Ремонт тормозных колодок автомобиля
Колодки – неотъемлемая часть конструкции любой тормозной системы. Именно они, соприкасаясь с диском или барабаном, создают повышенное трение, которое обеспечивает замедление и полную остановку автомобиля. Но тормозные колодки испытывают сильные нагрузки и постепенно выходят из строя:
Можно ли восстановить или отремонтировать колодки?Тормозные колодки практически не подлежат восстановлению, и при сильном износе их нужно поменять (кстати, стоимость замены передних тормозных колодок на многих СТО процентов на 20 ниже, чем задних). А ремонтировать тормозные колодки целесообразно, если причина неисправности связана с их сильным загрязнением, замасливанием или износом накладок.
Когда нужна замена или ремонт колодок авто?Производители устанавливают разные интервалы замены тормозных колодок. Но в среднем их надо менять или ремонтировать через 25 тыс. километров и периодически проводить диагностику колодок, позволяющую выяснить, в каком они состоянии. Кроме того, показателями износа колодок служат следующие признаки:
Ремонт тормозных колодок автомобиляМеханизмы передних и задних тормозных узлов имеют совершенно разную конструкцию. Передние колеса всех моделей оборудованы эффективными дисковыми тормозами, а задние оснащаются как дисковыми (редко), так и барабанными механизмами. Чтобы восстановить колодки, их нужно снять:
|
Попытка восстановить тормозные колодки [dиманиум]
На эту мысль меня натолкнула вот эта находка возле моего дачного участка:
У меня на велосипеде стоят тормоза Shimano SLX M675 (кстати, очень крутые!). И вот там колодки уже на последнем издыхании — стерлись почти полностью. Соответственно, мысль о том, чтобы попытаться выточить их своими руками пришла в голову сама собой.
Первая трудность: вырезать пластину таким образом, чтобы ее толщина по всей площади была равномерной.
Руками такое не сделать — обязательно получится завал в какую-нибудь сторону и поверхность будет не плоской, а с закругленными краями. Поэтому я быстренько соорудил вот такую оправку:
Внутри находится текстолитовая вставка с выпиленным шаблоном под будущую тормозную накладку (я делал по образцу Shimano G01S Resin).
Толстые железки с обоих сторон задают толщину будущей накладки и одновременно не дают завалить края при стачивании. После небольшой возни с наждачной бумагой, получилась вот такая пластинка (толщиной ровно 2.5 мм):
Теперь надо удалить остатки старой накладки с тормозной колодки. Просто сточить ее наждачкой нельзя, т.к. под ней есть специальные выступы, препятствующие смещению колодки во время эксплуатации (ну и способствующие точному позиционированию накладки перед приклеиванием). Вот как это выглядит после очистки:
Кстати, диаметр этих выступов 3.6 мм, расстояние между ними 14.5 мм. И они находятся не по центру, а смещены почти на миллиметр от нижнего края колодки.
Под эти выступы надо сделать небольшие углубления во фрикционном материале. Для этих целей с обратной стороны оправки я проделал два отверстия. Вот их видно на фотке:
И через эти отверстия просто немного поковырял тормозную накладку отверткой. Получилось вроде неплохо.
Вторая трудность: склеить все это между собой.
Прочность клеевого шва должна быть хорошей. Это все-таки тормоза — единственное, что отделяет нас от преждевременного отбытия в мир иной. К тому же, на длительных спусках, тормозные колодки прилично нагреваются, поэтому клей должен выдерживать нагрев до высоких температур.
Поэтому для приклеивания тормозных накладок применяют специальный клей ВС-10Т, но найти его в продаже вообще нереально. К счастью, этот клей практически ничем не отличается от обычного клея БФ, поэтому может быть легко им заменен.
Клей ВС-10Т представляет собой раствор поливинилацеталя, феноло-формальдегидной смолы и алкоксисилана в смеси органических растворителей.
Для склеивания металлов и пластмасс применяют клеи БФ, в состав которых входят феноло-формальдегидные смолы, модифицированные поливинилбутиралем. Отдельные марки клеев БФ различаются соотношением этих двух основных компонентов. Феноло-формальдегидная смола придает соединениям прочность и термостойкость, а поливинилбутираль — эластичность и вибрационную стойкость.
Я буду клеить колодки аптечным клеем БФ-6 (его достать проще всего — 40 руб в любой аптеке, но вообще можно использовать любой БФ).
Самое главное соблюсти всю технологию склеивания:
После нанесения первого слоя клея его выдерживают 1 час при комнатной температуре для удаления растворителя. Затем аналогичным образом наносят второй слой клея и сушат его еще 1 час. После этого склеиваемые поверхности соединяют и помещают в пресс (зажимы),обеспечивающий давление склеивания 1-5 кгс/см2. Пресс со склеенными элементами помещают в термошкаф, нагретый до (180±5) °С и выдерживают при этой температуре в течение 2 часов.
У меня древняя духовка без термометра, поэтому температуру я выставил по моменту плавления крупинки сахара:
Как известно, температура плавления сахара 160-165 градусов, а карамелизация происходит около 175-180°C, то есть как раз то, что нам надо. Кстати, обугливание сахаров начинается где-то с 200°C, так что имейте в виду.
Итак, вот наша свежеиспеченная тормозная колодка:
А вот как выгодно она смотрится на фоне старой:
Единственный косяк, который я допустил: проложил между губками тисочков и фрикционной накладкой небольшой деревянный брусочек. Во-первых, дерево при такой температуре начинает слегка обугливаться и вонять на всю квартиру (хотя не сказал бы, что запах неприятный). Во-вторых, и это самое печальное, оно усыхает и в какой-то момент деталь остается вообще незажатой. Когда я вытаскивал тиски из духовки, колодка просто выпала из них. Так что я хз сколько времени она была под прессом…
И еще.
В любом случае, подожду примерно до вечера и поеду тестить!
Дополнение от 08.10.2017
Итак, прошел целый год! Самодельные колодки показали свою надежность и износостойкость. Если они продолжат изнашиваться в том же темпе, то мне кажется их еще года на два хватит.
С тех пор как я их поставил было всякое: и длительные торможения на затяжных спусках, и экстренные оттормаживания при езде вниз по склону горы… Тормоза работают почти как оригинальные, разве что схватывают чуточку более ватно.
И, кстати, они тоже скрипят когда намокают.
Пошаговое руководство по замене тормозных колодок
Самостоятельный ремонт тормозов: замена тормозных колодок своими руками
Автомобиль обычно оснащен двумя тормозными колодками на тормозной диск — всего восемь.
Тормозные колодки состоят из опорных пластин из нержавеющей стали, поддерживающих плоскую плотную «колодку» из металлических соединений, обращенную к диску.
Когда вы тормозите, две колодки «зажимают» дорожку диска, чтобы замедлить вращение колеса. Большинство тормозных колодок рассчитаны на несколько лет, но со временем изнашиваются и требуют замены. Если вы сможете игнорировать пронзительный визг изношенных колодок, истончение колодок обнажит металл под ними и повредит ваши роторы.
К счастью, замена тормозных колодок — это одна из форм ремонта тормозов, которую многие люди могут выполнять на большинстве автомобилей. Вот общее пошаговое руководство о том, как самостоятельно заменить тормозные колодки.
Обратите внимание, что это относится только к общему процессу. Это руководство, скорее всего, не поможет вам самостоятельно заменить колодки без дополнительной информации, относящейся к вашему автомобилю, или если вы не находитесь под присмотром квалифицированного механика.
Чтобы заменить тормозные колодки самостоятельно, мы НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или отдать автомобиль на профессиональный ремонт тормозов. Пожалуйста, будьте предельно осторожны и не полагайтесь только на это руководство, если вы собираетесь самостоятельно заменить тормозные колодки.
Замена тормозных колодок
Вот пошаговое руководство по замене тормозных колодок, пока не стало слишком поздно.
Шаг 1. Проверка тормозных колодок
Убедитесь, что автомобиль остыл. Если вы только что ездили, колодки, суппорты и диски могут быть очень горячими.
Поднимите автомобиль домкратом и поместите свечу или скобу под шасси автомобиля. Снимите соответствующее колесо. Теперь у вас есть доступ ко всем тормозным частям, и вы можете безопасно добраться до них под автомобилем.
Шаг 2. Снятие тормозных колодок
Чтобы заменить тормозные колодки, сначала снимите суппорт. С помощью гаечного ключа ослабьте фиксирующие болты хомута, затем полностью снимите болты (или, если возможно).
Теперь вы должны видеть тормозные колодки. Обычно они удерживаются на стремени штифтами или болтами, а иногда и тем и другим. Разбери все это, мы здесь!
Для передних тормозных суппортов: достаточно хорошей отвертки, чтобы отодвинуть поршни (эти поршни используются для затягивания тормозных колодок). Прислонитесь к пластине и толкните ее наружу. Ваши тормозные колодки свободны; вы можете заменить их.
ВАЖНО: Будьте особенно осторожны при снятии штифтов и ослаблении суппорта, чтобы НЕ поцарапать роторы.
DOUBLE ВАЖНО: Не позволяйте суппорту висеть на тормозной магистрали. Это может привести к повреждению магистрали и, в конечном итоге, к отказу тормоза. Вместо этого прикрепите строп к ближайшему элементу подвески с помощью резиновой ленты или куска проволоки.
Шаг 3. Замена колодок
Примечание: Если вы заменяете задние тормозные колодки, проверьте, включен ли стояночный тормоз. Если это так, отключитесь.
Чтобы установить новые тормозные колодки, необходимо вручную отодвинуть поршень суппорта назад. По мере использования тормозов поршень суппорта постепенно выходит из корпуса, чтобы компенсировать износ колодок. Таким образом, вы должны вернуть его в исходное положение, чтобы установить новые колодки.
Поместите конец винта на поршень. Когда вы поворачиваете винт, зажим увеличивает давление на поршень. Держите его плотно, пока не сможете вставить новые колодки в суппорт!
Оттуда вынуть использованные колодки и поставить новые! Сравните старые и новые колодки, чтобы увидеть, насколько ваши колодки со временем изнашиваются. Теперь вы готовы выполнить шаги в обратном порядке. Убедитесь, что колодки установлены надежно, суппорт снова установлен, контакт индикатора износа снова подключен! Перед запуском запустите двигатель и «прокачайте» педаль тормоза, пока она не станет твердой. Это подтягивает колодки на диске и позволяет произвести первое торможение.
Не уверены, что все сделали правильно? Наймите квалифицированного механика для проверки вашей работы на протяжении всего процесса! Мы серьезно!
Опубликовано by Art Morse Auto Repair
Пошаговое руководство по замене тормозных колодок
Качественный ремонт тормозов в Беркли, Калифорния Замена тормозных колодок обычно первое, что приходит на ум, но ремонт автомобильных тормозов — это гораздо больше, чем просто колодки.
Не поймите меня неправильно. Использование хороших колодок, вероятно, является наиболее важным аспектом тормозной системы, но без навыков и осторожности работа с тормозами может оказаться не такой уж хорошей.
Короткий срок службы, пульсация педали, шум при торможении, неравномерное торможение и неравномерный износ колодок — все это распространенные проблемы, которых обычно можно избежать.
При каждом ремонте необходимо решать несколько задач:
- очистка
- осмотр
- смазка
- восстановление состояния тормозного диска
- замена всех отсутствующих и изношенных деталей
Замените на лучшие тормозные колодки
Если вы не хотите, чтобы автомобильные тормоза ухудшались, плохо схватывали на холоде, быстро изнашивались или издавали раздражающий шум, купите оригинальные колодки у дилера.
Они стоят дороже? Как правило, они делают. Они «лучше»? Как правило, они есть.
Решая, что делает прокладки «хорошими», вы должны учитывать, что для вас важно. Например, если бы я хотел лучшие тормозные колодки для гонок, покупка комплекта оригинальных колодок Subaru могла бы быть не лучшим выбором.
Однако, когда тормозная колодка очень хороша в чем-то одном, например, в устойчивости к выцветанию, она теряет другие положительные качества, например способность хорошо останавливаться в холодную погоду.
Если вам нужна колодка, которая делает все достаточно хорошо, лучше всего купить ее у дилера.
Что делать, если оригинальные колодки недоступны?
Иногда мы не используем оригинальные колодки. Когда автомобиль относительно редкий, мы не будем снабжать его колодками. Не будут местные дилеры. Люди по большей части ожидают обслуживания в тот же день и, как правило, не хотят ждать прибытия запчастей по специальному заказу.
Если мы не сможем получить подлинные, мы получим следующую лучшую вещь: OE или оригинальное оборудование.
Akebono — одна из таких марок; они делают колодки, которые идут на многие новые японские автомобили. Сменные колодки производятся как в Японии, так и в США, и они очень высокого качества.
Возможно, вы заметили штамп «Akebono» на изображении тормозов Subaru выше. Вы также можете заметить Akebono, напечатанный на фрикционном материале тормозов Toyota слева. Akebono также производит колодки для Honda.
Оригинальные тормоза, хотя и очень хорошего качества, не обязательно идентичны оригинальным.
Во-первых, комплект тормозных колодок Subaru будет поставляться с новыми прокладками и крепежом. Прокладки Akebono — нет. Фрикционные составы также могут различаться в зависимости от области применения.
Молибденовая паста
Правильная работа с тормозами — это больше, чем просто покупка хороших тормозных колодок и их привинчивание. Одним из важных аспектов является использование правильной смазки.
Какую смазку лучше всего использовать для тормозов? Ну, это смотря куда идти. Разные типы смазок имеют разную силу.
Густая молибденовая паста предназначена только для обратной стороны тормозных колодок и прокладок колодок. Этот тип смазки слишком густой для смазывания. Его задача — гасить вибрации, вызывающие визг тормозов.
Большинство производителей кладут пакет этой густой серой смазки в коробку с тормозными колодками.
Если колодки не поставляются с молибденовой смазкой, то Honda продает трубки достаточного размера для 100 операций торможения.
Honda называет это монтажной пастой M77. Из доступных молибденовых паст эта больше всего похожа на ту, что идет в упаковке с новыми колодками.
Медная смазка
Медная смазка лучше всего подходит для ползунов и кронштейнов суппорта. Абсолютно никогда не используйте пакет молибденовой пасты на ползунках суппорта. Это очень распространенная ошибка.
Это не приведет к тому, что тормоза перестанут работать или что-то в этом роде, но это приведет к застреванию колодок в суппортах. Лучше бы вообще ничего не ставили на ползунки.
Мне нравится медная смазка, которая идет в комплекте с тормозными колодками Toyota и Subaru. Раньше Nissan производил тару этой смазки, но больше не делает. Это была огромная банка, так что я никогда не иссякну.
Я, наверное, в конечном итоге передам ванну со смазкой своим детям. Ах, какие привилегии быть дочерью механика.
Смазка для пальцев суппорта
Всегда очищайте и смазывайте пальцы суппорта. Однажды у нас на короткое время работал механик.
Он сделал тормозную работу, которая не сработала так хорошо. Мы обнаружили, что один из штифтов суппорта заклинило, когда он вернулся.
Когда мы отвели его в сторону и спросили, что происходит, он сказал, что не смазывает штифты, «если им это не нужно». То есть, другими словами, если булавки уже не были связаны, он ничего с ними не делал. А так как булавка была привязана, он явно даже этого не делал.
К сожалению, такое отношение очень распространено в автосервисе. Я часто нахожу автомобили с замерзшими штифтами и тремя новыми тормозными колодками и одной изношенной колодкой.
Как и в других областях смазки тормозов, для пальцев требуется особый тип смазки. Силиконовая смазка лучше всего подходит для штифтов. Он может справиться с высокой температурой. Это не повредит резиновые сапоги и антидребезжащие втулки штифтов.
Еще раз: никогда не используйте молибденовую пасту для чего-либо, кроме прокладок тормозных колодок. Молибденовая смазка вызовет набухание резины и заедание штифтов.
Обработка тормозных дисков
Тормозной диск представляет собой металлический диск, который вращается вместе с колесом. Ротор — это диск в термине «дисковые тормоза».
Тормозной суппорт, прикрепленный к поворотному кулаку, прижимает тормозные колодки к ротору, что замедляет автомобиль. Механическая обработка тормозного диска просто означает срезание металла с диска, чтобы была гладкая, плоская и настоящая поверхность, по которой колодки могли бы тереться.
Тормозные колодки изнашиваются намного быстрее, чем диски, но диски изнашиваются. Одной из причин механической обработки тормозных дисков является обеспечение хорошего поверхностного контакта с новыми тормозными колодками.
Роторы и колодки со временем изнашиваются вместе, а их формы идеально подходят друг другу. При замене колодок новыми колодками с плоской фрикционной поверхностью они не будут соответствовать выпуклой форме роторов и не будут иметь хорошего контакта. Меньший контакт означает меньшее трение и меньшую тормозную способность.
Новые колодки со временем изнашиваются до формы изношенных роторов, но вы действительно хотите ездить с меньшим тормозным усилием?
Еще одна причина для обработки роторов — восстановление параллелизма. Если тормозной диск «комковатый», вы почувствуете это в педали и машину будет трясти при торможении, особенно на трассе. Обработка роторов восстанавливает параллельные поверхности для безвибрационного торможения.
ВРЕМЯ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЭТО ПРАВИЛЬНО
Когда ротор устанавливается на токарный станок, он должен быть установлен так, чтобы он работал правильно. Если на поверхности втулки останется ржавчина или мусор, ротор будет качаться на токарном станке. Если его обрезать во время качания на токарном станке, он будет качаться и на машине.
Это плохо. Сначала не будет заметной проблемы, но после того, как автомобиль проедет много миль, материал колодок будет скапливаться в высоких точках, и возникнет пульсация тормозов. Я хочу сказать, что если ваш механик не будет хорошо осведомлен и внимателен, он может создать проблему, которая не проявится через сотни миль.
Качественный ремонт?
На видео слева ротор, который был порезан другой ремонтной мастерской. Через несколько тысяч километров нам привезли машину, потому что ее начало сильно трясти при торможении.
На видео вы увидите, что поверхность трения ротора имеет биение около 0,020″. Это примерно в 10 раз больше максимального предела.
Торцевая поверхность втулки ротора имеет биение менее 0,002″. Когда этот ротор был обработан, он был установлен на токарном станке криво, и биение было вырезано в роторе. Токарщику это было бы очевидно, а значит, он либо не знал ничего лучше, либо ему было все равно.
Как я уже говорил, симптомы не проявляются в течение многих миль после завершения работы тормозов.
Поверхностная обработка
Другая проблема связана с поверхностной обработкой. Если механик не потратит время на создание хорошего качества поверхности, мощность торможения снизится, а шум возрастет.
Поверхность легко понять. Хорошая отделка поверхности гладкая.
Плохая отделка поверхности шероховатая. Чем ровнее тормозной диск, тем лучше будут работать тормоза.
На качество поверхности влияют следующие факторы:
- Скорость подачи резцов
- Жесткость токарного станка
- Острота резцов
- Скорость вращения шпинделя
- Глубина резания
Если механик знает, что он делает, и готов потратить время на то, чтобы выполнить работу правильно, качество поверхности может быть таким же или лучше заводского. С другой стороны, если механик не знает, как улучшить чистоту поверхности или больше беспокоится о том, сколько времени займет работа, чем о ее качестве, механическая обработка роторов может ухудшить торможение, а не улучшить его.
заключение
Вот и все: оригинальные колодки от дилера, правильная смазка и ротор с гладкой ровной поверхностью, который работает правильно. Вот что делает хорошую работу тормозов.
Правильное обслуживание тормозов довольно просто, но не так уж часто.
Использование более дешевых колодок вторичного рынка, если они гораздо более распространены, чем использование заводских колодок.
Иногда магазин использует колодки вторичного рынка, чтобы предложить более «конкурентоспособную» цену. Некоторые магазины устанавливают цены на оригинальные запчасти для вторичного рынка, чтобы они могли заработать больше денег. Иногда клиентам предлагают оригинальные колодки, но они отказываются из-за стоимости и настаивают на приобретении колодок вторичного рынка.
Тем не менее, плохая работа тормозов, или, по крайней мере, то, что мы считаем плохой работой тормозов, встречается гораздо чаще, чем ремонт тормозов того же качества, что и автомобиль.
Когда вы видите, что магазины рекламируют работу тормозной системы по цене ниже оптовой стоимости заводских колодок, знайте, что вы не получите то же самое; это не сравнение яблок с яблоками.
Если «Магазин X» предлагает работу переднего тормоза за 49,95 долларов, а мы указываем 320 долларов, это не потому, что мы пытаемся вас обокрасть.
Мы взимаем справедливую плату, чтобы покрыть наши расходы и получить разумную прибыль.
Хорошие механики получают более высокую заработную плату. Покупка запчастей у дилеров означает низкую маржу. Оплата труда работников почасовая, а не по объему работы, позволяет им сосредоточиться на одном — качестве.
Теперь вы знаете, как мы к этому относимся, и можете принять взвешенное решение. Счастливого вождения (и торможения!)
Ремонт тормозной системы рядом с вами!
Если вы являетесь владельцем автомобиля Toyota, Subaru, Honda или Mazda и вам требуется ремонт и обслуживание тормозной системы в Беркли, Калифорния, или поблизости от Окленда, Эмеривилля, Эль-Серрито или Олбани, позвоните нам. Мы не подведем вас. Мы серьезно относимся к автоматическим тормозам и заботимся о качестве.
Другие ресурсы
Если вы нашли это интересным и вам нужна дополнительная техническая информация, вам также могут понравиться статьи StopTech. Вот статья про притирку тормозов.