Балка для прицепа своими руками: Как сделать ось для легкового прицепа своими руками

Содержание

Как сделать ось для легкового прицепа своими руками

Обычное авто плохо приспособлено для транспортировки тяжёлых и габаритных грузов, поэтому часто возникает необходимость в использовании прицепа. Покупка такого устройства позволяет решить множество проблем, но для умельцев гораздо более предпочтительным вариантом является сборка прицепа своими силами. Стоимость самодельного прицепа может оказаться в разы меньше заводского. Сегодня мы поговорим об одной из важных компонентов конструкции прицепа для легкового авто – его оси.

Самодельный прицеп

Варианты конструкций

Приступая к сборке прицепа, нужно заранее приготовиться к тому, что придётся изрядно поработать над её осью, и в частности, над отдельными её компонентами – амортизаторами, пружинами, ступицами. Если всё получится, то такой прицеп, независимо от типа используемой подвески, будет не хуже заводского.

В принципе никто не мешает приобрести готовую ось, но самостоятельная сборка обойдётся дешевле, к тому же вы получите представление о том, из чего состоит эта деталь и как она работает.

Строго говоря, если рассматривать ось как элемент подвески, то это обычная труба. Она, в зависимости от сечения, бывает круглой и квадратной. С точки зрения прочности на изгиб у двух труб с одинаковой толщиной стенок и площадью сечения квадратная окажется лучше, но поскольку здесь необходимо учитывать и такие характеристики, как обтекаемость, трубы с квадратным сечением, как правило, не используют.

Ось прицепа

Если говорить о готовых изделиях, то они обычно идут вместе со ступицей, а часто – с тормозами. При сборке оси для прицепа своими руками нужно учесть, что ступицы бывают двух разновидностей:

  • блочная;
  • ромашка.

Блок-ступица считается более надёжной и долговечной, при этом и стоит она дороже. Устройство ромашки долее простое, соответственно, и ремонтопригодность у такой ступицы выше. Замена ступиц не предусматривает их разборки, что, в общем-то, не так уж плохо, поскольку упрощает замену вышедшего из строя узла, облегчая техническое обслуживание прицепа.

Привариваем струпицы к трубе

Способ крепления ступиц к оси – приваривание или прикручивание. С точки зрения надёжности сварная конструкция определённо лучше, но если во главу угла ставить простоту ремонта, то замена сборной ступицы выполняется на порядок проще.

Прицепы, предназначенные для грузовиков, часто снабжают поворотной осью. Такая конструкция, оснащённая поворотным шкворнем, обеспечивает вращение моста прицепа по вертикальной оси. На легковых автомобилях такая подвижность в большинстве случаев не требуется.

С амортизационной точки зрения конструкции подвесок бывают торсионными или рессорными.

Торсионный и рессорный прицепы — сравнение

Торсионные модели в настоящее время достаточно востребованы, что объясняется следующими достоинствами:

  • долговечностью;
  • простотой эксплуатации;
  • отсутствием необходимости применения амортизаторов;
  • компактностью размеров и небольшой массой;
  • уменьшением свободного пространства между рамой прицепа и осью.

Подвеска торсионного типа относится к независимым разновидностям, такая конструкция соединяется с рамой жёстко. Состоит она из пустотелой многоугольной трубы, внутри которой размещается такая же, но меньшего диаметра, а пространство между ними заполняется резиновыми прокладками в виде жгутов, обеспечивая неподвижность внутреннего вала, к которому крепится колесо.

Торсионные подвески не следует использовать, если предполагается эксплуатация прицепа в жёстких условиях, но для города и асфальтированных дорог это идеальное решение.

Рессорные подвески характеризуются повышенной устойчивостью к серьёзным нагрузкам, поскольку обеспечивают увеличенную длину хода, если сравнивать с торсионным вариантом. Недостаток такого решения – за рессорами нужно ухаживать чаще, но и ремонтопригодность у них выше, чем у торсионных аналогов.

Как собрать ось для легкового прицепа своими руками

Если вы добрались до этапа изготовления оси, то можно предположить, что рама и колёса у вас уже имеются. Рассмотрим, как сделать из этого набора полноценную ось для автоприцепа. Примерный алгоритм действий:

  • выбираем балку. Круглую или с квадратным сечением – не столь важно. Главное, чтобы она была требуемых размеров и выполнена из качественного металла – в противном случае долго она не проходит;
  • второй шаг – соединение ступичной оси, на которой монтируется ступица, с нашей балкой или трубой. Желательно, чтобы ступичная труба на несколько миллиметров входила внутрь основной – такая конструкция будет крепче. С этой точки зрения труба круглого сечения будет предпочтительнее. Способ их соединения – сварка или крепёж болтами. Сварка надёжнее, но в случае возникновения проблем демонтировать ступичную ось уже вряд ли удастся;
  • если автоприцеп – одноосный, то существует правило, согласно которому она устанавливается на расстоянии от заднего борта, составляющем 40% от длины прицепа;
  • замеры места для размещения оси следует производить с максимально возможной точностью;
  • чтобы облегчить монтаж, переверните прицеп днищем вверх, убедитесь, что вам не будут мешать в работе свисающие шпиндели;
  • на месте установки оси тщательно зачистите поверхность рамы от загрязнений, измерьте и поделите пополам расстояние между втулками, все контрольные точки пометьте маркером;
  • ось соединяется с рамой посредством точечной сварки, которая наносится по всей длине контактирующих поверхностей.

На этом можно считать процесс завершённым – вам останется только смонтировать колёса и борта. Что касается типа подвески, то здесь как мы уже отмечали, можно использовать оба варианта, рессорную или торсионную. Впрочем, многие умельцы ставят на самодельный прицеп подвеску пружинно-амортизационного типа, чтобы обеспечить автоприцепу более мягкий ход. Нужно ли это излишество прицепу, который будет перевозить исключительно грузы – решать вам, учтите только, что такая конструкция гораздо сложнее в монтаже и потребует больших усилий по уходу.

Ось в сборке готова

Обычно двух вышеперечисленных разновидностей подвески вполне достаточно для обеспечения достаточных ходовых качеств автомобильного прицепа.

Если заморочиться с изготовлением грузового придатка к автомобилю не хочется или не получается, можно приобрести готовый заводской прицеп (можно посоветовать изделия «Крепыш», «Спутник», МЗСА, «Кремень» и др.).

Ось легкового прицепа

Код товара: 548341

Ось прицепа 821303 Н/О

Артикул: КУРГАНСКИЕ ПРИЦЕПЫ 821303 Н/О Производитель КУРГАНСКИЕ ПРИЦЕПЫ ТД АО 821303

Код товара: 425195

Ось прицепа МЗСА 8177(02,03,12,17,31,32,35) ресс.750кг пр.50х50х4,0 А=1365 С=1860 98х4 М12х1,5

Артикул: МЗСА 1298007 Производитель AL-KO 1298007

Код товара: 558294

Ось прицепа МЗСА 817701,817710 ресс.1300кг пр.60х60х5,0 А=1085 С=1580 139,7х5 М12х1,5

Артикул: МЗСА 1298209 Производитель AL-KO 1298209

Код товара: 294109

Ось прицепа МЗСА 817701,817710 ресс.750кг пр.50х50х4,0 А=1085 С=1580 98х4 М12х1,5

Артикул: МЗСА 1298001 Производитель AL-KO 1298001

Код товара: 243298

Ось прицепа МЗСА 817701,817710 СБ ресс.750кг пр.50х50х4,0 А=1085 С=1580 98х4 М12х1,5

Артикул: МЗСА 3906.0077 Производитель AL-KO 3906.0077

Код товара: 218192

Ось прицепа МЗСА 817701.001 резино-жгут СБ

Артикул: МЗСА 3906.0064 Производитель AL-KO 3906.0064

Код товара: 556271

Ось прицепа МЗСА 817704,05,11,15 ресс.1300кг пр.60х60х5,0 А=1225 С=1720 139,7х5 М12х1,5

Артикул: МЗСА 1298210 Производитель AL-KO 1298210

Код товара: 294111

Ось прицепа МЗСА 817704,05,11,15,33 ресс.750кг пр.50х50х4,0 А=1225 С=1720 98х4 М12х1,5

Артикул: МЗСА 1298101 Производитель AL-KO 1298101

Код товара: 271505

Ось прицепа МЗСА 817711,817705 СБ ресс.750кг пр.50х50х4,0 А=1225 С=1720 98х4 М12х1,5

Артикул: МЗСА 3906.0082 Производитель AL-KO 3906.0082

Код товара: 103379

Ось прицепа МЗСА 817711.001 резино-жгут СБ

Артикул: МЗСА 3906.0066 Производитель AL-KO 3906.0066

Код товара: 456761

Ось прицепа МЗСА 817712,817717 ресс.1300кг пр.60х60х5,0 А=1365 С=1910 139,7х5 М12х1,5

Артикул: МЗСА 1298211 Производитель AL-KO 1298211

Код товара: 455162

Ось прицепа МЗСА 817717 СБ ресс.750кг пр.50х50х4,0 А=1365 С=1860 98х4 М12х1,5

Артикул: МЗСА 3906.0087 Производитель AL-KO 3906.0087

Код товара: 459362

Ось прицепа МЗСА 81771D,81771Е ресс.750кг пр.50х50х4,0 А=1440 С=1825 98х4 М12х1,5

Артикул: МЗСА 1298008 Производитель AL-KO 1298008

Сделать балку для прицепа легкового автомобиля

АВТОМАСТЕРСКАЯ — ремонт авто своими руками

Как сделать ось легкового прицепа из жигулевской ступицы 2108 самостоятельно своими руками ремонт

У многих автолюбителей в гаражах имеются приличные запасы старых запчастей. Самые надежные прицепы для легковых автомобилей своими руками были сделаны именно из таких деталей. Например, от трактора можно взять связующие элементы для бортов, сами борта сделать из вагонки. Рама делается из стальной трубы – диаметра 4 см будет вполне достаточно. Всего для тяги потребуются три трубы: две пойдут на продольные тяги, еще одна на поперечные. Еще одна стальная труба приобретается под балку моста. Ребята, не забываем подписываться на наш канал — вот ссылка: Наш телефон для заказ…



Ось для легкового прицепа своими руками.

Настоящий стандарт распространяется на все типы прицепов, предназначенных для буксировки легковыми автомобилями и микроавтобусами по дорогам общей сети СССР. Стандарт не распространяется на прицепы, технические задания, на проектирование которых утверждены до введения настоящего стандарта. Основные термины, используемые в стандарте, и их определение приведены в справочном приложении. Как сделать ось для прицепа своими руками. Делаем самодельный прицеп для легкового автомобиля. Сайт Самоде…

Подробнее



Самодельная ось для легкового прицепа, бюджетный вариант

Самодельный прицеп, особенно, если он качественно собран, значительно увеличит возможности обычного легкового автомобиля. Несмотря на то, что существует множество разновидностей, универсальный вариант будет подходящим для любого транспортного средства и типа грузоперевозок. Помимо всех вышеперечисленных действий, прицеп можно оснастить отдельной тормозной системой, осветительными приборами и т. Перед началом использования прицеп необходимо зарегистрировать в ГИБДД . Сделан прицеп на этой оси — .

Подробнее



Сравнение отечественных ступиц для изготовления рессорных осей легковых прицепов studio trailers

При моделировании оси колес можно задействовать стержень из стали. Его диаметр должен составлять 30 мм, а длину нужно подобрать такую, чтобы колеса в собранном состоянии не выходили наружу. Ваше устройство для сельскохозяйственных нужд готово. Если вы хотели узнать, как сделать прицеп из балки ВАЗ 2109, то принцип действий тот же самый. Ателье ПРИЦЕПОВ — Studio Trailers представляет! Наш телефон: +79534154747 Не забываем подписываться на наш канал! …

Подробнее

Ось на легковой прицеп своими руками

Вот было бы здорово, если бы появилась подробная статья, как прицеп-платформу для легкового автомобиля переделать именно в прицеп-дом (прицеп-дачу, кемпер).

Ось для прицепа своими руками

Далее берем ступичную ось, на которую будет устанавливаться уже сама ступица, и соединяем ее с трубой. Будет идеально, если ступичная ось войдет хотя бы на несколько миллиметров своим выступом внутрь трубы. Тут больше шансов у круглого сечения, нежели квадратного. Поучитесь у Курганских прицепов, если хотите сделать разборную модель. Если же нет, просто качественно приваривайте элементы между собой. Ступицы ваз 2108 труба профильная 60х60х4.

Прицеп для села на базе балки ваз 2109 своими руками

Материалы, применяемые для изготовления прицепов, должны обладать стойкостью против возгорания воздействия воды, топлива и масел не ниже стойкости материалов деталей и узлов аналогичного назначения основного тягового автомобиля. Не большое видео по изготовлению автомобильного прицепа своими руками, на базе балки ваз 2109. Прицеп делал…

Ступичный узел прицепа! Собираем ось под рессорную подвеску своими руками ремонт автозапчасти tanko

При необходимости окрашиваем детали и узлы, требующие подобную обработку. Проводим трассы для подключения питания от автомобиля. Так как все прицепы должны оснащаться обязательными приборами световой сигнализации, устанавливаем необходимые фонари, фары и светоотражатели. Всё это монтируется в единую сеть и подключается через розетку фаркопа . Ребята! Нужна ваша помощь! Это видео ( ) за 1 месяц должно набрать 1 млн просмотров!!! Уже 10.000…

Ось для прицепа своими руками

Они сделаны откидными (это позволяет перевозить на прицепе длинномерные грузы), а потому их рамки, хотя и изготовлены все из той же квадратной трубы 25×25 мм, но выполнены отдельно от общего каркаса кузова. Пол притянут к решетке болтами М5 с потайными головками, а обшивка бортов аккуратно (точками) приварена к обвязкам и стойкам. Оссь из жигулевских ступиц и трубы.

Как самому усилить прицеп — «Лев — 21» ☆ [удлиненный]

Термины и определения, принятые в настоящем стандарте ТерминОпределение Основной тяговый автомобильПо ГОСТ 3163-76 Спаренная осьДве параллельно расположенные оси прицепа, расстояние между которыми не превышает 1 м. Усиление прицепа — «Лев — 21» ☆ (удлиненный). Прицеп, купленный пол года назад пришлось немного усилить….

Прицеп для легкового автомобиля своими руками ч1. Ось для прицепа своими руками.

При необходимости окрашиваем детали и узлы, требующие подобную обработку. Проводим трассы для подключения питания от автомобиля. Так как все прицепы должны оснащаться обязательными приборами световой сигнализации, устанавливаем необходимые фонари, фары и светоотражатели. Всё это монтируется в единую сеть и подключается через розетку фаркопа. Начал делать прицеп для легкового автомобиля Труба 73 толщиной 5,5 мм Ступицы ваз Инстаграм svarka21.

Ось на легковой прицеп, своими руками.

Во внутренней части рамы установите домкраты стабилизации, они удержат прицеп в горизонтальном положении. Боковые стенки прицепа делайте из вагонки, либо используйте металлические листы. Этот ролик создан с помощью Инструмента для создания слайд-шоу YouTube ( ) Возвращай до 18% с кажд…

По теме

  • Стабилизатор напряжения для автомобиля вольт

    Если выпрямитель для автомобиля должен обеспечивать высокий КПД в сети,…

  • Шумоизоляция автомобиля фольксваген поло седан

    И вот я на половину приблизилась сдав наконец на права….

  • Ремонт пластиковых радиаторов охлаждения автомобилей

    Основные направления производства компании сосредоточены на выпуске кузовных запчастей: капоты,…

  • Как зашпаклевать автомобиль недорого

    Многие водители рано или поздно сталкиваются с тем, что шпатлевка…

  • Сиденье для карусели в виде автомобиля

    Нельзя вставать на сиденье карусели ногами, так как при движении…

  • Сделать балку для прицепа легкового автомобиля

    У многих автолюбителей в гаражах имеются приличные запасы старых запчастей….

  • Сварочные работы по ремонту кузова автомобиля

    Учитывая степень и характер повреждений, мы выполним кузовные работы, необходимые…

  • Пеногенератор для бесконтактной мойки автомобиля

    Электрическая мойка высокого давления ELITECH М 1800 РКС»,»brand»:»ELITECH»,»image»:»https://images. Мойка высокого…

  • Чем обтянуть потолок автомобиля

    Результатом вы, конечно же, останетесь довольны, но вот стоимость этих…

  • Как установить планшет в автомобиль

    Теперь в вашем автомобиле появился качественный мультимедийный центр с Интернетом,…

  • Как отшлифовать кузов автомобиля

    Для достижения наилучшего результата при реставрации автомобиля мы производим окраску…

  • Цифрового вольтметр для автомобиля

    В случае применения цифрового вольтметра о наличии значительного уровня этих…

Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины

Магазины автолитературы :

krutilvertel - Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata - Интернет-магазин издательства Легион-Автодата

Как сделать прицеп для легкового автомобиля из задней балки ваз 2109

Главная » Разное » Как сделать прицеп для легкового автомобиля из задней балки ваз 2109

Самодельный прицеп из задней балки ваз 2109

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Подвеска легкового прицепа из задней балки Ваз 2108 Подробнее

SAM 2938 Подробнее

Прицеп своими руками. Подробнее

Тележка из балки 2108-09 на МБ23 начал химичить Подробнее

Прицеп для села на базе балки ваз 2109 своими руками Подробнее

Прицеп на балке от Ваз 2109 Подробнее

Прицеп на базе задней балки ВАЗ 2108 или 09 для мотоблока БРАЙТ 135ый Подробнее

Прицеп из балки ВАЗ 2109 2115 с подвеской Подробнее

Прицеп своими руками(1серия) Подробнее

Универсальный прицеп для мотоблока. Часть 1. Подробнее

прицеп своими руками Подробнее

прицеп для авто, своими руками Подробнее

прицеп своими руками, часть 3 Подробнее

Самодельный прицеп из москвичевского моста (полное видео) Подробнее

Прицеп своими руками. Самодельный прицеп для легкового автомобиля Подробнее

Телега для мотоблока Подробнее

Прицеп для мотоблока своими руками, подробное описание Подробнее

Прицеп самосвал для мотоблока. Сборка часть 2 Подробнее

Прицеп для мотоблока Подробнее

регулировка зажигания. Как установить зажигание

В статье будет рассмотрен вопрос о настройке зажигания автомобиля ВАЗ-2109. Если у вас есть какие-либо проблемы с последним, это влияет на работу двигателя внутреннего сгорания. Поэтому время от времени необходимо регулировать время зажигания для нормализации двигателя. Это необходимо сделать согласно конкретной инструкции, без нее регулировка затруднена.

При регулировке зажигания необходимо поставить отметки ГРМ

Обратите внимание на то, что регулировка угла поворота зажигания невозможна без установки коленвала и распределительного вала на метки.Каждый раз, когда вы меняете ремень ГРМ, вам необходимо отрегулировать зажигание. В инструкции по эксплуатации автомобиля ВАЗ-2109 сказано, что необходимо менять ремень ГРМ каждые 60 тысяч километров. Но стоит отметить, что качество запчастей не всегда хорошее. Более того, девять - это старые машины, в которых режим работы двигателя существенно отличается от нормального. Поэтому лучше всего сократить разрыв между заменой ремня до 40-45 тыс. Км. Также вам нужно каждые 15 тыс. Км.вовремя осмотреть ремень, выявить смазку, появление разнообразных потертостей, трещин и разрывов. Если есть какие-либо дефекты, то ремень следует немедленно заменить на новый. Также следует помнить, что все элементы системы, особенно выключатель и катушка зажигания ВАЗ-2109, должны быть в нормальном рабочем состоянии.

Малые характеристики двигателя

Обратите внимание, что заменить этот ремень можно в полевых условиях, потратив на это немного времени. Никаких специальных инструментов для этой работы не требуется.Главное это наличие нового ремня. Стоит также отметить, что на автомобилях, имеющих двигатель объемом 1,5 литра, при обрыве ремня ГРМ не происходит сгибания клапанов. Например, во всех других двигателях объемом 1,3 литра разрыв ремня заканчивается печальными последствиями. Катушка зажигания ВАЗ-2109 не будет повреждена, но пара клапанов обязательно согнется.

Инструменты

Чтобы заменить ремень ГРМ, вам понадобится ключ «19». Он доступен в арсенале любого автомобилиста, так как с помощью этого ключа колесные болты на колесах откручиваются.Также требуется любая клавиша или головка размером «17». Кроме того, вы должны иметь гаечный ключ на «10» и «8». Кроме того, вам понадобится специальный ключ, с помощью которого ролик вращается для натяжения ремня. Но если это не так, тогда могут подойти плоскогубцы, концы которых согнуты. Но вы даже можете обмануть и установить в отверстия ролика два толстых винта, между которыми можно вставить отвертку и с их помощью натянуть этот механизм. Стоит отметить, что новый замок зажигания ВАЗ-2109 не требуется.Этот сайт очень редкий. Но, конечно, вам нужно иметь хотя бы ремень ГРМ. Если это происходит в поле, то желательно, чтобы он проехал не менее 100 или 200 км. В случае заклинивания натяжного ролика желательно установить новый.

Подготовка к замене

Независимо от того, ремонтируете ли вы свой гараж или где-нибудь на дороге, вам необходимо поставить автомобиль как можно более плавно. Это позволит вам добиться максимального удобства. Под задним левым колесом установлены колодки, желательно также отжать ручку, замок зажигания ВАЗ-2109 поставить в положение выключения.Под правую сторону автомобиля поставьте домкрат, слегка поднимите колесо. Затем ослабьте болты на ступице и полностью поднимите борт автомобиля. Снимите колесо и поместите его под поддон двигателя внутреннего сгорания. Если у двигателя есть защита, то вам нужно открутить некоторые из приспособлений с ключом «8», чтобы открыть шкив на коленвале.

Замена ремня

Обратите внимание, что цепь зажигания ВАЗ-2109 такова, что необходимо разметить распределительный и коленчатый валы.Тумблер ставится только в одну позицию! Открыв капот, необходимо ослабить натяжение ремня привода генераторной установки. Для этого используйте ключ на «17», чтобы ослабить верхнюю гайку на кронштейне, а затем переместите весь корпус устройства к блоку двигателя. Затем ремень полностью снимите и открутите три болта, которые крепят пластиковую крышку на левой стороне двигателя, если смотреть спереди. Не потеряйте резиновую ленту, которая надета на край этого чехла! Самое сложное в этом деле - снять болт крепления шкива, предназначенный для привода ротора генератора.Чтобы открутить его, можно применить ключ к «19», желательно установить небольшой кусок трубы на его край, но все же необходимо остановить коленвал. Для этого возьмите ключ «13» или любой другой, установите его в паз на шкиве, чтобы при его вращении он был зафиксирован. С помощью ключа шкив будет жестко соединен с корпусом масляного насоса. На ВАЗ-2109 регулировка зажигания заключается в правильной настройке зубчатого колеса.

Установка ремня ГРМ

Сначала демонтируйте старый ремень, с помощью кнопки на «17» ослабьте крепление натяжного ролика.Теперь нужно установить распредвал по меткам, независимо от того, что представляет собой цепь зажигания ВАЗ-2109. Затем сначала поместите коленчатый вал на отметки на шкиве и корпусе масляного насоса. В корпусе сцепления вытащите резиновую заглушку и посмотрите, совпадают ли метки там. Если нет, то вам нужно вращать коленчатый вал, пока длинная линия на маховике не упадет в паз на пластине, прикрученной к блоку двигателя. После этого, стараясь не вращать шкивы, установите новый ремень ГРМ. Как было сказано ранее, с помощью специального ключа или саморезов с отверткой натяжной ролик включает эксцентрик.Таким образом, вы добьетесь нормального натяжения ремня ГРМ. После затяните его и соберите весь механизм.

Инжекторные двигатели

Но автомобили ВАЗ-2109 оснащены даже инжекторными двигателями, и нет распределителя зажигания. Поэтому зажигание ВАЗ-2109 имеет несколько иную конструкцию. Инжектор с механическим трамблером не может работать. Чтобы установить угол продвижения, вам нужно запрограммировать электронный блок, без опытного автоэлектрика, это очень сложно. Но следует отметить, что все вышесказанное относится к инжекторным двигателям.Разница лишь в демонтаже всего механизма привода газораспределительного механизма. А именно, необходимо удерживать коленчатый вал от поворота или толстую отвертку, установленную в смотровом окошке корпуса сцепления, или, в том числе, на пятой скорости и удерживать тормоза. В противном случае все описанные выше процедуры имеют отношение к регулировке зажигания на инжекторных двигателях ВАЗ-2109.

Подготовьтесь к настройке с помощью стробоскопа

Но если у вас обычный карбюраторный двигатель, вам необходимо будет немного отрегулировать угол наклона.На ВАЗ-2109 регулировка зажигания без этого просто невозможна. Обратите внимание, что в среднем число оборотов должно быть около 850 (при условии, что рабочая температура двигателя составляет 90 градусов). Если скорость превышает допустимое значение более чем на 10-15 процентов, то необходимо отрегулировать карбюратор, повернув пластиковый винт. С его помощью проводится настойка количества топливовоздушной смеси. После этого отсоедините тонкий шланг, идущий к вакуумному корректору угла продвижения.Заглушите двигатель и ослабьте крепление трамплера. Стоит отметить, что таким образом настроить модуль зажигания ВАЗ-2109 вам вряд ли удастся.

Процесс регулировки

Извлекается резиновая крышка, которая находится в картере сцепления, после чего датчик стробоскопа подключается к бронированной трубе, ведущей к первому цилиндру. Кроме того, к стробу подключено питание и двигатель запущен. Если отметка на маховике плохо видна, рекомендуется сделать ее более четкой перед запуском двигателя.Вы можете сделать это, например, с помощью обычного белого эквалайзера. После этого направьте луч, исходящий от стробоскопа, в смотровое окно. В момент прохождения отметки через прорезь на пластине должен проскользнуть световой сигнал от стробоскопа. Вы делаете это, вращая корпус распределителя зажигания. Больше никаких манипуляций не требуется. Теперь вы знаете, как регулируется зажигание на ВАЗ-2109. Вы можете сделать это своими руками довольно быстро.

р >> ,Тюнинг

своими руками (фото)

Тюнинг салона

ВАЗ-2109 - это процесс, который интересует практически каждого владельца такого автомобиля. При его исполнении можно добиться улучшения характеристик салона и его внешнего вида. Основной задачей этого процесса является улучшение звуковых характеристик акустической системы. Хотя не секрет, что тюнинг ВАЗ-2109 - это одновременное выполнение шумоизоляции, теплоизоляции и улучшение ее внешнего вида.

Зачем нужна звукоизоляция?

Владельцы многих автомобилей не задумываются о необходимости шумоизоляции, потому что машина без нее хорошо обходится.И они выполняют эту процедуру по нескольким причинам:

  • Устали от посторонних шумов, которые мешают ему нормально водить машину. В процессе сборки машины использовалось огромное количество пластиковых деталей, которые скрипят. И этот звук иногда настолько сильный, что водители отбрасывают все мысли об установке дорогой акустики. После процедуры можно будет установить любую акустическую систему, которая будет хорошо звучать на ВАЗ-2109. Тюнинг салона сделает времяпрепровождение в автомобиле более интересным.
  • Все скрипит, от двери до багажника. Приборная панель издает какие-то странные звуки, которые раздражают абсолютно каждого владельца ВАЗа. Полка багажника делает то же самое, но только в задней части автомобиля.
  • Кажется, что все предметы, расположенные в салоне, живут своей жизнью. И здесь нет места для плавного и мелодичного звука, который производит акустическая система.

Что купить для звукоизоляции?

В отечественных автомобилях, ни для кого не секрет, нет должного уровня акустической системы.И ярким подтверждением этому является модель ВАЗ-2109. Тюнинг салона позволяет добиться качественной акустики звука. Во время вождения на этом автомобиле заметны все виды шума, что делает поездку неудобной и очень шумной. Поэтому самое важное и необходимое, что нужно сделать в первую очередь при тюнинге автомобиля ВАЗ 2109, это провести шумоизоляцию. Для правильной установки звукоизоляции необходим набор инструментов и материалов. Вам понадобятся: заточенный нож, валик, тепловая пушка, маркер любого цвета, ножницы и рулетка, шпатель, ацетон.

Как происходит процесс?

Многим интересно, как работает тюнинг ВАЗ-2109 (фото). Тюнинг 2109 своими руками не из легких. В конце концов, создание звукоизоляции - очень важный процесс, которому необходимо уделить должное внимание. Если нет денег на его проведение в автомобильной мастерской, то его можно воспроизвести вполне реалистично и независимо. Следует отметить, что работы выполняются в три этапа:

  • Начальный этап: выбор материала. Лучше отдать предпочтение вибропласту М2 и шумоизоляции "Стизол". Начинать установку шумоизоляции необходимо с разборки салона автомобиля. Если вы никогда не делали этого, лучше всего доверить этот процесс компетентному специалисту. В любом автосервисе это может сделать каждый сотрудник.
  • Подготовка машины. Чтобы разобрать автомобиль, необходимо снять со всех сидений, разобрать панели дверей, а также снять обивочный материал с потолка, приборной панели и напольного покрытия.
  • Установка. Чтобы нанести материал, важно обезжирить поверхность тела от всевозможных загрязнений растворителем 646 или ацетоном и выдержать в течение 10 минут. При необходимости этот период может быть увеличен. Многие эксперты и автомобильные эксперты говорят, что шумоизоляция интерьера ВАЗ-2109 не будет высокого качества без использования пористого материала. Его особенность заключается в том, что воздух, содержащийся в порах, хорошо блокирует и заглушает шум, а также задерживает нагрев.Цена материала доступна для каждого автомобилиста.

Самостоятельная звукоизоляция

Вы можете сделать тюнинг салона ВАЗ-2109 своими руками. Этот процесс выглядит следующим образом:

  • Рекомендуется проклеить внутреннюю часть дверей вибропластом. Для этого его необходимо плотно прижать с помощью ролика. Для простоты установки вибропоглощающие материалы должны быть нагреты до 50 градусов. Для этого рекомендуется использовать обычный фен.Если в здании есть фен, результат будет еще лучше, так как нагрев будет происходить намного быстрее.
  • Материал должен быть откатан от центральной части к краям, чтобы не образовывались пузырьки. Хотя при нормальной комнатной температуре хорошо прилипает. Некоторые виброматериалы имеют на одной стороне клейкую поверхность, что облегчает процесс монтажа.
  • Следующим шагом является вставка всего оставшегося пространства в машине. Техника выполнения должна быть суставом в суставе. Только после этого возможно проведение мероприятий по применению выбранного шумоизоляционного материала.Надо обязательно пройти через виброплиту. Не забывайте, что материал наносится клейкой стороной на поверхность.
  • После выполнения этих достаточно простых действий, а именно после того, как вы склеили абсолютно всю внутреннюю часть машины, снятые детали и детали ставятся на свои места.

Выполнение теплоизоляции

Как уже отмечалось выше, тюнинг салона ВАЗ-2109 включает и теплоизоляцию. Следует отметить, что этот процесс нельзя назвать очень простым.В конце концов, это может занять несколько дней. Прежде всего, необходимо определить масштаб работы. Естественно, чем больше, тем больше усилий потребуется. Ведь вы можете проводить шумоизоляцию только дверей или всего автомобиля. Итак, поехали:

  • Для начала нужно полностью разобрать салон автомобиля. То есть вы должны удалить все ненужные элементы. Они включают в себя кресла, зеркала, торпеду, накладки. Вы также можете обновить печь, отрегулировав закрылки. Поэтому на данном этапе лучше его удалить.
  • Теперь стоит обратить особое внимание на заглушки, закрывающие отверстия в нижней части кабины. Если некоторые из них уже изношены, их следует заменить (в крайних случаях сделать их более герметичными с помощью монтажной пены). Если вы упустите этот момент, вы не сможете избежать попадания влаги в салон автомобиля.

Обработка пластиковых деталей

От обработки металлических деталей постепенно переходят к склеиванию пластиковых элементов. Для этого лучше использовать визофарм, так как его гораздо проще установить, чем вибропласт.Места, где детали контактируют друг с другом, должны быть герметизированы битопластом. Это сделано для того, чтобы склеенные части не скрипели и не издавали посторонних звуков. Пластиковые детали нужно клеить, начиная с багажника. Для этого их следует снять, а затем разобрать и подложить.

Далее необходимо приступить к обработке приборной панели ВАЗ-2109. Тюнинг салона и панелей, фото и видео которых тоже полезны, происходит по определенной схеме. Торпеда покрыта пеной.Видимые слоты должны быть закрыты битопластом. Особое внимание следует уделить прорезям, расположенным между печью и воздуховодами. Комбинация инструментов должна быть обработана и забрало. Для этого вам нужно использовать визомат.

Кровля

Тюнинг интерьера ВАЗ-2109 включает в себя работу с крышей. Следует помнить, что необходимо изолировать не весь потолок машины, а только зазоры между перекладинами. Вибропласт режется на кусочки, которые необходимо наклеить соответствующим образом.Сращивание используется для второго слоя. Чтобы его было легко установить, его нужно немного нагреть, а затем - закрепить двухсторонним скотчем.

Замена нового руля на новый

Многих владельцев отечественных автомобилей интересует, как идет тюнинг ВАЗ-2109 (фото). Тюнинг 2109 своими руками можно сделать. Следует иметь в виду, что тюнинг представляет собой комплекс действий, способствующих модернизации машины. Поэтому вам нужно, чтобы он выглядел более привлекательно.Многие даже решают заменить руль, который в процессе эксплуатации теряет свои первоначальные характеристики. Для выполнения этого процесса необходимо обеспечить неподвижность руля. Под ним должна быть крышка, которую нужно снять. Будут штекеры, их тоже нужно отключить. Unscre

.

Чертеж прицепа для мотоблока своими руками из задней балки 2108

ВАЗовская ходовая на Таврию и Славуту | Автор топика: Shimshon

Наверное многие владельцы Таврий задумывались как поставить на свой автомобиль четырехболтовые диски с ВАЗа, помимо красивого внешнего вида появляется возможность балансировки колес, улучшения тормозных характеристик автомобиля а главное доступность запасных частей!

Существует два способа переделки ходовой: используя родные поворотные кулаки, а также используя ВАЗовские поворотные кулаки.(Также некоторые умельцы пересверливают родные фланцы и барабаны, но я считаю данный способ неправильным, поэтому данный вид переделки не затронем)
Хочу отметить, что каждый из этих способов имеет как положительные свойства, так и отрицательные.

Самым правильным, с моей точки зрения, считается способ с использованием родных поворотных кулаков, т.к геометрия всей подвески остается неизменной, а следовательно не возникает никаких проблем с развал\схождением и работой подвески.

Для переделки передней оси нам понадобятся:
1.

Переходник под суппорт 2шт. пр/лев
2. Поворотный кулак Таврия 2шт. пр/лев
3. Подшипник ступицы 2108-3103020 2шт.
4. Тормоз(тормозной суппорт со скобой) правый в сборе 2108 2108-3501012 1шт.
5. Тормоз левый в сборе 2108 2108-3501013 1шт.
6. Болт М10х1, 25х25 2шт и М10х1, 25х35 2шт.(крепление тормоза к переходнику)
7. Диск переднего тормоза 2110 2110-3501070 2шт.
8. Ступица переднего колеса 2108-3103012 2шт.
9. Кольцо уплотнительное (колпака ступицы) 2108-3103068 2шт.
10. Колпак ступицы колеса 2108-3103065 2шт.
11. Штифт направляющий 2101-3101082 2шт.
12. Шланг тормозной 2108 2шт.

Переходники для суппорта следует выточить у токаря по следующим чертежам: View all images

ЗАПЧАСТИ (Tzeviya) Далее освобождаем поворотный кулак от всего лишнего, чтобы он выглядел примерно так:

ЗАПЧАСТИ (Tzeviya) Поэтапно срезаем болгаркой с него все лишнее согласно следующим фотографиям:

ЗАПЧАСТИ (Tzeviya) Срезаем 4-5мм с поворотного кулака, чтобы ступица 2108 не цепляла за него

ЗАПЧАСТИ (Tzeviya) Режем грязезащитный чехол следующим образом

ЗАПЧАСТИ (Tzeviya) Далее совмещаем наш доработанный поворотный кулак и переходник для крепления скобы суппорта

ЗАПЧАСТИ (Tzeviya) Далее запрессовываем ступичный подшипник в поворотный кулак, ступицу 2108(шлицевая часть ступицы 2108 полностью идентична таврической), одеваем тормозной диск(ПЛОТНО прикручивем его направляющими к ступице), прикручиваем скобу суппорта и смотрим-не задевает ли тормозной диск о скобу, если задевает-дорабатываем поворотный кулак напильником(или подкладываем тонкие шайбочки между переходником и кулаком). Если не доработать на этом этапе-дальше будет намного сложнее. Далее если тормозной диск не задевает о скобу то ставим тормозные колодки и суппорт. Должно получится нечто подобное:

ЗАПЧАСТИ (Tzeviya) Устанавливаем готовый поворотный кулак на место, прикручиваем тормозной шланг к суппорту и прокачиваем тормоза.

ЗАПЧАСТИ (Tzeviya) Устанавливаем колеса

ЗАПЧАСТИ (Tzeviya) Следующим способом является использование поворотного кулака 2108.
При данном способе переделки нам потребуются теже детали, что и для первого случая, только переходники будут другие, также вместо родного поворотного кулака и родной шаровой будет использован поворотный кулак(с грязезащитным кожухом) 2108 и шаровая 2108. Также для данного способа будет необходима сварка.
Переходники можно выточить по данному чертежу:

ЗАПЧАСТИ (Tzeviya) Выглядеть он будет так

ЗАПЧАСТИ (Tzeviya) Крепим его вместо таврической шаровой
Далее требуется доработка таврической стойки, нижнее ухо крепления к поворотному кулаку необходимо сдвинуть вниз на 5мм и ближе к корпусу стойки на 3-4мм. Для этого вырезается пластина с необходимой рассверловкой, ну и приваривается к стойке.

ЗАПЧАСТИ (Tzeviya) После чего собираем все вместе

ЗАПЧАСТИ (Tzeviya) Также стоит подложить на ШРУС дополнительную шайбу, т.к ВАЗовский кулак находится чуть дальше, чем таврический от КПП(что грозит выпаданием трехшиповика из гранаты)
А теперь главное! Возможные минусы данного способа переделки:
Стойка в некоторых случаях встает «наизлом»

ЗАПЧАСТИ (Tzeviya) А в некоторых упирается в лонжерон

ЗАПЧАСТИ (Tzeviya) Также возможны проблемы с развалом(зачастую невозможно вывести в ноль развал)
Зато при использовании данного способа можно использовать внешний ШРУС от 2108.

Что касается задней части, то здесь немного проще в плане трудоемкости. Для переделки нам потребуется весь задний тормозной механизм со ступицей всборе а также переходники.
Переходники для задних барабанных тормозов(необходимо 2шт)

ЗАПЧАСТИ (Tzeviya) Процесс установки выглядит следующим образом: отсоединяем трос ручника, откручиваем тормозную трубку, откручиваем от балки болты крепления таврической задней ступицы(2 болта на 14 и один болт на 17). Снимаем ступицу и убираем в сторону, она нам больше не нужна.
Вместо таврической ступицы прикручиваем переходник теми же болтами, которые крепили тавроступицу.

ЗАПЧАСТИ (Tzeviya) С ВАЗовского барабана всборе скручиваем сзади 2 винта крепления щитка к ступице, чтобы они нам не мешали одеть барабан с щитком на переходник. Крепим ступицу с щитком к переходнику с помощью 4х болтов.

ЗАПЧАСТИ (Tzeviya) Подцепляем тормозную трубку и трос ручника(таврический трос ручника отлично подходит к ВАЗовскому барабану и его колодкам).Одеваем барабан, прокачиваем тормоза.

ЗАПЧАСТИ (Tzeviya) При установке задних дисковых тормозов необходимо использование следующих переходников:

Tags: Чертеж прицепа для мотоблока своими руками из задней балки 2108

Поступили в продажу ступичные узлы в сборе на 4х98 и 5х139,7! Описание по ссылке:  ...

Нужны чертежи задних осей 2108 и ока, подскажите где по искать можно. они мне нужны чтоб сравнить возможные переделки | Автор топика: Галина

Марина Ищите по каталожному названию "торсион задний в сборе" или по гаражному "балка задняя" модель Антон значения не имеет конструкция балки не менялась уже лет 15, так что на гранте и приоре стоит все та же балка, ну хорошо, в приоре в нее еще и усилитель интегрирован.

Прицепы своими руками. более 20 вариантов

Размеры

Разумный минимум размера необходимого для наших целей прицепа — 2300х1600 мм. Такие габариты позволят соорудить внутри достаточно комфортное спальное место для двух человек и оставить немного места для столика под умывальник и/или газовую плиту.

Двухосный прицеп-дача обеспечит куда больше комфорта; однако и цена такого прицепа будет вдвое — втрое больше. Его габариты (до 4,5 метров длины) позволяют построить полноценный дачный дом с умывальником, кухней и туалетной комнатой.

Разумный минимум высоты сооружения в общем случае составляет 2 метра. Высота может быть скорректирована в зависимости от габаритов владельцев: понятно, что человеку очень высокого роста не захочется постоянно цеплять потолок макушкой.

Требования к автомобильному прицепу по ГОСТу

Первое, что нужно знать человеку, который решился на самостоятельное изготовление автомобильного прицепа, это то, что к нему, как и к любому транспортному средству предъявляются определённые требования. В данном случае, все требования подробно расписаны в ГОСТ 37.001.220-80, который носит название «Прицепы к легковым автомобилям». Для того, чтобы не загружать автолюбителей чтением первоисточника, стоит сделать выборку актуальной информации конкретно по обсуждаемому вопросу.

Итак, автомобильный прицеп должен соответствовать следующим требованиям:

  1. Масса прицепа легкового автомобиля не должна превышать 1.8 тонны. При этом она также не должна превышать половину массы буксирующего автомобиля.
  2. Показатель статической нагрузки на центральную часть шарового шарнира сцепного устройства должен составлять от 25 КГС до 100 КГС.
  3. Общая длина прицепа не может превышать восемь метров, ширина не может быть более двухсот тридцати сантиметров, а ограничение по высоте составляет три метра.
  4. Дорожный просвет прицепа не должен быть меньше буксирующего его автомобиля.
  5. Для прицепа легкового автомобиля предусмотрено использование одной оси. Возможен вариант, двух параллельных осей, расположенных на расстоянии не более одного метра друг от друга.
  6. Тягово-сцепное устройство в целях страховки оснащается двумя несъемными отрезками троса или цепи, которые страхуют конструкцию, если вследствие поломки шарнира произойдёт разъединение сцепки.
  7. В обязательной комплектации эксплуатируемого прицепа должны присутствовать для противооткатных «башмака». Оговаривается, что они необязательно должны быть заводского производства.
  8. Конструкция должна предусматривать наличие крыльев и брызговиков, в том случае, если детали кузова не выполняют данную функцию.
  9. Тягово-сцепное устройство обязательно должно иметь заводское происхождение и соответствующий сертификат
  10. Обязательно должны быть предусмотрены крепления для фиксации номерного знака.
  11. Для подключения к бортовой сети автомобиля должен предусматриваться кабель с вилкой, схема электрооборудования при этом регламентирует ГОСТ 9209-76.

Сцепка прицепа для мотоблока своими руками

По сути через сцепку прицеп соединяется с прицепным устройством мотоблока. Мы попытаемся объяснить как сделать сцепку, которая подходила бы к стандартному «уху» мотоблока, но вы должны знать, что разные производители мотоблоков делают разные сцепные устройства на своих мотоблоках, поэтом придется подумать, как соединить ваш прицеп именно с вашим агрегатом.

Верхняя сторона сцепки — это ось в двух подшипниках, вокруг которой двигается оборотный узел. Пыльники закрывают подшипники, а пространство между ними заполняет смазка.

Консоль подсоединена к водилу, которое, в свою очередь, крепится к раме прицепа с помощью трубчатого корпуса продольного шарнира. Соединение водила с шарниром обеспечивается упорным кольцом и болтом М8. Такое крепление позволяет эффективно двигаться по любой дороге. Колеса при движении не зависят от колес мотоблока.
Предоставляем вам чертеж консоли и водила:

  • 1 — соединяющая консоль;
  • 2 — пыльники на подшипниках;
  • 3 — первый подшипник 36206;
  • 4 — корпус;
  • 5 — распорная втулка;
  • 6 — второй подшипник 36206;
  • 7 — дистанционная втулка;
  • 8 — шайба;
  • 9 — гайка М20х2,5;
  • 10 — масленка;
  • 11 — водило (дышло) прицепа.

Сцепку несложно сделать. Просто нужно взять трубу размерами 60х30 мм и прицепить её одним концом к лонжеронам, а вторым (концами лучей — с цепному механизму), то есть консоли. Так вы сможете сделать двухлучевое водило.

С чего начать

Для начала, в вашем автомобиле должен быть фаркоп, его купить можно здесь: vseafarkopy – магазине фаркопов в Москве. В основу прицепа ложится рама. Именно от ее прочности и жесткости определяется период эксплуатации прицепа, а также его возможность транспортировать грузы различных типов. Чтобы добиться повышенной прочности рамы, следует использовать метод сварки при соединении отдельных элементов.

Размеры рамы рассчитывают по наружной стороне каркаса. Вымеряя ширину, следует измерить расстояние от внутренних боковых стенок, после чего добавить к ним две толщины стенки. Если же основание будет между колесами, то тут необходимо также добавить две длины от колеса до борта.

Далее делаем нашу первую примерку опоры

Металлический профиль (идеально подойдут трубы с сечением 40*40) раскладываем на ровную поверхность, важно, чтобы элементы находились перпендикулярно друг к другу. Далее, делая прицеп своими руками, скрепляем комплектующие с помощью временных зажимов

После этого берем рулетку и проверяем, какие параметры у нас получились.

Важно, чтобы длина рамы по двум диагоналям соответствовала друг другу. При этом допускает отклонение в пределах трех процентов от полученной величины

Если все нормально, свариваем конструкцию.

Для бортового каркаса также подойдут трубы и швеллеры. Правда, тут требования к материалам не такие строгие, как в случае с рамой.

Сцепка прицепа для мотоблока своими руками

Сцепка – это такой механизм, который позволяет крепить на мотоблоки навесное оборудование. В сущности, сцепка мотоблока, может прикреплять окучники, плоскорезы, плуги, картофелекопалки, прицепы и двойную сцепку.

Именно такая жесткая сцепка это есть одна из востребованных и довольно таки популярных навесных оборудований, которую чаще всего устанавливают владельцы частных владений.

Сцепка прицепа для мотоблока своими руками это очень важный составляющий узел, который обеспечивает надежность соединений мотоблока с прицепными оборудованиями. Виды соединения сцепки бывают разные. А разница это в том, что конкретно вы хотите прицепить к мотоблоку, в нашем случае это прицеп, вот для него нам очень подойдет П-образный узел сцепки к мотоблоку. Сцепка прицепа для мотоблока должна изготавливаться достаточно надежной, чтобы она могла выдержать постоянные нагрузки. Поэтому рекомендуем изготовление ее только из прочной марки металла. В основе сцепки лежит крепление П-образной формы. Чтобы изготовить его нам подойдет швеллер.

Это крепление необходимо установить в задней части мотоблока под рулем. В креплении мотоблочной сцепки нужно высверлить отверстия подходящего диаметра, для того чтобы закрепить в нем кронштейн и крепежный штырь. Штырь берем из высококачественной и высокопрочной стали. Он нам послужит для соединения дополнительных приспособлений к мотоблоку.

Расположение кронштейна должно быть своим длинным концом вниз, нужно это для того, чтобы оборудование, которое мы подсоединяем к мотоблоку выполняло все необходимые функции и конец кронштейна не прикасался и не согнулся.

Этот вид соединения сцепки для мотоблока является стандартным. Перед тем как приступить к работе, стоит очень тщательно проверить все резьбовые соединения – они должны быть до упора затянуты. Эта несложная процедура, помогает нам предупреждать поломку сцепки, ведь из-за разболтанного или разъединенного соединения может случиться поломка.

После проверки всех соединений можно смело приступать к работе. Во-первых, стоит помнить, что настраивание навесного оборудования в нашем случае это прицеп еще зависит от самого мотоблока и его технических возможностей. После настройки оборудования нужно провести пробные работы – очень тщательно проследить за его работой в диапазоне 3-5 метров ходы, и при необходимости провести дополнительные корректировки.

Требования ГОСТ к параметрам легкового прицепа

Если вы хотите, чтобы Госавтоинспекция разрешила вам эксплуатировать ваш самодельный прицеп, делать его своими руками нужно соответственно требованиям ГОСТ 37.001. 220-80 «Прицепы к легковым автомобилям». Для тех, кто не желает читать первоисточник, кратко изложим основные ограничения, налагаемые этим документом на прицепы для легковых авто.

  • Прицеп должен обладать массой не более массы, буксирующего автомобиля. Причем его масса не должна превышать 1,8 тонны.
  • Прицеп без тормозного оборудования должен обладать массой не более половины массы, буксирующего легкового автомобиля.
  • Статическая нагрузка на центр шарового шарнира сцепного устройства при любой загрузке кузова должна быть от 25 КГС до 100 КГС.
  • Прицеп может быть длиннее буксирующего автомобиля не более чем в 1,5 раза. Его длина не может превышать 8 метров.
  • Прицеп может быть шире буксирующего автомобиля не более чем на 20 см с каждой стороны. Причем его ширина не должна превышать 230 см.
  • Высота этого транспортного средства для перевозки грузов не должна быть больше 1,8 ширины его колеи и не может превышать 3 м.
  • Его дорожный просвет не может быть меньше клиренса буксирующего авто.
  • Центр тяжести груженого прицепа должен располагаться не выше ширины его колеи умноженной на 0,725.
  • Прицеп для легкового авто может быть только одноосным. Допускается применение спаренной оси. Спаренная ось – это две параллельно расположенные оси, расстояние между которыми не превышает 1 м.
  • Прицеп с ровным днищем, установленный на горизонтальной площадке, должен иметь на колеса одной стороны нагрузку не более 0,55% своего веса.
  • Углы, на которые дышло должно иметь возможность отклоняться от продольной оси тягача, регламентирует ОСТ 37.001.096-77.
  • К тягово-сцепному устройству (ТСУ) для страховки должно быть прикреплено два несъемных отрезка цепи или троса. Они предназначены для того чтобы, в случае поломки или разъединения шарнира ТСУ, дышло не отцепилось от фаркопа авто.
  • Прицеп должен быть укомплектован двумя противооткатными упорами (башмаками), которые также могут быть сделаны своими руками.
  • У прицепа должны быть места для установки домкрата.
  • Рычаг управления стояночным тормозом (если он есть) должен быть съемным и находиться на правой передней части рамы или на дышле.
  • Прицеп должен иметь крылья и брызговики, прикрывающие колеса, в случае, если детали кузова не выполняют их задачи.
  • Его окраску и внешний вид регламентирует ГОСТ 7593-80.
  • Тягово-сцепное устройство должно соответствовать требованиям ОСТ 37.001.096-77 и не может быть сделано своими руками.
  • Требования к электропроводке и к приборам световой сигнализации регламентирует ГОСТ 8769-75, ГОСТ 10984-74 и ГОСТ 20961-75.
  • Для подключения к электрооборудованию автомобиля должен быть соединительный кабель с вилкой (регламентируются ГОСТ 9209-76).
  • Прицеп с колесами неидентичными колесам тягача должен быть укомплектован запасным колесом и оснащен устройством его крепления.
  • Для устойчивости отцепленного прицепа у него должны быть опорные стойки, не мешающие его буксировки.
  • Прицеп должны иметь кронштейны или площадку для крепления номерного знака.

Список необходимого для изготовления прицепа

Если вы решили делать прицеп для легкового авто своими руками, вам понадобятся следующие детали и материалы.

  1. Тягово-сцепное устройство – 1 шт.
  2. Ось задней ступицы от переднеприводного автомобиля – 2 шт.
  3. Задняя ступица от того же авто, что и ось – 2 шт.
  4. Рессоры от любой машины – 2 шт.
  5. Серьга заднего конца рессоры –2 шт.
  6. Стремянки с подкладками – 2 комплекта.
  7. Амортизаторы – 2 шт.
  8. Стальная труба сечением 30 на 60 мм (2 отрезка по 190 см – лонжероны; 2 по 122 см – лучи дышла).
  9. Стальная труба 25 на 25 мм (4 отрезка по 190 см – низ и верх обвязки боковых бортов; 8 отрезков по 40 см – стойки боковых бортов; 4 отрезка по 119 см – низ и верх переднего и заднего борта; 7 отрезков по 114 см – поперечины).
  10. 2 отрезка П-образного швеллера №5 для изготовления балки моста.
  11. Шарнирная петля – 4 шт.
  12. Устройство фиксации борта – 4 шт.
  13. Задние фонари – 2 шт.
  14. Многожильные изолированные провода.
  15. Фанера толщиной 10 мм – 1 лист (размер 1,9 на 1,14 м).
  16. Листовая сталь толщиной 0,8 мм.
  17. Цепь или трос Ø 3 мм – 2 отрезка по 20 см.

Из инструмента необходим сварочный аппарат, болгарка и электродрель.

Изготовление моста

Сложите отрезки швеллера так, чтобы получилась труба прямоугольного сечения, и стяните их струбцинами. Проварите стыки. К торцам приварите оси ступиц. Получившуюся балку моста прикрепите к рессорам при помощи стремянок.

https://youtube.com/watch?v=-CFMQ2tLPfI

Как зарегистрировать самодельный прицеп к легковому автомобилю?

Для регистрации в МРЭО необходим технический паспорт и номер изделия.

Разумеется, ни первого, ни второго у самодельного прицепа быть не может.

Следовательно, для того чтобы зарегистрировать самодельный прицеп на него необходимо сделать документы, которые подтверждают что данное изделие соответствует ГОСТ стандартами и является безопасным для использования на дорогах общего пользования.

Для того чтоб получить документ о безопасности самодельного прицепа, нужно обратиться в аккредитованную испытательную лабораторию. Сотрудники лаборатории после проведения ряда испытаний выдадут (если испытания пройдут успешно) свидетельство о возможности безопасно использовать прицеп на дорогах общего пользования. С этим документом можно отправляться в МРЭО и на законных основания поставить прицеп на учёт.

Также не забываем что придётся обратиться в контору, которая занимается набивкой номеров на транспортные средства и только после того, как на раме прицепе будет набит номер можно начинать процесс постановки его на учёт.

Постановка прицепа на учёт

Для того чтоб произвести постановку на учёт самодельного прицепа потребуются следующие документы:

  • Заявление начальнику МРЭО на регистрацию прицепа.
  • Удостоверение личности.
  • Техпаспорт транспортного средства.
  • Свидетельство лаборатории разрешающие использование прицепа на дорогах общего пользования (для самодельных прицепов).
  • Документы, подтверждающие право собственности на регистрируемый прицеп (доверенность справка счёт).
  • Квитанции, свидетельствующие об уплате госпошлины и за услуги МРЭО.
  • Регистрируемый прицеп или акт технического осмотра.
  • Страховой полис ОСАГО.

Процесс оформления прицепа состоит из следующих этапов:

  1. Написание заявления. Придя в МРЕО, необходимо написать заявление на имя начальника о постановке прицепа на учёт. Как правило, образец написания выдаётся вместе с бланком заявления.
  2. Оплата услуг и госпошлины. После написания заявления человеку выдают расчётный счёт, куда необходимо совершить оплату госпошлины, услуг МРЕО и за материалы (техпаспорт, номера).
  3. Сдача документов. После того как будет произведена оплата госпошлины и услуг квитанции вместе с необходимыми документами и заявлением сдаётся в регистрационное окошко. После можно отправляться на площадку и ожидать инспектора, который будет производить осмотр прицепа (в случае если отсутствует акт осмотра).

Следует помнить, что если прицеп был приобретён новым, то на его регистрацию отводится 10 суток с момента покупки. В случае если прицеп не будет поставлен на учёт в указанный срок, владельцу придётся заплатить штраф.

ОСАГО на прицеп

Как не странно, но на прицеп также необходимо приобретать страховой полис. Но, согласно закону об ОСАГО 2 и 3 части, оформлять страховой полис обязаны не все. Частные владельцы прицепов для легковых автомобилей, использовавшие их в личных целях, имеют право не приобретать страховой полис.

Что касается перечня прицепов, на которые приобретение страхового полиса является обязательным, то к нему относятся следующие транспортные средства:

  • Прицепы для легковых автомобилей юридических лиц.
  • Прицепы для грузовых автомобилей и тягачей.
  • Прицепы для автобусов.
  • Прицепы для мотоциклов и мотороллеров.

Для того, чтобы оформить страховой полис ОСАГО, прицеп в обязательном порядке должен пройти техосмотр. В противном случае в оформлении полиса будет отказано.

Пошаговая инструкция изготовления самодельного прицепа

После того как весь комплект материалов и инструментов будет собран, можно переходить непосредственно к сборке конструкции.

Инструкция позволит сделать всё быстро и качественно.

Первое, с чего начинается сборка прицепа – это рама, собственно она и выступает в роли несущей части конструкции. Соответственно к ней предъявляются особые требования по прочности и надёжности. Для начала швеллер или труба нарезается на отрезки необходимой длины, после чего из них сваривается прямоугольное или квадратное основание, к которому будут крепиться борта

Особое внимание стоит обратить на качество сварочных швов, т. к

именно в этом моменте, как правило, возникают главные проблемы у самодельных конструкций. В передней части рамы производится крепление сцепного устройства, ну а посередине устанавливаются проушины для амортизаторов.

Сборка кузова начинается с каркаса бортов. Сначала устанавливаются вертикальные стойки, потом горизонтальные. Отдельно рекомендуется укрепить борта дополнительными рёбрами жёсткости, т. к. во время движения, особенно по плохим дорогам элементы могут испытывать высокие нагрузки. Дополнительные ребра жесткости могут быть как вертикальными, так и горизонтальными.

Установка ходовой части прицепа. Данный процесс обладает большим количеством тонкостей. Например, ось должна быть смещена ближе к задней части прицепа. В целом какие-либо особенности при монтаже ходовой части вызваны скорее конструктивными особенностями элементов, которые предпочёл испытывать автовладелец. К раме привариваются проушины для амортизаторов и реактивных тяг, пренебрегать последними недопустимо, т. к. они служат в качестве удерживающих элементов моста.

Обшивка бортов и дна осуществляется на заключительных этапах. Для этого отлично подходит листовая сталь и фанера. В первую очередь лобзиком вырезаются элементы обшивки дна, их крепление осуществляется с помощью болтов. Далее из листовой стали изготавливается обшивка бортов. Примечательно, что крепить её можно как с помощью сварки, например, и на алюминиевые заклёпки, которые вполне доступны для покупки.

Установка электрооборудования. На задней стенке прицепа следует установить: красные треугольники-отражатели, подсветку государственного номерного знака, фонарь заднего хода, стоп-сигналы, указатели поворотов и габариты. Сбоку должны располагаться отражатели оранжевого цвета. Передняя стенка предусматривает установку белых габарит и отражателей такого же цвета. Гораздо эффективнее будет использовать готовые решения проводки. Обязательно нужно использовать защитную гофру для проводов. Все соединения должны быть герметичны и надёжны. Крепление жгута проводки к раме удобнее всего осуществлять при помощи специальных пластиковых хомутов.

Как собрать ось для легкового прицепа своими руками

Если вы добрались до этапа изготовления оси, то можно предположить, что рама и колёса у вас уже имеются. Рассмотрим, как сделать из этого набора полноценную ось для автоприцепа. Примерный алгоритм действий:

выбираем балку

Круглую или с квадратным сечением – не столь важно. Главное, чтобы она была требуемых размеров и выполнена из качественного металла – в противном случае долго она не проходит;
второй шаг – соединение ступичной оси, на которой монтируется ступица, с нашей балкой или трубой

Желательно, чтобы ступичная труба на несколько миллиметров входила внутрь основной – такая конструкция будет крепче. С этой точки зрения труба круглого сечения будет предпочтительнее. Способ их соединения – сварка или крепёж болтами. Сварка надёжнее, но в случае возникновения проблем демонтировать ступичную ось уже вряд ли удастся;
если автоприцеп – одноосный, то существует правило, согласно которому она устанавливается на расстоянии от заднего борта, составляющем 40% от длины прицепа;
замеры места для размещения оси следует производить с максимально возможной точностью;
чтобы облегчить монтаж, переверните прицеп днищем вверх, убедитесь, что вам не будут мешать в работе свисающие шпиндели;
на месте установки оси тщательно зачистите поверхность рамы от загрязнений, измерьте и поделите пополам расстояние между втулками, все контрольные точки пометьте маркером;
ось соединяется с рамой посредством точечной сварки, которая наносится по всей длине контактирующих поверхностей.

На этом можно считать процесс завершённым – вам останется только смонтировать колёса и борта. Что касается типа подвески, то здесь как мы уже отмечали, можно использовать оба варианта, рессорную или торсионную. Впрочем, многие умельцы ставят на самодельный прицеп подвеску пружинно-амортизационного типа, чтобы обеспечить автоприцепу более мягкий ход. Нужно ли это излишество прицепу, который будет перевозить исключительно грузы – решать вам, учтите только, что такая конструкция гораздо сложнее в монтаже и потребует больших усилий по уходу.

Ось в сборке готова

Обычно двух вышеперечисленных разновидностей подвески вполне достаточно для обеспечения достаточных ходовых качеств автомобильного прицепа.

Если заморочиться с изготовлением грузового придатка к автомобилю не хочется или не получается, можно приобрести готовый заводской прицеп (можно посоветовать изделия «Крепыш», «Спутник», МЗСА, «Кремень» и др.).

Сварка рамы

  • Разложите лонжероны, траверсы и поперечины на ровной поверхности.
  • Сварите их, придерживаясь размеров.
  • Переверните конструкцию и приварите кронштейны крепления передних концов рессор к лонжеронам. Делать это нужно так, чтобы от середины балки установленного моста до задних краев лонжеронов было около 950 мм.
  • Сварите дышло и прикрепите к нему ТСУ.
  • Привинтите передние концы рессор к кронштейнам, а задние через серьги к лонжеронам.
  • Установите на оси ступицы, а на них колеса.
  • Поставьте прицеп на колеса.
  • Зафиксируйте ТСУ на шаре фаркопа авто.
  • Подкатите прицеп к дышлу.
  • Сложите лучи дышла внахлест с лонжеронами. Зафиксируйте совмещение струбцинами.
  • Снимите ТСУ с крюка, откатите прицеп от машины и проварите соединение дышла с лонжеронами.

Финишные операции

Обшейте борта листовым железом. Пол сделайте, прикрепив фанеру к поперечинам саморезами с потайными шляпками. Крылья вырежьте из листового железа и прикрепите их к бортам на кронштейнах. Загрунтуйте и окрасьте конструкцию. Прикрепите фонари и проведите проводку. Из цепи или троса изготовьте страховку ТСУ. Только после этого можно приступать к регистрации.

Крепление прицепа к мотоблоку

Дышло прицепа, как и раму, изготавливают из труб 60×60 или 60×30 мм. Это двулучевая конструкция с соединением в сцепном устройстве. Сцепное устройство устанавливается в месте схождения балок дышла. Задние концы труб привариваются с нахлестом и усилением к лонжеронам прицепа.

Сочленение прицепа со сцепкой мотоблока должно обеспечивать легкость поворота движителя при передвижении и одновременно надежность соединения с прицепом.

В простом варианте в роли сцепки к штатному прицепному устройству может быть использована серьга из металлического прута или арматуры диаметром не менее 20 мм. Как вариант, используется стандартное сцепное устройство для автомобильных прицепов и фаркопом.

Для надежного сочленения и удобства управления мотоблоком в месте соединения балок дышла вваривается труба диаметром 40 мм, длиной 100 мм. Внутри трубы на двух подшипниках устанавливается ось прицепного устройства. Со стороны прицепа труба глушится шайбой для фиксации оси прицепного устройства, диаметр отверстия шайбы соответствует диаметру оси прицепного устройства.

Ось прицепного устройства прицепа с одной стороны имеет резьбу для фиксации гайкой со шпилькой, а с другой приваренную сцепку для присоединения к мотоблоку.

Сцепка на конце оси, обращенной к мотоблоку, выполняется из квадратной трубы 60×60 мм длиной 80 мм. Сквозное отверстие в трубе, просверленное через две противоположные стороны, должно соответствовать диаметру фиксирующего пальца сцепки мотоблока и надежно входить внутрь прицепного устройства. Внутри квадратная труба усиливается дополнительными пластинами металла. Края трубы закругляются так, чтобы не создавать дополнительных трудностей при повороте.

Со стороны прицепа ось прицепного устройства фиксируется с помощью гайки и фиксирующей шпильки.

В итоге при соединении прицепного устройства прицепа в проушину сцепки мотоблока и фиксации сцепки пальцем мотоблок и прицеп должны надежно соединяться, при движении обеспечивать устойчивость и легкость управления.

Варианты конструкций

Приступая к сборке прицепа, нужно заранее приготовиться к тому, что придётся изрядно поработать над её осью, и в частности, над отдельными её компонентами – амортизаторами, пружинами, ступицами. Если всё получится, то такой прицеп, независимо от типа используемой подвески, будет не хуже заводского.

В принципе никто не мешает приобрести готовую ось, но самостоятельная сборка обойдётся дешевле, к тому же вы получите представление о том, из чего состоит эта деталь и как она работает.

Строго говоря, если рассматривать ось как элемент подвески, то это обычная труба. Она, в зависимости от сечения, бывает круглой и квадратной. С точки зрения прочности на изгиб у двух труб с одинаковой толщиной стенок и площадью сечения квадратная окажется лучше, но поскольку здесь необходимо учитывать и такие характеристики, как обтекаемость, трубы с квадратным сечением, как правило, не используют.

Ось прицепа

Если говорить о готовых изделиях, то они обычно идут вместе со ступицей, а часто – с тормозами. При сборке оси для прицепа своими руками нужно учесть, что ступицы бывают двух разновидностей:

  • блочная;
  • ромашка.

Блок-ступица считается более надёжной и долговечной, при этом и стоит она дороже. Устройство ромашки долее простое, соответственно, и ремонтопригодность у такой ступицы выше. Замена ступиц не предусматривает их разборки, что, в общем-то, не так уж плохо, поскольку упрощает замену вышедшего из строя узла, облегчая техническое обслуживание прицепа.

Привариваем струпицы к трубе

Способ крепления ступиц к оси – приваривание или прикручивание. С точки зрения надёжности сварная конструкция определённо лучше, но если во главу угла ставить простоту ремонта, то замена сборной ступицы выполняется на порядок проще.

Прицепы, предназначенные для грузовиков, часто снабжают поворотной осью. Такая конструкция, оснащённая поворотным шкворнем, обеспечивает вращение моста прицепа по вертикальной оси. На легковых автомобилях такая подвижность в большинстве случаев не требуется.

С амортизационной точки зрения конструкции подвесок бывают торсионными или рессорными.

Торсионный и рессорный прицепы – сравнение

Торсионные модели в настоящее время достаточно востребованы, что объясняется следующими достоинствами:

  • долговечностью;
  • простотой эксплуатации;
  • отсутствием необходимости применения амортизаторов;
  • компактностью размеров и небольшой массой;
  • уменьшением свободного пространства между рамой прицепа и осью.

Подвеска торсионного типа относится к независимым разновидностям, такая конструкция соединяется с рамой жёстко. Состоит она из пустотелой многоугольной трубы, внутри которой размещается такая же, но меньшего диаметра, а пространство между ними заполняется резиновыми прокладками в виде жгутов, обеспечивая неподвижность внутреннего вала, к которому крепится колесо.

Торсионные подвески не следует использовать, если предполагается эксплуатация прицепа в жёстких условиях, но для города и асфальтированных дорог это идеальное решение.

Рессорные подвески характеризуются повышенной устойчивостью к серьёзным нагрузкам, поскольку обеспечивают увеличенную длину хода, если сравнивать с торсионным вариантом. Недостаток такого решения – за рессорами нужно ухаживать чаще, но и ремонтопригодность у них выше, чем у торсионных аналогов.

Как сделать самодельный прицеп? Автодом на колесах.

«Я люблю автокемпинг и использую почти все свое свободное время для изготовления прибамбасов для кемпинга. Мне нравятся все виды автокемпинга, но больше всего я люблю путешествовать по горам!

Прекрасно проводить время на природе, но чем старше я становлюсь — тем больше мне хочется чтобы мои путешествия были более комфортными и удобными. Несколько лет назад я понял, что мне необходим небольшой автодом в котором будут все необходимые вещи для путешествий и место для отдыха на хорошей кровати!

По моему желанию будущий автодом должен быть не крупнее моего автомобиля, чтобы мог вполне спокойно проходить там, где сможет проехать сам автомобиль.

Построенный автодом оказался очень удобным в автопутешествиях. Многие мои друзья говорили, что они хотели бы построить подобный для своих автопутешествий. Вот для них я здесь и выкладываю технологию постройки автодома — для любителей путешествовать и путешествовать с некоторой долей комфорта.

Всё как обычно началось с эскиза. Сам трейлер не должен быть шире и выше, чем автомобиль.

Здесь будет описана вся технология постройки автодома.

  • Рама для автоприцепа
  • Материалы для трейлера
  • Изготовление стен дома-автоприцепа
  • Устанавливаем стены
  • Устанавливаем крышу
  • Обшиваем стены снаружи
  • Устанавливаем алюминиевые накладки
  • Внутренняя отделка
  • Красим прицеп
  • Завершение
  • Отношение с ГИБДД

Рама для автоприцепа.

Этот автодом был построен  на базе рамы грузового прицепа размерами 1,2*2,4 м.

*** Для сведения. Автотрейлер в России надо будет делать на приобретенном заводском прицепе со всеми документами к прицепу!

Рама была собрана «прямо из коробки». Первоначально ходовые огни и защитные крылья прицепа не устанавливались, т.к. мне просто не хотелось возиться с ними. Моя цель была смонтировать раму — основу будущего автодома.

Чтобы трейлер получился прочным — уложим толстую фанеру на раму и обошьем  брусом вокруг внешнего края пола. Просверлим отверстия в брусках, фанере и раме, после чего закрепим их вместе болтами. Это укрепит раму и  даст хорошую опорную точку для размещения стен на раме.

Материалы для трейлера

Прицеп — дача изготовлен из бруса,  обшит фанерой по внешней стороне и ДВП по внутренней.

Крыша выполнена из стропил и также обшита снаружи фанерой и ДВП изнутри

При изготовлении каркаса стен не забываем, что у нас должны быть окна и дверь.

Устанавливаем стены

Прикрепляем изготовленный каркас стен к брусьям пола, которые ранее были прикреплены к раме. Внешнюю облицовку крепим к стропильной системе. Благодаря чему «колодец» будут очень прочным

Особое внимание обратите внимание на верхнюю пластину, которая идёт вокруг стен, связывая их вместе

Устанавливаем крышу

Перед установкой крыши разложим ДВП на верхних частях стен.

Установим  стропила. Затем прибиваем их к стенам трейлера и поверх их фанерные листы.

Обшивку крепим на саморезы.

Чтобы вырезать окна и дверь — воспользуемся электролобзиком.

Устанавливаем алюминиевые накладки

Алюминиевые накладки (можно подобрать другой материал) устанавливаются для защиты углов автодома.

Установим алюминиевые накладки, чтобы защитить углы автоприцепа. Смонтируем желоба на окнах и двери. Закроем крышу алюминиевым листом (ну тут же опять — что у кого есть), чтобы защитить наш дом от атмосферных осадков.

Внутри проложим проводку для внутреннего освещения и розеток, а затем зашьем все ДВП. Швы заделаем герметиком.

Изготовим двери.

Вырежем внутреннюю обивку для окон и дверей.

Красим прицеп-автодом

Покроем внутренние и внешние части грунтовкой.

После этого окрасим в один слой полуглянцевой фасадной краски.

Зашпатлюем все отверстия и неровности, затем  нанесём ещё один слой краски.

Одного слоя грунтовки и 2 слоев краски должно хватить для того, чтобы защитить деревянные части трейлера и придать ему приличный внешний вид. Нанесём финальный слой краски.

Электричество

Закончим электромонтажные работы. Установим на вход розетку 220 вольт 5 ампер. Она будет служить для подключению электроприборов от внешней цепи.

В принципе следует предусмотреть электропитание прицепа от аккумуляторных батарей. Не всегда и не везде доступно внешнее электропитание.

Завершение

Установим окна и экраны.

Смонтируем со всеми нужными аксессуарами (ручками, запорами, навесами) окна и двери.

Установим дверь.

Установим крылья и габаритные огни.

Всё, автодом готов

Удачных и приятных путешествий Вам в новом автодоме построенным Вашими руками!

При условии, что Вы создадите автодом на стандартном прицепе и не нарушите разрешенные габариты — претензий со стороны ГИБДД не будет!

Перевод: http://www.instructables.com/id/DIY-Micro-Camper/?ALLSTEPS

ДО ВСТРЕЧИ НА МАСТЕРА RU

Список источников

  • MoyMotoblok.ru
  • motoblok-kultivator.com
  • autojurist911.ru
  • smotriavto.ru
  • autolirika.ru
  • masteraru.ru
  • AutoManya.ru
  • remam.ru
  • avto-cool.com

Поделитесь с друзьями!

изготовление, регистрация На что нужно обратить внимание


Для перевозки больших и объемных грузов на дальние расстояния мы привыкли использовать грузовой транспорт различного тоннажа, а для перемещения тяжестей внутри подсобного хозяйства отлично подходит и тачка. Но что, если нужно транспортировать на среднее расстояние не очень габаритный груз. В этом случае, использовать тачку неудобно и требует значительных затрат энергии, а нанимать специально грузовой автомобиль и вовсе не рентабельно. Для таких целей отлично подойдет прицеп, тягачом для которого может стать легковой автомобиль, мини-трактор, и даже мотоблок.

Все это представлено и в домашнем подсобном хозяйстве, но, так сказать, в миниатюре. Например, для перевозок внутри хозяйства сгодится даже тачка.

Для доставки грузов издалека можно нанять и грузовик. А вот при транспортировке тяжестей на средние расстояния тачка оказывается непроизводительной, а грузовик - нерентабельным. А потому для своего подворья я решил сделать прицеп своими руками, причем такой, чтобы в качестве тягача к нему можно было бы использовать как прицеп для мотоблока, а при необходимости - и легковой автомобиль.

Как сделать усиленный прицеп для легкового авто своими руками

Такой легковой прицеп можно сделать своими руками. Для его изготовления вы можете использовать запчасти и детали, которые найдутся в гараже или на разборке.

Из двух лонжеронов и двух траверсов (передней и задней перекладин) будет изготовлена рама. А решетка платформы - из пяти перекладин, которые размещены между траверсами. Перекладины и траверсы относительно лонжеронов должны иметь консольные выпуски небольшого размера. Продольные детали необходимо приварить к концам выпусков. Они будут играть роль обвязок рамок бортов прицепа. На эти детали вы сможете приварить стойки, а уже к стойкам – верхние обвязки.

Прицеп для легкового автомобиля чертежи, размеры

Лонжероны выполнены из труб прямоугольного сечения 60x30 мм. Все же другие перечисленные выше детали рамы и каркаса кузова (траверсы, поперечины, стойки, обвязки) - из стальной квадратной трубы сечением 25x25 мм.

Передний и задний борта кузова одинаковые. Они сделаны откидными (это позволяет перевозить на прицепе длинномерные грузы), а потому их рамки, хотя и изготовлены все из той же квадратной трубы 25x25 мм, но выполнены отдельно от общего каркаса кузова. Решетка платформы сверху закрыта 2-мм дюралюминиевым листом, образующим пол кузова, а борта снаружи обшиты толстой жестью - стальным 0,8-мм листом. Пол притянут к решетке болтами М5 с потайными головками, а обшивка бортов аккуратно (точками) приварена к обвязкам и стойкам.

Балка моста тоже имеет трубчатое прямоугольное сечение: она сварена из двух одинаковых отрезков швеллеров № 5, вставленных один в другой. Предварительно на концах одного из них приварены две колесные оси. Просветы между ними и швеллерами балки в торцах были закрыты накладками из стального листа.

Балка соединена с лонжеронами рамы посредством двух рессор, использованных от старого автомобиля «Москвич-412»; от этой же машины взяты и 13-дюймовые колеса. Середины рессор притянуты к балке стремянками, а к лонжеронам присоединены их концы: один надет на ось кронштейна, а другой - на ось серьги. Амортизаторы в конструкции упрощенного грузового прицепа для легкового автомобиля посчитал излишними.


При такой подвеске расстояние от земли до платформы составило около 600 мм, что, как показала эксплуатация, вполне приемлемо.

Дышло самодельного прицепа двухлучевое. Выполнено из такой же прямоугольной трубы сечением 60x30 мм, что и лонжероны. Задние концы лучей дышла пристыкованы и приварены к передним концам лонжеронов с 200-мм нахлестом. Передние концы лучей сходятся на корпусе тягово-сцепного устройства и тоже приварены к нему. Оно у меня самодельное, но со своим прицепом я никогда не выезжаю на дороги общего пользования (да в этом и нет необходимости). Технические же требования просто запрещают использовать самодельные тягово-сцепные устройства.

Нет у прицепа сделанного своими руками и тормозов - использую для остановки или замедления скорости движения тормоза тягача. А вот приборы сигнализации - фонари задних габаритных огней с поворотниками и стоп-сигналами поставил - чтобы мои действия всегда были понятны соучастникам движения по дороге.

Легковой прицеп своими руками видео

Если у вас есть легковой автомобиль, то вы наверняка довольно часто сталкиваетесь с необходимостью перевозки всевозможных грузов. При этом никак не обойтись без использования легкового прицепа. Его, конечно же, можно приобрести в магазине соответствующих товаров, однако такую конструкцию есть возможность изготовить самостоятельно.

Работа над рамой

Самодельный прицеп, как и модель заводского типа, должен обладать рамой, которая является основой конструкции. Ее жесткость и прочность станут определять долговечность прицепа. Для того чтобы обеспечить большую надежность, рекомендуется использовать элементы, которые будут соединены между собой методом сварки. Начинать работы необходимо с определения габаритов описываемого элемента, а точнее, ширины и длины. Размер будет определяться по внешним граням составляющих каркаса. Для того чтобы определить конечную ширину рамы, к расстоянию между внутренними гранями боковых стенок нужно прибавить толщину одной стенки, умноженную на 2. Если рама будет располагаться между колесами, а не над ними, то следует учесть зазор между болтом и шиной.

Если вы решили изготовить самодельный прицеп, то после определения размеров, следует осуществить примерку каркаса. Для этого металлический профиль нужно разложить на поверхности, соблюдая перпендикулярность между составляющими. Элементы должны быть объединены между собой зажимами. Параллельно следует проконтролировать форму, для этого с помощью рулетки измеряется диагональ полученного прямоугольника. Значения должны быть равны между собой, отклонения могут составить от 2 до 5%. Конструкция должна обладать ребром жесткости, ведь квадрат и прямоугольник являются неустойчивыми конструкциями.

Соединение прицепа с автотранспортным средством

Самодельный прицеп должен обладать цепным шаром. Для выполнения данного элемента необходимо помнить о том, что меньшая длина соединительной части указывает на быстрое реагирование при движении автомобиля. Даже незначительный боковой поворот ведущих колес приведет к тому, что прицеп резко станет перемещаться. Это может стать причиной повреждения груза и его падения. Изготавливая самодельный прицеп, нужно выбрать оптимальную длину - в пределах от 1,5 до 2,5 см. Выбирая материал, рекомендуется использовать стальные сечения, которые лягут в основу рамы и соединения. Для последнего элемента понадобятся трубы в количестве 3 штук. Соединить рамы с трубой можно методом сварки, а для более высокой прочности рекомендуется произвести усиление посредством уголков. Перед сваркой мастер должен примерить элементы, чтобы сцепка была выполнена по оси конструкции. Когда изготавливаются самодельные прицепы для легкового автомобиля, на этом же этапе следует установить страховочный трос, который может быть заменён цепью. Если есть желание, то в области сцепки можно установить раскладывающееся колесо для комфортной транспортировки прицепа без автотранспортного средства.

Установка соединительной муфты

Самодельные прицепы для легкового автомобиля должны обладать установка которой может быть осуществлена с помощью сварки или болтов. Перед окончательной фиксацией этой составляющей к раме необходимо проверить совпадение габаритов труб рамы с пазами жёлоба. Последний не должен оказаться больше ширины трубы, превышение по размерам может составить максимум 5 миллиметров. Сварное соединение может обеспечить отличную прочность, однако при повреждении демонтаж будет предполагать использование газовой горелки. Прочность соединения с помощью болта меньше. Следует применять болты, которые относятся к восьмому классу прочности. Менее прочные не будут способны выдержать усилия на срез. Для соединения нужно подготовить два болта, использовать большее количество не стоит, так как это будет способствовать ослаблению элемента рамы, а также муфты из-за наличия отверстий для крепежа.

Работа над осью

Перед тем как зарегистрировать самодельный прицеп, его нужно полностью подготовить к эксплуатации. Есть правило, по которому ось прицепа располагается на расстоянии в 40% от длины конструкции с задней стороны. После того как удастся измерить расстояние, необходимо обозначить расположение оси. Устанавливать ее можно, расположив раму на поверхности. Использовать при этом нужно два блока 4х4, при этом шпиндель должен свободно свисать. В предполагаемом месте монтажа оси с поверхности рамы нужно удалить краску. Шаг между втулками должен быть разделен на два, полученная отметка размечается на поверхности.

Самодельный прицеп для мотоблока может быть изготовлен по той же технологии, однако размеры будут значительно меньше. Для того чтобы проконтролировать габариты, нужно еще раз измерить ширину рамы. После этого мастер может приступить к окончательной установке. Элементы соединяются между собой сваркой. Рекомендуется использовать пружинно-амортизационную подвеску по той причине, что она гарантирует более внушительную мягкость, хоть и отличается незначительной прочностью.

Работа над стабилизирующими домкратами

Когда изготавливается самодельный важно обеспечить горизонтальное положение конструкции. В качестве наиболее подходящего варианта выступают углы рамы. Есть возможность произвести установку только лишь с одной стороны конструкции. Если рассматривать устройство с точки зрения то рекомендуется применять винтовой механизм. Его же можно использовать для замены колеса.

Подведение итогов

Самодельный как и для автомобиля, будет способен расширить ваши возможности. Последний вариант можно использовать для транспортировки грузов, какой бы конфигурацией они ни обладали. При этом совершенно нет риска повредить машину. Несмотря на то что прицеп может обладать своими определенными особенностями, рекомендации, приведенные выше, являются общими для всех вариантов. Если есть желание, самодельный прицеп для лодки или для автомобиля можно оборудовать тормозной системой, а также освещением. Однако решение данных вопросов специалисты рекомендуют доверять профессионалам.

Регистрация прицепа

Если вы задумались о том, как сделать прицеп, то вас должна интересовать задача его регистрации. Конструкция должна пройти экспертизу, чем занимается Всероссийское общество автолюбителей, сокращённо ВОА. В каждом регионе существует свое общество. Для прохождения экспертизы необходимо удостовериться в том, что устройство соответствует существующему ГОСТу. Вы можете ознакомиться с государственными стандартами в документе ГОСТ 37.001. 220-80. Перед тем как зарегистрировать самодельный прицеп, вы должны знать, что вышеприведенный стандарт распространяется на все разновидности прицепов, которые предназначаются для буксировки микроавтобусами, а также легковыми автомобилями по дорогам общей сети. Стандарт не распространяется на те устройства, проектирование которых было произведено до утверждения технических заданий упомянутого стандарта.

Заключение

Перед тем как начинать изготавливать прицеп, вы должны ознакомиться с государственными стандартами, чтобы потом не пришлось производить переделывание конструкции. Масса устройства не должна оказаться больше разрешенной изготовителем. Вес не должен превышать снаряжённую масса автомобиля. Данный показатель составляет 1800 килограмм. Длина устройство не должна быть больше 1,5 длины автомобиля или предела в 8 метров. Эти требования необходимо учесть еще на этапе проектирования прицепа, в противном случае использование конструкции будет невозможно.

Порой вместительность багажника легкового автомобиля оказывается недостаточно вместительной для многих автолюбителей, особенно если требуется перевозка крупногабаритных грузов. Для решения такой задачи лучше всего подойдёт прицеп.

Самодельные прицепы для легковых автомобилей

Прицепы бывают двух видов произведённые специализирующимся заводом или самодельные:

  • Заводские прицепы не требуют дополнительных разрешительных документов для их регистрации и постановке на учёт. Но в то же время заводские прицепы не всегда устраивают автолюбителей своими техническими характеристиками, а если и устраивают, то их цена не померено высока. Да и качество самих прицепов не на высоком уровне, что требует дополнительных вложений после покупки для устранения заводских недочётов.
  • Самодельный прицеп является конструкцией, которую автолюбитель собирает по своему чертежу с материала, который устаревает его по качеству, при этом придерживаясь ГОСТ стандартов по его сборке. Что касается регистрационных аспектов такого изделия, то они намного затратный, чем при регистрации заводского, так как необходимо дополнительные разрешения для эксплуатации самодельного прицепа.

Если рассматривать с экономической точки зрения, то затраты на самодельный прицеп с учётом всех регистрационных расходов значительно, ниже чем покупка нового.

Также стоит учитывать, что самодельный прицеп будет намного качественней, чем заводской хотя бы потому что весь процесс изготовления будет контролироваться самим автолюбителем.

Набор инструментов и материалов

Первое что необходимо для изготовления своими руками прицепа это чертёж.

Также стоит отметить, что чертёж должен соответствовать ГОСТ нормативам 37.001.220-80 .

В этом нормативе указаны все требования, которые необходимы для того чтоб получить разрешение на эксплуатацию прицепа и дальнейшую его регистрацию в Межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе.

Помимо чертежа для изготовления самодельного прицепа потребуются следующие материалы.

  • Профильная труба 40х40 миллиметров для сооружения каркаса прицепа. Можно использовать трубу большего размера, но стоит учитывать, что это повлечёт за собой увеличение массы конструкции.
  • Для бортов рекомендовано использовать стальные листы толщиной не менее 0.6 миллиметров , но не более 1 мм, так как это также может привести к ненужному увеличению массы прицела.
  • Для дна прицепа можно использовать листы OSB или поликарбонат. Количество материала рассчитывается из площади дна прицепа.
  • Металлическая балка 80х5 мм для оси прицепа.
  • Ступица для монтажа колёс , отлично подойдёт с задней балки ВАЗ 2108.
  • Два ВАЗовские колеса диаметром R 13 , R14 по желанию.
  • Два амортизатора с мотоцикла Урал.
  • Две автомобильные амортизационные пружины, можно использовать здание от ВАЗ 2101 или с ЗАЗ 969.
  • Двухжильный провод в оплётке для электропроводки, приблизительно 10 метров.
  • Габаритные фары со стопами и поворотами.
  • Толстостенная металлическая труба длиной не менее трех метров. Д ля изготовления прицепного элемента.
  • Замок фаркопа.
  • Разъем папа мама для подключения бортовой сети от автомобиля.

Также для изготовления самодельного прицепа потребуются следующие инструменты:

  • Сварочный аппарат — желательно полуавтомат, но можно и обычный дуговой.
  • Болгарка и диски для резки металла.
  • Дрель и сверла по металлу.
  • Рулетка и молоток.
  • Отвёртки , кусачки.

После того как весь необходимый инструмент и материал, будет закуплен можно приступать непосредственно к самому процессу сборки не отклоняясь от размеров указанных в чертеже.

Сборка своими руками

Нарезка материалов для сборки прицепа производится по размерам указанных в чертеже.


Сборка самодельного прицепа состоит из следующих этапов:


Проводка прицепа прокладывается по тому же принципу, что и в автомобиле минусовой провод крепится к его раме (масса), а плюсовой к контакту осветительного прибора.

Как зарегистрировать самодельный прицеп к легковому автомобилю?

Для регистрации в МРЭО необходим технический паспорт и номер изделия.

Разумеется, ни первого, ни второго у самодельного прицепа быть не может.

Следовательно, для того чтобы зарегистрировать самодельный прицеп на него необходимо сделать документы, которые подтверждают что данное изделие соответствует ГОСТ стандартами и является безопасным для использования на дорогах общего пользования.

Для того чтоб получить документ о безопасности самодельного прицепа, нужно обратиться в аккредитованную испытательную лабораторию. Сотрудники лаборатории после проведения ряда испытаний выдадут (если испытания пройдут успешно) свидетельство о возможности безопасно использовать прицеп на дорогах общего пользования. С этим документом можно отправляться в МРЭО и на законных основания поставить прицеп на учёт.

Также не забываем что придётся обратиться в контору, которая занимается набивкой номеров на транспортные средства и только после того, как на раме прицепе будет набит номер можно начинать процесс постановки его на учёт.

Постановка прицепа на учёт

Для того чтоб произвести постановку на учёт самодельного прицепа потребуются следующие документы:

  • Заявление начальнику МРЭО на регистрацию прицепа.
  • Удостоверение личности.
  • Техпаспорт транспортного средства.
  • Свидетельство лаборатории разрешающие использование прицепа на дорогах общего пользования (для самодельных прицепов).
  • Документы, подтверждающие право собственности на регистрируемый прицеп (доверенность справка счёт).
  • Квитанции, свидетельствующие об уплате госпошлины и за услуги МРЭО.
  • Регистрируемый прицеп или акт технического осмотра.
  • Страховой полис ОСАГО.

Процесс оформления прицепа состоит из следующих этапов:

  1. Написание заявления . Придя в МРЕО, необходимо написать заявление на имя начальника о постановке прицепа на учёт. Как правило, образец написания выдаётся вместе с бланком заявления.
  2. Оплата услуг и госпошлины. После написания заявления человеку выдают расчётный счёт, куда необходимо совершить оплату госпошлины, услуг МРЕО и за материалы (техпаспорт, номера).
  3. Сдача документов. После того как будет произведена оплата госпошлины и услуг квитанции вместе с необходимыми документами и заявлением сдаётся в регистрационное окошко. После можно отправляться на площадку и ожидать инспектора, который будет производить осмотр прицепа (в случае если отсутствует акт осмотра).

Следует помнить, что если прицеп был приобретён новым, то на его регистрацию отводится 10 суток с момента покупки. В случае если прицеп не будет поставлен на учёт в указанный срок, владельцу придётся заплатить штраф.

ОСАГО на прицеп

Как не странно, но на прицеп также необходимо приобретать страховой полис. Но, согласно закону об ОСАГО 2 и 3 части, оформлять страховой полис обязаны не все. Частные владельцы прицепов для легковых автомобилей, использовавшие их в личных целях, имеют право не приобретать страховой полис.

Что касается перечня прицепов, на которые приобретение страхового полиса является обязательным, то к нему относятся следующие транспортные средства:

  • Прицепы для легковых автомобилей юридических лиц.
  • Прицепы для грузовых автомобилей и тягачей.
  • Прицепы для автобусов.
  • Прицепы для мотоциклов и мотороллеров.

Для того, чтобы оформить страховой полис ОСАГО, прицеп в обязательном порядке должен пройти техосмотр. В противном случае в оформлении полиса будет отказано.

Легковой автомобиль есть почти у каждой семьи. Поскольку люди увлекаются садоводством и строительством, регулярно возникает потребность в доставках грузов. Вы скажите, что в машине есть багажник. Но дело в том, что он не подходит для перевозки тяжелых вещей. Выйти из положения легко, нужно позвонить в компанию, которая занимается грузоперевозками, и сделать заказ. Но не все владельцы машин желают тратиться на их услуги. Выход есть! Приобретите прицеп. Его можно не покупать, ведь вы легко сделаете эту полезную вещь собственноручно.

Выгодно ли делать прицеп?

Конечно, выгодно! Если вы «дружите» с инструментами и имеете навыки работы со сваркой и запчастями, то делайте самостоятельно. Сборка прицепа не займет много времени, никаких дорогих инструментов или материалов для работы не требуется.

Вы сохраните деньги, ведь вам не придется тратить средства на покупку заводского прицепа.

Как сделать прицеп для легкого автомобиля?

  • Сначала купите все необходимое. Вам понадобится листовая сталь, из нее вы сделаете кузов. Приобретите ходовую часть и колеса, нужны стальные швеллера. Кроме того, для прицепа понадобятся алюминиевые трубы и крепежные элементы высокого качества. Для сварки кузова нужен сварочный аппарат. Если вы умеете с ним работать, сварите листы.

  • Определите желаемые размеры прицепа и сделайте чертеж, это поможет вам при сборке. Очень хорошо, если у вас в гараже лежат запасы старых деталей, они понадобятся в работе. Например, от трактора возьмите связующие элементы бортов, а сами борта сбейте из вагонки. Раму делайте из стальной трубы, достаточно купить изделие диаметром 40 мм. Трубу чуть меньшего диаметра приспособьте под тягу. Купите три штуки, две вы пустите на продольные, а одну на поперечные тяги. Не забудьте приобрести трубу под балку моста.
  • Колеса поставьте бескамерные, пригодятся амортизаторы со старого «Урала». В магазине нужно купить устройство, предназначенное для захвата фаркопа, и страховочную цепь.

На что нужно обратить внимание

Начинать нужно со сборки рамы. Вы наверняка надеетесь на то, что самодельный прицеп прослужит вам долго. Помните о том, что срок службы напрямую зависит от прочности рамы. Важным фактором является жесткость. Для сборки конструкции используйте сварку, это гарантирует надежность соединения.

Кода вы уточните размеры прицепа, попробуйте собрать каркас. Разложите элементы на ровном полу, соберите конструкцию, скрепив временными зажимами. Обращайте внимание на составляющие каркаса, располагайте их перпендикулярно. Возьмите рулетку и измерьте диагонали. Значения должны быть одинаковыми, расхождение не должно превышать 3%. Если расхождение больше, то стоит заново собрать каркас.

Поскольку прямоугольник – не самая надежная конструкция, прицеп усильте дополнительным ребром жесткости.

Как соединить прицеп с автомобилем?

Вам необходимо будет приобрести сцепное устройство для легкового прицепа. Собирая сцепную часть, обращайте внимание на длину. Чем она короче, тем проще управлять прицепом. Проще всего сделать сцепную часть длиной от 1,5 до 2,5 м.

Не делайте сцепную часть короткой, ведь прицеп будет реагировать даже на небольшой поворот колес, это станет причиной падения груза.

Прицепное устройство делайте из трубы квадратной формы. Возьмите сварочный аппарат, сварите три трубы. Середину места соединения располагайте по прицепной оси. Приварите к узлу металлический уголок, так конструкция станет еще надежнее.

После приступайте к установке страховочного троса. Если его нет, то используйте вместо него цепь. Длину подбирайте таким образом, чтобы при движении цепь не касалась дороги.

Установите муфту соединения, для крепления используйте болты или сварку. Сварка считается надежным способом крепления.

Собираетесь делать крепление с помощью болтов? Устанавливайте не больше двух. Если сделаете больше, то сверление дыр в местах крепления ослабит раму.

Установка оси и монтаж бортов

Переверните раму, установите на два блока. Измерьте длину прицепа, умножьте значение на 40%. Полученное расстояние отложите с задней стороны прицепа, именно в этом месте располагайте ось. Перед установкой счистите краску с рамы. Измерьте расстояние между втулками, разделите пополам и сделайте отметку на оси.

Соединяйте части конструкции точечной сваркой. Установите на прицеп пружинно-амортизационную подвеску, она обеспечит мягкость хода.

Во внутренней части рамы установите домкраты стабилизации, они удержат прицеп в горизонтальном положении. Боковые стенки прицепа делайте из вагонки, либо используйте металлические листы.

Сначала делают настил из досок. Используйте для крепления болты, затем установите короб из вагонки. Углы короба зафиксируйте металлическими уголками, так конструкция станет еще прочнее. Борта обшейте металлом, на таком прицепе вы без труда перевезете сыпучие грузы.

Итог

Собрать прицеп легко, он увеличит потенциал автомобиля. Вы перевезете грузы, багажник и салон автомобиля не повредятся. Автовладельцы устанавливают на прицеп систему торможения, монтируется освещение. Их установку доверьте мастерам, для этого обратитесь в центр сервисного обслуживания.


Как-то по случаю заглянул к одному своему другу, который работает в пункте по приему металлолома, и увидел у него в куче железок обломки старого прицепа «пчелка», кажется.

Там же, в этой куче старого железа, размером с мой дом, нашелся и старый задний мост, похоже от «москвича».

Тут же родилась идея соорудить из этого хлама прицеп , для перевозки разных полезных хозяйственных грузов.

После недолгих и продуктивных переговоров с участием нескольких билетов банка России, эти останки оказались у меня, и я благополучно привёз их к себе, в деревню.

Вот что мне досталось.


Колеса на мост я прикрутил уже свои, благо что диски москвичёвские у меня есть. Кроме того, ещё мне достались два помятых борта, передний и задний, с выломанными петлями.

Итак, перечислим, что было мною использовано для изготовления этого прицепа.

1. Задний мост с рессорами от Москвича
2. Останки старого кузова от прицепа Пчелка
3. Две кованные уключины от старинных ворот
4. Рессорные втулки для москвича, резиновые, 6 шт.
5. Кусок трубки из нержавейки (старая гардина)
6. Болты М10 с гайками, 6 шт.
7. Петли, 4 шт.
8. Краска аэрозольная, 1 баллон, оранжевая
9. Сцепное устройство, 1 шт.
10. Колеса от москвича, 2 шт.
11. Сварочный аппарат
12. Болгарка
13. Уголок 45Х45 от старой кровати, 2 шт



Тягово-сцепное устройство было куплено в автомагазине, прежде всего из соображений унификации, чтобы мой прицеп подходил ко всем стандартным фаркопам, а так же из соображений безопасности и удобства использования. Самодельные сцепные устройства я видел, и сам мог бы сделать, но они не внушали мне доверия.


На следующее утро, после первой же «примерки» моста и кузова стало ясно, что они…несовместимы. Мост оказался на 8 см уже, чем кузов. Пришлось резать. При помощи болгарки через пару часов все лишнее было срезано, и в результате получился идеально подходящий к данному мосту кузов.


После обратной сварки продолжилось дальнейшее конструирование. Ввиду того, что металл кузова был не особенно толстым и не очень – то прочным (понял это, когда резал кузов болгаркой), я решил крепить рессоры к кузову через уголки, чтобы более равномерно распределять нагрузку на несущие элементы кузова. Из двух длинных уголков от старой панцирной сетки были нарезаны 8 шт. коротких уголков и в них просверлены отверстия под будущее крепления. После «примерки» моста к своим креплениям, были изготовлены четыре из старых кованных уключин от ворот.


Небольшое замечание про железо. Как говориться, все познается в сравнении. Что уголки от старой кровати, что старые уключины от ворот – старинный металл в них отменного качества, в отличии от современных уголков, которые можно рукой согнуть – эти старые железки резались и сверлились с огромным трудом. Не думаю, что это была какая-то легированная или особая сталь – просто раньше и сталь делалась по-другому.

Еще были нарезаны втулки в количестве 6 шт. из старой гардины из нержавейки.

После того, как все было собрано, закручено и хорошенько приварено, пришло время поставить прицеп на ноги, то есть на колёса, и заняться его окончательной сборкой.


Были выправлены борта, приварены новые петли, установлены задвижки на борта, приварен на свое место фаркоп. В завершение всего прицеп был кое-где подкрашен (одного баллона краски не хватило бы на весь прицеп) и запущен в эксплуатацию.


Максимальную грузоподъемность прицепа я не проверял, но прицеп легко перевозит 0,3 м3 песка, 10 мешков цемента, 200 шт. кирпича. Больше не грузил, но не потому, что сломается, а потому что тягач – то у меня старенький Москвич-412, жалко его.

Перевожу на прицепе все, что угодно. Песок, камни, кирпич, землю, навоз, мусор, лодку, шкаф, холодильник, стиральную машину, картошку, сено, и прочая и прочая.

Устанавливать на прицеп световые приборы и регистрировать его в ГАИ я не собираюсь, потому что используется он только в светлое время суток и только в пределах нашего села, на трассу не выезжает, а максимальная скорость моего «автопоезда» с грузом не более 30 км\час. По этой же причине я не стал делать крылья над колесами и не поставил амортизаторы. При таких скоростях нет такой необходимости. Только отражатели (катафоты) от

Материал рамы прицепа - что мне использовать? - Ваш DIY Pre-Build Planner

Какие материалы мне следует использовать для сборки рамы моего прицепа? Это частый вопрос, связанный с сильными предубеждениями для прямоугольной трубы, двутавровой балки или С-образного канала. Кроме того, выбор алюминия или стали. Итак, какая геометрия материала рамы прицепа лучше всего? В этой статье мы расскажем о функциях, но в конечном итоге решение остается за вами. Потребности ваших обстоятельств должны определять выбор материала. Надеюсь, мы также сможем указать на что-то новое на этом пути.

Хотя говорить об алюминии и стали - это здорово, мы вернемся к предыдущим статьям. Алюминий против стали, часть 1, а затем следующая сравнительная часть 2, оба хорошо читаются с большим количеством деталей. Кроме того, статья о форме балки - отличный фон для выбора материала рамы прицепа. Честно говоря, статья о форме балки и эта начинались как одна статья, которая стала слишком длинной. Вы можете думать об этой статье как о применении формы балки - с оглядкой на прицепы.

Цель данной статьи - дать представление о типах балок при планировании следующего прицепа.

Обзор нагрузки на балку

В общем, существует три типа нагрузки на балку: изгиб, сдвиг и крутящий момент. Чтобы понять их, вот несколько быстрых иллюстраций.

Мы не будем вдаваться в подробности, за исключением того, что все элементы присутствуют в раме прицепа. Изгиб - это самый важный аспект, о котором мы думаем, когда основные балки проходят спереди назад на раме прицепа. Также для поперечин, переходящих из стороны в сторону под грузом.

Примеры поперечных сил включают области, где крепится подвеска или где язычок пересекает переднюю поперечину.

Хотя крутящие нагрузки не так распространены в большинстве рам прицепов, в некоторой степени эффект все же присутствует. Скручивание часто является результатом того, что что-то прикреплено к элементу рамы и свисает в сторону. (Например, язычковый домкрат с боковым креплением.) Или когда нагрузка смещена к одному углу кровати.

Погрузка на раму прицепа

Интересно, что вышеупомянутые условия загрузки редко встречаются только в одной чистой форме. Обычно в балке есть степени 2 или все 3.Возьмем, например, основные балки рамы прицепа. Существует очевидная изгибающая нагрузка, которая частично возникает от изгибающих сил, а частично от других элементов, прикрепленных к ней. (Также нагрузка на подвеску, крепление язычка и т. Д.) Кроме того, на материал рамы прицепа возникает крутящая нагрузка из-за поперечин (и выносных опор, если они есть). Верно, что основная нагрузка - это изгиб, и обычно крутящий момент небольшой. Однако знайте, что все не так просто, как может показаться на первый взгляд.

У нас есть пример расчета нагрузки на балку для рамы прицепа, если хотите.Это довольно просто, но иллюстрирует процесс.

Более подробную информацию о расчетах можно найти в Интернете. Один находится на сайте engineeringtoolbox.com. Это хорошая информация с пояснениями и ссылками, и в ней есть бесплатные калькуляторы, но разберитесь в беспорядке. Кроме того, при расчетах не усложняйте их. Начните с общих расчетов, а затем отточите те области, которые требуют большего внимания.

Потребности при выборе материала рамы прицепа

Различные части рамы прицепа имеют разные потребности, и это, очевидно, является частью решения о материале рамы прицепа.Для наглядности давайте подумаем о типовой раме и опишем балки, а также их потребности. Эта иллюстрация подойдет для обсуждения, но имейте в виду, что каждый кадр немного отличается.

Мы вернемся к формам балок, описанным в предыдущей статье, для большей части дальнейшего обсуждения. Если вы не знакомы, прочтите статью.

Главные балки

Мы будем называть балки, которые проходят по всей длине платформы трейлера - спереди назад, - главными балками.Обычно они являются самыми длинными балками на прицепе и удерживают (эффективно) весь вес. Их потребность в прочности высока, тогда в зависимости от длины и типа прицепа играет роль и жесткость. Посмотрите в таблице форм балок те, которые имеют хорошую вертикальную прочность на вес.

Между прочим, это часто самые тяжелые детали в материале рамы прицепа, но обычно они не вносят наибольший вклад в вес.

Еще одним требованием к магистральным балкам является подключение других систем.Они (обычно) соединяют другие элементы, несущие нагрузку, такие как поперечины, шпунт и ось (оси).

Преобладающей нагрузкой на главные балки является изгиб, что показано на этом красочном аналитическом изображении. Распределение цветов показывает, что наибольшая нагрузка приходится на самый верх и низ балки. Смотрите стрелки. (Вот почему мы не рекомендуем сверление или сварку сверху или снизу. Также см. «Есть еще кое-что» и статью о нагрузке на балку.)

На этом красочном изображении вы также можете увидеть маленькие зигзаги в напряжении, которые указывают изменения поперечных сил.

Для более коротких прицепов используются C-образный канал и прямоугольная труба. Некоторые соображения включают простоту соединения с другими балками, стыковку с настилом и окраску (во избежание коррозии). Трубка удобна для работы, так как полное прямоугольное поперечное сечение легко подходит для прикрепления деталей (например, поперечин). Некоторые люди не любят тюбики, потому что их нельзя раскрасить изнутри. Это важно, но также довольно легко закрыть концы колпачком. Некоторым нравится Channel, потому что через него можно прятаться, не сдавливая.Любой из них - хороший выбор в зависимости от того, как и где будет работать прицеп.

Для более длинных прицепов предпочтительнее использовать двутавровые балки - особенно высокие и узкие полки.

Поперечины

Поперечины не такие длинные, как основные балки, и при этом каждая из них не несет полную грузовую нагрузку. Обычно поперечные балки охватывают всю ширину прицепа, чтобы поддерживать настил и распределять нагрузку. Для более широких прицепов обычно требуются более прочные поперечины.

Балки с открытым сечением, такие как L-образный или C-образный профиль, хорошо подходят для поперечных балок, поскольку их легче продеть болтами.Просто просверлите отверстие в стене, затем используйте гайку и болт. Эти формы хорошо подходят для крепления настила болтами. Открытые участки также легко защитить от коррозии (полностью покрасить).

При выборе материала учитывайте нагрузки, которые он будет нести. Для чего-то вроде тягача нагрузка прилагается к палубе всего в нескольких местах, поэтому каждая поперечина должна быть более прочной. Однако при транспортировке камней или ящиков нагрузка распределяется намного больше, и каждая поперечина разделяет нагрузку.

Выбор материала рамы прицепа для поперечин во многом зависит от предполагаемой нагрузки и ширины прицепа.

Передние и задние поперечины

Особый случай первой и последней поперечин уникален - передняя или задняя станина, называемая бампером (в зависимости от). Так или иначе, поперечины, соединяющие периметр кровати, обычно несут большую нагрузку, а значит, имеют значение. Передний элемент передает большую нагрузку станины на язычок.Задний элемент часто действует как бампер, но он также несет нагрузку практически всего, что попадает на прицеп. Пандусы и другие нагрузки зависят от задней поперечины.

По указанным выше причинам эти две специальные поперечины обычно более прочны, чем другие. Как и главные балки, для этого материала рамы прицепа подходят С-образный канал или прямоугольная труба. Одно приятное преимущество C-Channel сзади. . . Вы можете установить задние фонари в канал для защиты.

Эти передние и задние поперечины также являются хорошим местом для угловой распорки или косынки.

Удлинители поперечных балок (аутригеры)

У многих прицепов левый и правый периметр платформы являются главными балками рамы прицепа. На других есть удлинители поперечин или выносные опоры, которые расширяют платформу с каждой стороны спереди и сзади колес.

Обозначенный рисунок (рядом с началом статьи) иллюстрирует раму прицепа, которая выступает слева и справа от основных балок. Он также показывает раму, поднимающуюся над колесами (не так очевидно на изображении).Выбор материала для всех этих областей важен.

На фотографии показаны типичные аутригеры - изготовленные кронштейны, которые не являются стандартной балкой. Это пример, но такой подход - лишь одна возможность. Узнайте больше об аутригерах в расширяющихся прицепах.

Стыковые балки

Хотя балки, соединяющие сцепное устройство с прицепом, могут показаться менее важными, язычки обычно вызывают большую нагрузку. Выбор материала рамы прицепа в этой области имеет решающее значение. В частности, область, где балка (балки) язычка выходит из передней поперечины.В этот момент нагрузки от основных балок переходят на балки-шпунты. Кроме того, язычок часто несет неприятные нагрузки, такие как срезание домкрата или смещение (крутящий момент). Для языка важна способность выдерживать некоторые скручивающие нагрузки.

Прямоугольная трубка и швеллер - частый выбор для язычковых балок. Трубка лучше переносит крутящие нагрузки, но с некоторыми поперечными распорками С-образный канал также работает очень хорошо. В зависимости от конструкции вашего прицепа, если используется одна балка с центральным язычком, могут быть полезны угловые распорки, ведущие к основным балкам.Угловые балки не несут такую ​​большую нагрузку, поэтому сделать их из L-образных или C-образных часто бывает очень удобно. Опять же, все это зависит от вместимости прицепа и предполагаемых грузов.

В качестве предостережения не игнорируйте языковые балки и не умаляйте их важности. Я видел много трейлеров с загнутыми язычковыми трубами - прямо там, где они подходят к раме. С инженерной точки зрения это критическая область при проектировании прицепов.

Элементы периметра

Как показано на изображении в верхней части этой статьи, некоторые трейлеры имеют отдельные элементы периметра.(Во многих прицепах основные балки также служат боковым периметром.) Обсуждение материала рамы прицепа по периметру интересно, потому что у многих прицепов есть выносные опоры, но нет фактического элемента рамы по периметру. Если он вам нужен или вы хотите, его функция очень похожа на функцию поперечин.

См. Ниже обсуждение общности и также посмотрите на потребности в элементах периметра в этом свете. Если элементы периметра будут поддерживать такие вещи, как боковые поручни, потребность в прочности на скручивание может быть важной.Боковые рельсы часто имеют большие нагрузки, которые выталкивают их наружу, что требует жесткости в раме прицепа, к которой крепятся боковые поручни. Если же периметр служит только краем опоры кровати, потребность в прочности значительно снижается.

Для крошечного дома основная нагрузка на прицеп размещается через стены на прицеп по периметру. Это вызывает большую потребность в силе. В крошечном доме стены крепятся к каркасу по краю, поэтому вся нагрузка (включая ветер, неровности, чердаки, крыши) идет по периметру.

Другие области рамы

Материал рамы прицепа включает в себя множество других деталей, которые зависят от конструкции и назначения. Возможно периметр периметра, борта, двери багажного отделения, косынки и диагональные связи. Мы не будем вдаваться в подробности здесь, потому что есть отдельная статья об усилении рамы прицепа.

Как и вышеперечисленные аутригеры, материал рамы прицепа включает все эти дополнительные элементы. Он также включает кронштейны и другие элементы изготовления, которые на самом деле не являются балками.Их выбор так же важен, как и выбор основных балок.

Одно быстрое соединение для косынок - используйте их. Многие прицепы имеют неадекватные косынки или угловые распорки, что способствует гибкости рамы. Накладки не дорогие, и они не добавляют большого веса, но они очень помогают с жесткостью.

Общность

После вышеупомянутых размышлений о материалах для различных областей, некоторые могут подумать о разных материалах в каждом месте. В частности, для проектов DIY мы предлагаем найти некоторую общность.Например: Можно ли использовать один и тот же материал рамы прицепа для основной рамы, а также для передней и задней поперечин?

Материал поставляется стандартной длины. Поэтому при выборе типа делайте выбор, который лучше всего потребляет то, что вы покупаете. Это снижает количество брака и делает проект более эффективным, особенно для небольших деталей, таких как косынки и опоры. Это может быть немного излишним в той или иной области, но использование универсального материала снизит стоимость. Например, скажем, L-Angle - это выбор для поперечин.Возможно, косынки не должны быть такими прочными, но использование обрезков поперечин может спасти вас от покупки еще одной полной палки. И это не сильно изменит общий вес.

Важность типа балки

Сравните характеристики прочности и жесткости прямоугольной трубы, двутавровой балки, С-образной балки и L-образного угла при выборе элементов рамы прицепа. Обратите внимание на потребности в различных балках и материалах рамы прицепа. Основные балки и поперечины имеют схожие, но разные роли на прицепе.Делайте выбор, исходя из потребностей.

Правильный выбор может быть разницей между солидным трейлером и трейлером, который кажется (и, вероятно, есть) слабым. (Wimpy может быть пугающим.) Перестроенные прицепы, безусловно, жесткие и надежные, но тяжелее, чем необходимо. Недостаточные прицепы склонны гнуться, скручиваться и гнуться. Они легче, но не годятся для многих рабочих мест. Они также могут быть опасными.

Что лучше? Ни один. Мы считаем, что между тем, где это «правильно», есть золотая область.Однако, если вы не знаете, как это сделать, при выборе материала рамы прицепа лучше перестроить, чем иметь что-то опасное на шоссе. Выберите тип балки, исходя из потребностей и инженерных формул. Также убедитесь, что вы указали соответствующие факторы безопасности.

Наконец, поиск способов более равномерного распределения нагрузок снижает потребность в балке. Конечно, способ соединения пружин, но также имеет значение множество мелочей, таких как длина пружины. Не идите на компромисс, когда дело касается безопасности.

Удачи в вашем проекте по сборке трейлеров.

Как построить служебный трейлер

Коммунальные прицепы удобны для различных применений, от перевозки инструментов до работы или снаряжения до концерта. Планируете ли вы построить трейлер для своего бизнеса или просто время от времени нуждаетесь в нем для семейных походов, эта статья предоставит вам основную информацию, чтобы начать строить свой собственный!

Определите тип прицепа, который вам понадобится

Грузовой прицеп должен быть адаптирован к вашим требованиям.Вам нужно будет определиться с длиной, грузоподъемностью и будет ли он закрытым.

Например:

  • Если грузовой прицеп будет использоваться для перевозки пиломатериалов или строительных материалов, ему может потребоваться более прочная подвеска прицепа и полноразмерные колеса.
  • Для простоты погрузки и разгрузки, особенно пиломатериалов, вы, вероятно, не захотите закрывать его. Вы также можете сделать его достаточно длинным, чтобы удерживать пиломатериалы и листы.
  • Машины и ценные инструменты не только должны быть прочными, но и закрытыми и надежными, чтобы предотвратить кражу.

Транспортное средство, которое вы будете использовать для буксировки грузового прицепа, также поможет определить размеры. Например, грузовой прицеп для перевозки продуктов за велосипедом обязательно будет намного меньше, чем грузовой прицеп, построенный для перевозки настольной пилы.

Определить способ строительства

Чтобы построить свой собственный грузовой прицеп, вы можете начать с нуля или собрать комплект. В любом случае очень важно получить подходящие инструменты и материалы.

Поищите в Интернете планы комплектов прицепов для служебных автомобилей или посетите магазин товаров для ремонта дома за идеями.

Подтвердите свой уровень способностей

На этапах планирования важно знать свой уровень знаний в области механики и строительные возможности. Для постройки грузового прицепа с нуля потребуется

ед.
  • Сварочное мастерство
  • ноу-хау столярных изделий
  • знания по электрике (для установки задних фонарей)
  • грузоподъемность

Сбор материалов и инструментов

Следование плану служебного прицепа поможет вам собрать нужные компоненты.Как только вы найдете источник материалов, обратитесь к представителю службы поддержки клиентов, чтобы организовать доставку. Если вы опытный сварщик и имеете необходимое оборудование, следуйте инструкциям по технике безопасности и процедурам, рекомендованным производителем.

Большинство конструкций состоит из станины, сцепного устройства, «язычка» (клиновидная форма, выступающая спереди), оси с колесами, задних фонарей и рамки номерного знака.

Многие компоненты универсальных прицепов (дышло, сцепное устройство, ось, домкрат и задние фонари) можно приобрести полностью собранными, что упрощает сборку.

Построить раму прицепа

Изображение предоставлено Mechanical Elements

Рама будет состоять из 4 стальных стержней из стального уголка: 2 для боковых сторон и 2 для передней и задней части. В зависимости от длины прицепа боковые стороны, скорее всего, будут длиннее, чем передняя и задняя.

  • Соедините все 4 угла под углом 45 градусов.
  • Прихватите стальные уголки вместе, образуя прямоугольник.На этом этапе убедитесь, что рамка идеально квадратная.
  • Приварите опорные балки (не менее 3) из плоского железа по ширине рамы.
  • Отрежьте достаточно пропитанного под давлением пиломатериала размером 2x6 дюймов, чтобы покрыть всю длину / ширину рамы. Просверлите отверстия в местах пересечения досок с каркасом.
  • Просверлите отверстия в уголке, чтобы они совпадали с отверстиями в пиломатериале.
  • Прикрутите обработанные давлением доски 2x6 дюймов (5,1 X 15,2 см) к раме внутри кромки уголка.

Присоедините ось и шины

Используйте гидравлический домкрат, чтобы поднять раму с пола. Заблокируйте все 4 угла, чтобы он оставался приподнятым. Приварить ось под каркас. На прямоугольной раме ось должна быть прикреплена с соотношением 60/40: 60 процентов рамы перед осью и 40 процентов за осью.

Прицеп может быть как с рессорами, так и без них. Использование оси из трубы квадратного сечения упрощает приваривание оси непосредственно к раме.Но ось без рессор ведет к более жесткой поездке.

Пружины могут быть добавлены для более мягкого движения вашего груза, но центральная линия оси должна оставаться в том же месте, что и в предыдущем параграфе (соотношение 60/40).

Установите пружинные опоры, чтобы убедиться, что ось находится в правильном положении. Фиксированный конец пружины должен быть направлен к передней части прицепа, а часть, которая может двигаться, должна быть направлена ​​к задней части прицепа.

Используя болты и гайки, входящие в комплект оси, установите на ось шины заданного размера.

Существует альтернативная подвеска прицепа, которая не только смягчит езду вашего прицепа, но и даст вам лучший контроль - и все это без оси! Она называется безосевой подвеской Timbren.

Если вы хотите модернизировать 1 или 2 существующие оси, подвеска Timbren Silent Ride обеспечивает более мягкую езду и - если это тандемная установка - предоставляет вам полностью уравновешенную подвеску.

Завершить остальные детали

После приваривания сцепного устройства к дышлу приварите всю сборку к передней части рамы, убедившись, что она находится по центру рамы.

Закрепите домкрат за сцепкой на язычке. Проложите электрические провода для задних фонарей спереди назад. 3 (W-2t)} {12} $$

Для $ H = 4 \, в \ ,, \ quad W = 2 \, в \ ,, \ quad t =.4} \ приблизительно -100 \, дюймы

Именно это и произвел онлайн-калькулятор. Однако, если вы попытаетесь нагрузить балку таким образом, она необратимо деформируется. Плечо рычага длиной 18 футов действительно длинное и с умеренным трудом согнет сопли из 4-дюймовой тонкостенной балки. Дело в том, что прицеп - это не консольная балка.

, так что давайте рассмотрим более разумный сценарий загрузки. Давайте смоделируем оси как точечные нагрузки, расположенные в $ 40 \, в $ и $ 80 \, в $ от конца прицепа, нагрузку в $ 7500 фунт-сила $, распределенную по задним $ 18 \, ft $, и поддержку "гусиной шеи" на дополнительные $ 5 футов. $ перед этим.

Некоторые из наших нагрузок еще не известны, но мы можем выяснить некоторые из них в процессе. Некоторые из них мы не можем, поэтому добавим дополнительное ограничение. Распределение веса будет разделено между осями в соответствии с переменной $ \ alpha $

. 2 + F_ {axels} (x- (1- \ alpha) x_ {front} - \ alpha x_ {back}) & x_ {front} \ leq x \ leq L \ \ (F_ {axels} -F) (x-x_ {гусь}) & L \ leq x \ end {case}

$

Обратите внимание, что этот изгибающий момент должен быть непрерывным, и оба конца должны быть равны нулю, поскольку на концах нет изгибающего момента (они могут вращаться). Это приводит к дополнительному ограничению, которое можно использовать для поиска $ F_ {axles} $

$$ F_ {axels} = F \ frac {x_ {гусь} - \ frac {L} 2} {x_ {гусь} - (1- \ alpha) x_ {передний} - \ alpha x_ {задний}} $$

Однако, чтобы выражения были короче, оставим в выражениях $ F_ {axels} $.2 + C_2 & L \ leq x \ end {case}

$

И здесь я перешел к численному решению. Я снова проинтегрировал и нашел такие значения для всех констант, что и наклон, и смещение были непрерывными, а смещение на гусе и задней оси было равно нулю. Результирующий прогиб имел максимум около 2 дюймов. Но я использовал полную нагрузку, и мне следовало использовать половину нагрузки, дающей 1 дюйм. Для меня это звучит правильно.

Обратите внимание, что максимальный изгибающий момент составляет $ 9 \, кН \, м $, что при умножении на половину нашего роста и делении на момент площади дает пиковое напряжение $ 38 тыс. Фунтов / кв. Дюйм, это примерно 13% предела текучести среднелегированной стали. на сайте matweb.Вы, наверное, думаете, что этого будет достаточно, но это только для статичного трейлера, а не для движущегося и натыкаясь на месте.

Сила ускорения прицепа может легко утроить нагрузку за короткие периоды. Кроме того, неровности дороги будут циклически изменять нагрузку, делая это не предел текучести, на который вы хотите смотреть, а усталостную прочность при соответствующем количестве циклов, которое вы хотите, чтобы прицеп продержался. Усталостная прочность может составлять всего 10% от предела текучести, поэтому я хотел бы минимальный коэффициент нагрузки около 30 (3/10%), затем добавить коэффициент безопасности 2, и ваши балки должны быть примерно в 60 раз больше. сильнее, чем требуется только для соответствия вашему пределу текучести в сценарии статической нагрузки.Короче говоря, я бы выбрал лучи большего размера.

Три прицепа в одном - фургон, автомобиль и плоская крыша. трейлер Box Top. : 5 ступеней (с изображениями)

Ходовая часть

Ходовая часть прицепа была закуплена у поставщика запчастей для прицепа в виде комплекта. На выбор предлагалось несколько шаблонов болтов ступицы, подходящие для обычных автомобилей, и вам нужно было указать требуемую длину оси. Вы также можете выбрать тросовый, гидравлический или электрический тормоз. Электрические тормоза нуждаются в управлении, установленном на буксирующем транспортном средстве, что может быть неудобно, и я имел опыт работы с гидравлическими тормозами в прошлом и нашел их в порядке, поэтому я использовал гидравлические тормоза.Ходовая часть двух прицепов показана на первом фото, включая рессоры, оси, тормоза и сцепные устройства. На второй фотографии также показаны шины для двух прицепов с комплектующими.

Наборы, которые мы использовали, стоили 1400 долларов каждый, включая 5 новых колес и шин и доставку по Австралии. Наборы были аккуратно упакованы на большом поддоне. Они были получены от компании Huntsman Products, у которой есть довольно обширный интернет-магазин и конкурентоспособные цены, но есть множество поставщиков комплектов на выбор.

Перечень ходовой части

Шаровая муфта (прицепное устройство) номинальной массой 2000 кг с дублирующим тормозом и гидроцилиндром

болта сцепного устройства

2 тормозных барабана, рассчитанных на вес прицепа

Гидравлическая тормозная магистраль (металл), разделитель блок, трубчатые гайки, 3 гибких звена (2 для обеспечения перемещения подвески между рамой и колесами, одно для обеспечения движения оси дышла.

2 оси квадратного сечения по 40 мм, измеренная длина 60 дюймов от наконечника до наконечника. Номинальная нагрузка 1100 кг на ось.

4 листовых рессоры с номинальной нагрузкой не менее 560 кг на ось. Обратите внимание, что дополнительные 10% допускают использование скользящих пружин, не имеющих полного распределения нагрузки по сравнению с установкой качающейся пружины.

болты монтажные и подвески. U-образные болты для крепления осей к пружинам и подвески для крепления пружин на раме.

4 ступицы и подшипники. Я использовал узор Форда с 5 шпильками. Доступны и другие стандартные размеры.

Колеса 5x 13x5,5 дюймов и шины 155/13 LT для соответствия рисунку шипов ступицы. LT обозначает легкий грузовик. Включает 1 запасной. Обратите внимание, что диаметр колеса важен, так как колесо большего диаметра потребует проставок для установки подвеска для сохранения зазора до нижней части деки.

Стальная рама и дека

Рама прицепа изготовлена ​​из полых стальных труб прямоугольного и квадратного сечения. Рельсы основного шасси, на которые монтируется подвеска, изготовлены из прямоугольных труб размером 100x50x3 мм. Поверх направляющих основного шасси, проходящих поперек прицепа, расположены поперечные балки, изготовленные из квадратных труб 50x50x2 мм. По бокам кромочная балка из прямоугольной трубы 75x50x2,5 мм. Сталь поставляется местным поставщиком стали длиной 8 м, поэтому 4-метровая палуба была идеальной длиной, одна стальная длина составляла обе балки.

Так как мы делали два прицепа, на фото выше показаны отрезки стальных труб для двух прицепов.

Используемая сталь имеет легкую гальваническую отделку, которую все еще можно сваривать, но обеспечивает дополнительную защиту от коррозии без необходимости гальванизации всей рамы, значительно дешевле и позволяет избежать логистических проблем, связанных с транспортировкой частично готовых прицепов к / от гальванизатора.

Требуется дополнительная пластина, включающая пластину для заглушки правых концов, монтажное сцепное устройство (может поставляться с сцепным устройством), шарнир дышла, монтажные фонари, монтажную стяжную шину.

Кроме конструктивных элементов, для крепления рельсов использовалась пара оцинкованных стальных труб ¾ "или 20 мм.

Список для резки:

100x50x3 RHS 4000 мм, длина x 2

75x50x2,5 RHS 4020 мм x 2, концы со скосом под углом 45 градусов. Обратите внимание, что разрезание под углом посередине стального листа длиной 8000 мм даст вам два отрезка длиной 4020 мм с учетом пропила в несколько мм. Причина, по которой он немного длиннее, чем основные направляющие, такова. что краевые балки немного длиннее обшивки стального настила и могут быть отодвинуты от края балки, чтобы учесть радиусы на углах правой стороны.

75x50x2,5 RHS 1820 мм, длина x 2, концы под углом 45 градусов

75x50x2,5 RHS Остаток длины 8 м после отрезания двух указанных выше отрезков длиной 1820 мм был использован для изготовления дышла.

50x50x2 RHS 1720 мм, длина x 5

Пластина 130x8 мм x 8 просверленных штифт 1 дюйм (штифт для плотной или плотной посадки) для оси дышла. Это можно не устанавливать, если вы не хотите поворотное дышло и замените его распорками чтобы соответствовать желаемой высоте башни

Защитное покрытие для палубы, мы использовали гальванизированную пленку 1,6 мм и получили три 4 м x 1.2 м листов, один лист разрезан пополам поставщиком на большой гильотине для укладки двух прицепов, т.е. 1 ½ листа на прицеп.

Прокладка толщиной 50 мм для установки на основной рельс шасси и дополнительной поддержки под настилом из листовой стали. Хорошая идея, если вы устанавливаете автомобиль на прицеп. Мы использовали спальное место из обработанной сосны, разорванное до размеров 50 мм x 50 мм.

Освещение и электричество

Освещение и отражатели были приобретены через Интернет через продавцов на ebay, которые включали

2 задних светодиодных комбинированных фонаря (тормоз, хвост, отражатель и индикатор. )

1 светодиодный фонарь освещения номерного знака

2 светодиодных белых передних указателя положения

4 боковых световода оранжевого цвета

5-жильный кабель прицепа длиной примерно 6 м

Вилка прицепа

Разное

Цепь с номинальной нагрузкой 2000 кг длина примерно 500 мм

Дужка номинальная 2000 кг

3 доски для строительных лесов длиной 4 м.Один разрезан пополам, поэтому требуются два дополнительных конца. Доски для строительных лесов прочнее и жестче, чем обычные боковые плиты.

петли и защелки можно заказать у поставщика прицепа или кузова, либо изготовить самостоятельно.

Брызговики (листовая сталь или резина) Хотя кажется, что брызговики не понадобятся для этой конструкции, в которой колеса помещаются под поддон, наши местные правила проектирования требовали, чтобы брызговик доходил до центра задней шины.

Краска - нанесите травильный грунт поверх гальваники перед покраской финишным слоем

Trailer Tongue Design & Function

Пожалуй, самая важная и недооцененная часть конструкции прицепа - это язычок.Взгляните на пару трейлеров в вашем районе, и вы увидите множество материалов и дизайнов.

Язычок выполняет несколько важных функций, помимо того, что он является частью, которая удерживает ваш прицеп прикрепленным и на некотором расстоянии от буксирующего транспортного средства. Язычок удерживает ваш прицеп в равновесии при буксировке и помогает удерживать вес на сцепном устройстве, который необходим для контролируемой буксировки. Это также добавляет жесткости шасси и, в зависимости от оси и размещения нагрузки, помогает поддерживать прицеп в правильном и стабильном движении.

Шпунт должен иметь хорошую вертикальную и боковую прочность, и в зависимости от размера вашего прицепа и груза, который вы хотите перевозить, это будет определять размер необходимого материала и конструкцию, которую вы должны использовать.

Язычок выполняет большую работу при буксировке. Каждая небольшая неровность на дороге и каждый поворот, который вы делаете, передают нагрузку через язык и постоянно сжимают, скручивают и растягивают материал языка. Если прицеп был построен с шипом меньшего размера или он постоянно перегружен или неуравновешен, эта повторяющаяся загрузка и разгрузка (циклическое изменение) нагрузок на шип может создать микроскопические трещины в зернистой структуре материала язычка.

Со временем микроскопическая трещина может разрастаться и в конечном итоге достигнуть критического размера, при котором язык может внезапно сломаться и в конечном итоге выйти из строя.

Это также может произойти на языке, который был поврежден или деформирован в результате нормального использования.

Количество циклов, которое может пройти язык до выхода из строя, зависит от нескольких факторов -

  •  Конструкция язычка
  •  Размер материала язычка - чем больше, тем лучше до точки
  •  Как язычок крепится к шасси
  •  длина язычка
  •  Как загружается и буксируется прицеп

Дизайн языка

Есть 3 основных стиля языка -

- Язычок прямой

- Составной язык

- И язычок рамы «А»

Прямой язык

Этот дизайн восходит к старой лошади и телеге, где лошадь была привязана к обеим сторонам языка.Это немного старомодно, но все еще используется, в частности, на лодках и сельскохозяйственных прицепах.

Хотя у этой конструкции меньше шансов получить складной нож при движении задним ходом, если язычок действительно поврежден, он создает сильно напряженный участок, который может быстро вызвать внутреннее растрескивание или отказ.

Поскольку прямой язычок устанавливается по центру, он, как правило, испытывает большие вертикальные нагрузки, особенно в местах пересечения язычка и шасси. Это напряжение увеличивается, если нагрузка неправильно сбалансирована по осям.

Длина должна быть минимальной, так как чем длиннее язычок, тем меньше нагрузка на него и тем слабее становится язычок.

Самая прочная конструкция для одного дышла состоит в том, чтобы иметь 2 части RHS (прямоугольное полое сечение), соединенные вместе (сваренные стежком) и прикрепленные к прицепу так, чтобы самый длинный край был вертикальным.

Шпунт должен проходить под шасси минимум на половину его выступающей длины и прикрепляться как минимум к первой промежуточной поперечине.

Необходимо установить треугольные косынки, прикрепляющие язычок к передней и промежуточной поперечине шасси.

Составной язык

Составной язычок представляет собой разновидность конструкции с одним язычком с боковыми опорами, которые укрепляют язычок и обеспечивают поддержку шасси.

Этот стиль позволяет язычку быть немного длиннее, а также не таким тяжелым, как кусок стали.

Композитные язычки обеспечивают хороший зазор для буксирующего транспортного средства при резком движении задним ходом и обеспечивают большую поддержку боковым сторонам прицепа.

Вы найдете множество ретро-прицепов с одним язычком, оснащенных композитной угловой рамой для лучшей стабилизации и контроля прицепа, а также для увеличения прочности.


В идеале составные угловые рамы должны проходить под шасси, по крайней мере, до первой поперечины.

Лодочные прицепы обычно используют составной язычок с угловыми секциями как часть рамы шасси.

Сила в этом случае исходит от носовой стойки, которая поддерживает передний киль лодки.

Когда лодка заблокирована в носовой стойке и закреплена на прицепе, лодка фактически становится частью шасси / дышла.

Язык рамы «А»

Этот язычок является одним из наиболее распространенных из-за прочности, которую полноугольная рама придает прицепу. Он поддерживает внешние края прицепа и предотвращает скручивание шасси при слабой нагрузке.

Длину шпунта можно увеличить, если увеличить размер материала или добавить распорку (см. Ниже) для обеспечения жесткости и жесткости шпунта.


Чем длиннее может быть шпунт (до такой степени, что вес дышла становится чрезмерным), тем более плавно и устойчиво будет двигаться прицеп. Он также будет более отзывчивым и щадящим при движении задним ходом.

Прицепы с коротким дышлом склонны к быстрым, а иногда и неожиданным поворотам, незначительные движения тягача могут в момент невнимательности привести прицеп в складной нож.

Из трех конструкций с язычком, рама «А» является конструктивно лучше, поскольку она обеспечивает превосходную горизонтальную жесткость и хорошую вертикальную поддержку.Любая нагрузка на шпунт передается на внешние края шасси через шпунт и эффективно распределяет нагрузку.

Одним из недостатков является большая вероятность повреждения язычка при надевании складным ножом при движении задним ходом.

Как выбор сцепки может повлиять на ваш прицеп

Тип сцепки, которую вы выбираете для своего прицепа, может повлиять на общую прочность дышла прицепа и шасси. Если ваша ось (и) хорошо отведена от центра прицепа, вы можете обойтись более короткой длиной шпунта (от передней части шасси до сцепки).Существует эмпирическое правило: ось должна быть установлена ​​на 60% длины шасси, и это нормально для многих ситуаций, особенно когда установлена ​​аппарель, но если нет, я предпочитаю, чтобы ось была установлена ​​на уровне от 3 дюймов до 4 дюйма позади центра шасси и имеют хорошую длину язычка, торчащего спереди.

Причина этого предпочтения заключается в том, что более длинный язычок обеспечивает большую устойчивость прицепа, при движении задним ходом вы можете видеть большую часть прицепа и дает прицепу больше места для установки ящиков для инструментов, запасных колес, велосипедных стоек и тому подобного.Установка оси немного назад от центра позволяет более эффективно сбалансировать нагрузку прицепа, не добавляя слишком большой дополнительный вес к дышлу.

Установка прямой муфты на шпунт рамы A требует немного больше работы, чтобы вставить прямую стальную секцию в раму A, но если вы планируете установить гидравлические тормоза на прицеп на более позднем этапе, то это легкая модернизация. если установлена ​​прямая вставка.

В идеале язычок должен заканчиваться на подвеске передней пружины или рядом с ней, чтобы придать шасси дополнительную прочность.Установка язычка слишком близко к передней части прицепа позволяет шасси изгибаться и скручиваться, что может снизить его устойчивость и срок службы прицепа.

Одним из недостатков соединителя рамы "А" является компромисс, на который вы должны пойти в отношении длины выступа перед шасси и величины поддержки, которую язычок обеспечивает шасси. В зависимости от ширины шасси, чтобы язычок проходил под шасси в достаточной степени для обеспечения опоры, длина переднего язычка уменьшается.Лично я предпочитаю прямые соединители, которые можно установить на язычок рамы «A», где угол рамы «A» можно отрегулировать для получения наилучшей поддержки шасси.

Обернутый язык

Если вам необходимо использовать сцепное устройство с рамой типа «А» и вы хотите, чтобы язычок имел достаточную длину перед кузовом прицепа, рекомендуется построить язычок, который будет обернут вдоль боковой стороны прицепа. Обернутый язычок (некоторые производители называют их «полностью обернутым язычком») - это место, где материал язычка скошен в точке пересечения рамы A с шасси и изгибается, чтобы следовать линии шасси назад к передней подвеске пружины.

Это значительно увеличивает жесткость шасси и продлевает срок службы прицепа и дышла. Скошенная часть должна быть скошена на внутренней стороне, а обернутая часть приварена к рельсу шасси по всей его длине.

Длина языка

Длина язычка - это расстояние, измеренное от центра передней поперечины прицепа до центра тягово-сцепного устройства, и его можно определить по ряду соображений. Помимо выбора прямого, составного и А-образного язычка рамы, существуют также варианты с фиксированной длиной, выдвижным и наклонным язычком.Каждый из них обсуждается ниже.

Язычки фиксированной длины являются наиболее распространенными и составляют около 95% всех построенных прицепов. Большинство производителей прицепов имеют свою собственную стандартную длину для данного размера прицепа, исходя из опыта, устойчивости прицепа, скорости реакции при повороте и реверсе, положения оси и максимальной грузоподъемности прицепа.

Фиксированные языки

Слишком короткий язычок, и вы рискуете защемить переднюю часть прицепа буксирным транспортным средством при поворотах, и в то время как прицеп будет хорошо следовать за тягачом, при движении задним ходом прицеп будет чрезмерно чувствительным.Прицепы с коротким дышлом склонны к быстрому, а иногда и неожиданному повороту. Незначительные движения тягача могут в момент невнимательности привести прицеп в складной нож.

Короткие язычки - это область применения сельскохозяйственных прицепов и серьезных внедорожных прицепов благодаря их лучшему отслеживанию при прохождении крутых поворотов (меньшая вероятность столкновения прицепа с забором / столбами ворот или деревьями при повороте) и снижает вероятность того, что язычок опускается на дно при движении через крутые холмистые земли или песчаные дюны.

Длина язычков прицепа должна составлять не менее половины ширины буксирующего транспортного средства. Большинство автомобилей и внедорожников имеют диапазон от 5 футов до 6 1/2 футов, поэтому минимальная длина язычка должна быть вдвое меньше этой плюс немного больше (скажем, 8-12 дюймов), чтобы получить запас зазора при повороте и добавить устойчивость к прицепу.

Стандартная длина дышла составляет от 4 футов до 6 футов в зависимости от буксируемого автомобиля, того, что будет устанавливаться на дышле (ящики для инструментов, запасное колесо, велосипедная стойка и т. Д.), Длины груза при транспортировке длинномерных грузов ( древесина, трубы, байдарки / каноэ и аналогичные длинные предметы) и положение осей по отношению к шасси.

Для обычного гужевого транспорта на стандартном прицепе, когда на дышле ничего не установлено, кроме, может быть, запасного колеса и оси (ей), установленных в задней части центра палубы, я бы рекомендовал длину дышла от 4 футов до 4 футов 8 дюймов. хороший компромисс по длине для стабильной буксировки и радиус поворота без увеличения веса прицепа.

Если на дышле должен быть установлен полноразмерный ящик для инструментов или предметы аналогичной ширины (велосипеды, дека газонокосилки, защита от камней и т. Д.), Необходимо измерить язычок перед этими предметами, чтобы обеспечить достаточный зазор при повороте.

Еще одна вещь, о которой следует знать, - это если у вас есть задняя дверь с боковыми или верхними петлями на буксируемом автомобиле. Убедитесь, что дверь может открываться, не задевая переднюю часть прицепа или какие-либо аксессуары, постоянно установленные на прицепе.

Языки более 5 футов, в зависимости от используемого материала, должны быть закреплены скобами для придания дополнительной жесткости и предотвращения вертикального изгиба. См. Ниже информацию о фиксации языка.

См. Также «Расширяемые языки», «Наклоняемые языки» и «Укрепление / укрепление языка»

Конструкция и функции языка прицепа



Как сделать прицеп для лодки

Изготовление прицепа для небольшой лодки - это простой и легкий строительный проект.Лодки Jon и другие подобные небольшие лодки хорошо известны тем, что их используют для охоты на уток и рыбалки. Стабильные и легкие, их можно легко спустить на воду и повторно буксировать без спусковой рампы. Построение собственного трейлера для такого судна, а не его покупка, может сэкономить вам немного денег и стать отличным проектом на выходных.

Шаг 1. Начало работы

Измерьте ширину и длину своей лодки. Затем добавьте четыре фута к длине лодки, чтобы получить готовую длину вашего нового прицепа.Оцинкованную трубу необходимо обрезать до этой длины, так как она составляет основу прицепа.

Шаг 2 - Прикрепите поперечины

Отрежьте два куска оцинкованной трубы такой же ширины, как монтажные площадки комплекта оси. Эти детали будут использоваться в качестве перекладин, чтобы распределить вес лодки на прицепе. Закрепите эти трубы на верхней стороне основной трубы с помощью оцинкованных U-образных хомутов. Затем поместите заднюю поперечину примерно в двух футах от задней части прицепа и поместите переднюю поперечину примерно на два фута впереди задней.

Шаг 3 - Добавление опоры

Отрежьте два куска трубки диаметром 2 1/2 дюйма для поддержки поперечных балок. Они должны быть прикреплены параллельно центральной балке лодочного прицепа и на одном уровне с ней. Закрепите правую и левую оцинкованные трубы на обоих концах и к креплениям оси в середине. С помощью дрели проделайте необходимые отверстия, чтобы закрепить эти детали на месте.

Шаг 4 - Прикрепите раму

Присоедините эти собранные части лодочного прицепа к центральной балке с помощью двух U-образных болтов на каждой поперечине.П-образные болты следует устанавливать так, чтобы резьба была направлена ​​вниз. Теперь две шпильки 2x4 должны быть прикреплены к поперечным балкам с помощью U-образных скоб из оцинкованной стали. Они должны быть установлены таким образом, чтобы они могли слегка поворачиваться, чтобы соответствовать днищу лодки. Разместите шпильки так, чтобы они находились примерно в шести дюймах от того места, где каждая сторона лодки будет располагаться над ними. Покройте шпильки ковриком для внутренних и наружных работ, чтобы защитить отделку лодки и упростить погрузку и разгрузку лодки.

Шаг 5 - Добавьте колеса

Присоедините ступицы к осям, убедившись, что подшипники и ступицы заполнены консистентной смазкой. Затем прикрепите колеса и затяните проушины.

Шаг 6 - Готово

Надежно прикрепите сцепное устройство к переднему концу центральной балки. Затем установите комплект осветительных приборов в задней части прицепа и пропустите провода через трубы к передней части. Закрепите лебедку с помощью отрезка квадратной трубы длиной один фут на переднем конце прицепа лодки и прикрепите к передней части небольшой кусок дерева, покрытого ковром, в качестве упора.Наконец, установите крепежные крюки вдоль рамы, чтобы надежно закрепить лодку на прицепе.

Законы, правила и положения о прицепах для лодок

Перед тем, как буксировать лодку по шоссе, убедитесь, что вы знаете все законы и постановления, касающиеся прицепов. Законы, регулирующие частное использование прицепов, в том числе прицепных лодок, определяются каждым штатом, и есть некоторые ключевые различия в этих правилах от штата к штату. Вашим первым шагом должно быть изучение законов вашего штата и любых других штатов, в которых вы можете буксировать свою лодку.Эту информацию можно получить в транспортном департаменте вашего штата.

Ознакомьтесь с руководством по буксировке и буксировке

Масса прицепа

Для вашей безопасности убедитесь, что буксирное транспортное средство способно буксировать вашу лодку. Вес лодки и прицепа также учитывается в некоторых правилах буксировки. В руководстве по эксплуатации транспортного средства будет таблица с указанием максимальной массы прицепа и полной общей массы транспортного средства (GCVW).

Лучший способ узнать вес вашего прицепа - это поставить лодку с прицепом на весы на стоянке для грузовиков.

  • За небольшую плату он весит прицеп.
  • Вы хотите снять вес прицепа с сцепного устройства и взвесить лодку и прицеп с полным топливным баком лодки и всем оборудованием (охладителями и т. Д.), Которое обычно имеется в лодке.
  • В целях безопасности не рекомендуется превышать 80 процентов максимальной буксируемой массы автомобиля. Полная масса - это вес лодки и прицепа, плюс вес буксирующего транспортного средства, пассажиров и снаряжения, поэтому для этого веса припаркуйте всю установку на весах.
  • После того, как вы знаете вес прицепа лодки, вы можете проверить наклейку VIN на прицепе, чтобы убедиться, что прицеп и его шины рассчитаны на перевозку груза, который вы на нем поместили.

Большинство производителей стараются предоставить прицеп с достаточной вместимостью для лодки, но если вы везете много снаряжения, вы можете подрезать его вплотную. Если вы покупаете подержанную лодку, перед покупкой проверьте вместимость прицепа.

Ширина прицепа

В большинстве штатов прицеп шириной более 8 футов 6 дюймов считается «широким грузом» и подлежит ряду правил, таких как специальные разрешения, флаги или баннеры, а также ограничения на то, когда прицеп может находиться в дороге ( например, в некоторых штатах нет выходных).

Длина прицепа

Максимально допустимая длина прицепа варьируется от штата к штату от 30 футов до 60 футов. В штатах также оговаривается общая длина тягача и прицепа, которая составляет от 50 до 85 футов. Если ваша установка слишком длинная, вы все равно сможете буксировать ее с разрешением на сверхразмерную нагрузку и некоторыми ограничениями.

Тормоза прицепа

Самый распространенный закон требует, чтобы у любого прицепа весом более 3000 фунтов были тормоза, но в некоторых штатах нет правил в отношении тормозов, а в других требуются тормоза для всех прицепов.Для прицепов с более чем одной осью в некоторых штатах требуются тормоза на всех осях, в некоторых - только на одной оси.

Фонари для прицепов

Производители прицепов оснащают прицепы освещением, которое соответствует требованиям Федерального департамента транспорта. Разумеется, вы должны убедиться, что все ваши фары работают каждый раз, когда вы отправляетесь в путь, поэтому всегда проверяйте задний, тормозной и сигнальные огни перед каждой поездкой.

Ограничения скорости

В некоторых штатах есть более низкий предел скорости для транспортных средств, буксирующих любой прицеп, и этот предел может варьироваться в зависимости от длины или веса прицепа.В любом случае сбавить скорость никогда не повредит - у вас будет больше времени, чтобы предвидеть предстоящие проблемы, сократить тормозной путь, а также, возможно, вы сэкономите топливо.

Читать дальше: Как сделать резервную копию трейлера и запустить лодку


Ищете дополнительные ресурсы для владельцев лодки? Читать ...

.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *