Завоздушена система охлаждения ваз 2114: Как выгнать воздух из системы охлаждения ВАЗ-2114: удаляем пробку

Воздух в системе охлаждения ваз: причины и пути решения

Одной из основных причин выхода двигателя из рабочего состояния можно считать перегрев. В свою очередь, перегрев вызывается множеством причин, среди которых особо выделяется воздушная пробка в системе охлаждения. Результат – прекращение циркуляции ОЖ в системе, и очень быстрый (в течение нескольких минут или десятков минут) перегрев двигателя.

Воздушные пробки в системе охлаждения появляются достаточно часто, и застраховаться от них нельзя.

Причины попадания воздуха в систему охлаждения ВАЗ

Чаще всего причиной попадания воздуха в систему охлаждения являются негерметичные соединения. Разгерметизация соединений, в свою очередь, может произойти из-за небрежности самого владельца автомобиля. Своевременная диагностика и замена старых прокладок значительно снижают риск проникновения воздуха в систему этим путём. В первую очередь, речь идёт о прокладках ГБЦ и помпы.

В топ наиболее частых причин формирования воздушной пробки также полная или частичная замена охлаждающей жидкости. Поэтому после такой операции обязательно необходимо удостовериться, что воздух в систему не проник.

И, наконец, третьей по частоте причиной формирования воздушной пробки считается проблема с воздушным клапаном, расположенным в расширительном бачке. Клапан из-за износа или неисправности может «залипать», а в результате – пробка.

Какой бы ни была причина появления воздушной пробки, её следует устранить в экстренном режиме. В противном случае вы рискуете «попасть» как минимум на капитальный ремонт двигателя, а то и в гораздо более неприятную ситуацию дорожно-транспортного происшествия.

Пути решения проблемы воздушной пробки

Таких путей существует множество, но собственноручно реализовать можно две стратегии. Обе они реализуются на смотровой яме и со всеми необходимыми мерами предосторожности. Прежде всего, потребуются защитные перчатки, иначе не миновать ожогов охлаждающей жидкостью. Двигатель должен быть предварительно прогрет, чтобы охлаждающая жидкость начала циркулировать по системе.

Стратегия первая. Выдавливаем воздушную пробку

Устанавливаем автомобиль на смотровой яме и закрепляем его как минимум ручным тормозом и нейтральной передачей, а по возможности также с помощью клиньев. Двигатель в начале работ выключен.

Домкрат поможет приподнять автомобиль на 25-35 см. После этого со всеми предосторожностями открываем расширительный бачок, и только после этого заводим двигатель.

Включаем обогрев на максимальный уровень, и увеличиваем обороты минимум до трёх тысяч.

При этом доливаем охлаждающую жидкость, аналогичную циркулирующей в системе, в расширительный бачок. Возможно, делать это придётся в несколько этапов, чтобы заполнить ёмкость до максимальной отметки.

Теперь внимательно следим за термостатом: как только он откроется, следует со всеми мерами предосторожности несколько раз сдавить патрубок, ведущий снизу к радиатору.  С помощью такой нехитрой процедуры воздушная пробка попросту «выдавливается».

Проверить эффективность выполняемых действий можно, контролируя происходящее в расширительном бачке.

Так, если причина действительно в воздушной пробке, из жидкости, заполняющей бачок, при каждом нажатии будут появляться воздушные пузырьки. Когда пробка будет устранена, пузырьки исчезнут.

Дополнительные способы проверить, действительно ли воздушная пробка устранена:

• воздуховоды автомобильного отопителя исторгают горячий воздух;
• все патрубки системы охлаждения горячие.

Завершающий этап – снимаем автомобиль с домкрата, доливаем охлаждающую жидкость.

Стратегия вторая. Выпускаем пробку через патрубок дроссельного узла

Устанавливаем автомобиль на смотровой яме и закрепляем его ручным тормозом, нейтральной передачей, а по возможности также с помощью клиньев. Как и в первом случае, запускаем двигатель и прогреваем его до открытия термостата (обычно это соответствует температуре около 90 градусов). После чего двигатель глушим.

Теперь необходимо, соблюдая все меры предосторожности, чтобы не обжечься, снять патрубок дроссельного узла, ослабив предварительно хомут. Из патрубка выйдет охлаждающая жидкость вместе с воздушной пробкой. В этой стратегии главное – как можно скорее вернуть патрубок на место и затянуть хомут, чтобы предотвратить повторное завоздушивание.

Минусом этой стратегии является необходимость реагировать на происходящее очень быстро – как только охлаждающая жидкость потечёт свободно, без пузырьков, патрубок нужно аккуратно и очень быстро подключить обратно к системе. В этот момент неопытные автомобилисты допускают немало ошибок и проблема может с первого раза не устраниться. К тому же такая стратегия работы приводит к значительному расходу охлаждающей жидкости, чего нет в первом варианте.

Профилактика воздушных пробок

Чтобы сохранить двигатель в порядке и свести к минимуму риск завоздушивания системы, необходимо помнить первое и самое главное правило – автомобиль нуждается в заботливом внимании своего владельца. И проявлением этого внимания должно стать обязательное ежемесячное техническое обследование системы охлаждения автомобиля. Впрочем, это требование означает лишь, что вы будете загонять автомобиль на смотровую яму и обследовать места возможных протечек охлаждающей жидкости, масла и прочих жидкостей. Такие профилактические осмотры можно и нужно делать самостоятельно – вы лучше узнаете свой автомобиль. Кроме того, это поможет вам контролировать расходы на техническое обслуживание и отказываться от операций, которые в действительности не актуальны, и научиться отличать таковые от по-настоящему необходимых.

Кроме того, охлаждающая жидкость в вашем автомобиле должна соответствовать требованиям качества и безопасности. Экономить на ней, равно как и на других расходных материалах для вашего авто не стоит. Ведь это – увеличение рисков не только для автомобиля, но и для вас, а также ваших близких. Полная замена охлаждающей жидкости на автомобилях ВАЗ должна производиться не реже, чем каждые пять тысяч километров.

С этой статьей так же читают:

Раздувает расширительный бачок системы охлаждения ВАЗ 2110/2112/2114/2115

Если раздувает расширительный бачок системы охлаждения автомобилей ВАЗ, не важно какие это модели 2110,2112,2114, 2115 или другие, первое, на что стоит обратить внимание – крышку в которой стоит редукционный клапан для сброса лишнего давления. Т.е. давление не сбрасывается и бачек из-за этого расширяется.

В первую очередь

Попробуйте заменить крышку на новую или взять на время проверки заведомо рабочую.

Обратите внимание, как сильно раздувается бачок. Если не значительно и видно, что не из-за избыточного давления, при этом вы являетесь владельцем ВАЗ 2110-12, то не стоит сильно переживать, так как для таких авто это считается нормой.

Дело в том, что новые бачки для таких автомобилей имеют безреберную конструкцию и изготовлены из пластмассы, которая не сильно хорошо держит форму, поэтому со временем их начинает раздувать.

Хорошо себя зарекомендовали расширительные бачки от Ланоса, Приоры, Нексии их часто ставят вместо Вазовских.

Если же бачок раздувает сильно и при этом его рвет, даже после замены вместе с крышкой, то обратите внимание на следующие моменты:

1. Закипает ли ОЖ;
2. Какого цвета масло в картере двигателя;
3. Если ли в бачке газы из камеры сгорания;
4. Какое давление в системе охлаждения;
5. Качество самого бачка.

Газы в расширительном бачке

Наличие газов в расширительном бачке указывает на то, что прогорела прокладка ГБЦ, все признаки этой проблемы. Это одна из основных причин, почему его может раздувать.

Прогорание прокладки могло произойти по причине перегрева двигателя, если конечно не настал срок его капитального ремонта, так как именно на 150 – 250 тыс. км. пробега рассчитан срок службы этой прокладки.

Но тут есть важный момент — бачек не будет расширятся, если исправен клапан в крыше, так как избыточное давление все равно будет сбрасываться, а вот перегреваться двигатель будет. Но, если поток газов очень сильный, то клапан не будет успевать стравливать давление и бачок в итого все равно раздует и даже разорвет.

Для того, чтобы выявить наличие газов в системе охлаждения необходимо:

1. Визуально осмотреть ОЖ в бочке при работающем двигателе и убедится в наличии или отсутствии пузырьков. Если пузыри есть, то скорее всего прокладка пробита.
2. Более точный метод – использование газоонализатора. Прибор точно укажет на наличие газов.
3. Применить надувные шарики или аналоги (ну вы поняли). Шарик надевается на горловину бачка и крепко привязывается нитками. Заводить двигатель нужно на холодную, пока еще не начала сильно расширятся нагретая ОЖ. Если изделие быстро надувается, значит в систему охлаждения поступают выхлопные газы, это возможно только через прокладку ГБЦ.
4. Проверьте компрессию в двигателе. Если у автомобиля пробег не сильно большой, то компрессия должна быть в норме, так как цилиндропоршневая группа еще не износилась. А вот если пробита прокладка под ГБЦ, то коммпрессометр покажет показания ниже нормы.

Также можно проверить в районе какого цилиндра пробита прокладка. Для этого нужно через отверстие свечи подать в цилиндр воздух под давлением, при этом крышка бачка должна быть снята.

При пробитой прокладки ГБЦ будут видны пузырьки в бачки и шипение воздуха.

Давление в системе охлаждения проверяется с помощью манометра на 3 атмосферы.

Для это нужно сделать тройник и подключить к нему прибор.

Завести автомобиль и наблюдать за показаниями. Показания больше 1.5 атмосфер уже должно насторожить, 2 – не каждый бочек выдержит.

Кипение охлаждающей жидкости

Если закипает тосол (антифриз), то убедитесь:

1. Работает ли вентилятор радиатора и когда он включается – может быть неисправен датчик;
2. Работает ли термостат – ОЖ двигается по малому кругу постоянно, тем самым не охлаждается;
3. Исправна ли помпа;
4. Не забита ли система охлаждения включая и радиатор;
5. Не завоздушена ли система.
6. Исправен ли клапан на крышке – пониженное давление в системе может вызвать преждевременное закипание тосола.

Что касается завоздушенности, то, к примеру, у ВАЗ 2110, 2111, 2112, из опыта их эксплуатации, система практически не завоздушивается благодаря особой конструкции.

В других автомобилях при замене ОЖ воздушная пробка может оказаться в печке и со временем дать о себе знать перегревом двигателя и прогоранием прокладки ГБЦ. Тут важно следить за показаниями приборов.

Цвет масла

Если в картере двигателя обнаружилась эмульсия серо-белого цвета, то значит ОЖ попала в масло, при этом ее уровень уменьшиться, а масла повысится.

Это могло произойти по причине прогорания прокладки ГБЦ, но не факт, тут нужно проводить дополнительную диагностику.

Как правило, сначала меняется крышка, потом бачок, а уже потом, если последний все равно раздувает, при необходимости прокладка ГБЦ. Но важно понимать, менять крышку нужно на заведомо исправную, сейчас много выпускается брака.

Проверяем качество бачка

Для этого необходимо заглушить сливное отверстие в бачке, плотно закрутить крышки и в схему подключить манометр. Воздух подается под давлением компрессором.

В ходе проверки проверяется какое давление держит бачок и на каком этапе срабатывает клапан.

Почему тосол лезет через крышку?

В случае перегрева двигателя или раздувания расширительного бачка многие не опытные водителя бегут сразу открыть крышку и очень сильно удивляются, а многие и пугаются, вытекающему под давлением тосолу.

Мы сразу успокоим вас – это нормально. Дело в том, что при закрытой исправной крышки бачка в системе охлаждения создается давление равное 1.5-2.0 атмосфер. При этом из физики все мы знаем, что температура закипания любой жидкости прямо пропорциональна окружающему давлению. То есть, чем выше давление, тем выше температура закипания.

Поэтому давление выше атмосферного в системе охлаждения создается специально, чтобы тосол закипал не при 100⁰С (1 атм.), а при 115⁰С (1.5 атм.) и 120⁰С (2 атм.).

После того, как заглушен мотор и открыта крышка, происходит процесс выравнивания давлений, жидкость перетекает от большего к меньшему, при этом она продолжает расширятся, так как двигатель еще некоторое время продолжает набирать температуру, т.е. точка начала его остывания еще не пройдена.

Если тосол закипел, значит произошел перегрев двигателя. В данной ситуации открывать крышку нужно не сразу, так как ОЖ может под давлением выплеснуться на руки и лицо — ожог неизбежен. Как раз в такой ситуации, когда не рабочая крышка бачка последний может раздуться.

У кого какие были жизненные ситуации пишите в комментариях. А также задавайте вопросы.

Как выгнать воздух из системы охлаждения ВАЗ-2110 — автомобильный портал

Наличие завоздушенности в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и других узлов автомобиля. В частности, может случится перегрев или печка будет плохо греть. Поэтому, любому автомобилисту полезно знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Данная процедура довольно тривиальна, так что будет под силу даже начинающему и неопытному, автолюбителю. Ввиду своей важности, мы расскажем о трёх методах удаления воздуха. Но сначала поговорим, как понять, что имеют место воздушные пробки и о причинах их появления.

Содержание

1. Симптомы завоздушивания
2. Причины возникновения воздушных пробок
3. Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения
4. Общие рекомендации по профилактике
5. Вместо заключения

Симптомы завоздушивания

Как понять, что в системе охлаждения появилась воздушная пробка? При возникновении этого явления, возникает несколько типовых симптомов. Среди них:

• Проблемы в работе термостата. А конкретнее, если после запуска двигателя вентилятор охлаждения включается очень быстро, то велика вероятность того, что термостат вышел из строя. Другая причина этого, может заключаться в том, что в патрубке насоса скопился воздух. В случае, если клапан термостата будет закрыт, то антифриз циркулирует по малому кругу. Возможна и другая ситуация, когда стрелка температуры охлаждающей жидкости находится в «нолях», когда двигатель уже достаточно нагрелся. Тут снова возможны два варианта — неисправность термостата, или наличие в нем воздушной пробки.
• Утечка антифриза. Ее можно проверить визуально по следам тосола на отдельных элементах двигателя или ходовой части машины.
• Помпа начинает шуметь. При ее частичном выходе из строя появляется посторонний шум.
• Проблемы в работе печки. Причин неисправностей этому существует много, однако одной из, как раз и является образование воздушной пробки в системе охлаждения.

Если вы обнаружили хотя бы один из описанных выше признаков, то необходимо провести диагностику системы охлаждения. Однако перед этим будет полезно разобраться, что стало причиной возможных проблем.

Причины возникновения воздушных пробок

Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

• Разгерметизация системы. Она может возникнуть в самых разных местах — на шлангах, штуцерах, патрубках, трубках и так далее. Разгерметизация может быть вызвана механическим повреждением отдельных ее частей, их естественным износом, снижением давления в системе. Если после того как вы устранили воздушную пробку, в системе снова появился воздух, значит, она разгерметизирована. Следовательно, необходимо делать диагностику и ее визуальный осмотр с целью выявления поврежденного места. Заливать антифриз нужно тонкой струей.
• Неверная процедура долива антифриза. Если он был залит широкой струей, то велика вероятность возникновения явления, когда воздух не может выйти из бачка, поскольку зачастую горловина у него узкая. Поэтому, чтобы этого не происходило, необходимо заливать охлаждающую жидкость не спеша, давая воздуху покидать систему.
• Неисправность воздушного клапана. Его задача состоит в том, чтобы убрать лишний воздух из системы охлаждения, и не допустить попадания его извне. В случае неисправности воздушного клапана происходит подсос воздуха, который распространяется по рубашке охлаждения двигателя. Исправить ситуацию можно ремонтом или заменой крышки с упомянутым клапаном (чаще всего).
• Неисправность помпы. Здесь ситуация аналогична предыдущей. В случае, если фибра или сальник помпы пропускают воздух извне, то он естественным образом попадает в систему. Соответственно, при появлении описанных симптомов рекомендуется проверить этот узел.
• Утечка охлаждающей жидкости. По сути, это является той же разгерметизацией, поскольку вместо антифриза в систему попадает воздух, образуя в ней пробку. Утечки могут быть в самых разных местах — на прокладках, патрубках, радиаторах и так далее. Проверить эту неисправность не так сложно. Обычно потеки антифриза видны на элементах двигателя, ходовой или других частях машины. При их обнаружении необходимо провести ревизию системы охлаждения.
• Выход из строя прокладки ГБЦ. При этом антифриз может попадать в цилиндры двигателя. Одним из ярких симптомов такой неполадки является появления белого дыма из выхлопной трубы. При этом часто в расширительном бачке охлаждающей системы наблюдается значительное бурление, обусловленное попаданием в нее выхлопных газов. Дополнительную информацию о признаках выхода прокладки ГБЦ из строя, а также советы по ее замене вы можете почитать в другой статье.

Крышка радиатораКаждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классикаСуществует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:

1. Снимите с двигателя все защитные и прочие элементы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
2. Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (неважно, прямой или обратный).
3. Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью.
4. Подуйте внутрь бачка. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок.
5. Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом. В противном случае воздух опять попадет в него.
6. Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя.

Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

1. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 10…15 минут, после чего выключите его.
2. Снимите необходимые элементы дабы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
3. Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
4. Как только польется антифриз, сразу же установите патрубок на место и зафиксируйте его.

При выполнении этого будьте аккуратны, поскольку температура антифриза может быть высокой и доходить до значения +80. . .90°С. Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:

1. Необходимо поставить машину на возвышенность таким образом, чтобы ее передняя часть была выше. Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных частей охлаждающей системы. При этом поставьте машину на ручник, а лучше установите под колеса упоры.
2. Дайте поработать двигателю 10…15 минут.
3. Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора.
4. Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость. При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей.

Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы. При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания.

Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением.

Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.

Общие рекомендации по профилактике

Первое, на что нужно обращать внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда контролируйте его, а при необходимости доливайте. Причем если приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и для выявления причины неисправности необходима дополнительная диагностика. Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Делать это лучше на смотровой яме.

Старайтесь пользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего автомобиля. А покупки совершайте в проверенных лицензированных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественная охлаждающая жидкость в процессе многократного нагрева может постепенно испаряться, а вместо нее в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.

Вместо заключения

Напоследок хотелось бы отметить, что при появлениях описанных признаков завоздушивания системы, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность работы системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя.

Поэтому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно быстрее. Благо, сделать это может даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура несложна и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.

характерные признаки завоздушивания и способы устранения

Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

Существует несколько основных причин, почему возникает пробка из воздуха:

1. Некачественная сборка или материалы. В нынешних марках авто в системе используют антифриз с небольшой точкой замерзания и значительной точкой кипения (в пределах 120°С). В результате изнашивания патрубков и их соединений, ухудшения качества блоков цилиндра и головки происходит утечка жидкости.
2. Проникновение воздуха в момент замены антифриза. Это происходит в результате неправильного заливания жидкости. Систему нужно заполнять неспешно тонкой струей и из малой емкости. Если же антифриз вливается из большой емкости мощной струей, воздух точно попадает в охладительную систему.

На заметку!
Моторная охладительная система представляет собой герметичную цепь сосудов, заполненных жидкостью, которая включает в себя комплекс взаимодействующих элементов.

Воздух проникает и по другим причинам:

• сломан термостат;
• повреждена прокладка головки блока цилиндров;
• неисправна помпа;
• поломка в отопительной системе;
• поломка воздушного клапана в крышке расширительного бачка.

Когда ломается прокладка в блоке и головка, выхлопные газы проникают в охладительную систему. Из-за этого жидкость закипает в радиаторе или расширительном бачке. Из выхлопной трубы может пойти белый пар.

Кроме того, выхлопные газы могут попасть и в систему смазки. В результате в моторном масле образуется эмульсия, что приводит к серьезной поломке двигателя. Тогда из выхлопной трубы будет выходить сильный черный дым, что говорит о горении тосола или масла.

Как убрать пробку из системы, второй способ, подробная инструкция

1. Заезжаем на смотровую яму или ровную поверхность, опять же выжимаем ручник и включаем нейтральную передачу.
2. В этом случае мотор не нужно глушить. Его необходимо прогреть до температуры 90 градусов по Цельсию, что бы открылся термостат и жидкость пошла циркулировать по большому кругу.
3. Крышку расширительного бака не открываем.
4. Глушим мотор.
5. Затем необходимо отпустить хомут в патрубке дроссельного узла и снять патрубок. Будьте предельно внимательны и аккуратны, проводите работы в резиновых перчатках, так как температура довольно высокая (90 градусов).
6. После снятия резинового шланга, нужно подождать некоторое время, пока не выйдет весь воздух вместе с антифризом.
7. Теперь необходимо одеть назад патрубок и зажать хомут.
8. На конечном этапе, запускаем двигатель и тестируем транспортное средство. Для перепроверки системы в полном объеме, желательно проехаться как на маленькой, так и на большой скорости.

Чем опасно завоздушивание?

Если в автомобиле завоздушена система охлаждения, температура может достигать высоких показателей (от 500°С и выше), давление поднимается к высокой отметке. В результате выходят из строя прокладки и перегородки между всеми моторными системами.

Когда происходит сильный перегрев, головка цилиндрового блока искривляется, ломаются прокладки блочной головки, масло и охлаждающая жидкость попадают в цилиндр. Это ведет к гидроудару или задиру – самым частым поломкам в двигателе. Если воздушит систему охлаждения, значит, владельцу авто предстоит серьезный ремонт со значительными финансовыми затратами. Чтобы этого избежать, важно внимательно и регулярно следить за состоянием автомобиля и показаниями приборов.

Как правильно подготовиться к выполнению работ

Прежде чем приступить к выпуску воздуха, необходимо учесть следующие правила. В первую очередеь следует найти место с ровной поврехностью, чтобы поставить свой автомобиль. Это обеспечит легкость и комфортность в процессе проведения ремонтных работ.

Следовательно, чтобы полностью выпустить воздух из системы охлаждения двигателя, следует обзавестись специальными инструментами. Потребуется приобрести пару ключей, крестовую отвертку, чтобы с легкостью снять хомут.

Важно отметить, что приступить к ремонтной работе можно буквально через десять минут после того как остынет ваш автомобиль. Следует также учесть, что мотор не должен быть заведенным, когда приступите к осуществлению действий. После того как будут учтеные все нормы и правила безопасности, можно залезть под капот и снять крышку расширительного бачка. Затем, придется ослабить хомут. Через этот инструмент происходит подача охлаждающей жидкости к агрегату.

Специалист, может, проверить в системе охлаждения газы, избыточное давление, а также уровень жидкости. Но за эту работу, моторист возмет с вас немалое средств. Поэтому предлагаем самостоятельно выполнить работу с помощью наших ценных советов.

При выполнении ремонтных работ, необходимо следить за процессом, чтобы избежать лишних повреждений. Например, следует аккуратно работать с патрубком. Далее, можно свободно удалить воздушную пробку.

Признаки завоздушивания

Прежде чем разбираться в признаках появления воздушной пробки в системе охлаждения, важно понимать принцип работы двигателя ВАЗ 2110, 2114 или 2115. Когда раствор еще холодный, он перемещается по специальным каналам в цилиндрах – так называемой рубашке охлаждения. В сам радиатор жидкость не попадает. Циркуляция происходит за счет помпы (водяного насоса).

Когда охлажденная жидкость нагревается до определенной отметки, срабатывает термостат. Он, в свою очередь, активирует круг, по которому жидкость циркулирует через радиаторную конструкцию. В случае плохого охлаждения в процесс автоматически включается вентилятор. От того, как эффективно работает система, зависит поддержание температуры ДВС и функционирование печки внутри салона.

На заметку! Перегрев ДВС возможен не только при завоздушенности. Есть и другие причины, которые не стоит игнорировать.

При слабой циркуляции жидкости система начинает работать в ненормальном режиме. Вероятность перегрева двигателя возрастает. Основные симптомы появления воздушной пробки:

1. Перегрев двигателя – главный признак. Характерен резкий скачок температуры, показатели достигают красной зоны. Но при проверке уровня антифриза отклонений могут и не обнаружить.
2. В холодное время отсутствует поступление теплого воздуха в салон при хорошо прогретом двигателе.
3. На приборной панели зажигается красный индикатор.

Воздушная пробка не дает жидкости нормально проходить по каналам, из-за чего и возникают поломки. Поэтому важно проверять, чтобы все шланги и патрубки были без повреждений. Если в резиновых патрубках есть хотя бы незначительная трещина, воздух будет просачиваться. Заметить ее при осмотре сложно, но при подаче воздуха под давлением можно обнаружить повреждение.

Если термостатный элемент и вентилятор без повреждений, но печка все равно не работает, значит, все это – симптомы воздушной пробки. Двигатель перегревается из-за завоздушенности, которую необходимо убрать.

Причины возникновения воздушных пробок

Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

• Разгерметизация системы. Она может возникнуть в самых разных местах — на шлангах, штуцерах, патрубках, трубках и так далее. Разгерметизация может быть вызвана механическим повреждением отдельных ее частей, их естественным износом, снижением давления в системе. Если после того как вы устранили воздушную пробку, в системе снова появился воздух, значит, она разгерметизирована. Следовательно, необходимо делать диагностику и ее визуальный осмотр с целью выявления поврежденного места.
  Заливать антифриз нужно тонкой струей
• Неверная процедура долива антифриза. Если он был залит широкой струей, то велика вероятность возникновения явления, когда воздух не может выйти из бачка, поскольку зачастую горловина у него узкая. Поэтому, чтобы этого не происходило, необходимо заливать охлаждающую жидкость не спеша, давая воздуху покидать систему.
• Неисправность воздушного клапана. Его задача состоит в том, чтобы убрать лишний воздух из системы охлаждения, и не допустить попадания его извне. В случае неисправности воздушного клапана происходит подсос воздуха, который распространяется по рубашке охлаждения двигателя. Исправить ситуацию можно ремонтом или заменой крышки с упомянутым клапаном (чаще всего).
• Неисправность помпы. Здесь ситуация аналогична предыдущей. В случае, если фибра или сальник помпы пропускают воздух извне, то он естественным образом попадает в систему. Соответственно, при появлении описанных симптомов рекомендуется проверить этот узел.
• Утечка охлаждающей жидкости. По сути, это является той же разгерметизацией, поскольку вместо антифриза в систему попадает воздух, образуя в ней пробку. Утечки могут быть в самых разных местах — на прокладках, патрубках, радиаторах и так далее. Проверить эту неисправность не так сложно. Обычно потеки антифриза видны на элементах двигателя, ходовой или других частях машины. При их обнаружении необходимо провести ревизию системы охлаждения.
• Выход из строя прокладки ГБЦ. При этом антифриз может попадать в цилиндры двигателя. Одним из ярких симптомов такой неполадки является появления белого дыма из выхлопной трубы. При этом часто в расширительном бачке охлаждающей системы наблюдается значительное бурление, обусловленное попаданием в нее выхлопных газов. Дополнительную информацию о признаках выхода прокладки ГБЦ из строя, а также советы по ее замене вы можете почитать в другой статье.

Крышка радиатора

Каждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

Как выгнать воздух из системы охлаждения?

Поэтапного процесса, чтобы удалить воздух из охладительной системы, нет. Это объясняется тем, что у каждой модели авто конструкции различаются между собой. На отечественных автомобилях и старых иномарках исправить ситуацию можно таким образом:

• загоняют транспорт на эстакаду так, чтобы капот стоял поднятым;
• на радиаторной системе вскрывают пробку и включают двигатель;
• спустя несколько минут прогрева на холостом ходу подсоса воздуха он выходит из системы.

Но в современных марках авто подобным образом решить проблему не получится, так как конструкция у них закрытого типа. В этом случае следует делать прокачку и выгонять воздух из системы охлаждения.

При первом способе раскручивают крышку в расширительном бачке и запускают двигатель на холостом ходу некоторое время. После этого на автомобиле следует погазовать до отметки в 3500 об/мин. Затем крышку закручивают на место и проверяют функционирование системы охлаждения.

Если такой способ не подошел, ослабляют тот патрубок, что идет от печки. В этот момент может потечь антифриз. Затем запускают двигатель и ждут, когда из жидкости перестанут появляться воздушные пузырьки. Если их нет – пробка устранена.

Этот способ можно рассмотреть на примере модели ВАЗ «Калина»:

1. Сначала подготавливают необходимые инструменты: отвертки, ключи для съема пластиковых защитных элементов.
2. Снимают пластиковую защиту, которая крепится шпильками с резиновыми уплотнителями.
3. Затем с патрубка снимают хомут и откручивают крышку с расширительного бачка.
4. Горловину бачка накрывают чистой тряпкой и натягивают резиновую трубку. Затем понемногу подсасывают воздух, поддувая в трубку компрессором.
5. После этих процедур должен начать вытекать антифриз. Как только воздушные шарики перестанут появляться, хомут быстро устанавливают на место и затягивают его.

На заметку! Антифриз ядовит, поэтому при продувании бачка ртом важно, чтобы он не попал в полость рта. Опасен также контакт с глазами или кожей и вдыхание паров жидкости.

По завершении процедуры необходимо залить недостающую жидкость до нормы (на 6 мм выше минимальной отметки). Затем мотор прогревают. Чтобы повторно не возникла проблема, на расширительном бачке немного ослабляют крышку и дают двигателю поработать некоторое время на холостом ходу. После этого крышку закручивают плотно.

Способы удаления воздуха

Если вы наблюдаете на приборной панели постоянное превышение рабочей температуры двигателя (100 и более градусов), выполните ряд действий по выявлению неполадки:

• исследуйте стыки патрубков, водяной насос и расширительную емкость на предмет протечек;
• проверьте уровень жидкости в бачке;
• убедитесь, что салонный отопитель исправно функционирует;
• если температурный датчик установлен вне головки цилиндров, проверьте работоспособность электрического вентилятора замыканием контактов.

Прежде чем прокачать систему охлаждения, необходимо устранить все утечки, если таковые обнаружены. Потерявший герметичность сальник водяного насоса следует заменить (как правило, вместе с помпой), подтянуть хомуты шлангов и так далее. Удалять воздушную пробку из протекающей системы охлаждения бессмысленно.

Проверка печки и датчика вентилятора поможет точнее определить местонахождение пузыря воздуха. Когда температура мотора достигает критического порога, а отопитель не греет, значит, пробка стоит в малом контуре циркуляции – в самой печке либо подводящих патрубках. Если датчик вовремя не включает принудительный обдув, то он попал в зону, где движение антифриза остановилось – пузырь находится в большом контуре.

Совет. Нередко из-за воздушной пробки термостат отказывается открывать проход тосолу по большому кругу, потому что не «видит» повышения температуры. Не совершайте распространенную ошибку и не торопитесь менять термостат – сначала попытайтесь развоздушить систему охлаждения.

Способ первый – продувка

Этот простейший метод требует от автолюбителя осторожности, поскольку производится на полностью прогретом моторе. Порядок операций такой:

1. При необходимости добавьте жидкость до минимального уровня и прогрейте силовой агрегат до рабочей температуры. Аккуратно свинтите крышку расширительной емкости.
2. Наденьте перчатки и отсоедините тонкий патрубок охлаждающей системы в наиболее высокой точке. Для двигателя с инжектором это блок подогрева дроссельной заслонки, на карбюраторном моторе – впускной коллектор либо нижняя часть самого карбюратора.
3. Тщательно протрите горловину бачка. Подставив под снятый шланг широкую посудину, подуйте в расширительную емкость. Когда из патрубка потечет чистый тосол, наденьте его на штуцер и зафиксируйте хомутом.

Внимание! Пробку расширительного бачка на прогретом двигателе откручивайте медленно, давая выйти воздуху. Если снять ее резко, из горловины выплеснется горячий антифриз и обожжет вам руки.

Если на автомобиле установлена термостатическая крышка основного радиатора, попробуйте удалить воздушную пробку через нее. Откройте обе пробки и дуйте в горловину расширительного резервуара.

Способ второй – полная замена

Данный вариант подходит для всех случаев, когда обнаружить и вытолкнуть пузырь из трубопроводов не удается. Суть заключается в том, чтобы полностью опорожнить систему и обратно залить тосол, соблюдая все правила. Недостаток метода – сложность реализации в дорожных условиях.

Рекомендуем: Как правильно проверять маслосъемные кольца и что для этого нужно?

Процедура выполняется в следующем порядке:

1. Слейте антифриз в широкий таз, поочередно подставив его под пробку на блоке цилиндров и главном радиаторе.
2. Установите все крышки на места и затяните их.
3. Ослабьте хомут и снимите патрубок обогрева дроссельной заслонки или карбюратора (самая высокая точка системы).
4. Вставьте воронку в горловину расширительного бачка и медленно тонкой струей заливайте охлаждающую жидкость. Удаление воздуха будет происходить через снятый шланг.
5. Отслеживайте момент, когда из патрубка побежит тосол, и сразу надевайте его на штуцер.

Перед опорожнением не забудьте полностью открыть кран салонной печки.

Когда шланг подогрева дросселя (или карбюратора) надет и закреплен хомутом, долейте жидкость в емкость до нормы. Далее, проверяйте работоспособность охлаждения путем полного прогрева мотора, пока не откроется термостат и не включится электровентилятор.

Способ третий – дорожный

Столкнувшись с перегревом силового агрегата в пути, постарайтесь убрать воздушную пробку таким методом:

1. Зафиксировав автомобиль ручным тормозом, поднимите переднюю часть домкратом на высоту 0,3–0,4 м.
2. Медленно открутите пробку расширительного резервуара, запустите двигатель и включите салонный отопитель на максимальный режим.
3. Тонкой струей лейте тосол в бачок, пока его уровень не достигнет верхнего предела. Повысьте обороты коленчатого вала до 3000 об/мин и дождитесь полного прогрева.
4. Сжимайте рукой нижний шланг, ведущий к радиатору. Воздух должен выйти через расширительную емкость. Используйте перчатки или плотную ткань, чтобы не обжечься.

Процедура заканчивается, когда из бачка перестанет выходить воздух. Ощупайте остальные патрубки – они должны прогреться. Убедитесь, что печка выдает горячий поток.

Чтобы не приходилось возиться с удалением воздушных пробок, всегда заливайте антифриз по инструкции, описанной в предыдущем разделе. Это лучший способ вытеснить воздух из системы. Своевременно устраняйте протечки, не ездите с бесконечными доливками охлаждающей жидкости.

Профилактика завоздушивания системы и перегрева двигателя

Чтобы избежать возникновения воздушной пробки в охладительной системе, важно регулярно проверять уровень антифриза в радиаторе или расширительном бачке. Если есть необходимость, доливают дистиллированную воду. Во избежание серьезных проблем не рекомендуют использовать вместо тосола или антифриза обычную воду. Ее используют только для разбавления концентрата антифриза до необходимой дозировки.

Охладительная система – это герметичная конструкция. Из-за специального клапана вода из нее постепенно испаряется. Поэтому жидкость по мере надобности подливают, чтобы не сильно понизить уровень.

Кроме того, следует проверять плотность раствора в системе. Особенно это важно делать в осенне-зимний период и контролировать показания приборов. Постоянный долив дистиллированной воды снизит плотность, и жидкость в холодный период замерзнет. Этот параметр проверяют аэрометром.

Сама система охлаждения, так же, как и двигатель, требует регулярного обслуживания. В случае обнаружения грязи жидкость промывают. Радиатор тоже периодически промывают, чтобы не допустить скопления ржавчины и накипи.

Можно выделить несколько причин завоздушенности системы охлаждения. Если не предпринимать никаких попыток, есть риск возникновения серьезных проблем. Поэтому важно знать главные признаки завоздушивания и вовремя проводить профилактические мероприятия во избежание перегрева двигателя.

Причины появления

Причин, из-за которых в каналах системы охлаждения скапливается воздух, несколько. Воздушная пробка образуется из-за:

1. Негерметичности системы. Неплотности в местах соединения патрубков приводят к тому, что при движении потока жидкости образуется разрежение, которое засасывает воздух в систему. Постепенно количество воздуха увеличивается, затем он скапливается в одном месте, образовывая пробку.
2. Потери герметичности в водяной помпе. Если уплотнительная прокладка под насосом повредилась, то узел в процессе работы будет засасывать воздух.
3. Нарушение технологии замены или доливки антифриза. Если сразу залить большое количество жидкости, то воздух, находящийся в патрубках не выйдет и антифриз собственным весом протолкнёт пузырьки воздуха внутрь системы. После запуска мотора, воздух соберется в одном месте, прервав поток.
4. Повреждение прокладки ГБЦ вследствие перегрева. Если появившийся пробой соединит канал системы охлаждения с атмосферой, то жидкость затянет воздух извне. Завоздушивание появляется, если пробой соединил канал с цилиндром. В этом случае отработанные газы прорвутся в систему охлаждения, что помимо появления воздушной пробки сопровождается бурлением антифриза в расширительном бачке.

Если появилось предположение, что в системе охлаждения образовалась пробка, сначала удостоверьтесь, что произошло завоздушивание. Перегревы силовой установки происходят из-за заклинивания термостата, что тоже является неприятной ситуацией.

Минимальное попадание воздуха в процессе замены ОЖ

Заменить воздушный предмет без попадания воздуха действительно несложно. Чтобы избежать лишних проблем, необходимо отсоединить шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера. В основном эта процедура осуществляется у обладателей инжекторных автомобилей. Если в двигателе преобладает карбюратор, тогда следует произвести отсоединение шланга подачи охлаждающей жидкости от штуцера карбюратора.

В этом же случае необходимо заполнить агрегат охлаждающей жидкость до уровня мах. После чего придется плотно закрыть крышкой. Следует не забывать о подсоединении шлангов, которые были сняты в процессе осуществления работ.

Таким образом, можно газы, масла и другие соединения больше не будут нагреваться. Не имеет особого значения, будет это газовый или бензиновый мотор. Главное, правильно выполнить действий, указанные в данной статье.

Казалось бы, что может быть опасного в том, что немного воздуха попало в систему охлаждения? На самом деле, воздушная пробка, образовавшаяся в системе охлаждения, может вызвать сильный перегрев и, как следствие, поломку мотора. Кроме того, образовавшаяся воздушная пробка мешает работе отопителя. Устранение воздушной пробки из системы охлаждения — процедура несложная, сделать это гораздо проще, чем потом устранять последствия перегрева двигателя.

Как следует выгонять воздух правильно

Как утверждают, специалисты, процесс удалению воздуха достаточно легок и прост. Для выполнения процедуры, потребуется потратить всего лишь пятнадцать минут. Обратившись в сервис по ремонту автомобилей, потребуется заплатить немалое количество средств. Поэтому лучше внимательно прислушаться к советам специалистов и самостоятельно выполнить действия за считанные минуты.

Итак, после сдвиг хомута, произойдет выход воздуха. В процессе действия можно услышать щипение. Как только произойдет удаление воздушной пробки, из трубок будет течь охлаждающий антифриз. Подобное действие характеризуется выходом воздуха. Соответственно, можно возвратить хомут на место. В процессе осуществления работ, необходимо также проверить работоспособность всей системы охлаждения, чтобы избежать утечек.

Плотно затянув хомут, можно добавить охлаждающий антифриз. Количество жидкости должно доходить до уровня мах. Как только антифриз будет добавлен в расширительный бачок, следует диагностировать отопитель. При нормальной циркуляции воздуха и теплого потока, можно посчитать, что работа выполнена на все 100%.

Как выгнать пробку из системы охлаждения Калина ⋆ I Love My Lada

Герметичная система охлаждения гарантирует, что и печка будет работать нормально, и двигатель не перегреется, поскольку антифриз циркулирует стабильно. Впрочем, стоит появиться воздушной пробке, как эффективности работы системы охлаждения и отопления приходит конец. Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения Лада Калина, будем разбираться прямо сейчас.

Содержание

• 1 Признаки появления воздушной пробки в системе охлаждения Калина
• 2 Откуда взялась воздушная пробка в радиаторе печки Лада Калина
• 3 Как удалить пробку из системы охлаждения Лада Калина

Признаки появления воздушной пробки в системе охлаждения Калина

Вверх

Система охлаждения во всех современных двигателях должна быть максимально герметична. Старые моторы не имели расширительного бачка и охлаждающая жидкость заливалась прямо в верхнюю банку радиатора. Это было связано с низкими требованиями к качеству и составу антифризов, а также неприхотливыми материалами, из которых выполняли блоки цилиндров, головки и другие охлаждаемые элементы моторов.

Схема системы охлаждения Лада Калина

Как бы там ни было, в герметичной системе охлаждения малейшее количество воздуха может вызвать нарушение циркуляции антифриза и, как следствие, перегрев двигателя, закипание жидкости и нарушение работы отопителя.

Словом, если мы замечаем, что:

• двигатель перегревается при незначительных нагрузках и не слишком высокой температуре окружающего воздуха;

• из печки не дует горячим воздухом, а слегка теплым, даже в том случае, когда указатель температуры двигателя в красной зоне;

• течет радиатор печки, есть другие места подтекания антифриза,

можно быть уверенным, что в системе охлаждения образовалась пробка. При этом мы уверены, что все узлы системы охлаждения работают, как часы. А именно — водяной насос, термостат, радиатор печки и радиатор охлаждения, ничего нигде не течет.

Откуда взялась воздушная пробка в радиаторе печки Лада Калина

Вверх

Любая негерметичность в системе или же неправильная замена охлаждающей жидкости может запросто привести к образованию воздушной пробки в радиаторах, патрубках или в водяной рубашке. Завоздушивание системы охлаждения происходит следующим образом — при подтекании антифриза из патрубка или радиатора воздух потихоньку подсасывается и занимает свободный объем в системе. Происходит это не сразу, но когда пузырьки воздуха накопятся в достаточном количестве, пробка готова к использованию. Как правило, воздух собирается в самой верхней точке системы охлаждения. На Калине это — система подогрева дроссельного узла.

Здесь и собирается воздух в большинстве случаев

Кроме этого, воздух может запросто образоваться из-за использования некачественного антифриза. Объясняется это просто — хорошие жидкости закипают крайне редко, для этого их нужно разогреть как минимум до 140-160 ˚С, что практически невозможно. Низкокачественные антифризы и любимые всеми тосолы могут закипать уже при температуре около 100 ˚С, а это, как мы знаем, почти рабочая температура двигателя Калины. При закипании, как и любая жидкость, антифриз выделяет пузырьки воздуха, которые опять-таки скапливаются и образуют пробку, препятствующую циркуляции.

Любая негерметичность приводит к появлению воздушной пробки

И еще один, самый неприятный момент. В систему охлаждения может попадать не воздух, а выхлопные газы. Это говорит о том, что прокладка головки блока приказала долго жить и прогорела, газы прорвались в систему охлаждения и образовали пробку. В этом случае лечение только одно — замена прокладки ГБЦ и выяснение причин прогара.

Как удалить пробку из системы охлаждения Лада Калина

Вверх

Существует как минимум три способа удаления воздушной пробки и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Многие водители рекомендуют в таких случаях не спешить с радикальными действиями и присмотреться к пробке расширительного бачка. Возможно (а это случается очень часто), что из-за некачественного компенсационного клапана, встроенного в пробку, воздух попадает именно в этом месте. К Калине подходит пробка и от ВАЗ 2110, и даже от Газели, так что выбор пробок большой. После замены пробки и прогрева двигателя воздух может стравиться самостоятельно.

Одна из неоригинальных пробок расширительного бачка, Лузар

Если этот вариант ничего не дал, приступаем к удалению другими способами:

1. Самый надежный способ — выгнать воздух из самой верхней точки системы охлаждения, из шланга подогрева дросселя. Для этого прогреваем двигатель, оставляем его работать на холостых и аккуратно снимаем шланг, по которому антифриз подводится к дроссельному узлу. Мы при этом потеряем немного антифриза, но гарантированно выпустим воздух из системы. И здесь нужно соблюдать осторожность, жидкость горячая.

   Как вариант — установка на штуцер дросселя шланга подходящего размера на конце с краником от китайской бензопилы

2. Относительно простой способ удаления пробки. Загоняем автомобиль на возвышенность так, чтобы передок был приподнят. Отлично подойдет эстакада. После этого открываем расширительный бачок и тщательно проминаем патрубки и шланги системы охлаждения. В это время печка должна работать на максимальных оборотах и быть полностью открыта (регулятор двигаем вправо до конца), двигатель работает на холостых, после прогрева до нормальной рабочей температуры поднимаем обороты до 3-3,5 тысяч. Воздух должен выйти через расширительный бачок.

   Примерно такого угла должно хватить, чтобы удалить пробку из системы охлаждения Калины

3. Ну и совсем простой способ, который, впрочем, срабатывает довольно часто. Так же загоняем автомобиль на возвышенность передком, прогреваем мотор, прогазовываем до красной зоны тахометра. Спускаемся с возвышения и проверяем уровень антифриза в бачке. Если воздух вышел, то и уровень должен упасть.

После удаления воздушной пробки на Лада Калина доливаем жидкость до нормы и в будущем следим за герметичностью системы, а также стараемся не использовать плохой антифриз.

Как спустить воздух из системы охлаждения на ваз 2114

Главная » Разное » Как спустить воздух из системы охлаждения на ваз 2114

Как выгнать воздух из системы охлаждения на ВАЗ 2114: Воздушная пробка

Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ 2114

Система охлаждения автомобильного ДВС предназначена для понижения температуры рабочих деталей, масла, и газов, которые нагреваются в процессе работы силового агрегата. Для большинства ДВС предназначенных к установке на машины сконструирована жидкостная система охлаждения. Кроме основного предназначения эта система выполняет еще ряд функций:

1. нагревает воздух в системе отопления салона
2. охлаждает масло в смазочной системе всего двигателя и трансмиссии
3. понижает температуру газовой смеси в системе рециркуляции выхлопных газов

Как выгнать воздух из системы охлаждения ваз 2114

Конструкция и принцип работы системы охлаждения ВАЗ 2114

Одной из главных составляющих частей СОД является радиатор, потому что циркуляция по нему приводит к значительному понижению температуры проходящего тосола или антифриза, за счет потока встречного воздуха. Трубчатая конструкция радиатора во много раз повышает эффективность процесса охлаждения. В состав СОД входят также:

• четырехлопастной вентилятор, который вращается с помощью электродвигателя, включающегося при значительном повышении температуры тосола. В результате работы вентилятора увеличивается проток воздуха через радиатор охлаждения, и этот воздух получая ускорение понижает свою температуру еще до прохождения через трубочки устройства и соответственно повышает эффективность работы СОД;
• насос или помпа, это рабочий механизм, который прокачивает через себя жидкость приводя ее в движение в нужном направлении для нормальной, постоянной работы СОД, поэтому и сама система называется жидкостной, принудительной;
• радиатор системы отопления, тосол проходящий через его трубчатое тело нагревает воздух, который направляется в салон;
• расширительный бачок, он компенсирует изменения объема тосола из-за колебаний его температуры. Кроме того, через расширительный бачок производится дополнительный залив жидкости в систему при ее выработке;
• термостат — регулирует циркуляцию жидкости по большому или малому контуру в зависимости от температуры. Достаточно капризный прибор, часто на ВАЗ 2114 слив тосола надо делать из-за его отказа и необходимости замены;
• трубки, патрубки и проточенные в блоках каналы по которым осуществляется циркуляция тосола;
• датчик температуры охлаждающей жидкости, с его помощью автоматика двигателя осуществляет коррекцию в его работе, а также он служит сигнализатором для водителя о состоянии СОД.

Как спустить воздух из системы охлаждения двигателя ВАЗ 2114

Неисправности, возникающие в СОД, могут существенно испортить жизнь водителю. Например, когда образуется воздушная пробка в системе охлаждения, в салон перестает поступать хорошо прогретый воздух по причине того, что в печку отопителя тосол не поступает. Хуже охлаждается двигатель, отсутствует нормальный теплообмен в системе. В результате перегревается весь ДВС или отдельные блоки, что снижает ресурс силового агрегата. Искажается работа некоторых датчиков, что также негативно сказывается на общем состоянии автомобиля.

Почему образовываются воздушные пробки в системе охлаждения. Причин несколько:

• имеется подсос в системе, из-за неплотно затянутых патрубков. Более интенсивно это происходит зимой. При низких температурах пластик сжимается, и если вовремя не подтянуть хомуты, то пробка в системе охлаждения обеспечена;
• возможно неисправен клапан на крышке расширительного бачка;
• нарушена герметичность помпы;
• появились трещины или протечки на радиаторах охлаждения или отопления;
• обнаружился пробой прокладки ГБЦ.

Возможны более серьезные причины, такие как:

1. засорение радиаторов или патрубков, а также какие-то механические повреждения в них;
2. деформация или поломка крыльчатки помпы;
3. частичный отказ термостата;

Перед тем как удалить воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ 2114, необходимо тщательно ее продиагностировать на предмет засоров, поломок и негерметичностей. Это нужно сделать для того, чтобы проведенная затем работа не оказалась напрасной. Кроме того, надо обязательно проверить работоспособность термостата. Если он окажется полностью или частично неисправным, можно сколько угодно заниматься очисткой системы от воздуха, лучше работать она не станет.

Перед тем как приступить к работе надо подготовить тосол для долива в систему, если потребуется. Также, ветошь и, желательно, две пары перчаток — хлопчатобумажные, рабочие и хозяйственные, резиновые. Предстоит работать с агрессивной жидкостью, тем более нагретой до 80-90 градусов.

Существует несколько вариантов действий как выгнать воздух из системы охлаждения двигателя.

• Воздушная пробка образуется в верхней части системы. На ВАЗ 2114 это дроссельный узел. Чтобы до него добраться, требуется убрать накладку закрывающую двигатель сверху. После этого отсоединяется одна из двух трубок системы охлаждения подходящие в ДУ. Хомут надо оставить на ней, с тем, чтобы потом можно было как можно быстрее одеть ее назад и загерметизировать. Снять крышку с расширительного бачка и, закрыв горловину плотной тряпкой, вставить насос и создать давление в бачке, чтобы убрать воздушную пробку в системе охлаждения. После того как из отсоединенной трубки потечет тосол, необходимо быстро поставить ее на место и закрепить.

Некоторые специалисты рекомендуют дуть в горловину бачка для выдавливания тосола, однако делать этого нельзя по двум причинам. Главное, потому что тосол или антифриз для человеческого организма токсичный яд, и второе — для того чтобы эффективно дуть, надо напрягаться, а подобные «упражнения» мало кому полезны и могут вызвать спазмы.

• Еще один вариант как выгнать воздух из системы охлаждения ВАЗ 2114 заключается в следующем.

Не снимая патрубка с дроссельного узла, и не открывая крышки расширительного бачка, хорошо прогреть двигатель. После этого, предварительно надев перчатки отсоединить патрубок с ДУ и дать возможность выйти воздуху до того, как польется горячий тосол. Сразу же поставить трубку на место и надежно закрепить.

• И третий вариант, как спустить воздух из системы охлаждения на ВАЗ 2114.

При этом надо взять помощника. Машина ставится на эстакаду или горку передком вверх. Откручиваются крышки радиатора и расширительного бачка. После этого в расширительный бачок до верху заливается тосол. Напарник запускает двигатель и прогревает его периодически подгазовывая до 3500 оборотов. По мере необходимости тосол доливается до тех пор пока не исчезнут пузырьки воздуха. Крышки закрываются. Машина готова к эксплуатации.

Рекомендуем

• Самые полезные советы по замене охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114
• Осуществляем замену крана отопителя на ВАЗ 2114
• Как правильно заменить салонный фильтр на ВАЗ 2114
• Признаки неисправности и замена помпы на ВАЗ 2114

http://nadomkrat.ru

Как спустить воздух из системы охлаждения на ваз 2114. Система охлаждения

Сначала давайте выясним: для чего нужно заменять охлаждающую жидкость на ВАЗ 2110, если мы постоянно следим за его уровнем и регулярно доливаем до отметки на расширительном бачке. Но не все так просто. Важно знать, что тосол, после длительной эксплуатации в системе охлаждения, меняет свои свойства. Если в летнее время это не критично, то зимой он может замерзнуть и разорвать, как радиатор, так и блок цилиндров. Длительной эксплуатацией охлаждающей жидкости считается пробег более 70 тысяч километров или 4-5 лет эксплуатации. Итак, приступим.

1. Лучше всего, замену антифриза производить на эстакаде или яме, предназначенной для ремонта, чтобы был свободный доступ к днищу. Но если такой возможности нет, то устанавливаем автомобиль на ровную поверхность. Если площадка с уклоном, то ставим автомобиль так, чтобы уклон был назад. 2. Отсоединяем провод от клеммы аккумуляторной батареи. 3. Прежде чем начать замену тосола, убеждаемся, что двигатель достаточно остыл.

4. Чтобы добраться до сливного отверстия на блоке цилиндров модели 2111, снимаем модуль зажигания вместе с кронштейном (рис. 1).

6. Устанавливаем емкость для слива охлаждающей жидкости под блок цилиндров и откручиваем сливную пробку на блоке цилиндров. После того, как антифриз полностью выйдет, протираем блок цилиндров от остатков антифриза (рис. 3).

7.Далее сливную емкость устанавливаем под радиатор охлаждения. Откручиваем сливную пробку на радиаторе и ждем, пока антифриз полностью выйдет из системы охлаждения (рис. 4).

8.Если у вас система впрыска, то ослабляя и затяжку хомута и отсоединить шланг подачи тосола от штуцера подогрева дроссельного патрубка (рис. 5).

Если же у вас карбюратор, то отсоединяем шланг от штуцера подогрева карбюратора (рис.6)

Эта процедура необходима для того, чтобы, когда охлаждающая жидкость будет заполнять систему охлаждения, из нее выходил воздух и не образовывалась воздушная пробка.

9. Заполняем систему охлаждения, заливая антифриз в расширительный бачок, пока его уровень не будет у верхней кромки ремня крепления. Закручиваем крышку расширительного бачка.

Крышку расширительного бачка нужно закручивать плотно, т. к, когда двигатель работает, бачок находится под давлением и из под пробки может потечь тосол, либо ее может просто сорвать (рис. 7)

10. Подсоединяем шланги, в зависимости от модели, к штуцеру подогрева дроссельного патрубка или карбюратора 11. На блоке цилиндров модели 2111 устанавливаем на место модуль зажигания. 12. Подсоединяем провод к клемме аккумуляторной батареи.

13. Далее заводим автомобиль, даем ему прогреться до рабочей температуры и глушим. Проверяем уровень охлаждающей жидкости и, если необходимо, доливаем до уровня

При первом запуске двигателя, после замены антифриза на ВАЗ 2110, 2112, необходимо проследить за температурой охлаждающей жидкости. Если стрелка указателя температуры переместилась до красной зоны, а вентилятор не включился, включаем отопитель и проверяем, какой через него идет воздух. Если идет подогретый, то скорее всего, неисправен вентилятор, если холодный- значит в система охлаждения образовалась воздушная пробка.

Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ 2110, 2112

1.Если автомобиль недавно работал, то необходимо подождать пока он остынет 2. Откручиваем крышку расширительного бачка, только на остывшем двигателе, иначе тосол под давлением может выплеснуться. 3.Остоединяем шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера подогрева дроссельного

Патрубка, если у вас инжектор

Или отсоединяем шланг от штуцера подогрева карбюратора, если у вас карбюратор

Сегодня мы рассмотрим все элементы, из которых состоит схема охлаждения ВАЗ 2106, а самое главное – узнаем, как провести замену охлаждающей жидкости, термостата, водяной помпы. На самом первом фото вы можете увидеть все элементы системы, именно по ней сейчас и будет строиться все повествование. Также будет рассмотрено, как провести замену охлаждающей жидкости в системе, а также как избавиться от воздушных пробок.

Схема

Сколько тосола

Что касается количества, то здесь все просто – по инструкции необходимо 9.85 литра, значит, покупаем 10 литров охлаждающей жидкости. Когда ездил всегда брал с собой запас, что бы можно было в пути добавить. Кстати, если система охлаждения загрязнена, то ее следует промыть водой или специальными средствами. Порядок промывки такой же, как и при замене жидкости – сливаем, заливаем и разводушиваем, заводим двигатель на несколько минут и сливаем. И так несколько раз, пока не увидите, что с радиатора и блока двигателя вытекает чистая вода.

Воздушная пробка

Переходим непосредственно к основной сути статьи. Существует три способа как удалить воздушную пробку. Я их считаю основными и наиболее доступными. Они основаны на том, что воздух легче воды и поэтому собирается в самой верхней точке. Оттуда мы и будем его удалять. Предварительно оговорюсь, что при выполнении работ кран отопителя должен быть открыт полностью (на самый горячий воздух). Итак, описание первого способа. Он подходит для автомобилей, у которых имеется возможность отсоединить шлаг подогрева дроссельного узла или карбюратора (на большинстве автомобилей ВАЗ). Так как дроссельный узел (карбюратор) является самой верхней точкой в системе охлаждения двигателя, то это место является наиболее подходящим для того, чтобы удалить воздух из системы. Порядок действий следующий. Для начала снимаем все защитные кожухи и остальные элементы, препятствующие доступу. Затем откручиваем хомут шланга подогрева, снимаем со штуцера шланг. Откручиваем пробку на расширительном бачке и дуем в него ртом, пока антифриз не польется из дроссельного узла или патрубка. Как только из штуцера или шланга пойдет жидкость, быстро надеваем шланг на место и закручиваем все обратно. Данные действия позволяют удалить воздушную пробку практически на 100%. Переходим ко второму методу.

Второй способ похож на предыдущий, только не требует того, чтобы дуть в бачок. Как и в предыдущем варианте снимаем все защиты, прогреваем двигатель до рабочей температуры, глушим. Не откручивая пробку расширительного бачка, снимаем шланг со штуцера подогрева дроссельного узла. Как только потечет охлаждающая жидкость, ставим на место шланг и собираем все обратно.

Если с первого раза не получилось – ставим шланг на место, откручиваем пробку бачка, закручиваем и повторяем операцию. Как правило, удалить воздушную пробку данным способом получается с первого раза. Не забывайте о мерах безопасности. Охлаждающая жидкость имеет температуру, близкую к 90 градусам и находится под давлением, поэтому будьте осторожны и каким-либо способом защитите руки от ожога (я надеваю двое перчаток: сначала ХБ, а сверху резиновые). Переходим к третьему методу.

Теперь расскажу вам как удалить воздушную пробку не разбирая системы. Сразу оговорюсь, что данный метод менее эффективен, чем два предыдущих, зато является более простым. Суть его заключается в следующем. Необходимо загнать автомобиль на крутую горку, чтобы верхняя крышка радиатора стала самой высокой точкой в системе охлаждения. Снимаем пробку расширительного бачка (если есть, то и радиатора), заводим двигатель и прогреваем его до рабочей температуры. Антифриз из бачка должен начать уходить в систему, его необходимо подливать до требуемого уровня. Чтобы усилился поток жидкости, нужно увеличить обороты двигателя. При этом антифриз может резко уйти и нужно сразу его долить. Операцию продолжаем до тех пор, пока не перестанут идти пузырьки из обратки.

Неисправности

Неисправность	Причина	Способ устранения
	Подтекание жидкости из крана отопителя.	Заменить кран.
Плохо затянуты хомуты шлангов	Затянуть хомуты.
Утечка жидкости через помпу.	Заменить помпу.
Повреждён радиатор.	Заменить радиатор.
Повреждена прокладка в головке цилиндров.(Охлаждающая жидкость попадает в двигатель,иногда при работе двигателя виден густой белый дым).	Заменить прокладку
Перегрев двигателя.	Утечка жидкости из системы охлаждения.	Устранить неисправность и восстановить уровень жидкости в системе.
Воздушная пробка в системе охлаждения двигателя(может образоваться при замене охлаждающей жидкости или при подсасывании воздуха в местах крепления шлангов).	Если есть подсасывание воздуха, то устранить его, затем при открыткой крышке расширительного бачка завести двигатель и ждать пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из расширительного бачка, при необходимости доливать охлаждающую жидкость.
Загрязнена поверхность радиатора.	Очистить радиатор.
Неисправен радиатор.	Заменить радиатор.
Неисправен термостат.	Заменить термостат.
Неисправна помпа.	Заменить помпу.

Как промыть

Чем промыть СОД?

Вода. Вода с уксусом и кислотой.

Специальная жидкость для промывки системы охлаждения.

Промывка системы охлаждения водой

Хоть водой и можно промывать систему, я бы настоятельно не рекомендовал этого делать. Как я уже говорил, в ней содержится большое количество примесей и солей, которые образуют накипь. Если нет другого варианта, то используйте хотя бы дистиллированную воду. Промывка системы охлаждения при помощи дистиллированной воды производится следующим образом:

Залейте воду в СОД.

Запустите мотор и дайте ему поработать примерно полчаса.

Затем глушите двигатель и слейте воду из системы. Повторяйте процедуру до тех пор пока ваша промывочная жидкость не станет такой же как до промывки. К недостаткам этого способа можно отнести: образование накипи, низкая эффективность (кипяток не способен растворить и отмыть накипь и другие отложения).

Промывка системы охлаждения водой с кислотой и уксусом

Вода с уксусом и кислотой, это чуть лучше чем просто вода, поскольку благодаря кислотам можно отмыть накипь и произвести частичную очистку системы охлаждения. Для того чтобы промыть систему этим способом подготовьте: каустическую соду, молочную кислоту и уксус. Кислота добавляется аккуратно и по чуть-чуть, если переборщить можно попрощаться с пластиковыми и резиновыми деталями системы охлаждения. Чтобы полностью удалить накипь и грязь нужно 5-10 часов, на протяжении которых необходимо периодически прогревать мотор до рабочей температуры. По окончанию вся жидкость сливается и заливается дистиллят, которым производится финишная промывка системы охлаждения.

Промывка СОД при помощи специальной химии

Спец. средства – наиболее эффективный и дорогостоящий вариант. Однако эффективность проведения такой процедуры стоит того чтобы переплачивать. В составе чистящих средств есть специальные чистящие вещества активно удаляющие накипь, жир, органику, и т. д.

Промывочные спец. средства делятся на четыре типа: кислотные, щелочные, двухкомпонентные, нейтрального типа.

Наименее популярными считаются кислотные и щелочные, к тому же неразбавленными их практически невозможно найти. Это объясняется их агрессивное воздействие на всю систему охлаждения, в сущности пластиковые и резиновые изделия.

Двухкомпонентные средства – очень популярны и очень востребованы. Их 2-компонентыный раствор состоящий из щелочи и кислоты хорошо справляется с поставленной задачей. Каждый из компонентов поочередно вливается в радиатор.

В составе нейтральных средств очистки системы охлаждения нет агрессивных веществ, например кислот или щелочей, а применяются они исключительно в профилактических целях.

Как развоздушить

Давайте же рассмотрим основные и наиболее эффективные способы решения проблемы.

Способ №1. Действуйте в следующей последовательности:

Снимайте пластиковый кожух, который установлен на двигателе. Для этого необходимо будет открутить крышку на отверстие для доливки масла. После этого снимайте накладку (как только кожух удалось снять, крышку можно вернуть на место во избежание попадания грязи и пыли внутрь силового узла).

Найдите патрубки, которые отвечают за прогрев дроссельного узла. (см. Чистка дроссельной заслонки).Выберите любой и стяните его. Скручивайте крышку с отверстия расширительного бачка, в котором находится антифриз, и накрывайте отверстие чистой тряпкой.

Дуйте внутрь бачка. Таким способом создается давление, которое выдавливает воздух. Как только из патрубка пошла охлаждающая жидкость, вы успешно избавились от воздух.

Возвращайте трубку на место (чем быстрее вы это сделаете, тем лучше). В противном случае можно снова поймать порцию воздуха.

Способ №2. Данный вариант намного проще и дуть никуда не нужно. Выгоняйте воздух следующим образом:

Прогревайте двигатель минут 10-15 и после этого заглушите его;

крышка на расширительном бачке остается закрученной;

также (как и в прошлом методе) снимайте один из патрубков на дроссельном узле;

дождитесь, пока из него не пойдет охлаждающая жидкость.

Как только это произошло, сразу же возвращайте трубку на место и плотно ее зафиксируйте с помощью хомута.

При выполнении данной операции будьте очень осторожны, ведь температура тосола (антифриза) может достигать 80-90 градусов Цельсия.

Способ №3. Нельзя упомянуть еще один простой, но весьма эффективный метод избавления от завоздушенности в системе охлаждения.

Действуйте так:

Найдите крутую горку и станьте на ней таким образом, чтобы передок машины был наивысшей точкой;

поставьте машину на ручной тормоз и подложите подставки под колеса, чтобы исключить случайное скатывание;

скручивайте пробки с радиатора и расширительного бачка;

заведите автомобиль и дайте ему прогреться 10-15 минут;

периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте охлаждающую жидкость в бачок по мере необходимости.

Выполняйте доливку до тех пор, пока пузырьков не будет появляется вообще. Только в этом случае работу можно считать выполненной.

Замена патрубков

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Если в результате проверки, проведённой в соответствии с рекомендациями, приведёнными в Главе Текущий уход и обслуживание, Вы обнаружили повреждения на каком-либо шланге, его необходимо заменить.

Слейте жидкость из системы охлаждения (обратитесь к Главе Текущий уход и обслуживание). Если Вы не собираетесь заливать новую жидкость в систему, сохраните слитую для последующего использования.

Плоскогубцами сожмите усики штатных хомутов (или отвёрткой ослабьте винты хомутов винтового типа — если установлены). Отведите хомуты в сторону. Аккуратно снимите шланг с патрубков. Новые шланги снимать значительно проще старых.

Если шланг не снимается с патрубка, попробуйте повращать его. Не повредите патрубки, пытаясь снять шланг. Поломка может привести к дорогостоящему ремонту. Имейте в виду, что патрубки радиатора довольно хрупкие, поэтому при снятии с них шлангов не прикладывайте больших усилий. Если шланг все равно не снимается, обрежьте его, затем разрежьте оставшийся на патрубке кусок вдоль и снимите. Стоимость нового шланга несопоставима со стоимостью нового радиатора. Прежде чем резать шланг, убедитесь в том, что сможете купить новый.

При установке нового шланга сначала наденьте на него хомуты, после чего установите шланг на патрубки. Если изначально устанавливались хомуты стяжного типа, замените их на винтовые. Для облегчения установки жёстких шлангов смочите внутренние поверхности их концов мыльной водой или нагрейте в горячей воде (не опускайте шланг в кипящую воду — он может расслоиться).

После установки шланга на патрубки проверьте правильность его прокладки в двигательном отсеке. Установите хомуты на концы шланга, заведя их за развальцовку патрубков, и затяните их.

Заправьте систему охлаждения (обратитесь к Главе Текущий уход и обслуживание).

Заведите двигатель и удостоверьтесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости из обслуженного узла.

Со временем, в системе охлаждения двигателя создаются различные отложения, что является следствием использования некачественных OЖ (охлаждающих жидкостей). Это приводит к загрязнению каналов, а в целом к нарушению циркуляции жидкости во всей системе охлаждения. В итоге, двигатель начинает греться, печка не греет и т.д. Данный фотоотчет посвящен самостоятельной промывке системы охлаждения на автомобилях ВАЗ 2110-2111-2112

Для очистки системы охлаждения необходимо слить жидкость, и залить дистиллированную воду со специальной присадкой, к примеру Hi-Gear.

Затем даем двигателю поработать некоторое время, и сливаем воду вместе с грязью и отложениями.

Чтобы полностью промыть систему охлаждения двигателя , нужно:

• Промыть радиатор . Для этого слейте жидкость из системы охлаждения, затем отсоедините шланги от основания и верхнего бачка радиатора. Вставьте садовый шланг в верхний патрубок радиатора, и пропускайте воду через радиатор, пока вода не будет выходить чистой из патрубка в основании радиатора.
• Промыть двигатель . Вставьте садовый шланг в выходной канал термостата и пропускайте воду через двигатель, пока вода не будет выходить чистой из нижнего шланга.
• Промыть радиатор отопителя . Откройте кран отопителя и отсоединив от отопителя шланги. К одному из штуцеров подсоедините шланг и промывайте струёй чистой воды до тех пор, пока вода не будет вытекать из другого штуцера чистой.

А теперь о том, как правильно слить и залить охлаждающую жидкость в двигатель ВАЗ 2110-2111-2112

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Заменяйте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе. Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при работе с ней.

При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть закрыта.

Устанавливаем автомобиль на горизонтальную поверхность, желательно, чтобы передок был немного выше задней части. Отсоединяем массу от аккумулятора

(На двигателях ВАЗ-2110, -2112 пробка на блоке цилиндров легкодоступна, а для доступа к ней на двигателе ВАЗ-2111 потребуется снять модуль зажигания.)

А теперь приступаем к сливу охлаждающей жидкости

Открываем пробку расширительного бачка

Установив емкость под двигатель, откручиваем пробку сливного отверстия на блоке цилиндров

После того как жидкость перестанет вытекать откручиваем сливную пробку на радиаторе с низу, также предварительно подставив емкость для слива охлаждающей жидкости.

После полного слива ОЖ закручиваем все пробки обратно.

Чтобы по мере заполнения системы охлаждающей жидкостью не образовывалось воздушных пробок (ОЖ заполнит систему не полностью) следует:

• Если у Вас инжекторный двигатель, тогда ослабьте затяжку хомута, и отсоедините шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера подогрева дроссельного патрубка.
• Если карбюраторный двигатель, тогда отсоединяем шланг от штуцера подогрева карбюратора.

Начинаем заполнять систему охлаждения двигателя через расширительный бачок, пока ее уровень не установится у верхней кромки ремня крепления расширительного бачка. Заверните пробку расширительного бачка.

Подсоедините шланг обратно к штуцеру подогрева дроссельного патрубка или карбюратора (в зависимости от модели двигателя). Установите на место модуль зажигания и минусовой провод аккумулятора.

Запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры (до включения вентилятора). После этого заглушите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости, и при необходимости долейте его до того же уровня.

ПРЕДУПЕРЕЖДЕНИЕ

При работе двигателя следите за температурой охлаждающей жидкости по указателю. Если стрелка переместилась до красной зоны, а вентилятор не включился, включите отопитель и проверьте, какой воздух идет через него:

• −если теплый/горячий воздух, вероятнее всего, неисправен вентилятор.
• −если холодный, значит всему причина воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.

Избавляемся от воздушной пробки в системе охлаждения ВАЗ 2110-2111-2112

Удалить воздушную пробку можно заехав передними колесами на возвышенность, и пару минут дать поработать двигателю на средних оборотах. Если это не помогло, тогда воспользуйтесь следующей инструкцией:

• Отсоединить патрубок с ДУ (дроссельного узла) уходящий на обратку.
• Залить ОЖ в бачок.
• Со штуцера ПДУ (патрубка дроссельного узла) должна побежать ОЖ. Если побежала, то сразу переходим к пункту 6.
• Заводим и шланг закрываем пальцем.
• Ждем когда из ПДУ побежит ОЖ.
• Заткнуть штуцер, когда пошла ОЖ и держать, пока не пойдёт ОЖ со шланга.
• Как побежит, одеваем патрубок обратно (закольцовываем).
• Прогреваем ДВС до рабочих температур и проверяем печку на ХХ.
• Если воздух дует горячий, значит все, если теплый, значит возвращаемся к 1.
• Доливаем ОЖ до нормального уровня.

Проблемы с являются далеко не редкостным явлением. Чаще всего владельцы машин обращают внимание на существующие неисправности зимой, когда температура за окнами сильно отличается от комфортной. Одной из возможных причин подачи в салон транспортного средства холодного потока воздуха вместо горячего может быть присутствие в системе отопления воздушной закупорки.

В этой статье рассмотрим причины завоздушивания печки ВАЗ-2110, и как выгнать воздух из системы отопления транспортного средства.

Причины возникновения воздушной пробки в системе отопления ВАЗ-2110

Воздушная пробка чаще всего появляется в патрубках и шлангах системы охлаждения двигателя. Появление закупорки негативно отразится не только на работе отопителя, а и на функциональности двигателя транспортного средства. Завоздушенные шланги теряют свою пропускную способность, чем провоцируют перегрев силового агрегата, закипание охлаждающей жидкости в . Если не выгнать воздушную пробку, то последствия могут разнообразными — от повреждения радиатора отопителя до перегрева силового агрегата автомобиля.

Причины возникновения закупорки могут быть разные. Иногда недостаточно просто вытеснить воздух из системы, а и необходимо устранить первоисточник проблемы. Одна из самых популярных причин — это неправильная замена охлаждающей жидкости. В такой ситуации достаточно просто устранить воздушную пробку и в дальнейшем при доливании или замене антифриза придерживаться инструкций производителя. Для правильного выполнения работ важно откручивать необходимые шланги и патрубки.

Нередко причиной возникновения завоздушивания бывает разгерметизация или повреждение деталей системы охлаждения двигателя и отопления салона. Причина разгерметизации — это плохо затянутые хомуты на шлангах и патрубках. В следствии через мелкие отверстия попадает воздух, и образуются воздушные пробки. В этом случае изначально надо проверить надёжность креплений шлангов, и только после этого надо устранять пробку. Наличие повреждённых деталей в системе охлаждения можно выявить по следам подтекающего антифриза в моторном отсеке. Если такие следы имеются, то надо найти и заменить пришедший в негодность элемент, иначе после устранения пробки она появится снова.

Способы развоздушивания печки ВАЗ-2110

Иногда после добавления или полной замены антифриза . Если при этом радиатор отопителя горячий, значит, большая вероятность того, что в отопитель попал воздух. Если завоздушило печку ВАЗ-2110, надо обязательно устранить воздух из отопителя для нормального его функционирования.

Существует несколько действенных несложных способов для устранения проблемы, с которыми может справиться даже начинающий водитель.

Первый вариант предусматривает устранение воздушной заглушки с помощью несложных манипуляций в подкапотном пространстве автомобиля. Для начала необходимо открутить крышку расширительного бачка. В моторном отсеке возле радиатора машины надо отыскать шланги для подвода и отвода охлаждающей жидкости. Выгонять воздух надо резкими нажатиями на оба шланга на продолжении недолгого времени. После этого закручивается крышка бачка и проверяется, удалена ли воздушная пробка. Для этого необходимо завести автомобиль и включить печку на максимальные обороты. Если проблема не устранена, причину надо искать в другом месте, или попробовать воспользоваться следующим способом.

Для вторым методом надо найти эстакаду или высокую горку, и поставить автомобиль таким образом, чтобы его передняя часть была как можно выше. После этого необходимо завести машину и дать ей поработать на холостых оборотах несколько минут. Если такие действия не дали результата, можно повторить процедуру с добавлением подгазовки педалью газа.

Послу устранения пробки, необходимо добавить антифриз в расширительный бачок до нормального уровня и плотно закрыть крышку бачка. Нельзя доливать жидкость очень резко, это может спровоцировать повторное появление завоздушивания.

Третий способ устранения проблемы, когда воздушит печку ВАЗ-2110, является самым действенным и эффективным. Однако этот метод незначительно сложнее в исполнении. Для более удобного выполнения работ может понадобиться помощь друга.

Для начала необходимо найти и отсоединить шланг для отвода антифриза. Делать это надо очень аккуратно, так как из него или из штуцера может потечь антифриз. Если жидкость потекла, надо зажать отверстие пальцем. Если воздушная пробка имеется, то антифриз из шланга течь не будет.

После этого надо доливать потихоньку подготовленный заранее антифриз. Заливать надо до тех пор, пока он потечёт из шланга или его уровень достигнет максимального значения в расширительном бачке.

Если охлаждающая жидкость потекла, это означает, что воздух вышел из системы. Остаётся только подсоединить шланг к штуцеру и закрепить его хомутом. После этого можно закрыть крышку бачка, завести двигатель и проверить работу печки.

В случае ситуации, если уровень антифриза в бачке максимальный, а он не течёт из шланга, тогда понадобится помощь друга. Надо завести автомобиль и параллельно отверстие в шланге плотно зажать пальцем и ждать, пока потечёт из него жидкость. Иногда из штуцера она начинает вытекать быстрее, чем из шланга. В этом случае штуцер надо закрыть пальцем, и ждать до тех пор, пока антифриз пойдёт именно из шланга. Только после этого можно шланг установить на своё место.

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ 2114: несколько способов. Ваз 2114 завоздушена система охлаждения

ГлавнаяРазноеВаз 2114 завоздушена система охлаждения

Система охлаждения автомобильного ДВС предназначена для понижения температуры рабочих деталей, масла, и газов, которые нагреваются в процессе работы силового агрегата. Для большинства ДВС предназначенных к установке на машины сконструирована жидкостная система охлаждения. Кроме основного предназначения эта система выполняет еще ряд функций:

1. нагревает воздух в системе отопления салона
2. охлаждает масло в смазочной системе всего двигателя и трансмиссии
3. понижает температуру газовой смеси в системе рециркуляции выхлопных газов

Как выгнать воздух из системы охлаждения ваз 2114

Конструкция и принцип работы системы охлаждения ВАЗ 2114

Одной из главных составляющих частей СОД является радиатор, потому что циркуляция по нему приводит к значительному понижению температуры проходящего тосола или антифриза, за счет потока встречного воздуха. Трубчатая конструкция радиатора во много раз повышает эффективность процесса охлаждения. В состав СОД входят также:

• четырехлопастной вентилятор, который вращается с помощью электродвигателя, включающегося при значительном повышении температуры тосола. В результате работы вентилятора увеличивается проток воздуха через радиатор охлаждения, и этот воздух получая ускорение понижает свою температуру еще до прохождения через трубочки устройства и соответственно повышает эффективность работы СОД;
• насос или помпа, это рабочий механизм, который прокачивает через себя жидкость приводя ее в движение в нужном направлении для нормальной, постоянной работы СОД, поэтому и сама система называется жидкостной, принудительной;
• радиатор системы отопления, тосол проходящий через его трубчатое тело нагревает воздух, который направляется в салон;
• расширительный бачок, он компенсирует изменения объема тосола из-за колебаний его температуры. Кроме того, через расширительный бачок производится дополнительный залив жидкости в систему при ее выработке;
• термостат — регулирует циркуляцию жидкости по большому или малому контуру в зависимости от температуры. Достаточно капризный прибор, часто на ВАЗ 2114 слив тосола надо делать из-за его отказа и необходимости замены;
• трубки, патрубки и проточенные в блоках каналы по которым осуществляется циркуляция тосола;
• датчик температуры охлаждающей жидкости, с его помощью автоматика двигателя осуществляет коррекцию в его работе, а также он служит сигнализатором для водителя о состоянии СОД.

Как спустить воздух из системы охлаждения двигателя ВАЗ 2114

Неисправности, возникающие в СОД, могут существенно испортить жизнь водителю. Например, когда образуется воздушная пробка в системе охлаждения, в салон перестает поступать хорошо прогретый воздух по причине того, что в печку отопителя тосол не поступает. Хуже охлаждается двигатель, отсутствует нормальный теплообмен в системе. В результате перегревается весь ДВС или отдельные блоки, что снижает ресурс силового агрегата. Искажается работа некоторых датчиков, что также негативно сказывается на общем состоянии автомобиля.

Почему образовываются воздушные пробки в системе охлаждения. Причин несколько:

• имеется подсос в системе, из-за неплотно затянутых патрубков. Более интенсивно это происходит зимой. При низких температурах пластик сжимается, и если вовремя не подтянуть хомуты, то пробка в системе охлаждения обеспечена;
• возможно неисправен клапан на крышке расширительного бачка;
• нарушена герметичность помпы;
• появились трещины или протечки на радиаторах охлаждения или отопления;
• обнаружился пробой прокладки ГБЦ.

Возможны более серьезные причины, такие как:

1. засорение радиаторов или патрубков, а также какие-то механические повреждения в них;
2. деформация или поломка крыльчатки помпы;
3. частичный отказ термостата;

Перед тем как удалить воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ 2114, необходимо тщательно ее продиагностировать на предмет засоров, поломок и негерметичностей. Это нужно сделать для того, чтобы проведенная затем работа не оказалась напрасной. Кроме того, надо обязательно проверить работоспособность термостата. Если он окажется полностью или частично неисправным, можно сколько угодно заниматься очисткой системы от воздуха, лучше работать она не станет.

Перед тем как приступить к работе надо подготовить тосол для долива в систему, если потребуется. Также, ветошь и, желательно, две пары перчаток — хлопчатобумажные, рабочие и хозяйственные, резиновые. Предстоит работать с агрессивной жидкостью, тем более нагретой до 80-90 градусов.

Существует несколько вариантов действий как выгнать воздух из системы охлаждения двигателя.

• Воздушная пробка образуется в верхней части системы. На ВАЗ 2114 это дроссельный узел. Чтобы до него добраться, требуется убрать накладку закрывающую двигатель сверху. После этого отсоединяется одна из двух трубок системы охлаждения подходящие в ДУ. Хомут надо оставить на ней, с тем, чтобы потом можно было как можно быстрее одеть ее назад и загерметизировать. Снять крышку с расширительного бачка и, закрыв горловину плотной тряпкой, вставить насос и создать давление в бачке, чтобы убрать воздушную пробку в системе охлаждения. После того как из отсоединенной трубки потечет тосол, необходимо быстро поставить ее на место и закрепить.

Некоторые специалисты рекомендуют дуть в горловину бачка для выдавливания тосола, однако делать этого нельзя по двум причинам. Главное, потому что тосол или антифриз для человеческого организма токсичный яд, и второе — для того чтобы эффективно дуть, надо напрягаться, а подобные «упражнения» мало кому полезны и могут вызвать спазмы.

• Еще один вариант как выгнать воздух из системы охлаждения ВАЗ 2114 заключается в следующем.

Не снимая патрубка с дроссельного узла, и не открывая крышки расширительного бачка, хорошо прогреть двигатель. После этого, предварительно надев перчатки отсоединить патрубок с ДУ и дать возможность выйти воздуху до того, как польется горячий тосол. Сразу же поставить трубку на место и надежно закрепить.

• И третий вариант, как спустить воздух из системы охлаждения на ВАЗ 2114.

nadomkrat.ru

Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя: на что обратить внимание

Жидкостная система охлаждения двигателя является герметичной и представляет собой целый комплекс различных элементов, которые взаимодействуют между собой.  Также в зависимости от температуры ОЖ напрямую зависит циркуляция рабочей жидкости по малому или большому кругу.

Как правило, наиболее частыми неисправностями, с которыми сталкиваются автолюбители, является течь тосола или антифриза, а также разгерметизация и воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.

В этой статье мы рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения двигателя, признаки, которые указывают на то, что в систему попал воздух, а также основные способы удаления воздушных пробок.

Читайте в этой статье

Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

При этом важно, чтобы система работала корректно, так как ее эффективности зависит поддержание оптимальной температуры ДВС, нормальное функционирование внутрисалонного отопителя (печки) и т.д.

Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.

Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

• Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
• Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Не допускается наличие утечек антифриза или тосола, каких-либо видимых повреждений шлангов и патрубков. Также нужно проверить надежность фиксации хомутов в местах соединений. Часто бывает так, что в систему попадает воздух именно по причине незатянутого или пришедшего в негодность затяжного хомута.

Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть. Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки. Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

1. Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
2. Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
3. После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.

При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.

Первый способ предполагает откручивание крышки расширительного бачка, затем двигатель с открытой крышкой работает на ХХ какое-то время, затем нужно сесть в автомобиль и интенсивно погазовать, поднимая обороты до 3-3.5 тыс. об/мин. Далее крышку нужно закрутить и проверить работу системы.

Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз. Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку успешно удалили из системы. Давайте рассмотрим этот способ более подробно на примере модели ВАЗ «Калина».

Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.

• Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
• Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
• Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.

Помните, ОЖ является сильным ядом! Только в крайнем случае продувайте бачок ртом, при этом не допускайте попадания охлаждающей жидкости внутрь, в глаза или на кожу, не вдыхайте пары!

• После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
• Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до отметки «MAX».

• После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
• Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.

Полезные советы

Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.

Еще важно помнить, что даже если система герметична, постепенно вода испаряется из системы через специальный клапан, что означает необходимость регулярного контроля уровня в расширительном бачке и периодического долива жидкости при необходимости. Не допускайте сильного снижения уровня охлаждающей жидкости!

При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.

Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и т.д.). Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общая загрязненность системы охлаждения, использование специальных герметиков для системы охлаждения типа «стоп-течь» и другие нюансы могут быстро привести свежую ОЖ в негодность.

Напоследок отметим, что система охлаждения, как и сам двигатель, требует периодического обслуживания с поправкой на определенные нюансы и особенности эксплуатации. Если в системе обнаружена грязь, замену охлаждающей жидкости двигателя необходимо осуществлять с промывкой.

Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.

Читайте также

krutimotor.ru

Как убрать воздушную пробку на ВАЗ 2114, 2113, 2115

11.12.2012

Дроссельный узел

Воздушная пробка в системе охлаждения двигателя является одной из основных причин долгого прогрева двигателя до рабочей температуры. Поэтому каждый водитель должен быть заинтересован в удалении воздушной пробки из системы охлаждения своего автомобиля.

Как правильно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения?

По закону физики, воздух скапливается в самом высоком месте. В автомобиле самым высоким звеном цепи охлаждающей жидкости является дроссельный узел. Именно поэтому воздух нужно удалять именно оттуда. Избавиться от воздушной пробки можно несколькими способами.

Вот первый из них. Если у вас стоит двигатель объёмом 1,6 л., то:

1. Первым делом снимаем пластиковую накладку на двигатель – откручиваем крышку на двигателе для заливки масла, а затем выдёргиваем всю накладку. Она посажена на резиновые уплотнители.
2. Сняв данный пластиковый экран, закручиваем крышку масла обратно, дабы избежать попадания грязи в картер двигателя.
3. Находим патрубки подогрева дроссельного узла ( их там 2) см. на рисунок. Снимаем любую трубку.
4. Далее откручиваем крышку расширительного (бачок охлаждающей жидкости) бачка, и покрываем горловину бачка чистой тряпкой.
5. Начинаем дуть в бачок с жидкостью. Дуем до тех пор, пока не выйдет весь воздух из шланга и не польётся тосол.
6. Быстро одеваем трубку обратно и затягиваем хомутом, так чтобы туда не попал воздух.

(Стоит отметить, что в зависимости от трубки, которую вы сняли, тосол может потечь как из трубки; так и из штуцера, откуда сняли трубку).

Второй способ удаления воздуха из системы охлаждения менее извращённый. Здесь не надо ничего дуть:

1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
2. Прогрев, глушим двигатель.
3. Пробку расширительного бачка НЕ нужно откручивать.
4. Как и в первом способе, откручиваем хомут патрубка охлаждающей жидкости на дроссельном узле.
5. Сняв патрубок подогрева дроссельного узла, выпустите воздух, и после того как начнёт вытекать тосол, сразу оденьте обратно на штуцер и хорошо закрепите его хомутом.

Но будьте внимательны и осторожны! Не забывайте, что температура охлаждающей жидкости примерно 90 градусов.

Так же есть более простой, но менее эффективный способ устранения воздушной пробки:

1. Заезжаем на крутую горку так, чтоб крышка радиатора стала самой высокой точкой системы охлаждения.
2. Откручиваем крышку расширительного бачка и крышку радиатора.
3. Даём прогреться машине до рабочей температуры.
4. Затем газуем несколько раз и параллельно подливаем в бочок охлаждающую жидкость.

Делаем до тех пор, пока пузырьки не перестанут появляться.

Как удалить воздушную пробку на ВАЗ с электронным (е-газом)?

Поскольку система охлаждения дроссельной заслонки отсутствует, нужно идти в обход этому узлу. Здесь можно так же выставить автомобиль на подъём.

Надеюсь, что данные три способа помогут решить вам проблему, и вы нашли все ответы на свои вопросы по теме «Как избавиться от воздушной пробки?».

Полезные статьи: Нужно ли прогревать инжекторный двигатель.

vaz-2114-lada.ru

Удаление воздушной пробки из системы охлаждения автомобиля ВАЗ 2114

Наличие неисправностей в системе охлаждения двигателя может стать причиной многих проблем для владельца автомобиля. Наиболее типичная проблема – наличие воздушной пробки в системе, из-за которой тосол не поступает в печь и, как следствие, салон автомобиля лишается прогретого воздуха, который крайне необходим в холодное время года. Но самое важное – многие детали и узлы двигателя начинают испытывать перегрев, в результате чего значительно снижается ресурс агрегата.

Причины и признаки неисправности

Причины для образования воздушных пробок могут носить следующий характер:

• Температурное сужение материала, из-за которого в местах крепления патрубков образуются щели, через которые атмосферный воздух поступает в систему.
• Клапан, установленный на крышке расширительного бачка вышел из строя.
• Необходимость замены прокладки головки блока цилиндров из-за ее износа.
• Наличие трещин в радиаторе охлаждения либо отопления.
• Имеются протечки в насосе (изношенные сальники или иная причина).
• Наличие засора в патрубках и радиаторе, механическое повреждение этих деталей.
• Термостат частично не работает.

Как устроена система охлаждения ВАЗ 2114 и принцип ее работы

Система охлаждения двигателя автомобиля ВАЗ 2114 имеет закрытый тип исполнения и состоит из двух кругов (большой и малый), жидкость в которой циркулирует принудительно – за счет напора, создаваемого насосом. Вторым важнейшим элементом системы является радиатор, который состоит из большого количества труб, и вентилятор, благодаря чему происходит охлаждение циркулирующей в нем жидкости.

Особенности охлаждения мотора ваз 2114

В качестве теплоносителя в системе охлаждения данного автомобиля используется специальное вещество – тосол. Он циркулирует по трубкам при работающем двигателе и отбирает требуемое количество тепла с целью охлаждения узлов и деталей агрегата. Привод насоса, который обеспечивает циркуляцию рабочего тела в системе, соединен ременной передачей с коленчатым валом двигателя. Для регуляции направления потока (по малому, минуя радиатор, или большому кругу системы) используется термостат. Если температура охлаждающей жидкости становится равно 87 градусов по Цельсию, термостат направляет ее в радиатор для охлаждения.

Для обогрева салона предусмотрен радиатор печки, которому жидкость также отдает часть тепла. Установленный на основном радиаторе вентилятор функционирует не всегда. Если встречного воздушного потока оказывается недостаточно для теплообмена, предусмотренный датчик температуры отдает сигнал на контроллер, который включает вентилятор радиатора.

Количество тосола в системе должно быть всегда одинаковым, но его объем может меняться в зависимости от температуры двигателя и окружающей среды. С целью удаления излишка жидкости система имеет расширительный бачок.

Как избавиться от воздуха в системе охлаждения ВАЗ 2114

Прежде, чем узнать, как выгнать воздух из системы охлаждения ваз 2114 и приступать к процессу, необходимо внимательно осмотреть все элементы системы на наличие дефектов. В противном случае вся проделанная работа может оказаться напрасной.

Удаляем воздух из системы: устраняем воздушную пробку в ВАЗ 2114

Двигатель автомобиля ВАЗ 2114 – инжекторного типа с открытым доступом к дроссельному узлу и расширительному бачку. Это способствует простому удалению воздушных пробок из системы охлаждения. По законам физики воздух стремится к самой высокой части системы, поскольку он имеет значительно меньшую плотность, чем жидкость. В системе охлаждения такой частью является дроссельный узел. Поэтому удаление воздушной пробки придется производить именно в нем. Существует несколько способов удаления воздушной пробки, каждый из которых описан ниже.

Три различных способа устранения воздушной пробки в системе охлаждения

В приведенной ниже таблице описаны 3 различных способа как удалить воздушную пробку из системы охлаждения ваз 2114.

Последний способ самый простой, но не всегда дает ожидаемый результат, однако в арсенале владельца ВАЗ 2114 теперь есть еще 2 метода удаления воздуха из системы охлаждения.

Как предотвратить появление воздушных пробок

Чтобы владельцу автомобиля не приходилось часто прибегать к описанным в данной статье способам, следует придерживаться двух простых советов:

• Необходимо чаще проверять состояние узлов системы, выявлять наличие протечек, следить за работой двигателя и его основными показателями (особенно – температурой). Если двигатель перегревается, — на лицо проблема с системой охлаждения.
• Рекомендуется использовать только качественную охлаждающую жидкость. Ее полная замена требуется спустя каждые 5 тыс. км.

vazremont.com

Воздух в системе охлаждения ваз: причины и пути решения

Одной из основных причин выхода двигателя из рабочего состояния можно считать перегрев. В свою очередь, перегрев вызывается множеством причин, среди которых особо выделяется воздушная пробка в системе охлаждения. Результат – прекращение циркуляции ОЖ в системе, и очень быстрый (в течение нескольких минут или десятков минут) перегрев двигателя.

Воздушные пробки в системе охлаждения появляются достаточно часто, и застраховаться от них нельзя.

Причины попадания воздуха в систему охлаждения ВАЗ

Чаще всего причиной попадания воздуха в систему охлаждения являются негерметичные соединения. Разгерметизация соединений, в свою очередь, может произойти из-за небрежности самого владельца автомобиля. Своевременная диагностика и замена старых прокладок значительно снижают риск проникновения воздуха в систему этим путём. В первую очередь, речь идёт о прокладках ГБЦ и помпы.

В топ наиболее частых причин формирования воздушной пробки также полная или частичная замена охлаждающей жидкости. Поэтому после такой операции обязательно необходимо удостовериться, что воздух в систему не проник.

И, наконец, третьей по частоте причиной формирования воздушной пробки считается проблема с воздушным клапаном, расположенным в расширительном бачке. Клапан из-за износа или неисправности может «залипать», а в результате – пробка.

Какой бы ни была причина появления воздушной пробки, её следует устранить в экстренном режиме. В противном случае вы рискуете «попасть» как минимум на капитальный ремонт двигателя, а то и в гораздо более неприятную ситуацию дорожно-транспортного происшествия.

Пути решения проблемы воздушной пробки

Таких путей существует множество, но собственноручно реализовать можно две стратегии. Обе они реализуются на смотровой яме и со всеми необходимыми мерами предосторожности. Прежде всего, потребуются защитные перчатки, иначе не миновать ожогов охлаждающей жидкостью. Двигатель должен быть предварительно прогрет, чтобы охлаждающая жидкость начала циркулировать по системе.

Стратегия первая. Выдавливаем воздушную пробку

Устанавливаем автомобиль на смотровой яме и закрепляем его как минимум ручным тормозом и нейтральной передачей, а по возможности также с помощью клиньев. Двигатель в начале работ выключен.

Домкрат поможет приподнять автомобиль на 25-35 см. После этого со всеми предосторожностями открываем расширительный бачок, и только после этого заводим двигатель.

Включаем обогрев на максимальный уровень, и увеличиваем обороты минимум до трёх тысяч.

При этом доливаем охлаждающую жидкость, аналогичную циркулирующей в системе, в расширительный бачок. Возможно, делать это придётся в несколько этапов, чтобы заполнить ёмкость до максимальной отметки.

Теперь внимательно следим за термостатом: как только он откроется, следует со всеми мерами предосторожности несколько раз сдавить патрубок, ведущий снизу к радиатору.  С помощью такой нехитрой процедуры воздушная пробка попросту «выдавливается».

Проверить эффективность выполняемых действий можно, контролируя происходящее в расширительном бачке. Так, если причина действительно в воздушной пробке, из жидкости, заполняющей бачок, при каждом нажатии будут появляться воздушные пузырьки. Когда пробка будет устранена, пузырьки исчезнут.

Дополнительные способы проверить, действительно ли воздушная пробка устранена:

• воздуховоды автомобильного отопителя исторгают горячий воздух;
• все патрубки системы охлаждения горячие.

Завершающий этап – снимаем автомобиль с домкрата, доливаем охлаждающую жидкость.

Стратегия вторая. Выпускаем пробку через патрубок дроссельного узла

Устанавливаем автомобиль на смотровой яме и закрепляем его ручным тормозом, нейтральной передачей, а по возможности также с помощью клиньев. Как и в первом случае, запускаем двигатель и прогреваем его до открытия термостата (обычно это соответствует температуре около 90 градусов). После чего двигатель глушим.

Теперь необходимо, соблюдая все меры предосторожности, чтобы не обжечься, снять патрубок дроссельного узла, ослабив предварительно хомут. Из патрубка выйдет охлаждающая жидкость вместе с воздушной пробкой. В этой стратегии главное – как можно скорее вернуть патрубок на место и затянуть хомут, чтобы предотвратить повторное завоздушивание.

Минусом этой стратегии является необходимость реагировать на происходящее очень быстро – как только охлаждающая жидкость потечёт свободно, без пузырьков, патрубок нужно аккуратно и очень быстро подключить обратно к системе. В этот момент неопытные автомобилисты допускают немало ошибок и проблема может с первого раза не устраниться. К тому же такая стратегия работы приводит к значительному расходу охлаждающей жидкости, чего нет в первом варианте.

Профилактика воздушных пробок

Чтобы сохранить двигатель в порядке и свести к минимуму риск завоздушивания системы, необходимо помнить первое и самое главное правило – автомобиль нуждается в заботливом внимании своего владельца. И проявлением этого внимания должно стать обязательное ежемесячное техническое обследование системы охлаждения автомобиля. Впрочем, это требование означает лишь, что вы будете загонять автомобиль на смотровую яму и обследовать места возможных протечек охлаждающей жидкости, масла и прочих жидкостей. Такие профилактические осмотры можно и нужно делать самостоятельно – вы лучше узнаете свой автомобиль. Кроме того, это поможет вам контролировать расходы на техническое обслуживание и отказываться от операций, которые в действительности не актуальны, и научиться отличать таковые от по-настоящему необходимых.

Кроме того, охлаждающая жидкость в вашем автомобиле должна соответствовать требованиям качества и безопасности. Экономить на ней, равно как и на других расходных материалах для вашего авто не стоит. Ведь это – увеличение рисков не только для автомобиля, но и для вас, а также ваших близких. Полная замена охлаждающей жидкости на автомобилях ВАЗ должна производиться не реже, чем каждые пять тысяч километров.

videovaz.ru

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ 2114: несколько способов

Как выгнать воздух из системы охлаждения ВАЗ 2114

Особенности охлаждения мотора ВАЗ 2114

На этом автомобиле, как и машинах ВАЗ 2113, ВАЗ 2115 применяется закрытая жидкостная система охлаждения ВАЗ, теплоносителем в которой используется тосол или антифриз. Теплоноситель по специальным каналам циркулирует в работающем моторе. Его циркуляция обеспечивается насосом, который приводится во вращение коленчатым валом мотора с помощью приводного ремня.

Регулирует поток охлаждающей жидкости. её направление, устройство, которое называют термостатом. Он сконструирован таким образом, чтобы до прогрева теплоносителя до рабочей температуры, он циркулировал по малому кругу, минуя радиатор. При достижении жидкостью температуры 87 0 С, он открывается, поток жидкости направляется в радиатор для охлаждения.

Радиатор обдувается потоком встречного воздуха, а когда его недостаточно, включается электрический вентилятор. Для этих целей в радиаторе установлен датчик, который выдаёт сигнал для его включения. Также горячая жидкость протекает через радиатор печки и обогревает салон машины в холодное время. Излишек тосола от теплового расширения собирается в дополнительном бачке, который называется расширительным.

Наличие воздуха в системе

Воздух в системе охлаждения двигателя, недопустимое явление. Нарушаются теплообменные процессы в моторе, которые могут вызвать его перегрев, создавая тем самым предпосылки для выхода из строя. В холодное время будет отсутствовать обогрев салона машины, остекления кузова. Датчики, установленные в инжекторных моторах, начинают выдавать искажённую информацию в электронный блок управления, что нарушает рабочий цикл двигателя.

Для того чтобы возникла воздушная пробка в системе охлаждения, достаточно одной из нескольких возможных причин её появления. Это могут быть такие нарушения в работе системы:

1. Недостаточно затянуты хомуты резиновых патрубков. из-за этого возможен подсос воздуха, а это приводит к тому, что появляется воздушная пробка в системе охлаждения ВАЗ 2114. Особенно это актуально для холодного времени года, когда из-за частого перепада температур они многократно расширяются и сжимаются;
2. Зависание клапана, встроенного в крышку расширительного бачка;
3. Нарушена герметичность водяного насоса;
4. Наличие повреждений в виде трещин, протечек в основном радиаторе или дополнительном для печки;
5. Прогорание прокладки между блоком цилиндров и головкой блока.

Также могут добавить проблем засорения радиаторов или каналов в блоке цилиндров, поломка лопастей помпы. Вывод от вышесказанного таков, что необходимо немедленно убрать воздушную пробку.

Как избавиться?

Перед тем как начать работы по избавлению воздуха из системы, необходим её тщательный осмотр. Устраните все, если таковые имеются, протечки, протяните все хомуты на патрубках, иначе вся работа может оказаться напрасной. Убедитесь в работоспособности «главного распределителя» потока охлаждающей жидкости, имеется в виду термостат .

Для того чтобы выгнать воздух из системы охлаждения ВАЗ, есть несколько способов. Давайте рассмотрим их:

• Первый способ будет заключаться в следующем. Воздушные пузырьки всегда легче любой жидкости, поэтому собираются всегда в верхней точке закрытого сосуда. У ВАЗ 2114 это будет дроссельный узел. Убрать воздушную пробку из этого узла можно так. Снимают декоративную панель двигателя, чтобы получить доступ к дроссельному узлу. Откручивают любую из двух трубок с этого узла. Хомут нужно оставить на трубке для быстрой постановки её на место. Теперь необходимо создать в дополнительном бачке избыточное давление. Это можно сделать, если в расширительный бачок подать любым подручным способом сжатый воздух. Он вытеснит из бачка тосол, который в свою очередь сможет удалить воздух из системы. В некоторых источниках рекомендуют дуть в горловину расширительного бачка. Так делать нежелательно, потому что, тосол или антифриз высокотоксичные вещества, попадание их в организм может нанести серьёзный вред. Как только из трубки или патрубка покажется тосол, или антифриз, быстро ставят всё на место и хорошо затягивают хомут;
• Удаление воздуха из системы охлаждения вторым способом имеет некоторую схожесть с описанным ранее методом. Стравить воздух можно так. Нужно надеть перчатки и на хорошо прогретом двигателе, отсоединить патрубок с дроссельного узла, открывать пробку на дополнительном бачке не нужно. Выпустить воздух, убедиться, что из патрубка или трубки течёт охлаждающая жидкость, и обратно поставить всё на место;
• Подошла очередь рассмотреть следующий способ как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения мотора. В этом случае нужно поставить машину таким образом, чтобы расширительный бачок оказался наивысшей точкой в системе. При этом способе желательно иметь помощника. Открывают пробку на расширительном бачке и прогревают мотор. При достижении рабочей температуры помощник несколько раз делает перегазовку, а в это время необходимо доливать тосол или антифриз в бачок. Нельзя допускать, чтобы он оставался совсем без жидкости. Делают это до тех пор, пока не стравиться весь воздух из системы.

Третьим способом хорошо пользоваться владельцам автомобилей с электронной педалью газа. При такой схеме отсутствует охлаждение дроссельного узла, поэтому воздушную пробку удаляют, используя любую доступную возвышенность.

http://autovaz-2114.ru

legkoe-delo.ru

Воздух в системе охлаждения двигателя – как устранить поломку? + Видео

Воздушная пробка в системе охлаждения авто может стать причиной проблем в работе двигателя, электронных датчиков, термостата и других механизмов. Далее разберемся, как решить вопрос самостоятельно.

1 Почему воздух появляется в системе охлаждения – 5 причин

Основная задача системы охлаждения – защита двигателя от перегрева путем максимально эффективного снижения температуры различных механических узлов, а также масла и выхлопных газов. Охлаждающая жидкость в виде антифриза или тосола проходит по специальным трубчатым каналам и поступает в радиатор, где охлаждается до необходимой температуры. А если в системе охлаждения двигателя появляется воздух, она дает сбои, которые отражаются на работе мотора.

Воздух в системе охлаждения может появитсья по различным причинам

Существует несколько наиболее распространенных причин появления воздушной пробки:

• Разгерметизация трубок, шлангов, штуцеров при циркуляции жидкости. Чаще всего такая проблема возникает в зимнее время, когда размеры соединений уменьшаются из-за низкой температуры. Как следствие, уменьшается давление в трубках, и происходит подсос воздуха в местах разгерметизации, что напрямую влияет на работу двигателя.
• Ошибки при замене или доливе жидкости. Если жидкость поступает в бачок слишком быстро, то воздух не успевает полностью выйти, и образуется воздушная воронка (достаточно распространенная проблема у неопытных водителей).
• Ошибка в работе воздушного клапана. В данном случае воздух скапливается в системе охлаждения из-за того, что происходит постепенное снижение давления, и клапан начинает подсасывать воздух.
• Пробоины в радиаторах охлаждения или отопления. Очень часто под действием температуры или со временем радиатор повреждается или засоряется, что ведет к неминуемому образованию воздушной пробки. Поэтому нужно постоянно осматривать эти элементы на предмет повреждений.
• Повреждение прокладки ГБЦ. Это характерный признак появления воздуха в системе. Как правило, из-под прокладки начинает сочиться масло, а выхлопная система выдает слишком густой белый дым. При повреждении прокладки антифриз проникает в масло и оседает в картерном отсеке мотора, что при серьезных утечках приводит к образованию большой воздушной пробки и перегреву.

Кроме того, воздушная пробка может возникать из-за неисправного термостата, повреждения различных соединений и патрубков у радиатора охлаждения или у расширительного бачка. Если вы обнаружили один из вышеперечисленных признаков, рекомендуем немедленно устранить проблему, так как со временем она может привести к полному перегреву двигателя, а это в свою очередь влечет необходимость капитального ремонта.

2 Устраняем проблему – обзор простых способов

Решить проблему можно несколькими способами. Это зависит от конкретной модели авто и причины появления воздуха. Мы рассмотрим порядок действий, который поможет устранить воздушную пробку на большинстве моделей ВАЗ. Первым делом при наличии кожуха на двигателе снимите его. На моделях ВАЗ 2114 или ВАЗ Приора он крепится крышкой в районе отверстия для долива масла. Далее найдите трубки от дроссельного механизма, обследуйте их на предмет повреждений, а затем снимите одну из них.

Демонтаж дроссельного шланга позволит убрать воздух

Теперь демонтируйте крышку с расширительного бачка и накройте его неплотной сухой тряпкой, а лучше марлей. После чего продувайте систему до тех пор, пока из шланга не пойдет охлаждающая жидкость.

Этот способ самый простой, он, как правило, решает проблему с воздушной пробкой, когда она возникает из-за ошибки при доливе или заливке антифриза в бачок. Другой способ заключается в следующем. Запустите мотор и оставьте его греться на 5-10 минут. Затем заглушите двигатель и аккуратно снимите дроссельный шланг. Воздух начнет выходить под давлением антифриза и, как и в первом способе, полностью уйдет. Важно действовать аккуратно, так как температура охлаждающей жидкости при сливе может достигать 100 градусов.

Еще один способ – завезти автомобиль на максимально крутую горку. Далее запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут до полного прогрева. Теперь переведите селектор печки в максимальное положение обдува салона. Снимите крышку с расширительного бачка, открутите шланг и понемногу выполните подгазовку, одновременно заливая антифриз в бачок до тех пор, пока не исчезнут последние признаки наличия воздуха (как правило, на это указывают характерные воздушные пузырьки в жидкости). Такая система прогона действует эффективно только в том случае, если нигде не нарушена герметичность соединений.

3 Как не допустить появления воздушной пробки – диагностика узлов

Если, например, у вас полетел термостат, или антифриз пошел в масло и картер, скорее всего, придется менять термостат или прокладку ГБЦ и трубки подвода системы охлаждения. Помните, что любая разгерметизация рано или поздно превратится в серьезную поломку. Если засорен радиатор, или есть пробоина в отопительной системе, необходимо сначала ее устранить, почистить радиатор или провести его замену.

Для нормального функционирования системы охлаждения следует постоянно контролировать уровень жидкости в бачке, который должен быть на максимальной отметке. При этом доливать жидкость в бачок следует медленно, тонкой струей, не допуская появления пузырьков. Также периодически следите за соединительными патрубками и состоянием радиатора и термостата. Если все патрубки, хомуты, прокладки и штуцеры в порядке, следует подключить компьютер к электронному контроллеру для выявления ошибок, связанных с неправильной работой воздушного клапана. Возможно, снятие ошибки устранит проблему, и далее можно будет выгнать воздух одним из вышеперечисленных способов.

Воздух в системе охлаждения – это довольно частое и распространенное явление как на отечественных авто, так и на иномарках. Проблему легче всего устранить, если вовремя понять причину и предпринять шаги для ее решения. Затягивать не стоит!

tuningkod.ru

Инструкция по освобождению системы охлаждения ВАЗ-2115 от воздушных пробок

За счёт системы охлаждения транспортное средство способно очень быстро снижать температуру нагреваемых в процессе эксплуатации основных деталей мотора и других компонентов, которые подвергаются перегреву. Стоит отметить, что охлаждаются не только детали, но и газ, масло. Посредством нехитрого устройства движок защищён от сильного перегрева. С помощью различных охлаждающих жидкостей, которыми являются антифриз и тосол, «путешествующие» по специальным каналам, тепло забирается и охлаждается впоследствии в радиаторе системы. Однако функциональность агрегата может нарушаться, чему чаще всего способствует появление воздушной пробки. В нижеприведённом материале рассмотрим три действенных метода, которые на практике доказали свою эффективность и могут помочь любому автомобилисту, у которого завоздушилась печка ВАЗ-2115.

Первые признаки неисправности, сигнализирующие о наличии проблемы

Практически каждый бывалый автовладелец отечественного транспортного средства знает, как выгнать воздух из печки ВАЗ-2115. Дело в том, что, как показывает практика, это явление проявляется достаточно часто и носит периодический характер.

Чаще всего неисправность проявляется из-за ошибок самого автомобилиста, который неправильно доливает или меняет охлаждающую жидкость. Реже проблема проявляется, если обнаруживается:

• подсос, который присутствует на месте стыка патрубков;
• дефект атмосферного клапана;
• разгерметизация помпы;
• течь, возникающая в радиаторах.

Однако какая бы техническая сторона вопроса ни заставила автовладельца избавляться от воздушной пробки, следует помнить, что при наличии этой проблемы мотор начнёт слишком долго греться и остывать. Из-за завоздушенности охлаждающее вещество не будет нормально двигаться к радиатору охлаждения, что и повлечёт перегрев силового агрегата.

Скидки на новые автомобили! Выгодный кредит от 9.9%Рассрочка 0%

Методы, позволяющие выгнать воздух из печки ВАЗ-2115

Если автомобилист продиагностировал своё авто и понял, что у него завоздушилась печка ВАЗ-2115, следует воспользоваться хотя бы одним из нижеприведенных методов, которые считаются достаточно эффективными решениями проблемы.

Первый метод (продув системы)

Согласно самому первому методу, автомобилисту необходимо демонтировать пластиковый кожух, закрывающий собой силовой агрегат транспортного средства. Чтобы снять этот элемент конструкции, придётся открутить крышку, закрывающую отверстие для доливки масла. Затем нужно снять накладку. Стоит отметить, что сразу же после снятия защитного кожуха следует вернуть на место крышку, что позволит сберечь чистоту силового узла, предотвратив возможность попадания грязи и пыли.

Следующим шагом, который сможет решить проблему завоздушенности системы, должен стать поиск патрубков, отвечающих за прогрев дроссельного узла. На этом этапе необходимо стянуть любой патрубок и, скрутив крышку с отверстия ёмкости с антифризом, накрыть образовавшуюся «дырку» чистой ветошью.

Чтобы избавиться от неисправности, придётся активно продуть внутреннее пространство бачка. Посредством таких действий создаётся давление, которое выталкивает наружу собравшийся воздух. О необходимости прекратить процедуру должен свидетельствовать идущий из патрубка антифриз, так как он начнёт выходить только после того, как в системе не останется скоплений воздуха.

После продува системы ВАЗ-2115 трубку нужно вернуть на прежнее место, причём не стоит мешкать, сделать всё следует максимально быстро, иначе в баке вновь появится «порция» ненужного воздуха.

Второй метод

Если сильно завоздушилась печка ВАЗ-2115, можно избавиться от образовавшейся пробки всего за несколько минут, не продувая системы. Чтобы выгнать скопление воздуха, нужно после активного прогревания силового агрегата на протяжении 15 минут заглушить его и при закрытой крышке расширительного бачка снять любой патрубок на дроссельном узле. После того как начнёт выходить тосол или антифриз, необходимо быстро вставить патрубок на прежнее место. Однако при использовании этого метода не следует забывать о том, что после работы силового агрегата тосол мог прогреться до 80 °C.

Третий метод

Нижеописанная инструкция с большой долей вероятности поможет всем, у кого завоздушилась печка ВАЗ-2115. Чтобы очистить систему, необходимо предварительно поставить машину под углом, для этого подойдёт крутая горка, транспортное средство должно носом стоять в наивысшей точке. После того как авто будет поставлено на ручной тормоз, а под всеми колёсами будут установлены специальные подставки, позволяющие обезопасить водителя от непредвиденного скатывания, нужно скрутить пробки, которыми закрываются отверстия на радиаторе и расширительном бачке.

Силовой агрегат необходимо активировать хотя бы на 10 минут, чтобы он успел прогреться, затем нужно с периодичностью надавливать на педаль акселератора, при этом добавляя в систему охлаждающую жидкость.

Доливка тосола или антифриза должна производиться до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки. После их полного исчезновения работа может быть закончена.

Заключение

При грамотном подходе любой желающий владелец отечественного транспортного средства может избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения, причём сделать всё можно без обращения к квалифицированным специалистам, быстро и без затрат. Стоит отметить, что сразу же, как была диагностирована подобная проблема, не стоит откладывать её решение, так как в будущем может появиться множество дополнительных проблем. От нормального доступа для циркуляции тосола или антифриза зависит работоспособность силового агрегата и составляющих его компонентов.

---

Смотрите также

• Загорелась лампочка check engine
• Газель двигатель 402 карбюратор троит дергается глохнет на холостых
• В запасе ремонтной мастерской 10 поршневых колец три из них восстановленные
• Какой нужен ампераж для зарядки автомобильного аккумулятора
• Ремень грм свистит
• Покраска порогов автомобиля своими руками
• Ремонт и покраска авто
• Троит ваз 2114 и моргает чек
• Воздушный фильтр как правильно ставить
• Как установить на ваз турбину
• Какой двигатель стоит на месте

 

«Питер — АТ»
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

ВАЗ 2115 Схема охлаждения двигателя.

Особенности конструкции системы охлаждения. Особенности системы охлаждения

Система охлаждения ВАЗ 2114 вызывает большой интерес у автомобилистов. Машины модели 2114 имеют скрытую систему охлаждения, основанную на использовании специальной смеси для охлаждения. Движение теплоносителя происходит под воздействием механического насоса.

Принцип сборки многих российских автомобилей осуществляется достаточно не качественно, поэтому работа многих механизмов, в том числе и системы охлаждения ВАЗ 2114 оставляет желать лучшего.

Для определения и проведения необходимых ремонтных работ необходимо иметь представление о состоянии и способе работы системы охлаждения.

Система охлаждения двигателя ВАЗ 2114 имеет большие дефекты, т.к. требует постоянного контроля, частого обслуживания и проведения необходимого ремонта.

Схема системы охлаждения ВАЗ 2114

Схема охлаждения ВАЗ 2114 : 1 — элемент в виде трубки для расширительного бачка; 2 — бак расширительный; 3 — шланг отвода жидкости от форсунки; 4 — шланг, проходящий между радиатором и расширительным бачком; 5 — Шланг отводящий от радиатора; 6 — бачок с лев. от радиатора; 7 — алюминиевая трубка; 8 — пробковые системы; 9- бачок справа от радиатора; 10 — заглушка штекерная; 11 — середина радиатора; 12 — кожух электровентилятора; 13 — пластиковые крылья электровентилятора; 14 — электродвигатель; 15 — шкив насосный зубчатый; 16 — Рабочее колесо насоса; 17 — ремень привода распределительного вала; 18 — блок двигателя; 19 — насосная труба; 20 — шланг радиатора с функцией подачи; 21 — шланг радиатора отопителя с функцией снятия; 22 — шланг подводящий охлаждающую жидкость к дросселю; 23 — выхлопная труба; 24 — шланг для заправки; 25 — шланг радиатора отопителя с функцией протока; 26 — термостат; 27 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 28 — Датчик указателя уровня охлаждающей жидкости.

Принцип работы системы охлаждения 2114

Показатель функционирования основан на внутреннем теплообмене, осуществляемом за счет действия охлаждающей смеси. Этот вариант наиболее эффективен.

Движение охлаждающей смеси осуществляется принудительно под действием насоса, работающего от приводного ремня. Смесь для охлаждения заливается в систему путем втекания в расширительный бачок. Зависит от объема двигателя.

Электровентилятор устанавливается на вал двигателя, работа основана на показаниях датчиков, благодаря которым он начинает выполнять свои функции, либо останавливает их.

Система охлаждения вызывает большой интерес у автомобилистов. Машины модели 2115 имеют скрытую систему охлаждения, основанную на использовании специальной смеси для охлаждения. Движение теплоносителя происходит под воздействием механического насоса.

Принцип сборки многих российских автомобилей осуществляется довольно не качественно, поэтому работа многих механизмов, в том числе и системы охлаждения, хуже, чем лучше.

Для выявления и проведения необходимых ремонтных работ необходимо иметь представление о состоянии и способе работы системы охлаждения.

Воздушный шлюз

Если у вас двигатель объемом 1,6 литра, то первым делом снимаем пластиковую накладку на двигателе — откручиваем крышку на двигателе для заливки масла, а затем стягиваем всю накладку. Он посажен на резиновые уплотнители. Сняв этот пластиковый экран, закручиваем масляную крышку назад во избежание попадания грязи в картер двигателя.

— Находим патрубки обогрева дроссельного узла (их 2), см. чертеж. Удалите любую трубку

— Начинаем продувать бак с жидкостью. Дую до тех пор, пока весь воздух из шланга не выйдет и Тосплан не выльется.

— Быстро наденьте телефон обратно и затяните хомут, чтобы туда не попал воздух.

(Стоит отметить, что в зависимости от снятой вами трубки Тосол может течь как из трубки, так и из штуцера, откуда была снята трубка)

Второй способ удаления воздуха из системы охлаждения менее извращенный. Тут ничего дуть не надо :

— Прогреть двигатель до рабочей температуры

— Прогрев, перегрев двигателя

— Пробку расширительного бачка откручивать не нужно.

— как и в первом способе откручиваем хомут ОЖ ОЖ на дроссельном узле.

— Сняв патрубок обогрева дроссельного узла, выпустите воздух, а после того, как он начнет подтекать, сразу же наденьте его обратно на штуцер и хорошо закрепите хомутом.

Но будь осторожен и осторожен! Не забывайте, что температура охлаждающей жидкости примерно равна 90 градусов.

Есть и более простой, но менее эффективный метод Ликвидация авиапробки:

1) Заходим на крутую горку так, чтобы крышка радиатора стала самой высокой точкой системы охлаждения.

2) Откручиваем крышку расширительного бачка и кожух радиатора.

3) Прогреем машину до рабочей температуры

4) Затем несколько раз газируем и параллельно заливаем охлаждающую жидкость в балку.

Делаем до тех пор, пока пузыри перестанут появляться.

Замена труб

В системе охлаждения используются 4 резиновые трубки:

— верхний патрубок — отвод охлаждающей жидкости от радиатора к двигателю;

— трубка отводная нижняя — отводит нагретую жидкость снизу двигателя к радиатору;

— Две короткие насадки, которые крепятся к системе водяного насоса и термостату.

В случае выхода из строя форсунки подлежат замене. Лучше всего приобрести силиконовые трубы.

Для снятия старых и установки новых силиконовых (резиновых) форсунок необходимо иметь набор гаечных ключей, несколько отверток и силиконовую смазку.

Ремонт, связанный с заменой труб, должен выполняться в таком порядке:

1. Отсоедините и снимите аккумулятор;

2. Слить всю охлаждающую смесь;

3. Снимите вентилятор, шумоизоляционную обивку, облицовку и облицовку рамы с лобового стекла;

4. свободный доступ к воздухосборнику, для чего снять элементы его крепления;

5. Снимите переднюю часть корпуса и освободите зажимы, удерживающие форсунки;

6. Снимите патрубки со штуцеров и установите на их место новые (силиконовые или резиновые). Закрепите новые трубы хомутами. Перед установкой рекомендуется смазать резиновые трубы силиконовой смазкой. Также силиконовой смазкой желательно смазывать винты хомутов. Впоследствии это позволит легко их открутить;

7. Установите все снятые детали на место, промойте систему и залейте в нее новую охлаждающую смесь.

Как полоскать

Промывка системы охлаждения водой

Хотя водой и можно промыть систему, я бы настоятельно не рекомендовал этого делать. Как я уже говорил, в нем содержится большое количество примесей и солей, образующих накипь. Если нет другого выхода, то используйте хотя бы дистиллированную воду. Промывка системы охлаждения дистиллированной водой осуществляется следующим образом:

— Залейте воду газировкой.

— Запустите двигатель и дайте ему поработать примерно полчаса.

— Затем заглушить двигатель и слить воду из системы. Повторяйте процедуру до тех пор, пока ваша промывочная жидкость не станет такой же, как до промывки. К недостаткам этого метода можно отнести: образование накипи, низкую эффективность (кипяток не способен растворять и отмывать и другие отложения).

Промывка кислотной системы охлаждения кислотой и уксусом

Вода с уксусом и кислотой, это немного лучше, чем просто вода, т. к. благодаря кислотам можно отмывать и производить частичную очистку системы охлаждения. Для того чтобы промыть систему таким способом, подготовьте: едкий натр, молочную кислоту и уксус. Кислота добавляется аккуратно и по чуть-чуть, если можно отойти пластиковыми и резиновыми элементами системы охлаждения. Для полного удаления накипи и грязи необходимо 5-10 часов, в течение которых необходимо периодически прогревать мотор до рабочей температуры. В конце вся жидкость сливается и заливается дистиллятом, который производит финишную промывку системы охлаждения.

Сода стиральная со специальной химией

Специалист. Фонды являются наиболее эффективным и дорогим вариантом. Однако за эффективность такой процедуры стоит переплатить. В составе чистящих средств есть специальные чистящие средства, активно удаляющие накипь, жир, органику и так далее.

Стиральные спец. Средства делятся на четыре типа: кислотные, щелочные, двухкомпонентные, нейтрального типа.

Кислотные и щелочные считаются наименее популярными, к тому же найти их практически невозможно. Объясняется это их агрессивным воздействием на всю систему охлаждения, в основном на пластмассовые и резиновые изделия.

Двухкомпонентные средства очень популярны и очень востребованы. Хорошо справляется с задачей их 2-х компонентный раствор, состоящий из щелочи и кислоты. Каждый компонент поочередно заливают в радиатор.

В составе нейтральных средств очистки системы охлаждения нет агрессивных веществ, таких как кислоты или щелочи, и используются они исключительно в профилактических целях.

В автомобиле ВАЗ 2114 используется скрытая система охлаждения, функционирующая на основе специальной жидкости. Механический насос обеспечивает движение этой охлаждающей композиции по системе.

Увы, качество сборки радиатора ВАЗ 2114 и всех систем охлаждения в целом оставляет желать лучшего, так как со временем он может выйти из строя. Главный минус ОС (системы охлаждения) «четырнадцатой» модели – необходимость постоянного контроля, регулярного обслуживания и ремонта.

Решение этих вопросов усложняет тот факт, что схема системы охлаждения инжекторного двигателя на ВАЗ 2114 достаточно сложная и включает 28 элементов. Ознакомиться с ними удобнее всего в специальной таблице.

Система охлаждения в ВАЗ 2114 работает на основе внутреннего теплообмена, который осуществляется под воздействием охлаждающей жидкости. Он движется принудительно за счет помпы, которая приводится в действие приводным ремнем. Смесь попадает в ОС через расширительный бачок.

Электровентилятор стоит на валу двигателя. В зависимости от показателей датчика он включается или отключается. Одним из основных элементов ОС является клапан термостатический с накопителем. который чувствует изменение температуры воздуха.

При температуре жидкости около 87 градусов включается главный клапан и запускает жидкость по большому контуру. При температуре 102 градуса клапан остановится на 8 мм.

Замена охлаждающей жидкости

Для нормализации системы охлаждения на ВАЗ 2114 иногда достаточно заменить охлаждающую жидкость. Чтобы определить, когда нужно делать, следует знать некоторые нюансы:

• Срок эффективной работы тосола 2 года, антифриза 5 лет;
• Обычно замена антифриза требуется при пробеге 20-40 тысяч километров в зависимости от условий эксплуатации;
• Измененный цвет состава свидетельствует о необходимости его замены.

Специалисты рекомендуют использовать в качестве жидкости антифриз Так как он имеет длительный срок службы и не так интенсивно изнашивает систему. В пользу тосола говорит только его доступная цена.

Перед заливкой новой жидкости систему следует промыть. Для этого:

• Слейте из системы всю имеющуюся охлаждающую жидкость;
• Плотно закрутите пробки;
• Залить максимально качественной дистиллированной водой;
• Запустить двигатель и довести до рабочей температуры;
• Оборотов должно быть около 3 тысяч. Избегайте перегрева двигателя;
• Нагружая мотор, машину оставляют примерно на 7 минут, после чего сливают воду. Если система загрязнена сильно, процедуру необходимо повторять до тех пор, пока не пойдет полностью чистый дистиллят.

Из-за чего не работает ОС

Система охлаждения чаще всего перестает работать из-за некорректной работы термостата. Вы не можете сделать ничего, кроме его замены.

Если не знаете, какой радиатор охлаждения лучше выбрать на ВАЗ 2114, посмотрите на имеющийся. Покупайте аналог от производителя, либо берите устройство с максимально близкими характеристиками.

На четырнадцатую модель поставили алюминиевый радиатор с двумя дополнительными бачками. В конструкцию радиатора входят:

• Радиатор;
• Верхний бак с патрубками;
• Нижний бак с патрубками.

Замена радиатора

При необходимости замены радиатора помните о приоритетном золотом правиле — перед демонтажем устройства двигатель должен быть холодным. Потому что, если вы только приехали в гараж, дайте машине постоять пару часов. Еще лучше — Оставь машину и приезжай завтра.

Сама процедура замены выглядит следующим образом.

1. Открутить пробку расширительного бачка и цилиндра и пробку радиатора.
2. Слейте охлаждающую жидкость в большую емкость.
3. Отсоединить систему вентиляции радиатора от аккумуляторной батареи.
4. Снять силиконовые патрубки системы охлаждения ВАЗ 2114, отсоединив их от радиатора и бачка.
5. Снимите крепежные болты с корпуса.
6. Удерживая радиатор, соедините обшивку и вентилятор.
7. Так вы полностью освободите радиатор, т.к. без проблем замените его на новый.
8. Сборка узла производится в обратном порядке. По окончании замены радиатора запустите двигатель и проверьте работоспособность нового блока.

Ремонт радиатора

В некоторых случаях радиатор можно отремонтировать, так как не нужно покупать новую запчасть.

Ремонтные работы предпочтительно заключаются в устранении протечек, возникших в результате появления дефектов, трещин и пробок.

Чаще всего жидкость затекает в стыки пластиковых и металлических деталей. При небольшой течи можно залить внутрь радиатора специальную жидкость с охлаждающей смесью. Благодаря специальному составу этот инструмент окаймляет дефекты, вызвавшие протечки. При серьезных повреждениях ремонт уже не спасет положение, менять радиатор все равно придется.

Для проверки герметичности радиатора можно провести простой опыт в домашних условиях.

1. Наберите в ванную достаточно воды для погружения радиатора.
2. Плотно закройте все отверстия форсунок.
3. Опустите радиатор под воду примерно на 30-50 сантиметров. Пресс давлением 0,2 МПа.
4. Смотри, что будет. Если появились пузыри, система не герметична и нуждается в ремонте или замене.

Даже не пытайтесь ремонтировать радиатор после боковых или лобовых ударов при аварии. В таких ситуациях он страдает в первую очередь, и никакие замыкающие жидкости вам уже не помогут.

Проблемы с термостатом

Датчик термостата отвечает за поддержание требуемой температуры температуры. Он позволяет закрыть доступ охлаждающей жидкости внутрь радиатора до тех пор, пока двигатель не прогреется до оптимальной температуры. Это около 90 градусов по Цельсию.

При достижении показателя температуры в 95 градусов Цельсия жидкость начинает проходить через термостат. За счет работы этого агрегата двигателю требуется минимум времени и ресурсов на прогрев. Термостат находится между радиатором и двигателем.

Чаще всего встречаются неисправности двух типов.

1. Клапан закрывается. Если двигатель не прогрет, обороты держат с трудом. Он просто может споткнуться.
2. Клапан открывается. В период морозов можно эксплуатировать автомобиль, но требуется включить подогрев на максимальные обороты. В противном случае силовой агрегат просто перегреется.

Если при ремонте термостата не удалось сдвинуть клапан, не бойтесь слегка ударить по корпусу простой отверткой. Это решит распространенную проблему.

При полной разборке термостата патрубки герметизируются, что позволит предотвратить утечку хладагента. Только после этого можно приступать к работе.

В общем, выбор между Тосолом и антифризом не должен стать для вас проблемой. Выбрать антифриз. Он хоть и стоит дороже, но служит дольше, но позволяет минимизировать возможные проблемы с износом системы охлаждения. Мнимая экономия за счет Тосолы так не называется. В дальнейшем вы платите гораздо больше за устранение тех повреждений, к которым привело использование Тосола.

После сильного прогрева двигателя ВАЗ-2115 повышается вероятность его полного сгорания. Чтобы этого не произошло, необходимо постоянно контролировать систему охлаждения. Новички считают, что механизм впрыска не требует регулирования, но это не так – для двигателя ВАЗ-2115 инжектор ничего не меняет.

Уметь самостоятельно обслуживать систему охлаждения, исправлять дефекты и поломки — значит экономить определенное количество средств и времени. Контроль каких факторов требует система охлаждения ВАЗ-2115?

1. Хорошая работа всех компонентов.
2. Степень герметичности.

Если есть хотя бы одна из вышеперечисленных проблем, пора ремонтировать. Затягивать с ремонтными работами не стоит — двигатель слишком дорог, чтобы проводить с ним эксперименты и уж тем более ждать его сгорания.

Как работает система охлаждения ВАЗ-2115

В ВАЗ-2115 встроена такая же система охлаждения, как и в других авто инжекторного типа. Принцип работы основан на теплообмене, который происходит с жидкостью. В качестве последнего Тосол, охлаждающий тосол, в крайнем случае воду, хотя последний вариант специалисты использовать не рекомендуют.

Схема системы охлаждения, встроенная в ВАЗ-2115, состоит из следующих основных узлов, обозначенных на фото:

• электродвигатель;
Насос
• – обеспечивает движение залитой жидкости по всей системе;
• радиатор;
Термостат
• – регулирует деятельность всех компонентов конструкции.

Циркуляцию по трубам теплоносителя обеспечивает центробежное насосное устройство. Включение и выключение датчика зависит от значений, которые показывает датчик.

Температурный режим также важен в ВАЗ-2115. Если показатели превышают установленные 87 градусов, происходит следующее:

• клапан термостата срабатывает и открывается;
Охлаждающая жидкость
• поступает в большую циркуляционную циркуляцию, предполагающую прохождение по трубопроводам через двигатель и охлаждение последнего;
• доходит до рабочего состояния вентилятора, он начинает подавать поток воздуха на решетку радиатора, а это способствует снижению температуры.

Среди всех компонентов системы охлаждения специалисты называют самый главный, без которого целостный механизм не мог бы нормально работать – это клапан, идущий от термостата. Деталь изготовлена ​​из технического воска, деформирующегося при определенных температурах. При этом обеспечивается объем подачи теплоносителя, регулируется интенсивность охлаждения.

Причины охлаждения системы охлаждения Системы охлаждения

Ничего вечного, поэтому система охлаждения тоже может сломаться. Справиться с неисправностью может каждый автолюбитель, сделать своими руками, тем более вы теперь знаете, что работает и работает охлаждающее устройство ВАЗ-2115.

Система охлаждения двигателя далеко не самый второстепенный элемент, отвечающий за нормальное функционирование автомобиля. Проблемы, связанные с нормальным охлаждением мотора, интересуют любого автовладельца. Вот об этом, и как улучшить работу этого элемента автомобиля, мы и поговорим в нашей статье.

Недостатки базовой системы охлаждения

Основная причина, по которой очень часто требуется доработка системы охлаждения ВАЗ 2114, это неравномерная работа самой этой системы. Так вот, при включенной печке прогрев салона хоть и происходит очень медленно (особенно это касается запуска машины после стоянки с выключенным мотором), но все же происходит. Но, достигнув системы 80 С, нагрев резко прекращается и происходит охлаждение.

Обратная ситуация возникает летом, когда работа вентилятора показывает себя совершенно неудовлетворительно, а находиться в машине (если не установлен дополнительный кондиционер) — крайне сложно.

Все эти недостатки вызваны несовершенством самой системы охлаждения, а как их исправить — расскажем ниже.

Что необходимо для модернизации

Сразу следует отметить, что переделка системы охлаждения ВАЗ 2114 не является обязательным условием для нормальной эксплуатации автомобиля.

Основная цель — достижение максимального комфорта в салоне автомобиля как в жаркую, так и в морозную погоду. Это поможет избежать излишней жары или холода внутри автомобиля и убережет от резких скачков температуры (характерных, кстати, и для всех других автомобилей АвтоВАЗа — ведь у них система охлаждения по одному общему принципу).

Скорее всего причиной плохой работы системы, многие считают радиатор, у которого действительно нет высокой пропускной способности, другие грешат на помпу (и в некоторых случаях действительно бывает).

Но, как показали серьезные исследования, основной причиной плохой работы системы охлаждения является ее термостат. Ведь именно эта деталь отвечает за равномерный нагрев воды и ее защиту от чрезмерного нагрева или замерзания.

Процесс включения термостата по схеме ниже поможет избежать неприятностей типа:

1. Длительный прогрев салона после стоянки.
2. Гоночная температура во время движения.
3. Плохое охлаждение в летнюю жару.
4. Неравномерный прогрев салона.

Как произвести модернизацию системы

Самая простая схема доработки системы охлаждения ВАЗ 2114 заключается в замене мест в патрубках, отходящих от печки и патрубках, отходящих от расширительного бачка. Благодаря такой простой и быстрой модернизации происходит следующее: В процессе своей работы моторчик нагревает охлаждающую жидкость, которая затем попадает в термостат.

От термостата часть охлаждающей жидкости поступает в печку, а другая часть в помпу и оттуда в двигатель (проходит малый круг). Часть жидкости, поступающей в печь, отдает часть тепла и в несколько охлажденном виде поступает в термостат.

В термостате происходит смешивание охлаждающей жидкости, поступающей от печки, с нагретой жидкостью, поступающей от двигателя. В результате общая температура жидкости снижается (за счет самого крутого теплоносителя из печки) и открытия клапана не происходит. Благодаря этому клапан термостата откроется только тогда, когда вся находящаяся в нем жидкость будет иметь температуру +85 С.

Как видите, циркуляция жидкости и ее температура в системе будет намного равномернее и будет не иметь резких перепадов, как при использовании «классической» схемы, устанавливаемой с завода.

Для такой схемы должен быть установлен термостат с 6-ю отверстиями («новый образец»). Если по какой-либо причине это термостат с 5-м отверстием, его следует заменить на указанный.

Готовясь к выполнению тюнинга системы охлаждения ВАЗ 2114 по приведенной схеме, следует помнить, что при замене форсунок местами их длина будет не подходящей — одна будет длиннее, а другая короче. Именно поэтому для выполнения требуемой процедуры потребуется приобрести новые трубы и подогнать их по длине или изготовить самостоятельно.

Для всей этой процедуры вам потребуется минимум инструментов:

• крестовая отвертка;
• плоскогубцы;

Перед демонтажем форсунок под них следует подложить тряпку во избежание проливания охлаждающей жидкости.

Фиксация патрубков с помощью хомутов, важно не прилагать чрезмерных усилий. Чрезмерная затяжка может вскоре привести к разрушению материала трубы.

Таким образом, апгрейдом системы охлаждения можно добиться следующих результатов:

1. Даже в самые сильные морозы в машине будет тепло (благодаря более равномерной циркуляции жидкости и повышению КПД печки в среднем на 20%.
2. В летнюю жару охлаждение салон станет почти в 2 раза эффективнее (ведь скорость циркуляции жидкости увеличится более чем в 2 раза).
3. Работа мотора автомобиля станет более равномерной и плавной, исчезнут характерные для Вазовского (и др. машины отечественного производства) «Дипы».

Помимо всего этого, индикаторы датчиков температуры теперь будут показывать истинную температуру, точно соответствующую температуре в системе.

Как видите, очень простая и быстрая (сама замена может быть выполнена за несколько минут) процедура помогает решить сразу ряд серьезных проблем. Также следует отметить, что такой тюнинг можно выполнять не только на 2114, но и на других автомобилях ВАЗ.

Полезное видео

Дополнительную информацию по данному вопросу вы можете узнать из видео ниже:

Технические характеристики автомобиля ваз 2114. Все автомобили ваз. Кнопка управления

Из истории ВАЗ-2114

ВАЗ-2114 «Жигули 2114» — пятидверный хэтчбек Волжского автомобильного завода, созданный на базе автомобиля ВАЗ 2109. Создан в середине 90-х в рамках развития семейства «Самара-2». Этот автомобиль представляет собой модифицированный ВАЗ-21093 с передней частью от известной модели ВАЗ-2115 (оптика, решетка радиатора, передний спойлер) и с немного измененным дизайном задней части кузова (задний бампер изменен, установлен дополнительный стоп-сигнал). Бамперы окрашены в цвет кузова, по бокам кузова установлены молдинги и накладки на пороги. В салоне ВАЗ 2114 установили новый щиток приборов (т.н. «европанель»), регулируемую рулевую колонку, руль от «десятого» семейства, отопитель новой конструкции. При сложенном заднем сиденье машина трансформируется в грузопассажирскую версию, аналогичную универсалу. Электрические стеклоподъемники, тонировка, противотуманные фары, подогрев сидений, центральный замок, литые диски.

Первые экземпляры ВАЗ 2114 собрали на заводском конвейере в 2000 году, в 2001 году собрали опытную партию из 50 автомобилей. Серийное производство автомобиля началось в апреле 2003 года.

Аэродинамика ВАЗ-2114 аналогична ВАЗ-2115, у которой несколько уменьшилось Сх, уменьшилась подъемная сила и заметно улучшилось ее распределение по осям. Коэффициент аэродинамического сопротивления Сх обновленного хэтчбека снизился лишь незначительно — 0,45 против 0,46 у обычной «девятки». С другой стороны, коренным образом изменился баланс подъемных сил: немного увеличилась общая подъемная сила, но теперь она равномерно распределена по осям. А это обещает более сбалансированное поведение автомобиля на высокой скорости.

На автомобиль установлен инжекторный двигатель объемом 1,5 л. (ВАЗ-2111) с распределенным впрыском топлива, обеспечивающим повышение динамических свойств и улучшение топливной экономичности.

С 2007 года на автомобиль устанавливается новый двигатель 1,6 л (ВАЗ-11183) экологического класса Евро-3, модель получает индекс ВАЗ-21144. Отличительные особенности от старого двигателя — катализатор находится не под днищем, а возле двигателя, на двигатель надет пластиковый декоративный кожух, вместо алюминиевого ресивера установлен пластиковый. Помимо нового двигателя, автомобиль получает новую приборную панель (верхняя часть идет без бардачка, что увеличивает прочность и снижает возникновение посторонних шумов), новую панель приборов с функцией бортового компьютера (показывает температуру снаружи, напряжение в бортовой сети, текущее время и другие параметры).

Выпускается в 2-х комплектациях — «Стандарт» или «Люкс». Внешне «люксовые» версии отличаются от «стандартных» только противотуманными фарами и колпаками колес. В салоне — подголовники заднего дивана. Кроме того, сиденья и двери имеют более приятную (но в то же время маркий) обивку, а вместо заглушки на центральной консоли установлен бортовой компьютер, фиксирующий расход топлива, время в пути и среднюю скорость.

Модификации ВАЗ-2114

• ВАЗ-2114 — Выпускается с 2003 года. Двигатель ВАЗ-2111 1499см
• ВАЗ-21144 — Выпускается с 2007 года. Двигатель 1596 куб.см

Технические характеристики ВАЗ-2114

	ВАЗ-2114	ВАЗ-21144
тип кузова
Количество дверей
Мест
Объем багажника, дм3
размеры, мм:
длина
ширина
высота
собственная масса, кг
Колесная база, мм
Колея передних колес
Гусеница заднего колеса
Ведущие колеса	передний
Дорожный просвет до низа
зазор до картера сцепления
Двигатель ВАЗ 2114
рабочий объем, куб. см
количество клапанов
Макс. мощность, кВт (при об/мин)
Максимальная мощность, л.с.
Максимальный крутящий момент, Нм (при об/мин)
система подачи	распределительный впрыск
иммобилайзер
адсорбер, нейтрализатор
КП
Количество ступеней редуктора
Передаточные числа коробки передач:
Я
II
III
IV
В
реверс
Передаточное число главной передачи
Максимальная скорость, км/ч
Разгон до 100 км/ч, с
Расход топлива, л/100 км:
расход топлива при 90 км/ч
расход топлива при 120 км/ч
расход топлива в городе
Марка топлива
Емкость топливного бака, л
Передние тормоза	диск
Задние тормоза	барабан
Тормозной путь с нагрузкой от 80 км/ч
Привод стояночного тормоза	кабель
привод сцепления	кабель
Передняя подвеска	Макферсон
Задняя подвеска	продольный рык
Рулевое управление	предохранитель, реечного типа, без усилителя
радиус поворота наименьший
Максимальный подъем без ускорения
Шины ВАЗ 2114	165/70R13-79, 175/70R13-80
Колесо
Приборная панель
Комбинация приборов
Коврики	тафтинговый
Обогрев заднего стекла
Электрические стеклоподъемники спереди. дв.
Электрические дверные замки
Вентилятор охлаждения

Первый в продаже экземпляр ВАЗ 2114 появился в 2002 году. Этот автомобиль представляет собой рестайлинговую «девятку» и привлекает российского автомобилиста современным внешним видом, техническими возможностями самовыражения посредством профессионального тюнинга.

Элементы технических характеристик ВАЗ 2114

К ним относятся:

• Аэродинамические характеристики;
• Размеры;
• Дорожный просвет;
• Масса автомобиля;
• Основные данные кузова;
• Характеристики шасси;
• передача данных;
• Технические характеристики двигателя.

Улучшенная аэродинамика

Автомобиль ВАЗ 2114 выигрывает по аэродинамическим характеристикам за счет проработанных линий кузова, обеспечивающих отличную обтекаемость. В результате изменения внешнего вида уменьшился коэффициент аэродинамического сопротивления.

Внешние аэродинамические улучшения Лада2114Самара-2 также коснулись изменения положения точки отрыва воздушного потока. Для этого конструкторам пришлось изменить угол наклона наиболее аэродинамически активной передней части автомобиля — капота. Передние крылья также были изменены.

В результате перераспределения воздушного потока его меньшая часть направляется под днище, а большая — на капот с растеканием по кузову. Эти характеристики изменяют величину полной подъемной силы, в результате чего передний и задний мосты разгружаются. Равномерное распределение подъемной силы позволяет хэтчбеку вести себя сбалансированно на высоких скоростях.

Характеристики экстерьера и салона

Салон автомобиля оснащен европанелью приборов, регулируемой рулевой колонкой, новой системой обогрева и рулевым колесом, заимствованным у модели ВАЗ 2110. Есть возможность превратить автомобиль в грузопассажирский, для этого необходимо только разложить заднее сиденье.

Дополнительные улучшения внешнего вида и введение некоторых опций включают:

• Установка электростеклоподъемников;
• Комфортабельные сиденья с подогревом;
• Оборудование с центральным дверным замком;
• Наличие заводской тонировки стекол, изготовленных по ГОСТу;
• Обеспечение обтекателей порогов, боковых молдингов;
• Поставка колес с легкосплавными дисками;
• Наличие противотуманных фар.

В комплектацию «люксовых» моделей Лада 2114 Самара-2 входит бортовой компьютер, который выдает точную информацию о средней скорости, расходе топлива, времени движения, температуре за бортом, напряжении в бортовой сети и других параметрах.

Общие технические характеристики

Индивидуальными техническими характеристиками, отличающими «четырнадцатый» хэтчбек от предшественников, являются параметры пятидверного кузова. Его длина составляет 4,122 м, ширина – 1,650 м, высота – 1,402 м. Автомобиль отличается от базовой модели (ВАЗ 21093) небольшим удлинением. Вес машины — 985 кг.

Колесная база характеризуется шириной переднего колеса 1,4 метра, заднего – 1,37 метра. Багажник (с поднятым задним сиденьем) имеет объем 330 дм³, с разложенным – 600 дм³.

Просвет от асфальта до картера характеризуется 160 мм, до поддона зазор больше на 10 мм.

Двигатель	1,6 л, 8-кл. (Евро 3)
Длина, мм	4122
Ширина, мм	1650
Высота, мм	1402
Основание, мм	2460
Колея передних колес, мм	1400
Колея задних колес, мм	1370
Объем багажного отделения, дм 3	330
Масса в снаряженном состоянии, кг	985
Полная масса автомобиля, кг	1410
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг	750
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг	300
Колесная формула / ведущие колеса	4×2/передние
Компоновка автомобиля	передний привод, расположение двигателя спереди, поперечное
Тип кузова/количество дверей	Хэтчбек/4
тип двигателя	бензиновый, четырехтактный
Система подачи	Распределенный впрыск с электронным управлением
Количество и расположение цилиндров	4, рядный
Объем двигателя, см 3	1596
Максимальная мощность, кВт/об/мин	59,5/5200
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин	120 / 2700
Топливо	Бензин неэтилированный АИ-92 (мин)
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км	7,6
Максимальная скорость, км/ч	160
Трансмиссия	Руководство
Количество передач	5 вперед, 1 назад
Передаточное число главной пары	3,7 или 3,9
Рулевое управление	Безопасность реечного типа, без усилителя
Шины	175/70R13-80(T,H) 165/70R13-79(S,T)
Емкость топливного бака	43 литра

Характеристики силового агрегата

Первые «четырнадцатые» модели ВАЗ оснащались инжекторными двигателями, отличавшимися рабочим объемом 1499 см³ и мощностью 57,2 кВт. С 2007 года под капотом Лада 2114 Самара-2 находился четырехтактный бензиновый двигатель рабочим объемом 1599 см³, обеспечивающий мощность 59,5 кВт или 80 л.с. С. Такой двигатель по параметрам соответствовал экостандарту Евро 3. Последняя модернизированная модель с индексом 211440-24 имеет шестнадцатиклапанный двигатель мощностью 89Лошадиные силы.

Система питания за счет распределенного (фазированного) впрыска обеспечивает высокие динамические возможности, обеспечивая разгон до 100 км/ч всего за 13 секунд. Максимальная скорость ВАЗ 2114 составляет 160 км/ч. При этом автомобиль экономично расходует бензин – всего 9 л/100 км пробега по городу.

Особенностью характеристик мотора этой модели является оригинальное расположение керамического катализатора — возле самого двигателя (в отличие от предшественников, у которых катализатор был под днищем). Отличием блока цилиндров двигателя ВАЗ «четырнадцатой» модели Лада Самара-2 является его измененный объем, достигнутый за счет увеличения высоты каждого из цилиндров на 0,23 см.

Трансмиссия и ходовая часть

Все переднеприводные автомобили семейства ваз имеют принципиально схожую конструкцию шасси. Передняя подвеска устроена по системе МакФерсон, задняя — на продольных рычагах. Рулевое управление, характерное для всех моделей, реечное.

Лада 2114 Самара-2 комплектуется механической коробкой передач. Автомобиль комплектуется пятиступенчатой ​​коробкой передач (КПП) с кулисным приводом. В принципе, его конструкция аналогична всем устанавливаемым на другие модели ваз. Главная пара имеет характерное передаточное число – 3,7.

Видео тест-драйв

ВАЗ 2114 — российский хэтчбек, пришедший на смену снятой с производства девятке. Изменения коснулись не только внешних частей кузова (новые фары, капот, бампера, молдинги, решетка радиатора), но и салона.

Спортивный стиль ВАЗ 2114

Современный вид автомобилю ВАЗ 2114 придают молдинги со всех сторон, спойлер со стоп-сигналом и накладки на пороги. Внешние изменения ВАЗ 2114 оправдывают себя, придавая автомобилю отличные аэродинамические качества, а также устойчивость на дороге даже на высоких скоростях. Бамперы, молдинги и другое навесное оборудование выдержаны в той же цветовой гамме, что и кузов, либо выполнены в черном цвете, что придает модели ВАЗ 2114 сходство с иномарками и создает возможность выбора покупателем внешнего оформления автомобиля.

За свой внешний вид машина полюбилась людям, занимающимся тюнингом. А полюбил я из-за того, что за небольшие деньги ВАЗ 2114 можно сделать индивидуальной, выделяющейся из общего транспортного потока.

Технические данные ВАЗ 2114

Как видно из таблицы с техническими характеристиками ВАЗ 2114 разница с моделями своего класса заключается только в габаритах кузова. Восьмиклапанный двигатель объемом 1,6 литра устанавливается на многие модели АвтоВАЗа, поэтому особых характеристик ожидать не стоит. Привод — передний, коробка — как у всех, так сказать стандарт. Отличия хэтчбека от седана заключаются в объеме багажника, который увеличивается при сложенных спинках задних сидений. Сравнивать характеристики ВАЗ 2114 с классикой нет смысла – аэродинамика за счет более плавных линий кузова делает автомобиль легким в управлении. А в остальном ВАЗ 2114 – это обычная российская машина, покоряющая сердца автомобилистов благодаря своему внешнему виду.

Двигатель	1,6 л, 8 кл. (Евро 3)
Длина, мм	4122
Ширина, мм	1650
Высота, мм	1402
Основание, мм	2460
Колея передних колес, мм	1400
Колея задних колес, мм	1370
Объем багажного отделения, дм 3	330
Масса в снаряженном состоянии, кг	985
Полная масса автомобиля, кг	1410
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг	750
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг	300
Колесная формула / ведущие колеса	4×2/передний
Компоновка автомобиля	передний привод, расположение двигателя спереди, поперечное
Тип кузова/количество дверей	хэтчбек/4
тип двигателя	бензин, четырехтактный
Система подачи	Распределенный впрыск с электронным управлением
Количество и расположение цилиндров	4, рядный
Объем двигателя, см 3	1596
Максимальная мощность, кВт/об/мин	59,5/5200
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин	120/2700
Топливо	Бензин неэтилированный АИ-92 (мин)
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км	7,6
Максимальная скорость, км/ч	160
Трансмиссия	Руководство
Количество передач	5 вперед, 1 назад
Передаточное число главной пары	3,7 или 3,9
Рулевое управление	безопасность реечного типа, без усилителя
Шины	175/70R13-80(Т,Н) 165/70R13-79(С,Т)
Емкость топливного бака	43 литра

Хэтчбек ВАЗ 2114 заменил на рынке СНГ столь полюбившуюся потребителям «девятку». Модернизация, разумеется, прошла на высшем уровне – машина получила и новые бампера, и молдинги, и капот новой формы и геометрии, и новые фары, и решетку радиатора, и салонный салон.

Спойлер со стоп-сигналами, накладки на пороги, молдинги по бокам придавали дизайну автомобиля столь необходимую ему спортивность. Кроме того, за счет внешних элементов у ВАЗ 2114 значительно улучшились аэродинамические характеристики, и, как следствие, управляемость на трассе при движении автомобиля на высокой скорости.

Как и в некоторых автомобилях иностранного производства, часть серии ВАЗ 2114 была оформлена в западном стиле — все навесное оборудование было окрашено в черный цвет. Другая часть серии, в свою очередь, поддержала любителей более спокойных решений, покрасив все элементы в один цвет. Однако форма и особенности экстерьера этого автомобиля настолько удобны для создания действительно эксклюзивных экземпляров посредством тюнинга, благодаря которому ВАЗ 2114 стал фактически первым отечественным автомобилем, приглянувшимся любителям внешней индивидуализации транспортного средства.

Характеристики двигателя

Для ВАЗ 2114 применялись двигатели объемом 1,6 л, использующие технологию прямого впрыска топлива, или, другими словами, впрыск. Никаких новых модификаций для этой модели разработано не было. силовой агрегат, поэтому подобные двигатели можно встретить и на других моделях ВАЗ.

Трансмиссия автомобиля

Как и в других моделях ВАЗ, на ВАЗ 2114 применена механическая коробка переключения передач. Ручное управление до сих пор является своеобразным «фирменным знаком» Волжского автозавода и других предприятий, собирающих автомобили разработки ВАЗ. Механические трансмиссии более надежны, долговечны и просто удобны.

Тормозная система и гидроусилитель руля

Размерность шин

Габаритные размеры

Габаритные размеры ВАЗ 2114 принципиально не отличаются от других автомобилей серии, и в немалой степени — по той причине, что корень которого лежит в периоде развития «одного». Его название — максимальная взаимозаменяемость элементов, требующая от производителей практически неизменной базовой конструкции автомобиля.

Динамика

Расход топлива

Длина автомобиля — это расстояние между передним и задним бампером. Часто автовладельцы устанавливают на свои машины фаркопы, что в свою очередь делает вашу машину длиннее. Ширина автомобиля – это расстояние между боковыми зеркалами. А высота автомобиля будет равна самой высокой части вашего автомобиля. Будь то крыша, антенна или спойлер.

Габаритные размеры автомобиля ВАЗ 2114 представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Габаритные размеры автомобиля ВАЗ 2114.

Машины во многом отличаются друг от друга. Эти параметры называются техническими характеристиками. Они указаны производителями автомобилей для всех марок и моделей выпускаемых автомобилей. Сравнение технических характеристик – самый простой способ сравнить разные автомобили между собой.

В этом разделе представлены технические характеристики автомобилей: как новых, так и давно находящихся на рынке. Выбрав марку и модель автомобиля, вы сможете ознакомиться с его подробными характеристиками.

Характеристики включают:

• — Корпус
• — Двигатель
• — коробка передач
• — Подвеска
• — Тормозная система
• — Рулевое управление
• — Показатели эффективности

В последнее время для большинства граждан личный автомобиль стал не только средством передвижения, но и атрибутом, формирующим образ человека. Именно по этой причине большинство производителей вступили в гонку за «лучший» дизайн автомобиля. Все чаще в рекламе автомобилей упор делается на инновационный, спортивный, стильный, дамский, брутальный или просто современный дизайн, а главенствующие ранее технические характеристики отходят на второй план. Технические характеристики ВАЗ 2114 представлены в таблице 2

Таблица 2 – Технические характеристики ВАЗ 2114.

Модификации автомобиля
Двигатель
Расположение двигателя	Передняя продольная
Объем двигателя
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр
ход поршня
Диаметр цилиндра
Степень сжатия
Система снабжения	Распределенный впрыск с электронным управлением
Мощность (л.с./об/мин)
Крутящий момент (Нм/об/мин)
Тип топлива
Трансмиссия
Колесная формула / ведущие колеса	4×2 / передний
Трансмиссия	механический
Количество передач	5 вперед, 1 назад
Рулевое управление
Усилитель
Тормозная система
Передние тормоза	Диск
Задние тормоза	бочки
Подвеска
Тип передней подвески	амортизационная стойка
Задняя подвеска тип	продольный рычаг
Тип кузова/количество дверей	Хэтчбек / 5
Количество мест
Колесная база
Колея передних колес, мм

Причины завоздушивания системы охлаждения лада калина и доработка

Слабым местом у многих автомобилей является завоздушивание системы охлаждения и возникновение пробок, Лада Калина не стала исключением. Конструктивный недостаток требует модернизации и доработки системы, тем более, что это можно сделать своими руками.

Охлаждающая жидкость или антифриз проходит по большому и малому кругу, сначала он должен нагреться до нужной температуры, а затем пройти через радиатор. От того, насколько правильно функционирует система охлаждения, зависит правильная работа двигателя и механизма печи.

Причины завоздушивания системы охлаждения

Новички в авторемонтном деле при образовании пробок в основном обращаются в автосервис. Однако вердикт от работников СТО всегда один – необходима полная замена термостата или комплексный ремонт детали. Уместно ли это – большой вопрос, на который может ответить только другой специалист.

Почему может выйти из строя система охлаждения:

1. При утечке охлаждающей жидкости вы обязательно заметите следы на выходе. Проверьте целостность хомутов и радиатора. Может быть достаточно заменить или частично отремонтировать устройство. Циркулирует ли антифриз или нет, можно определить, наблюдая за тем, поступает ли жидкость в бачок. При отсутствии циркуляции будьте готовы заменить помпу или прочистить систему охлаждения специальными чистящими растворами. Воду или чистящие средства, которыми пользуетесь на кухне, лучше не использовать – результат минимальный, а вот навредить автомобилю вполне возможно.
2. Термостат или его компоненты вышли из строя.
3. Загрязнены ячейки радиатора.
4. Разбитый радиатор.
5. В системе есть блокировки.

Как устранить неисправность системы охлаждения своими руками

Заметив, что в салон поступает поток холодного воздуха, не стоит затягивать с ремонтом, особенно если на носу осенне-зимний период.

Устранить неисправность системы охлаждения можно несколькими способами. Автолюбители рекомендуют следовать пошаговой инструкции на форумах:

1. Снять шланг с детали, отвечающей за прогрев дроссельного узла.
2. Откройте крышку расширительного бачка и положите чистую сухую ткань на горловину.
3. Подуйте в бак.
4. Следите за подачей антифриза. Как только теплоноситель появится на горизонте, быстро верните шланг на прежнее место и плотно затяните хомутом.

Почему этот метод может быть опасен? Охлаждающая жидкость является ядовитым раствором, и с ней нужно обращаться крайне осторожно, поэтому, чтобы не допустить ее разлива, желательно заручиться помощью друга, который поможет быстро установить шланг. Кроме того, антифриз горячий и может обжечь руку.

Еще вариант борьбы с завоздушиванием системы охлаждения в Лада Калина от мастеров, он более надежный:

1. Дождаться полного остывания двигателя. Снимите шланг с расширительного бачка. Он монтируется вплотную к остальным элементам системы охлаждения Лада Калина.
2. Залить жидкость в бачок для антифриза до максимально возможной отметки и плотно закрутить пробку.
3. Поместите шланг в пустой контейнер объемом до 5 литров. На патрубок бака надеть шланг, идущий от насосного агрегата, последний предназначен для накачки шин Lada Kalina.
4. Подкачать насосом давление в бачке, чтобы охлаждающая жидкость свободно перетекала в подготовленную канистру.
5. Не спускайте глаз с бака, иначе жидкость может перелиться через край. Если, наоборот, недостаточно, следует долить антифриз до нужного значения.
6. Когда жидкость будет полностью залита, установите все имеющиеся соединения на прежние места.

Важный нюанс — если засорение системы охлаждения пробкой на Лада Калина происходит с завидной регулярностью, это означает, что система охлаждения далека от идеальной герметичности. Поэтому проверьте соединения и подгонку компонентов друг к другу.

Как доработать систему охлаждения Лада Калина

Традиционно доработка системы охлаждения на Лада Калина заключается в установке нового термостата с 6-ю выемками, фильтра, через который проходит антифриз, и краника механизма печки . Работники СТО также рекомендуют установить еще один насос. Такой объем работ требует навыков ремонтных работ и знаний. Средний водитель этого не делает.

Поэтому умельцы придумали еще один способ доработки системы охлаждения. Следуйте пошаговым инструкциям:

1. Систему охлаждения следует закольцевать шлангом, который ранее был запущен для прогрева дроссельного узла.
2. Возьмите дополнительный шланг, тройник и достаточное количество хомутов, а затем установите соединение меньшего диаметра. Это поможет проветрить систему охлаждения и привести ее в чувство.
3. Выход воздуха предпочтительнее расположить ближе к термостату, в этом поможет подготовленный тройник. Его следует врезать в подводящий шланг к радиаторному устройству.
4. Теперь приступайте к обработке второго конца элемента воздухоотвода, прикрепите его к пароотводу, проходящему возле штуцера РБ.

Предлагаемая доработка системы охлаждения Лада Калина позволит поддерживать температуру при движении автомобиля на постоянном уровне от 90 до 95 градусов. На старте печка прогревается до 50 градусов. Насколько затратен этот метод улучшения системы охлаждения с учетом завоздушивания? При покупке недостающих ОЖ, тройников и хомутов, 1 м шланга было потрачено 600 руб. Те, кто уже опробовал доработку, отмечают заметное снижение температуры двигателя, а до этого он нагревался до 100 градусов, а из механизма печки в салон поступал холодный воздух.

Тюнинг приборной панели ВАЗ 2114

Сегодня многих автомобилистов интересует тюнинг панели ВАЗ 2114. Это связано с его дизайном, который идеально подходит для этой деятельности.

Вообще, если говорить о 2114-й модели, то следует отметить, что это одна из последних, продуманных и выполненных моделей «семейного» автомобиля ВАЗ. Для большинства вообще и доработок салона в частности это всего лишь замена чехлов на сиденьях.

Однако это глубокое заблуждение, в салоне много предметов, которые можно красиво обновить. На протяжении всей истории марки ВАЗ 2114 считалось, что тюнинг салона – это масштабный, многоуровневый комплекс работ, который состоит из множества различных действий по улучшению различных элементов и, конечно же, в том числе панели приборов.

Комплексная модернизация панели приборов ВАЗ-2114: первые шаги

Чаще всего комплекс работ по доработке является важным и нужным, но, в то же время, интересным и серьезным занятием. Главная задача – правильно подобрать детали и красиво их расположить. Все действия, которые касаются различных обновлений, всегда лучше продумать заранее, заранее.

В итоге это позволит избежать ненужных ошибок и мешающей суеты. Правильным решением будет составить план работы, которому вы будете следовать и благодаря которому не будете совершать ошибок, а весь процесс будет доставлять вам удовольствие.

Тюнинг приборной панели можно выполнить в следующей последовательности:

1. Для начала необходимо разобрать автомобильный «девайс». Как снять должен знать каждый автолюбитель. Здесь нет ничего сложного, все достаточно понятно, а сам процесс не требует особых навыков или знаний.
2. Затем нужно доработать элементы и детали. Здесь всегда может быть много нюансов. Они зависят от того, что вы хотите изменить и улучшить в своем автомобиле. Все должно быть продумано очень тщательно.
3. В итоге нужно установить переделанную, обновленную «панель» на место.

Как просто обновить «приборку» ВАЗ 2114

Улучшить приборную панель ваз 2114 на самом деле не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Купить такое «устройство» достаточно просто. Следует рассмотреть, какие варианты могут использовать владельцы для обновления гардероба ВАЗ 2114 (примеры на фото и видео).

1. АМС. Эта модель имеет несколько особенностей.

• для начала стоит отметить, что заказать его оформление можно самостоятельно;
• эта панель оснащена встроенным индикатором масла, которого нет в классической версии. Его появление связано с очень настойчивыми просьбами многих автомобилистов установить эту «компоненту» в штатную комплектацию.
• такая приборная панель выглядит интереснее за счет цветовых гамм с хромированной окантовкой.

2.ПРО-СПОРТ. Эта «приборка» выполнена в виде накладки на панель приборов на представленной модели. Обновленный дизайн этого устройства придает им впечатляющий, совершенно новый вид. Возможны два варианта его исполнения: со светлой и темной подложкой. Подсветка панели ВАЗ 2114 имеет специальную регулировку яркости, но цвет всего один – синий. Шкалы приклеиваются после монтажа вставки. Это для придания этому элементу машины оригинального вида.

3. АМС-2. Центральным прибором был тахометр, который был перенесен слева в центр. Белые шкалы создают общий спортивный вид всей панели. Это позволяет быстро считывать с него необходимую информацию. Подсветка переделана, используются светодиоды, с помощью которых не составляет труда прочитать информацию ночью. Установку рекомендуется проводить квалифицированным специалистам, так как при ее установке предусмотрена значительная «перепланировка» классической модели.

4 УЛИЧНАЯ БУРЯ. Главной особенностью этой модели является ее цветовое оформление. В классическом расположении устройств ничего не меняли,

Упор делался на цвет. Определенные изменения претерпел «внешний вид» приборной панели, однако при этом ее стиль гармонично вписался в существующий интерьер. Следует отметить еще одну особенность этой модели – ее подсветку. Днем светло с красными символами. В темноте можно легко менять не только яркость, но и цвет.

5. «Северный ветер». Эта модель отличается внешним видом. Разработчики показали, что даже при стандартном расположении устройств вся панель выглядит динамично и ярко. В нем ярко выражены спортивные черты. Цвет подсветки зависит от оттенка шкал вставки.

Тюнинг в удовольствие

Главное в процессе модернизации любого автомобиля – это эффектность. Каждому владельцу хочется, чтобы его машина выглядела оригинально и, в то же время, чтобы в ней было комфортно. Как ни странно, но одной из любимых деталей у фанатов считается панель приборов. Его можно модифицировать по-разному и, таким образом, выделить собственный автомобиль из огромного количества подобных машин.

На начальном этапе необходимо подготовить материал для работы. Замена панели ВАЗ 2114 или ее оригинальное обновление требует демонтажа штатной панели. Нужно будет снять только защитное стекло спидометра. Важно не сломать его. После снятия защитного стекла нужно «деинсталлировать» стрелки-указатели.

Важно быть осторожным, так как стрелы очень хрупкие. После этого вытаскиваем стандартную вкладку. Тогда нужно поменять лампочки. Стандартные были зелеными, купленные будут синими. Заменяем штатные лампочки на покупные, потом проверяем как они работают. После этого настройте новую вкладку.

Все это будет выглядеть очень эффектно. В завершение устанавливаем стрелки-указатели и защитное стекло. Если вы доработаете свой автомобиль таким образом, он будет выглядеть очень красиво.

Подсветка стрелок: красиво и оригинально

Рассматривая штатный «ВАЗ» приходишь в некое уныние. Сама панель светится зеленым, подсветка отопителя желтая, кнопки зеленые, а индикация вообще оранжевая. Многих владельцев такое сочетание оттенков не устраивает, и часто они задумываются о полной смене освещения салона автомобиля.

Ехать ночью, и при этом не видеть приборов — занятие опасное и неблагодарное. В этой ситуации вы можете заставить каждую стрелку светиться с помощью красного светодиода. Для этого нужно разобрать панель приборов, подложить под стрелки на красный светодиод и надеть на нее специальную термоусадку. Это поможет не рассеивать красный свет, он будет светить прямо.

Провода от каждого вывести из щитка и потом зацепить к проводам подсветки отопителя. После этого стрелки засветятся насыщенным ярким красным светом.

Для начала возникает вопрос: для чего он нужен? Старая панель сделана, мягко говоря, по-быстрому: руль закрывает часть приборов, сама «приборка» ночью отражается на лобовом стекле, превращая таким образом дорогу в компьютерный квест.

Пластик, а точнее его качество, не выдерживает никакой критики. Проехав несколько сотен километров, весь салон наполняется навязчивым скрипом и жутким грохотом. Позже начинает открываться бардачок. Вентиляция плохая, зимой в машине холодно. Однако все эти проблемы решаемы. Однако стоит ли покупать автомобиль и сразу думать о его ремонте?

Другое дело европанели. Она выглядит современно и модно. Материал мягче и богаче. Это, конечно, меньше шума. Вентиляция тоже на уровне.

Отечественная сборка чувствуется везде. Рычаги управления обдувом ходят туго, не достают до краев прорезей. Есть и другие мелочи: где-то щель большая, там еще что-то отваливается, бардачок иногда сам открывается. Но по количеству и частоте это совершенно несравнимо со старой версией.

Кроме того, несколько ящиков для мелочей греют душу. – это современное и оригинальное решение многих проблем, связанных с «приборкой» отечественных автомобилей.

Реле вентилятора двигателя ВАЗ 2114.

Схема подключения вентилятора охлаждения ВАЗ

Вентилятор служит для формирования потоков воздуха, направленных на радиатор двигателя. Это необходимо для того, чтобы охлаждать жидкость, которая по нему циркулирует.

Если автомобиль движется с большой скоростью, вентилятор особо не требуется, так как все необходимое охлаждение мотор получает от встречных потоков воздуха. Но когда автомобиль переходит в режим медленной езды или холостой ход при работающем двигателе, роль воздушного винта становится незаменимой.

Искомое устройство

Включение происходит после подачи соответствующего сигнала от электронного блока управления. ЭБУ, в свою очередь, узнает о необходимости включения вентилятора от датчика температуры. Порог переключения составляет 103-105 градусов Цельсия.

В случае с ВАЗ 2114 вентилятор (винтовой) расположен в моторном отсеке с обратной стороны радиатора.

Почему не работает

Есть несколько причин, по которым пропеллер может не включаться, когда этого требует температурная ситуация:

• Вышел из строя электродвигатель вентилятора, то есть привод;
• Предохранитель перегорел и перегорел;
• Реле отказало;
• Обрыв проводки;
• Разъемы датчиков потеряли контакты;
• Датчик неисправен.

Находим неисправность

Зона поиска проблем	Пояснение
Проверка гребного винта	Разъем на гребном винте отсоединен и подключен напрямую к аккумулятору. Если вентилятор работает, с приводом все в порядке. Если пропеллер все равно не крутится, проблема в электродвигателе
Проводка и контакты	Если пропеллер не работает, необходимо проверить состояние проводки и убедиться в исправности контактов датчика
Предохранитель	Эти два элемента находятся в моторном отсеке слева ближе к водителю внутри монтажного блока. Вентилятор имеет предохранитель с обозначением F4 с номинальным током 20А. Тест можно выполнить, нажав кнопку звукового сигнала. Почему? Да потому что он тоже подключен к этому предохранителю. Или проверить тестером
	Находится там же, где и предохранитель. Для эффективной проверки лучше всего взять реле, в работоспособности которого вы уверены на 100%, установить его на место старого и проверить
	Для проверки датчика отключите от него питание. Если он сработает, пропеллер запустится в аварийном режиме, то есть будет дуть постоянно. Отсоедините разъем и включите зажигание. Если пропеллер крутится, то датчик сломан. Нужна замена

Когда менять

Если причиной всех проблем был сам вентилятор, менять его не обязательно, так как в некоторых случаях его можно полностью отремонтировать. Поломки часто связаны с подшипником или щетками.

Если причиной поломки стал выход из строя электродвигателя из-за обрыва проводки или короткого замыкания, не стоит рисковать его ремонтом. Проще и лучше заменить весь привод.

Тест обрыва цепи

Если ездить на автомобиле, не имеющем охлаждающего винта, это приведет к перегреву охлаждающей жидкости и разрушению патрубков, резиновых элементов, прокладок главного блока цилиндров и клапанных крышек. Недалеко от разрушения компонентов поршневой группы.

Предохранитель

Категорически запрещается эксплуатировать автомобиль с неисправным вентилятором.

Цена вопроса

Многим важно узнать стоимость комплектующих и работ перед тем, как заняться вопросом неработающего пропеллера радиатора.

Новый элемент сегодня будет стоить около 1,5-2,5 тысяч рублей в зависимости от модели и региона. Стоимость замены станции Техническое обслуживание составит от 400 рублей и выше. Хотя на это не обязательно тратить деньги, так как самостоятельная замена займет у вас не более получаса. Да и особо сложного тут ничего нет.

Датчик температуры

Замена

Для того чтобы заменить пропеллер охлаждения вентилятора своими руками, вам потребуется достаточно небольшой набор инструментов, в который входят:

• Крестовая отвертка;
• Торцевой ключ на 8 миллиметров;
• Торцевой ключ на 10 мм.

Если вы готовы, то давайте начнем.

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, включите ручной тормоз. На всякий случай можно поставить под колеса своего ВАЗ 2114 дополнительные опоры. Меры предосторожности никогда не помешают.
2. Поднимите капот, отсоедините от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
3. С помощью ключа на 10 мм демонтируются крепления корпуса воздушного фильтра.
4. Вооружившись отверткой, ослабьте хомут воздуховода, расположенного на датчике массового расхода воздуха. Так вы сможете убрать гофру. Сделай это.
5. Крышка корпуса воздушного фильтра имеет саморезы, которые удерживают ее на месте. Откручиваются отверткой, после чего достают из своего посадочного места фильтрующий компонент.
6. Теперь возьмите ключ на 8 мм и с его помощью демонтируйте крепления воздухозаборника, затем снимите сам воздухозаборник.
7. Теперь ключом на 10 и 8 миллиметров снимаются крепежные гайки на корпусе вентилятора по всему периметру. Всего вы найдете там 6 орехов.
8. Отсоедините разъем от провода от разъема вашего сломанного вентилятора.
9. Снимите кожух вентилятора, захватив при этом привод, то есть электродвигатель.
10. Вооружившись ключом на 10 мм, нужно демонтировать три болта крепления, которые удерживают электродвигатель на кожухе.
11. Установите новый вентилятор вместо старого устройства.
12. Возвращаем все крепления на место, подключаем коннекторы, собираем в обратном порядке.

После установки нового оборудования обязательно включите двигатель и дайте ему поработать некоторое время. Пока не включится вентилятор и не закрутится пропеллер. Это займет не более 5 минут. Вскоре вентилятор должен отключиться. Если не останавливается, выключите двигатель. Повторите эксперимент.

Редко оказывается, что после замены вентилятор все равно не работает. Даже если это и произошло, то это связано с двумя возможными событиями – пострадали другие элементы системы охлаждения, либо вы приобрели нерабочий вентилятор. Увы, учитывая количество подделок на рынке, второй вариант исключать нельзя.

Почему не включается вентилятор радиатора на ВАЗ 2114

Вентилятор служит для создания потоков воздуха, которые направляются в радиатор двигателя. Это необходимо для охлаждения жидкости, которая по нему циркулирует.

Если автомобиль движется с большой скоростью, то вентилятор особо не нужен, так как все необходимое ему охлаждение двигатель получает от встречных воздушных потоков. Но когда автомобиль переходит в замедленное движение или на холостом ходу при работающем двигателе, роль воздушного винта становится незаменимой.

Требуемое устройство

Включение происходит после подачи соответствующего сигнала от электронного блока управления. Компьютер, в свою очередь, узнает о необходимости включения вентилятора от датчика температуры. Порог переключения составляет 103-105 градусов Цельсия.

В случае с ВАЗ 2114 вентилятор (винтовой) расположен в моторном отсеке под задней частью радиатора.

Почему не работает

Причин, по которым пропеллер не может включиться, когда этого требует ситуация с температурными показателями, несколько:

• Неисправен двигатель вентилятора, то есть привод;
• Сгорел предохранитель;
• Восстановленное реле;
• Обрыв проводки;
• Разъемы датчика потеряли контакты;
• Датчик неисправен.

Мы нашли ошибку

Область устранения неполадок

объяснение

Отсоединяет разъем на винте и подключается непосредственно к аккумулятору. Если вентилятор работает, привод работает нормально. Если пропеллер по-прежнему не крутится, проблема в электродвигателе.

Проводка и контакты

Если гребной винт не работает, следует проверить состояние проводки и убедиться в исправности контактов датчика.

Эти два элемента находятся в моторном отсеке слева ближе к водителю внутри монтажного блока. В состав вентилятора входит предохранитель с обозначением F4 с номинальным током 20А. Тест можно выполнить, нажав кнопку звукового сигнала. Зачем? Да потому что он тоже подключен к этому предохранителю. Или проверьте тестер

Находится там же, где и предохранитель. Для эффективной проверки лучше всего использовать реле , в котором вы на 100% уверены, что оно рабочее, установить его вместо старого и проверить

Для проверки датчика отключите питание от датчика. Если он сработает, пропеллер начнет работать в аварийном режиме, то есть будет постоянно дуть. Отсоедините разъем и включите зажигание. Если винт крутится, то датчик сломан. Нужна замена

Когда менять

Вентилятор радиатора ваз 2114 h2 не включается

ремонт проводки вентилятор системы охлаждения ваз 2114 .

ВАЗ 2114.15 ВКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ КНОПКОЙ И РЕЛЕ

МАТЕРИАЛЫ: РЕЛЕ 4-КОНТАКТНАЯ (НОРМАЛЬНАЯ НА СВЕТ, СИГНАЛ) БЛОК ПОД РЕЛЕ С ПРОВОДАМИ, КНОПКА.

Если причиной всех проблем является сам вентилятор, то менять его не нужно, так как в некоторых случаях его можно полностью отремонтировать. Поломки часто связаны с подшипником или щетками.

Если причиной поломки стал отказ двигателя из-за обрыва проводки или короткого замыкания, не стоит рисковать его ремонтом. Проще и лучше заменить весь привод.

Проверка на обрыв цепи

Если вы едете на автомобиле без гребного винта охлаждения, это приведет к перегреву охлаждающей жидкости и разрушению форсунок, резины, прокладки главного цилиндра и клапанной крышки. Недалеко и до разрушения компонентов поршневой группы.

предохранитель

Эксплуатация автомобиля со сломанным вентилятором строго запрещена.

Цена вопроса

Перед решением проблемы неработающего радиатора многим важно знать стоимость комплектующих и работы.

Новинка сегодня будет стоить около 1,5-2,5 тысяч рублей в зависимости от модели и региона. Стоимость замены на СТО составит от 400 рублей и выше. Хотя на это не нужно тратиться, так как самостоятельная замена займет не более получаса. И ничего особенно сложного здесь нет.

Датчик температуры

Замена

Для самостоятельной замены вентилятора вентилятора вам понадобится достаточно небольшой набор инструментов, в который входят:

• Крестовая отвертка;
• Шестигранный ключ 8 мм;
• Торцевой ключ на 10 мм.

Если вы готовы, тогда мы начнем.

1. Установить автомобиль на ровную площадку, включить ручник. На всякий случай можно под колеса своего ВАЗ 2114 поставить дополнительные опоры. Меры предосторожности никогда не помешают.
2. Поднимите капот, отсоедините минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
3. С ключом на 10 мм крепления корпуса Воздушный фильтр в демонтированном состоянии.
4. С помощью отвертки ослабьте хомут канала, расположенного на датчике массового расхода воздуха. Таким образом можно убрать гофру. Сделай это.
5. Крышка корпуса воздушного фильтра имеет саморезы, которые удерживают ее на месте. Они откручиваются отверткой, после чего фильтрующий элемент вынимается из своего посадочного места.
6. Возьмите гаечный ключ на 8 мм и с его помощью снимите фитинги воздухозаборника, затем снимите воздухозаборник.
7. Теперь ключом на 10 и 8 мм откручиваются гайки крепления кожуха вентилятора по всему периметру. Всего там вы найдете 6 орехов.
8. Отсоедините разъем от провода от разъема вашего сломанного вентилятора .
9. Выньте кожух вентилятора, захватив привод, то есть электродвигатель.
10. Вооружившись гаечным ключом на 10 мм, вам необходимо снять три крепежных болта, крепящих двигатель к шасси.
11. Установите новый вентилятор вместо старого устройства.
12. Возвращаем все крепления на место, подключаем коннекторы, собираем в обратном порядке.

После установки нового оборудования обязательно включите двигатель и дайте ему поработать некоторое время. Пока не включится вентилятор и не закрутится пропеллер. Это займет не более 5 минут. Вскоре сам вентилятор должен отключиться. Если не останавливается, выключите двигатель. Повторите эксперимент.

Редко бывает, что после замены вентилятор все равно не работает. Даже если это произошло, это связано с двумя возможными событиями. пострадали другие элементы системы охлаждения, либо вы приобрели нерабочий вентилятор. Увы, учитывая количество подделок на рынке, второй вариант исключать нельзя.

Каждый водитель знает, что перегрев двигателя – это очень плохо. Ни к чему хорошему это привести не может. Для защиты двигателя от перегрева автомобили оснащаются вентиляторами охлаждения радиатора. И иногда он далеко не один.

Сегодня мы поговорим об очень важном элементе охлаждения — датчике вентилятора. Он отвечает за своевременную активацию этого охлаждающего устройства, предотвращая нежелательный перегрев.

Немного теории

Характеристика	Пояснение
Местоположение	Датчик находится в радиаторе отопителя. Определить, что перед вами именно он, несложно, так как в радиаторе это единственный элемент, к которому подсоединяются провода. А если взять ключ на 30, то только датчик имеет соответствующий размер крепления.
Температура срабатывания	Датчики могут иметь разные пределы температуры. А вот у ВАЗ 2114 включение происходит при 102-105 градусах Цельсия, а выключение — при 85-87 градусах. При выборе нового счетчика ориентируйтесь на тот, который вышел из строя, или приобретите с индикатором включения и выключения 102 и 87 градусов соответственно
Принцип работы	Внутри датчика находится специальная контактная группа. При нагреве охлаждающей жидкости в радиаторе эта группа нагревается и расширяется. Когда расширение достигает определенного предела, контакты замыкаются, они передают сигнал в проводку и включается вентилятор

Причины выхода из строя вентилятора

Существует ряд причин, по которым помимо самого датчика может выйти из строя датчик вентилятора. Поэтому их следует предварительно исключить, чтобы убедиться, что виноват именно датчик.

Причины отказа вентилятора включают:

1. Вентилятор неисправен. Он может изнашиваться, терять целостность, получать механические повреждения. Заменить его будет дороже по сравнению с датчиком, но выбора нет.
2. Цепь порвалась. При проверке датчика обычно используют метод замыкания двух его контактов. А вот при повреждении цепи проводки сделать это будет невозможно, и регулятор будет пенять на неопытность.

Если проверка контактов не удалась, вентилятор не реагирует, попробуйте подключить его контакты напрямую к аккумулятору.

Тест датчика

Кроме того, обязательно проверьте новый датчик перед его установкой. Это позволит убедиться, что это работает. Сегодня на рынке очень много подделок, поэтому всегда есть вероятность приобрести некачественный датчик вентилятора.

Для проверки потребуется определенный набор инструментов и материалов, в который входят:

• Емкость;
• Вода;
• Охлаждающая жидкость;
• Термометр;
• Мультиметр.

Начнем проверку.

1. Налейте воду или обычную охлаждающую жидкость в подготовленную емкость.
2. Опустите в него датчик резьбовой частью.
3. Подсоедините клемму мультиметра к контактам регулятора. Измерительный прибор должен находиться в режиме измерения сопротивления. Хотя если в мультиметре есть функция прозвонки, то выбирайте ее.
4. Поместите термометр в жидкость.
5. Нагрейте воду.
6. Когда температура жидкости достигнет температуры срабатывания регулятора (92 градуса Цельсия), контакты должны замкнуться и мультиметр начнет издавать звуковой сигнал.
7. Если этого не произошло, то датчик действительно не работает и его нужно менять.

Если вы приобрели нерабочий регулятор, обязательно обратитесь в магазин и попросите замену или возврат денег. Но только с чеком. Приобретать запчасти лучше в специализированных, хороших магазинах. Риск быть обманутым меньше.

Замена

На инжекторном двигателе, который буквально напичкан всевозможными датчиками, иногда нужно обратить внимание на контроллер включения вентилятора. Если проверка показала, что устройство вышло из строя, ничего не остается, кроме как провести процедуру замены.

В работе потребуется всего несколько инструментов и материалов:

• Накидной ключ на 30 миллиметров;
• Емкость для слива охлаждающей жидкости;
• Сухие тряпки.

Подготовив все необходимое, можно приступать к замене.

В первую очередь нужно дать двигателю остыть. Работать на холодном двигателе удобнее и безопаснее. При попадании горячей охлаждающей жидкости на кожу ожогов не избежать.

1. Для замены не нужна ни смотровая яма, ни эстакада. Для такой работы эти элементы не нужны. Подойдет простой гараж.
2. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
3. Слейте всю охлаждающую жидкость из радиатора. Не сливайте охлаждающую жидкость из блока цилиндров, в этом нет необходимости.
4. Снимите крышку расширительного бачка системы охлаждения вашего инжекторного двигателя.
5. Для слива тосола или тосола открутите сливную пробку на радиаторе. Вы найдете его в нижней части радиатора, и для демонтажа не требуются никакие инструменты. Пробка легко откручивается вручную.
6. Под сливное отверстие подставьте заранее подготовленную емкость, куда будет стекать охлаждающая жидкость. Подождите, пока поток жидкости полностью не прекратится.
7. Хочешь такой же антифриз то заливай обратно, бери чистую тару. Если охлаждающая жидкость достаточно старая и нуждается в замене, то чистота тары не имеет значения.
8. Закрутите пробку обратно.
9. Отсоедините контакты от датчика вентилятора.
10. Ключом на 30 мм откручивается регулятор.
11. Осторожно поворачивайте, чтобы не повредить пластиковый контейнер радиатора.
12. Вкрутите новый регулятор вместо старого. Обязательно вставьте медную прокладку под новое устройство.

1. Переустановите проводку управления вентилятором.
2. Залить в расширительный бачок антифриз или заранее слить антифриз.
3. Продуйте систему, чтобы избежать образования воздушных пробок внутри системы.
4. Замените отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
5. Включите блок питания, прогрейте его некоторое время, чтобы убедиться, что новый датчик работает.
6. Если при нагреве до нужной температуры датчик снова не работает, следует проверить другие элементы, которые могут быть причиной такого поведения системы охлаждения.

Замена без слива охлаждающей жидкости

Если вы не хотите тратить много времени на замену датчика на своем ВАЗ 2114, то можно обойтись без процедуры слива охлаждающей жидкости.

Замена регулятора включения вентилятора без ступени слива охлаждающей жидкости требует опыта и определенных навыков. Поэтому новичку не рекомендуется использовать этот метод ремонта.

• Ключом на 30 начинайте откручивать старый датчик, но не до конца.
• Подготовьте новый датчик.
• Одной рукой выкрутите старый регулятор до конца, а другой быстро вставьте новый.
• В этом случае вытечет определенная часть антифриза, но это не страшно.
• После замены обязательно тщательно протрите все участки вокруг регулятора сухой тканью.
• Проверьте наличие утечек после установки нового устройства.

После завершения работ тщательно протрите автомобиль, чтобы охлаждающая жидкость не оставалась на двигателе и его узлах. Особенно это касается резиновых и пластиковых элементов.

Приведены все основные схемы подключения и модификации подключения вентилятора охлаждения (ВО) жидкости в автомобилях ВАЗ. различные модели. В чем суть работы ВО? Электродвигатель с крыльчаткой на валу установлен внутри прямоугольной металлической рамы, с помощью которой он крепится к задней части радиатора. При подаче напряжения (12 В) на контакты привода он начинает работать, вращая лопасти и создавая направленный поток воздуха, который, собственно, и охлаждает антифриз или антифриз.

Если не работает вентилятор охлаждения, не спешите обращаться в автосервис. Определить причину неисправности можно самостоятельно. Причем для этого вовсе не обязательно иметь специальные навыки — достаточно изучить справочный материал с сайта и следовать инструкциям по его проверке/замене.

Схема включения радиатора ВАЗ 2104, 2105 и 2107

1. Вентилятор радиатора
2. датчик температуры (расположен снизу радиатора)
3. монтажный блок
4. реле зажигания
5. замок зажигания

А — к контакту «30» генератора.

Электровентилятор охлаждения ВАЗ 2106

1. Датчик запуска двигателя;
двигатель вентилятора
2. ;
3. реле запуска двигателя;
4. главный блок предохранителей;
5. замок зажигания;
6. дополнительный блок предохранителей;
генератор
7. ;
Аккумуляторная батарея
8. .

Соединение вентилятора 2108, 2109, 21099

До 1998 года на автомобилях со старым блоком предохранителей 17. 3722 (палочные предохранители) в цепь вентилятора включалось реле 113.3747. После 1998 года такого реле нет.

Также до 1998 года применялся датчик включения ТМ-108 (температура замыкания его контактов 99±3ºС, размыкания 94±3ºС), после 1998 года ТМ-108-10 с аналогичными диапазонами температур или его аналоги разных производителей. Датчик ТМ-108 работает только в паре с реле; усиленный для больших токов ТМ-108-10 может работать как с реле, так и без него.

Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 17.3722

1. Двигатель вентилятора
2. Датчик включения двигателя
3. Монтажный блок
4. выключатель зажигания

К9 — Реле включения двигателя вентилятора. А — К выходу «30» генератора

Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 2114-3722010-60

1. Двигатель вентилятора
2. Датчик 66.3710 включения электродвигателя
3. Монтажный блок

А — К выводу «30» генератора

Схема включения ВО ВАЗ 2110

Схема включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2110 на карбюраторных и инжекторных автомобилях подвижных различна. На автомобилях с карбюраторным двигателем для этого используется термобиметаллический датчик ТМ-108, а на автомобилях с инжекторным двигателем, управляемым контроллером.

Схема на ваз 2113, 2114, 2115 инжектор и карбюратор

Где реле вентилятора

4 — реле электровентилятора;
5 — реле электробензонасоса;
6 — главное реле (реле зажигания).

Внимание: последовательность реле и предохранителей может быть произвольной, ориентируемся по цвету проводов. Поэтому находим реле, от которого отходит тонкий розовый провод с черной полосой, идущий от главного реле (клемма 85*) (не путать с тонким, красным проводом с черной полосой, идущим от контроллера) и толстый силовой белый провод с черной полосой (клемма 87) (белый и розовый провода нам нужны), это реле вентилятора.

Если вентилятор охлаждения не работает

Для привода вентилятора постоянного тока устанавливается электродвигатель, возбуждаемый постоянными магнитами МЭ-272 или аналогичными. Технические данные электровентилятора и датчика включения вентилятора:

• Номинальная частота вращения вала двигателя с крыльчаткой, 2500 — 2800 об/мин.
• Потребляемый ток электродвигателя, 14 А
• Температура замыкания контактов датчика, 82±2 град.
• Температура размыкания контактов датчика, 87 ± 2 град.

Вентилятор охлаждения может не включаться из-за:

• неисправности электропривода;
• перегорел предохранитель;
• неисправен термостат;
• вышел из строя датчик температуры включения кулера;
• неисправно реле ВО;
• обрыв электропроводки;
• неисправна крышка расширительного бачка.

Для проверки самого мотора вентилятора ВАЗ подаем на его выходы напряжение 12 В от аккумулятора — исправный мотор будет работать. Если причина проблемы в вентиляторе, можно попробовать его отремонтировать. Проблема обычно в щетках или подшипниках. Но бывает, что электродвигатель выходит из строя из-за короткого замыкания или обрыва обмоток. В таких случаях лучше заменить весь привод.

Предохранитель ВО находится в монтажном блоке моторного отсека автомобиля и имеет обозначение F7 (20 А). Проверка производится с помощью автомобильного тестера, включенного в пробный режим.

1. В автомобиле с карбюраторным двигателем необходимо проверить датчик — включить зажигание и замкнуть два провода, идущие к датчику. Вентилятор должен включиться. Если этого не произошло, проблема точно не в датчике.
2. Для автомобилей с впрыском топлива прогрейте двигатель до рабочей температуры, и отсоедините разъем датчика, отключив его от бортовой сети машины. В этом случае контроллер должен запустить вентилятор в аварийном режиме. Электронный блок воспринимает это как сбой в системе охлаждения, и заставляет привод вентилятора работать непрерывно. Если привод запускается, датчик неисправен.

Замена электровентилятора в автомобиле

1. Ставим автомобиль на ровную поверхность, обездвиживаем стояночным тормозом.
2. Откройте капот, отсоедините минусовую клемму.
3. Ключом на 10 откручиваем крепления корпуса воздушного фильтра.
4. С помощью отвертки ослабьте хомут воздуховода на датчике расхода воздуха и снимите гофру.
5. Откручиваем винты крепления крышки корпуса воздушного фильтра, снимаем фильтрующий элемент.
6. Ключом на 8 откручиваем крепление воздухозаборника и демонтируем его.
7. Ключом на 10, затем на 8 откручиваем гайки крепления кожуха вентилятора по периметру (всего 6 штук).
8. Отсоедините жгут проводов от разъема вентилятора.
9. Осторожно снимите кожух вентилятора вместе с приводом.
10. Ключом на 10 открутить 3 болта крепления электродвигателя к кожуху.
11. Ставим на его место новый.
12. Устанавливаем конструкцию на место, фиксируем, подключаем коннектор.
13. Дальнейшая установка осуществляется в обратном порядке.

Модернизация схемы управления

Вентилятор охлаждения на десятке включается при температуре 100-105°С, при нормальной работе
Температура двигателя 85-90°С, получается вентилятор включается при перегреве двигателя, что естественно оказывает негативное влияние.

Эту проблему можно решить двумя способами: отрегулировать температуру включения в «мозгах» или сделать кнопку. Мы сосредоточимся на втором. Включать вентилятор с кнопки очень удобно: попал в пробку — включил, выехал — выключил, и никто не перегревался.

В кабине установлена ​​кнопка выбора режима работы вентилятора (постоянно выключен, всегда включен, включается автоматически с помощью датчика) — эта «настройка» необязательна, но будет очень полезна добавление.

Будет большой ток на контактах реле 87, 30, на проводе от аккумулятора к предохранителю и массе вентилятора, и поэтому надо использовать там провода сечением не менее 2 мм, иначе более тонкий провод не выдержит и перегорит.

Видео — подключение и проверка VO

Вентилятор служит для формирования потоков воздуха, направленных на радиатор двигателя. Это необходимо для того, чтобы охлаждать жидкость, которая по нему циркулирует.

Если автомобиль движется с большой скоростью, вентилятор особо не требуется, так как все необходимое охлаждение мотор получает от встречных потоков воздуха. Но когда автомобиль переходит в режим медленной езды или холостой ход при работающем двигателе, роль воздушного винта становится незаменимой.

Включение происходит после подачи соответствующего сигнала с электронного блока управления. ЭБУ, в свою очередь, узнает о необходимости включения вентилятора от датчика температуры. Порог переключения составляет 103-105 градусов Цельсия.

В случае с ВАЗ 2114 вентилятор (винтовой) расположен в моторном отсеке с обратной стороны радиатора.

Почему не работает

Причин, по которым пропеллер может не включаться, когда того требует температурная ситуация, несколько:

• Вышел из строя электродвигатель вентилятора, то есть привод;
• Предохранитель перегорел и перегорел;
• Реле отказало;
• Обрыв проводки;
• Разъемы датчиков потеряли контакты;
• Датчик неисправен.

Находим неисправность

Зона поиска проблем	Пояснение
Проверка гребного винта	Разъем на гребном винте отсоединен и подключен напрямую к аккумулятору. Если вентилятор работает, с приводом все в порядке. Если пропеллер по-прежнему не крутится, проблема в электродвигателе
Проводка и контакты	Если пропеллер не работает, необходимо проверить состояние проводки и убедиться в исправности контактов датчика
	Эти два элемента находятся в моторном отсеке слева ближе к водителю внутри монтажного блока. Вентилятор имеет предохранитель с обозначением F4 с номинальным током 20А. Тест можно выполнить, нажав кнопку звукового сигнала. Почему? Да потому что он тоже подключен к этому предохранителю. Или проверьте тестером
	Находится там же, где и предохранитель. Для эффективной проверки лучше всего взять реле, в работоспособности которого вы уверены на 100%, установить его на место старого и проверить
	Для проверки датчика отключите от него питание. Если он сработает, пропеллер запустится в аварийном режиме, то есть будет дуть постоянно. Отсоедините разъем и включите зажигание. Если пропеллер крутится, то датчик сломан. Нужна замена

Когда менять

Если причиной всех проблем был сам вентилятор, менять его не обязательно, так как в некоторых случаях его можно полностью отремонтировать. Поломки часто связаны с подшипником или щетками.

Если причиной поломки является выход из строя электродвигателя из-за обрыва проводки или короткого замыкания, не стоит рисковать его ремонтом. Проще и лучше заменить весь привод.

Если вы едете на автомобиле, у которого нет пропеллера охлаждения, это приведет к перегреву охлаждающей жидкости и разрушению патрубков, резиновых элементов, прокладок главного блока цилиндров и клапанных крышек. Недалеко от разрушения компонентов поршневой группы.

Категорически запрещается эксплуатировать автомобиль со сломанным вентилятором.

Цена вопроса

Многим важно узнать стоимость комплектующих и работ перед тем, как заняться вопросом неработающего пропеллера радиатора.

Новый элемент сегодня будет стоить около 1,5-2,5 тысяч рублей в зависимости от модели и региона. Стоимость замены на СТО составит от 400 рублей и выше. Хотя на это не обязательно тратиться, так как самостоятельная замена займет у вас не более получаса. Да и особо сложного тут ничего нет.

Замена

Для того чтобы заменить пропеллер охлаждения вентилятора своими руками, вам потребуется достаточно небольшой набор инструментов, который включает:

• Крестовая отвертка;
• Торцевой ключ на 8 миллиметров;
• Торцевой ключ на 10 мм.

Если вы готовы, то давайте начнем.

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и включите ручной тормоз. На всякий случай можно поставить под колеса своего ВАЗ 2114 дополнительные опоры. Меры предосторожности никогда не помешают.
2. Поднимите капот, отсоедините минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
3. Ключом на 10 мм демонтируются крепления корпуса воздушного фильтра.
4. Вооружившись отверткой, ослабьте хомут воздуховода, расположенного на датчике массового расхода воздуха. Так вы сможете убрать гофру. Сделай это.
5. Крышка корпуса воздушного фильтра имеет саморезы, которые удерживают ее на месте. Они откручиваются отверткой, после чего фильтрующая составляющая снимается со своего посадочного места.
6. Теперь возьмите ключ на 8 мм и с его помощью демонтируйте крепления воздухозаборника, затем снимите сам воздухозаборник.
7. Теперь ключом на 10 и 8 миллиметров снимаются крепежные гайки на корпусе вентилятора по всему периметру. Всего вы найдете там 6 орехов.
8. Отсоедините разъем от провода от разъема вашего сломанного вентилятора.
9. Снимите кожух вентилятора, захватив при этом привод, то есть электродвигатель.
10. Вооружившись ключом на 10 мм, нужно демонтировать три болта крепления, которые удерживают электродвигатель на кожухе.
11. Установите новый вентилятор вместо старого устройства.
12. Возвращаем все крепления на место, подключаем коннекторы, собираем в обратном порядке.

После установки нового оборудования обязательно запустите двигатель и дайте ему поработать некоторое время. Пока не включится вентилятор и не закрутится пропеллер. Это займет не более 5 минут. Вскоре вентилятор должен отключиться. Если не останавливается, выключите двигатель. Повторите эксперимент.

2114 — характеристики, комплектация, фото, видео, тюнинг

ВАЗ-2114 — пятидверный хэтчбек производства Волжского автомобильного завода. Рестайлинговая версия ВАЗ-2109 выпускалась под условным названием «Самара-2». Автомобиль отличался от предыдущих моделей уникальным дизайном носовой части кузова, получил новые фары, капот, облицовку радиатора, бампер и молдинги. Весь модельный ряд Лада.

Content: [Show]

• Car history
• Exterior
• Interior
• Specifications
• Powertrain
• Transmission
• Running gear
• Safety
• Complete sets and prices
• Tuning
• Body Tuning
• Salon Тюнинг
• Тюнинг шасси
• Тюнинг силового агрегата
• Сравнение с конкурентами
• Отзывы владельцев
• Плюсы и минусы
• Зубья
• ВАЗ-2114 фото
• Тест-драйв
• Видеообзор

Официальная презентация состоялась в 2001 году, а серийное производство этого автомобиля длилось 10 лет (с весны 2003 по декабрь 2013). На протяжении всей своей истории машина подвергалась различным усовершенствованиям. На смену Ладе-2114 пришла новая Лада Приора.

Отечественный хэтчбек ВАЗ-2114 достаточно распространен среди молодого населения и часто приобретается впервые из опыта вождения. Автомобиль относится к бюджетной нише, поэтому не нужно требовать от автомобиля ярких показателей и характеристик. Лада-2114 подходит для загородных поездок, так как имеет хороший дорожный просвет, позволяющий справляться с мелкими препятствиями и неровностями дорожного покрытия.

История автомобиля

Как было сказано выше, производство «14-й модели» легло на Волжский автомобильный завод. Автомобиль, получивший новое название «Лада 2114 Самара-2», создан на платформе знаменитого ВАЗ-2109. Многим владельцам «девяток» уже надоела устаревшая передняя панель, поэтому новая европейская панель очень полюбилась водителям.

Серийное производство отечественного хэтчбека было начато в 2003 году. Лада-2114 Самара оснащалась знакомой четырехцилиндровой восьмиклапанной силовой установкой объемом 1,5 л, которая смогла хорошо себя зарекомендовать на модели 2109. . Когда наступил 2007 год, автомобиль был обновлен, что коснулось технической части.

Гамма силовых агрегатов пополнилась новым 8-клапанным двигателем объемом 1,6 л. Катализатор теперь устанавливался непосредственно рядом с ДВС, и он также получил пластиковый корпус. Изменения коснулись и приборной панели. Компания порадовала водителей наличием бортового компьютера. Бардачок в верхней части панели отсутствует, а сама панель отделана жестким пластиком.

Спустя три года специалисты «Супер-Авто» существенно модернизировали ВАЗ-2114 2010 года. Теперь под капотом отечественного хэтчбека стоял шестнадцатиклапанный силовой агрегат от Lada Priora. Благодаря сотрудничеству с Recaro удалось оснастить машину новыми сиденьями и подвеской. Производство Lada ВАЗ-2114 было остановлено 24 декабря 2013 года. «Переходная» версия, представленная 14-й моделью, успешно заменила новую версию от Lada — Priora.

Внешний вид

Несмотря на выпуск более новой модели, отличий ВАЗ-2114 от ВАЗ-2109 по кузову немного. Новинка обладала :

• Новая передняя часть кузова;
• Линзы новой формы;
• Новый капот;
• Другая решетка радиатора;
• Улучшено качество пластика на бамперах;
• Спойлер;
• Молдинги;
• Накладки на пороги.

Одно можно сказать откровенно: ВАЗ-2114 очень повезло из-за политики, которую проводил производитель. По сути, первопроходцем в этой серии стал автомобиль ВАЗ-2115 в кузове седан, который, как показала практика, был настоящей блинной комой.

С учетом допущенных ошибок, разработанной для 15-й инновации и использования проверенных временем особенностей ВАЗ 2109 удалось выпустить полноценный и один из самых удачных автомобилей в истории АВТОВАЗа – Лада-2114 . Масса машины составляла 970 кг, а полезная нагрузка — 425 кг. Высота дорожного просвета составляет 160 мм.

После доработок Супер-Авто в 2011 году клиренс увеличен на 5 миллиметров. Этого удалось добиться за счет установки стоек от Lada Priora. Между фарами расположена небольшая решетка радиатора. Одной из причин этого было то, что двигателю не требовался большой поток воздуха для охлаждения. Здесь находится ручка бленды, что очень удобно.

ВАЗ-2114 стал намного лучше своего предшественника в плане внешнего вида и дизайна салона. Дизайн получился более обтекаемым и стильным.

Боковая часть ВАЗ-2114 имеет наружные зеркала заднего вида, выполненные прямоугольной формы. Благодаря такому решению водитель лучше контролирует ситуацию на дороге. Отдельно хотелось бы отметить двери 14-й модели. Имеют специальный механизм открывания, что способствует более комфортной посадке и высадке пассажиров.

По словам конструкторов АвтоВАЗа, угол открывания дверей составляет почти 90 процентов. Не каждый автомобиль может похвастаться такими характеристиками для повышения уровня комфорта своих пассажиров и владельца. Пятидверная модель комплектуется 13-дюймовыми колесами, которые при желании можно заменить на более массивные.

Задняя часть была наполнена взглядом на новые идеи и решения. Кормовой БА-2114 имеет доработанные фары, получившие 3 сигнала: стоп, задний ход и поворотники. Этот элемент очень практичен и интересен. Кроме того, такое решение экономит небольшое количество места. Такие технологии используют почти все автомобильные концерны.

В целом внешний вид ВАЗ-2114 стал более приятным, современным и не таким резким, по сравнению с ВАЗ-2109. Стильный обвес по всей кромке автомобиля добавил некой изюминки внешнему виду. Приятно, что бампера теперь покрасили под цвет кузова. Внешний вид новых грузовиков снабдили спортивными чертами: заужен разрез фар, изменена форма крышки капота, кузов стал более обтекаемым.

Аэродинамические параметры поначалу были идентичны таковым у модели 2115. Однако позже коэффициент аэродинамического сопротивления модернизированной «Лады-2114» стал еще ниже — 0,45 против 0,46 у «стандартной» 2109.. А вот баланс подъемных сил серьезно изменился: немного увеличилась общая подъемная сила, но теперь она распределена по осям равномерно. За счет таких доработок улучшается качество вождения на высоких скоростях.

Небольшой особенностью автомобиля Лада 2114 является установленный спойлер, позволяющий повысить сцепление с дорогой, а также динамические данные автомобиля. Двойная выгода от этого в том, что он уже есть в базовой версии с завода.

Интерьер

Что касается отделки салона ВАЗ-2114, то она выполнена из недорогих, но качественных материалов. Жесткий пластик передней панели очень сильно скрипит при езде. С точки зрения наших водителей салон можно считать даже «люксовым», так как в нем есть бортовой компьютер, функция обогрева сидений, два стеклоподъемника и противотуманные фары.

Бортовой компьютер отображает информацию о количестве бензина в баке, количестве километров, которые еще можно проехать, средней стоимости и времени. Рулевое колесо удобное и легко регулируется в соответствии с вашими потребностями. Очень приятно, что руль не мешает полному обзору приборной панели. Салон обновленного ВАЗ-2114 также имеет отопитель с обновленной конструкцией. Двери оборудованы центральными замками.

Отдельно стоит сказать о новой европанели. Имеет два ЖК-дисплея. Левый угол «приборной панели» занимает датчик температуры, который информирует водителя о текущей температуре двигателя для предотвращения перегрева силового агрегата. Этот датчик выполнен в виде весов. Далее идет тахометр, получивший круглое оформление.

Центральная верхняя часть тахиметра оснащена стреловидным тахиметром. Рядом с датчиком оборотов двигателя находится шкала, отображающая скорость движения машины. Максимальное значение на спидометре составляет 200 километров в час. Наконец, правая верхняя часть показывает уровень бензина в баке. Под этим датчиком находятся сигнализаторы размера и дальнего света, а также сообщение о неисправности тормозной системы.

Не обошлось без заборного термометра. Водительское место не самое удобное. Просто невозможно настроить. При посадке насечка давит на заднюю часть, и на это грешит большинство автовладельцев. В центральной части автомобиля расположены аварийные знаки, которые при нормальной эксплуатации автомобиля выглядят как обычная темная полоса.

За счет новой конструкции панелей улучшена вентиляция салона. Устранена проблема подачи воздуха к дефлекторам по бокам. Обивка кресла имеет тканевую структуру, которая со временем покрывается хорошо заметными потертостями. Многие элементы внутренней отделки сильно разболтаны и скрипят, что слышно при малейшем движении. Но приятно, что такой дефект можно легко устранить.

Также рестайлинговая модель Лада 2114 оснащена креплениями ремней безопасности от «десятки». Потолок получил настраиваемый фонарик внутреннего освещения. Лада 2114 не отличается изобилием свободного места для пассажиров. Диван, установленный сзади, неудобен и неудобен при длительных поездках. Хотя задние сиденья можно сложить, но в обычном состоянии они занимают много места.

Взрослому мужчине будет не так удобно сидеть сзади. В принципе, даже нормальный человек среднего роста будет чувствовать себя не комфортно. Подъемники заднего стекла ручные. Многие владельцы четырнадцатой модели борются с посторонними шумами в салоне с помощью звуко- и виброизоляции. Однако за счет этих доработок значительно увеличивается вес автомобиля.

Некоторые владельцы ВАЗ-2114 жалуются на заедание задних дверей, из-за чего они плохо открываются. Также никуда не ушел громкий и неприятный звук закрытия дверей. Если сложить задний ряд и убрать полку, полезного пространства внутри российского хэтчбека станет больше — 600 литров. В обычном положении багажное отделение выделяется не большим объемом – 330 литров.

Также неприятно, что заводская полка, о которой мы говорили чуть выше, постоянно барабанит. Именно поэтому многие рекомендуют купить акустическую полку, которая заглушит такие неприятные звуки. В целом апгрейд положительно сказался на салоне, хотя есть и спорные моменты. Например, печка стала мощнее, но из-за этого увеличился уровень производимого шума.

Технические характеристики

Силовой агрегат

За 10 лет серийного выпуска Лада 2114 под ее капот разместили несколько силовых агрегатов. В первую очередь стоит упомянуть 1,5-литровый, 8-клапанный двигатель, развивавший 78 лошадиных сил и 116 Нм. Потреблял такой двигатель около 7,3 л на каждые 100 км пробега в комбинированном режиме.

Данная модификация имеет инжекторный впуск с управлением через электронный блок, вместо устаревшего карбюраторного. Новый распредвал с исправленными фазами не понадобился. После того, как АвтоВАЗ внедрил в «движок» инжектор ВАЗ-2114, группа инженеров увеличила КПД двигателя, добавив ему мощности. С другой стороны, также удалось снизить «топливный аппетит».

В 2004 году выпускалась модификация силового агрегата с рабочим объемом 1,6 литра. Двигатель выдавал 81 лошадиную силу и 125 Нм. В комбинированном режиме двигатель потреблял 7,6 литра на каждую сотню километров. Восьмиклапанная инжекторная силовая установка имеет увеличенный объем за счет увеличенной на 2,3 миллиметра высоты цилиндра, что обеспечило больший ход поршня.

Вместо модуля зажигания установлена ​​катушка. Новая версия двигателя стала более мощной и экологичной, но увеличился расход бензина по сравнению с первым 1,5-литровым мотором. Кроме того, в том же году была выпущена 1,6-литровая версия двигателя с 16-клапанной системой.

Этот двигатель уже выдал 89 «лошадей» и 131 Нм вращающего усилия. Исходя из паспортных данных, на каждые 100 километров пути требуется 7,5 литров бензина в комбинированном режиме.
В 2007 году этот двигатель подвергся серьезной доработке. Рабочий объем остался на прежнем уровне 1,6 литра. Зато мощность возросла до 98 лошадиных сил и 145 Нм крутящего момента.

Приятно, что увеличение мощности не сказалось на «топливном аппетите». Согласно паспортным данным, новинка потребляет 7,2 литра бензина на 100 км пути. Двигатель ВАЗ-2114 последних 3-х лет хорошо проработан и внесен ряд изменений.

Шатунно-поршневая группа облегчена на 39%. Был изменен привод газораспределительного механизма – теперь он подтягивался автоматически. Отверстия для клапанов стали меньше по размеру. Значительно повысилось качество хонингования цилиндров.

Трансмиссия

Все двигатели ВАЗ-2114 работают в паре с усовершенствованной пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. Весь потенциал крутящего момента передается исключительно на передние колеса. И трансмиссия, и ходовая часть разрабатывались только русскими инженерами.

Ходовая часть

Автомобиль построен на платформе предыдущей модели – проверенной временем «девятки» (ВАЗ-2109), которая подверглась серьезной модернизации. Передние колеса работают со стойками McPherson, а задние — с продольными рычагами или винтовыми пружинами. Управление машиной вызывает не самые приятные ощущения, так как отсутствует гидроусилитель руля.

Сам руль выполнен по типу шестерня-рейка. Тормозная система отечественного хэтчбека имеет дисковые тормоза спереди и барабанные механизмы сзади. Если взять среднюю скорость 80 километров в час, то тормозной путь в присутствии пассажиров составит 40 м.

Безопасность

Говорить об уровне безопасности Лада-2114 не очень приятно. Автомобиль не получил подушек безопасности и имеет слишком тонкий металл кузова, который не способен обеспечить должный уровень защиты в аварийной ситуации. Транспортное средство сильно деформируется даже при незначительных ударах, поэтому можно посоветовать не двигаться на больших скоростях.

Комплектации и цены

Комплектация Лада-2114 будет не очень богатой. Однако машинка практичная, необычная и имеет перечень необходимых функций. Автомобиль имеет :

• Климат-контроль;
• Сиденье с обилием настроек;
• Рулевое колесо, которое можно установить как по вылету, так и по вертикальной плоскости;
• Приборная панель с датчиками частоты вращения и частоты вращения;
• Бортовой компьютер;
• Центральная консоль с обилием кнопок;
• Антиблокировочная система;
• Функция обогрева переднего сиденья.

Купить новый автомобиль ВАЗ 2114 невозможно, так как производство такой модели прекращено. Но на рынке подержанных автомобилей можно купить неплохой вариант. Цена может меняться в зависимости от года выпуска, комплектации и общего состояния. В среднем это около 3 724 $.

Тюнинг

Любой автовладелец хочет, чтобы его машина отличалась и выделялась на дороге. Кроме того, водители хотят улучшить свои технические показатели за счет увеличения мощности или снижения «топливного аппетита». Лучший способ достичь этих целей — настроить свой автомобиль.

Включает улучшение визуальных свойств, ходовых качеств и комфорта. Приятно, что большую часть тюнинга Лада 2114 можно сделать самостоятельно. Основных частей тюнинга можно выделить несколько:

• Внешний вид;
• Внутренняя часть;
• Отсек силового агрегата, шасси и другие доработки, улучшающие характеристики хэтчбека.

Тюнинг кузова

Самый простой способ осовременить кузов отечественного автомобиля – покрасить кузов в необычные цвета или использовать наклейки. С помощью игры контрастов удастся сделать машину кричащей и заметной в городском потоке. Однако очень важно не забыть согласовать с ГИБДД, так как в документах указан цвет автомобиля.

К интересным деталям модернизации автомобиля можно отнести воздухозаборники. Некоторые люди меняют внешний вид капота и крыши. Хотя ходовые качества автомобиля от этого не зависят, внешний вид тюнингованной модели станет более необычным. Не так часто, но все же можно встретить «ламбо-двери», что выглядит очень броско.

Двери машины, которые открываются вверх, будет трудно оставить без присмотра. Выполнить эту работу не так просто. Очень важно не забыть отрегулировать зазоры. В дальнейшем можно улучшить комфортность вождения в темное время суток с помощью тюнинга фар Лада 2114. Можно покрасить лампы и поставить в них светодиодные элементы или линзы.

Если нет желания заморачиваться, продаются заводские варианты фар на Лада 2113-15, которые отличаются от базовых. Для придания внешнего вида вашему авто можно установить набор стильных обвесов. Имеет:

• Бампер передний и задний;
• Антикрыло;
• Накладки на крыло.

С помощью таких деталей можно будет увеличить приток воздуха к силовому агрегату ВАЗ-2114 и улучшить аэродинамику. Внешний вид автомобиля получит более спортивные нотки. Элементы для тюнинга приобретаются как отдельно, так и в комплекте. Они отличаются своим внешним видом, долговечностью, весом и другими параметрами. Среди недостатков такой модернизации необходимо выделить дороговизну кузовных элементов.

Отдельно стоит упомянуть боковые зеркала. Стандартные элементы не отличаются большим обзором и в холодное время года на них появляется лед. Специализированные магазины могут предложить зеркала без этих недостатков. С помощью новых зеркал вы не только улучшите внешний вид автомобиля, но и повысите уровень комфорта и безопасности вождения.

К мелким деталям, способным улучшить внешний вид ВАЗ-2114, относят накладки различного плана и внешнего вида. Также отмечается наличие более современных ветряков, бампера воздухозаборника, накладок на арки колес и т. д.

Тюнинг салона

Изменения могут быть внесены не только во внешний вид нашего хэтчбека, но и внутри. Протонировать салон ВАЗ-2114 можно разными способами, так как изменить можно практически все. К самому простому тюнингу 14 модели можно отнести:

• Установка подлокотника;
• Замена зеркал заднего вида;
• Установка насадок для мобильных гаджетов;
• Украшения.

Важно понимать, что полная модернизация салона Лада 2114 своими силами потребует некоторого времени и немалых средств. Нужно сразу понимать, что это нужно лично вам и в данный момент.

Далее можно обшить двери и салон в целом. Внутри автомобиль может быть обшит самыми разными материалами. Идеально подходят ткани, кожа и даже деревенская кожа. Затем устанавливается аудиосистема и приборная панель. Приборную панель можно использовать заводскую, а можно установить более новую, что значительно скрасит салон автомобиля.

Некоторые осуществляют оклейку поверхностей виброизоляционными листами. Такие работы помогут обеспечить снижение шума внутри ВАЗ-2114. Вряд ли базовый руль вызывает приятные ощущения, поэтому его можно заменить на спортивный руль.

Но важно помнить, что такие изменения могут заинтересовать сотрудников ГИБДД. Чтобы улучшить свой автомобиль, они устанавливают светодиодное освещение днища, багажника и салона. Это положительно скажется на визуальном восприятии автомобиля.

Тюнинг шасси

Если говорить о модернизации «прогулки», то она не окажет положительного влияния на внешний вид машины, но значительно повысит динамику и поведение хэтчбека на дорожном полотне. Есть 2 варианта данного тюнинга: спорт и эконом. Спортивный вариант подразумевает повышение ходовых качеств автомобиля, что позволит автомобилю быть более динамичным.

Название второго варианта говорит само за себя – он снижает расход топлива. Среди основных систем, которые совершенствуются, — силовой агрегат и пешеходная дорожка. Тюнинг подвески Лада 2114 включает в себя калибровку всей системы, проведение пробегов хэтчбека, а также модернизацию отдельных узлов:

• Заменю пружины;
• Усовершенствование амортизаторов;
• Установка стабилизатора поперечной устойчивости.

Такие доработки повысят уровень комфорта вождения и оптимизируют поведение ВАЗ-2114 на дороге. В результате автомобиль будет меньше раскачиваться, перестанет катиться на крутом повороте.

Тюнинг силового агрегата

Тюнинг двигателя 13, 14 или 15 модели довольно сложно, но возможно. Для увеличения мощности двигателя необходимо перепрошить блок управления и увеличить диаметр цилиндров путем расточки. Для достижения лучшего результата можно заменить БК, распределяющий газ. В совокупности эти действия вполне безопасны и помогают увеличить мощность двигателя на треть.

Более эффективные, но рискованные методы включают установку турбины и замену коленчатого вала новым поршнем с увеличенным ходом. Такая работа сделает ВАЗ-2114 более динамичной, но часто приводит к быстрому выходу из строя двигателя хэтчбека. Никто не отменял возможность чип-тюнинга ВАЗ-2114, который также добавит мощности или снизит расход топлива без использования разборки «движка».

Сравнение с конкурентами

В данном ценовом сегменте у автомобиля ВАЗ-2114 не так много прямых конкурентов. Но выбор кроме 14-й модели может пасть на ВАЗ-2112 или младшую Lada Priora. Говорить о существенных отличиях нет смысла, но понятно, что Lada Priora будет новее и современнее.

Все машины производятся одним производителем, поэтому кардинальных отличий не будет. Кому-то понравится Lada-2114, из-за более спортивного вида, но найдутся ценители и ВАЗ-2112 или Lada Priora. В любом случае выбор делает каждый лично.

Отзывы владельцев

Владельцы Лады 2114 отмечают более современный и красивый внешний вид автомобиля, если сравнивать модель с ВАЗ-2112 или тем более с «девяткой». Автомобиль берет даже свою стоимость, особенно если сравнивать с подержанными иномарками. Хэтчбек, по словам владельцев, достаточно легок в управлении.

Последние версии получили передние электростеклоподъемники, бортовой компьютер, обогрев заднего стекла и так далее. Силовая установка оказалась достаточно резкой. Не может не радовать высота дорожного просвета, позволяющая использовать автомобиль не только для городских поездок.

Отечественный хэтчбек неприхотлив в обслуживании. Стоимость запчастей не так пугает, как на те же иномарки. При таком достаточно резком силовом агрегате расход топлива находится в пределах нормы. Любители тюнинга найдут автомобиль идеальным, так как он имеет большой плацдарм для вариантов модернизации как снаружи, так и внутри. Также стоит отметить отличную аэродинамику.

С другой стороны важно учитывать качество отделочных материалов и не самую лучшую сборку. Водители ВАЗ-2114 жалуются на ненадежность, нехватку свободного места внутри машины, низкое качество железа и ЛКМ. Зачастую машина приобретается для семьи, а 14-я модель страдает в плане безопасности, ведь нет даже подушки безопасности водителя.

Также в машине нет кондиционера и она часто ломается. Есть ощущение дискомфорта при длительных поездках. Сиденьям не хватает хорошей боковой поддержки. Пластик передней панели довольно жетский.

Плюсы и минусы

Плюсы авто

• Хорошая аэродинамика;
• Приятный внешний вид;
• Довольно острые силовые установки;
• Допустимая высота дорожного просвета;
• В честь молодого населения;
• Много возможностей для различных улучшений;
• Уже базовый автомобиль имеет небольшой и стильный задний спойлер;
• Передний привод;
• Хорошая стойкость;
• Цвет бамперов под цвет кузова;
• Хорошая износостойкость подвески;
• Более приятная европанель;
• Есть бортовой компьютер;
• Подогрев передних сидений;
• Стоимость;
• Электрические стеклоподъемники;
• Литые колеса с возможностью установки «катков» большего диаметра;
• Регулируемая рулевая колонка;
• Простота ремонта;
• Малый расход топлива.

Минусы автомобиля

• Часто ломаются дверные ручки;
• Бампера также очень легко сломать, потому что они пластиковые;
• Автомобиль очень быстро гниет, нужно обработать грунтовкой самостоятельно, так как производитель это упустил;
• Внутри мало свободного места;
• Низкий уровень безопасности;
• Нет кондиционера и гидроусилителя руля;
• Низкое качество сборки;
• Жесткая передняя панель из пластика;
• Маленькое багажное отделение.

Зубья

Принимая во внимание информацию о российской «пятидверке», можно смело сказать, что ВАЗ-2114 – автомобиль, преимуществ у которого больше, чем недостатков. Автомобиль нельзя отнести к категории комфортных и роскошных автомобилей премиум-сегмента. Качество деталей, элементов и сборки в целом далеко от идеала. Но даже с учетом всех этих дефектов нельзя сказать, что хэтчбек получился откровенно плохим.

Имеет приятный и стильный внешний вид, неприхотлив в обслуживании и ремонте, позволяет проводить различный тюнинг, который касается не только внешнего вида, но и салона автомобиля. Сюда же стоит добавить невысокую стоимость автомобиля в целом и небольшие цены на запчасти.

Конечно, это вопрос безопасности, потому что ее здесь нет. Также внутри очень мало свободного места, а багажное отделение имеет небольшой объем. Силовые агрегаты обладают достаточной мощностью для динамичного движения, а «топливный аппетит» не будет серьезно истощать ваш кошелек. Отдельно стоит отметить энергоемкую подвеску и хорошую управляемость, которая была достигнута благодаря аэродинамическим свойствам автомобиля.

В отличие от своих предшественников ВАЗ-2114 получил регулируемую рулевую колонку, бортовой компьютер, функцию обогрева передних сидений и электростеклоподъемники передних дверей. Также была европейская панель с двумя небольшими ЖК-дисплеями. Все это значительно повысило общий уровень комфорта.

Поэтому Ладу-2114 можно смело советовать новичкам и любителям покопаться в машине. Этот хэтчбек часто встречается на дорогах многих городов и продолжает верой и правдой нести свою службу вне зависимости от времени.