Обманка лямбда зонда своими руками
Лямбда-зонд является неотъемлемым элементом системы выпуска газов любого современного автомобиля. Он представляет собой датчик уровня кислорода в выхлопах машины. Лямбда-зонд передает полученную информацию на бортовой компьютер, который, в свою очередь, обработав ее, регулирует обогащение смеси, подаваемой в цилиндры.
Большинство автомобилей оборудованы двумя датчиками. Один из них устанавливается перед катализатором, второй – после него. Именно последний выходит из строя чаще всего. Когда это случается, система выдает ошибку, а двигатель начинает работать в аварийном режиме.
Чтобы не заморачиваться с покупкой нового лямбда-зонда, который стоит совсем недешево, и его настройкой, наши умельцы придумали, как обмануть компьютер, потратив на это копейки. Имя этому изобретению – обманка.
Содержание статьи
- 1 Способы обмана электронного блока управления
- 1.1 Перепрошивка блока электронного управления
- 1.2 Механическая обманка
- 1.
Обмануть компьютер авто можно тремя способами:
- перепрошить компьютер;
- установить механическую обманку;
- установить обманку электронного типа.
Перепрошивка блока электронного управления
Суть этого метода заключается в том, чтобы войти в компьютер автомобиля, отключить датчик кислорода электронным способом, и внести изменения в программное обеспечение. Для этого, конечно, потребуется обратиться к специалистам, имеющим определенные навыки и соответствующее оборудование.
Механическая обманка
Механическая обманка лямбда-зонда представляет собой металлическую проставку (втулку) между выхлопной трубой и самим датчиком.
Как сделать обманку лямбда зонда своими руками
Изготовить такую втулку может любой человек, имеющий малейшее представление о токарном деле. Чаще всего для этих целей используют бронзу или теплоустойчивую сталь.
Ниже представлен чертеж проставки для второго лямбда-зонда с размерами.
Принцип этого метода довольно простой: используя втулку с отверстием диаметром 2 мм, мы отодвигаем датчик подальше от потока выхлопных газов.
Установить проставку самостоятельно несложно. Загоняем машину на яму или эстакаду, отключаем минусовую клемму, находим датчик и выкручиваем его.
Далее просто накручиваем на него проставку и ставим все на место.
Подключаем минусовую клемму, запускаем двигатель. Если электронный блок управления выдает снова ошибку, повторяем процедуру со снятием клеммы еще раз.
Электронная обманка
Этот метод больше подходит для тех автовладельцев, кто дружит с паяльником. Все, что понадобится для простейшей электронной обманки, это:
- конденсатор (неполярный) емкостью 1 мкФ;
- резистор (сопротивление) 1 Мом;
- паяльник;
- припой, канифоль;
- нож.
Этот вид обманки устанавливается непосредственно на провода, идущие от датчика к разъему.
Разъем этот у некоторых автомобилей находится в центральном тоннеле между водительским и пассажирским сиденьями, у других – в моторном отсеке, у третьих – под торпедой.
Схема подключения имеет следующий вид.
Перед началом работ не забудьте отключить минусовую клемму.
В итоге должно получиться вот так.
Все соединения необходимо хорошо изолировать. Лучше поместить всю нашу схему в какую-нибудь пластиковую коробочку и залить эпоксидным клеем.
В дополнение можете посмотреть видео по теме обманок лямбда-зонда:
Как сделать обманку лямбда-зонда своими руками — AvtoTachki
Содержание
- Зачем обманывать датчик кислорода
- Принцип работы обманки лямбда-зонда
- Механическая обманка катализатора выхлопной системы
- Чертежи
- Место установки
- Электронная обманка лямбда-зонд
- Схема
- Способ установки
- Какую обманку лямбды лучше использовать
Все современные автомобили оборудованы сотовым нейтрализатором токсичности выхлопных газов – катализатором.
Назван он так по принципу происходящих там химических реакций, где благородные элементы начинки ускоряют и делают возможной переработку вредных веществ в нейтральные с большой скоростью. Но иногда это полезное устройство само становится источником больших проблем.
Зачем обманывать датчик кислорода
Тонкая структура катализатора плохо выдерживает механические и тепловые перегрузки в течении длительного промежутка времени работы. Температура тут даже в штатном режиме доходит до тысячи градусов.
Керамические соты разрушаются, и это вызывает опасные явления:
- начинка плавится, спекается и перекрывает путь свободного выхода выхлопных газов;
- мелкие соты забиваются нагаром и прочими продуктами с тем же результатом;
- самое опасное – катализатор, который производители стремятся разместить как можно ближе к выпускному каналу головки блока для быстрого прогрева до рабочей температуры, становится источником керамической пыли и обломков, попадающих в цилиндры и разрушающих детали двигателя.
В особо ненадёжных по этому признаку моторах владельцы стремятся удалять опасные нейтрализаторы даже при относительно небольших пробегах автомобиля. Из-за использования ценных металлов в конструкции ставить дорогие оригинальные или ремонтные изделия владельцы не хотят.
Последствия выражаются не только в повышении токсичности выхлопа. Состояние катализатора непрерывно анализируется электронным блоком управления двигателем ЭБУ по сигналам двух кислородных датчиков (лямбда-зондов).
Один из них расположен до катализатора, по нему мотор регулирует состав рабочей смеси, а вот второй целиком отвечает за эффективность нейтрализации выхлопа.
Показания второй лямбды изучаются средствами ЭБУ, в том числе и проведением контрольных циклов подогрева катализатора. Его отсутствие будет сразу же вычислено, система перейдёт в аварийный режим и высветит контрольный индикатор на приборной панели. Двигатель растеряет все свои характеристики, начнётся перерасход топлива и прочие неприятности.
Для работы без катализатора можно изменить программу блока управления. Экологический класс автомобиля понизится, но в остальном это будет вполне рабочий вариант, возможно даже повышение мощности и снижение расхода, экология даром не достаётся, но по разным причинам на это не все готовы идти.
Некоторые желают каким-либо способом обмануть штатную программу ЭБУ, формируя искусственно неверные показания датчика кислорода.
Принцип работы обманки лямбда-зонда
Получить подобный результат можно электрическим и механическим способами.
- В первом случае формируется сигнал, который на самом деле кислородный датчик не выдаёт.
- Во втором – датчику создаются все условия для дачи неверных показаний.
Далеко не все системы удаётся надёжно обмануть такими примитивными методами. Всё решает комплектация конкретного автомобиля.
Механическая обманка катализатора выхлопной системы
Простейшим способом станет удаление кислородного датчика из контролируемой зоны на некоторое расстояние установкой его на втулку-проставку.
Активный элемент начинает работать в зоне, где состав газов некоторым образом усреднён, прямая зависимость между действиями ЭБУ и реакцией датчика пропадает, что самые простые программы воспринимают как признак нормальной работы катализатора.
Чертежи
Проставка представляет собой металлическую втулку с резьбовыми концами. Параметры резьбы соответствуют применяемому датчику. С одной стороны, резьба внутренняя, в неё вкручивается корпус лямбда-зонда, а с другой – наружная для помещения в резьбовую футорку выхлопного тракта за катализатором.
По оси втулки высверливается отверстие для прохода газов к активному элементу. Параметрами втулки станут диаметр этого канала и расстояние, на которое отдаляется датчик от трубы прохода газов. Подбираются величины экспериментальным путём, нужные данные несложно найти для конкретных моделей двигателей.
Более продвинутые проставки снабжаются элементами катализатора. В этом случае основной поток движется на выпуск прямо, а кислородный датчик получает только газы, прошедшие через микрокатализатор.
Сигнал будет отличаться от штатного, но многие системы принимают его за нормальную работу. За исключением тех случаев, когда ЭБУ желает прогреть катализатор, а вставка в переходнике никак на это не отреагирует. К тому этот микрокатализатор имеет свойство быстро забиваться нагаром и прекращать работать вообще.
Место установки
Катализатор удаляется, а на место второго кислородного датчика монтируется проставка. Диаметр рабочего отверстия можно подобрать по наиболее стабильной работе без высвечивания индикатора. Датчик ввинчивается в резьбу проставки. Звук выхлопа нормализуется монтажом пламегасителя.
Электронная обманка лямбда-зонд
Более точен электронный метод обмана ЭБУ. Здесь существует много вариантов, начиная от простейших, где сигнал датчика сглаживается фильтром из резистора и конденсатора, номиналы которых подбираются под конкретный ЭБУ и до более сложных, с автономным импульсным генератором.
Схема
Имитации в самом простом случае подлежит выходной сигнал кислородного датчика.
В оригинале он обладает достаточно крутыми фронтами, но если их завалить с помощью RC-цепочки, то некоторые блоки не заметят нештатную работу.
Более сложные сразу же распознают обман при первом же контрольном цикле.
Если у датчика неисправна нить подогрева, то потребуется установить ещё один резистор, поскольку такой обрыв блок распознаёт сразу и всегда.
Вместо датчика можно подключить схему, генерирующие импульсы, очень похожие на штатные. Часто этот вариант работает, но если ЭБУ обучено проводить циклирование катализатора, то и это обманка не сможет адекватно отреагировать.
Способ установки
Требуемые радиодетали или платы устанавливаются либо в разрез сигнального провода кислородного датчика или вместо него, подключаясь непосредственно к разъёму.
Отверстие под датчик можно заглушить, например, неисправной деталью.
Какую обманку лямбды лучше использовать
Идеальных обманок не существует. Всё зависит от конкретного автомобиля и особенностей реализации функции контроля за состоянием катализатора.
В общем случае единственный выход – это изменение прошивки ЭБУ.
Часто это даже предусмотрено его программой, многие автомобили выпускаются в различных исполнениях, в том числе и без катализаторов. В любом случае, обход встроенного контроля не составит труда для опытного специалиста по чип-тюнингу автомобилей.
Вопросы с ценой многих останавливают и вынуждают заниматься всевозможными обманками. Тут надо чётко уяснить, какие способы работают с данным автомобилем, а какие станут пустой тратой времени и средств. Хотя поэкспериментировать можно, если имеется доступ к токарным работам, радиодеталям и паяльнику.
Испортить автомобиль тут вряд ли получится, а в случае окончательной неудачи всё же обратиться к специалисту по прописке программы под более низкий экологический класс.
Как вариант можно установить достаточно прочный и надёжный ремонтный катализатор, что на фоне потраченного времени и оплаты услуг мастера выглядит не очень дорого.
Lambda, Lambda, Lamba: знакомство с датчиками кислорода
В то время как автомобильная промышленность погружалась в технологии, я был типичным школьником, который заботился только о машинах, которые я мог себе позволить, что в то время не было чем-то новым.
чем железо середины 70-х.
Единственным языком, который я знал, был язык карбюраторов, распределительных валов, коллекторов и хот-родов, и когда я рос в студенческом городке, я думал, что лямбда — это братство. За несколько коротких лет, когда я поступил и в авторемонтную отрасль, и в технический колледж, я понял, что мне нужно многому научиться.
Внезапно мне пришлось изучать технологии, что требовало прежде всего изучения терминологии. Датчики кислорода (O2) были для меня новинкой, а добавление термина «лямбда» сделало все это сложным. В конце концов я понял, что на самом деле это не так, но я также научился не запутываться во всем этом чрезмерно техническом жаргоне.
С точки зрения технического специалиста мне нужно было понять, как все устроено, а не переделывать их, поэтому вот что я узнал о датчиках O2, и я обещаю, что не буду использовать слово «лямбда»… по крайней мере, для какое-то время.
Датчики O2 имеют простую функцию. Они генерируют напряжение, и их работа в автомобильном контексте заключается в обеспечении переменного выходного напряжения в зависимости от количества кислорода в выхлопных газах.
Определение количества кислорода в выхлопных газах позволяет современным системам управления двигателем рассчитывать эффективность процесса сгорания и регулировать подачу топлива для поддержания правильного соотношения воздух/топливо.
Итак, как они это делают? Принципиальной является электрохимическая реакция, катализатором которой является разница между количеством кислорода в воздухе, которым мы дышим, по сравнению с количеством кислорода в выхлопных газах. Чтобы получить «внешнюю» пробу воздуха, некоторые датчики O2 имеют приспособления, позволяющие воздуху попадать в корпус датчика; другие имеют запечатанный образец внутри.
Одним из важных факторов работы датчика O2 является тепло. Суть в том, что они не могут давать точный сигнал, пока не прогреются. Пока кислородный датчик не прогреется, компьютер будет запускать двигатель в режиме, называемом разомкнутым контуром. Все это означает, что он работает с предварительно запрограммированными параметрами, но это также означает, что он работает неэффективно, поскольку еще не использует критические данные от датчика O2, необходимые для регулировки соотношения воздух/топливо.
Когда датчик O2 прогревается, компьютер двигателя переключается в режим работы с обратной связью, то есть теперь он регулирует соотношение воздух/топливо на основе входных данных, которые он получает от датчиков. Поскольку это так важно для выбросов, чем быстрее прогревается датчик O2, тем лучше. Расположение или размещение в выхлопе влияет на то, как быстро они прогреваются, но двумя самыми важными факторами являются добавление встроенных нагревателей и более высокие обороты холостого хода при холодном двигателе.
Высокие обороты также важны для прогрева каталитического нейтрализатора, так как они также не работают эффективно, пока не прогреются. Но хватит об этом. Давайте двигаться дальше.
Датчики AFR Итак, у вас есть представление о том, что и когда делает датчик O2. Пришло время бросить гаечный ключ в работу. Есть еще один датчик, называемый датчиком соотношения воздух/топливо (AFR). Датчик AFR также называется (или прозван) широкополосным датчиком O2.
В конечном итоге они делают одно и то же, и до этого момента в статье не стесняйтесь менять термин O2 на AFR.
В основном они выглядят одинаково и крепятся одинаково. Мы часто называем их датчиками O2, и никто не зацикливается на этом, потому что они достаточно близко. Однако датчики AFR имеют другие рабочие параметры, поскольку они имеют более широкий диапазон и могут предоставлять более точную информацию компьютеру автомобиля. Они просто являются более точной версией датчика O2.
Тот факт, что они работают по-разному, очевидно, важен для диагностики, но не менее важен с точки зрения замены. Единственной приемлемой заменой является датчик, предназначенный для конкретного автомобиля в точном месте на автомобиле. Датчик O2 не будет работать вместо датчика AFR или наоборот. На некоторых автомобилях также установлены датчики обоих типов, что делает более важным подтверждение того, какой датчик заменяется.
Большинство современных автомобилей имеют по два датчика на каждом ряду двигателя.
Встроенный движок имеет только один банк (за исключением пары странных аномалий, с которыми вы можете столкнуться), а любой движок с V-конфигурацией имеет два банка. Когда вы продаете датчик O2 или AFR, вам необходимо знать местоположение, обозначенное как «Ряд 1, датчик 1», «Ряд 1, датчик 2», «Ряд 2, датчик 1» и т. д.
Кратко коснемся работы. В идеале мы хотели бы, чтобы двигатель всегда работал с идеальным соотношением воздух/топливо (называемым стехиометрическим соотношением). В реальном мире это невозможно из-за постоянно меняющихся параметров работы двигателя, поэтому лучшее, что мы можем сделать, — это позволить компьютеру двигателя вносить постоянные корректировки.
Датчик O2 (не датчик AFR) может отправлять только базовые сигналы напряжения богатой или обедненной смеси. Когда он посылает любой сигнал, блок управления реагирует и регулирует топливную смесь. Так, например, если он увидит богатый сигнал, он будет продолжать обеднять смесь, пока не увидит обедненный сигнал.
Как только он увидит бедный сигнал, он начнет обогащать смесь, пока не увидит богатый сигнал. Все это, конечно, происходит очень быстро, и на осциллографе нормальная работа O2 будет выглядеть как постоянная форма сигнала в диапазоне от примерно 0,2 вольта (бедный сигнал) до примерно 0,8 вольта (богатый сигнал). Пока среднее значение между высокими и низкими показаниями составляет около 0,45 вольта (450 милливольт), мы знаем, что датчик работает правильно, а блок управления способен поддерживать правильную топливную смесь.
Датчик AFR работает совместно с блоком управления за счет протекания тока. Текущий поток меняет направление на обогащенную или обедненную, и когда смесь достигает стехиометрического соотношения, текущий поток прекращается. Датчик AFR также увеличивает или уменьшает текущий поток (в любом направлении) прямо пропорционально изменению богатого или бедного состояния. Это предоставляет блоку управления гораздо больше информации, позволяя ему лучше прогнозировать и контролировать топливную смесь.
На осциллографе нормальная работа аналогична работе датчика O2, но напряжение может варьироваться в диапазоне от 0 до 5 вольт. Более низкое напряжение указывает на богатый сигнал, тогда как более высокое напряжение указывает на
сигнал обедненной смеси.
Возможно, я восполнил пробел слишком большого количества технической информации, но это еще больше знаний, которыми вы можете поделиться со своим клиентом и использовать в своих интересах, объясняя важность качественного датчика. Несомненно, вас также спросят о двух вещах. Во-первых, как определить, что датчик неисправен; и два, советы по замене.
ДиагностикаДиагностика датчика может быть затруднена, когда дело доходит до использования осциллографа, прежде всего потому, что требуется большой опыт, чтобы привыкнуть к чтению осциллограмм. Итак, вот хороший способ подойти к этому, когда ваш клиент спрашивает.
Вообще говоря, клиент, покупающий датчик O2, почти всегда пытается «починить» индикатор «Проверить двигатель» из-за кода датчика O2.
Если сохраненный код связан с нагревателем датчика, диагностика должна быть легкой. Блок управления обеспечивает питание и заземление нагревателя, а проблемы с проводкой очень распространены. Проверьте наличие питания и заземления на проводах разъема датчика. Если он у вас есть, нагреватель датчика неисправен, и датчик необходимо заменить. Если его нет, то проблема с проводкой.
Если код связан с работой датчика, это может быть неисправный датчик, неисправная проводка или другая проблема, например, утечка вакуума или негерметичная форсунка. Вы должны быть осторожны с ошибочным диагнозом, поэтому будет справедливо порекомендовать вашему клиенту профессионально диагностировать проблему. Однако фактом является то, что датчики O2 и AFR со временем изнашиваются.
Поскольку мы знаем, что это химическая реакция, которая заставляет их работать, подумайте об этом как об обычном автомобильном аккумуляторе. Происходит химическая реакция для выработки электричества в батарее, и со временем способность к этой химической реакции уменьшается.
То же самое верно для датчика O2 или AFR. Они просто изнашиваются. Не бойтесь рекомендовать их в зависимости от возраста.
Датчики O2 и AFR также являются очень чувствительными электронными устройствами, и они могут быть повреждены охлаждающей жидкостью, моторным маслом, неподходящим топливом или силиконом и герметиками, которые небезопасны для их использования, поэтому остерегайтесь других внешних возможностей, которые могут
испортить их.
Если вас спросят об установке, вот несколько советов. Все датчики, O2 или AFR, имеют размер 22 миллиметра. Существует множество различных разъемов для датчика O2, которые позволяют снимать датчик, не повреждая жгут проводов. Это действительно важно только в том случае, если вы снимаете датчик для доступа к другому ремонту.
Если датчик неисправен, можно не беспокоиться о проводах. Отрежьте их у датчика и используйте 22-миллиметровый ключ или головку. Самое распространенное, что происходит во время замены, это то, что вы выламываете датчик, поворачиваете его примерно на четверть оборота, и он блокируется.
На этом этапе вы должны набраться терпения и позволить проникающему маслу проникнуть внутрь, а затем медленно перемещать датчик вперед и назад, пока не сможете его удалить.
Повреждение резьбы является обычным явлением, но его почти всегда можно исправить с помощью нарезного инструмента или метчика. Большинство новых датчиков поставляются с небольшим количеством противозадирного покрытия на резьбе, но если нет, используйте для установки высокотемпературное противозадирное покрытие.
Слово «L» Я знаю, что обещал не использовать слово «L», но для протокола: лямбда — это числовое представление стехиометрического соотношения, которое само по себе является ссылкой на воздух/топливо соотношение. Большинству из нас известно 14,7:1 — стехиометрическое соотношение бензина, необходимое для полного сгорания или для полного сгорания всего топлива без остатка воздуха. Сложность заключается в том, что стехиометрическое соотношение для альтернативных видов топлива отличается.
Другими словами, не все виды топлива требуют соотношения 14,7:1 для правильного сгорания. E85, например, имеет стехиометрическое соотношение 9.77:1 для правильного сгорания. Значение лямбда для идеального стехиометрического соотношения, независимо от типа топлива, равно 1,00. По сути, это просто другой масштаб, например, использование метрической системы вместо дробной. Использование значения лямбда стало более популярным в последние годы, в первую очередь из-за интереса к послепродажному тюнингу автомобилей. Многие тюнеры используют лямбда просто для согласованности, но вы должны быть осторожны. Некоторые блоки управления используют лямбда-номера, некоторые — стехиометрические, поэтому, когда вы находитесь на этом уровне, вам просто нужно знать, с чем вы имеете дело.
Lambdapower — информация и расходные материалы для лямбда-зонда
Руководство по установке лямбда-зонда
Существует несколько способов установки лямбда-зонда. Вы можете
заказали датчик на основе информации на этом сайте, или вы
возможно, в вашем гараже или на станции технического обслуживания вам сообщили, что вам нужна
новая лямбда.
Ваш гараж, возможно, даже заказал его для вас от вашего имени.
Вы можете установить датчик самостоятельно или, если не можете, заставьте свой гараж сделать это. Как правило, это простая работа, и ее следует тоже недорогая работа.
Здесь мы приводим пример типичной процедуры установки лямбда-зонда. Даже если ваш автомобиль не такой, как этот, пожалуйста, прочитайте процедуру через — вы можете получить несколько полезных советов.
Будьте готовы к следующим возможным проблемам при установке собственного Лямбда:
- Датчик может находиться под автомобилем. Два самых популярные места находятся на даунпайпе и прямо перед катализатором, в соответствии с тем, где находится рычаг переключения передач.
- Большинство новых моделей с близко расположенными кошками, такими как эта Astra, будут Лямбда в моторном отсеке.
- Вам может понадобиться один из двух типов инструментов — лямбда-розетка.
или гаечный ключ, в зависимости от местоположения и доступа. Проверьте, будете ли вы
иметь возможность разместить инструмент и руки в любом месте, где вы работаете
в.
Проверьте, будете ли вы
иметь возможность разместить инструмент и руки в любом месте, где вы работаете
в.Шаг 1
Прежде чем пытаться снять старый датчик, найдите его местонахождение. на вашем автомобиле и проверьте вокруг него доступ. Подумайте, какие какой-то инструмент, который вы можете получить, чтобы удалить его, и подумайте, не можно попасть туда руками и телом, чтобы повернуть инструмент в порядке. Думать будет ли лучше атаковать работу сверху машины или снизу это при поддержке в воздухе.
Подавляющее большинство датчиков (включая этот) имеют резьбу 18мм размер. Это означает, что вам понадобится 22-мм головка или гаечный ключ. удалить их. Проверьте соответствующий технический паспорт для размера резьбы.
Некоторые датчики расположены на самой водосточной трубе под прямым углом к
пол — для этого места можно использовать гаечный ключ на 22 мм. В общем, Титания.
датчики имеют немного меньший размер корпуса и поэтому стандартные 80 х 22 мм
гнездо можно использовать, но вам придется выточить слот с одной стороны, чтобы позволить
жгута проводов, чтобы выйти, пока вы поворачиваете розетку.
Здесь в качестве примера мы используем двигатель Ecotec (X16, X18, X20 GM устанавливается на автомобили Astra, Calibra, Vectra, Zafira и т. д.), в котором установлен датчик устанавливается непосредственно в блок коллектора/катализатора. Вы можете видеть, что доступ ограничивается выхлопным щитом. Мы можем выбрать использование стандарта торцевая головка или специальный инструмент для снятия лямбда-зонда, но не гаечный ключ. Способность использование стандартной розетки определяется длиной корпуса датчика — тот, что отрывается от машины, может быть слишком большим. Датчики Bosch обычно больше, чем NGK/NTK. Похоже, это NGK/NTK.
Этап 2
Установлен датчик из циркония NGK/NTK, который мы
замените его на.
Приготовьте радиокод и включите систему сигнализации.
«режим камердинера», если он есть. Отключите аккумулятор автомобиля – это
особенно важно для автомобилей с адаптивными картами ЭБУ — настройки
хранящиеся в компьютере двигателя, будут повреждены любой неисправной
датчики и оставление батареи выключенной на пару часов приведет к сбросу
ЭБУ к заводским настройкам.
Для некоторых систем ECU может потребоваться сброс с помощью подходящего сканирующего прибора.
Шаг 3
Чтобы получить доступ к лямбда-проводке, нам придется снять двигатель. верхняя крышка. Удалите все, что вам нужно, чтобы получить хорошее доступ к зажимам проводки и жгутам и т. д.
Шаг 4
Найдите разъем и извлеките его из зажима. Было только один зажим жгута проводов, который нужно снять на этом автомобиле (на крышке распредвала), но чем длиннее жгут проводов, тем больше времени займет эта работа.
В некоторых автомобилях также имеется длинный жгут проводов под автомобилем.
Это не усложняет работу, просто дайте больше времени.
Некоторые сдвоенные кошки вместо этого находятся в задней части двигателя, например
на Зетек Форд. Обвязка, как правило,
то соответственно короче.
Шаг 5
Отсоедините разъем проводки от жгута проводов автомобиля. Обрати внимание на запирающий зажимной механизм – просто так его не дернуть; используйте плоскогубцы или отвертку, если необходимо, чтобы отсоединить запирающий механизм.
Некоторые механизмы запирания более загадочны, чем другие — вот этот
имеет изогнутый язычок, открывающий замок. Разноцветные разъемы в стиле AMP
устанавливаемые на французские автомобили Peugeot, Citroen и Saab (среди прочих), имеют большую вкладку, которая выходит
разъем сбоку — это освободит/включит разъем как часть
его действия, но часто прилипает. Подденьте маленькую отвертку под цветной язычок или нажмите на
два маленьких кусочка на противоположном конце, чтобы заставить его двигаться.
Для такого типа мы рекомендуем смазать фиксирующий язычок перед повторной сборкой, чтобы он работал более плавно.
Шаг 6
После того, как жгут проводов будет свободен, и перед тем, как приступить к работе с самим датчиком, проверьте длину жгута проводов относительно нового. Проверьте разъем типа тоже, ну и напоследок проверить состояние разъема на ТС стороны жгута проводов. Мы любим побрызгать в него WD-40, чтобы потом втыкать и несколько раз отключите старый датчик, чтобы немного его почистить. Если вы например, вы можете использовать технический спирт (денатурат, очиститель контактов, тормозной очиститель, очиститель карбюратора), чтобы потом очистить его. Затем дайте ему высохнуть и проверьте, что контакты все еще в хорошем состоянии.
Шаг 7
Поместите съемник на датчик. Будьте готовы к некоторому сопротивлению
при отсоединении датчика — пришлось использовать прерыватель и удлинитель на
эта машина.
Обратите внимание, как жгут проводов входит в прорезь сбоку
розетка. Если датчик трудно удалить, вы можете использовать паяльную лампу.
и проникающая жидкость для смещения датчика таким же образом, как и любой другой
заедает застежка. Просто будьте осторожны, тщательно очистите область после этого.
— загрязнения вредны для нового датчика. Если используете паяльную лампу, пожалуйста
ничего не плавить. Используйте небольшую вырезанную временную металлическую пластину для защиты уязвимых мест.
Гаечные ключи с открытым зевом не подходят для некоторых заклинивших датчиков, поэтому вам
должны использовать небольшое количество здравого смысла, пытаясь повернуть его.
Если вам кажется, что вы собираетесь скруглить шестигранник, остановитесь и
переосмысление. Попробуйте отрезать жгут проводов, чтобы поставить накидной ключ
на. Рассмотрите возможность использования комбинации паяльной лампы и
WD-40, чтобы ослабить датчик. Паяльная лампа сделает датчик и коллектор / водосточную трубу
расширяться с разной скоростью, тем самым разрушая любую коррозию и позволяя
WD-40 просачивается внутрь.
Шаг 8
Имейте в виду, что датчики разных производителей могут немного отличаться. например, при замене Bosch на NGK или наоборот. Если правильная спецификация датчика для двигатель заказан проблем не будет. Наша часть для этой Астры выглядит идентично оригиналу, и, кажется, все в порядке.
Шаг 9
Снимите защитную пластиковую крышку с резьбы нового датчика и
вкрутите его в коллектор/приемную трубу. Помните, что вам придется повернуть
вся подвеска тоже. Как только металлическая прокладка соприкоснется с уплотняемой поверхностью,
вернуться к использованию гаечного ключа или розетки. Поворачивайте гаечный ключ до тех пор, пока прокладка
чувствует себя правильно сжатым (сила, необходимая для поворота, внезапно станет намного больше), затем используйте
руководство ниже.
Установка очень похожа на установку свечи зажигания. Хотя
датчик, возможно, было трудно снять, нет необходимости чрезмерно затягивать
на обратном пути. Значения крутящего момента лямбда-зонда/датчика кислорода
следующим образом:
| Размер сенсора | Значение крутящего момента | Направляющая для установки |
| M18 x 1,5 мм (гнездо 22 мм) | 35 — 45 Н·м | Среднее усилие со стандартным приводным ключом 1/2″ на 240 мм |
| M12 x 1,5 мм (гнездо 16 мм) | 18-23 Н·м | Среднее усилие со стандартным приводным ключом 3/8″ на 200 мм |
Не у многих есть динамометрический ключ, способный измерять такой низкий
значение, поэтому мы посоветовали общее руководство по установке, в котором указано, какое усилие
использовать. Как и в случае со свечой зажигания, вам необходимо убедиться, что уплотнительная шайба (уже на новом датчике) надежно закреплена. Для типов фланцевого монтажа Toyota удалите как можно больше старой прокладки, прежде чем устанавливать новую прокладку.