Ремонт диодного моста генератора ваз 2110: Доработка, ремонт и замена диодного моста генератора ВАЗ 2110: установка дополнительного диода — dvd-auto.ru — Штатные головные устройства c GPS навигацией

Содержание

Доработка, ремонт и замена диодного моста генератора ВАЗ 2110: установка дополнительного диода

27.04.2022

Как известно, автомобильный генератор предназначен для обеспечения питания всего электрического оборудования в машине при запущенном двигателе. Этот узел в отечественных «десятках» состоит из множества элементов, которые обеспечивают его оптимальную работу. Одним из таковых устройств является диодный мост. Какие функции он выполняет, что нужно знать о его неисправностях, и как производится замена диодного моста генератора ВАЗ 2110? Ответы на эти и другие вопросы вы можете найти ниже.

Как производится доработка и установка диода в устройство? По каким причинам мост может выйти из строя? Для начала предлагаем ознакомиться с описанием детали. Если вы демонтируете генераторный узел с авто и демонтируйте крышку, то сможете увидеть диодный мост (ДМ), который расположен сразу за ней.

Помимо этого, ДМ предназначен для увеличения запаса прочности генераторного узла. Он позволяет защитить механизм от воздействия неблагоприятных факторов и загрязнений на устройство, а это, в свою очередь, может негативно повлиять на функциональность механизма в целом.

Что касается устройства, то в заводской комплектации ДМ для «десяточного» генератора представляет собой монолитную конструкцию. Такая конструкция, как правило, достаточно прочная и надежная, характеризуется небольшими размерами, а также относительно невысокой ценой. Единственный недостаток, характерный для заводских ДМ — это то, что в случае перегорания одного из диодных элементов локальная замена повреждения будет невозможна. То есть автовладельцу придется своими руками менять полностью заводской мост.

Как сказано выше, предназначение диодных элементов заключается в преобразовании переменного напряжения в постоянное. Если один из диодных элементов выйдет из строя, то о его неисправности может сообщить такой признак, как снижение уровня напряжения, а также мощности в автомобильной электросети.

Заводской брак. Как показывает практика, многие современные производители ДМ при изготовлении используют алюминиевые оболочки достаточно низкого качества. Соответственно, это влияет и на их надежность в целом. Именно поэтому рекомендуется использовать ДМ, оснащенные стальными оболочками, поскольку это напрямую влияет на ресурс эксплуатации.
Попадание моторной жидкости на узел, такая причина является одной из наиболее распространенных. Воздействие смазки может привести к нарушению функциональности девайса в целом, особенно, если оно попадает внутрь генераторного узла, прямо на ДМ.
Еще одна причина, по которой ДМ на «десятках» часто выходят из строя — это спутывание полярности аккумуляторной батареи. Если вы подключите АКБ к зарядному прибору либо во время «прикуривания» авто случайно спутаете полярность, это, вероятнее всего, станет причиной перегорания ДМ. Поэтому всегда нужно помнить, что плюс подключается к плюсу, а минус — к минусу.
Регулярная эксплуатация транспортного средства со слабой аккумуляторной батареей. В том случае, если АКБ не тянет нагрузку и постоянно работает в условиях сниженного заряда, то причина может заключаться в неработоспособности ДМ.

Процедура диагностики должна осуществляться на демонтированном генераторном устройстве, поэтому узел сначала нужно снять. Когда механизм будет демонтирован, с него снимается пластиковая крышка, как сказано выше, сразу за ней расположен ДМ (автор видео о самостоятельной диагностике мультиметром — Рамиль Абдуллин).

Далее, необходимо следить за показаниями тестера. Если диодный мост находится в рабочем состоянии, то на дисплее тестера будут выведены значения, близкие к бесконечности. В том случае, если таких значений нет, то скорей всего, ДМ неработоспособный и его следует заменить. Но на этом диагностика не заканчивается.
Далее, вам нужно будет поменять местами расположение щупов, то есть отрицательный контакт подключается к положительному и наоборот. Сделав это, опять посмотрите на показания мультиметра на дисплее. Если в работе ДМ нет сбоев и устройство в целом функционирует нормально, то на экране тестера должно появиться значение в несколько сотен Ом.

Теперь вам необходимо немного ослабить натяжку верхней, а также нижней гаек. Открутите натяжные винты и демонтируйте ремешок. Осмотрите его — если на ремне видны следы повреждений — трещины, расслоения — то его лучше сразу поменять. Если ремешок целый, отложите его в сторону.
Далее, внимательно осмотрите корпус демонтированного агрегата. При необходимости произведите очистку — грязи не должно быть, особенно, на соединениях. Попадание грязи внутрь корпуса генератора также может привести к его некорректной работе и даже выходу из строя. Отогните фиксаторы и демонтируйте крышку.
После этого вам остается только произвести демонтаж вышедшего из строя ДМ и произвести его замену на рабочую деталь. Когда установка будет завершена, производится сборка конструкции в обратной последовательности. Не забудьте натянуть ремешок, только проследите за тем, чтобы он был не перетянут, это важно. Сделав это, вам нужно будет запустить мотор вашего авто и произвести диагностику работы нового ДМ.

Замена диодного моста генератора на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112
Добро пожаловать!
Диодный мост – он даёт заряд и даёт его ровным (Генератор заряд даёт скачущий, а данный мост его выпрямляет) аккумулятору когда машина заводится и генератор приступает к работе, вот поэтому при выходе диодного моста из строя, аккумулятор сразу разряжается и по приходу в один прекрасный день в автомобиль, машина завестись толком не может и приходится её толкать, либо же на трос брать, одно радует, при выходе диодного моста из строя, лампа заряда АКБ на панели приборов вас сразу же оповестит об этом и если человек хоть немного разбирается в автомобилях, то он уже будет понимать что случилось и в ближайшее время машину отгонит на сервис или же в гараж и в гараже проверив щётки генератора, определит, диодный мост пришёл в негодность или щётки и при необходимости изношенную деталь заменит новой.
Примечание!
Чтобы произвести замену диодного моста на новый, вам будет нужно запастись: Всеми ключами которые присутствуют в вашем наборе и отвёртками, если же вы захотите проверить ещё старый диодный мост на работоспособность, тогда мульти-метр возьмите (А проверить его мы вам рекомендуем)!

Краткое содержание:
Замена диодного моста
Дополнительный видео-ролик
Где находится диодный мост в генераторе?
Начнём с того что на автомобили десятого семейства, устанавливались разные двигателя, разные обвесы (Мы про купе ВАЗ 2112 говорим) и соответственно такие детали как генератор, в зависимости от двигателя, были тоже разными, в инжекторной же системы впрыска, с 8 клапанным движком применялся один тип генераторов, в 16 клапанных совершенно другой, в карбюраторах тоже стоял свой генератор как правило на 55 ампер, потому что в карбюраторных автомобилях электроники в разы меньше и им хватало такого генератора который на них ставился, ну мы в этой статье разбирать будем только лишь один генератор, под маркировкой 9402.
3701 (Он применялся на инжекторных 8 клапанных автомобилях), на фото ниже как раз такой генератор изображён, его разобрать очень легко, как вы видите крышка у такого генератора крепится не на болтах а просто на защёлках (Указаны красными стрелками), отогнув эти защёлки, вы легко можете снять крышку и увидите за ней находящийся диодный мост который на маленьком фото очень отчётливо можно увидеть.
Примечание!
Что касаемо генератора с маркировкой 37.3701 который применялся в карбюраторных восьмерочных и девяточных движках (Позже эти двигателя на десятки стали ставить, данный генератор перекочевал на них тоже, как и сам двигатель), он выглядит совершенно по другому и ампер выдаёт явно меньше (55 ампер, против 80 или некоторые даже на 90 идут, последние кстати абсолютно по внешнему виду идентичны с 80 амперными и даже взаимозаменяемы, поэтому если вы обладатель 8 клапанного инжекторного движка, то можете генератор на чуть по больше ампер поставить если вам 80 не хватает и установка будет абсолютно идентичной) но карбюратору этого хватает, диодный мост в таких генераторах заменить тоже не сложно, просто нужны дополнительные инструменты и больше времени, а так же внимательность нужна, потому что если генератор собрать не верно, то он закоротить может и вывести из строя провода которые на АКБ идут и саму АКБ подпалит, поэтому будьте предельно аккуратны и внимательны при сборке генератора в автомобиле! (Как на карбюраторе заменить диодный мост, читайте в статье: «Ремонт генератора на девятках»)

Когда нужно менять диодный мост в генераторе?
1. Только проверив его можно узнать подлежит ли замене диодный мост или он ещё долгую жизнь прослужит, проверяется он только лишь на снятом генераторе, поэтому как только вы генератор снимите, с него крышку пластмассовую снимайте и сам мост, чтобы удобно было с ним работать и держать его, после всех проделанных операций, включите мульти-метр как это на фото ниже показано (Его в режим омметра включить нужно) и подсоедините к диодному мосту, а именно к общей шине вспомогательных диодов (Цифра 1) красный щуп, а другой, чёрный, к выводу того диода (Цифра 2), который вы хотите проверить (Проверять нужно все диоды, поэтому чёрный провод по очерёдности подсоединяйте и только помните всегда, диод не должен будет пропускать ток, если вдруг такое случится, то мульти-метр сразу бесконечность покажет и это будет говорить о том, что диодный мост неисправен и нуждается в своей замене).

Примечание!
Объясним вам что такое бесконечность, просто не все это знают, в общём бесконечность на разных тестерах по разному обозначается, у кого то он просто не реагирует (Например стояла 0, так и стоит после подсоединения щупов идущих от тестера), а у кого то тестер показывает 1 и твёрдо стоит на этой цифре (При этом показания не должны будут двигаться, то есть до подключения тестер показывал 1 и после подключения тоже 1, это и есть бесконечность, если же так случилось что он показывал 0 и после подключения 1, это уже говорит о том, что есть сопротивление у проверяемого диода), если же сопротивление вдруг есть, то тестер обязательно должен будет показать результат (см.
фото 2 выше), если в вашем случае со всеми проверяемыми диодами так и случилось, тогда ваш мост не подлежит замене на новый!
2. Вторая, завершающая проверка, черный щуп подсоединяется к пластине выпрямительного блока генератора внутри которой находится тот диод который вы собираетесь проверить, а другой, красный щёп, подсоединяется к выводу самого диода, исправный же диод, не должен пропускать ток и тем самым тестер не должен будет выдать значение бесконечности, потом поменяйте оба щупа местами (см. фото 2) и тестер обязательно будет должен выдать какое то значение в несколько сотен, если всё точно так же у вас вышло, то диодный мост исправен и в чём другом проблема (В статоре например или в щётках).

Снятие:
Сперва снимите генератор с автомобиля (Подробную инструкцию, читайте в статье: «Замена генератора на ВАЗ») и затем отщёлкните по бокам фиксаторы которые крышку крепят к генератору (Как их отщёлкнуть, читайте в этой же статье, просто чуть выше) и её снимите, а как только она будет снята и отложена в сторонку, приступайте к снятию, в начале отвёрткой или гаечным ключом (У всех по разному крепится регулятор напряжения), выкрутите либо винты, либо болты крепления регулятора (см. фото 1) и потянув за него, снимите, отсоединив при этом ещё от регулятора разъём провода (см. фото 2), следом накидным ключом или головкой отверните три болта (Указаны цифрами 1 на фото 3), которые крепят провода к диодному мосту и ещё один болт выкрутите, крепящий сам диодный мост (Указан цифрой 2) и сняв провода, откинув их в сторонку, отверните крестовой отвёрткой винт который конденсатор крепит (см. фото 4) и снимите диодный мост и конденсатор с генератора автомобиля.

Примечание!
Все болты которые выкручивать будете, заверните строго на свои места, поэтому все их запоминайте или маркером пометьте, это обязательно, потому что если вы перепутаете и завернёте болт идущий без изолирующей и упорной шайбы в не то место, то генератор попросту замкнёт на массу и работать не будет!
Установка:
Установка диодного моста осуществляется в обратном порядке снятию, вся операция проводится легко и быстро, главное собрать правильно всё не забудьте и обязательно с видео-роликом который в конце расположен ознакомьтесь.

Дополнительный видео-ролик:
Обязательно просмотрите чуть ниже расположенный ролик, он вас предостережёт от неправильной установки диодного моста и короткого замыкания, после установки генератора, если вы сделаете всё правильно, точно никакого не будет.
Примечание!
Если вы хотите увидеть наглядно каким образом можно проверить диодный мост на исправность, то в таком случае ознакомьтесь с роликом который размещён ниже:
Диодный мост генератора на ВАЗ 2110: замена своими руками, проверка состояния и частые неисправности
Содержание:

Функции
Причины неисправности
Проверка состояния
Замена
При включении генератора в работу, он производит постоянный ток. Но чтобы питать всех потребителей в автомобиле и подзаряжать аккумуляторную батарею, требуется переменный ток с четко определенной частотой.
Диодный мост выполняет функции по преобразованию постоянного тока в переменный. Это устройство также называется выпрямителем.
Внешний вид элемента
Диодные мосты могут иметь различную конструкцию. Однако автомобили преимущественно комплектуются трехфазными выпрямителями. Это обусловлено важными достоинствами, которыми они обладают. А именно:
На выходе создается наиболее пульсирующее напряжение;
Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
Их конструкция позволяет дополнительно использовать конденсатор — фильтр для тока.

Функции
Давайте рассмотрим, какие функции выполняет в автомобиле диодный мост.
Преобразует постоянный ток в переменный. Это его главная функция, но не единственная.
Осуществляет блокировку проникновения тока на статорную обмотку. Тут элемент выполняет как бы роль одностороннего клапана.
Увеличивает запас прочности генератора, способствует защите от неблагоприятных факторов, воздействий, загрязнений.
Конструктивные особенности
В заводском исполнении диодные мосты для ВАЗ 2110 представляют собой монолитные конструкции, которые отличаются надежностью, финансовой доступностью, компактными размерами;
Существенный недостаток у заводского диодного моста только один — если сгорает один диод, выполнить замену одного элемента не представляется возможным. Приходится покупать новый заводской выпрямитель и менять его со старым местами;

При отказе в работе диодного моста можно попробовать собрать его своими руками из разных диодов;
В заводском исполнении выпрямитель имеет 4 или 6 диодов, а при самостоятельном изготовлении можно добавить еще один дополнительный. Так многие поступают;
При установке дополнительного диода, используют не заводские элементы, а более мощные. Это позволяет им более длительный срок не сгорать.
Качество работы самодельного выпрямителя проверить сложно, из-за чего вмешательство в заводскую конструкцию может только навредить генератору. Тогда вместо покупки дешевых расходников, придется менять чуть ли не весь узел.
Расположение на генераторе
Причины неисправностей
Практика автомобилистов показывает, что замена диодного моста может быть вызвана различными причинами, но основной из них является все же особенность заводского изготовления.
Потому давайте детальнее познакомимся с причинами выхода из строя выпрямителя, которые могут повлечь за собой необходимость замены устройства.
Причина
Особенности
Заводское исполнение
Многие производители используют алюминиевые оболочки для диодов, которые не отличаются высоким качеством и надежностью. Выбирать рекомендуется стальные оболочки. Опыт специалистов и автомобилистов показывает, что самые лучшие выпрямители сегодня делают в Беларуси
Влага
Влага может проникнуть внутрь конструкции, привести к появлению окислений пространства между корпусом и диодами
Масло
Масло также приводит к нарушению функциональности устройства, если проникает внутрь конструкции генератора и конкретно на диодный мост
Путаница полярности АКБ
Если при подключении аккумуляторной батареи к зарядному устройству или при «прикуривании» вы случайно перепутаете полярность, это с высокой долей вероятности приведет к поломке, перегоранию моста
Слабый аккумулятор
Если аккумулятор не тянет, постоянно имеет слабый заряд, виновником может быть именно выпрямитель
Прежде чем приступать к замене устройства, необходимо для начала проверить генератор и мост, тем самым убедиться, что виновником проблем является именно выпрямитель.
Преимущества заводского выпрямителя
Многие считают, что при ремонте автомобиля лучше использовать аналоговые запчасти, которые стоят дороже, но обладают более высоким качеством. Это справедливое утверждение для многих запчастей, что уж скрывать.
Но если речь идет о выпрямителе, то для ВАЗ 2110 при замене лучше использовать заводской вариант, то есть монолитный диодный мост.
Объясняется это несколькими важными преимуществами. А именно:
Доступная цена, что позволяет выполнить недорогой ремонт своими руками;
Небольшие размеры, компактность устройства;
Используемые диоды эффективно взаимодействуют друг с другом, их параметры совпадают оптимально;
За счет качественной компоновки диодами, функционирование моста осуществляется в едином режиме нагрева. Это, в свою очередь, позволяет избежать перегрева с высокой долей вероятности;
Простота замены и установки. Процедура легкая, что позволяет производить ремонт своими руками.
Проверка состояния
Проверка диодного моста выполняется достаточно просто даже самостоятельно. Ехать на станцию технического обслуживания нет никакой потребности.

Все, что вам необходимо, это наличие мультиметра.
Плюсовой щуп мультиметра подключаем к диодной шине.
Аналогично соединяем минусовой щуп с минусовым выводом диодного моста.
Теперь смотрим на показания прибора. Если все хорошо с выпрямителем, тогда на вашем мультиметре вы увидите показания, близкие к бесконечности. Если таковых не появляется, тогда с устройством возникли проблемы, придется его менять.
Но это не все. Теперь щупы следует поменять местами, то есть минус соединить с плюсом, а плюс с минусом.
Вновь обращаем внимание на наш мультиметр. Что вы там видите? Если отображается несколько сотен Ом, единиц измерения сопротивления, тогда узел работает нормально, он исправен.
Для проверки дополнительного диода, если таковой имеется, повторите те же действия, описанные выше в нашей инструкции.
Замена
Если проверки показали, что с диодным мостом что-то не так, не остается ничего другого кроме как заменить устройство. Сложного в этом ничего нет. Особенно, если вам уже приходилось разбирать генератор или по крайней мере извлекать его.

Действуйте по предлагаемому алгоритму, опирайтесь дополнительно на видео инструкции. Это поможет справиться с задачей.
Отключите аккумуляторную батарею. Для этого достаточно снять с нее минусовую клемму.
Отсоедините розовый провод, который отвечает за включение генератора. Чтобы сделать это, потребуется открутить крепежную гайку с плюсового болта.
Ослабьте немного натяжение верхней и нижней гайки, отвинтите натяжные болты, снимите ремень. Его можно пока отложить в сторонку.
Поверните ваш генератор на 90 градусов, после чего вы сможете демонтировать нижний крепежный болт.
Внимательно осмотрите корпус вашего генератора. Может потребоваться очистить корпус выпрямителя. При наличии загрязнений на нем и на соединениях, не лишним будет выполнить зачистку. Это позволит новому устройству функционировать более качественно и эффективно.
Постарайтесь максимально аккуратно, но в то же время тщательно зачистить внутренние части кольца.
Снимите старый диодный мост, после чего выполните процедуру обратной сборки.
Запустите двигатель, проверьте работоспособность нового выпрямителя.
Демонтированный элемент
Обратная сборка выполняется в строгой последовательности, учитывая при этом индивидуальные конструктивные особенности нового выпрямителя генератора.
Опираясь на предоставленные материалы и инструкцию по замене, вы должны без особых проблем справиться с поставленной задачей. Но при возникновении проблем обязательно обращайтесь к специалистам.
Загрузка …
Проверка диодного моста генератора ВАЗ 2108, 2109 без снятия
Выпрямительный блок генератора (диодный мост) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 предназначен для преобразования переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный ток.
Его неисправность (короткое замыкание, обрыв, «пробой» диодов) является причиной исчезновения или уменьшения выдаваемого им этого самого тока необходимого для зарядки аккумулятора и работы потребителей в бортовой сети автомобиля.
Признаки неисправности диодного моста
— Напряжение, выдаваемое генератором и измеряемое на выводах АКБ при работающем двигателе меньше 13.6 В.
— Контрольная лампа разряда АКБ в щитке приборов на панели не гаснет после пуска двигателя. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на ее границе или дергается.
— Контрольная лампа разряда АКБ не загорается при повороте ключа в замке зажигания и не горит при работающем двигателе.
Все остальные приборы и лампы функционируют нормально. Стрелка вольтметра находится либо в красной зоне, либо на ее границе.
Следует отметить, что часто аналогичные признаки возникают при неисправности регулятора напряжения генератора. Поэтому перед проведением проверки стоит убедиться в его исправности.
Что нужно знать перед проверкой?
В диодном мосту три положительных диода, три отрицательных и три дополнительных. Диод должен пропускать электрический ток только в одном направлении и никак в другом (от этого мы будем отталкиваться при проведении проверки диодного моста). Неисправный диод (вентиль) либо вообще не пропускает ток – обрыв, либо пропускает в обеих направлениях – диод «пробит».
Необходимые для проверки инструменты
— Мультиметр (тестер, автотестер…) с режимом омметра
— Если нет мультиметра, контрольная лампа 1-5 Вт 12 В и пара длинных изолированных проводов
Проверка диодного моста генератора 37.
3701, не снимая его с двигателя при помощи мультиметра или контрольной лампы
Предварительно отсоединяем все провода от генератора и регулятора напряжения.
1. Вначале проверяем весь диодный мост на наличие короткого замыкания.
Вариант первый (мультиметром)
Прижимаем положительный вывод мультиметра в режиме омметра к выводу 30 генератора, а отрицательный вывод к его корпусу. При исправном диодном мосту сопротивление стремится к бесконечности.
Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание, без снятия его с двигателя, мультиметром
Вариант второй (контрольной лампой)
Подаем плюс по проводу, через контрольную лампу, на вывод 30 генератора, а минус на его корпус. Если лампа загорелась, диодный мост неисправен, если нет, то все в порядке.
Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 при помощи контрольной лампы на наличие короткого замыкания
Следует отметить, что аналогичные симптомы бывают при замыкании обмотки статора на массу.
2. Проверка положительных диодов на «пробой».
Вариант первый (мультиметром)
Положительный щуп мультиметра в режиме омметра прижимаем к выводу 30 генератора. Отрицательный к одному из болтов крепления диодного моста. Если диоды исправны, сопротивление стремится к бесконечности.
Проверка «положительных» диодов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание — «пробой» при помощи мультиметра
Вариант второй (контрольной лампой)
Подаем плюс от АКБ через контрольную лампу на вывод 30 генератора. Минус с АКБ пускаем на один из болтов крепления диодного моста. Если лампа загорелась, «пробит» один или несколько положительных диодов.
Проверка «положительных» диодов генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание — «пробой» при помощи контрольной лампы
3. Проверка отрицательных диодов.
Вариант первый (мультиметром).
Соединяем положительный щуп мультиметра с одним из болтов крепления диодного моста. Отрицательный прижимаем к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности – диодный мост исправен.
Проверка «отрицательных» диодов генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на наличие короткого замыкания — «пробой» при помощи мультиметра
Вариант второй (контрольной лампой).
Соединяем плюс АКБ через контрольную лампу с одним из болтов крепления диодного моста. Минус от АКБ подаем на корпус генератора. Лампочка загорелась – отрицательные диоды неисправны, нет – все в порядке.
4. Проверка дополнительных диодов.
Вариант первый.
Прижимаем положительный щуп мультиметра в режиме омметра к выводу 61 генератора. Отрицательный прижимаем к одному из болтов крепления диодного моста. Сопротивление стремится к бесконечности – дополнительные диоды исправны.
Проверка дополнительных диодов генератора, без снятия его с двигателя, мультиметром
Вариант второй.
Соединяем плюс АКБ через контрольную лампу с выводом 61 генератора. Минус от АКБ подаем к одному из болтов крепления диодного моста. Лампочка загорелась – дополнительные диоды неисправны, нет – все в порядке.
Проверка дополнительных диодов генератора без снятия его с двигателя при помощи контрольной лампы
Примечания и дополнения
— Более подробная проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 проводится на специальном стенде и при помощи осоциллографа.
— Если есть необходимость более конкретно выяснить причину неисправности диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, то необходимо снять генератор с двигателя, разобрать его и проверить каждый из диодов. См. статью на сайте: «Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (на снятом с двигателя генераторе)».
Еще статьи на сайте по электрооборудованию автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Как снять (заменить) генератор автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099?
— Аккумуляторные батареи автомобилей ВАЗ
— Контрольная лампа разряда АКБ горит после пуска двигателя
— «Воет» генератор, причины
— Датчик света заднего хода ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Как проверить конденсатор генератора?
Подписывайтесь на нас!
Признаки неисправности диодного моста генератора ваз 2114
Содержание
Выпрямительный блок генератора (диодный мост) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 предназначен для преобразования переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный ток. Его неисправность (короткое замыкание, обрыв, «пробой») является причиной исчезновения или уменьшения выдаваемого им этого самого тока необходимого для зарядки аккумулятора и работы потребителей в бортовой сети автомобиля.
— Напряжение, выдаваемое генератором и измеряемое на выводах АКБ при работающем двигателе меньше 13.6 В.
— Контрольная лампа разряда АКБ в щитке приборов на панели не гаснет после пуска двигателя. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на ее границе.
— Контрольная лампа разряда АКБ не загорается при повороте ключа в замке зажигания и не горит при работающем двигателе. Все остальные приборы и лампы функционируют нормально. Стрелка вольтметра находится либо в красной зоне, либо на ее границе.
Следует отметить, что часто аналогичные признаки возникают при неисправности регулятора напряжения генератора. Поэтому перед проведением проверки стоит убедиться в его исправности.
Что нужно знать перед проверкой
В диодном мосту три положительных диода, три отрицательных и три дополнительных. Диод должен пропускать электрический ток только в одном направлении и никак в другом (от этого мы будем отталкиваться при проведении проверки диодного моста). Неисправный диод (вентиль) либо вообще не пропускает ток – обрыв, либо пропускает в обеих направлениях – диод «пробит».
Необходимые для проверки инструменты
— Мультиметр (тестер, автотестер…) с режимом омметра
— Если нет мультиметра, контрольная лампа 1-5 Вт 12 В и пара длинных изолированных проводов
Проверка диодного моста генератора 37.3701, не снимая его с двигателя при помощи мультиметра или контрольной лампы
Предварительно отсоединяем все провода от генератора и регулятора напряжения.
1. Вначале проверяем весь диодный мост на наличие короткого замыкания.
Вариант первый (мультиметром)
Прижимаем положительный вывод мультиметра в режиме омметра к выводу 30 генератора, а отрицательный вывод к его корпусу. При исправном диодном мосту сопротивление стремится к бесконечности.
проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание, без снятия его с двигателя, мультиметром
Вариант второй (контрольной лампой)
Подаем плюс по проводу, через контрольную лампу, на вывод 30 генератора, а минус на его корпус. Если лампа загорелась, диодный мост неисправен, если нет, то все в порядке.
проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 при помощи контрольной лампы на наличие короткого замыкания
Следует отметить, что аналогичные симптомы бывают при замыкании обмотки статора на массу.
2. Проверка положительных диодов на «пробой».
Вариант первый (мультиметром)
Положительный щуп мультиметра в режиме омметра прижимаем к выводу 30 генератора. Отрицательный к одному из болтов крепления диодного моста. Если диоды исправны, сопротивление стремится к бесконечности.
проверка «положительных» диодов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание — «пробой» при помощи мультиметра
Вариант второй (контрольной лампой)
Подаем плюс от АКБ через контрольную лампу на вывод 30 генератора. Минус с АКБ пускаем на один из болтов крепления диодного моста. Если лампа загорелась, «пробит» один или несколько положительных диодов.
проверка «положительных» диодов генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание — «пробой» при помощи контрольной лампы
3. Проверка отрицательных диодов.
Вариант первый (мультиметром).
Соединяем положительный щуп мультиметра с одним из болтов крепления диодного моста. Отрицательный прижимаем к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности – диодный мост исправен.
проверка «отрицательных» диодов генератора атомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на наличие короткого замыкания — «пробой» при помощи мультиметра
Вариант второй (контрольной лампой).
Соединяем плюс АКБ через контрольную лампу с одним из болтов крепления диодного моста. Минус от АКБ подаем на корпус генератора. Лампочка загорелась – отрицательные диоды неисправны, нет – все в порядке.
4. Проверка дополнительных диодов.
Вариант первый.
Прижимаем положительный щуп мультиметра в режиме омметра к выводу 61 генератора. Отрицательный прижимаем к одному из болтов крепления диодного моста. Сопротивление стремится к бесконечности – дополнительные диоды исправны.
проверка дополнительных диодов генератора, без снятия его с двигателя, мультиметром
Вариант второй.
Соединяем плюс АКБ через контрольную лампу с выводом 61 генератора. Минус от АКБ подаем к одному из болтов крепления диодного моста. Лампочка загорелась – дополнительные диоды неисправны, нет – все в порядке.
проверка дополнительных диодов генератора без снятия его с двигателя при помощи контрольной лампы
Примечания и дополнения
— Более подробная проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 проводится на специальном стенде и при помощи осоциллографа.
— Если есть необходимость более конкретно выяснить причину неисправности диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, то необходимо снять генератор с двигателя, разобрать его и проверить каждый из диодов. См. статью на сайте: «Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (на снятом с двигателя генераторе)».
Еще пять статей на сайте по электрике автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Проверка диодного моста (выпрямительного блока) генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 без снятия его с двигателя: 2 комментария
За подробную статью спасибо! Больше нигде не нашел, чтобы понятно и в картинках
По 3 и 4 пункту, проверяю через лампочку — диоды пробиты, а через мультиметр они в порядке. Это мультиметр фуфлыжный или второй способ не очень надежный?
Источников питания боровой сети в современных автомобилях два: аккумуляторная батарея и генератор. В статье рассматривается генератор для автомобиля ВАЗ 2114: основные причины неисправностей, их диагностика и инструкция по ремонту, прилагаются фото и видео материалы.
Генератор – это трехфазная электрическая машина, вырабатывающая переменный ток. Встроенный внутри агрегата выпрямительный блок должен преобразовывать переменный ток в постоянный.
В составе генератора идет:
ротор;
статор;
крышки из алюминиевого сплава и подшипниками;
диодный блок;
щетки, узел которых совмещен с трехуровневым регулятором напряжения.
Устройство генератора ВАЗ 2114
Приводится в действие агрегат при работе мотора с помощью клинового ремня, надетого на шкив коленчатого вала.
Причины неисправности
Фото генератора ВАЗ 2114
агрегат дает слишком низкое напряжение;
установка греется;
нет напряжения заряда аккумуляторной батареи;
напряжение заряда превышает необходимые показатели.
Механическая поломка дает повышенные шумы в агрегате при работе двигателя. Причиной появления шумов может быть износ подшипников. Сначала изнашиваются подшипники в передней крышке. На них идет повышенная нагрузка, поэтому они изнашиваются быстрее и могут выйти из строя.
Диагностика
Для проверки генератор можно не снимать. Проверку проводят с помощью тестера. Можно воспользоваться дешевым китайским тестером. Два щупа измерительного прибора нужно подключить к клеммам аккумулятора и проверить напряжение.
Анализ значений напряжения дает возможность судить об исправности генераторной установки. Какое выдает генераторное устройство напряжение, можно узнать из мануала.
Место расположения агрегата
Признаки неисправности устройства:
постоянно горит контрольная лампочка зарядки или мигает при работе двигателя;
аккумулятор либо не разряжается до конца, либо получает повышенный заряд;
недостаточно хорошо светят фары при работающем двигателе, плохая работа других потребителей электроэнергии;
слишком большая яркость фар, закипает электролит в аккумуляторной батарее;
греется при большом напряжении;
повышенные шумы во время работы двигателя со стороны генератора.
Возможны проблемы в щеточном узле, которые могут быть связаны с неисправностью щеток, их размером или с неполадками в трехуровневом регуляторе. Проверить размер и исправность щеток без снятия генератора невозможно. Но поменять щетки можно.
Признаки изношенности щеток:
нет зарядки аккумулятора;
скачет напряжение при зарядке;
бортовое напряжение в сети ниже нормы.
Если щетки имеют длину меньше 0,5 см, то есть не соответствуют нужному размеру, их нужно заменить. Проверяется состояние щеток, как щетки перемещаются в пазах. После замены щеток, генератор восстанавливает свою работу через несколько минут, когда притрутся контактные кольца и щетки.
Трехуровневый регулятор напряжения
Вместе с держателями щеток следует проверить трехуровневый регулятор. При исправном регуляторе напряжение должно составлять 14,7 В. Если напряжение меньше 13 В, регулятор нужно менять на новый, так как он поддерживает необходимое напряжение для приборов в бортовой сети. Если регулятор неисправен, то греется установка. Процедура замены трехуровневого регулятора аналогична замене щеток, так как устройства извлекаются вместе.
Возможны проблемы не только со щеками, но и с диодным мостом.
Признаки неисправности диодного моста:
полностью отсутствует зарядка;
зарядка значительно превышает допустимые значения.
Ремонт диодного моста путем замены его запчастей проблематичен. Поэтому решить проблему можно путем замены диодного моста на новый. При замене диодного моста монтируют контактный болт, устанавливают выводы обмоток статора, устанавливают щеточный узел. После установки защитного кожуха монтируется диодный мост, подключается электропитание и надевается ремень привода на шкив. После установки ремня на шкив следует проверить натяжение ремня привода.
Инструкция по снятию генератора
Для снятия генератора с автомобиля понадобится смотровая яма, подъемник или эстакада (автор видео -канал «В гараже у Сандро»).
Инструменты и материалы
Чтобы снять генератор ВАЗ 2114, нужно приготовить следующие инструменты:
гаечный ключ на «10» и «13»;
рожковый ключ на 17х19;
монтировку;
головку на «15».
Следует приготовить ветошь для очищения поверхностей от загрязнений.
Этапы
Процедура снятия включает в себя такие этапы:
Сначала нужно снять защиту с двигателя.
Далее следует ослабить натяжной ролик ремня привода, надетый на шкив.
Затем сначала откручиваем верхний крепежный болт генератора, а потом нижний.
Освобождаем крепление компрессора кондиционера.
Снимаем ремень привода со шкива и демонтируем генератор, сдвигая его в правую сторону ближе к аккумулятору.
Окрутив болт крепления компрессора кондиционера, подвешиваем устройство.
Выкручиваем болты крепления генераторной установки.
Отсоединив клеммы генератора, снимаем его для ремонта.
Далее можно заниматься ремонтом снятого агрегата.
Инструкция по ремонту агрегата ВАЗ 2114
Разборка агрегата для ремонта представляет собой последовательность шагов:
Отжав три защелки, снимаем защитный кожух с корпуса.
Делаем отметки взаимного расположения двух крышек и статора, чтоб облегчить сборку.
Вывернув винты крепления, демонтируем щеточный узел.
Далее нужно отсоединить провода от вывода регулятора.
Выкручиваем крепежные болты и демонтируем диодный мост, отключив при этом выводы обмоток.
Вывернув четыре винта стяжки, нужно снять крышку с той стороны, где находятся контактные кольца генератора.
Фиксируем вал ротора от прокручивания с помощью тисков и откручиваем гайку крепления шкива. Теперь снимаем шкив генераторной установки и шайбу с вала ротора.
На последнем этапе демонтируем крышку ротора агрегата.
Далее можно осматривать детали и производить их ремонт или замену. Могут быть неисправны щетки, диодный мост, подшипники, трехуровневый регулятор напряжения и другие детали генераторной установки.
На современных автомобилях устанавливается большое количество электроники, что требует более мощной генераторной установки для стабильной работы бортовой сети. Низкое напряжение может сказаться на работе клапанов. При большой нагрузке генератор греется. В этом случае на ВАЗ 2114 устанавливается генератор с Приоры или Калины, способный выдавать ток до 115 А. Он крепится аналогично штатному, только нужно заменить шкив ремня привода.
Устанавливается генератор на ВАЗ 2114 в обратном порядке. После установки агрегата на штатное место подключаются все разъемы и провода, надевается ремень привода. Для натяжения ремня привода при объеме 1,5 л отводится с помощью монтировки корпус генератора от блока мотора. А при объеме 1,6 л натягивается ремень с помощью винта натяжения. От натяжки ремня зависит работоспособность генератора. Если натяжение недостаточно, то вырабатывается слабый заряд, что отрицательно сказывается на работе бортовой сети.
Таким образом, генератор автомобиля обеспечивает бесперебойную работу бортовой сети и заряжает аккумулятор. Если возникают неполадки с диодным мостом, подшипниками, щетками или другими деталями генераторной установки, следует выявлять их причину и выполнить ремонт или замену, иначе могут возникнуть проблемы с приборами и датчиками, входящими в бортовую сеть.
Видео «Снятие генератора на моделях ВАЗ»
В этом видео рассказывается, как снять генераторную установку с автомобиля ВАЗ 2113, 2114, 2115 (автор видео — fedot580).
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Многие автомобилисты сталкивались с тем, что напряжение в бортовой сети автомобиля ВАЗ-2114 падало. Это связано с тем, что появлялись неисправности в генераторе. Непосредственными причинами могут стать щетки и диодный мост . Конечно, ремонт данного узла, обычно, дорогостоящий и автолюбитель старается или своими силами отремонтировать деталь или купить поддержанную. Не факт, что второй вариант долго прослужит, поэтому рекомендуется отремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.
Видео ниже расскажет о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборка):

Видеоматериал расскажет об устройстве генератора, а также поведает о ремонте, нюансах и мелочах процесса
Устройство генератора на ВАЗ-2114
Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных операций с генератором, необходимо знать устройство данной запасной части.
Маркируется генератор для автомобилей ВАЗ 2113-2115 как 37.3701 , и подходит не только это семейство, а еще и на машины семейства ГАЗ. Итак, рассмотрим, с каких деталей устроен этот узел.
Устройство генератора ВАЗ
Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка
Демонтаж генератора
Для того, чтобы демонтировать генератор необходимо знать его месторасположение. На схеме ниже расписано не только устройство крепления, но и вспомогательные детали крепления.
Схема расположения генератора и дополнительных узлов
Снятие генератора: 1 – натяжная планка; 2 – генератор; 3 – кронштейн крепления генератора; 4 – ремень привода генератора; 5 – шкив привода генератора
Наглядное расположение генератора на двигателе
Также, перед тем как снять генератор, стоит понимать схему подключения детали к остальным узлам электроцепи:
Схема соединений системы генератора 37.3701: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – монтажный блок; 4 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов; 5 – выключатель зажигания
Теперь, когда основные схемы рассмотрены, можно перейти непосредственно к поэтапному процессу демонтажа генератора с автомобиля. Прежде всего, понадобится инструментарий, а именно: ключи на 8, 10 и 13; отвертка с плоским концом. Итак, приступаем к процессу:
Отсоединяем плюсовой провод питания генератора.
Откручиваем провода питания генератора
Откручиваем нижнюю гайку крепления генератора
Откручиваем верхнюю гайку крепления генератора
Выкручиваем натяжной болт
Вынимаем прижимную планку
Снимаем генератор с автомобиля
Теперь, когда узел демонтирован, можно приступить к его проверке.
Проверка генератора
Существует два способа точной проверки генератора: на стенде и при помощи осциллографа. Стоит рассмотреть оба способа с применение наглядных схем.
Стенд
Специальный проверочный стенд оборудован вольтомметром и амперметром, которые выводят показатели работы в искусственно созданной бортовой сети. Также, имеется дополнительный мотор, который при помощи ремня приводит в действие сам генератор. Итак, стоит наглядно посмотреть, как выглядит этот стенд:
Проверка генератора при помощи стенда
Схема соединений для проверки генератора на стенде: 1 – контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея
Теперь установленный генератор можно включить, предварительно выставив на реостате выходящее напряжение в 13В. При этом частота вращения ротора должна достигать 5000 оборотов в минуту. Стенд должен поработать 10-12 минут, а затем необходимо замерить силу тока, которая отдается. Если она будет меньше 55А, то генератор неисправен и требует ремонта.
Осциллограф
Осциллограф покажет сразу неисправность генератора, поэтому диагностика через него считается более точной. Рассмотрим, принцип проверки:
Схема подключения генератора к осциллографу для проверки
Схема соединений для проверки генератора осциллографом: 1 – выключатель; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – выключатель; 7 – аккумуляторная батарея
Процесс разборки
Защёлки защитной крышки отмечены стрелочками
Рассмотрим, из каких деталей состоит генератор в целом. Это нужно для того, чтобы понимать, как проходит непосредственно процесс.
Схема разборки генератора
Детали генератора 37.3701: 1 – конденсатор; 2 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка.
Составные части генератора ВАЗ-2114
Признаки неисправности диодного моста: диагностика
Диодный мост на генераторе
Неполадки генератора напрямую зависят от исправности диодного моста. Проверить исправность этого узла можно тремя способами:
При помощи подключения к нему контрольно-измерительной лампочки с силой тока 12В.
Визуальное исследование выпрямителя, на наличие обрыва контактных проводов.
Диагностические операции при помощи мультиметра.
Причин выхода из строя этого узла может быть две:
Прошел полный ресурс использования.
Попадания сторонних элементов в генератор (воды, грязи и другого), что послужило замыканием и выходом из строя элемента.
Рассмотрим более детально процесс диагностики диодного моста.
Диагностика при помощи контрольной лампы
Схема диагностики диодного моста при помощи контрольной лампы
Для диагностики потребуется АКБ и контрольная лампа. Итак, необходимо подключить пластину выпрямителя к «клемме-минус». Далее, контрольно-измерительную лампу проводом «плюс» подключаем к АКБ, а «минусом» к дополнительным диодам. «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.
Обследование выпрямителя
Процесс проверки выпрямителя
Для совершения и этой диагностики, также потребуется АКБ. Подсоединяем контрольно-измерительную лампу проводом «минус» к «клемме-плюс» АКБ. Затем, «плюс» лампы к АКБ «минус». «Клемму-плюс» подключаем к болту, который находится возле обмотки статора выпрямителя. Если лампа загорелась, то узел неисправен.
Диагностика с помощью мультиметра
Проверка диодного моста при помощи тестера
Снимаем выпрямитель с корпуса. Устанавливаем на мультиметре режим «прозвона». Теперь, по очереди необходимо замыкать электроды прибора на диодах. Если он издает «писк», то выпрямитель рабочий, если нет, то деталь — «мертвая» и требует замены.
Признаки неисправности щеток
Если посмотреть на щетки, то их поверхность будет стертая, а контрольные проводки подачи питания разорваны. Это и есть основной признак неисправности, который может служить тому, что пришла естественная их амортизация. Признаков того, что они вышли из строя бывает несколько:
Падение напряжение в бортовой сети на холостых оборотах.
В сумрачное или ночное время суток наружное освещение (свет фар) тускнеет.
Нет зарядки АКБ.
Выбор генератора
Если осуществить ремонт старого генератора не представляется возможным, то потребуется его замена. О том, какой выбрать, мы уже писали в материале: «Выбираем какой генератор лучше поставить на ВАЗ-2114«.
Выводы
Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо провести демонтаж и разборку узла. Данный процесс достаточно длительный и требует некоторых знаний. Не все даже опытные автомобилисты способны проделать данную операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что он самостоятельно способен отремонтировать генератор рекомендуется обратиться в автосервис.
Ремонт и замена диодного моста на автомобиле ваз 2114
1 Где находится диодный мост?
2 Когда нужно менять диодный мост?
3 Ремонт диодного моста и его замена
3.1 Регулятор 361.3702
3.2 ВТН 9111.3702
3.3 Регулятор 57.3702
4 Примерные цены
Где находится диодный мост?
Уже из заголовка статьи понятно что выпрямительный блок стоит на самом генераторе, но вот где он именно стоит знают не все люди, сразу вам скажем один факт, не разобрав частично генератор вы выпрямительный блок и не увидите (Там крышку с генератора снять придётся, отвернув для этого все гайки которые её крепят), для наглядности чуть ниже мы разместили фото на котором красной стрелкой указали местонахождение выпрямительного блока, кстати крышка с генератора на фото уже снята и сам генератор ко всему этому снят с автомобиля, но можно и не снимать его, а всю работу на установленном проделать, но это жутко неудобно.
Когда нужно менять диодный мост?
Как только у вас начали проявляться проблемы с электроникой в автомобиле, то значит что то с генератором или куда то на провода попадает влага, но сегодня не о влаге разговор а об диодном мосту, так вот если он выходит из строя то первым делом у вас проблема с АКБ может начаться (Аккумулятор садиться очень быстро будет), если такой проблемы нет то кроме неё при езде во время работы двигателя фары могут самопроизвольно тускнеть и снова загораться, ещё музыка сама может отключаться в автомобиле и множество другого ряда факторов, которые относятся к плохой подаче электро энергии от генератора в бортовую сеть автомобиля, но даже если все эти симптомы у вас есть, это ещё не говорит о том что именно выпрямительный блок пришёл в негодность, его так же нужно проверять как и регулятор напряжения, проверяется он с помощью мегаомметра более подробно про проверку расскажем по ходу прочтения вами статьи.
Ремонт диодного моста и его замена
Начитался я здесь про таблетку втн и решил себе поставить. Не знал какой у меня гена, маркировки на нем нет никакой.Таблетку заказывал вслепую по описанию на сайте.
Скинул свою на ней уже щетки явно износились, но самое главное купил не тот регулятор.Ладно думаю ну и х. с ним, подобрал нужный и через дня три мне его доставили тк.
» width=»13″ height=»13″ />
Поставил, собрал, радовался.Хороший регулятор, выдавал свои показатели.
В один прекрасный день, у меня повалил дым из подкапотки, завоняло плассмассовым шашлыком, я пересрался, выбежал и скинул клемму на массу.Далее стало понятно, что это он Геннадий!В очередной раз я его скинул.
Вскрытие показало, что пришла п… изоляции на диодном мосту.Возможно, он и раньше пробивал и коротил, я же не проверял!Повышенный вольтаж и дубляж + — напрямую сделал своё дело.Ставьте короче пред на дубляж гены, а то от костра своей машины будете греться.
Начитался тут умных статей о доработке из 80а в 90а. Купил вместо 6диодного — 8 диодный мост БВ 03-105-02, найти его в магазинах целая проблема была!
Время жим-жим поэтому провод я конечно же так и не допаял и пару диодов не запитал, как обычно оставил на потом, зато поставил текстолитовые шайбы под крепление моста.
И конечно же мне повезло, поставил, завел, зарядки нет. Вместе с диодным мостом умерла модная таблетка втн. Приуныл я и забил. Перепаял щетки на другую которая валялась без дела и до сих пор так и гоняю.
Замеры я успел сделать на всех трех регуляторах.
Регулятор 361.3702
Клеммы акб без нагузки 13.97
Сеть вольтметр с нагрузкой 12.9
Клеммы акб(дубляж 35мм2) с нагрузкой 13.48
ВТН 9111.3702
Клеммы акб без нагузки 14.54
Сеть вольтметр с нагрузкой 13.9
Клеммы акб(дубляж 35мм2) с нагрузкой 14.42
Регулятор 57.3702
Клеммы акб без нагузки 14.15
Сеть вольтметр с нагрузкой 13.7
Клеммы акб(дубляж 35мм2) с нагрузкой 14.00
Сейчас стоит последний из этого списка, потеплее будет возможно еще раз закажу втн и запитаю пару диодов на мосте т.к собираюсь ставить фронт и саб.
Запчасти: 361.3702, 9111.3702
Примерные цены
На выбор предложено более 48 позиций сертифицированных диодных мостов, прошедших проверку на предмет восстановления генератора. Так, среди самых популярных позиций стоит отметить следующие зарекомендовавшие себя аналоги:
Диодный мост генератора ВАЗ 2114 СтартВольт, LG 0118 VDB-0118 – 1 336 руб.
ВАЗ 2110, 100А, 14В, МП-13-100-3-4 – 963 руб.
ВАЗ 2108 СтартВольт, VDB 0108 – 873 руб.
ВАЗ 2109-10 ПРАМО Элтра, 5102.3771.320 80А – 949 руб.
NOBRAND 2101-07, бпв56-65-02 – 650 руб.
8-120-01, 120А на генераторы ЗИТ: 9402-14, 9402-14М, 9402-06 с увеличенной мощностью – 646 руб.
Таким образом, среди упомянутых диодных мостов имеются те, которые являются уникальными для определенной модели автомобиля отечественного производства, а другие – универсальные. Последние устанавливаются при модернизации бортовой энергосети, внедрении более современного осветительного, музыкального оборудования или дополнительных блоков управления системами коррекции топливовоздушной смеси в рамках резкого повышения оборотов ДВС.
Что есть свеженького?
15.09.2022
Тяжеловесный грузовой автомобиль Хино 700 – это зарубежный самосвал, который представлен на ряду серии Hino Motors, Ltd….
Далее 14.09.2022
Установка КОМПРЕССОРА АвтоТурбо 0,5 bar на ВАЗ 2114 Запись о том как Я устанавливал компрессор на ВАЗ 2114. К…
Далее 14.09.2022
И сейчас я все расскажу из личного опыта, т.к проездил я с ними около года. Думаю этого достаточно чтобы сделать…
Далее 14.09.2022
Замена сальников приводов и замена масла в КПП Некогда снимая защиту картера заметил потёки в области внутренней…
Далее
Диодный мост генератора ВАЗ 2110 греется. Почему греется генератор на машине и что можно сделать
Почему греется генератор на машине до такой степени, что дотронуться невозможно? Заряд нормальный, видимых проблем не замечено. Обычно ген нагревается за двадцать минут работы. Какова причина?
Ничего страшного, если новый генератор прогреется до 90-100 градусов или нет? Да если проехать много километров без остановки, то двигатель и другие агрегаты под капотом не заденешь, настолько они будут горячими. Генераторное устройство выдает токи в районе 100-110 ампер. При таком напряжении и относительно небольших габаритах ГУ, а также отсутствии должного охлаждения перегрев оправдан.
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!
но сильный нагрев через 15-20 минут при относительно холодном двигателе, это не норма. Понятно, что это вызвано чрезмерными нагрузками, а если добавляется запах гари, то проблема налицо.
Примечательно, что многие отмечают характерное жужжание.
Диодный мост

Чрезмерный нагрев генераторной установки обязательно приведет к дальнейшим проблемам. Нагрев происходит по разным причинам, но чаще всего перегорают диоды в блоке.
Вообще проверка диодного моста в таких случаях обязательна. Бывает, что после переборки генераторного устройства или замены комплектующих автомобиля в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под сам выпрямительный блок. Из-за этого устройство начинает сильно греться, так как укорачивается на корпус без защиты (прокладок).
Возможно такое: ослабла пайка диодного моста. Причина покажет только вскрытие ГУ (генератора). Возможно наличие непропаянных контактов или так называемая «сухая» пайка. Возможно недозатянуты клеммы или сломан выпрямительный блок.
Подшипники
«Накрывает» передний или задний подшипник. Отсюда и перегрев корпуса ГУ, и одновременно пробой изоляции обмотки.
Проверить работу подшипников можно следующим образом. Возьмитесь за шкив и попробуйте покрутить (перед этим снимите ремень). Если крутится с трудом, то однозначно дело в подшипнике, из-за чего перегрев.
Электропроводка
Если речь идет о перегреве в системе электроснабжения, то как не обратить внимание на проводку. В этом случае рекомендуется проверить всю плюсовую оплетку, проложенную от аккумулятора до основного блока. Возможно, где-то не хватает изоляции и коротит.
На проводке от аккумулятора до ГУ должен быть предохранитель. При пробое диодного моста или другом коротком замыкании выходит из строя предохранитель, а не плюсовой провод. Эта опция предусмотрена для некоторых отечественных моделей (например, ГАЗ).
Аккумулятор
В любом случае автовладельцу следует искать причину высокого напряжения потребления. Об этом говорят специалисты и электрики. И первое, что нужно сделать, это продиагностировать аккумулятор.
Как известно, в процессе работы двигателя ГУ должен обеспечивать заряд аккумуляторной батареи. Если на батарею полетели банки или еще что-то, то процесс токодачи будет непрерывным и в больших количествах, что априори вызовет перегрев устройства.
Причина Решение
Аккумулятор Высокое потребление напряжения из-за избыточной токовой отдачи, окисления, короткого замыкания и выхода из строя банок Заменить аккумулятор, поставить на зарядку
Диодный мост Отсутствие прокладки, ослабление пайки, ослабление контактов, поломка Переборка, замена, ремонт
Подшипники Отказ передней, задней или обеих вместе
Электропроводка Недостаточная изоляция, короткое замыкание Замена электропроводки, новая изоляция
Проблема с генератором автомобиля — одна из самых распространенных проблем. А чему тут удивляться. Условия работы генератора нельзя назвать изначально безопасными. При активной эксплуатации в устройство попадает масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное воздействие. Их действие усугубляется высокими температурами, возникающими в моторном отсеке.
Внимание. Специалисты настаивают — держать все зажимы проводов генераторной установки под слоем смазки. Таким образом удастся минимизировать окисление клемм на клеммах генератора.
Примечание. Например, если оставить гену работать без подключенного аккумулятора, то это вызовет скачок напряжения в бортовой сети автомобиля, что уже опасно для различных электроприборов, в том числе и для самого генератора.
Если проблема перегрева генератора связана с диодным мостом, то выход из строя последнего вызван именно такой ситуацией или некорректной диагностикой ГУ.
Часто неопытные автомобилисты при проверке генераторного устройства подключают выходную клемму к кузову автомобиля. Этот «искровой» тест приводит к проблеме, так как слишком высокое напряжение, способное вывести из строя элементы узла.
Все автомобильные генераторные устройства объединяет конструктивное сходство. Независимо от моделей ГГ, все они подвержены одним и тем же «болезням» и, соответственно, способам их «лечения».
Одна из самых частых проблем с ГУ, наряду с повышенным шумом и отсутствием заряда, это как раз его быстрый нагрев.
Уметь самостоятельно диагностировать ЯБ дорогого стоит. Следует научиться, как минимум, проводить первичную диагностику, которая подтверждала бы отказ ГУ.
Откройте капот автомобиля;
В первую очередь начните проверку ремня генератора.
Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале видны следы износа, большие трещины и взлохмаченность, то это повод для замены. Плохой ремень – чрезмерная нагрузка на генератор и другие системы автомобиля. Чрезмерная нагрузка на генератор – перегрев и скорый выход агрегата из строя.
Что касается напряжения, здесь ситуация аналогичная. Ослабленный или чрезмерно натянутый ремень негативно влияет на работу генератора.
Второй по очереди после ремня стоит предохранитель, расположенный в блоке. Как правило, это предусмотрено автопроизводителем.
Вышеуказанные методы помогут определить, в порядке ли электрическое соединение ГУ, цел ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.
Что делать дальше:
Включите зажигание;
Внимательно следите за индикатором заряда аккумулятора на приборке после запуска двигателя.
В общем, если индикатор не работает при включенном зажигании (пол оборота ключа), то возможно села батарея, повреждение самого индикатора, выход из строя проводки. Это может свидетельствовать и о проблемах с геном: выход из строя таблетки (регулятор напряжения), обрыв в обмотке или износ щеток.
Если индикатор продолжает гореть после пуска двигателя, то это также свидетельствует о проблеме — вышел из строя один или несколько диодов генераторного устройства, в цепи короткое замыкание, неисправен шкив и т. д. Индикатор лампочка гореть не должна, так как после пуска снабжение потребителей током возлагается не на аккумулятор, а на генератор. Светящийся индикатор также свидетельствует о том, что батарея продолжает питать электроприборы.
Если индикатор перестает светиться только после увеличения оборотов двигателя, проблема в слабом натяжении ремня, износе щеток или неисправности обмотки статора.
Дальнейшая проверка генератора уже предполагает более детальный и профессиональный осмотр. В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.
Напряжение снимается с клемм аккумулятора и с проводки, идущей к ГУ. Более 14 вольт — это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13,6 вольта — если подключена оптика и некоторые другие потребители.
Если напряжение не превышает значения 12-13 вольт, даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об/мин, под вопросом силовой кабель, идущий к основному блоку.
Если показатели выше нормы, то это свидетельствует о перезаряде аккумулятора, что априори приводит к выходу аккумулятора из строя.
Перегрев генератора часто связан с повышенным напряжением бортовой сети автомобиля. Обычно это происходит из-за неисправного аккумулятора. Короткое замыкание происходит внутри аккумулятора, замыкает одну из банок. Это, соответственно, влияет на работу генератора.
Однозначно, если гена перегревается, в первую очередь нужно проверить батарею. Часто он просто садится, например, от работы мощной акустики. Потерянный запас электрической энергии требует пополнения, а то, что питает аккумулятор во время работы двигателя, — это генератор. Так он нагревается за короткий промежуток времени, если выдает напряжение в значениях больше, чем должно быть.
Работает на износ, и, соответственно, нагревается генераторное устройство из-за неисправного регулятора напряжения. Таблетка или плитка шоколада, как называют регулятор, регулирует напряжение, предотвращая протекание большого количества тока.
Крайне важно уметь определять причину перегрева. Таким образом, можно будет предотвратить полный выход из строя генерирующего устройства, наладить нормальное электроснабжение в сети.
Двигатель холодный, не может прогреться. Поработает пару минут и температура поднимется до 80 градусов. Генератор проверял на Балакиреве, крутил под нагрузкой минут 20, все в норме.
Батарейки поменяли, клеммы почистили, греется. И чем больше, тем меньший ток он выдает.
У кого какие идеи?
При нагреве возможно падение напряжения. Благодаря термокомпенсации. Если бы измеряли ток, знали бы нагрузку…
Нормальное явление. В обмотках тоже есть токи. Может ротор был притерт?
При нагреве возможно падает напряжение. Благодаря термокомпенсации. Если бы измеряли ток, знали бы нагрузку…
Включаем максимальную нагрузку на машину и ток с семи ампер уходит в ноль. Вся нагрузка ложится на аккумулятор. Короткого замыкания в проводке нет, спящий режим тоже в норме. Первыми сняли Гену, пробег 130ткм
Я не специалист, только что перебрал генератор на Тойоте, заклинило трещотку, стукнуло, заменил ролик, 2 подшипника которые можно было не менять. Если греется не механическая часть, то полупроводники все равно греются! :)) Делал на Фурманова 14, может что подскажут.
Я не специалист, только что перебрал генератор на Тойоте, заклинила муфта свободного хода, застучала, заменил ролик, 2 подшипника, которые можно было не менять. Если немеханическая часть греется, то полупроводники все равно греются! :)) Делал на Фурманова 14, может что подскажут.
Механическая часть в норме.
Почему не греются полупроводники на снятом аккумуляторе?
Валерий Михалыч, нашли где взять… На Балакирева сильно косят и за свои косяки не отвечают… Володю отвозим к Фурманову 14 (знаю его давно) и всегда все хорошо
Последние два года в Балакирев ездим, всегда без проблем.
Я имею в виду Фурманова.
диоды, ищите на подковах, это часто встречается при несоблюдении полярности при подключении аккумулятора или при прикуривании от другого автомобиля или запуске, если диоды исправны, то возможно повреждение обмоток при ремонте и следствие is interturn
Вы тему хоть немного читали?
В проводке нет коротких замыканий
Механическая часть в норме. Почему на снятом аккумуляторе не греются полупроводники?
данные генератора, стартера и аккумулятора в режиме реального времени при запуске двигателя и включении всех нагрузок автомобиля.
С токоизмерительными клещами необходимо проверить выходной ток аккумуляторной батареи при работающем двигателе. Если ток превышает номинальную мощность генератора (например: ток заряда 70А, а генератор 55 ампер), это вызовет перегрев. Неисправный генератор не нагревается. Проблема в аккумуляторе или в дополнительном источнике потребления (усилитель), или менять аккумулятор, если не в нем, а в допоборудовании, то нужно ставить генератор на 100 ампер. Вот пример теплогенератора с полностью заряженным аккумулятором, но с закрытой банкой.
данные генератора, стартера и аккумулятора в режиме реального времени при запуске двигателя и включении всех нагрузок автомобиля.
И как-нибудь замерить внутреннее сопротивление Можно аккумулятор? На полностью заряженном есть какая-то мелочь. Следовательно, ток равен нулю…
Генератор сильно греется, с такой проблемой сталкивается каждый 10 владелец автомобилей Ваз и Лада. На самом деле этим заболеванием страдает не только отечественный автопром, в том числе у многих иномарок довольно часто возникают проблемы с перегревом генератора.
Если на вашем автомобиле греется генератор, то не стоит откладывать проблему в долгий ящик, так как она достаточно серьезная. Лучше сразу обратиться к специалисту для диагностики и последующего ремонта.

Должен ли генератор прогреваться
Вообще генератор надо прогревать?
Генератор, как и любой другой рабочий узел автомобиля, должен нагреваться и это совершенно нормально! Генератор нагревается в основном по трем причинам. Первая причина в том, что генератор находится рядом с двигателем автомобиля; во время работы двигатель нагревается и тепло передается генератору. Вторая причина от стресса, если после запуска двс включить противотуманки дующие стекла, дальний свет и т.д. нагрузка на генератор пойдет, и он начнет греться. Третья причина – неисправность генератора, как раз об этом мы с вами поговорим чуть позже.
Как видите, в большинстве случаев перегрев генератора автомобиля считается вполне нормальным явлением. Так как его нормальная рабочая температура примерно равна 60 — 70 градусам. Если генератор сильно греется, то рекомендую сразу обратиться на СТО.
Основные причины перегрева генератора
Причин сильного нагрева генератора может быть много. Приведу основные:
Неисправность генератора: вышел из строя подшипник, изношен ремень и т.д.
Неисправность проводки
Неисправность диодного моста
Аккумуляторная батарея
В любом из этих случаев нагрев генераторной установки обязательно приведет к дальнейшим проблемам.
Генератор сильно греется — что делать?
Проблема с генератором автомобиля — одна из самых частых проблем. А чему тут удивляться. Условия работы генератора нельзя назвать изначально безопасными. При активной эксплуатации в устройство попадает масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное воздействие. Их действие усугубляется высокими температурами в моторном отсеке.
Все автомобильные генераторные устройства объединяет их конструктивное сходство. Независимо от моделей ГГ, все они подвержены одним и тем же «болезням» и, соответственно, способам их «лечения».
Одной из самых частых проблем с HG, наряду с повышенным шумом и отсутствием заряда, является как раз его быстрый нагрев.
Уметь самостоятельно диагностировать ЯБ дорогого стоит. Следует научиться, как минимум, проводить первичную диагностику, которая подтверждала бы отказ ГУ.

Откройте капот автомобиля;
В первую очередь начните проверку ремня генератора.
Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале видны следы износа, большие трещины и взлохмаченность, то это повод для замены. Плохой ремень – это дополнительная нагрузка на генератор и другие системы автомобиля. Чрезмерная нагрузка на генератор – перегрев и скорый выход агрегата из строя.
Что касается напряжения, здесь ситуация аналогичная. Ослабленный или чрезмерно натянутый ремень негативно влияет на работу генератора.
Второй по очереди после ремня стоит предохранитель, расположенный в блоке. Как правило, это предусмотрено автопроизводителем.
Вышеуказанные методы помогут определить, в порядке ли электрическое соединение ГУ, цел ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.
Что делать дальше:
Включить зажигание;
Внимательно следите за индикатором заряда аккумулятора на приборке после запуска двигателя.
В общем, если индикатор не работает при включенном зажигании (пол оборота ключа), то возможно села батарея, повреждение самого индикатора, выход из строя проводки. Это может свидетельствовать и о проблемах с геном: выход из строя таблетки (регулятор напряжения), обрыв в обмотке или износ щеток.
Если индикатор продолжает гореть после пуска двигателя, то это также свидетельствует о проблеме — вышел из строя один или несколько диодов генераторного устройства, в цепи короткое замыкание, неисправен шкив и т.д. Световой индикатор не должен гореть, так как после пуска снабжение потребителей током возлагается не на аккумуляторную батарею, а на генератор. Светящийся индикатор свидетельствует о том, что батарея продолжает питать электроприборы.
Если индикатор перестает светиться только после увеличения оборотов двигателя, проблема в слабом натяжении ремня, износе щеток или неисправности обмотки стартера.

Дальнейшая проверка генератора уже предполагает более детальный и профессиональный осмотр. В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.
Напряжение снимается с клемм аккумулятора и с проводки, идущей к ГУ. Более 14 вольт — это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13,6 вольта — если подключена оптика и некоторые другие потребители.
Если напряжение не превышает значения 12-13 вольт, даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об/мин, под вопросом силовой кабель, идущий к основному блоку.
Если показатели выше нормы, то это свидетельствует о перезаряде аккумулятора, что априори приводит к выходу аккумулятора из строя.
Перегрев генератора часто связан с повышенным напряжением бортовой сети автомобиля. Обычно это происходит из-за неисправного аккумулятора. Короткое замыкание происходит внутри аккумулятора, замыкает одну из банок. Это, соответственно, влияет на работу генератора.

Однозначно, если гена перегревается, в первую очередь нужно проверить аккумулятор. Часто он просто садится, например, от работы мощной акустики. Потерянный запас электрической энергии требует восполнения, а то, что питает аккумулятор при работающем двигателе, — генератор. Так он нагревается за короткий промежуток времени, если выдает напряжение в значениях больше, чем должно быть.
Работает на износ, и, соответственно, нагревается генераторное устройство из-за неисправного регулятора напряжения. Таблетка или плитка шоколада, как называют регулятор, регулирует напряжение, предотвращая протекание большого количества тока.
Крайне важно уметь определять причину перегрева. Таким образом, удастся предотвратить полный выход из строя генерирующего устройства, наладить нормальное электроснабжение в сети.
Почему греется провод генератора
Еще одна распространенная проблема — нагрев проводов, идущих от генератора. С этой проблемой можно справиться очень просто, так как причиной будет неисправная электропроводка.

Возьми Ц-шку и прозвони все провода. Когда вы найдете неисправный, просто замените его.
Почему греется шкив генератора
Греется шкив генератора на автомобиле ВАЗ: в этом случае проблем может быть много, вот основные:
Перетянул ремни, от этого подшипник греется.
Промазал ремни, они проскальзывают и трение нагревает шкив.
Межоборотный.
Короткое замыкание в цепях питания, возможно неисправен выпрямитель.
В любом случае, даже если генератор новый, разберите его и проверьте на наличие вышеперечисленных неисправностей.
Почему греется диодный мост генератора
Чрезмерный нагрев генераторной установки обязательно приведет к дальнейшим проблемам. Нагрев происходит по разным причинам, но чаще всего перегорают диоды в блоке.
Вообще проверка диодного моста в таких случаях обязательна. Бывает, что после переборки генераторного устройства или замены комплектующих автомобиля в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под сам выпрямительный блок. Из-за этого устройство начинает сильно греться, так как укорачивается на корпус без защиты (прокладок).

Возможно такое: расшатывается пайка диодного моста. Причина покажет только вскрытие ГУ (генератора). Возможно наличие непропаянных контактов или так называемая «сухая» пайка. Возможно недозатянуты клеммы или сломан выпрямительный блок.
Видео: Замена диодного моста на Лада Калина
Генератор ВАЗ 2112: характеристики, ремонт и замена
Устройство любого автомобиля предусматривает наличие генератора — он необходим для выработки электрической энергии путем преобразования механической работы двигателя в электрическую. Благодаря этому устройству в автомобиле функционируют все приборы. Как устроен генератор ВАЗ-2112? Сегодня узнаем его технические характеристики, а также как его обслуживать и ремонтировать своими руками.
Устройство установки генератора
Генератор ВАЗ-2112 состоит из кожухов — переднего и заднего. Они изготовлены из алюминиевого сплава и имеют специальные гнезда, куда устанавливаются подшипники. На корпусе задней крышки имеется клемма, служащая для подключения аккумулятора. Также на нем есть разъем. Через него подается напряжение на обмотку возбуждения. На задней крышке присутствует конденсатор — он служит для подавления электромагнитных помех. На устройстве есть место для установки и фиксации щеток.
Цилиндр сердечника в этом генераторе изготовлен из трансформаторного железа. Внутри него есть специальные пазы, в которых аккуратно уложена обмотка. Также на цилиндре находятся выводы для подключения к блоку выпрямителей. Крышки прикручены к статору болтами. На валу, выполняющем функции ротора, расположена обмотка возбуждения. Он соединен с медными кольцами. На переднем конце вала сделан специальный паз, служащий для установки шкива привода. Щетки выполнены неразъемным узлом, совмещенным с реле генератора. Он находится в прочном металлическом корпусе и надежно закреплен на щеткодержателе. Задняя крышка внутри удерживает диодный блок — он включает в себя 6 основных элементов и три дополнительных. Они закреплены на алюминиевых полукруглых пластинах, за счет чего диоды эффективно охлаждаются. В руководстве по эксплуатации есть схема, с помощью которой можно разобраться, как работает генератор ВАЗ-2112.
Также применяется во время ремонтных работ.
Принцип работы
Ротор, основная задача которого — создание магнитного поля, представляет собой вал, на котором расположена обмотка возбуждения. Каждая половинка отбирается на специальных столбах. Контактные кольца питают обмотку тока. Ротор вращается за счет привода. Статор представляет собой сердечник и обмотку. Он вырабатывает переменный ток, который через кольца передается дальше по электрической сети. Однако сначала его следует снять с рамы. Для подачи тока на кольца используют щеточный узел. Затем идет блок выпрямителя, который преобразует переменное синусоидальное напряжение, вырабатываемое генератором. В различных случаях используют разные схемы обмотки возбуждения. Например, применяется еще одна одиночная пара. Ток просто не сможет промыть аккумулятор, если двигатель не запущен. При соединении обмотки по схеме «Звезда» можно увеличить мощность генератора на 15%. Поддержанием напряжения устройства в пределах, заданных характеристиками, занимается реле генератора. Он изменяет частоту и длительность импульсов электрического тока. Реле представляет собой набор из нескольких датчиков и исполнительных механизмов. Их задача определить, какой длины обмотка возбуждения должна находиться в сети. Если реле неисправно, то на аккумуляторе не будет стабилизироваться напряжение.
Технические характеристики
Генератор ВАЗ-2112 отличается следующими техническими параметрами.
Так, напряжение, которое формируется на обмотке возбуждения, может отличаться в пределах от 13,2 В до 14,7 В. Непосредственно сам генератор способен вырабатывать ток, сила которого составляет до 80 А. Напряжение привода ремень таков, что при взвешивании 10 кг прогиб будет равен не менее 8 мм.
Техническое обслуживание генератора автомобиля ВАЗ-2112
Важно своевременно обслуживать этот элемент — он имеет большой запас надежности, но иногда при несвоевременном обслуживании требуется ремонт автомобильного генератора. В первую очередь важно очистить внешние поверхности устройства.
Кроме того, в сервисных событиях проверяют безопасность генератора. Также регулятор напряжения нуждается в проверке. Специалисты рекомендуют проверить приводной ремень. Если он будет слабо растянут, система не сможет правильно функционировать. Проверять ВАЗ-2112 рекомендуется каждые 10 тыс. км пробега автомобиля – на его поверхности не должно быть никаких дефектов. Далее проверьте, в каком состоянии находятся подшипники. Во время этой операции необходимо снять ремень и вращать рукой ротор устройства. Если в процессе вращения чувствуется люфт или рев при движении, посторонние шумы или любые другие звуки — подшипники вышли из строя и подлежат замене. На генератор ВАЗ-2112, цена которого около 4 тысяч рублей, такие детали можно найти в любом магазине или на рынке.
Возможные неисправности
Как и все другие системы автомобиля, генератор тоже может выйти из строя. Иногда удается починить и устройство снова заработает. Но при некоторых неисправностях поможет только замена генератора ВАЗ-2112.
Диагностика данного узла проводится при возникновении повышенного шума при работе. Часто шум возникает из-за крепких подшипников. Но часто выходит из строя только подшипник, который находится в передней крышке. Выдерживает повышенные радиальные нагрузки, поэтому служит до тех пор, пока долго. Если приводной ремень слишком туго натянут, это также влияет на скорость износа подшипников.
Электрические неисправности: методы диагностики
Для выявления проблем электрического характера в работе генератора необходимо учитывать несколько факторов. Так, среди популярных симптомов — нет зарядки, пониженное напряжение зарядки или наоборот — повышенное. Без мультиметра эти поломки определяются по основным признакам. Так, на панели приборов будет гореть или моргать лампочка заряда аккумулятора. Так же при включенном свете фары светят очень тускло, дворники работают на медленной скорости. Повышенное напряжение сообщит о кипящем электролите в аккумуляторе и очень ярком свете фар.
Диагностика поверхности может быть выполнена без демонтажных работ. Для проверки нужен мультиметр. Нужно мерить напряжение при работающем двигателе. Если прибор показывает 12 В, генератор не заряжает аккумулятор. Если при всем выключенном электрооборудовании мультиметр выдает 14 В, то уровень заряда недостаточен. Специалисты не рекомендуют тестировать генератор со снятием плюсового контакта аккумулятора. Это может привести к выходу из строя реле.
Как снять генератор на ВАЗ-2112
Для более серьезной проверки необходимо снять устройство. Генератор держится на кронштейне на блоке двигателя. Для демонтажа установки потребуются ключи на 10 и 13, ключ клаксона на 17, а также крепление и головка на 15.
Первым делом снимаются клеммы с аккумулятора. Затем ослабьте и снимите ремень, а затем демонтируйте механизм натяжителя ремня. Далее отсоединяются провода и отсоединяются разъемы. Устройство держится на длинном болте и гайке. Его не так просто удалить. Поэтому сначала открутите кронштейны на мотоблоке. Они находятся на задней части установки. Затем генератор раскладывается, что поможет беспрепятственно открутить крепление оси. Его вытаскивают с втулкой, а после выбивают ось из кронштейна.
Неисправности щеточного узла
Для проверки щеточного узла потребуется источник питания, а также любая лампа на 12 В. Блок питания подключен к регулятору напряжения, лампа подключается к щетке — она должна быть похороненный. При повышении входного напряжения до 15 вольт лампочка гаснет. Если лампа горит и с большим напряжением, то требуется ремонт автомобиля ВАЗ-2112. Требуется замена реле. Что касается непосредственно щеток, то о их неисправностях говорит отсутствие заряда аккумулятора, слишком низкое напряжение в сети автомобиля, нестабильные напряжения заряда.
Длина щетки должна быть более 5 мм. Если меньше, то их нужно заменить. Также для проверки щеток можно немного подвигать их в канавках. Хорошие кисти свободно двигаются. Если они болтаются, рекомендуется их смазать. Так же стоит посмотреть правильность контактных колец — смотрят на производстве. Если следы ест, кольца шлифуют мелкой наждачной бумагой. После замены сразу начинает нормально работать. Важно следить за исправностью устройства и регулярно обслуживать генератор ВАЗ-2112 – цена узла небольшая, но при качественном обслуживании потребуется только замена щеток.
Диодный мост
Иногда бывают разные проблемы с выходом из строя силовых диодов, и при желании их можно заменить. Мост вышел из строя, сообщит о недостающей зарядке и который производит генератор ВАЗ-2112. Ремонт в данном случае — замена пробитого диода.
Самостоятельная замена подшипников на генераторе ВАЗ 2110
Рано или поздно владельцу автомобиля ВАЗ 2110 придется менять подшипники на генераторе, так как со временем изнашиваются все детали. Конечно, подшипники можно заменить в автосервисе, но стоит такая услуга недешево. А пока можно поменять подшипники своими руками. О том, как правильно произвести замену, мы и поговорим в этой статье.
Назначение подшипников генератора ВАЗ-2110
Передний и задний подшипники генератора ВАЗ 2110
Все просто: обеспечить плавное и равномерное вращение ротора генератора. Оба подшипника, передний и задний, находятся под специальными крышками. И добраться до них можно только после демонтажа генератора и снятия защитных кожухов.
Когда необходимо менять?
Если генератор автомобиля начинает скрипеть и выть во время работы, это главный признак того, что необходимо срочно заменить подшипники. Завывание обычно вызвано отсутствием смазки в сепараторах этих деталей. В качестве альтернативы сепаратор подшипника может просто выйти из строя из-за износа или усталости.
Здесь есть один нюанс, о котором обязательно следует упомянуть. Иногда на ВАЗ 2110 из района генератора слышен не вой, а тонкий, едва различимый скрип, который автовладелец может принять за скрип вышедшего из строя подшипника. Но чаще всего скрипит именно помпа или этот звук издает ролик на ремне ГРМ. Чтобы понять, что скрипит именно подшипник генератора, следует снять ремень. Если звук не пропадает, то проблема в подшипниках.
Какие типы подшипников входят в первую десятку: артикулы и размеры
Подшипники в генераторах автомобилей ВАЗ 2110 закрытые, шариковые, однорядные, имеют двухстороннее уплотнение.
Обозначение спереди — 6202 2RS (в отечественных каталогах под номером 180202).
Подшипник задний — 6103 2RS (он же — 24940220).
Важный момент: при выборе подшипников особое внимание следует обращать на производителей их ступиц. Обычно ступичные подшипники ВАЗ 2110 производятся в Самаре, их маркировка СП3-4.
Также на рынке можно найти хабы 23 ГПЗ (это Вологда) и 3 ГПЗ (это Саратов). Категорически не рекомендуется покупать подшипники, на которых ступицы не промаркированы. Также нельзя покупать китайские генераторные подшипники, которые сейчас встречаются повсеместно, так как качество этих подшипников не выдерживает никакой критики.
Инструменты для замены своими руками
Комплект подшипников генератора (передний и задний).
Набор рожковых ключей.
Отвертка с плоским жалом (средний размер).
Молоток.
зам.
Съемник шкива генератора.
Секвенирование
Положительная клемма автомобильного аккумулятора отсоединена.
Теперь необходимо снять ремень ГРМ, для этого рожковым ключом на 13 откручивается фиксирующая гайка, после чего рожковым ключом на 10 откручивается крепежный болт от натяжителя.
Стрелкой указано расположение болта крепления натяжителя генератора
От генератора отсоединяются все провода, затем ключом на 13 откручивается его нижнее крепление, выкручиваются болты и снимается генератор с автомобиля.
Демонтаж нижнего крепления генератора
Следующим шагом является разборка снятого генератора. Берется ключ на 24 и откручивается шкив генератора. Открутить его не так просто, поэтому лучше всего использовать тиски.
Шкив генератора удобнее откручивать в тисках
После того, как гайка шкива откручена, ее необходимо снять с оси генератора. Для этого используйте съемник, который можно приобрести в любом магазине автозапчастей.
После снятия шкива можно переходить к разборке корпуса, но перед этим нужно снять щеткодержатель, регулятор напряжения, конденсатор и диодный выпрямитель. Все это находится под пластиковой крышкой.
Похоже на генератор ВАЗ 2110 без щеткодержателя
Чтобы разобрать корпус, потребуется открутить 4 крепежных винта. Именно они удерживают 2 части тела вместе. Открутить эти винты удается далеко не всегда, так как зачастую они буквально приварены к корпусу. Так что перед их откручиванием имеет смысл взять специальную жидкость (лучше всего WD40), залить эти винты и немного подождать.
После удаления винтов можно снять переднюю крышку генератора. Здесь запрессован передний подшипник. Для того, чтобы вынуть его оттуда, вам понадобится оправка, диаметр которой чуть меньше диаметра наружного кольца подшипника (в качестве такой оправки подойдет кусок трубы подходящего диаметра). Трубу устанавливают на кольцо и несколькими ударами молотка выбивают из крышки подшипник.
Выпрессовка переднего подшипника ВАЗ 2110 оправкой должна производиться без дополнительных усилий
В освободившееся место устанавливается новый подшипник и запрессовывается с помощью вышеуказанной оправки и молотка.
Следующий этап замена заднего подшипника. Для его замены статор придется снять с генератора. Затем пластиковая опора этого подшипника выталкивается (это можно сделать пальцами) и снимается с ротора. Только после этого можно будет добраться до заднего подшипника.
Доступ к заднему подшипнику генератора возможен только после снятия ротора.
Снять его со шкива можно тем же съемником, которым снимали передний подшипник. После снятия подшипника запрессовывают новый с помощью молотка и оправки, однако диаметр оправки должен соответствовать внутреннему, а не наружному кольцу подшипника. Следует любой ценой избегать повреждения наружного кольца. Кроме того, совершенно невозможно зажать ротор генератора в тисках при запрессовке заднего подшипника: задняя часть ротора очень мягкая, и на ней образуются задиры от тисков, которые могут помешать правильной сборке генератора .
В идеале задний подшипник должен быть установлен на ротор с помощью гидравлического пресса. Если такой возможности нет, то во время прессования ротор необходимо положить на какую-нибудь деревянную поверхность. А на резьбу (на ту, по которой задний шкив накручивается на ротор) надо обязательно накрутить какую-нибудь гайку. Это защитит резьбу от повреждений (эти нитки тоже очень мягкие, как и вся задняя часть ротора).
После запрессовки заднего подшипника производится повторная сборка генератора.
Как изменить: пошаговое видео руководство с комментариями мастера
<noscript><img alt="Ремонт диодного моста генератора ваз 2110: Доработка, ремонт и замена диодного моста генератора ВАЗ 2110: установка дополнительного диода" loading='lazy' src='' /></noscript> youtube.com/embed/dNnEP-pZziY?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»>
Вывод из сегодняшней статьи прост: если подшипники в генераторе свистят, их надо менять, причем срочно. Потому что не только они могут выйти из строя, но и весь генератор. Однажды он просто заклинит, его ротор перестанет вращаться, а осколки разбросанного сепаратора повредят обмотки генератора. И такие повреждения восстановлению не подлежат. Придется менять весь генератор, а это очень серьезные деньги.
основные причины Слабый заряд аккумулятора ВАЗ 2107 инжектор причины
Следует сразу же искать причину неисправности, так как под угрозой снабжение всего электрооборудования током, а также зарядка аккумулятора.
Как известно, при работающем генераторе аккумулятор не требует зарядки многие месяцы и годы, сохраняя при этом не менее 60% заряда. То есть аккумулятор емкостью 55 Ач, которым обычно комплектуются десятки, пополняется током за счет работы работающего генератора.

Типы генератора
Чаще всего ВАЗ 2110 (с карбюраторным двигателем) комплектуется генератором 9402.3701. На ВАЗ инжектор 3202.3771 (с поликлиновым ремнем). Но в любом случае проблемы те же, будем их рассматривать.
Основные проблемы
Если генератор начал барахлить, то основные причины неисправности нужно искать либо в бортовой сети, либо это проблемы самого генератора. Если генератор дает заряд, но недостаточно, то, возможно, его слишком «нагрузили», поставив помимо штатного электрооборудования множество других прибамбасов, и он уже работает на пределе своих возможностей.
Уж больно наши автомобилисты полюбили тюнинговать ВАЗ 2110, добавляя, например, мощность динамиков, усиливая свет и т.д. Некоторые люди в таких случаях меняют аккумулятор, например, ставят его емкостью 70 Ач, вместо него от обычного ВАЗа на 55 Ач.
Но если поначалу это может помочь, то со временем такой аккумулятор будет садиться еще быстрее, так как штатный генератор не сможет его полностью зарядить, у него не хватит для этого мощности.
Причины разрядки аккумулятора подробно описаны в следующем материале:
поиск и устранение неисправностей
Чтобы определить источник проблемы с генератором, необходимо выполнить базовую проверку. Если у вас нет «дополнительных» потребителей энергии, можно сразу искать неисправности генератора, если они есть, отключать их всех на время. Причем не выключать, а отсоединять от машины.
План проверки:
Измерить текущую отдачу на холодном автомобиле, в то время, когда он не работает и все его системы жизнеобеспечения отключены. Идеально будет, если отдачи вообще не будет. Но это случается очень редко. Практически на каждом ВАЗ 2110 где-то из-за недостаточного контакта, локального КЗ и т.п. еще наблюдается небольшой возврат. Но — именно маленький, а не такой, в котором может сесть аккумулятор за ночь стоянки;
Если все в порядке, утечек тока не наблюдается или они мизерные, аккумулятор не разряжен, переподключите все те устройства, которые вы (не важно, самостоятельно или с помощью нанятых специалистов) установили на автомобиль на ваша собственная инициатива. Повторите ту же проверку. Если окажется, что ток активно утекает, значит, причина не в аккумуляторе и не связана с генератором, виновато не предусмотренное конструкторами ВАЗ 2110 устройство;
Но если и тогда отдачи не обнаружено, приступаем к тщательному осмотру генератора. А вот возможных неисправностей довольно много:
недостаточный контакт между щетками и кольцами ротора;
обрыв обмотки возбуждения;
возможно межвитковое замыкание непосредственно в витке обмотки возбуждения. При этом генератор греется и гудит;
обмотка возбуждения может замыкаться на корпус ротора; Обрывы
могут возникать и в фазной обмотке статора;
возможно замыкание статора на корпус;
возможно замыкание «плюса» на корпус;
в блоке выпрямителя могут пробить диоды;
механические поломки тоже не последние в этом списке.
Теперь рассмотрим все вышеперечисленные неисправности генератора подробнее.
Слабый контакт
Контакт может стать слабым, если щетки и контактные кольца ротора загрязнены или замаслены. Еще одна причина – усадка пружин, давящих на щетки, а также зависание самих щеток. Эти недостатки могут увеличить сопротивление возбуждения и даже разорвать цепь.
Обычно помогает протирание тряпкой, смоченной бензином. Сильно изношенные щетки необходимо заменить новыми, заодно проверить пружины. Если кольца окислились, поможет абразивная чистка стекол.
Обрыв обмотки
Если оборвана обмотка возбуждения, то зарядка аккумулятора не идет. Чтобы это определить, часто достаточно положить руку на генератор. В перерыве нагревается. Для точной проверки нужно отсоединить конец обмотки возбуждения от щетки, к ней, и подключить к клемме Ш генератора (через вольтметр или лампочку) провода аккумулятора.
Если обрыв, то стрелка вольтметра не отклонится, и лампочка не загорится. Чтобы найти, какая из катушек не дает работать генератору, подключите провода от аккумулятора к каждой отдельно. Наконец, проверяют пайку и выводы катушек. Если обрыв внутренний, катушку необходимо заменить, при этом помогает наружная пайка.
Межвитковое замыкание
В любой из катушек обмотки возбуждения возможно возникновение межвиткового замыкания. При этом обмотка нагревается, ток возбуждения увеличивается. Для определения КЗ мало отметить, какая из них греется, нужно измерить сопротивление каждой катушки омметром.
Короткое замыкание на корпусе ротора
При этой неисправности вся обмотка возбуждения замыкается, и генератор просто не работает. Чаще всего замыкается на корпус в местах выхода концов обмотки на контактные кольца ротора. Проверьте это с помощью лампочки на 220 В.
Один провод подключается к любому контактному кольцу, другой к сердечнику ротора или его валу. В случае короткого замыкания загорится свет. С таким генератором не поедешь, поэтому нужно либо проводить изоляцию, либо менять обмотку.
Короткое замыкание в фазной обмотке статора
Чаще всего короткое замыкание происходит при разрушении изоляции между витками в катушках статора. При этом генератор сильно греется, недостаточно заряжает аккумулятор, так как это происходит только при очень высоких оборотах коленчатого вала.
Статор замыкается на корпус
Как и при других КЗ, с генератором возникают разногласия: сильно греется, гудит, мощность падает. Соответствие проверяют лампой на 220 В. Один вывод размещается на сердечнике, другой на одном из выводов обмотки. При коротком замыкании лампа загорается. Ремонт заключается в замене неисправных катушек.
Зажим «плюс» замыкается на корпус
Данная неисправность приводит не только к сильному перегреву генератора, но и к пробою диодов в выпрямительном блоке. Что, в свою очередь, приводит к замыканию аккумулятора. Он может не только сильно разряжаться, но и выходить из строя.
Механические неисправности
Первое место среди механических проблем ВАЗ 2110 занимает растяжение ремня. При этом шкив генератора обычно очень горячий. Кроме того, наблюдается недостаточная зарядка аккумулятора. Также осмотрите все на наличие плохого контакта, обрыва и т.д.
Поэтому, вне зависимости от того, карбюраторная у вас машина, или инжекторная, с генератором лучше не шутить, а при обнаружении неисправностей быстро на них реагировать.
Аккумуляторная батарея является единственным источником напряжения при запуске двигателя. Как нетрудно догадаться, при его неработоспособности запустить двигатель будет проблематично. В этой статье мы объясним, почему автомобильный генератор не заряжает аккумулятор и что делать в таких случаях.
[Скрыть]
Отсутствие процесса зарядки
О том, что генератор не заряжает аккумулятор, может сигнализировать диодный индикатор, расположенный на панели приборов. Обычно этот значок изображается в виде самой батареи, и при нормальной работе электрической части на работающем двигателе он обычно не загорается. Увидеть этот индикатор на приборной панели можно после того, как вы повернете ключ в замке в положение I. В этот момент все устройства диагностируются, поэтому появление индикатора в этот момент — вполне нормальная ситуация. Если индикатор продолжает гореть во время движения, это может свидетельствовать о том, что генератор не заряжает аккумулятор.
Соответственно, водителю нужно решить такую проблему как можно быстрее, ведь в противном случае она может привести к более серьезным последствиям, чем просто появившийся индикатор на приборке. Иногда генераторная установка не заряжает аккумулятор из-за неработоспособности последнего. Тем более, что решить такую неисправность как-то иначе, чем заменой аккумулятора, не получится. Но иногда это может быть из-за неправильной работы и генератора.
Причины и способы устранения
Если у вас есть возможность одолжить для проверки чужой аккумулятор, то вы можете попробовать поставить его на автомобиль вместо своего. Разумеется, эта батарея должна быть полностью исправна. Собственно, таким образом можно узнать, в чем причина проблемы – в аккумуляторе или в генераторе. Ниже мы рассмотрим причины такой неисправности.
Внутреннее состояние аккумулятора
Обычно причиной того, что генератор не может зарядить аккумулятор, является сульфатация пластин последнего. В этом случае поверхность пластин может частично или полностью покрыться солями, препятствующими зарядке аккумулятора. В том случае, если степень покрытия пластин мала, то, в принципе, всегда можно попытаться восстановить работоспособность аккумулятора. Однако если процесс разрушения уже необратим, потребуется замена устройства.
Что касается восстановления конструкции батареи от сульфатации, то этот процесс может занять не один день, а результат и качество восстановления гарантировать нельзя. Это означает, что со временем вам все равно может понадобиться новая батарея. Процедура реанимации, как правило, начинается, когда на аккумуляторе отсутствуют признаки вздутия, механических повреждений, трещин и т.п. То есть корпус устройства должен быть целым.

Но следует учитывать, что внешнее состояние не всегда является гарантией того, что результат вас устроит. Внутри конструкции находятся банки, у которых пластины могут отламываться, что в конечном итоге приводит к короткому замыканию. Если да, то других вариантов, кроме покупки новой батареи, нет.
Клеммы
Иногда во время движения автомобиля может загораться индикатор. В этот момент не стоит паниковать, так как причина может быть вполне банальной. При наезде на кочку или в яму контакт может просто слететь с аккумулятора, особенно если клемма была плохо прикручена. Если да, то нужно просто вернуть его на место и затянуть посильнее.
Проблемы с клеммами могут возникнуть, если они окисляются в месте соединения с клеммой. Чтобы решить эту проблему, окисление просто необходимо очистить. Для этого вам понадобится мелкозернистая наждачная бумага. В процессе нужно быть максимально осторожным, ведь можно случайно отрезать свинцовую часть грифа, а это недопустимо. Если стереть больше слоя, чем нужно, клемма будет плохо держаться и начнет проседать на каждой кочке (автор видео — Гараж Авраменко).
Ремень генератора
Какой заряд должен давать генератор и по каким причинам происходит перезаряд или невозможность зарядить аккумулятор? Довольно часто проблема кроется в лямке узла — при слабом натяжении ремень начнет проскальзывать на валу, в этот момент узел не сможет подать напряжение в систему. Аккумулятор переключается, и заряженный аккумулятор превращается из потребителя энергии в источник потребления, который постепенно разряжается.
Диагностику степени натяжения ремня можно проводить при выключенном двигателе. Если двигатель внутреннего сгорания отключен, при необходимости можно попробовать его подтянуть. Но следует учитывать, что проскальзывание может быть вызвано не только плохим натяжением, но и износом профиля. Эту проблему можно решить только заменой ремешка.
Влажный или мокрый вал может привести к невозможности передачи вращения — ремешок будет скользить по поверхности без усилий. Чтобы батарея правильно заряжалась, шкив должен быть сухим, поэтому достаточно будет только его просушить. Определить проскальзывание достаточно сложно, в этом случае ремешок может порваться.
Причиной проблемы может быть окисление проводов генераторной установки в местах соединения. Если вы заметили белый налет, то, как было сказано выше, его можно удалить наждачной бумагой. Визуально проверьте на наличие обрывов проводов или обгоревших контактов. Если провод перегорел, об этом может свидетельствовать характерный запах (автор видео ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ).
Мониторинг остальной части системы зарядки
Чтобы определить, почему генератор перезаряжает или не заряжает аккумулятор в принципе, может потребоваться мультиметр. С помощью тестера можно измерить напряжение на аккумуляторах в двух режимах. При выключенном двигателе параметр заряда должен быть в пределах 12,5-12,7 вольт, при работающем двигателе — 13,5-14 вольт. Если эти показатели меньше при включенном ДВС, это может свидетельствовать о проблемах в работе диодного моста или щеточного узла. Кстати, щетки могут стираться, поэтому их нужно периодически менять.
Если причиной перезаряда или отсутствия заряда является реле, то это можно устранить заменой или перепайкой диодов. В случае перепайки диодов необходимо подобрать наиболее близкие по техническим характеристикам приборы. В противном случае они могут перегреться.
Проверка генератора
Причина, по которой батарея не заряжается, может заключаться в том, что генератор не работает. Если автомобиль имеет большой пробег, это может привести к износу ротора или износу вращающихся элементов. В результате это может привести к перекосу деталей внутри конструкции и отсутствию вращения. Если заклинил генератор, то его нужно будет заменить; ремонт в этом случае не даст результатов. Кроме того, причиной может быть обрыв цепи внутри механизма. Выявить такую неисправность можно только с помощью электрика.
В общем, большинство проблем, связанных с отсутствием заряда, можно решить своими силами. Для этого достаточно лишь правильно следить за работой агрегата и уделять время диагностике аккумулятора и генератора при появлении соответствующего индикатора на приборке.
Такая неисправность бортовой электрики/сети может быть вызвана разными причинами. В принципе устранить его своими силами несложно, и с этой работой справится даже дилетант. Главное, иметь четкое представление, где, что и как проверить, не заряжает ли генератор аккумулятор.
Электрические схемы различных автомобилей различаются по техническому решению, иногда довольно сильно. Поэтому ниже приведены общие рекомендации, касающиеся основных, наиболее типичных причин отсутствия зарядки на автомобильном аккумуляторе. Но если вы понимаете принцип поиска неисправности и знаете устройство, оборудование своего автомобиля, то устранить ее не составит труда, вне зависимости от модификации автомобиля. При этом все проблемы практически идентичны, независимо от того, какой тип генератора установлен для питания бортовой сети.

Отсутствие зарядки автомобильного аккумулятора — вероятные причины
Внешние неисправности
Поиск дефектного участка (элемента) необходимо начинать с диагностики электрической цепи и проверки состояния всех ее составных частей… Практика показывает, что сам генератор выходит из строя не так часто, а отсутствие зарядного тока вызывается, как правило, внешними факторами. Кроме того, обнаружить и устранить такие дефекты гораздо проще, и это не занимает много времени.
Окисление контактов
Одна из самых распространенных и простых неисправностей. В первую очередь следует проверить состояние клемм подходящих проводов и на самом аккумуляторе. Даже если владелец автомобиля систематически обслуживает аккумулятор, это не значит, что с контактами все в порядке. Кроме того, заодно полезно проверить их затяжку. Часто отсутствие зарядки вызвано тем, что «гуляют» клеммы проводов, подключенных к аккумулятору. Результат — плохой контакт или обрыв цепи заряда.
Прогорание защитного элемента
Блок предохранителей — еще одно «слабое» место автомобиля, и это понятно. В него редко заглядывает, хотя там тоже есть контактные группы. Бывает так, что причина в нем самом. Иногда достаточно просто повернуть плавкую вставку в посадочном месте и неисправность устранена. При этом соответствующий предохранитель следует проверить на целостность. Если под рукой нет электрической схемы автомобиля, и непонятно, какой из всего ряда отвечает за зарядку аккумулятора, то необходимо проверить все защитные элементы, расположенные в этом блоке.
Дефект приводного ремня
Простейшая причина — недостаточное натяжение. Поэтому при работающем двигателе он проскальзывает на шкиве и не вращает ротор генератора. Выход понятен — сделать подтяжку. Ну а если обрыв, то выход один — замена ремня.
Неисправность в регуляторе напряжения
Данное устройство в зависимости от года выпуска (до или после 1996 года, для большинства отечественных автомобилей) имеет внутреннюю цепь. Исправность проверяется с помощью сигнальной лампы, выводы от которой подключаются к определенным точкам цепи. Весь процесс описывать нет смысла (хотя он и не сложный), так как способ и результат зависят от модификации генератора и производителя.
При подозрении на неправильную работу регулятора лучше обратиться в сервисную мастерскую, так как самодиагностика часто дает ошибку. Тем более, если нет практики выявления дефекта в этом устройстве.
Неисправности генератора
Чрезвычайный износ щеток
Несложно определить визуально. Решение понятное — замена. Как вариант — их загрязнение. В этом случае достаточно провести простейшее обслуживание, и генератор снова зарядит аккумулятор.
Поломка ведущего подшипника
В этом случае необходимо демонтировать и отремонтировать генератор.
Диодный мост неисправен
Если виноват именно он, то придется менять весь узел (в зависимости от типа генератора).
Проблемы с обмоткой
Самостоятельно установить истинную причину довольно сложно. Но даже выездной специалист может только констатировать, что вышел из строя генератор. Независимо от того, короткое это или межвитковое замыкание, обрыв, прибор придется снять и сдать в ремонт. Или купить новый.
С помощью мультиметра можно сэкономить время на выявление дефекта в цепи заряда. В этом случае проверку следует начинать с самого генератора. Что делать?
Отсоедините клеммную колодку и проверьте номинальное напряжение на выходе устройства (необходимые данные отражены в паспорте).
Если нормально, то все потребители должны быть подключены по очереди. Для этого вам уже понадобится схема. Достаточно распространенной причиной низкого зарядного тока является повышенная утечка. Выполняя последовательные действия и производя замеры, можно найти аварийный участок эл/цепи. Это либо сильно изношенная изоляция проводов, либо неисправное устройство.
Тускло горящая лампочка в цепи заряда говорит о том, что она есть, но ток недостаточен. Если он гаснет с увеличением оборотов, то в первую очередь следует проверить клеммы аккумулятора и состояние щеток генератора.
Слабая зарядка характерна для тех автомобилей, владельцы которых с энтузиазмом модернизируют своего железного коня, устанавливая устройства и системы, не предусмотренные исходной комплектацией и питающиеся от бортовой сети. Генератор явно на это не рассчитан, и его возможности одновременно обеспечивать электроэнергией и технику, и аккумулятор недостаточно. Любителям тюнинга следует это учитывать и не тратить время на поиски мнимой неисправности.
В статье даны рекомендации по поиску простейших дефектов в цепи зарядки аккумулятора и в самом генераторе. Но в большинстве случаев их достаточно, чтобы не только провести первичную диагностику бортовой системы авто, но и устранить мелкие неполадки. И, тем не менее, следует соблюдать одно из главных правил ремонта: не знаешь — не лезь. При возникновении затруднений лучше обратиться к специалисту. В первую очередь это касается владельцев импортных автомобилей.
Желаю успехов в изучении электронной схемы вашего железного коня и в устранении неполадок!
Многие автовладельцы или просто любители предпочитают знать все о своем железном друге, нежели постоянно возить его в автосервис на диагностику, отдавая за это неплохие деньги.
Но знать все и сразу просто невозможно, поэтому предлагаю вам восполнить возможный пробел в знаниях по одному из часто задаваемых вопросов: что делать, если на аккумуляторе не идет зарядка? Причем причины и способы устранения такой «неработы» зависят от того, что за неисправность сама по себе.
Вариант 1: вы включили зажигание, а красная контрольная лампа не горит.
Причин, по которым батарея не заряжается, может быть много.
Аккумулятор может просто разрядиться. В этом случае, конечно же, для устранения возникшей поломки его нужно просто зарядить.
Возможно у вас неисправна сама контрольная лампа. Здесь опять же нужно просто заменить его и проблема будет решена.
Возможно, щетки уже изношены – замените и их.
Кабель аккумулятора может быть отрезан. Либо клеммы в вашем автомобиле окислились или ослабли. Тем не менее, проверьте клеммы (и при необходимости очистите) и целостность проводов.
Также может быть перерезан провод между контрольной лампой, замком зажигания и генератором. Эту цепь следует проверить пробником.
Неисправен регулятор напряжения. Решение — заменить его.
Возможно в подобной ситуации образование изолирующего слоя между щетками и контактными кольцами из-за попадания влаги (например, после мойки двигателя). В этом случае нужно продуть генератор сжатым воздухом или почистить щетки и кольца.
Неисправен генератор. Решение — перебрать генератор на СТО или заменить его.
Вариант 2: двигатель работает, но индикатор зарядки мигает или вообще горит.
Рассмотрим несколько наиболее частых причин возникновения данной ситуации и способы исправления их последствий.
Ремень привода вспомогательных агрегатов ослаб или слетел – проверьте натяжение ремня.
Генератор вышел из строя (см. решение выше).
Изношены щетки. Решение — замена регулятора напряжения.
Возможно плохой контакт на клеммах генератора или вообще обрыв провода. В этом случае проверяются контакты и сам провод, принимаются необходимые меры для восстановления их работоспособности.
Вариант 3: повышенное парообразование в батарее.
Выход один — заменить регулятор напряжения в связи с его неисправностью.
Вариант 4: Верхняя часть аккумулятора мокрая.
В этом случае:
Возможно, вы налили нужное количество дистиллированной воды — дайте ей время испариться. Не сливайте электролит!
Возможно вышел из строя регулятор напряжения, тогда его следует заменить.
Скорее всего, забиты отверстия аккумулятора. Если это так, то нужно прочистить вентиляционные отверстия.
Бывает так, что владельцам «Жигулей» приходится сталкиваться с такой проблемой, как плохая зарядка аккумулятора ВАЗ 2107. Отсутствие или плохой заряд определяется отключением одной из клемм при работающем двигателе. Если машина начинает глохнуть или двигатель работает нестабильно, то зарядки нет. Есть несколько причин, по которым генератор плохо заряжает или вообще не заряжает.
Почему генератор не заряжает ВАЗ 2107?
Изношенные щетки генератора. Нормальная длина щеток генератора должна быть не менее 12 мм. Если при замерах их длина оказалась меньше номинальной, то щетки необходимо заменить новыми.
Повреждение диодного моста. Перегорание или плохой контакт одного или нескольких диодов также могут стать причиной недостаточной зарядки. Проверить состояние диодного моста можно с помощью простого тестера с лампой. Все диоды работают как проводники тока, только в одном направлении. Получается, что если поменять полярность подключения, лампа будет гореть или выключаться.
Возможно, на ВАЗ 2107 нет зарядки, потому что неисправно реле напряжения (таблетка) или, как его правильно называют, реле регулятора напряжения. Это маленькое устройство удерживает напряжение между 13 и 14 вольтами при разных оборотах генератора. Если первые две причины вас не коснулись, а напряжение общей бортовой сети ниже номинальных значений (измеряется вольтметром при работающих двигателях), то можно смело констатировать неисправность реле. Если плохая зарядка аккумулятора ВАЗ 2107 вызвана этой причиной, то замените реле напряжения на новое. Но перед тем, как отправиться его покупать, рекомендуется взять с собой вольтметр и проверить работу реле прямо возле магазина, ведь особенности зарядки аккумулятора на разных автомобилях индивидуальны и оно может вам не подойти, будучи исправным. Кроме того, брак реле напряжения – весьма распространенное явление.
Разумнее было поставить эту причину на третье место, но так как ее выявление требует навыков электрика, она выделена отдельно. Бывает, но редко, что генератор дает слабый заряд из-за неисправности обмоток статора и ротора. Это могут быть: между замыканиями фаз или обрывом фазы. В этом случае рекомендуется поручить ремонт генератора квалифицированному электрику.
причин. Почему генератор не заряжает аккумулятор
Без правильно заряженного аккумулятора работа машины невозможна. Если вы заметили, что на ВАЗ 2107 нет зарядки, неисправность необходимо устранить немедленно. Если продолжать пользоваться автомобилем, особенно ночью, то аккумулятор очень быстро сядет и придется использовать буксир или эвакуатор. Чтобы понять, почему нет зарядки аккумулятора и как устранить проблему, нужно начать с теории.
Генератор ВАЗ 2107 и причины отсутствия зарядки
Для запуска двигателя и корректной работы системы зажигания и других электрических цепей ВАЗ 2107 требуется напряжение постоянного тока в бортовой сети. Когда двигатель не запущен, надлежащее напряжение поддерживается аккумуляторной батареей. После запуска двигателя генератор автомобиля обеспечивает питание от аккумуляторной батареи и поддерживает напряжение бортовой сети на уровне потерь 13,6-14,2 В. Независимо от оборотов двигателя выходное напряжение на генераторе остается постоянным. За это отвечает реле-регулятор, изменяющее напряжение цепи возбуждения генератора. Если напряжение поднимается выше допустимого уровня, ток обмотки уменьшается, уменьшая выходное напряжение. Наоборот.
Если пропала зарядка ВАЗ 2107, причины могут быть следующие:
неисправность реле-регулятора;
обрыв или плохой контакт в сети возбуждения или выходном напряжении генератора;
обрыв ремня генератора.
Восстановление нормальной работы генератора следует начинать с определения причины отсутствия заряда аккумуляторной батареи.
Как определить отсутствие зарядки аккумулятора ВАЗ 2107
Первым признаком отсутствия зарядки является горящая контрольная лампа на приборной панели или стрелка вольтметра, которая не находится в зеленом секторе при работающем двигателе. Более надежный способ – проверить напряжение на аккумуляторе вольтметром.
При работающем двигателе нормальное напряжение на аккумуляторе 13,9±0,3 В. При незаряженном аккумуляторе напряжение на нем примерно 12 В.
Важно: во избежание выхода из строя реле регулятора и электронного блока управления двигателем, запрещается снимать клеммы аккумуляторной батареи при проверке напряжения бортовой сети при работающем двигателе.
Низкое и высокое напряжение бортовой сети вредит аккумулятору. В первом случае он разряжается, во втором – электролит выкипает, что приводит к выходу из строя аккумулятора.
Что нужно для ремонта зарядки аккумулятора ВАЗ 2107
Для выявления и устранения неисправности необходимы следующие приборы и приспособления:
мультиметр;
Сигнальная лампа 12 В;
плоская отвертка
;
плоскогубцы;
наждачная бумага.
Устранение неисправности зарядки аккумулятора ВАЗ 2107
В первую очередь стоит проверить состояние ремня генератора — именно генератор заставляет генератор вращаться и вырабатывать ток. Этот ремень приводит в движение помпу охлаждающей жидкости, поэтому эта неисправность также проявляется в перегреве двигателя.
Если не горит контрольная лампа заряда, вольтметр показывает нормальное напряжение бортовой сети, а аккумулятор не заряжается, причина в контактах на клеммах.
Необходимо снять провода с аккумулятора и зачистить клеммы аккумулятора и провода наждачной бумагой. Если заряд не появляется, необходимо измерить напряжение на выводе «30» (выход генератора) при работающем двигателе. Если напряжение на этом контакте и аккумуляторе сильно отличается, нужно зачистить контакты и прозвонить провод от генератора к аккумулятору. Неисправный провод необходимо заменить.
Если при работающем двигателе напряжение в бортовой сети в пределах нормы, а при подключении нагрузки (фары) падает, причина кроется в слабом натяжении ремня генератора. При увеличении нагрузки ослабевший ремень проскальзывает. Правильно натянутый ремень должен прогибаться на 12-17 мм с усилием 10 кгс. Ослабленный ремень необходимо подтянуть или заменить.
Важно: при слишком натянутом ремне возникает чрезмерная нагрузка на подшипники генератора и помпы, что может привести к их выходу из строя.
Другими причинами отсутствия заряда могут быть пробитый выпрямительный диод на генераторе, обрыв или короткое замыкание обмотки ротора или статора.
Диоды можно проверить мультиметром или контрольной лампой. Мультиметром можно проверить сопротивление диодов в том направлении, в котором они должны быть заперты. Для проверки контрольной лампы снимите клеммы «+» с аккумулятора и подключите контрольную лампу. Провод контрольной лампы должен последовательно касаться трех болтов выпрямительных устройств. Затем проделайте ту же операцию, только отключив клемму «-». Если лампа загорается, проверяемый диод пробит.
При выходе из строя одного из диодов необходимо заменить диодный выпрямитель в сборе.
Обрыв обмотки статора определяют мультиметром путем измерения сопротивления между болтами крепления выпрямительного блока. Отсутствие контакта обмотки с другой говорит о ее обрыве. В этом случае замените обмотку или генератор в сборе.
Частой причиной отказа генератора является износ щеток. Чтобы их проверить, нужно демонтировать щеточный узел. Длина щеток должна быть больше 5 мм, в противном случае их необходимо заменить. Также щетки могут перекручиваться или «застревать» в колодцах. Поэтому необходимо проверить состояние их боковой поверхности.
Примечание: генератор ВАЗ 2107 (карбюратор) ничем не отличается от агрегата для инжекторной версии «семерки». Поэтому все советы по проверке и ремонту генератора актуальны для обеих версий автомобиля.
Если контрольная лампа не горит и другие устройства не работают при работающем двигателе, нет зарядки аккумулятора, причина в перегоревшем предохранителе или отказе замка зажигания (реле).
Причиной отсутствия зарядки аккумулятора может быть поломка реле регулятора. Для его проверки необходимо подключить к верхнему контакту «+» от аккумулятора, а к левому — «-» и проверить напряжение на щетках, которое должно быть равно 12 В. Если напряжение ниже, реле-регулятор подлежит замене.
Данная неисправность бортовой сети может быть вызвана разными причинами. В принципе, ее самостоятельное устранение не представляет сложности, и с этой работой справится даже дилетант. Главное, иметь четкое представление, где, что и как проверить, не заряжает ли генератор аккумулятор.
Электросхемы различных автомобилей отличаются инженерными решениями, иногда достаточно сильно. Поэтому далее — рекомендации общего характера, касающиеся основных, наиболее типичных причин отсутствия зарядки на автомобильном аккумуляторе. Но если вы понимаете принцип поиска неисправности и знаете устройство, комплектацию своего автомобиля, то устранить ее не составит труда вне зависимости от модификации автомобиля. При этом все проблемы практически идентичны, независимо от того, какой тип генератора установлен для питания бортовой сети.
Отсутствие зарядки аккумулятора автомобиля — возможные причины
Внешние неисправности
Поиск неисправного участка (элемента) необходимо начинать с диагностики электрической цепи и проверки состояния всех ее составных частей. Практика показывает, что сам генератор выходит из строя не так часто, а отсутствие зарядного тока вызывается, как правило, внешними факторами. Кроме того, обнаружить и устранить такие дефекты намного проще, и это не займет много времени.
Окисление контактов
Одна из самых распространенных и простых неисправностей. Первым делом проверьте состояние клемм подходящих проводов на самом аккумуляторе. Даже если владелец автомобиля систематически обслуживает аккумулятор, это не значит, что с контактами все в порядке. Кроме того, заодно полезно проверить их герметичность. Часто отсутствие зарядки связано с тем, что клеммы проводов, присоединенных к аккумулятору, «гуляют». В результате плохой контакт или обрыв в цепи заряда.
Защита от возгорания
Блок предохранителей – еще одно «слабое» место автомобиля, и это вполне объяснимо. В него редко заглядывает, хотя контактные группы там есть. Бывает так, что причина именно в нем. Иногда достаточно просто повернуть плавкую вставку в посадочном гнезде, и неисправность устраняется. При этом следует проверить целостность соответствующего предохранителя. Если у вас нет под рукой электросхемы, и непонятно, какая из серий отвечает за зарядку аккумулятора, то проверке подлежат все защитные элементы, находящиеся в данном блоке.

Дефект приводного ремня
Простейшая причина — его недостаточное натяжение. Поэтому при работающем двигателе он проскальзывает на шкиве и не вращает ротор генератора. Выход понятен — сделать подтяжку. Ну а если обрыв, то выход один — замена ремня.
Неисправность в регуляторе напряжения
Данное устройство в зависимости от года выпуска (до или после 1996 года, для большинства отечественных автомобилей) отличается внутренней цепью. Исправность проверяется с помощью контрольной лампочки, выводы от которой подключаются к определенным точкам цепи. Весь процесс описывать нет смысла (хотя он и не сложный), так как способ и результат зависят от модификации генератора и производителя.
   При подозрении на некорректную работу регулятора лучше обратиться в сервисную мастерскую, так как самодиагностика часто бывает ошибочной. Тем более, если нет практики выявления дефекта в этом устройстве.

Неисправности генератора
Чрезвычайный износ щеток
Легко определить визуально. Решение однозначное — замена. Как вариант — их загрязнение. В этом случае достаточно провести простейшее обслуживание, и генератор снова зарядит аккумулятор.
Поломка ведущего подшипника
В этом случае необходимо демонтировать и отремонтировать генератор.
Неисправен диодный мост
Если виноват именно он, то придется менять весь узел (в зависимости от типа генератора).

Проблемы с обмоткой
Самостоятельно определить истинную причину довольно сложно. Но даже специалист на месте может лишь констатировать факт выхода из строя генератора. Вне зависимости от того, короткое это или межвитковое замыкание, обрыв, прибор придется снимать и сдавать в ремонт. Или купить новый.
С помощью мультиметра можно сэкономить время на выявление дефекта в цепи заряда. В этом случае проверку следует начинать с самого генератора. Что делать?
Отсоедините клеммную колодку и проверьте номинальное напряжение на выходе устройства (необходимые данные отражены в паспорте).
Если нормально, то придется подключать по очереди всех потребителей. Для этого вам понадобится схема. Довольно частой причиной низкого зарядного тока является его повышенная утечка. Проводя последовательные действия и производя замеры, можно найти аварийный участок электрической цепи. Это либо сильно изношенная изоляция проводов, либо неисправное устройство.
Тускло горящая лампочка в цепи заряда свидетельствует о том, что она есть, но сила тока недостаточна. Если он гаснет с увеличением оборотов, то в первую очередь следует проверить клеммы аккумулятора и состояние щеток генератора.
Слабая зарядка характерна для тех автомобилей, владельцы которых с энтузиазмом модернизируют своего железного коня, устанавливая не предусмотренные оригинальной комплектацией приборы и системы с питанием от бортовой сети. Генератор явно на это не рассчитан, и в то же время его мощности для обеспечения электроэнергией оборудования и аккумуляторной батареи недостаточно. Любителям тюнинга следует это учитывать и не тратить время на поиск мнимой неисправности.

В статье даны рекомендации по поиску простейших дефектов в цепи заряда аккумулятора и в самом генераторе. Но в большинстве случаев их достаточно, чтобы не только провести первичную диагностику бортовой системы автомобиля, но и устранить мелкие неполадки. И, тем не менее, следует соблюдать одно из главных правил ремонта: не знаешь — не ходи. При возникновении каких-либо затруднений лучше обратиться к специалисту. В первую очередь это касается владельцев импортных автомобилей.
Удачи вам в изучении электрической схемы вашего железного коня и устранении неполадок!
Порядок определения коэффициента трансформации электросчетчика
Проблемы с электрооборудованием автомобиля встречаются довольно часто, благодаря чему занимают лидирующее место в списке поломок. Условно их можно разделить на неисправности источников тока и неисправности потребителей. Основными источниками энергии автомобиля являются аккумуляторы и генераторы. Неисправности этих устройств приведут к общей неисправности автомобиля и невозможности его эксплуатации в стабилизированных и нормальных условиях. К тому же велика вероятность того, что автомобиль может полностью обездвижиться. Электрооборудование автомобиля, в частности генератор и аккумулятор, работают в тесной связи друг с другом. Если одно устройство выйдет из строя, это повлечет за собой поломку второго.
1. Типы генераторов
Основной задачей генераторного устройства является преобразование механической энергии в электрическую. Это аккумулятор зарядного устройства, обеспечивающий электроэнергией весь объект. Генератор автомобиля расположен перед двигателем внутреннего сгорания. Забивка его производится с помощью устройства коленчатого вала автомобиля. Следует рассмотреть устройство этого оборудования. Ротор — устройство, создающее магнитное поле — представляет собой вал, на котором имеется обмотка возбуждения.
Каждая половина этой обмотки расположена на противоположных сторонах. Все токосъемные кольца подают питание на обмотку генератора. Ротор приводится в движение ременным приводом. В конструкции статора предусмотрены обмотка и сердечник. Именно эта деталь вырабатывает ток переменной величины, который, в свою очередь, начинает двигаться дальше по одному контуру через кольца. Однако изначально необходимо снять заряд прямо с рамки. Для того чтобы ток возбуждения попадал непосредственно на кольца, необходимо использовать устройства щеточного узла.
Выпрямительный блок в данной конструкции отвечает за преобразование переменного напряжения. Он вырабатывается генератором автомобиля и благодаря такой обработке получает характеристику постоянного тока. Это устройство представляет собой пластину, в которой расположены диоды. В некоторых системах схема подключения предусматривает наличие дополнительной отдельной пары обмоток возбуждения. В таком случае сам ток не сможет протекать напрямую через аккумуляторное устройство, если двигатель не запитан.
Поддержка напряжения автомобильного генератора в указанных пределах будет осуществляться с помощью специального регулятора. Это устройство может напрямую влиять на длительность и частоту импульсов тока. Схема такого регулятора состоит из специальных датчиков, выполняющих множество разнообразных и необходимых функций.
В современном мире существует два типа специализированных транспортных генераторов — переменного тока и постоянного тока . единиц постоянного тока использовались до 60-х годов прошлого века. Сейчас эти инструменты все еще встречаются в автомобилях не легкового типа. Магнитное поле в таких устройствах создается через обмотку статора, а сам ток снимается с помощью неподвижных щеток с силовой обмотки якоря. Цепь постоянного тока в генераторе обеспечивает параллельное соединение элементов данных.
Автомобильные генераторы, ориентированные на переменный ток, были изобретены еще в 1946 году. Схема и принцип работы таких устройств достаточно просты. Самое главное – это их достоинства, заключающиеся в снижении массы и габаритов, повышении надежности и срока службы. Наиболее заметными конструктивными отличиями двух типов генераторов являются: Основные для автомобиля — мощностные параметры. Именно генератор переменного тока при прочих равных условиях сможет обеспечить наивысший показатель такого параметра.
2. Основные проблемы
В том случае, если генераторное устройство начало барахлить, то причины проблем и неисправностей следует изначально искать в бортовой сети автомобиля или в самом генераторе. В том случае, если генератор будет давать недостаточную зарядку, проблема может заключаться в его чрезмерной нагрузке, вследствие чего устройство работает на пределе своих возможностей. Довольно часто отечественные автолюбители тюнингуют автомобили, добавляя мощности динамикам, усиливая свет, покупая множество полезных гаджетов. Именно это и вызовет расстройство генераторного устройства, так как оно будет работать на пределе своих возможностей, в результате чего уровень его износа значительно повысится.
3. Устранение неисправностей
Чтобы максимально точно определить неисправности генератора, автолюбителю потребуется произвести достаточно простую, но детальную проверку. Если у автомобилиста нет дополнительных потребителей энергии, то можно сразу приступать к устранению неисправности генератора. Изначально необходимо будет измерить токоотдачу на холодном автомобиле. В этот период времени все системы его жизнедеятельности должны быть выключены. Лучшим вариантом будет, если возврата вообще не будет. Однако такая радость случается очень редко. Почти всегда в результате некоего недостаточного контакта или местного замыкания оно небольшое, но отдача присутствует. Если отдача большая, то неисправность просто не исправить.
Если все хорошо, тока утечки не будет, или его потери очень малы, аккумулятор устройства не разряжен, необходимо переподключить все устройства, которые установлены на ТС, и повторить тот же тест еще раз. Если ток начнет активную утечку, то причина будет крыться не в аккумуляторе и не в подключении к генератору, а будет виноват сам прибор.
В случае отсутствия отдачи необходимо провести более тщательный осмотр генераторного устройства. Таких неисправностей может быть масса: недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками; при наличии обрыва обмотки возбуждения; наличие межвиткового замыкания; обрывы расположены в фазной обмотке статора; обмотка закрывает корпус ротора; статор закрывает корпус; замыкание «плюса» на корпус; механические неисправности и т.д.
4. Слабый контакт
Часто возникает проблема слабого контакта, возникающая при замасливании или загрязнении щеток контактных колец роторного устройства. Кроме того, причиной может быть усадка пружин, которые давят на щетки. Также проблема может быть в самих щетках, которые просто могли болтаться. Все эти недостатки могут увеличить сопротивление возбуждения, разорвать одиночную цепь. Часто в таком случае спасает протирка тряпкой, предварительно смоченной в бензине. Довольно часто сильно изношенные щетки меняют на новые и проверяют пружины. Если кольца окислились, их можно очистить стекловолокном.
5. Обмотка обрыва
Если будет обрыв обмотки возбуждения, то зарядки аккумулятора не будет вообще. Чтобы определить такого рода неисправность, нужно просто приложить руку к устройству генератора. В случае обрыва устройство не прогреется. Чтобы как можно точнее убедиться в этом, необходимо отсоединить конец обмотки возбуждения от щетки, а к нему вместе с генераторным зажимом подсоединить провода аккумуляторной батареи.
В том случае, если произошел обрыв обмотки, стрелка вольтметра не отклонится, а лампочка не загорится. Для того, чтобы определить катушку, которая не дает работать всему генератору, провода от аккумулятора подключаются к каждой отдельно. После всего проделанного необходимо проверить выводы и пайку катушек. При возникновении внутренней поломки катушечное устройство подлежит замене. В том случае, если произошел внешний пробой, то нужно просто применить пайку.
6. Межвитковое замыкание
Любая катушка обмотки возбуждения может оказаться в ситуации возникновения межвиткового замыкания. При этом обмотка будет нагреваться, в результате чего увеличивается ток возбуждения. Для того, чтобы определить такого рода проблему, нужно знать, какая обмотка греется, после чего необходимо измерить каждую катушку омметром.
7. Замыкание на корпусе ротора
При возникновении такого рода проблем вся обмотка возбуждения выйдет из строя, в результате чего генератор просто не будет работать. Часто такая проблема возникает на корпусе в тех местах, где концы обмотки выведены на контактные кольца ротора. Все это проверяется лампочкой, напряжение которой 220 В. Один провод подключается к любому контактному кольцу, а другой провод должен быть подключен к сердечнику ротора. Его также можно прикрепить к его валу. Это просто. Если есть замыкание, загорится свет. Такой генератор не сможет обеспечить нормальную работу автомобиля.
8. Неисправность в фазной обмотке статора
Очень часто замыкание происходит непосредственно при разрушении изоляции между витками в обмотках статора. Сам генератор будет сильно греться, он не сможет полностью зарядить аккумулятор, так как это может произойти только при чрезмерно высоких оборотах коленчатого вала.
9. Статор закрывает корпус
Как и другие типы затворов, этот имеет свои недостатки. Чрезмерный нагрев, снижение мощности и сильный гул – вот что будет сопровождать такого рода поломки. Проверку необходимо производить с помощью специальной лампы на 220 В. Один штырек должен располагаться на сердечнике, а другой подводится к одному из штырей обмотки. В случае короткого замыкания загорится лампа. Вся проблема с ремонтом решится очень просто – заменой неисправных катушек.
10. Механические неисправности
Основная механическая проблема – растяжение ремня. Часто такого рода проблемы влекут за собой чрезмерный нагрев шкива генератора. Кроме того, не происходит достаточной зарядки аккумулятора. Вот почему необходимо обратить внимание также на возможность плохого или нарушенного контакта. Исходя из этих соображений нет разницы, карбюраторный двигатель в машине, или инжекторный — автовладелец должен всегда следить за генератором, и в случае неисправности оперативно на это реагировать.
Подпишитесь на наши новости по номеру
Бывает так, что владельцам «Жигулей» приходится сталкиваться с такой проблемой, как плохая зарядка аккумулятора ВАЗ 2107. Отсутствие или плохой заряд определяется отключением одной из клемм при включенном двигатель работает. Если автомобиль начинает глохнуть или двигатель работает нестабильно, заряда нет. Причин, по которым генератор дает слабый заряд или вообще не заряжается, несколько.
Из-за чего не заряжается генератор на ВАЗ 2107?
Изношенные щетки генератора. Нормальная длина щеток генератора должна быть не менее 12 мм. Если при измерении их длина оказалась меньше номинальной, то щетки следует заменить новыми.
Повреждение диодного моста. Перегорание или плохой контакт одного или нескольких диодов также может стать причиной недостаточной зарядки. Проверить состояние диодного моста можно простым тестером с лампочкой. Все диоды работают как проводники тока, только в одном единственном направлении. Получается, что если поменять полярность подключения, то лампа то сгорит, то не сгорит.
Возможно, на ВАЗ 2107 нет зарядки, потому что неисправно реле напряжения (таблетка) или, как его правильно называют, реле регулятора напряжения. Это небольшое устройство удерживает напряжение на значениях от 13 до 14 вольт при разных оборотах генератора. Если первые две причины вас не коснулись, а напряжение общей бортовой сети ниже номинальных значений (измеряется вольтметром при работающем двигателе), то можно смело констатировать неисправность реле. Если плохая зарядка аккумулятора ВАЗ 2107 вызвана этой причиной, то замените реле напряжения на новое. Но перед тем, как отправиться его покупать, рекомендуется взять с собой вольтметр и проверить работу реле прямо возле магазина, т. к. особенности зарядки аккумуляторов на разных автомобилях индивидуальны и вам оно может не подойти, будучи в хорошем состоянии. Кроме того, неисправность реле напряжения – очень частое явление.
Эту причину разумнее было поставить на третье место, но так как ее выявление требует навыков электрика, она выделена отдельно. Бывает, но редко, что генератор дает слабый заряд из-за неисправности обмоток статора и ротора. Это могут быть: между замыканиями фаз или обрывом фазы. Ремонт генератора в этом случае рекомендуется доверить обученному электрику.

Если вы обнаружите, что ваш ВАЗ 2110 не дает зарядку генератору, то следует немедленно искать причину неисправности, т.к. под угрозой обеспечение тока всего электрооборудования, а также зарядка аккумулятора.
Как известно, при работающем генераторе аккумулятор не требует подзарядки многие месяцы и годы, сохраняя не менее 60% заряда. То есть аккумулятор емкостью 55 Ач, которыми обычно комплектуются десятки, наполняется током за счет работы работающего генератора.
Типы генераторов
Чаще всего ВАЗ 2110 (с карбюраторным двигателем) комплектуется генератором 9402. 3701. Форсунка ВАЗ — 3202.3771 (с поликлиновым ремнем). Но в любом случае проблемы те же, будем их рассматривать.

Основные неисправности
Если генератор начинает барахлить, то основные причины неисправности следует искать либо в бортовой сети, либо это проблемы самого генератора. Если генератор дает зарядку, но недостаточную, то, возможно, он слишком «нагружен», ставя помимо штатного электрооборудования массу других прибамбасов, и работает уже на пределе своих возможностей.
Уж больно наши автомобилисты любят тюнинговать ВАЗ 2110, добавляя, например, мощность динамиков, усиливая свет и т.д. Кто-то в таких случаях меняет аккумулятор, например, вместо него ставит емкость 70 Ач от обычного ВАЗ 55 Ач.
Но если поначалу это может помочь, то со временем такая батарея будет садиться еще быстрее, так как штатный генератор не сможет обеспечить ее полную зарядку, у него недостаточно мощности для этого.
устранение неполадок
Для точного определения источника проблемы с генератором необходимо произвести элементарную проверку. Если у вас нет «дополнительных» потребителей энергии, можно сразу искать неисправности в генераторе, если есть, отключить на время. И — не выключать, а именно отключать от машины.
План проверки:
Измерить текущую отдачу на холодном автомобиле, пока он не работает, а все его системы жизнеобеспечения отключены. Было бы идеально, если бы возврата вообще не было. Но это случается очень редко. Почти у каждого ВАЗ 2110 где-то из-за недостаточного контакта, местного замыкания и т.п. все же наблюдается небольшой возврат. Но — он маленький, и не тот, в котором может сесть аккумулятор за ночь стоянки;
Если все в норме, токов утечки нет или они мизерные, батарея не разряжена, подключите все те устройства, которые вы (не важно, сами или с помощью нанятых специалистов) по собственной инициативе установили на средство передвижения. Повторите ту же проверку. Если выяснится, что ток активно утекает, то причина не в аккумуляторе и не подключенном к генератору, виновато устройство, специально не предусмотренное ВАЗ 2110;
Но если и после этого отдача не обнаружена, приступайте к тщательному осмотру генератора. А тут возможных неисправностей масса:
  недостаточный контакт между щетками и кольцами ротора;
  обрыв обмотки возбуждения;
   возможно межвитковое соединение непосредственно в катушке обмотки возбуждения. При этом генератор греется и гудит;
   обмотка возбуждения может замкнуть на корпус ротора;
   возможны обрывы и в фазной обмотке статора;
   статор может замыкаться на корпусе;
   возможно закрытие «плюса» на корпусе;
   в блоке выпрямителя можно пробивать диоды;
   Не последнее место в этом списке занимают и механические неисправности.
Теперь рассмотрим все вышеперечисленные неисправности генератора более подробно.
Плохой контакт
Контакт может стать слабым при загрязнении или смазке щеток, контактных колец ротора. Еще одна виновница — усадка пружин, давящих на щетку, а также зависание самих щеток. Эти дефекты могут увеличить сопротивление возбуждения и даже разорвать цепь.
Обычно помогает протирание тканью, смоченной в бензине. Сильно изношенные щетки нужно заменить новыми, заодно проверить пружины. Если кольца окислились, им поможет чистка стеклянной шкуркой.
Обрыв обмотки
При обрыве обмотки возбуждения зарядка аккумулятора не происходит. Чтобы это определить, часто достаточно положить руку на генератор. С перерывом нагревается. Для точной проверки нужно отсоединить от щетки конец обмотки возбуждения, к нему и зажимом W генератора подключить (через вольтметр или лампочку) провода аккумулятора.
При обрыве стрелка вольтметра не отклонится и лампочка не загорится. Чтобы найти, какая из катушек не дает работать генератору, провода от аккумулятора подключаются к каждой отдельно. Наконец, проверьте пайку и клеммы катушки. Если обрыв внутренний, катушку нужно заменить, при этом помогает наружная пайка.
Межвитковое замыкание
Межвитковое замыкание может возникнуть в любой из катушек обмотки возбуждения. При этом обмотка нагревается, ток возбуждения увеличивается. Для определения цепи недостаточно отметить какая из них греется, нужно измерить сопротивление каждой катушки омметром.
Замыкание на корпус ротора
При этой неисправности замыкается вся обмотка возбуждения, и генератор просто не работает. Чаще всего он закрывает корпус в местах выхода концов обмотки на контактные кольца ротора. Проверить эту лампочку напряжением 220 В.
Один провод подключается к любому контактному кольцу, другой к сердечнику ротора или его валу. В случае короткого замыкания загорится индикатор. С таким генератором не поедешь, поэтому нужно либо изолировать, либо заменить обмотку.
Короткое замыкание в фазной обмотке статора
Чаще всего замыкание возникает при пробое изоляции между витками в катушках статора. При этом генератор сильно греется, недостаточно заряжает аккумулятор, так как это происходит только при очень высоких оборотах коленчатого вала.
Статор закрывает корпус
Как и с другими замыканиями, с генератором непорядок: сильно греется, гудит, мощность его снижена.
No related posts.

Причина	Особенности
Заводское исполнение	Многие производители используют алюминиевые оболочки для диодов, которые не отличаются высоким качеством и надежностью. Выбирать рекомендуется стальные оболочки. Опыт специалистов и автомобилистов показывает, что самые лучшие выпрямители сегодня делают в Беларуси
Влага	Влага может проникнуть внутрь конструкции, привести к появлению окислений пространства между корпусом и диодами
Масло	Масло также приводит к нарушению функциональности устройства, если проникает внутрь конструкции генератора и конкретно на диодный мост
Путаница полярности АКБ	Если при подключении аккумуляторной батареи к зарядному устройству или при «прикуривании» вы случайно перепутаете полярность, это с высокой долей вероятности приведет к поломке, перегоранию моста
Слабый аккумулятор	Если аккумулятор не тянет, постоянно имеет слабый заряд, виновником может быть именно выпрямитель

	Причина	Решение
Аккумулятор	Высокое потребление напряжения из-за избыточной токовой отдачи, окисления, короткого замыкания и выхода из строя банок	Заменить аккумулятор, поставить на зарядку
Диодный мост	Отсутствие прокладки, ослабление пайки, ослабление контактов, поломка	Переборка, замена, ремонт
Подшипники	Отказ передней, задней или обеих вместе
Электропроводка	Недостаточная изоляция, короткое замыкание	Замена электропроводки, новая изоляция

Доработка, ремонт и замена диодного моста генератора ВАЗ 2110: установка дополнительного диода

Описание диодного моста на «Десятке»

Предназначение и функции

Устройство

Возможные неисправности: признаки и причины

Диагностика

Фотогалерея «Самостоятельная проверка работоспособности»

Инструкция по замене своими руками

Видео «Как не допустить ошибок при замене ДМ в ВАЗ 2110»