автомобиля. Чем лучше его обработать и как это сделать?

Коррозия днища, это воздействие на него ржавчины, а она появляется, как известно, от излишней влаги. Те же поездки по лужам, при туманах и в дожди бесследно не проходят. Все эти осадки воздействуют на автомобиль, особенно, если на его днище есть какие-либо повреждения. А, таких повреждений вряд ли удастся долго избежать. Ведь, при езде всегда летят мелкие камни. Высокая трава и песчаные дороги тоже очень сильно воздействуют на защитный слой снизу кузова автомобиля. Зимой защита также не отдыхает. Теперь на неё негативно воздействуют ледяные наросты, которые повреждают общую целостность всего защитного слоя.

Результат воздействия ржавчины, это постепенное образование дыр в кузове автомобиля, что явно не добавляет ему прочности. При этом, вполне возможна деформация различных изгибов на нём. Так что, здесь нужно коррозию срочно останавливать и как-то защитить здоровье всего кузова Вашего автомобиля в целом.

Чем обработать?

Можно сделать это с помощью мастики. Она законсервирует металл, и сможет также защитить его и от повреждений. Её основу составляет хорошо всем известный битум, кроме него в мастике присутствует каучук и различные разновидности смол.

Есть материалы, где основой служит ПВХ (это буквосочетание обозначает поливинилхлорид) и всё тот же каучук. Это покрытие можно охарактеризовать как довольно долговечное, поэтому его часто применяют и на заводах.

Следующий материал, это жидкий пластик. Его не нужно использовать как основное средство для защиты днища, ведь механические повреждения, даже не слишком сильные, легко его повреждают.

Составы на основе масла не засыхают полностью за всё время эксплуатации авто, и когда появляются свежие трещины, их жидкое состояние помогает эти трещинки быстро заполнить.

Составы, основой которых служит парафин и воск. После нанесения такой защитный слой высыхает, и, таким образом, получается эластичная плёнка, которая и служит защитой днищу автомобиля.

Обработка днища. 3 основных способа

Итак, днище можно обработать по-разному. Выбирайте подходящий именно для Вас способ, выбирайте материал, и приступайте к «лечению» нижней части кузова Вашего авто.

Способ пассивный

Прежде всего, днище нужно будет хорошо вымыть, после чего хорошо просушить, и удалить с него ржавчину, а вместе с ней и остатки старой мастики. Далее, днище грунтуется, после чего уже покрывается мастикой. Очень важно хорошо просушить днище, чтобы остатки влаги не начали опять разрушать само покрытие, а вместе с ним и само днище.

Способ активный

Здесь действовать нужно таким же образом, но мастику нужно заменить на активное вещество (типа Мовиля). Оно защитит днище от коррозийных процессов, и плюс к этому не даст в дальнейшем «прижиться» на нём ржавчине. Если Вы решите использовать подобное средство, то Вам даже не придётся убирать старую мастику. Делать этого и не нужно, оба эти средства будут прекрасно взаимодействовать, что усилит общее защитное покрытие нижней части кузова.

Способ преобразующий

Его используют при наличии на днище следов от процессов коррозии. Здесь используют специальное средство, которое, при его нанесении на повреждённые поверхности, преобразует ржавчину в массу, служащую, как защитный грунт. Далее используют любой из предыдущих методов обработки.

Как обработать своими руками?

Это сделать вполне реально, если знать общую последовательность действий, и грамотно выбрать защитный материал. Итак, начинаем:

1. Загоняем машину для начала на подъёмник, либо как-то по-другому обеспечиваем хороший доступ ко всей площади днища автомобиля.
2. Снимаем всю ржавчину, и остатки старой защиты, после чего, дно кузова зачищается тщательно с помощью металлической щётки.
3. Теперь его нужно хорошо вымыть, и обязательно полностью просушить, чтобы влага на днище не оставалась. Иначе новое покрытие долго не сможет в полном объёме выполнять свои функции.
4. Наносим на сухое днище защитное средство. Слой можно нанести не один, всё зависит от типа самого средства.
5. Ждём когда средство примет своё рабочее состояние, то есть в нужной степени затвердеет. Когда это произойдёт, Вы можете узнать на упаковке. Обычно, это сутки.

Вроде бы сложностей при обработке кузова нет никаких, но, работа эта, безусловно, кропотливая, где нужно обязательно проявить определённое усердие. Так что, делать это своими руками, или отдать автомобиль специалистам, решать исключительно Вам.

Какие защитные мастики следует использовать для обработки днища автомобиля, и как нас обманывают в автосервисах Вы узнаете вот из этого видео. Смотрим.

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками — DRIVE2

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

• Почему надо делать антикоррозийную обработку?

Основной враг кузова автомобиля — коррозия металла. Бороться с ней можно и нужно. Но лучше не в одиночку, а с помощью специалистов. Из данной статьи вы узнаете, почему и когда надо делать антикоррозийную обработку автомобиля. А для тех автолюбителей, кто собирается делать «антикорозийку» своими руками, расскажем про материалы и основные этапы полной антикоррозийной обработки автомобиля.

Сборка машины начинается на автозаводах. Кузова грунтуют и красят, на днище, как правило, наносят мастику (пластизольное покрытие), а в скрытые полости — защитные составы. Некоторые кузовные детали оцинковывают. В зависимости от объема работ, применяемых материалов и технологии изготовители иногда устанавливают гарантийный срок до появления сквозных повреждений кузова. Чтобы дольше сохранить его первоначальные внешний вид и механическую прочность, надо периодически делать дополнительную антикоррозийную обработку.

Полный комплекс антикоррозийной обработки обеспечивает защиту: скрытых полостей, сварных швов “загибочных” соединений; днища и арок колес; лакокрасочного покрытия. Для предохранения наружных поверхностей машины от воздействия воды, песка и гравия, кроме применения химических препаратов, устанавливают подкрылки (локеры) и брызговики (фартуки). Их делают из морозостойких эластичных материалов, хорошо сохраняющих форму.

• Когда делать антикоррозийную обработку?

Новые иномарки после покупки редко нуждаются в дополнительной антикоррозийной защите. Но российский опыт эксплуатации выявляет их отдельные слабые места. О целесообразности обработки можно проконсультироваться и в автосалоне, и в антикор-центре.

Новые отечественные машины лучше защищать полностью и немедленно, даже если не предполагается эксплуатировать их сразу. В любом случае на кузов действуют вредные факторы, стимулирующие коррозию.

Заводские противошумные пластизоли, покрывающие днище и колесные арки, не проникают в сварные швы, не содержат ингибиторов (ингибирование — “замедление, приостановление”) коррозии и лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки автомобилей полезно обратиться в антикор-центр и проверить полноту нанесения и состояние покрытия.

Подержанным машинам (и нашим, и иномаркам) рекомендуется периодически (через год-два) проводить полную антикоррозионную обработку. Кстати, оцинкованные детали кузова, хотя и медленно, тоже ржавеют, особенно в промышленных городах. В скрытых полостях коррозия незаметна и поэтому наиболее опасна. Поскольку при движении автомобиля на неровностях кузов “дышит”, в сварочных швах его элементов возникают микроперемещения, снижающие плотность прилегания деталей и разрушающие нанесенную ранее защитную пленку. Когда ржавчина появляется на наружных поверхностях, процесс уже необратим.

Днище автомобиля корродирует при старении заводского пластизолевого покрытия, его отслаивании и при попадании влаги в образовавшиеся полости. Кроме того, защитный слой повреждают песок, мелкие камешки и гравий, летящий из-под колес; он сдирается при случайных контактах с твердыми предметами — например, обледеневшими снежными наростами, в колеях или при парковке на бордюрах тротуаров. Наружное лакокрасочное покрытие кузова страдает от воздействия соли, кислотных осадков, грязи и пыли, ультрафиолетового излучения, перепадов температуры (суточной и при мойке). Краска выцветает, окисляется, покрывается царапинами и трещинами. В результате автомобиль начинает ржаветь не только в скрытых полостях, но и снаружи.

После покупки подержанной машины рекомендуется сразу сделать полную антикоррозионную обработку. Впрочем, некоторые антикор-центры сохраняют свою гарантию при смене собственника автомобиля. Поэтому, если предыдущий владелец передал соответствующие документы, можно ориентироваться на их рекомендации.

Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, примененных препаратов и условий гарантии фирмы, выполнявшей работы. В любом случае рекомендуется один раз в год посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий. Кроме того, весной полезно тщательно вымыть автомобиль, чтобы полностью удалить остатки антигололедных составов. Иначе летом при повышенной температуре и периодическом смачивании (дождь, роса) процесс коррозии активизируется. Одновременно можно заметить и устранить появившиеся дефекты антикоррозионной защиты.

При замене или ремонте кузовных деталей после аварии также необходимо восстановить антикоррозийную защиту.

• Материалы для антикоррозийной обработки

Крупные изготовители антикоррозионных материалов “Тектил”, “Нова” для каждого вида обработки производят гамму составов, отличающихся степенью защиты. Все современные препараты совместимы с заводскими покрытиями, а антикоры одной фирмы (марки) — между собой. Но не рекомендуется без крайней необходимости менять марку состава. Определить, чем был защищен автомобиль, не всегда могут даже специалисты антикор-центра. Поэтому с днища часто приходится удалять старое дополнительное покрытие. А из скрытых полостей убрать его практически невозможно.

Материал для антигравийной защиты должен защищать заводское лакокрасочное покрытие от интенсивного абразивного воздействия песка и гравия. Это еще одна ступень обработки. “Антигравий” содержит полимерные составляющие для повышения стойкости.

Материалы для защиты лакокрасочного покрытия проникают в поры краски и дополнительно защищают ее от внешней агрессивной среды. Они должны быть водоотталкивающими, стойкими к ультрафиолетовому излучению и содержать ингибиторы коррозии.

• Основные этапы полной антикоррозийной обработки

Мойка. Моют автомобиль снизу, на подъемнике, горячей водой под давлением до 60—100 атм.

Сушка. Автомобиль обдувают 15—30 мин., нагнетая горячий (до 80оС) воздух.

Осмотр и дефектовка. Состояние днища автомобиля определяют на подъемнике, со снятыми колесами.

Нанесение препаратов. В антикорцентрах состав в скрытые полости наносят методом воздушного распыления под давлением 6—8 атм. При подаче материал смешивается с воздухом, образуя туман в полости. Толщина высохшей пленки — 40—60 мкм.

Днище и колесные арки. Метод нанесения, как правило, безвоздушный. Толщина высохшей пленки — 250—300 мкм. Добиваться большей толщины нецелесообразно — состав может отслоиться. После нанесения в скрытые полости и на днище препараты около суток “схватываются”. В этот период лучше воздержаться от эксплуатации автомобиля. А при вынужденных поездках по снегу, воде, грунтовым и гравийным покрытиям надо двигаться осторожно.

• Где делать антикоррозийную обработку?

Из всего вышеизложенного вытекает, что самостоятельная обработка менее эффективна, чем сделанная в антикор центре, где применяются специальное оборудование и отлаженная технология.

Если все-таки решено обрабатывать не в специализированном антикор-центре, то полезно учесть, что:

— не рекомендуется сокращать объем подготовительных (мойка, сушка) и основных работ, пропуская отдельные этапы;
— польза от “народных” средств (“отработки”, пушечного сала, битума, сланцевых мастик и так далее) мала -они не содержат ингибиторов, создают парниковый эффект и могут отслоить пластизольное заводское покрытие.

Попробуем разобраться — Сообщество «Антикор» на DRIVE2

На рынках любого города, а уж тем более в авто магазинах (про интернет вообще молчу) ассортимент антикоррозийных средств просто огромен. Как понять, что необходимо именно Вам, и какие типы антикора бывают, попробую донести в этом посте. Конечно я не специалист и создавал это сообщество в том числе с целью почерпнуть новые знания. Так что сильно не пинайте. Проанализировав кучу материала выделил для себя несколько основных типов средств. Итак начнем.
1. Битумно-каучуковые мастики

Битумно-каучуковые мастики – это вязкий изолирующий материал, применяемый в гидроизоляции кровли, стен, подземных строений. Многокомпонентная жидкая смесь мастики формируется на основе битума и каучука, синтетического растворителя или воды. Битум формирует влагозащитные свойства, каучук предупреждает растрескивание изоляции при низких температурах. Дополнительные свойства обеспечивают полимеры и наполнители. Битумно-каучуковая мастика является обмазочной гидроизоляцией. Вязкую жидкость наносят на изолируемую поверхность, после полимеризации и затвердевания она превращается в эластичный монолитный гидростойкий слой.
Битумно-каучуковая мастика для кровли обладает широким интервалом рабочих температур и обязательной морозостойкотью. Присутствие каучука позволяет снизить эксплуатационные температуры, уменьшить растрескивание изолятора при значительном минусе. Полимерная каучуковая мастика – содержит полимеры, обеспечивающие морозоустойчивость и эксплуатацию в широком температурном интервале. Битумно-полимерные смеси получили название жидкой резины. Они качественно изолируют поверхности любых оснований, заделывают стыки и трещины.
Битумно-бутилкаучуковая холодная мастика – готова к применению. Сфера использования холодных мастик – наружные строительные поверхности. Холодные мастики имеют длительное время высыхания и дают значительную усадку при отвердевании. Битумно-бутилкаучуковая горячая мастика – отличается более низкой ценой. Горячее покрытие не создаёт усадки при отверждении, быстро высыхает и лучше наносится при минусовых температурах. Однако в работе этот вариант менее удобен — он требует приготовления: нагрева до высокой температуры, способной расплавить битум.
2. Сланцевые или резинобитумные мастики

Резинобитумная мастика — состав на основе высококачественного изоляционного битума, мелкодисперсной резиновой крошки,
органического растворителя, пластификатора, наполнителя, ингибитора коррозии и антисептика. Если говорить проще — многокомпонентная масса, смесь дёгтя или нефтяного битума.

К ним относятся разнообразное количество продающихся на рынке мастик. Представляют собой смесь, состоящую из битумного раствора и резины (каучука) с наполнителями из алкидной смолы и пластификаторов. Наиболее распространенные – это МПБ-97, «Кордон», БПМ-1, «Корд» и т.д. К сожалению, подобные мастики не являются высококачественными и ряд требований они не выполняют. Главным условием при выборе является твердое конечное состояние мастики, когда она высыхает. Мастики, которые длительное время остаются в полужидком состоянии, в первую очередь – антикоры. Главным их достоинством является цена.
Кроме того, надо отметить и тот факт, что многие применяют такие мастики и с целью обесшумливания.
Состав наносится при помощи кисти, шпателя или краскораспылителя в 2- 3 слоя, между которыми следует делать перерыв в течение 1 часа, для сушки. После нанесения последнего слоя авто должно находиться в покое в течение суток. «Кордон» используется как антикоррозийная защита не только кузовных деталей авто, но и других металлических изделий. Технические характеристики антикора «Кордон» предполагают его расход на 1 м2 – 800-1000 грамм. Для обработки одного автомобиля среднего класса необходимо около 4 кг антикоррозийного состава.
3. Мовиль

Мовиль — традиционное название одного из составов для автоконсервации автомобилей, им обрабатываются скрытые полости кузова изнутри. Название происходит от названий городов Москва-Вильнюс в НИИ которых он был разработан.
Принцип действия этого средства был основан на полной герметизации и изоляции поверхности металла. Именно это позволяет ему контактировать с влагой и воздухом, которые как раз и являются основными причинами возникновения коррозии кузовов автомобилей. Кроме этого, он содержит в своем составе ингибитор, который сразу же начинает активно бороться с очагами ржавчины.

Мовиль для авто уникален тем, что его можно спокойно наносить на поверхность, не убирая битумную или мастичную изоляцию. После его обработки создается дополнительный слой, отталкивающий влагу.
Данный препарат не совместим с синтетической мастикой. При попадании на такую мастику антикоррозионное средство ее разрыхляет.
Мовиль для авто хорош еще тем, что он совместим с любым видом лакокрасочного покрытия. Он не оказывает на краску никакого негативного влияния.
4. Жидкий локер

Полимерный прочный эластичный материал, способный надежно защитить арки колес от абразивного воздействия. Часто применяется, как альтернатива обычным подкрылкам, но тут стоит помнить, что как и любое средство оно требует практически ежегодного обновления.

5. Консерванты скрытых полостей и пороговые автоконсерванты

Автомобиль имеет множество скрытых полостей. Это пороги, стойки, лонжероны, усилители пола, усилители крышки багажника. Доступ в них возможен только через специальные технологические отверстия.
Консерванты скрытых полостей — это жидкие маловязкие материалы (по консистенции похожи на моторное масло), которые содержат ингибиторы коррозии.

Образуют полувысыхающую пленку на стенках скрытых полостей. Обладают высокой проникающей способностью — гарантированно попадают во все щели и стыки. Ещё одно важное свойство — они способны вытеснять воду с поверхности металла.
6. Составы на парафиновой основе

Находящиеся в них ингибиторы коррозии работают, до тех пор пока антикор пребывает в жидкой фазе. В тот время, когда растворитель сам исчезает из состава антикора, следовательно, ингибиторы коррозии уже почти не действуют. Когда составы высохли на наружностях деталей внутренних полостей кузова авто получается эластичная восковая пленка (это значительно при определенных температурных колебаниях), которая в следствии перекрывает доступ воды и кислорода к оголенному металлу. У составов на восковой основе механическая прочность не слишком большая, исходя из этого, они используются исключительно для предохранения внутренних полостей

Ну и отдельно стоит средство, про которое ходят легенды в гаражных кооперативах, таксопарках и которое нахваливают дедушки. Итак — пушсало.
Пушечное сало — смазка ПВК пушечная — консервационная (защитная) смазка; нефтяное масло, загущённое петролатумом и церезином; содержит антикоррозионную присадку.

Лично от себя замечу — средство прошло испытание временем на лично моем автомобиле. Волга 31029 (гнить умеет и любит) за 20 лет имеет все родное железо без намека на гниль и ржу. В порогах и внутрянке именно пушсало в смеси с нигролом. Говоря про данный антикор, нужно понимать, что многое тут зависит от года выпуска, и если есть возможность искать надо именно «дедушкины запасы».

Как и чем обработать днище автомобиля. Способы и последовательность действий

По идее, обработка днища кузова должна происходить еще на заводе, при изготовлении авто. Там на него наносят мастику и защитные составы в скрытые отверстия. Но бывают и печальные исключения, да и со временем антикоррозийная защита теряет свои свойства. Поэтому со временем все равно придется задуматься, как обработать днище автомобиля.

Причины повреждений днища автомобиля

• ржавчина – возникает от поездок по лужам, под дождем, в туманную погоду и т.д. Словом, от воздействия влаги на днище возникает коррозия и ржавчина;
• механические повреждения – удары мелких камней, езда по высокой траве и песчаных дорогах, весьма успешно снимают защиту днища авто;
• повреждения защиты – зимой на днище могут образоваться ледяные наросты, которые способствуют нарушению целостности защиты.

Вот как возникает коррозия днища автомобиля. Дело нешуточное, так как образуются дыры, снижающие прочность всего кузова, что производит к деформациям и изгибам. Следует немедленно принять меры, поскольку коррозия будет только распространяться со временем.

Чем обработать днище автомобиля

Мастика – консервирует металл и защищает его от повреждений. Средство на основе битума, каучука, смолы или их сочетаний.

Материалы на основе ПВХ (поливинилхлорид) и каучука. Достаточно долговечное покрытие, часто применяющееся на заводе.

Жидкий пластик. Неустойчив к механическим воздействиям, поэтому как основное защитное средство днища автомобиля не используется.

Масляные составы. Не высыхают на протяжении всего периода эксплуатации и в жидком состоянии заполняют возникающие трещинки.

Парафиновые составы. Средства на базе воска, которые после нанесения высыхают и образуют эластичную пленку.

Способы обработки днища автомобиля

Есть три способа как обработать днище автомобиля

1) Пассивный способ. Днище автомобиля моется, сушится, затем удаляется ржавчина и старая мастика, наносится грунт и несколько шаров антикоррозийной мастики.

Если дно кузова будет плохо высушено влага будет разрушать антикоррозийной покрытие.

2) Активный способ. Последовательность действий почти та же, только вместо мастики используется активное средство (типа Мовиля), которое не только защищает днище от коррозии, но и борется с возникновением ржавчины. При использовании такого средства старую мастику можно не удалять, они будут взаимодействовать.

3) Преобразующий способ. Применяется, если на днище есть следы коррозии. На поврежденные участки наносится средство преобразующее ржавчину в некое подобие защитного грунта. Затем можно прибегнуть к одному из предыдущих способов.

Как обработать днище автомобиля

В принципе, обработать нижнюю часть кузова можно своими руками. Для этого надо выполнить следующую последовательность действий.

1. Загнать машину на подъемник или получить удобный доступ к днищу другим способом.
2. Усердно отодрать ржавчину, старое защитное покрытие, зачистить дно кузова металлической щеткой.
3. Тщательно вымыть и просушить днище – влага может повредить покрытию.
4. Нанести защитное средство, зависимо от его типа, возможно, парой слоев.
5. Подождать пока защитное покрытие схватится. Время ожидания указано на выбранном средстве защиты и составляет, примерно, сутки.

Вот как обработать днище автомобиля и увеличить срок службы кузова. Процедура не то чтобы очень сложная, но кропотливая и требующая усердия.

Автор: Иван Матиешин

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Нужен ли антикор новому авто? — Krown-spb на DRIVE2

Полный размер

рис 1.

На дворе – второе десятилетие 21 века, автомобили вот-вот научатся ездить самостоятельно, не сжигая при этом ни грамма топлива, а мы все еще ведем беседы о коррозии. В этой статье мы поговорим о том, нужна ли новейшим автомобилям дополнительная антикоррозионная защита.

ПОЧЕМУ РЖАВЕЕТ ЛЮБОЙ АВТОМОБИЛЬ, ДАЖЕ НОВЫЙ?
На самом деле, разговоры о коррозии и о защите от нее не утихнут до тех пор, пока автомобильные кузова не начнут изготавливать из каких-либо композитов. Цветные металлы также не в счет, так как для них существует особый тип коррозии – электрохимический. Дело в том, что любая сталь априори подвержена коррозии. Напомним, что сталь – это соединение, то есть сплав, железа некоторого количества (до 2,14%) углерода и других примесей. Мы уже говорили о том, что железо в любом случае стремится вернуться в ту форму, в которой оно находилось до выплавки из руды. Этой формой является оксид железа – это и есть та самая ржавчина. А при воздействии влаги образуется гидратированный оксид железа. Оба вещества хорошо знакомы всем: они имеют красно-коричневый цвет, хрупкие, рыхлые и непрочные. Именно из-за естественного «желания» железа, входящего в состав любой стали и чугуна, превратиться в оксид, человечеству все еще приходится прибегать к различным мерам антикоррозионной защиты.

рис 2.

ПОЧЕМУ ЗАВОДСКАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ НЕ РАБОТАЕТ?
На заводах все автомобили, так или иначе, получают некоторую защиту от коррозии. При этом до сих пор мы видим, как правило, на примере продукции заводов одной большой страны на дальнем востоке, что антикоррозионные меры могут быть неэффективными и недостаточными. Коррозия образуется и прорывается сквозь слои грунта и лакокрасочных покрытий, поражает стыки, точки сварки и внутренние полости порогов. Если производитель позаботился о хорошем грунте, хорошей окраске, не пожалел средств на горячую оцинковку кузова и консерванты внутренних полостей, то автомобиль будет долго сопротивляться коррозии.

Но практика показывает, что совершенных мер заводской защиты от коррозии нет и, вероятно, не будет. Дело в том, что защищать кузов от коррозии дорого. Тут самое время вспомнить о том, что даже именитые производители гарантируют отсутствие сквозной коррозии (обратите внимание на этот термин) в течение 12 лет. По факту, кузов может ржаветь и рыжеть, но если дыры в стали не образуются в течение этих 12 лет, то претензии к производителю предъявлять бесполезно. А условие о гарантии на лакокрасочный слой соблюдается при ежегодных осмотрах кузова и окраске поврежденных элементов… за счет клиента (да, условия гарантии всегда прописываются мелким шрифтом).

На практике на кузове любого нового автомобиля можно обнаружить первые зачатки коррозии уже спустя год эксплуатации. У каких-то марок, которые лучше и дороже защищены, коррозию можно обнаружить на точках сварки на днище, в колесных арках и на некоторых элементах, которые в принципе не имеют специальной защиты от внешней среды. В данном случае речь может идти о кронштейнах и держателях под бамперами, крепления трубок и шлангов на днище, в моторном отсеке и т.д. Сюда же можно добавить и самые разнообразные болтовые соединения подвески: они не нанесут вреда кузову, но могут неприятно заявить о себе при ремонте и замене деталей подвески.

На автомобилях других марок, которые не так сердобольно защищают кузова от коррозии, можно обнаружить очевидную поверхностную ржавчину на сварных швах, стыках, краях кузовных элементов, многочисленных трубопроводах, штуцерах и на поверхностях с поврежденным лакокрасочным слоем. Действительно, даже самые свежие автомобили, созданные в 21 веке, все еще ржавеют. В самом деле, антикоррозионная обработка нужна и новым автомобилям.

Для защиты кузовов автомобилей от коррозии, а также от влаги, реагентов и других неприятностей, а также для того, чтобы машина, спустя несколько лет эксплуатации не имела лишних поводов для торга, рекомендуем сделать антикоррозионную обработку.

рис 3.

КАК ЗАЩИТИТЬ НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ ОТ КОРРОЗИИ?
Одним из самых современных решений в сфере антикоррозионной защиты является канадский химический антикор Krown Т40. Мы уже в подробностях рассказывали о его преимуществах. Здесь же кратко напомним, что канадский состав можно наносить в любую пору года на любой кузов: как совсем новенький, так и уже пораженный коррозией. Большое преимущество состава Krown T40 состоит в том, что он не просто защищает сталь, но и останавливает уже образовавшуюся на ней ржавчину. Говоря иначе, обработка антикором Krown не только предотвращает коррозию, но и останавливает существующую.

Защитить кузов автомобиля от коррозии вы можете в центре Krown.
Источник autospot.by/news/nuzhen-l…-antikor-novomu-avto.html

Обработка днища автомобиля от коррозии своими руками: чем обработать машину

Как известно, самой дорогой частью любого авто является не двигатель или трансмиссия, а именно кузов. С учетом того, что металлический кузов машины постоянно испытывает всевозможные нагрузки, температурные перепады, часто находится в условиях повышенной влажности и подвержен воздействию химических реагентов, его необходимо отдельно защищать.

Такой защитой, прежде всего, является лакокрасочное покрытие, а также нанесение различных защитных составов, установка водозащитных и грязезащитных щитков, локеров и т.п. При этом наиболее проблемными принято считать участки на кузове, которые находятся ближе к дороге и/или подвержены нагрузкам: кромки дверей, пороги, колесные арки, а также днище автомобиля.

При этом днище, которое может на первый взгляд казаться хорошо защищенным,  на деле является одним из самых уязвимых кузовных элементов. По этой причине важно  обрабатывать днище, однако нужно учитывать, чем и как обработать днище автомобиля от коррозии. Далее мы рассмотрим, как выбрать антикор для днища, на какие составы обращать внимание в первую очередь и т.д.

Содержание статьи

Обработка авто: защита днища от ржавчины, способы и составы

Итак, антикор днища является ответственным и обязательным этапом в общем процессе, когда выполняется антикоррозийная обработка автомобиля.

В целом, полная обработка кузова автомобиля предполагает нанесение различных составов на наружные полости, а также во внутренние, скрытые и труднодоступные участки.

При этом важно понимать, что решение обработать днище автомобиля теми же составами, что и другие элементы кузова, зачастую неправильно или нецелесообразно. Давайте разбираться.

Прежде всего, для днища следует применять только наиболее подходящие типы антикоррозийных материалов.  Если просто, чтобы днище машины не сгнило, следует останавливаться только на самых эффективных и проверенных методах его обработки:

• активная обработка;
• пассивная обработка;
• преобразующая обработка;

Если коротко, каждый из способов предполагает нанесение защитного слоя на металлическую поверхность. Однако каждый материал действует по-разному.

• Пассивная обработка означает, что на днище машины наносят антикоррозийные мастики на основе битума, каучука или смолы. Также с состав вводятся волокна, графит и т.д. Преимуществом является распространенность и доступная цена, но есть много минусов, которые имеет такое антикоррозийное покрытие.

Основной недостаток заключается в необходимости тщательной подготовки поверхности перед нанесением и целым рядом сложностей при нанесении. Днище нужно помыть, очистить от ржавчины, еще раз помыть, высушить, загрунтовать. Далее мастику для днища потребуется нагреть, повысив текучесть, после чего нанести на поверхность. Нанесение осуществляется в несколько слоев. 

Если все сделано правильно, формируется хорошо прилегающее к поверхности металла покрытие, относительно стойкое к механическому воздействию, которое  защищает  днище от воды, соли, пескоструя и т.д. Также можно отметить, что  резинобитумный слой выступает в роли частичной шумоизоляции.

При всем этом следует помнить, что  если днище автомобиля не высушить, материал не будет надежно прилегать к поверхности, также влага под мастикой будет разрушать металл.  Еще минусом  является то, что если защитный слой получает малозаметные механические повреждения, через дыры, щели и трещины под мастику активно проникает вода, соли, реагенты и т.п.

Само собой, в условиях недостаточной вентиляции процессы коррозии активизируются, при этом визуально можно долго не замечать проблемы. Часто владельцы при осмотре авто снизу любуются ровным и цельным слоем мастики, что придает им уверенности в том, что метали надежно защищен.

Через время ржавчина под этим слоем сильно повреждает днище, пласты защитного материала начинают отслаиваться и отпадать, при этом можно обнаружить, что коррозия под мастикой полностью уничтожила металл.

• Активный антикор представляет собой текучие средства, которые не твердеют после нанесения (например, Мовиль). Данное решение повсеместно используют для скрытых полостей, а также внутренних поверхностей кузова, но можно обработать и днище автомобиля.

Плюсом является способность вытеснять влагу. Еще  компоненты в составе  химическим образом  замедляют  уже начавшиеся процессы  и предотвращают развитие  новых очагов коррозии. Это возможно благодаря наличию ингибитора коррозии в составе средства, а также других добавок и присадок.  

Наносить такие средства проще, можно даже не удалять с машины старый антикор, так как составы данного типа  сочетаются со всеми видами антикоррозийных  покрытий.  Например, Мовиль  хорошо заполняет трещины и дефекты  на высохшей мастике.

Что касается недостатков, постепенно такой антикор смывается с поверхности,  не защищает металл от механического воздействия, активные химические добавки в составе через год-полтора перестают работать. Также подобные решения достаточно агрессивны к резиновым элементам, что требует особой аккуратности при нанесении.

• Преобразование ржавчины зачастую считается  не отдельным способом, а скорее этапом  антикоррозийной обработки днища. Например, если днище уже ржавое,  видны следы коррозии, тогда важна обработка преобразующим способом.

Если просто, все сводится к тому, чтобы обработать ржавчину средствами, которые преобразовывают коррозию в защитный грунт. Как правило, такие составы на основе кислоты (зачастую ортофосфорной) более известны под названием преобразователь ржавчины.

На рынке РФ спросом пользуются продукты  типа «Кольчуга», «Цинкарь» и т.д. Такие продукты проводят химическую очистку поврежденного коррозией металла, а также преобразуют ржавчину в особый цинко-фосфатный защитный слой, не растворяющийся в воде, стойкий к агрессивному воздействию солей и дорожных реагентов.

Однако важно понимать, что обработка преобразователем  пораженных участков  только «консервирует» проблемные места, не придавая им прочности. Также состав не предотвращает образования новых очагов коррозии.  По этой причине после обработки днища необходимо нанесение защитных мастик или  активных антикоров.

Чем обработать днище автомобиля

Как видно, обработка машины  в целом и защита  днища от коррозии в частности может быть выполнена  при помощи различных материалов, а также при необходимости все работы можно осуществить в условиях обычного гаража. Другими словами, кузов и днище авто можно обработать подходящим антикором своими руками.

При этом на практике быстро определить, чем лучше обработать днище автомобиля, достаточно сложно.  Если новые машины без пробега вполне удачно защищают резинобитумными составами (днище на новом авто чистое, без влаги, грязи и пыли),  то для автомобилей с пробегом такое решение часто не самое подходящее. Еще важно общее состояние днища. 

Причина — в кустарных условиях сложно очистить поверхность и качественно просушить днище. С учетом таких трудностей более привлекательным и рациональным выглядит решение использовать активную защиту от коррозии. Однако такой способ подойдет в случае, если днище целое и состав наносится в целях профилактики.

Если же днище сильно повреждено ржавчиной,  тогда оптимально делать комплексную защиту днища, которая включает в себя все рассмотренные выше способы одновременно: преобразование коррозии, грунтование, нанесение мастики и поверхностная обработка резинобитумного слоя активным антикором типа Мовиля. 

Что касается составов, на рынке есть много доступных решений. Если правильно подобрать тот или иной антикор с учетом особенностей нанесения, обработка днища автомобиля своими руками не будет сложным процессом.

Например, отлично зарекомендовала себя антикоррозийная обработка кузова автомобиля материалом РАСТ — СТОП (RUST STOP). Средство импортное, разработано в Канаде. Это текучий состав с активными присадками, который можно залить в скрытые полости, обработать кузов сверху, а также обработать им днище машины.

Представлен в двух видах: для днища и для скрытых полостей. Первый более густой и дольше держится на поверхности, тогда как второй жиже, отличается повышенной текучестью и выдающейся способностью проникать даже в труднодоступные  места.

Что касается самой обработки разными антикорами свои руками,  зачастую процесс  нанесения мастик сводится к следующему:

• днище нужно вымыть и высушить;
• далее коррозия убирается при помощи наждачки, абразивных паст или преобразователя ржавчины;
• затем поверхность обезжиривается растворителем;
• после битумный состав наносится кисточкой;

По окончании поверхность должна высохнуть (полное высыхание до 4 суток). Мастика отличается неплохой адгезией, пластична и может частично противостоять даже механическим повреждениям. Получается, мастика для обработки днища относится к дешевым и доступным средствам.

• Если говорить о текучих антикорах, обычно их распыляют из баллончика или наносят при помощи распылителя и компрессора. Преимущество в том, что для нанесения такого состава днище не нуждается в особой предварительной подготовке. Это значительно упрощает процесс обработки.

Еще добавим, что на деле, если рассматривать такой антикор, цена по сравнению с разными аналогами не самая низкая, но и не высокая. При этом состав легко наносить, поверхности не требуют особой подготовки перед обработкой и т.д. 

Что в итоге

Как видно, днище машины, как и другие элементы кузова, нуждается в защите от ржавчины. При этом не всегда нужно обращаться только в специализированные центры, так как обработка днища автомобиля своими руками  вполне возможна даже в условиях обычного гаража. В свою очередь, это отличная возможность сэкономить.

Главное, оценить состояние самого днища, а также подобрать наиболее подходящий вариант  обработки из тех, которые были рассмотрены выше. Так же можно применить комплексный подход, однако в этом случае следует быть готовым к большому объему работ, который  приходится выполнять самостоятельно.

Напоследок отметим, что при выборе антикора лучше отдавать предпочтение современным и проверенным составам, которые содержат ингибиторы, активные добавки, цинк и т.д. Использование таких средств  позволяет значительно увеличить срок службы кузова автомобиля, который получает надежную защиту от коррозии.

Читайте также

Какой антикор для автомобиля лучше? Чем обработать днище авто?

Современный рынок материалов для защиты кузова авто предлагает автолюбителям огромный выбор различных средств, которые помогают бороться с коррозией и защищают металл от механических повреждений. Такие материалы подразделяются на несколько категорий в зависимости от типа применения и, заканчивая составом из которого они изготовлены. В этой статье мы постараемся разобраться в том, какой антикор для автомобиля лучше выбрать в зависимости от поставленной задачи.

Антикоррозийная защита внутренних поверхностей кузова

Содержание статьи

В эту категорию поверхностей можно отнести: внутренние части дверей, лонжеронов, днища, дверных стоек и т.д. Как видите, все эти области скрыты от механических воздействий обшивкой салона. Поэтому к выбору антикора для таких частей кузова предъявляют ряд требований.

1. Не разъедать лакокрасочное покрытие, нанесенное на деталь.
2. Высокий показатель адгезии.
3. Возможность плотного заполнения всех трещин, сколов и царапин.
4. Однородная структура материала.
5. Защищать поверхность от действия влаги и электролитов.
6. Консервировать сильно поврежденные участки с ржавчиной на кузове, останавливая процесс полного разрушения. Но на самом деле лучше все зачищать, или же приварить новые куски металла.
7. Вытеснение влаги в процессе нанесения на поверхность.

Антикоры такого типа производят либо на масляной, либо на парафиновой основе. В основном это не засыхающие средства, которые обеспечивают высокую степень защиты, в том числе и в местах стыковки деталей и различных щелей. В случае использования не эластичного материала, он может потрескаться, и процесс развития ржавчины за счет попадания воздуха снова продолжится. Нанося, например, невысыхающий состав на масляной основе, вы сможете без проблем заполнить все изгибы поверхности и щели. Но есть у таких материалов и минус – они не устойчивы к механическим воздействиям, поэтому и применяются исключительно для внутренних поверхностей.

На парафиновой основе, так называемые восковые составы, также имеют как плюсы, так и минусы. Из преимуществ это то, что  они имеют неплохую адгезию, как с чистым металлом, так и с окрашенными областями кузова. Они образовывают на поверхности восковую пленку, которая сохраняет эластичное состояние достаточно продолжительное время. Но из минусов также малая устойчивость к механическим повреждениям.

Если говорить о том какой антикор для обработки авто изнутри лучше, то мы бы посоветовали бы рассмотреть именно варианты на масляной основе.

Также, если вы хотите осуществить повторную обработку детали, и на ней уже есть слой масла или воска, то его необходимо счистить, и только потом наносить новое покрытие, в противном случае вы можете не заметить процесса ржавчины под старым покрытием, и в итоге оно насквозь сгниет. Будьте внимательны к этому вопросу и соблюдайте технологию проведения работ.

Антикор для внешних поверхностей

К таким областям кузова мы относим днище автомобиля, колесные арки и пороги. К материалам для защиты этих элементов кузова предъявляют уже совсем другие требования.

1. Защита поверхности металла от влаги и электролита.
2. Высокая степень адгезии даже с поврежденными участками кузова.
3. Быть частично эластичными, но при этом показывать высокую стойкость к механическим воздействиям, которые прилетают от дорожного покрытия в виде песка, грязи и камней.
4. Иметь способность выдерживать небольшие деформации кузова, которые возможны при езде.

Если посмотреть на выбор на автомобильных рынках, то вы можете подобрать большое количество материалов, которые решают проблему защиты внешних поверхностей металла от коррозии. Одними из ярких представителей являются средства на основе битумной мастики, также в их состав часто добавляют замедлители коррозии и таким образом данные материалы решают несколько проблем.

• защита от воздействия внешней среды: воды, солей, химических реагентов.
• механическая устойчивость к попаданию гравия, песка и прочих элементов от дорожного покрытия.
• при небольших наездах на бордюры, или прочие преграды, хорошие мастики также выдерживают, чего не скажешь про те же восковые составы.
• служат в качестве дополнительной шумоизоляции и уменьшают уровень колебания металлических деталей машины.

Наносят такие антикоры достаточно толстым слоем около 250-400 мкм.

Также битумные мастики разделяют по консистенции на высыхающие и не высыхающие. У жидких мастик понижена устойчивость к механическим воздействиям, но при этом ними удобно обработать даже самые сложные участки, например на днище автомобиля, и они сохраняют свою эластичность очень долго. Для повышения устойчивости к повреждениям к ним добавляют металлы, по типу алюминия и цинка. У засыхающих мастик есть недостаток – это вероятность растрескивания в наиболее нагруженных участках обрабатываемой поверхности.

Обзор конкретных антикоров для обработки кузова авто

Давайте теперь рассмотрим несколько материалов, которые хорошо продаются на рынке, и обсудим производителей этих же средств. Мы дадим краткие рекомендации, а вы уже сами будете определять, что подойдет конкретно в вашем случае. Все эти материалы дадут вам ответ на то, какой антикор лучше как для нового, так и старого автомобиля. На самом деле нет особой разницы между обработкой старого и нового авто, отличие только в процессе подготовки поверхности, старый нужно будет хорошо зачистить и обработать от ржавчины, а на новый авто просто сразу можно будет наносить покрытие. К тому же, все эти материалы можно наносить без наличия особого оборудования, обычной кисточкой или же устройством для распыления (по типу для кропления жуков на огороде).

1. Мовиль долго сохнущий. После обработки образует защитную пленку. Наносить можно кисточкой в 2 – 3 слоя, при этом делаем перерыв на сушку около 20 минут. Важно наносить именно тонкие слои, поскольку при грубом нанесении такое покрытие будет более подвержено механическим воздействиям и способно скалываться целыми пластами. Тут не работает правило – чем больше, тем лучше. Он продается в стеклянной емкости. Характеризуется тем, что долго не сохнет, поскольку образуется жировой слой и после частичного высыхания превращается в мягкую корку. Но все же при длительной эксплуатации транспортного средства он полностью засыхает и нуждается в замене. Использовать можно как для внутренних поверхностей, так и для днища и порогов автомобиля. Мовиль долго сохнущий позволяет хорошо законсервировать ржавчину, и вы еще несколько лет можете не решать эту проблему, в случае правильной эксплуатации. Ведь при попадании камней он может образовывать сколы, и процесс коррозии продолжится, такой материал не устойчив к механическим повреждениям. Обязательно применяйте брызговики, они хот частично уберут все отлетающие от колес частицы дорожного покрытия. Отлично подойдет для временной защиты того же днища авто.
2. Мастика body 930. В основе данного материала лежит каучук. Наносят мастику кистью тонкими слоями, их можно нанести более 2 или 3-х. После высыхания образует твердую поверхность, напоминающую панцирь, которая способна выдерживать практически все мелкие камни и песок, летящий из-под колес. По отзывам часто можно услышать, что ее повреждают домкратом на шиномонтаже. Характеризуется высокой способностью защиты металла от коррозии, и высокой степенью укрытия поверхности, не пропуская при этом кислород и воду, что консервирует очаги ржавчины. Но при длительной эксплуатации 2 – 3 года, такой материал все же стирается, хоть и частично, и нужно заново проводить все работы. Для того чтобы продлить срок использования можно дополнительно по нему обработать тонким слоем мовиля, и даже если твердое покрытие треснет, то долго сохнущий молвиль заполнит микротрещины и риск развития ржавчины будет существенно ниже.
3. Мовиль быстросохнущий. Продается в пластиковой упаковке. Напоминает собой водянистый раствор, который можно нанести либо кистью, либо пульверизатором. После полного высыхания превращается в парафин (желтое покрытие). Оно достаточно крепкое, и даже способно выдерживать мойку под давлением, но механические повреждения от камней сводят его на нет в короткие сроки. Часто используют на внутренних поверхностях, например под уплотнителями дверей и стекол, днища и крыльев изнутри салона. Ведь это средство абсолютно нейтрально к резине, чего не скажешь про долго сохнущий Мовиль, который приводит резину в негодность. Для внешних частей кузова использовать его мы не рекомендуем.
4. Тектил цинк body safe. Это средство дороже предыдущих в раза два. Продается в аэрозольных баллончиках или ведрах. Из ведра наносят на поверхность с помощью краскопульта. Это более профессиональное средство. Это текучий материал, который позволяет заполнить все щели и изогнутые поверхности, того же днища. Материал достаточно эластичен и долго засыхает, но когда набирает нужной консистенции, то превращается в пленку средней толщины, которая схода на резину, такой же мягкий, эластичный и крепкий. При нанесении ложиться в виде кусков, с воздушными порами, но во время высыхания весь воздух выходит и образуется равномерная поверхность. Из главных особенностей, которые выделяют мастера является то, что body safe недостаточно твердый, но при использовании брызговиков и щадящем режиме эксплуатации авто вы решите проблему антикоррозийной обработки на лет 5 – 6. Второй момент, говорят, что ее не желательно отдельно наносить на старые авто, высокая адгезия скроет ржавчину под ним и тот же пол в машине прогниет полностью. В таком случае комбинируют материалы по типу тектил мл + body safe, или же быстросохнущий мовиль, а поверх body 930. Но в любом случае лучше хорошо подготовить поверхность зачистить ее, протравить химией от ржавчины, загрунтовать и только потом наносить антикор.
5. Тектил мл, Мовиль для скрытых полостей. Эти оба материала применяют для скрытых поверхностей внутри кузова авто. Тектил мл образует тянущуюся пленку, а Мовиль парафиновое покрытие. Тут вы уже выбираете по цене. Оба материала хорошо себя зарекомендовали, а тот же Мовиль есть с различными добавками, например преобразователем ржавчины.

Оценив несколько этих материалов можно дать ответы на несколько вопросов. Каким антикором лучше обработать днище автомобиля? Можно использовать для примера body 930 + мовиль долго сохнущий, либо тектил мл + тектил цинк body safe. Для внутренних? Тектил мл, Мовиль для скрытых полостей, Мовиль будет дешевле.

Какие материалы еще присутствуют на рынке?

Есть ряд других антикоров, которые также пользуются спросом.

• 3М 08877 (США). Характеризуется высоким уровнем адгезии, но при -20 градусов Цельсия становиться хрупким. Хорошо защищает металл от растворов соли и воды.
• СОУДАЛ АНДЕРБОДИ (Бельгия). Хорошая устойчивость к механическим повреждениям и температурным перепадам. Но этот материал менее устойчив к солям.
• ХАРДВАКС (Швейцария). Не высокий уровень адгезии и при -20 градусов Цельсия теряет эластичность. Отлично защищает от соляных составов и не влияет на лакокрасочное покрытие обрабатываемой детали.
• WAXOYL (Швейцария). Образует эластичную и морозостойкую пленку, которая отлично защищает от воды и солей. Но при длительной эксплуатации требуется поновлять покрытие. Характеризуется низким расходом материала. Используется для внутренних поверхностей.
• SOUDAL ML-WAX (Бельгия). Образуется защитная пленка. Применяют для скрытых поверхностей. Есть проблемы с текучестью материала до засыхания, что усложняет процесс заполнения всех щелей и стыков деталей.
• ФЕРРО-БАРЬЕР (Россия). Характеризуется высоким уровнем адгезии, хорошей текучестью и после высыхания получается эластичная пленка. Для скрытых поверхностей. Из минусов, стает хрупким на морозе или при нагреве.

Как видите, мы постарались рассмотреть основные параметры антикоров, определили. Что есть варианты дл внешних и внутренних поверхностей кузова. А то, каким антикором лучше обработать машину решать уже вам, исходя из финансовой возможности и конкретных задач, которые вы ставите перед таким защитным покрытием. Поделитесь своими отзывами о применяемых вами антикорами.

Как самостоятельно обработать автомобиль антикором

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками: обзор средств и методов

Покрытие кузова автомобиля антикором позволяет предотвратить появление очагов ржавчины, которые снижают прочностные характеристики металла. Со временем детали, «подточенные» коррозией, деформируются под воздействием внешних факторов – давления и вибраций. Очаги ржавчины возникают, прежде всего, в местах скопления влаги – под лонжеронами, капотом, внутренними частями крыльев и т.д. При беглом визуальном осмотре рыжие точки незаметны, и, как правило, автовладелец обращает на них внимание лишь тогда, когда структура металла существенно разрушена. Удаление больших очагов коррозии с кузова – долгий и трудоемкий процесс, требующий немалых финансовых вливаний (на СТО ржавчину чистят пескоструем, затем металл тщательно шлифуется). Опытные автовладельцы советуют не доводить до таких крайностей и пользоваться антикоррозионной обработкой.

Первичное напыление на кузов защитного спецсостава проводится еще на заводе. Но учитывая переменчивость погоды в наших широтах и не самое лучшее качество дорог, заводской «брони» хватит максимум на пару лет. Конечно, если большую часть времени машина будет стоять в сухом и теплом гараже, а ездить планируется только по идеально ровному асфальту, ее хватит надолго. Но зачем экономить на спичках, если процедура антикоррозионного покрытия посильна каждому автолюбителю? Для этого не нужно отгонять машину на СТО и платить большие деньги. Нужно лишь немного времени и баллон РАСТ СТОП. В настоящее время это лучшая разработка для защиты железа (согласно статистическим данным одного из крупных сайтов).

Причины коррозии автомобиля

Проржавение металлических деталей кузова — болезнь, которой подвержены все автомобили, вне зависимости от бренда и стоимости. Разумеется, производители авто бизнес и премиум класса уделяют больше внимания первичной обработке, используя более сложные и действенные смеси. Но это не значит, что дорогая машина полностью защищена. Эксплуатационные факторы, провоцирующие ржавчину, никто не отменял:

• плохое качество дорожного покрытия;
• реагенты против гололеда, которыми щедро посыпают дороги зимой;
• высокая концентрация сульфидов и соляных паров в воздухе.

На «восприимчивость» железа к коррозии влияют и мелкие технологические дефекты, допущенные при сборке, а также небрежное отношение многих владельцев к своим «железным коням».

Материалы для антикоррозийной обработки

На рынке автохимии представлена масса различных средств для защиты разных частей авто:

• днища;
• крыльев и колесных арок;
• скрытых полостей.

Главное условие, предъявляемое к таким продуктам — эффективная защита от ржавчины при любых показателях температуры и влажности, в условиях вибраций и т.д. В последнее время узкоспециализированные смеси вытесняет антикор широкого действия РАСТ СТОП, который подходит для нанесения на все поверхности. Основа его формулы – техническое масло высокой степени очистки, в котором растворены ингибиторы коррозии. В нем нет парафина или воска, которые образуют на металле жирную пленку, временно защищая его от действия влаги. Данный антикор работает иначе: он проникает в структуру железа, «выталкивая» из нее молекулы воды. Благодаря особой тиксотропной текстуре легко попадает в малейшие щели и отверстия, где в первую очередь «гнездится» влага.

Его преимущество перед другими аналогичными средствами в том, что наносится он без первичной подготовки кузова. Не нужно тщательно зашкуривать и просушивать детали, достаточно просто удалить с них основной слой грязи.

Существенный плюс применения РАСТ СТОПа в гаражных условиях заключается не только в экономии, но и возможности провести разборку деталей (например, снять дверную обивку, где это возможно и напылить жидкость на металл). На СТО такими мелочами заниматься не будут – не им ведь ездить на этой машине. Ну и наконец, при самостоятельной работе всегда есть возможность контролировать качество выполнения. РАСТ СТОП разработан специально для тех, кто не хочет кататься на СТО.

Этапы антикоррозионной обработки

Механизм нанесения очень прост, можно справиться за 3-4 часа с перекурами:

• С помощью домкрата или подъемника обеспечивается доступ к днищу авто.
• Арки и само днище отмываются от грязи.
• Средство распыляется на арки и внутренние полости порогов.
• Проводится напыление на капот, лонжероны и скрытые полости под бампером.
• При снятом багажнике антикор распыляется на всю заднюю часть авто, включая пространство под обшивкой.
• Выполняется покрытие боковых внешних участков. На этом этапе смесь заливается во все зоны возможного скопления конденсата – под уплотнители, вокруг ручек дверей и т.д. Если на боковых частях есть молдинги, они снимаются, и поверхность под ними также покрывается антикором.
• Производится покрытие днища.
• Финальный этап – напыление антикора в салоне: обрабатывается пол, дверные стойки, внутренние полости двери и т.д.

Облегчить нанесение на труднодоступные поверхности помогут гибкие насадки, которые можно купить в любом магазине запчастей. Они не только делают процесс более удобным, но и экономят средство: с помощью «усика» насадки можно за одно распыление залить нужное количество.

Все работы проводятся в респираторе. Хоть производитель и уверяет, что состав малотоксичный, лучше не рисковать.

Эффективность антикоррозионной защиты РАСТ СТОП зависит от нескольких факторов: качества выполнения работы, условий, в которых эксплуатируется и содержится автомобиль. Разумеется, если машина круглосуточно мокнет под проливным дождем, даже такой эффективный состав рано или поздно утратит свои свойства. Но в условиях гаражного хранения его хватит на 2-3 года интенсивной эксплуатации.

Как правильно чистить днище автомобиля? »Новости Insta Finish

Есть много причин, по которым вы можете захотеть очистить днище вашего автомобиля или грузовика, но знаете ли вы, как правильно очистить днище ? Одна из причин, по которой вы можете очистить днище своего грузовика, заключается в том, что вы хотите раскрасить вещи и сделать их более презентабельными для автомобильного шоу. Другие причины могут включать в себя то, что вы хотите убедиться, что вы можете легко увидеть утечки, тормоза или другие повреждения на днище вашего автомобиля, пока не стало слишком поздно.Те из вас, у кого есть классические автомобили, знают, что значит иметь самую чистую машину на участке, особенно если у вас немного больше хрома на нижней стороне, чем у большинства.

Мы производим и продаем универсальные очистители и другие продукты, которые помогут вам удалить грязь, дорожную сажу и другую смазку с днища вашего автомобиля. Вам просто нужно решить, какое из них лучше всего подойдет вам. Под вашим автомобилем находится множество движущихся частей, а также много мест, где может застрять жир, грязь и сажа.Снять его будет непросто, и хотя некоторые могут посоветовать, что вы можете использовать такие вещи, как средство для чистки духовки , чтобы выполнить эту работу, мы продаем продукты, которые гораздо менее едкие.

Первое, что вам нужно сделать, если вы хотите очистить днище автомобиля, — это достать мойку высокого давления. Конечно, если ваша местная автомойка будет использовать под ней мойку высокого давления, то с этим можно справиться. Однако он может не получить каждый уголок , в который может попасть грязь.Подойдите к машине с мойкой высокого давления и, надев перчатки и очки, распылите как можно больше грязи, масла и смазки.

Кроме нижней стороны двигателя, места, которые могут быть очень грязными, включают ось и заднюю подвеску, переднюю подвеску, приводной вал, топливный бак и выхлопные трубы. После того, как вы промыте область водой под давлением, войдите в нее и нанесите обезжириватель или универсальное чистящее средство Red и таким образом улучшите процесс очистки. Использование прочной тряпки или даже стальной мочалки может немного облегчить процесс очистки.

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, какой продукт, который мы производим, лучше всего подойдет для очистки днища вашего автомобиля или грузовика, просто спросите .

Промышленные печи с подвижным подом | HeatTek

Характеристики печи с вагонным дном:

• Доступные процессы: Отверждение, термообработка, снятие напряжений и отжиг
• Рабочие среды: Азот, аргон, азот / водород или другие необходимые для процесса атмосферы
• Обрабатываемые материалы: Сталь, сплавы и алюминий
• Обрабатываемая продукция: Компоненты аэрокосмической отрасли, каркасы автомобильных конструкций, детали рельсов и поездов, а также каркасы электродвигателей
• Диапазон температур: 300–2000 F
• Варианты закалки: В печах с вагонным подом используются закалочные системы либо с прямой водой, либо с различными концентрациями смесей гликоля и воды.Температура регулируется для достижения желаемых конечных результатов. Также доступны варианты закалки воздухом.

Особенности конструкции:

• Множественные компоновки с высокой / низкой горелкой для обеспечения единообразия в военной и аэрокосмической промышленности
• ПЛК и станции дистанционного управления
• Вагоны горячего или холодного транспорта с механизированным лифтовым уплотнением
• Горелки косвенного нагрева с низким уровнем выбросов NOx для снижения выбросов
• Вертикальные подъемные двери или двери, встроенные в грузовой вагон
• Системы сбора данных для мониторинга:
  • Система сгорания
  • Сжигание газа
  • Температура воздуха для горения
  • Давление воздуха для горения
  • Давление газа каждой горелки
  • Неисправности системы сгорания
  • Потребляемая мощность системы
  • Позиционирование для ухода за грузом
  • Рабочие температуры
  • Контроль температуры загрузки продукта
  • Неисправности системы

Вагоны оснащены грузовыми платформами, предназначенными для обработки нестандартных нагрузок, поддерживаемых опорами и опорами из сплава.В автомобилях предусмотрены либо прикрепленные торцевые стенки, либо вертикальные подъемные двери, которые закрываются на мягкую керамическую изоляцию. Нижние уплотнения часто используются для герметизации периметра тележки, обеспечивая наилучшее уплотнение.

Послепродажное обслуживание и запасные части

Мы предоставляем послепродажное обслуживание и запасные части для всех промышленных печей с подом. Мы предлагаем надежный источник высококачественных запасных частей и компонентов для промышленных печей с подом, производимых HeatTek и другими производителями.Благодаря нашему обширному отраслевому опыту мы понимаем важность ремонта вашего оборудования как можно быстрее, чтобы минимизировать производство в центре города, и наша специализированная команда по запасным частям готова вам помочь.

Типы запасных частей включают:

• Компоненты системы сгорания, включая горелки, стержни пламени, регуляторы, запальники и реле давления
• Конвейеры, цепи, приспособления и инструменты
• Электрические компоненты, включая предохранители, реле, переключатели и контроллеры
• Приводы, двигатели и трансмиссии
• Вентиляторы, нагнетатели и воздушные агрегаты
• Насосы, клапаны, форсунки и трубопроводная арматура
• Замена утеплителя и панелей

(PDF) Нисходящие и восходящие процессы в поведении водителей на кольцевых развязках и перекрестках

Duncan, J., Уильямс П. и Браун И. (1991). Компоненты водительского мастерства: опыт не означает квалификацию.

Эргономика, 34, 919–937.

Фуллер Р. (1984). Концептуализация поведения при вождении как избегания угрозы. Эргономика, 27, 1139–1155.

Грундалл Д. Э. и Андервуд Г. (1998). Влияние опыта и требований обработки на визуальное восприятие в драйверах. Эргономика, 41, 448–458.

Янссен, В. Х. (1984). Обнаружение надвигающегося столкновения при приближении к криволинейному перекрестку (Rep.№ IZF 1984 C-

3). Состерберг, Нидерланды: Институт восприятия TNO.

Лоутон Р., Паркер Д., Мэнстед А. С. Р. и Стрэдлинг С. Г. (1997). Роль аффекта в прогнозировании социального поведения:

Случай нарушения правил дорожного движения. Журнал прикладной социальной психологии, 27, 1258–1276.

Мишон, Дж. А. (1985). Критический взгляд на модели поведения водителей: что мы знаем, что нам делать? В Л. Эванс и

Р. К. Швинг (ред.), Поведение человека и безопасность дорожного движения (стр. 485–520). Нью-Йорк: Пленум.

Mourant, R.R., & Rockwell, T.H. (1970). Сопоставление моделей движения глаз с визуальной сценой вождения: исследование explorato-

ry. Человеческий фактор, 12, 81–87.

Нятянен Р. и Суммала Х. (1974). Модель роли мотивационных факторов в принятии решений водителями. Несчастный случай

Анализ и предотвращение, 6, 243–261.

Нятянен, Р. и Суммала, Х. (1976). Поведение участников дорожного движения и дорожно-транспортные происшествия.Амстердам: Северная Голландия.

Neisser, U. (1976). Познание и реальность: принципы и последствия когнитивной психологии. Сан-Франциско: Фриман.

Куимби А. Р. и Уоттс Г. Р. (1981). Человеческий фактор и ходовые качества (Транспортно-дорожные исследования

Лаборатория № 1004). Кроуторн, Англия: Транспортно-дорожная исследовательская лаборатория.

Рясянен М., Койвисто И. и Суммала Х. (1999). Поведение водителей автомобилей и велосипедистов на велосипедных переходах по разным правилам приоритета

.Журнал исследований безопасности 30, 67–77.

Рясанен, М., и Суммала, Х. (1998). Проблемы внимания и ожидания при столкновениях велосипеда с автомобилем: углубленное исследование.

Анализ и предотвращение несчастных случаев, 30, 657–666.

Рясанен, М., и Суммала, Х. (2000 / этот выпуск). Приспособления водителей легковых автомобилей к велосипедистам на кольцах. Транспорт

Человеческий фактор, 2, 1–17.

Расанен, М., Суммала, Х., и Пасанен, Э. (1998). Эффект безопасности видимости препятствий и дорожной разметки на велосипедном переходе —

шт.Организация дорожного движения и контроль, 39, 98–102.

Ротенгаттер Т. (1988). Риск и отсутствие удовольствия: мотивационный подход к моделированию поведения участников дорожного движения.

Эргономика, 31, 599–607.

Сандерс, А. Ф. (1970). Некоторые аспекты избирательного процесса в функциональном поле зрения. Эргономика, 13, 101–117.

Суммала, Х. (1985). Задача моделирования драйвера: пессимистичный прогноз? В Л. Эванс и Р. К. Швинг (ред.), Поведение человека

и безопасность дорожного движения (стр.43–65). Нью-Йорк: Пленум.

Суммала, Х. (1987). Дорожно-транспортные происшествия с молодыми водителями: риск или неумение? Алкоголь, наркотики и вождение, 3, 79–91.

Суммала, Х. (1988). Управление рисками — это не корректировка рисков: теория поведения водителя с нулевым риском и ее последствия.

Эргономика, 31, 491–506.

Суммала, Х. (1996). Риск аварии и поведение водителя. Наука о безопасности, 22, 103–117.

Summala, H., & Hietamäki, J. (1984). Мгновенная реакция водителей на дорожные знаки.Эргономика, 27, 205–216.

Суммала, Х., Лэмбл, Д., и Лааксо, М. (1998). Опыт вождения и восприятие торможения ведущего автомобиля при взгляде на цели в автомобиле. Анализ и предотвращение несчастных случаев, 30, 401–407.

Суммала, Х., Ниеминен, Т., и Пунто, М. (1996). Поддержание положения в полосе движения периферическим зрением при выполнении задач в автомобиле

. Человеческий фактор, 38, 442–451.

Суммала, Х., Пасанен, Э., Рясянен, М., и Сиеванен, Дж. (1996). Велосипедные аварии и визуальный поиск водителей слева и

направо.Анализ и предотвращение несчастных случаев, 28, 147–153.

Summala, H., Vierimaa, J., Hietamäki, J., & Keinänen, K. (1981). Varoitusvilkku ja jalankulkijoiden turvallisuus:

kokeellinen tutkimus autonkuljettajien käyttäytymisestä [Предупреждающая сигнальная лампа и безопасность пешеходов: экспериментальное исследование

о поведении водителя] (Реп. № TVH-741966). Хельсинки, Финляндия: Департамент шоссейных дорог.

Теувес, Дж. (1996). Визуальный поиск на перекрестках: анализ движения глаз. В A.G.Гейл, И. Д. Браун, К. М.

Хаслгрейв и С. П. Тейлор (ред.), Видение в транспортных средствах (том 5, стр. 125–134). Амстердам: Эльзевир.

Theeuwes, J. (2000 / этот выпуск). Комментарий к Рясянену и Суммала: «Приспособления водителей легковых автомобилей к велосипедистам на круге

около». Человеческий фактор на транспорте, 2, 19–22.

Теувес, Дж. И Годтельп, Х. (1995). Самостоятельно объясняющие дороги. Наука о безопасности, 19, 217–225.

Теувес Дж. И Хагензикер М. П. (1993). Визуальный поиск мест дорожного движения: О влиянии ожиданий местоположения.В

А. Г. Гейл, И. Д. Браун, К. М. Хаслгрейв, Х. В. Круисс и С. П. Тейлор (ред.), Видение в транспортных средствах (Том 4, стр.

149–158). Амстердам: Эльзевир.

Цуда, Х. (2000 / этот выпуск). Комментарий к «Подстройки водителей легковых автомобилей к велосипедистам на круговых перекрестках». Транспорт

Человеческий фактор, 2, 27–28.

36SUMMALA AND RÄSÄNEN

Какая ваша лучшая цена, итоговый результат — Dealer Ops

Каждому покупателю нужна лучшая цена. Дайте им, но «СДЕЛАЙТЕ ЭТО ПРАВИЛЬНО»

Если бы был приз за самый часто задаваемый вопрос в сфере продаж автомобилей: «Какая у вас лучшая цена?» получил бы это руки вниз.От того, как вы ответите на этот вопрос, будет зависеть, продадите ли вы автомобиль и сохраните ли вы валовую прибыль.

На этапах продажи есть три момента, когда вы услышите и услышите этот вопрос. Ниже приведены некоторые из лучших словарных треков, которые вы можете использовать.

Точка 1

Когда покупатель говорит:

«Какая ваша лучшая цена, чистая прибыль?» во время презентации автомобиля попробуйте один из них.

• Мистер Джордж, я буду более чем рад предложить вам лучшую цену, но я должен убедиться, что мы подберем для вас подходящий автомобиль. OK?
  

• Миссис Аллен, моя работа в дилерском центре — помочь вам найти автомобиль, который вам действительно нужен, и тогда я предложу вам лучшую цену. OK?
  

• г-жаЛи, мы можем гибко указывать цены, но я должен убедиться, что это именно тот автомобиль, который вам действительно нужен. OK?

(Всегда продолжайте презентацию, демонстрацию и т. Д.)

Точка 2

Когда покупатель говорит:

«Какая ваша лучшая цена, чистая прибыль?» во время или после демонстрационной поездки попробуйте один из них.

• Конечно, мисс.Ли, когда мы вернемся в дилерский центр, я пойду и куплю вам лучшую цену. OK?
  

• ОК! Мистер Грегг, следуйте за мной, мы пойдем и предложим вам лучшую цену.
  

• Отлично! Г-н Смит. Итак, вам понравилась поездка и все особенности автомобиля? Хорошо, тогда. Следуйте за мной, и я предложу вам лучшую цену, чистую прибыль.

(Всегда продолжайте продавать дилерский центр, запрашивая заказ, рабочий лист и т. Д.…)

Пункт 3

Когда клиент задает всемирно известный вопрос в вашем офисе, в начале переговоров просто скажите ему:

• Отлично! Нет проблем, я предложу вам лучшую цену прямо сейчас.(Продолжите с запроса заказа, рабочего листа и затем проведите переговоры.)

Всегда спрашивайте себя, почему этот клиент покупает в моем представительстве?

Darin’s Wrap Up

Все сводится к срокам и формулировке. Я знаю, что не каждая сделка будет или будет очень прибыльной, но если вы продержитесь до подходящего момента, вы сможете увеличить свой средний валовой доход на 500 долларов. Практикуйте свое время; когда и что вы говорите, и как вы это говорите.Получайте удовольствие и следите за мячом.

Как проверить подержанный автомобиль

Состояние кузова: Проверьте каждую панель и крышу на предмет царапин, вмятин и ржавчины. Остерегайтесь смещенных панелей или больших зазоров, которые могут указывать либо на неаккуратную сборку на заводе, либо на некачественный ремонт. Цвет краски и отделка должны быть одинаковыми на всех панелях кузова.

Если вы думаете, что вмятина была заделана, приложите к ней небольшой магнит. Магнит не будет прилипать к участку с наполнителем для тела.Если были перекрашены другие части автомобиля, возможно, краска прилипла к резиновым уплотнениям вокруг капота и крышки багажника.

Ржавчина является поводом для беспокойства, поэтому проверьте корпус на наличие пузырей или видимой ржавчины. Проверьте колесные арки, панели под дверьми и днище дверей.

Откройте и закройте каждую дверь, капот и багажник. Осторожно поднимите и отпустите каждую дверь, особенно дверь водителя. Если кажется, что шарниры болтаются, значит, машина использовалась долго или тяжело. Осмотрите резиновые уплотнения на предмет разрывов или гниения.

Стекло: Внимательно осмотрите стекло, чтобы убедиться, что на нем нет трещин или больших выемок. Небольшой каменный осколок не может быть поводом для беспокойства, но вам следует упомянуть об этом на переговорах. Но трещины на лобовом стекле усугубятся и приведут к дорогостоящему ремонту.

Подвеска: Обойдите машину, чтобы проверить, ровно ли она сидит. Надавите на каждый угол. Если амортизаторы в хорошем состоянии, автомобиль должен отскочить только один раз, а не подпрыгивать вверх и вниз.Возьмитесь за верхнюю часть каждого переднего колеса и потяните его вперед и назад. Если вы чувствуете люфт или слышите лязг, это может указывать на повреждение ступичных подшипников или шарниров подвески.

Фонари и линзы: Попросите друга убедиться, что все фары работают. Убедитесь, что все линзы и отражатели не повреждены, не потрескались, не запотели от влаги и не утеряны.

Шины: По шинам можно многое сказать. Автомобиль с пробегом менее 20 000 миль, вероятно, все еще должен иметь оригинальные шины.Опасайтесь автомобиля с малым пробегом и новыми шинами и убедитесь, что все четыре шины одинаковые. Если на машине стоят шины разных брендов, поинтересуйтесь, зачем их заменили.

Износ протектора должен быть одинаковым по ширине протектора и одинаковым на шинах с левой и правой сторон автомобиля. Спросите, регулярно ли менялись шины. В противном случае износ ведущих колес обычно более значительный.

Агрессивные водители склонны сильно изнашивать внешнее плечо передних шин, по краю боковины.Предположим, что автомобиль ехал с большой нагрузкой, если в этой области наблюдается более сильный износ.

Шины, которые эксплуатировались при чрезмерном накачивании, как правило, изнашиваются больше в середине, чем по бокам. Шины с хроническим недокачиванием имеют больший износ по бокам. Куполообразные шины — изношенные неравномерно по окружности протектора — могут быть признаком неисправности рулевого управления, подвески или тормозов.

Шины должны иметь протектор не менее 1⁄16 дюйма, чтобы соответствовать требованиям. Проверьте глубину протектора с помощью инструмента для определения глубины протектора, доступного в магазинах автозапчастей, или четверти.Вставьте четверть в канавку протектора головой Вашингтона вниз. Если вы видите его макушку, шину следует заменить.

Осмотрите боковые стенки на предмет истирания, трещин или выпуклостей и поищите вмятины или трещины на каждом колесе. Убедитесь, что запаска в хорошем состоянии и в наличии подходящий домкрат и гаечный ключ.

Лизинг автомобиля: как это делать, ошибки, которых следует избегать

Аренда автомобиля дает вам возможность проехать определенное количество миль и месяцев.Это похоже на аренду квартиры вместо покупки дома. Требуется меньше долгосрочных обязательств, но за них все равно придется платить.

Ежемесячная стоимость аренды автомобиля зачастую ниже, чем его покупка по автокредиту. Согласно отчету Experian State of the Automotive Finance Market, водители экономят в среднем 113 долларов на ежемесячный платеж. Однако есть ряд недостатков, о которых следует помнить. Вот как работает автолизинг и ошибок, которых следует избегать.

Что такое аренда автомобиля?

Аренда автомобиля — это способ «одолжить» автомобиль вместо покупки нового или подержанного автомобиля.Аренда автомобиля обычно заключается в контракте на три или четыре года. Чтобы рассчитать сумму вашего ежемесячного платежа, дилер проанализирует стоимость нового автомобиля по сравнению с его остаточной стоимостью (сколько он должен стоить по истечении срока аренды). Например, если вы арендуете новый автомобиль за 30 000 долларов, а по оценке дилера, через три года он будет стоить 18 000 долларов, вы будете платить 333 доллара в месяц для покрытия амортизации.

Вы также оплатите финансовые расходы. Как и в случае любой покупки, связанной с ссудой, чем выше ваш кредитный рейтинг, тем ниже процентная ставка.Вам также придется заплатить небольшую сумму денег, прежде чем вы уедете со стоянки, чтобы покрыть налоги и ряд сборов. Если вы хотите зафиксировать более низкие ежемесячные платежи на протяжении всего срока аренды, вы можете подумать о том, чтобы отложить дополнительные деньги.

Лизинг и покупка автомобиля

Если вы сравниваете лизинг и покупку автомобиля, у каждого подхода есть свои плюсы и минусы.

Плюсы лизинга:

• Поскольку вы не платите полную стоимость автомобиля, как правило, ежемесячный платеж будет меньше.
• Если для вас важно вождение новой или дорогой машины, ваши ежемесячные арендные платежи будут более доступными, чем внесение большого первоначального взноса для ее покупки.
• При аренде автомобиля вы обычно получаете новую машину. Это поможет сэкономить на текущих расходах на техническое обслуживание.

Минусы лизинга:

• По окончании аренды машина не ваша. Вам нужно будет найти новую машину или выкупить арендованный автомобиль.
• В конце срока аренды вам также, возможно, придется заплатить сбор за сдачу автомобиля, если вы не арендуете другой автомобиль у дилера.
• Большинство договоров аренды предусматривают надбавку за пробег — если вы водите больше, чем предусмотрено, вы будете платить огромные сборы за каждую милю.

Вопросы, которые следует задать перед арендой

Прежде чем вы решите взять автомобиль в лизинг, рассмотрите свои приоритеты:

• Вы ищете новый или подержанный автомобиль ? Ежемесячные платежи за новую машину, скорее всего, будут меньше, если вы выберете аренду.
• Сколько миль вы проезжаете в год? Если вы много водите, лизинг может стать дорогим.
• Можете ли вы позаботиться об интерьере и экстерьере автомобиля? Если вы вернете автомобиль в плохом состоянии, вы можете понести дополнительные расходы.

Как арендовать автомобиль

Если вы готовы арендовать автомобиль, выполните следующие действия:

1. Проведите исследование. При аренде автомобиля у вас почти неограниченные возможности. Сначала вам нужно сузить круг интересующих вас типов и брендов, учитывая, как цена будет вписываться в ваш бюджет.
2. Посетите дилеров. Затем посетите несколько дилеров и пройдите тест-драйв. Это поможет вам сузить круг вопросов, которые вы ищете
3. Обсудите условия аренды. Когда вы посещаете автосалон, вы говорите не только о цене автомобиля. Практически обо всем можно договориться в процессе лизинга. Этап переговоров — это единственный шанс, что вам нужно будет получить желаемые льготы в письменной форме
4. Уход за автомобилем на протяжении всего срока аренды. Помните, что машину нужно сдать по окончании срока аренды.Если он не в хорошем состоянии, возможно, вам придется заплатить дополнительную плату.

По окончании аренды у вас будет несколько вариантов. Вы можете сдать свой автомобиль дилеру, купить его или арендовать новый.

Ошибок, которых следует избегать при аренде автомобиля

Лизинг может снизить ваши платежи, но может оказаться очень дорогостоящим, если вы не будете обращать внимание на мелкий шрифт. Избегайте этих пяти распространенных ошибок, если решите взять следующий автомобиль в лизинг.

1.Предоплата слишком большой суммы

Автосалоны рекламируют низкие ежемесячные арендные платежи за новые автомобили, но вам, возможно, придется заплатить несколько тысяч долларов вперед, чтобы получить такую ​​доступную оплату. Эти деньги покрывают часть аренды заранее.

Если автомобиль будет разбит или украден в течение первых нескольких месяцев, ваша страховая компания возместит лизинговой компании стоимость автомобиля, но деньги, которые вы заплатили заранее, скорее всего, вам не вернут. Вы бы вышли из машины, и тот аванс, который вы передали лизинговой компании, по сути, исчез бы.

При аренде автомобиля рекомендуется потратить не более 2000 долларов авансом. В некоторых случаях имеет смысл ничего не откладывать и включать все ваши комиссионные в ежемесячный арендный платеж. Если что-то случится с транспортным средством до истечения срока, по крайней мере, у лизинговой компании не будет значительной части ваших денег.

2. Не покупать страховку на случай разрыва

Если вы водите арендованный автомобиль, вы должны оплатить страховку на случай разрыва. «Разрыв» относится к разнице между вашей задолженностью по аренде и стоимостью автомобиля.

Допустим, в вашем контракте указано, что в конце срока аренды у вас есть возможность купить автомобиль за 13 000 долларов. Если вы суммируете автомобиль до истечения срока аренды, ваша страховая компания определит текущую рыночную стоимость автомобиля и выплатит эту сумму автосалону, которому принадлежит автомобиль.

Если страховая компания заявляет, что рыночная стоимость составляет всего 9000 долларов, вам, вероятно, придется заплатить 4000 долларов из своего кармана, чтобы покрыть разницу между остаточной стоимостью договора аренды и истинной рыночной стоимостью — если у вас нет страховки на разрыв.Покрытие разрыва покроет разницу.

Многие договоры аренды включают страхование разрывов. Дилер может предложить продать вам страховку на разрыв, но вы можете найти более дешевый вариант полиса в традиционной страховой компании. В любом случае покрытие стоит небольших вложений.

3. Недооценка того, сколько миль вы намотаете на автомобиль

Обычно в договорах аренды устанавливается годовой лимит пробега в 10 000, 12 000 или 15 000 миль. Если вы превысите эти ограничения по пробегу, с вас может взиматься до 30 центов за дополнительную милю в конце срока аренды.

Например, если вы превысите лимит пробега на 5000 миль, вы можете получить дополнительные 1500 долларов (из расчета 30 центов за милю), когда сдадите автомобиль в конце срока аренды.

Чтобы избежать дополнительных расходов, узнайте свои привычки вождения перед тем, как арендовать автомобиль. Учитывайте ежедневные поездки на работу и частоту длительных поездок. Если вы знаете, что, вероятно, проедете больше миль, чем разрешено соглашением, вы можете попросить увеличить лимит пробега. Однако это, вероятно, увеличит ваш ежемесячный платеж, потому что дополнительные мили приведут к большему обесцениванию.

4. Отсутствие обслуживания автомобиля

Если ваш автомобиль имеет повреждения, выходящие за рамки нормального износа, вы можете оказаться на крючке из-за дополнительных расходов, когда придет время вернуть его дилеру.

Если на автомобиле есть царапина, но размер отметки меньше размера водительских прав или визитной карточки, многие компании сочтут это нормальным использованием и, вероятно, не будут взимать штраф. Если лизинговая компания считает ущерб чрезмерным, она может взимать дополнительную плату.

Определение нормального использования может варьироваться от дилера к дилеру.Ваш арендодатель осмотрит автомобиль перед тем, как вы его повернете, и будет искать вмятины и царапины на корпусе и колесах, повреждения лобового стекла и окон, чрезмерный износ шин и разрывы или пятна на внутренней обивке. Не думайте, что ваш инспектор проявит снисходительность.

Перед тем, как сдавать автомобиль в лизинг, спросите о правилах окончания лизинга. В этих правилах указаны типы повреждений, за которые вам придется заплатить, прежде чем вы вернете свой автомобиль.

В случае значительных повреждений автомобиля водители могут рассчитывать на оплату ремонта по полной рыночной цене.

5. Слишком долгая аренда автомобиля

Если вы арендуете автомобиль, убедитесь, что срок аренды совпадает или короче гарантийного срока автомобиля. Гарантии варьируются от производителя к производителю, но обычно длятся до трех лет или 36 000 миль, в зависимости от того, что наступит раньше.

Если вы храните автомобиль дольше гарантийного срока, возможно, вам придется рассмотреть возможность продления гарантии. В противном случае вы можете нести ответственность за расходы на техническое обслуживание и ремонт автомобиля, которым вы не владеете, и при этом вносите ежемесячные арендные платежи.

Если вы планируете арендовать автомобиль на длительный срок, вероятно, лучше его купить, — говорит Барбара Терри, автомобильный эксперт и обозреватель из Техаса.

«Если водитель владеет автомобилем, он должен будет заплатить за машину и оплатить техническое обслуживание, но тогда он сможет продолжать водить машину в течение нескольких лет, не беспокоясь о ежемесячной арендной плате», — говорит Терри.

Воспользуйтесь автоматическим калькулятором лизинга, чтобы выяснить, сэкономит ли вам лизинг или покупка автомобиля в долгосрочной перспективе.

Общие условия аренды

Некоторые общие условия аренды и определения, с которыми вы можете столкнуться при лизинге автомобиля, включают:

• Капитализированная стоимость: Сумма денег, которую вы заплатите за аренду автомобиля.
• Аренда с закрытым концом: Также известна как долгосрочная аренда. Кредитор несет ответственность за любое уменьшение остаточной стоимости автомобиля в конце срока аренды.
• Амортизация: Скорость, по которой автомобиль теряет стоимость в течение срока аренды
• Покрытие пробелов: Гарантированная защита активов (страхование пробелов) покрывает разницу между стоимостью автомобиля и суммой вашей задолженности по аренде.
• Денежный коэффициент: Арендный эквивалент процентной ставки, обычно выражаемый в виде десятичной дроби, например 0,0015. Вы можете умножить денежный коэффициент на 2400, чтобы получить процентную ставку (3,6 процента в данном случае)
• Рекомендуемая производителем розничная цена: Это рекомендованная производителем розничная цена. Это может быть отправной точкой для переговоров о начальной стоимости автомобиля.
• Срочная аренда: Вы несете ответственность за любые изменения остаточной стоимости автомобиля.Таким образом, если есть дополнительный пробег, повреждения, износ, которые отрицательно влияют на стоимость автомобиля, вы несете ответственность за разницу в остаточной стоимости автомобиля по сравнению с той, которая была спроектирована при подписании договора аренды.
• Остаточная стоимость: Стоимость автомобиля в конце срока аренды.

Итоги

Выбор аренды вместо покупки автомобиля может быть отличным способом управлять новым автомобилем с новейшими технологиями и функциями за меньшие деньги в месяц.Но сделайте свою домашнюю работу, сделайте покупки и внимательно ознакомьтесь с условиями, чтобы убедиться, что вы получите аренду, которая соответствует вашим привычкам вождения и вашему бюджету.

Подробнее:

Продажа автомобилей в музее Volo — Продажа классических автомобилей

Музей Воло Продажа автомобилей

В Volo Museum Auto Sales мы считаем, что тест-драйв и осмотр коллекционного автомобиля перед покупкой — не роскошь. Пропустите аукцион и приходите лично увидеть один из наших классических автомобилей на нашем участке площадью 35 акров с выставочными залами с климат-контролем.Вы можете потратить время на то, чтобы освоиться с автомобилем без необходимости покупать в течение определенного периода времени.

Мы выбираем автомобили, исходя из их привлекательности, качества, привлекательности и стоимости. В отличие от других дилеров, которые продают коллекционные автомобили «как есть», наши механики на месте проводят мелкий ремонт, поэтому наши автомобили находятся в наилучшем состоянии. Каждая машина, которая проходит через наши двери, проверяется и готовится к продаже.

Хотите взглянуть на новый, нерекламируемый инвентарь? В нашем поступающем инвентаре представлены автомобили, которые все еще находятся в процессе проверки.Если вы увидели что-то, что вам понравилось, позвоните в наш отдел продаж по телефону 815-385-3644. Мы подберем для вас машину, и вы сэкономите 1000 долларов.

Наши услуги для покупателей

При покупке автомобиля вашей мечты команда Volo готова помочь вам на каждом этапе процесса. Вот почему мы предлагаем надежные ресурсы для удовлетворения ваших потребностей в финансировании, доставке, сторонней инспекции и страховании.

Услуги нашего продавца

Процесс продажи вашего автомобиля на аукционе может быть рискованным и вывести из вашего кармана с трудом заработанные деньги.Предлагаем продавцам три простых варианта:

1. Предложение наличными

2. Стоимость обмена

3. Бесплатная отправка

Почему мы лучший автосалон классических автомобилей

Volo Museum Auto Sales — это семейный бизнес, работающий на протяжении четырех поколений. Фактически, мы старейший из существующих дилеров винтажных, мощных и коллекционных автомобилей.

Свяжитесь с Volo Auto Museum Автосалон сегодня

Высококачественные автомобили по конкурентоспособной цене — вот в чем разница в продажах автомобилей Volo Museum Auto.Чтобы начать процесс покупки или продажи, свяжитесь с нашим опытным отделом продаж или позвоните нам по телефону (815) 385-3644.