Как развоздушить систему охлаждения ваз 2107 инжектор: Страница не найдена — ProVaz07.ru — dvd-auto.ru — Штатные головные устройства c GPS навигацией

Содержание

Как выгнать воздух из системы охлаждения ваз 2107

Охлаждающая жидкость играет важную роль в системе охлаждения двигателя. Без нее двигатель не сможет работать долгое время. Благодаря антифризу срок службы двигателя продлевается за счет того, что постоянно охлаждается.

Зачем тогда необходимо менять антифриз для ВАЗ 2107? По мере эксплуатации, охлаждающая жидкость теряет свои первоначальные свойства и не способна охлаждать двигатель. Своевременная замена жидкости — процесс, который легко выполнить в домашних условиях, если знать процедуру замены шаг за шагом, о чем и будет рассказано в статье.

Как устранить воздушную пробку из системы охлаждения автомобиля

Воздушная пробка в системе охлаждения приводит к нарушению режима отвода тепла из зон повышенного теплообразования: поршней, цилиндров, впускного и выпускного коллекторов. Такая нестабильная работа охладительной системы двигателя может вызвать перегрев. Продолжительная эксплуатация автомобиля с воздушной пробкой может закончиться серьёзными затратами на ремонт.

Сегодня мы рассмотрим все элементы, из которых состоит схема охлаждения ВАЗ 2106, а самое главное – узнаем, как провести замену охлаждающей жидкости, термостата, водяной помпы. На самом первом фото вы можете увидеть все элементы системы, именно по ней сейчас и будет строиться все повествование. Также будет рассмотрено, как провести замену охлаждающей жидкости в системе, а также как избавиться от воздушных пробок.

Схема

Сколько тосола

Что касается количества, то здесь все просто – по инструкции необходимо 9.85 литра, значит, покупаем 10 литров охлаждающей жидкости. Когда ездил всегда брал с собой запас, что бы можно было в пути добавить. Кстати, если система охлаждения загрязнена, то ее следует промыть водой или специальными средствами. Порядок промывки такой же, как и при замене жидкости – сливаем, заливаем и разводушиваем, заводим двигатель на несколько минут и сливаем. И так несколько раз, пока не увидите, что с радиатора и блока двигателя вытекает чистая вода.

Как выставить электронное зажигание по ссылке.

Воздушная пробка

Переходим непосредственно к основной сути статьи. Существует три способа как удалить воздушную пробку. Я их считаю основными и наиболее доступными. Они основаны на том, что воздух легче воды и поэтому собирается в самой верхней точке. Оттуда мы и будем его удалять. Предварительно оговорюсь, что при выполнении работ кран отопителя должен быть открыт полностью (на самый горячий воздух). Итак, описание первого способа. Он подходит для автомобилей, у которых имеется возможность отсоединить шлаг подогрева дроссельного узла или карбюратора (на большинстве автомобилей ВАЗ). Так как дроссельный узел (карбюратор) является самой верхней точкой в системе охлаждения двигателя, то это место является наиболее подходящим для того, чтобы удалить воздух из системы. Порядок действий следующий. Для начала снимаем все защитные кожухи и остальные элементы, препятствующие доступу. Затем откручиваем хомут шланга подогрева, снимаем со штуцера шланг. Откручиваем пробку на расширительном бачке и дуем в него ртом, пока антифриз не польется из дроссельного узла или патрубка. Как только из штуцера или шланга пойдет жидкость, быстро надеваем шланг на место и закручиваем все обратно. Данные действия позволяют удалить воздушную пробку практически на 100%. Переходим ко второму методу.

Второй способ похож на предыдущий, только не требует того, чтобы дуть в бачок. Как и в предыдущем варианте снимаем все защиты, прогреваем двигатель до рабочей температуры, глушим. Не откручивая пробку расширительного бачка, снимаем шланг со штуцера подогрева дроссельного узла. Как только потечет охлаждающая жидкость, ставим на место шланг и собираем все обратно.

Если с первого раза не получилось – ставим шланг на место, откручиваем пробку бачка, закручиваем и повторяем операцию. Как правило, удалить воздушную пробку данным способом получается с первого раза. Не забывайте о мерах безопасности. Охлаждающая жидкость имеет температуру, близкую к 90 градусам и находится под давлением, поэтому будьте осторожны и каким-либо способом защитите руки от ожога (я надеваю двое перчаток: сначала ХБ, а сверху резиновые). Переходим к третьему методу.

Теперь расскажу вам как удалить воздушную пробку не разбирая системы. Сразу оговорюсь, что данный метод менее эффективен, чем два предыдущих, зато является более простым. Суть его заключается в следующем. Необходимо загнать автомобиль на крутую горку, чтобы верхняя крышка радиатора стала самой высокой точкой в системе охлаждения. Снимаем пробку расширительного бачка (если есть, то и радиатора), заводим двигатель и прогреваем его до рабочей температуры. Антифриз из бачка должен начать уходить в систему, его необходимо подливать до требуемого уровня. Чтобы усилился поток жидкости, нужно увеличить обороты двигателя. При этом антифриз может резко уйти и нужно сразу его долить. Операцию продолжаем до тех пор, пока не перестанут идти пузырьки из обратки.

Неисправности

Неисправность	Причина	Способ устранения
Утечка жидкости из системы охлаждения.	Подтекание жидкости из крана отопителя.	Заменить кран.
	Плохо затянуты хомуты шлангов	Затянуть хомуты.
	Утечка жидкости через помпу.	Заменить помпу.
	Повреждён радиатор.	Заменить радиатор.
	Повреждена прокладка в головке цилиндров.(Охлаждающая жидкость попадает в двигатель,иногда при работе двигателя виден густой белый дым).	Заменить прокладку
Перегрев двигателя.	Утечка жидкости из системы охлаждения.	Устранить неисправность и восстановить уровень жидкости в системе.
	Воздушная пробка в системе охлаждения двигателя(может образоваться при замене охлаждающей жидкости или при подсасывании воздуха в местах крепления шлангов).	Если есть подсасывание воздуха, то устранить его, затем при открыткой крышке расширительного бачка завести двигатель и ждать пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из расширительного бачка, при необходимости доливать охлаждающую жидкость.
	Загрязнена поверхность радиатора.	Очистить радиатор.
	Неисправен радиатор.	Заменить радиатор.
	Неисправен термостат.	Заменить термостат.
	Неисправна помпа.	Заменить помпу.

Как промыть

Вода. Вода с уксусом и кислотой. Специальная жидкость для промывки системы охлаждения.

Промывка системы охлаждения водой

Хоть водой и можно промывать систему, я бы настоятельно не рекомендовал этого делать. Как я уже говорил, в ней содержится большое количество примесей и солей, которые образуют накипь. Если нет другого варианта, то используйте хотя бы дистиллированную воду. Промывка системы охлаждения при помощи дистиллированной воды производится следующим образом:

Залейте воду в СОД.

Запустите мотор и дайте ему поработать примерно полчаса.

Затем глушите двигатель и слейте воду из системы. Повторяйте процедуру до тех пор пока ваша промывочная жидкость не станет такой же как до промывки. К недостаткам этого способа можно отнести: образование накипи, низкая эффективность (кипяток не способен растворить и отмыть накипь и другие отложения).

Промывка системы охлаждения водой с кислотой и уксусом

Вода с уксусом и кислотой, это чуть лучше чем просто вода, поскольку благодаря кислотам можно отмыть накипь и произвести частичную очистку системы охлаждения. Для того чтобы промыть систему этим способом подготовьте: каустическую соду, молочную кислоту и уксус. Кислота добавляется аккуратно и по чуть-чуть, если переборщить можно попрощаться с пластиковыми и резиновыми деталями системы охлаждения. Чтобы полностью удалить накипь и грязь нужно 5-10 часов, на протяжении которых необходимо периодически прогревать мотор до рабочей температуры. По окончанию вся жидкость сливается и заливается дистиллят, которым производится финишная промывка системы охлаждения.

Промывка СОД при помощи специальной химии

Спец. средства – наиболее эффективный и дорогостоящий вариант. Однако эффективность проведения такой процедуры стоит того чтобы переплачивать. В составе чистящих средств есть специальные чистящие вещества активно удаляющие накипь, жир, органику, и т. д.

Промывочные спец. средства делятся на четыре типа: кислотные, щелочные, двухкомпонентные, нейтрального типа.

Наименее популярными считаются кислотные и щелочные, к тому же неразбавленными их практически невозможно найти. Это объясняется их агрессивное воздействие на всю систему охлаждения, в сущности пластиковые и резиновые изделия.

Подготовка

На двигателе 11183 установлен пластиковый кожух, который снимают, просто потянув деталь вверх. Предварительно можно выкрутить пробку маслоналивной горловины.

Мотор «11183» и его защитный кожух

Регулятор температуры в салоне переводят в правое положение. Без этого все действия будут бесполезны.

Действуя по методу 1, мотор сначала прогревают. Для методов 2 и 3 двигатель оставляют без прогрева.

Народный способ

Этот способ развоздушивания пришёл к нам из народа. То есть логическим путём водители додумали ставить автомобиль под углом так, чтобы воздушный пузырёк при определённых действиях вышел из системы отопления.

Итак, вам необходимо найти горку с небольшим уклоном. Подойдёт и эстакада. Загоните автомобиль на неё таким образом, чтобы передняя часть была как можно выше задней. Пробка пропадёт, если ваш двигатель поработает на холостых оборотах пару минут. Однако этот способ помогает не всегда. Впрочем, этот способ самый дешёвый и простой, поэтому имеет смысл его опробовать. Если он не помог, читайте дальше, как продуть печку на ВАЗ-2107.

Проверяем шланги

Второй способ, как выгнать воздух из печки ВАЗ-2107, состоит в том, чтобы найти под капотом шланги от охладителя и подвигать их. Вполне возможно, такое механическое воздействие спровоцирует выход пузыря воздуха.

Открыть капот автомобиля.
Найти отводящий, перепускной и подводящий шланги радиатора.
Нажать рукой раза три на каждый из шлангов.

После проделанных манипуляций проверьте работу отопителя. Если пошёл тёплый воздух, значит, проблема решена. Если всё осталось как было, пора опробовать следующий способ развоздушки.

Признаки наличия воздуха в системе охлаждения

Присутствие воздушной пробки в системе охлаждения двигателя становится причиной серьезных последствий, вплоть до перегрева мотора и его выхода из строя. Сразу наличие пробки будет проявляться в виде неравномерного прогрева мотора. Воздух в системе ограничивает проход ОЖ по большому или малому кругу. Факт присутствия пробки способствует снижению теплообмена между двигателем и антифризом, поэтому будет наблюдаться повышение температуры выше максимального уровня, что является недопустимо.

Еще пробка может препятствовать прохождению жидкости к радиатору отопителя, поэтому зимой ездить на машине будет холодно. Прогретый антифриз не проходит к радиатору печки по системе охлаждения ВАЗ 2107, поэтому при ее включении, в салоне будет дуть поток холодного воздуха.

Эксплуатировать машину в таком состоянии противопоказано, пока не будет удален воздух из системы. Для его удаления известно несколько разных методик, о которых подробно описано в материале.

Причины образования завоздушиваний

Формирование пробки в системе охлаждения еще называют завоздушиванием. Возникает такое явление в патрубках и шлангах, посредством чего теряется их пропускная способность, провоцируя тем самым перегрев мотора и закипание ОЖ. Перед тем, как удалить пробку из системы, потребуется разобраться с причинами ее возникновения.

Выявить причины завоздушивания нужно для того, чтобы не допустить повторного ее возникновения. Итак, рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения ВАЗ 2107 инжектор:

Неверная замена ОЖ. Это частая причина, по которой владелец ТС сталкивается с проблемой образования пробки в системе. Если причина заключается в неправильной замене ОЖ, то после высвобождения воздуха из системы, проблема будет решена.
Образуются воздушные пробки также по причине возникновения разгерметизации системы. Обнаружить такие дефекты можно самостоятельно, проверив каждое соединение патрубков. При наличии подтеков ОЖ, следует заменить хомуты или патрубки, если имеются признаки их износа. Устранение пробки, возможно, только после того, как причины будут устранены, то есть — сначала нужно подтянуть все соединения или заменить патрубки.

После выявления и устранения причин можно приступать к кардинальным действиям по устранению завоздушивания на ВАЗ 2107.

Методы удаления пробки

Чтобы убрать пробку, а точнее не допустить ее возникновения, нужно еще в процессе заливания ОЖ проделать такие простые действия:

При заливании ОЖ нужно нажимать на отводящий патрубок, который показан на фото ниже красной стрелкой.
Далее следует нажимать на перепускной патрубок, который указан зеленой стрелкой, а также радиаторный шланг (синяя стрелка).
Для нажима нужно использовать исключительно руки, но никак не плоскогубцы, пассатижи и прочие инструменты. Патрубки изготовлены из резины, и очень легко сжимаются.
Пробка радиатора или расширительного бачка при этом должна быть снята.

Смотрите также

Антифриз в масле

Масло в антифризе

Восстанавливающие присадки в антифриз

Кипит тосол

Почему уходит антифриз

Наличие завоздушенности в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и других узлов автомобиля. В частности, может случится перегрев или печка будет плохо греть. Поэтому, любому автомобилисту полезно знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Данная процедура довольно тривиальна, так что будет под силу даже начинающему и неопытному, автолюбителю. Ввиду своей важности, мы расскажем о трёх методах удаления воздуха. Но сначала поговорим, как понять, что имеют место воздушные пробки и о причинах их появления.

Общие рекомендации по профилактике

Первое, на что нужно обращать внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда контролируйте его, а при необходимости доливайте. Причем если приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и для выявления причины неисправности необходима дополнительная диагностика. Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Делать это лучше на смотровой яме.

Старайтесь пользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего автомобиля. А покупки совершайте в проверенных лицензированных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественная охлаждающая жидкость в процессе многократного нагрева может постепенно испаряться, а вместо нее в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.

Вместо заключения

Напоследок хотелось бы отметить, что при появлениях описанных признаков завоздушивания системы, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность работы системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя. Поэтому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно быстрее. Благо, сделать это может даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура несложна и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.

Принцип работы

Главным местом в автомобиле является отнюдь не водительское кресло и даже не руль, а двигатель. Его даже называют сердцем. И это неспроста, ведь от правильной работы этого сердца напрямую зависит, поедет машина или нет. И чтобы не сгубить столь важный технический узел, в нём необходимо поддерживать определённую температуру и вовремя охлаждать.

Принцип работы этой системы достаточно прост, но в то же время и технически продуман. Соединена она патрубками с самим двигателем, радиатором и отопителем салона

Чтобы понять важность этих элементов, необходимо знать основные их функции:

Поддержание необходимой температуры.
Охлаждение двигателя.
Прогрев салона авто.

В первом случае для работы двигателя и правильного сгорания топливной смеси нужна определённая и стабильная температура. Если она выше или ниже — это очень плохо влияет на мотор. Во втором случае двигатель защищается от перегрева, который может повлечь за собой деформацию некоторых деталей внутри.

Виды охлаждающих жидкостей

Чтобы принимать на себя тепло и отводить его от горячих мест двигателя, в системе необходима охлаждающая жидкость. Выделяют несколько типов жидкостей для охлаждения:

Вода.
Тосол.
Антифриз.

Но в суровых реалиях российского климата применение воды в качестве охлаждающей жидкости, нецелесообразно. Да и выкипает она очень быстро, имея довольно низкую теплопроводность. О том, как она влияет на появление коррозии, можно даже не упоминать.

Тосол среди отечественных автовладельцев наиболее распространён, однако имеет некоторые недостатки, например, образование внутри сосудов и патрубков масляной плёнки, препятствующей нормальному теплообмену. Соответственно, отвод тепла становится малоэффективным.

Третий же вариант имеет больше плюсов, чем минусов. Во-первых, антифриз начинает кристаллизоваться при очень низких температурах, то есть не замерзает, потому и получил такое название. Это преимущество позволяет использовать антифриз даже в условиях Крайнего Севера. Во-вторых, толщина масляной плёнки, образующейся внутри сосудов, очень мала, благодаря этому отдаче тепла почти ничего не препятствует. Это достигается благодаря тому, что антифриз, в отличие от тосола, производится из органических компонентов.

Основным недостатком антифриза является его цена, особенно если надо заменить всю жидкость целиком. Здесь выигрывает тосол, и более рационально использовать именно его в таких моделях авто, как ВАЗ-2101 или ВАЗ-2106. В моделях отечественного автопрома с внушительным возрастом и пробегом охлаждающая система зачастую становится больным и уязвимым местом. Поэтому владельцам этих автомобилей необходимо знать принцип работы охладителя и понимать, как его ремонтировать, что поможет избежать трат на сервисы и автомастеров.

Периодичность замены, какой антифриз заливать

По рекомендации завода-изготовителя производить замену антифриза или тосола на автомобилях ВАЗ 2107 необходимо с периодичностью раз в 2 года или после пробега 60 тысяч километров. Если автомобиль эксплуатируется в более жестких условиях, то замену желательно производить чаще – каждые 30-40 тысяч километров.

Помимо рекомендуемой периодичности замены ОЖ, существуют другие причины, по которым необходимо менять жидкость в системе охлаждения автомобиля:

Утрата свойств. Проверить качество используемого антифриза можно при помощи тестовой полоски, которая продается в тех же местах, где и сама жидкость. Полоску опускаете в расширительный бачок, затем вытаскиваете. В комплекте с полоской идет цветовая шкала, согласно которой, можно будет понять, сколько еще можно эксплуатировать автомобиль до замены охлаждающей жидкости.
Изменение цвета на рыжий или красный. Это означает, что в составе появилась ржавчина.
Появление осадков, хлопьев и плотных образований.

В качестве охлаждающей жидкости для ВАЗ 2107, можно использовать неплохой тосол Лукойл. Или менее известный, но качественный продукт Газпромнефть. При замене также можно заливать антифриз, лучше с допуском G12, он более безопасен для всей системы. Также можно использовать оригинальный антифриз Lada G12, который подходит для всех автомобилей данного производителя.

Сколько антифриза в системе охлаждения, таблица объема

Модель	Объем двигателя	Сколько литров антифриза в системе	Оригинальная жидкость / аналоги
ВАЗ 2107	1.6	8.6	Антифриз Lada G12
			Тосол Газпромнефть
			Тосол Лукойл

Принцип работы

Антифриз для хендай и киа

Чтобы понять важность этих элементов, необходимо знать основные их функции:

Поддержание необходимой температуры.
Охлаждение двигателя.
Прогрев салона авто.

Виды охлаждающих жидкостей

Вода.
Тосол.
Антифриз.

О том, как она влияет на появление коррозии, можно даже не упоминать.
Тосол среди отечественных автовладельцев наиболее распространён, однако имеет некоторые недостатки, например, образование внутри сосудов и патрубков масляной плёнки, препятствующей нормальному теплообмену. Соответственно, отвод тепла становится малоэффективным.

В моделях отечественного автопрома с внушительным возрастом и пробегом охлаждающая система зачастую становится больным и уязвимым местом. Поэтому владельцам этих автомобилей необходимо знать принцип работы охладителя и понимать, как его ремонтировать, что поможет избежать трат на сервисы и автомастеров.

Как правильно заменить антифриз на ваз 2107?

Охладительная конструкция привода автомобиля

Гидросистема охлаждения автомобиля — это группа устройств и соединяющих их трубопроводов, а также каналы в блоке двигателя внутреннего сгорания, позволяющие отводить от деталей полученное тепло в процессе работы механизмов.

Структура системы охлаждения в ВАЗ-2107:

радиатор;
расширительный бачок;
водяной насос;
термостат;
вентилятор.

Главной задачей охладительной структуры является поддержание оптимальной температуры при работе мотора независимо от условий работы путём удаления части произведённого в нём тепла через охлаждающую жидкость. В автомобилях используется промежуточный макет охлаждения:

тепло от двигателя;
охлаждающая жидкость;
теплообменник, каким является радиатор.

Следовательно, конструкция охлаждения не допускает перегрев двигателя и снижение температуры ниже оптимального значения, что обеспечивает стабильную работу мотора, хорошую смазку трущихся частей, уменьшение зазоров при контакте деталей. В модели автомобиля 2107 с инжектором установлен подогрев корпуса дроссельной заслонки.

Тепло, полученное от двигателя, можно использовать для обогрева автомобиля. Эту задачу реализует второй подобный по конструкции теплообменник, в котором происходит процесс противоположный радиатору охлаждения. Нагретый воздух от теплообменника подаётся в салон автомобиля.

Структура устройства системы охлаждения двигателя ВАЗ-2107 карбюратор состоит из двух схем:

циркуляция хладагента по малому кругу внутри двигателя;
контур большого круга, куда входят радиатор и расширительный бачок.

Тепловой комфорт современного двигателя требует охлаждения, состоящего из двух независимых контуров — для блока и головки цилиндров. Это позволяет достичь высокой температуры цилиндров для улучшения их смазки, так как вязкость масла меньше, и сопротивление трения также уменьшается. Также снижается температура головки блока, что предохраняет двигатель от возникновения детонационного сгорания топлива.

Современный взгляд на регулирование температурных условий работы двигателя при помощи так называемой умной системы охлаждения 21074 с инжектором включает в себя:

электронное управление помпой независимо от работы двигателя;
вентилятор с регулируемой переменной скоростью вращения;
датчики температуры охлаждающей жидкости, помещённые в прокладке головки цилиндров, для контроля условия работы двигателя;
многофункциональный клапан вместо традиционного термостата.

Такое устройство быстро и гибко регулирует температуру жидкости в текущем режиме работы двигателя. Его обслуживание состоит из таких операций:

контроль и периодическое пополнение количества хладагента;
проверка герметичности гидросистемы;
тест пригодности охлаждающей жидкости;
периодическая замена антифриза;
контроль эксплуатации датчиков и индикаторов.

Причины завоздушивания

Воздух, проникший внутрь системы, собирается в один пузырь, движущийся по каналам до определенного места. Дойдя до самой высокой точки или сужения, он останавливается и блокирует течение антифриза (тосола). Практика показывает, что чаще всего воздушная пробка возникает в большом контуре циркуляции, включающем основной радиатор. Хотя случается и обратная ситуация, например, завоздушивание теплообменника салонного отопителя (в просторечии – печки).

Как воздух проникает в охлаждающую систему двигателя авто:

наиболее распространенный случай – неправильное заполнение тосолом;

вследствие протечек антифриза через неплотности соединений либо неисправные детали, например, негерметичный сальник помпы;

по причине заклинивания перепускного клапана, встроенного в пробку расширительного бачка.

Главная задача, решаемая в процессе заливки антифриза, – одновременно выгнать воздух из системы охлаждения. Если выполнять операцию в спешке и не соблюдать простые правила, образование воздушной пробки обеспечено. Заполнение на скорую руку позволяет воздуху проникать в систему вместе с жидкостью через воронку, а после собираться в один пузырь.

Важный момент! Очевидный признак завоздушивания – критический подъем температуры охлаждающей жидкости на любых режимах работы двигателя.

Включение электрического вентилятора зависит от марки и модели автомобиля: если температурный датчик стоит в головке цилиндров, принудительный обдув точно сработает. При другом расположении измерителя (в главном радиаторе, на патрубке) вентилятор может не запуститься из-за датчика, попавшего в застойную зону.
Вы спросите: как воздух попадет через протечки в системе, находящейся под давлением? Алгоритм простой:

В процессе прогрева тосол увеличивается в объеме и вытесняет воздушную прослойку из расширительного бачка через клапан пробки.
После остановки мотора охлаждающая жидкость остывает и сжимается до прежнего объема, а клапан запускает воздух обратно.
Во время остывания и сжатия тосола протечки в элементах системы превратятся в источники подсоса дополнительного воздуха.

Подобным образом завоздушивание системы охлаждения происходит от заклинивания перепускного клапана. Остывающий и сжимающийся антифриз провоцирует образование разрежения, которое не пополняется воздушным потоком извне. Тогда возникает подсос в наиболее слабых соединениях.

Способы устранения

Любой ремонт требует предварительной диагностики, поэтому, чтобы устранить проблему с вытекающим антифризом, нужно выявить причину, почему это происходит. Если все дело в шлангах, то обнаружить это и исправить не составит особого труда. Если проблема коснулась радиаторов, то здесь все несколько сложнее, так как трещины в трубках обычно очень маленькие и неприметные. К тому же на ходу они обдуваются воздушным потоком, поэтому найти следы протечки тяжело. Опытные автолюбители советуют залить в систему охлаждения антифриз c флуоресцентной добавкой, а после посветить на систему ультрафиолетовой лампой. В ее свете даже малейшие потеки будут видны.

Устранить неполадки можно следующими способами:

Если неисправен клапан пробки расширительного бачка, его следует прочистить. А если это не поможет, потребуется замена детали. Стоит она недорого.
Если проблема заключается в лопнувшем бачке, его также стоит заменить. Есть, конечно, возможность запаять емкость, но такой вариант не отличается надежностью.
Если протечка настигла шланги, их однозначно нужно поменять. Исключением может быть только трещина у самого торца. В таком случае патрубок можно просто подрезать.
Если прохудился сальник помпы, то на большинстве автомобилей он меняется вместе с водяным насосом.
Если проблема в радиаторе, то обычно его можно отремонтировать. В сервисе должны проверить, чтобы трещины в сотах не стали результатом коррозии алюминиевого сплава.
Если была пробита прокладка ГБЦ, ее требуется незамедлительно заменить. Эксплуатировать авто с такой поломкой нельзя.

Если проблема произошла в пути, допускается долить в систему воду, чтобы доехать до ближайшего сервиса. Но это при условии, что не произошел прогар прокладки. В таком случае потребуется вызвать эвакуатор.

Пошаговая инструкция

Следующий способ того, как продуть печку на ВАЗ-2107, будет рассмотрен пошагово. Итак:

Откручиваем и выдёргиваем верхний патрубок. Этот патрубок идёт как раз к печке, и это самая верхняя точка, где может скопиться воздух.
Вставляем патрубок на место не закручивая.
Заливаем полный бак тосола. Лучше подстраховаться и заливать тосол через тряпочку, чтобы в отопительную систему не попал мусор. Это достаточно нудный и долгий процесс, но он необходим, чтобы не повредить системе.
Заводим двигатель и доводим его до 80 градусов. Теперь надо через самый высокий патрубок выпустить воздух.
Для этого немного приснимаем его и двигаем.
Выполняем эту процедуру до тех пор, пока не польётся тосол. Если тосол полился, значит, воздух уже почти весь вышел.
Если небольшой пузырёк воздуха остался, то он выйдет потом через расширительный бак.

Это один из самых действенных способов, как продуть печку на ВАЗ-2107. С помощью этой инструкции вы справитесь с этой проблемой и обязательно восстановите работу печки!

Модернизация печки

Очень часто параллельно проведению профилактики неисправностей печки и её настройки водителя осуществляют модернизацию отопительной системы для более эффективной её работы.

Чаще всего в этих целях проводится замена штатного вентилятора и резистора изделиями от восьмёрки. Новый вентилятор отличается большим размером, за счёт чего подаётся большее количество тёплого воздуха, и салон транспортного средства быстрее прогревается. Новый вентилятор стаёт практически без доработок на штатное посадочное место. Необходимо только срезать с крыльчатки один из аэродинамических гребней. После проведения таких усовершенствований потребуется также замена штатной кнопки включения вентилятора на изделие от восьмёрки.

Иногда для более качественного обдува боковых стёкол водителя устанавливают дополнительно маленькие вентиляторы в дефлекторы. Такие доработки в комплексе с профилактическими работами обеспечат комфорт и тепло в салоне даже в самые холодные времена.

Система охлаждения нива 21214 инжектор

04.08.201604.08.2016 adminu

Продолжительность эксплуатации двигателя внедорожника Нива во многом зависит от того, насколько эффективно работает охлаждение ВАЗ-2121. Ведь перегрев — первый враг силового агрегата, ведущий к дорогостоящему ремонту.

Вот почему так важна исправность узлов и элементов охладительного контура. Чтобы уметь их обслуживать и выявлять неисправности, нужно разобраться, из чего состоит схема и как функционирует охлаждение Нивы.

Устройство охладительной сети автомобиля

Система охлаждения ВАЗ Нива является достаточно эффективной и практически не претерпела изменений с момента своего создания. В нее входят следующие агрегаты и элементы:

Механический водяной насос (помпа). Установлен в блоке цилиндров с передней стороны, его крыльчатка погружена в охлаждающую жидкость, циркулирующую по водяной рубашке двигателя ВАЗ-2121. Приводится в действие ременной передачей.

Механический термостатический элемент (термостат). Находится с правой стороны от блока по ходу движения. От него патрубки идут к водяной рубашке и радиатору.
Радиатор охлаждения с 2 пластиковыми бачками по бокам. Расположен в передней части машины.
Вентилятор с воздушным диффузором. Прикреплен к внутренней стороне радиатора.
Расширительный пластмассовый бачок с крышкой, оборудованной клапанами. Подключен патрубком к радиатору.
Теплообменник отопителя салона, снабженный краном.

Контроль температуры в сети охлаждения двигателя Нивы осуществляется разными способами. В карбюраторной модели ВАЗ-21213 в головку цилиндров встроен датчик, связанный с указателем температуры на приборной доске. На модели ВАЗ-21214, где топливо подает инжектор, имеется второй датчик, вмонтированный в патрубок на головке цилиндров. Он связан с контроллером, готовящим топливную смесь в зависимости от нагрева силового агрегата и включающим вентиляторы.

Есть еще 2 отличия в конструкции охлаждения моторов с карбюратором и инжектором:

на машинах с прямым впрыском топлива на радиаторе установлено 2 электрических вентилятора вместо 1 механического;
патрубки для подогрева нижней части карбюратора в модели 21214 обеспечивают нагрев блока дроссельной заслонки.

В автомобилях ВАЗ-2131 Chevrolet Niva система охлаждения в целом аналогична обычной Ниве с инжектором. Радиатор отопителя ВАЗ-2131 не оборудован краном, из-за чего через него круглогодично протекает антифриз.

Принцип действия

Схема охлаждения Нивы работает под давлением, поскольку в обычном режиме не сообщается с атмосферой.

Охладительная жидкость — антифриз с температурой замерзания -40 °С. Представляет собой раствор воды с этиленгликолем, количество для заполнения системы — 10,7 л. Закипает он тоже при повышенной температуре, +110 °С.

Ключевым элементом в работе системы является термостатический клапан, распределяющий потоки жидкости в зависимости от нагрева двигателя. Внутри термостата имеется заслонка, управляемая термочувствительным элементом. При нагреве он перемещает заслонку, открывая потоку другой путь. В целом схема работает по следующему алгоритму:

Когда мотор не прогрет до рабочей температуры (90 °С), антифриз, побуждаемый помпой, циркулирует по малому контуру охлаждения: двигатель, термостат, радиатор отопителя салона.
При нагреве силового агрегата заслонка термостата начинает приоткрываться, пропуская часть жидкости в большой контур, куда входит основной радиатор. Перемещение заслонки начинается с температуры около 80 °С, а при достижении 92-94 °С она открыта полностью.
Практически весь антифриз теперь движется по большому кругу, охлаждаясь в основном радиаторе.
Малое кольцо циркуляции не закрывается, ведь печка тоже должна функционировать. Но туда поступает гораздо меньше жидкости из-за малых диаметров патрубков. К этой же линии подключен подогрев карбюратора или дроссельной заслонки.
На Ниве ВАЗ-2121 вентилятор установлен на оси водяного насоса и постоянно гонит воздух на блок цилиндров. В моделях ВАЗ-21214 и 2131 2 электрических вентилятора включаются поочередно либо вместе, подчиняясь команде контроллера, а тот ориентируется на показания датчика температуры. Порог включения — приблизительно 100 °С.
Лишний объем антифриза, возникающий при нагреве, уходит по шлангу в расширительный бачок. При этом давление в системе возрастает, что еще больше затрудняет закипание жидкости. При остывании идет обратный процесс: антифриз возвращается в систему.

В летнее время и переходный период в машинах ВАЗ-21213 и 21214 проход охлаждающей жидкости через радиатор отопителя ограничивается краном. На Шевроле Ниве такого крана нет, отключение обогрева производится путем перенаправления потока воздуха мимо теплообменника.

Возможные неисправности

Чтобы избежать неприятностей с перегревом двигателя, необходимо контролировать и обслуживать охладительную систему Нивы.

Следует чаще проверять уровень антифриза в расширительном бачке. Ввиду надежности охлаждения неисправностей в ней случается не так много:

Когда автомобиль греется до максимума в любую погоду, а патрубки основного радиатора холодные, то сломался термостат. Элемент не ремонтируется, только меняется.

Электрические вентиляторы включаются как попало, в том числе на холодном двигателе, а при перегреве могут и не запуститься. Это значит, что вышел из строя и подлежит замене датчик, передающий данные о температуре контроллеру.
Когда указатель на панели выдает неточные данные или не показывает температуру, надо поменять второй датчик, стоящий в головке цилиндров.
Постоянно снижается уровень жидкости в бачке. Надо искать и устранять протечку на патрубках или в одном из радиаторов.

Важно периодически проверять наличие люфта оси водяного насоса. Его появление говорит об износе подшипника, необходимо как можно быстрее поменять помпу.

Двигатель permalink

Добавить комментарий

Найти:

Давай объединяться

Для любознательных

Трансмиссия Нивы Шевроле: устройство, схема и неисправности
Характеристики бортового компьютера ВАЗ 2110
Зачем датчик холостого хода на ВАЗ 2114?
Как регулируются клапаны на ВАЗ 2110 и где они находятся?
Нива на шинах низкого давления

Как развоздушить печку ваз 2114

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ваз 2114

Система охлаждения автомобильного ДВС предназначена для понижения температуры рабочих деталей, масла, и газов, которые нагреваются в процессе работы силового агрегата. Для большинства ДВС предназначенных к установке на машины сконструирована жидкостная система охлаждения. Кроме основного предназначения эта система выполняет еще ряд функций:

нагревает воздух в системе отопления салона
охлаждает масло в смазочной системе всего двигателя и трансмиссии
понижает температуру газовой смеси в системе рециркуляции выхлопных газов

Как выгнать воздух из системы охлаждения ваз 2114

Конструкция и принцип работы системы охлаждения ВАЗ 2114

Одной из главных составляющих частей СОД является радиатор, потому что циркуляция по нему приводит к значительному понижению температуры проходящего тосола или антифриза, за счет потока встречного воздуха. Трубчатая конструкция радиатора во много раз повышает эффективность процесса охлаждения. В состав СОД входят также:

четырехлопастной вентилятор, который вращается с помощью электродвигателя, включающегося при значительном повышении температуры тосола. В результате работы вентилятора увеличивается проток воздуха через радиатор охлаждения, и этот воздух получая ускорение понижает свою температуру еще до прохождения через трубочки устройства и соответственно повышает эффективность работы СОД;
насос или помпа, это рабочий механизм, который прокачивает через себя жидкость приводя ее в движение в нужном направлении для нормальной, постоянной работы СОД, поэтому и сама система называется жидкостной, принудительной;
радиатор системы отопления, тосол проходящий через его трубчатое тело нагревает воздух, который направляется в салон;
расширительный бачок, он компенсирует изменения объема тосола из-за колебаний его температуры. Кроме того, через расширительный бачок производится дополнительный залив жидкости в систему при ее выработке;
термостат — регулирует циркуляцию жидкости по большому или малому контуру в зависимости от температуры. Достаточно капризный прибор, часто на ВАЗ 2114 слив тосола надо делать из-за его отказа и необходимости замены;
трубки, патрубки и проточенные в блоках каналы по которым осуществляется циркуляция тосола;
датчик температуры охлаждающей жидкости, с его помощью автоматика двигателя осуществляет коррекцию в его работе, а также он служит сигнализатором для водителя о состоянии СОД.

Как спустить воздух из системы охлаждения двигателя ВАЗ 2114

Неисправности, возникающие в СОД, могут существенно испортить жизнь водителю. Например, когда образуется воздушная пробка в системе охлаждения, в салон перестает поступать хорошо прогретый воздух по причине того, что в печку отопителя тосол не поступает. Хуже охлаждается двигатель, отсутствует нормальный теплообмен в системе. В результате перегревается весь ДВС или отдельные блоки, что снижает ресурс силового агрегата. Искажается работа некоторых датчиков, что также негативно сказывается на общем состоянии автомобиля.

Почему образовываются воздушные пробки в системе охлаждения. Причин несколько:

имеется подсос в системе, из-за неплотно затянутых патрубков. Более интенсивно это происходит зимой. При низких температурах пластик сжимается, и если вовремя не подтянуть хомуты, то пробка в системе охлаждения обеспечена;
возможно неисправен клапан на крышке расширительного бачка;
нарушена герметичность помпы;
появились трещины или протечки на радиаторах охлаждения или отопления;
обнаружился пробой прокладки ГБЦ.

Возможны более серьезные причины, такие как:

засорение радиаторов или патрубков, а также какие-то механические повреждения в них;
деформация или поломка крыльчатки помпы;
частичный отказ термостата;

Перед тем как удалить воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ 2114, необходимо тщательно ее продиагностировать на предмет засоров, поломок и негерметичностей. Это нужно сделать для того, чтобы проведенная затем работа не оказалась напрасной. Кроме того, надо обязательно проверить работоспособность термостата. Если он окажется полностью или частично неисправным, можно сколько угодно заниматься очисткой системы от воздуха, лучше работать она не станет.

Перед тем как приступить к работе надо подготовить тосол для долива в систему, если потребуется. Также, ветошь и, желательно, две пары перчаток — хлопчатобумажные, рабочие и хозяйственные, резиновые. Предстоит работать с агрессивной жидкостью, тем более нагретой до 80-90 градусов.

Существует несколько вариантов действий как выгнать воздух из системы охлаждения двигателя.

Воздушная пробка образуется в верхней части системы. На ВАЗ 2114 это дроссельный узел. Чтобы до него добраться, требуется убрать накладку закрывающую двигатель сверху. После этого отсоединяется одна из двух трубок системы охлаждения подходящие в ДУ. Хомут надо оставить на ней, с тем, чтобы потом можно было как можно быстрее одеть ее назад и загерметизировать. Снять крышку с расширительного бачка и, закрыв горловину плотной тряпкой, вставить насос и создать давление в бачке, чтобы убрать воздушную пробку в системе охлаждения. После того как из отсоединенной трубки потечет тосол, необходимо быстро поставить ее на место и закрепить.

Некоторые специалисты рекомендуют дуть в горловину бачка для выдавливания тосола, однако делать этого нельзя по двум причинам. Главное, потому что тосол или антифриз для человеческого организма токсичный яд, и второе — для того чтобы эффективно дуть, надо напрягаться, а подобные «упражнения» мало кому полезны и могут вызвать спазмы.

Еще один вариант как выгнать воздух из системы охлаждения ВАЗ 2114 заключается в следующем.

Не снимая патрубка с дроссельного узла, и не открывая крышки расширительного бачка, хорошо прогреть двигатель. После этого, предварительно надев перчатки отсоединить патрубок с ДУ и дать возможность выйти воздуху до того, как польется горячий тосол. Сразу же поставить трубку на место и надежно закрепить.

И третий вариант, как спустить воздух из системы охлаждения на ВАЗ 2114.

При этом надо взять помощника. Машина ставится на эстакаду или горку передком вверх. Откручиваются крышки радиатора и расширительного бачка. После этого в расширительный бачок до верху заливается тосол. Напарник запускает двигатель и прогревает его периодически подгазовывая до 3500 оборотов. По мере необходимости тосол доливается до тех пор пока не исчезнут пузырьки воздуха. Крышки закрываются. Машина готова к эксплуатации.

Завоздушивание системы охлаждения ваз 2114

Появление постороннего звука, бульканья жидкости, указывают на попадание воздуха в устройство, подающее охлаждающую жидкость к нагретым деталям двигателя и отводящим лишнюю теплоту. Такое состояние может привести к появлению коррозии, уменьшению времени эксплуатации автомобиля.

Как открыть заслонку печки ваз 2107

Эффективная работа автомобильной отопительной системы важна в любое время года, но особенно в зимний период. Появление неисправностей негативно отразится на комфорте управления автомобилем в целом. Доработка печки на ВАЗ 2107 актуальна для этой модели авто, поскольку работа отопителя в них является слабым местом.

Схема и устройство отопительной системы в ВАЗ-2107

Устройство отопительного узла на «семерках» с карбюраторным двигателем или инжектором идентичное:

Воздуходув. Магистраль направлена на обдув лобового стекла.
Крышка притока воздушного потока.
Радиаторный узел.
Защитный кожух радиаторного устройства.
Тяга краника отопительного узла.
Отводная магистраль радиаторного устройства.
Подводной патрубок радиаторного узла.
Кран радиатора. Используется для слива хладагента.
Воздуходув. Предназначен для обдува воздушным потоком стекла правого окна.
Сопло для подачи воздушного потока на боковое стекло.
Заслонка воздуховода, предназначенного для обдува правого стекла.
Добавочное резисторное устройство.
Крышка, расположенная на распределительном устройстве воздушного потока.
Заслонка воздуходува, предназначенного для обогрева лобового стекла.
Электрический моторчик вентилятора отопительной системы.

Крыльчатка вентилирующего устройства.
Воздуходув внутренней системы вентиляции.
Ручка управления воздушным потоком крышки.
Внешняя ручка управления заслонками воздуходувов для направления потока на лобовое стекло.
Кронштейн для фиксации ручек управления воздушным потоком.
Рычаг для управления заслонками воздуходувов системы обогрева стекол.
Ручка управления крышкой воздухопотока.
Рычаг управления краником радиаторного устройства.
Тяга крышки притока воздушного потока.
Тяга заслонки, предназначенной для управления обогревом лобового стекла.
Левый воздуходув для прогрева бокового стекла.
Сопла вентиляции, расположенные в центре консоли.
Лопатка сопла.
Непосредственно сопло отопительной системы.
Ручка сопла.
Зубчатый шкив приводного устройства заслонки.

Уплотнитель магистрали притока воздушного потока, расположенный сзади.
Патрубок воздухопритока.
Передний уплотнительный элемент патрубка притока воздуха.
Клапан магистрали притока воздуха.
Защелка этого шланга.
Заслонка, оснащенная зубчатым сектором.

Схема отопительного узла ВАЗ 2107

Для управления системой обогрева используется три рычага:

Верхний предназначен для подачи хладагента в радиаторный узел. Этот ползунок подключен к кранику посредством тросика. Он монтируется на входной магистрали. При крайнем левом положении устройство не работает и отопительный узел не греет. Если его перевести в правое состояние, то он откроется и хладагент попадет в радиаторное устройство.
В среднем положении возможно управление заслонками притока воздухопотока. Если ползунок перемещается в левое состояние, производится перекрытие подачи воздуха с улицы. Он будет циркулировать только в салоне автомобиля. При перемещении в крайнее правое положение воздух поступает с улицы внутрь автомобиля.
В нижнем состоянии выполняется управление заслонкой, которая предназначена для распределения воздушного потока по воздуходувам. В крайнем левом положении поток поступает на боковые дефлекторы и в центр, а в правом — на ветровое стекло.

Каждый из перечисленных рычагов можно установить в любое состояние, это позволит добиться оптимального функционирования отопительного узла.

Необходимость усовершенствования или улучшения работы системы прогрева может возникнуть в результате таких недостатков:

Неэффективный обдув задней части салона. Из-за конструктивных особенностей, теплый воздух с трудом поступает к пассажирам, сидящим сзади. Потребуется время, чтобы эффективно прогреть весь салон машины.
Из левого дефлекторного устройства на «семерках» идет слабый воздушный поток.
Электрический моторчик отопительного узла работает слишком громко.
Краник радиаторного устройства также считается слабым местом. При длительной эксплуатации он дает течь, что приводит к снижению объема антифриза в системе.

Как доработать и модернизировать печку своими руками?

Улучшать работу отопительной системы на «семерке» можно следующими способами:

переделать боковую вентиляцию окон;
сделать модернизацию заслонки;
произвести доработку системы обдува ног, чтобы повысить ее эффективность;
улучшить работу системы прогрева задней части салона;
доработать термостат;
улучшить функционирование пароотводящей магистрали;
произвести монтаж дополнительного водяного насоса.

О вариантах модернизации системы отопления в автомобилях ВАЗ 2107 рассказал пользователь Егор Panther.

Улучшение боковой вентиляции

Дорабатывать систему боковой вентиляции надо после покупки дополнительного вентилятора. Устройство монтируется в левую магистраль, что позволит принудительно подать воздушный поток на дефлектор.

Процедура тюнинга выглядит так:

На первом этапе производится демонтаж дефлекторного устройства с магистрали. Для выполнения этой задачи надо воспользоваться отверткой. Дефлектор в салоне поддевается и извлекается, его надо потянуть вперед. Аналогичные действия выполняются с другой стороны печки.
Демонтаж устройства выполняется аккуратно, чтобы не оставить следы повреждения на центральной консоли.
Если дефлектор извлечен, надо выполнить снятие держательного устройства из торпедо. Этот элемент монтируется в центральной консоли с использованием специальных усиков. Суть данной модернизации заключается в том, что для принудительной подачи воздушного потока в систему отопления монтируется классический компьютерный вентилятор.
Для монтажа вентилирующего устройства элемент сначала надо примерять к корпусу дефлектора. После прикладывания к пластику маркером или карандашом надо нанести разметку. Используя канцелярский ножик, выполняется разрез пластмассы на дефлекторе.
Если размеры отмечены точно, то вентилирующее устройство будет плотно установлено в корпус. Это важно, поскольку такой монтаж позволит предотвратить болтание детали при езде.
После завершения установки вентилятора надо удостовериться в том, что его лопасти нормально вращаются и им ничего не мешает. Если возникли проблемы, выполняется подгонка устройства. При необходимости лопасти можно немного подрезать.
Для обеспечения подачи эффективного воздушного потока и отсутствия обратной тяги вся конструкция должна быть герметичной. Поэтому, используя герметик или остатки пластика, который появился после разреза дефлектора, щели закупориваются.
Если все действия будут выполнены, вентилирующее устройство устанавливается в площадке магистрали, после чего монтируется на корпус дефлекторного элемента.
После выполнения всех монтажных этапов надо работать с электрической составляющей. Рекомендуется подключить электроцепь вентилятора к проводнику, где ток появляется при активации зажигания. Этот вариант более удобный. Допускается подключение устройства к кабелю управления отопительным узлом.

Модернизация заслонки

Доработка печки ВАЗ 2107, заключающаяся в модернизации нижней заслонки системы, является самым простым в реализации вариантом. Если все действия будут выполнены правильно, то устройство не будет произвольно открываться либо закрываться, когда машина едет по кочкам. Это обеспечит эффективный и одинаковый обдув обоих стекол.

Процедура модернизации осуществляется так:

Надо визуально оценить корпус отопительного узла. В его углу штатно располагается отверстие необходимого диаметра для выполнения работ. Если его нет, то оно просверливается. Для этого используется сверло диаметром 6 мм.
В сделанное отверстие изнутри устанавливается болт. Сама заслонка закрывается.
После этого с помощью того же сверла выполняется просверливание отверстия непосредственно в ручке устройства. Сверлить надо так, чтобы дырка располагалась на уровне болта, установленного ранее. При этом длина винта должна быть такой, чтобы приподнимая заслонку, элемент мог свободно зайти в сделанное отверстие.
Если все сделано правильно, то болт затягивается гайкой. Рекомендуется использовать деталь черного цвета, тогда его сложно будет увидеть.

Об особенностях доработки тяги воздушной заслонки рассказал пользователь Наиль Порошин.

Модернизация системы обогрева задних сидений

Для модернизации системы прогрева задних кресел потребуется установка дополнительной «улитки», которую можно использовать от ВАЗ 2108:

Сначала надо сделать корпус для фиксации «улитки». Для выполнения этой задачи надо нарезать оргстекло.
Используя обычный фен, необходимо осторожно сделать изгибы на стекле, чтобы получилось так, как показано на фото.
Затем, с помощью фена надо осторожно изменить форму корпуса. Необходимо действовать аккуратно, иначе «улитка» может не стать в место посадки.
При выполнении задачи можно удалить заглушку устройства с помощью канцелярского ножа. Это позволит уменьшить габариты детали приблизительно на 3 см.
Затем выполняется изготовление боковых стенок конструкции. Для этого можно использовать дюраль или другой похожий материал. Толщина стенок должна составить 1,5 мм.
Следующим этапом будет удаление всех щелей. Для этого места стыков устройства надо заклеить с помощью клея-герметика или другого средства.
Затем надо поработать с каналами, по которым воздух будет поступать к отверстиям воздуходувов. Эти элементы рекомендуется сделать разборными. Для изготовления желательно использование аналогичного материала.
В целях снижения величины сопротивления и удаления завихрения повороты воздушных каналов должны быть плавными. Их можно сделать из дюрали.
На следующем этапе надо соорудить прорези, которые будут использоваться для обогрева ног. Речь идет о переднем обдуве — для водителя и пассажира. Прорези надо оборудовать заслонками. Можно дополнительно установить переменное резисторное устройство, которое будет использоваться для регулирования оборотов электродвигателя. Этот элемент можно поставить вместо резистора, предназначенного для изменения яркости подсветки.
Основной этап в этой модернизации — сооружение системы эффективного обогрева ног пассажиров, сидящих сзади. Для этого необходимо дополнительно установить несколько патрубков большей длины. Радиаторное устройство довольно мощное и его мощности будет достаточно для подачи воздушного потока назад. Все соединительные места магистралей и воздуходувов герметизируются, чтобы не допустить утечки теплого воздушного потока.

Улучшение эффективности обдува ног

Для улучшения эффективности обдува ног потребуется замена штатного вентилятора на другой, можно использовать устройство от ВАЗ 2108.

Процедура модернизации выполняется так:

Первый этап выполняется в салоне автомобиля. Необходимо произвести демонтаж нижней части отопительного узла. Здесь установлено штатное вентилирующее устройство.
Выполняется демонтаж вентилятора. Он больше не понадобится, его можно утилизировать.
Затем выполняется обрезка пластикового гребня, который подает воздушный поток к полу машины. На «восьмерочных» агрегатах электродвигатель вентилятора больший по размерам.
Производится демонтаж вентилирующего устройства, оснащенного двумя лопастями. Вместо него будет использоваться узел с пятью элементами. Перед монтажом нового устройства надо продиагностировать качество его работы. Для этого узел подключается и проверяется.
Если устройство работает корректно, то выполняется его монтаж вместо старого. После монтажа узел надо качественно зафиксировать. Это позволит предотвратить негативное воздействие вибраций во время движений и быстрый выход из строя устройства.
Чтобы вентилирующий узел функционировал более спокойно, необходимо произвести замену резисторного элемента. Это связано с тем, что устройство позволяет перегнать больший объем воздушного потока и функционирует более шумно. Поэтому производится монтаж резисторного элемента, который можно использовать от ВАЗ 2108.
Кнопки, а также регуляторные компоненты вентилирующего устройства необходимо поменять на новые. Допускается использование деталей от ВАЗ 2108. Штатная клавиша от «семерки» по размерам и креплению подходит. Но она быстро выходит из строя в результате большой разницы величины тока. На этом этапе процедуру модернизации можно считать завершенной.

Доработка термостата

Процедура доработки термостата на ВАЗ 2107 заключается в замене штатного устройства на деталь от Шевроле Нива:

Сначала выполняется слив хладагента их системы охлаждения. Двигатель автомобиля прогревается, под краник отопителя подставляется емкость и жидкость сливается.
Открывается моторный отсек, производится демонтаж термостата с магистралями, подсоединенными к нему. Надо отключить отводящий патрубок, расположенный снизу, он идет от радиаторного устройства к заменяемому элементу. Отсоединяется перепускная магистраль, она установлена сверху, а также шланг, идущий от термостата к помпе. Оценивается состояние этих патрубков. Если они изношены или повреждены, то надо подготовить новые.
Производится отключение патрубка отводящей магистрали хладагента, а также медной трубы. Последний элемент откручивается от помпы, для этого надо выкрутить две гайки и демонтировать фланец со шпилек.
Берется нижняя снятая магистраль и из нее вырезается средняя часть. Длина отрезка должна составить около 7-9 см.
Производится монтаж нового термостатного устройства. Его подключение выполняется с помощью патрубка с водяным насосом. Шланг надо заранее немного изогнуть.
Затем берется толстый патрубок от ВАЗ 2108 и подгоняется к месту, где был установлен нижний штатный шланг. С двух концов элемента надо отрезать одинаковые части и подключить его к новому устройству. В принципе, допускается установка и штатной магистрали, но этот вариант более простой.
Производится монтаж верхнего шланга, речь идет о штатном патрубке.
Вместо демонтированной магистрали делается заглушка, она шла от отопительного узла к водному насосу. Для этого потребуется трубка из меди, от нее отпаивается соединительный фланец. Из резины делается уплотнительный элемент, затем поверхность трубы обрабатывается герметиком. Конструкция прикручивается обратно, к водяному насосу.
Следующим этапом будет подключение патрубка отводящего хладагент от отопительного устройства с входом на термостате. Для выполнения задачи берется демонтированный медный шланг, убирается лишняя часть, затем он немного изгибается.
Делается кронштейн, который будет использоваться для фиксации патрубка к выпускному коллекторному устройству.
Выполняется подключение отводящей магистрали от отопительного узла со шлангом, которая была отсоединена ранее. Выход от печки остается аналогичный, а вход будет идти не к помпе, а к термостату.
Производится подключение конца магистрали с соответствующим входом к термостатному устройству, для этого потребуется более короткий и изогнутый патрубок. Он применяется для отвода хладагента от ГБЦ к отопительному узлу. Данный элемент заранее надо подогнать по длине. При использовании алюминиевого термостата могут возникнуть сложности, поскольку стенки таких устройств более толстые. Это значит, что магистраль надо использовать с большим диаметром.
Производится фиксация тонкого патрубка системы подогрева впускного коллекторного устройства к наиболее тонкому выходу термостата. Предварительно надо отсоединить конец, идущий к нижней магистрали от отопительного устройства к водяному насосу. Производится замер патрубка, при необходимости отпиливается лишняя часть. Место соединения обрабатывается герметиком. Чтобы предотвратить утечки, объем клея должен быть большим.
Затем место соединения патрубков и термостата стягивается с помощью хомутов. В систему отопления заливается хладагент. Производится запуск двигателя. Если в системе образовалась воздушная пробка, то ее надо удалить.

Подробно об установке термостата от автомобиля Лада Гранта на классические модели ВАЗ рассказал Valery Imenov.

Установка дополнительной помпы

Монтаж еще одной помпы на отопительный узел позволит обеспечить лучший обогрев салона в машине. Обычно это устройство устанавливается рядом с АКБ и патрубками в моторном отсеке. При выполнении задачи надо произвести демонтаж одной магистрали, идущей от блока цилиндров. Данный патрубок подключается к дополнительной помпе. От блока цилиндров магистраль должна идти к передней части водяного насоса, а трубка на выходе будет соединяться с отопительной системой.

Подача питания на вспомогательную помпу берется от клавиши активации системы обогрева заднего стекла. Это позволит включаться устройству вместе с данным узлом. От электрического моторчика дополнительного водяного насоса идет один положительный проводник. Минусовой контакт — это масса устройства.

Для обеспечения питания насоса надо сделать следующее:

Производится демонтаж первого разъема с проводниками. К нему подключены несколько электроцепей. Проводник серого цвета предназначен для активации системы обогрева заднего стекла, это основной кабель.
По этому проводу подключается кабель питания от водяного насоса. Сам кабель выводится в моторный отсек через технологическое отверстие.
Для лучшей фиксации проводника контактный элемент рекомендуется припаять.
По завершении монтажа колодки дополнительный водяной насос готов к тестированию и эксплуатации.

Об установке и особенностях подключения дополнительной помпы на классических моделях ВАЗ рассказал канал «Автоподогрев».

При необходимости подключение водяного устройства может быть выполнено другим методом:

Для выполнения задачи потребуется колодка от форсунок либо контроллера детонации. Этот элемент приобретается в любом автомагазине.
На концы колодки припаивается два проводника, а затем кабеля устанавливаются в гофру и обматываются изолентой.
Затем выводится электроцепь для подключения заземления, можно использовать любой проводник, имеющийся на кронштейне рядом с местом монтажа.
Сам жгут устанавливается вверх, выполняется подключение резисторных элементов отопительного узла к разъему, где брался положительный контакт. Это позволит произвести автоматическую активацию водяного насоса, который потребляет около 1,5 ампер во время работы. Такой метод подключения позволяет не использовать дополнительные реле и соединяться с положительным выходом в разъеме напрямую.

Многие автовладельцы устанавливают не «ВАЗовские», а «иномарочные» помпы на авто. Можно использовать устройство модели 0392020034 от производителя БОШ. Производительность такой помпы составляет 750 литров в час, но дополнительно надо приобрести хомуты, а также около 10 метров гофры. Перед выполнением задачи обязательно надо слить хладагент из системы.

Сложность монтажа фирменного водяного насоса заключается в том, что диаметры шланга и штуцеров устройства не соответствуют. Первый составляет 1,6 см, а на помпе — 2 см. Поэтому рекомендуется использовать более эластичные шланги. Это позволит натянуть магистраль на штуцер. Для лучшего прохождения элемент можно обработать моторной жидкостью.

Видео

Канал Avto Fix Info подробно рассказал о процедуре замены радиаторного устройства на печке отечественной «семерки».

Основная функция системы отопления любого автомобиля — создание и поддержание в салоне комфортного микроклимата. Кроме этого, печка предотвращает запотевание стёкол и удаляет с них наледь в холодное время года. Поэтому поддержание системы отопления в работоспособном состоянии актуально для любого автовладельца.

Устройство и принцип работы системы отопления ВАЗ 2107

Печка ВАЗ 2107 создаёт и поддерживает в салоне комфортную температуру воздуха и препятствует запотеванию стёкол в холодную и влажную погоду. Она состоит из:

Наружный воздух через отверстие в капоте попадает в кожух воздухоприёмной камеры, расположенной в моторном отсеке под лобовым стеклом. Затем он направляется к отопителю, где конденсируется большая часть содержащейся в нём влаги. Однако до полного прогрева радиатора в салон будет поступать слегка влажный воздух.

Радиатор печки нагревается охлаждающей жидкостью (ОЖ), поступающей из системы охлаждения. Температура регулируется специальным краном, частично перекрывающим направляющийся в систему отопления поток горячей ОЖ. Чем больше нагретой жидкости поступит в радиатор печки, тем теплее будет в автомобиле. Положение крана меняется регулятором из салона посредством гибкой тяги.

В салон воздух поступает с помощью вентилятора отопителя, скорость вращения которого регулируется специальным резистором. При движении автомобиля на высокой скорости система отопления может работать и без включённого вентилятора. Попадающий под капот воздушный поток создаёт повышенное давление в коробке воздухопритока и нагнетает тёплый воздух в салон.

Через систему воздуховодов подогретый воздух направляется в разные части салона, а также на лобовое и боковые стёкла, предотвращая их запотевание в холодную и влажную погоду.

Управление работой печки осуществляется с помощью нескольких рукояток на панели приборов. Верхняя рукоятка регулирует положение крана отопителя (крайнее левое положение — кран полностью закрыт, крайнее правое — полностью открыт). С помощью средней рукоятки меняется положение крышки воздухопритока. Поворачивая её вправо и влево, интенсивность подачи тёплого воздуха, соответственно увеличивается и уменьшается. Нижняя рукоятка регулирует заслонки воздуховодов обогрева стёкол. В правом положении воздушный поток направляется на боковые стёкла, в левом — на лобовое стекло.

Доработка системы отопления

Устройство печки ВАЗ 2107 далеко не совершенно. Поэтому автовладельцы дорабатывают её самыми различными способами. Прежде всего предпринимаются попытки улучшения герметичности воздуховодов, особенно в местах соединений. Это позволяет несколько увеличить эффективность обогрева салона.

Замена вентилятора

Часто для улучшения работы печки автолюбители меняют родной вентилятор на более мощный, используемый в других моделях ВАЗ (например, ВАЗ 2108). Заводской электродвигатель вентилятора установлен на пластиковых втулках, которые быстро изнашиваются. В результате появляется люфт вала, а в салоне при работе вентилятора становится слышен свист. Ремонт и смазка втулок в этом случае, как правило, ожидаемого эффекта не приносят. Электродвигатель вентилятора ВАЗ 2108 установлен на подшипниках. Поэтому его установка в печку ВАЗ 2107 не только повысит эффективность обогрева салона, но и сделает работу вентилятора более надёжной.

Обычно вместе с электродвигателем вентилятора меняют и ряд других элементов блока управления печкой. Частота вращения заводского вентилятора ВАЗ 2107 при силе тока 4,5А составляет 3000 об/мин. Электродвигатель ВАЗ 2108 при частоте 4100 об/мин потребляет 14А. Поэтому при замене следует установить соответствующие предохранитель, резистор (обычно от «Нивы») и переключатель оборотов (например, от «Калины»).

Видео: доработка печки ВАЗ 2107

Для демонтажа вентилятора потребуются:

плоская и крестообразная отвёртки;
ключи на 7 и на 10;
круглогубцы.

Вентилятор снимается в следующем порядке.

Демонтируется панель приборов, полка и перчаточный ящик.
Ключом на 7 ослабляется кожух тросика регулирования воздушных заслонок. Петля тросика снимается с рычага.
Ключом на 10 откручивается гайка крепления корпуса отопителя.
Плоской отвёрткой из корпуса печки извлекаются левый и правый воздуховоды.
Плоской отвёрткой снимаются защёлки, фиксирующие вентилятор на печке.
Отсоединяются клеммы проводов.
Вентилятор извлекается из корпуса печки.
Снимается крыльчатка. При необходимости используются круглогубцы.

Размер нового вентилятора (от ВАЗ 2108) несколько больше. Поэтому его установка потребует некоторых изменений в конструкции печки. Если меняется только моторчик, необходимо будет сделать дополнительное отверстие в решётке, через которую тёплый воздух поступает в нижнюю часть салона. Если этого не сделать, корпус электродвигателя упрётся в решётку.

Замена корпуса печки

При установке вентилятора от ВАЗ 2108 потребуется изготовление нового каркаса, обычно из оргстекла. Это довольно трудоёмко и потребует определённых навыков.

При изготовлении нового каркаса следует точно соблюдать все размеры. Малейшие неточности могут привести к вибрации или выходу из строя нового вентилятора. Собрав конструкцию, следует смазать стыки герметиком и установить новый корпус на место. После этого обычно уровень шума в салоне снижается, а печка начинает лучше нагревать воздух.

Воздухозабор должен быть ВСЕГДА с улицы, тем более зимой, иначе окна потеть будут (а зимой и замерзать). Воздухозабор из салона делается только при включённом кондиционере (в семёрке этот вопрос не стоит).
То что в один «рукав» не дует, возможно: а) при махинации с печкой рукав не встал в нужное место и печка дует куда-то под панель, б) в сопло попала какая-нибудь хрень (поролон или что-то типа того).

Enakin

https://forums.drom.ru/russian/t1151720023.html

Другие варианты тюнинга печки

Иногда дорабатывается конструкция воздуховодов. В корпусе печки делаются дополнительные отверстия, в которые вставляются сантехнические шланги. Через эти шланги, соединённые с боковыми и нижним воздуховодами, при работе двигателя создаётся дополнительный поток тёплого воздуха на стёкла и в ноги.

Часто причиной слабого обогрева салона является засорение радиатора печки. ОЖ начинает медленнее или совсем перестаёт циркулировать по системе отопления, и эффективность нагрева воздуха заметно снижается. Обычно в этих случаях радиатор меняют на новый.

Основные неисправности и способы их устранения

К наиболее характерным неисправностям печки ВАЗ 2107 относятся:

Попадание воздуха в систему охлаждения. Это обычно происходит после заполнения системы антифризом. Устранение воздушной пробки нормализует процесс обогрева салона.
При открытом кране отопителя ОЖ не поступает в радиатор. Чаще всего это происходит, когда в качестве антифриза используется вода. В системе образуется накипь, засоряющая кран и затрудняющая прохождение ОЖ. Проблема устраняется демонтажем крана с последующей его чисткой или заменой.
Плохо работающий или вышедший из строя водяной насос. Если помпа не качает ОЖ, это может привести не только к отсутствию обогрева салона, но и к более серьёзным проблемам, например, к перегреву двигателя. Водяной насос не работает, как правило, при обрыве ремня генератора, а также при заклинивании в результате износа подшипников.
Забитые соты радиатора печки. В этом случае подающий патрубок будет тёплым, а исходящий — холодным. Радиатор часто засоряется при использовании в качестве ОЖ воды, а также при попадании в систему масла или частиц присадок для устранения течи. Восстановить нормальную работу печки поможет чистка или замена радиатора.
Смещение перегородки в радиаторе. Если оба патрубка радиатора горячие, а тёплый воздух в салон не поступает, то, скорее всего, в радиаторе сместилась перегородка. Единственное решение проблемы — замена радиатора на новый.

Если на полу или стёклах появляется маслянистый на ощупь налёт, следует искать место утечки антифриза, которое может быть:

Если течёт кран или патрубок, их следует заменить. Протекающий радиатор можно временно запаять, но вскоре всё равно потребуется его замена.

Этим перечень возможных неисправностей печки не ограничивается.

Печка не выключается летом

Иногда в тёплое время года печку невозможно выключить, установив верхнюю рукоятку блока управления в крайнее левое положение. Если перекрыть кран не удаётся, неисправен сам кран или тросик его привода. Обнаружить кран можно под панелью приборов со стороны пассажирского сиденья. Если вручную его закрыть также не удаётся, не следует прилагать больших усилий. Кран может сломаться, а антифриз — вытечь в салон.

Заменить кран, предварительно купив новый, можно на любом автосервисе. Однако можно попробовать это сделать и самостоятельно. Следует отметить, что менять кран своими руками довольно неудобно по причине его расположения. Сначала следует открыть капот и отсоединить патрубок, идущий к крану. Так как из патрубка польётся ОЖ, под него необходимо подставить предварительно подготовленную ёмкость. После этого нужно снять вещевую полку и с пассажирского сиденья ключом на 10 открутить две гайки крепления крана к корпусу печки. Затем кран снимается со шпилек, вынимается и меняется на новый кран в обратной последовательности.

Засорение радиатора печки

Засорившийся радиатор печки можно промыть самостоятельно. Для этого потребуется:

две новые резиновые прокладки;
два червячных хомута;
набор ключей;
ОЖ;
ёмкость для сбора ОЖ.

Промывка радиатора выполняется на холодном двигателе в следующей последовательности:

Под патрубки, которые будут сниматься, подстилается ветошь.
Ослабляются хомуты крепления патрубков радиатора и крана.
Патрубки снимаются. ОЖ из них сливается в заранее приготовленную ёмкость.
Ключом на 7 снимается крепление уплотнителя с перегородки моторного отсека.
Разбирается привод крана отопителя.
Снимается кожух вентилятора.
Через отверстие вытаскиваются патрубки отопителя. Радиатор снимается.
Ключом на 10 отворачиваются болты, фиксирующие выходной патрубок радиатора.
Старая прокладка заменяется на новую.
Отсоединяется и чистится кран отопителя.
Радиатор очищается снаружи от листьев и грязи.
Патрубок чистится изнутри с помощью ёршика.
Радиатор промывается Кёрхером под давлением 5,5 атм до тех пор, пока из него не пойдёт прозрачная вода. Для этого потребуется около 160 л воды.
Если нет Кёрхера, для промывки можно использовать каустическую соду. Раствор соды заливается в радиатор и оставляется на один час. Затем раствор сливается, и его цвет сравнивается с цветом свежего раствора. Процедура повторяется до тех пор, пока цвет сливаемой и заливаемой жидкостей не станет одинаковым.
После промывки каустической содой радиатор продувается компрессором.

Установка радиатора производится в обратном порядке. При этом рекомендуется заменить все хомуты и прокладки на новые.

Снятый радиатор можно разобрать, отпаяв его верхнюю часть и днище с помощью газовой горелки, и прочистить его внутренности насаженной на дрель металлической сеткой. При этом можно использовать специальную жидкость для промывки, щёлочь или лимонную кислоту. Затем радиатор запаивается и возвращается на место. Эта процедура довольно трудоёмка, поэтому часто бывает целесообразнее заменить радиатор на новый.

Видео: замена радиатора печки ВАЗ 2107

Ремонт и замена отдельных элементов системы отопления

Помимо радиатора, в систему отопления входят вентилятор с электродвигателем, кран и блок управления.

Водители, которые уже много лет сидят за рулём «Жигулей», нередко говорят, что печка ВАЗ 2107 иногда плохо греет. Самой распространённой причиной неисправностей такой системы, как печка ВАЗ 2107, является течь радиатора, а также патрубков, крана и соединений, расположенных непосредственно между ними. К этому можно добавить и сбои переключателя для режимов электровентилятора, повреждение проводов устройства или окисление их составляющих.

Марина Адулян

http://fb.ru/article/133081/pechka-vaz—ploho-greet-ustroystvo-pechki-vaz—zamena-radiatora-pechki-vaz—svoimi-rukami

Электродвигатель вентилятора

Электродвигатель печки считается одним из самых слабых мест ВАЗ 2107. Это обусловлено материалом втулок, на которых вращается ротор. При износе этих втулок работа вентилятора сопровождается характерным свистом. Это происходит через два-три года эксплуатации автомобиля. Электродвигатель можно привести в рабочее состояние с помощью чистки и смазки. Однако через непродолжительное время снова появится свист со стороны вентилятора печки. Специалисты в таких случаях рекомендуют заменить штатный электродвигатель на новый — подшипниковый. В результате свист пропадёт, а надёжность узла увеличится. Процесс замены связан с определёнными трудностями, так как расположен электродвигатель в довольно труднодоступном месте. Тем не менее после установки подшипниковый моторчик гарантированно проработает несколько лет.

Кран отопителя

Кран отопителя меняется при заклинивании, протекании и в других случаях, когда его ремонт невозможен. Специалисты рекомендуют в этом случае устанавливать керамический кран.

Металлический кран отопителя обычно открывается осенью и закрывается весной. В периоды простоя он может закиснуть, покрыться накипью и просто выйти из строя. Результат может быть крайне неприятным для автовладельца. Эти недостатки отсутствуют у керамического крана. На керамике практически не накапливается накипь, и она не подвержена коррозии. В результате даже после длительного простоя кран отопителя будет находиться в работоспособном состоянии.

Блок управления

Управление системой отопления осуществляется из салона ВАЗ 2107 несколькими рычагами на панели приборов, связанными с управляемыми элементами гибкой тягой (стальной проволокой). С помощью этих рычагов можно:

регулировать степень открытия воздушных заслонок;
открывать и закрывать кран отопителя;
распределять воздушные потоки между лобовым и боковыми стёклами;
осуществлять забор воздуха из подкапотного пространства.

Кроме этого, имеется ещё и нижняя заслонка (воздухораспределительная крышка), которая управляется специальным рычагом, расположенным под панелью приборов со стороны водителя.

Таким образом, большую часть работ по ремонту, обслуживанию и замене элементов системы отопления ВАЗ 2107 любой автовладелец может выполнить самостоятельно. Кроме этого, рекомендации специалистов помогут своими руками осуществить доработку печки и сделать её работу более эффективной.

Как известно, система отопления автомобиля позволяет поддерживать микроклимат в салоне, эффективно отогревать стекла, удалять влагу и т.д. Простыми словами, от состояния данной системы напрямую зависит здоровье водителя и пассажиров, комфорт при эксплуатации ТС, а также безопасность при езде на автомобиле.

С учетом того, что «классические» отечественные модели ВАЗ (например, 2103, 2106, 2107) остаются достаточно распространенными на дорогах, частой проблемой является то, что отопитель ВАЗ 2107 или 2106 не работает. В этой статье мы остановимся на модели 2107, рассмотрим устройство отопителя на такой машине, а также что делать, если плохо греет печка ВАЗ 2107.

Читайте в этой статье

Как устроена печка 2107

Итак, система отопления ВАЗ 2107 включает в себя:

отопитель;
вентилятор;
блок управления отопителем;

Снаружи воздух попадает через воздухозаборник в кожух камеры приема воздуха. Камера находится в моторном отсеке (в области под лобовым стеклом). Далее воздух перенаправляется на отопитель, где происходит конденсация влаги.

Важным элементом является радиатор печки на ВАЗ 2107, который нагревается благодаря циркуляции ОЖ (охлаждающей жидкости) системы охлаждения двигателя. При этом температура воздуха меняется за счет открытия и закрытия особого крана (кран отопителя ВАЗ), который уменьшает или увеличивает поток разогретой ОЖ, поступающей в радиатор печки.

Кстати, если автомобиль движется на большой скорости, система отопления может подавать воздух в салон даже в том случае, когда вентилятор печки ВАЗ 2107 выключен. Дело в том, что воздушный поток снаружи способен создать давление в коробке воздухопритока, благодаря чему нагретый воздух проникает в салон.

Сама система отопления устроена просто. По воздуховодам можно направлять нагретый воздух в ноги, на водителя, на лобовое стекло и боковые стекла и т.д. Управлять печкой, изменять температуру, выбирать направление обдува можно при помощи рукояток на приборной панели.

Рукоятка в верхней части отвечает за регулировку положения крана отопителя. Сдвинув рукоять максимально влево, кран полностью закрывается, а вправо будет означать полное открытие.

Средняя рукоятка изменяет положение крышки притока воздуха, что позволяет регулировать интенсивность подачи горячего воздуха. Рукоятка снизу позволяет управлять заслонками воздуховодов обогрева стекол. Если сдвинуть рукоятку вправо, поток воздуха идет на боковые стекла, тогда как левое положение позволяет реализовать обдув лобового стекла.

Доработка печки ВАЗ 2107: тюнинг отопителя

Хотя устройство печки ВАЗ 2107 простое, однако, конструкция не лишена недостатков. По этой причине многие владельцы осуществляют доработку печки ВАЗ 2107 своими руками или выполняют ремонт, меняют изношенные элементы и т.д.

Как правило, в списке улучшений можно отметить доработки в плане повышения герметичности воздуховодов (зачастую, в тех местах, где есть соединения). Такое решение позволяет добиться более эффективного обогрева внутрисалонного пространства и обдува стекол.

Замена на версию ВАЗ 2108, которая уже идет на подшипниках, решает и эту проблему. Чтобы заменить вентилятор печки ВАЗ 2107, нужно заготовить предохранитель, резистор и переключатель оборотов. Детали подходят от модели Нива и Калина.

Для снятия вентилятора нужны две отвертки (плоская и крестовая), ключ на 7 и 10, плоскогубцы. Чтобы добраться до вентилятора, снимается панель приборов, полка, а также перчаточный ящик. Затем ключом 7 следует ослабить кожух троса регулировки воздушных заслонок. Далее петля троса скидывается с рычага.

Теперь посредством ключа 10 выкручивается гайка крепления корпуса отопителя, после чего плоской отверткой из корпуса печки достаются воздуховоды (слева и справа). Затем все той же плоской отверткой нужно снять защелки, которые фиксируют вентилятор

Дальше нужно отсоединить клеммы проводов, достать вентилятор из корпуса печки, демонтировать крыльчатку. С учетом того, что вентилятор от ВАЗ 2108 немного больше по размеру, в конструкцию печки вносятся изменения.

Замена только моторчика предполагает необходимость делать дополнительное отверстие в решетке, через которую горячий воздух проходит вниз. В случае если не делать отверстие, корпус электромоторчика будет упираться в решетку.

Главное, при обратной сборке и установке учитывать, чтобы воздух забирался снаружи, а не из салона. Также если воздух не идет в «рукава» или печка дует под панель, следует проверить крепления воздуховодов. Часто бывает, что воздуховод просто не стал на место, забит поролоном и т.д.

Еще дорабатывают и сами воздуховоды. Это делается путем изготовления в корпусе печки дополнительных отверстий, куда затем вставляется несколько сантехнических шлангов. Если эти шланги соединить с боковыми воздуховодами, а также нижними, тогда это позволит создать более мощный поток теплого воздуха при обдуве ног или стекол.

Не работает печка ВАЗ 2107: причины

С учетом того, что неисправностей отопителя может быть достаточно много, ниже рассмотрим основные:

прежде всего, воздух в системе охлаждения становится причиной того, что печка не работает. При этом важно выгнать воздушную пробку, то есть выполнить качественное развоздушивание системы охлаждения двигателя.
плохо работать отопитель может и по причине того, что радиатор печки ВАЗ 2107 забит. В результате ОЖ плохо циркулирует по системе отопителя, воздух слабо прогревается. Получается, когда на ВАЗ 2107 не работает печка полностью, то есть дует, но воздух холодный, это часто говорит о том, что радиатор забит полностью, его нужно промыть или заменить. Чтобы это быстро определить, нужно пощупать патрубки. Если входной патрубок теплый, а выходящий холодный, тогда неисправность очевидна.
бывает и так, что кран отопителя открыт, но охлаждающая жидкость в радиатор не подается. Обычно это происходит по причине того, что в системе скопилась накипь и грязь, кран засорен. Чтобы решить проблему, кран нужно снять для чистки или замены.

Ремонт печки ВАЗ 2107

Прежде всего, важно сразу определить поломку. Если дело в текущем патрубке, кране или воздушной пробке, такую проблему можно решить быстро.

Если же причиной становится радиатор печки или другие труднодоступные элементы, тогда предполагается больший объем работ, то есть нужно отдельно изучить инструкции, как снять печку ВАЗ 2107 и как выполняется замена печки ВАЗ 2107. Давайте рассмотрим методы устранения частых неисправностей.

Если дело в кране, оптимально сразу менять его на новый. Для этого под капотом отсоединяется патрубок, который идет на кран. Чтобы часть ОЖ не выливалась после снятия в моторный отсек, под патрубок ставится емкость. Затем снимается вещевая полка, далее ключом 10 выкручиваются гайки крепления крана к корпусу печки. Теперь кран можно снять со шпилек и установить новый.

Как правило, кран отопителя нужно менять при его заклинивании и т.д. При этом лучше поставить керамический кран вместо штатного металлического. Такой кран, в отличие от заводского аналога, не закисает, на керамике не скапливается накипь, не возникает коррозия. В результате, даже если кран долго закрыт (например, с весны и до осени), после его открытия сохраняется полная работоспособность.

Неисправности радиатора относятся к поломкам более серьезного характера. Если радиатор печки течет или забит, его нужно снимать. То же самое можно сказать и про вентилятор печки, моторчик и т.д. Чтобы выполнять такой ремонт, нужно знать, как снять печку 2107.

Если коротко, чтобы добраться до радиатора, нужно открутить патрубки радиатора. С учетом вытекающего антифриза, потребуется подставить емкость. Если же нужно снять вентилятор печки, саму систему охлаждения трогать не нужно. Фактически, снятие печки ВАЗ 2107 можно разбить на два этапа:

демонтаж элементов в салоне;
снятие элементов под капотом;

Теперь ключом на 10 выкручиваются 2 крепежных болта, патрубок снимается с радиатора, параллельно демонтируется кран. Обратите внимание, между патрубком и радиатором есть резиновые уплотнители. Так вот, их нужно менять на новые при обратной сборке.

Если радиатор засорился, промывка радиатора печки предполагает его снятие, наружную очистку от грязи, промывку изнутри, продувку компрессором. Также очищаются и снятые ранее патрубки, кран отопителя и другие элементы системы.

Патрубок изнутри можно прочистить ершом. Радиатор вымывается Керхером под давлением около 5 атмосфер. Мыть нужно до момента, пока из радиатора не будет вытекать чистая вода без грязи и примесей.

В случае, когда нет Керхера, промыть радиатор можно каустической содой. Достаточно приготовить раствор соды, залить в радиатор и оставить на 60 мин. Затем раствор нужно слить и оценить степень загрязнения сливаемой жидкости. Промывку повторяют до момента, пока сливаемый раствор не станет чистым. По окончании радиатор печки нужно просушить, продув компрессором.

Как показывает практика, печка ВАЗ 2107 плохо греет не только по причине течей или проблем с радиатором или краном. Также можно выделить сбои в работе переключателя режимов вентилятора, выход из строя проводки блока управления, окисление контактов и т.д. Например, проблемным может быть моторчик печки ВАЗ 2107. Как уже говорилось выше, если появился свист, тогда электродвигатель нуждается в чистке и смазке (временное решение) или замене на новый, причем лучше ставить более надежный вариант с подшипниками.

Идем далее. Блок управления печкой ВАЗ 2107 управляется рычагами на панели приборов, которые связаны с исполнительными элементами при помощи гибких тяг. При этом именно благодаря такому решению регулируется степень открытия воздушных заслонок, открывается и закрывается кран отопителя, перераспределяются потоки воздуха и выбираются зоны обдува.

Еще есть нижняя заслонка, которая называется воздухораспределительной крышкой. Этой заслонкой управляет специальный рычаг, который находится с водительской стороны под приборной панелью.

Так вот, упомянутые выше тяги — это металлическая проволока, которая со временем может растягиваться, лопаться, соскакивать и т.д. Не трудно догадаться, что обрыв тросов печки и другие неполадки с заслонками также становятся причиной того, что отопитель работает некорректно. В этом случае печку также нужно разбирать и ремонтировать.

Подведем итоги

Как видно, даже с учетом простоты конструкции, ремонт печки ВАЗ 2107 может оказаться трудоемкой процедурой по причине затрудненного доступа к определенным элементам системы отопления.

При этом если возникает такая необходимость, доработка и тюнинг печки ВАЗ, а также обслуживание и замена отопителя ВАЗ 2107 своими руками вполне может быть выполнена самостоятельно в условиях обычного гаража.

В системе охлаждения мотора воздух: симптомы завоздушивания, причины образования воздушной пробки. Как развоздушить систему охлаждения двигателя.

Антифриз закипает и бурлит в расширительном бачке. Причины закипания тосола или антифриза, основные неисправности, диагностика неполадок, рекомендации.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Причины завоздушивания системы охлаждения двигателя автомобиля и симптомы. Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения, советы и рекомендации.

Не работает отопитель ВАЗ 2110: основные причины, по которым печка ВАЗ 2110 плохо греет. Диагностика, замена радиатора печки ВАЗ 2110, доработка.

Почему двигатель перегревается или кипит, при этом радиатор охлаждения холодный. Признаки перегрева мотора, как не допустить серьезных последствий.

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ваз 2114

Содержание:

Промывка системы охлаждения двигателя своими руками
- - Замена охлаждающей жидкости
Определяем причину
- - Видео:Вторая машина с проблемой: не греет печка — воздух в системе!
По каким признакам определяется воздушная пробка
Симптоматика
- Причины
- Последствия
Как убрать воздух из системы отопления ВАЗ воздух в печке Ремонт и сервис
Признаки наличия воздуха в системе охлаждения
Устройство типовой системы охлаждения двигателя
Как выгнать воздушную пробку в системе охлаждения двигателя
- Как удалить воздушную пробку: способы
Способы удаления
- Первый метод
- Второй метод
- Третий метод
Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения Простые способы

Промывка системы охлаждения двигателя своими руками

Не секрет, что система охлаждения двигателя (СОД) через определенное время может засоряться.

Когда циркуляция жидкости в этой системе нарушена, то начинает плохо работать печка, а двигатель перегреваться. А Вы знаете, как правильно промыть систему охлаждения самостоятельно ?

Замена охлаждающей жидкости

Заменяйте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе.
Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при работе с ней.
При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть закрыта.

?установите автомобиль на горизонтальную ровную площадку, либо чтобы его передняя часть была выше задней.
?отсоедините минусовую клемму аккумулятора.
?на двигателях ВАЗ-2110, -2112 пробка на блоке цилиндров легкодоступна, а для доступа к ней на двигателе ВАЗ-2111 потребуется снять модуль зажигания.

Снять пробку расширительного бачка.
Установить емкость под двигатель и отвернуть пробку сливного отверстия на блоке цилиндров.
Установить емкость под радиатор, и отвернуть пробку сливного отверстия на радиаторе.

Если у Вас инжекторный двигатель, тогда ослабьте затяжку хомута, и отсоедините шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера подогрева дроссельного патрубка.
Если карбюраторный двигатель, тогда отсоединяем шланг от штуцера подогрева карбюратора.

?Подсоедините шланг обратно к штуцеру подогрева дроссельного патрубка или карбюратора (в зависимости от модели двигателя). Установите на место модуль зажигания и минусовой провод аккумулятора.
?Запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры (до включения вентилятора). После этого заглушите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости, и при необходимости долейте его до того же уровня.

При работе двигателя следите за температурой охлаждающей жидкости по указателю. Если стрелка переместилась до красной зоны, а вентилятор не включился, включите отопитель и проверьте, какой воздух идет через него:

?если теплый/горячий воздух, вероятнее всего, неисправен вентилятор.
?если холодный, значит всему причина воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Определяем причину

Видео:Вторая машина с проблемой: не греет печка — воздух в системе!

Lavr Ln1103 Классическая промывка системы охлаждения 430 мл

Основной показатель появления воздушной пробки – не работает, или плохо работает печка. Но произойти это может и по вине того же термостата. Если он заклинит в открытом положении (антифриз двигается по большому кругу постоянно), то двигатель попросту не наберёт рабочую температуру и печка греть не будет.

Поэтому если вы решили устранить проблемы в работе системы охлаждения, сначала проверьте работу термостата. Делать это просто, рассмотрим действия на примере ВАЗ-2109.

Проверку начинайте на остывшем двигателе. Мотор запускаем, открываем капот, находим верхний большой патрубок, идущий к радиатору – он подающий и идет от термостата, пробуем рукой его температуру. Если термостат исправен, то патрубок остаётся холодным, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. Как мотор наберет температуру и термостат откроется, патрубок начнёт нагреваться.

Если термостат функционирует нормально, но система обогрева не работает, скорее в системе воздушная пробка, которую нужно выгонять. Но перед этим устраните причину ее появления. Для этого внимательно осматриваем соединения трубопроводов системы, нет ли подтеков.

Осмотрите водяной насос и мотор в месте соединения блока цилиндров с головкой. Следы протекания антифриза указывают на повреждение прокладок. Устраните причину образования воздушной пробки, и только после этого решайте вопрос с завоздушиванием.

Распространенная причина возникновения пробки — нарушение технологии замены и доливки антифриза, проблема с негреющей печкой связана с ней.

По каким признакам определяется воздушная пробка

Audi 80 B3 PLOMBIR Бортжурнал Тюнинг системы охлаждения. Вентиляторы от легендарной Нивы

На наличие пробок указывают неполадки с термостатом и быстрый перегрев двигателя при любом режиме работы.

Момент быстрого разогрева двигателя после старта, когда стрелка датчика температуры уже приближается к красной зоне, и запустился вентилятор для охлаждения, свидетельствует о том, что в патрубке нагнетания есть воздух, либо термостат не работает. Его клапан остается закрытым, а охлаждающая жидкость движется по малому циклу.

Работа системы предпускового подогрева

Картина может наблюдаться и совершенно противоположная, когда на разогрев мотора уходит много времени. Значит клапан открыт полностью, либо в термостат попал воздух.

Проверить есть в охлаждающей системе воздушная пробка, или нет, поможет включение печки при работающем двигателе. Отсутствие нагрева при разогретом моторе укажет на это. Значит скопление воздуха препятствует нормальной циркуляции тосола по радиатору нагрева печки, а пробка находится в малом контуре.

Когда датчик своевременно не дает сигнал на обдув, это значит, что он находится в зоне, где нет перемещения антифриза. Такие признаки указывают, что пузырь есть в большом контуре.

Симптоматика

Лада Калина Хэтчбек 1,6 8 кл. Портвеин Бортжурнал Завоздушивание системы охлаждения Калины. Доработка

Симптомы или признаки завоздушивания распознать не сложно

Для этого нужно лишь обратить внимание на нехарактерное поведение своего транспортного средства

Хотя иногда случается так, что водитель, спокойно эксплуатируя свою машину, даже и не подозревает, что внутри системы охлаждения уже давно образовалась зловредная воздушная пробка. Признаки подобной неисправности следующие:

Ломается термостат. Когда после запуска мотора практически сразу включается вентилятор, наверняка в системе проблемы. В патрубках порой накапливается воздух, который и провоцирует циркуляцию только по внутреннему контуру рубашки охлаждения;
Стрелка указателя температуры ОЖ находится в нулевом положении, даже когда мотор прогрет;
Наблюдается утечка жидкости охлаждения. Посмотрите под машину, нет ли там следов ОЖ. Это также поможет определить, где именно утечка;
Двигатель перегревается с завидной регулярностью. Такой симптом указывает на нарушенную циркуляцию;
При работе насоса возникают посторонние шумы;
Печка работает неправильно. Не факт, что причина именно в завоздушивании. Но проверить стоит.

Если вы наблюдаете один или несколько из представленных симптомов, вам стоит проверить работу системы охлаждения. При наличии новой и хорошей иномарки лезть туда своими руками я не советую. Но каждый решает сам.

Плюс следите за сигналами значков приборной панели. Они подскажут, если мотор перегревается, и не только.

Причины

Поскольку с признаками все понятно, можно переходить к причинам, по которым ваш инжектор может столкнуться с завоздушиванием системы охлаждения.

Нет смысла устранять проблему, пока не были выяснены ее причины. Иначе можно разобрать половину машины, так и не достигнув желаемого результата

Причем не важно, Газель у вас, новый Солярис или какой-нибудь Мерседес S-Class

Завоздушивание часто происходит по причине:

разгерметизации;
неправильного долива жидкости охлаждения;
нарушений в работе воздушного клапана;
образования подсоса из-за насоса;
утечки жидкости охлаждения;
механических повреждений элементов системы;
естественного износа;
выхода из строя прокладки ГБЦ;
неправильно выполненного предыдущего ремонта.

Разобравшись с источником неприятностей, сначала нужно избавиться от причины завоздушивания. А уже потом стоит приступать непосредственно к самой процедуре удаления воздушной пробки.

Если вам не удалось самостоятельно разобраться с причинами, лучше не продолжать изучать подноготную своего транспортного средства самостоятельно. Обратитесь в хороший автосервис, где специалисты при помощи профессионального и точного оборудования проведут все необходимые диагностические мероприятия.

Последствия

В случае обнаружения воздушной пробки в автомобильной системе охлаждения 8 кл двигателя или любого другого мотора, откладывать ремонт на потом не стоит ни в коем случае.

Поскольку в машине нарушена работа циркуляции жидкости охлаждения, очень скоро начнет страдать сам двигатель и все связанное с ним оборудование. Мотор не будет охлаждаться должным образом, а эксплуатация авто при повышенных температурах ведет к крайне быстрому износу элементов.

Есть еще одна дополнительная проблема, которая не кажется столь серьезной. Но только до наступления холодов. При завоздушивании системы печка не сможет должным образом отапливать салон. А потому вам будет очень холодно.

Дополнительно воздушная пробка приводит к повышенному расходу топлива, поломке разных датчиков, перегреву. Как результат, все заканчивается капитальным ремонтом. Поверьте, выгнать воздух намного проще и дешевле, чем ремонтировать двигатель.

Как убрать воздух из системы отопления ВАЗ воздух в печке Ремонт и сервис

Автор КакПросто!

С наступлением холодной погоды у многих владельцев автомобилей ВАЗ возникают проблемы с работой системы отопления. При этом печка или плохо греет, или не греет вообще, и из нее дует холодный воздух. Возможной причиной неисправности может быть воздушная пробка в системе отопления.

Вам понадобится

— инструкция по ремонту автомобиля ВАЗ;
— охлаждающая жидкость: тосол или антифриз.

Инструкция

Чтобы убедиться, что причиной неисправности печки является именно воздушная пробка, попробуйте радиатор печки — в таком случае он должен быть горячим. Если это не так, ищите поломку в другом месте.

Убедившись в присутствии воздуха в системе отопления, попытайтесь заехать передними колесами на какую-либо возвышенность, горку или эстакаду и оставьте работать двигатель в холостую на средних оборотах в течение нескольких минут.

Если предыдущий способ не дал результатов, отсоедините патрубок с дроссельного узла, который уходит на обратку. Залейте в бачок антифриз или тосол. Если охлаждающая жидкость сразу побежала со штуцера патрубка дроссельного узла, то заткните штуцер и держите, пока тосол не побежит со шланга.

Если жидкость не пошла сразу, заведите ВАЗ и закройте пальцем шланг. Ждите до тех пор, пока из патрубка не побежит охладитель. После проделанной работы оденьте патрубок обратно и закольцуйте. Прогрейте двигатель внутреннего сгорания до рабочих температур и проверяйте печку.

Заполнив систему, хорошо прижмите все шланги, а пробку расширительного бачка закрутите так плотно, как это возможно. Это воспрепятствует охлаждающей жидкости, расширившейся после нагревания, вытекать из оставленных отверстий, а воздушным пузырькам — проникать внутрь расширительного бачка.

Быстрое заполнение системы отопления водой не редко становится причиной образования воздушных пробок: пузырьки газа попадают в инженерные коммуникации вместе с водой. Удалить скопившийся в отопительной сети воздух можно несколькими способами.

Вам понадобится

— манометр
— слесарный инструмент

Инструкция

Видео по теме

https://youtube.com/watch?v=P7lB2DtGd2w

Обратите внимание

Контролируйте давление воды в отопительной системе. Падение показателей может свидетельствовать о нарушении герметичности, а неравномерный температурный режим в радиаторах – о наличии воздушных пробок. При медленном наполнении и правильном запуске системы отопления процедура обезвоздушивания не займет много времени.

Полезный совет

Отопительная система на одном этаже наполняется, в среднем, за час. Продолжительность зависит от структуры и протяженности коммуникации: чем разветвленней, тем больше времени потребуется.

Статья по тебе, опубликованная в онлайн-журнале «Строим сами».

Видео по теме

https://youtube.com/watch?v=A4UXEZxXzOI

Обратите внимание

Проблемы с печкой могут непосредственно относиться к системе охлаждения двигателя. Печка не прогревается, если в расширительном бачке низкий уровень охлаждающей жидкости. Внимательно проверьте, не происходит ли в системе утечка тосола. Если это так, как можно быстрее устраните эту проблему, иначе все ваши усилия будут потрачены зря и воздушная пробка снова появится на месте сбежавшей жидкости.

Полезный совет

Если после проведенных манипуляций печка все еще теплая, а не горячая, повторите процедуру, долив больше охлаждающей жидкости до нормального уровня.

Ремонт печки (отопителя) ВАЗ 2110
пробка в печке

Совет полезен?

Распечатать

Как убрать воздух из системы отопления ВАЗ

Не получили ответ на свой вопрос?Спросите нашего эксперта:

Признаки наличия воздуха в системе охлаждения

Основные признаки воздуха в системе:

Холод в салоне при включённой печке. Это происходит из-за нарушения подачи охлаждающей жидкости в радиатор отопительного прибора.
Перегрев двигателя, возникающий вследствие нарушения циркуляции ОЖ. О перегреве сигнализирует индикатор на приборной панели. Быстрый нагрев двигателя и практически моментальное включение вентилятора — главный сигнал перегрева. Если на датчике стрелка движется в сторону шкалы красного цвета — это признак нарушения работы термостата или скопления воздуха. Клапан не открывается, антифриз течёт по малому кругу.
Движок прогревается медленно, а стрелка находится в начале. Это говорит о том, что либо клапан непрерывно открыт, либо воздух расположился в самом термостате.
Наблюдается периодическая нехватка ОЖ в расширительном бачке.
Работа двигателя сопровождается бульканьем или другими нехарактерными для мотора звуками.

Устройство типовой системы охлаждения двигателя

Необходимый температурный режим двигателя, осуществляется за счет охлаждающей жидкости, циркулирующей в рубашке охлаждения. Раньше, в качестве теплоносителя применяли обычную воду, а сейчас высокотехнологичные незамерзающие охлаждающие жидкости (антифризы). К основным элементам системы охлаждения относятся: радиатор, водяной насос (помпа), термостат, вентилятор, а также патрубки.

Такой тип системы охлаждения считается гибридным или комбинированным, поскольку при охлаждении мотора используется не только жидкость, но и встречный поток воздуха. Охлаждение жидкости осуществляется в сотах радиатора, при помощи встречного потока воздуха. Этому способствует вентилятор.

Термостат представляет собой клапан, который регулирует циркуляцию ОЖ по большому (через радиатор) или малому кругу. Водяной насос получает привод с помощью приводного ремня от шкива коленчатого вала. Иногда, вентилятор имеет совместный с насосом, ременной привод. Но в большинстве современных автомобилей устанавливаются электровентиляторы.

Как выгнать воздушную пробку в системе охлаждения двигателя

Прежде чем перейти к процессу удаления воздушных пробок из системы охлаждения, начнем с основных причин, по которым они появляются.

Первым делом, стоит упомянуть разгерметизацию в результате нарушения соединений трубок, шлангов и патрубков. Все это приводит к тому, что система подсасывает воздух через неплотности в местах соединения. Также пробки воздуха образуются тогда, когда производится долив антифриза/тосола.
Еще стоит выделить нарушения в работе воздушного клапана. Как известно, при нагреве антифриз в системе расширяется, давление растет, однако при остывании клапан отвечает за выравнивание давления. Если давление оказывается низким, клапан пропускает воздух снаружи. В случае если с этим клапаном возникли проблемы, в системе накапливается лишний воздух.
Иногда уплотнители помпы перестают герметизировать систему, что приводит к подсосу воздуха. Также антифриз может течь, его объем закономерно уменьшается и накапливается избыток воздуха.

Итак, разобравшись с причинами, перейдем к последствиям и признакам того, что система охлаждения завоздушилась. Сразу отметим, последствия могут оказаться достаточно серьезными. Воздушная пробка способна нарушить циркуляцию антифриза, особенно если воздух не позволяет ОЖ пройти в радиатор. В результате мотор перегревается.

Также в салоне начинает плохо работать печка, что снижает комфорт во время использования ТС в зимний период и может нести угрозу здоровью водителя и пассажиров. Чтобы решить задачу, необходимо знать, как убрать воздух из системы охлаждения двигателя. На начальном этапе следует убедиться в том, что уровень антифриза в норме, а также сама система охлаждения герметична, то есть течи отсутствуют.

Для этого нужно осмотреть все детали из резины, шланги, патрубки, штуцеры и т.д., причем на заведенном моторе. Обнаружение течи потребует немедленного устранения. Если же течей нет, но мотор перегревается или же, наоборот, остается холодным долгое время, нужно проверить термостат.

Часто бывает так, что устройство подклинивает в открытом или закрытом положении (охлаждающая жидкость циркулирует только по малому или большому кругу). Реже причиной является то, что в области термостата образовалась воздушная пробка.

Как удалить воздушную пробку: способы

Как уже говорилось выше, наиболее верным и частым признаком воздушной пробки является холодный воздух из печки, при этом двигатель прогрет полностью. Чтобы избавиться от воздуха в системе, существует несколько доступных способов (в зависимости от типа ДВС, особенностей реализации его системы охлаждения и т.п.).

Развоздушить систему охлаждения можно, сняв патрубки, по которым подается ОЖ для подогрева дросселя. Для этого с мотора снимается пластиковая крышка, после чего открывается свободный доступ. Обнаружив патрубки, нужно снять один из них.

Затем выкручивается крышка расширительного бачка, затем на горловину накладывается чистая тряпка, затем можно подуть в бачок. При этом не допускайте попадания ОЖ в глаза, на открытую кожу или вовнутрь! Антифризы и ТОСОЛы являются сильнейшим ядом!

Продувать бачок следует до того момента, пока из снятого патрубка не потечет антифриз. Далее снятую трубку нужно закрепить на положенном месте, при необходимости долить ОЖ и закрутить крышку бачка.

Следующий способ несколько проще предыдущего и похож на него. Для начала следует прогреть двигатель и затем заглушить мотор. При этом крышку расширительного бачка откручивать не нужно.

Достаточно просто снять один из патрубков на дросселе и выждать, пока оттуда не потечет охлаждающая жидкость. Далее нужно плотно закрепить патрубок, затянув его хомутом

При этом важно учитывать, что вытекающий из патрубка тосол/антифриз может быть очень горячим, так что нужно соблюдать осторожность, чтобы не получить ожогов и травм

Далее потребуется открутить пробки радиатора/расширительного бачка. Затем двигатель запускают и дают ему прогреться. Во время прогрева нужно сильно погазовать в несколько подходов, при этом контролируется уровень ОЖ в бачке и производится долив. Данную процедуру нужно продолжать до того момента, пока пузыри воздуха не исчезнут. Затем все пробки можно закрутить.

Способы удаления

Теперь переходим непосредственно к тому, как выгнать из системы охлаждения образовавшуюся воздушную пробку, не прибегая к помощи специалистов.

Всего могу предложить 3 метода. Каждый из них имеет свои особенности и может применяться для определенных автомобилей. Потому подумайте внимательно, прежде чем останавливаться на одном из способов.

Первый метод

Этот вариант подойдет владельцам автомобилей ВАЗ, среди которых:

ВАЗ 2107;
2110;
ВАЗ 2114;
2109;
ВАЗ 2115;
Лада Калина;
Приора;
Лада Гранта;
ВАЗ 2111;
ВАЗ 2108 и пр.

Если у вас именно такие машины, тогда можете смело приступать к работе.

Выглядит процедура следующим образом:

Открывается доступ к бачку, где находится ОЖ. Нужно убрать элементы защиты;
Теперь отключается один из 2 патрубков, которые идут на нагрев дросселя

Тут не важно, какой именно патрубок отсоединять;
Снимается крышка с бачка и накрывается отверстие ветошью с низкой плотностью;
Дуйте в бачок, чтобы создать избыточное давление. Дуть следует до момента, когда из патрубка пойдет воздух;
Вскоре должна вытекать ОЖ

В этот момент нужно закрепить патрубок хомутом. Здесь стоит обратиться за помощью к товарищу;
Если патрубок не зафиксировать, может появиться новая пробка;
Верните все элементы на место;
Запустите мотор и можно проехаться пару километров.

По идее симптомы неисправностей должны исчезнуть. Только учтите, метод подходит именно для автомобилей отечественного производства, поскольку на них реально отсоединить патрубок.

Второй метод

Если первый вариант удаления завоздушивания вам не подходит, предлагаю воспользоваться вторым методом.

Здесь процедура проводится так:

Запустите двигатель на холостых;
Дайте поработать в течение 10-15 минут;
Заглушите мотор;
Как и в прошлой инструкции, снимите элементы защиты;
Откройте доступ к бачку;
Снимите только 1 патрубок;
ОЖ при этом будет циркулировать по системе;
Воздух начнет выходить без вашего участия;
Когда начнет выходить антифриз, патрубок возвращается на место.

Метод откровенно неплохой. Но есть один недочет. Заключается он в высокой температуре патрубков. Браться за них голыми руками настоятельно не рекомендуется.

Включите печку и проверьте, начал ли в салон поступать горячий воздух в должном объеме. Если да, все прошло успешно, а потому можно наслаждаться результатом самостоятельного ремонта. Работа не сложнее, чем прокачка сцепления.

Третий метод

Его считают самым сложным, поскольку для работы вам потребуется домкрат или какая-то поверхность с наклоном.

Действовать нужно в следующей последовательности.

Автомобиль ставится на домкрат, чтобы поднять передок выше задней части авто;
Важно, чтобы крышка радиатора находилась выше относительно иных компонентов системы;
Включите обязательно ручник;
Запустите движок и дайте ему поработать на холостых;
Через 15 минут заглушите двигатель;
С крышки радиатора и бачка с ОЖ снимаются крышки;
Плавно нажимайте на педаль газа, постепенно повышая обороты;
Параллельно помощник должен добавлять в бачок жидкость охлаждения;
Если видны пузырьки, значит пробка выходит;
Запустите печку и продолжайте лить ОЖ;
Когда в салоне почувствуете горячий воздух, а пузырьки закончатся, пробка вышла.

Тут самому не справиться, потому придется звать помощника. И еще следует аккуратно доливать охлаждающую жидкость, дабы не спровоцировать образование новой пробки. Всегда доливайте ОЖ, которое сейчас находится в расширительном бачке. О смешивании антифриза я вам отдельно рассказывал уже.

Всем спасибо за ваше внимание! Подписывайтесь, обязательно задавайте вопросы и приглашайте к нам своих друзей!

Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения Простые способы

После залива или долива новой жидкости;
В следствии разгерметизации соединений или патрубков системы охлаждения;
Герметичность помпы нарушена из-за изношенности уплотнителей и прокладки;
Залипание воздушного клапана в расширительном бачке;
Механическое повреждение в следствии аварии или ДТП;
Деформация полимерного материала из-за постоянной повышенной температуры;
Пробила прокладка головки блока цилиндров.

Заехать автомобилем на ровную поверхность или смотровую яму, выжать ручник, включить нейтралку;
С помощью домкрата приподнять передок авто порядка 35-45 см. от поверхности;

Открыть крышку расширительного бачка

Будьте аккуратны, так как неосторожное обращение может привести к ожогам;
Запустить движок и печной радиатор с установкой температуры на максимум;
В расширительный бак осторожно начать доливать охлаждающую жидкость тосол или антифриз до максимума;
Повысить обороты мотора до 3000 об/мин.;
Подождать пока откроется термостат и начать сдавливать рукой нижний патрубок, ведущий к радиатору. Будьте аккуратны, проводите процедуру в перчатке, соблюдая правила безопасности;
Продолжайте проводить подобное до тех пор, пока не удостоверитесь в том, что с расширительного бачка выходит жидкость чистая, без воздушных пузырьков;
Проверьте руками всю нижнюю часть патрубков, убедитесь, что они горячие;
Запустите печной отопитель с радиатором

Проконтролируйте подачу горячего воздушного потока в салон автомобиля;
Опустите машину с домкрата, зафиксируйте башмаками для безопасности;

Долейте недостающее количество хладогена по уровню выше среднего. Никогда не заливайте по верхнему уровню, так как возможно расширение и перелив через крышку. Частицы тосола со временем будут разъедать лакокрасочный материал автомобиля;
При сильной завоздушенности, возможно необходима повторная процедура. Это уже смотрите сами.

Заехать автомобилем на ровную поверхность или смотровую яму, выжать ручник, включить нейтралку;
Мотор не глушим, а прогревает его до температуры 90°C когда откроется термостат и жидкость пойдет по большому кругу циркулировать;
Не открываем крышку расширительного бака;
Глушим движок;
Отпускаем хомут на патрубке дроссельного узла, снимаем патрубок. Будьте очень аккуратны и внимательны, так как температура свыше 90°C, можно получить ожоги. Работы проводить только в резиновых рукавицах;
Сняв резиновый шланг ждем пока с него выйдет весь воздух в перемешку с тосолом или антифризом;
Одеваем патрубок назад, зажимаем хомут;
Запускаем мотор и тестируем авто. Желательно проехаться как по скоростной трассе, так и по городу на небольшой скорости, чтобы перепроверить систему в полном объеме.

AutoFlit.ru

Как выгнать воздух с системы охлаждения: воздушная заслонка ВАЗ 2110

Содержание

Drewpatch68 › Блог › Воздушная пробка в системе охлаждения? Как удалить воздушную пробку правильно!
Популярные проблемы
Проверка работоспособности
Как выгнать воздушную пробку с системы охлаждения?
- Почему образуется воздушная пробка в системе охлаждения
- Какой вред может нанести воздушная пробка
- Признаки неисправности
- Как выгнать воздух из системы охлаждения, 3 способа
  - Способ первый
  - Второй способ
  - Третий способ
- Как не допустить появления воздушной пробки
Признаки и причины
Полная промывка системы охлаждения
Ваз 2110 как убрать воздушную пробку в системе охлаждения двигателя: 3 верных метода
- Метод 1
- Метод 2
- Метод 3
Причины возникновения воздушной пробки в системе отопления ВАЗ-2110
Способы развоздушивания печки ВАЗ-2110

Drewpatch68 ›

Блог ›
Воздушная пробка в системе охлаждения? Как удалить воздушную пробку правильно!

Вопрос перегрева двигателя из-за появления воздуха в системе охлаждения (воздушная пробка) волнует многих автомобилистов. Тема довольно популярная, так как от появления воздушной пробки не застрахован ни один автомобиль. В начале несколько слов о том, откуда берется воздух в системе охлаждения, то есть как образуется воздушная пробка.
Причины появления воздушной пробки
Причиной появления воздуха в системе может быть неплотность в соединениях, через которые собственно и происходит подсос воздуха. Чем раньше вы найдете место разгерметизации, тем меньше воздуха поступит в систему охлаждения, следовательно, тем меньший урон будет нанесен самому мотору.
Нередко воздушная пробка образуется после замены охлаждающей жидкости (ОЖ) или частичного ее долива.
Из-за нарушения герметичности в водяной помпе или по вине повреждения или изношенности прокладки помпы или прокладки ГБЦ.
Воздушная пробка может образоваться по причине залипания воздушного клапана в расширительном бачке.
Как удалить воздушную пробку? Удаление воздуха из системы охлаждения
Способ №1
Заезжаем на яму, ставим машину на ручник.
Используя домкрат, поднимите машину на 30-40 см.
Аккуратно открутите крышку расширительного бачка, следите за тем, чтобы не обжечься.
Заведите мотор и включите «печку» на максимум.
Не спеша начинайте заливать антифриз в расширительный бак до максимума.
Поднимите обороты двигателя до 3000 об/мин.
Дальше нужно дождаться открытия термостата и сдавить нижний патрубок, который ведет к радиатору, рукой. Проделывая это, необходимо быть предельно аккуратным, чтобы не обжечься, шланг будет горячим, поэтому понадобятся перчатки.
Все вышеописанные действия необходимо проделывать до тех пор, пока из расширительного бачка будет идти воздух, как только вы увидите, что из бачка идет жидкость без пузырей воздуха, проверьте патрубки, они должны быть горячими.
Включите «печку» и убедитесь, что из воздуховодов поступает горячий поток воздуха.
Далее необходимо опустить передок машины домкрата и долить необходимое количество ОЖ по уровню. Верхний уровень делать не стоит, так как это чревато переливом, который рано или поздно выдавит через крышку.
Способ №2

Заезжаем на яму, ставим машину на ручник, включаем нейтраль.
Прогреваем двигатель до 90°C, дожидаемся, когда термостат откроется полностью и антифриз начнет циркулировать по большому кругу.
Заглушите мотор и ослабьте хомут патрубка дроссельного узла, после чего снимите и сам патрубок. Необходимо быть предельно осторожным, так как ОЖ очень горячая, есть опасность получения ожогов.
Снимите резиновый патрубок и дождитесь пока через него выйдет вся воздушная пробка. Как правило, воздух выходит вперемешку охлаждающей жидкостью.
Когда воздух выйдет быстро, оденьте патрубок обратно, после чего зажмите его хомутом.
Заведите двигатель и проверьте устранилась ли проблема.

Полезные советы по недопущению появления воздушных пробок в системе охлаждения

Если вы не хотите заниматься подобной работой и боитесь за двигатель своего автомобиля, следует регулярно следить за состоянием системы охлаждения вашего авто. Достаточно несколько раз в месяц просто заглядывать под капот и заезжать на яму, чтобы проверить нет ли подтеков или разгерметизации в системе охлаждения.
Заливайте только качественный антифриз и производите его полную замену в соответствии с пробегом, указанным исключительно для вашей модели авто.

Проверка работоспособности

Если вы не хотите тратить огромные деньги на ремонт и замену устройства, нужно для начала проверить, потребуются ли подобные манипуляции. Для этого сместившуюся заслонку можно попробовать вернуть на свое законное место.

Тяги

Для этого:

Включите зажигание;
Переключайте регулятор в различные положения;
Вручную двигайте заслонкой;
Так ее можно вернуть в исходное положение.

Разумеется, сперва предстоит демонтировать дефлектор, чтобы получить доступ к заслонке. Если подобный метод сработает, заслонка сможет вновь работать, как и прежде, а значит, на регулятор она будет реагировать.

Но полноценной мерой восстановления функциональности заслонки это считать нельзя, поскольку если гнездо уже расшатано, дальше нормально работать узел не сможет. Сначала вы раз за разом будете применять полумеры, описанные выше, но со временем все равно придется заменить заслонку печки на ВАЗ 2110.

Обратите внимание на то, при каких условиях можно управлять заслонкой. Если это происходит лишь ручным способом при включенном зажигании и повернутом в крайнее положение регуляторе, тогда причина поломки кроется в микромоторедукторе. Другие подозреваемые — микровентилятор с датчиком температуры и блок управления.

Если любой из указанных узлов перестал нормально работать или полностью вышел из строя, тогда заслона печки не будет работать на ВАЗ 2110. Требуется только ее замена. Игнорирование проблемы приведет к еще большим затратам на ремонт в будущем.

Как выгнать воздушную пробку с системы охлаждения?

Из-за воздушной пробки в системе охлаждения может возникнуть много неприятностей. Это чревато проблемами в работе двигателя, бурлением, перегревом разных систем, некорректными показаниями датчиков, неисправностями термостата, плохим обогревом салона и т.д. Эту проблему нужно решать.

Почему образуется воздушная пробка в системе охлаждения

Основные причины появления воздушных пробок таковы:

Плохая герметизация соединений трубок, штуцеров, патрубков, шлангов, как результат — подсос воздуха. Это бывает из-за низкого давления, возникающего у стенок в трубках из-за движения тосола. В результате воздух поступает через неплотные соединения.
При доливании или замене антифриза возникает широкая воронка, из-за чего воздух из системы не выходит. Из-за сильной струи жидкости воздух выйти не может, поэтому тосол нужно заливать тонкой струей.

Знаете ли вы? В Bugatti Veyron установлен движок с уникальной системой охлаждения. Известно, что эта машина – самая быстрая в мире. Для развития такой скорости двигатель работает крайне активно, и так же активно греется. В первом Veyron был установлен двигатель из пары спаренных W8 и четырех турбокомпрессоров, а при тестировании суперкара в 2001 году этот движок нагрелся так, что прожег испытательный стенд. Позже во время тестовых заездов из выхлопной трубы вырывались языки пламени. Поэтому конструкторы изобрели уникальную систему охлаждения, а выхлопная система сделана из титана.

Неправильная работа воздушного клапана. Охладительная система отвечает за поддержание допустимой температуры движка. Объем тосола при нагревании увеличивается, отчего давление сильно повышается, и наоборот. Из-за высокого давления воздух в расширительном бачке сжимается, а клапан стравливает лишний воздух наружу. Если давление ниже нормы, то воздух заходит в систему через клапан. Если есть проблемы с клапаном, то воздух скапливается в системе охлаждения двигателя.
Из-за неисправных фибры и сальника в помпе в системе может быть подкачка воздуха.
Тосол может подтекать в патрубках, шлангах, радиаторах отопления и охлаждения, отчего его объем уменьшается, а воздуха – увеличивается. Если радиаторная сердцевина забивается или же повреждаются внешние оболочки, то двигатель перегревается. В совокупности это ведет к появлению воздушной пробки.
Прокладки ГБЦ могут прогорать, из-за чего тосол подтекает в картер движка или выхлопную систему. Объем тосола уменьшается, поэтому он закипает из-за излишка воздуха.

Важно! Если антифриз есть в картере движка, то при проверке уровня охлаждающей жидкости щуп покажет, что количество больше максимального. А если тосол попал в выхлопную систему, то дым из выхлопной трубы будет белый.

Какой вред может нанести воздушная пробка

Удаление воздуха из системы охлаждения – мера необходимая, ведь последствия могут быть серьезными. Во-первых, нарушается нормальная циркуляция антифриза, из-за чего нарушается работа охладительной системы, то есть тепло от двигателя производится неравномерно, ведь лишний воздух «не пускает» тосол в радиатор, а результате двигатель перегревается. Во-вторых, печка в салоне начинает работать плохо. Ситуация аналогичная – тосол не проходит, не нагревается ни жидкость, ни воздух.

Обратите внимание! Если все бросить так, как есть, двигатель когда-нибудь перегреется настолько, что придется потом его чинить. А это уже совсем другие деньги и другая степень сложности. Поэтому после диагностики нужно сразу же браться за дело!

Признаки неисправности

Если есть подозрение в наличии воздушной пробки, то нужно проводить диагностику и решать,как убрать воздух из системы охлаждения.

Первое – проверьте герметичность соединений. Внимательно осмотрите резиновые детали, трубки, штуцеры при работающем движке. Тщательно осматривайте патрубки радиатора, термостата, водяного насоса и шланги отопителя. Если есть течь, то нужно или заменить патрубки, или подтянуть стальные хомуты.

При работе двигателя особым нагрузкам подвергается термостат. Если после запуска двигатель очень быстро нагрелся, почти в это же время включился электрический вентилятор, а на датчике стрелка движется в красную зону, то это верный признак неисправности термостата, или же в нагнетающем патрубке насоса скопился воздух. Клапан термостата все время будет закрыт, антифриз будет ходить по малому кругу.

Обратная ситуация – движок долго греется, стрелка в начале. Это значит, что клапан термостата открыт постоянно, или в самом термостате есть воздушная пробка. Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения, будет озвучено далее.

Для проверки правильности работы термостата заведите двигатель – пусть он работает, пока не начнет двигаться стрелка температурного датчика. Потрогайте патрубки радиатора, верхний должен быть теплый, а нижний – холодный. Дальше верхний должен нагреваться сильнее, а нижний должен оставаться холодным. Когда температура достигнет 80-90 градусов, должен открыться клапан термостата, а нижний патрубок должен нагреться.

Работоспособность помпы нужно проверять по уровню шума, отсутствию следов тосола на сальнике, отсутствию вибрации из-за подшипника на насосном валу. Если антифриз течет, то где-то подсасывается и скапливается воздух.

Помните! Главный признак наличия воздуха – нерабочая печка при хорошо прогретом движке.

Как выгнать воздух из системы охлаждения, 3 способа

Развоздушить систему охлаждения можно тремя способами.

Способ первый

Последовательность действий следующая:

Снимите с двигателя пластиковый кожух. Для этого открутите крышку на отверстии для доливания масла. Снимите накладку. Когда кожух снят, можно вернуть на место крышку, чтобы вовнутрь силового узла не попала пыль и грязь.
Найдите патрубки, отвечающие за прогревание дроссельного узла.
Стяните один из них.
Скрутите крышку отверстия расширительного бачка (в нем находится тосол), накройте отверстие чистой тканью.
Подуйте вовнутрь бачка.

Как это поможет стравить воздух из системы охлаждения? Когда вы будете дуть в бачок, то создастся давление, которое выдавит воздух. Процедура закончится, когда из патрубка пойдет антифриз. После этого верните трубку на место, иначе воздух в систему попадет снова.

Второй способ

Этот способ более простой. Делать нужно следующее:

Прогрейте двигатель 10 – 15 мин и заглушите его.
Оставьте крышку расширительного бачка закрытой.
Снимите один из патрубков на дроссельном узле.
Подождите, пока из него начнет выходить антифриз.
Как только тосол начнет выходить, верните трубку на место и зафиксируйте ее очень плотно хомутом.

Помните! С этим способом нужно быть очень аккуратным, так как тосол может нагреться до 80 – 90 градусов.

Третий способ

Этот способ предельно простой, но очень эффективный. Делайте следующее:

Поднимитесь на крутую гору и станьте так, чтобы передний бампер был выше всей машины.
Поставьте авто на ручник, а под колеса положите вставки, чтобы машина не поехала назад.
Скрутите пробки с расширительного бачка и радиатора.
Дайте машине 10-15 мин, чтобы прогреться.
Периодически нажимайте на педаль акселератора, одновременно доливая в бак тосол.

Процедуру продолжайте, пока пузырьки не исчезнут. На этом работа закончится. Знаете ли вы? Многие автомобилисты делят антифриз по цветам: дескать, красный тосол служит 5 лет, зеленый – 3 года, а синий – 2 года. На самом деле все охлаждающие жидкости прозрачные, красители в них добавляют для того, чтобы легче было проверить уровень тосола в бачке. Цвет антифриза – не показатель его «долговечности».

Как не допустить появления воздушной пробки

Вместо того, чтобы задумываться о том, как убрать воздушную пробку из системы охлаждения, нужно не допускать этого. Правильнее всего отдавать машину специалистам, так как воздух может скапливаться в самых разных местах, а именно профессионал сможет точно определить место пробки.

Старайтесь не доводить двигатель до перегрева, а тосол – до кипения. При кипении антифриз превращается в пар, а он под давлением доходит до самых труднодоступных углов системы охлаждения. Именно в этот момент двигатель сильнее всего подвержен поломкам.

Теперь вы знаете, как выгонять воздух из системы охлаждения, какие признаки у этого явления и как его не допускать.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

При не грамотной смене тосола, в патрубках системы охлаждения ваз 2110 появляется пробка из воздуха, которая способна в значительной степени повредить двигатель, приведя к его перегреву, а также заблокировать функциональность системы отопления. Функциональность двигателя в режиме непредвиденной температуры, почти любая система или узел мотора сильно изнашивается или требует полного ремонта. Для тех, кто столкнулся с подобной трудностью и задается вопросом как удалить воздушную пробку из системы охлаждения ваз 2110 инжектор и дана эта информация. Спешу вас обрадовать, эта проблема легко решаема. А для доработки системы охлаждения ваз 2110 понадобится только отвертка, хотя иногда можно обойтись и без нее.

Следует также заметить, что с этой трудностью сталкивались большинство водителей автомобилей. Многие из них сразу же впадают в панику. Однако если вовремя все исправить, то ничего сложного в этом нет.

Признаки и причины

Заменить, что в системе охлаждения двигателя появилась воздушная пробка довольно легко. Если автомобиль начал быстро нагреваться, а печка стала греть гораздо хуже, то это первый звоночек. Однако, причиной перегрева бывает только воздушная пробка, но и не правильно работающий термостат. Так что, если пробка удалена, а ситуация с авто не изменилась, то следует проверить функциональность термостата. Возможно, его нужно поменять.

Обычно в системе охлаждения ваз 2110 инжектор воздушная пробка возникает при замене охлажденной жидкости, но эта не единственная причина ее появления. Такая проблема может возникнуть еще в нескольких случаях, которые более подробно описаны ниже.

Перегрев мотора. В жаркую погоду часто бывает, что мотор перегревается под воздействием ультрафиолетовых лучей.
Плохая герметизация. Низкое давление приводит к подсосу воздуха, возникающий у стенок в трубках вовремя движения тосола. В итоге воздух появляется в системе через слабые соединения.
При доливании или замене антифриза. Если вы занимаетесь этим самостоятельно, то такое вполне возможно, так как вы неправильно заливаете жидкость в бачок. В данном случае появляется широкая воронка, которая не позволяет воздуху выйти из системы. Причина этого сильная струя при заливке охлаждающей жидкости. Чтобы этого избежать достаточно заливать тосол тоненькой струйкой.
Неисправности в работе воздушного клапана. Охладительная система ответственна за поддержание оптимального температурного режима в движке. Объем охлажденной жидкости во время нагревания увеличивается, поэтому давление очень повышается, и наоборот. При высоком давлении воздух в расширительном бачке сжимается, а клапан выпускает излишки воздуха наружу. В случае же, когда уровень давления ниже необходимой нормы, воздух проходит в систему через клапан. При проблемах с клапаном, воздух накапливается в системе охлаждения двигателя.
Проблемы фибры и сальника в помпе. Во время таких неисправностей в системе может возникнуть подкачка воздуха.
Течет тосол. При протечке тосола через радиатор, шланги или патрубки его объем снижается, а воздуха – повышается. Когда радиаторная сердцевина забивается или же повреждаются внешние оболочки, то двигатель перегревается. В итоге это может привести к наличию воздушной пробки в системе охлаждения.
Прогорели прокладки ГБЦ. Тосол в этом случае стекает в выхлопную систему или картер движка. То есть объем охлажденной жидкости уменьшается, и он закипает из-за излишка воздуха.

Полная промывка системы охлаждения

Для начала следует промыть радиатор:

Выливаем жидкость из системы охлаждения.
Отсоединяем шланги от основания и бачка радиатора, находящегося наверху.
Берем шланг для сада и вставляем один его конец в верхний патрубок радиатора, а второй к крану.
Включаем воду.
После того как из радиатора полилась чистая вода, выключаем воду и отсоединяем шланг для сада.

Следующим приходит очередь промывки самого двигателя:

Вставляем один конец шланг для сада в выходной канал термостата, а другой подсоединяем к крану.
Включаем кран.
Как только из нижнего крана пошла чистая вода, выключаем кран и отсоединяем шланг для сада.

Далее идет промывка отопительного радиатора:

Открываем отопительный кран.
Вытаскиваем шланги из отопителя.
Подсоединяем один конец шланга для сада к одному из штуцеров, а другой к крану.
Включаем кран.
Как только из отопителя будет выливаться чистая вода, выключаем кран и отсоединяем шланг для сада.

Все это можно проделать как самостоятельно, так и заказать услугу в автосервисе. Как вы могли заменить, чтобы выполнить данную процедуру, вовсе не обязательно прекрасно разбираться в механике.

Ваз 2110 как убрать воздушную пробку в системе охлаждения двигателя: 3 верных метода

Главным образом появление воздушной пробки обусловлено тем, что при смене охлажденной жидкости, его заливают в бачок слишком резко. В этом случае воздух не успевает выйти наружу, воз и появляется пробка из воздуха. Ниже мы рассмотрим три самых эффективных способа удаления воздушной пробки из системы охлаждения. Вы можете выбрать любой из них. В случае, если ни один из них вам не поможет, значит причина неисправности вашего автомобиля не в наличии воздушной пробки.

Метод 1

Открываем и снимаем крышку, которая закрывает расширительный бачок охлаждения.
Находим под капотом шланги подводящие и отводящие жидкость, которые подсоединены к радиатору. Один расположен выше, а второй чуть ниже.
Резко нажмите на оба эти шланга.
Необходимо убедиться, что воздушная пробка пропала.

Важно! Прежде чем заводить авто, убедитесь, что закрыли пробку расширительного бачка.

Метод 2

Это самый лёгкий, практичный и действенный метод.

Поставьте машину на горку мордой вверх. Причем чем выше горка, тем лучше.
Включите нейтральную передачу и дайте авто так поработать около трех минут.
Если ничего не изменилось, повторите процедуру, несколько раз нажав на педаль газа.
После удаления пробки залейте жидкость в бачок до необходимой степени.
До упора закрутите пробку, закрывающую расширительный бачок. Однако, если пробка начнет затягиваться с трудом, следует остановиться.

Метод 3

Наверное, этот метод самый эффективный.

Немного расслабляем затяжку хомута, прикрепленного к шлангу отвода тосола.
Не спеша отсоединяем его от штуцера.
При наличии воздушной пробки, из шланга или штуцера не станет выливаться жидкость.
Закрываем пальцем отверстие откуда выливается жидкость.
Как только отсоединили шланг, заливаем в бачок жидкость.

Примечание! Из шланга, который вы прикрываете пальцем обязана политься жидкость. Это значит удаление пробки.

Со всей осторожностью устанавливаем шланг на свое место.
Прогреваем двигатель до необходимого температурного режима.
Включаем печку до максимальной температуры. Примечание! Если воздух дует горячий, то все в норме — пробка удалена. Если же воздух чуть теплый, то необходимо исполнить шаги описанные ниже.
Кто-то должен завести авто.
Как только мотор завелся закрываем шланг пальцем и ждем пока из него не потечет влага.

Внимание! Если жидкость течет из штуцера, а не из шланга, закрываем пальцем и его, пока жидкость не потечет из шланга.

Устанавливаем шланг на штуцер и проверяем систему на наличие пробок.

Если ничего не изменилось, и от пробки избавиться не получилось, повторите всю процедуру уже со шлангом подвода охлаждающей жидкости, который находится напротив шланга отвода.

В заключении хотелось бы сказать, что не удаление воздушной пробки, может привести к серьезным последствиям.

Во-первых, это приводит к нарушению циркуляции антифриза, что приводит в свою очередь к нарушению работы охладительной системы. Другими словами, происходит неравномерное распределение тепла от двигателя, так как лишний воздух не позволяет тосолу попасть в радиатор, а это приводит к перегрев у двигателя.
Во-вторых, сама печка в авто перестает нормально греть. Ситуация аналогичная – тосол не проходит, не нагревается ни жидкость, ни воздух. Если все оставить как есть, двигатель может перегреться настолько, что в итоге выйдет из строя и его придется чинить, а это крупные денежные затраты.

Ознакомившись с данной информацией, вы можете без каких-либо проблем удалить воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ 2110 инжектор. Как вы могли убедиться ничего особо сложно в этом есть и с этой процедурой можно вполне справиться самостоятельно. Однако, если вы не уверены в своих силах, то в этом случае следует обратиться к специалисту. Конечно, за это придется заплатить, зато вы можете быть уверены, что больше проблем с этим у вас не будет еще долгое время.

Причины возникновения воздушной пробки в системе отопления ВАЗ-2110

Воздушная пробка чаще всего появляется в патрубках и шлангах системы охлаждения двигателя. Появление закупорки негативно отразится не только на работе отопителя, а и на функциональности двигателя транспортного средства. Завоздушенные шланги теряют свою пропускную способность, чем провоцируют перегрев силового агрегата, закипание охлаждающей жидкости в системе отопления. Если не выгнать воздушную пробку, то последствия могут разнообразными — от повреждения радиатора отопителя до перегрева силового агрегата автомобиля.

Причины возникновения закупорки могут быть разные. Иногда недостаточно просто вытеснить воздух из системы, а и необходимо устранить первоисточник проблемы. Одна из самых популярных причин — это неправильная замена охлаждающей жидкости. В такой ситуации достаточно просто устранить воздушную пробку и в дальнейшем при доливании или замене антифриза придерживаться инструкций производителя. Для правильного выполнения работ важно откручивать необходимые шланги и патрубки.

Нередко причиной возникновения завоздушивания бывает разгерметизация или повреждение деталей системы охлаждения двигателя и отопления салона. Причина разгерметизации — это плохо затянутые хомуты на шлангах и патрубках. В следствии через мелкие отверстия попадает воздух, и образуются воздушные пробки. В этом случае изначально надо проверить надёжность креплений шлангов, и только после этого надо устранять пробку. Наличие повреждённых деталей в системе охлаждения можно выявить по следам подтекающего антифриза в моторном отсеке. Если такие следы имеются, то надо найти и заменить пришедший в негодность элемент, иначе после устранения пробки она появится снова.

Способы развоздушивания печки ВАЗ-2110

Иногда после добавления или полной замены антифриза печка на ВАЗ-2110 перестаёт греть. Если при этом радиатор отопителя горячий, значит, большая вероятность того, что в отопитель попал воздух. Если завоздушило печку ВАЗ-2110, надо обязательно устранить воздух из отопителя для нормального его функционирования.

Существует несколько действенных несложных способов для устранения проблемы, с которыми может справиться даже начинающий водитель.

Первый вариант предусматривает устранение воздушной заглушки с помощью несложных манипуляций в подкапотном пространстве автомобиля. Для начала необходимо открутить крышку расширительного бачка. В моторном отсеке возле радиатора машины надо отыскать шланги для подвода и отвода охлаждающей жидкости. Выгонять воздух надо резкими нажатиями на оба шланга на продолжении недолгого времени. После этого закручивается крышка бачка и проверяется, удалена ли воздушная пробка. Для этого необходимо завести автомобиль и включить печку на максимальные обороты. Если проблема не устранена, причину надо искать в другом месте, или попробовать воспользоваться следующим способом.

Для устранения воздуха из печки вторым методом надо найти эстакаду или высокую горку, и поставить автомобиль таким образом, чтобы его передняя часть была как можно выше. После этого необходимо завести машину и дать ей поработать на холостых оборотах несколько минут. Если такие действия не дали результата, можно повторить процедуру с добавлением подгазовки педалью газа.

Послу устранения пробки, необходимо добавить антифриз в расширительный бачок до нормального уровня и плотно закрыть крышку бачка. Нельзя доливать жидкость очень резко, это может спровоцировать повторное появление завоздушивания.

Третий способ устранения проблемы, когда воздушит печку ВАЗ-2110, является самым действенным и эффективным. Однако этот метод незначительно сложнее в исполнении. Для более удобного выполнения работ может понадобиться помощь друга.

Для начала необходимо найти и отсоединить шланг для отвода антифриза. Делать это надо очень аккуратно, так как из него или из штуцера может потечь антифриз. Если жидкость потекла, надо зажать отверстие пальцем. Если воздушная пробка имеется, то антифриз из шланга течь не будет.

После этого надо доливать потихоньку подготовленный заранее антифриз. Заливать надо до тех пор, пока он потечёт из шланга или его уровень достигнет максимального значения в расширительном бачке.

Если охлаждающая жидкость потекла, это означает, что воздух вышел из системы. Остаётся только подсоединить шланг к штуцеру и закрепить его хомутом. После этого можно закрыть крышку бачка, завести двигатель и проверить работу печки.

В случае ситуации, если уровень антифриза в бачке максимальный, а он не течёт из шланга, тогда понадобится помощь друга. Надо завести автомобиль и параллельно отверстие в шланге плотно зажать пальцем и ждать, пока потечёт из него жидкость. Иногда из штуцера она начинает вытекать быстрее, чем из шланга. В этом случае штуцер надо закрыть пальцем, и ждать до тех пор, пока антифриз пойдёт именно из шланга. Только после этого можно шланг установить на своё место.

Если выгнать воздушную пробку не удаётся по каким-либо причинам, такую же операцию можно повторить со шлангом подвода охлаждающей жидкости.

замена помпы и прокачка системы охлаждения

На автомобиле ВАЗ 2107 замена помпы производится в случаях появления серьезных признаков поломки. Но прежде чем проводить замену узла, нужно разобраться, что это такое и разобраться, что именно нужно заменить. Разумеется, для работы вам понадобится инструмент. Некоторым советам тоже не хочется учиться, только в этом случае можно провести качественный ремонт. И пользоваться услугами механика не обязательно.

Что такое насос

По сути, это обычный центробежный насос. Подобные конструкции используются не только в автомобилестроении, но и в пищевой промышленности, металлургии, сельском хозяйстве. Требуется замена помпы ВАЗ 2107 в том случае, если она перестает работать – жидкость циркулирует по системе, наблюдается чрезмерный нагрев двигателя. Отсюда можно понять основное предназначение – придание жидкости в системе скорости.

Конечно, можно обойтись и без помпы, которая будет нагнетать антифриз. Но в данном случае все уходит под влияние основных законов физики. И они будут работать, но не так эффективно. При постоянной циркуляции тосола охлаждение намного лучше. Фундамент насосов – это вал, на котором установлено рабочее колесо. Он отвечает за перемещение по контурам охлаждающих жидкостей.

Основные признаки поломки помпы

А как же определить нужна ли на ваз 2107 замена помпы? На самом деле нет ничего проще, всю диагностику можно провести визуально. Первое – не должно быть протечек. Если они присутствуют, то, скорее всего, повреждена прокладка или уплотнитель. Очень редко поможет затяжка болтов, которые откручиваются от вибрации. К сожалению, это тоже иногда случается.

Второе – должен быть беззазорный вал насоса. Для проверки снимите ремень генератора и попробуйте вручную провернуть ротор. Не должно быть заеданий, люфтов при осевом смещении. Третье – не должно быть посторонних звуков. Например, при износе подшипника водяной помпы часто слышен свист. Но прежде чем проводить замену помпы, убедитесь, что неисправность кроется именно в ней, ведь такой симптом и у генератора. И самое главное – натяжку ремня правильно проводите.

Подготовка к техническому обслуживанию

Перед началом работы необходимо охладить двигатель. Не пытайтесь ремонтировать на горячем двигателе, это чревато ожогами. Оптимально, если температура опустится до 40-50 градусов. В случае, когда планируется замена помпы 2107, форсунки в системе впрыска, но новый антифриз заливать не собирается, то нужно подготовить чистую тару для слива. Для удобства отключите и извлеките аккумулятор. Так вы освободите место для работы.

Сменная крышка насоса

Сам по себе насос состоит из двух половинок, но выходит из строя только крышка, так как это и ротор, и крыльчатка, и подшипник. Следует отметить, что замена подшипника помпы 2107 возможна, но есть ли смысл в этой процедуре? Старый подшипник мог сломать крышку корпуса, а при установке нового разрыв возникает больше. И в результате срок службы будет меньше полугода. Но это очень мало. Но если вы решили заменить подшипник, не забудьте об установке нового сальника.

Чтобы снять крышку с помпы, потребуются два ключа – на 13 и 17. Второй Открутите гайку на кронштейне генератора, чтобы ослабить натяжение ремня. Но сначала открутите три гайки, которые крепят крышку помпы. Вот и все, ничего сложного в ремонте. Теперь важно очистить всю поверхность, крыша которой примыкает к основанию. Не должно быть остатков старой прокладки. Когда будете устанавливать новый, смажьте его тонким слоем герметика. Собираем в обратном порядке с небольшой задержкой по времени, чтобы успел высохнуть герметик.

Насосные системы

После того, как на ВАЗ 2107 была проведена замена помпы, залить антифриз в радиатор и расширительный бачок. Не забудьте закрутить все сливные пробки. Когда система заполнится, разведите руки в локти. Это поможет избавиться от больших скоплений воздуха. Затем запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры – 85-90 градусов. При необходимости долейте жидкость в систему. Чтобы избавиться от воздушных карманов, обжимайте вручную все соединения. Обратите внимание, подмешивать антифриз следует из патрубка, подсоединенного к дроссельному узлу.

БЫТЬ: https://tostpost.com/be/a-tamab-l/37816-vaz-2107-zamena-pompy-prapampo-ka-s-stemy-astudzhennya.html

Германия: https://tostpost.com/de/autos/37448-vaz-2107-ersatz-pumpen-und-entl-ften-des-k-hlsystems.html

ES: https://tostpost.com/es/coches/37210-vaz-2107-la-sustituci-n-de-la-bomba-y-purgado-del-sistema-de-refrigera. html

КК: https://tostpost.com/kk/avtomobil-der/38199-vaz-2107-pompany-auystyru-zh-ne-prokachka-sal-yndatu-zh-yes-n.html

PL: https://tostpost.com/pl/samochody/39717-vaz-2107-wymiana-pompy-i-odpowietrzanie-uk-adu-ch-odzenia.html

ПТ: https://tostpost.com/pt/carros/39365-2107-vaz-substitui-o-de-bombas-de-gua-e-de-bombeamento-do-sistema-de-r.html

TR: https://tostpost.com/tr/arabalar/34679-vaz-2107-yedek-pompa-ve-pompalama-sistemi-ile-so-utma.html

Великобритания: https://tostpost.com/uk/avtomob-l/38602-vaz-2107-zam-na-pompi-prokachuvannya-sistemi-oholodzhennya.html

Как слить тормозную жидкость 2107 и сколько нужно. Что лучше тосол или тосол для ваз

Как слить антифриз с ВАЗ-2107 вы узнаете из этой статьи. Вы можете использовать данную инструкцию для любой модели Lada, вне зависимости от года выпуска и привода. Но вам придется рассмотреть такие вопросы, как срок службы тосола, чем он отличается от тосола и для каких работ может понадобиться слить жидкость. И в копейке, и в десятке по два сливных отверстия. А вот схемы систем охлаждения у этих автомобилей разные. Например, на «классике» жидкость не находится под давлением, а на «восьмерках» и более новых моделях оно составляет около 1 атм.

Зачем нужно менять антифриз

В любом современном автомобиле антифриз циркулирует по кругу, отбирая тепло от рубашки двигателя. Стоит отметить, что перед сливом антифриза с ВАЗ-2107 крышку расширительного бачка откручивать не нужно. Инжектор или карбюратор — не важно, схема идентичная. В первых «семерках» в качестве жидкости использовалась вода. Но у него масса недостатков – замерзает при минусовой температуре на улице, образует на стенках и в форсунках накипь, выводит насос из строя.

Антифриз лишен всех этих недостатков, но все же есть несколько нюансов. Срок службы ограничен – не более двух лет, или 90-100 тысяч километров. Антифриз представляет собой сложное соединение, в состав которого входит большое количество присадок. А из-за перепада температур эти присадки испаряются, теряют свои свойства. Результат – температура кипения повышается, вязкость снижается, есть риск поломки насоса.

Антифриз или антифриз?

С тем, как слить антифриз с ВАЗ-2107, сейчас разберетесь. Но что заливать в систему охлаждения, если на рынке есть два типа жидкостей — антифриз (синий) и зеленый). Но на самом деле нужно просто вникнуть в терминологию. По сути антифриз и есть антифриз (дословно «против холода»). Вот только те жидкости, которые называются тосолами, производятся по отечественной технологии, а «антифризы» — по импортным. По сути, любой спирт можно назвать антифризом, так как он не замерзает при земных температурах. Но нельзя не отметить одну особенность – импортные аналоги охлаждающей жидкости намного качественнее, имеют больший ресурс. Поэтому предпочтительнее использовать жидкости под торговым наименованием «тосол», несмотря на то, что он дороже антифриза на 100-200 рублей (канистра 10 литров).

Меры предосторожности и правила

Обязательно соблюдайте требования техники безопасности, так как слив антифриза с ВАЗ-2107 без этого будет рискованным мероприятием. Итак, основные требования:

Не сливать жидкость во дворе или в гараже. Антифриз токсичен, испаряясь, попадая в легкие, может вызвать раздражение слизистых оболочек, отравление.
Нельзя пробовать «вкус» — это совершенно смертельно. Некоторые «эксперты» пробуют жидкость, чтобы убедиться, что это действительно антифриз. Такой эксперимент очень опасен.
При попадании жидкости в глаза, на руки тщательно промыть их водой. При подозрении на отравление обратитесь к врачу.
Никогда не работайте с системой охлаждения, если жидкость в ней не остыла! Одно неосторожное движение — и какой-то патрубок вылетает со своего места, а руки попадают под струю кипятка.

Обязательно соблюдайте эти правила, не пренебрегайте ими.

Процедура слива жидкости

Для работы потребуется:

Вместимость 10 литров и более. Идеально подходят алюминиевые кастрюли.
Ключ на 13 рожковый или торцевой.
Плоскогубцы.

Последний инструмент может потребоваться только в том случае, если пробка на радиаторе заклинила и руками ее выкрутить невозможно. Перед началом работы необходимо закрыть пленкой все незащищенные участки электропроводки, на которые может попасть жидкость, для предотвращения короткого замыкания.

А теперь о том, как правильно слить антифриз с ВАЗ-2107. Поставьте поддон под сливное отверстие в радиаторе и осторожно открутите пробку. Подождите, пока жидкость полностью не выльется. Чтобы не потерять антифриз, закрутите пробку. Следующим шагом является слив рубашки охлаждения. Для этого поддвиньте в нем поддон под сливное отверстие и ключом на 13 открутите пробку. Обратите внимание на то, чтобы передняя часть машины была ниже задней, а кран отопителя полностью открыт. Только в этом случае антифриз полностью уйдет из системы охлаждения.

Прокачка системы

Как слить антифриз с блока ваз 2107 теперь предельно ясно. Но после этого нужно провести обратную процедуру – заполнить. А это сложнее, так как есть риск образования воздушных пробок. Чтобы этого не произошло, нужно соблюдать простые правила. Закройте все сливные отверстия и залейте жидкость в горловину радиатора. Сожмите трубы, чтобы максимально выпустить воздух. Затем закройте пробку и залейте в расширительный бачок антифриз. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Обратите внимание, что в этом случае необходимо, чтобы кран печки был открыт, а задняя часть машины была ниже передней. По мере необходимости доливайте антифриз в бачок, сжимайте патрубки руками, чтобы вытеснить лишний воздух. Во время процедуры патрубок от дроссельной заслонки необходимо отсоединить, чтобы контролировать заполнение системы.

Согласно рекомендации завода-изготовителя АвтоВАЗа охлаждающая жидкость в двигателе ВАЗ 2101-2107 подлежит замене каждые 2 года или 45 000 км пробега. Конечно, многие владельцы «классики» этого правила не придерживаются, а зря. Со временем ухудшаются охлаждающие свойства и антикоррозийные свойства, что может привести к коррозии в каналах блока и ГБЦ.

Для того, чтобы слить тосол или антифриз на ВАЗ 2107, вам понадобится следующий инструмент:

Рожковый ключ на 13 или головка
Штуцер на 12 шт.
Плоская или крестовая отвертка

Итак, перед началом этой работы необходимо, чтобы температура двигателя была минимальной, то есть прогревать его перед этим не нужно.

Первым делом устанавливаем автомобиль на ровную ровную поверхность. Заслонка управления отопителем должна находиться в положении «горячее». Именно в этот момент кран печки открыт и охлаждающая жидкость должна полностью слиться с радиатора отопителя. Откройте капот и открутите крышку радиатора:

Так же сразу откручиваем пробку с расширительного бачка, чтобы охлаждающая жидкость быстрее стекала с блока и радиатора. Затем подставляем под сливное отверстие блока цилиндров тару примерно на 5 литров и откручиваем болт, как показано на фото ниже:

Так как подставлять большую тару довольно неудобно, лично я взял 1,5 литровую пластиковую бутылку и подставили ее:

Так же откручиваем пробку радиатора, и ждем пока стечет весь тосол или антифриз из системы охлаждения:

После этого закручиваем все пробки, кроме заливной, и заливаем новый антифриз в радиатор до верхней кромки. После этого необходимо залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок. Чтобы избежать образования воздушной пробки в системе охлаждения, нужно отсоединить шланг расширительного бачка, как показано на картинке ниже:

Теперь поднимаем расширительный бачок вверх и заливаем немного антифриза, чтобы он стекал через другой конец шланга. А в это время, не меняя положения бачка, надеваем шланг на радиатор. Продолжаем держать бачок вверху и заливаем в него антифриз до необходимого уровня.

Заводим двигатель и ждем пока сработает вентилятор радиатора. Затем глушим двигатель, так как перестает работать вентилятор, и после полного остывания двигателя снова проверяем уровень антифриза в расширителе. Долейте, если необходимо!

Движение — это жизнь, а движение — это тепло. Попробуйте потереть ладони друг о друга и убедитесь в этом сами. Теплота есть конечное превращение всех энергий друг в друга. В организме человека происходят взаимные превращения белков, жиров, углеводов, которые в результате распадаются путем многостадийного ферментативного окисления с выделением тепла. В сердце автомобильного двигателя также происходят химические превращения топлива в выхлопные газы и воду с выделением большого количества энергии, которая превращается в механическую энергию, а часть рассеивается в виде тепла. Причем это тепло необходимо целенаправленно собирать и отводить, сколько бы его ни образовалось. Для этого и служит система охлаждения автомобиля ВАЗ 2107.

Если вспомнить, что КПД бензинового двигателя в идеале 25%, а для городских пробок — около 7%, это значит, что из 40 литров полностью заправленного бака ВАЗ 2107 в городе вы потратили на езду всего три литра автомобиль! Как? Повторяем, три литра, мы не ошиблись. Куда делись остальные тридцать семь? Правильно, они сгорели в бесполезном костре, загрязняя воздух и изнашивая машину. Карбюратор и инжектор повышают эффективность, но ненамного. Это тепло отводит система охлаждения автомобиля ВАЗ 2107.

Схема системы охлаждения двигателя следующая:

Устройство основных частей системы: (на рисунке двигатель ВАЗ 2106, на котором установлен карбюратор).

Собственно рубашка системы охлаждения двигателя (7), проходы и отверстия в блоке цилиндров, с его выходным патрубком (4).
Насос системы охлаждения, или насос (16), при работе которого происходит циркуляция охлаждающей жидкости (тосола, тосола). Устройство его на манер крыльчатки. Он находится в едином соединении с генератором, одним ремнем (15).
Термостат (18), разделяющий малый (при холодном двигателе) и большой (при горячем двигателе) круги циркуляции жидкости. Устройство термостата простое, его задача открывать или закрывать клапан перепуска жидкости.
Шланги системы охлаждения (вывод охлаждающей жидкости из радиатора и подвод горячей жидкости к радиатору, шланги термостата, шланги к помпе и т.д.).
Радиатор является основным теплообменником, выполняющим функцию охлаждения. Устройство радиатора может быть разным, сейчас используется алюминий, но медный радиатор намного эффективнее, но менее устойчив.
Вентилятор радиатора, в быту — «Карлсон» (11), включающийся при необходимости при повышении температуры двигателя.
Расширительный бачок для визуального контроля качества жидкости и ее доливки. От расширительного бачка к горловине радиатора идет крепкий шланг. Некоторые думают, что это шланг охлаждающей жидкости, но это неверно. Его функция состоит в том, чтобы просто держать радиатор заполненным.

Полная схема системы охлаждения включает дополнительные детали, такие как сливные пробки, выключатель вентилятора, предохранитель вентилятора и другие. Напомним, что на ВАЗ 2107 схема электрооборудования такова, что предохранитель вентилятора и звуковой сигнал один общий, на 10 А. Это означает, что если при работающем вентиляторе слишком сильно пищать (а это легко заметить по небольшому шуму и увеличение расхода заряда), то вы рискуете остаться с перегретым двигателем.

Общий объем системы охлаждения на ВАЗ 2107 9,85 литра. Неопытным водителям иногда кажется невозможным залить больше 3-5 литров, этому мешают воздушные пробки, которые нужно снимать. Объем пробок может составлять половину объема всей системы! Емкость рассчитана на полностью заправленную рубашку, шланги, радиатор и расширительный бачок.

В системе охлаждения температура замерзания антифриза должна быть не выше -40 градусов Цельсия.

Часто спрашивают: инжектор и карбюратор — есть ли разница в системе охлаждения? Да, есть, но не так много.

Верхнее изображение — карбюратор, нижнее изображение — двигатель, на котором установлена форсунка. Отличие заключается в установке датчика системы контроля температуры охлаждающей жидкости (5) при установке форсунки, а также наличии узла подогрева корпуса дроссельной заслонки (4), на рисунке справа (форсунка). Двигатель, на котором установлен карбюратор, имеет более простую систему охлаждения.

Содержит кислоту соляную 30%, ингибитор РВ-5, уротропин технический, пеногаситель, воду. Т.к. двигатель ЯМЗ 236 – дизель, хорошо работающий на низких оборотах, то и эти компоненты хорошо промывают систему.

Упрощенная промывка системы охлаждения включает чистую воду, с добавлением ортофосфорной кислоты, которая хорошо удаляет накипь как в ЯМЗ 236, так и в классических двигателях.

На Жигули можно купить 10 литров кока-колы и чистить систему охлаждения до полного прогрева двигателя, главное выпустить газ из напитка. Так как объем системы охлаждения ЯМЗ-236 гораздо больше, кока-колы тоже много займет

В этой статье рассмотрим, как поменять охлаждающую жидкость на автомобилях ВАЗ-2101 — ВАЗ-2107 своими руками, то есть на «классике». Процесс аналогичен для многих моделей семейства Жигули, например, замена антифриза на ВАЗ 2111, но все же есть некоторые нюансы.

В первую очередь необходимо определить, какую охлаждающую жидкость вы будете заливать в свой автомобиль – тосол или тосол . Распространено мнение, что для автомобилей отечественного производства, особенно для классики, следует использовать только антифриз. Но подойдет и антифриз, у него много плюсов. Можно взять готовый раствор, можно приготовить самостоятельно. Для этого возьмите концентрат и разведите его дистиллированной водой в равных пропорциях. Поэтому решать, что заливать в систему охлаждения Жигулей, решать вам, в любом случае информации на эту тему предостаточно.

Какие инструменты понадобятся? Отвертка, накидной ключ на «30» и «13», емкость, в которую будем сливать отработанный антифриз.

В целях безопасности работы производить на остывшем двигателе, иначе жидкость под высоким давлением может вырваться наружу и обжечь кожу. Не допускайте попадания жидкости на кожу и слизистые оболочки.

Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ своими руками

Кран отопления в салоне необходимо полностью открыть, то есть перевести в крайнее правое положение. Теперь откручиваем пробки на расширительном бачке и на заливной горловине.
Находим сливную пробку на радиаторе. Он расположен в левом нижнем углу. Подставить заранее подготовленную емкость и открутить пробку. Если у вашего автомобиля двигатель старого образца, то сливную пробку вы найдете на радиаторе. Вместо этого вам нужно открутить переключатель вентилятора на датчике (используйте торцевой ключ на «30»). Слейте использованную жидкость.
Теперь находим заглушку на двигателе и откручиваем ее накидным ключом на «13». Также сливаем жидкость в емкость.
После того, как весь антифриз слит, плотно заверните пробки всех сливных отверстий. Можно приступать к заливке нового антифриза.
Как избежать появления воздушных пробок в системе или хотя бы значительно их уменьшить? Для этого отверткой откручиваем хомут и снимаем шланг со штуцера впускного коллектора. Теперь аккуратно заливаем охлаждающую жидкость в расширительный бачок, пока она не начнет выливаться из штуцера. В этот момент нужно вернуть шланг на место и затянуть его хомутом. Хомут, кстати, лучше купить новый. Теперь полностью залейте в радиатор антифриз и закрутите пробку. Уровень, до которого вы будете заливать жидкость, примерно на 4 см выше минимальной отметки.
Теперь дайте двигателю поработать, чтобы удалить из системы лишний воздух. Это около 10-15 минут. Снова ждем, пока двигатель остынет (или можно положить на крышку плотную ткань и приоткрыть), проверяем уровень антифриза. Как правило, она стала ниже, и жидкость нужно долить.

В следующей статье вы узнаете

5 лет назад

Добро пожаловать!
Охлаждающая жидкость — по своей сути, она играет очень важную роль в системе охлаждения вашего двигателя, ведь если ее нет, то автомобиль не сможет долго работать без остановки. А благодаря охлаждающей жидкости двигатель автомобиля постоянно охлаждается, тем самым продлевая срок службы двигателя вашего автомобиля.

Но со временем жидкость приходит в негодность, в связи с чем потребуется ее замена. Сегодня как раз таки рассмотрим процесс замены охлаждающей жидкости на автомобилях семейства «Классика».

Внимание!
Для замены потребуются следующие инструменты: Во-первых, необходимо будет взять с собой ключ «на 13», а также необходимо будет запастись пустой тарой «на 10 литров», а также рекомендуется взять с собой чистую тряпку!

Резюме:

Вопрос?
А какую охлаждающую жидкость вы предпочитаете заливать в двигатель своего автомобиля и почему? (напишите ответ в комментариях)

Когда менять охлаждающую жидкость?
Подлежит замене при:

Проезде автомобилем «60 тыс. км» или по прошествии 2-х лет с момента заправки. (в зависимости от того, что наступит раньше)
А также жидкость следует заменить, если она изменила свой цвет на любой другой. (В большинстве случаев меняет цвет на красноватый)

Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Дренаж:
1) Сначала загнать машину на яму.

Внимание!
Автомобиль должен стоять ровно, иначе перед должен быть выше заднего, но не наоборот!

3) Далее отодвигаем до упора вправо рычаг открывающий подачу теплого воздуха в салон, у ВАЗ 2106 такой рычаг расположен сверху и на фото он отмечен буквой «А» .

5) Затем откручиваем заливную пробку радиатора, которая также указана стрелкой на фото ниже.

6) Теперь откручиваем сливную пробку, которая находится на блоке цилиндров.

Внимание!
После того, как вы отвинтите сливную пробку, расположенную на блоке цилиндров, немедленно подставьте под это отверстие бутылку и слейте в нее всю отработанную жидкость!

7) Затем открутите сливную пробку радиатора, и слейте всю отработанную жидкость из радиатора в бутыль.

8) Далее отстегнуть ремень, крепящий расширительный бачок, после чего поднять бачок вверх, в результате чего из него и из шланга, который к нему подсоединен, стечет остаток охлаждающей жидкости, которая будет стекать через сливное отверстие радиатора.

Заправка:
1) Сначала установите бачок радиатора на место, а также затяните сливную пробку блока цилиндров и сливную пробку радиатора.

2) Затем залейте новую охлаждающую жидкость в радиатор.

3) Затем залейте новую жидкость, в расширительный бачок радиатора.

Внимание!
Залейте новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок, чуть выше метки MIN на 3-4 см!

5) Теперь закрутите на место крышку радиатора и крышку расширительного бачка.

6) Затем завести автомобиль и дать ему поработать около 4-5 минут на холостом ходу, после 4-5 минут работы заглушить автомобиль и долить охлаждающую жидкость в расширительный бачок и радиатор до необходимого уровня.

Важно!

Заменяйте охлаждающую жидкость только при холодном двигателе!
Жидкость очень токсична, поэтому заменяйте ее только на улице или в хорошо проветриваемом помещении!
По прошествии примерно трех дней после замены проверьте уровень жидкости, по возможности доведите его до требуемой нормы!

Дополнительный видеоролик:
Не знаете, где находится расширительный бачок? И тоже не понял, где находится сливная пробка на блоке цилиндров? Смотрите в видео ниже ответы на все эти вопросы:

Ваз 2107 какой антифриз.

Что лучше антифриз или антифриз для ваз

Охлаждающая жидкость является одним из тех компонентов системы автомобиля, без которого невозможно его нормальное функционирование. Одно из основных его назначений – охлаждение двигателя. Поэтому важно, чтобы замена антифриза на ВАЗ 2107 производилась своевременно.

Для чего нужна охлаждающая жидкость?

Обеспечение нормальной температуры двигателя, его охлаждение.
Поддерживает требуемую температуру в панели управления.
Возможность обогрева автомобиля. Через подогреватель течет антифриз, двигатель нагревает эту жидкость, а вентилятор отдает тепло в салон. Таким образом салон обогревается зимой.

Когда производить замену охлаждающей жидкости

Если вы внимательно читали все прилагаемые к автомобилю документы, то несомненно знаете, что такой процесс как замена антифриза производится при достижении пробега сорок пять тысяч километров, или раз в два года . Зависит от интенсивности использования автомобиля. … Не стесняйтесь советовать от производителя! Несвоевременная замена антифриза может привести к перегреву двигателя.

Как заменить антифриз

Перед заменой антифриза необходимо определиться с несколькими моментами.

Нужно ли покупать новый охлаждающий бак?
Сколько охлаждающей жидкости вам нужно?
У вас есть все необходимое для замены?

Нужный бак находится в моторном отсеке, рядом с кронштейном (на брызговике, слева), закреплен хомутом. Если вы не знаете, сколько антифриза нужно заливать в ВАЗ 2107, предлагаем еще раз обратиться к производителю. Вам понадобится десять литров любой автомобильной охлаждающей жидкости . Помните, что антифриз часто нужно разбавлять, поэтому обращайте внимание на то, сколько литров этой охлаждающей жидкости вы покупаете.

Непосредственно перед началом замены охлаждающей жидкости необходимо проверить измерительный датчик и уровень. Помните, что индикатор высокой температуры на датчике, это основной «симптом» замены антифриза.

Как проверить уровень

Перед проверкой уровня убедитесь, что двигатель и радиатор холодные.

Все манипуляции с охлаждающей жидкостью можно производить только при ненагретом состоянии этих деталей.

Найдите отметку «мин» на корпусе бака. Уровень жидкости должен быть выше хотя бы на несколько миллиметров. Найдите резиновый ремешок и расстегните его. Теперь можно открутить пробку и посмотреть на уровень. Если количество жидкости явно мало, и находится ниже указанного уровня, слейте и замените антифриз. помните, что перед заменой охлаждающей жидкости в ВАЗ 2107 необходимо слить антифриз.

Как слить охлаждающую жидкость

Подготовьте следующие инструменты:

Головка или ключ № 13;
накидной ключ №12;
;
бутылка, банка или другая емкость для слива остатков жидкости;
антифриз или антифриз.

Прежде всего, выключите двигатель и подождите, пока он полностью не остынет . .. К замене охлаждающей жидкости можно приступать только при холодном двигателе.

Откройте капот автомобиля. Найдите радиатор, открутите его пробку. Для тех, кто выполняет эту процедуру впервые, советуем заранее подготовить емкость для откручиваемых элементов. Откройте бак, подставьте емкость, которую вы подготовили, для оставшейся жидкости. Откручиваем пробку радиатора и болт, сливаем антифриз.

Как залить новую охлаждающую жидкость

После опорожнения расширительного бачка его необходимо заполнить новой жидкостью. Сначала затяните болт. Затем заполните радиатор охлаждающей жидкостью до отметки «max» («макс»). Поднимите бачок и продолжайте заливать антифриз — он должен выйти через шланг. Поместите шланг на радиатор и продолжайте лить.

Запустите двигатель и дождитесь запуска вентилятора. Дайте ему поработать несколько минут, выключите двигатель. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Затяните крышку радиатора и закройте крышку, затем закройте капот.

Причины неисправности

Как определить что не так если течет антифриз? Причин неисправностей может быть много, поэтому приведем только основные.

Внимательно осмотрите зажимы. Не исключено, что причиной течи является неполный зажим хомута.
Осмотрите соединения на наличие трещин. Если обнаружена трещина, замените трубы.
Повреждение радиатора. Это проблема на механическом уровне. Если повреждение незначительное, его можно устранить склеиванием или сваркой. Гелевый герметик поможет найти место утечки.
Еще одна причина течи антифриза – износ помпы. Решается его заменой, как и в случае с патрубками.
Утечка охлаждающей жидкости возле головки. В домашних условиях решения нет – нужно обращаться на СТО, так как требуется квалифицированный осмотр и разборка двигателя.
Если вы обнаружили пятна антифриза под ковриком водителя или пассажира, значит, он протекает в салон. С этой проблемой также следует обратиться на СТО.

Как слить антифриз с ВАЗ-2107 вы узнаете из этой статьи. Вы можете использовать данную инструкцию для любой модели Lada, вне зависимости от года выпуска и привода. Но придется учитывать такие вопросы, как срок службы тосола, чем он отличается от тосола, для каких работ может понадобиться слить жидкость. И у «копейки», и у «десятки» по два сливных отверстия. А вот схемы систем охлаждения у этих автомобилей разные. Например, на «классике» жидкость не находится под давлением, а на «восьмерках» и более новых моделях оно составляет около 1 атм.

Зачем нужно менять антифриз

В любом современном автомобиле антифриз циркулирует по кругу, отбирая тепло от рубашки двигателя. Стоит отметить, что перед сливом антифриза с ВАЗ-2107 крышку расширительного бачка откручивать не нужно. Инжектор или карбюратор — не важно, схема идентичная. Первые «семерки» в качестве жидкости использовали воду. Но недостатков у нее масса – замерзает при отрицательных температурах на улице, образует на стенках и в трубах накипь, выводит насос из строя.

Антифриз лишен всех этих недостатков, но все же есть несколько нюансов. Срок службы ограничен – не более двух лет или 90-100 тысяч километров пробега. Антифриз представляет собой сложное соединение, содержащее большое количество присадок. А из-за перепада температур эти присадки улетучиваются, теряют свои свойства. В результате повышается температура кипения, снижается вязкость и возникает риск поломки насоса.

Антифриз или антифриз?

Теперь вы разберетесь, как слить антифриз с ВАЗ-2107. Но что заливать в систему охлаждения, если на рынке есть два вида жидкостей — антифриз (синего цвета) и зеленый). Но на самом деле нужно просто вникнуть в терминологию. По сути антифриз и есть антифриз (дословно «против холода»). Вот только те жидкости, которые называются тосолами, производятся по отечественной технологии, а «антифризы» — по импортным. По сути, любой спирт можно назвать антифризом, так как он не замерзает при земных температурах. Но следует отметить одну особенность – импортные аналоги охлаждающей жидкости намного качественнее, имеют более высокий ресурс. Поэтому предпочтительнее использовать жидкости под торговым наименованием «тосол», несмотря на то, что он дороже антифриза на 100-200 рублей (канистра 10 литров).

Меры предосторожности и правила

Обязательно соблюдайте требования техники безопасности, так как без этого сливать антифриз с ВАЗ-2107 было бы рискованной затеей. Итак, основные требования:

Не сливайте жидкость во дворе или в гараже. Антифриз токсичен, его пары, попадая в легкие, могут раздражать слизистые оболочки, вызывать отравление.
Попробовать нельзя — смертельно. Некоторые «знатоки» пробуют жидкость, чтобы убедиться, что это действительно антифриз. Такой эксперимент очень опасен.
При попадании жидкости на глаза, руки необходимо тщательно промыть их водой. Если вы подозреваете отравление, обратитесь к врачу.
Никогда не работайте с системой охлаждения, если жидкость в ней не остыла! Одно неосторожное движение — и какой-то патрубок слетает со своего места, а руки попадают под струю кипятка.

Обязательно соблюдайте эти правила, не пренебрегайте ими.

Процедура слива жидкости

Для работы потребуется:

Емкость объемом 10 литров и более. Идеально подходят алюминиевые кастрюли.
13 рожковый или торцевой ключ.
Плоскогубцы.

Последний инструмент может потребоваться только в том случае, если пробка на радиаторе заедает, и открутить ее руками невозможно. Перед началом работы нужно закрыть все незащищенные участки электропроводки фольгой, на которую может попасть жидкость, для предотвращения короткого замыкания.

А теперь о том, как правильно слить антифриз с ВАЗ-2107. Поместите поддон под сливное отверстие в радиаторе и осторожно открутите пробку. Подождите, пока жидкость полностью не выльется. Чтобы не потерять антифриз, закрутите пробку. Следующим шагом является слив рубашки охлаждения. Для этого поддвиньте в нем поддон под сливное отверстие и ключом на 13 открутите пробку. Убедитесь, что передняя часть машины ниже задней, а кран нагревателя полностью открыт. Только в этом случае антифриз полностью выйдет из системы охлаждения.

Прокачка системы

Как слить антифриз из агрегата ВАЗ 2107 теперь предельно ясно. Но после этого нужно провести обратную процедуру – заполнить. А это сложнее, так как есть риск застоя воздуха. Чтобы этого не произошло, нужно придерживаться простых правил. Закрыть все сливные отверстия и залить жидкость в горловину радиатора. Сожмите трубы, чтобы максимально вытеснить воздух. Затем закройте пробку и залейте в расширительный бачок антифриз. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Обратите внимание, что при этом необходимо, чтобы кран печки был открыт, а задняя часть автомобиля была ниже передней. При необходимости долить антифриз в бачок, пережать патрубки руками, чтобы вытеснить лишний воздух. Во время процедуры патрубок от дросселя нужно отсоединить, чтобы контролировать заполнение системы.

Замена антифриза в системе охлаждения двигателя — мероприятие, которое выполняется через определенные промежутки времени в целях поддержания эффективной работы систем охлаждения. Сегодня вы узнаете, как слить и поменять антифриз на ВАЗ 2107 и зачем это делается.

Зачем менять антифриз?

Система охлаждения многих современных автомобилей — жидкостная. То есть теплообмен осуществляется жидкостью, которая циркулирует по системе труб и, охлаждаясь в радиаторе, возвращается обратно в двигатель для получения новой порции тепла. В системе охлаждения двигателя ВАЗ 2107 изначально использовалась вода, позже, в связи с пониженной устойчивостью к отрицательным температурам, Ей.

Антифриз по сравнению с водой имеет хорошую морозостойкость и совершенно не замерзает. Кроме того, он не является источником известкового налета, а значит, не засоряет систему охлаждения.

В процессе постоянного температурного воздействия антифриз может терять свои свойства. То есть в первую очередь снижается ее температура кипения и становится равной температуре кипения обычной воды. Во-вторых, такая жидкость может легко замерзнуть и стать причиной треснувшего бака, а в худшем случае – треснувшего блока цилиндров. Именно поэтому антифриз необходимо менять не реже одного раза в полгода при сезонном обслуживании автомобиля, чтобы избежать нежелательных последствий.

Как правильно слить антифриз?

Для того чтобы слить антифриз недостаточно просто открутить краны. Для начала нужно усвоить, что антифриз – это токсичное вещество, а значит, может быть опасным для человека при неправильном обращении. В связи с этим существует ряд правил, которые необходимо соблюдать в обязательном порядке:

Для правильного слива антифриза необходимо подготовить пустую емкость емкостью не менее 10 литров. Наиболее желательным условием является наличие широкой полости и неглубокого дна. Дело в том, что места под машиной по высоте мало, а по ширине достаточно. Именно поэтому многие водители используют для этих целей самое обычное алюминиевое корыто.

Когда все необходимое будет готово, поставьте машину на ровную поверхность, а лучше всего под радиатор поставьте желоб. Откройте капот и открутите крышку расширительного бачка. Это нужно для облегчения выхода жидкости. После этого откручиваем кран, расположенный на радиаторе.

Если у вас установлен медный радиатор старого образца, то этот клапан выполняет роль датчика включения вентилятора и рассчитан на ключ на 30. Чтобы его снять, сначала нужно отсоединить от него контактные провода , а затем открутите его. Теперь осталось дождаться полного слива всей охлаждающей жидкости из радиатора. Чтобы ускорить эту процедуру, можно расположить переднюю часть автомобиля в шахматном порядке.

Последний резервуар заполнен до нужного уровня. После всех процедур закрутите на нем крышку.

Проверить работу системы охлаждения — запустить двигатель и прогреть до рабочей температуры. Если охлаждающий вентилятор срабатывает и температура падает, система полностью работоспособна.

Вот и все. Вот так просто можно заменить антифриз на автомобиле ВАЗ 2107. Как вы заметили, для выполнения этой процедуры не нужны специальные знания и навыки, а также наличие специализированного оборудования. Достаточно иметь только стандартный автомобильный набор инструментов и гараж.

5 лет назад

Добро пожаловать!
Охлаждающая жидкость — по своей сути она играет очень важную роль в системе охлаждения вашего двигателя, ведь если ее нет, то автомобиль долгое время вообще не сможет работать без остановки. А благодаря охлаждающей жидкости двигатель автомобиля постоянно охлаждается, тем самым продлевая срок службы двигателя вашего автомобиля.

Но со временем жидкость приходит в негодность, а потому ее нужно будет заменить. Сегодня как раз таки рассмотрим процесс замены охлаждающей жидкости на автомобилях семейства «Классика».

Внимание!
Для замены вам потребуются следующие инструменты: Во-первых, вам нужно будет взять с собой гаечный ключ «на 13», а также нужно будет запастись пустой тарой на «10» литров, а также рекомендуется взять с собой чистую тряпку!

Сводка:

Вопрос?
Какую охлаждающую жидкость вы предпочитаете заливать в двигатель вашего автомобиля и почему? (Ответ напишите в комментариях)

Когда менять охлаждающую жидкость?
Подлежит замене при:

Проезде автомобилем «60 тыс. км» или по прошествии 2-х лет с момента заправки. (в зависимости от того, что наступит раньше)
А также жидкость следует заменить, если она изменила свой цвет на любой другой. (В большинстве случаев меняет цвет на красноватый)

Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Слив:
1) Сначала загнать машину в яму.

Внимание!
Автомобиль должен стоять ровно, либо перед должен быть выше заднего, но не наоборот!

3) Далее двигаем до упора вправо, рычаг открывающий подачу теплого воздуха в машину, у «ВАЗ 2106» такой рычаг сверху и на фото он отмечен буквой «А».

5) Затем откручиваем заливную горловину радиатора, которая также указана стрелкой на фото ниже.

6) Теперь откручиваем сливную пробку, которая находится на блоке цилиндров.

Внимание!
После того, как вы открутите сливную пробку, которая находится на блоке цилиндров, сразу подставьте под это отверстие бутылку и слейте в нее всю отработавшую жидкость!

7) Затем открутите сливную пробку радиатора и слейте всю отработанную жидкость из радиатора в бутыль.

8) Далее отстегнуть ремень, крепящий расширительный бачок, после чего поднять бачок вверх, в результате чего из него и из шланга, который к нему подсоединен, стекут остатки охлаждающей жидкости, которая будет стекать через слив отверстие радиатора.

Заправка:
1) Сначала установите на место бачок радиатора, а также закрутите сливную пробку блока цилиндров и сливную пробку радиатора.

2) Затем залейте новую охлаждающую жидкость в радиатор.

3) Залейте следующую новую жидкость, в расширительный бачок радиатора.

Внимание!
Залейте новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок, чуть выше отметки MIN на 3-4 см!

5) Теперь снова закрутите крышку радиатора и крышку расширительного бачка.

6) Затем заведите автомобиль и дайте ему поработать около 4-5 минут на холостом ходу, после 4-5 минут работы остановите автомобиль и долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок и радиатор до необходимого уровня.

Важно!

Заменяйте охлаждающую жидкость только при холодном двигателе!
Жидкость очень токсична, поэтому менять ее нужно только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении!
По прошествии примерно трех дней после замены проверьте уровень жидкости, по возможности доведите его до требуемой нормы!

Дополнительный ролик:
Вы не знаете, где находится расширительный бачок? И тоже не понял, где находится сливная пробка на блоке цилиндров? Ответы на все эти вопросы смотрите в видео ниже:

Данная статья опубликована в первую очередь по просьбе посетителя нашего сайта по имени Владимир , который недавно стал счастливым обладателем автомобиля марки ВАЗ-2107 . И, конечно же, у него сразу возникли вопросы, связанные с ремонт и техническое обслуживание вашего автомобиля , ответы на которые решил найти в интернете (в частности на этом сайте). Ну и помочь желающему грамотно провести DIY ремонт автомобиля , святое дело! Вопрос был — Как заменить охлаждающую жидкость в автомобиле ВАЗ-2107? Ознакомиться с ответом на него можно, перейдя по ссылке — читать полностью. … Думаю, что эта статья будет полезна и владельцам других автомобилей марки ВАЗ . Так как процесс замена тосола или тосола в автомобиле ВАЗ 2107 практически не отличается от процесса замена охлаждающей жидкости в других автомобилях марки ВАЗ семейства Жигули (таких как ВАЗ-2101, ВАЗ -2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106) .

Для начала определимся с количеством и типом охлаждающей жидкости , которую мы будем заливать в автомобиль. Что касается количества, то тут все просто — по инструкции нужно 9,85 литров, значит покупаем 10 литров охлаждающей жидкости . .. А вот с видом охлаждающей жидкости определиться быстро не получится. Что загружать? Антифриз или антифриз ? Нет единого мнения. Что касается меня, то могу посоветовать использовать антифриз … Его можно купить в готовом виде или концентрат и разбавить дистиллированной водой в пропорции 50 на 50. Не буду объяснять, почему антифриз , при желании на сайте можно ознакомиться с материалом, в котором они описаны. Да и воспользовавшись поиском в гугле можно найти много полезной информации по этой теме.

Что касается инструмента… Будет достаточно рожкового ключа на «13», отвертки и емкости для слива старой охлаждающей жидкости (рожковый ключ на «30» еще может пригодиться).

Порядок замены охлаждающей жидкости в автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули:

Перед тем, как начать сливать старую охлаждающую жидкость , необходимо в салоне автомобиля перевести рычаг управления краном отопителя в крайнее правое положение (клапан открыт). Откручиваем пробку расширительного бачка и пробку заливной горловины радиатора. В нижнем углу радиатора находим сливную пробку (фото 2), откручиваем ее и сливаем жидкость в заранее подготовленную емкость. Радиаторы старого образца такой заглушки не имеют. Вместо этого придется открутить переключатель вентилятора на датчике ключом «на 30» (фото 3). Также на блоке двигателя находим и откручиваем ключ на «13» сливной пробки (фото 1).

После слива жидкости закручиваем пробки сливных отверстий на место. А во избежание образования пробок в системе, открутите хомут отверткой и снимите резиновый шланг со штуцера впускного коллектора (фото 4).

Все, можно заливать антифриз … Как только из штуцера начнет течь жидкость, можно надевать на него шланг и затягивать хомут. После этого полностью залейте радиатор и закрутите пробку. Далее заливаем антифриз в расширительный бачок (фото 5), оптимальный уровень на 3-4 см выше метки «MIN».

Запускаем двигатель и прогреваем его до рабочей температуры. После этого глушим и снова проверяем уровень охлаждающей жидкости … Доливаем при необходимости антифриз .

Если система охлаждения автомобиля загрязнена, промойте ее водой или специальными средствами. Порядок промывки такой же, как и при замене жидкости – сливаем, заливаем и разбавляем, запускаем двигатель на несколько минут и сливаем. И так несколько раз, пока не увидите, что из радиатора и блока двигателя течет прозрачная вода.

При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Ремонт ваз 21054 своими руками

Подробно: ремонт ваз 21054 своими руками от настоящего мастера для сайта en.icndoit.com/35.

скачать фото на мобильный

техническое руководство по эксплуатации автомобиля ваз 2107 с двигателями 2103, 2106, 2104i и 21067i

карбюратор/инжектор 9с, ремонт, технические характеристики
0338

1. Общие сведения об автомобиле ВАЗ 2107
Описание конструкции
Основные размеры автомобиля ВАЗ 2107
Технические характеристики
Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля ВАЗ 2107
Идентификационные данные

2. Органы управления и приборы управления автомобиля ВАЗ 2107
Расположение органов управления и приборов
Замок зажигания (замок)
Панель приборов и кулисные переключатели
Подрулевые переключатели
Блок регуляторов гидрокорректора фар и подсветки приборов
Блок управления отоплением и вентиляцией

4. Инструменты, приспособления и эксплуатационные материалы
Инструмент универсальный
Специальные инструменты и приспособления для ремонта ваз 2107
Эксплуатационные материалы

9. Система питания карбюраторного двигателя автомобиля ВАЗ 2107
Описание конструкции
Термостат – изменение положения заслонки
Элемент воздушного фильтра – замена
Топливный фильтр – установка и замена
Корпус воздушного фильтра – снятие и установка
Топливный насос – снятие и установка
Фильтр топливного насоса – очистка
Мембрана топливного насоса – замена
Топливный бак – снятие и установка
Топливный фильтр карбюратора – очистка
Привод карбюратора – проверка и регулировка
Привод воздушной заслонки – проверка и регулировка
Уровень топлива в поплавковой камере — проверка и регулировка
Холостой ход — регулировка
Пусковое устройство — проверка и регулировка
Карбюратор — снятие и установка
Игольчатый клапан и поплавок — замена
Крышка карбюратора – снятие и разборка
Корпус карбюратора – разборка
Пневматическая дроссельная заслонка – снятие и установка
Экономайзер принудительного холостого хода (EPHH)
Экономайзер принудительного холостого хода (EPHH) – проверка и замена
Микропереключатель системы EPHH – проверка и замена
Электро- пневматический клапан – проверить и заменить
Блок управления электропневматическим клапаном – проверить и заменить

Видео (нажмите, чтобы воспроизвести).

10. Система питания инжекторного двигателя ВАЗ 2107
Описание устройства системы впрыска
Сброс давления в системе питания
Топливный фильтр — замена
Давление подачи — проверка
Регулятор давления — снятие и установка
Электрический бензонасос с датчиком указателя уровня топлива – снятие и установка
Топливная рампа – снятие, установка и проверка форсунок
Регулятор холостого хода – проверка, снятие и установка
Корпус дроссельной заслонки – снятие и установка
Топливный бак – снятие и установка
Элемент воздушного фильтра – замена
Корпус воздушного фильтра – снятие и установка
Трос дроссельной заслонки – замена
Адсорбер – проверка продувочного клапана, снятие и установка

11. Система управления двигателя автомобиля ВАЗ 2107
Описание устройства системы управления двигателем
Меры предосторожности при ремонте системы управления двигателем
Предохранители и реле системы управления двигателем — замена
Электронный блок управления (ЭБУ) – снятие и установка
Датчик положения коленчатого вала – проверка и замена
Датчик температуры охлаждающей жидкости – проверка и замена
Датчик положения дроссельной заслонки – проверка и замена
Датчик массового расхода воздуха – проверка и замена
Датчик концентрации кислорода – проверка и заменить
Датчик скорости — снятие и установка
Катушка зажигания — проверить и заменить

12. Система охлаждения автомобиля ВАЗ 2107
Описание конструкции системы охлаждения
Охлаждающая жидкость — проверка уровня и замена
Термостат — замена
Датчик включения электровентилятора — замена
Датчик температуры охлаждающей жидкости — замена
Расширительный бачок — замена
Вентилятор радиатора — снятие и установка
Радиатор — снятие и установка
Насос охлаждающей жидкости — снятие и установка

13. Выхлопная система ВАЗ 2107
Описание конструкции
Приемная труба – снятие и установка
Дополнительный глушитель – снятие и установка
Катализатор — снятие и установка
Главный глушитель — снятие и установка

Трансмиссия автомобиля ваз 2107
14. Сцепление автомобиля ВАЗ 2107
Описание конструкции сцепления
Гидравлический выжимной — проверка и регулировка
Гидравлический выжимной — проверка уровень жидкости
Гидроцилиндр выключения сцепления – замена жидкости и прокачка
Гидравлический бачок выключения сцепления – снятие и установка
Главный цилиндр выключения сцепления – снятие и установка
Рабочий цилиндр сцепления – снятие и установка
Гидравлический шланг выключения сцепления – снятие и установка
Детали сцепления – снятие и установка

15. Коробка передач автомобиля ВАЗ 2107
Описание конструкции коробки передач
Коробка передач – Проверка уровня масла и замена масла
Привод спидометра — замена
Выключатель фонарей заднего хода — проверка и замена
Сальник выходного вала — замена
Трансмиссия — снятие и установка
Коробка передач — разборка и сборка

16. Карданная передача автомобиля ВАЗ 2107
Описание конструкции карданной передачи
Карданная передача — проверка технического состояния
Карданная передача — снятие и установка
Карданная передача — разборка и сборка

17. Задний мост автомобиля ВАЗ 2107
Описание устройства заднего моста
Задний мост — проверка уровня масла и замена масла
Сальник ведущей шестерни — замена
Полуось — снятие и установка, замена сальника
Редуктор заднего моста – снятие и установка
Задний мост – снятие и установка

18. Передняя подвеска автомобиля ВАЗ 2107
Описание конструкции
Передняя подвеска – технический осмотр
Углы установки колес – развал, схождение – регулировка
Переднее колесо Подшипники ступицы — регулировка
Ступица передняя — замена сальника, смазки и подшипников ступицы
Амортизатор передней подвески — замена
Пружина передней подвески — замена
Верхний рычаг передней подвески — снятие и замена сайлентблоков (резинометаллических шарниров)
Сайлентблоки (резинометаллические шарниры) нижних рычагов — замена
Нижний рычаг передней подвески — снятие и установка
Подушки и стабилизатор поперечной устойчивости — замена
Шаровые опоры — замена

19. Задняя подвеска автомобиля ВАЗ 2107
Описание конструкции
Задняя подвеска — Проверка технического состояния
Тяги задней подвески — замена
Амортизатор задней подвески — замена
Пружина задней подвески — замена

20. Колеса и шины
общая информация
Шины — проверка давления
Колеса и шины — техническая проверка
Колесо — замена
Бескамерная шина — ремонт

21. Рулевое управление автомобиля ВАЗ 2107
Описание конструкции
Рулевое управление — проверка технического состояния состояние и регулировка рулевого механизма
Рулевой редуктор — проверка уровня масла
Включение рулевого механизма — регулировка
Рулевое колесо — снятие и установка
Крышки рулевого вала — снятие и установка
Рулевой вал — снятие и установка
Рулевые тяги — замена
Редуктор рулевого механизма — снятие и установка
Маятниковый рычаг — замена

22. Тормозная система автомобиля ВАЗ 2107
Описание конструкции
Тормозная система — проверка технического состояния
Гидравлическая тормозная система – проверка уровня тормозной жидкости
Гидравлические тормоза – прокачка и замена тормозной жидкости
Передние тормозные колодки – замена
Тормозные колодки задних колес – замена
Главный тормозной цилиндр – снятие и установка
Вакуумный усилитель тормозов – проверка функционирования
Вакуумный усилитель тормозов – замена
Тормоз переднего колеса – разборка
Выключатель стоп-сигнала – регулировка положения
Тормозной шланг переднего колеса – замена
Рабочий цилиндр заднего колеса – замена
Задний тормозной шланг — замена
Тормозные магистрали — замена
Регулятор тормозного давления — проверка и замена
Стояночный тормоз — регулировка
Стояночная тормозная система — разборка и сборка

23. Электрооборудование автомобиля ВАЗ 2107
Общие сведения
Блок реле и предохранителей монтажный
Реле и предохранители — замена
Реле зажигания, реле аварийки и прерывателя сигналов поворота — замена
Аккумуляторная батарея
Аккумуляторная батарея — обслуживание
Аккумуляторная батарея — снятие и установка

24. Генератор ваз 2107
Ремень привода генератора – регулировка натяжения и замена
Генератор – снятие и установка
Генератор – проверка и ремонт

25. Стартер ВАЗ 2107
Стартер — снятие и установка
Стартер — проверка и ремонт

27. Кузов автомобиля ВАЗ 2107
Описание конструкции кузова ВАЗ 2107
Кузов — очистка сливных отверстий и смазка трущихся деталей
Радиатор Накладка — снятие и установка
Капот — снятие и установка
Замок капота и трос привода замка — снятие и установка
Передний бампер — снятие и установка
Задний бампер — снятие и установка
Грязезащитный экран – снятие и установка
Бачок стеклоомывателя – долив жидкости
Щетки стеклоочистителя – замена
Наружное зеркало заднего вида – снятие и установка
Внутреннее зеркало заднего вида – снятие и установка
Передняя дверь – снятие и установка
Обшивка передней двери – снятие и установка
Стекло передней двери – снятие и установка
Механизм стеклоподъемника передней двери – снятие и установка
Замок передней двери, цилиндр и наружная ручка – снятие и установка
Стекло задней двери – снятие и установка
Механизм стеклоподъемника задней двери – снятие и установка
Замок задней двери и наружная ручка – снятие и установка
Замок и цилиндр замка крышки багажника – снятие и установка
Крышка багажника – снятие и установка
Переднее сиденье – снятие и установка
Механизмы регулировки переднего сиденья – разборка
Заднее сиденье – снятие и установка
Панель радиоприемника – снятие и установка
Панель приборов — снятие и установка

28. Система вентиляции и отопления салона ВАЗ 2107
Описание устройства
Кран отопителя — замена
Моторчик вентилятора отопителя — замена
Радиатор отопителя — замена

Электрические схемы автомобиль ВАЗ 2107

Пополнение в семействе автомобилей ВАЗ произошло в 1980 году. Именно тогда появился первый автомобиль так называемого 2-го поколения, а именно ВАЗ 2105. Автомобиль заднеприводный, имеет 5 двери и тип кузова седан. В настоящее время осталось немного поклонников такого экземпляра, но эта модель еще не забыта. Его используют и сегодня, так как ВАЗ 2105 является настоящей тягловой лошадью и часто помогает в работе.

Эксплуатация этого автомобиля немного отличается от использования современных автомобилей, и управлять им сложно по сравнению с последними моделями. Если у вас есть подобная машина, вам следует внимательно изучить руководство по ее ремонту.

Следует сказать, что автомобиль достаточно долговечный, к тому же некоторые поломки можно легко устранить своими руками. Перечислим основные неисправности, которые могут привести к ремонту ВАЗ 2105.

Не заводится двигатель. При этом возможны несколько вариантов устранения поломки. Первым делом нужно проверить наличие топлива в карбюраторе ВАЗ 2105. При наличии топлива следует внимательно осмотреть топливный насос. Он может засориться или полностью выйти из строя. Если с помпой все в порядке, обратите внимание на систему зажигания. Если с ней проблем нет, то причина в негерметичности карбюратора.
Двигатель работает неравномерно или начинает глохнуть на холостом ходу. У этой проблемы может быть несколько причин. К ним относятся: неправильная регулировка оборотов холостого хода в двигателе, неисправности в работе карбюратора, поврежденная сливная трубка, изношенные прокладки, поврежденный шланг трубопровода, неправильно выставленные зазоры, поломка системы зажигания.
Двигатель ВАЗ 2105 не может развивать полную мощность. Причины следующие: не до конца открыта дроссельная заслонка карбюратора, засорен воздушный фильтр, вышла из строя система зажигания. Вам необходимо проверить все эти пункты, чтобы устранить поломку.

Это основные неисправности двигателя ВАЗ 2105. Автолюбителю также не помешает помнить, как правильно следует эксплуатировать автомобиль.

Сначала не используйте режим максимальной автоматической скорости. Водителю необходимо привыкнуть к вождению ВАЗ 2105. Если во время движения выбрать неправильную скорость автомобиля, то вы рискуете повредить элементы передней подвески, вызвав изгиб балки заднего моста. Также при максимальной скорости движения возможен быстрый износ шин, а повышенная вибрация кузова приведет к нестабильности автомобиля.

Эта модель имеет мягкую подвеску. Он способен гасить вибрации даже на высоких скоростях. Однако нельзя допускать резких ударов. Они могут деформировать шарниры нижнего рычага. Из-за постоянной повышенной вибрации быстро изнашиваются и остальные детали ходовой части. Также нужно следить за тем, чтобы автомобиль не подвергался ненужным нагрузкам. Вес груза, который можно перевозить в багажнике и на крыше, не должен превышать 50 кг. Следует отметить, что эксплуатация автомобиля ВАЗ 21053 очень похожа на использование 5-й модели.

Всем известно, что машина не всегда используется. Некоторое время он хранится в гараже или на стоянке. Следует помнить, что важную роль играет и место хранения автомобиля. Оптимальный вариант – навес, в котором осуществляется постоянная вентиляция и поддерживается соответствующая температура.

При правильной эксплуатации и хранении Вам не придется долго прибегать к ремонту ВАЗ 2105.

Состав: Предпусковой подогреватель Виды, особенности работы Установка оборудования на автомобиль.

В комплекте: Некоторые нюансы Нагреватель антифриз 220 В Устройство обогрева.

Комплектация: обогреватели Longfei. Конструктивные особенности Модели и их характеристики «Мало.

Содержание: Типы отопителей, особенности «Альянс-2-ПК» «Альянс» «Альянс-07» «Альянс-08» и т.д.

Содержание: Вязкость Тип масла Трансмиссионное масло Видео — Какое масло в автомобиль.

Содержание: Обслуживание коробки передач Распространенные неисправности Устранение шума Затрудненное переключение передач.

В комплекте: Устройство коробки передач Отличие 4-х ступенчатой от 5-ти ступенчатой коробки передач Разборка.

Содержание: Особенности ГРМ Этапы работы, инструменты Подготовительные работы Последовательность регулировки.

Комплектация: Основные компоненты. Полная схема и расположение световых и звуковых элементов.

Одна из конструктивных особенностей газораспределительных механизмов двигателей ВАЗ классических моделей.

Содержание: Немного теории Когда нужно прокачать тормоза Инструменты Работают.

Содержание: Детонация — что это такое Детонация и калильное зажигание.

Содержание: Подготовка автомобиля к зимнему периоду Запуск двигателя с карбюратором.

Состав: Необходимый инструмент Признаки нарушения зазора клапана Как проверить зазор.

В комплекте: Особенности цепи и ремня ГРМ Необходимые инструменты Замена.

По ссылкам ниже вы можете скачать оригинальные руководства по эксплуатации и ремонту автомобиля. Все файлы находятся на нашем сервере, поэтому вам не нужно беспокоиться о скорости загрузки или вредоносном содержании файлов. Все файлы в формате PDF, и для их открытия вам потребуется любая версия Adobe Reader.

Для начинающих автолюбителей эта литература будет особенно полезна в качестве инструкций по уходу и правильной эксплуатации вашего автомобиля. Ну а опытные водители смогут закрепить свои знания.

Отсутствует руководство для вашего автомобиля? Отправьте свой вопрос и наши авторы ответят вам.

Инжектор ВАЗ 2107 имеет ряд достоинств, но и несколько существенных недостатков, о которых следует узнать заранее. Если в вашем распоряжении имеется данная модель автомобиля, вам следует ознакомиться с особенностями обслуживания ее системы впрыска. Но сначала необходимо обсудить устройство топливной системы ВАЗ.

Установка форсунки на ВАЗ 2107 позволила значительно улучшить работу двигателя. Изменение типа топливной системы увеличивает количество энергии, которая вырабатывается при сгорании бензина. По сравнению с карбюраторным двигателем система впрыска топлива более эффективна на начальных этапах, но со временем ее производительность снижается. От чего это зависит?

Форсунка ВАЗ 2107 играет роль конечного элемента в топливной системе автомобиля. Воздушная смесь вместе с облаком распыленного бензина создает огромное количество энергии. Со временем это распыление может стать менее эффективным, топливные форсунки становятся слабыми, и все из-за некачественного бензина.

Основной причиной неисправности форсунок является плохое топливо. Топливо для автомобиля состоит из множества химических компонентов, к тому же в него добавляют различные примеси, что должно улучшить общую работу двигателя. Этот фактор нельзя игнорировать, так как такой бензин оставляет осадок на стенках топливной системы. Самые тонкие каналы в форсунках, и именно эти устройства страдают в первую очередь. Та же проблема с инжектором ВАЗ 21074. В процессе эксплуатации топливные отложения только накапливаются. Что нужно сделать, чтобы остановить это?

Устройство форсунки очень чувствительно к крупным включениям в бензине. Если вы используете дешевое топливо, будьте готовы к скорой замене форсунок. Итак, первое, что нужно сделать для своего ВАЗовского бензонасоса, это сменить марку топлива. Система питания ВАЗ 2107 должна стать чище, еще не исключена возможность образования налета в системе. Так как горючая жидкость в каналах периодически застаивается, а иногда даже замерзает, предотвратить скорую поломку можно только одним способом – регулярной чисткой.

Примерно каждые 35-40 тыс. км необходимо проводить профилактические работы по очистке топливной системы. Промыть каналы нужно своими руками. От качества очистки будет зависеть работоспособность двигателя. Если эту процедуру проводить нерегулярно, то вскоре с одной форсункой можно распрощаться и искать новую, а затем придется менять остальные элементы ТНВД ВАЗ.

В 4-цилиндровых типах инжекторных двигателей наблюдается разная интенсивность засорения форсунок. В районе цилиндров 2 и 3 всегда повышенная температура, поэтому накопление осадка там происходит быстрее.

Профилактическим средством в таких случаях считается специальная примесь полиэфирамина. Это предотвращает накопление ожогов в течение длительного времени.

Как понять, что форсунка нуждается в замене, проверке или ремонте? Даже без датчиков можно понять, что требуется ремонт элементов топливной системы, если в моделях 2107, 21074 присутствует 1 из 2 основных признаков:

Нестабильная работа двигателя. Иногда может глохнуть или плохо заводиться.
Гораздо менее очевидным признаком является потеря мощности. Этот эффект заметен, если вы в основном едете на средней скорости, а вот на высокой он очень заметен.
Последний признак фиксируется только датчиками — давление внутри системы повышается.

Причина таких отказов — засорение форсунок, даже диагностика не нужна. Очистка
помогает восстановить прежние рабочие характеристики двигателя. Если после очистки проблема не устранена, стоит проверить трубки и форсунки на наличие повреждений или поломок. В таких случаях лучше не начинать ремонт, а просто заменить поврежденные детали на новые.

Иногда невозможно самостоятельно определить, где поломка, и только тогда на помощь придет диагностика в сервисных центрах. Засор может стать причиной довольно серьезной поломки форсунки ВАЗ 2107, а также разрыва каналов. Давление, которое накапливается внутри системы, может легко привести в негодность самые хрупкие детали. Здесь своими руками исправить ситуацию не получится, даже имея под рукой полную схему автомобиля. Вывод один — чистке форсунок нужно уделять много времени и внимания и выполнять ее регулярно.

Как удалить воздух из СНПЧ принтеров Canon и Epson. Прокачка СНПЧ.

Характеристика баков расширительных закрытых

Применяются герметичные металлические емкости, в которых имеется запас теплоносителя на случай температурного сжатия жидкости. Так решается проблема проветривания трубопровода. Если охлаждающая жидкость, расширяясь при нагреве, создает слишком большое давление, гидробак компенсирует разницу.

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, расширительные баки отличаются друг от друга, и разные модели имеют разные рабочие параметры. Конструктивно различают следующие типы гидробаков:

Резервуары для замены груши.
Резервуары со стационарной мембраной.
Баки, не имеющие в конструкции мембраны.

В первом случае груша выступает в роли мембраны. Именно в него нагнетается воздух, изменяющий объем рабочей камеры при термическом увеличении объема жидкости в системе. Давление воздуха в расширительном бачке должно быть таким, чтобы при понижении температуры в радиаторах выдавливать воду в трубы.

Почему в системе охлаждения образуются воздушные карманы?

Причин попадания воздуха в систему охлаждения двигателя может быть несколько. Самая распространенная из них – течь в местах соединения труб системы с патрубками и фитингами. Кроме того, очень часто в систему охлаждения попадает воздух из-за несоблюдения правил замены или добавления охлаждающей жидкости.

Еще одна возможная причина образования воздушной пробки в системе – неисправность воздушного клапана расширительного бачка. Когда клапан выходит из строя, он не сбрасывает избыточное давление, а пропускает воздух в систему. Также через насос может подсасываться воздух, если его герметичность нарушена.

Воздух может попасть в систему охлаждения двигателя также из-за дефекта внешней оболочки одного из радиаторов или прокладки блока цилиндров.

Следует устранить причину попадания воздуха в систему охлаждения, а саму пробку выгнать из системы во избежание более серьезных проблем.

Установка давления бака в системе водоснабжения

Изначально на момент продажи сантехнические баки имеют стандартное давление 1,5 бар в камере бака. В инструкции по применению указан допустимый диапазон, выходить за который не рекомендуется, особенно в сторону увеличения.

Для правильной установки оптимального режима работы гидробака за основу взяты следующие рекомендации:

Давление воздуха в расширительном баке регулируется после отключения электропитания.
Клапаны должны быть закрыты. Воду сливают, оставляя контейнер пустым.
Давление воздуха в расширительном бачке регистрируется с помощью манометра.
В случае несоответствия воздух нагнетается или выпускается до тех пор, пока не будут достигнуты значения, установленные производителем.

При производстве гидробаков вместо воздуха используют инертные газы, чтобы исключить появление очагов коррозии. При ручной регулировке давление делается на 10% ниже, чем требует производитель.

Следует помнить, что после включения насоса рабочая камера гидробака будет заполнена водой, и только потом она дойдет до потребителя. Если давление воздуха падает, головка неустойчива. А при штатной работе оборудования она постоянна и не меняется при использовании системы.

Регулировка гидробака в трубопроводе водонагревателя

Здесь есть одна особенность. Такие гидробаки должны иметь несколько большее рабочее давление воздуха, а именно на 0,2 бар выше, чем написано в инструкции.

Итак, если насос выдает 3,5 бар, гидробак настроен на 3,7 бар. Первую проверку работоспособности и регулировку выполняют перед запуском системы, пока бак не наполнится охлаждающей жидкостью.

Отсутствие жидкости в камере — нормальная работа. И наполняется только тогда, когда вода в трубах нагревается. Отсутствие давления воздуха в расширительном бачке приводит к тому, что охлаждающая жидкость заполняет бачок, что является нарушением эксплуатационных требований. В этом случае необходимо отключить и разблокировать систему, а затем снова настроить гидробак.

В систему охлаждения двигателя попал воздух: основные признаки завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только через рубашку охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не попадая в радиатор. Циркуляция обеспечивается водяным насосом (помпой).

После достижения температуры охлаждающей жидкости определенного значения срабатывает термостат, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения охлаждающей жидкости при движении по большому кругу недостаточно, то автоматически включается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

При этом важно, чтобы система работала корректно, так как ее эффективность зависит от поддержания оптимальной температуры двигателя внутреннего сгорания, нормального функционирования отопителя салона (печки) и т. д.

Обратите внимание, что данные неисправности может происходить по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только из-за возникновения воздушных пробок, но и эту вероятность исключать тоже не следует.

Как и в любой жидкостной системе с замкнутым контуром, захваченный воздух может привести к прекращению нормальной работы системы. В этом случае также значительно возрастает риск перегрева мотора, печка перестает нормально работать.

Основным признаком воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура поднимается выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. В этом случае при проверке уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке отклонений может не быть обнаружено.
Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух практически не поступает в салон, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная пробка не дает нормально циркулировать охлаждающей жидкости по каналам системы охлаждения. В результате нарушения кровообращения возникают определенные проблемы. В рамках диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Утечки тосола или тосола, любые видимые повреждения шлангов и патрубков не допускаются. Также нужно проверить надежность фиксации хомутов на стыках. Часто бывает, что воздух попадает в систему именно из-за ослабленного или изношенного хомута.

Также отметим, что через малозаметные щели в резиновых трубках может поступать воздух, при этом интенсивных утечек через эти щели может и не быть. Обычно такие трещины видны не сразу, однако при детальном осмотре или вводе воздуха в систему под давлением для проверки можно выявить проблемные места. Также при проверке следует обратить внимание на помпу, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

Если все в норме, то велика вероятность, что печка не работает и мотор перегревается именно из-за воздушных пробок. В этом случае необходимо принять меры и «выгнать» такую заглушку из системы охлаждения.

Гидравлический бак открытого типа

Такие конструкции считаются устаревшими, так как не обеспечивают абсолютной автономности, а могут лишь увеличить межсервисный период. объем. Диафрагмы и груши не используются. Давление в системе появляется из-за того, что открытый гидробак установлен на возвышенности (на чердаке, под потолком и т.п.).

Естественно в расширительном бачке открытого типа давления воздуха нет. При расчете учитывается, что один метр водяного столба создает давление в 0,1 атмосферы. Однако есть способ автоматизировать добычу воды. Для этого установлен поплавок, который при опускании открывает кран, а после заполнения бака поднимается и перекрывает доступ воды в бак. Но в этом случае еще нужно контролировать работу системы.

Неисправности системы охлаждения Нива Шевроле

В первую очередь поломку можно определить по температуре двигателя. Значительный перегрев или переохлаждение могут быть вызваны многими факторами. В первую очередь следует обратить внимание на температурный порог, при котором включается вентилятор на радиаторе. Если термостат выйдет из строя, будет значительная разница температур двигателя и радиатора. Также необходимо проверить ремень, приводящий в движение помпу.

Возможна разгерметизация системы из-за повреждения расширительного бачка или клапана в его крышке. Это приведет к снижению давления в системе, антифриз будет кипеть при более низкой температуре, но недостаточной для включения вентилятора радиатора.

Внимание! Доливать антифриз можно только при выключенном и холодном двигателе, так как горячий антифриз может выплеснуться наружу и вызвать сильные ожоги. Также повышается риск отравления парами, которые образуются в результате закипания антифриза.

Если термостат заедает в открытом положении, возможно, что при движении на высокой скорости двигатель будет переохлаждаться. Зимой это тоже приводит к серьезным проблемам: двигатель не может прогреться до нужной температуры, ЭБУ увеличивает расход топлива на прогрев, на стенках цилиндров образуется большое количество нагара. Также способствует снижению вязкости масла, сокращает ресурс катализатора.

Правила обслуживания гидробака

Суть ревизии заключается в проверке давления в воздушной камере. Манометр должен быть в исправном состоянии и иметь точность измерения 0,1 бар. Вы можете использовать тестер давления в автомобильных шинах. Удобно, когда шкала содержит градации и в атмосферах. Тогда не придется пересчитывать, если в инструкции указано давление в других единицах.

Если в результате надувания давление воздуха в расширительном бачке не повышается, это может свидетельствовать о том, что груша или мембрана вышла из строя и требует замены. При осмотре проверяют ниппель и клапаны. Они должны быть запечатаны.

Важно, чтобы это оборудование соответствовало параметрам, установленным производителем. На прочность проверять не стоит, но после откачки воздух должен долго оставаться в газовой камере.

Как правильно прокачать расширительный бак в котле.

Сегодня хочу рассказать о том, что такое расширительный бак закрытого типа, как он устроен, для чего нужен, как правильно выбрать расширительный бак, какое давление воздуха в нем нужно поддерживать и как его накачать правильно. Если вам интересно, то слушайте дальше.

Устройство расширительного бака закрытого типа очень простое – это емкость, чаще всего стальная, разделенная внутри эластичной диафрагмой. С одной стороны диафрагмы находится в рабочем состоянии вода, с другой — воздух. Вместо диафрагмы может быть использовано что-то вроде резиновой груши или «баллона», помещенного внутрь стальной емкости. В той части, которая заполнена водой, установлен соединительный ниппель с резьбой диаметром 3/8, ½, ¾ или 1 дюйм и другие сварные. В той части, где находится воздух, встроен штуцер с обычным автомобильным ниппелем для наполнения воздухом. Форма емкости может быть разной – цилиндрической в виде небольшой бочки, она может быть прямоугольной или круглой. Это зависит от того, где вы хотите установить этот расширительный бак. Есть баки на ножках для установки на пол, есть для подвешивания креплений к стене или внутри котла или другого оборудования.

Теперь разберемся, для чего нужны расширительные бачки и где они устанавливаются. Устанавливаются в системах отопления и водоснабжения .

В системе отопления расширительный бачок необходим для компенсации теплового расширения воды или другого теплоносителя, заливаемого в систему. Как известно, жидкость — несжимаемая среда, имеющая свойство изменять свой объем в зависимости от температуры. Проще говоря, одно и то же количество жидкости при разной температуре занимает разный объем. Большинство современных систем отопления являются закрытыми, то есть не имеют связи с атмосферой, и имеют неизменный объем. Если в системе не установлен расширительный бачок, или он подобран неправильно, то при нагреве отопления жидкость расширится не где и давление поднимется до критического значения, после чего произойдет сброс теплоносителя через аварийку предохранительный клапан в системе. После выключения котла и остывания давление, наоборот, упадет до нуля, датчик давления сработает и для запуска котла в работу придется заново заполнять систему водой.

Общие правила пользования принтером с СНПЧ

1. В первую очередь — Емкости СНПЧ с чернилами, они же доноры, должны находиться в одной плоскости с принтером (бывают редкие исключения, но это отдельный разговор ), т.е. если принтер на столе, то и доноры должны быть там же. Ни при каких обстоятельствах пользователь не должен поднимать контейнеры с чернилами выше, так как это может привести к вытеканию чернил внутрь принтера.

Отремонтировать или обновить принтер в Симферополе можно в сервисном центре по ул. Старозенитная, 9(вход со стороны забора). Свяжитесь с нами в рабочее время с 9.00-18.00 по телефону +7 (978) 797-66-90

Часто контейнеры ставят на принтер при транспортировке устройства, вытирая пыль со стола, а потом забывают вернуть на свое место, и самый распространенный случай, когда в чернильном шлейфе видят воздушные промежутки и пытаются загнать их в картриджи, поднимая доноры вверх.

Дорогие друзья, не делайте этого, если у вас нет лишних денег или времени на ремонт принтера.

2. Заправить вовремя чернилами СНПЧ … Как я уже писал выше, очень часто забывают заправиться или откладывают на потом и снова забывают. Старайтесь заправлять СНПЧ-доноры, когда уровень чернил достигает примерно 1,5 см от дна емкостей. Не нужно заливать под завязку, желательно не прибавлять около 1 см до верха, чтобы чернила не вытекали из всех прорезей доноров и они оставались чистыми.

3. Доноры СНПЧ должны быть чистыми и без слоя пыли. Пожалуйста, следите за чистотой СНПЧ, а.с. грязь может попасть в чернила, а затем в печатающую головку, что приведет к ухудшению качества печати и, как следствие, к замене печатающей головки. Грязь попадает в воздушные отверстия доноров, тем самым препятствуя попаданию воздуха в доноры и выбросу чернил в картриджи. Если во время заправки чернилами вы случайно пролили их на СНПЧ, не поленитесь сразу вытереть вытекшие чернила, не оставляя это на потом.

4. Убедитесь, что красочный поезд не согнут, не сжат по всей длине … Часто встречаю принтеры с не очень аккуратно установленной СНПЧ, а именно не всегда разумно уложенными красочными шлейфами. Это очень важно, так как от правильно проложенного кабеля зависит правильная работа принтера и стабильная подача чернил к печатающей головке. Правильно уложенная и надежно закрепленная красящая лента не будет мешать движению каретки с картриджами, вызывая тем самым различные ошибки в работе принтера. Красящая лента не должна быть пережата, например, сканирующим блоком принтера, так как из-за этого чернила не будут течь и, соответственно, принтер не даст вам качественной печати.

5. Очистите воздушные фильтры. Выделяю это отдельным пунктом, потому что пользователям все равно, когда воздушный фильтр окрашен в цвет чернил, а зря!

Прямое назначение воздушного фильтра СНПЧ — предотвратить попадание пыли внутрь доноров и, в случае переворота донора, не допустить вытекания чернил через воздушные отверстия доноров.

Воздушный фильтр, окрашенный в цвет чернил, иногда не пропускает воздух и, соответственно, по этой причине цвет, защищающий этот фильтр, перестанет печатать. Поэтому либо промывайте фильтры проточной водой, либо лучше их меняйте.

Вроде все, что касаемо правил использования СНПЧ, если вы что-то упустили, или написали не так, сообщите в комментариях к статье.

Чернила СНПЧ

Скажу пару слов о чернилах…

Самое главное правило, которое я для себя усвоил, это то, что в принтер необходимо заливать свежие чернила, независимо от производителя!

Что значит свежие чернила, это чернила, срок годности которых примерно до 6 месяцев с момента заправки в СНПЧ или с момента открытия тары, содержащей эти чернила. Залитые в СНПЧ чернила целесообразно израсходовать через 8 месяцев, т.к. к году скорее всего будут проблемы с качеством печати.

Не заправляйте принтеры старыми чернилами, принтер может и будет печатать, но из-за старых чернил происходит постоянная потеря красок, полная или частичная, и как следствие увеличивается количество прочисток головки, как следствие переполненный подгузник. Не лучшая цветопередача из-за старых чернил.

Когда стоит прокачивать СНПЧ, а когда не стоит

Прокачивать СНПЧ следует в следующих случаях:

1. При печати пропадает часть цвета или один из цветов. Возможно, в картридже (картриджах) осталось мало чернил и возникает нехватка чернил при печати, в результате чего пропадает часть цвета или один из цветов, или несколько.

2. Не печатает один из цветов или несколько. В картридже или капсуле полностью закончились чернила.

3. Красочный шлейф заполнен воздухом на треть и более своей длины. В этом случае все же было бы не плохо проверить систему на герметичность.

Не следует прокачивать СНПЧ в следующих случаях:

1. При появлении воздушных зазоров до 5 см в красочном следе. Это может быть связано с поднятием и опусканием чернильниц.

Как закачать чернила в СНПЧ принтера Epson

Обычный картридж СНПЧ принтеров Epson можно прокачивать двумя способами:

— через отверстие, из которого чернила выходят из картриджа в печатающую головку.

В это отверстие необходимо ввести медицинский шприц, наклонить его под углом примерно 60-70 градусов (см. фото 2), потянуть поршень шприца на себя и извлечь шприц из картриджа в момент начинает заполняться чернилами. Это заполнит чернильную петлю и картридж СНПЧ чернилами. Выполните процедуру с каждым из картриджей.

Фото 2
— через воздушное/заправочное отверстие картриджа.

Отверстие для воздуха/наполнения в картриджах СНПЧ всегда закрывается герметичной заглушкой. Вытащив эту пробку, необходимо плотно ввести шприц в отверстие и потянуть за поршень шприца до заполнения шприца чернилами, после чего снова закрыть отверстие пробкой.

Внимание! Очень часто пользователи совершают серьезную ошибку, пробивая иглой шприца заглушку, закрывающую порт воздуха/наполнения (фото 4), тем самым нарушая герметичность СНПЧ. В результате со временем в картридже заканчиваются чернила, а из чернильного шлейфа чернила стекают обратно к донорам СНПЧ.

Фото 4

Как закачать чернила в принтер СНПЧ Canon

Если с принтерами Epson все уже в принципе понятно: отдельная печатающая головка и отдельно картриджи, то с принтерами Canon все немного сложнее. У принтеров Canon есть модели, где печатающая головка расположена непосредственно на картриджах (см. фото 5), а есть модели, в которых, как и у принтеров Epson: отдельные картриджи, отдельная печатающая головка (см. фото 6).

ФОТО 5

Фото 6

Как кровоточить CISS в канонических принтерах, где встроенная головка для печати

. Отсоедините СНПЧ от картриджей, заправьте картриджи обычным способом, заполните петлю СНПЧ и соедините ее обратно с картриджами. Обратите внимание, что в СНПЧ на базе оригинальных картриджей со встроенной печатающей головкой в чернильном шлейфе часто появляется воздух из-за негерметичных соединений, а иногда из-за негерметичного картриджа.

2. С помощью специальной платформы или клипсы, точное название которой, к сожалению, не знаю (см. фото 7). Очень удобный инструмент, очень облегчает работу. Вставляете картридж в мундштук, переворачиваете картридж печатающей головкой вверх и шприцем вытягиваете чернила. Вытягивайте чернила до тех пор, пока из картриджа не перестанет выходить воздух.

20 в наличии

Давление воды и воздуха

В этой статье я сначала рассматриваю проблему с теоретической точки зрения. Я даже не сам танк беру, а идеальную модель и смотрю, какие процессы в нем происходят. И только ближе к концу статьи указываю, чем наша идеальная модель отличается от реального танка

Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Вода несжимаема, поэтому создать давление в водопроводе путем сжатия воды невозможно в принципе. А как ты можешь? Из-за всего двух вещей. Растянув все, что можно растянуть водой. Например трубы или шланги.

Более рабочая идея — создать давление воды с помощью воздуха. Воздух, на самом деле, очень хорошо сжимается и может просто действовать как пружина. Именно поэтому он используется в закрытых расширительных баках. Обратимся к следующей схеме. На ней я изобразил расширительный бачок. Но условно, чтобы можно было понять, как это работает с точки зрения принципа, а не реального устройства. Здесь все очень упрощено. У нас есть цилиндр, в котором движется поршень. С одной стороны поршня вода, с другой воздух. Основной физический закон, который нас будет интересовать, заключается в том, что с уменьшением объема газа при неизменном весе газа и температуре давление увеличивается. Связь линейная. Уменьшили объем в 2 раза — давление увеличилось в 2 раза.

Почему возникает необходимость прокачки топливной системы дизельного двигателя внутреннего сгорания и как это сделать

Как было сказано выше, дизель подается топливом под высоким давлением. Указанное давление создается топливным насосом высокого давления (ТНВД). В случае утечки воздуха давление в насосе не достигает необходимых значений для эффективного впрыска топлива в цилиндры дизеля.

Естественно, что в такой ситуации дизель плохо заводится, работа на холостом ходу и под нагрузкой может быть неустойчивой (дизель троит), обороты начинают плавать, силовой агрегат может глохнуть в движении и т.п. что не только воздушно-капельная инфекция проявляется в виде этих симптомов, но и может быть одной из причин.

Далее нужно пригласить помощника, который будет крутить двигатель стартером. Главное определить, идет топливо или нет из трубопроводов. Если подачи нет, то в системе может быть воздух и его нужно прокачать.

В первую очередь прокачивается топливный фильтр. Для этого ключом слегка откручиваем винт на корпусе фильтра.
Далее необходимо подкачать топливо ручным насосом. Прокачка продолжается до тех пор, пока топливо не начнет вытекать через отверстие винта, причем без пузырьков воздуха. Теперь можно затянуть винт на корпусе фильтра.

Обратите внимание, что не все дизельные двигатели оснащены ручным подкачивающим насосом. Прокачать дизельный топливный фильтр на таких двигателях будет несколько сложнее, так как при завоздушивании фильтра топливоподкачивающий насос также не работает.

Для решения проблемы откручивается винт на корпусе фильтра, затем помощник крутит мотор стартером. Обратите внимание, что процедура может занять продолжительное время и есть риск полной разрядки аккумулятора. По этой причине рекомендуется проводить прокачку стартером в условиях гаража или использовать бустер (стартер-зарядное устройство) для минимизации разряда аккумуляторной батареи.

Как прокачать ТНВД

После того, как топливный фильтр прокачан, нужно приступить к удалению воздуха из ТНВД.

Сначала нужно открутить центральный болт, который находится по центру между штуцерами ЛВД;
Далее включается зажигание, после чего осуществляется прокачка с помощью ручного подкачивающего насоса. Прокачка продолжается до тех пор, пока топливо не появится из отверстия под ранее открученным центральным болтом.
Теперь болт можно слегка затянуть, чтобы было легче контролировать наличие или отсутствие пузырьков воздуха в вытекающем топливе.
Если в процессе прокачки дизельное топливо все же не появляется в отверстии под болт, то можно провернуть двигатель стартером и продолжать прокачку до появления чистого топлива без воздуха.
После того, как пузырьки воздуха исчезнут, болт нужно снова выкрутить и прокрутить мотор от стартера. При этом следует обратить внимание на то, как солярка выталкивается из отверстия.
В норме топливо должно выходить пульсирующим, дозированным. В этом случае можно предположить, что ТНВД работает исправно, а проблемы с работой мотора возникли из-за завоздушивания системы. Болт можно подтянуть.

В ситуации, когда топливо не появляется в отверстии, велика вероятность выхода из строя подкачивающего насоса, встроенного в ТНВД. Как в первом, так и во втором случае необходимо снять ТНВД, после чего ТНВД диагностируют и ремонтируют в сервисе.

После прокачки ТНВД и затяжки болта необходимо будет ослабить штуцеры на топливопроводах и отвести каждый в сторону. Далее помощник крутит двигатель стартером до тех пор, пока топливо не начнет вытекать через штуцер. Если солярка не вытекает, все равно нужно открутить штуцер накидным ключом. Затем прокачку повторяют.

Убедившись, что топливо прошло через открученный штуцер, закручивают указанный штуцер, после чего аналогичные действия производят по очереди с другими штуцерами. Удачным результатом можно считать такой, когда солярка подается со всех штуцеров в момент, когда стартер вращает коленчатый вал.

Теперь можно вернуть накидные гайки топливопроводов на штуцеры топливного насоса, после чего выполняется затяжка. Двигатель необходимо продолжать крутить стартером; параллельно на форсунки надеваются накидные гайки топливопроводов.

Также обратите внимание, что стартер каждые 15 сек. при непрерывной работе рекомендуется давать перерыв около 60-120 секунд. Игнорирование этой рекомендации может привести к поломкам стартера или существенному снижению его ресурса.

Мы создали давление воздуха, но вода не подключена

Предположим, мы накачали наш бак справа воздухом до давления 1 бар по манометру. При этом совершенно очевидно, что поршень под давлением воздуха будет прижиматься к левому торцу нашего цилиндра. Предположим, мы поместили некоторое незначительное количество воды слева. Ну 1 грамм, или 1 наперсток, или 1 куб.см. неважно. Вопрос. Под каким давлением будет находиться эта капля воды? Под давлением 1 атмосфера. На самом деле чуть больше, потому что эта капля сдвинула наш поршень на какой-то микрон, объем газа уменьшился, а давление увеличилось. Но так как количество воды ничтожно мало, то и повышение давления рассматривать не будем. Что еще здесь важно? Дело в том, что эту каплю мы могли разместить в левой части бака только с помощью устройства (насоса), создающего давление большее, чем давление воздуха, потому что мы действуем водой против воздуха. В нашем случае это более одного бара.

Начинаем наполнять бак водой

Что произойдет, если мы наполним бак водой наполовину? Объем воздуха уменьшится в 2 раза. Давление в пустом баке было 1 бар. В наполовину наполненном водой было 2 бара. Давление в водопроводе тоже стало 2 бар. Все очень логично. Можем ли мы проехать еще четверть бака с водой слева? Предположим, что да. Мы можем. При этом объем, занимаемый воздухом, уменьшится в 2 раза и мы получим давление воздуха 4 атмосферы. Давление воды в системе также будет 4 атмосферы.

Насколько сильно мы можем сжать воздух вправо? В идеальной схеме я думаю, что это очень сильно. Пока воздух не станет жидким, я полагаю. В реальных условиях у нас ведь не поршень, а резиновая груша, и я нигде не видел в характеристиках реальных баков указания на максимальный объем воды в них (более подробная информация доступна ниже). Полагаю, все руководствуется здравым смыслом, а именно разумными пределами включения и выключения насоса. И давайте, наконец, от идеальных схем перейдем к реальным вопросам.

Чем эта идеальная схема отличается от реального расширительного бачка?

Многим. У нас нет поршня. Вместо поршня у нас резиновый мешок, который сминается под давлением. Никаких средств для аккуратного складывания сумки не предусмотрено. Сумка будет мяться, как захочет. Очевидно, он образует всевозможные складки. Когда вода устремляется в мешок, она расправляет эти складки. Опять же, эта сумка имеет шов.

Сама резина также растягивается, что вносит некоторую нелинейность в описываемый процесс.

И вообще все законы о зависимости давления и объема (Бойль Мариотт) написаны для идеального газа и идеальных условий. На практике рассматривались только молекулы и все. С реальным газом, особенно с воздухом, представляющим собой смесь газов, все, конечно, сложнее.

В реальной системе есть сопутствующие факторы. Таких как качество резины, качество танка, наладка оборудования, на котором производился танк, бригада рабочих, которые делали эти танки. Я уверен, что танки, сделанные рабочими из Албании, будут отличаться от танков, сделанных рабочими из Сербии. Я не говорю, кто сделает лучше — не знаю. Но то, что будет по-другому, совершенно точно.

Давление включения и выключения насоса

Что произойдет, если вся вода из бака уйдет, а насос не включается? В нашем баке, накачанном до 1 бара, минимальное давление воды 1 бар. То есть наша вода вытекает, давление снижается и после 1-го бара оно должно просто рухнуть в ноль. Просто потому, что нет воды. Закончилось. Двигатель начинает работать, и вся система испытывает неожиданную нагрузку. Вода вырывается из насоса, попадает в трубы и гасится мембраной бака, которая принимает на себя весь удар. Это все не очень удобно и довольно опасно. Гораздо лучше, если насос включится, когда в баке еще есть вода! Но не слишком много. В нашем случае насос должен включаться при давлении воды более 1 бар. На сколько больше? Если намного больше, то мы уменьшим количество накапливаемой воды и увеличим частоту включения насоса (будет включаться чаще и на меньшее время), что нехорошо. Теперь мы начинаем понимать, почему нам посоветовали накачать бак на 2 десятых бара меньше, чем давление включения насоса. В этом случае в момент включения насоса в баке будет приемлемый уровень воды. Разумный означает приемлемый для производителя.

Почему очень большие расширительные баки хороши для фермы?

Вот абстрактный пример. У нас есть бак на 100 литров полного объема. Накачиваем его одним баром. Насос ставим на 3 бара, а насос выключаем на 4. В этом случае минимальный остаток воды в баке будет больше половины бака (более 50 литров). Наш бак будет работать на диапазоне около 12 литров. То есть помпа включается каждые полторы минуты. Думаю, что насос будет поддерживать такой ритм, но зато мы получаем суперкомфортную систему водоснабжения, в которой горячая вода в душе не «гуляет» с нами из-за перепадов давления. Я имею в виду достаточно распространенный случай, когда горячая вода остывает при снижении давления в водопроводе, а затем снова нагревается по мере работы насоса на повышение давления.

А если предположить, что мы стоим в душе с намыленной головой и выключенным светом. Что мы думаем? С баком, настроенным на почти полный слив, мы не знаем, сколько воды у нас осталось в баке, даже если в баке один литр. Вполне возможно, что отключение электричества застало нас, когда бак уже был на исходе! А в моей схеме, предложенной выше, несливаемый остаток составляет целых 50 литров. У меня точно хватит воды, чтобы помыть голову и даже туловище. Тут даже думать не о чем! Нужно просто крикнуть жене, чтобы она принесла свечку.

Но как же все-таки накачать бак водой?

Возможны только две неисправности бака, связанные с давлением воздуха. Если давление слишком высокое (бак переполнен) или слишком низкое (бак сдут).

Если бак перекачан, то происходит падение стрелки манометра воды до нуля, и только после этого включается насос. Например, давление включения 2 бара, давление воздуха 3. Стрелка опускается до трех бар, потом резко падает до нуля, насос включается.

Резервуар недостаточно накачан. Знаете, в таком случае он должен как-то работать, пока полностью не сдуется. Если наш бак сдулся, то мы получаем увеличение оставшейся воды в баке. В этом случае насос работает все меньше и меньше времени. Ведь ему нужно качать все меньше и меньше! И, кстати, время до включения сокращается. В результате давление воздуха в баке исчезает. Он полностью заполняется водой и начинает «мигать», то есть лихорадочно включаться и выключаться.

Таким образом, в системе под давлением определить наличие проблемы совсем непросто!

Если бак перекачивается, то необходимо сбросить давление через ниппель. Если бак недокачанный, необходимо измерить, сколько воды в нем скапливается. Тогда, зная давление включения и давление выключения насоса, можно хотя бы приблизительно определить, сколько воды он должен перекачать за один сеанс.

Не зная, сколько воды в баке, мы не сможем точно определить давление воздуха. Мы можем действовать только приблизительно.

Снятие воздушной пробки с автомобиля Приора

Приора воздух из топливной системы

Как это сделать:

проверяется бак ВАЗ 2107 на наличие в нем топлива;
открывается выход воздуха на топливном фильтре;
топливо накачивается ручным насосом до тех пор, пока через штуцер не пойдет топливо без пузырьков воздуха;
не прекращая прокачки, закрыть выходное отверстие для воздуха;
продолжайте качать, пока не почувствуете сопротивление.

Статья по теме: Как установить дополнительный отопитель салона на УАЗ «Патриот»

Теперь нужно попробовать запустить двигатель. Если не получается, значит, в транспортное средство попал воздух, и его надо оттуда выгнать. На Приоре это делается так:

откручиваются накидные гайки на форсунках;
стартер крутит до тех пор, пока не пойдет топливо;
теперь гайки затянуты и двигатель можно запускать, так как вместе с топливом выйдет воздух.

Таким образом происходит проветривание системы автомобиля Приора.

Что делать с нагревательным баком?

Но для этого я, честно говоря, написал статью. Сливать воду из водопровода легко и приятно. Слить отопление — проблема. Особенно если учесть, что на улице мороз, а после заливки будут как всегда проблемы с воздухом в трубах.

Каковы особенности расширительного бака, установленного в системе отопления? Есть особенности! В нагревательном баке может отсутствовать резиновая груша. Нагревательные баки поставляются без фланцев. Тогда вместо резиновой груши в баке действительно мембрана. А она посередине. И тянется. Есть аналогия с грушей? Трудно сказать, но будем считать, что да.

Максимальное давление в системе отопления ничтожно мало. Всего полторы атмосферы. В баке должно быть как можно больше воды. Таким образом, минимальное давление воздуха также должно быть минимальным. На мой взгляд, главное, чтобы это было просто. И надо помнить, что в системе отопления с водой всегда есть давление! Просто потому, что есть естественный перепад высот, и значительный.

Таким образом, давление воздуха в пустом расширительном баке отопления должно быть где-то около 0,5 бар. Тогда под максимальным давлением воды бак вместит три четверти своего объема воды. С 25-литровым баком — 18 литров. И это, кажется, супермаксимум.

С баком можно поступить так же, как описано для полностью сдутого бака из водопровода.

Вы проверили воздух в баке? Для этого ногтем или чем-то подходящим нажимали на кнопку соски. Если не шипит, то подключаем насос и накачиваем воздух, сливая при этом воду. Четверть бака осушили и оставили под давлением 1,5 атмосферы. Проверил соску. Потом пустили немного воды, чтобы напор не был максимальным и все. Мы верим, что мы готовы.

Дмитрий Белкин, любитель решать задачи, не имеющие решения.

Как выгнать воздух из системы охлаждения двигателя?

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром).

На таких автомобилях удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

Достаточно загнать автомобиль на эстакаду. Это нужно сделать таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
Далее необходимо открутить специальную пробку на радиаторе, после чего можно запускать двигатель.
После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения двигателя.

Однако этот способ не поможет решить проблему на более современных автомобилях. На таких автомобилях система охлаждения полностью закрытого типа, то есть для выпуска воздуха необходимо «выгнать» воздух. Для этого можно пойти двумя путями.

Первый способ предполагает откручивание крышки расширительного бачка, затем двигатель с открытой крышкой некоторое время работает на ХХ, затем нужно сесть в машину и интенсивно заглушить, подняв обороты до 3-3,5 тыс. об/мин. Далее необходимо закрутить крышку и проверить работу системы.

Если этот способ не помогает, то ослаб верхний патрубок, идущий от печки. Нужно быть готовым к тому, что антифриз сам начнет вытекать. Далее двигатель заводится, и нужно следить, когда исчезнут пузырьки воздуха из вытекающей охлаждающей жидкости. Их исчезновение будет свидетельствовать об успешном удалении шлюза из системы. Рассмотрим этот способ подробнее на примере модели ВАЗ «Калина».

Перед началом работы следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Вам также понадобится отвертка, чтобы ослабить, а затем затянуть зажимы.

Итак, первым делом нужно снять пластиковую защиту. Эта защита на указанной модели автомобиля крепится к кузову при помощи шпилек, имеющих резиновые уплотнители.
Далее хомут необходимо снять с верхнего или нижнего патрубка. Теперь нужно открутить пробку расширительного бачка. Если двигатель горячий, будьте осторожны, так как горячая охлаждающая жидкость может вылиться из бачка!
Затем горловину бака закрывают чистой тряпкой. Далее на шею следует натянуть подходящую резиновую трубку. После этого нужно подать в бак немного воздуха, дуя в трубку. Желательно делать это с помощью компрессора.

Помните, охлаждающая жидкость — сильный яд! Только в крайнем случае продуть бачок ртом, при этом не допускать попадания охлаждающей жидкости внутрь, в глаза или на кожу, не вдыхать пары!

После подачи воздуха в бак из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать течь антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающем теплоносителе нет пузырьков воздуха, после чего быстро надеть патрубок на штуцер, поставить на место хомут и затянуть его. На этом этапе процесс деаэрации можно считать завершенным.
Далее нужно будет довести уровень охлаждающей жидкости до нормы (обычно «холодную» заливают на 4-5 мм. выше o, так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до o.
После этого двигатель можно запустить и прогреть.В некоторых случаях в рамках этой процедуры нужно слегка прикрутить пробку расширительного бачка, не затягивая ее.Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически повышая Этот метод удалит лишний воздух, который мог образоваться при добавлении жидкости.0092
Если все в порядке, крышку можно прикрутить потуже, но не пытайтесь затянуть слишком туго.

Система охлаждения ВАЗ-2107: инструкция, ремонт

Система охлаждения ВАЗ-2107 Негерметична, в отличие от моделей 2108 и новее. Но это не значит, что его функционирование намного хуже. Правда, есть один небольшой недостаток – нужно вручную проводить прокачку системы, чтобы избавиться от воздушных пробок в ней. Сделать это несложно, но нужно учитывать маленькие хитрости, о которых речь пойдет ниже. Каждый автовладелец должен знать, из каких элементов состоит система охлаждения, а также каковы основные признаки неисправностей.

Термостат системы охлаждения

Можно даже сказать, что это основной элемент, т.к. он позволяет осуществлять переключение потоков жидкости между малым и большим кругами. Грубо говоря, большой круг от малого отличается только тем, что в работе участвует радиатор. При запуске двигателя жидкость циркулирует по малому кругу. Так он быстрее прогреется и достигнет рабочей температуры (82-87 градусов). В эту схему включена и печка, чтобы в салоне автомобиля можно было быстрее прогреться зимой.

Следует учитывать, что к дроссельной заслонке подключена и система охлаждения ВАЗ-2107. Форсунка должна быть нагрета, чтобы предотвратить образование конденсата. Именно такое распределение по каналам производит термостат, выполненный из биметаллической пластины. Недостатков несколько: при поломке происходит циркуляция по малому кругу (двигатель кипит), отремонтировать невозможно, для замены требуется слить антифриз из системы.

Жидкостный насос

Устанавливается в передней части автомобиля. Это довольно удобное расположение, в отличие от более поздних моделей. Самое главное — привод осуществляется от ремня генератора, который не прикрыт кожухами. Но на этом плюсы заканчиваются, начинаются недостатки. Итак, жидкостный насос имеет входы и выходы, к которым подключаются форсунки. И каждый стык является теоретическим местом протекания жидкости. Нарушить целостность соединения в любой момент.

Не внушает доверия и установленный в корпусе насоса подшипник. Часто ломается, что вызывает неприятный свист. Как и при замене термостата, при разборке насоса необходимо полностью слить жидкость из системы. Система охлаждения двигателя ВАЗ-2107, как было сказано, имеет два контура. А жидкостный насос обеспечивает движение антифриза по форсункам. В этом случае охлаждение намного эффективнее, ведь жидкость не стоит на месте.

Электрический вентилятор

Речь идет о вентиляторе, установленном на радиаторе охлаждения. Срабатывает довольно редко. Включается только при превышении температуры на выходе из радиатора. В этот момент устанавливается датчик, а если быть точнее, термовыключатель. Он состоит из биметаллической пластины, которая при определенной температуре деформируется, меняя свою геометрию. При этом контакты, подключенные к этой пластине, механически замыкаются.

Стоит отметить, что система охлаждения ВАЗ-2107, неисправность которой можно устранить достаточно быстро, еще не очень совершенна. Датчик, по заявлению производителя, способен коммутировать большие токи, при этом имеет внушительный ресурс. Но лучше, чтобы была степень защиты — включение должно производиться с помощью электромагнитного реле, которое контролируется датчиком. Так можно многократно увеличить ресурс. Кроме того, необходимо, чтобы в салоне была кнопка, подключенная параллельно датчику. С его помощью можно заставить вентилятор.

Расширительный бачок

Устанавливается на кузове в моторном отсеке. Необходимо поддерживать уровень жидкости в системе охлаждения двигателя. Когда происходит нагрев антифриза, он расширяется, увеличивается в объеме. При охлаждении происходит обратный процесс. При этом необходимо, чтобы жидкость всегда, вне зависимости от температуры, держалась на одном уровне. Именно для этого и предусмотрен бак.

Функции его те же, что и у отопительных конструкций домов для работы котлов. Без него система охлаждения ВАЗ-2107 работать не будет. Карбюратор тоже нуждается в подогреве, поэтому высота бака такая же, как и у устройства впрыска топлива. Обратите внимание, что на расширительном бачке есть метки — минимальный и максимальный уровни жидкости. Необходимо придерживаться золотой середины.

Системные соединения

Это трубы из прочной резины. Внутри есть усиление, улучшающее их параметры. Они служат для циркуляции жидкости по контурам. Крепление патрубков производится с помощью металлических хомутов червячного типа. Но у такого вида креплений есть большой недостаток. Если его немного затянуть, жидкость из патрубков будет постепенно выходить, и появится течь. Если его затянуть туго, хомут или патрубок могут разрушиться.

Поэтому при затягивании следует обращать внимание на физические усилия. И не забывайте, что срок службы форсунок при пробеге 30 000 километров в год не очень большой. Требуется замена раз в 2-2,5 года. К этому времени перепады температуры и воздействие влаги и пыли приводят к тому, что поверхность форсунок покрывается микротрещинами, становится хрупкой. Резина, какой бы качественной она ни была, изнашивается и разрушается. Кроме того, может быть течь и, как следствие, недостаточное охлаждение двигателя.

Радиатор охлаждения и печки

Еще два элемента, из которых состоит система охлаждения ВАЗ-2107. Инжектор или карбюратор — неважно, что в системе подачи топлива. Разница между этими двумя радиаторами только в размерах и форме. Также есть одна маленькая деталь — основной радиатор соединен с патрубком, идущим от расширительного бачка. Следовательно, он имеет на входе два сопла. Оба радиатора имеют вентиляторы. Один способствует обогреву салона, а второй позволяет обеспечить дополнительное охлаждение для эффективного охлаждения.

Отсюда можно сделать вывод, что при отказе вентилятора основного радиатора необходимо открыть кран печки и включить обдув. Летом, конечно, не очень удобно, эффективность такого действия гораздо ниже, но позволяет избежать закипания жидкости в системе. Поэтому вероятность повреждения двигателя крайне мала.

Обслуживание системы охлаждения

Чтобы система охлаждения ВАЗ-2107 функционировала нормально, требуется проводить ее своевременное обслуживание, замену элементов, а также промывку. При установке новых труб или других деталей количество отложений в системе уменьшается, но не забывайте, что в рубашке агрегата и радиаторах много мусора. Это мелкие частицы пыли, которые попадают в жидкость и оседают на стенках. Особенно опасно использование воды в качестве охлаждающей жидкости. Он оставляет большое количество отложений, от которых трудно избавиться.

Промывка системы

Необходимо регулярно промывать. Делается это просто, достаточно лишь нанести специальный раствор, предназначенный для этой цели. Залейте его в систему, запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры. После этого заглушить мотор, слить раствор и повторить процедуру 2-3 раза, только использовать чистую воду. Растворы, предназначенные для промывки, очень агрессивны и при длительном контакте могут разрушить резину и металл.

Обратите внимание, перед сливом жидкости из системы необходимо выждать некоторое время, пока температура не снизится до безопасного значения — около 50 градусов. Если есть повреждения, ремонт. Система охлаждения ВАЗ-2107 имеет два сливных отверстия – на радиаторе и блоке цилиндров.

Причины поломки	Характеристика
Заклинил микромоторредуктор	Этот элемент отвечает за управление приводом заслонки
Проблема в блоке управления	Его следует проверить для того, чтобы понять, виновен ли микромоторедуктор, заслонка, или все же блок управления
Пластиковые заслонки сместились со своего посадочного места, их заклинило, из-за чего управлять печкой невозможно.	Это характерно для заслонки печки ВАЗ 2110 старого образца, когда еще использовался пластик для данного компонента.