Сколько надо обкатывать двигатель после капитального ремонта: Обкатка двигателя после капитального ремонта

Обкатка двигателя после капитального ремонта

Рано или поздно любой мотор ожидает проведение капитального ремонта. Причины для его проведения могут быть разные. Тем не менее, только что отремонтированный двигатель требует к себе особого отношения. В этой статье мы подробно рассмотрим то, каким образом должна всегда происходить обкатка двигателя после капитального ремонта, постараемся дать полезные советы, ценные рекомендации и поможем избежать многих неприятностей.

Капитальный ремонт представляет собой демонтаж, полную разборку и переборку двигателя. Он включает в себя замену всех расходных материалов двигателя. По сути, двигатель снимают и полностью разбирают. Все расходные и поврежденные детали снимаются и подвергаются замене. Остальные части мотора тщательно промывают и при необходимости дорабатывают. После этого, двигатель собирается и устанавливается на автомобиль.

На выходе получается полностью обновленный двигатель, такой же, каким мы привыкли видеть его после покупки нового автомобиля из автосалона. Как и новый двигатель, он требует к себе подобного отношения, а именно – обкатку.

Что такое обкатка ДВС

В процессе работы мотора, его части подвергаются большим температурным и механическим нагрузкам. В процессе нагрева, они имеют свойство деформироваться и подстраивают под свои параметры другие элементы двигателя. Чтобы новые детали меньше «конфликтовали» с другими формами, им нужен период притирки. За этой время детали подгоняются под заданные размеры и выводят двигатель на номинальный уровень работы. Этот период получил название обкатки.

Требования к обкатке всегда имели прямую зависимость от того, какие конкретно работы производились в двигателе. В целом же, любая обкатка представляет собой некий комплекс действий, направленных на сохранение работоспособности двигателя. Этот комплекс включает в себя:

• Создание минимальной нагрузки на мотор. В период обкатки запрещено использовать повышенные обороты. Управление двигателем должно быть плавным без резкого увеличения нагрузки.
• Постоянная промывка двигателя. Во время данных процедур категорически запрещается применение присадок. Промыв двигателя осуществляется заменой масла с частой периодичностью.
• Помимо постоянной смены масла, потребуется и частая замена фильтрующих элементов. К ним относится как фильтры бензонасоса, воздушный, так и масляный фильтр.

Как правильно обкатывать ДВС после капремонта

Как было сказано ранее, длительность и характер обкатки целиком зависят от вида ремонтных работ. Например, если ремонту подвергся распределительный механизм двигателя, который включается в себя распредвал, клапана и цепь, то длительность обкатки составляет, порядка, 500 – 1000 километров.

Другим примеров является поршневая часть двигателя. Если мастера заменили поршневые гильзы, кольца, сами поршня или элементы шатунного механизма, то процесс обкатки увеличивается до 3000 километров пробега. Это также значит, что в процессе обкатки двигатель допускается эксплуатировать только в легком режиме работы.

Что означает легкий (или щадящий) режим работы мотора? Он подразумевает полное исключение резкого увеличения оборотов, а также превышение их выше 2500 об/мин. Также, крайне не рекомендуется разгонять силовую установку свыше 50 километров в час.

Нужно это для того, чтобы поршневые кольца притерлись и встали на свои канавы, так как при резком начале движения или увеличения нагрузки они могут сломаться, залечь или попросту заклинить двигатель. Второй причиной такого ухода за двигателем является металлическая стружка, образуемая в результате притирки. Именно для ее избавления необходимо постоянно менять моторное масло до полной очистки двигателя. Ну и последняя причина – это канавы и бугры на поверхности рабочей части поршня. Дело в том, что невооруженным глазом они не видимы, однако, на самом деле, их очень большое количество. Все эти неровности должны быть сглажены для повышения эффективности работы мотора.

Несмотря на требования по длительности обкатки, полное притирание всех частей двигателя достигается только спустя 10 тысяч километров. Именно после этого периода, из двигателя можно выжать максимально допустимое число оборотов.

Полезные советы

Прежде чем производить первый запуск двигателя, не пожалейте денег на достаточно мощный аккумулятор. Дело в том, что собранный мотор еще не полностью смазан достаточным количеством масла, а потому, коленвал будет вращаться очень и очень туго. Именно для этого потребуется хороший заряд аккумулятора.

Во время установки масляного фильтра ни в коем случае не наполняйте его некоторым количеством масла, как привыкли мы это делать при каждой замене масла. Дело в том, что при самом ответственном, первом запуске в масляном картере может образоваться воздушная пробка и тогда наступит момент, когда двигатель будет испытывать, как в народе это называется, «масляное голодание».

После запуска двигателя необходимо внимательно следить за указателем давления масла. При нормальном режиме, давление масла появляется спустя 3-5 секунд после запуска мотора. Если этого не происходит, и оно находится в нижних пределах, то необходимо сразу же заглушить двигатель. В этом случае, ищите проблему в масляном насосе и проверьте наличие воздушной пробки. Если двигатель вовремя не заглушить, то есть риск снова поставить мотор на повторный капитальный ремонт.

Вполне возможно, что давление масла может быть чуть выше нормального уровня. В этом нет ничего страшного, просто дайте двигателю разогреться до номинальной температуры. После этого, масло станет более жидким и тогда давление упадет до нормального уровня.

В процессе обкатки бывает такое, что технические жидкости могут уходить в небольших объемах. Такую проблему тоже необходимо решать в обязательном порядке. Дело в том, что утечка тосола или масла тоже могут привести к заклиниванию двигателя от перегрева или масляного голодания.

В процессе работы ни в коем случае нельзя резко повышать обороты. Допускается большое число пусков с прогреванием двигателя до номинальных температур. Если в процессе работы посторонних шумов и стуков не наблюдалось, значит, можно смело выезжать с гаража.

Заливая новое масло, старайтесь подбирать его с большим коэффициентом вязкости, чем раньше. Дело в том, что в процессе ремонта цилиндры растачивают до больших размеров и устанавливают поршни ремонтных габаритов. Чтобы поддерживать прежнюю компрессию при изменении размера, необходимо заливать менее жидкое масло, чем раньше.

Вот и все, что нужно знать об обкатке двигателя после капитального ремонта. Если придерживаться этих простых правил и рекомендаций, то можно избежать многих неприятностей и значительно продлить срок службы мотора.  

Обкатка двигателя после капитального ремонта или обкатка мотора

Автор автомеханик А.Зарядин На чтение 9 мин. Просмотров 3.7k. Опубликовано 17.08.2020

Обкатка двигателя после капитального ремонта — обязательное испытание. В штатом режиме ДВС работает на высоких скоростях, имеет трущиеся поверхности и локальный перегрев. Обкатка двигателя помогает «подготовиться» к тяжёлой работе и проконтролировать качество сборки. Выбор метода испытаний зависит от рекомендаций завода-изготовителя и возможностей СТО. Обкатку может провести и сам владелец транспорта, но необходимо соблюдать ряд условий, чтобы не навредить мотору.

Содержание

1. Для чего производится обкатка мотора
2. Первый запуск после капитального ремонта
3. Сколько обкатывать двигатель после капремонта
4. Способы обкатки мотора
5. Обкатка на стенде
6. Бесстендовая холодная обкатка
7. Горячая обкатка
8. Естественная обкатка двигателя
9. Чего делать нельзя
10. Какой ресурс двигателя после капитального ремонта
11. Замена масла после капремонта двигателя
12. Заключение

Для чего производится обкатка мотора

Обкатывать двигатель после капитального ремонта нужно для равномерной притирки трущихся поверхностей. Несмотря на то, что современные материалы и способы обработки позволяют получать поверхности без задиров, трущиеся детали имеют некоторую шероховатость. В большей части это касается цилиндропоршневой группы. Так, отремонтированный блок цилиндров и новые поршни имеют отклонения в размерах и поверхностные дефекты.

Обкатка позволяет:

• отрегулировать сопряжение деталей и сократить износ;
• минимизировать деформации;
• стабилизировать расход масла;
• проконтролировать результат капремонта.

Во время работы ДВС выделяется большое количество тепла.  Так, днище поршня от взаимодействия с горючей смесью нагревается до 300℃. Охлаждение детали происходит через компрессионные кольца. Соприкасаясь со стенками цилиндра, поршневые кольца сбрасывают тепло, которое уходит вместе со смазкой.

При длительной работе поршневые кольца притираются к стенкам цилиндра. После капремонта «связь» пропадает. Именно поэтому повторно ставить б/у кольца нельзя: они были «заточены» под другие габариты цилиндра и не пригодны для дальнейшей работы.

Отказ от проведения обкатки приводит к плохой теплопередаче поршня к цилиндру. В свою очередь это вызывает перегрев поршня, детонацию, деформацию поршневых колец или обгорание всей детали.

Для уменьшения времени обкатки производители запчастей разработали новые профили компрессионных колец: со скосом, округлые, ребристые с заливкой оловом и т.д. Двухэтапное хонингование цилиндра также влияет на режим обкатки, поскольку поверхность прирабатывается на микроуровне.

Первый запуск после капитального ремонта

Первый запуск ДВС проводят по схеме:

1. Заливают моторное масло. Чтобы заполнить систему, смазке потребуется 10 мин. Масляный фильтр оставляют сухим, чтобы избежать воздушной пробки.
2. Подключают топливный насос или подают горючее вручную.
3. Приоткрывают дроссель вручную, если нет автоматического привода.
4. Запускают стартер.
5. Раскручивают мотор до 2000 об/мин.
6. Оставляют работать на холостых оборотах мин 15, пока вращение двигателя не станет стабильным при рабочей температуре.
7. Глушат агрегат и ждут полного остывания.

Во время запуска контролируют давление в смазочной системе. Сигнал индикатора в течение 4 с указывает на неправильную сборку двигателя. Нужно срочно глушить мотор! Если давление быстро стабилизировалось, ДВС прогревают до рабочей температуры.

При визуальном осмотре не должно быть утечек. В первые 3 минуты мотор может стучать: идёт прокачка гидрокомпенсаторов или приработка стаканов. В дальнейшем звук должен стать равномерным, без вибраций. Появление запаха гари и небольшое задымление для первого запуска нормально — прогорают сборочные смазки.

Если ДВС работает устойчиво, начинают обкатку. Чтобы правильно обкатать двигатель после капремонта, нужно разобраться в нюансах испытания.

Сколько обкатывать двигатель после капремонта

Сколько по времени занимает обкатка после капремонта двигателя зависит от способа испытания. Неправильно проведённое испытание приводит к заклиниванию мотора уже в первый день. Чтобы избежать поломок, нужно действовать аккуратно, соблюдать предписанный режим проверки.

В среднем притирка деталей ДВС длится 3000 — 8000 км. Определить готовность двигателя можно по отзывчивости и тяговитости: после нажима на педаль газа, машина бодро срывается и уверенно разгоняется в полную силу.

Способы обкатки мотора

Правильно обкатать собранный двигатель после капремонта можно с использованием стендов или во время эксплуатации. В СТО испытание моторов проходит в 3 этапа:

• холодная обкатка;
• горячая обкатка без нагрузки;
• горячая обкатка с нагрузкой.

Стенды позволяют не только обкатать двигатель, но и проверить качество ремонта. Для этого во время испытания отслеживают:

• температуру масла и охлаждающей жидкости;
• давление в магистрали;
• частоту оборотов коленчатого вала;
• развиваемую мощность;
• удельный расход топлива.

Обкатка считается завершённой, когда параметры достигают определённого диапазона значений, и двигатель работает исправно:

• на холостых оборотах и на максимальной частоте вращения вала;
• равномерно во всех режимах, без резких стуков и шума;
• отсутствуют течи масла, топлива и охлаждающей жидкости через соединения.

Рассмотрим подробно, как обкатывают ДВС в СТО и в гаражных условиях. Методы одинаково подходят как бензиновому, так и дизельному двигателям.

Обкатка на стенде

Стенды подходят как для холодной, так и горячей обкатки. Оборудование представляет собой установку с электродвигателем, контрольно-измерительными устройствами и карданным валом для передачи вращения. Управление оборудованием происходит автоматизировано по заданной программе.

Стенд подбирают под мощность двигателя. После проведения капитального ремонта мотор крепят на установку, заливают смазку, охлаждающую жидкость, подсоединяют необходимые патрубки и электроразъёмы. Испытание завершают осмотром ДВС:

• снимают поддон;
• осматривают вкладыши коренных подшипников и шейки коленвала;
• при необходимости снимают ГБЦ, вынимают поршни.

Холодная обкатка в отличие от горячей производится на низких оборотах электродвигателя, а не мотора. Испытание длится 20 — 40 мин с поэтапным повышением частоты вращения электродвигателя. В процессе контролируют:

• нагрев зоны расположения цилиндров и коренных подшипников проверкой на ощупь;
• герметичность соединений;
• равномерность шума работы мотора;
• давление и температуру масла.

Для примера, двигатели КамАЗ-740 испытывают по схеме:

Чтобы снизить время проверки в 2 раза, в ДВС добавляют масла с низкой вязкостью и специальные присадки. Этот технологический приём позволяет также уменьшить съём металла от приработки.

Бесстендовая холодная обкатка

Этот вариант холодной обкатки двигателя после капремонта относится к устаревшим. Машину прицепляют к буксировочному тросу и тягают на 3 передаче в течение нескольких часов. Данный метод не позволяет отследить отдельные параметры мотора и контролировать его состояние.

Горячая обкатка

Горячая обкатка — наиболее популярный метод испытаний капитально отремонтированного двигателя. Проводится на стенде или на машине с нагрузкой и без. Перед проверкой на стенде на мотор устанавливают свечи зажигания, регулируют зазоры ГРМ, подключают системы питания и подачи топлива. Обкатка ДВС совершается за счёт вращения коленвала, поэтому важно следить за параметрами технических жидкостей.

При горячей обкатке без нагрузки ДВС запускают на пониженной частоте коленвала в 800 — 1100 об/мин с плавным увеличением оборотов. Процесс занимает от 20 минут до нескольких часов и завершается при достижении половины паспортной частоты вращения вала.

Например, режим для двигателей ЗМЗ-405, 406 и 409 следующий:

Проверку ЗИЛ – 645 проводят в 8 этапов:

Для обкатки под нагрузкой к маховику ДВС подключают карданный вала стенда. Электродвигатель будет работать как генератор и одновременно нагружать мотор. Испытание проводят с поэтапным увеличением мощности электромотора и частоты вращения коленвала в соответствии с технической документацией.

Например, ЯМЗ-238 проверяют по такой схеме:

Естественная обкатка двигателя

Естественная или эксплуатационная обкатка обходится без стенда и длится на протяжении 2000 — 3000 км. Чтобы правильно обкатать двигатель после капремонта, нужно соблюдать следующие правила:

• не тягать прицепы, избегать пробуксовки;
• держать мотор в диапазоне вращения 1500 — 4000 об/мин;
• не двигаться накатом.

Эксплуатационная обкатка мотора предполагает постепенное повышение нагрузки:

• первую 1000 км необходимо держать обороты до 3000 мин^-1;
• следующую 1000 км повысить до 3500 мин^-1;
• через 2000 км — до 4000 об/мин.

Постоянную нагрузку двигателю допустимо давать через 5000 — 8000 км пробега после ремонта.

Чего делать нельзя

Чтобы избежать износа двигателя после ремонта, при обкатке рекомендуется:

• не нагружать мотор, выбирать маршруты без тяжёлых дорожных условий: пробок, бездорожья;
• держать обороты коленвала не выше 50 — 70 % от номинала, ездить спокойно;
• не обкатывать мотор на холостых оборотах, поскольку притирка происходит под нагрузкой, когда отработанные газы оказывают равномерное давление в 15 — 20 атм;
• не ездить в одном режиме — ДВС должен работать с разной частотой для равномерной притирки деталей.

Какой ресурс двигателя после капитального ремонта

Спокойная езда продлевает жизнь любому мотору. Чем сильнее раскручивается ДВС, тем быстрее он изнашивается. Поэтому ресурс двигателя после капитального ремонта во многом зависит от водителя. Если, конечно, мастер ставил хорошие запчасти и сделал свою работу добросовестно.

Правильная обкатка «закаляет» двигатель, позволяет «взять» свои зазоры. Агрегат постепенно адаптируется к нагрузкам, что увеличивает его ресурс. Теоретически отремонтированный двигатель при правильной эксплуатации сможет пройти ещё столько же, сколько прошёл до капремонта.  Но не стоит забывать про своевременное обслуживание и заливать качественные ГСМ.

Замена масла после капремонта двигателя

Масло для обкатки двигателя заливают после капремонта перед первым пуском. Для экономии до первой замены оптимально заливать полусинтетику, подходящую по допуску.

Есть мнение, что после первых запусков смазка загрязняется стружкой от мехобработки и продуктами износа, поэтом масло необходимо менять через 1000 — 2000 км. На практике, хорошая моторная смазка может пройти 4000 — 7000 км. Чтобы знать наверняка, проверяйте уровень и качество смазки раз в неделю.

Во время замены масла обязательно ставят новый фильтр.

На скорость загрязнения масла влияет и качество капремонта. Механическая обработка деталей на современном оборудовании, выполненная умелым мастером с соблюдением зазоров и допусков, не даёт сильной притирки. Очистка и продувка мотора после ремонта избавляет от основной грязи, которая засоряет смазку.

Заключение

Обкатка двигателя проводится на стенде или в эксплуатационном режиме. Во время испытания происходит притирка трущихся поверхностей, что положительно влияет на срок службы ДВС. Чтобы не навредить мотору, необходимо соблюдать инструкции по подготовке и проведению обкатки. При естественной обкатке нельзя перенагружать мотор и эксплуатировать его в одном режиме. Правильная обкатка заключается в постепенном увеличении нагрузки и аккуратной езде.

Как обкатать двигатель после капремонта

Мастер-класс: обкатка после ремонта

Многие хозяева своих «железных коней» сталкиваются с такой проблемой, как «усталость» двигателя и его дальнейший капитальный ремонт. Менять двигатель на другой? Нет. Идея не из лучших. Можно установить такой же «усталый». Поэтому лучше качественно перебрать старый.

Одной из важнейших процедур, влияющих на ресурс эксплуатации автомобиля, является обкатка двигателя после проведения любых ремонтных работ, связанных с заменой изношенных деталей на новые. Причем к данному процессу надо относиться не менее ответственно, чем к выполнению самих ремонтных работ. Особенно обкатка важна для тех узлов двигателя, работа которых связана с трением друг о друга его деталей, а КПД зависит от плотности их прилегания.

Как правило, продолжительность обкатки двигателя измеряется пробегом автомобиля, длина которого напрямую зависит от характера ремонта двигателя:

— при минимальном вмешательстве (замена распределительного вала, цепи, клапанов и т. д.) для обкатки хватит 500 км;

— после качественного капитального ремонта, при котором практически детали всех основных узлов заменяются новыми — 1500-2000 км;

— после среднего ремонта, когда в основных узлах детали заменяются частично, для обкатки нужен более продолжительный пробег — до 2500 километров.

Например, если были заменены компрессионные и маслосъемные кольца, а поршни и гильзы остались старые. Связано это с тем, что новым неизношенным кольцам требуется гораздо больше времени, чтобы «притереться» к имеющим на своей рабочей поверхности старым гильзам и канавкам поршней, чем практически к идеальной поверхности новых деталей. Поэтому обкатка двигателя после замены колец — это обязательное мероприятие, проводить которое надо с соблюдением всех правил, существующих для этого процесса.

Основной целью обкатки является сглаживание микронеровностей путем трения деталей друг о друга для достижения их плотного прилегания. Усиленное трение во время «притирки» вызывает повышенное нагревание элементов двигателя. Поэтому в этот период силовой агрегат должен работать в щадящем режиме, при минимальных нагрузках. Ниже приведены основные правила, которых надо придерживаться при обкатке после установки новых поршневых колец на любом виде двигателя.

Немаловажную роль, сильно влияющую на качество обкатки отремонтированного двигателя, играет его первый запуск.

Для осуществления первого запуска двигателя аккумулятор должен быть полностью заряжен, в противном случае он может не осилить первый запуск.

Используйте для обкатки только те марки моторного масла, которое рекомендует производитель вашего автомобиля.

При отсутствии электрического топливного насоса — подкачку топлива осуществляют вручную.

Заведите двигатель и посмотрите на контрольную лампочку давления масла, расположенную на панели приборов. Если лампочка через пять секунд не погасла — заглушите мотор и выясните причину пониженного давления масла. Ни в коем случае не старайтесь добиться повышения давления частыми нажатиями на педаль акселератора – работа двигателя при отсутствии масла в его узлах может привести к быстрой и безвозвратной порче поверхности трущихся деталей.

Если после запуска контрольная лампа погасла, значит, с давлением масла все в порядке.

Прогрейте силовой агрегат на холостом ходу до температуры 80-90°С. При этом обязательно следите, что бы не было утечек технических жидкостей. Когда мотор нагреется, заглушите его и подождите, пока он остынет до 40-50°С. Затем снова запустите мотор и опять прогрейте до 80-90°С. Такую процедуру необходимо провести не менее 10 раз. Потом можно переходить к обкатке на более высоких оборотах и выезжать на дорогу.

Правила обкатки двигателя после замены колец в дорожных условиях:

• Не следует полностью нагружать автомобиль.
• Скорость движения первые 1000 км не должна превышать 80 км/ч, от 1000 до 2000 не более 90 км/ч.
• Своевременно переключать передачи.
• Избегать затяжных подъемов.
• Избегать резких ускорений и длительного простаивания в пробках.
• Постоянно контролировать уровень масла.
• Обязательно после пробега 1000 км заменить масло и фильтр, потому что в результате «притирки» деталей появляются продукты износа.
• По завершении обкатки также необходимо поменять масло и фильтр. Кроме этого протягиваются все доступные резьбовые соединения (головка блока, масляный поддон, передняя крышка, стартер, генератор). При необходимости производится регулировка клапанов, холостого хода, натяжение ремня или цепи ГРМ.

Соблюдения всех этих несложных правил позволит правильно провести обкатку двигателя после замены поршневых колец и обеспечит надежную эксплуатацию автомобиля еще на долгое время.

Источник

Варианты обкатки дизельного мотора

Во время капитальных работ выполняется замена сношенных деталей. Для эксплуатации двигателя на полной мощности, нужно чтобы все трущиеся рабочие элементы были идеально сработанными. Притирание деталей и максимальную производительность обеспечивает процесс правильной обкатки.

Правила обкатки двигателя в домашних условиях

Заводские моторы процесс обкатки проводят на специальном оборудовании, под руководством квалифицированных рабочих.

Для самостоятельного выполнения работы необходимо:

1. Проверить уровень и состояние электролита в аккумуляторе, если есть необходимость — довести до требуемых норм.
2. Просмотреть состояние стартера. После капремонта, дизельный двигатель будет туго прокручиваться, поэтому стартер должен без задержек прокручивать коленчатый вал.
3. Заменить фильтр масляной системы.
4. Контрольным щупом проверить масло в картере движка, при необходимости — долить до верхней отметки. Использовать масло только лучшего качества.
5. Далее, если отсутствует электронасос подкачки топлива, заполняем топливную систему вручную.
6. В зависимости от температуры внешней среды, нужно отрегулировать заслонку системы охлаждения. В зимнее время, нужно подогреть картер грелкой.
7. Запустить мотор, при этом контролировать давлением масла и смотреть за указателями на панели приборов. Первый старт обычно занимает больше времени, это связано с заполнением системы подачи топлива.
8. Давление на манометре должно быть в пределах 3,5 — 4 кг /см2. После достижения данной отметки — продолжать прогрев на холостых оборотах.
9. Далее запускаем вентилятор охлаждения радиатора на несколько минут, и глушим автомобиль.

После охлаждения силового агрегата до 40 градусов снова начинаем прогрев. Процедуру нужно повторить 10-15 раз. После выполнения всех требований, начинаем обкатывать на средних оборотах. Для этого, на протяжении 3 минут удерживаем 1000 оборотов. После, постепенно повышаем до 1500 и 2000 об/м.

На каждой отметке задерживаемся на 5 минут. Далее можно приступить к обкатке на ходу. В инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля, указаны свои требуемые скоростные режимы.

Правила обкатки

• скоростной режим должен быть в пределах 60-70 км/ч. Запрещается езда на повышенных передачах;
• после 3 км. пробега можно приступать к регулировки оборотов;
• не перегружать автомобиль. Максимальная нагрузка, приемлемая после прохождения 10 тыс. км;
• начинать движение только на прогретом транспортном средстве;
• чередовать скоростные передачи. В этот период происходит формирование экономичности и плавной работы мотора, поэтому запрещена езда только на повышенных или пониженных скоростях;
• не допускать резкое понижение оборотов и скорости.
  Обкатку лучше проводить за городом или в вечернее время;
• на модификациях с турбонаддувом, не рекомендуется сразу глушить движок, нужно некоторое время поработать на холостом ходу.

Как выполнить обкатку после замены поршневых колец

Перед тем как приступить к процедуре обкатки, необходимо подготовить автомобиль. Несколько действий, которые требуется выполнить:

1. Зарядить аккумуляторную батарею;

2. Перед первым выездом на дороги выполнить предварительно запуск двигателя и дождаться, когда он нагреется до 80 градусов по Цельсию. После этого его нужно заглушить и дождаться, когда мотор остынет до 40 градусов по Цельсию. Далее снова мотор прогревается до 80 градусов. Таких циклов нужно выполнить 8-10 штук. Это необходимо, чтобы произошла предварительная “притирка” деталей, вызванная их расширением в результате нагрева;
3. Выполнив предварительный этап, осмотрите автомобиль и двигатель. Нужно убедиться, что нет утечек антифриза, масла и прочих жидкостей. Если выявлена проблема в результате осмотра, ее необходимо устранить;
4. Выберите правильно участок дороги для движения. Лучше, чтобы это была трасса с малым количеством автомобилей и без перепада высот, то есть нужно исключить въезд на склон и со склона. Также нужно минимизировать вероятность попадания в пробку.

Важно: В книге по технической эксплуатации конкретной модели автомобиля может быть рассмотрен вопрос обкатки двигателя. Обязательно ознакомьтесь с советами производителя и соблюдайте их

Специалисты рекомендуют проводить обкатку двигателя автомобиля после замены поршневых колец в течение 1500 километров. Сам процесс обкатки должен проходить, в среднем, на 2500 оборотах, лучше выполнять его на третьей передачи. Данный рекомендации позволят оптимизировать процесс “притирки” колец к поршню и цилиндру.

Первые 300 километров лучше преодолеть за один заезд. Идеально для притирки подойдет загородная трасса

Следующее 1200 километров нужно пройти в том же режиме, но не важно за какое число поездок, то есть эксплуатация может вестись в комфортном и привычном для водителя графике

Важно: После прохождения 1500 километров нужно обязательно заменить масляный фильтр и масло. (178 голос., средний: 4,55 из 5)

(178 голос., средний: 4,55 из 5)

А сколько ваша машина проехала после капиталки двигателя?

#1 Оффлайн Evil Sivle

Дважды герой флейма

Форумец

4 280 Сообщений:

Собственно, услышал сегодня интересную, и с моей точки зрения, логически обоснованную мысль: капитальный ремонт иномарочных двигателей это деньги на ветер. После ремонта мало что меняется в его поведении, потому что нет сосредоточения в одном месте: технологии, мастеров, запчастей. В итоге получается, что двигатель «чинят», но он долго не ездит (читаем как служит своему хозяину), машину или продают или меняют двигатель на другой. Вот и возникает вывод что в таком случае как правило выгоднее купить контрактный двигатель, нежели отдавать большие деньги за «капиталку».

Мне стало интересно: а что покажет статистика? Понятно что мы не говорим о грузовом и коммерческом транспорте. Так как эти категории подпортят всю картину

Если говорить про меня — У меня перед глазами 3 «капиталки». 1) Папина ВАз-2106. Починили на 180К пробега, проездила еще 30 — обменяли старое ведро на новое.2) Друг. VW Passat B5. Починили на 240К+ пробега. С тех пор проехал тысяч 8, подумывает а не поменять ли двигатель на более мощный. Так как этот сделали, а он «не едет» как ожидалось до ремонта.3) Знакомый. Думает о капиталке своими руками (машина будет на продажу). Гильзы с Газели, поршня оттуда же (ну и пусть что степень сжатия поменяется, и насколько неизвестно), — а там как-нибудь продастся.

Если же у вы не делали или не имели дела с таким ремонтом, то что вы бы купили охотнее: машину с контрактным мотором, откапиталенным, или таким как есть — сам сделаю.

Изменено: Evil Sivle, 10.06.2013 — 20:23

Источник

Общие правила

1. Запрещается применять торможение двигателем, тормозить или ускоряться.
2. Нельзя буксировать прицеп или другой автомобиль, перевозить большие грузы.
3. Не следует ездить с одинаковыми оборотами и одной скоростью.
4. Запрещается движение на низких оборотах.

Не следует допускать большую нагрузку для двигателя, нагрузки должны быть небольшими, увеличиваться медленно. В период обкатки нежелательно позволять двигателю долго работать в холостом режиме, кроме случаев прогрева, холостой ход в этом случае для мотора является тяжелым режимом.

После 1-й тысячи км надо в обязательном порядке заменить масло в двигателе и фильтр. Присадки, добавки при этом не допускаются. Рассмотрим более подробно обкатку мотора после проведения ремонта. Двигатель требует, чтобы все узлы и детали притерлись между собой.

Притирка касается для восстановленных двигателей цилиндро-поршневой группы, коленвала и шатунов, газораспределительного механизма. Обкатывать двигатель придется не менее 3000 км. Если ремонт был только на распредвале и головке блока цилиндров, то хватит обкатки 1000 км. Наиболее популярным капитальным ремонтом стал вариант с полным восстановлением двигателя, поэтому будем рассматривать именно его.

• Перед началом движения двигатель следует прогреть на холостом ходу, далее прогревать его при движении до рабочей температуры.
• Лучше заранее запланировать маршрут таким образом, чтобы дорожное покрытие было ровным без больших спусков и подъемов. Желательно, чтобы в автомобиле находился только водитель.
• При движении запрещается применять торможение двигателем, резко тормозить или ускоряться, не допускать рывков.
• Не рекомендуется разгоняться быстрее 60 км в час, а также увеличивать обороты двигателя более 2500 оборотов.
• Нельзя допускать движения в натяг, а также частого движения на малых скоростях вращения двигателя около 1000 оборотов.
• Нельзя допускать езду с монотонной нагрузкой на двигатель. Другими словами, не рекомендуется двигаться одной передаче долгое время. Лучше плавно изменять нагрузки, иногда ускоряясь и притормаживая, но при этом необходимо правильно подбирать передачу коробки, чтобы двигатель функционировал в интервале средних скоростей. Такой способ дает возможность поршневым кольцам найти свое место в канавках поршней, и образуется зеркало цилиндров. Даже наилучшая тщательная полировка не способна идеально выровнять все шероховатости, которые удаляются только обкаткой.

Общепринятая норма обкатки 3000 км является наименьшей. Полная качественная притирка деталей на большинстве двигателей заканчивается к 10 тысячам километров. И весь этот промежуток тоже рекомендуется выполнять условия обкатки, но менее строго. Только после полной обкатки, и прохождения указанного периода мотор можно подвергать нагрузке, плавно и медленно увеличивая ее от средних величин до высоких значений, и далее до наибольших.

Способы обкатки мотора

Описанный выше алгоритм – классическая естественная обкатка. Но кроме этого, существует ещё как минимум три способа притирки деталей отреставрированного силового агрегата:

• метод холодной обкатки, производимый с использованием специального стенда;
• холодная обкатка, выполняемая без стенда;
• метод горячей притирки деталей двигателя.

Рассмотрим особенности каждого из перечисленных способов.

Обкатка на стенде

Разумеется, сам стенд – оборудование очень дорогое. Его могут позволить себе только крупные СТО, но зато благодаря его использованию удаётся получить полный контроль над всеми технологическими этапами обкатки.

В этом случае силовой агрегат устанавливается на стенд и запускается посредством соединения с карданным валом, который, в свою очередь, приводится в движение электромотором, считающимся ведущим по отношению к мотору автомобиля.

Специальный прибор, именуемый энкодером, контролирует частоту вращения ведущего двигателя, несколько менее точные показания фиксирует тахометр. Стендовое оборудование работает под управлением микропрограммы, регулирующей параметры работы электромотора, опираясь на показания датчиков.

Совокупная длительность работы пары ведущий/ведомый мотор определяется составом работ, выполненных в рамках капитального ремонта автомобиля. В частности, для нормальной притирки новой цилиндропоршневой группы требуется примерно три часа непрерывного вращения обоих двигателей.

Результат такой холодной притирки предполагает, что удалось добиться следующих показателей:

• при работе СА на ХХ (на оборотах, не превышающих 600 в минуту) обороты стабилизируются;
• нажатие на педаль акселератора в этом же режиме не приводит к перебоям в работе ведущего двигателя, и он не должен при этом глохнуть.

Отметим, что приобретения дорогостоящего стенда для проведения холодной обкатки недостаточно – нужен ещё и специалист, который отлично разбирается в нюансах выхода на определённый режим, в беспрекословном соблюдении технологии притирки деталей.

Бесстендовая холодная обкатка

Он заключается в буксировании автомобиля на третьей передаче, но при заглушенном двигателе, на протяжении 2-3 часов. До начала обкатки автомобиль заправляют всеми необходимыми техническими жидкостями, включая масло и антифриз/тосол.

Хотя специалисты не советуют использовать этот метод, он получил широкое распространение в среде гаражных мастеров ремонта.

Горячая обкатка

Производится непосредственно на автомобиле, но на обездвиженном. Характеризуется возможностью контроля качества сборки силового агрегата после проведения капремонта и нивелирования мелких дефектов, допущенных при производстве деталей и узлов, установленных вместо изношенных. Что хорошо – данная технология может быть использована и в гаражных условиях. Алгоритм холодной обкатки:

• запускаем мотор, устанавливаем обороты на уровне режима холостого хода;
• даём проработать порядка 3-4 минут, глушим мотор на примерно такой же интервал времени. Повторяем цикл 10-15 раз. Остановка двигателя нужна для того, чтобы не допустить локального перегрева силового агрегата;
• снова заводим мотор, устанавливаем обороты на показателе 1200 об/мин, постепенно увеличиваем их до примерно 50% от максимального уровня. Рассчитываем увеличение оборотов таким образом, чтобы общая продолжительность работы силового агрегата составила 45-50 минут.

Во время последнего этапа особенно внимательно следим за температурой двигателя, если она неконтролируемо поднимается – следует заглушить мотор, дать ему остыть и только после этого запускать вновь. Если всё в норме, проверяем уровни техжидкостей и наличие/отсутствие их подтеканий, измеряем компрессию цилиндров. Наконец, после завершения обкатки заново выставляем зажигание и регулируем зазоры клапанов.

Естественная обкатка двигателя

Саму последовательность проведения классической обкатки мы уже приводили. Стоит отметить, что независимо от сложности и состава проведения восстановительных работ, обкатку следует проводить исключительно в щадящем режиме, даже если вы ограничились только заменой цепи (разумеется, совокупный пробег в этом случае будет минимальный, порядка 500 километров).

Движение на пятой передаче нужно исключить, трогаться следует очень плавно

О важности заливки качественного моторного масла мы уже говорили, но не менее важно использование и хорошего топлива – по крайней мере, до завершения периода обкатки

Сколько обкатывать двигатель после капремонта и как это делать

Итак, самыми важными можно считать первые 3 тыс. км. В этот период, особенно в первую тысячу, нужно соблюдать оптимальный для мотора режим езды, то есть предполагается бережная эксплуатация с щадящими нагрузками. Общие правила следующие:

• запрещена езда с высокими или слишком низками оборотами;
• нельзя допускать езды с постоянной скоростью и одинаковыми оборотами;
• следует отказаться от перевозки грузов или буксировки прицепа;
• нельзя использовать прием торможения двигателем, практиковать резкие ускорения и остановки;

Другими словами, во время обкатки нужно исключить тяжелые режимы эксплуатации для ДВС, нагрузки на агрегат должны быть умеренными, нарастать постепенно. Также в этот период очень нежелательно давать мотору долго работать на холостом ходу (кроме прогрева), так как ХХ считается тяжелым режимом работы ДВС.

Теперь давайте подробнее рассмотрим процесс обкатки двигателя после капитального ремонта. Прежде всего, нужно понимать, что мотор после капремонта нуждается в том, чтобы все детали и узлы хорошо притерлись друг к другу.

Если говорить о полностью восстановленных ДВС, тогда работы обычно в комплексе затрагивают ГРМ, КШМ, ЦПГ. Это значит, что обкатывать такой агрегат нужно не менее 3 тыс. км. Если же ремонт затрагивал исключительно ГБЦ и ГРМ (замена клапанов, распредвала и т.д.), тогда достаточно 1 тыс. км. Остановимся на более распространенном первом варианте.

Перед поездкой двигатель нужно немного прогреть на ХХ, после чего агрегат догревается до рабочей температуры в движении. Оптимально спланировать заранее маршрут так, чтобы дорога была ровной (без частых подъемов и спусков). Также желательно, чтобы в машине был только водитель. Во время езды нельзя допускать резких ускорений и торможений, рывков, а также запрещено тормозить двигателем. Рекомендуется не разгоняться более 60 км/час, переходить на повышенные передачи и поднимать обороты коленчатого вала выше 2.5 тыс. об/мин. Также следует избегать езды в натяг, постоянного движения на низких оборотах (1000-1500 об/мин). Следует не допускать движения с одинаковой нагрузкой на мотор. Если иначе, не нужно все время ехать с постоянной скоростью на одной передаче

Оптимально плавно дозировать нагрузки, периодически замедляясь и ускоряясь, однако при этом важно правильно выбирать передачу, чтобы агрегат работал в рамках средних оборотов

Простыми словами, такой подход позволяет поршневым кольцам «устояться» в поршневых канавках, постепенно начинает «набиваться» зеркало в цилиндрах и т.д. Дело в том, что даже самая тщательная шлифовка не позволяет идеально сгладить все неровности, которые нивелируются обкаткой.

Еще добавим, что общепринятый показатель в 3 тыс. км. является минимальным. Следует помнить, что полная притирка всех деталей и узлов на многих ДВС происходит к 8-10 тыс. км. пробега. Получается, весь этот период также желательно придерживаться режима обкатки, хотя и не так строго. Только по окончании указанного отрезка двигатель можно нагружать, постепенно и плавно поднимая нагрузки от средних до высоких и затем максимальных.

Первый пуск силового агрегата

Сборка мотора – крайне ответственный этап. Любая ошибка может иметь очень серьёзные негативные последствия. Не менее важен и первый запуск двигателя после окончания ремонтных работ. Можно сказать, что от соблюдения правильной последовательности действий во многом зависит и то, насколько удачным будет последующая обкатка мотора.

Приводим алгоритм первого пуска двигателя после капремонта:

• убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен – из-за наличия микронеровностей для проворачивания коленвала может понадобиться вся его мощь;
• большое значение следует уделить моторному маслу: оно должно не только соответствовать рекомендованному для данного двигателя, но быть качественным. Заливку ММ следует проводить до верхней граничной метки щупа – спустя минут 15 часть масла стечёт в поддон, и может потребоваться его долив, но на этот раз не доходя до метки MAX. Заливать смазочную жидкость в маслофильтр не рекомендуется – неумелое выполнение этой операции может привести к образованию в масляной магистрали воздушной пробки;
• для дизельных и карбюраторных силовых агрегатов следует осуществить подачку топлива в систему вручную;
• если все подготовительные манипуляции произведены, можно приступать к пуску мотора. При этом обязательно контролируйте лампу давления масла. По сравнению с обычным пуском она должна гореть на несколько секунд дольше, но если по прошествии 5-7 секунд она не погаснет – следует немедленно заглушить мотор и приступить к выяснению причины, почему давление масла не было приведено в норму;
• при пуске двигателя стартером не помогайте ему акселератором – увеличенная нагрузка здесь не просто неуместна, а недопустима. А вот выжатое сцепление окажется весьма кстати;
• если лампочка потухла, следует на холостом ходу, без прогазовок, прогреть двигатель до 85-92°С. Пока мотор греется, можно заглянуть в подкапотное пространство и под автомобиль, чтобы убедиться в отсутствии утечек техжидкостей, включая масло и тосол. Помните, что появление запаха гари при первом пуске после капиталки – явление нормальное, это результат выгорания смазок, нанесённых во время сборки мотора. После выхода силового агрегата на рабочие температурные показатели будет наблюдаться незначительное падение давления ММ в системе, поскольку горячая жидкость становится более жидкой. Допустимым считается давление в пределах 0.4-0.85 кг/см 2 . Если оно меньше – значит, имеются проблемы, появившиеся либо в результате ошибок при сборке, либо из-за использования некачественной смазывающей жидкости;
• после прогрева мотор нужно заглушить и запустить обратно только после того, как он остынет до 40 градусов. Таких циклов пуска/остановки мотора следует провести около полутора десятков, после чего можно дать поработать мотору на более высоких оборотах (первые три минуты – на тысячу об/мин, затем на протяжении четырёх-пяти минут – на полторы тысячи об/мин, после чего 5 минут дать поработать двигателю на 2 тысячах оборотов).

Как правильно делать обкатку двигателя после капитального ремонта

Первое ТО при обкатке

Большинство автопроизводителей рекомендуют выполнять так называемое нулевое техническое обслуживание через 2-3 тысячи километров после покупки автомобиля. Выполнение такого ТО будет свидетельствовать о завершении процедуры обкатки. В рамках сервисного обслуживания выполняется замена масла, проверяется уровень смазки в коробке передач, меняются тормозные колодки, проверяется состояние дисков, других расходных узлов и технических жидкостей.

Многие автовладельцы пренебрегают такими требованиями по обязательному нулевому техническому осмотру и сервису. Может показаться, что такое обслуживание буквально через полторы-две тысячи километров пробега после покупки автомобиля попросту не нужно и приводит лишь к увеличению расходов на эксплуатацию автомобиля. Однако в реальности выполнение такого сервиса позволяет гарантировать беспроблемную эксплуатацию транспортного средства на протяжении всего периода использования машины. Тем более, что, пропустив одно ТО, можно слететь с гарантии, и в последующем любой ремонт будет выполняться уже за счёт средств автовладельца.

Режим обкатки после капитального ремонта

Желательно после пробега 2500 км сменить масло и фильтр, т.к. в этот период в масле появляется много продуктов износа.

После замены масла не забудьте также протянуть доступные резьбовые соединения (головки блока, масляного поддона, передней крышки, стартера, генератора и т.п.), отрегулировать клапанные зазоры, оборотов холостого хода, натяжение ремня (цепи) привода ГРМ. При появлении посторонних шумов и стуков нужно обязательно найти их источник.

Эти нехитрые операции позволят провести правильную обкатку двигателя вашего автомобиля. Самая распространенная ошибка при обкатке — это обкатка на повышенных передачах и соответственно низких оборотах двигателя — этого делать нельзя, т.к. двигатель в это время подвергается перегрузке при недостаточном давлении масла.

Признаки неправильной обкатки: масло в воздухоочистителе, большой расход топлива, низкая мощность, расход масла, проблемы с запуском двигателя.

Как вы видите, процесс обкатки требует точного выполнения технологии. Во избежание возможных проблем с обкаткой двигателя на предприятиях-изготовителях используются специальные обкаточные присадки, такие как WINDIGO ECO-Universal Oil Package. Присадка обеспечит идеальную “притирку” поверхностей, защитит новые детали от задиров, и ваши вложения в капитальный ремонт, обеспечит долгий срок службы откапиталенного двигателя. Применение присадок WINDIGO во время обкатки позволяет сократить время обкатки в 2 раза, а также избежать возможных проблем с притиранием» и заклиниванием деталей двигателя. Также добавки устраняют возникшие задиры на поверхности деталей, если двигатель был обкатан не правильно.

Рекомендации бывалых мастеров и водителей

Естественно, что дать все рекомендации только на основе документированной информации невозможно. Необходимо прислушиваться к советам мастеров, которые имеют достаточный опыт проведения капитального ремонта.

Заряди аккумулятор

К примеру, прежде чем провести обкатку, вам понадобится проверить, чтобы аккумулятор имел полный уровень заряда. Дело в том, что первый пуск силового агрегата является самым важным. А коленвал будет прокручиваться очень туго, так что от аккумулятора потребуются максимальные усилия.

Замени масло и фильтр

Далее следует то, что вам нужно установить полностью новый фильтр масла, а также залить это самое масло в автомобиль. Фильтр не должен обмакиваться в масле перед своей установкой, так как это может привести к возникновению воздушной пробки. И мотор, в самый важный для него момент, получит эффект масляного дефицита. Это способно привести к дальнейшим повреждениям силового агрегата.

Подробнее о том как менять масла на автомобилях Лифан:

• Солано (здесь)
• Смайли (тут)
• Х60 (жми сюда)
• Бриз (тута)

Холостой ход и давление масла

Когда мотор уже заведён, вы должны оставить его так поработать на холостом ходу до того момента, пока давление масла не станет на свой нормальный уровень. Если всё проходит хорошо, то на это не потребуется времени не больше трёх или четырёх секунд. Но, если масляное давление не снижается, то это может говорить о необходимости сразу же выключить зажигание. Вполне возможно, что проблема заключается в процессе подачи масла.

Это может быть воздушная пробка, поломка насоса или любые другие недостатки. Если же вы не заглушите мотор, то это может привести к его поломке, и возникновению необходимости в новом капитальном ремонте.

Постоянно следите за давлением масла (на примере отечественный автомобиль)

Но, если давление стоит на своём уровне, то мотору нужно дать время, чтобы он набрал нужную температуру. Как только температура масла увеличится, оно станет намного жиже, и давление будет уменьшаться до своих нормальных значений. Как правило, мы говорим о показателе от 0,4 до 0,8 килограммов на один квадратный сантиметр.

Примечательно, что после капитального ремонта возможно возникновение дополнительных проблем. Мы говорим об утечке рабочих жидкостей. Решать подобные недочёты, в случае их проявления, нужно будет очень быстро. Если этого не сделать, то может снизиться уровень масла или охлаждающей жидкости. А это, в свою очередь, приведёт к тому, что мотор перегреется и выйдет из строя.

Если инжекторный двигатель не держит обороты на холостом ходу, то виной тому может быть регулятор холостого хода.

Поехали

Мотор можно заводить несколько раз, чтобы он разогрелся до необходимого уровня. Работать он, в этом случае, должен только на холостых оборотах. Если после нескольких циклов запуска вы не услышали никаких посторонних звуков, включая шорох или стуки, то можно сразу же выезжать из гаража. Также при глушении и запуске не должно происходить детонации двигателя.

До ремонта двигатель мог работать неустойчиво не только из-за собственного износа, виновниками могли выступать и прочие элементы его питания. Если двигатель работает не устойчиво, то следует проверить:

Дополнительные требования при обкатке нового автомобиля

Видео: Обкатка нового автомобиля

Менять ли моторное масло после того, как обкатка нового автомобиля будет завершена? Менять однозначно! За время обкатки в залитом на заводе масле появляется множество мельчайших металлических частиц. Часть из них будет нейтрализована масляным фильтром, но какая-то часть микрочастиц неминуемо останется в моторном масле. Вместе с ним они будут проникать между трущимися парами. Еще хуже, если мельчайшие металлические частицы начнут забивать миниатюрные масляные канальчики в двигателе, в результате чего некоторые трущиеся пары и вовсе могут лишиться необходимой им смазки. Так что качественное полусинтетическое или синтетическое моторное масло после обкатки нового автомобиля стоит залить обязательно. Ждать ТО, как бы вас в этом ни убеждали менеджеры автосалона, не стоит.

Важно понимать еще и тот факт, что обкатка нового автомобиля не сводится к обкатке исключительно двигателя. В коробке переключения передач и тормозной системе тоже есть трущиеся детали, конечный ресурс которых также во многом зависит от того, в каких условиях они будут эксплуатироваться первые несколько тысяч километров пробега автомобиля

Эксплуатация нового автомобиля в условиях бездорожья также не рекомендуется

Как же обкатать трансмиссию нового автомобиля? В данном случае все сводится к тому, чтобы исключить преодоление бездорожья в период обкатки. Да и для двигателя движение в таких условиях будет крайне губительным. Первые 800-1000 километров стоит отказаться от буксировки прицепа, а если на вашем автомобиле имеется подключаемый передний мост, то на этот же срок стоит отказаться и от его подключения. На автомобилях с автоматической коробкой переключения передач необходимо ежедневно контролировать уровень трансмиссионного масла.

Обкатка тормозной системы нового автомобиля сводится к отсутствию резких торможений в первые несколько сотен километров пробега. За это время колодки полностью притрутся к дискам.

А вот рулевое управление, подвеска и навесное оборудование и вовсе не требуют никакой обкатки. Подшипники, амортизаторы, пружины, рычаги, рулевые тяги и наконечники – износ этих деталей заложен конструктивно и начинается с первых же километров. Ресурс этих деталей зависит не от правильности проведения обкатки, а от вашего стиля езды, качества комплектующих и конструктивных особенностей автомобиля.

И пусть утопить педаль акселератора до отказа хочется сразу же после выезда из ворот автосалона, но лучше все-таки свои порывы сдержать. Автомобиль будет благодарен вам за это и со временем докажет, что его правильная обкатка была далеко не лишней.

Обкатываем мотор после капитального ремонта

Как только мастер закончил свою работу, и отдал вам ключи от машины, нужно проверить, не забыли ли на сервисе поменять все фильтры, подключить все шланги, а также провести финальную проверку. По возможности, сделайте это всё сами, чтобы «воочию убедиться» в готовности машины к эксплуатации.

Но, тут нужно помнить о том, что перед вами машина с почти новым мотором, который требует к себе особого подхода. И вам понадобится немало времени, чтобы все кольца и поршни, а также подшипники скольжения вышли на свои оптимальные эксплуатационные характеристики.

Общие рекомендации

В общем же, в понятие обкатки входит несколько мероприятий. К примеру, езда должна проходить в максимально щадящем режиме. Мотор должен быть промыт. Но делать это нужно исключительно при помощи специального моторного масла. Желательно, не применять никаких промывок или же присадок, которые, будто бы, сокращают срок и цену промывки. Фильтры, как мы уже сказали, должны быть сразу же заменены новыми.

Важным советом будет то, что если работы, проводившиеся на СТО, затронули газораспределительный механизм, или же был заменён распредвал, цепь и клапаны, то обкатка мотора не будет очень долгой, и его можно будет эксплуатировать в нормальном режиме уже после пятисот, максимум — тысячи, километров.

Но, в ситуации, когда механики полностью заменили гильзы, поршни с соответствующими кольцами, проводили настройку сцепления, работали с коренными и шатунными вкладышами на коленвал или же осуществляли прочие сложные работы, то период обкатки мотора затянется на три тысячи километров.

Мотору нужно время, прежде чем выезжать из гаража

Если же вам интересно, что представляет собой щадящий режим езды, то он зависит от характеристик вашего автомобиля.

Ничего тянуть, рвать с места или же проводить другие экстремальные действия, нельзя.

Если есть гарантия, то зачем обкатывать машину

Можно услышать мнение многих автовладельцев, что при наличии на машину гарантии она не требует обкатки. Действительно, если у двигателя появятся какие-либо серьезные поломки, то их можно устранить бесплатно во время такого гарантийного срока. Однако критичные поломки из-за неправильной обкатки возникают лишь в редких случаях. Неправильная эксплуатация автомобиля приведет лишь к повышенному износу силового агрегата, симптомы таких проблем появятся через 5-6 лет после начала использования машины. К этому времени любая гарантия закончится, и автовладельца будет ожидать уже дорогостоящий ремонт за его собственные средства.

В последние годы отмечается тенденция, когда автовладельцы меняют свои машины на новые буквально каждые 3-5 лет. В таком случае, даже если не выполнять обкатку мотора, то каких-либо проблем с силовым агрегатом отмечаться не будет. Мы, фактически, успеем продать машину до появления первых проблемы с преждевременным износом. А вот если вы планируете использовать машину максимально долго, то не лишним будет всё же выполнить соответствующую обкатку двигателя, правильно начав эксплуатацию транспортного средства.

Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта

При обкатке проходит процесс приработки деталей, а затем появляется требующаяся плотность их контакта друг с другом,

от которой зависит КПД мотора.

На продолжительность обкатки влияет характер произведенного ремонта:

1. При небольшом ремонте, например замена распределительного вала, клапанов или цепи, обкатку следует производить не меньше 500 км;

3. Если характер ремонта был средним, во время которого были заменены некоторые детали, обкатку производят дольше, но не меньше 2,500 км. Например, заменились компрессионные и маслосъемные кольца, но при этом гильзы и поршни ставятся прежние. Такое происходит потому, что новым кольцам потребуется более продолжительное время для притирки к старому узлу. Поэтому обкатка силового агрегата после капитального ремонта выполняется в обязательном порядке и по определенным правилам.

Также важное значение для двигателя, прошедшего капремонт, имеет первый запуск, далее приведен список действий, которые рекомендуется выполнить перед включением зажигания. 1

АКБ должна быть полностью заряжена, так как если батарея окажется разряженной, то она не сможет завести двигатель

1. АКБ должна быть полностью заряжена, так как если батарея окажется разряженной, то она не сможет завести двигатель.

2. Необходимо залить моторное масло, рекомендуемое производителем автомобиля.

3. Следует подкачать топливо. Если машина не оснащена электрическим бензонасосом, то необходимо закачать бензин самостоятельно.

Важно! Совершенно запрещается повышать давление подгазовкой и с помощью высоких оборотов, так как существует большая вероятность того, что подобный первый запуск станет последним. 6

Могут появиться различные подтеки и утечки, поэтому необходимо быть внимательными

6. Могут появиться различные подтеки и утечки, поэтому необходимо быть внимательными.

7. После достижения двигателем необходимой температуры, его следует выключить и дождаться пока он остынет до отметки 40 – 50 градусов, а затем снова его запустить.

Обкатка после замены колец.

1. Не следует слишком нагружать авто, загруженность должна составлять не более 50% от разрешенной.

2. Скорость езды первую 1,000 км должна составлять не более 80 км/ч, последующая 1,000 км – не свыше 90 км/ч.

3. Нельзя долгое время ехать только лишь на одной передаче, необходимо своевременно переходить на следующую.

4. Следует избегать быстрых ускорений и продолжительной работы двигателя в холостую.

5. Необходимо контролировать уровень масла, после проезда первой 1,000 км его следует заменить вместе с фильтром, так как при обкатке в моторе появляются продукты износа от новых деталей.

Выполнив обкатку силового агрегата, масло и фильтр следует поменять повторно, а также осмотреть затяжку всех резьб, можно подрегулировать холостой ход, клапана и натяжку ремня ГРМ.

Следовать этим советам или нет – личное дело каждого автовладельца, но если их соблюдать, то обкатка мотора будет успешной, он будет работать стабильно, надежно и прослужит не мало лет.

Советы по правильной обкатке двигателя

Во-первых, отбросим попытки использовать режим ECO с «автоматом»: коробка, чтобы экономить топливо, будет включать высокие передачи как можно раньше! Режим Sport, наоборот, использовать можно, только особой разницы не будет что с ним, что без него. Крутить двигатель выше 2500 об/мин мы не собираемся.

Пусть лучше будет «Sport»

Обеднённая смесь при обкатке не нужна. Так что режим ECO лучше не использовать и с МКП… А вообще после капремонта обкатать двигатель будет просто: надо делать всё то, что и после покупки нового автомобиля с таким же мотором.

Чего делать не следует

• Не открывайте дроссельную заслонку даже на 1/2 – педаль газа должна перемещаться в диапазоне 0-50%;
• Разгон будет медленным: доводим «газ» до 50%, ждём установления постоянной скорости, затем включаем следующую передачу;
• Не используйте круиз-контроль!
• Если появились посторонние шумы, начался перегрев или загорелась одна из лампочек, отчаиваться не нужно. Достаточно будет заглушить двигатель, немного остудить его и снова продолжить поездку.

Первый пуск мотора после капиталки

Очень ответственный момент. Перед поворотом ключа зажигания нужно сделать так, чтобы все системы и модули обеспечили поддержку восстановленному мотору на первом этапе обкатки. До того, как произвести первый запуск двигателя после капремонта, необходимо:

• полностью зарядить АКБ;
• заранее (до установки) проверить работоспособность стартера;
• залить масло требуемого объема: делать это нужно медленно и аккуратно, чтобы не допустить образование воздушных пробок;
• в карбюраторном двигателе подкачать бензин, настроить холостой ход;
• если запуск производится при отрицательной температуре, подогреть масло и сам мотор.

Обкатка двигателя после капремонта

Проблема обкатки двигателя рано или поздно возникает перед любым автолюбителем. Связано это может быть с выполнением капитального ремонта мотора, заменой в нем колец или с приобретением нового автомобиля. Сама по себе такая процедура не представляет ничего сложного. Но обкатка двигателя в конечном итоге определяет, каким он будет при дальнейшей эксплуатации, и к ней надо подходить с пониманием важности и необходимости всего подобного процесса.

Содержание

1. Зачем проводится обкатка нового двигателя
2. Виды и способы проведения обкатки
3. Холодная обкатка двигателя после капремонта
4. Обкатка двигателя новой машины
5. Первый запуск
6. Обкатка двигателя на первых пятистах километрах пробега
7. Обкатка нового двигателя при пробеге от пятисот километров до двух тысяч
8. Когда заканчивается обкатка нового двигателя?

Зачем проводится обкатка нового двигателя

Здесь сразу надо определиться с терминами и пониманием ситуации. Под понятие нового двигателя попадает любой мотор, подвергнутый каким-либо изменениям, будь он хоть после расточки цилиндров, замены колец или капитального ремонта. Необходимость такого подхода объясняется тем, что поверхность любых деталей имеет своеобразный рельеф, состоящий из бугорков и впадин.

Естественно, что у разных деталей микрорельеф не совпадает, при их совместной работе, например движении колец по стенкам цилиндров, происходит сопряжение поверхностей между собой, где-то стираются бугорки, а где-то образуются новые впадины. Все это сопровождается повышенным трением, образованием микрочастиц металла и попаданием их в масло, что приводит к дополнительным нагрузкам на мотор.

Принято, что обкатка двигателя проводится в щадящем режиме с максимально возможным ограничением возникающих нагрузок. За многолетнюю эксплуатацию ДВС была отработана методика обкатки любых двигателей, хоть дизельного, хоть бензинового, как зимой, так и летом. Правильно проведенная процедура обкатки позволяет мотору реализовать весь заложенный в него потенциал, тогда как ее нарушение сокращает срок использования двигателей, и в конечном итоге – машины.

Виды и способы проведения обкатки

Для получения хорошего результата обкатка двигателя после капремонта, или в любом другом подобном случае, проводится в несколько этапов и в определенном порядке. На каждом из них существуют ограничения, связанные с возникающими нагрузками для двигателей.

Холодная обкатка двигателя после капремонта

Такую операцию лучше всего проводить в условиях авторемонтного предприятия или крупного автохозяйства. Холодная обкатка подразумевает, что у двигателя все крутится, все его детали и узлы работают в штатном режиме, но сам мотор не запущен. Подобный режим позволяет осуществить специальный стенд. Как правило, холодная обкатка проводится после проведения для мотора капитального ремонта. Для этого собранный после капремонта или замены колец мотор помещают на стенд, и его коленвал подключают к внешнему электромотору.

При этом в двигатель заливают охлаждающую жидкость и масло, а затем проводится холодная обкатка, т. е. коленвал крутится под действием внешнего электромотора, поршни двигаются, а сам силовой агрегат остается неработающим. Подобная процедура проводится одинаково для бензинового и дизельного двигателей.

Такая холодная обкатка позволяет провести первичную притирку различных новых деталей при их совместной работе. Однако, как видно из приведенного описания, для такой обкатки нужен стенд, так что провести ее для двигателя новой машины будет невозможно. В этом случае можно воспользоваться другим приемом – выполнить обкатку двигателя новой машины при буксировке, для чего никакой стенд не требуется. Подобная обкатка нового силового агрегата, а также мотора, после сделанного ему капитального ремонта, может быть выполнена и в других случаях, когда стенд отсутствует.

Обкатываемый автомобиль через жесткую сцепку крепится к буксировщику, из двигателя нового авто выкручиваются свечи, и его в течение часа с включенной передачей таскает буксировщик. Усилия через колеса движущейся машины передаются на силовой агрегат, и осуществляется холодная обкатка.

Обкатка двигателя новой машины

В первую очередь подобная обкатка необходима для нового автомобиля, но её целесообразно проводить и в любых других случаях – после капремонта или замены колец. Не стоит забывать самое главное правило – снижение нагрузок для нового мотора значительно продлевает его «жизнь» и позволяет получить от него всё, на что он способен. Всю процедуру обкатки, независимо, проводится она для бензинового или дизельного двигателя, летом или зимой, целесообразно проводить частями.

Первый запуск

Конечно, это будет не самый первый пуск двигателя, он к данному моменту уже какое-то время отработает на заводе-изготовителе, пройдет проверку в составе машины, и даже, скорее всего, новый хозяин сумеет на ней добраться от автосалона до своего гаража или места постоянной стоянки автомобиля. Тем не менее, к такому этапу надо отнестись ответственно и просто признать, что выполняется первый пуск двигателя.

Вполне возможно, когда вы провели капремонт или запускаете мотор после выполненной замены колец, у вас действительно будет первый запуск. В данном случае надо следовать неписаному правилу опытных водителей – мотор машины должен на холостом ходу «сжечь» бак бензина. Может быть, это будет не целый бак, но неизменным должен оставаться факт, что у двигателей любого типа, первоначально его работа достаточно долго должна происходить на холостом ходу.

Подобный подход связан с тем, что нагрузки на мотор и так достаточно высоки, все движущиеся детали притираются друг к другу, что вызывает локальный перегрев и появление вследствие этого микрочастиц металла в смазке. Работа на холостом ходу позволяет снизить возникающие нагрузки до минимума, что особенно полезно для двигателей после капремонта или замены колец.

Объяснение достаточно простое – в условиях завода-изготовителя качество используемых деталей гарантировано всей действующей на заводе системой, а вот в условиях отдельной мастерской, использующей детали сторонних производителей, а также в случае приобретения нужных запчастей со стороны, можно ожидать любых отклонений в новых запчастях.

После того, как мотор заработает, необходимо постоянно контролировать температуру в системе охлаждения и давление масла (об его отсутствии должна сигнализировать лампочка на панели приборов).

При проведении подобной обкатки, неоднократно будет включаться вентилятор охлаждения двигателя, ничего страшного в этом нет. Для устранения такого перегрева можно открыть капот, особенно зимой этого может оказаться вполне достаточным. Ну и не стоит использовать дешевые и некачественные сорта масла.

Обкатка двигателя на первых пятистах километрах пробега

При движении первое время необходимо избегать перегрузки двигателя, для чего выбирать маршруты поездок, не требующие полной нагрузки мотора, а также исключить перемещение с повышенной скоростью. Наилучшим вариантом будет езда на передаче меньшей, чем необходимо. Например, если на нормальной, обкатанной машине вы двигались бы на четвертой передаче, то для нового автомобиля или машины после ремонта лучше использовать третью.
Такая практика позволит избежать перегрузки мотора и провести его нормальную обкатку.

Обкатка нового двигателя при пробеге от пятисот километров до двух тысяч

Это один из завершающих этапов обкатки двигателей. Подобное утверждение справедливо для нового и для мотора после ремонта. Особых требований к работе и обслуживанию мотора в это время не предъявляется. Главное требование остается прежним – избегать перегрузки, а так можно ездить почти как обычно, не рекомендуется только «раскручивать» двигатель больше трех тысяч оборотов. И не стоит забывать о замене масляного фильтра и масла после пробега в две тысячи километров.

Когда заканчивается обкатка нового двигателя?

В общих чертах, обкатку силового агрегата после проведения ремонта, или на новой машине после минимального пробега в две тысячи километров, можно считать законченной, сама обкатка признается выполненной после десяти тысяч пробега автомобиля. Тем не менее, мотор еще не показывает все свои возможности.

Так, на вазовских машинах, и это подтверждено практикой, только после тридцати-пятидесяти тысяч пробега двигатель, как говорят, «раскрывается». И если при нажатии педали газа вы почувствуете, что вас вжимает в спинку сиденья, а из-под капота раздается уверенная басовитая песнь мотора, можете считать, что все сделано правильно, и двигатель будет вашим верным помощником в любой ситуации.

Обкатка двигателя | Процедура обкатки авиационного двигателя

Все эти рекомендации в равной степени применимы к горизонтально-оппозитным двигателям Lycoming или Continental, но пилоты также должны убедиться, что они обращаются к Инструкции по обслуживанию Lycoming 1014 и Информационному письму TCM 99-2 соответственно для получения конкретной информации о масле. выбор, специфичный для вашего двигателя.

Если ваш двигатель недавно подвергался капитальному ремонту или он новый, вам следует провести обкатку двигателя с использованием чистых минеральных масел.

Когда баллон новый, поверхность внутренней стенки не такая гладкая, как можно было бы себе представить. Цель процедуры обкатки — стереть любые выступы как на стенке цилиндра, так и на поршневых кольцах, чтобы кольца могли создать герметичное газовое уплотнение для нормальной работы. Это требует, чтобы поршневое кольцо прорвало масляную пленку и обеспечило определенный контакт металлических поверхностей между компонентами. Как только это совпадение произошло, взлом считается завершенным, и после этого будет происходить очень мало контактов.

Очевидно, что аномалия заключается в том, что смазочное масло предотвращает контакт металла с металлом, но описанный процесс требует разрыва масляной пленки. Два действия пилота могут серьезно ухудшить разрыв этой пленки и, следовательно, предотвратить адекватную обкатку; низкие настройки мощности и использование неподходящих смазочных масел.

На рынке представлены масла для поршневых двигателей двух основных классов: прямые масла и беззольные диспергирующие масла (или «W»). Беззольные диспергирующие масла содержат присадки, что становится существенным при обкатке большинства двигателей.

За исключением некоторых двигателей с турбонаддувом (см. документы, упомянутые выше), обкатка должна проводиться с использованием масел без примесей. Первый риск при использовании беззольных диспергирующих масел, используемых во время обкатки, заключается в том, что более высокая прочность пленки предотвратит разрыв масляной пленки поршневым кольцом и, следовательно, не произойдет необходимого истирания стенок цилиндра.

Во-вторых, процесс трения создает необычно высокие температуры поверхности на стенке цилиндра, что может привести к тому, что присадки в беззольных диспергирующих маслах образуют глазурь в хонинговальных канавках на поверхности стенки цилиндра. При изготовлении цилиндра используется крестообразный хонинговальный станок, чтобы нанести ромбовидный узор на поверхность гильзы; это необходимо для того, чтобы масляная пленка удерживалась на поверхности стенки цилиндра и смазывала поршень во время работы.

Если такое застекление этих хонинговальных канавок произойдет до завершения периода обкатки, то поршневое кольцо не будет должным образом уплотняться, а на стенке цилиндра больше не будет поверхностных канавок, необходимых для переноса смазки, и это сочетание приведет к плохое газовое уплотнение и большой расход масла. Единственный способ удалить такую ​​глазурь — заново отшлифовать стенку цилиндра, что означает дорогостоящее дополнительное техническое обслуживание, которого можно избежать.

Однако успешная обкатка означает не только использование масла для прямой очистки соответствующего сорта, но и использование настроек высокой мощности. Настройки высокой мощности означают высокое давление сгорания, которое из-за конструкции поршневого кольца выталкивает поршневое кольцо, разрывая масляную пленку. Это ключ к процессу взлома.

Что это значит для пилота?

Используйте масло Straight хорошего качества, такое как AeroShell Oil 80 или AeroShell Oil 100, и используйте его в течение всего периода обкатки (обычно 50 часов, но проверьте руководство по эксплуатации вашего двигателя). Обязательно часто проверяйте уровень масла, так как расход масла будет выше, чем при нормальной работе.

Вы должны знать, что в процессе обкатки двигатель будет выделять частицы металла износа, и масло и фильтр следует менять чаще, чтобы удалить эти частицы, чтобы они не действовали как шлифовальная паста и не вызывали дополнительных нежелательных носить.

Замена масла и фильтра:

• В течение первых 10 часов работы после капитального ремонта
• В течение 25 часов после первой замены масла
• В течение 50 часов после 25-часовой замены масла для двигателей с полнопоточными масляными фильтрами или через 25 часов для двигателей с сетчатыми фильтрами под давлением.
• Через 4 месяца после последней замены масла, независимо от моточасов.

Это соответствует рекомендациям производителя, например, приведенным в Сервисном бюллетене Lycoming 480D

Что касается работы двигателя, то все дело в создании высокого давления в цилиндре и максимальном охлаждении двигателя. Используйте полную номинальную мощность и число оборотов при каждом взлете и сохраняйте эти настройки до высоты не менее 500 футов над взлетно-посадочной полосой; в этот момент вы можете снизить мощность до 75% и продолжить набор высоты до своей крейсерской высоты. Поддерживайте мощность 65–75 % для всех крейсерских операций в период обкатки.

Избегайте работы на большой высоте с двигателями без турбонаддува или с наддувом, так как высота над уровнем моря более 8000 футов не позволит создать достаточное давление в цилиндре, чтобы преодолеть усилие пружины поршневых колец, предотвращая их приработку. Прерывайте крейсерский режим каждые 30 секунд. минут или около того с плавным переходом на полную мощность в течение 30 секунд, а затем вернуться к исходным настройкам круиза. Это позволяет кольцам изгибаться и перемещаться в поршневых канавках.

Избегайте длинных спусков с малой мощностью, так как, опять же, давление в цилиндре будет недостаточным, что вытолкнет поршневые кольца для образования газового уплотнения, и вы будете страдать от большого количества прорыва картерных газов мимо колец, а также большого количества масла, не соскребается со стенки цилиндра. Эта комбинация может привести к чрезмерному угару масла, что может препятствовать посадке колец.

При спуске держите достаточно энергии, чтобы удерживать CHT как минимум в нижней части грина. По тем же причинам бег по земле следует свести к минимуму, особенно в жаркую погоду. Во время обкатки было бы лучше отложить вылет, чем сидеть в конце взлетно-посадочной полосы в течение 15 минут или около того, бегая при высокой температуре окружающей среды.

Будьте осторожны с охлаждением двигателя, так как повышенное трение в процессе износа повысит температуру стенок цилиндра и поршня, поэтому необходимо уделить особое внимание обеспечению надлежащего охлаждения двигателя.

При наборе высоты держите скорость воздуха на высоком уровне, уменьшая угол подъема, чтобы увеличить количество набегающего воздуха для охлаждения. Будьте щедры с топливной смесью. Сохранение богатой смеси обеспечит охлаждение заряда камеры сгорания, поэтому все взлеты следует производить на полностью обогащенной смеси и на высоте более 5000 футов.

Смесь должна быть обеднена только настолько, чтобы восстановить потерю мощности из-за слишком богатой смеси. Эти процедуры помогут ускорить приработку и обеспечить хорошее соответствие колец и отверстия.

Подводя итог, не обращайтесь с двигателем осторожно, не забывайте часто проверять уровень масла и доливать только подходящее масло в период обкатки и соблюдать периодичность замены масла. В частности, в отношении самолетов, принадлежащих группе или арендованных, убедитесь, что все те, кто летает на самолете в период обкатки, знают об этих 2 пунктах.

Как узнать, что двигатель обкатан?

Есть несколько подсказок, которые даст вам двигатель, и одна из них — это расход масла, так что вы должны с самого начала обращать внимание на расход масла. Что вы обнаружите, так это то, что потребление, вероятно, будет довольно высоким вначале, быстро уменьшится, а затем стабилизируется на определенном значении.

Каково это значение, на самом деле не слишком важно — оно может быть где угодно в диапазоне от 1 литра каждые 4-20 часов — более важным является указание на стабилизацию. Слишком высокий расход масла указывает на то, что двигатель еще не обкатан (или, возможно, заглох, если он наработал более 100 часов).

Вторым признаком, на который следует обратить внимание, является выхлопная труба. Обычно он становится черным и мокрым (из-за большого количества сожженного масла на начальных этапах обкатки). Затем он превращается в черную сажу и, наконец, образует коричнево-серый осадок, указывающий на то, что сгорает мало масла и смесь настроена правильно.

Другим признаком является повышение давления в картере. Если вы заполните двигатель до отметки максимального уровня масла, и он быстро потеряет первые пол-литра через вентиляционную трубу, то многие люди просто заливают в двигатель меньше масла в следующий раз. Это нормально, если это старый, изношенный двигатель, но во время обкатки он действительно о чем-то говорит.

Предполагая, что это не пилотажный двигатель, причина того, что масло проталкивается через сапун, заключается в том, что картер находится под избыточным давлением из-за того, что выхлопные газы проходят через пакет колец. Другими словами, двигатель недостаточно уплотнен и не обеспечено хорошее газовое уплотнение между кольцами и цилиндром, поэтому процесс обкатки еще не завершен.

Лучше всего доливать масло до максимума и следить, быстро ли оно теряет первые пол-литра или около того.

Хромированные отверстия и стальные отверстия.

Большинство двигателей имеют гильзы цилиндров из азотированной стали и поршневые кольца с хромированным покрытием. Хотя эта комбинация часто довольно легко обкатывается, было бы неплохо летать как можно чаще в начальный период обкатки, если ваш двигатель оснащен стальными гильзами, а не каналами Channel Chrome.

Стальные гильзы особенно подвержены поверхностной коррозии в начале срока службы двигателя, причем поверхностная ржавчина довольно распространена уже после нескольких дней бездействия, если условия подходящие. В этих двигателях чистое масло используется на 50 часов больше для создания тонкой защитной лаковой пленки на канале ствола, а не для ускорения обкатки; процесс приработки, как правило, происходит довольно быстро со стальными отверстиями, но вероятность коррозии остается.

Цилиндры Channel Chrome, очевидно, не страдают от той же проблемы с коррозией, но твердую хромированную поверхность гораздо труднее приработать – иногда на приработку уходит более 100 часов. Поэтому очень важно запастись терпением, чтобы обеспечить надлежащее соответствие колец коррозионностойким цилиндрам, поскольку твердая поверхность двигателей с хромированными цилиндрами гораздо более подвержена остеклению цилиндров после неправильной обкатки.

Долгосрочная эксплуатация на чистых минеральных маслах.

Вполне возможно постоянно эксплуатировать двигатели на чистом минеральном масле, но, поскольку чистое минеральное масло не содержит каких-либо присадок, они вызывают образование отложений в двигателе. Беззольные диспергирующие масла «W» содержат присадку, которая предназначена для разделения частиц, чтобы они не собирались в большую массу.

Если эти частицы хранить отдельно, то вероятность того, что они заблокируют масляный канал и отложатся внутри двигателя, снижается. Если фильтр относится к относительно эффективному патронному типу, то фильтрующий элемент будет удалять мелкие рассеянные частицы мусора. Именно эти взвешенные частицы делают масло черным.

Если используются чистые минеральные масла, то масло имеет тенденцию казаться относительно чистым, но углерод и другие твердые частицы откладываются внутри двигателя, на кожухе и т. д. Это не является слишком большой проблемой, если вы позже не подтолкнете эти отложения к растворению.

Переход на беззольное масло-диспергатор после значительного накопления этого отложения может привести к этому. Диспергирующая присадка может действовать как моющее средство и очищать внутреннюю часть двигателя. Обычно это приводит к аномально высокому уровню отложений на фильтре после периода замены, поэтому необходимо внимательно следить за этим.

Критический период времени для образования значительных отложений внутри двигателя, работающего на чистом минеральном масле, зависит от конкретного типа двигателя, рабочей температуры, профилей полета и т. д., но обычно составляет около 300–400 часов.

Если ваш двигатель в течение этого времени работал на чистом масле, и вы перешли на масло «W» (или беззольное масло с дисперсантом), позаботьтесь о том, чтобы чаще проверять фильтр на наличие признаков засорения. Если вы не отработали это количество часов, то вы вполне можете выбрать любое масло, которое сочтете нужным, и не беспокойтесь слишком сильно.

Поэтому я обычно советую, чтобы при работе на чистом масле в течение более 50 часов был меньший риск, если вы не уверены, завершена ли обкатка, чем при запотевании цилиндров при замене на масло. беззольные диспергирующие масла слишком рано.

Надлежащая обкатка двигателя — AVweb

При использовании нового, восстановленного, капитально или капитально отремонтированного двигателя использование надлежащих процедур обкатки имеет решающее значение для предотвращения высокого расхода масла и связанных с ним проблем. Основной целью приработки является прилегание компрессионных колец к стенкам цилиндра. Позвольте мне объяснить, что такое посадка колец.

Хотя новый стальной цилиндр может выглядеть как гладкая внутренняя поверхность, на самом деле это не так. Каменный точильный станок был использован для придания поверхности микроскопических бороздок… пиков и впадин, так сказать. Каждая крошечная канавка действует как масляный резервуар, удерживая масло до верхнего уровня канавки, где оно затем распространяется по поверхности пика. Поршневое кольцо должно перемещаться вверх и вниз по этой рифленой поверхности и должно «аквапланировать» на масляной пленке, удерживаемой канавками. В противном случае кольцо соприкасалось бы металл к металлу со стенкой цилиндра, и цилиндр быстро изнашивался бы.

Однако кольцо будет двигаться по этой масляной пленке только в том случае, если имеется достаточная площадь поверхности для удержания кольца на масле. Когда цилиндры только что заточены, пики острые с небольшой площадью поверхности. Наша цель при установке колец на новых стальных цилиндрах состоит в том, чтобы сгладить эти пики, чтобы дать больше площади поверхности для поддержки колец, оставляя при этом дно канавки нетронутым, чтобы удерживать достаточно масло, чтобы поверхность цилиндра оставалась влажной от масла. См. иллюстрацию (взято из Руководства по проектированию Sky Ranch Джона Шванера).

Обычные хромированные цилиндры, обычно называемые «хромированными каналами», не хонингуются, поскольку они уже имеют крошечные каналы (или трещины) на хромированной поверхности, образовавшиеся в процессе гальванического покрытия. Однако должно быть выполнено такое же сглаживание пиков. Поскольку хром намного тверже стали, процесс посадки может занять значительно больше времени для хромированных цилиндров с каналом, чем для стальных.

Цилиндры с керамической пропиткой, такие как Cermicrome, Nu-Chrome и CermiNil, работают несколько иначе. Цилиндры имеют пористую поверхность, которая задерживает масло. Во время приработки требуется лишь короткий период времени, чтобы поршневое кольцо сгладило площадь поверхности, чтобы обеспечить достаточную площадь для удерживания кольца на масляной пленке. Эти цилиндры прирабатываются очень быстро.

Иногда можно услышать о том, что цилиндры «засаливались», если обкатка не была произведена должным образом. Когда происходит застекление, масло окисляется в крошечных канавках или каналах на стенках цилиндра, в результате чего канавки забиваются лаком. Если канавки забиваются, они не могут выполнять свою работу по поддержанию равномерной масляной пленки на стенках цилиндров.В результате обычно возникает высокий расход масла и прорыв газов

Что вам следует знать

Как владелец или пилот, вам нужно во-первых, вы должны использовать чистое минеральное масло в течение начального периода обкатки, потому что оно обладает меньшей смазывающей способностью, чем обычное беззольное масло с дисперсантом, и, следовательно, обеспечивает повышенное трение, чтобы облегчить эту посадку.во-вторых, вы должны эксплуатировать двигатель при высоком давлении во впускном коллекторе во время обкатки. начальный период обкатки, чтобы как можно сильнее прижать кольца к стенам, чтобы облегчить посадку.0005

Старайтесь свести бег по земле к абсолютному минимуму. Это наиболее важно для двигателей, которые не были обкатаны на испытательном стенде и будут обкатываться на самолете впервые. Все новые и восстановленные на заводе двигатели проходят испытания в заводской испытательной камере от 30 минут до 2 часов. Некоторые крупные мастерские по капитальному ремонту также проводят для своих недавно отремонтированных двигателей испытательную камеру перед отправкой, но большинство мастерских этого не делают. Поэтому обязательно спросите, работал ли ваш двигатель и как долго.

Все наземные работы должны выполняться со всеми кожухами и перегородками на месте. Двигатель без кожуха получает очень мало охлаждающего воздуха, поэтому работа без кожуха может повредить новые цилиндры.

Подготовка к первому запуску

Заполните масляный поддон двигателя до номинального объема минеральным маслом, предпочтительно 40 вес. Мы считаем, что 40% лучше, чем 50%, так как более легкое масло течет немного быстрее и отводит тепло немного лучше. Рассеивание тепла является серьезной проблемой во время обкатки. Вы должны использовать масло вязкостью 50, если температура окружающей среды будет выше 80F. Однако жаркая погода не идеальна для обкатки.

Выньте свечу зажигания из каждого цилиндра, предпочтительно нижнюю свечу. Подсоедините самолет к ВСУ и проверните двигатель стартером в течение одной минуты. Это позволит масляному насосу двигателя распределить масло по масляным камбузам двигателя. Если двигатель оборудован турбокомпрессором, снимите маслопровод с турбонагнетателя и убедитесь, что масло вытекает из турбонагнетателя.

Если самолет оснащен электрическим подкачивающим насосом, используйте его для создания давления в топливной системе для поиска утечек. Запустите насос на «высокой» или «аварийной» скорости с полным дросселем и смесью на отсечке холостого хода.

Первый запуск (от 30 секунд до 1 минуты)

Сократите время этого запуска до минимума, необходимого для выполнения задачи.

Запустите двигатель и дайте ему поработать со скоростью 1000 об/мин или меньше примерно от 30 секунд до одной минуты. Сразу после запуска убедитесь, что давление масла начинает расти и достигает верхней части зеленой дуги. Если он останавливается на низком зеленом или ниже, немедленно выключите и определите источник проблемы.

Убедитесь, что обороты холостого хода примерно правильные (обычно около 600 об/мин при минимальном дросселе), что оба магазина работают, а давление в коллекторе холостого хода составляет около 12 дюймов (если двигатель оборудован манометром во впускном коллекторе). Проверьте смесь на холостом ходу при выключении: когда вы медленно потянете регулятор смеси, вы должны получить небольшое увеличение оборотов, прежде чем двигатель остановится.

После останова проверьте наличие утечек масла и откорректируйте все, что ошибочно. Дайте двигателю остыть полностью .

Второй запуск (от 1 до 2 минут)

Сократите время этого запуска до минимума, необходимого для выполнения задачи.

Запустите двигатель и дайте ему прогреться, пока стрелка температуры масла не сойдет со штифта. Сделайте обычный, но короткий разбег, проверяя сброс магазина. Тем не менее, ни в коем случае не зацикливайте опору.

Если двигатель оснащен электрическим подкачивающим насосом, убедитесь, что он будет повышать давление вплоть до того, что начнет заливать двигатель. Если самолет оснащен двухскоростным наддувочным насосом, управляемым переключателем дроссельной заслонки, может оказаться невозможным получить высокий наддув при положении дроссельной заслонки на холостом ходу, но даже низкий наддув должен немного поднять давление.

При возврате дроссельной заслонки в режим холостого хода проверьте правильность оборотов холостого хода — 600 об/мин для большинства двигателей, но для уверенности заранее обратитесь к руководству. Медленно вытащите смесь, чтобы заглушить двигатель, при правильном подборе смеси обороты должны подняться примерно на 25-50 оборотов в минуту. Большее повышение указывает на обогащение смеси на холостом ходу, меньшее повышение или отсутствие роста указывает на обеднение смеси на холостом ходу.

Остановить и проверить на наличие утечек, выполнить указанные регулировки. Дать двигателю полностью остыть .

Первый полет (30 минут)

Выберите время, когда вы сможете вырулить прямо на взлетно-посадочную полосу и взлететь. При необходимости заранее договоритесь с башней. Запускаем двигатель, выруливаем, делаем обычный разбег, но не задействуем пропеллер. Если все в порядке — давление масла высокое в зеленой зоне и температура масла не соответствует норме — начните взлет с самой длинной доступной взлетно-посадочной полосы.

На карбюраторных самолетах без топливного насоса с приводом от двигателя следите за любыми признаками проблем со смесью, которые могут вызвать неравномерную работу двигателя. На самолетах с топливными насосами с приводом от двигателя (включая двигатели с полным впрыском топлива) внимательно следите за давлением топлива или потоком топлива. Если они слишком высоки (намного выше красной линии), уменьшите до красной линии с помощью контроля смеси. Если слишком мало (на два галлона в час меньше красной линии или меньше), прервите взлет и определите причину.

Внимательно следите за оборотами. Если он не достигает 100 об/мин от красной линии и имеется достаточная взлетно-посадочная полоса, прервите взлет. Здесь может быть проблема, если калибровка тахометра находится в нижней части, где находится большинство механических тахометров. Некоторые предлагают выполнить проверку тахометра во время второго наземного запуска с помощью программы цифровой проверки тахометра, такой как программа проверки тахометра Cardinal. Тем не менее, я предпочитаю избегать увеличения оборотов в диапазоне 2000+ во время наземных пробежек.

Если самолет оснащен многозондовым датчиком выхлопных газов и вы можете контролировать выхлопную трубу в дополнение к вышеупомянутым элементам, прервите взлет, если температура любого отдельного выхлопного газа превышает 1500 градусов.

Также прервите взлет, если что-то звучит, пахнет или ощущается необычным, даже если вы не можете «уловить это». Вы должны быть «подпружинены», чтобы прервать этот взлет, продолжая только в том случае, если все кажется очень близким к «в самый раз». Это хорошее правило для всех взлетов, но особенно для первого взлета на новом двигателе!

После взлета выполните пологий набор высоты и поддерживайте максимально комфортную для вас скорость набора высоты. Как только вы доберетесь до безопасной высоты, вы должны сделать подъем очень пологим — примерно от 200 до 300 футов в минуту. Цель состоит в том, чтобы как можно больше охлаждающего воздуха обтекало двигатель. Круг над аэропортом в течение 30 минут (на всякий случай). Для двигателя без наддува не поднимайтесь намного выше высоты факела, чтобы выходная мощность оставалась высокой.

На самолетах с винтом фиксированного шага держите число оборотов в минуту выше зеленого. На самолетах с управляемым шагом держите MP наверху зеленой или выше, а также высокие обороты. Если у вас есть клапаны капота, держите их широко открытыми. Используйте максимальную номинальную непрерывную мощность, если это можно сделать без перегрева двигателя; в противном случае снижайте мощность только в той степени, в которой это необходимо для поддержания температуры головки блока цилиндров и температуры масла в положительном диапазоне. Используйте полностью богатую смесь, чтобы снизить CHT.

Через 30 минут совершите обычную посадку с максимально возможной мощностью во время захода на посадку. Такси так быстро, как предусмотрительно на парковку и немедленно закрыть.

Задержка этого первого полета на 30 минут над аэропортом чуть выше заданной высоты является уступкой безопасности. Первый полет лучше было бы продлить на пару часов, но я слишком много раз был удивлен проблемами, чтобы долго не спать или уехать очень далеко от аэропорта.

Снимите капот и внимательно осмотрите двигатель на наличие любых признаков проблем, утечек, трещин и т. д. Обратите особое внимание на те элементы, которые могли ослабнуть, такие как хомуты и фитинги. Я был поражен тем, как много вещей может ослабнуть после запуска двигателя, создающего некоторую вибрацию. Внесите коррективы, продиктованные результатами летных испытаний. Дать полностью остыть.

Второй полет (от 1,5 до 2 часов)

Это весело! Взлетай нормально. Держитесь низко и несите как можно больше энергии, особенно MP на самом верху зеленого или выше. Используйте богатую смесь, чтобы держать CHT на линии. Пребывание на малой высоте важно, если двигатель без наддува, потому что это обеспечивает наибольшую MP. Мы видели проблемы со взломом в высокогорных аэропортах.

Для меня этот полет доставляет большое удовольствие, потому что это означает, что я могу летать вверх и вниз по великолепному участку побережья Калифорнии на высоте 500 AWL (над уровнем воды) с самолетом, летящим к стене… кстати, выражение, которое изначально это произошло из-за того, что шарики на ранних дросселях были полностью направлены к брандмауэру.

Через два часа я возвращаюсь в аэропорт. Если проблем не обнаружено и ничего не требует настройки, я передаю самолет его владельцу. Я даю указание владельцу летать на самолете «напряжённо» в течение следующих восьми часов, поддерживая максимально возможное максимальное значение МР и (если с обычным наддувом) избегая любых полетов на большой высоте, предпочтительно оставаясь ниже 5000 футов.

Завершение работы

Как определить, что двигатель обкатан? В старые времена это было, когда расход масла стабилизировался, что до сих пор является хорошим показателем. С современными сложными анализаторами датчиков на каждый цилиндр двигателя я часто могу видеть посадку отдельных цилиндров. Когда ТГЦ на любом цилиндре падает примерно на 50 градусов в течение нескольких минут без изменения условий работы двигателя, этот цилиндр садится. Я почти всегда вижу место в Церникроме в течение часа. На стандартные цилиндры из азотированной стали уходит от трех до четырех часов, а на хромированные – еще на пару часов.

Через пять часов замените масло и фильтр или очистите сетчатый фильтр. Заполните картер свежим минеральным маслом. Через десять часов снова слейте масло, замените фильтр или очистите сетчатый фильтр и снова залейте любое беззольное масло-диспергатор, которое вы собираетесь использовать. Я рекомендую Aeroshell 100W, если только условия эксплуатации не требуют универсального масла. Тщательно осмотрите двигатель. Поместите динамометрический ключ на каждую открытую гайку и болт и проверьте момент затяжки. Я поражен, сколько незатянутых болтов мы находим. Если что-то резко ослабло, сделайте все необходимое, чтобы проверить болты вокруг болта с ослабленным крутящим моментом.

Некоторые рекомендуют пройти процедуру обкатки и смазать до 25 часов. Мой опыт показывает, что если двигатель не сломается за 10 часов, этого просто не произойдет. Единственным возможным исключением являются хромированные кувшины с каналом, которые могут занять немного больше времени.

Если двигатель не обкатался за 10 часов, то придется либо мириться с большим расходом масла, либо вытаскивать цилиндры, ломать глазурь хонинговкой, проверять кольца на предмет повреждений и исправлять материал (лично я бы поставил новые кольца), переустановите цилиндры и начните все сначала.

Но если вы сделаете все правильно в течение этих первых критических 2-3 часов обкатки, вы каждый раз будете получать хорошую посадку кольца и низкий расход масла.

Сколько времени требуется для обкатки восстановленного дизельного двигателя?

Нам необходимо размять тело и разогреть мышцы перед любой напряженной физической деятельностью. Следуя той же идее, вы хотите обкатать дизельный двигатель, прежде чем подвергать его чему-либо слишком сложному. Обеспечение того, чтобы все компоненты вашего двигателя прижились за счет использования давления и тепла, жизненно важно в процессе обкатки.

Но сколько времени занимает обкатка восстановленного дизельного двигателя? Что вам нужно знать, прежде чем подвергать свою установку чему-то слишком сложному? Вы находитесь в нужном месте, чтобы узнать эту важную информацию от профессионалов ATL Diesel.

Запуск вашего восстановленного двигателя

Первый важный шаг при обкатке вашего двигателя — запустить его. Дайте ему поработать несколько минут, и пока он работает, сделайте несколько необходимых проверок. Вы хотите посмотреть, нет ли утечек. Внимательно прислушайтесь, нет ли каких-либо посторонних шумов, таких как треск или скрип. Когда вы подключаете двигатель к своему автомобилю, осмотрите приборную панель на наличие аномалий. В идеале вы не найдете ни одного из этих общих предупреждающих знаков.

После этих первоначальных проверок ваш грузовик должен быть готов к работе. Испытайте воду, двигаясь с полной загрузкой, но поддерживая вашу установку на средних оборотах. Тепло и давление, воздействующие на двигатель в результате этого процесса, намного лучше способствуют его обкатке, чем простое холостой ход или работа с меньшей нагрузкой.

Количество времени для правильной обкатки

Вопрос «Сколько времени требуется для обкатки восстановленного дизельного двигателя?» всегда достаточно расплывчато: «Это зависит». Это зависит от объема двигателя, а также от автомобиля, на котором вы устанавливаете машину. Это также зависит от того, как вы его запускаете, поскольку мы уже говорили о том, чтобы ваш двигатель не работал вхолостую. Это даже зависит от того, какие именно детали вы используете в двигателе, например, используете ли вы детали дизельного двигателя Caterpillar или детали OEM.

Если вы правильно запускаете двигатель с правильной нагрузкой на автомобиль, вы должны начать замечать повышение производительности двигателя. Вы почувствуете, что двигатель работает намного более плавно и даже увеличивает количество миль на галлон. Однако рекомендуемое время обкатки восстановленного дизельного двигателя составляет около 150 часов.

Для тяжелой строительной техники и больших полуприцепов ожидайте, что этот процесс займет больше времени.

Сколько миль необходимо для полноценного перерыва

Время является важным фактором в обеспечении того, чтобы все восстановленные детали дизельного двигателя знали друг друга. В той же самой идее, так же как и получить несколько миль на вашем двигателе. Как и время, ответ на вопрос о том, сколько миль вы должны пройти, «это зависит». Критическими факторами при обкатке вашего дизельного двигателя являются используемые детали, размер двигателя, стиль вождения и, конечно же, вес груза в вашем автомобиле.

Во время первой обкатки, которая обычно происходит на расстоянии от 500 до 1000 миль, водители начинают замечать улучшения двигателя, связанные с этим процессом. Хорошо обслуживаемый двигатель может показывать повышенную производительность до 50 000 миль или даже больше.

Что произойдет, если двигатель не обкатан должным образом?

Основная цель обкатки вашего дизельного двигателя — дать возможность всем частям «познакомиться друг с другом». Если вы не обкатаете двигатель должным образом, поршневые кольца не смогут смазывать стенку цилиндра вашего двигателя; плохо смазанные стенки могут привести к просачиванию большего количества масла, что приведет к увеличению расхода масла вашим двигателем. По мере того, как ваш двигатель становится все более и более обкатанным, детали лучше подходят друг к другу, что приводит к повышению общей производительности.

Вы хотите, чтобы поршневые кольца и масляные цилиндры правильно изнашивались относительно друг друга. Если ваши поршневые кольца оказывают недостаточное давление, могут возникнуть проблемы. Эти проблемы варьируются от повреждения поперечной штриховки до задевания цилиндра и даже износа цилиндра, что может привести к дополнительному расходу масла.

Неправильная обкатка двигателя приводит к серьезным проблемам, таким как повышенный расход масла, меньшее количество миль на галлон и заметное сокращение срока службы двигателя. Крайне важно выполнить эти шаги по обкатке, чтобы получить максимальную отдачу от вашего двигателя в долгосрочной перспективе.

Замена масла в восстановленном двигателе

После обкатки восстановленного дизельного двигателя важно подумать о замене масла. Из-за процесса обкатки ваша первая замена масла должна происходить намного раньше, чем промежуток между последующими заменами. Мы рекомендуем менять масло примерно через 5000 миль для шоссейного грузовика. Во время обкатки в масло часто попадает металлический мусор, который быстрее заполняет масляный фильтр. Поэтому при запуске лучше заменить масло раньше. После этого более традиционная замена каждые 10 000–12 000 миль вполне допустима.

При определении типа масла, которое следует использовать в процессе обкатки, рекомендуется проконсультироваться с производителем грузовика или механиком, собравшим двигатель. Если в вашем двигателе используется традиционная конструкция механизма с роликовыми клапанами, вам не потребуется специальное масло для его обкатки.

Время работы и пробег вашего восстановленного дизельного двигателя всегда будут разными, но все это отличные советы, о которых следует помнить. Потратьте первые несколько минут на проверку любых утечек или опасностей, чтобы облегчить остальную часть процесса. Держите двигатель включенным на протяжении всего процесса в диапазоне средних оборотов в течение первых 500–1000 миль. Следите за масляным фильтром и меняйте его раньше, чем обычно, чтобы убедиться, что обкатка прошла успешно.

При обкатке вашего дизельного двигателя нужно помнить о многом, но выполнение этих шагов гарантирует, что ваш двигатель будет работать в течение длительного времени. Для получения информации о деталях двигателя, полезных советов и услуг, позволяющих максимально эффективно использовать ваши двигатели, в ATL Diesel есть то, что вам нужно. Свяжитесь с нами сегодня с любыми комментариями, вопросами или проблемами. Вы можете связаться с ATL Diesel по телефону 1-866-905-3916 или по электронной почте [email protected].

Процедуры обкатки восстановленных двигателей

Baril Engine является членом AERA с 1986 года.

Этот двигатель был тщательно собран в соответствии со стандартами точности и будет работать должным образом, если техник, выполняющий установку, предпримет определенные шаги. Ниже приведен список возможных причин отказа восстановленного двигателя на ранних этапах эксплуатации и предлагаемые процедуры для предотвращения отказов. Когда должным образом восстановленный двигатель не обеспечивает удовлетворительную работу, это обычно происходит из-за:

• Сгорание головок поршней, вызванное детонацией, ранним зажиганием или «затягиванием»;
• Задиры или заклинивания поршня, обычно вызванные перегревом или избытком топлива;
• Износ подшипников и коленчатого вала, вызванный недостаточной смазкой, грязью или просачиванием охлаждающей жидкости.
• Чрезмерный износ поршней и цилиндров, вызванный грязью, неэффективной фильтрацией воздуха, просачиванием охлаждающей жидкости или чрезмерно богатым соотношением воздух-топливо.

1. Перед запуском двигателя обязательно заправьте масляный насос чистым моторным маслом.  Заполните маслопроводы и масляные фильтры маслом с помощью вспомогательного насоса, внутреннего масляного насоса с помощью ручной дрели или внешнего резервуара высокого давления. Подсоедините насос/бак к датчику давления масла или фитингу передающего устройства. Таким образом желательно заполнить картер. При использовании ресивера сжатого воздуха убедитесь, что в нем не закончилось масло, и продуйте воздухом масляные каналы. Воздух, поступающий в масляные штольни, сводит на нет цель повышения давления маслом.

• Не используйте синтетические моторные масла во время обкатки.
• Используйте добавку с высоким содержанием цинка для процедуры приработки плоского толкателя распределительного вала.

2. Правильное соотношение воздух-топливо жизненно важно для современных двигателей. Убедитесь, что карбюратор или система впрыска топлива были восстановлены в соответствии со спецификациями производителя, и все регулировки проверены. Это особенно важно для автомобилей с модифицированной системой впуска воздуха и топливной системой. Сопрягаемые поверхности коллектора и головки блока цилиндров должны быть проверены и находиться в хорошем состоянии (при необходимости восстановить поверхности коллекторов). Убедитесь, что головки цилиндров и коллекторы затянуты и при необходимости повторно затянуты в правильной последовательности. Просачивание воздуха может вызвать обедненное соотношение воздух-топливо, что приведет к детонации. Проверьте топливный насос на правильное давление и подачу.

3. Зажигание или система впрыска дизельного топлива должны быть должным образом обслужены или откалиброваны, а синхронизация двигателя скорректирована.  Правильный клапанный зазор или зазор очень важны и требуют проверки после первого запуска двигателя.

4. Обязательно используйте свечи зажигания с правильным калильным числом и зазором, как указано производителем двигателя. Проверить правильность работы электронных датчиков и передающих устройств. Вакуумные линии должны быть правильно проложены и подключены к соответствующим фитингам, чтобы обеспечить работу устройств контроля выбросов и соответствующих органов управления двигателем и датчиков.

5. Проверьте регулятор термостата выхлопных газов (если имеется и обычно называется стояком нагрева), чтобы убедиться, что он свободен и работает правильно.  Проверьте правильность работы клапана рециркуляции отработавших газов (EGR). Очистите впускной коллектор, чтобы удалить отложения из всех каналов.

6. Восстановите или замените радиатор и шлангопроводы, чтобы на них не было отложений, чтобы система охлаждения могла нормально функционировать.  Ограничения могут привести к перегреву. Термостаты должны быть проверены или заменены на термостаты с правильной температурой открытия. Используйте подходящую герметичную крышку, указанную производителем двигателя, и убедитесь, что она правильно установлена.

7. Важно – замените все фильтрующие элементы.  Тщательно проверьте принадлежности двигателя, которые будут использоваться повторно. Очистите их внутри и снаружи перед установкой.

8. Используемая охлаждающая жидкость должна быть совместима с алюминиевыми компонентами двигателя и представлять собой смесь не более 60 % антифриза и 40 % воды. Мы рекомендуем добавить в систему охлаждения хороший герметик с ингибиторами коррозии. Это предотвратит образование ржавчины и отложений накипи, а также предотвратит просачивание охлаждающей жидкости.

9. Перед запуском двигателя для регулярного обслуживания проверьте соотношение воздух-топливо.  Предупредите водителя, чтобы он не тянул с места и не ехал с высокой скоростью.

1. Перед началом двигателя в первый раз будьте уверены и уровни охлаждающей жидкости.  Не переполняйте уровень масла, так как это может привести к чрезмерному пенообразованию и связанному с этим повреждению подшипников.

2. Никогда не используйте синтетическое моторное масло для обкатки двигателя и по возможности ограничивайте время работы двигателя на холостом ходу.

3. Никогда не добавляйте холодную воду в систему охлаждения при работающем двигателе.  Двигатель должен работать при нормальной рабочей температуре, при необходимости добавьте горячую воду/антифриз.

4. Запустите двигатель и дайте ему поработать примерно от 1500 до 2500 об/мин, проверьте давление масла и убедитесь в отсутствии внешних утечек жидкости.  Если обнаружены утечки, устраните их немедленно. Запустите двигатель на 30 минут, даже если охлаждающая жидкость может нагреться до рабочей температуры через несколько минут. При необходимости отрегулируйте толкатели, карбюратор и угол опережения зажигания. Если охлаждающая жидкость начнет «кипеть», остановите двигатель и дайте полностью остыть. Затем начните снова и действуйте, как описано выше. Эта процедура «горячий-холодный» может потребоваться несколько раз, чтобы полностью удалить весь воздух из системы охлаждения.

5. При необходимости повторно затяните головки цилиндров и коллекторы в соответствии со спецификациями производителя двигателя в правильной последовательности.  При необходимости отрегулируйте толкатели.

6. Снова запустите двигатель и совершите пробный заезд на дороге со скоростью 30 миль в час в «драйвовом» диапазоне или выберите соответствующую передачу для стандартной трансмиссии. Периодически ускоряйтесь до 50 миль в час и быстро замедляйтесь. Повторите эту процедуру не менее 10 раз. Для большого грузовика или промышленного двигателя ускоряйтесь на промежуточных передачах, как указано выше. ПРИМЕЧАНИЕ: Приложение нагрузок к двигателю в течение коротких периодов времени вызывает повышенное давление колец на стенки цилиндра и способствует посадке колец. Это особенно важно, потому что вы «обкатываете» двигатель маслом для тяжелых условий эксплуатации. Быстрое замедление увеличивает вакуум и обеспечивает дополнительную смазку узлов поршня и колец.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Кратковременное приложение нагрузки к двигателю вызывает повышенное давление кольца на стенки цилиндра и способствует посадке колец. Это особенно важно, потому что вы «обкатываете» двигатель маслом для тяжелых условий эксплуатации. Быстрое замедление увеличивает вакуум и обеспечивает дополнительную смазку узлов поршня и колец.

Легковые автомобили:  Двигайтесь нормально, но не на постоянной высокой скорости или с большими нагрузками в течение первых 500 миль. Замените масло и фильтры после первых 500 миль.

Грузовые автомобили:  Эксплуатируйте автомобиль с легкими грузами на расстояние до 500 миль и избегайте «волочения». В этот период рекомендуется время от времени ускоряться и замедляться на соответствующей передаче. Замените масло и фильтры после первых 500 миль пробега.

Промышленные двигатели:  Следуйте приведенным выше инструкциям и работайте с частичными нагрузками в течение нескольких часов. Замените масло и масляные фильтры примерно через 20 часов работы. Подтяните болты в соответствии с требованиями производителя двигателя или прокладок, или сразу же после 1000 миль или 40 часов эксплуатации подтяните головки цилиндров и коллекторы в соответствии с техническими характеристиками, если информация недоступна. Кроме того, при необходимости отрегулируйте толкатели. Мы предлагаем толкатели сделать снова через 5000 миль. Мы знаем, что это требует дополнительной работы, но гарантирует долгую и удовлетворительную работу двигателя.

4-тактные судовые двигатели:  В течение первых 20 часов работы всегда давайте двигателю прогреться, прежде чем разгоняться под нагрузкой, и избегайте переноски или буксировки тяжелых грузов в течение этого периода времени.

• В течение 1-го часа не превышайте 2000 об/мин и постоянно меняйте обороты.

• В течение 2 часов не превышайте 3000 об/мин

• В течение следующих 5 часов не превышайте 4000 об/мин

• После первых 10 часов работы замените моторное масло и масляный фильтр, а также выполните все необходимые регулировки двигателя.

Во время обкатки важно изменять скорость лодки и не запускать двигатель на длительное время. После 20 часов работы двигатель можно эксплуатировать на любых оборотах, рекомендованных производителем.

2-тактная обкатка:

Первые 10 часов работы

• Удвойте свое масло с основным производителем масла TCW-3.
• Используйте топливо с октановым числом 92-94 от крупного производителя.
• Не используйте топливо со спиртом в качестве присадки.
• Избегайте непрерывной работы на полном газу в течение первых 10 часов работы.

1. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, время от времени нажимая на педаль газа в течение четырех-пяти минут. Двигатели с жидкостным охлаждением требуют, чтобы двигатель постепенно доводился до нормальной рабочей температуры, чтобы избежать холодного заедания в результате того, что поршни расширяются быстрее, чем гильза цилиндра. Дайте двигателю полностью остыть. Повторите этот процесс теплового цикла еще четыре раза.

2. Снова прогрейте двигатель и проедьте пять-семь минут в очень легком темпе. Меняйте обороты и не ездите на одной скорости. Не работайте на более чем 1/3 дроссельной заслонки или более чем на 1/3 оборотов в минуту. Дайте двигателю полностью остыть и повторите первоначальную приостановку движения. Дайте двигателю остыть.

3. Проверьте правильность затяжки гаек основания и головки. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте охлаждающую жидкость (замкнутая система).

4. После постепенного доведения двигателя до нормальной рабочей температуры дайте двигателю поработать на передаче прибл. 1500 об/мин в течение 20 минут.

5. Работайте на передаче не более 3000 об/мин в течение следующих 60 минут.

6. Крейсерский режим на 3/4 дроссельной заслонки или менее в течение следующих 4 часов, время от времени уменьшая дроссельную заслонку до скорости холостого хода для периодов охлаждения.

7. В последние часы обкатки вы можете работать на полном газу в течение 2 минут или меньше.

ПРИМЕЧАНИЯ:

• Используйте газ, достаточный только для глиссирования судна, а затем верните газ на обороты ниже 3000 об/мин.
• Избегайте работы в диапазоне 3000-4000 об/мин в течение 10-часового периода обкатки.
• В течение 6-го часа обкатки быстро глиссируйте лодку, а затем сбросьте газ, чтобы поддерживать минимальную скорость глиссирования.
• В течение этого 6-го часа вы можете увеличить газ до 3/4 на 1-2 минуты, а затем вернуться к минимальной скорости глиссирования.

Внимательное следование этим инструкциям поможет правильно обкатать восстановленный блок силовой головки.

Не используйте синтетические моторные масла во время обкатки. Следуйте рекомендациям производителя двигателя по вязкости и типу масла, которое следует использовать во время и после периода «обкатки».

Важно с самого начала использовать масла, содержащие противозадирную присадку. Можно использовать специальные «обкаточные» масла, если это рекомендовано производителем. Для более старых двигателей без масляных фильтров могут потребоваться специальные меры, такие как использование масел без моющих присадок, если иное не указано производителем.

Обратитесь к руководству пользователя или руководству по обслуживанию для получения последних рекомендаций производителя по выбору масла. См. сопроводительную информацию о типах моторных масел, производимых в настоящее время и доступных для использования с современными двигателями.

Эта информация получена из лучших доступных источников, однако Baril Engine и AERA не несут ответственности за точность данных или последствия их применения. Имейте в виду, что эта брошюра не является гарантией. Пожалуйста, ознакомьтесь с письменной гарантией Baril Engine или найдите ее на www.BarilEngine.com для любых применимых гарантийных соглашений.

Обкатка двигателя — Авиационная безопасность

К тому времени, как вы это прочтете, мой Debonair должен иметь недавно отремонтированный двигатель, удерживающий нос. Историю о том, как все это произошло, лучше всего рассказать с помощью нескольких напитков для взрослых, но суть в том, что скоро у меня будет новая дыра в моем кошельке и IO-520 без капитального ремонта.

Это не первый мой капитальный ремонт двигателя на этом самолете, но это было давно, поэтому я недавно сел, чтобы просмотреть, как я справился с предыдущим, уточнить различные рекомендации и разработать план для следующих нескольких самолетов. рейсы. Я ушел с новой признательностью и уважением к летчикам-испытателям.

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ

В моем случае результатом в значительной степени будет капитальный ремонт или замена всего брандмауэра. В прошлом году на ежегодном мероприятии я отправил выхлоп и гребной винт на проверку и ремонт по мере необходимости, IRAN. После переустановки двигателя все остальное, кроме мокрого вакуумного насоса и перегородки, будет новым или капитально отремонтированным. Это фактически увеличивает риски, которые представляют первые несколько полетов. Это называется «детская смертность», которая описывает тот факт, что новые компоненты могут иметь более высокий уровень отказов, чем те, которые уже безотказно работают. Случалось ли когда-нибудь, чтобы новый продукт не выходил из коробки? То же самое. Так что здесь происходит нечто большее, чем просто обкатка новых цилиндров.

Описание новых или капитально отремонтированных компонентов читается как список деталей, которым оно, по сути, и является. В дополнение к гайкам, штифтам, зажимным болтам, шайбам и кольцам, необходимым для предотвращения разрыва поршневого двигателя, есть новые свечи зажигания, комплект жгутов, отремонтированные магнето и топливная система и даже отремонтированный стартер. (Последний отремонтированный стартер на этом двигателе отказал после слишком малого количества запусков; он был заменен стартером, снятым с двигателя, находящегося в эксплуатации, и никогда не доставлял мне проблем. Поймите.) Мастерская, занимающаяся установкой двигателя, также будет добавлять новые шланги и опоры двигателя. Поэтому, если что-то может пойти не так, это, скорее всего, произойдет в первые несколько часов работы, по крайней мере, до тех пор, пока все несколько раз не нагреется до рабочей температуры и все биты не научатся работать и хорошо работать друг с другом.

Все это требует большей осторожности в первые несколько часов полета, чем при работающем двигателе. У меня есть план на этот счет, который кратко изложен во врезке на стр. 18. По сути, все сводится к тому, чтобы все было прохладно и оставалось над аэропортом на пару полетов, чтобы проверить, нет ли утечек, и чтобы взлетно-посадочная полоса была готова в ближайшее время. случае, если кто-то забыл шплинт.

Когда я буду уверен, что утечек нет и все приборы двигателя показывают, что отремонтированный двигатель работает в пределах ожидаемых параметров, пришло время немного отжать его, совершив несколько полетов на малых высотах с большой мощностью, предназначенных для обкатать новые цилиндры и поршневые кольца.

Поршни, кольца и стенки цилиндров

Большая часть инструкций по обкатке авиационных двигателей справедливо сосредоточена на цилиндрах. Например, в более ранней публикации Teledyne Continental Motors (TCM) говорится: «Посадка поршневых колец имеет первостепенное значение для надлежащей обкатки двигателя» и «Посадка поршневых колец означает, что кольца и стенка цилиндра должны изнашиваться вместе, чтобы обеспечить эффективное уплотнение для камере сгорания и свести к минимуму прорыв газов и расход масла». Важно отметить, что рекомендуемые процедуры обкатки цилиндров применимы к новым и восстановленным двигателям, капитальному ремонту, капитальному ремонту высшего класса и простой замене одного цилиндра на новый.

На рисунке справа показано, почему и что происходит в самом цилиндре. Стенка нового цилиндра перед установкой обычно шлифуется, оставляя поверхность относительно шероховатой. Новые кольца имеют аналогичную отделку. Для надлежащей герметизации поверхности раздела поршень/цилиндр эти две поверхности необходимо изнашивать во время начальной эксплуатации. Хитрость заключается в том, чтобы прижать кольца к стенкам цилиндра во время процесса обкатки, сводя к минимуму смазку.

Это лучше всего достигается при работе двигателя на высоких настройках мощности, которые создают самые высокие внутренние давления в цилиндре, максимально увеличивая как расширение кольца относительно стенок цилиндра, так и трение. Это, естественно, генерирует больше тепла, чем обычно. Эту часть процесса обкатки можно считать завершенной, когда температура ГБЦ стабилизируется.

ЦИЛИНДРЫ

На самом деле, при обкатке нового авиационного поршневого двигателя основное внимание уделяется посадке поршневых колец и износу стенок цилиндра, чтобы эти два компонента хорошо сочетались друг с другом. На боковой панели ниже объясняется, почему новые цилиндры и кольца нуждаются в такой обработке. Как лучше всего осуществить этот процесс?

Ответ редуктора заключается в попытке максимизировать внутреннее давление в цилиндре, создаваемое во время процесса сгорания. Расширяющиеся газы сгорания оказывают давление на верхнюю часть поршня, толкая его вниз в цилиндре и вращая коленчатый вал, в конечном итоге вращая винт. Эти давления достигают наибольшего значения, когда двигатель работает в режиме высокой мощности. Для двигателя без наддува (то есть без турбонаддува) максимальная выходная мощность достигается на уровне моря, что, конечно, по меньшей мере непрактично. Вместо этого идея состоит в том, чтобы летать на минимальной практической высоте, равной максимальной продолжительной мощности двигателя или близкой к ней. Это создает желаемое максимальное внутреннее давление в цилиндре и является самым быстрым способом прилегания колец к стенкам цилиндра.

Конечно, этот режим работы также генерирует наибольшее количество тепла, которое необходимо контролировать, чтобы поддерживать температуру на уровне или ниже красной зоны. Есть три основных способа справиться с этим теплом: эффективное управление смесью, высокая скорость полета и открытые закрылки капота, если таковые имеются.

Когда я обкатывал этот же двигатель и его цилиндры после капитального ремонта много лет назад, именно это я и сделал после первоначальных испытательных полетов и проверки на герметичность. Я взлетел, поднялся на высоту 2500 футов над уровнем моря, немного откатил винт и повозился со смесью. Мой бортовой журнал показывает, что по тахометру потребовалось всего 0,4 часа, чтобы долететь до аэропорта в 62 морских милях. К концу этой быстрой поездки все шесть цилиндров имели признаки обкатки. Какие признаки? Падение температуры ГБЦ.

Это лишь одна из причин, по которой цифровой мультизондовый монитор двигателя стоит на вес золота. Я буквально смотрел на дисплей монитора, как то один, то другой и вскоре все шесть цилиндров показали падение ТГЦ. Сколько капли? Если мне не изменяет память, это было порядка 20–30 градусов по Фаренгейту — по какой-то причине я не сохранил данные монитора для этого полета. Падение CHT было очевидным и произошло всего за несколько секунд. В этот момент я решил, что цилиндры приработались. В любом случае, следующие несколько часов я работал на полную мощность, просто чтобы быть уверенным, но я никогда больше не видел такого очевидного изменения в ТГЦ с этим двигателем, без каких-либо входных данных. моя часть.

Испытательный полет нового двигателя

По той простой причине, что под капотом самолета находится новый, непроверенный двигатель, надлежащее управление рисками означает, что мы должны подходить к первому полету самолета менее небрежно, чем это могло бы быть в противном случае. Рассмотрите эти предложения для испытательных полетов нового двигателя, частично основанные на Инструкции по обслуживанию № 1427C Lycoming и ныне несуществующем бюллетене Continental Service Bulletin M89-7R1. Во всех случаях рекомендации производителя имеют преимущественную силу.

  Перед первым полетом

После обширного предполетного осмотра направьте двигатель против ветра, запустите его и дайте ему поработать на холостом ходу. Немедленно проверьте давление масла. При использовании гребного винта с постоянной скоростью один раз включите управление, чтобы убедиться в наличии свежего масла в гребном винте. Выполните проверку магнето на холостом ходу, чтобы проверить систему зажигания. Дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение одной минуты, постепенно повышая до 1000 об/мин в течение трех минут. Выключить и проверить на наличие нарушений.

  Первый полет

Минимизировать наземное время перед взлетом. Выполните обычный разбег, но без глубокого переключения управления винтом, если таковое имеется. Выполняйте взлет на полной мощности с более низкой, чем обычно, скоростью набора высоты, что позволяет увеличить скорость полета для максимального охлаждения. Поднимитесь выше схемы движения, установите желаемую мощность и вращайтесь вокруг поля. Внимательно следите за приборами двигателя, особенно за расходом топлива, давлением масла, температурой масла и температурой головки блока цилиндров. Примерно через 15 минут приземлитесь и проведите еще один тщательный осмотр моторного отсека.

Джеб Бернсайд — главный редактор этого журнала. Он пилот авиатранспорта, которому принадлежит Beechcraft Debonair с недавно отремонтированным двигателем, а также дорогая половина Aeronca 7CCM Champ.

ПОСЛЕ ЦИЛИНДРОВ

Большинство ресурсов определяют первые 25 часов работы двигателя как непрерывный период обкатки. После первоначальной обкатки, когда вы ищете падение CHT, указывающее на то, что кольца изначально прирабатываются, следующие несколько обкаток также важны. Например, Continental говорит, что после «первоначальной посадки кольца» CHT «могут оставаться слегка приподнятыми в течение еще нескольких часов, пока не будет завершена полная посадка кольца». На полную посадку колец указывает «стабилизированный расход масла и снижение температуры головки блока цилиндров».

Continental рекомендует чередовать настройки мощности между 75 и 65 процентами каждые 15-30 минут при последующих полетах. «Спуск следует производить при низких настройках крейсерской мощности с тщательным контролем давления и температуры двигателя», — добавляет компания, а также во избежание давления в коллекторе ниже 18 дюймов ртутного столба. кроме как при посадке. Через пять часов работы замените масло и осмотрите фильтр. В фильтре будет металл. Еще через 10 часов замените масло и снова проверьте фильтр, затем повторите процедуру через 25 часов. К этому времени расход масла должен стабилизироваться, а металл в фильтре должен быть минимальным.

Наконец, встает вопрос о том, следует ли запускать двигатель во время этих начальных полетов на максимальной (ROP) температуре выхлопных газов или на обедненной смеси (LOP). Это зависит. Запуск LOP при высоком давлении в коллекторе и настройках оборотов снижает внутреннее давление в цилиндре, а также температуру. Переход на ROP максимизирует это давление за счет риска перегрева ваших новых кувшинов. Наш совет? Запустите его, как вы планируете летать.

Как обкатать двигатель

Переключить навигацию

Поиск

У вас есть один шанс правильно обкатать двигатель. Если делать это правильно, то это стоит мощности, крутящего момента и долговечности двигателя. Мы познакомим вас с идеальным способом обкатки нового или свежесобранного двигателя.

Капитан Кирк в уже ставшей классикой телесериале «Звездный путь» постоянно дразнил бедного Скотти, требуя «Больше силы!» Этого хотят все. Больше силы! Один из способов обеспечить мощность, заложенную в вашем двигателе, — это использовать любую возможность, чтобы уменьшить давление в цилиндре на толкающей стороне поршней.

Отличный способ в полной мере воспользоваться преимуществами технологии 21 ^st  века, используемой в поршневых кольцах, – это оптимизировать процедуру приработки/посадки колец. Это выходит далеко за рамки простого выбора правильного масла для обкатки, хотя это отличное начало. Как мы увидим, процесс несколько специфический и менее чем полезный, если вы его испортите!

Идеализация кольцевого уплотнения начинается с правильного хонингования цилиндра. В центре внимания этой истории нет конкретных процедур, но правильная хонинговальная пластина с включенным углом хонингования 45 градусов, безусловно, движется в правильном направлении. Такой угол помогает удерживать масло, а также способствует движению кольца внутри канавок, что важно для сохранения герметичности.

Несколько шероховатая поверхность только что отшлифованного цилиндра отчасти создана для того, чтобы способствовать рисунку износа между ним и поверхностью кольца. Для этого кольца удаляют микроскопические пики, образовавшиеся в процессе хонингования. Создание надлежащей высоты этих пиков и глубины впадин значительно улучшит потенциал кольцевого уплотнения. Смазка является еще одним критическим элементом в этом процессе, но масло может достичь намеченных целей смазки и улучшения кольцевого уплотнения только при соблюдении других условий.

При сборке двигателя компания JE рекомендует использовать моторное масло или легкое машинное масло (например, Marvel Mystery Oil) для стенок цилиндров и колец. Эта смазка будет присутствовать только на начальных оборотах до запуска двигателя. Следует избегать использования высоковязких или липких смазочных материалов для узла двигателя вокруг пакета колец.

Это подводит нас к тому, как двигатель должен работать после первоначального запуска. Идеальная комбинация — настроить двигатель так, чтобы он заводился с первого или второго оборота. Для карбюраторных двигателей это означает предварительное заполнение топливных баков и точную настройку начального момента. Как только двигатель запустится, немедленно доведите его до оборотов выше холостого хода. По словам старшего менеджера по техническим вопросам JE Алана Стивенсона, «вы не хотите обкатывать двигатель на холостом ходу. Вы хотите поддерживать обороты выше 1500 об/мин и непрерывно изменять скорость примерно в течение первых 20 минут». После доведения двигателя до нормированной температуры охлаждающей жидкости и масла включите двигатель под нагрузкой. Давление в цилиндре от 50 до 75 процентов и, в конечном счете, до 100 процентов нагрузки создаст дополнительное давление на заднюю сторону колец, что быстро установит надлежащую форму износа для посадки. С сегодняшними кольцами, особенно версиями с молибденовым покрытием, этого можно добиться за очень короткий период времени и, конечно же, в пределах 20-30 миль уличной езды. При динамическом тестировании WOT кольца, скорее всего, садятся к концу первых нескольких прогонов.

Энтузиасты двигателей часто осуждают кольцо как «не сидящее», потому что рисунок износа не распространяется по всей поверхности кольца. К сожалению, это неверное предположение. Почти все верхние кольца имеют бочкообразную поверхность, при которой только часть кольца в самом широком месте фактически соприкасается со стенкой цилиндра. Таким образом, износ будет только на небольшой части кольца. Верхнее или второе кольцо, имеющее полный контакт с торцом, следует считать изношенным. Надлежащая работа колец и их уплотнение основаны на скольжении колец по масляному покрытию между кольцом и стенкой цилиндра почти так же, как шейка коленчатого вала скользит по тонкой пленке масла между ней и подшипником.

Остекление — это термин, часто используемый при обсуждении цилиндра, который не прирабатывался должным образом. Это часто происходит после того, как двигатель проработал на холостом ходу или при очень малой нагрузке в течение достаточного времени. Это создает случай, когда окисленное масло скапливается на стенках цилиндра и создает несколько блестящее поверхностное покрытие, которое полностью заполняет пики и впадины процесса хонингования. В качестве визуального ориентира представьте себе микроскопическое поперечное сечение свежезаточенной стенки цилиндра, внешне похожее на вид сбоку полотна ножовочной пилы с множеством пиков и впадин. Теперь представьте, что вы смотрите на использованное полотно ножовки, зубья которого стерлись почти до гладкости. Вот что дала бы кольцам застекленная стенка цилиндра.

Установка кольцевого уплотнения начинается с правильной сборки, то есть очистки стенок цилиндра. Существуют десятки методов, но один из них заключается в том, чтобы сначала промыть горячей мыльной водой, а затем чистыми белыми бумажными полотенцами с маслом с высоким содержанием моющих средств, таким как ATF или масло Marvel Mystery. Это полотенце все еще показывает песок после четырех предыдущих проходов очистки. Продолжайте, пока каждое отверстие не станет чистым.

Заполненные пики и впадины создают чрезвычайно гладкую поверхность, что затрудняет контроль масла. Конечным результатом является чрезмерное потребление масла. Иногда эта глазурь будет демонстрировать чрезмерное потребление масла с присутствием или без присутствия классического синего масляного дыма. Быстрый способ оценить расход масла выше нормы — вывернуть свечи зажигания и проверить наличие масла на резьбе свечей зажигания. Это общий предупредительный признак потери контроля над маслом.

Если вы подозреваете, что кольца не сели на место, иногда это можно исправить с помощью высококачественного очистителя. Это не означает, что нужно высыпать пару чайных ложек моющего средства Bon-Ami во внутрь. Несмотря на смехотворность, эта рекомендация эпохи плоских головок каким-то образом пережила век электроники. Но авторитетные чистящие средства высшего класса использовались с некоторым успехом.

Остекление также связано с чрезмерным выбором масла для обкатки. Вероятно, существует почти столько же вариантов бутикового моторного масла, сколько у девушек Кардашьян в обуви. По словам Стивенсона, при выборе масла для обкатки в первую очередь необходимо убедиться, что масло совместимо с распределительным валом. Кулачок с плоским толкателем потребует большей концентрации смазочных материалов высокого давления, таких как диалкилдитиофосфат цинка (ZDDP), по сравнению с поршневыми кольцами, поэтому выбор масла для обкатки должен быть приоритетным. Отраслевых стандартов уровня ZDDP для масел для обкатки не существует. Для высокопроизводительного масла для обкатки, не относящегося к API, обычная концентрация должна составлять от 1000 до 1500 частей на миллион (частей на миллион).

Испытательные стенды для двигателей отлично подходят для проверки работы, потеков и ошибок, но не должны использоваться для обкатки колец. Для правильной приработки колец необходимо как можно скорее приложить нагрузку к двигателю.

Проблемы могут возникнуть, когда применяется теория «чем больше, тем лучше», и концентрации ZDDP радикально превышают вышеупомянутые уровни. Чрезмерный уровень ZDDP в сочетании с низким уровнем моющих средств является плохой комбинацией. ZDDP имеет тенденцию связываться на молекулярном уровне с металлом, в то время как моющие средства удаляют те же самые добавки из таких областей, как стенка цилиндра. Если используются чрезмерные уровни ZDDP, это может привести к застеклению стенок цилиндра и потере контроля масла.

Разумеется, остальная конфигурация двигателя также должна быть должным образом подготовлена. Распространенная причина выхода из строя кольцевого уплотнения возникает, если двигатель работает с чрезмерно богатым соотношением воздух-топливо. В этой болезни часто обвиняют карбюраторы, но плохо настроенная система EFI, работающая при соотношении воздух-топливо 10:1, может нанести такой же ущерб. Чрезмерно богатое соотношение воздух-топливо позволяет сырому топливу смывать масло со стенки цилиндра, сводя к минимуму смазку именно в тот момент, когда кольца и стенки цилиндра нуждаются в ней больше всего. Частью ошибки, связанной с обогащением смеси, является широко распространенное заблуждение о том, что обедненное соотношение воздух-топливо на холостом ходу заставляет двигатель работать горячее. Реальность такова, что обедненные смеси на холостом ходу сводят к минимуму повышение температуры, поскольку меньше тепла подвергается воздействию системы охлаждения, потому что сгорает меньше топлива.

Если дать двигателю поработать на холостом ходу в условиях чрезмерно богатой смеси всего 30 минут, это может привести к значительному повреждению стенки цилиндра, при котором стенка может стать тусклой, темно-серой. Если это произойдет, двигатель, скорее всего, потребует полной разборки и нового хонингования.

Масло для обкатки также следует использовать только для начальной обкатки двигателя, а затем менять вместе с фильтром и заменять моторным маслом, которое вы собираетесь использовать. На уличном двигателе это будет означать менее 100 миль. Замена масла для обкатки удаляет примеси, которые будут присутствовать в масле после периода обкатки. Это особенно верно для гоночных двигателей, в которых используются фильтры с меньшими ограничениями. JE также рекомендует избегать использования синтетических материалов во время обкатки, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами установления характера износа. Синтетика иногда может слишком хорошо уменьшить трение, так что кольца не могут сидеть должным образом.

Чего также следует избегать, так это индивидуального смешивания собственного пакета присадок либо для обкатки, либо для долговременной эксплуатации. Разработка смазочных материалов — это сложная игра по смешиванию базового масла и пакета присадок, предназначенного для конкретного применения.