Защита кузова машины – 5 самых надежных способов защитить кузов автомобиля в дальних поездках | Практические советы | Авто

Готовим автомобиль к зиме: что нужно сделать в первую очередь

Зима для автомобиля — это и влажность, и низкие температуры, и дорожные реагенты, и песок с гравием, а также короткий световой день и как следствие плохая видимость на дорогах. Вот почему долгие зимние месяцы — настоящее испытание на прочность как для водителя, так и для автомобиля. Отменить все эти сложности нельзя, а вот подготовиться — проще простого.

Защита лакокрасочного покрытия

Начать, пожалуй, стоит с подготовки и защиты одной из важнейших частей автомобиля — лакокрасочного покрытия кузова. В зимний период на дороги наносится большое количество противогололедных химических реагентов, которые пагубно влияют на ЛКП. Отрицательно сказываются на сохранности как внешнего вида автомобиля, так и самого кузова и контакты с дорожным щебнем, песком и наледью. Лакокрасочное покрытие автомобиля начинает тускнеть, покрывается химическим налетом, образовывается большое количество сколов и царапин. Но что самое страшное — на кузове появляются очаги коррозии.

Для защиты лакокрасочного покрытия от химических реагентов и потери внешнего вида существуют специальные защитные составы. Они, как правило, наносятся тончайшим слоем на всю поверхность автомобиля и предотвращают контакт ЛКП с окружающей средой. Различаются данные продукты как по сложности нанесения на кузов автомобиля, так и по продолжительности действия. Самый простой по способу нанесения — защитный воск, но он и самый непродолжительной по сроку службы. Нанести воск может любой автолюбитель без специальной подготовки после мойки автомобиля в теплом и чистом помещении. Но нужно помнить, что срок службы защитного воска составляет от одной до нескольких моек, и процедуру по нанесению необходимо будет повторить.

Второй тип продуктов — это «керамические» защитные покрытия с содержанием соединений кремния, что позволяет этим продуктам обеспечивать очень высокую степень защиты кузова. Данные составы прослужат уже гораздо дольше защитных восков. Срок их службы может составлять от нескольких месяцев до полугода. Но наносить данные составы должен специально обученный мастер в оборудованном для этих целей помещении.

Защита кузова

Часто встречающиеся повреждения ЛКП в зимнее время года — механические. Они могут возникать в процессе очистки кузова автомобиля от снега и наледи и от большого количества гравия и песка на дорогах, который вылетает из-под колес автомобилей.

Наиболее подвержены таким дефектам передние элементы автомобиля — бампер, капот, крылья, а также части около ручек дверей, передние и центральные стойки. Чтобы предотвратить образование механических повреждений на ЛКП, существует специальная полиуретановая антигравийная пленка. Она предотвращает контакт лакокрасочного покрытия с щеткой во время очистки кузова от снега и обледенения, а также спасает от образование сколов краски во время движения по дороге от летящего щебня и песка, принимая весь удар на себя.

Установкой антигравийных пленок занимаются обученные мастера, так как данный продукт требует особых навыков работы и без специальной подготовки и инструмента выполнить работу качественно будет сложно.

Также не стоит забывать и об осветительных элементах автомобиля, поскольку от чистоты и прозрачности фар напрямую зависит безопасность на дороге, особенно зимой, когда темное время суток наступает достаточно рано.

Защита фар

Для того чтобы освещение от головного света автомобиля сохранялось как новое, необходимо следить за внешним состоянием фар. Если на фаре образовывается мутность, она теряет прозрачность и как следствие ухудшается освещение во время движения. Для восстановления прозрачности оптики и придания ей первоначального внешнего вида ее корпус можно отполировать. Современные фары изготавливаются из поликарбоната, который прекрасно полируется и имеет возможность восстанавливать свою прозрачность. Для этого используются абразивные полировальные пасты, как правило, те же, что и для полировки лакокрасочного покрытия, совместно с поролоновыми полировальными кругами. Данную операцию можно выполнить и самостоятельно, но необходимо наличие специального инструмента — полировальной машинки с регулируемой частотой вращения. Рекомендуемые обороты для данной операции — до 2000 об/мин.

После того как фары будут отполированы и восстановлены, их также можно защитить полиуретановой антигравийной пленкой. Это позволит максимально сохранить их внешний вид, а также предотвратить повторный износ во время очистки фар от снега и льда.

Защита стекол

Еще одним элементом, который влияет на безопасную эксплуатацию автомобиля, является ветровое стекло. Как и в случае с фарами, в условиях короткого светового дня в зимний период обеспечение его чистоты и прозрачности является важнейшей задачей ав

www.zr.ru

Противокоррозионная защита кузова | Кузов автомобиля

Коррозия — это процесс разрушения металла при его физико-химическом или химическом взаимодействии с окружающей средой.

Кузов автомобиля имеет значительное количество замкнутых (скрытых) полостей, щелей, в которых создаются благоприятные условия для возникновения и развития коррозии, так как они плохо проветриваются и в них скапливается влага. Коррозии подвержены также днище кузова, нижние части дверей, стоек, соединения деталей, в том числе места точечной сварки. Часто и сварные швы не имеют достаточной герметизации и являются очагами ускоренной коррозии.

В целях защиты от коррозии металл кузовов современных автомобилей покрывается односторонним или двухсторонним слоем цинка. Однако во время проведения точечной сварки при изготовлении кузова в местах сварки тонкий слой цинка сгорает, в то же время оголенная сталь образует в местах сварки гальванический элемент с цинком, что приводит к коррозии металла кузова.

Исследования защитной способности заводских покрытий эксперты коррозии автомобилей из института коррозии (Швеция) и практический опыт показывают, что после трех лет эксплуатации следы коррозии можно обнаружить на всех автомобилях, независимо от фирмы производителя. Эти факты свидетельствуют о том, что в процессе эксплуатации автомобиля необходимо проводить противокоррозионную обработку кузова.

Разрушение кузова автомобиля при годичной эксплуатации без осуществления про­филактической антикоррозионной защиты может наступить через 4…5 лет.

Факторы, влияющие на скорость коррозии металла под защитным покрытием, многочисленны и разнообразны:

• повреждения дорож­ными абразивными выбросами
• воздействие воды и соли,
• воздействие продуктов сгорания топлива
• температурные перепады
• периоди­ческий характер эксплуатации автомобиля
• контакт разнородных металлов
• и т.д.

Для днищ и кузовов автомобилей опаснейшим фактором является воздействие растворов электролитов, образующихся при растворении в талой и дождевой воде солей и агрессивных газов (продуктов сгорания топлива и дея­тельности промышленных пред­приятий, образующих в контакте с водой электролиты).

Установлено, что при прочих равных условиях в городской местнос­ти износ днища автомобилей проте­кает в 3…5 раз быстрее, чем в сель­ской. В этой связи возникает необ­ходимость в регулярной профилак­тической антикоррозионной защите автомобиля, которая может быть осуществлена с помощью различ­ных химических средств. Защитные покрытия могут быть использованы как для восстановления старого ан­тикоррозионного покрытия, так и для дополнительного нанесения на соответствующие заводские.

Изолировать металл от доступа кислорода очень трудная задача. Основная концепция систем защиты от коррозии – это изолирование поверхности металла от доступа электролита, например, воды. Для изолирования металлов от внешних воздействий применяют специальные антикоррозионные составы, которые можно условно разделить на три поколения.

• Первое — консервационные, изготовленные на основе загущенных масел с добавками ингибиторов коррозии. На вертикальных поверхностях (двери, пороги) эти материалы держатся недолго. Они стекают вниз, оставляя пленку, нестойкую к механическим воздействиям и проницаемую для паров воды.
• Второе — пленкообразующие ингибированные нефтяные составы (ПИНС), хорошо сцепляющиеся с защищаемым металлом. Воскообразная пленка механически изолирует его от воздействия атмосферы, а ингибиторы блокируют коррозию. Иногда препараты дополнительно содержат модификаторы ржавчины. Они восстанавливают металл, превращая продукты коррозии в дополнительную защитную пленку толщиной около 100 мкм, схожую с грунтом. Некоторые фирмы предлагают составы, в основу которых введен алюминиевый наполнитель. Наполнитель увеличивает ее абразивостойкость и затрудняет проникновение агрессивных ионов (например, хлора) к защищаемому металлу.Кроме того, в последнее время появились препараты с цинковым наполнителем. Его частички, повышая абразивостойкость покрытия, способствуют замедлению электрохимической коррозии. Поскольку электродный потенциал железа больше (положительнее), цинк разрушается вместо стали.
• Третье поколение – материалы, вместо летучих нефтяных растворителей содержащие воду или высокоочищенные масла. Поэтому такие составы не отравляют окружающую среду.

В качестве примера антикоррозионного защитного покрытия можно привести антикоррозионный состав Dinol. Состав, содержит три основных компонента:

• Ингибитор – предназначен для остановки реакции коррозии. Молекулы ингибитора эффективно покрывают поверхность металла и образуют водонепроницаемый слой, а также увеличивают адгезию пленки к поверхности.
• Пленкообразователь – создает механический барьер на поверхности металла от механического воздействия. Он может формировать масляную, восковую или твердую пленку. Первая обладает наименьшей механической прочностью, последняя – наибольшей.
• Третий компонент содержит специальные химические вещества, такие как обезвоживатель и активаторы поверхности, которые активно вытесняют влагу.

Рис. Состав, замедляющий коррозию

Материалы для антикоррозионной обработки кузовов

Рынок материалов для антикоррозионной обработки кузовов представлен многими фирмами производителями. Ниже рассматриваются некоторые из них.

Автоконсервант “Мовиль” используется для обработки скрытых полостей в процессе эксплуатации. Допускается нанесение автоконсерванта на поверхности, ранее покрытые маслами, а также на ржавую поверхность. Рекомендуется обрабатывать полости через каждые два года. Недостатком автоконсерванта «Мовиль» является его непригодность использования для открытых мест кузова и слабая проникаемость в ржавчину.

Разработчики современных технологий предлагают материалы, которые позволят снизить число последовательных операций и применять меньшее число химических продуктов. Шведская фирма AUSON АВ рекомендует для применения 11 типов материалов «Noxudol», каждый из которых для определенных частей и узлов автомобиля сочетает в себе свойства грунтовки и лако­красочного покрытия. Так, например, Noxudol 900 — композиция, формирующая жесткие и стойкие к механическим воздействиям покрытия, рекомендуется для нанесения на днища кузовов и колесные арки, где особенно ощутимо влияние дорожных абразивных выбросов. Напротив, Noxudol 750 – воскообразный мягкий материал с высокой проникающей способностью и рекомендуется для изоляции закрытых полостей автомобиля внутри по­рогов, лонжеронов, стоек. Анало­гичные предложения поступают от другой шведской фирмы — «Dinol», выпускающей материалы «Dinitrol». Интерес представляет антикоррозионный материал Dinitrol 4942 RAL «Titan», который основан на восковых компонентах, но дополнительно содержит 20% диспергированного алюминия, что резко повышает устойчивость покрытия не только к антикоррозионному, но и к абразивному износу.

НП 000 «Алкид» (Беларусь) для надежной защиты от коррозии предлагает использовать в комплексе антикоры «Аутокрин» и «Ауокрин-177». Антикор «Аутокрин» обладает высокой эластичностью и механической прочностью и ис­пользуется для нанесения грунто­вочного слоя, обеспечивающего на­дежную защиту всех подверженных воздействию коррозии деталей и узлов автомобиля; «Аутокрин-177» обладает высокой адгезией к различным материалам, отличной эла­стичностью и прочностью, наносится вторым слоем, обеспечивающим дополнительную защиту обрабаты­ваемой поверхности.

Защитное пленочное покрытие НГ-216Б используется для покрытия узлов и частей автомобиля под кузовом на период транспортирования.

Пластизоль Д-11А применяется для защиты днища кузова от коррозии, абразивного износа и для шумоизоляции новых автомобилей. Толщина покрытия 1,0-1,5 мм.

Мастика противошумная битумная БПМ-1 используется для защиты от коррозии днища кузова в процессе эксплуатации автомобиля. Мастика наносится слоем толщиной 1,0-1,5 мм. Она хорошо снижает шум, но не обладает достаточными противокоррозионными свойствами и не может длительное время противостоять растворам солей, абразивам и другим веществам.

Более качественны мастики Tectyl и Dinitrol, изготавливаемые на восково-олифитической основе, не растрескиваются и не затвердевают в процессе старения, что выгодно отличает их от мастик на битумно-полимерной основе и очень важно при термодинамической и физической подвижности железа кузова.

Пластизоль Д-4А применяется для герметизации сварных швов и стыков деталей на внешних и внутренних поверхностях кузова.

Невысыхающая мастика 51-Г-7 используется для герметизации сочленений кузова, угловых стыков и зазоров.

Нанесение противокоррозионных составов

Противокоррозионные составы необходимо наносить равномерно, они не должны содержать пор. Для их нанесения в скрытых полостях кузова используют пистолет КРУ-1 со специальным упругим трубчатым пластмассовым удлинителем, который одним концом подсоединяется к пневмопистолету с помощью накидной гайки, а на другом конце имеет форсунку, создающая факел распыла. За счет своей упругости удлинитель обеспечивает проникновение распыливающей форсунки в труднодоступные места кузова.

Противокоррозионный состав наносится на поверхности путем воздушного или безвоздушного распыления. При воздушном распылении требуется сжатый воздух под давлением 0,3-0,4 МПа (3-4 кгс/см2), который подается в пистолет-краскораспылитель с бачком и далее в распыливающую форсунку. Лучшее качество покрытия достигается при безвоздушном распылении под давлением до 16 МПа (160 кгс/см2), которое позволяет распылять материалы значительной вязкости.

Кузов автомобиля имеет скрытые полости различной конфигурации и размера, расположенные в различных местах. Соответственно, в этих полостях различный микроклимат — влажность, температура, концентрация электролита. Некоторые участки кузова благодаря более жёсткому микроклимату более подвержены коррозии. Такие участки называются критическими. Примерами таких участков служат полости с обилием микрозазоров. Чем ниже они расположены и чем ближе к моторному отсеку, тем выше скорость коррозии.

Для автомобиля критическими являются следующие участки:

• пороги
• сварные швы
• ниши наружных световых приборов
• колёсные арки
• крылья
• полости лонжеронов и поперечин кузова
• полости дверей, капота и багажника
• стойки кузова
• детали крепления подвески

В процессе эксплуатации автомобиля требуется проверка состояния противокоррозионного покрытия, а в случае необходимости – дополнительная защита, особенно скрытых полостей, путем нанесения специальных противокоррозионных составов, а соединений деталей – нанесением уплотнительных мастик.

На каждый конкретный автомобиль имеется карта-схема противокоррозионной обработки. На карте-схеме обработки имеются четкие указания по местам сверления, какие детали необходимо демонтировать, где наносить соответствующий продукт и какую насадку использовать. Перед началом подготовки автомобиля необходимо закрыть каталитический нейтрализатор и его датчики. Не допускается попадание продукта на тепловой экран нейтрализатора. Перед подъемом автомобиля для сушки необходимо просверлить все отверстия в коробах, порогах, дверях и т.д., предназначенные для обработки скрытых полостей.

Если автомобиль имеет шумоизоляционные накладки в дверях, необходимо проверить, чтобы они не касались других механизмов во время обработки. В противном случае это может вызвать неисправность в механизме электростеклоподъемника или центрального замка.

Для введения противокоррозионных составов в скрытые полости заводом-изготовителем предусматриваются технологические отверстия или проемы, через которые можно пропускать наконечники пистолетов с удлинительными шлангами.

Рис. Обработка скрытых полостей кузова:
а – передней внутренней части двери; б – порогов (струя с сектором распыления 360″)

При отсутствии таких отверстий в отдельных элементах кузова просверливают отверстия сверлом с центровкой диаметром не более 12 мм, которые обеспечивают необходимый доступ. При сверлении важно правильно выбирать скорость вращения, в противном случае можно вывести сверло из строя. Рекомендуется использовать дрели с малой частотой вращения, максимум на 1000 об/мин. Необходимо быть очень внимательными при сверлении автомобилей с дополнительным оборудованием, например, с центральным замком или боковыми подушками безопасности.
В каждой скрытой полости, не имеющей отверстий, сверлится, по меньшей мере, одно отверстие. Оно должно располагаться в самой нижней точке полости, чтобы обеспечить надлежащий дренаж излишков материала.

После введения состава отверстия закрывают резиновыми заглушками. Особое внимание при эксплуатации автомобиля следует обращать на целостность защитного покрытия на днище кузова, которое подвержено более интенсивным внешним воздействиям, а, следовательно, и коррозии.

Подготовка и противокоррозионная обработка скрытых полостей

Вследствие необходимости сложного технологического оборудования и требования высококачественного проведения работ рекомендуется обработку скрытых полостей выполнять на предприятиях автосервиса. Порядок выполнения операций для защиты скрытых полостей от коррозии следующий:

• устанавливают автомобиль на подъемник, снимают детали и обивку, препятствующие доступу в скрытые полости
• промывают водой с температурой 40…50 «С через технологические и дренажные отверстия скрытые полости, низ кузова и арки задних колес (промывать скрытые полости необходимо до тех пор, пока из отверстия не будет вытекать чистая вода, при этом стекла дверей должны быть подняты)
• удаляют попавшую в салон и багажник влагу, продувают сжатым воздухом все скрытые полости и места нанесения противокоррозионных составов
• перегоняют автомобиль в камеру для нанесения противокоррозионного состава и ставят на подъемник, наносят распылением противокоррозионный состав в местах, указанных на рисунках
• опускают автомобиль с подъемника, очищают от загрязнений лицевые поверхности кузова ветошью, смоченной в уайт-спирите

Рис. Скрытые полости кузова (вид снизу):
1 – поперечина пола задка; 2 – задние лонжероны; 3 – кронштейны домкрата; 4 – средняя поперечина пола; 5 – передние лонжероны пола; 6 – усилители лонжеронов; 7 – кронштейны буферов передней подвески; 8 – поперечина передней подвески двигателя

Рис. Скрытые полости кузова (вид слева):
1 – кожухи фар; 2 – нижняя поперечина передка; 3 – верхняя поперечина передка; 4 – передние лонжероны; 5 – стойки брызговиков; 6 – полости под передними крыльями; 7 – внутренние и наружные пороги дверей; 8 – центральные стойки; 9 – задняя поперечина пола; 10 – задние стойки

Восстановление противокоррозионного и противошумного покрытия днища кузова и арок колес

В процессе эксплуатации автомобиля покрытие на днище кузова подвергается воздействию гравия, песка, соли, влаги, в результате чего мастика и грунтовка повреждаются и стираются. Оголенный металл подвергается коррозии.

На автозаводе на нижнюю поверхность основания кузова, арку колес и лонжероны для шумоизоляции и защиты от коррозии и абразивного износа наносится слой полихлорвинилового пластиката марки Д-11А толщиной 1,0-1,2 мм по эпоксидной грунтовке ЭФ-083.

При повреждениях слоя пластиката без нарушения слоя грунтовки поврежденные участки очищают от грязи, обезжиривают и на сухую поверхность безвоздушным распылением или кистью наносят пластизоль. Сушат пластизоль при температуре 130 «С в течение 30 мин. Ввиду значительной сложности нагрева покрытия кузова до высокой температуры и необходимости полной разборки автомобиля допускается восстановление покрытия нанесением противошумной мастики БПМ-1, сушка которой может проходить в естественных условиях.

Перед восстановлением покрытия автомобиль устанавливают на подъемник, тщательно осматривают низ кузова и выявляют дефекты покрытия. Очищают низ кузова от грязи, удаляют ржавчину шпателем, шкуркой или преобразователем ржавчины. Обдувают низ кузова сжатым воздухом. Затем устанавливают автомобиль на подъемник в камеру для нанесения мастики и снимают колеса. Закрывают барабаны и диски тормозов защитными кожухами, изолируют плотной бумагой и клейкой лентой карданную передачу, глушители, тросы и части кузова, не подлежащие обработке мастикой. Ветошью, смоченной в уайт-спирите, обезжиривают зачищенные до металла места, наносят на них распылением или кистью грунтовку ГФ-073 и дают подсохнуть в течение 5-10 мин. Затем наносят на дефектные места распылением или вручную (кистью либо шпателем) мастику БПМ-1 слоем толщиной 1,0-1,5 мм. Попадание мастики на соседние участки, не имеющие повреждений, должно быть минимальным. В холодное время года мастику перед употреблением выдерживают в теплом помещении. В случае загрязнения мастики ее разбавляют ксилолом (не более 3 %).

Лакокрасочное покрытие на лицевых панелях при загрязнении мастикой очищают ветошью, смоченной в уайт-спирите. Сушат мастику при температуре 18-20 «С не менее 24 ч. Для ускорения сушки выдерживают покрытие при температуре 100-110 «С в течение 30 мин.

ustroistvo-avtomobilya.ru

Как надолго сохранить автомобиль чистым? 3 доступных способа обработки кузова, защищающих от грязи

Несмотря на то что услуги автоматической мойки стоят сравнительно недорого, в течение месяца многие автомобилисты тратят значительные суммы на эту процедуру. И особенно остро проблема очистки машины стоит в осенний и весенний периоды, когда из-за частых дождей лужи на российских дорогах не высыхают в течение многих дней. Уменьшить затраты на автомойку помогают три простых и доступных способа обработки кузова, благодаря которым машина долгое время не загрязняется.

Среди распространенных методов защиты выделяется нанесение воска на корпус автомобиля. Полироли, в состав которых входят данное вещество, предотвращают оседание пыли. Обусловлено это тем, что благодаря воску кузов становится максимально гладким. В результате пыль, которая оседает на металле, сдувается порывами ветра. Недостаток этого способа заключается в том, что после каждой помывки автомобиль придется повторно обрабатывать полиролями. Воск при контакте с влагой смывается.

Второй сравнительно доступный метод защиты от грязи — нанесение на кузов автомобиля керамического покрытия. Данную процедуру проводят в специализированных сервисах, в связи с чем она обходится существенно дороже, чем натирание восковыми полиролями. Однако этот вариант считается более предпочтительным. Керамическое покрытие формирует довольно толстый и прозрачный слой, который не только защищает от оседающей пыли, но и делает цвет кузова насыщеннее. Кроме того, после контакта с влагой он не стирается.

И последний вариант сохранения автомобиля чистым — обработка кузова гидрофобными средствами. Этот способ отличается продолжительным действием. Гидрофобные средства препятствуют оседанию влаги на кузове: вода попросту стекает с металла. Наносятся они по тому же принципу, что и восковые полироли. Как и последние, гидрофобные средства, помимо воды, отталкивают еще и пыль. Но из-за описанных свойств помыть в случае необходимости автомобиль будет сложно. Вероятно, придется оттирать гидрофобный слой, чтобы убрать следы загрязнений.

Описанные способы не дают 100-процентной защиты. Каждый из приведенных вариантов рекомендуется использовать в отношении машин, которые эксплуатируются преимущественно в городе и не выезжают на бездорожье. В остальных случаях защитить автомобиль от загрязнений невозможно.

xn--80aeh6ahxx6b.xn--p1ai

Защита автомобиля плёнкой

Защи­та авто­мо­би­ля плён­кой или бро­ни­ро­ва­ние плён­кой авто­мо­би­ля пред­став­ля­ет собой окле­и­ва­ние пане­лей кузо­ва авто­мо­би­ля защит­ной плён­кой (Paint protection film  или сокра­щён­но PPF). Защит­ная плён­ка состо­ит из несколь­ких сло­ёв, глав­ным из кото­рых явля­ет­ся поли­уре­та­но­вый слой. Состав плён­ки мы раз­бе­рём в этой ста­тье ниже. Уста­нав­ли­ва­ет­ся она на окра­шен­ные поверх­но­сти кузо­ва с целью защи­ты лако­кра­соч­но­го покры­тия от ско­лов, цара­пин и дру­гих воз­дей­ствий окру­жа­ю­щей сре­ды. Такая плён­ка так­же исполь­зу­ет­ся на само­лё­тах, мобиль­ных теле­фо­нах, мото­цик­лах и во мно­гих дру­гих обла­стях. Защит­ная плён­ка одоб­ре­на боль­шин­ством авто­мо­биль­ных про­из­во­ди­те­лей и уста­нав­ли­ва­ет­ся ими в огра­ни­чен­ном коли­че­стве на раз­лич­ные части кузо­ва авто­мо­би­ля на заво­де (к при­ме­ру, на зад­ние арки авто­мо­би­лей Porsche, на края две­рей, ниши двер­ных ручек, на часть поро­гов). Эта плён­ка чаще все­го накле­и­ва­ет­ся на обла­сти авто­мо­би­ля наи­бо­лее под­вер­жен­ные воз­дей­ствию летя­щих с доро­ги кам­ней и абра­зив­ных частиц, но может так­же окле­и­вать­ся и весь кузов. Плён­ка обыч­но уста­нав­ли­ва­ет­ся про­фес­си­о­наль­ны­ми уста­нов­щи­ка­ми в чистом поме­ще­нии. Если подроб­но изу­чить инструк­цию, то мож­но уста­но­вить плён­ку и само­му. В этом нет ниче­го сверх слож­но­го, тем более, если тре­бу­ет­ся защи­тить отдель­ные обла­сти кузо­ва, а не весь авто­мо­биль.

В этой ста­тье мы подроб­но рас­смот­рим, как осу­ществ­ля­ет­ся защи­та авто­мо­би­ля плён­кой, раз­бе­рём­ся, что собой пред­став­ля­ет защит­ная плён­ка, из каких сло­ёв состо­ит, какие пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки име­ет, как за ней уха­жи­вать, что­бы она про­слу­жи­ла дол­го и как пра­виль­но уда­лять, если воз­ник­ла такая необ­хо­ди­мость.

Содер­жа­ние:

История изобретения защитной полиуретановой плёнки

Защит­ная плён­ка впер­вые была исполь­зо­ва­на воен­ны­ми.

Во вре­мя Вьет­нам­ской вой­ны аме­ри­кан­ские вер­то­лё­ты пада­ли из-за повре­жде­ния веду­щих ротор­ных лопа­стей оскол­ка­ми и пес­ком. Что­бы защи­тить дви­жу­щи­е­ся части, аме­ри­кан­ская армия попро­си­ла ком­па­нию 3М изоб­ре­сти защит­ное сред­ство, кото­рое бы было неза­мет­ным и лег­ко­вес­ным. Изоб­ре­тён­ная защит­ная поли­уре­та­но­вая плён­ка хоро­шо спра­ви­лась со сво­ей зада­чей. В 1970‑х воен­ные так­же ста­ли при­ме­нять защит­ную плён­ку, накле­и­вая её на перед­нюю часть реак­тив­ных истре­би­те­лей. Воен­ные по сей день про­дол­жа­ют при­ме­нять защит­ную поли­уре­та­но­вую плён­ку на само­лё­тах.

Что каса­ет­ся авто­мо­би­лей, впер­вые защит­ную плён­ку исполь­зо­ва­ли на гоноч­ных маши­нах NASCAR. Пер­вые плён­ки были более тол­сты­ми и менее эла­стич­ны­ми. Их слож­но было уста­нав­ли­вать на слож­ные фор­мы авто­мо­биль­ных кузов­ных пане­лей.

В 1990‑х защи­та авто­мо­би­ля плён­кой ста­ла доступ­на для обыч­ных авто­мо­би­ли­стов. Сей­час такую плён­ку изго­тав­ли­ва­ют несколь­ко про­из­во­ди­те­лей. Лиди­ру­ю­щие пози­ции зани­ма­ют ком­па­нии Suntek, Xpel, Llumar, 3M.

Из чего состоит защитная плёнка для автомобиля?

Все лиди­ру­ю­щие брен­ды плё­нок на рын­ке выпус­ка­ют плён­ки тол­щи­ной 150–200 мик­рон. Суще­ству­ют и более тол­стые плён­ки тол­щи­ной 250–350 мик­рон. Из-за тол­щи­ны и эла­стич­но­сти плён­ка может выдер­жать более силь­ные уда­ры от летя­щих с доро­ги кам­ней, чем дру­гие защит­ные покры­тия. Защит­ная плён­ка состо­ит из 3 сло­ёв + 1 слой защит­ной под­лож­ки, кото­рая уда­ля­ет­ся с кле­е­во­го слоя перед уста­нов­кой плён­ки.

• Верх­ний слой тол­щи­ной 13–25 мик­рон. Это само­вос­ста­нав­ли­ва­ю­щий­ся слой, сде­лан­ный из поли­уре­та­на с содер­жа­ни­ем рези­но­вых поли­ме­ров.
• Базо­вый (основ­ной) слой име­ет тол­щи­ну 125–150 мик­рон. Состо­ит из поли­уре­та­на и содер­жит УФ-фильтр. Это уда­ро­проч­ный, тер­мо- и водо­стой­кий слой.
• Кле­е­вой слой тол­щи­ной 38–40 мик­рон так­же явля­ет­ся эла­стич­ным.

Защи­та авто­мо­би­ля плён­кой зави­сит от всех её сло­ёв. Состав плё­нок всех про­из­во­ди­те­лей прак­ти­че­ски оди­на­ко­вый. При этом раз­ные плён­ки могут выгля­деть по-раз­но­му на машине (немно­го раз­ная про­зрач­ность, шаг­рень, блеск). Совре­мен­ные плён­ки прак­ти­че­ски не меня­ют внеш­ний вид ваше­го авто­мо­би­ля или меня­ют незна­чи­тель­но. В слу­чае повре­жде­ния, плён­ку лег­ко заме­нить на новую.

Глав­ный ингре­ди­ент плён­ки – поли­уре­тан, креп­кий поли­мер с уни­каль­ны­ми свой­ства­ми. Он лёг­кий, про­зрач­ный как пла­стик. Но в отли­чие от пла­сти­ка, поли­уре­тан не хруп­кий и не чув­стви­те­лен к раз­ры­вам и тре­щи­нам. Он име­ет высо­кую стой­кость к уда­рам, абра­зив­но­му воз­дей­ствию и кор­ро­зии. Он так­же неве­ро­ят­но эла­стич­ный и может воз­вра­щать­ся в свою пер­во­на­чаль­ную фор­му после рас­тя­же­ния. Пер­вый, верх­ний слой может вос­ста­нав­ли­вать­ся. Цара­пи­ны, кото­рые обра­зу­ют­ся не глуб­же это­го слоя, исче­за­ют, если плён­ка нагре­ва­ет­ся (от дви­га­те­ля, от солн­ца, горя­чей воды, фена). Он име­ет низ­кую поверх­ност­ную энер­гию, что ухуд­ша­ет при­ли­па­ние насе­ко­мых и пти­чье­го помё­та. Каче­ствен­ные плён­ки от извест­ных про­из­во­ди­те­лей име­ют гид­ро­фоб­ные свой­ства, похо­жие на свой­ства кера­ми­че­ско­го покры­тия.

Какая разница между защитной плёнкой и виниловой плёнкой?

В срав­не­нии с защит­ной плён­кой, вини­ло­вая плён­ка име­ет тол­щи­ну все­го 3 мил­ли­дюй­ма. Это почти в 3 раза тонь­ше, чем защит­ная поли­уре­та­но­вая плён­ка. Винил не может дать такой же защи­ты от ско­лов. В основ­ном она защи­ща­ет от УФ-излу­че­ния и неболь­ших цара­пин. Вини­ло­вая плён­ка не может само­вос­ста­нав­ли­вать­ся, как защит­ная поли­уре­та­но­вая плён­ка.

Вини­ло­вую плён­ку лег­че уста­нав­ли­вать (см. ста­тью “оклей­ка авто вини­ло­вой плён­кой”). Она меня­ет внеш­ний вид авто­мо­би­ля, а защит­ная плён­ка оста­ёт­ся про­зрач­ной.

Какие преимущества и недостатки?

Пре­иму­ще­ства:

• Защи­та авто­мо­би­ля плён­кой предот­вра­ща­ет появ­ле­ние ско­лов и цара­пин
• Поли­уре­та­но­вая плён­ка устой­чи­ва к кор­ро­зии и хими­че­ско­му воз­дей­ствию. Она защи­тит крас­ку от пти­чье­го помё­та, кис­лот­ных осад­ков. Она не окис­ля­ет­ся от воз­дей­ствия сол­неч­ных лучей и сохра­нит лако­кра­соч­ное покры­тие от выцве­та­ния, воз­ни­ка­ю­ще­го от УФ-излу­че­ния солн­ца.
• Плён­ка име­ет само­вос­ста­нав­ли­ва­ю­щу­ю­ся функ­цию
• Защи­та авто­мо­би­ля плён­кой име­ет доста­точ­но дол­гий срок служ­бы. Может про­слу­жить 10 лет и при пра­виль­ном ухо­де оста­вать­ся в хоро­шем состо­я­нии.

Недо­стат­ки:

• Плён­ка может жел­теть. Осо­бен­но это замет­но на белых маши­нах. Пожел­те­ние более дешё­вых ана­ло­гов плён­ки может про­ис­хо­дить из-за окис­ле­ния кле­е­во­го слоя. Это так­же может про­ис­хо­дить по при­чине въев­ших­ся в плён­ку загряз­не­ний. Даже незна­чи­тель­ное пожел­те­ние будет хоро­шо замет­но на белой машине. По этой при­чине плён­ку, как и весь кузов, жела­тель­но защи­щать спе­ци­аль­ны­ми гид­ро­фоб­ны­ми соста­ва­ми.
• Гра­ни­ца окле­ен­ной плён­кой обла­сти и не окле­ен­ной ста­но­вит­ся види­мой со вре­ме­нем, пото­му что там соби­ра­ет­ся грязь.
• Хотя плён­ка отлич­но защи­ща­ет про­тив ско­лов, она всё рав­но может повре­ждать­ся от силь­но­го воз­дей­ствия и выгля­деть изно­шен­ной. Если плён­ка повре­жде­на, то её нуж­но пол­но­стью уда­лять и заме­нять на новую.
• В неко­то­рых слу­ча­ях плён­ка может повре­дить крас­ку при уда­ле­нии, если слиш­ком дол­го нахо­ди­лась на машине и уда­ля­ет­ся непра­виль­но.
• Защит­ную плён­ку мож­но счи­тать самым доро­гим защит­ным покры­ти­ем (в срав­не­нии с вос­ком, кера­ми­че­ским покры­ти­ем).

Боль­шин­ство недо­стат­ков мож­но решить, ком­би­ни­руя два про­дук­та – защит­ную плён­ку и поверх неё кера­ми­че­ское покры­тие. Ком­па­ния CeramicPro даже про­из­во­дит спе­ци­аль­ный про­дукт, пред­на­зна­чен­ный для нане­се­ния на вини­ло­вую и поли­уре­та­но­вую плён­ку.

На какие части кузова устанавливается защитная плёнка?

Защи­та авто­мо­би­ля плён­кой может осу­ществ­лять­ся сег­мен­та­ми, уста­нов­кой плён­ки на наи­бо­лее уяз­ви­мые для летя­щих с доро­ги кам­ней места, а так­же на весь кузов авто­мо­би­ля. Обыч­но поли­уре­та­но­вую плён­ку уста­нав­ли­ва­ют на 1/3 часть капо­та, кры­лья и перед­ний бам­пер. Так­же уста­нав­ли­ва­ют на весь капот, кры­лья, бам­пер, зер­ка­ла и фары.

Про­да­ют­ся набо­ры с уже наре­зан­ной плён­кой для уста­нов­ки на кон­крет­ную модель авто­мо­би­ля.

Подготовка поверхности кузова для установки защитной плёнки

• Для под­го­тов­ки поверх­но­сти к уста­нов­ке плён­ки, её нуж­но отмыть мыль­ной водой, опо­лос­нуть чистой водой и насу­хо выте­реть мик­ро­фиб­ро­вым поло­тен­цем. Если на окле­и­ва­е­мой пане­ли оста­нет­ся пыль или части­цы загряз­не­ний, то они оста­нут­ся под плён­кой и будут вид­ны.
• После того, как поверх­ность пол­но­стью высох­нет, её нуж­но про­те­реть изо­про­пи­ло­вым спир­том с сал­фет­кой, не остав­ля­ю­щей вор­са.
• Остат­ки вос­ка и поли­ро­ли долж­ны быть пол­но­стью уда­ле­ны.
• Если поверх­ность была недав­но покра­ше­на, то крас­ка долж­на быть пол­но­стью высох­шей и отвер­дев­шей.

Реко­мен­ду­е­мая тем­пе­ра­ту­ра поверх­но­сти кузо­ва и тем­пе­ра­ту­ра окру­жа­ю­щей сре­ды долж­ны быть меж­ду 13–32 гра­ду­са­ми. Луч­ше не уста­нав­ли­вать плён­ку под сол­неч­ны­ми луча­ми. Плён­ку луч­ше уста­нав­ли­вать в чистом, не пыль­ном и хоро­шо осве­щён­ном поме­ще­нии. Перед уста­нов­кой тща­тель­но вымой­те руки, что­бы не остав­лять отпе­чат­ков паль­цев на лип­кой сто­роне плён­ки.

Установка защитной плёнки на автомобиль

Защит­ная плён­ка не тре­бу­ет нагре­ва для уста­нов­ки, так как явля­ет­ся очень эла­стич­ной.

Для уста­нов­ки исполь­зу­ет­ся вода и сред­ство для сколь­же­ния плён­ки, что­бы мож­но было её лег­ко сдви­гать в нуж­ное поло­же­ние. Как толь­ко плён­ка при­ни­ма­ет нуж­ное поло­же­ние, жид­кость из-под неё выго­ня­ет­ся при помо­щи скви­джа. Неко­то­рые уста­нов­щи­ки обёр­ты­ва­ют плён­ку вокруг края пане­ли, дру­гие обре­за­ют её вро­вень с кра­ем.

При само­сто­я­тель­ной уста­нов­ке луч­ше это делать с помощ­ни­ком.

Для уста­нов­ки плён­ки пона­до­бит­ся:

• Рези­но­вый сквидж для раз­гла­жи­ва­ния защит­ной плён­ки
• Нож со смен­ны­ми лез­ви­я­ми
• Сал­фет­ка для обез­жи­ри­ва­ния, не остав­ля­ю­щая вор­са
• Бутыл­ка со спре­ем, запол­нен­ная мыль­ным сред­ством для уста­нов­ки плён­ки
• Бутыл­ка со спре­ем, запол­нен­ная сред­ством со спир­том (для смыв­ки мыль­ной воды и акти­ва­ции кле­е­во­го слоя)

Сред­ство для уста­нов­ки защит­ной плён­ки

Защит­ная плён­ка уста­нав­ли­ва­ет­ся мок­рым спо­со­бом. Для это­го обыч­но исполь­зу­ют­ся 2 сред­ства. Это мыль­ное сред­ство для сколь­же­ния плён­ки (slip solution) и сред­ство со спир­том (tac solution). Оно исполь­зу­ет­ся для фик­са­ции плён­ки.  Сред­ство со спир­том смы­ва­ет мыль­ную воду и кле­е­вой слой начи­на­ет выпол­нять свою функ­цию, закреп­ляя плён­ку на месте. Так­же суще­ству­ет гель, бла­го­да­ря кото­ро­му плён­ка сколь­зит для уста­нов­ки её в нуж­но поло­же­ние, но мень­ше, чем с исполь­зо­ва­ни­ем мыль­но­го сред­ства.

Соста­вы для уста­нов­ки мож­но купить или сде­лать само­му.

• Сред­ство для сколь­же­ния плён­ки (slip solution) гото­вит­ся в сле­ду­ю­щих про­пор­ци­ях: 500 мл воды сме­шать с 6 мл/4 кап­ли дет­ско­го шам­пу­ня Johnson’s Baby Shampoo. Нуж­но налить это сред­ство в бутыл­ку со спре­ем.
• Сред­ство для смы­ва­ния мыль­ной воды и акти­ва­ции клея (tac solution) состо­ит из 75% воды и 25% изо­про­пи­ло­во­го спир­та. При уста­нов­ке боль­ших частей плён­ки без тако­го сред­ства мож­но обой­тись, так как они не силь­но сдви­га­ют­ся при раз­гла­жи­ва­нии, когда при­ня­ли нуж­ное поло­же­ние. Более малень­кие части плён­ки будут сдви­гать­ся, когда вы нач­нё­те их раз­гла­жи­вать при помо­щи скви­джа. Это сред­ство поз­во­ля­ет оста­вать­ся плён­ке на месте, когда вы буде­те её раз­гла­жи­вать. Это сред­ство так­же хоро­шо очи­ща­ет поверх­ность перед уста­нов­кой плён­ки.
• Гель для уста­нов­ки плён­ки состо­ит из 70–80% сред­ства для дез­ин­фек­ции рук, сме­шан­ное с 20–30% воды. Это сред­ство поз­во­ля­ет пози­ци­о­ни­ро­вать плён­ку, при этом оно её удер­жи­ва­ет на месте, в отли­чие от обыч­но­го мыль­но­го сред­ства. При исполь­зо­ва­нии геля его нуж­но пра­виль­но рас­пы­лять. Не нуж­но рас­пы­лять боль­ше, чем тре­бу­ет­ся на лице­вую поверх­ность плён­ки. Гель хорош тем, что он не испа­ря­ет­ся как мыль­ная вода. Это хоро­шо для лип­кой части плён­ки, но может быть про­бле­мой для лице­вой части, если исполь­зо­вать геля слиш­ком мно­го.
• Мож­но исполь­зо­вать ком­би­на­цию геля, мыль­ной воды и спир­то­во­го рас­тво­ра, в зави­си­мо­сти от  фор­мы пане­ли и раз­ме­ра плён­ки.

Про­цесс уста­нов­ки

• Пер­вым делом отрежь­те плён­ку из руло­на. Это дол­жен быть при­мер­ный раз­мер пане­ли, на кото­рую будет накле­и­вать­ся плён­ка, потом отклей­те защит­ную под­лож­ку.
• Рас­пы­ли­те сред­ство (мыль­ную воду) на кузов перед уста­нов­кой плён­ки.
• Рас­пы­ли­те сред­ство на лип­кую часть плён­ки. Потом рас­по­ло­жи­те плён­ку на кузо­ве. Если необ­хо­ди­мо, сдвинь­те плён­ку в нуж­ную пози­цию. На лице­вую поверх­ность плён­ки тоже нуж­но рас­пы­лить сред­ство, что­бы во вре­мя раз­гла­жи­ва­ния поз­во­лить скви­джу хоро­шо сколь­зить по её поверх­но­сти. Лице­вая часть плён­ки долж­на быть смо­че­на мыль­ным сред­ством во вре­мя всей уста­нов­ки.
• При уста­нов­ке плён­ки на слож­ные фор­мы её нуж­но рас­тя­ги­вать, что­бы она повто­ря­ла нуж­ную фор­му. Нуж­но поло­жить плён­ку немно­го раз­гла­дить сере­ди­ну, что­бы она закре­пи­лась, и начать натя­ги­вать на дру­гие обла­сти. Реко­мен­ду­ет­ся рас­тя­ги­вать плён­ку без како­го-либо нагре­ва, исполь­зуя эла­стич­ность само­го мате­ри­а­ла. Защит­ная плён­ка может рас­тя­ги­вать­ся мак­си­мум в 4 раза боль­ше сво­е­го ори­ги­наль­но­го раз­ме­ра.
• В неко­то­рых местах с глу­бо­ки­ми углуб­ле­ни­я­ми может потре­бо­вать­ся сде­лать раз­ре­зы плён­ки, что­бы она нор­маль­но подо­шла по фор­ме.
• Как толь­ко плён­ка была уста­нов­ле­на в нуж­ную пози­цию, нач­ни­те акку­рат­но раз­гла­жи­вать её. Исполь­зуй­те рези­но­вый сквидж и посте­пен­но уве­ли­чи­вай­те дав­ле­ние, что­бы убрать весь воз­дух и воду из-под плён­ки. Как уже было напи­са­но, во вре­мя это­го эта­па лице­вую часть и край скви­джа нуж­но пери­о­ди­че­ски увлаж­нять мыль­ным сред­ством, что­бы облег­чить его сколь­же­ние по поверх­но­сти плён­ки.

Есть два основ­ных дви­же­ния скви­джем, кото­рые исполь­зу­ют­ся при уста­нов­ке защит­ной плён­ки. «Про­тя­ги­ва­ние» скви­джем (сле­ва) явля­ет­ся наи­бо­лее часто исполь­зу­е­мой тех­ни­кой раз­гла­жи­ва­ния. Это дви­же­ние исполь­зу­ет­ся для уда­ле­ния боль­шей части мыль­но­го сред­ства из-под плён­ки. «Выталкивание/проталкивание» (спра­ва) исполь­зу­ет­ся, когда тре­бу­ет­ся допол­ни­тель­ное пря­мое уси­лие. Такое дви­же­ние скви­джем чаще все­го при­ме­ня­ет­ся, что­бы убрать мор­щи­ны и пузы­ри. Так­же такое дви­же­ние может при­ме­нять­ся на вогну­тых, труд­но­до­ступ­ных местах и при раз­гла­жи­ва­нии кра­ёв.

• Дви­же­ния нуж­но делать так, что­бы после­ду­ю­щий про­ход пере­кры­вал преды­ду­щий на 50%. Это гаран­ти­ру­ет, что под плён­кой не оста­нет­ся мыль­но­го сред­ства.
• Раз­гла­жи­вай­те от цен­тра к кра­ям.
• Что­бы улуч­шить адге­зию на кра­ях, рас­пы­ли­те под края сред­ство из воды со спир­том (его изго­тов­ле­ние рас­смат­ри­ва­лось выше). Оно смы­ва­ет мыль­ную воду и акти­ви­ру­ет клей.
• Если сфор­ми­ро­ва­лись склад­ки с воз­ду­хом на плён­ке, нуж­но под­нять её, рас­пы­лить сред­ство со спир­том внутрь скла­док и сно­ва раз­гла­дить плён­ку скви­джем.
• Помни­те, что под­ня­тие с поверх­но­сти и пере­ста­нов­ка плён­ки воз­мож­на на ста­дии её сколь­же­ния и когда она ещё не была раз­гла­же­на скви­джем с дав­ле­ни­ем. Если пере­ста­вить плён­ку на позд­ней ста­дии, когда она уже при­кле­е­на, то могут остать­ся сле­ды и линии на плён­ке.
• Когда плён­ка была уста­нов­ле­на и раз­гла­же­на, нуж­но сре­зать изли­шек плён­ки на кра­ях.
• Послед­ним шагом уста­нов­ки плён­ки нуж­но сно­ва раз­гла­дить скви­джем наи­бо­лее кри­ти­че­ские обла­сти (углуб­ле­ния и края) при помо­щи влаж­но­го скви­джа, что­бы улуч­шить адге­зию плён­ки в этих местах.
• После уста­нов­ки плён­ки не мой­те маши­ну в тече­ние 24 часов.

В про­цес­се и после уста­нов­ки

Уход за автомобилем с защитной плёнкой

Уход за защит­ной плён­кой дол­жен быть таким же, как и уход за обыч­ным лако­кра­соч­ным покры­ти­ем авто­мо­би­ля. Плён­ку мож­но мыть, и нано­сить на неё защит­ный воск, как и на весь кузов. При исполь­зо­ва­нии мой­ки высо­ко­го дав­ле­ния нуж­но соблю­дать рас­сто­я­ние от дюзы до края плён­ки не менее 30 см, что­бы край плён­ки не отсло­ил­ся.

Исполь­зуй­те толь­ко мяг­кую мик­ро­фиб­ру для чист­ки плён­ки. Не три­те плён­ку, когда она горя­чая под сол­неч­ны­ми луча­ми. Не исполь­зуй­те абра­зив­ные очи­сти­те­ли на плён­ке. Нель­зя исполь­зо­вать рас­тво­ри­тель на плён­ке.

Если регу­ляр­но мыть маши­ну и нано­сить защит­ные сред­ства, то плён­ка будет бле­стеть не хуже лако­кра­соч­но­го покры­тия. Каче­ствен­ная плён­ка при долж­ном ухо­де может про­слу­жить более 10 лет.

Причины пожелтения, появления пузырей, отслаивания плёнки

После каче­ствен­ной уста­нов­ки, защит­ная плён­ка ста­но­вит­ся неви­ди­мой для нево­ору­жён­но­го гла­за и не вли­я­ет на цвет крас­ки. Неко­то­рые жалу­ют­ся, что со вре­ме­нем плён­ка начи­на­ет жел­теть, покры­вать­ся пузы­ря­ми и отсла­и­вать­ся.

Рань­ше наблю­да­лось, что со вре­ме­нем плён­ка жел­те­ет, это зна­чи­тель­но отра­жа­ет­ся на внеш­нем виде авто­мо­би­ля, осо­бен­но белых машин. После рас­сле­до­ва­ния ком­па­ний-про­из­во­ди­те­лей плён­ки, было обна­ру­же­но, что при­чи­ной пожел­те­ния явля­ет­ся кле­я­щее веще­ство, исполь­зу­е­мое для при­кле­и­ва­ния плён­ки к авто­мо­би­лю. УФ-воз­дей­ствие окис­ля­ло клей, что вело к пожел­те­нию. После это­го рас­сле­до­ва­ния про­из­во­ди­те­ли нача­ли искать аль­тер­на­тив­ное кле­я­щее веще­ство и нача­ли исполь­зо­вать акри­ло­вый клей, кото­рый при­ме­ня­ет­ся в боль­шин­стве совре­мен­ных плё­нок. Этот новый клей име­ет хоро­шую стой­кость к УФ-излу­че­нию, не окис­ля­ет­ся и не жел­те­ет. Плён­ки низ­ко­го каче­ства могут иметь клей ста­ро­го типа, но все извест­ные про­из­во­ди­те­ли исполь­зу­ют акри­ло­вый клей.

Эффект пузы­ре­ния может быть свя­зан с каче­ством уста­нов­ки плён­ки. Пузы­ри могут воз­ни­кать из-за загряз­не­ний, кото­рые оста­ют­ся меж­ду плён­кой и кузо­вом, ухуд­шая адге­зию плён­ки. Каче­ствен­ный про­цесс уста­нов­ки пред­по­ла­га­ет тща­тель­ную чист­ку и обез­жи­ри­ва­ние поверх­но­сти перед при­кле­и­ва­ни­ем плён­ки. Под­го­тов­ка кузо­ва вклю­ча­ет мой­ку, обра­бот­ку чистя­щей гли­ной и поли­ров­ку. Кро­ме того, про­фес­си­о­наль­ный уста­но­воч­ный центр созда­ёт кон­тро­ли­ру­е­мые усло­вия внут­ри поме­ще­ния, где филь­тру­ет­ся воз­дух от мел­ких частиц, кото­рые могут попасть под плён­ку. Таким обра­зом, толь­ко непро­фес­си­о­наль­ная уста­нов­ка плён­ки может при­ве­сти к появ­ле­нию пузы­рей.

Отсла­и­ва­ние про­ис­хо­дит, когда края плён­ки начи­на­ют отсла­и­вать­ся от кузо­ва. Это может быть из-за нека­че­ствен­ной плён­ки или непра­виль­ной уста­нов­ки, но так­же при­чи­ной может быть непра­виль­ный уход за авто­мо­би­лем с уста­нов­лен­ной плён­кой. В осо­бен­но­сти, если вы исполь­зу­е­те мой­ку высо­ко­го дав­ле­ния, важ­но не под­но­сить дюзу бли­же 30 см к плён­ке, в осо­бен­но­сти к её кра­ям. От силь­но­го напо­ра воды края могут под­ни­мать­ся, и плён­ка будет отсла­и­вать­ся.

В ито­ге, все про­бле­мы с плён­кой могут про­изой­ти, если исполь­зо­вать нека­че­ствен­ную плён­ку, непра­виль­но её уста­но­вить и не пра­виль­но уха­жи­вать за кузо­вом с уста­нов­лен­ной плён­кой. Если все эти фак­то­ры исклю­чить, то защит­ная плён­ка может про­слу­жить не менее 10 лет, оста­ва­ясь в хоро­шем состо­я­нии.

Удаление защитной плёнки

В боль­шин­стве слу­ча­ев плён­ку мож­но уда­лить бес­след­но. Нуж­но под­деть угол и тянуть плён­ку под углом (0 — 45 гра­ду­сов). Плён­ка будет рас­тя­ги­вать­ся и отли­пать от поверх­но­сти не остав­ляя сле­дов. По мере уве­ли­че­ния угла более 45 гра­ду­сов уве­ли­чи­ва­ет­ся веро­ят­ность того, что лип­кий состав может остать­ся на поверх­но­сти кузо­ва. Если плён­ка нахо­ди­лась на машине очень дол­го, то её уда­ле­ние может услож­нить­ся. Так­же плён­ку слож­но уда­лить, если маши­на холод­ная. Луч­ше все­го уда­лять плён­ку, когда тем­пе­ра­ту­ра поверх­но­сти кузо­ва выше 10 гра­ду­сов по Цель­сию. При более низ­кой тем­пе­ра­ту­ре нуж­но исполь­зо­вать фен.

Плён­ку мож­но уда­лить в любое вре­мя. Для это­го нуж­но под­це­пить и откле­ить угол плён­ки и откле­ить ей, оття­ги­вая на себя (под углом от 30 до 90 гра­ду­сов).

Если плён­ку слож­но уда­лить по при­чине её изно­са и дол­го­го нахож­де­ния на кузо­ве или низ­кой тем­пе­ра­ту­ры кузо­ва, тогда мож­но исполь­зо­вать паро­ге­не­ра­тор. Пар раз­мяг­ча­ет плён­ку и облег­ча­ет её уда­ле­ние. При исполь­зо­ва­нии пара клей оста­ёт­ся на плён­ке и кузов не потре­бу­ет чист­ки. Для раз­мяг­че­ния плён­ки так­же мож­но исполь­зо­вать фен. В этом слу­чае клей от плён­ки может остать­ся на кузо­ве, что потре­бу­ет его уда­ле­ния.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

No related posts.