Виды торможения на механике: как останавливаться авто с МКПП перед светофором, двигателем и когда выжимать сцепление

Научитесь тормозить как профессиональный автогонщик

4 способа торможения автомобиля

 

В мире автоспорта, даже если команда обладает самым мощным и совершенным автомобилем и огромным бюджетом, она будет внизу рейтинга без толкового пилота. А хороший пилот, в свою очередь, должен не просто уметь давить на газ, он должен четко понимать, что тормоза придумали не только не трусы, но и очень мудрые люди, ведь знания правильных техник торможения позволят, как это парадоксально не звучит, увеличит скорость прохождения круга, повысить контроль над автомобилем и улучшит мастерство пилотирования в целом.

 

Это интересно: Как сорвать колеса в пробуксовку

 

Эти же знания могут помочь и обычным водителям, хоть «гражданским» участникам движения нет нужды гнаться за временем и выигрывать доли секунд у соперников, но теоретические знания никогда не повредят.

 

А если Вас заинтересуют данные профессиональные техники торможения и управления педалью тормоза, то получить практический навык также не станет большой сложностью, благо существует множество профессиональных школ экстремального вождения где мастера- инструкторы научать всем премудростям управления автомобилем, в том числе и правильному торможению. Ну а мы для начала рассмотри теорию. И так.

 

Первое, о чем должен знать любой водитель, это то, что со средней педалью нужно обращаться осторожно — это не кнопка «вкл/выкл», а точный инструмент с тонкими настройками. Даже в обычных дорожных ситуациях адекватное и правильное использование тормозов может помочь, а иногда с помощью этих правильных техник можно избежать аварии.

 

Современные тормозные системы в автомобилях

 

Профессиональные гонщики также активно применяют весь спектр и варианты работы ногами на педали тормоза, чувствуют ее модуляцию (важный критерий оценки тормозной системы, способность изменения величины тормозного усилия в зависимости от силы нажатия на педаль тормоза), знают и чувствуют физику замедляющегося автомобиля, время и точки перенесения веса при торможении, осознают в какой степени меняется сцепление с полотном при тех или иных погодных условиях или поверхностях дороги.

 

Прежде чем мы перейдем к непосредственному рассмотрению техник торможения необходимо сказать, что существует три основных этапа торможения в экстремальных условиях важных как на дороге, так и на треке.

 

Во-первых, торможение начинается с быстрого (но не мгновенного) применения наибольшей из возможной тормозной силы, без допущения блокировки колес или срабатывания ABS.

 

Во-вторых, это наиболее важный этап торможения, когда передняя подвеска начнет проседать под действием силы инерции, то есть силы в автомобиле начнут перераспределяться очень важно не допустить несколько практических ошибок:

 

1. предотвратить блокировку коле (юз)

2. сохранить заданное движение автомобиля в различных погодных условиях, не допустить заноса, сноса осей машины

 

Самым главным сигналом, что колеса пошли юзом будет характерный скрип резины, вторым немаловажным фактором будет изменения усилий на руле и третьим, увод автомобиля с траектории.

Помните главное автомобиль на заблокированных колесах проедет намного большую дистанцию, чем машина, тормозящая без блокировки или на ее грани. Плюс в случае с торможением без блокирования колес есть возможность управлять автомобилем, чего уже нельзя сделать на машине идущей юзом.

 

Третья стадия торможения происходит перед окончанием зоны торможения, в тот момент, когда автомобиль практически замедлился до необходимой скорости необходимой для прохождения поворота. В этот момент опытный гонщик не станет резко отпускать тормоз и давить на газ, он сделает это плавно, постепенно уменьшая давления на тормозную педаль, переходя от максимальной работы тормозных механизмов до нулевого значения как можно более плавно. И конечно же это не делается ради комфорта, но для безопасности. При интенсивном замедлении передняя подвеска и покрышки всех типов находятся под высокой нагрузкой, что увеличивает доступную управляемость передних колес. Если внезапно отпустить педаль тормоза резко ухудшится управляемость и сцепление колес с дорожным покрытием, что совсем нежелательно при вхождении в поворот на скорости.

 

Топливо, шины, тормоза, масло: Развенчиваем мифы

 

Во время поворотов автомобиль наиболее чувствителен к внезапным перераспределениям веса. Неряшливое управление педалью тормоза способно в ответственный момент «скинуть» автомобиль с траектории, а оказаться в кювете или тем более на встречной полосе не хочется никому.

 

Пороговое торможение

Экстренное торможение без антиблокировочной системы получило название «Порогового торможения». Одна из самых значимых техник торможения, этот вид торможения должен быть на вооружении у любого водителя, профессионального, гонщика или простого человека, ездящего на работу каждый день.

 

Смысл заключается в развитии максимального тормозного момента, на грани блокировки колес или срабатывания ABS. Именно в этой точке, когда уже начинается проскальзывание колес, частичное проскальзывание не более 10-15% и достигается самое эффективное торможение.

 

Смысл заключен в постоянном балансировании на грани срыва машины в снос или блокирования колес, после чего происходит резкое уменьшение давления на тормоза (при это педаль не отпускается полностью), во избежание потери управления, дальше цикл происходит по новой до полной остановки машины. Техника требует отличного чувства автомобиля, в ход идут все тактильные ощущения, в плоть до изменения силы вибрации на руле. После определенной практики Вы уже сможете понимать по степени биения руля пришел ли момент блокировки колес или нет.

 

Такой вид торможения гораздо эффективнее любой современной антиблокировочной системы, но высоких результатов можно добиться лишь практикой, под руководством опытного инструктора.

 

Импульсное торможение (ритмичное)

Еще подобное торможение называют «русская АБС». Суть проста, при помощи частого нажатия и отпускания педали тормоза автомобиль будет сбрасывать скорость, но при этом останется управляемым. Частота импульсов при этом у профессионала будет составлять около 4 в секунду, у профессионального гонщика высшего класса, до 8 (!) обдуманных нажатий за одну секунду.

 

А знаете ли Вы? Почему нельзя использовать круиз-контроль в дождь

 

Импульсное торможение не столь эффективное, как описание выше, пороговое, но его преимущество кроется в управляемости машины, даже во время сброса скорости. Автомобиль при правильном применении такой техники не занесет, а возникшие препятствие не застанут водителя врасплох.

 

Торможение левой ногой

С первого взгляда кажется, что торможение левой ногой крайне простая техника, что там сложно. Вместо правой жмем левой и все! Но за этой кажущейся простотой кроется коварство. Левая нога гораздо менее эффективнее и точнее своей правой «коллеги». У автомобилей с механикой она выполняет достаточно грубую работу- выжим и отпуск сцепления, на автомобилях с автоматической КПП вообще все время отдыхает.

 

Читайте также: Десять лучших автомобилей, которые притягивают взгляды на дороге

 

Из-за этого если попробовать нажать на тормоз именно левой ногой почти в 100% случаев он встанет как вкопанный, настолько грубо будет нажата педаль. Для преодоления непропорционального нажатия левой ногой на педаль тормоза нужны без малого годы тренировок и подготовки, лишь в этом случае рядовой водитель сможет оперировать левой, как и правой.

 

!Думаю объяснять не нужно, что такие эксперименты нужно проводить на безлюдных специально предназначенных для этого площадках под наблюдением профессионалов, в противном случае неизбежны серьезные последствия вплоть до ДТП.!

 

Применяется в гонках и для предотвращения экстренных ситуаций.

 

При достаточной подготовке и привычки дает неплохие преимущества в уменьшении времени реакции, если видите непонятную ситуацию всегда можно занести левую ногу над педалью тормоза, этим Вы выиграете метра-два, что в некоторых ситуациях огромное расстояние.

 

В гоночных условиях техника применяется при слишком быстром входе в поворот и особенно эффективна на переднеприводных автомобилях, почему? Из-за перераспределения веса. При вхождении в поворот и его прохождении торможение происходит левой ногой, чем загружается передняя ось, перераспределяется вес на переднюю часть машины и на выходе это позволит с большей скоростью выйти из поворота, плюс ко всему с такой техникой легче контролировать в повороте заднюю ось, если уж пришлось в пылу гонки отмораживаться прям в нем.

 

Техника торможения «пятка-носок»

Такую технику можно часто встретить на автогонках, но это совершенно не значит, что ее не нужно применять в повседневных условиях. Главным качество является следующая стратегия, во время торможения поддерживаются обороты двигателя, что делается с помощью параллельного нажатия педали тормоза и газа.

 

Видео техники «пятка-носок» на примере 

 

Техника очень сложна, на ее практическое освоение уйдет не один день кропотливого труда, а что бы овладеть ее безукоризненно нужно быть настоящим профессионалом. Но нет ничего невозможного, если есть желание развиваться.

Как правильно тормозить

Главная » Блог » Как правильно тормозить

Как правильно тормозить. Торможение на механической и автоматической коробке передач. Экстремальные ситуации

Для опытных автовладельцев не будет большим трудом выбрать правильный в сложившейся ситуации способ торможения. При этом новички нередко путаются в новых условиях дороги, что часто приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Большое преимущество новичка на дороге в том, что им легко дается теория. А, держа в голове основные требования правил движения, гораздо легче их использовать в реальных ситуациях.

Основные правила торможения

При поиске оптимального способа торможения необходимо отталкиваться, прежде всего, от коробки передач своего автомобиля: механическая коробка передач или автомат. От типа трансмиссии авто в прямой зависимости находятся все будущие манипуляции автомобилиста.

Как правильно тормозить на механике

Для правильного торможения на МКПП перед светофором необходимо принимать во внимание как характеристики автомобиля, погодные условия, так и состояние полотна дороги. Предположим, вам предстоит остановиться перед светофором на автодороге с ровным сухим асфальтным покрытием.

Выполняем следующую последовательность действий:

1. Левая нога выжимает сцепление.
2. Левая нога остается на педали сцепления, правая выжимает тормозную педаль.

Указанные действия необходимо выполнять плавно, чтоб не допустить резкой остановки, встав за десяток метров до светофора и не «поймать поцелуй» от машины сзади. При полной остановке автомобиля необходимо, удерживая выжатыми сцепление и тормоз, включить первую скорость, что позволит вам незамедлительно начать движение при загоревшемся разрешающем сигнале.

Правильное торможение с автоматической коробкой

Можно ли тормозить двигателем с АКПП? Конечно! Более того, на автомашине с автоматикой новичку осуществить торможение очень легко. При этом необходимо осторожно отпускать и вновь надавливать на тормозную педаль до прекращения качения авто.

Тормозим экстренно

При необходимости применения экстренного торможения необходимо учитывать ряд факторов:

1)      возможность сноса машины в юз и заноса

2)      Не нужно одновременно осуществлять руление и тормозить. Это очень рискованно, так как наверняка приведет к потере управляемости. Впереди вдруг появилось препятствие — вначале необходимо нажать тормоз, затем непосредственно перед препятствием начинайте крутить руль, отжав при этом тормозную педаль.

Тормозим при экстремальных условиях погоды

Уметь притормозить и остановиться на сухом дорожном покрытии на МКПП или АКПП — не самое главное. Куда сложнее для начинающего водителя не допустить заноса или юза. Самое основное – научиться правильно тормозить на машине в холодную погоду на скользком дорожном покрытии.

Как необходимо тормозить на механической коробке передач и при этом не допустить юза и заноса в гололедицу? Прежде всего, необходимо управлять автомобилем более спокойно, чем в летнее время года на хорошем и не влажном асфальте.

На сырой или обледенелой дороге, в снегу вследствие плохого сцепления поверхности колеса автомобиля с дорожным покрытием путь торможения возрастает в несколько раз.

Даже если вы предусмотрели ухудшение погодных условий и «переодели» свой автомобиль в зимнюю «обувь», будьте внимательней, ведите свой автомобиль плавнее, начинайте тормозить заранее. Запомните: вождение летом и в холодное время года – два совершенно разных стиля управления своим авто.

Применяйте торможение двигателем для правильной остановки на механической коробке передач на обледенелом дорожном покрытии. Такой способ может использоваться не только в условиях гололедицы. Но для начала давайте разберемся, что такое торможение двигателем и почему стоит его применять только в ограниченных дорожных ситуациях.

Особенности торможения двигателем

Такой тип торможения можно применять в ряде ситуаций:

• Необходимо остановиться или затормозить на крутом или затяжном спуске,
• Отказала тормозная педаль.

Что значит торможение двигателем? На самом деле этот способ стоило бы назвать торможением не двигателем, а с использованием рычага коробки передач. Хотя, если оценивать его в разрезе оказываемого влияния на механизмы машины, в таком случае двигатель здесь упоминается совершенно справедливо.

Для начала торможения двигателем необходимо отпустить педаль акселератора, затем нужно поочередно переключаться с повышенных скоростных передач на пониженные.

Обратите внимание: совершать такие действия нужно поочередно.

Если вы перейдете с 5 скорости непосредственно на первую, то незамедлительно потеряете управление своим автомобилем. В таком случае машина пойдет в занос, кроме того, может сорвать мотор. Будет большой удачей, если на вашем пути в этом случае, окажется ровное чистое поле, а не встречка с мчащимися машинами, или иное не менее опасное препятствие.

Торможение двигателем на автомате

Для применения торможения двигателем на АКПП стоит обратить внимание на советы опытных водителей. Тут нет ничего особо сложного. Перед движением по трассе, идущей на спуск, необходимо перейти на режим понижения передачи D3, при более крутых спусках, руководствуясь своими ощущениями, можно перейти на режим D2 (L). Для применения дополнительного торможения используйте кнопку Hold.

Антиблокировочная система

Еще одним открытием современного автомобилестроения можно назвать антиблокировочную систему ABS. При резком нажатии на педаль тормоза колеса автомобиля не сорвутся в юз, а останутся под контролем автомобильного компьютера.

В обычных дорожных условиях у оборудованного АБС автотранспортного средства в значительной мере минимизируется тормозной путь. Экстремальные ситуации, когда колеса машины срываются в юз или пробуксовывают, минимизируются. Автомобиль, оборудованный системой АБС, не заносит.

В случае наличия на вашем авто такой системы вопросы правильного торможения с АБС излишни, просто начинайте тормозить. В ряде моментов на скользком дорожном покрытии или в иных сложных дорожных условиях педаль тормоза начинает дрожать и давить обратно на водительскую ногу. Волноваться не стоит, это работает система АБС, уверенно продолжайте тормозить.

Ряд моделей авто сейчас оборудованы кнопкой выключения работы системы АБС. Иногда такой функцией пользуются видавшие виды автовладельцы. Но даже им мы не рекомендуем выключать систему! Если в вашем автомобиле нет такой кнопки, а отключить АБС все равно необходимо, то это можно легко сделать, вынув отвечающий за ее работу предохранитель.

Бытует мнение, что применение системы АБС ведет к увеличению пути торможения. Такое мнение будет верным только при таких условиях:

1. Поверхность дорожного покрытия не ровная, рыхлая. Например, гравийное или песчаное покрытие, глубокий снег. При таких условиях автомобиль, не оборудованный АБС, при блокированных колесах скорее «зароется» и прекратит движение. Именно в таких условиях опытные автолюбители и применяют функцию отключения антиблокировочной системы.
2. «Облысевшая» резина. Вождение на такой резине становится куда более опасным именно на автомашине, оборудованной ABS.

АБС имеет ряд неопровержимых преимуществ, которые облегчают торможение в сложных условиях:

• Нет необходимости совершать ряд быстрых и прерывистых надавливаний на тормозную педаль — АБС срабатывает при 1 долгом надавливании
• Автомобиль остается под полным контролем водителя.
• Даже резкое маневрирование при повышенных скоростях теперь возможно, так как тормозная система с АБС более чуткая и уверенная.

Что делать при отказе тормозов

1. Предупреди других водителей! Сигналь и включай аварийную световую сигнализацию
2. При небольших скоростях есть смысл применить ручной тормоз. Нажимаем на кнопку и плавно поднимаем рычаг, при этом обращаем внимание на щелчки, не допускаем резкого торможения и блокировки колес автомобиля.
3. Торможение ручником по каким то причинам невозможно? Тормозите двигателем! В критических условиях необходимо выключить зажигание, включить первую скорость. При этом поломка коробки передач или двигателя обеспечены, но жизнь значительно важнее.
4. Остановиться никак не удается? Тогда ищите предметы, которые смогут послужить сдерживающим фактором. Ущерб от столкновения с ними должен является минимальным. Подойдут заросли кустов, сугробы, кучи мусора.

Вне зависимости от того, какой коробкой передач оборудована ваша машина, по какому дорожному покрытию движетесь, вам, прежде всего, нужно быть твердо уверенным в своих возможностях. Именно поэтому, прежде чем сесть за руль средства повышенной опасности и выехать на оживленную трассу, вам предстоит научиться правильно тормозить.

(3 оценок) Загрузка. ..

Как правильно тормозить? Советы Эксперта

Многим водителям торможение кажется простым и понятным действием: действительно, дави на педаль, и машина остановится, тем более, учитывая современные системы типа ABS. Но если всё так элементарно и ясно, почему ежедневно случаются ДТП, когда один автомобиль «догоняет» другой, либо когда машина оказывается в кювете или на встречной полосе?

На самом деле умеют рассчитывать дистанцию и контролировать необходимую силу нажатия на педаль далеко не все водители. Как правильно тормозить на машине, чтобы не стать участником аварии?

Основы торможения

Существует несколько простых советов, соблюдая которые можно свести риск попадания в аварию из-за неправильного замедления на автомобиле к минимуму.

Как тормозить на механике? Водители старой закалки рекомендуют переключаться на нейтральную передачу, приближаясь к светофору, что в корне неверно. Подобный совет продиктован желанием сэкономить бензин, но на самом деле выгода оказывается весьма сомнительной. Завидев впереди пробку или запрещенный сигнал светофора, не нужно убирать ногу с педали сцепления. Некоторые переключаются на нижнюю передачу, но на современных автомобилях, оснащенных мощными моторами, нужды делать этого нет: особого толка не будет, а вот синхронизаторы ощутят на себе повышенную нагрузку, что чревато их ранним износом. Подобный приём эффективен только при длительном спуске (например, на трассе).

Уметь тормозить двигателем умеют не все автолюбители, но этот навык полезный, так как, благодаря ему, можно немного сэкономить топливо, продлить срок службы колодок и дисков. Учитывая, что каждый, кто активно пользуется автомобилем, останавливается не один десяток раз за день, научиться тормозить двигателем было бы весьма полезно.

Процесс торможения выглядит следующим образом: путем плавного усилия на педали «гасится» скорость, а к моменту полной остановки тормоз отпускается, и машина доезжает до точки стопа на небольшой скорости, практически близкой к нулю. Научиться правильно тормозить непросто: большинство водителей в последний момент резко жмут на тормоз, в результате чего автомобиль «клюет» носом.

Зачем вообще уметь грамотно тормозить?

1. Для удобства пассажиров. Человек, постоянно ездящий за рулем, перестает замечать дерганья машины, а вот его попутчики резкие толчки автомобиля чувствуют.
2. Время на исправление допущенной ошибки. Например, следуя зимой по сухой дороге, незадолго до светофора вы попадаете в замерзшую лужу. Если замедляться привычным резким нажатием педали, машина может не остановиться там, где требуется, чем и объясняется большое количество «паровозиков» возле светофоров в зимнее время года. Хорошо, если водитель всего лишь «догонит» впереди стоящую машину, а если не сумеет затормозить перед людьми, переходящими дорогу по «зебре»?
3. Возможность контролировать ситуацию не только впереди автомобиля, но и позади него. Научившись тормозить плавно, водитель снижает вероятность того, что сзади идущий автомобиль, не ожидая резкого замедления, «догонит» его машину.

Что нужно знать о величине тормозном пути и дистанции?

В теории понятно, что необходимо соблюдать дистанцию так, чтобы при появлении препятствия можно было затормозить и не врезаться. Но как на практике определить, какое количество времени требуется для полной остановки, и сколько метров еще машина проедет после нажатия на тормоз? Самое простое, что можно порекомендовать – попробовать резко затормозить и провести замеры времени и расстояния. Причем, эксперимент лучше провести несколько раз в разных условиях: на сухой и на мокрой дороге, во время снега и дождя и т.д. Так водитель сможет понять, как именно себя поведет его автомобиль при резком торможении. Кстати, результаты теста могут оказаться неожиданными для того, кто управляет машиной.

Помимо практики, есть теоретические исследования, согласно которым тормозной путь при скорости около 80 км/ч не будет превышать 36 метров. Кроме этого, из школьного курса физики известно, что увеличение скорости в два раза влечет за собой увеличение тормозного пути в 4 раза.

Каждый автомобиль в России должен регулярно проходить технический осмотр: если это требование закона соблюдается, то тогда действительно тормозной путь не будет превышать указанную выше цифру. Однако велико число людей, проходящих этот осмотр нечестно, т.е. за деньги. Да даже если и понимать, что длина пути составит 36 метров, как много даст знание этой величины? Именно поэтому на практике длину тормозного пути лучше замерять в секундах.

От чего зависит итоговое время, затрачиваемое на торможение?

1. от скорости реакции водителя, которая может быть разной в разных ситуациях (после бессонной ночи или испытанного стресса время, необходимое на принятие решения, увеличивается), возраста и навыков вождения;
2. от времени, которое требуется тормозному приводу на срабатывание;
3. от времени, которое пройдет с момента нажатия на педаль до момента, когда тормоза станут работать с максимальной отдачей.

Водителю на принятие решения, в среднем, требуется полторы секунды, тормоза сработают за полсекунды. Необходимо также иметь секунду в запасе. Получается, что безопасной будет дистанция, которую автомобиль при данной скорости преодолеет за 3 секунды.

Некоторые могут возразить: если тормоза полностью исправны, то зачем нужна дополнительная секунда? И у них будет весьма весомый аргумент: если на дороге есть свободное пространство, его может попытаться занять другой автомобиль. Но секунда нужна на тот случай, если у впереди идущего транспортного средства окажутся мощные тормоза, позволяющие ему резко остановиться.

Останавливаясь перед светофором, надо в лобовое стекло видеть задние колеса впереди стоящей машины, что даст возможность при необходимости объехать автомобиль или среагировать при его откате.

Как правильно тормозить при повороте

Нужно ли вообще тормозить, входя в поворот? Это непростой вопрос, по которому споры продолжаются, наверно, столько же времени, сколько существуют автомобили.

Пытаясь докопаться до истины, надо понимать, что для каждой машины существует своя максимально допустимая скорость, на которой она может повернуть на нужный угол, не нарушив траектории. Данная величина зависит от множества параметров: конструктивных особенностей подвески, степени износа резины, количества людей в салоне, особенностей дорожного покрытия и др.

Снижать скорость, двигаясь по дуге, не следует, поскольку последствия могут быть непредсказуемыми: занос или вылет на встречную полосу. Но есть ситуации, когда торможения при повороте не избежать.

К примеру, если максимально допустимая скорость прохождения поворота превышена, то сопротивляться центробежной силе можно только с помощью торможения, иначе велик риск «вылететь» с дороги. Но тормозить можно разными способами с разными последствиями.

Торможение при езде по дуге – один из наиболее сложных приемов в вождении.

При блокировке переднего колеса теряется управляемость автомобилем: транспортное средство не реагирует на повороты рулевого колеса, траектория становится прямой, и, как результат – вынос на встречку или попадание в кювет.

При блокировке заднего колеса машину начинает заносить, что может привести к вращению.

Если все колеса одновременно заблокировались, машина начинает двигаться по прямой, не поддаваясь контролю.

Как же тогда тормозить? Понятно, что, замедляясь при прохождении поворота, полностью исключить блокирование колес невозможно, поэтому о всевозможных способах интенсивного торможения лучше забыть. Здесь как раз и понадобится умение нажимать на педаль дозировано, о котором шла речь в начале материала.

Современные автомобили неплохо оснащены в техническом плане: системы ABS и устойчивости помогут замедлиться и войти в поворот, однако полностью отменить физические законы они не в состоянии. Поэтому лучше тормозить и крутить руль одновременно, делая это предельно аккуратно.

Полезные советы

Самый главный совет прост до банальности – не нужно превышать скорость, и тогда вероятность ДТП снизится к минимуму. Чтобы вычислить предельно допустимую скорость, с которой вы можете ехать без риска попасть в аварию, лучше посетить ближайший автодром, чтобы отточить основные навыки вождения.

Как правильно тормозить двигателем на механике?

Эксплуатация23 декабря 2018

Стать профессионалом в вождении автомобиля поможет накопленный опыт, большой объем знаний и навыков. Одним из нюансов вождения является умение тормозить двигателем, которое особенно важно в случае отказа тормозной системы. Что это такое и как научиться тормозить двигателем рассмотрим в данной статье.

Что значит тормозить двигателем?

Двигатель машины разработан таким образом, что постоянно стремится к работе на холостых оборотах. Нажимая на газ, водитель заставляет ускорить работу двигателя, а после того, как водитель отпускает педаль газа, обороты снова минимизируются. Для машины, находящейся в движении на передачи, это означает снижение фактической скорости движения. Это называется торможением двигателя. Возможность снижать скорость движения без участия тормозной системы – очень важное умение, которое позволяет исключить вероятность блокировки колес, при торможении на скользкой трассе, а также в случае нарушений в работе тормозной системы избежать ДТП.

Правильный алгоритм торможения

Торможение двигателем в машине с механической коробкой передач нужно выполнять в следующей последовательности:

1. Отпустить газ.
2. Выжать педаль сцепления.
3. После снижения скорости перейти на более низкую передачу.
4. После дальнейшего снижения скорости включить 1 передачу.

Важно! Неправильный выбор передачи может «убить» двигатель. Если скорость выбрана неверно, автомобиль начинает «клевать» носом, а тахометр отображает предельно максимальные значения, что создает дискомфорт для водителя и риск существенных поломок для машины.

Несоблюдение порядка перехода на более низкие передачи может привести к блокировке колес и заносу транспортного средства. Кроме того, увеличивается износ двигателя и велика вероятность поломок отдельных его частей.

Двигаясь на 5-6 передаче, переключаться нужно сразу на 3, поскольку переключение на 4 передачу даст достаточно слабое замедление. Двигаясь на 3-4 передаче, потребуется переход сразу на 2. Для щадящего перехода имеет смысл сделать «перегазовку».

Окончательная остановка автомобиля выполняется с помощью тормозной системы, когда скорость транспортного средства снизилась до 5-10 км/час.

Насколько эффективен данный способ?

Эффективность такого способа торможения зависит от многих факторов, ключевыми из которых является опыт водителя, правильная оценка дорожной ситуации, техническое состояние автомобиля.

1. Данный метод увеличивает устойчивость машины к заносу, поскольку колеса не блокируются колодками. Специалисты рекомендуют применять торможение двигателем в экстренных ситуациях, когда нужно предотвратить ДТП.
2. Благодаря данному способу увеличивается срок службы тормозных колодок.
3. Не наступает перегрев диска (или барабана) во время снижения скорости, а значит, отсутствует риск отказа тормозов.
4. В случае отказа тормозов у водителя, торможение двигателем является единственным доступным способом остановить машину и избежать аварий.
5. Автомобили, оснащенные системой АВS, в момент совершения торможения двигателем в экстренной ситуации могут потерять драгоценные секунды, поскольку система АВS справится лучше. Исключением является гололед на дороге, когда между этими двумя способами торможения следует выбрать торможение двигателем.
6. Существует предположение, что наиболее эффективно торможение осуществляется на автомобилях с дизельным двигателем. Это связано с тем, что степень сжатия в цилиндрах в полтора раза выше. Однако, принципиальных отличий в скорости нет, поскольку торможение двигателем не дает большого замедления и обращать внимание на это предположение не стоит.

Расход топлива

Используя данный метод, можно не беспокоиться о перерасходе бензина, он останется таким же, как и при стандартной остановке авто.

Это обусловлено тем, что при снижении скорости, водитель не затрагивает акселератор и уровень подачи топлива в цилиндры равен нулю. После ускорения, бензин поступает в систему в обычном режиме.

В некоторых случаях, можно снизить потребление бензина, используя эффект наката. Если на пути автомобилиста встречается длительный спуск или светофор, для экономии топлива, можно поставить нейтральную передачу и «катиться» на холостой работе двигателя.

Вредит ли это автомобилю?

На просторах интернета достаточно распространено мнение о том, что торможение двигателем – процедура несущая существенный вред трансмиссии и мотору автомобиля. Однако, грамотное использование метода торможения двигателем и четкое следование рекомендациям – гарантия абсолютной безвредности. Повышение оборотов на короткие промежутки времени не могут привести к проблемам с двигателем.

Не нужно постоянно пользоваться этим способом, он для отдельных экстремальных ситуаций и будет актуален из соображений безопасности в определенные моменты.

Советы при торможении двигателем

• важно следить за оборотами двигателя. В бензиновом ДВС обороты в 2.5 тысячи – это момент, когда водитель должен переходить на пониженную передачу. Следующий переход осуществляется в момент, когда тахометр показывает 1 тыс. оборотов;
• эффективный переход осуществляется в том случае, когда автолюбителем используется ступенчатый, постепенный переход с использованием нескольких скоростей. Особенно важно осуществлять этот переход последовательно, этот маневр позволит снижать скорость плавно и уверенно;
• переходя на новую передачу, необходимо сопровождать этот момент перегазовкой, что позволит существенно снизить нагрузки на КПП и диск сцепления, а также предотвратит рывки в движении;
• не следует одновременно рулить и осуществлять торможение, это может привести к потери управляемости.

Подводя итоги, стоит заметить, что освоение техники торможения двигателем – это верное решение для каждого автомобилиста, особенно если он управляет автомобилем с механической коробкой передач. Самое главное стоит учесть, что грамотное использование данного метода не нанесет вреда техническому состоянию машины, за КПП и мотор переживать не стоит.

Торможение автомобиля. Как правильно тормозить

От умения водителя правильно снижать скорость автомобиля во многом зависит дорожная ситуация. Если он будет неправильно действовать органами управления, когда необходимо снизить скорость движения или затормозить, то ситуация на дороге будет ухудшаться для всех участников и может произойти столкновение. Чтобы быть готовым к самым неожиданным изменениям обстановки на дороге, следует освоить и закрепить навыки всех возможных вариантов торможения автомобиля в различных условиях состояния дорожного покрытия. Лучше всего навыки отрабатывать на полигоне или пустой площадке.

Виды торможения машины

Различают два основных вида торможения машины в различных ситуациях – штатное и экстренное. Под штатным торможением понимается плавное уменьшение скорости автомобиля в стандартных и ожидаемых дорожных ситуациях. Несмотря на отсутствие неожиданностей, его нужно выполнять без всякого пижонства, нажимать на педаль всей стопой, а не пяткой или носком. Это гарантирует надёжное и уверенное движение педали без соскальзывания и остановок. При этом свод стопы обладает большей чувствительностью, чем пятка или носок, необходимой для ощущения обратной реакции педали. Кроме того, выработанная привычка способствует развитию автоматизма движений ноги при работе с педалью тормоза. Давление ноги нужно увеличивать плавно. Резкий и сильный пинок в педаль тормоза может привести к блокировке колёс.

Экстренное торможение производится в нештатной ситуации, которое возникает внезапно для водителя, характеризуется коротким промежутком времени и требует быстрого принятия решения. Оно может производиться разными способами по интенсивности – плавно, резко, прерывисто, ступенчато. Инстинктивная реакция организма, выраженная в резком давлении на педаль от испуга при возникновении неожиданной ситуации на дороге, является вредным фактором, который приводит к длинному пути торможения или заносу. Нужно, в первую очередь, научиться удерживаться от такого непроизвольного движения. Большинству женщин и некоторым мужчинам также присуще свойство путать педали тормоза и газа от испуга.

Плавное нажатие на педаль тормоза позволяет достичь наименьшего значения тормозного пути, которое зависит не только от способа торможения, но и других факторов:

1. состояния и характера дорожного покрытия;
2. скорости движения до начала торможения;
3. времени срабатывания тормозной системы автомобиля;
4. состояния и типа покрышек.

При изготовлении автомобилей на заводе проводится тестирование эффективности действия системы торможения. Она определяется как быстрота падения скорости при нажатии на педаль тормоза. Этот показатель автомобиля учитывается при проведении подсчёта тормозного пути на месте столкновения автомашин для оценки действия водителей.

Как происходит торможение автомобиля

Зависимость тормозного пути от скорости автомобиля

Давление, прикладываемое ногой к педали тормоза, усиливается гидравлическими цилиндрами и передаётся на колодки, которые, выдвигаясь, сжимают тормозные диски или барабаны, замедляя вращение колёс за счёт трения. При достижении определённой силы сжатия происходит полная блокировка колёс, и они перестают вращаться. Под действием силы инерции шины начинают проскальзывать по дорожному полотну, оставляя на нём тормозной след. При истирании покрышки под ним образуются резиновые катышки, которые как ролики увеличивают почти в 2 раза тормозной путь машины.

Таким образом, для эффективного торможения нельзя допускать полной блокировки колёс. При ускоренном торможении важно в момент начала проскальзывания отпустить педаль, чтобы колёса провернулись, а затем снова нажать на неё. Таким ступенчатым способом можно достичь минимального тормозного пути и при этом не потерять управления. При торможении по закону механики основная нагрузка инерции ложится на передние колёса. Сцепление задних шин с дорогой значительно снижается, и они блокируются раньше передних.

Видео: Торможение автомобиля

Следовательно, водитель при нажатии на педаль тормоза должен ориентироваться на то, как себя ведут задние колёса. Разный износ или разный рисунок протекторов на них может привести к появлению боковых сил, под действием которых начинается занос задней части машины. В таком случае следует отпустить тормоз и, поворачивая плавно руль в сторону заноса, выровнять направление движения машины. Для водителя важно эти навыки управления отработать и приобрести ещё на этапе обучения вождению, чтобы на практике они усовершенствовались до автоматизма и не вызывали растерянности в случае необходимости.

Более легко поддаётся освоению прерывистый способ торможения, хотя по своей эффективности он уступает ступенчатому методу. Его смысл заключается в периодическом нажимании и отпускании педали тормоза с определённой частотой. Чем быстрее нужно остановиться, тем больше частота нажиманий. Исполняя этот способ торможения, нужно приготовиться к движению рывками, удерживать корпус и гасить рывки его наклонами. При этом способе затормаживания заноса машины обычно не возникает.

При движении по извилистой дороге, чтобы машину не заносило на поворотах, и она не создавала помех для других автомобилей, нужно перед поворотами заранее снижать скорость ещё до того, как начали поворачивать руль. На закруглениях дорог машина должна не тормозиться, а двигаться с постоянной скоростью, достаточной для уверенного сцепления шин с полотном дороги. В этом случае машину не занесёт, и она не врежется во встречный автомобиль или дорожное ограждение.

При движении по скользкой дороге в гололёд или на заснеженной трассе применяется способ торможения автомобиля двигателем. Смысл его заключается в постепенном уменьшении скорости движения за счёт понижения передачи и слабого нажатия на педаль тормоза, не выключая сцепления. При переключении передачи сцеплением нужно управлять плавно, чтобы избежать рывков, приводящих к проскальзыванию шин и потере управления.

Всегда перед тем, как начинать торможение, следует убедиться в наличии достаточного места для выполнения манёвра. Для привлечения внимания идущего сзади транспортного средства можно несколько раз слегка нажать на тормоз, чтобы замигали задние красные огни. Резкие торможения противопоказаны автомобилю, так как приводят к повышенному износу протекторов, тормозных колодок, трансмиссии, элементов подвески, большому расходу топлива. Повышается риск прокола или разрыва шины, что может привести к потере управляемости.

Видео: Как правильно тормозить.Виды и способы торможения на механической коробке передач.

Причиной появления свиста или скрипа при торможении может быть:

• некачественные или изношенные тормозные колодки, которые следует заменить;
• попадание посторонних предметов на поверхность колодок;
• попадание воды на барабан или диски, которая удаляется после нескольких интенсивных торможений на пустой дороге;
• иногда визжат тормоза при несовместимости материала фрикционной накладки с материалом диска или барабана. Чтобы избежать этого, следует использовать колодки только фирменного образца.

Неприятный звук сам по себе не ухудшает эффективность торможения автомобиля за исключением, когда он является следствием изношенности колодок, но доставляет дискомфорт и может послужить причиной несвоевременного принятия решения о начале затормаживания, что отрицательно сказывается на безопасности дорожного движения.

Как правильно тормозить в поворотах: советы для автомобилистов

Никак. Тормозить нужно перед поворотами. От того, как именно водитель тормозит, зависит путь до полной остановки машины. А еще грамотное замедление помогает не только избегать аварий, но быстрее ехать и проходить повороты. Каким же образом?

Несмотря на кажущуюся простоту, резкое замедление это сложный процесс. Он требует от водителя теоретической и практической подготовки. Особенно, если тормозить приходится не по прямой, а в вираже с боковыми перегрузками, да еще и на мокрой или заснеженной дороге.

Да, современные тормоза сильно отличаются от тех, что выпускались в 90-е годы. Водителю помогают стабилизация ESP, антиблокировочное устройство ABS, система распределения усилий в поворотах и т. д. Все это облегчает управление, и поездки становятся намного безопаснее. Но электроника не защищает от досадных ошибок, которые совершают сами водители.

Главная опасность при торможении в повороте — потерять управление из-за боковых перегрузок. Порой водитель подлетает к виражу на слишком высокой скорости и начинает маневр, не видя выхода из поворота и не понимая траекторию. И если угол поворота слишком мал, центробежные силы начинают тянуть автомобиль в сторону. Что первое приходит в голову? Экстренно сбросить скорость. Но машина уже испытывает не только продольные, но и поперечные перегрузки, поэтому дополнительный импульс от резкого торможения может сорвать автомобиль в занос. А дальше — на обочину или в кювет.

При резком неконтролируемом торможении центр тяжести автомобиля перемещается вперед, прижимая к земле передние колеса. А вот корма, наоборот — приподнимается, подвеска распускает ход, и сцепление покрышек с дорогой снижается. В этот момент задние колеса могут поскользнуться, и автомобиль рискует закрутиться волчком.

Как же тормозить правильно?

Раллийные пилоты говорят: «чем резче тормозишь, тем быстрее едешь». Активно тормозить лучше всего при прямолинейном движении, до входа в вираж. Другими словами, если впереди закрытый непросматриваемый участок, лучше не влетать туда сломя голову, а загодя сбросить скорость до приемлемого порога. Обычно это 60 км/ч. Причем чем сильнее давишь на тормоз, тем лучше. Можно даже бить по педали ногой для максимально резкого замедления. Система ABS просчитает усилие в тормозной системе и не позволит колесам заблокироваться.

А вот как только скорость снизилась, нужно отпустить педаль тормоза и поворачивать на ровном газу, чтобы пройти дугу с небольшой тягой. Главное, чтобы она не была избыточной. И как только выход из поворота стал просматриваться до конца, а машина миновала вершину виража, можно поднажать на акселератор. Ведущие колеса вытащат автомобиль из виража.

Тем самым сбрасывать избыточную скорость необходимо перед поворотом, а не в нем. И правило это работает с любым типом привода.

Почему так важно менять тормозную жидкость вовремя?

Тормозные жидкости TOTAL могли бы работать вечно, если бы не одно досадное НО. В тормозной системе любого автомобиля конденсируется атмосферная влага. И рабочая жидкость активно ее поглощает. В течение первого года службы там скапливается до 2% воды, ко второму году — до 3,5%, а к третьему — уже до 4,5%. Естественно, это снижает температурную стойкость жидкости.

И если новой она может выполнять свои функции при 180-230°C, то после 3-4 лет эксплуатации возникает риск вскипания. Тормозные колодки при интенсивных замедлениях разогреваются до 140°C, и сконденсировавшаяся вода превращается в пар. Образовавшиеся пузырьки снижают эффективность тормозной системы. Они легко сжимаются, и интенсивность торможения резко падает.

Поэтому TOTAL советует менять тормозную жидкость раз в три года или в соответсвии с рекомендациями производителя. И использовать только предписанные жидкости.

Наиболее популярными продуктами стандарта DOT 4 и DOT 5.1 являются синтетические тормозные жидкости TOTAL HBF. Они обеспечивают максимальное эффективное торможение при любых нагрузках. Если конечно владелец будет менять их в соответствии с изложенными требованиями и правильно тормозить на поворотах.

Автор: Владимир Гаврилов

Как правильно тормозить на «механике». Как плавно тормозить на «механике» :

Для того чтобы профессионально водить автомобиль, необходимо много знаний, опыта и навыков. Среди всего прочего следует выделить такой нюанс, как торможение двигателем. Что это такое и как тормозить на «механике»? Обо всем этом далее в нашей статье.

Почему не всегда выручают обычные тормоза?

Как мы знаем, на дороге могут случиться самые неожиданные ситуации. Поэтому в ходе движения нужно быть готовым ко всему. В частности, нельзя чрезмерно нагружать тормозную систему автомобиля. Это касается тормозного диска (барабана) и колодок. Почему именно эти элементы нельзя нагревать? Все очень просто. Из уроков физики мы знаем, что при трении детали нагреваются; конкретно в нашем случае та поверхность колодок, что называется фрикционным материалом, может попросту приклеиться (намертво припаяться) к диску. В результате этого машина становится неуправляемой, ее ведет в занос. Именно поэтому на горных местностях и серпантинах важно научиться тому, как притормаживать на «механике».

В чем секрет?

Суть данной технологии очень проста – вместо замедления колес при помощи трения колодок мы затормаживаем сам двигатель, при этом вся тормозная система находится в спокойном состоянии. То есть мотор тормозит «на передаче», соответственно, усилия, передаваемые на колеса, уже не будут такими большими, как ранее. Такое применение тормозов делает поездку не только комфортной, но и безопасной.

Преимущества использования способа

Прежде всего, использование такого метода торможения повышает устойчивость транспортного средства к заносу, так как колеса не блокируются колодками при помощи тормозной системы. По этой причине большинство профессиональных водителей рекомендуют применять его в самых контраварийных ситуациях. Также использование передачи позволяет увеличить ресурс колодок. Ну и, что самое важное, сам диск (или барабан) не нагревается при снижении скорости. А это значит, что риск отказа тормозной системы (что часто бывает при движении по горным участкам дороги) снижен до нуля.

Как плавно тормозить на «механике»?

Вариантов использования данного метода есть около десяти. Но наиболее распространенных из них всего два. Итак, давайте рассмотрим, как правильно тормозить на «механике».

Процесс снижения скорости двигателем происходит в несколько стадий:

• Водитель отпускает газ. Педали на «механике» расположены так, что акселератором и тормозом управляет правая нога, а сцеплением — левая.
• При помощи сцепления включается пониженная передача. В зависимости от скорости это может быть 4-я или 3-я скорость.
• Когда стрелка тахометра и скорость начнут заметно падать, включается вторая или третья передача. Это делается только тогда, когда водитель почувствует, что торможение на «механике» уже не дает нужного эффекта (машина едет, как на накате).
• Аналогично весь процесс происходит до включения первой передачи. Как остановиться на «механике»? Сама же остановка выполняется при использовании тормозной системы (когда скорость автомобиля составляет 5-10 или меньше километров в час).

О понижении скоростей

Важно помнить, что неправильный подбор передачи может угробить мотор. Чаще всего при несоответствии скоростей машина «клюет» носом, а стрелка тахометра находится на предельно максимальных значениях. Это большой дискомфорт как для водителя, так и для самого автомобиля.

Что делать, если КПП переключена неправильно?

Пользуясь данным способом впервые, можно не угадать точно, какую именно передачу следует включить. Чтобы не нагружать сильно коленчатый вал, попробуйте «поиграть» сцеплением, то есть по мере движения плавно нажимать или отпускать его. Также при включении пониженной скорости можно увеличить обороты двигателя путем нажатия ногой на педаль газа. Это значительно снизит рывки и сгладит эффект торможения, делая его более плавным.

Помните, что для каждого скоростного режима есть своя передача. На скорости более 70 километров в час ни в коем случае не нужно начинать с третьей (если у вас «пятиступка»). Если включить более пониженную скорость (к примеру, на 60 километрах в час перевесить на «вторую»), колеса сразу потеряют сцепление с дорогой и будут самопроизвольно прокручиваться. А это грозит попаданием автомобиля в занос. Помните, что обороты от 3,5 тысяч являются для бензиновых ДВС крайне высокими. То есть машина будет тормозить сильнее, чем при нажатии педали тормоза в пол.

Советы при торможении двигателем

Пользуясь таким методом снижения скорости, важно обратить внимание на несколько правил. Во-первых, всегда следует обращать внимание на обороты двигателя. Для бензиновых ДВС 2,5 тысячи – это тот самый момент, в который нужно переключаться на пониженную скорость. Когда стрелка тахометра будет показывать на шкале 1 тысячу оборотов, выжимаем сцепление и переходим на следующую передачу. Лучше всего следовать по порядку – сначала 4-я, затем 3-я, 2-я и далее — первая скорость. Во-вторых, эффективное торможение достигается не с использованием одной передачи, а с последующим переключением на более пониженные. В-третьих, включение иных скоростей сопровождается небольшой перегазовкой. Это действие позволяет снизить нагрузку на коробку передач и диск сцепления, а также предотвратит рывки при движении.

Как правильно тормозить на «механике» зимой?

Каждый автолюбитель знает, насколько сильно меняется поведение автомобиля на скользком участке дороги. Качество сцепления с дорожным полотном и колесами при таких условиях снижается в несколько раз. Соответственно, риск попасть в занос очень высок. Поэтому во избежание частых ДТП все импортные автомобили с середины 2000-х годов комплектуются системой АБС. Но даже она иногда оказывается бездейственной на льду. Поэтому каждый водитель должен уметь правильно обращаться с автомобилем, выезжая на гололедицу.

Главное правило использования эффекта торможения двигателем – переключение на пониженную передачу согласно скорости машины. И здесь, в отличие от сухого асфальтового покрытия, любая ошибка и несоответствие передачи оборотам ДВС могут стать роковыми. Поэтому, если вы хотите узнать, как тормозить на «механике» зимой, помните, что передачи всегда должны включаться последовательно. Так машина будет снижать скорость плавно и уверенно. При этом мы не будем затрагивать колеса и блокировать их при помощи тормозной системы.

Бывает и такое, что применение пониженной передачи нельзя использовать по тем или иным причинам (к примеру, если надо экстренно остановить машину). В таком случае использовать педаль тормоза нужно лишь прерывисто. То есть плавно нажать ее и через 1-3 секунды отпустить. Далее подождать еще 2 секунды и снова нажать. Так машина не будет входить в занос ни на льду, ни на сухом асфальте. Но на горных спусках все же следует использовать именно передачу.

Расход топлива

Следует отметить, что при использовании принципа торможения двигателем машина не будет иметь перерасход топлива. Он останется таким же, как при использовании педали тормоза. А все потому, что во время снижения скорости мы не затрагиваем акселератор, соответственно, уровень подачи топлива в цилиндры остается нулевым. Так происходит до тех пор, пока нам снова нужно будет ускориться.

Но есть случаи, когда для большей экономии топлива лучше использовать эффект «наката». Его суть заключается в том, что двигатель некоторое время работает вхолостую, а сам рычаг КПП находится в нейтральном положении. «Накат» лучше всего использовать при длительных спусках или перед светофором, когда у вас нет необходимости в резком снижении скорости.

Насколько эффективен данный способ?

Как показывает практика, использование наката значительно влияет на расход топлива с положительной точки зрения. Так, если на 1 километр пути машина расходует до 10 литров топлива, то при движении на «нейтралке» этот показатель будет составлять 1 литр на 15 километров, что в 1,5 раза меньше, чем это заложено производителем.

Где нельзя использовать накат?

Движение на нейтральной передаче категорически запрещается в горных районах, то есть когда машина спускается по серпантинам. В таком случае она быстро наберет скорость, сбавить которую можно лишь при сильном нажатии педали тормоза. Если это делать несколько раз подряд, можно запросто сжечь тормозную систему. Тогда при очередном нажатии педали машина не будет останавливаться, а еще больше наберет и без того бешеную скорость.

По правилам для таких горе-автолюбителей предусматриваются специальные улавливающие «тупики» (такие можно увидеть на крымских автодорогах). Поэтому, чтобы у вас вдруг не отказали тормоза, при движении на серпантинах никогда не используйте накат – всегда тормозите двигателем, переключаясь на более пониженные передачи.

Вредит ли это автомобилю?

Как правильно тормозить на «механике», мы уже выяснили, теперь о том, безопасен ли этот метод для самого двигателя. На самом деле применение данного эффекта является абсолютно безвредным для мотора, коробки передач и всех прочих узлов автомобиля. Повышение оборотов на несколько секунд еще никогда не становилось причиной капитального ремонта двигателя. Поэтому не стоит верить людям, которые утверждают, что торможение двигателем усугубляет работу машины и всех ее механизмов. Главное – соблюдать последовательность всех действий.

Заключение

Итак, мы выяснили, как тормозить двигателем на «механике». Помните, что данный способ значительно снижает риск вхождения авто в занос, поэтому старайтесь использовать его как можно чаще. Если вы знаете, как правильно тормозить на «механике», ваш уровень владения автомобилем становится еще на порядок профессиональнее.

Как правильно тормозить на механике? Основные правила

Не каждый начинающий автолюбитель обладает знаниями о том, как правильно тормозить на механике. Ведь чтобы затормозить на автомате, нужно лишь нажать педаль тормоза. Однако в большинстве автошкол экзамены по вождению сдают на машинах с механикой, а на них тормозить гораздо сложнее.

Итак, как правильно тормозить на механике? Если нужно полностью остановиться, то самым безопасным способом затормозить (в особенности в гололед, на мокрой дороге и на спусках) является следующий: сначала нужно отпустить газ, потом плавно нажать на педаль тормоза и непосредственно перед остановкой выжать сцепление –  для того, чтобы не заглохнуть. После этого нужно переключиться на нейтральную скорость и отпустить педали. Имеется еще один способ, отвечающий на вопрос “Как правильно тормозить на механике?”. Чтобы затормозить на ровной дороге в хорошую погоду нужно сначала полностью отпустить газ, затем до упора выжать сцепление левой ногой, после чего плавно нажимать на тормоз до абсолютной остановки. После того как автомобиль остановится полностью, нужно переключиться на нейтральную скорость, отпустить педали сцепления и тормоза. Стоит отметить, что газ отпускать лучше плавно, а не бросать. Если человеку нужно покинуть машину даже на пару минут, то лучше оставить ее на стояночном тормозе.

Бывает, что нужно немного убавить скорость или притормозить. Для этого надо сначала отпустить педаль газа и несильно кратковременно нажать на тормоз, не трогая при этом сцепление. Не нужно опасаться того, что автомобиль может заглохнуть. Если надо притормозить таким образом, что придется переключиться на низкую передачу, то придется выжать сцепление.

Еще один вопрос, волнующий многих: как правильно тормозить на гололеде? Итак, стоит отметить, что экстренное торможение в таких условиях имеет особенности, о которых не все водители знают. В гололед рекомендуется тормозить прерывистыми кратковременными нажатиями на тормозную педаль.

Как правильно тормозить на механике, если автомобиль с передним приводом? В таком случае надо зажать тормозную педаль правой ногой, и в это же время отпускать и выжимать сцепление, параллельно переключая вниз передачи. Очень важно при этом, чтобы спуск был последовательным, и вы не пропустили ни одной передачи, иначе можно утратить над автомобилем контроль. А если машина имеет задний привод, то тормозить сложнее. Нужно тоже зажать педаль тормоза, отпускать и жать сцепление, обеспечивая последовательность спуска. Однако при этом еще нужно периодически нажимать на газ, когда переключаются передачи — это происходит после того, как выжимается сцепление. Иначе заднюю ось может повести в сторону, а водитель слетит с трассы. Чтобы научиться четко и быстро выполнять торможение “на скорости”, нужно тренироваться, причем желательно на выполнении маневров. Рекомендуется начинать с достаточно маленьких скоростей на пустых дорогах. Потом стоит усложнять задачу, чтобы прийти к совершенству.

---

Смотрите также

• Элемент дороги предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств
• Штраф за знак обгон запрещен
• Буксует сцепление ваз 2114 что делать
• Если машина не заводится
• Как приклеить на
• Как закрасить на бампере царапину
• Сцепление буксует причины
• Штрафы дпс по гос номеру
• Взаимозаменяемость шин по размеру таблица
• Как научиться ездить на автомате после механики
• Чем притереть клапана

Как правильно тормозить на светофоре на механике? советы от инструкторов автошколы

Водители, особенно новичка, вопрос, как правильно тормозить на светофоре на механике, должен волновать в первую очередь, как один из самых важных. В самом деле, если внимательно разобраться, то каковы могут быть последствия неудачного и неумелого торможения?

Во-первых, машина может заглохнуть, и тут вы получите словесную и визуальную негативную реакцию водителей, идущих за вами, в особенности, если движение на перекрестке достаточно оживленное. Не спасет даже заветная буква «У», загодя наклеенная на заднем стекле. Во-вторых, можно и вовсе растеряться и сделать неожиданный откат назад, травмируя едущие сзади вас автомобили.

В-третьих, в случае недостаточного, к примеру, торможения на светофоре на красный свет, существует возможность выезда на территорию пешеходного перехода, что правилами дорожного движения категорически запрещается, и чревато неожиданным наездом на пешехода.

Содержание

Как правильно тормозить на светофоре на механике? Начинающему водителю, если в его авто не автоматическая коробка передач (которая предполагает несколько иную последовательность действий), все эти движения рекомендуем запомнить и выучить, как говорится, на зубок! Иначе возможны негативные последствия, вплоть до совершения ДТП.

Так что проще всего хорошенько теоретически подготовится и подкрепить свои знания практикой, прежде чем выезжать на дороги с оживленным движением и напряженными светофорами, где многие, более опытные ездоки, стремятся проскочить, чуть ли не на красный!

Последовательность действий на светофоре

Как правило, в автошколах при прохождении практики вождения инструкторы обучают главному постулату: движение авто должно происходить в подавляющем большинстве случаев при включенных передачах. Они меняются водителем в соответствии с выбранной скоростью продвижения с целью быть готовым к совершению необходимого для сложившейся дорожной ситуации маневра. И только лишь для остановки автомобиля (когда переходим на скорость 5-7 км/ч) выжимается сцепление с тормозами одновременно – две педали.

Кстати, практические опыты и опросы водителей, даже и со стажем, показывают, что данным методом торможения с большой скорости при помощи движка пользуется довольно небольшой процент владельцев машин. Происходит это по той причине, что частое переключение скоростей на понижение вызывает у некоторых утомляемость, а к тому же и повышается расход топлива при езде в городском режиме, и еще вдобавок коробка передач намного быстрее изнашивается.

Поэтому в сухую погоду и на асфальтовой дороге, на светофоре выгоднее тормозить без понижения передачи, одновременно и плавно надавливая на обе педали: тормоза и сцепления.

Другие правила торможения на авто с механической коробкой передач

Существует еще несколько особенностей торможения на автомобилях с механической коробкой передач. К примеру, еще в автошколе большинство водителей получают знания о том, что механическая коробка позволяет замедлять ход автомобиля и делать его контролируемым, если не выключать передачу. То есть, не стоит сбрасывать передачу на нейтральную каждый раз, когда вы собираетесь остановиться.

Это дает несколько важных преимуществ:

• полный контроль движения автомобиля и его замедления;
• более эластичная работа двигателя без резких перепадов нагрузок;
• отсутствие лишних движений по включению/выключению передач.

Важно не передерживать включенную передачу больше рекомендованного минимума. Если вы ехали на четвертой передаче, но замедлились до скорости в 20 километров в час, лучше переключиться на нейтральную и дальше принимать решение о нужном режиме поездки. Иначе двигатель не выдержит нагрузки, автомобиль начнет дергаться, а мотор просто заглохнет. Такие ошибки часто допускают начинающие водители, что приводит к неприятным ситуациям на дороге.

Техника торможения мотором

Но правильнее все же будет, особенно для новичка в водительском деле, научиться тормозить при помощи мотора. Суть метода состоит в том, что на включенной передаче (к примеру, третьей) при надавливании на газ скорость продвижения увеличивается. А если прекратить (конечно же, не слишком резко) давление на педаль, не выключая скорости, то авто в конце концов останавливается от торможения самим движком.

Причем время торможения напрямую зависит от того, какая передача была включена (чем ниже – тем это быстрее происходит). Вот для чего при приближении к светофору переходят на более низкую передачу.

При этом механизме торможения, безусловно, расход топлива будет немного больше, но эффективность торможения существенно может повысится, что немаловажно для начинающего водителя. Педаль тормоза в вышеописанных действиях практически не участвует (ну, можно, к примеру, выполнять слегка подтормаживающие движения), а выжимается уже непосредственно при почти полной остановке авто на светофоре, для фиксации положения на проезжей части.

Фиксация:

Новичкам необходимо помнить, что зафиксировать остановку машины на светофоре крайне необходимо, особенно на неровной дороге, достаточно оживленной. Если вас сильно подперли сзади, то малейший откат назад чреват ДТП. А фиксируя машину педалью после полной остановки, вы предотвращаете ненужные столкновения. Инструкторы советуют неуверенным в себе водителям на спуске или подъеме на светофоре при остановке дополнительно воспользоваться еще и ручником, и трогаться затем, потихоньку его отпуская.

Как комфортно тормозить

Например, впереди загорается красный свет светофора, значит, есть время и расстояние, чтобы оттормозиться аккуратно и плавно:

1. Выжимаем педаль.
2. Отпускаем ее.
3. На небольшой скорости буквально «дотягиваем» до места остановки.

Некоторые водители не тормозят заранее, чтобы еще проехаться на нормальной скорости, а агрессивно жмут на педаль недалеко от стоп-линии. Машина останавливается буквально «как вкопанная», при этом пассажирам испытывают ощутимый дискомфорт.

В автошколе Авто-Дор обучают учеников первому варианту торможения. Так как при этом водитель успеет совершить дополнительные маневры или же среагировать на резко изменившуюся ситуацию. Во втором же случае водитель просто не успевает затормозить вовремя и может попасть в ДТП.

Не стоит забывать и о длине тормозного пути. Проверьте самостоятельно, сколько нужно вашему автомобилю метров, чтобы полностью остановиться. Протестируйте в разных погодных условиях и на разных дорогах.

Навыки торможения и коробка передач

Водителям на автоматической КПП намного легче: можно не задумываться о передачах и сцеплении, а просто работать педалью тормоза. Тем же, кто за рулем машины на механике, тому на порядок сложнее научиться эффективно тормозить и не заглохнуть в процессе. Стоит попрактиковаться на автодроме или пустой улице.

Опытные водители на автоматике выбирают подходящие режимы езды, переключаясь с Drive на S или L, устанавливая всяческие ограничения по передачам. Но новичкам можно ограничиться основным режимом и пока не вникать в подобные тонкости.

Как правильно тормозить двигателем

Вот несколько советов от инструкторов автошколы Авто-Дор как тормозить движком:

1. Подъезжая к перекрестку, заранее отпускаем педаль газа. Если нужно, переходим на более низкую передачу.
2. Можем немного притормаживать, но, если правильно выбрать дистанцию, этого может и не понадобиться.
3. Не забываем удерживать педаль тормоза, стоя перед перекрестком, ожидая сигнал светофора.
4. На спуске или подъеме, чтобы не утомлять ногу, можно затянуть ручник. Учеников в автошколах учат трогаться на подъеме именно с ним.
5. На затяжных спусках водитель может смело переключать передачи на более низкие, заставляя машину притормаживать двигателем. Только надо помнить: переключаем на «понижение» без перескакиваний, строго на следующую низшую: 6-5-4-3-2-1.

Кстати, если отказали тормоза, торможение мотором – единственный спасительный выход.

Как правильно тормозить в повороте

Большинство специалистов настаивают на том, что, поворачивая, замедлять скорость очень опасно, так как это грозит заносом автомобиля на другие полосы, сваливанием в кювет или вылетом на встречку. Но иногда тормозить необходимо: если «влетели» в поворот на скорости выше необходимой. Продолжая двигаться с той же скоростью, можно легко вылететь из поворота.

Во время «поворотного» маневра колеса стоят специфически и частично разгружены, поэтому схватываются дисками мгновенно. Блокировка передних колес приводит к нереагированию на управление рулем и путь машины автоматически выпрямляется. Задние же колоса блокируются с последующим заносом и разворотом авто. Если блокируются сразу все колеса, то из поворота можно и вовсе не выйти.

Что же делать? Как правильно тормозить?

Стоит забыть о резком нажатии на тормоз. В повороте тормозить надо дозировано и аккуратно, не допуская блокировки колес.

Конечно, современные системы безопасности помогут и тормозить, и управлять замедляющейся машиной, но ничто не заменит работу водителя. Только понимание, как правильно тормозить при различных дорожных обстоятельствах, а также неоднократно отработанные умения дадут реальный и максимально безопасный результат.

Итоги

Таким образом, мы выяснили, что в вопросе, как правильно тормозить на светофоре на механике, есть два возможных решения. Если вы новичок, едва севший за руль, то выполнять сам процесс лучше всего при помощи движка, переходя с повышенной передачи на пониженную и убирая давление на педаль газа. В самом конце, при финальном шаге, используйте ручник или педаль тормоза для фиксации положения авто.

Если же вы уверенный в себе опытный водитель, решивший к тому же и сэкономить топливо и ресурс запчастей, а дорога сухая и асфальтированная, то можно выбрать и вариант торможения перед светофором двумя педалями – сцепления и тормозов – с любой скорости.

Когда человек оказывается за рулём автомобиля, не имея при этом богатого водительского опыта, сразу же возникает вопрос относительно грамотного торможения около светофоров.

Ведь если не остановиться вовремя на красный свет, очень высока вероятность сбить пешехода или спровоцировать ДТП с другими транспортными средствами. Подъезжать к перекрёсткам следует уверенно и аккуратно, чтобы не нарушать правила и не создавать опасные ситуации.

Торможение на механической коробке передач объективно более сложное, если сравнивать с автоматическими трансмиссиями. Но каждый водитель, вне зависимости от типа КПП, обязан знать, как нужно правильно тормозить на светофоре.

Как трогаться на подъеме

Для начинающих водителей механическая коробка доставляет не мало трудностей в городском потоке. Одной из главных проблем – процесс начала движения в горку, тем более, если стоите на светофоре. Педали три, а ноги две. Отпуская педаль тормоза, машина может скатиться на бибикающего сзади.

Давайте рассмотрим, как можно начать движение в горку, используя только коробку передач, не перенося ногу на акселератор:

1. Одна нога на сцеплении, вторая на тормозе. Включаем первую передачу
2. Держим тормоз, чтобы машина не укатилась
3. Плавно поднимаем ногу до того момента, как произойдет сцепление коробки и двигателя. Это как трогаться с места. Почувствуется легкая дрожь на руле или рычаге КПП, обороты двигателя понизятся, он станет работать «натужно», звук измениться. Останавливаем ногу в этом положении. Если сейчас отпустить тормоза, то машина не покатится, ее будет держать коробка
4. В этом момент переносим ногу на педаль газа, слегка нажимаем ее, чтобы добавить топлива и приподнять обороты, смотрим на тахометр. Оставляем ногу на прижатой газульке
5. В этот момент плавно отпускаем педаль сцепления, и машина начнет движение. Если она попытается заглохнуть или начнет дергаться, нужно чуть-чуть добавить газа. Если сильно нажать, обороты двигателя поднимутся до больших значений, и вы в салоне почувствуете запах тухлых яиц. Это будут не ваши, это горит сцепление.

Чтобы не спалить диск сцепления нужно все делать плавно, не задирать обороты, потому что, в момент, когда вы держите машину на спуске при помощи двигателя и коробки передач, диск сцепления полностью не прижат к ведущей шестерни. Вы наваливаете оборотов, эта шестерня крутиться с сумасшедшей скоростью, плотного контакта диска с ней нет.

Из-за высоко трения, в результате не полного прилегания, возрастает температура. Диск стирается, его срок эксплуатации резко снижается. Это и называется «Спалить сцепление». Потом различные проблемы и дорогостоящая замена.

Задачи аккуратного торможения

Давайте для начала определим, зачем вообще водителю уметь аккуратно и грамотно тормозить. Ведь можно резко ударить по педали газа. Всё равно транспортное средство необходимо остановить.

Но важно не просто прекратить движение перед светофором, если водителю горит красный сигнал, но и сделать это предельно аккуратно. Есть несколько причин поступать именно так.

1. Пассажиры. Это вопрос их удобства. Когда водитель долгое время находится за рулём своего транспортного средства, на разные дёрганья машины он часто даже не обращает никакого внимания. А вот пассажиры это будут прекрасно чувствовать. Каждый толчок приводит к далеко не самым приятным ощущениям. А если среди пассажиров есть маленькие дети, резкое торможение вовсе опасно для их здоровья. Как и для пожилых людей.
2. Необходимость быстро исправлять ошибки. Не сложно представить, как машина движется по заснеженной дороге. И если тормозить путём резкого нажатия на педаль, есть высокая вероятность того, что автомобиль не остановится. А если ещё и наехали на лужу или обледеневший участок, то тогда наверняка выезд на красный обеспечен. Либо же въезд в задний бампер впереди идущего автомобиля. У водителя банально не будет времени, чтобы исправить свою ошибку. Потому количество аварий резко возрастает в зимний период.
3. Ситуация под полным контролем. Если тормозить правильно, вы не въедете в машины впереди, а также не позволите сзади идущему автомобилю протаранить ваш задний бампер. Так что правильное торможение это одна из составляющих безаварийной эксплуатации транспортного средства.

Подводим итоги

Владельцы автомобилей с механическими коробками передач имеют определенные преимущества по вождению авто в горной местности, а также по эксплуатации тормозных колодок. Тем не менее, нужно освоить технику торможения двигателем и получить больше преимуществ от вождения автомобиля с МКПП.

Помните, что каждый полученный навык в вождении авто позволяет вам стать на ступень выше и получить больше безопасности в эксплуатации транспортного средства. Знаете ли вы иные способы торможения на автомобиле, которые были бы столь же безопасны, как торможение с помощью двигателя?

Торможение на АКПП

Для начала расскажем немного о том, как правильно останавливаться на светофоре, если ваша машина работает на автомате.

Если механическая трансмиссия делится на скорости, то у автомата есть разные режимы. Появление нового типа конструкции коробки привело к тому, что тормозить и трогаться на машинах с АКПП стало намного проще. Особенно, когда речь заходит о начинающих водителях.

Автоматы буквально созданы для езды в городских условиях. Они позволяют без лишних усилий и множества манипуляций быстро остановиться на светофоре, а затем так же легко задать стартовую скорость транспортному средству.

Чтобы остановиться на подъезде к перекрёстку, водителю нужно плавно отпускать и нажимать педаль тормоза. В результате автомобиль остановится. Но тут главное не отпускать педаль, если вы находитесь в режиме Drive. Он автоматически задаёт машине движение на скорости около 20 километров в час.

Как только автомобиль на АКПП удастся остановить, держите ногу на педали тормоза, пока не загорится красный. Дальше отпускайте педаль и нажимайте на газ.

Помимо торможения педалью тормоза, на автоматических трансмиссиях также присутствует возможность остановки автомобиля двигателем. Здесь на помощь приходят рекомендации более опытных водителей. Но по факту никаких сложных манипуляций проводить не придётся.

Когда впереди виднеется спуск, коробка автомат переключается на режим S с текущего положения Drive (или просто D). Если склон достаточно крутой, тогда можно перейти с Drive на режим L. Тут уже стоит отталкиваться от собственных ощущений.

Дополнительно на автоматических трансмиссиях присутствует кнопка Hold, которая поможет вам в торможении двигателем.

Использовать такой метод остановки лучше в экстренных ситуациях, когда отказала педаль тормоза. Хотя некоторые активно практикуют этот способ, если нужно затормозить или остановиться при движении по крутому или затяжному спуску. Но если с педалью тормоза и всей тормозной системой проблем нет, лучше применять традиционный метод. Всё же тормоза для того и созданы, чтобы приостанавливать или полностью прекращать движение транспортного средства.

Основные режимы

Любой режим в АКПП помечен буквенным обозначением на рычаге переключения скоростей.

Нейтральная передача (N)

. Езда на «нейтралке» строго ограничена – ее допускается использовать разве что во время буксировки или для перемещения машины на небольшое расстояние в пределах автосервиса. Причем двигатель должен быть обязательно включен, потому что именно от него АКПП получает положенную ей порцию масла. Некоторые водители, пересевшие с моделей на «механике», по привычке ставят АКПП в режим N на время коротких остановок, светофоре и в пробках. Также они полагают, что движение накатом на нейтрали помогает экономить топливо. Это абсолютно не так – было проведено немало экспериментов, опровергших данный тезис. Вдобавок после спуска водителю все равно приходится переходить на основной режим D, что провоцирует дополнительную нагрузку на «автомат».

Вообще, производителями автомобилей закладывают режим N определенное количество включений-выключений, и если превысить этот лимит, постепенно начинают выходить из строя отдельные узлы коробки. Конечно, агрегат не «посыплется», но совокупность мелких и средних ремонтов влетит в копеечку.

Основной режим (D).
Вождение на автомате
осуществляется именно на нем. Скорости переключаются автоматически, здесь все понятно.

Задний ход (R)

допускается активировать только после полной остановки автомобиля. Как и в случае с МКПП, включать данный режим во время движения вперед строго запрещено – иначе может выйти из строя не только сама коробка, но и отдельные элементы двигателя с трансмиссией.

Только первая передача (L).

Режим, используемый для движения по плохой дороге или бездорожью. Причем, если машина едет со скоростью более 15 км/ч, переключаться на L недопустимо.

Только первые 2 передачи (2).

Используется при скоростном режиме до 80 км/ч для буксировки другого автомобиля или езды по горной извилистой трассе.

Режим парковки (Р)

блокирует ведущие колеса, поэтому применяется при длительных остановках или когда шофер покидает машину. Чтобы деактивировать этот режим на ровной дороге, нужно нажать на педаль тормоза и передвинуть рычаг АКПП. Если машина стоит под уклоном, задействуется ручной тормоз. Для включения режима удерживается педаль тормоза, затягивается ручник, отпускается педаль тормоза и активируется «Р». Снятие происходит путем передвижения рычага в режим движения, удерживания тормозной педали и отпускания ручника.

Торможение с МКПП

Теперь рассмотрим детальнее вопрос о том, как нужно правильно останавливаться на светофоре на механике. Если вспомнить свои уроки в автошколе, то наверняка вспомнятся слова инструкторов, которые говорили ученикам о том, что двигаться транспортное средство всегда должно с включённой передачей на КПП.

Какую именно передачу выбирать, уже зависит от скорости движения, чтобы всегда быть готовым совершить последующий манёвр, отталкиваясь от текущей ситуации на дороге. И только когда необходимо полностью остановить машину при скорости около 5-10 километров в час, следует выжать педаль тормоза и сцепления одновременно.

Но интересно то, что на практике большинство водителей с небольшим и внушительным стажем крайне редко используют метод торможения двигателем. Это можно объяснить необходимостью частого переключения передач на понижение, что провоцирует довольно быструю утомляемость. Плюс такие движения ведут к увеличению расхода топлива в городских условиях. Не забываем о том, что подобный метод торможения становится причиной ускоренного износа элементов механической коробки переключения передач.

Если погода сухая и на дороге уложен асфальт, перед светофором намного проще и удобнее тормозить, не понижая передач. Куда практичнее плавно и одновременно выжать две педали в автомобиле, а не пытаться останавливать транспортное средство самим двигателем.

В торможении двумя педалями нет ничего сложного. Тут достаточно научиться с правильной скоростью и усилием выжимать их. Это уже зависит от того, насколько легко перемещаются педали конкретно на вашем автомобиле. Плюс на скорость нажатия непосредственно влияет сама скорость движения транспортного средства перед светофором. Чем быстрее вы ехали, тем реще придётся выжимать педали. Но лучше не стоит сильно разгоняться, если знаете, что впереди перекрёсток.

При этом отказываться от обучения техники торможения двигателем ни в коем случае нельзя. Рекомендуем узнать, как правильно на механике остановиться перед светофором. В противном случае вы рискуете заглохнуть.

Многих справедливо интересует, как нужно тормозить на светофоре так, чтобы не глохнуть на механике. Ведь тогда придётся снова вращать ключ в замке зажигания, повторять заново процедуру старта и пр.

1. Суть методики остановки двигателем заключается в том, чтобы при включённой передаче на механической трансмиссии заставить машину остановиться.
2. Если у вас включена та же 2 или 3 передача, когда вы надавите на педаль акселератора, машина начнёт ускоряться. Так устроены автомобили.
3. Если перестать давить на газ, но оставить скорость включённой, то сам двигатель постепенно начнёт останавливать машину.
4. Время, затрачиваемое на торможение, непосредственно зависит от включённой на данный момент передачи. Чем она ниже, тем быстрее транспортное средство остановится.
5. Когда вы подъезжаете к светофору, рекомендуется заранее перейти на пониженную передачу.

Важно понимать, что такая техника остановки повышает расход топлива. Зато эффективность подобного торможения выше, что положительно сказывается на безопасности и уверенности начинающего водителя.

В описанном методе педаль тормоза практически не нужна. Но если чувствуете такую необходимость, с её помощью можно немного подтормаживать. Даже если на передаче вы упрётесь педалью тормоза в пол, всё равно транспортное средство от этого не остановится. А вот ущерб тормозным механизмам можете нанести серьёзный.

Притормаживая, педаль тормоза можно не использовать. Выжимайте её тогда, когда машина уже перешла на минимальную скорость за счёт остановки двигателем. Это позволит зафиксироваться на линии, которая отделяет зону для машин от пешеходного перехода. Так вы не будете выступать за установленные пределы и не выкатитесь на полосу, по которой перпендикулярно движутся другие машины, поскольку для них загорелся зелёный.

Никогда нельзя забывать о необходимости фиксации автомобиля при остановке на регулируемых перекрёстках, где работают светофоры или стоят инспекторы дорожного регулирования. Особенно это касается участков, которые имеют неровности и при достаточно большом трафике.

Когда к вашей машине близко пристраивается сзади другой автомобиль, даже небольшой откат назад станет причиной дорожно-транспортного происшествия. Если же зафиксировать машину в неподвижном состоянии, зажав педаль тормоза, тогда ни о каких столкновения речь идти не будет.

Когда остановку приходится совершать на спуске или подъёме, точно не лишним станет помощь стояночного или ручного тормоза. Его советуют использовать ещё на уроках в автошколе. Включив ручник, машина гарантировано не сдвинется с места. А потому не будет создавать угрозу для транспортных средств позади или впереди вас. Когда настанет время трогаться, сначала начинайте движение, и потом постепенно отпускайте ручник. Бросать стояночный тормоз и потом пытаться выжать сцепление и перейти на первую передачу крайне опасно, когда сзади вас находятся другие машины. Вы банально не успеете выполнить все необходимые манипуляции, а начнёте катиться назад.

Перед тем как отправиться в путь

Наконец-то ваши мучения закончились, и вы стали обладателем заветных «корочек». Формально вы теперь – полноправный участник дорожного движения. Но помните о том, что вы начинаете делать только первые шаги, а они не должны быть торопливыми. Умерьте гордыню и наклейте на заднее стекло авто треугольник с восклицательным знаком. В этом нет ничего зазорного, пусть окружающие водители знают, что за рулём – новичок.

Прежде чем тронуться с места, потратьте одну-две минуты на подготовку к поездке. Нередко это помогает избежать серьёзных неприятностей. Обратите внимание на следующее:

1. Проверьте наличие необходимых документов (водительское удостоверение, свидетельство о регистрации, страховку). Не оставляйте документы в машине – они могут стать добычей угонщиков или взломщиков, что облегчит им осуществление криминальных замыслов, а вам осложнит взаимоотношения со страховой компанией.
2. Произведите внешний осмотр авто, даже если вы оставили его ненадолго у торгового центра. Если вы не заметите спущенное колесо и проедете хотя бы несколько метров, резину можно выбрасывать. Хорошо ещё, если в машине есть запаска, вы знаете, как её установить, и на вас не белый фрак, а джинсы, которые не жалко испачкать. А вот девушке придётся, скорее всего, вызывать эвакуатор. Может быть и другой сюжет: вас кто-то слегка стукнул и скрылся, а вы сразу не заметили вмятину или царапинку и уехали, не оформив протокол. Для страховщиков это будет поводом отказать вам в выплате.
3. Заранее прикиньте маршрут, посмотрите его на карте, по возможности запомните. Не полагайтесь полностью на навигатор. Во-первых, он отвлекает от дороги. Во-вторых, схема дорожного движения регулярно обновляется, и ваш электронный друг может запросто направить вас под «кирпич», сам того не желая.
4. Не забудьте пристегнуть себя и пассажира. Дело не столько в штрафе, сколько в безопасности. Помните: пассажир вам доверил свою жизнь и здоровье. Отнеситесь к этому со всей ответственностью.
5. Если вы любитель поболтать по телефону или покурить, не делайте это во время движения. Это действительно отвлекает от дороги, и вам может не хватить доли секунды, чтобы избежать беды. Музыку тоже пока не «врубайте». Потерпите некоторое время. Всему своё время.

Правильный старт

Также все хотят знать, как правильно трогаться на светофоре при механике. С автоматом всё предельно понятно, а вот к МКПП есть несколько вопросов.

Если вы интересуетесь, как можно научиться быстро трогаться на механике, стоя на светофоре, то попробуйте для начала вспомнить уроки из своей автошколы. Чтобы побыстрей начать движение, обычно инструкторы советуют стартовать на сцеплении, не работая при этом педалью газа. Но такая техника достаточно сомнительная, поскольку в условиях плотного дорожного трафика сделать это будет проблематично. Вы станете объектом для выражения агрессии и не только.

Нельзя забывать, что на разных автомобилях есть свои особенности настройки и регулировки сцепления. Метод такого старта подойдёт, если дорога пустая, ровная и горизонтальная. Но от него лучше отказаться, если речь идёт о спусках, подъёмах и оживлённых перекрёстках. Тут опытные водители советуют ездить несколько иначе.

Перед тем как проехать светофор на механике, вам придётся от режима полной остановки задать транспортному средству начальную скорость. То есть необходимо тронуться. Для этого смоделируем ситуацию. Машина остановилась на светофоре или перекрёстке. При этом водитель включил ручной тормоз, двигатель работает, а ручка МКПП находится в положении нейтральной передачи.

1. Левой ногой до упора требуется выжать педаль, которая отвечает за работу сцепления.
2. Параллельно правой рукой водитель включает на механической трансмиссии первую передачу.
3. Далее автомобиль можно постепенно снимать с ручного тормоза.
4. Если необходимо, включите поворотник, чтобы обозначить другим водителям своё намерение повернуть на светофоре.
5. Теперь плавно отпускается педаль сцепления.
6. Когда наступит момент схватывания, на пару секунд прекратите отпускать педаль, и поддайте одновременно газ педалью акселератора.
7. При этом на тахометре начнут увеличиваться обороты.
8. Стартовать рекомендуется при 1000-1500 оборотах в минуту. Более 2500 оборотов поднимать не рекомендуется, поскольку вы не гонщик и ни с кем соревноваться в стартовой скорости не собираетесь.
9. Параллельно следите за движением стрелки тахометра, поскольку не всегда удаётся определить нагрузку на двигатель только по его звучанию.
10. Старайтесь чётко контролировать усилие, с которым вы воздействуете ногой на педаль газа. Чтобы её лучше чувствовать, старайтесь садиться за руль в мягкой обуви.
11. Если вы всё сделаете верно и легко нажмёте на педаль газа, автомобиль поедет.
12. Не опустив до конца педаль сцепления, проедьте около 3 метров. Такой режим называется движением на полусцеплении.
13. Теперь разрешается полностью оставить сцепление и ещё сильнее нажать на педаль газа. Это позволит переключиться на следующую передачу, снова выжав сцепление.

В идеальных условиях отпускать педаль сцепления и нажимать газ следует аккуратно, плавно и синхронно. Но добиться этого можно только по мере увеличения вашего водительского опыта. Если новичок на первых парах будет глохнуть или передавливать педаль газа, ничего страшного. Вскоре вы привыкните к работе МКПП и педалей своего автомобиля, тем самым научитесь плавно трогаться с места.

Как угадать момент схватывания

Это тоже приходит с опытом. Не стоит ждать от человека, который только недавно села за руль, что он сумеет плавно и без рывков трогаться на светофоре.

Потому изначально большинство начинающих водителей часто глохнут после остановки на перекрёстке и при необходимости быстро стартовать. Ведь сзади подпирают другие машины, водители нервничают, что-то кричат и часто нелицеприятно выражаются в адрес блокирующего им движение водителя. Но такие реалии наших дорог. Паниковать не нужно. Соберитесь и постарайтесь сделать всё правильно.

Важно научиться улавливать этот самым момент схватывания сцепления. Это позволит вам не глохнуть, пытаясь стартовать с места. Для этого водители постепенно вырабатывают привычку отпускать сцепление, как только двигатель начинает дёргаться. Появляются своего рода судороги, которые не сложно перепутать с чем-либо другим.

Выработав подобный рефлекс, у вас никогда не будут возникать проблемы со стартом после остановки на светофоре, перекрёстках и при иных обстоятельствах. Тут важно привыкнуть именно к характерному поведению самого автомобиля. Сев за руль другой машины, она вряд ли будет вести себя точно так же.

Водительский опыт ничего не заменит. Потому мало просто изучать теорию, смотреть уроки о правильной технике остановки или начала движения на светофорах. Всё нужно пробовать на практике. Только так вы быстро привыкните к характерным особенностям своего транспортного средства. И тогда уже вы получите законное право кричать на тех водителей, которые глохнут на светофоре. Но стоит это делать или нет, решать вам. Всё же ещё совсем недавно вы сами были на их месте.

Нельзя сказать, что правильное торможение и трогание на светофоре является каким-то невероятным достижением для водителя. Это повседневная процедура, которую жители больших городов проводят по несколько десятков раз за день.

Научиться грамотно останавливать транспортное средство и задавать стартовую скорость, не глохнув на светофоре, не сложно. Нужно освоить технику и основные правила, следовать инструкциям и учиться чувствовать свою машину. И вскоре вы поймёте, что сделать это очень легко.

Для опытных автовладельцев не будет большим трудом выбрать правильный в сложившейся ситуации способ торможения. При этом новички нередко путаются в новых условиях дороги, что часто приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Большое преимущество новичка на дороге в том, что им легко дается теория. А, держа в голове основные требования правил движения, гораздо легче их использовать в реальных ситуациях.

Первый раз в жизни за рулем

Настоящий опыт вождения я получил лишь в этом году, но первые попытки делал еще в школе, классе эдак в седьмом.

Дело было летом в пионерском лагере «Юный химик». Чтобы дети не скучали в зной, руководство организовало кружки: фотография, рисование, склеивание моделей самолетиков и езда на картингах. Всеми правдами и неправдами я смог пробиться в последний кружок — он пользовался большой популярностью.

Первое занятие, инструктор рассказывает о том, как надо плавно отпускать педаль сцепления и нажимать на «газ», чтобы тронуться. В глазах пацанов азарт, а у меня в душе буря эмоций!

Надеваю огромный шлем, который болтается на голове как наперсток на иголке, сажусь в машину, делаю все, как сказал инструктор, картинг тронулся — УРА! — педаль газа в пол, шлем развернуло на голове на 180°, ничего не вижу, несусь — БАЦ! Въехал в одну из шин, защищавших края поля от таких балбесов, как я.

Все закончилось без последствий, но это было мое первое и последнее занятие в кружке картингов. Больше за руль инструктор не пустил, посоветовав клеить модели самолетиков.

В следующий раз я взялся за руль лет через 17 и снова это оказался картинг. Без происшествий покатался в большом развлекательном центре в Киеве, получил море удовольствия и окрепшее желание рано или поздно сесть за руль собственного автомобиля. «Рано или поздно» наступило через семь лет.

Тормозим при экстремальных условиях погоды

Уметь притормозить и остановиться на сухом дорожном покрытии на МКПП или АКПП — не самое главное. Куда сложнее для начинающего водителя не допустить заноса или юза. Самое основное – научиться правильно тормозить на машине в холодную погоду на скользком дорожном покрытии.

Как необходимо тормозить на механической коробке передач и при этом не допустить юза и заноса в гололедицу? Прежде всего, необходимо управлять автомобилем более спокойно, чем в летнее время года на хорошем и не влажном асфальте.

На сырой или обледенелой дороге, в снегу вследствие плохого сцепления поверхности колеса автомобиля с дорожным покрытием путь торможения возрастает в несколько раз.

Даже если вы предусмотрели ухудшение погодных условий и «переодели» свой автомобиль в зимнюю «обувь», будьте внимательней, ведите свой автомобиль плавнее, начинайте тормозить заранее. Запомните: вождение летом и в холодное время года – два совершенно разных стиля управления своим авто.

Применяйте торможение двигателем для правильной остановки на механической коробке передач на обледенелом дорожном покрытии. Такой способ может использоваться не только в условиях гололедицы. Но для начала давайте разберемся, что такое торможение двигателем и почему стоит его применять только в ограниченных дорожных ситуациях.

Что значит тормозить двигателем

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Под торможением двигателем понимают экстренный способ уменьшения скорости транспортного средства путем увеличения сопротивления двигателя инерционной энергии движения автомобиля через систему трансмиссии. Технически это достигается при значительном уменьшении подачи топлива (уровня нажатия педали акселератора) в двигатель при включенном сцеплении во время движения. При этом крутящий момент двигателя уменьшается. В некоторый момент крутящий момент инерционного движения автомобиля, передаваемый через трансмиссию от колес, начинает превышать силовой момент двигателя, и двигатель начинает подтормаживать автомобиль.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —> adsp-pro-1 —>

Физически сила торможения определяется степенью компрессии поршневой группы двигателя. Автолюбители знают насколько трудно провернуть коленвал силового агрегата при выключенном зажигании. В дизельном двигателе, где степень компрессии выше, чем в бензиновых, это сделать значительно сложнее. Поэтому эффективность такого способа снижения скорости в автомобилях, оснащенных дизельным силовым агрегатом, выше, и это следует учитывать в процессе управления машиной.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Видео — что значит торможение двигателем:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Эффективность торможения также зависит от динамических характеристик и, прежде всего, от действующей передачи трансмиссии. На низких передачах динамика движения в зависимости от положения педали акселератора (приемистость) более высокая, поэтому торможение двигателем более эффективно. Большинство автолюбителей используют такой вариант снижения скорости при подъезде к перекресткам, особенно, если до включения разрешающего сигнала остается малое время. Это освобождает от лишних манипуляций с переключением рычага механической коробки передач.

p, blockquote 11,0,1,0,0 —>

Особенности торможения двигателем

Такой тип торможения можно применять в ряде ситуаций:

• Необходимо остановиться или затормозить на крутом или затяжном спуске,
• Отказала тормозная педаль.

Что значит торможение двигателем? На самом деле этот способ стоило бы назвать торможением не двигателем, а с использованием рычага коробки передач. Хотя, если оценивать его в разрезе оказываемого влияния на механизмы машины, в таком случае двигатель здесь упоминается совершенно справедливо.

Для начала торможения двигателем необходимо отпустить педаль акселератора, затем нужно поочередно переключаться с повышенных скоростных передач на пониженные.

Обратите внимание: совершать такие действия нужно поочередно.

Если вы перейдете с 5 скорости непосредственно на первую, то незамедлительно потеряете управление своим автомобилем. В таком случае машина пойдет в занос, кроме того, может сорвать мотор. Будет большой удачей, если на вашем пути в этом случае, окажется ровное чистое поле, а не встречка с мчащимися машинами, или иное не менее опасное препятствие.

Плюсы и минусы этого манёвра

Если вы ни разу не притормаживали свой автомобиль таким способом, то необходимо узнать, что значит тормозить двигателем при нормальных погодных условиях и состоянии дороги, чтобы не запаниковать в экстренной ситуации. Как я уже говорил, такой способ помогает избежать заноса в случае торможения в гололед. В таком случае колёса не блокируются тормозными колодками, как это происходит при обычном торможении. Система управления не блокируется, а машина становится более устойчивой.

Снижение скорости происходит довольно плавно. Но всегда стоит учитывать, что при таком способе тормозной путь значительно длиннее. Сложно сказать однозначно, вредно ли тормозить двигателем. Можно сказать, что однозначный плюс – это безопасность. А минус – длительность и плавность. Т.е. сбрасывание скорости двигателем ни в каком случае не будет экстренным, и это нужно учитывать.

Ещё один важный нюанс – когда вы решили осуществить подобный манёвр о ваших намерениях неизвестно никому кроме вас. Если при нажатии педали тормоза сзади машины включаются стоп-сигналы, то при торможении двигателем этого не происходит. А значит, есть вероятность аварии. Многие говорят, якобы такой способ увеличивает износ трансмиссии и мотора. Всё на самом деле не так страшно. В конце концов, не так часто используется этот способ, чтобы навредить транспортному средству. Главное больше практики и умение предвидеть ситуацию, при которой уместно применять подобный способ снижения скорости.

Медленное торможение на механике

У меня первое авто было простенькое. На нем стояла МКПП на 5 передач. Я узнал, как тормозить двигателем на механике от своего знакомого, который чисто случайно сел за руль. Короче, схема движений должна быть такой:

1. Отпустить педаль газа.
2. Выжать педаль сцепления.
3. Выключить повышенную передачу.
4. Включить пониженную передачу.
5. Отпустить педаль сцепления и снижать постепенно скорость.

Не спешите быстро переключаться с повышенной скорости на пониженную. Если сейчас на вашем тахометре – 2000 оборотов, то, включив пониженную скорость движок заорёт и это, действительно, плохо. Идеальный вариант переключения – 1200 – 1500 оборотов. Как только мы переключим передачу на меньшую, то стрелка тахометра повысится до 2 тысяч оборотов, а это уже более нормальный вариант. В общем, тренироваться нужно. Многое зависит ещё и от объёма двигателя.

Это более чем подробная последовательность движений. Никакого негативного воздействия на автомобиль это не оказывает. Еще раз советую попробовать такой способ на сухой и хорошо знакомой вам дороге. Очень важно понять тормозной путь машины и вообще её поведение при таком способе. Кстати, иногда можно применять и незначительные короткие нажатия на педаль тормоза. Такие движения имитируют действия ABS и тоже не раз выручали меня на скользких дорогах при небольших расстояниях до стоп-черты.

Как быть с АКПП?

Чуть позже я себе приобрёл автомобиль с АКПП. Долго не мог понять, как можно тормозить двигателем на автомате. Можно сказать, что тут ситуация обстоит сложнее, но это тоже возможно. Коробка-автомат так не реагирует на торможение, как механика, и приходится чаще использовать рабочий тормоз. Здесь имеет значение насколько старый у вас автомат. На более старых версиях есть ограничения по переключению скоростей. В более новых версиях в идеале использовать полуавтоматический режим, это позволит сбросить скорость естественным путем и перейти на более низкую передачу. Вы должны понимать, что только снижение скорости позволит переключиться на пониженную передачу. Иначе этого не сделать.

Для того, чтобы привыкнуть к автомату и понять, как же применять на нем такой способ, требуется больше времени и сноровки. У меня не сразу получилось разобраться на какой скорости я могу начать притормаживать, чтобы избежать ненужного заноса. Но со временем навык пришёл и я понял, что для автомата крайне важно при попытке снизить скорость мотором вообще не нажимать на педаль газа.

В итоге могу сказать, что не очень сложно разобраться, как правильно тормозить двигателем в скользкой ситуации. Нужно помнить схему перехода с повышенной на пониженную передачу, ни в коем случае не выжимать резко тормоз и держать в голове длинный тормозной путь автомобиля. И еще один нюанс – как бы ни хотелось резко остановиться, переходить сразу на первую передачу категорически запрещено, потому что занос просто обеспечен. Плюс для движка такой скачок будет вреден. Я имею ввиду переход на механике с 3 передачи на 1 или 4 на 2 при высоких оборотах.

А кто не любит быстрой езды? Ох и здорово же промчаться на своём автомобиле с ветерком! Но вот за каждым разгоном рано или поздно следует торможение. Поэтому лучше знать, как правильно это сделать после такого стремительного старта. И, конечно, попрактиковаться лучше до того, как «выстрелите» на автостраде.

Особенности торможения на МКПП

Процесс торможения на автомобиле, оборудованном механической коробкой передач, подвержен ряду особенностей. Взять, например, наличие сцепления, на педаль которого нужно будет также давить. Вот вам несколько основных правил правильного торможения на «ручке»:

1.

Полностью отпустите газ.

2.

Левой ступнёй выжмите сцепление.

3.

Правой выжимайте тормоз.

4.

Переведите рычаг коробки в положение нейтраль.

При замедлении автомобиля выжимать сцепление нужно, если необходимо сильно сбросить скорость и переключиться коробкой на более низкую передачу. На обледенелом или заснеженном дорожном покрытии лучше тормозить прерывисто или путём ступенчатого торможения. При возникновении аварийной ситуации, необходимо задействовать ещё двигатель и трансмиссию дополнительно. Эти способы мы разберём далее.

Основы экстренного торможения

Такой тип торможения применяется, если возникает аварийная ситуация. Ясно, что сейчас говорится о резком нажатии на педаль тормоза. Но даже у такого простого, на первый взгляд, действия есть ряд своих фундаментальных правил. Их обязаны знать все, кто даже только получил права. Перечислим правила проведения экстренного торможения на автомобиле:

● Если педаль тормоза нажата резко или выжата дольше чем обычно, запрещается сильно выворачивать рулевое колесо, так как это может спровоцировать занос машины и её дальнейший переворот.

● Не наклоняйтесь вперёд всем торсом, старайтесь удерживать плечи и лопатки прижатыми к спинке водительского кресла. Так лучше прочувствуется положение автомобиля относительно дорожного полотна, и вы обезопасите себя при возможном столкновении.

● Когда будете экстренно тормозить на механической коробке передач, не выжимайте сцепление. Машина будет дополнительно снижать скорость движения благодаря уменьшению оборотов силового агрегата.

Основы безопасного скольжения по льду и мокрой дороге

Современные автомобили, в основном, снабжаются – АБС, но принцип безопасного торможения от этого сильно не поменялся. Есть и такие автомобилисты, которые намеренно отключают АБС. Это, как правило, накатавшие свой стаж на отечественной классике. Новичкам же, в свою очередь, категорически не следует это делать. А если кто-то желает себе или другим что-то доказать, то эта овчинка совершенно не стоит выделки. Существует несколько основных принципов правильного торможения на машине при гололёде или мокром асфальте. Перейдём к рассмотрению каждого из них.

Торможение двигателем и коробкой передач

В таком случае автомобиль снижает скорость в результате снижения мощности двигателя и переключения рычага коробки на пониженную передачу. В результате на ведущие колёса подаётся систематически снижающийся крутящий момент, и они уже не будут набирать скорость своего вращения.

Торможение двигателем с механикой несколько отличается от аналогичного торможения на автомате. При замедлении автомобиля с механической коробкой передач, переключать скорости приходится непосредственно водителю, а с автоматической за это держит ответ электронная начинка.

В зависимости от модели автомобиля, скорость переключения ступеней автоматом может разниться. Поэтому, если ваш автомобиль оборудован коробкой с несколькими режимами работы, то тормозя при помощи двигателя, лучше использовать ручной. Чтобы научиться эффективно тормозить силовым агрегатом и коробкой передач, необходимо выполнять следующее:

1)

Сбросить обороты двигателя педалью газа.

2)

Выжать сцепление для механической коробки или ручного режима автомата.

3)

Выставить положение рычага коробки передач на следующую низкую передачу.

4)

Отпустить сцепление и правой ступнёй выжать акселератор.

По необходимости, эта схема повторяется до самой первой передачи. Такое торможение хорошо подходит для замедления транспортного средства на прямом отрезке пути или спуске.

В данном случае используется только руль и . Нажатие тормоза делается резкими рывками. Колёса из-за этого просто не успевают полностью стопориться. Только следует понимать, что данный метод доступен только при наличии определённого водительского опыта. Нажимать на педаль тормоза нужно до тех пор, пока колёса полностью не застопорятся. Так вы ограждаете свой автомобиль от ухода в занос. Подруливать нужно, когда педаль тормоза не задействована. Из-за чередования резкого нажатия и отпускания педали тормоза, колодки не стопорят колёса полностью, а покрышки не начинают скользить по дороге. Таким образом, происходит прерывистое торможение автомобиля. Чтобы понять, как правильно использовать данный метод на практике, следует изучить порядок действий прерывистого торможения:

1.

Отпустить педаль газа.

2.

Резко нажать на тормоз.

3.

Задержать на несколько секунд.

4.

Отпустить.

Самое главное — нажимать и отпускать педаль тормоза резко. Это нужно делать с определённой частотой движений. С той, чтобы автомобильные покрышки не ушли в занос. Эффективность экстренного торможения зависит не только от водительского мастерства автовладельца, но и от того, какие сезонные покрышки установлены. Различные всесезонные варианты шин наиболее подходят для всех сезонов, кроме зимы. Зимой же лучше обувать автомобиль в шипованные или фрикционные варианты, их протектор лучше подходит для торможения на ледяных участков дороги.

Ступенчатое торможение

Такой тип экстренного торможения во многом похож на предыдущий вариант. Водитель также сбрасывает газ, периодически нажимая на педаль тормоза. Но отличие от предыдущего способа торможения у ступенчатого заключается в удержании педали тормоза в немного нажатом состоянии и чередуется с резким нажатием. Педаль не отпускается полностью на протяжении всего процесса. Таким путём чередуются степени зажимания колёсного барабана тормозным башмаком (колодкой). Данный способ очень схож с принципом работы антиблокировочной системы.

ABS и торможение

Данная система уже плотно проникла в современное автомобилестроение. Чтобы остановить автомобиль, снабжённый антиблокировочной системой тормозов, просто нужно зажать педаль тормоза, а система уже сама распределит необходимое усилие по всем колёсам машины. В моделях автомобилей с механической коробкой передач, чтобы замедлить их, следует одновременно с нажатием педали тормоза выжать и сцепление, чтобы не тормозить также и двигателем.

Торможение с участием силового агрегата происходит за счёт уменьшения крутящего момента, передаваемого на приводные колёса. Когда срабатывает АБС, слышится характерный хруст, а ступня водителя чувствует определённую вибрацию от педали тормоза.

Помните и то, что осуществлять торможение при помощи АБС на поворотах неэффективно и достаточно опасно.

Система попросту не справляется с перераспределением больших нагрузок между колёсами, в результате автомобиль уходит в занос или переворачивается. Тормозя АБС на неровном или неоднородном дорожном полотне, помните о снижении коэффициента эффективности. Отображается это в сильно увеличенном тормозном пути.

Подписывайтесь на наши ленты в

Как правильно тормозить на автомобиле? Этот вопрос мучает многих начинающих водителей. Ведь в управлении автомобилем важно не только а, но правильно тормозить. Итак наш пятый авто видео урок смотрим…

Вначале давайте определимся каким бывает торможение. Я условно разделил его на три вида:

1) Нормальное

2) Экстремальное

3) Торможение двигателем

Первым в теме разберем:

Торможение двигателем на автомате

Спасибо за подписку!

Для применения торможения двигателем на АКПП стоит обратить внимание на советы опытных водителей. Тут нет ничего особо сложного. Перед движением по трассе, идущей на спуск, необходимо перейти на режим понижения передачи D3, при более крутых спусках, руководствуясь своими ощущениями, можно перейти на режим D2 (L). Для применения дополнительного торможения используйте кнопку Hold.

Движение на нейтральной передаче

Stas330

Шкодовод

• 09-06-2020

#2

Все о режиме ЭКО

PavelRM

Профессиональный советчик

• 09-06-2020

#3

Stas330

Шкодовод

• 10-06-2020

#4

Все о режиме ЭКО

Ответ модератора этой темы.

Нашёл интересную статью. Всему ли в ней можно верить?

Антиблокировочная система

Еще одним открытием современного автомобилестроения можно назвать антиблокировочную систему ABS. При резком нажатии на педаль тормоза колеса автомобиля не сорвутся в юз, а останутся под контролем автомобильного компьютера.

В обычных дорожных условиях у оборудованного АБС автотранспортного средства в значительной мере минимизируется тормозной путь. Экстремальные ситуации, когда колеса машины срываются в юз или пробуксовывают, минимизируются. Автомобиль, оборудованный системой АБС, не заносит.

В случае наличия на вашем авто такой системы вопросы правильного торможения с АБС излишни, просто начинайте тормозить. В ряде моментов на скользком дорожном покрытии или в иных сложных дорожных условиях педаль тормоза начинает дрожать и давить обратно на водительскую ногу. Волноваться не стоит, это работает система АБС, уверенно продолжайте тормозить.

Ряд моделей авто сейчас оборудованы кнопкой выключения работы системы АБС. Иногда такой функцией пользуются видавшие виды автовладельцы. Но даже им мы не рекомендуем выключать систему! Если в вашем автомобиле нет такой кнопки, а отключить АБС все равно необходимо, то это можно легко сделать, вынув отвечающий за ее работу предохранитель.

Бытует мнение, что применение системы АБС ведет к увеличению пути торможения. Такое мнение будет верным только при таких условиях:

1. Поверхность дорожного покрытия не ровная, рыхлая. Например, гравийное или песчаное покрытие, глубокий снег. При таких условиях автомобиль, не оборудованный АБС, при блокированных колесах скорее «зароется» и прекратит движение. Именно в таких условиях опытные автолюбители и применяют функцию отключения антиблокировочной системы.
2. «Облысевшая» резина. Вождение на такой резине становится куда более опасным именно на автомашине, оборудованной ABS.

АБС имеет ряд неопровержимых преимуществ, которые облегчают торможение в сложных условиях:

• Нет необходимости совершать ряд быстрых и прерывистых надавливаний на тормозную педаль — АБС срабатывает при 1 долгом надавливании
• Автомобиль остается под полным контролем водителя.
• Даже резкое маневрирование при повышенных скоростях теперь возможно, так как тормозная система с АБС более чуткая и уверенная.

Как правильно тормозить на механике

Неправильное использование ножного тормоза тоже может быть опасным. При резком нажатии педали вес автомобиля перераспределяется на переднюю ось, а задние колеса разгружаются, и у них ухудшается сцепление с дорожным покрытием.

Передние колеса могут перейти в “юз“ и торможение не даст ожидаемого водителем эффекта. Автомобиль может вообще выйти из-под контроля, и начать двигаться в произвольном направлении. Для предотвращения таких опасных ситуаций нужно нажимать на педаль тормоза не резким и длительным нажатием, а коротким повторением нажатия и отпускания педали, контролируя направление движения автомобиля и не допуская блокировки колес.

​Нужно нажимать на педаль тормоза не резким и длительным нажатием, а коротким повторением нажатия и отпускания педали, контролируя направление движения автомобиля

При торможении на механике, также не нужно забывать, что перед самым окончанием торможения нужно выжать сцепление, чтобы автомобиль не заглох.

Что делать при отказе тормозов

1. Предупреди других водителей! Сигналь и включай аварийную световую сигнализацию
2. При небольших скоростях есть смысл применить ручной тормоз. Нажимаем на кнопку и плавно поднимаем рычаг, при этом обращаем внимание на щелчки, не допускаем резкого торможения и блокировки колес автомобиля.
3. Торможение ручником по каким то причинам невозможно? Тормозите двигателем! В критических условиях необходимо выключить зажигание, включить первую скорость. При этом поломка коробки передач или двигателя обеспечены, но жизнь значительно важнее.
4. Остановиться никак не удается? Тогда ищите предметы, которые смогут послужить сдерживающим фактором. Ущерб от столкновения с ними должен является минимальным. Подойдут заросли кустов, сугробы, кучи мусора.

Вне зависимости от того, какой коробкой передач оборудована ваша машина, по какому дорожному покрытию движетесь, вам, прежде всего, нужно быть твердо уверенным в своих возможностях. Именно поэтому, прежде чем сесть за руль средства повышенной опасности и выехать на оживленную трассу, вам предстоит научиться правильно тормозить.

Как тормозить двигателем на механике – рассмотрим все возможныи случаи, вредно ли это для автомобиля (+Видео)

Содержание статьи:

Добрый день, дорогие друзья. Многие слышали такое понятие, как тормозить двигателем, но не многие знают, что это такое и для чего используется. Эта статья подойдет не только для новичков, но и для водителей со стажем, так как этому обучали еще в автошколе, а навыки теряются. Сегодня их освежим. Разберем, вредно ли для авто торможение двигателем, рассмотрим плюсы и минусы, посмотрим видео, где на практике будет показано, как делать правильно.

Что это такое и как оно работает

Торможение двигателем – это процесс, при котором автомобиль замедляется мотором. Если быть точным, при этом участвует не только ДВС, но и коробка передач. Давайте подробно рассмотрим, как это происходит.

Чтобы начать тормозить мотором, водителю достаточно во время езды с включенной передачой отпустить педаль газа. При этом вы почувствуете, как скорость авто начнет снижаться, будто кто-то вас тянет за зад автомобиля. Чем ниже выбрана передача, тем эффект будет лучше, скорость терять машина будет быстрее.

Что происходит при этом?

Во время движения автомобиля не накатом включена определенная передача. Вы держите нажатой педаль газа и поддерживаете определенный обороты двигателя и скорость авто. Энергия, за счет сгорания топлива в цилиндрах мотора, передается через коробку передач колесам. Мотор является генератором энергии, машина движется.

Если в этот момент отпустить педаль газа, топливо перестанет поступать в камеры сгорания, колеса по-прежнему будут оставаться в жесткой сцепке с мотором за счет включенной передачи. Теперь двигатель перестанет вырабатывать энергию и станет ее потребителем. В этом случае происходит обратный эффект, не он вращает колеса, а они вращают его.

За счет трения деталей мотора и компрессии в его цилиндрах, энергия вращения будет «поглощаться» им, скорость вращения колес снижаться. В этот момент начинается торможение двигателем.

Для этого процесса должно соблюдаться два условия:

1. Включена определенная передача, чем она ниже, тем эффективнее торможение
2. Педаль газа должна быть отпущена, чтобы перекрыть подачу топлива к двигателю

Вредно ли для автомобиля?

Среди автомобилистов ходит слух, что торможение двигателем увеличивает износ мотора и сцепления коробки передач. Давайте подтвердим или развенчаем этот миф рассмотрением процесса в деталях.

Опасно ли торможение для мотора?

Повышенный износ силового агрегата в большинстве случаев происходит по причине отсутствия должного давления масла или прекращение его подачи – это называется «масленое голодание». Многие неопытные автомобилисты считают, что при торможении двигателем происходит недостаточная смазка его частей, что приводит к его преждевременной «кончине». Это не так.

Во время его работы все трущиеся пары омываются маслом за счет работы масленого насоса. Он приводится в движение вращением коленвала. В обычных условиях, когда топливо подается в камеры сгорания, двигатель развивает обороты, чем они выше, тем быстрее крутится коленчатый вал. Значит, масленый насос больше успевает прокачивать масло.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее

При торможении двигателем обороты его поддерживаются не за счет сгорания топлива, а благодаря скорости вращения колес. Она передается через коробку передач на коленвал. Он вращает привод масленого насоса, значит, создается необходимое давление масла, даже без необходимости сжигать бензин. Поэтому, при торможении коробкой и двигателем все его части омываются достаточным количеством масла и повышенного износа не происходит.

Вредно ли тормозить двигателем для коробки передач?

Такой режим работы КПП ничем не отличается от обычного движения. Если правильно переключать передачи на механической коробке, то никаких негативных последствий не будет. Потому что, коробка находится в постоянном зацеплении с маховиком силового агрегата, все шестерни и валы ее вращаются в привычных для себя условиях. Поэтому износа или вреда не будет.

Чтобы избежать поломок сцепления при переключениях с повышенной передачи на пониженную, для улучшения эффективности замедления, рекомендуется педалью газа приподнимать обороты ДВС – делать перегазовку.

При этом не будет «ударов» по сцеплению и маховику мотора. Так как подгоняются обороты коленвала к оборотам первичного вала (колесам авто), происходит плавное включение сцепления.

Помните, коробка передач – это лишь связывающее звено между мотором и колесами автомобиля. Ее можно «убить» даже в обычных условиях работы, если не правильно ей пользоваться. Если делать все правильно, то ее срок службы не уменьшится.

Как тормозить двигателем на механике правильно

Режим замедления движком и коробкой зависит от ситуации, в которой находится автомобиль. Точнее от условий дорожного покрытия. Например, при движении по ровной дороге торможение двигателем будет отличаться от спуска с горы или на льду. Рассмотрим каждый режим подробно.

Прямолинейное движение по ровной поверхности

Это самые идеальные условия. Едите по трассе на пятой передаче. Впереди поворот или препятствие. Чтобы затормозить двигателем, достаточно отпустить педаль газа, не выжимая сцепления и не выключая передачу.

Силовой агрегат остается в жесткой сцепке с ведущими колесами автомобиля. Так как подача топлива, когда отпустили педаль газа, прекратилась, мотор начинает «потреблять» энергию. Крутящий момент передается через КПП от колес к коленвалу. За счет трения в ДВС и компрессии в цилиндрах, этот момент постепенно угасает, автомобиль начинает плавно замедляться. Все это происходит без участия тормозных механизмов.

Важно! Стоит помнить, когда начинаете тормозить двигателем, фонари стоп-сигналов не загораются, поэтому водитель сзади едущего автомобиля не поймет, что вы начали снижать скорость. Это может привести к ДТП. Рекомендуется в комплексе использовать замедление коробкой и мотором с педалью тормоза. Достаточно слегка нажать на педаль, чтобы сигнализировать другим участникам движения о намерении замедлиться.

Если в этот момент вы «выжмите» сцепление, связь между КПП и мотором разорвется, ДВС перейдет в режим холостого хода и процесс торможения прервется. Чтобы вновь его продолжить, нужно плавно подвести педаль сцепления до момента «схватывания» и отпустить ее. Не забываем про скорость машины. Если она будет менее 20км/ч, мотор может «заглохнуть». Поэтому рекомендуется применять этот маневр на больших скоростях.

Спускаемся с горы

При спуске с горы тормозить двигателем на механике советуют на более низких передачах. Как говорилось выше, если делать это на повышенной передаче, то эффективность будет низкой, авто будет замедляться плавно и есть шанс не вписаться в поворот. Это особенно актуально на горных серпантинах.

Чем круче спуск, тем передача должна быть ниже. Это позволяет быстрее снижать скорость, не задействовав тормозные механизмы. Когда ваш путь проходит через горный массив или где часто подъемы и спуски дороги, при постоянном использовании тормозов, они перегреются и выйдут из строя.

Чтобы переключится на пониженную передачу:

1. Выжать сцепление
2. Включить пониженную передачу
3. Педалью газа поднять обороты двигателя до 2500-3000 об/мин. Плавно отпустить педаль сцепления. Таким образом, вы «подведете» обороты ДВС до оборотов первичного вала механической коробки передач и не произойдет удара по диску сцепления. Вы убережете механизм от поломки
4. Отпускаете педаль газа. Вы начали тормозить двигателем.

Помните, чем круче спуск, тем ниже должна быть включенная передача.

Случай из жизни. Довелось мне ехать в Новый Свет по крымским серпантинам, где спуск сменялся через крутой поворот резким подъемом в гору. Я ехал на третье передаче, этого мне хватало, чтобы минимально задействовать тормозные колодки и вовремя сбрасывать скорость перед поворотом. К сожалению, на таких поворотах часто мне попадались машины в кювете – это те, кто пренебрегал рекомендациями для эффективного торможения коробкой и двигателем в горной местности и частым использованием тормозных механизмов.

Тормозим ДВС на льду или укатанном снеге

Торможение двигателем зимой на скользкой дороге – это важный навык, который убережет вас от заноса или сноса. Оно отличается от двух, выше описанных режимов. Стоит помнить, под колесами лед, поэтому поведение авто будет другое.

Правила, как правильно замедлять при помощи мотора на льду:

1. Нельзя резко бросать педаль газа. Это приведет к пробуксовке колес и потери сцепления с дорогой
2. Не отпускаем резко педаль сцепления при переключениях на пониженные передачи во время торможения двигателем. Может автомобиль уйти в занос. Потому что, колеса резко передадут крутящий момент мотору, а так как под ними лед, то их скорость вращения быстро упадет. Это равносильно резкому нажатию на тормоз.

Важно! На гололеде выбираем оптимальную скорость движения, чтобы успеть затормозить и ездим на пониженных передачах. Это даст возможность максимально эффективно использовать замедление ДВС и не потерять время на переключения передач с высоких на пониженные.

Торможение двигателем плюсы и минусы

Плюсы

1. Обеспечивает плавное замедление автомобиля на любой поверхности
2. Не позволяет машине набирать скорость при спусках с крутых гор
3. Бережет элементы тормозной системы – диски и колодки, уменьшая их износ и скорую замену
4. Экономия топлива. При таком виде торможения, бензин не попадает в камеры сгорания двигателя, а значит, он не расходуется
5. Так как не происходит вспышек в цилиндрах ДВС, они обдуваются холодных воздух, снижая температуру двигателя
6. Можно безопасно тормозить перед поворотами на гололеде или укатанном снегу

Минусы

При не соблюдении минимальной скорости двигатель может «заглохнуть». Особенно этого боятся новички. Если чувствуете, что обороты двигателя не достаточны для поддержания его в работе на холостом ходу – выжимайте педаль сцепления

Неправильные переключения передач при торможении двигателем могут повредить диск и корзину сцепления. Как этого избежать, объяснялось выше

Не загораются задние стоп-сигналы, сзади едущий водитель не поймет, что начали сбавлять скорость.

Вывод

Как видите, положительных моментов гораздо больше. Если научится правильно тормозить двигателем на механической коробке передач, то все минусы исчезнут. Обладая этим навыком, вы не только будете экономить топливо и тормозные колодки, но и безаварийно водить автомобиль в любых погодных условиях.

Видео по теме

---

Как правильно тормозить. Торможение на механической и автоматической коробке передач.

Экстремальные ситуации. Отказали тормоза

По статистике Американского института безопасности дорожного движения, в среднем водитель нажимает на педаль тормоза 75000 раз в год. В условиях города этот показатель растёт в разы, а у водителей, предпочитающих агрессивный стиль вождения, ещё больше. Подвергаясь большой нагрузке, тормозная система или один из её элементов становятся уязвимы и могут неожиданно выйти из строя. И если это происходит на ходу, то доставляет массу неприятных ощущений водителю и создаёт угрозу как для него и его пассажиров, так и для других участников движения.

Самыми распространёнными причинами отказа тормозов являются потеря тормозной жидкости из-за негерметичности системы. Но вне зависимости от причин, следствие одно — автомобиль невозможно остановить обычным способом. Поэтому нужно использовать один из следующих вариантов.

«Продавить» систему

Именно потому, что тормоза — самая важная система безопасности, она разбита на два контура. Если есть проблемы в одном контуре, то может сработать второй. Поэтому нужно некоторое время продолжать интенсивно давить на педаль (и в случае когда она провалена, и в случае её ступора), но не постоянно, а поступательными движениями, создавая давление в системе.

На автомобиле с «механикой»

Нужно применить торможение двигателем, то есть постепенно понижать передачи одну за другой. При этом педаль сцепления должна быть выжата минимальное время, чтобы не терялась связь двигателя с коробкой. При переходе на пониженную передачу стрелка тахометра не должна заходить в красную зону. Резкое переключение на 2-ю или 1-передачи может привести к заносам или повредит коробку.

Фото: flickr.com / Latemodel Restoration

На автомобиле с «автоматом»

Перейдите в ручной режим и так же постепенно снижайте скорость, как при механической коробке. Если такой возможности нет, можно перевести рычаг коробки из положения «D» в положение «1» (ограничение диапазона) или на первую передачу, когда механизм сам совершит понижение.

Стояночный тормоз

Для более эффективного торможения можно применить стояночный тормоз. Это может быть «ручник» между креслами или отдельная педаль. Включать его нужно плавно и быть готовым отпустить при блокировке колёс.

Включение первой передачи или «паркинга»

Если другого выхода нет, то можно замедлить машину, перейдя на первую передачу и заглушив двигатель. Ключ не должен быть повёрнут до конца, чтобы не заблокировался руль. Включение заднего хода может быть эффективнее, но сделать это будет крайне затруднительно. Многие современные коробки защищены от включения задней передачи на ходу, и тогда на них нужно включать режим «паркинга». Все эти три способа с большой долей вероятности повредят коробку передач, поэтому может быть дешевле повредить деталь кузова, а не дорогостоящий агрегат.

Контактное торможение

Остановка с помощью препятствий бывает двух видов. Первый, когда нет угрозы жизни, и есть возможность замедлить движение. Это можно сделать, выехав на обочину или притираясь к бордюру. Такой манёвр нужно совершать очень аккуратно, поскольку изменение сцепных свойств может вызвать резкую смену траектории движения.

Вторая — самая критическая ситуация, когда продолжение движения может вызвать необратимые последствия. Нужно тормозить в препятствие. Оптимально для этого подойдут кусты или сугробы, хуже — заборы и отбойники, и самое последнее — другие автомобили, фонарные столбы, остановки и пр. Но прежде, чем направить автомобиль в препятствие, убедитесь, что рядом нет людей. И лучше снести бока нескольким машинам, чем вылететь на оживлённый перекрёсток или полосу встречного движения.

Фото: flickr.com / Jack Lyons

Застрявший под педалью предмет

Если во время поездки бутылка, банка, детская игрушка или ещё какой-либо твёрдый предмет закатился под педаль тормоза, то это не менее опасно, чем отказ тормозов по причине их поломки. По возможности попытайтесь остановить автомобиль с помощью двигателя. Если в салоне есть кто-то ещё, попросите пассажира убрать предмет из-под педали. Не отводите надолго взгляда от дороги, поскольку в обратном случае не сможете среагировать на изменение обстановки. Но чтобы такая ситуация не возникала, следите за предметами в салоне. Держите бутылки и банки в подстаканниках или карманах дверей. Пакеты с покупками завязывайте или убирайте в багажник, поскольку выскользнувший предмет может перекатываться по полу и в конце концов оказаться под педалью. Если вероятность такой ситуации велика (например, ребёнок уронил игрушку), лучше остановиться и убрать опасный предмет.

При невозможности затормозить обычным способом, важно не впадать в панику и не делать очень резких манёвров. Резкое изменение любого вектора может привести к заносу, и тогда автомобиль перестанет быть управляемым вообще.

При попытке остановить машину без тормозов, нужно помнить о рулевом управлении и быть в постоянной готовности к корректировке движения. Машина может уйти в занос из-за блокировки одного или нескольких колёс.

При отсутствии тормозов старайтесь не глушите двигатель. Многие элементы автомобиля (электроусилитель руля, освещение, стеклоочистители и пр.) не смогут работать без его участия, чем осложнят и без того непростую ситуацию.

Замедлить движение могут открытые двери и люк, создавая дополнительное аэродинамическое сопротивление (на автомобилях, ставящих рекорды скорости, даже выбрасываются парашюты).

Перестроения из стороны в сторону создают дополнительное сопротивление качению, что также снижает скорость движения автомобиля.

Предупредите пассажиров о проблеме. Они должны быть пристёгнуты и готовы к нестандартным ситуациям.

При возникновении аварийной ситуации постарайтесь сообщить об этом другим участникам движения звуковыми сигналами и дальним светом.

Профилактика

Вовремя походите ТО, во время которого проверяется в том числе и работа тормозной системы.

Обращайте внимание на «звоночки» — изменение длины хода педали, «пустота» при нажатии, которая потом пропадает, появление лужиц под машиной после остановки и т.п.

Перед началом активного движения проверяйте эффективность тормозов, останавливаясь при небольшом наборе скорости.

Плавное движение в спокойном режиме уменьшает износ и повреждение деталей автомобиля, а прогнозирование ситуации предоставляет больше возможностей для действий, если происходит какой-то сбой.

Периодически проверяйте отзывы на автомобиль вашей модели, даже если вы не обсуживаетесь у официального дилера. Среди компаний может быть и та, в которой устраняют неисправности — в том числе, и тормозной системы.

Пресс-релиз производителя

Пресс-релиз производителя

Пресс-релиз производителя

Пресс-релиз производителя

Пресс-релиз производителя

Пресс-релиз производителя

Пресс-релиз производителя

Пресс-релиз производителя

Пресс-релиз производителя

Пресс-релиз производителя

Ситуации на дороге бывают разные. Случается, что тормоза по той или иной причине вдруг отказывают. О реальной вероятности такого события рано или поздно задумываются, пожалуй, все автомобилисты. И первое, что приходит на ум при мысленном моделировании такой ситуации — воспользоваться стояночным , «ручником». Сразу оговоримся, что сделать это на ходу удастся далеко не в любой машине. Дело в том, что во многих современных авто, напичканных, как это сейчас положено, всевозможной электроникой, стояночная тормозная система включается не при помощи классического рычага между передними сиденьями, а путем нажатия на специальную кнопочку, занявшую его место.

Шибко машины не позволят водителю кнопкой активировать стояночный тормоз на ходу. Поэтому все сказанное ниже будет полезно лишь тем автовладельцам, чьи машины оборудованы нормальным «ручником» — с рычагом.

Практическое изучение вопроса выявило следующие нюансы. В принципе, затормозить с помощью стояночного тормоза можно. Однако делать это нужно с умом. Дело в том, что резкое затягивание «ручника» приводит практически к мгновенной блокировке задних колес. При некоторых условиях это может привести к заносу машины и полной потере управляемости со всеми вытекающими последствиями. Поэтому задние колеса «ручником» нужно крайне аккуратно, осторожно — чтобы не заблокировать их.

Но ситуации на дороге случаются разные и бывает не до нежностей с . Поэтому, чтобы свести до минимума риск заноса на заблокированных задних колесах, при затянутом «ручнике» категорически не стоит крутить рулем, не допуская даже намека на отклонение передних колес от прямолинейного положения. Иначе незапланированный «полицейский разворот» вам гарантирован.

Стоит сказать об условиях, при которых стоит применять торможение с помощью стояночной системы. Так, на скользкой дороге (сырой или заснеженной) тормозить особенно рискованно. При малейшей разнице в сцеплении передних и задних колес события начинают развиваться по вышеописанному сценарию «полицейского разворота». Даже ухаб под передним колесом при заблокированных задних может спровоцировать такой кульбит. Кроме того, нужно всегда держать в уме тот факт, что чем выше скорость, тем стремительней и катастрофичней будут развиваться события если «ручником» что-то пойдет не так.

Поэтому использовать столь экстремальный способ остановки авто можно лишь на ровной и прямой дороге на как можно более низких скоростях в совсем уж безвыходных ситуациях.

Для опытных автовладельцев не будет большим трудом выбрать правильный в сложившейся ситуации способ торможения. При этом новички нередко путаются в новых условиях дороги, что часто приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Большое преимущество новичка на дороге в том, что им легко дается теория. А, держа в голове основные требования правил движения, гораздо легче их использовать в реальных ситуациях.

Основные правила торможения

При поиске оптимального способа торможения необходимо отталкиваться, прежде всего, от коробки передач своего автомобиля: механическая коробка передач или автомат. От типа трансмиссии авто в прямой зависимости находятся все будущие манипуляции автомобилиста.

Как правильно тормозить на механике

Для правильного торможения на МКПП перед светофором необходимо принимать во внимание как характеристики автомобиля, погодные условия, так и состояние полотна дороги. Предположим, вам предстоит остановиться перед светофором на автодороге с ровным сухим асфальтным покрытием.

Выполняем следующую последовательность действий :

1. Левая нога выжимает сцепление.
2. Левая нога остается на педали сцепления, правая выжимает тормозную педаль.

Указанные действия необходимо выполнять плавно, чтоб не допустить резкой остановки, встав за десяток метров до светофора и не «поймать поцелуй» от машины сзади. При полной остановке автомобиля необходимо, удерживая выжатыми сцепление и тормоз, включить первую скорость, что позволит вам незамедлительно начать движение при загоревшемся разрешающем сигнале.

Правильное торможение с автоматической коробкой

Можно ли тормозить двигателем с АКПП? Конечно! Более того, на автомашине с автоматикой новичку осуществить торможение очень легко. При этом необходимо осторожно отпускать и вновь надавливать на тормозную педаль до прекращения качения авто.

Тормозим экстренно

При необходимости применения экстренного торможения необходимо учитывать ряд факторов:

1) возможность сноса машины в юз и заноса

2) Не нужно одновременно осуществлять руление и тормозить. Это очень рискованно, так как наверняка приведет к потере управляемости. Впереди вдруг появилось препятствие — вначале необходимо нажать тормоз, затем непосредственно перед препятствием начинайте крутить руль, отжав при этом тормозную педаль.

Тормозим при экстремальных условиях погоды

Уметь притормозить и остановиться на сухом дорожном покрытии на МКПП или АКПП — не самое главное. Куда сложнее для начинающего водителя не допустить заноса или юза. Самое основное – научиться правильно тормозить на машине в холодную погоду на скользком дорожном покрытии.

Как необходимо тормозить на механической коробке передач и при этом не допустить юза и заноса в гололедицу? Прежде всего, необходимо управлять автомобилем более спокойно, чем в летнее время года на хорошем и не влажном асфальте.

На сырой или обледенелой дороге, в снегу вследствие плохого сцепления поверхности колеса автомобиля с дорожным покрытием путь торможения возрастает в несколько раз.

Даже если вы предусмотрели ухудшение погодных условий и «переодели» свой автомобиль в зимнюю «обувь», будьте внимательней, ведите свой автомобиль плавнее, начинайте тормозить заранее.

Запомните: вождение летом и в холодное время года – два совершенно разных стиля управления своим авто.

Применяйте торможение двигателем для правильной остановки на механической коробке передач на обледенелом дорожном покрытии. Такой способ может использоваться не только в условиях гололедицы. Но для начала давайте разберемся, что такое торможение двигателем и почему стоит его применять только в ограниченных дорожных ситуациях.

Особенности торможения двигателем

Такой тип торможения можно применять в ряде ситуаций:

• Необходимо остановиться или затормозить на крутом или затяжном спуске,
• Отказала тормозная педаль.

Что значит торможение двигателем? На самом деле этот способ стоило бы назвать торможением не двигателем, а с использованием рычага коробки передач. Хотя, если оценивать его в разрезе оказываемого влияния на механизмы машины, в таком случае двигатель здесь упоминается совершенно справедливо.

Для начала торможения двигателем необходимо отпустить педаль акселератора, затем нужно поочередно переключаться с повышенных скоростных передач на пониженные.

Обратите внимание : совершать такие действия нужно поочередно.

Если вы перейдете с 5 скорости непосредственно на первую, то незамедлительно потеряете управление своим автомобилем. В таком случае машина пойдет в занос, кроме того, может сорвать мотор. Будет большой удачей, если на вашем пути в этом случае, окажется ровное чистое поле, а не встречка с мчащимися машинами, или иное не менее опасное препятствие.

Торможение двигателем на автомате

Спасибо за подписку!

Для применения торможения двигателем на АКПП стоит обратить внимание на советы опытных водителей. Тут нет ничего особо сложного. Перед движением по трассе, идущей на спуск, необходимо перейти на режим понижения передачи D3, при более крутых спусках, руководствуясь своими ощущениями, можно перейти на режим D2 (L). Для применения дополнительного торможения используйте кнопку Hold.

Еще одним открытием современного автомобилестроения можно назвать антиблокировочную систему ABS. При резком нажатии на педаль тормоза колеса автомобиля не сорвутся в юз, а останутся под контролем автомобильного компьютера.

В обычных дорожных условиях у оборудованного АБС автотранспортного средства в значительной мере минимизируется тормозной путь. Экстремальные ситуации, когда колеса машины срываются в юз или пробуксовывают, минимизируются. Автомобиль, оборудованный системой АБС, не заносит.

В случае наличия на вашем авто такой системы вопросы правильного торможения с АБС излишни, просто начинайте тормозить. В ряде моментов на скользком дорожном покрытии или в иных сложных дорожных условиях педаль тормоза начинает дрожать и давить обратно на водительскую ногу. Волноваться не стоит, это работает система АБС, уверенно продолжайте тормозить.

Ряд моделей авто сейчас оборудованы кнопкой выключения работы системы АБС. Иногда такой функцией пользуются видавшие виды автовладельцы. Но даже им мы не рекомендуем выключать систему! Если в вашем автомобиле нет такой кнопки, а отключить АБС все равно необходимо, то это можно легко сделать, вынув отвечающий за ее работу предохранитель.

Бытует мнение, что применение системы АБС ведет к увеличению пути торможения. Такое мнение будет верным только при таких условиях:

1. Поверхность дорожного покрытия не ровная, рыхлая . Например, гравийное или песчаное покрытие, глубокий снег. При таких условиях автомобиль, не оборудованный АБС, при блокированных колесах скорее «зароется» и прекратит движение. Именно в таких условиях опытные автолюбители и применяют функцию отключения антиблокировочной системы.
2. «Облысевшая» резина . Вождение на такой резине становится куда более опасным именно на автомашине, оборудованной ABS.

АБС имеет ряд неопровержимых преимуществ , которые облегчают торможение в сложных условиях:

• Нет необходимости совершать ряд быстрых и прерывистых надавливаний на тормозную педаль — АБС срабатывает при 1 долгом надавливании
• Автомобиль остается под полным контролем водителя.
• Даже резкое маневрирование при повышенных скоростях теперь возможно, так как тормозная система с АБС более чуткая и уверенная.

Что делать при отказе тормозов

1. Предупреди других водителей! Сигналь и включай аварийную световую сигнализацию
2. При небольших скоростях есть смысл применить ручной тормоз. Нажимаем на кнопку и плавно поднимаем рычаг, при этом обращаем внимание на щелчки, не допускаем резкого торможения и блокировки колес автомобиля.
3. Торможение ручником по каким то причинам невозможно? Тормозите двигателем! В критических условиях необходимо выключить зажигание, включить первую скорость. При этом поломка коробки передач или двигателя обеспечены, но жизнь значительно важнее.
4. Остановиться никак не удается? Тогда ищите предметы, которые смогут послужить сдерживающим фактором. Ущерб от столкновения с ними должен является минимальным. Подойдут заросли кустов, сугробы, кучи мусора.

Вне зависимости от того, какой коробкой передач оборудована ваша машина, по какому дорожному покрытию движетесь, вам, прежде всего, нужно быть твердо уверенным в своих возможностях. Именно поэтому, прежде чем сесть за руль средства повышенной опасности и выехать на оживленную трассу, вам предстоит научиться правильно тормозить.

Стояночный тормоз — он же «ручник» — предназначен, как следует из названия, для удержания авто на месте во время стоянки. Однако тот факт, что это устройство как-никак, но все же является тормозом, наводит некоторых водителей на мысль использовать его в качестве экстренной альтернативы при отказавшей основной тормозной системе. К чему это может привести? Разбираемся вместе!

Ситуации на дороге бывают разные. Случается, что тормоза по той или иной причине вдруг отказывают. О реальной вероятности такого события рано или поздно задумываются, пожалуй, все автомобилисты. И первое, что приходит на ум при мысленном моделировании такой ситуации — воспользоваться стояночным тормозом, «ручником». Сразу оговоримся, что сделать это на ходу удастся далеко не в любой машине. Дело в том, что во многих современных авто, напичканных, как это сейчас положено, всевозможной электроникой, стояночная тормозная система включается не при помощи классического рычага между передними сиденьями, а путем нажатия на специальную кнопочку, занявшую его место.

Шибко умные «мозги» машины не позволят водителю кнопкой активировать стояночный тормоз на ходу. Поэтому все сказанное ниже будет полезно лишь тем автовладельцам, чьи машины оборудованы нормальным «ручником» — с рычагом.

Практическое изучение вопроса выявило следующие нюансы. В принципе, затормозить с помощью стояночного тормоза можно. Однако делать это нужно с умом. Дело в том, что резкое затягивание «ручника» приводит практически к мгновенной блокировке задних колес. При некоторых условиях это может привести к заносу машины и полной потере управляемости со всеми вытекающими последствиями. Поэтому подтормаживать задние колеса «ручником» нужно крайне аккуратно, осторожно — чтобы не заблокировать их.

Актуальные Автоновости

Но ситуации на дороге случаются разные и бывает не до нежностей с ручным тормозом. Поэтому, чтобы свести до минимума риск заноса на заблокированных задних колесах, при затянутом «ручнике» категорически не стоит крутить рулем, не допуская даже намека на отклонение передних колес от прямолинейного положения. Иначе незапланированный «полицейский разворот» вам гарантирован.

Стоит сказать об условиях, при которых стоит применять торможение с помощью стояночной системы. Так, на скользкой дороге (сырой или заснеженной) тормозить «ручником»особенно рискованно. При малейшей разнице в сцеплении передних и задних колес события начинают развиваться по вышеописанному сценарию «полицейского разворота». Даже ухаб под передним колесом при заблокированных задних может спровоцировать такой кульбит. Кроме того, нужно всегда держать в уме тот факт, что чем выше скорость, тем стремительней и катастрофичней будут развиваться события если при торможении «ручником» что-то пойдет не так.

Стояночный тормоз, также знакомый большинству водителей как ручник, предназначен, исходя из названия, для удержания машины на месте на парковке при стоянке. Тем не менее, ручник, для чего бы он ни предназначался, является тормозом, а раз так, то мысль о его использовании в качестве дополнительного тормоза, экстренной альтернативы, посещала многих автовладельцев. Ведь при отказе основной системы торможения, любой способ снизить скорость может спасти жизнь. Можно ли использовать стояночный тормоз на ходу, какие могут быть последствия?

Торможение ручником

Ручник не для всех

Дорога может быть очень разной, как и ситуации на ней, и случаев отказа по любой причине основного тормоза бывает масса. И мало кто из водителей не задумывался от вероятности подобного события. И, моделируя ситуацию, о первом, о чём вспоминает водитель, это о ручном тормозе. Только стоит сразу пояснить один момент – воспользоваться стояночным тормозом на ходу получится далеко не на любом автомобиле. А соль в том, что современные машины под завязку оснащаются всевозможными , и у многих автомобилей вместо привычного рычага ручника установлена специальная кнопка. Да, и электронные системы безопасности просто не позволят активироваться стояночному тормозу на ходу. Поэтому такой привилегией или способом экстренного торможения могут воспользоваться лишь обладатели машин, у которых стоит классический рычаг ручника.

Нюансы использования ручника

Практика использования стояночного тормоза во время езды выявила некоторые нюансы. Главное – затормозить ручником на ходу, в принципе, можно, но делать это нужно осторожно и с умом. Если затянуть рычаг резко и сильно, то мгновенно заблокируются задние колёса, а это во многих условиях прямой путь к неуправляемому заносу с вполне прогнозируемыми последствиями. Использовать стояночный тормоз следует очень аккуратно, чтобы торможение не привело к блокировке колёс.

Электроййный стояночный тормоз

Конечно, ситуация может возникнуть крайне опасная, когда действительно уже не до аккуратности и нежностей с рычагом. В этом случае, при затягивании на полную рычага стояночного тормоза, ни в коем случае нельзя крутить рулевое колесо. Передние колёса должны оставаться в прямолинейном положении, нельзя допускать в этот момент даже малейших отклонений. В противном случае вы рискуете ознакомиться с так называемым полицейским поворотом, который вы не сможете контролировать.

Также следует учитывать условия, при которых возникает необходимость в экстренном торможении ручником. Если дорога скользкая, снег ли это или сырость, то подобный манёвр будет очень рискованным. Даже малейшая разница в сцеплении колёс передней и задней оси вызовет развитие ситуации по сценарию, описанному выше. Также ухабы под передними колёсами при блокировке задних колёс легко спровоцируют разного рода кульбиты. И, конечно же, скорость. О ней нужно помнить всегда, чем она выше, тем катастрофичнее сложится ситуация в случае блокировки ручником задних колёс что-то не сложится.

Занос при торможении ручником

Отсюда можно сделать вывод, что использование столько экзотичного способа торможения относительно безопасно лишь на ровной дороге без ухабов и льда на более-менее низких скоростях. И в ситуации, когда никаких других возможностей нет.

Как правильно тормозить на автомобиле с механической коробкой передач

Главная » Разное » Как правильно тормозить на автомобиле с механической коробкой передач

Как правильно тормозить на механике? Часть 1

В одной из прошлых статей я рассказал о том, как правильно тормозить, в общем и целом. Но для многих водителей остается открытым вопрос: «Как правильно тормозить на авто с механической коробкой передач?». И тут возникает много попутных вопросов: выжимать педаль сцепления или нет, включать нейтраль или нет, понижать передачи или тормозить на одной передаче и так далее. Поговорим…

Сразу уточню, в большей части статьи речь пойдет о служебном, штатном, повседневном торможении. В конце статьи я расскажу также и об экстренном торможении на механике. И для начала перечислю основные мысли из трех предыдущих статей: «Крутящий момент двигателя», «Движение накатом» и «Минусы автомата».

Что такое безопасное вождение?

Вы ведете машину безопасно, если в любой момент времени у вас есть возможность совершить маневр, который позволил бы избежать ДТП. Маневр можно совершить тремя основными способами:

1. Изменение направления движения (действия рулем)

2. Торможение:

• торможение рабочим тормозом (нажатие на педаль тормоза)
• торможение двигателем (отпускание педали газа)

3. Ускорение (нажатие на педаль газа)

Если сцепление шин с дорогой хорошее и машина исправна, она всегда хорошо отреагирует на ваши действия рулем и тормозом – повернет или затормозит. С педалью газа, то бишь с ускорением и торможением двигателем, дело обстоит сложнее. «Газ» активен не всегда, а только при выполнении следующих условий:

 1. Должна быть включена передача.

 2. Должна быть включена та передача, при которой двигатель имеет запас тяги.

Должна быть включена передача

То есть вы не едете накатом: не выжимаете сцепление и не включаете нейтральную передачу. Как только вы перешли на накат – потеряли педаль газа в качестве инструмента управления авто.

Отсюда первый вывод: на «механике» правильно тормозить на передаче до полной остановки. Полностью исключите движение накатом из повседневной езды.

Давайте вспомним, для чего мы выжимаем педаль сцепления при торможении? Чтобы двигатель не заглох. А когда глохнет двигатель? Когда его обороты упадут ниже холостых. Обычно холостые обороты – это 800 об/мин по тахометру, и где-то до 500 мотор еще «терпит», дергается, но работает. Ниже 500 – уходит в отключку. И помните, что мотор не заглохнет ни на 2000 об/мин, ни на 1500 об/мин, ни тем более на 3000 об/мин. А только ниже холостых. Поэтому смело тормозите при включенной передаче и следите за тахометром. Понятно, не все время смотрите, а периодически бросайте быстрый взгляд 🙂 Основное внимание – на дорогу вперед и также коротко – в зеркало заднего вида (а вдруг авто сзади не успевает затормозить за вами?).  Смотрите на тахометр и выжимайте педаль сцепления, когда стрелка приблизится к 1000 об/мин.

Возможно, вы сейчас подумали, что еще мы выжимаем педаль сцепления или включаем нейтраль при торможении, чтобы сэкономить топливо? Это не так, поскольку на современных машинах при торможении на включенной передаче подача топлива в мотор полностью прекращается, в то время как при накате мотор потребляет 1-2 литра в час топлива. Читайте об этом подробнее в статье «Движение накатом».

Запомните: нейтральная передача – технологическая необходимость и нужна только для того, чтобы водитель мог переключать передачи, а мотор – работать при остановленной машине. Но никак не для того, чтобы включать нейтралку во время движения!  Аналогично дело обстоит с педалью сцепления. Она нужна, чтобы можно было плавно тронуться, переключать передачи и не заглохнуть во время остановки. И не для того, чтобы ее выжимать во время движения.

Должен быть запас тяги двигателя

Передача включена не просто любая, а именно та, которая обеспечит режим максимального крутящего момента и запас тяги двигателя. Другими словами, при торможении стрелка тахометра не должна опускаться ниже 2500 об/мин (кроме I и II передач), если мы говорим про стандартный атмосферный бензиновый мотор. Если мотор бензиновый с наддувом, эта грань ниже – в районе 2000 об/мин. Если у вас дизель, эта грань еще ниже – в районе 1500 об/мин.

Что это означает для нас на практике? А то, что нужно не просто тормозить на передаче, а включать пониженные передачи по мере снижения скорости, чтобы поддерживать рабочие обороты двигателя .

Если помните, в статье «Крутящий момент двигателя» я писал о двух зонах тахометра: экономичной и скоростной. Для атмосферного бензинового мотора граница между этими зонами находится в районе 3000-3500 об/мин. Это значит, при штатном разгоне нужно переключать передачи вверх каждый раз по достижении стрелкой тахометра этих значений. По ощущениям разгон на каждой передаче до 3000 об/мин – плавный, спокойный, а если «докручивать» до 3500, разгон будет чуть более активным, «живым». Но важнее другое – после каждого переключения на 3500 стрелка опускается в район 2500 об/мин, после чего водитель снова продолжает разгон до 3500. В итоге при разгоне стрелка «гуляет» от 2500 до 3500 об/мин и обратно на каждом переключении передачи вверх.

Аналогично стрелка тахометра должна себя вести и при торможении: тормозите (двигателем или тормозом, неважно) и поглядываете на тахометр.  Как только стрелка дошла до 2500 об/мин, включаете пониженную передачу, и стрелка поднимается в район 3500 об/мин. Продолжаете торможение и ждете, пока она снова опустится до 2500. Снова включаете пониженную и так далее до II передачи, на которой уже тормозите до полной остановки. И выжимаете педаль сцепления, когда стрелка тахометра приблизится к 1000 об/мин, после чего уже тормозите накатом до полной остановки машины.

Зачем нужен крутящий момент при торможении?

Ожидаю с вашей стороны вопрос: «Для чего все это нужно? Почему нельзя просто нажать на тормоз и остановиться?» Конечно, можно и просто нажать на тормоз. Но в вождении автомобиля многие действия и их последствия носят вероятностный характер. Делая то или другое, мы повышаем или понижаем вероятность ДТП. И  торможение по принципу «просто тормоз» вполне безопасно с точки зрения торможения самого по себе, но совсем не безопасно с точки зрения «а вдруг во время торможения что-то произойдет». Приведу пару примеров.

Уход от наезда сзади

Представим себе ситуацию: вы подъезжаете к повороту, собираетесь повернуть налево, включаете «поворотник» и начинаете тормозить. Ваша скорость была, скажем, 60 км/ч, вы ехали на IV передаче и на ней же тормозите. До начала торможения тахометр показывал что-то около 2000 об/мин, после чего стрелка ушла ниже по мере снижения скорости. Вдруг в зеркале заднего вида вы обнаружили быстро приближающийся к вам авто, который явно не успевает оттормозиться и норовит въехать вам в багажник, о чем даже нервно сигналит вам фарами и «гудком». Выход? Отказаться от поворота и проехать прямо, перестав тормозить и резко ускорившись. А на деле у вас все еще включена IV передача, тахометр показывает уже меньше 1500 об/мин, что означает полную потерю тяги мотора (даже в случае наличия турбины или дизельного двигателя). Вы судорожно топчите газ, но ничего не происходит, машина не ускоряется. Времени на переключение нет, да и какую передачу включить – тоже не понятно…

  

Переиграем ситуацию: вы тормозите и включаете пониженные передачи по мере снижения оборотов двигателя.  И вот вы заметили летящий на вас сзади авто, а под рукой уже готова II передача, тахометр показывает 3000 об/мин, машина послушно реагирует на нажатие педали газа и вы резво уходите вперед, избегая столкновения.

Снос автомобиля

Или еще пример. Вираж дороги, вы оттормозились, вошли в поворот и уже на дуге поняли, что скорость слишком высока. И вот передние шины теряют сцепление с дорогой, траектория поворота распрямляется, а машина направляется на обочину встречной полосы…

   

Что же делать, если начался снос? Есть разные варианты, но наиболее приемлемый «гражданский» вариант – отпустить педаль газа, то есть применить торможение двигателем, тем самым, снизить скорость и дождаться, пока шины восстановят сцепление с дорогой. После чего продолжить движение в первоначально заданном направлении.

Как вы понимаете, если в повороте была включена нейтральная передача, описанный выше прием невозможен в принципе, поскольку на нейтрали автомобиль не управляется педалью газа. Далее, если передача все-таки включена, скажем, пятая, а скорость была 70 км/ч, то тахометр показывал бы точно меньше 2000 об/мин. Значит тяга мотора на минимуме, и торможение двигателем будет очень слабым.

Идеально, если на дуге скоростного поворота тахометр показывает 3000-3500 об/мин, что для 70 км/ч на большинстве машин соответствует третьей передаче. Тогда торможение двигателем даст явный эффект и с большей вероятностью позволит прекратить снос автомобиля и избежать ДТП.

И это только два примера из множества других, где может понадобиться экстренный разгон или торможение двигателем.

Крутящий момент и безопасность

Отсюда вывод: при снижении скорости включайте пониженные передачи, и тогда вы повысите безопасность своего движения. Включайте пониженную передачу каждый раз при снижении стрелки тахометра до 2500 об/мин на атмосферном бензиновом моторе, до 2000 на турбированном бензиновом моторе и до 1500 на дизельном моторе. Можно и при более высоких оборотах, это уже на ваше усмотрение. Но точно не при более низких, я здесь привожу нижние усредненные границы. Рекомендую вам уточнить значения максимального крутящего момента для вашей машины и при переключении передач отталкиваться от этого.

Особенно актуально включение пониженной передачи при движении в повороте, так как автомобиль на дуге намного менее устойчив, чем на прямой. Детали и практика – на курсах «Магия переключения передач», «Вождение по гоночной трассе» и «Курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

Кстати, обратите внимание на тахометр вашего авто. Он пронумерован примерно до 7000 об/мин, если у вас бензиновый мотор, и тысяч до 5, если дизель. Задумайтесь, для чего-то же в машине предусмотрены такие высокие обороты? И вот вопрос: для чего, если среднестатистический водитель держит обороты в районе 1500-2000? Если вы относитесь к числу таких водителей, хороший повод задуматься о правильности манеры езды…

Что сначала: торможение или переключение передач?

Остановлюсь подробнее на вопросе «что сначала: тормозим, а потом переключаемся, или переключаемся, а потом тормозим?». Есть разные мнения на эту тему, и многие автогонщики – профессионалы своего дела – сходятся во мнении на том, что нужно сначала тормозить, и только потом переключаться. В частности, об этом пишет в своих книгах уважаемый мною Михаил Горбачев.

На мой взгляд, не все так однозначно, внесу некоторые уточнения, после чего все встанет на свои места. Еще раз ответим на вопрос: для чего мы переключаем передачи вниз при торможении? Для того чтобы сохранить нужные нам обороты двигателя и не потерять тягу мотора. Зачем нужна тяга мотора при торможении – подробнее читайте выше, а здесь я еще раз опишу вкратце основные моменты:

• для возможности интенсивного ускорения во избежание столкновения;
• для возможности торможения двигателем во избежание потери управляемости;
• для создания антиблокировочного эффекта тормозам. Это актуально для старых машин без АБС, и здесь я не буду рассматривать этот вопрос. Скажу коротко: если у вас такой автомобиль – включайте пониженные передачи – и будете тормозить еще безопаснее.

Есть и еще один момент – спортивный:

• для возможности интенсивного ускорения на выходе из поворота и сокращения времени прохождения гоночной трассы.

На гонках тормози

Именно последний пункт наиболее важен для гоночного вождения и именно поэтому гонщики всегда переключают передачи вниз при торможении. При этом они переключаются не на средних оборотах, как рекомендую делать я для городской езды – при 2500 об/мин, а на высоких: так, чтобы после переключения стрелка тахометра поднималась до красной зоны. А машина в гоночном режиме на прямой идет в режиме интенсивного разгона, стрелка тахометра находится в скоростном диапазоне и к концу прямой часто достигает красной зоны. Понятно, что в этой ситуации гонщик не может и не должен переключаться перед торможением, поскольку в этом случае стрелка тахометра зашкалит. Сначала он тормозит, обороты от максимальных снижаются, скажем, от 7000 до 5000, после чего он переключает передачу вниз, поднимая обороты снова до максимальных – 7000 об/мин в нашем примере.

В городе переключайся

Что же касается городской езды, то в штатных режимах стрелка тахометра обычно находится в экономичном режиме: 2000-3500 об/мин. При разгоне доходит до верхней границы зоны – 3500 об/мин, а при установившемся движении оптимальные обороты – 2500 об/мин. Теперь вспомним, что переключаться вниз желательно при достижении стрелкой тахометра как раз 2500 об/мин. Выходит, в такой ситуации – сначала переключение, затем торможение.

Мне иногда возражают, мол, ты пока переключишься, пройдет время, и ты потеряешь в торможении. Друзья, мы же не на гонках. Если вам нужно нажать на тормоз за 100 метров до светофора, почему нельзя спрогнозировать это заранее и начать переключаться вниз за 110 метров? И после переключения – как раз за 100 метров до остановки – перейти к торможению, что сложного-то? Применяйте навыки защитного вождения!

Можно, конечно, сначала тормозить, но мы тут же потеряем обороты, стрелка тахометра уйдет вниз за 2000, тогда какой смысл в переключениях вообще? Мы же переключаемся не ради физзарядки для рук и ног, а ради поддержания нужных нам оборотов мотора. Значит, мы должны это делать своевременно и руководствоваться показаниями тахометра, а не моментом нажатия на педаль тормоза. Если обороты высокие и переключаться рано – тормозите, а потом переключайтесь. Если обороты уже низкие, и пора переключаться – переключайтесь и тормозите потом. Понижение передач и торможение – два независимых процесса, они могут существовать как вместе, так и по отдельности друг от друга. Водитель может вообще не касаться педали тормоза, а тормозить только двигателем и понижать передачи. Тогда фраза «сначала жмем на тормоз, а потом переключаемся» вообще не имеет смысла.

Так что, друзья, будьте гибкими и применяйте те или иные приемы вождения разумно.

В следующей статье – конкретные приемы торможения и рекомендации по их использованию.

Окончание следует…

Как управлять рычагом переключения передач (автомобиль с ручным управлением) за 9 простых шагов

Выполните следующие шаги для управления рычагом переключения передач

1. Нажмите левую ногу на педаль сцепления до пола (рычаг переключения передач должен быть в нейтральном положении).
2. Повернуть ключ зажигания. Если вы уверены, что автомобиль находится в нейтральном положении, вы можете снять ногу со сцепления. Убедитесь, что стояночный или аварийный тормоз не используется.
3. Нажмите на тормоз или центральную педаль правой ногой.
4. Установите переключатель передач так, чтобы коробка передач была на первой передаче.
5. Снимите правую ногу с педали тормоза . Если вы находитесь на ровной поверхности, автомобиль должен двигаться очень мало.
6. Медленно начинайте оказывать меньшее давление на сцепление левой ногой. В зависимости от транспортного средства, вы можете чувствовать, что он начинает медленно катиться вперед.
7. Когда вы осторожно отпустите сцепление, начнет очень осторожно нажимать на акселератор правой ногой.
8. После того, как вы полностью отпустите сцепление, теперь вы должны нажимать на акселератор только правой ногой. Поздравляю — вы едете на первой передаче. Продолжайте набирать скорость, пока не почувствуете, что вам нужно переключиться на вторую передачу.
9. Чтобы переключиться на вторую передачу, снимите правую ногу с акселератора, одновременно активируя сцепление левой ногой. Ваша машина продолжит катиться. Переведите рычаг переключения передач на вторую передачу. Отпустите сцепление, когда вы снова начнете применять ускоритель.Повторите этот процесс, чтобы продолжить наращивать скорость.

Некоторые люди называют это изучением того, как водить палку или как водить ручное управление. Как ни крути, оба одинаковы. Многие водители никогда не учатся водить машину с механической коробкой передач или переключением передач. Способность управлять переключением палки позволит вам управлять любым типом транспортного средства, независимо от того, является ли оно автоматическим или ручным. Когда вы впервые узнаете, как управлять этим типом транспортного средства, лучше всего найти большую парковку или пустую улицу, на которой можно практиковаться. Для многих водителей обучение вождению переключения передач похоже на обучение катанию на велосипеде; сначала задача кажется невозможной, но после приобретения навыка вы никогда не будете бороться снова. Следующие указания обеспечат основные ориентиры для ваших первых нескольких попыток вождения автомобиля с механической коробкой передач.

9 простых шагов для управления рычагом переключения передач

1. 1

   Общие сведения о педалях

   Прежде чем приступить к переключению рукояти, вам необходимо понять, чем этот тип автомобилей отличается от автомобилей с автоматической коробкой передач. Сидя на месте водителя, взгляните на три педали у своих ног.

   
   Педали сцепления, газ и тормоз в автомобиле с механической коробкой передач

   Первая педаль слева — это сцепление. Эта педаль появляется только на автомобилях с механической коробкой передач. Средняя педаль — это тормоз. Правая педаль — это акселератор. Вы будете использовать левую ногу для сцепления и правую ногу для тормоза и акселератора.
   Когда вы нажимаете на сцепление или опускаете левую ногу на педаль сцепления, вы отключаете узел.Когда вы поднимаете ногу с педали сцепления, трение в сборе начинает двигаться, заставляя ваш автомобиль двигаться вперед.

2. 2

   Основные сведения о переключателе передач

   Перед тем, как завести автомобиль, взгляните на переключатель передач. Большинство автомобилей с механической коробкой передач имеют переключатель передач в центре пассажирского и водительского сидений.

   
   Типичный 5-ступенчатый ручной переключатель передач

   Первая передача обычно расположена в верхнем левом углу, а остальные четыре или пять передач вращаются сверху вниз, слева направо.Места передачи будут четко обозначены на большинстве автомобилей с переключением передач. Если переключение передач расположено в центре, автомобиль будет находиться в нейтральном положении, и в этот момент вы сможете легко перемещать переключатель передач вперед и назад.

3. 3

   Запустите автомобиль

   Чтобы начать сдвиг рукояти, сначала нажмите левую ногу до упора на сцепление до пола. Убедитесь, что переключатель передач находится в нейтральном положении, затем поверните ключ зажигания.Если вы уверены, что автомобиль находится в нейтральном положении, вы можете снять ногу со сцепления. Убедитесь, что стояночный или аварийный тормоз не используется.

4. 4

   Нажмите на сцепление

   Чтобы подготовиться к вождению автомобиля с ручным управлением, нажмите сцепление левой ногой и тормозом или центральной педалью правой ногой.

5. 5

   Поставить автомобиль на первую передачу

   Затем установить рычаг переключения передач так, чтобы коробка передач была на первой передаче .Опять же, это должно быть положение дальше всего слева и в верхней половине коробки передач.

6. 6

   Отпустите тормоз

   Снимите правую ногу с педали тормоза. Если вы находитесь на ровной поверхности, которая идеально подходит для вашей первой попытки, транспортное средство должно двигаться очень мало.

7. 7

   Отпустите сцепление и нажмите на дроссель

   Медленно начинает меньше давить на сцепление левой ногой .В зависимости от транспортного средства, вы можете чувствовать, что он начинает медленно катиться вперед. Когда вы осторожно отпустите сцепление, начните нажимать на акселератор правой ногой. Это тонкое движение. Не ускоряйте свое транспортное средство чрезмерно. Помните, что первая передача предназначена только для скоростей до пятнадцати миль в час.

8. 8

   Знайте, когда переключать передачи

   В какой-то момент вы полностью освободите сцепление и будете нажимать на педаль акселератора только правой ногой.Вы будете ездить на первой передаче. Продолжайте набирать скорость, пока не почувствуете, что вам нужно переключиться на вторую передачу. В зависимости от вашего автомобиля вы можете использовать звук двигателя, ваш датчик оборотов и / или вашу скорость, чтобы рассчитать, когда вам нужно переключить передачи.

   
   Когда автомобиль достигает новой скорости, вам нужно переключиться на одну передачу

9. 9

   Переключение на вторую передачу и повторить

   Снять правую ногу с акселератора, одновременно активируя сцепление с твоя левая нога. Ваша машина продолжит катиться. Переведите рычаг переключения передач на вторую передачу. Отпустите сцепление, когда вы снова начнете применять ускоритель. Повторите этот процесс, чтобы продолжить наращивать скорость.

---

Переключение с понижением

При уменьшении скорости и переключении с понижением, процесс такой же, как и выше для ускорения , но при переходе от более высокой передачи к более низкой. Вы можете испытывать более высокие обороты при переключении на пониженную передачу, поэтому убедитесь, что вы используете больше педали акселератора. Если вы не наберете достаточного ускорения, автомобиль будет тормозить быстрее.

Движение задним ходом

Когда вам нужно повернуть задний ход, часто вам не нужно нажимать педаль газа. Если вы это сделаете, это будет немного. При полной остановке установите автомобиль задним ходом, и медленно отпустит сцепление другой ногой на тормозе, чтобы управлять автомобилем.

Парковка

Автомобили с ручным управлением не имеют «парковочной» передачи, поэтому важно, чтобы каждый раз включал аварийный стояночный тормоз .Вы также захотите включить автомобиль, а не в нейтральное положение, чтобы у вас были и экстренный тормоз, и шестерни, удерживающие ваш автомобиль от движения или вращения.

Старт на холме

Холмы могут быть сложны в освоении, так как вы, вероятно, откатитесь назад и рискуете ударить машину позади себя. Чтобы легко запустить ручной автомобиль на холме, положитесь на стояночный тормоз . Расположите колесо в нужном направлении и отпустите сцепление на дросселе, как обычно. Как только вы почувствуете, как машина борется с вашим стояночным тормозом, отпустите тормоз и включите сцепление .

Перед тренировкой в ​​автомобиле ознакомьтесь со следующей инструкцией по переключению рукояток:

При парковке рукоятки переключателя убедитесь, что вы оставили рычаг переключения передач в первом положении и включите сцепление до выключения зажигания. С небольшой практикой и некоторыми советами от опытных водителей смены палки, вы станете экспертом в кратчайшие сроки.

Глупый автомобиль. Вопрос № 2: стоит ли учиться водить механическую коробку передач?

МНЕНИЕ: Слышали ли вы о том, что угонщик автомобиля потерпел неудачу из-за того, что не мог управлять механической коробкой передач?

Это не шутка: на самом деле это произошло в Сиднее 19 июня, когда к женщине, сидевшей на светофоре на северо-западе города, якобы обратился мужчина, который приказал ей выйти. Он сел на место водителя, но быстро скрылся с места происшествия, когда не смог управлять механической коробкой передач автомобиля.

Не желая свести к минимуму серьезное преступление, этот инцидент подчеркивает, как изменились наши предпочтения и предпочтения в управлении автомобилем. В наши дни вы в значительной степени предполагаете, что у автомобиля есть автоматическая коробка передач. Ручные — это меньшинство, и во многих случаях это сюрприз. Смотри выше.

KEVIN STENT / STUFF

Перегрузка часто упоминается в качестве причины авто-зависимости киви. Но руководства могут помочь вам в этом. Нет, правда.

Заставляет задуматься, стоит ли вообще кому-то заниматься обучением вождению.В конце концов, это довольно сложно.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:
* Тысячи людей проходят через новый Оклендский туннель Waterview
* Пять первых автомобилей, которые мы теперь считаем само собой разумеющимся (включая автоматическую коробку передач)
* Почему нам нравится руководство по эксплуатации Astra лучше, чем шикарный автоматический

SUPPLIED

Выберите Drive, нажмите одну педаль для перехода и другую для остановки. Так легко, правда? Но есть способ научиться водить машину вручную.

Переход к автоматическим или, вернее, «автоматизированным» (мы вернемся к этому через минуту) передачам — глобальная вещь.

Но мы особенно страдаем автоматически в Новой Зеландии. Это действительно началось в конце 1980-х годов, когда японские подержанные автомобили начали наводнять страну. До этого автоматическая коробка передач считалась дополнительной, на которую вы выплеснули. Но у бывших японских автомобилей был гораздо более высокий уровень технических характеристик, чем у клиентов Kiwi, и практически у всех основных моделей была автоматическая коробка передач.

Как и в случае с кондиционерами и электрическими окнами, то, что раньше считалось роскошью, теперь действительно норма.

SUPPLIED

Это может показаться пугающим, но обучение вождению дает вам необходимые навыки, которые вы можете применить к своему автомату.

Также верно, что большинство марок новых автомобилей имеют автоматическую коробку передач в качестве спецификации по умолчанию. Исключением являются модели с высокими ценами (которые практически никто не покупает), некоторые виды проката (поскольку европейские туристы все еще пользуются спросом) и специальные модели для энтузиастов / спортивных моделей (хотя многие из них теперь также имеют трансмиссии с двумя педалями).

Дело в том, что многие современные автоматы так же эффективны, как и их ручные эквиваленты: они разгоняются так же быстро, имеют столько же передач (помните трехскоростных автоматов ?) И не расходуют больше топлива. В некоторых случаях они на самом деле быстрее и экономнее.

Многие «автоматы» на самом деле являются руководствами с автоматическими сцеплениями, поэтому они имеют преимущества в производительности / эффективности по сравнению с ручной, но без этой хитрой третьей педали. Технология разработана настолько основательно, что вы не заметите разницы между автоматическим и автоматическим: в качестве примера можно привести DSG Volkswagen (см. Также Audi и Skoda) и DCT Hyundai.

Разумеется, очевидный вывод заключается в том, что если вы не абсолютный бензоколонка, то нет смысла учиться водить механическую коробку передач.

Неправильно, неправильно, неправильно.

Вождение — это огромная ответственность, поэтому, конечно, вы хотите сделать это как можно лучше? Обучение вождению в руководстве поможет вам понять динамику вождения таким образом, что автомат никогда не сможет.

Научитесь плавно управлять педалью сцепления, и вы быстро почувствуете, как масса автомобиля ведет себя под действием мощности.Необходимость выбора собственных передач дает вам истинное понимание подходящих скоростей транспортных средств для конкретных участков дороги и особенно сложных поворотов, которые мы имеем в Новой Зеландии.

Вы будете лучше понимать транспортный поток и сделаете свою утреннюю поездку на работу намного менее напряженной, потому что вы начнете смотреть далеко вниз по дороге, предвидя, какое снаряжение и скорость будут работать на следующие несколько сотен метров.

Кроме того, нынешний миф о том, что автоматика предпочтительнее для интенсивного движения, это всего лишь миф.Создавайте свое ручное вождение с осторожностью, а дополнительный контроль, которым вы обладаете с помощью прямого привода, выбора передач и торможения двигателем, делает автомобиль с ручным приводом приятным для управления в условиях интенсивного движения. Честно говоря, если вы устали ездить на сцеплении все время … вы могли бы поработать над управлением дроссельной заслонкой и / или следовать расстояниям.

В руководстве вы узнаете, как минимизировать потенциально опасную передачу веса (когда вы внезапно начинаете отрыв или тормоз и автомобиль начинает светиться сзади), уделяя больше внимания согласованию двигателя и скорости движения.

Все это отличные навыки для любого, кто пользуется привилегией (и это привилегия, поэтому вам нужна лицензия) вождения. Если вы научитесь водить в автоматическом режиме, возможно, вы изучите только одну технику: ускорение, торможение, ускорение, торможение, ускорение, торможение. Легко быть неряшливым и ленивым в авто; это не может произойти в руководстве.

Да, конечно, вы можете умело водить автоматическую машину, но для этого требуется некоторое время с тремя педалями.

Так что, пожалуйста, если вы еще не знаете как, воспользуйтесь возможностью научиться водить автомобиль с ручным управлением.Вы будете более безопасным, более опытным и более занятым автомобилистом для этого. Даже когда ты возвращаешься в свой двухпедальный крейсер.

Кроме того, если вы пройдете тестирование с ограниченной лицензией в автоматическом автомобиле, к нему всегда будет добавлено условие «только автомат», даже когда вы получите полную лицензию — по крайней мере, пока вы не пройдете тест в руководстве. (хотя вы можете сидеть ограниченным в руководстве и полный в автоматическом режиме).

Только в автоматическом режиме? Это должно быть знаком позора. Это лицензия или лицензия , а кому нужна какая-то квалификация?

Самый простой способ научиться водить машину с механической коробкой передач или ручным переключением передач

Эй, ребята! Я здесь сегодня, чтобы научить вас простейшему способу вождения автомобиля с механической коробкой передач (также известного как рычаг переключения передач или «стандартная» трансмиссия). Изучив это подробное руководство, вы сможете завести автомобиль, запустить его, а затем с легкостью переключиться на более высокую передачу.

Не разочаровывайтесь, если сначала не получите. Мне потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к сдвигу палки, но оно того стоило! Продолжайте практиковаться и практиковаться, и вы получите это! Радоваться, веселиться!

В конце я включил несколько общих вопросов о вождении переключения передач и некоторые основные советы о том, как водить автомобиль с автоматической коробкой передач.

Мой опыт обучения вождению Shift Shift

Я всегда хотел водить Stick Shift, потому что это выглядело очень весело и круто. Когда я получил свой Мустанг GT 2012 года с механической коробкой передач, я был так взволнован этим. Я посмотрел несколько руководств о том, как водить автомобиль с ручным управлением, и не думал, что это будет трудно выучить. Как я ошибался. Мой 412-сильный и 390-крутящий двигатель Coyote был трудным для управления автомобилем. Я остановил это влево и вправо.

Моя проблема, возможно, заключалась в том, что все руководства, на которые я смотрел в Интернете, говорили мне «медленно скатываться с сцепления».«Я делал именно это, но поездка все еще была отрывочной. В конце концов я понял, что вам не нужно нажимать на газ, чтобы заставить автомобиль двигаться. В зависимости от скорости, с которой двигатель работает на холостом ходу, то есть от скорости, с которой он работает. работает, когда вы не нажимаете на педаль газа — просто отпуская сцепление, некоторые из них будут двигать автомобиль до предела.

Я поиграл со сцеплением и почувствовал точку трения или прикус; то есть точка, где машина катится, но сцепление просит вас добавить больше газа.В этот момент вы чувствуете небольшое сопротивление, небольшую вибрацию от педали сцепления; автомобиль запрашивает достаточно газа, чтобы он мог работать, когда сцепление полностью выключено.

После объединения того, что я изучил, с этой новой техникой, мой первый старт был самым плавным. Я хотел, чтобы кто-то сказал мне этот совет ранее, вместо того, чтобы тратить два дня, пытаясь «соскользнуть с сцепления».

Запустите автомобиль в нейтральном положении

Чтобы запустить автомобиль, полностью нажмите на сцепление, удерживайте его и поверните ключ.

Убедитесь, что автомобиль находится в нейтральном положении, прежде чем отпустить сцепление. Нейтральный слот — это пустое пространство между шестернями, представленное полосой посередине буквы «H». Чтобы увидеть, что вы находитесь в нейтральном положении, осторожно покачивайте палкой, чтобы увидеть, можете ли вы перемещать ее влево и вправо. Если вы можете, вы в нейтральном положении.

Теперь вы просто сидите с работающим двигателем, ничего не делаете и никуда не идете, что просто отлично для этого первого шага.

Переключение на первую передачу

Теперь полностью нажмите на сцепление и включите первую передачу, используя рычаг переключения передач.Обычно вы находите первую передачу, толкая ручку влево, а затем от себя.

Держите сцепление включенным, иначе автомобиль заглохнет! Но не волнуйтесь: вы остановитесь, пытаясь переключиться на передачу, но со временем вы ее получите!

Отпустите аварийный тормоз.

Теперь, когда автомобиль работает, убедитесь, что аварийный тормоз (ручной тормоз) выключен. Поскольку вы находитесь на ровной площадке, машина никуда не покатится, пока вы решаете, что делать.

Отпустите сцепление и дайте двигателю немного газа.

Как только вы включите первую передачу, медленно отпустите сцепление, пока не почувствуете, что машина только начинает движение.

Это сложная часть! Почувствуйте эту точку отсчета (когда автомобиль начинает немного дрожать), потому что это значительно облегчит обучение вождению. Практикуйтесь, пока не сможете быстро добраться до сути.

Начните медленно добавлять немного газа, слегка нажимая на педаль газа. Дайте ему достаточно газа, чтобы стрелка тахометра приблизилась к «1» или «2», то есть от 1000 до 2000 об / мин. Если вы дадите слишком мало газа, машина заглохнет. Если вы даете слишком много, вы начинаете сжигать сцепление, что не представляет особой проблемы для начинающего, но со временем оно может изнашиваться.

Освободите сцепление после включения передач

Теперь, когда вы даете машине немного бензина, пока не отпускайте полностью сцепление. Отпустите его, когда почувствуете, что шестерни включены. Это будет ощущаться как вибрация, которую вы можете ощутить через подошву вашей ноги. Как только вы доберетесь до этой точки, вы можете освободить сцепление и двигаться без использования сцепления, как в автомобиле с автоматической коробкой передач.

Поздравляем! Вы начали ручную машину! Я обнаружил, что эта техника поиска точки укуса облегчила мне изучение руководства.После того, как я столкнулся с этим методом, я научился водить очень быстро! Я считаю, что это действительно самый простой способ водить машину с ручным управлением.

Видео о том, как водить автомобиль с ручным управлением.

В этом видео показаны детали автомобиля, которые вам необходимо знать, включая то, как вы отпускаете педаль сцепления и нажимаете педаль газа.

Переключение на более высокие передачи

Переключение, на мой взгляд, намного проще, чем начинать движение автомобиля. Посмотрите на рисунок «H» на ручке переключения передач, чтобы узнать различные передачи.Вы переключаетесь с 1 на 2, на 3, на 4, на 5, а затем на 6, если у вас шестая передача.

Как вы переключаетесь на более высокие передачи? Это в значительной степени та же самая процедура, что и запуск автомобиля, но гораздо проще.

Допустим, вы на первой передаче и на второй. Следуйте этим процедурам.

1. Вставьте сцепление, а затем переместите ручку на секунду. На большинстве автомобилей, чтобы перейти от первого к второму, вы тянете ручку к себе, то есть до нижней части буквы «H».
2. Медленно отпустите сцепление до точки укуса, а затем добавьте немного газа.
3. Отпустите сцепление до упора и продолжайте движение.

Переход со второй на третью, а затем на четвертую передачу — тот же процесс, и даже проще. Чтобы сделать абсолютно плавный переход, вы должны очень хорошо сбалансировать газ и сцепление. Не волнуйтесь, это приходит с практикой.

Переключение при увеличении оборотов двигателя до 2500 об / мин

Как узнать, когда переключать передачи? Вы можете посмотреть на скорость или скорость, с которой вы едете. Обычно вы должны переключаться с 2500 до 3000 оборотов в минуту.

Скорость переключения передач зависит от автомобиля, которым вы управляете, поэтому для определения скорости обратитесь к руководству по эксплуатации. Скорость для каждой передачи не так важна для переключения на повышенную передачу, как для переключения на пониженную.

В конце концов, вы сможете определить, когда переключаться, по звуку и ощущениям двигателя.

у меня заглохла машина! Что теперь?!

Успокойся. С машиной все в порядке, ты ее не обидел. Просто вставьте сцепление обратно и поверните ключ, и автомобиль снова запустится. Убедитесь, что машина находится в нейтральном положении, и снова пройдите через шаги.

Так почему ты остановился? Вы включили автомобиль на первой передаче, но не дали ему достаточно газа для движения. Он хотел двигаться, но не хватало газа, поэтому он остановился. Всякий раз, когда вы чувствуете, что машина глохнет, вы можете просто вставить сцепление обратно.

Почему Drive Manual?

Итак, каковы преимущества вождения механической коробкой передач?

1. Поскольку вы сами контролируете переключение передач, автомобиль может работать экономичнее и эффективнее в ручном режиме, чем в автоматическом.
2. Поскольку вы сами контролируете переключение передач, вы можете ускоряться быстрее, чем в автоматическом режиме, и переключать передачи в любое время.
3. Руководство по вождению или джойстик поначалу будет несколько сложным, но через неделю или две после следования этому руководству и практике это станет второй натурой.

Дай мне знать, как это происходит!

Это мои методики обучения вождению с ручным управлением и (гораздо проще, но менее увлекательным) автомобилю с автоматической коробкой передач. Оставьте комментарий ниже с вопросом или комментарием!

,

---

Смотрите также

• Как настроить зеркала заднего вида в автомобиле
• Как проверить помпу автомобиля признаки
• Как защитить автомобиль от угона своими руками честный тест
• Как покрасить руль автомобиля своими руками
• Как подарить автомобиль дочери до постановки на учет
• Как узнать за что стоит запрет на регистрационные действия автомобиля
• Как очистить мовиль с автомобиля
• Как узнать есть ли глонасс на автомобиле
• Сколько владельцев было у автомобиля как узнать
• Как крепить груз к багажнику на крыше автомобиля
• Как подключить розетку прицепа легкового автомобиля

Тормоза

I Определение, типы, преимущества, недостатки [Полное руководство]

Опубликовано 31 октября 2018 г. 16 декабря 2021 г. 2 комментария .

Содержание

Что такое тормоз?

Тормоз – механическое устройство, поглощающее кинетическую энергию движущихся систем и останавливающее их. Эта поглощенная кинетическая энергия преобразуется в тепло и затем рассеивается в окружающую среду.

Одно из хорошо известных применений тормозов — в автомобилях, где они используются для замедления или полной остановки транспортного средства.

Классификация тормозов

1. Механический тормоз
2. Гидравлический и пневматический тормоз
3. Электрический тормоз

1. Механические тормоза

Эти тормоза приводятся в действие механическими средствами, такими как педали, пружины и рычаги.

Типы механических тормозов

В зависимости от формы фрикционного материала механические тормоза можно разделить на

• Колодочный тормоз
• Тормозной диск
• Внешний и внутренний колодочный тормоз
• Ленточный тормоз

Преимущества механических тормозов

• Простота конструкции и обслуживания
• Дешевле по сравнению с гидравлическим тормозом
• Подходят для аварийного и стояночного тормозов

Недостатки механических тормозов

• Износ происходит на тормозных поверхностях
• Они не так эффективны, как гидравлический тормоз
• Теплоотвод неравномерный
• Они менее эффективны по сравнению с гидравлическим тормозом

Мощность механических тормозов зависит от следующих факторов

• Способность тормоза рассеивать тепло
• Коэффициент трения
• Радиус тормозного барабана
• Площадь контакта тормозных поверхностей
• Удельное давление между тормозными поверхностями

2. Гидравлические и пневматические тормоза

Эти тормоза работают на основе давления жидкости, такой как масло или газ.

Преимущества гидравлических и пневматических тормозов

• Более тщательный отвод тепла по сравнению с механическим тормозом
• Они долговечны благодаря меньшему износу
• Они в безопасности
• Они более эффективны, чем механические тормоза
• Тормозное усилие одинаково для каждой шины

Недостатки гидравлических и пневматических тормозов

• Они дороже механических тормозов
• Используемая жидкость должна быть совместима с тормозным материалом
• Возможна утечка тормозной жидкости, что приведет к отказу тормозов
• Конструкция и обслуживание не так просты, как механический тормоз

3. Электрические тормоза

Эти тормоза работают по принципу электромагнитных сил.

Электрические тормоза бывают следующих типов

• Вихретоковый тормоз
• Гистерезисный тормоз
• Магнитопорошковый тормоз

Преимущества электрических тормозов

• Они быстрые
• Практически нулевая стоимость обслуживания
• Работает без сбоев

Недостатки электрических тормозов

• Работают только во время движения автомобиля. Это означает, что если нам нужно припарковать автомобиль на дороге с уклоном, мы должны использовать механический тормоз. В противном случае автомобиль будет двигаться вниз под действием силы тяжести.
• У них высокая начальная стоимость
• Не подходит для высоких температур

Другие методы классификации тормозных систем

1. На основе контактной поверхности тормоза

• Тормоза с внешним сжатием
• Внутренний раскладной тормоз

2. В зависимости от расположения колес

• Тормоз заднего колеса
• Тормоз переднего колеса

3. По режиму работы

• Вакуумные тормоза
• Механические тормоза
• Гидравлические тормоза
• Пневматические тормоза
• Гидравлические тормоза

4. По способу срабатывания

• Ручной тормоз
• Ножной тормоз

Автоматическая система экстренного торможения

Автоматическая тормозная система — это передовая технология, которая останавливает транспортное средство и предотвращает столкновение, даже если водитель находится без сознания.

Как работает система автоматического торможения?

Автоматическая тормозная система оснащена датчиками, которые постоянно обнаруживают объекты, приближающиеся к автомобилю. Эта система достаточно умна, чтобы различать объект и часть пейзажа.

Когда эти датчики обнаруживают объект перед автомобилем и подозревается столкновение, внутри автомобиля подается звуковой сигнал (в некоторых автомобилях ему помогает свет, направленный на глаза водителя), чтобы водитель понял и сам тормозит. В противном случае срабатывает автоматическая система и автоматически включаются тормоза.

Читайте также:

Что такое муфта?

Работа свечи зажигания

Преимущества нагнетателя в двигателе

Типы сцепления

Что такое карбюратор?

Источник изображения:

Атрибуция: Эндрю Дрессел из английской Википедии, CC BY-SA 3. 0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34204441

Поиск

Категории

Подписка на блог по электронной почте

Адрес электронной почты

Механические и гидравлические дисковые тормоза: сравнение, плюсы и минусы

Дисковые тормоза становятся все более популярными за последние несколько лет, и большинство современных велосипедов теперь предпочитают дисковые тормоза традиционным ободным тормозам.

Дисковые тормоза — это более совершенный и дорогой вариант торможения для шоссейных велосипедов, обычно подходящий для более агрессивной езды. А что касается дисковых тормозов, то есть два основных типа: механические и гидравлические.

Этот пост может содержать партнерские ссылки, за которые мы можем получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас, если вы совершите покупку. Учить больше.

В механических тормозах используется система натяжения троса, больше похожая на ободные тормоза, а в гидравлических системах для передачи тормозного усилия используется жидкость. Здесь мы рассмотрим различия и несколько отличных вариантов для каждого из них.

Различия между гидравлическими и механическими дисковыми тормозами

Самая большая разница между двумя типами дисковых тормозов заключается в эффективности. Хотя оба варианта работают лучше, чем традиционные ободные тормоза, особенно во влажных условиях, механические дисковые тормоза не могут сравниться по эффективности с гидравлическими системами.

Причина кроется в тех же проблемах, что и в ободных тормозах: механические дисковые тормоза по-прежнему притормаживают из-за трения троса, а это означает, что усилие, прикладываемое к рычагу, будет больше, чем результирующее усилие на суппорте.

В качестве альтернативы, гидравлические тормоза, в которых жидкость содержится в главном цилиндре, имеют гораздо более эффективный тормозной механизм, в котором жидкость, уже находящаяся в системе, сжимает тормозные колодки при нажатии на рычаг.

Однако есть еще одно ключевое отличие. Гидравлические тормозные системы фактически умножают усилие, прилагаемое к рычагу, поэтому тормозное усилие больше, чем усилие, которое вы прикладываете.0007

Это основная причина разницы в эффективности и производительности. Гидравлические дисковые тормоза обеспечивают гораздо лучшую производительность при меньших усилиях. Они также представляют собой герметичную систему, что означает, что после установки требуется меньше обслуживания.

Основные различия между ними:

• Тормозная среда: В механической части используется кабель, в гидравлической системе используется жидкость
• Вес: Механическая часть тяжелее, гидравлическая легче менее чувствителен, а гидравлика более чувствительна и требует меньшего тормозного усилия
• Цена: Механические, как правило, намного дешевле гидравлических
• Техническое обслуживание: Механические требуют постоянного обслуживания, в то время как после настройки гидравлические не требуют текущего обслуживания

Гидравлические дисковые тормоза

Впервые представлены SRAM и быстро сопровождаемая Shimano, гидравлическая система быстро улучшила разработку дисковых тормозов для шоссейных велосипедов.

Это дороже из-за необходимости специальных рычагов переключения передач и системы, но предлагает наиболее полную производительность, если вы хотите перейти на дисковые тормоза с традиционных ободных тормозов.

Помимо цены, другим недостатком гидравлических дисковых тормозов является отсутствие простоты для домашних механиков.

Механические дисковые тормоза

Механические дисковые тормоза работают аналогично традиционным ободным тормозам. Они полагаются на стальной трос, чтобы активировать тормоз, прижимая тормозную колодку к ротору при нажатии на рычаг.

Основным преимуществом механических дисковых тормозов является их совместимость с обычными переключателями ободных тормозов.

Разница в эффективности

Как упоминалось выше, разница в эффективности, возможно, является основной причиной выбора гидравлических тормозов. Проще говоря, механические тормоза не могут конкурировать с гидравлическими по эффективности, особенно во влажных условиях.

Механические тормоза превосходят ободные тормоза, но не обладают такой роскошью, как уменьшенное трение при торможении, которое есть у гидравлических тормозов.

Гидравлические тормоза устраняют это трение и обеспечивают более надежное и быстрое торможение. Удобно при движении под гору, в дождь, на скорости!

Техническое обслуживание

Поскольку в гидравлических тормозах используется герметичная жидкость, грязь не может попасть внутрь, что делает их почти необслуживаемыми. С другой стороны, в систему механических тормозов может попасть грязь или песок, что влияет на эффективность торможения.

При этом, если вы привыкли чистить традиционные ободные тормоза, то это не должно отвлекать вас от механических дисковых тормозов, а если гидравлические тормоза протекают, их гораздо сложнее починить.

Дизайн

Как и большинство деталей шоссейного велосипеда, конструкция тормозов менялась с годами. Изменение расположения тормозных суппортов привело к изменению конструкции по сравнению с тем, когда ободные тормоза требовались в заданном положении, и теперь вы видите более широкие шины и ширину обода.

В настоящее время ширина обода современных шоссейных велосипедов увеличивается до 28-30 мм, тогда как раньше почти все шины для шоссейных велосипедов были ограничены 25 мм. Увеличенная ширина повышает комфорт и скорость, поэтому в этом аспекте дисковые тормоза очень помогли.

Они, конечно, сделали центр колеса более массивным, но это привело к меньшему износу самого обода. Теперь дизайнеры могут сосредоточиться на аэродинамике, а не на обеспечении хорошей работы тормозов.

Основным недостатком дисковых тормозов является то, что вам нужно будет использовать другую ступицу, чем на стандартных колесах с ободным тормозом, чтобы сделать ее совместимой с ротором дискового тормоза. К счастью, есть много доступных вариантов.

Выбор между ними

Понятно, что есть большая разница в производительности. Так зачем кому-то выбирать механические тормоза? Ответ — цена. Гидравлика имеет лучшую производительность, она легче, более отзывчива и надежна, но она также намного дороже.

Однако разница между ободными и механическими дисковыми тормозами невелика, поэтому возникает вопрос, стоит ли инвестировать в первую очередь.

Все дисковые тормоза обеспечивают гораздо большую мощность и эффективность торможения, чем ободные, особенно при движении на высокой скорости по мокрой дороге, но гидравлика выводит эту эффективность на новый уровень.

Лучшие варианты дисковых тормозов

Shimano R785

Источник изображения: конкуренция на велосипеде

Shimano R785 Гидравлические дисковые тормоза немного тяжеловаты, но обладают превосходным контролем и надежностью. Их действительно трудно победить. Существует также механическая версия, которая обеспечивает хорошую производительность при меньших затратах. Они весят 528 г.

Посмотреть на сайтеконкурентоспособныйциклист.com

Посмотреть на Planetcyclery.com

Yokozuna Motoko

Эти гидравлические дисковые тормоза с тросовым приводом являются одним из лучших доступных негидроуправляемых тормозов. Обладая надежным дисковым тормозом с тросовым приводом, они являются одним из самых легких доступных вариантов.

При весе всего 143 г они просты в установке и оснащены превосходными кабелями, обеспечивающими высокий уровень производительности.

Посмотреть на bikemania.biz

Посмотреть на performancebike.com

Посмотреть на amazon.com

TRP HY/RD

Опять же, эти гидравлические дисковые тормоза с тросовым приводом очень легкие, всего 205 г на суппорт. Они используют открытую гидравлическую систему, которая совместима с 11-скоростными шоссейными рычагами Shimano и SRAM.

Уникальная и эффективная гибридная конструкция обеспечивает превосходное управление гидравликой с помощью тросового рычага.

TRP SPYKE

механическое торможение. Они предлагают достойную мощность торможения, но больше подходят для катания на горных велосипедах. Они оснащены простой подушкой и простым регулятором троса. Их действительно легко настроить.

посмотреть на performancebike.com

посмотреть на amazon.com

SRAM Force 22

Источник изображения: конкурсный циклист.com

SRAM Force 22 — довольно дорогой вариант, но обеспечивает серьезное тормозное усилие и отличное сцепление с дорогой. Эти гидравлические дисковые тормоза весят 481 г и обеспечивают превосходное торможение в любую погоду.

посмотреть на сайте конкуренция-циклист. Хорошей новостью является то, что большинство современных велосипедов производятся с дисковыми тормозами, поэтому, хотя ободные тормоза все еще живы и работают, вы, скорее всего, увидите дисковые тормоза на новых моделях.

Что касается дисковых тормозов, гидравлика лучше всего подходит для их работы. Гидравлические дисковые тормоза имеют заметную разницу в производительности — попробуйте спуститься с холма на максимальной скорости и затормозить ободными тормозами, а затем сравните это с гидравлическими тормозами. Разница умопомрачительная.

SRAM и Shimano являются лидерами рынка, но все больше и больше производителей, таких как TRP, быстро переходят на фургон дисковых тормозов. И с преимуществами контроля и мощности легко понять, почему.

Крис Смит

Основатель Vivi Nation, бренда велоспорта, бега и активного образа жизни. Крис увлекается спортом, время от времени занимается триатлетом и опытным велосипедистом, совершив несколько велотуров по Европе.

Торможение — обучение энергетике

Обучение энергетике

Меню навигации

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Поиск

Тепловая энергия, генерируемая во время фрикционного торможения, видна на этой схеме фрикционного тормоза/ротора во время стресс-тестирования. ^[1]

Торможение — это процесс управления скоростью объекта путем сдерживания его движения. Движущийся объект обладает кинетической энергией и чтобы остановить объект, эта кинетическая энергия должна быть удалена. Удаление кинетической энергии может быть достигнуто путем рассеивания энергии в атмосферу за счет трения или путем преобразования ее в другую форму энергии. Наиболее распространенным типом торможения является механический тормоз, который тормозит движение с помощью фрикционных тормозных колодок. Механический тормоз применяет силу трения для преобразования кинетической энергии транспортного средства в тепловую энергию, которая затем рассеивается в атмосфере. ^[2] Тормозные системы, в которых не используется трение, называются системами рекуперативного торможения (RBS). В RBS кинетическая энергия преобразуется в другие формы полезной энергии, которую можно сохранить для последующего использования, повышая эффективность использования топлива.

Фон

Как и в любой системе, процесс торможения должен следовать принципу сохранения энергии. Энергия не может быть создана или уничтожена, а только преобразована из одной формы в другую,

[математика]\Sigma E_{in}=\Sigma E_{out}[/math] 92)}{2}[/math], где,

• [math]m[/math] — масса объекта в килограммах (кг).

• [math]v[/math] — скорость объекта в метрах в секунду (м/с).

• [math]E_{kinetic}[/math] — кинетическая энергия в джоулях (Дж).

Из этого уравнения и при условии, что масса объекта постоянна, становится ясно, что для удаления кинетической энергии из системы скорость должна быть доведена до нуля.

Торможение трением

Торможение трением является наиболее часто используемым методом торможения в современных автомобилях. Он включает преобразование кинетической энергии в тепловую путем приложения трения к движущимся частям системы. Сила трения сопротивляется движению и, в свою очередь, вырабатывает тепло, в конечном итоге сводя скорость к нулю. Энергия, отбираемая из системы, определяется следующим уравнением:

[math]E_{thermal}=F_f \times d[/math], где,

• [math]F_f[/math] — сила трения в ньютонах (Н). 92)}{2d}[/математика]

Из этого уравнения видно, что увеличение скорости или массы объекта означает, что приложенная сила трения должна быть увеличена, чтобы объект остановился на том же расстоянии.

Торможение автомобилей

Механическое торможение

Наиболее распространенным методом торможения автомобилей является механическое или фрикционное торможение. В этом методе некоторые или все колеса транспортных средств оснащены тормозными колодками, которые создают силу трения, препятствующую движению колес. Фрикционное торможение приводит к преобразованию кинетической энергии, полученной от расхода топлива, в тепловую энергию. Затем эта тепловая энергия рассеивается в атмосферу в виде отработанного тепла.

Большие силы трения могут быть необходимы для сдерживания движения транспортного средства, особенно в больших машинах и грузовиках, которые имеют большую массу и, следовательно, большую кинетическую энергию. Тормозные колодки, которые отвечают за приложение силы трения, изнашиваются в течение срока службы из-за этой силы трения. Износ тормозных колодок приводит к тому, что тормоза со временем становятся менее эффективными и нуждаются в регулярной замене.

Рекуперативное торможение

основной артикул

Система рекуперативного торможения включает удаление кинетической энергии движущегося объекта путем преобразования ее в другую форму полезной энергии, такую ​​как электрическая, пневматическая или накопленная кинетическая энергия. Использование рекуперативного торможения может повысить общую эффективность автомобиля за счет сохранения части его кинетической энергии, которая затем может быть использована для восстановления скорости автомобиля.

Для дополнительной информации

Для получения дополнительной информации см. соответствующие страницы ниже:

• Система рекуперации кинетической энергии
• Рекуперативное торможение
• Топливная эффективность
• Крутящий момент
• Трансмиссия (там есть забавное видео, объясняющее дифференциалы)
• Приводной вал
• Или просмотрите случайную страницу

Ссылки

2. ↑ Как работает тормозная система | Как работает автомобиль. (н.д.). Получено с http://www.howacarworks.com/basics/how-the-braking-system-works

Барабанные тормоза Тип механического тормоза | Строительство и работа барабанной тормозной системы

Содержание

• 1 барабанные тормоза
• 2 Функции барабанных тормозов
• 3 Как работают автомобильные барабанные тормоза
• 4 барабанные тормозные компоненты
  • 4.1. Пластина
  • 4.2.2.2. 2.2. 4002 9002
  • 4.1. Пластина Бэк
  • 4.2 4.2.
  • 4.3 Тормозные колодки и колодки
  • 4.4 Возвратная пружина
  • 4.5 Держатель тормозных колодок
  • 4.6 Регулятор тормозных колодок
  • 4.7 Рычаг стояночного тормоза
  • 4.8 Барабанный тормоз
  • 4.9 Трос стояночного тормоза
• 5 Конструкция и работа барабанной тормозной системы
• 6 Работа барабанного тормоза
2
• 190 Механические барабанные тормоза
• 7.2 Гидравлический барабанный тормоз
• 7. 3 Пневматический барабанный тормоз:

8 Барабанные тормоза классифицируются по принципу:

• 8.1 Барабанные тормоза с ведущими/задними колодками
• 8.2 Барабанный тормоз с двумя ведущими колодками
• 8.3 Барабанный тормоз с двойным сервоприводом

9 Преимущества и недостатки барабанных тормозов

• 9.1 Преимущества барабанной тормозной системы:
• 9.2 Недостатки: 90 барабанной тормозной системы

10 В чем разница между тормозными колодками и тормозными колодками?

• 10.1 Расположение
• 10.2 Износ
• 10.3 Требуются ли тормозные колодки или колодки?
• 10.4 Направление тормозной силы
• 10.5 Величина тормозного усилия
• 10.6 Ожидаемый срок службы

11 Барабанные и дисковые тормоза

• 11.1 Дисковые и барабанные тормоза: обслуживание
• 11.2 Какие тормоза лучше: барабанные или дисковые?

12 Как отрегулировать барабанные тормоза

• 12. 1 Шаг 1: Подвесьте задние колеса, поддомкратив их.
• 12.2 Шаг 2: Снимите шины.
• 12.3 Шаг 3: Отрегулируйте барабанные тормоза.
• 12.4 Шаг 4: Проверьте свою работу.
• 12.5 Шаг 5: Установите шины.
• 12.6 Шаг 6: Опустите автомобиль
• 12.7 Шаг 7: Оценка автомобиля

13 Часто задаваемые вопросы:

• 13.1 В: В каком направлении регулируются барабанные тормоза?
• 13.2 В: Будут ли барабанные тормоза регулироваться автоматически?
• 13.3 В: Барабанные тормоза саморегулируются при движении задним ходом?
• 13.4 В: Как часто нужно регулировать барабанные тормоза?

14 Саморегулирующиеся барабанные тормоза: что они означают

Барабанные тормоза

Детали барабанного тормоза, типа механической тормозной системы с ручным управлением, можно увидеть на рисунке.

Трение вызвано набором колодок или колодок, отталкиваемых наружу от вращающейся цилиндрической детали, известной как барабанные тормоза.

Барабанные тормоза используются на автомобилях Maybach с 1900 года, хотя Луи Рено не запатентовал изобретение до 1902 года. С другой стороны, барабанные тормоза склонны к нагреву, что может ухудшить эффективность торможения.

Барабанные тормоза относятся к тормозной системе, в которой колодки давят на внутреннюю поверхность барабана. Пружинный тормоз происходит, когда башмаки нажимают на внешнюю поверхность барабана. Зажимные барабанные тормоза похожи на стандартные дисковые тормоза в том, что барабан зажат между двумя колодками. Валидационные тормоза встречаются редко. Гибкий ремень или «лента» оборачивается вокруг внешней стороны барабана, например, в ленточном тормозе.

Барабанные тормоза обычно устанавливаются на задние оси небольших и компактных автомобилей.

В автомобиле колесо прикреплено к барабану. Барабан закрывает весь тормозной механизм и защищает от пыли и влаги. Внутренняя сторона барабана открыта. Опорная пластина на открытой стороне тормозного барабана завершает корпус тормоза и удерживает тормозной узел. Опорная пластина крепится к картеру моста автомобиля.

Опорная пластина служит основанием для крепления тормозных колодок и рабочего механизма. Болты крепления колеса к тормозному барабану соединяют колесо и барабан. Передняя пружинная подвеска и барабанный тормозной механизм частично разобраны и видны на фото.

Функции барабанных тормозов

Барабанные тормоза использовались в автомобилях почти столько же, сколько и сам автомобиль, и до сих пор используются в современных автомобилях в модифицированном и более совершенном виде. Принцип конструкции, заключающийся в закрытой цилиндрической конструкции, называется барабанным тормозом.

Принцип работы автомобильных барабанных тормозов

Чтобы идентифицировать барабанные тормоза в вашем автомобиле, вы должны сначала понять, как они работают. Вы можете быстро провести техническое обслуживание или ремонт, если понимаете, как он работает.

Барабанные тормоза срабатывают, когда трение превращается в энергию вращения или энергию движения. Колесо автоматически остановится в результате движения.

Компоненты барабанного тормоза

1. Опорная пластина

Опорная пластина представляет собой относительно тонкую ленту на металлической основе, которая надевается на заднюю часть барабанной тормозной системы и является одним из компонентов барабанного тормоза. Другие компоненты барабанного тормоза защищены этим компонентом.

Опорная пластина имеет круглую форму с многочисленными отверстиями и выступами. Основная функция количества отверстий в опорной пластине — соответствие стандартному компоненту барабанного тормоза.

2. Колесные цилиндры

Компоненты барабанного тормоза состоят из колесных цилиндров, которые преобразуют давление жидкости в механическое действие. В барабанных тормозных системах часто встречаются или используются многочисленные типы колесных цилиндров.

Поскольку двухпоршневой рабочий цилиндр часто используется в дополнение к ведущим и ведомым типам вальцов, он является наиболее распространенным. Двухпоршневые к опорной плите лучше всего крепятся болтами.

Колесный цилиндр состоит из различных компонентов, включая гайку для выпуска воздуха, чехол поршня, пружину и поршень. Отказ одного из колесных цилиндров повлияет на общую производительность барабанных тормозов.

3. Тормозные колодки и колодки

Компоненты барабанного тормоза, такие как тормозные колодки и колодки, также широко распространены. В барабанной тормозной системе для включения тормоза используется тормозная колодка или тормозная колодка. Тормозная колодка — это место, где тормозные колодки размещаются в компонентах дискового тормоза.

Тормозные колодки обычно имеют форму круга с двумя колодками, соединенными полукругом. Поскольку тормозная колодка расположена в одном месте барабанного тормоза, она не будет касаться барабана или напрямую соприкасаться с ним.

Тормозные колодки — это компоненты, которые наносятся непосредственно на поверхность тормозных колодок. Материал, используемый для изготовления тормозных колодок, представляет собой органическую керамику, которую можно заменить, если она истончается или изнашивается.

4. Возвратная пружина

Возвратная пружина является важным компонентом барабанного тормоза, который возвращает тормозную колодку в исходное положение перед нажатием на тормозной рычаг или педаль. Верхняя пружина и нижняя пружина образуют возвратную пружину в системе работы барабанного тормоза.

Верхняя пружина расположена на верхней стороне или под цилиндрическим колесом. Основная задача верхней пружины — вернуть тормозную колодку в исходное положение.

Нижняя пружина расположена со стороны регулятора и служит для других целей, чем верхняя пружина. Нижняя пружина удерживает две колодки барабанного тормоза на месте, чтобы они могли давить на регулятор.

5. Держатель тормозных колодок

Тормозные колодки, конечно, должны быть установлены или храниться прикрепленными к опорной пластине в автомобильной барабанной тормозной системе. Держатель тормозных колодок бывает подвижным или динамическим. В результате барабанные тормоза будут адекватно поддерживаться удерживающим механизмом.

Держатель тормозных колодок дополнительно включает прижимную пластину и ряд штифтов с пружинными или пружинными фиксаторами. Когда три части соединяются вместе, они образуют важную часть, которая соединяется с опорной пластиной.

6. Регулятор тормозных колодок

Регулятор тормозных колодок представляет собой компонент барабанного тормоза, который размещается в нижней части барабанного тормоза и имеет форму, аналогичную регулировочному винту. В барабанных тормозах важным компонентом является регулятор тормозных колодок.

Регулятор тормозных колодок регулирует расстояние между колодками барабанного тормоза и поверхностью барабана при движении педали тормоза, будь то маленькое или большое движение.

7. Рычаг стояночного тормоза

Рычаг стояночного тормоза — это один из компонентов барабанного тормоза, используемый исключительно в транспортных средствах, поскольку он не используется на мотоциклах. Конструкция барабанного тормоза будет выглядеть более сложной с рычагом стояночного тормоза. Рычаг стояночного тормоза и звено тормозной колодки — это два рычага, которые составляют систему рычагов стояночного тормоза.

Рычаг стояночного тормоза имеет шарнир на одном конце, который крепится к тормозной колодке на верхней стороне, а на другом конце он соединяется с тормозным тросом. Звено тормозной колодки, с другой стороны, соединяет рычаг стояночного тормоза с противоположной тормозной колодкой.

8. Барабанный тормоз

Барабанный тормоз является важным компонентом в работе барабанной тормозной системы. Поскольку этот компонент изготовлен из литой стали, он имеет прочную текстуру и форму барабана.

Основной функцией барабанного тормоза является создание среды для трения с тормозными колодками, чтобы колеса могли останавливаться на дороге. Этот компонент также напрямую прикреплен к колесным болтам, что позволяет барабану следовать за колесными болтами при их вращении.

9. Трос стояночного тормоза

Трос стояночного тормоза представляет собой стальной трос, который обычно используется для протяжки барабанной тормозной системы. Используемая стальная проволока очень похожа на другие типы стальных тросов. Основная функция троса стояночного тормоза состоит в том, чтобы связать действие рычага стояночного тормоза с рычагом стояночного тормоза в барабанной тормозной системе.

Конструкция и работа барабанной тормозной системы

Детали барабанной тормозной системы можно увидеть на рисунке. Тормозные колодки, имеющие примерно полукруглую форму, контактируют с внутренней поверхностью тормозного барабана. В большинстве конструкций с каждым барабаном используются две колодки, чтобы сформировать полный тормозной механизм на каждом колесе. Тормозные колодки имеют на внешней поверхности тормозные накладки.

Каждая тормозная колодка шарнирно закреплена на одном конце анкерным штифтом. Анкерный штифт крепится к опорной плите. Другой конец каждого башмака опирается на кулачок. Его можно повернуть с помощью распределительного вала, который проходит через отверстие в опорной пластине. Распределительный вал может приводиться в действие педалью тормоза через соответствующие рычаги.

При повороте кулачка тормозные колодки расширяются наружу, и тормозные колодки соприкасаются с тормозным барабаном. Тормозная накладка увеличивает коэффициент трения, а также предотвращает износ металла. Сила трения противоположна направлению вращения барабана. Трение между поверхностью барабана и накладками башмаков служит для остановки или замедления вращения барабана и, следовательно, вращения колеса.

Работа барабанного тормоза

Действующая сила трения также заставляет башмаки вращаться вместе с барабаном. Последнее действие предотвращается штифтом и кулачком. Поэтому штифт называется анкерным штифтом.

Величина силы трения, умноженная на радиус барабанного тормоза, дает момент, стремящийся остановить барабан, то есть тормозной момент. Вся механическая связь между педалью тормоза и колодками предназначена для передачи усилия педали на тормозные колодки и для умножения. Усилие на педали за счет рычага создает эффективную тормозную силу против барабана.

Втягивающая пружина удерживается между тормозными колодками. Эти втягивающие пружины отводят колодки от барабана, когда кулачок поворачивается и перемещается в положение освобождения.

Эта система, в которой колодки установлены так, чтобы тереться о внутреннюю поверхность тормозного барабана, называется тормозом с внутренним разжимом. В этой системе каждая часть связи должна свободно перемещаться. Соединения должны быть надлежащим образом смазаны, чтобы уменьшить трение и износ. В противном случае возможно неустойчивое и неравномерное торможение.

Типы барабанных тормозов

Три основных типа барабанных тормозов с механическим, гидравлическим и пневматическим усилителем.

1. Механический барабанный тормоз

Тормозные колодки механической барабанной тормозной системы, например двухколесного транспортного средства или авторикши, приводятся в действие кулачком, соединенным с тормозной тягой и педалью. Кулачок вращается, когда вы нажимаете на педаль тормоза. В результате тормозные колодки выдвигаются наружу, трутся о барабан. Из-за трения между тормозными колодками и барабаном барабан перестает вращаться, и колесо останавливается. Втягивающие пружины возвращают тормозные колодки в исходное положение, когда вы отпускаете педаль тормоза. Это создает пространство между ними и барабаном, позволяя ему снова свободно вращаться.

2. Гидравлический барабанный тормоз

Гидравлическая барабанная тормозная система, используемая в автомобилях, несколько предпочтительнее механической. В этой конфигурации кулачок заменен гидравлическим колесным цилиндром. Вместо кулачка поршни колесного цилиндра в гидравлической системе выталкивают тормозные колодки наружу. Якорь или тормозная пластина — это место, где соединяются тормозные колодки. Он крепит компоненты тормозной системы к оси автомобиля.

При нажатии на педаль тормоза гидравлическая энергия, передаваемая на колесные цилиндры, умножается на количество масла в главном тормозном цилиндре. В результате его поршни выталкиваются наружу. Тормозные колодки расширяются и трутся о барабан под действием поршней. Из-за трения между тормозными колодками и барабаном барабан перестает вращаться, и колесо останавливается.

3. Барабанный тормоз с пневматическим приводом:

Пневматическая барабанная тормозная система, которая приводится в действие давлением воздуха и работает по тому же принципу, что и механическая барабанная тормозная система, относится к третьему типу. Она также известна как тормозная система «S-Cam», поскольку она приводится в действие кулачком большего размера или «S-образным кулачком». Однако сжатый воздух под высоким давлением вращает кулачок, приводя в действие пневматический поршень. Барабанные тормоза используются на большинстве средних и тяжелых коммерческих грузовиков.

Барабанные тормоза классифицируются по принципу:

1. Барабанный тормоз с передними/задними колодками

Фраза «ведущий (или основной) башмак» относится к башмаку, который перемещается в направлении вращения при размещении на барабане. «Задняя (вторичная) колодка» — это другая колодка. Ведущая колодка толкается в том же направлении, что и вращение барабанов, что помогает прижимать колодки к барабану с большей силой для большей тормозной силы. Огромные тормозные усилия барабанных тормозов реализуются за счет эффекта сервопривода (эффект самоусиления).

Он оснащен колесным цилиндром с поршнем, который создает гидравлическое давление для прижимания двух колодок к внутренней поверхности барабана.

Две колодки работают таким образом, что в зависимости от того, движется ли автомобиль вперед или назад, они становятся задними или ведущими башмаками. Независимо от того, движется ли автомобиль вперед или назад, барабанные тормоза обеспечивают постоянное тормозное усилие. Барабанные тормоза создают одинаковое тормозное усилие в обоих направлениях. Этот тип тормоза часто можно увидеть на задних тормозах легковых автомобилей.

2. Барабанный тормоз с двумя ведущими колодками

Этот тип барабанного тормоза имеет два колесных цилиндра и две ведущие колодки. Когда автомобиль движется вперед, каждый колесный цилиндр давит на одну колодку, в результате чего обе колодки ведут себя как ведущие, создавая более сильное тормозное усилие.

Когда автомобиль движется задним ходом, каждый из поршней, содержащихся в колесных цилиндрах, смещается в одном направлении, поэтому обе колодки работают как замыкающие. Передние тормоза малых и средних грузовиков часто используют этот тип.

Поршни двойных ведущих башмаков смещаются в обоих направлениях, что позволяет обоим башмакам работать как ведущие независимо от направления движения. Задние тормоза малых и средних грузовиков часто используют этот тип.

3. Барабанный тормоз с двойным сервоприводом

Тип Duo-Servo имеет каркас, который соединяет две тормозные колодки, первичную и вторичную, через регулятор. Сервоэффект основной колодки (эффект самоусиления) передает большое давление на присоединенную вторичную колодку, что приводит к большому тормозному усилию.

Стояночные тормоза, центральные тормоза грузовиков и тормоза вилочного погрузчика — все это примеры тормозов такого типа.

Преимущества и недостатки барабанных тормозов

Преимущества барабанной тормозной системы:

1. Простые детали и конструкция
2. Изготовление простое и недорогое.
3. Недорогое обслуживание
4. Увеличенный срок службы

Недостатки барабанной тормозной системы:

1. Тормозное усилие ниже, чем у дисковых тормозов
2. Когда тормоза включены в течение длительного периода времени, они «исчезают».
3. Асбестовая накладка тормозных колодок опасна для людей.
4. Сцепление при торможении значительно снижается во влажном состоянии.
5. Накладки без асбеста впитывают влагу и вызывают неожиданное заедание барабанных тормозов.

В чем разница между тормозными колодками и тормозными колодками?

Ниже приведены основные различия между тормозными колодками и тормозными колодками:

Расположение

В тормозной системе тормозные колодки и тормозные колодки расположены по-разному. Тормозные колодки находятся внутри суппорта, который окружает тормозной диск, тогда как тормозные колодки находятся внутри тормозного барабана.

Износ

Тормозные колодки имеют значительно больший срок службы, чем тормозные колодки. Обычно они устанавливаются на заднюю ось и обеспечивают значительно меньший процент тормозного усилия.

Требуются ли тормозные колодки или колодки?

На одном и том же колесе нельзя смешивать и сочетать тормозные колодки с барабанными тормозами или тормозные колодки с дисковыми тормозами, но у вас могут быть и тормозные колодки, и колодки на одном автомобиле. На самом деле во многих автомобилях, особенно в небольших, используется сочетание этих двух тормозов: дисковые тормоза на передней оси и барабанные тормоза на задней оси.

Направление тормозной силы

Направление силы является основным отличием тормозных колодок от тормозных колодок. Тормозные колодки выталкивают автомобиль наружу, а тормозные колодки – внутрь. Вместо того, чтобы находиться внутри тормозного барабана, тормозные колодки намотаны на диск, называемый ротором. Тормозные колодки сжимаются суппортом и прижимаются к диску ротора, замедляя и останавливая автомобиль.

Сила торможения

Сила, необходимая для полной остановки автомобиля, представляет собой еще один контраст между тормозными колодками и тормозными колодками. Несмотря на то, что тормозные колодки содержат большие области материала с шероховатой поверхностью, чтобы обеспечить трение, необходимое для остановки автомобиля, им часто не хватает тормозной силы тормозных колодок в дисковой тормозной системе. Когда все остальные параметры равны, дисковые тормоза обеспечивают гораздо большую тормозную силу, чем барабанные, что позволяет автомобилю полностью останавливаться быстрее и на более коротких расстояниях.

Ожидаемый срок службы

Из-за своего расположения в системе тормозные колодки могут превосходить тормозные колодки. Тормозные колодки могут прослужить дольше, поскольку они расположены в задней части автомобиля и не подвергаются большому тормозному усилию.

Кроме того, тормозные колодки защищены от ржавчины, грязи и коррозии, поскольку они размещены внутри тормозного барабана. Однако, если грязь или мусор попадут в тормозной барабан, он может застрять, что приведет к более быстрому износу тормозных колодок. С другой стороны, тормозные колодки в большей степени подвержены воздействию окружающей среды, условий вождения, потенциальной грязи и мусора. Однако, поскольку тормозные колодки в основном очищают роторы, вытирая грязь и мусор при торможении, это воздействие может помочь тормозным колодкам и роторам прослужить дольше.

Барабанные и дисковые тормоза

Все четыре колеса многих современных автомобилей оснащены дисковыми тормозами. На некоторых версиях до сих пор используются дисковые тормоза на передней оси и барабанные на задней оси.

Зачем диски спереди? Это из-за проблем с весом. Из-за двигателя пустой автомобиль впереди примерно на 10% тяжелее. Когда вы нажимаете на тормоз, вес автомобиля смещается вперед. В результате требуется большее тормозное усилие, что делает дисковые тормоза идеальным выбором.

Дисковые и барабанные тормоза: техническое обслуживание

Обслуживание дисковых и барабанных тормозов имеет решающее значение. Барабанные тормоза имеют больше оборудования и могут быть более сложными в обслуживании, когда дело доходит до технического обслуживания. С другой стороны, материалы менее дорогостоящие, чем колодки дисковых тормозов, суппорты и роторы. Дисковые тормоза легче ремонтировать, так как в них меньше компонентов.

Автомобиль относится к числу транспортных средств, состоящих из нескольких составных частей, каждая из которых выполняет свой набор функций. Тормоза являются важной частью автомобиля, поскольку они могут замедлять или останавливать его при движении вперед или назад. Автомобили имеют два типа тормозов: дисковые тормоза и барабанные тормоза, которые являются наиболее распространенными.

Оба типа тормозов имеют одну цель: остановить машину, но дисковые тормоза устроены иначе, чем барабанные. Операционная система также отличается из-за множества компонентов, которые она транспортирует.

Многие владельцы автомобилей до сих пор не знают о концепции барабанных тормозов. Барабанные тормоза состоят из нескольких частей. Барабанные тормоза обычно имеют по крайней мере некоторые компоненты.

Что лучше: барабанные или дисковые тормоза на скутере?

Езда на больших скоростях стала новой нормой благодаря более гладким и широким дорогам и повышению мощности велосипеда. При таких высоких скоростях движения и быстром темпе движения тормозная мощность должна быть улучшена. Что делать, если вы едете в быстром темпе и на вашем пути появляется препятствие? Все, что вам нужно в этот момент, это резкое торможение и короткий тормозной путь. На этом этапе традиционные барабанные тормоза были заменены дисковыми.

Даже у большинства передних колес самокатов теперь дисковые тормоза. Согласно исследованиям, передние колеса на 70% эффективнее задних при контроле скорости. Дисковые тормоза не обладают всеми преимуществами барабанных. Барабанные тормоза обладают собственным набором преимуществ, и водитель может свободно выбирать тормозную систему по своему усмотрению. Дисковые тормоза не обладают всеми преимуществами барабанных. Барабанные тормоза обладают собственным набором преимуществ, и водитель может свободно выбирать тормозную систему по своему усмотрению.

Как отрегулировать барабанные тормоза

Сталкивались ли вы когда-нибудь с задержкой замедления после использования тормозов? Это явный признак того, что ваши барабанные тормоза нуждаются в регулировке или замене.

Несмотря на свою долговечность, барабанные тормоза после длительного использования могут начать пробуксовывать, что приводит к скрежету. Шум указывает на износ тормозных колодок. Плохие тормозные колодки могут привести к серьезному повреждению колесного барабана, если его не устранить, что потребует больших затрат на ремонт.

Регулярная регулировка этих тормозов, с другой стороны, гарантирует, что они быстро реагируют на каждое нажатие. Поскольку на кону стоит ваша жизнь, вы всегда должны дважды проверять свои тормоза, прежде чем отправиться в путь.

Шаг 1: Подвесьте задние колеса, поддомкратив их.

Используйте стояночный тормоз, чтобы правильно припарковать автомобиль. Найдите место для домкрата рядом с задними колесами и используйте его, чтобы поднять одну сторону автомобиля над землей. Чтобы удержать автомобиль на месте, используйте домкрат. Повторите процедуру на противоположной стороне колеса.

Шаг 2: Снимите шины.

Снимите шины после того, как поднимете автомобиль. Аккуратно снимите гайки с колес. Храните орехи в безопасном месте, где их можно легко достать.

Шаг 3: Отрегулируйте барабанные тормоза.

В первую очередь найдите регулировку барабанного тормоза. Регулятор тормоза расположен в задней части тормозного барабана и легко доступен. Используя плоскую отвертку, снимите пылезащитную крышку.

Чтобы определить, куда нужно повернуть регулятор тормоза, поверните его по часовой стрелке или против часовой стрелки. Стоит отметить, что большинство регулировок барабанного тормоза производится по часовой стрелке. Регулировка тормоза поднимается вверх, когда вы нажимаете на отвертку вниз, приближая тормозные колодки к барабану.

Убедитесь, что сопротивление небольшое, чтобы можно было быстро остановиться. Тормоз не будет работать правильно, если сопротивление будет чрезмерным. Вы должны сделать то же самое на противоположном колесе, как только шина начнет вращаться с небольшим сопротивлением (не свободно и не агрессивно). Чтобы посмотреть, как это происходит, потяните рычаг ручного тормоза. Добавьте дополнительные настройки, если он слишком свободный.

Шаг 4. Проверьте свою работу.

Установите пылезащитный кожух на прежнее место, как только тормоз будет установлен в соответствии с вашими требованиями. Убедитесь, что все на месте и закреплено.

Шаг 5: Установите шины.

Замените ранее снятые автомобильные шины. После этого используйте храповик и торцевой ключ или колесные гаечные ключи, чтобы затянуть зажимные гайки, пока они не будут плотно установлены.

Шаг 6: Опустите автомобиль

Поместите домкрат на место для домкрата и поднимите автомобиль, пока подставка домкрата не будет надежно снята. Опустите автомобиль и повторите с противоположной стороны руля.

Шаг 7: Оценка автомобиля

Перед началом движения несколько раз нажмите на педаль тормоза. Затем подъезжайте к безопасному месту и проверьте, правильно ли работают тормоза. Если ваши тормоза работают, вы готовы к работе!

Если вы буксируете прицеп и у вас отказали тормоза, вам следует проверить компоненты тормозной системы, чтобы определить, нуждаются ли они в регулировке. Предыдущие инструкции аналогичны регулировке барабанных тормозов прицепа.

Часто задаваемые вопросы:

В: В каком направлении регулируются барабанные тормоза?

Отрегулировать барабанные тормоза довольно просто. Однако вы должны понимать, в какую сторону нажимать регулятор. Подходящий способ вращения регулятора в большинстве автомобилей — по часовой стрелке, хотя некоторые другие созданы для работы против часовой стрелки. Колесо регулировки перемещается вверх или по часовой стрелке, когда вы нажимаете на регулятор ниже с помощью отвертки.

В: Будут ли барабанные тормоза регулироваться самостоятельно?

При наличии большого зазора между тормозом и барабаном большинство современных автомобилей оснащены автоматическим регулятором, который обнаруживает проблему и автоматически сбрасывается при срабатывании экстренного торможения.

С другой стороны, автоматический регулятор не будет регулироваться, если вы не используете аварийный тормоз в течение длительного времени.

В: Барабанные тормоза саморегулируются при движении задним ходом?

Да, автоматический регулятор настраивается каждый раз, когда вы включаете тормоза при движении задним ходом.

Когда вы даете задний ход, рычаг регулирует тормозную систему и слегка регулирует положение колеса. Однако это относится не ко всем автомобилям и не является полным решением для регулировки тормозов при их неисправности.

В: Как часто нужно регулировать барабанные тормоза?

Барабанный тормоз требует регулировки каждые 10 000 миль или чаще, пока его не потребуется заменить. Однако есть несколько признаков того, что ваши тормозные колодки нуждаются в регулировке. Итак, если вам интересно, как определить, нужно ли регулировать ваши барабанные тормоза, следите за этими признаками.

• Задние колеса издают странный или скрежещущий звук.
• Рычаг стояночного тормоза отсутствует.
• При использовании ручного тормоза автомобиль движется плавно.

Когда тормоза неисправны, загорается индикатор ABS. Когда вы заметите, что загорелся индикатор, остановитесь в безопасном месте и осмотрите компоненты тормозной системы.

Саморегулирующиеся барабанные тормоза: что они означают

Когда колодки установлены на барабан в дисково-барабанной установке, автоматические регуляторы имеют решающее значение для обеспечения надлежащего баланса тормозов. Сменная обувь премиум-класса имеет эксцентрично отшлифованную подкладку, обеспечивающую свободное пространство в области пятки и носка. Регулировка будет наиболее активной в течение первых 100 миль или около того, удерживая педаль тормоза на оптимальной высоте. После того, как колодки будут вставлены, регулятор немного повернет зубчатое колесо. Регуляторы должны быть заменены, чтобы гарантировать адекватное торможение и высоту педали.

Теги:Преимущества барабанного тормозаНастройщик тормозных колодокТормозные колодки и колодкиКонструкция и работа барабанной тормозной системыКонструкция и работа механической тормозной системыразличия между тормозными колодками и тормозными колодкамиНедостатки барабанного тормозаБарабанный тормозКомпоненты барабанного тормозаСаморегулирующиеся барабанные тормозабарабанная тормозная система грузовика. барабан тормозная система автомобилябарабанные тормоза тип механического тормозаБарабан против дисковых тормозовБарабанный тормоз типа Duo-servoФункции барабанных тормозовКак работают автомобильные барабанные тормозаБарабанный тормоз с ведущей/ведомой колодкойСамый старый тип используемой тормозной системыВозвратная пружинаБарабанный тормоз с двумя ведущими колодкамиТипы барабанных тормозовтипы механического торможения система

Типы тормозов | Различные типы тормозной системы

Содержание

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Механизм, который используется для замедления и остановки автомобиля, известен как тормозная система. Это важная составляющая автомобиля. Другими словами. вся система, начиная от педали тормоза или рычага до тормозной колодки, называется тормозной системой.

Принцип работы тормозной системы:

В этой системе кинетическая энергия преобразуется в тепловую за счет трения между двумя сопрягаемыми поверхностями тормозной накладки и тормозного барабана. Затем. тепло рассеивается в атмосферу.

Необходимость тормозов:

1. Для остановки или замедления транспортного средства по желанию оператора.
2. Для управления автомобилем на спуске с холма.
3. Для удержания автомобиля в заданном положении даже в состоянии покоя.
4. Парковать автомобиль и удерживать его на месте без присутствия водителя.

Схема тормозов

Типы тормозов

Автомобильные тормоза классифицируются на основе следующего.

1. По заявкам:
i) Рабочий или ходовой или ножной тормоз
(ii) Стояночный, аварийный или ручной тормоз.

2. По количеству колес:
(i) Тормоза для двух колес
(ii) Тормоза для четырех колес.

3, В зависимости от тормозного механизма:
(i) Механический тормоз
(a) Ручной тормоз
(b) Ножной тормоз.
(ii) Тормоз с усилителем:
(a) С усилителем
(b) Без усилителя.

4. По конструкции:
(i) Барабанный тормоз
(ii) Дисковый тормоз.

5. В зависимости от местоположения
(i) Трансмиссионные тормоза
(ii) Колесные тормоза.

6. В зависимости от метода тормозного контакта:
(i) Внутренние распорные тормоза
(ii) Внешние распорные тормоза.

7. В зависимости от силового агрегата:
(i) Цилиндровый тормоз
(ii) Мембранный тормоз.

8. В зависимости от силовой передачи:
(i) Тормоз прямого действия
(ii) Тормоз с редуктором,

9. В зависимости от метода приложения тормозного усилия:
(i) Тормоз одностороннего действия
(ii) Тормоз двустороннего действия.

10. В зависимости от используемой мощности:
(i) Вакуумные тормоза
a, Атмосферные подвесные
b. Вакуумная подвеска
(ii) Пневматические пневматические тормоза
(iii) Гидравлические тормоза
(iv) Гидростатические тормоза
(v) Электрические тормоза.

Подробно Типы тормозов Объяснение: 

В зависимости от транспортного средства, которым вы управляете, существуют различные типы тормозных систем:-

1. МЕХАНИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА  – Они действуют путем создания сил трения, когда две поверхности трутся друг о друга. Существует два типа механических тормозов:

• Барабанные тормоза  : Барабанный тормоз имеет металлический тормозной барабан, который закрывает тормозной узел на каждом колесе. Две изогнутые тормозные колодки расширяются наружу, чтобы замедлить или остановить барабан, который вращается вместе с колесом.
• Дисковые тормоза  : фрикционная система, использующая колесный тормоз для замедления вращения колес автомобиля; тормозные колодки прижимаются к тормозному диску с помощью набора суппортов.

1. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА  –  тормоза, приводимые в действие с помощью гидравлического давления, называются гидравлическими тормозами. Эти тормоза основаны на законе Паскаля.

Одноконтурные гидравлические тормоза:  Главный цилиндр, питаемый от резервуара с гидравлической тормозной жидкостью и соединенный системой металлических труб и резиновых фитингов, прикрепленных к колесным цилиндрам; каждое колесо имеет противоположные поршни на ленточном или барабанном тормозе; создается давление, которое раздвигает поршни и вдавливает тормозные колодки в колесный цилиндр.

Двухконтурные гидравлические тормоза:  состоит из цепи управления, которая активируется при нажатии на тормоз, и второй цепи, управляемой компьютером автомобиля, который рассчитывает приложенное усилие и применяет его к системе гидравлического насоса.

1. ТОРМОЗА С УСИЛИТЕЛЕМ  –

Пневматические тормоза:  система, использующая воздух вместо гидравлической жидкости для приведения в действие стандартных дисковых или барабанных тормозов, обычно используемых в автобусах, грузовиках и прицепах.

Усилитель торможения:  система, использующая энергию вакуума, естественно вырабатываемую двигателем, для усиления давления ноги водителя, чтобы остановить даже очень тяжелые транспортные средства.

4.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА  –

Электронный тормоз:  система электронных проводов, которая при нажатии на педаль тормоза измеряет электрическое сопротивление и посылает сигналы компьютеру автомобиля, который вычисляет его усилие и подает его на систему гидравлического насоса

Антиблокировочная тормозная система (ABS):  электрический блок управления, гидравлический привод и отдельные датчики скорости вращения колес, которые работают вместе, чтобы предотвратить блокировку тормозов, когда они нажимаются при быстром нажатии тормозов при обнаружении потенциальной блокировки; каждое колесо управляется индивидуально для поддержания сцепления с дорогой.

Усовершенствованная система экстренного торможения (AEBS):  автономная система безопасности, которая использует датчики для отслеживания близости транспортных средств к другим, находящимся поблизости, и автоматически применяет механизмы экстренного торможения, чтобы избежать неминуемого столкновения.

5 . СТОЯНОЧНЫЕ ТОРМОЗА  –  Стояночный тормоз позволяет автомобилю оставаться неподвижным, когда он припаркован на наклонной или плоской поверхности, и предотвращает скатывание, когда автомобиль не работает. Стояночный тормоз обычно приводится в действие небольшой педалью рядом с дверью со стороны водителя под рулевой колонкой или рычагом на центральной консоли, для работы которых требуется механическое усилие. В некоторых автомобилях более новых моделей эти устройства заменены простой кнопкой.

6.  АВАРИЙНЫЕ ТОРМОЗА  –  Стояночные тормоза выполняют функции аварийных тормозов, поэтому механизмы, используемые для управления ими, одинаковы. Разница в терминах ситуативна, и реакция автомобиля при использовании стояночного тормоза в качестве экстренного может быть очень разной. , Применение, Типы, Материал, Диаграмма

Сосуды под давлением — детали, конструкция, применение, типы, материал, схема

Введение в сосуды под давлением Сосуды, резервуары и трубопроводы, которые транспортируют, хранят или получают жидкости, называются сосудами под давлением. Сосуд под давлением определяется как сосуд с давлением…

Продолжить чтение Шарнирное соединение используется для соединения двух стержней, находящихся под действием растягивающих нагрузок. Однако, если соединение направляется, стержни могут выдерживать сжимающую нагрузку. Шарнирный сустав…

Продолжить чтение

Конструкция промышленного тормоза и техническая информация

«Тормоз — это фрикционное устройство, которое поглощает кинетическую энергию движущихся тел и, таким образом, управляет их движением».

Тормоз представляет собой фрикционное устройство, которое используется для остановки вращающейся инерционной нагрузки или для удержания компонента в определенном положении без движения. Инерционная нагрузка обычно является результатом нескольких вращающихся компонентов, которые необходимо остановить.

Удерживающие тормоза и динамические тормоза

Тип	Функция	Пример
Удерживающий тормоз	Удерживает компонент в остановленном положении	Стояночный тормоз
Динамический тормоз	Останавливает вращающийся груз	Барабанные или дисковые тормоза

Стопорный тормоз используется для удержания компонента на месте после его остановки. Динамический тормоз используется для остановки вращающегося груза. Почему различие между этими двумя типами? Рассмотрим тормоза автомобиля. Остановочные или динамические тормоза должны быть значительно больше, чем стояночный или стояночный тормоз, последний из которых должен быть достаточно большим, чтобы удерживать вес транспортного средства в состоянии покоя. Этот пример также относится к промышленному вращающемуся оборудованию.

Часто встречаются приложения, в которых тормоз должен выполнять как функции удержания, так и функции динамического торможения. Тормоза обычно крепятся к неподвижному корпусу в трансмиссии, а вал, проходящий через тормоз, имеет шпонку или шлицы на тормозной ступице.

Кроме того, существуют подтипы динамических и удерживающих тормозов. Подтипы: пружинное (высвобождение энергии) и энергетическое. Они отличаются способом включения тормоза. Тормоз «задействован», когда он удерживает или останавливает груз. Он «отключен», когда устройство может свободно вращаться.

Способы приведения в действие тормоза

Динамические и стояночные тормоза обычно классифицируются по способу приведения в действие. К ним относятся механические, электрические, гидравлические и пневматические (пневматические). Последние два часто объединяются при обсуждении приведения в действие тормоза, поскольку многие модели тормозов, подходящие для гидравлического приведения в действие, также могут использоваться с пневматическим приводом.

Посмотреть сравнение методов срабатывания.

Пружинные тормоза в сравнении с энергетическими тормозами

Тип	Функция	Пример
Пружина	Требуется энергия для отключения	Узнать больше
Энергетика	Требуется энергия для включения	Узнать больше

Пружинный динамический или стояночный тормоз называется «нормально включенным», и для его отключения требуется приложение энергии срабатывания. Динамический или стояночный тормоз с приложенной энергией «обычно отключен» и не будет действовать как динамический или удерживающий тормоз, если не будет приложена энергия срабатывания.

Дальнейшая разбивка описывает процесс, посредством которого метод зацепления останавливает механическую энергию вращения. Эти методы «передачи мощности» включают трение и принудительное зацепление.

Фрикционные тормоза и тормоза с принудительным зацеплением

Тип	Функция	Пример
Трение	Постепенное динамическое торможение	Автомобильный тормоз
Положительное участие	Беззазорный стояночный тормоз	Медицинское оборудование для визуализации

При передаче мощности трением одно- или многодисковые фрикционные пластины соединяются вместе, чтобы останавливать или удерживать вращающуюся нагрузку за счет трения. В передачах мощности с принудительным зацеплением используются челюстные или зубчатые тормоза, которые принудительно блокируются при включении.

Как правило, динамическое торможение осуществляется с помощью устройств фрикционного типа, поскольку нагрузка может быть доведена до управляемой остановки с постепенной скоростью, определяемой разработчиком оборудования, и в соответствии с останавливаемой инерционной нагрузкой. Фрикционные тормоза работают так же хорошо, как удерживающие тормоза, но им не хватает точного контроля, возможного с тормозом с принудительной блокировкой. Тем не менее, во многих приложениях, где тормоз должен выполнять как динамическую, так и удерживающую функции, точное позиционирование может быть достигнуто благодаря тщательному проектированию.

Тормоза с принудительным зацеплением лучше всего подходят для удерживающих тормозов, особенно там, где требуется чрезвычайно точный контроль удерживаемого устройства, а люфт недопустим, например, в медицинском оборудовании для визуализации, удерживающих тормозах по азимуту и ​​углу места для оружейных систем и т.

No related posts.