Лебедка ручная червячная своими руками: фото пошагового изготовления своими руками

Ручная лебедка своими руками чертежи

Ручная лебедка своими руками, чертежи предлагаемой конструкции носят обзорный характер, так как размеры червячной передачи зависят от геометрии используемого вала и шестерни глиста.

Преимущества предлагаемой конструкции:

• высокий уровень безопасности при работах
• не нужен дополнительный стопорный механизм
• небольшие габаритные размеры
• минимум деталей
• сборка и разборка конструкции занимает минимум времени

Из чего же состоит ручная лебедка:

• шестерни глиста
• вал намотки троса
• латунная втулка
• корпус
• ручка

ШЕСТЕРНИ ГЛИСТА

Выбираем с учетом расчетной грузоподъемности лебедки. Зная их геометрические размеры, по предложенной схеме, можно изготовить простой механизм подъема грузов.

ВАЛ НАМОТКИ ТРОСА

Конструкцию можно сделать цельной или сварной из нескольких деталей.

ЛАТУННАЯ ВТУЛКА

Обеспечивает скольжение вала во время его вращения.

Такое конструктивное решение подойдет для выполнения временных работ. Если механизм необходимо использовать постоянно – втулку необходимо заменить подшипниками качения, что в свою очередь значительно усложнит конструкцию и увеличит финансовые вложения. В случае необходимости (по мере их выработки) втулки можно заменить. Это гораздо дешевле.

КОРПУС

Изготовим из швеллера гнутого стального неравнополочного ГОСТ 8281-80 и листового металла ГОСТ 19903-74. В нашем примере использован швеллер 200х50х30х4 (мм) и листовой металл толщиной 4 (мм). Корпус состоит из длинного и короткого швеллеров, скрепленных между собой левой и правой пластинами при помощи болтового соединения М8.

РУЧКА

Изготовлена из металла с деревянной вставкой. Ручка крепится к валу при помощи штифта 10х36 ГОСТ 3128-70.

Порядок сборки

1. На вал с обеих сторон надеваем латунные втулки.

2.

На втулки одеваем металлические пластины.
3. Металлические пластины крепим к длинному швеллеру:

— болтами DIN 933;
— пружинными шайбами ГОСТ 6402-70;
— гайками ГОСТ 5915-70.

Размер крепежа под резьбу М8.

4. На вал намотки вставляем шпонку и насаживаем шестерню, затем одеваем металлическую втулку.
5. С обеих сторон вала намотки надеваем латунные втулки.
6. Со стороны шестерни, вал вставляем в длинный швеллер.
7. С обратной стороны надеваем на латунную втулку короткий швеллер и крепим его к пластинам болтами, пружинными шайбами и гайками М8.

Ручная лебедка своими руками собрана. Крепим ее к стене гаража.

Чтобы уменьшить нагрузку на барабан лебедки, необходимо использовать систему блоков (полиспастные механизмы).

Из представленных рисунков видно, что используя полиспастные механизмы, можно снизить нагрузку на барабан в четыре раза.

Заказать чертеж

Поделитесь с друзьями!

Ручная лебедка своими руками: инструкция изготовления, чертежи

Самодельная лебедка сделанная своими – это замечательное подспорье в домашнем хозяйстве. Она является очень полезным инструментом для строительных задач, ремонтных работ, многих других ситуаций, когда нужно перемещать или поднимать груз на высоту.

Виды лебедок

Тем, кто хоть раз поднимал ведро воды из колодца, уже знаком принцип действия лебедки. Это приспособление предназначено для таких задач как подъем или перемещение грузов. В ее конструкцию входит барабан или шкив для грузового каната, механизм привода с промежуточными передачами, тормозное устройство и опорная станина. По назначению различают лебедки тягового типа (для перемещения груза в горизонтальной плоскости) и подъемного.

Лебедки применяются для многих целей – это может быть швартовка судов, подъем якорей, состоящие в большом числе машин лебедки. Ручная лебедка, собранная своими руками, станет удобным решением в строительстве дачного дома.

Чертежи ручной лебедки

Чертежи конструкции данной ручной лебедки отличаются обзорным характером, поскольку размер червячной передачи зависит от того, с какой геометрией используется применяемый вал, а также шестерня глиста.

Конструкция состоит из таких элементов:
• шестерен глиста;
• вала намотки троса;
• латунной втулки;
• корпуса;
• ручки.

Шестерни глиста

Эту часть нужно подбирать, учитывая расчетную грузоподъемность лебедки. Ориентируясь на размеры и предложенную схему, мы можем сделать простой механизм для подъема груза.

Вал намотки троса

Это может быть цельная конструкция, или сваренная из нескольких элементов.

Латунная втулка

За счет латунной втулки вал при вращении скользит. Такой вариант конструкции подходит, чтобы выполнять временные работы. Для постоянного использования механизма вместо втулок применим подшипники качения. За счет этого конструкция станет более сложной и вместе с тем более дорогой. Если потребуется, по мере того, как втулки будут вырабатываться, они могут быть заменены. Это станет более дешевым решением.

Корпус

Для изготовления берем гнутый стальной неравнополочный швеллер ГОСТ 8281-80 и листовой металл ГОСТ 19903-74. В нашем случае корпус создан из швеллера 200х50х30х4 мм и листового металла толщиной 4 мм. В корпусе используется длинный и короткий швеллер, для скрепления которых использована левая и правая пластина, и болтовое соединение М8.

Ручка

Чтобы сделать ручку, использован металлический фрагмент и деревянная вставка. Для крепления ручки к валу применен штифт 10х36 ГОСТ 3128-70.

Пошаговое описание сборки

1. На вал с двух сторон нужно надеть втулки из латуни.

2. На втулки одеваются пластины из металла.
3. Пластины из п. 2 крепятся на длинный швеллер при помощи:
• болтов DIN933;
• пружинных шайб ГОСТ 6402-70;
• гаек ГОСТ 5915-70.

Размер крепежа для резьбы М8.

4. На вал намотки вставляется шпонка и насаживается шестерня, после чего одевается металлическая втулка.
5. С двух сторон вала намотки надеваются втулки из латуни.
6. Со стороны шестерни вал вставляется в длинный швеллер.
7. С другой стороны шестерни на втулку из латуни надевается короткий швеллер и крепится на пластины с помощью болтов, пружинных шайб и гаек М8.

Вот мы и собрали самодельную ручную лебедку. Закрепляем ее на стене гаража.

Ручная барабанная лебедка своими руками: сборка

Для уменьшения нагрузки на барабан лебедки нужно использовать систему блоков (полиспастных механизмов).

На изображениях можно увидеть, что с использованием полиспастных механизмов нагрузка на барабан снижается в 4 раза.

Соберите самодельную лебедку за 35 долларов – Новости Матери-Земли

Рано или поздно каждому домовладельцу нужна хорошая лебедка. Не обязательно сверхмощная промышленная модель, но надежный агрегат, который может поднять тонну, не поднимая пота. Что-то, что не будет стоить руки и ноги, но справится с теми случайными подъемами двигателей, вытаскиванием пней и другими грузоподъемными работами, которые время от времени возникают в каждом доме, квартире, гараже и подвале в Северная Америка.

Хорошо, сэр (и мэм), изобретательные исследователи MOTHER EARTH NEWS собрали именно такую ​​лебедку, которую почти каждый может использовать и позволить себе, потому что [1] она управляется вручную, [2] ее сборка стоит менее 35 долларов, и [3] он ничуть не хуже коммерческих моделей с такой же грузоподъемностью, но которые продаются за 100 долларов и выше!

Начните свой проект самодельной лебедки, найдя выброшенную коробку передач автомобиля или грузовика с «ручным переключением» (можно купить у вашего дружелюбного местного торговца металлоломом всего за 5 долларов или на авторазборке за немного больше). Подойдет практически любая марка или модель механической коробки передач, но вы обнаружите, что «верхний погрузчик», который мы использовали, работает лучше всего. Это связано с тем, что механизм переключения передач встроен прямо в крышку трансмиссии, поэтому вне коробки нет рычага переключения передач, с которым можно было бы возиться. (Совет: большинство автомобилей, построенных до Второй мировой войны, и многие пикапы, находящиеся на дорогах в настоящее время, особенно оснащенные 4-ступенчатым приводом, используют трансмиссии этого типа с верхней загрузкой.)

Вам также понадобится набор швеллеров, уголков и плоского железа, чтобы сделать основание и различные опоры для лебедки. Опять же, ваш районный торговец металлоломом — человек, которого стоит увидеть. Или местный поставщик стали, если вы не против заплатить немного больше за то же самое. Остальные компоненты также доступны в виде металлолома, включая автомобильные детали, трубу, шкив и ремень (оба из них можно спасти от старой стиральной машины).

Снимите кожух хвостового вала (тот «дополнительный» элемент, который удерживает трос спидометра и крепится болтами к задней части коробки передач) с вашей переработанной трансмиссии и вырежьте кусок резиновой внутренней трубки того же размера и формы, что и коробка. задняя пластина. Этот кусок резины будет служить прокладкой между коробкой передач и урезанным U-образным каналом, который поддерживает этот конец коробки передач. (Когда будете вырезать прокладку, не забудьте отметить и проделать отверстия в резине для крепежных болтов и главного вала коробки передач, которые будут проходить через прокладку.)

Все четыре основных опорных кронштейна 3/16″ x 3″ x 10″ x 7″ вырезаны из одного 28-дюймового куска U-образного профиля 3/16″ x 3″ x 10″ x 3″. (Если у вас нет газовой горелки, вы должны быть в состоянии убедить местного сварщика выполнить всю резку металла в этом проекте — на самом деле это не так уж много — за номинальную плату.)

Положите 30-дюймовую трубу. секцию 3/16″ x 2″ x 7″ x 2″ швеллерного железа (основание лебедки) вниз и поместите на нее трансмиссию «для позиции». Затем поверните два основных опорных кронштейна вверх «на ребро» (одна из 3-дюймовых боковых кромок заподлицо с основанием) и установите их напротив главного вала коробки передач, одну спереди, а другую сзади коробки передач. Отрежьте эти кронштейны примерно на 1/12″ выше верхней части вала, просверлите отверстие 3/4″ в каждой металлической пластине, где она касается конца вала, а затем обрежьте оба кронштейна, придав им коническую форму. Это будут скобы кривошипа и барабана.

Выполните ту же процедуру с двумя скобами из швеллерного железа, которые прилегают к лицевой стороне самой коробки передач. (Только на этот раз вам придется просверлить отверстия в пластинах, чтобы они соответствовали схеме крепления спереди и сзади вашей конкретной коробки передач. Вам также нужно будет вырезать прорезь на переднем кронштейне, достаточно большую, чтобы позволить корпус коробки передач, чтобы установить заподлицо с опорой.) После того, как два кронштейна будут обрезаны по размеру и просверлены, наденьте недавно изготовленную резиновую прокладку на заднюю часть коробки передач и прочно прикрутите опоры к коробке передач с помощью оригинального оборудования, которое поставлялось с единица.

Теперь расположите переднюю часть трансмиссии примерно в восьми дюймах от одного конца основания из швеллерного железа, просверлите пару отверстий в каждой из «ножек» двух опорных кронштейнов и закрепите коробку на месте четырьмя болтами 5/16. ″ x 1 1/4″ болты, гайки и стопорные шайбы. (ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительная плоская шайба диаметром 3/8″ с загнутым вверх и просверленным краем вставляется под одну из головок болтов до того, как она будет закреплена. Пружина натяжения храповой защелки зацепится за просверленное отверстие позже, во время окончательная сборка дополнительного оборудования лебедки.)

Все мы знаем, что чем длиннее ручка, которую мы наденем на лебедку, тем больше у нас будет рычагов и тем легче будет «наматывать» тяжелый груз. Именно поэтому наши конструкторы оснастили эту лебедку массивной трубчатой ​​рукояткой длиной примерно полтора фута. Это на несколько дюймов больше, чем расстояние, на котором главный вал устройства расположен над основанием лебедки… что определенно может создать проблемы с зазором во время работы подъемника. Однако в данном случае это не проблема по двум причинам: [1] эта лебедка в нормальных условиях предназначена для установки достаточно близко к краю кузова грузовика, привинченному книзу верстаку, погрузочной площадке и т. д. , чтобы обеспечить абсолютно свободный зазор его рукоятки во время полного оборота, и [2] наши гениальные изобретатели встроили в устройство автоматический замок и шлицевую рукоятку, так что в любое время, когда вращение кривошипа ограничено, вам нужно только вытащить его за рукоятку. рукоятку, поверните ее в «свободное» положение, вставьте рукоятку обратно, сделайте пол-оборота и повторяйте до тех пор, пока груз, который вы пытаетесь поднять, не будет поднят, несмотря на небольшой зазор вокруг рукоятки подъемника.

Ключевым элементом, благодаря которому эта изящная функция работает, является изогнутый диск сцепления, который имеет ступицу со шлицами, подходящими для входного вала вашей лебедки. Вырежьте ступицу и приварите ее к трубному ниппелю длиной 2 1/2 дюйма и 3/4 дюйма. Затем проденьте блок через отверстие 3/4″ (оно должно быть свободным, но не неаккуратным) в верхней части одного из треугольных опорных кронштейнов (обратите внимание, что опора повернута так, чтобы ее край был обращен к трансмиссии), и проденьте колено трубы 3/4″ на другой конец ниппеля. Расположите кронштейн так, чтобы можно было легко надеть ступицу и снять ее с вала трансмиссии, затем просверлите два отверстия 5/16″ и надежно прикрутите опору к основанию.

Закончите рукоятку, ввинтив 16-дюймовую трубу 3/4″ в открытый конец только что установленного колена, наденьте еще один 90-градусный колено на другой конец трубы и привинтите 8-дюймовую трубу 3/4″. труба в это. Затем сварите все резьбовые соединения вместе, чтобы они никогда не разошлись во время использования лебедки.

Рабочий конец подъемника изготавливается путем вырезания шлицевой ступицы из старого универсального шарнира и приваривания ее к цилиндрической шестерне диаметром около 4 дюймов (размер ступицы не имеет решающего значения, главное, чтобы она подходила к шлицевой вал, выходящий из коробки передач). Затем приварите 14-дюймовый кусок трубы к другому концу шлицевой ступицы U-образного соединения (все в порядке, если труба входит в ступицу примерно на полдюйма для дополнительной прочности, когда они сварены вместе), вставьте 6-дюймовый -диаметр V-образного шкива над осью (для этого, возможно, придется вырезать немного мяса из ступицы шкива), а также приварить шкив к шлицевой ступице.

Теперь вы готовы вырезать два диска диаметром 7 дюймов из металлолома 16-го размера. Просверлите отверстие диаметром 3/4 дюйма в центре каждой из этих концевых пластин барабана, наденьте первую на ось и надежно приварите ее к V-образному шкиву. Затем отцентрируйте отрезок 4-дюймовой трубы длиной 9 1/2 дюйма (сам барабан) на пластине, сдвиньте вторую торцевую пластину вниз по оси, пока она не коснется другого конца барабана, и надежно сварите узел вместе. (ПРИМЕЧАНИЕ. Важно, чтобы секция трубы была «верной» на торцевых пластинах до того, как она будет приварена к ним, чтобы готовый барабан не был «смещен от центра» при вращении. Один из хороших способов исправить эту сборку — это вырезание из четырех кусков дерева одинаковой ширины, а затем сжатие их на равном расстоянии вокруг оси — между валом 3/4 дюйма и барабаном 4 дюйма, прежде чем он будет приварен к торцевым пластинам.)

Наденьте кусок трубы диаметром 1″ длиной 1″ на вал трубы 3/4″, придвиньте эту прокладку к готовому узлу барабана, закрепите тормозной ремень на V-образном шкиве, просверлите два отверстия 5/16″ через «зуб» последнего главного опорного кронштейна, свободно прижмите кронштейн к 1-дюймовой прокладке и прикрутите опору к основанию лебедки.

Затем отрежьте угол под углом 45° на одном конце каждого из небольших (5/16″ x 1 3/8″ x 4 1/2″) опорных кронштейнов тормоза и собачки и приварите опоры к боковой части основания. непосредственно под цилиндрическим зубчатым колесом узла барабана (со стопором 5/16″ x 1 3/8″ x 8″, расположенным между двумя кронштейнами так, чтобы он находился в прямом контакте с зубьями цилиндрического зубчатого колеса).

Затем просверлите отверстие 1/2″ через опорные кронштейны, собачку и один конец тормозной рукоятки 5/16″ x 1″ x 18″. (На этом этапе также необходимо просверлить два отверстия диаметром 5/16 дюйма в рукоятке тормоза: отметьте первые четыре дюйма над отверстием диаметром 1/2 дюйма, а вторые — шесть дюймов над первым. Это также хорошее время для сверления. отверстие 1/4″ — для зацепления натяжной пружины — через рычаг собачки примерно в четырех дюймах ниже его вершины.)

После этого пропустите болт 1/2″ x 5″ через плоскую шайбу, торец конец тормозной рукоятки, еще четыре шайбы, первый опорный кронштейн, торец собачки, вторую опору и еще одну шайбу. Затем просверлите отверстие 1/8″ в конце болта и закрепите всю сборку шплинтом 1/8″ x 1″. Зацепите один конец натяжной пружины за отверстие 1/4″ в рычаге собачки, а другой конец — за отверстие в изогнутой шайбе, прикрепленной болтами к основному опорному кронштейну. Также пришло время закрепить болт 5/16″ x 2″ в каждом из двух отверстий 5/16″ тормозной рукоятки (используйте две гайки — по одной с каждой стороны руля — чтобы надежно закрепить каждый болт на месте). ).

Приварите четыре стальных угловых кронштейна 1/8″ x 2″ x 2″ x 3″ к стальному основанию вашей лебедки и просверлите в них отверстия диаметром 3/8″, чтобы вы могли прикрутить подъемник так сильно, чтобы он никогда не двигайтесь под нагрузкой. Затем вынесите весь блок на улицу, хорошенько промойте его бензином и нанесите на него пару слоев яркой промышленной краски.

После этого достаточно просто надеть пару резиновых рукояток на голые металлические рукоятки лебедки. И так же легко вставьте клиновой ремень в канавку шкива, оберните его вокруг нижнего болта рукоятки тормоза, а затем наденьте ремень на верхний болт рукоятки. (Держите клиновой ремень на месте, просверлив два или три отверстия 1/8″ по обеим сторонам петли и закрепив пару или три болта 5-44 x 1 1/4″ через двойную резину.

И, наконец: Стальной трос 3/16″ постоянно крепится к барабану лебедки, пропустив его через два отверстия 1/4″, просверленные на расстоянии примерно одного с четвертью дюйма друг от друга в «внешней» торцевой пластине барабана. Проденьте кабель через отверстия так, чтобы четыре дюйма или около того плетеной и скрученной проволоки лежали на барабане, а затем прочно припаяйте его на место. Другой конец троса, разумеется, формируется в петлю и к нему прикрепляется крюк стандартными кабельными зажимами.

Привинтите лебедку, прицепите трос ко всему, что она может удержать, выберите передачу (в том числе заднюю — самую мощную, которую вы будете использовать, просто повернув ее «в другую сторону»), и «заводи! ” Храповик и собачка предотвратят внезапное выпадение троса, когда вы отпускаете рукоятку, а тормозом можно управлять вручную (с более легкими нагрузками), просто отпустив собачку.

Если у кого-то есть лучшая идея для лебедки, которая [1] имеет несколько передаточных чисел, за [2] менее 35 долларов США, мы обязательно хотели бы узнать об этом. Потому что, насколько нам известно, вы мало что можете сделать, чтобы улучшить эту конструкцию… разве что соорудить для нее моторный привод!

---

Основание
(1) 3/16″ x 2″ x 7″ x 2″ U-образный канал       31″ длина

Анкеры
(4) 1/8″ x 2″ x 2″ угол       90″

Опорные кронштейны
(4) U-образный профиль 3/16″ x 3″ x 10″ x 3″       7″ длиной
(8) Болты с шестигранной головкой 5/16″ x 1 1/4″, гайки, шайбы
(8) имеющиеся болты крепления коробки передач
(1) Кусок внутренней резиновой трубки 7″ x 10″

Барабан
(1) 4 ″ диаметр трубы сортамента 40       9 1/2″ длиной
(1) 3/4″ трубы сортамента 40 (ось барабана)       14″ длиной
(1) 1″ трубы сортамента 40 (прокладка)       1″ длиной
(2) 7″ диски диаметром 16 мм из листового металла
(1) Цилиндрическое зубчатое колесо с шагом 4″
(1) V-образный шкив диаметром 6″
(1) Шлицевая ступица U-образного шарнира (совместима с трансмиссионным валом)

Кривошип
(1) 3/4″, сортамент 40, труба     , 8 дюймов, длина
(1) 3/4″, сортамент 40, труба       16 дюймов, длина
(1) 3/4″, диаметр 40, труба       2 1/2″, длина
( 2) Отводы труб 3/4″
(1) пластина сцепления (совместимая с трансмиссионным валом)

Тормоз и собачка
(1) Плоская пластина 1″ x 5/16″ (тормозная рукоятка)       18″ длиной
(1) 1 Плоская пластина 3/8″ x 5/16″ (собачка) Длина 8″
(2) Плоская пластина 1 3/8″ x 5/16″ (опорные кронштейны)       Длина 4 1/2″
(1) 1/2 ″ стальной болт (шарнирный штифт)       5″ длиной
(2) болты 5/16″ x 2″, гайки, плоские шайбы
(5) плоские шайбы 1/2″
(1) шплинт 1/8″ x 1″
(1) пружина растяжения с 3/8 ″ плоская шайба для крепления
(3) болты 5-44 x 1 1/4″ с шайбами ​​и гайками
(1) клиновой ремень 40″ x 1/2″

трос
(1) 50 футов 3/16 ″ стальной трос
(1) стальной крюк со штифтом и зажимами

Разное
(2) резиновые рукоятки меры безопасности. Не предпринимайте никаких тестов или дополнительных шагов, перечисленных ниже, если у вас нет опыта или оборудования. Лучше найти лицензированного механика или техника, чем подвергать опасности свое оборудование или себя.

Небольшое профилактическое обслуживание обеспечит долгий срок службы лебедки. Регулярный осмотр лебедки перед сменой сезонов убережет вас от многих неудобных ситуаций, таких как изношенные тросы лебедки перед первым снегом или разряд батареи, когда вы будете готовы отправиться в грязевую уборку.

Поврежденное оборудование должно быть должным образом отремонтировано или заменено производителем или авторизованным сервисным центром. Регулярно проверяйте и обслуживайте трос и лебедку.

Независимо от того, используете ли вы электрическую лебедку, гидравлическую лебедку или промышленную лебедку, приведенный ниже контрольный список поможет поддерживать ваше оборудование в идеальном состоянии.

Контрольный список обслуживания лебедки:

• Регулярно смазывайте все точки смазки
• Осмотрите все болты
• Осмотрите все электрические соединения (даже на аккумуляторе) и кабель
• Убедитесь в отсутствии изношенных покрытий или коррозии на электрических соединениях
• Затянуть все соединения
• Проверьте трос на наличие износа, плоских участков и обрывов прядей
• Замените поврежденный или изношенный кабель

Заземление лебедки

Правильное заземление необходимо для безопасной и надежной работы лебедки. Вы будете удивлены, сколько звонков мы получаем с вопросами, не ставит ли лебедка на пол «земля»! Здесь мы подчеркиваем, «как обеспечить заземление лебедки», то есть отрицательное заземление по отношению к оборудованию.

Этап 1 –  Подсоедините кабель номер 2 (два) или 4 (четыре) непосредственно к одному из болтов двигателя лебедки, которые соединяют двигатель лебедки.

Шаг 2 —  Другой конец подключите непосредственно к отрицательному (-) выводу аккумулятора.

Шаг 3 —  Убедитесь, что кабель аккумулятора не находится в прямом контакте с горючими, плавящимися или движущимися предметами. Используйте стяжки, чтобы закрепить кабель.

Проверка соленоида

Проверка соленоида 1976-2011

Используйте фото и прилагаемые инструкции для проверки соленоида лебедки.

1. Убедитесь, что лебедка правильно заземлена.
2. Убедитесь, что к №1 подключен хороший источник 12 В.
3. Убедитесь, что №3 и №4 неразрывны.
4. Перепрыгните с помощью перемычки с №1 на №5. Как только вы сделаете этот пост № 2, должно быть 12 вольт.
5. При переходе с № 1 на № 5 посты № 3 и № 4 должны терять непрерывность.
6. Если все это работает правильно, ваш соленоид исправен. Если нет, соленоид необходимо заменить.

Проверка соленоида 2011-настоящее время.

Используйте фотографию и прилагаемые инструкции, чтобы проверить работу вашего соленоида.

1. Убедитесь, что лебедка правильно заземлена. Земля должна подключаться к клемме №2.
2. Убедитесь, что к клемме №4 подключен надежный источник 12 В.
3. Убедитесь, что между клеммами № 5, № 6 и № 7 имеется непрерывность.
4. С помощью перемычки перепрыгните с №4 на №1. Теперь на клемме №6 должно быть 12 вольт, а на клеммах №7 и №5 только непрерывность.
5. С помощью перемычки перепрыгните с №4 на №3. Теперь посты №7 должны иметь 12 В, а №5 и №6 должны иметь только непрерывность.
6. Если все это работает правильно, ваш соленоид исправен. Если нет, соленоид необходимо заменить.

Проверьте свой двигатель:

Мы собираемся показать, как проверить стандартный, сверхмощный и неисправный двигатель. Если ваша система не работает, и вы знаете, что ваши соленоиды в порядке, но щелкают, то виноват ваш двигатель. Прочитайте транскрипцию ниже нашего видео «Проверка двигателя лебедки PS654».

Стандартный двигатель:

 

У нас есть стандартный двигатель (PS534), снятый с лебедки и привязанный к куску швеллерного железа, поскольку эти двигатели имеют большой крутящий момент. Когда вы подаете на него питание, он будет вращаться в ту или иную сторону.

1. Первое, что вам нужно сделать, это добавить землю. Вы не можете получить хороший зажим на этом корпусе, поэтому я вкрутил болт, и это даст нам нашу землю. Также можно использовать отвертку, соединяющую одно поле с арматурой.
2. Что мы собираемся сделать, так это подать питание от одного из двух полевых терминалов, а другой терминал мы подсоединим обратно к опоре арматуры. Итак, мы перепрыгнем с F2 на арматурный столб, а затем подадим питание на F1. Он начинает работать, этот мотор хорош.
3. Чтобы проверить, что двигатель работает в обоих направлениях, мы сделаем это в противоположном направлении. Перепрыгнем с F1 на арматурный столб и поставим питание на F2. Вы можете сказать, что этот мотор хорош в обоих направлениях.

Мощный двигатель:

Вы можете видеть, что посты немного отличаются. Вместо двух стоек спереди и одной сзади у вас есть одна спереди и две сзади.

1. Стойка якоря находится дальше всего от вала в задней части двигателя. Вы собираетесь заземлить корпус, как и на любом другом двигателе, и использовать болт, который соединит нашу землю.
2. Мы собираемся соединить перемычкой от F2 обратно к якорю, затем подадим 12 вольт на F1.
3. Мы будем делать то же самое, прыгая с F1 на арматуру, и мы направим нашу мощность на F2. Вы можете видеть, что этот двигатель работает.

Знаки замены:

Если у вас неисправный двигатель, проверьте его следующим образом:

1. якорь и подайте питание на другой, на который вы не поставили перемычку.
2. Когда вы подключаете к нему питание, он либо: r не вялый ,  m издавать много неприятных звуков  или у вас будет прямой короткий .
3. Итак, мы подадим на него питание, и вы увидите, что у нас прямое замыкание. Не крутится, как только подаешь питание — очень жарко. Этот мотор плохой. Вы можете восстановить их. Иногда они длятся какое-то время, иногда нет. Лучший вариант — просто заменить.

Советы по замене двигателя:

В случае, если вам необходимо заменить двигатель, важно:

1. Наденьте уплотнительное кольцо на вал двигателя до упора вниз. Вставьте деревянную шпонку и наденьте шестерню на вал.
2. Вы хотите установить эту шестерню до упора, но не настолько, чтобы она не позволяла провернуть вал двигателя, а достаточно плотно. Многие люди пытаются поставить заподлицо с концом вала, что неправильно, нужно, чтобы оно было до конца вала. При работе шестерни на конце вала она будет мешать другим шестерням в вашем корпусе и создавать много металлической стружки внутри вашего корпуса, что еще больше повредит его.
3. Очень важный шаг: когда вы вставляете установочный винт, немного затяните его до упора. Вы не хотите, чтобы этот установочный винт выходил из вашего механизма и вращался в вашем корпусе механизма, если это произойдет, вам придется заменить все ваши механизмы. Просто закрепите там немного замок, и все готово.

Смазка лебедки:

Неподходящая смазка и результаты:

Если неправильно смазать сцепление, лебедка может выйти из строя. Этот сидит без смазки. Вы заметите, что смазочная вставка действительно сломана. Если это когда-либо произойдет, вам нужно заменить его, чтобы вы могли его смазать. Кроме того, когда он сломан, он позволяет многим элементам попасть туда, и он испортится или замерзнет намного быстрее.

Вы заметите, что эта ручка немного двигается. Это ручка двигается на валу. Вал не будет двигаться сам по себе. Выверните болты и освободите раму от крепления. Просто сдвиньте его. Вы можете видеть, что внутри он полностью ржавый. Вы можете заменить его или попробовать пропитать его хорошим проникающим противозадирным средством. По нашему опыту, в большинстве случаев, когда ржавчина преобладает, их необходимо заменить.

Замена корпуса и смазка лебедки:

Новый корпус высохнет. Вы увидите, что он движется, но это просто металл о металл. Перед установкой нанесите консистентную смазку для колесных подшипников или любую другую качественную консистентную смазку на следующие детали:

• Собачка
• Хомут
• Обе масленки
• Видимый металл вокруг вала

При установке корпуса убедитесь, что зубья совпадают с канавкой, а затем поднимите корпус так, чтобы вал сел во внутреннее отверстие.

No related posts.