Как сделать шиномонтажный станок: материалы и инструменты
О чем речь? Сделать шиномонтажный станок под силу практически любому автовладельцу, если у него есть минимальные слесарные и сварные навыки. Такой инструмент может понадобиться при большом домашнем автопарке или просто при желании заниматься обслуживанием своего авто самостоятельно.
Какие бывают? Можно сделать шиномонтажный станок из подручных средств, буквально на коленке, но такой вариант подойдет только для экстренных ситуаций на трассе, вдали от населенных пунктов. Делая станок в свою мастерскую, важно подойти к процессу основательно.
В этой статье:
- Шиномонтажный станок из подручных средств на дороге
- Как сделать шиномонтажный станок
- Работа на самодельном шиномонтажном станке
- Рекомендации по созданию шиномонтажного станка
Шиномонтажный станок из подручных средств на дороге
Смонтировать простейшее шиномонтажное оборудование можно самостоятельно прямо на автотрассе.
Дальнейшие действия по ремонту колеса выполняются в следующем порядке:
- Колесо снимается, очищается и кладется на землю ниппелем вверх.
- Производится выпуск воздуха.
- В отверстие диска продевается конец троса, вплотную к ободу устанавливается домкрат.
- Другим концом буксировочный трос накидывается на кронштейн домкрата, оба конца связываются друг с другом.
- Вращением рукояти домкрата трос тянется вверх таким образом, чтобы диск постепенно отделялся от шины книзу.
- При наличии в колесе камеры, нуждающейся в замене или ремонте, боковая поверхность шины поднимается на обод около штуцера, затем штуцер вталкивается внутрь, пока не появится возможность вынуть камеру из шины.
- Отсоединяется ниппель, из камеры откачивается воздух.
- Отремонтированная или новая камера размещается под шиной, предварительно в отверстие вставляется штуцер.
- В установленную без ниппеля камеру закачивается немного воздуха.
- Выполняется забортовка, в штуцер устанавливается ниппель, камера окончательно накачивается, готовое колесо устанавливается на место.
Несмотря на кажущуюся простоту этих операций, выполнить их неподготовленному человеку будет весьма сложно. Неприятностей может добавить плохая погода. Как результат, высокого качества работ добиться не получится.
Рациональнее в таких ситуациях пользоваться специальным механизированным аппаратом для шиномонтажа.
Как сделать шиномонтажный станок
Перед началом последовательного конструирования самодельного аппарата для шиномонтажных работ нужно обзавестись требуемым для этого инструментарием и материалами.
Набор инструментов и сварочное оборудование
Инструменты и оборудование необходимо подготовить в первую очередь.
Качественный сварочный аппарат позволит изготовить максимально прочный шиномонтажный станок, пригодный для эксплуатации в течение долгого времени.
Лакокрасочные материалы для металлических поверхностей
Дополнительно могут потребоваться специальная краска и лак для нанесения на металл. И хотя в данном случае приобретать эти материалы необязательно, их использование сможет значительно улучшить внешний вид станка и обеспечить будущему оборудованию надежную защиту от коррозии.
Когда все необходимое имеется в наличии, можно начинать готовить основные конструкционные элементы к сборке. Перечислим их ниже.
Рама
Это основа шиномонтажного аппарата. Для изготовления рамы нужны 3 металлических профиля прямоугольного сечения. Их необходимо будет соединить друг с другом при помощи сварочного аппарата. Предпочтение следует отдавать профилям из прочной нержавеющей стали, которая не подвергается влиянию коррозии.
Труба
Необходима для фиксации специальной рукояти. Высокие эксплуатационные качества трубы призваны обеспечить максимально удобное использование шиномонтажного станка. Этот элемент конструкции, в частности, выполняет роль рычага, существенно облегчающего процесс замены шин. Рекомендуется применять трубу круглого сечения длиной 50-55 см.
Стояк
Является дополнительным элементом конструкции, предназначенным для монтажа колесного диска на станок. Выполняется из металла и крепится на раму путем сварки. Стояк должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать значительную нагрузку при работе.
Кроме того, потребуется заранее приготовить изношенную ступицу нужного диаметра. Подойдет также использованный фланец. А дополнительно подготовленные металлические трубы круглого сечения помогут при монтаже выполнять отбивку.
Нужно иметь в виду, что все требуемые конструктивные составляющие должны выдерживать высокую динамическую и статическую нагрузку, которая будет возникать в процессе работы. Иначе станок выйдет из строя уже при первой эксплуатации. Выбирать элементы будущего аппарата следует именно из соображения прочности и надежности.
Но перед непосредственным выбором комплектующих рекомендуется составить схему оборудования, по которой будет осуществляться заказ. Чертеж должен содержать достаточную информацию для подбора элементов. Желательно показать эту схему квалифицированному менеджеру магазина или специалисту прокатного цеха, чтобы он порекомендовал наиболее оптимальные варианты изделий.
Монтаж станка следует начинать только при наличии подробного чертежа оборудования с размерами элементов и всеми необходимыми параметрами. Приобретать недостающие детали уже в процессе сборки крайне не рекомендуется.
Допустим, все приведенные требования и рекомендации выполнены.
Можно приступать непосредственно к самостоятельной сборке оборудования. Практика показала, что выполнение этой работы своими руками не представляет особенных трудностей. Важно лишь придерживаться строгой последовательности действий, опираясь на сборочный чертеж. Приведем этот алгоритм ниже.
Каркас собирается из заранее подготовленных металлических профилей. Два из них должны иметь длину по 60 см, а третий — 90 см. При необходимости профили обрезаются до нужной длины.
Подготовленные профили привариваются таким образом, чтобы получилась Н-образная рама. Полученную конструкцию нужно измерить по ширине с помощью ручной рулетки. Измеренное значение берется за основу для изготовления ещё двух профилей, которые будут приварены по центру конструкции для ее усиления. Далее примерно в 30 сантиметрах от одной из длинных сторон рамы строго вертикально приваривается отрезок трубы круглого сечения. Для большей точности операций можно воспользоваться строительным уровнем.
Это обеспечит дополнительную жесткость и устойчивость. В роли органов разбортовки колес будут выступать изначально подготовленные фланец или ступица. Один из этих элементов следует приварить к раме примерно на уровне пояса человека, который будет работать на этом станке.
Данный элемент устанавливается на 20-25 см ниже фланца (ступицы). Затем в пластине просверливаются несколько отверстий.
- Подготовка профилей для каркасной рамы
Каркас собирается из заранее подготовленных металлических профилей. Два из них должны иметь длину по 60 см, а третий — 90 см. При необходимости профили обрезаются до нужной длины.
- Сборка каркаса
Подготовленные профили привариваются таким образом, чтобы получилась Н-образная рама. Полученную конструкцию нужно измерить по ширине с помощью ручной рулетки. Измеренное значение берется за основу для изготовления ещё двух профилей, которые будут приварены по центру конструкции для ее усиления.
Далее примерно в 30 сантиметрах от одной из длинных сторон рамы строго вертикально приваривается отрезок трубы круглого сечения. Для большей точности операций можно воспользоваться строительным уровнем. - Приваривание металлических угловых элементов к вертикальной трубе
Это обеспечит дополнительную жесткость и устойчивость. В роли органов разбортовки колес будут выступать изначально подготовленные фланец или ступица. Один из этих элементов следует приварить к раме примерно на уровне пояса человека, который будет работать на этом станке.
- Приваривание утолщенной пластины
Данный элемент устанавливается на 20-25 см ниже фланца (ступицы). Затем в пластине просверливаются несколько отверстий.
- Сборка рычажной конструкции
Далее примерно в 30 сантиметрах от одной из длинных сторон рамы строго вертикально приваривается отрезок трубы круглого сечения. Для большей точности операций можно воспользоваться строительным уровнем.На роль рычага хорошо подойдет металлическая труба длиной 50-55 см. Можно взять, например, достаточно длинный отрезок профиля круглого сечения.
Товары из категории
Станок шиномонтажный грузовой TECO 58А- Напряжение питания, В 220-380В, 3 фазы, 50 Гц
- Электродвигатель 1,9-2,5 кВт (2,5-3,35 л/с)
2 508 000 ₽
В кредит от 83 600/мес
Мойка для колес Wulkan 300H- Диаметр колеса 560 — 800 мм
- Ширина колеса, мм 135 — 305 мм
742 546 ₽
В кредит от 24 752/мес
Перейти в каталогРабота на самодельном шиномонтажном станке
Снятие покрышки
Приведем последовательность операций для демонтажа шины на самодельном станке.
Сперва необходимо осмотреть колесо на предмет наличия повреждений на поверхности шины и диска, предварительно установив колесо на шайбу или специальную площадку. Затем выполняется разбортовка в следующем порядке:
- укладка колеса под рычаг на опорную раму;
- удлинение рычага;
- приведение лапы рычага к стыку между шиной и диском;
- нажатие на рычаг.
Те же самые действия необходимо повторить по всей окружности обода. Результатом операций должна стать полностью отделенная от диска внешняя сторона шины.
Далее алгоритм повторяется для внутренней поверхности колеса.
Для того чтобы снять покрышку полностью, необходимо установить колесо на фланец вертикальной стойки. Работа выполняется обычной монтировкой подходящей длины.
Установка шины
При монтаже нужно иметь в виду ряд важных моментов:
- Необходимо исключить появление любых нарушений геометрии обода
Это особенно важно для бескамерных шин.
Небольшие повреждения на штампованном диске устраняются с помощью молотка. Если же обнаружены крупные дефекты, диск придется менять на новый. Литые изделия по причине хрупкого металла и вовсе не подлежат рихтовке и при появлении любых повреждений требуют замены.
- Для снижения трения шины о металлические поверхности следует использовать специальную смазку
В качестве таковой подойдет литол или обычный мыльный раствор. Смазка тонким слоем наносится на внутренний край шины. При этом она никак не нарушит герметичность колеса и не понизит его характеристики.
- Щели между покрышкой и диском нужно устранять
В противном случае это может привести к утечке воздуха. Данная проблема особенно актуальна для бескамерных шин. Устранение щелей выполняется путем последовательного простукивания тяжелым молотком по ребру покрышки в процессе накачивания колеса на шиномонтажном станке. Иногда для этих целей используют специальные уплотнители и гели, имеющиеся в ассортименте практически всех автомагазинов.
Рекомендации по созданию шиномонтажного станка
Приведенными ниже советами рекомендуют пользоваться специалисты по шиномонтажу.
- Для изготовления рычага подойдет обычная металлическая труба круглого сечения. Понадобится отрезок трубы длиной 50 см. Дополнительно рекомендуется изготовить наконечники — они делаются из прутка толщиной 20 мм с помощью углошлифовальной машинки («болгарки»). Как уже говорилось, длина рычага выбирается в зависимости от наличия свободного места в гараже. Работая с коротким рычагом в стесненных условиях, придется прикладывать больше усилий, нежели при работе с длинным.
- Угол между наконечником и рычагом следует делать небольшим для максимально простой установки шины на станке. С другой стороны, этот угол не должен быть слишком маленьким, иначе рычаг в процессе забортовки будет задевать диск и царапать его.
- Чем массивнее получится готовый станок, тем устойчивее и удобнее в эксплуатации он будет. Дополнительную устойчивость обеспечит фиксация аппарата к полу. В случае деревянного пола для этого подойдут обычные саморезы по дереву. А под бетонное основание в качестве крепежа следует использовать анкерные болты. Они вставляются в предварительно проделанные в полу отверстия и затем затягиваются. Альтернативой могут послужить специальные дюбель-саморезы.
- Во избежание возможной порчи колеса наконечник рычага, посадочное место под шину и обод диска рекомендуется перед работой смазать концентрированным мыльным раствором. Само же колесо следует очистить от загрязнений.
- Отверстия диска могут не совпадать с отверстиями установленной на станке ступицы. В таких случаях сооружается переходник, позволяющий работать с колесами разных диаметров и схем крепежа.
Дополнительную устойчивость обеспечит фиксация аппарата к полу. В случае деревянного пола для этого подойдут обычные саморезы по дереву. А под бетонное основание в качестве крепежа следует использовать анкерные болты. Они вставляются в предварительно проделанные в полу отверстия и затем затягиваются. Альтернативой могут послужить специальные дюбель-саморезы.Итак, в этой небольшой статье мы рассказали, как сделать шиномонтажный станок своими руками. Это достаточно простая задача. Причем, аппарат можно сконструировать как в стационарном, так и в мобильном исполнении.
На подготовку инструментов, приобретение материалов и саму сборку уйдет от силы пара выходных дней. Однако для открытия полноценной шиномонтажной мастерской лучше все же не тратить время на кустарное изготовление станка, а приобрести готовое профессиональное оборудование.
Ручной шиномонтажный станок своими руками: чертежи, фото
В этой статье мы рассмотрим как сделать шиномонтаж своими руками. Такой простой самодельный ручной шиномонтажный станок отлично подойдет для вашей домашней мастерской.Этот станок отличается самой простой конструкцией. На ступицу от «Жигулей» с помощью обычных болтов закрепляется колесо, при этом оно фиксируется надежно и без вращений.Основание аппарата – 900х600 мм. Стойка должна иметь высоту, соответствующую росту человека. Над колесом труба выступает на 300 мм.
Станок нужно привинчивать к полу, используя большие саморезы. В противном случае он будет ездить по полу, из-за чего придется придерживать ногой.
В случае смазывания мылом мантажки и резины все можно снять в легкий способ.
Если не хотите царапин на диске во время отбивания бортов, положите на пол коврик.
Штампованный диск можем разувать и обувать без опаски. Он отличается отогнутым бортиком, по которому инструмент идет и не касается диска в других местах.
Станок можно делать под разбортовки разных видов, в частности – универсальный. Когда изготовляются переходники со шпильками для разных дисков.
В моем случае подходят диски 4х98 и 4х100. Вопрос балансировки решаю в отдельном порядке на станции техобслуживания, это более дешевый вариант, чем если делать всю беребортовку.
Для наконечников использовал выточенный прут 20 мм. Прут зажал в тисы и с помощью зачистного круга добивался нужной формы, после чего взял лепестковый круг, зашлифовал и приварил к трубе.
На фото показано, какие размеры имеет устройство для забортовки.
Важно! Угол «А» в итоге должен быть боле острым, чем угол, который получился в моем случае. С более острым углом резина легче заправляется обратно. Однако не переусердствуйте – нужно, чтобы между трубой инструмента и диском оставалось место, чтоб не касалось обода. Рекомендуется, чтобы этот конец инструмента был несколько меньше, так как в таком виде он удобнее в работе. Для выточенных стержней использован прут, 20 мм.
Создав такой станок, вы сможете своими силами, удобно, и с экономией заниматься перебортировкой и ремонтом.На видео рассмотрен принцип работы аналогичного самодельного станка.
Как выполнить выравнивание передней части
«» Убедиться, что передняя часть вашего автомобиля выровнена, является ключом как к плавной езде, так и к долгому сроку службы шин.
Тим Фуллер/Flickr (CC By 2.0)Развал-схождение заключается в регулировке углов установки колес таким образом, чтобы они были параллельны друг другу и перпендикулярны земле. Это продлевает срок службы ваших шин и обеспечивает прямолинейное движение по дороге. Если ваш передний конец не выровнен, вы можете обнаружить, что ваш автомобиль отклоняется вправо или влево.
Выравнивание передней части заключается в регулировке кастера, развала и схождения. Кастер — это наклон оси рулевого управления вперед или назад, если смотреть сбоку. Развал — это наклон ваших колес, если смотреть спереди или сзади. Схождение — это то, насколько передние колеса повернуты внутрь или наружу (схождение/схождение), если смотреть сверху [источник: Grassroots Motorsports].
Advertisement
Если ваш автомобиль является переднеприводным, как и большинство современных автомобилей, развал-схождение переднего колеса поможет устранить любую тягу или неровность рулевого управления, которые вы почувствуете.
Но многие автомобили, особенно внедорожники любых размеров, имеют полный привод. Их необходимо выровнять спереди и сзади одновременно, что обычно лучше оставить профессионалам. [источник: Auto Quarterly]
Независимо от того, какой у вас автомобиль, лучше всего, чтобы регулировка сход-развала выполнялась профессиональным автомехаником. Однако при наличии подходящих инструментов вы можете попытаться сделать это самостоятельно на переднеприводном автомобиле. Вот как:
- Поднимите оба передних колеса на домкратах.
- Включите электрическую систему автомобиля, но не двигатель, чтобы рулевое колесо двигалось. Это иногда обозначается как «аксессуар» на зажигании.
- Посмотрите на одно колесо спереди автомобиля. Проверьте, в каком направлении он указывает. Если он указывает на центр автомобиля, это означает, что внешний стержень шины должен быть затянут. Если он направлен наружу, необходимо ослабить шинный стержень.
- Ослабьте гайку, соединяющую внешний и внутренний стержни шины. Это позволит вам ослабить или затянуть стержень шины.
- Внешний стержень шины необходимо повернуть против часовой стрелки или ослабить, если колесо необходимо повернуть внутрь. Если его необходимо повернуть наружу, стержень шины следует повернуть по часовой стрелке или затянуть.
- Поверните колесо прямо после того, как вы сделали регулировку, и проверьте, наклоняется ли колесо по-прежнему не в ту сторону. Если это колесо прямое, повторите процедуру с другим колесом.
Это позволит вам ослабить или затянуть стержень шины.Совершите пробную поездку на автомобиле, чтобы убедиться, что он едет прямо.
Реклама
Часто задаваемые вопросы о сход-развале передней части
Какие признаки того, что вашему автомобилю требуется сход-развал?
Общим признаком того, что требуется развал-схождение, является ситуация, когда ваш автомобиль тянет в одну или другую сторону, а вы не поворачиваете руль. Другие признаки включают смещение рулевого колеса по центру при прямолинейном движении, неустойчивое управление и ненормальный износ шин с одной стороны автомобиля.
Может ли плохое выравнивание вызвать тряску?
Неправильное выравнивание может вызвать тряску и чрезмерную вибрацию автомобиля, особенно при ускорении на автостраде. Выравнивание может привести к состоянию, называемому «пузырьковым».
Как проверить сход-развал в домашних условиях?
Развал-схождение нельзя проверить дома, так как проще проверить во время движения автомобиля. Тем не менее, вы должны отнести его в автомагазин, чтобы убедиться, что выравнивание отключено, и исправить его.
Можно ли сделать развал-схождение дома?
Вы можете выполнять работу дома с помощью подходящих инструментов, но только если у вас есть опыт работы на собственном автомобиле. В противном случае это лучше сделать с помощью профессионального механика.
Сколько стоит выровнять переднюю часть?
Выравнивание передней части автомобиля обычно стоит от 50 до 75 долларов, хотя цена может быть выше в зависимости от того, где вы живете.
Процесс выполняется либо вручную, либо с помощью автоматизированной компьютерной настройки.
Процитируйте это!
Пожалуйста, скопируйте/вставьте следующий текст, чтобы правильно цитировать эту статью HowStuffWorks.com:
Kristen Hall-Geisler
«Как выполнить выравнивание переднего плана»
3 июня 2011 г.
HowStuffWorks.com.
Citation
Как самостоятельно выполнить выравнивание
6 января 2022 г.- Артикул
- Советы
Зимняя погода может негативно сказаться на ваших шинах, и если вы не будете заботиться о своих шинах, вы можете потерять сцепление с дорогой. Есть несколько способов проверить, сохраняют ли шины сцепление с дорогой. Один простой способ — взять
простой четвертак и вставьте его головой Вашингтона в протектор вашей шины. Если ты видишь его макушку, значит, протекторы твоих покрышек на опасно низком уровне.
Один из лучших способов продлить срок службы ваших шин — это регулярно
собственное сход-развал. Если вы хотите найти все детали и советы, необходимые для этого проекта «Сделай сам» и многого другого, зайдите сегодня в местный сервис U-Pull-&-Pay.
Определите развал
Первым шагом в правильном выравнивании колес является определение текущего развала вашего автомобиля. Развал ваших колес — это угол, под которым они сидят. Положительный развал — это когда ваши колеса наклонены так, что верхние части больше, чем нижние. ваши колеса. Положительный развал обычно не является хорошей вещью, так как внешние арки ваших колес быстро изнашиваются, и у вас не будет достаточного сцепления, чтобы правильно справляться с поворотами, особенно на более высоких скоростях.
Отрицательный развал — это когда кажется, что ваши колеса наклонены к вашему автомобилю, при этом нижняя часть ваших шин наклонена дальше, а верхняя — больше. Обычно вам нужен небольшой отрицательный развал, обычно между 1-1,5 градусами.
Это позволит
Вы должны иметь большую площадь поверхности, непосредственно соприкасающуюся с дорогой на прямых участках, и при этом у вас будет достаточно места на шинах, чтобы легко проходить повороты на более высоких скоростях. Не переусердствуйте с этим отрицательным развалом, так как он слишком большой.
приведет к тому, что ваши шины будут изнашиваться почти так же быстро, как и ваше масло.
Убедитесь, что вы также измеряете кастер, так как это сильно повлияет на шаги, которые вам нужно предпринять, чтобы правильно отрегулировать колеса.
Развал-схождение
- Перед выполнением каких-либо измерений убедитесь, что вы проверили давление в шинах и наполнили их надлежащим образом. Это позволит вам правильно измерить угол наклона колес.
- Технические характеристики см. в руководстве пользователя! Это может быть само собой разумеющимся, но для каждого автомобиля потребуются разные развал и кастер. Получение правильных чисел в первую очередь сэкономит вам время и деньги.
