Течет из выхлопной трубы: Почему из выхлопной трубы капает жидкость, и насколько это опасно — Лайфхак

Почему выхлоп пахнет маслом

11.04.2022

Если водитель замечает, что выхлоп пахнет маслом, нужно сразу искать причину явления, чтобы не доводить до серьезной поломки. В этой статье перечислим несколько основных предпосылок такой ситуации. В целом всё сводится к тому, что в выхлопную трубу попадает масло либо образуется маслянистый нагар, отсюда и характерный запах.

Почему в выхлопной трубе появляется масло

Выхлоп воняет маслом, если оно попадает в выхлопную систему, где ему быть не положено. При этом на стенках трубы появляется маслянистый нагар. Это обычно сопровождается дополнительными признаками:

• Синий (сизый) дым при старте двигателя;
• Дым во время движения или переключения передач;
• Повышенный расход масла.

Причины явления могут быть разными. При нормальной работе двигателя маслосъемные колпачки и кольца удаляют оставшуюся смазку со стен цилиндра и штока клапана. И хотя на больших оборотах это происходит не так эффективно, затраты масла все равно остаются в пределах регламента, заявленного изготовителем.

Если же расход резко возрос, а еще из выхлопной трубы валит синеватый дым и появился жженый запах, то вполне вероятно, что колпачки задубели, направляющие втулки клапанов отслужили свое, либо залегли колечки для съема масла.

Масло течет из выхлопной трубы

Зачастую маслянистым нагаром дело не обходится, и смазка буквально течет из трубы. Основная причина – износ элементов, от поверхности, торцов и канавок колец до двигательных цилиндров. Всё это снижает уплотнительную роль данных компонентов.

Нередко появляется выхлоп с запахом масла в ДВС по причине коррозии колец и цилиндров, например, есть автомобиль длительное время не использовался, несколько лет стоял на улице. Симптом может через некоторое время исчезнуть, когда элементы «сработаются» друг с другом.

Есть и другие вероятные причины, определить которые сможет специалист сервисного центра:

• Неисправности поршневой группы, приводящие к потере компрессии двигателя;
• Поломка цилиндра мотора;
• Выгорание компонентов;
• Износ направляющих втулок и т. д.

Эксплуатировать авто с маслом, текущим из выхлопной трубы, не стоит. Это может спровоцировать резкое ухудшение работы двигателя или даже полную его поломку.

Сильный запах дизеля и белый дым

Когда дизельное топливо полностью сгорает, то выхлоп на запах ничем не отличается от бензинового. Но если в выхлопных газах ощущаются интенсивные нотки ДТ, а также из трубы валит густой белый дым, это уже не норма. Означает, что топливо не успевает полностью сгореть. Это допустимо для непрогретой машины, особенно в мороз, но не при рабочих температурах и в теплом климате.

Причиной проблемы может быть попавший в цилиндры антифриз. Тогда из трубы выходит даже не дым, а пар, который моментально рассеивается. ОЖ попадает в цилиндры обычно в случае прогорания ГБЦ или через ее прокладку. Тогда антифриз в радиаторе будет покрыт масляной пленкой и пахнуть выхлопом.

Заключение

Если выхлоп пахнет маслом, горелым или нет, это всегда плохой признак. Следует обратиться к специалистам в ближайшее время, чтобы не усугубить проблему. Зачастую нужно задействовать такие операции, как раскоксовка маслосъемных колец и декаборнизация поршневых колец, а также ремонт ГБЦ. Вплоть до капитального ремонта двигателя машины.

При любых сомнениях советуем обратиться в наш сервисный центр по ремонту глушителей — мы знаем всё о выхлопных системах, возможных неполадках и способах их устранения.

Ваш ник:

Причем тут масло или почему дымит двигатель • Isuzu

Главная / Технический раздел / Двигатель / Общие вопросы / Причем тут масло или почему дымит двигатель Подредактированный кусочек из книги «Ремонт японского автомобиля.» Расход масла в значительной степени зависит от его вязкости (чем жиже масло, тем больше его протекает через различные уплотнения) и качества. Большинство автовладельцев предпочитает покупать моторное масло для своего двигателя из соображений «подешевле», но чтобы все «лэйблы», маркировка, упаковка, имя фирмы – все было в наличии. С таким подходом можно легко попасть на подделку. Допустим, удалось купить действительно фирменный и сравнительно дешевый продукт, но дело в том, что абсолютное большинство современных японских двигателей являются высокофорсированными агрегатами. Есть четыре клапана на цилиндр – значит двигатель уже форсированный. Не говоря уже о системах VVTi, Super Charge, Turbo и т.д. А высокая степень форсирования в свою очередь означает, что все «железки» внутри двигателя имеют очень высокую температуру. И для нормальной работы всем этим «железкам» требуется только элитное и отнюдь не самое дешевое моторное масло. В противном случае следует перегрев масла и его разрушение. Откройте заливную горловину на клапанной крышке своего двигателя. Что вы видите внутри? Правильно, черный нагар. Откуда нагар? Да из масла. Разрушается дешевое моторное масло от слишком высокой температуры и осаждается на стенках. Происходит угар масла и его уровень в картере двигателя снижается. Это в свою очередь, помимо прочих негативных последствий, приводит к уменьшению уровня масла в двигателе, что опять же не лучшим образом влияет на его способность охлаждаться в поддоне картера. И значит, в будущем будет еще больший перегрев моторного масла. Долговечность двигателя с таким (дешевым) моторным маслом увы, ожидается весьма не высокой. Итак, первый недостаток плохого масла в том, что оно разрушается от высокой температуры и собственно перестает быть маслом — тем высококачественным продуктом, что рекомендуют фирмы изготовители. Второй недостаток низкосортных масел заключается в том, что они, разрушаясь, своими продуктами распада (нагаром) загрязняют двигатель. В результате поршневые кольца из-за этого нагара еле ворочаются в своих канавках, а должны «играть», непрерывно отслеживая профиль, увы, уже не идеального, цилиндра. Итогом этого явления будет дефект, известный как залегание (закоксование) поршневых колец и первыми, как следует из практики, перестанут шевелиться маслосъемные кольца. В результате на стенках цилиндра будет оставаться не снятое масло, которое и будет сгорать. Машина с бензиновым двигателем при этом будет дымить синеватым дымом. Дизельная – нет. Все не снятое масло в дизельном двигателе сгорит безо всякого дыма. Самое любопытное состоит в том, что если при этом дефекте (залегание маслосъмных колец) измерить компрессию, результаты будут великолепными (маслянная компрессия). Не снятое со стенок цилиндров масло будет уплотнять зазоры в компрессионных кольцах и манометр покажет давление даже лучше, чем у нового двигателя. И третье к чему приведет использование низкосортных сортов масел, это к разрушению всех «резинок». Резина всех сальников, уплотнений, маслосъемных колпачков потеряет свою эластичность и превратиться в некое подобие пластмассы. Естественно после этого появится течь масла. Когда приходит машина с чрезмерным расходом моторного масла, по очереди проверяются следующие позиции. 1. Течь масла. Двигатель заводиться, работает на месте около 30 минут и глушится. Если на газетке, предварительно расстеленной под машиной, есть хотя бы одна капля – надо бороться с течью. Довольно часто при эксплуатации автомобиля происходит касание поддоном картера двигателя неровностей дороги. Обычно поддон остается целым, даже заметных вмятин, которые могли бы привести к деформации маслоприемника и создать впоследствии серьезные проблемы, нет. Но после такого касания поддон чуть сдвигается со своего места и герметик, на который тот был посажен, надрывается. После этого, естественно, появляется течь. Вторая причина течи – плохие сальники лобовины, которые без особых проблем меняются. Течь по заднему сальнику коленчатого вала – довольно редкое явление. Обычно задний сальник перехаживает пару комплектов передних. Третья причина – мелочи (по объему работ для устранения). Это течь клапанной крышки, течь датчика масляного давления (кстати, очень опасная; известны случаи, когда незначительная течь этого датчика закончилась сбросом всего масла на асфальт за несколько минут), течь из-под трамблера (этот, без заметных последствий для расхода масла, может течь вечно) и т.п.. Очень редко, но такие случаи встречаются, обнаруживается течь из-под головки блока цилиндров. Головка блока в этом случае, как правило, покороблена в следствии перегрева двигателя. 2. Вентиляция картера. Очень часто народ жалуется, что у них турбина гонит масло, ссылаясь на подтеки масла на турбине и воздуховодах. Хотя на самом деле турбина (турбокомпрессор) тут не причем. Когда в этом агрегате по какой-то причине прохудиться уплотнение (сальник), то это будет уплотнение работающее в худших условиях. То есть из двух сальников первым потечет сальник со стороны турбины, а не со стороны компрессора у которого температура всех железок на несколько сотен градусов меньше, по крайне мере, если в турбокомпрессоре не лопнул вал, т.е. если турбокомпрессору суждено гнать масло, то делать он это будет в выхлопную трубу. И после прогрева такая машина будет дымить сизым дымом с характерным запахом несгоревшего масла. А подтеки масла на стыках воздуховода обусловлены просто тем, что компрессор вынужден сжимать воздух с маслом. Откуда берется масло? Да из системы вентиляции. В процессе работы двигателя какое-то количество отработанных газов неминуемо попадет в картер. Там эти газы смешаются с масляным туманом и приобретут название картерных. И далее через клапанную крышку (чаще всего) будут отсосаны во впускной коллектор. Или, если в двигателе есть турбонаддув, в воздуховод перед компрессором турбонаддува. Правда, все масло в этих газах должно «отбиться» в маслоотделителе и стечь обратно в картер двигателя, но иногда этого, по разным причинам, не происходит. Тогда масло не отделяется от газов и по вентиляционной трубке смешивается с засасываемым воздухом. Далее, сжатый воздух (с парами масла) чуть – чуть надувает (турбина ведь создает давление) резиновые шланги, и те, будучи на стыках не совсем плотно обжатыми, начинают «потеть». Для диагностики этого, отсоединяем вентиляцию картера и с помощью дополнительной резиновой трубки выводим ее в пластиковую бутылку, которую тут же в моторном отсеке и крепим, отверстие в воздуховоде, естественно, чем-нибудь закрываем. После этого отмываем все потеки масла на воздуховодах и катаемся километров 200, если воздуховоды стали сухими, а в бутылке на дне появилось масло, значит дело не в турбине, а в картерных газах. И в этой ситуации надо для начала проверить систему вентиляции и, если она в порядке, планировать ремонт поршневой группы или замену двигателя или как вариант так и ездить с бутылкой, периодически выливая из нее масло в двигатель. Теперь о том, что мы делаем с системой маслоотделения, которая устроена в клапанной крышке (речь идет о дизельных двигателях, поскольку система вентиляции в бензиновых, как правило, проблем не доставляет). В общем, все маслоотделители работают одинаково. В них осуществляется резкая смена направления потока газов, в результате чего масло оседает на стенках. И далее по этим стенкам оно стекает в «поддон» маслоотделителя и через специальное отверстие в двигатель (в головку блока). Вот в этом месте начинаются различия конструкций и проблемы. В большинстве двигателей применяется следующая схема. Масло через отверстие в «поддоне» (по сути это дырка в жестянке) стекает вниз, а через это же отверстие идут новые и новые порции картерных газов, которые несут в себе масло. По идее «отбитое» масло должно стекать по краю и не мешать газам. Но если газов много? Двигатель же старый и изношенный. Тогда стекающее по стеночкам масло (уже «отбитое») подхватывается газами и вновь подается в маслоотделитель. В итоге при такой конструкции из трубки вентиляции летит не «отбитое» масло. Выход какой? Сделать еще одну дырку в жестянке? В общем можно, но кто мешает газам идти теперь уже не через штатное отверстие, а через вновь изготовленную дырку? И в ней вновь подхватывать «отбитое» масло? Впрочем в этой ситуации (при увеличении проходного отверстия) скорость картерных газов будет меньше и они с меньшей интенсивностью будут подхватывать отбитое масло. Но в некоторых конструкциях имеется отдельная дырка для «отбитого» масла, через которую газы не идут. Поскольку это отверстие закрыто клапаном с пластиковам шариком. Когда масло в поддоне маслоотделителя скапливается, шарик всплывает и масло вытекает. Такая конструкция используется в некоторых моделях фирмы «Isuzu» и, как показывает практика, не очень хороша. Для наших изношенных машин. Проблемы те же. Нагар ни шарике и слишком много картерных газов. В результате двигатель опять «гонит» масло через вентиляцию. С некоторых пор японские конструкторы используют вместо пластикового шарика гидрозатвор. Тогда масло стекает не просто через отверстие в поддоне маслоотделителя, а по трубке, которая опущена в масло. Для этого на конце трубки закреплена чашечка, в которой постоянно есть масло. Когда эта чашечка от стекших капель «отбитого» масла переполняется, лишнее масло просто вытекает наружу в головку. Двигатели с такой конструкцией для отвода масла проблем с избыточным содержанием моторного масла в картерных газах практически не имеют. Много или нет, можно определить так. Снимаем вентиляционную трубку и ее торец закрываем одним слоем обычной тонкой тканью (из тех, что используется для простыней). После этого запускаем предварительно прогретый двигатель и закуриваем сигарету (для тех кто курит) или ждем 3-4 мин. Если после этого, ткань станет еще не полностью черной, считаем, что система маслоотделения работает удовлетворительно. Если же кусочек ткани станет черным, а тем более, если на нем образуется капля, то вентиляция однозначно не справляется со своей задачей. И ее ремонт начинаем с того, что сняв клапанную крышку, организуем сток для отбитого масла. И чтобы через этот сток (отверстие) не шли картерные газы, изготавливаем гидрозатвор. Для этой цели отлично подходят футляры для сигар, алюминиевый материал которых позволяет легко изготавливать любую конструкцию. 3. Качество масла. Проверяется просто. Снимается клапанная крышка и смотрится. Если все под ней черное, с толстыми отложениями мазуты на всех деталях, значит расход масла, в значительной степени, вызван его угаром. Второй вариант. Если через неделю после смены масла, оно вновь стало черным (речь НЕ идет о дизелях, где почернение моторного масла еще ни о чем не говорит), то одно из двух. Либо двигатель жутко грязный и новое масло успешно растворяет эту грязь в себе. Либо новое масло усиленно разрушается и, естественно, убывает и при этом усиленно загрязняясь продуктами своего угара. Кстати это весьма распространенная причина выхода двигателя из строя. Владелец форсированного японского двигателя, проявляя свою меркантильность, покупает самое дешевое моторное масло. Да, оно импортное и отлично работает. Например в двигателе автомобиля Волга 21 у соседа. Но этот двигатель за всю свою жизнь не нагревается выше 90 градусов. В то время, как температура японских двигателей почти постоянно превышает 100 градусов. Вот и начинает разрушаться фирменное масло. Оно просто было создано не для современных японских двигателей. 4. Дымность двигателя. Сначала речь пойдет о бензиновых двигателях. Нормальное состояние любого бензинового двигателя – из выхлопной трубы никакого дыма нет. Однако тут есть одно исключение. Дело в том, что при сгорании бензина, о чем говорится на уроках химии еще в школе, образуется вода. Следовательно, по всем законам физики и химии из выхлопной трубы должен идти пар. Он и идет, если температура выхлопных газов не высока. Это бывает утром, пока выпускной тракт не прогрелся и зимой, когда на улице холодно и тракт погреться просто не в состоянии. Но, если двигатель и выпускная система, прогреты – пара из выхлопной трубы не будет, вернее его не будет видно. Кстати, такое замечание. Если по утрам пара после запуска двигателя из выхлопной трубы нет, то это говорит о неисправности двигателя. Правда, тут надо сделать одно уточнение. Система запуска у карбюраторных двигателей, как правило, отключается через 3–5 секунд. Вот эти секунды, пока вакуумный серводвигатель принудительно не откроет воздушную заслонку, двигатель может дымить черным дымом и это не считается недостатком. Но если после истечения нескольких секунд после запуска двигателя из выхлопной трубы идет черный дым, а пара нет, то можно считать, что двигатель неисправный и у него слишком богатая топливная смесь. Если двигатель исправен – пар должен быть. Черный дым из двигателя мы рассматривать не будем. У нормальных машин (ненормальные, это те, у которых в целях повышения мощности, произведен так называемый «чип-тюнинг», чтобы с успехом участвовать в спортивных соревнованиях, ну, и неисправные машины) его не должно быть. И к расходу масла появление черного дыма вроде бы отношения не имеет. А имеет отношение сизый (или синий) дым. Возможны три основных варианта его появления. Первый вариант. Машина с прогретым двигателем стоит на месте и работает. Из выхлопной трубы никакого заметного дыма нет. Но если примерно через пять минут работы двигателя в режиме холостого хода резко надавить на педаль газа, из выхлопной трубы вылетит облако сизого дыма. Если тут же снова газануть – снова облако. Газануть третий раз – облако дыма станет меньше. Еще раз – еще меньше. На десятый раз при резком нажатии на педаль газа сизого дыма почти не будет. Все это типичная картина такого неприятного явления, как текущие маслосъемные колпачки. Пока двигатель работал на холостом ходу, масло через дефектные уплотнительные резинки (маслосъемные колпачки) по штоку клапана потихоньку стекало на тыльную сторону шляпки клапана и там, в виде пленки, оставалось. Ведь скорость воздушного потока на оборотах холостого хода не очень большая и поэтому масло имело возможность скапливаться. До тех пор, пока скорость воздушного потока не увеличится. Вы надавили на газ, скорость потока воздуха увеличилась и все масло, накопленное раньше, тут же всосалось в цилиндра. Новое масло, конечно, снова набежит, но оно, поступая в маленьких количествах, заметного изменения цвета выхлопных газов не окажет. А возможность накапливаться это масло имеет только при малых скоростях всасываемого воздуха, т.е. на холостом ходу. Или когда двигатель заглушен, а жидкое масло (двигатель же горячий), что осталось на штоке клапана, полностью не стечет вниз. Но там, на штоке, его не много и поэтому и дыма после запуска так же не очень много. Следует заметить, что часто причиной попадания моторного масла во впускной (и в выпускной) коллектор является не только плохие маслосъемные колпачки, но и изношенные направляющие втулки клапанов. В этом случае замена маслосъемных колпачков может не дать заметного снижения расхода масла (или дать кратковременный положительный эффект). В этом случае надо снимать головку блока и заменять направляющие втулки. Так же не даст положительного результата и не грамотная замена колпачков. Например, если мастер надевает колпачки с помощью молотка, он очень легко может просадить колпачок дальше нормы и тем самым порвать его. Мы уже не говорим о поддельных колпачках, резина которых через пару месяцев превращается в «кисель». Второй вариант. Синего (сизого, зависит от степени прогрева двигателя и степени дальтонизма наблюдающего) дыма из выхлопной трубы вроде бы и нет. Ни при работе на холостом ходу, ни при движении, если смотреть через зеркало заднего вида. Но вспомните, как вы едите на подъем, где почти все водители давят на педаль газа. За одной впереди идущей машиной дыма вообще нет, а у другой из выхлопной трубы вьется сизый дымок. Причем этот дымок водитель, сидящий в той машине в зеркало заднего вида и не видит: слишком его мало. Но вам, едущим следом, этот дым виден. И говорит он о том, что у передней машины есть проблемы с поршневой группой, в следствии чего у ней есть и повышенный расход моторного масла. Об этом и говорит сизый (синий) дымок. Эти проблемы с поршневой группой могут заключаться в следующем. 1. Износ поршневых колец. Причина – как правило из-за экономии на воздушных фильтрах и моторном масле. «Лечится» заменой. 2. Износ канавки под поршневые кольца. Канавка стала слишком широкой и из-за этого при работе двигателя возникает «насосный эффект». «Лечится» заменой поршней. Но, по «бедности», возможны варианты. Смотрите п. 6. 3. Залегание маслосъмных колец. «Лечится» механической очисткой при разборке. 4. Неправильное положение компрессионных колец. При движении поршня кольцо прижимается к стенке своей канавки и постоянно «играет», отслеживая профиль цилиндра. Если на этой стенке будет нагар, то кольцо, прижимаясь к нему и при этом еле шевелясь в своей канавке, не будет «играть». Ведь толщина нагара не равномерна и, следовательно, кольцо будет перекашиваться. Ну и не правильно уплотнять зазор «поршень — цилиндр. «Лечится» механическим удалением нагара. 5. Износ цилиндров. Процесс износа всегда не равномерен и начинается с первым запуском двигателя. Но поршневые кольца, «играя» в своих канавках, при движении поршня, постоянно отслеживают профиль цилиндра и все более – менее прилично. Но, в конце концов, износ профиля цилиндра становиться настолько большим, что кольца уже не в состоянии выполнять свою работу (уплотнять зазор поршень – цилиндр). Если работе колец мешает нагар или слишком густое моторное масло, это происходит при более меньшем износе цилиндра. Компрессия двигателя снижается. «Лечится» расточкой цилиндра под ремонтный размер или гильзовкой. Но тут есть серьезная проблема. Обе эти операции (и расточка и гильзовка) предполагают использование абразивного инструмента, например, для хонингования. Использование абразивного инструмента в свою очередь приводит к тому, что часть абразивных частиц внедряется в обрабатываемый материал. И удалить эти частицы очень сложно. На больших предприятиях для этого используют ультразвуковую мойку, ну а что делать автомастерским? Ну, моют, как могут. Соответственно и ресурс двигателя после такого ремонта вряд ли превысит 100 тыс. км. Правда у владельцев автомобилей с двигателями имеющими гильзы «по жизни» (с самого рождения), таких как «Мitsubishi» 4D-56, «Mazda» RF и т.д., есть остроумный выход. Изношенная гильза выпресовывается, переворачивается и снова запресовывается. На практике (не от хорошей жизни, естественно) проверено, что если даже при износе цилиндра (гильзы) образовалась «ступенька» в 1 мм, гильзу все равно можно использовать «вверх ногами». При таком износе даже для того, чтобы вынуть поршни, надо с помощью бормашины «загладить» ступеньку. Иначе компрессионные кольца, упираясь в буртик, не дадут выбить поршень. В результате на поверхности гильзы образуется ямка, но, тем не менее, чуть ниже ямки уже видны следы хонинга, символа отсутствия износа. Поэтому такой двигатель, с перевернутыми гильзами, работает вполне прилично – расхода масла нет. Нам известна старенькая «Delica», которая с перевернутыми гильзами проехала уже 130 тыс. км без заметных признаков износа поршневой группы. 6. Износ и разрушение поршней. «Лечится» заменой. Хотя можно и наплавить. Результат будет «не очень», сильно зависит от квалификации сварщика, но все же. В свое время, когда запасных частей на японские двигатели почти не было, разрушенные перемычки между канавками под поршневые кольца наплавляли. Но после этого надо было проводить термообработку и механическую обработку всего поршня, с тем, чтобы его размеры соответствовали приличиям. Перемычки лопаются при очень большом износе канавок и при постоянных ударах колец об их стенки, что приводит к значительному снижению компрессии и повышенному расходу моторного масла. Более вероятна эта поломка при слишком раннем зажигании и при использовании низкооктанового топлива. Почти не лопаются перемычки у старых двигателей фирмы «Nissan» (они просто очень широкие) и у 2-х литровых рядных «шестерок» всех фирм. Там диаметр поршня маленький и детонационная волна, которая и бьет по кольцам (а те уже ломают перемычки) не успевает сильно разогнаться. Оплавленные огневые пояски на поршнях (в основном у дизельных двигателей из-за бедной топливной смеси) также можно наплавить, но в этом случае обычно есть и задиры на юбках. Поэтому надежнее найти другие поршни. Ну, или заняться изготовлением новых. На эту тему в книге А.Э. Хрулева «Ремонт двигателей зарубежных автомобилей» издательства «За Рулем» рассуждается довольно подробно и убедительно. Итак, если из выхлопной трубы идет синий (или сизый) дым, и чем больше скорость автомобиля, тем этого дыма больше, вам надо пройти диагностику и возможно придется разбирать двигатель. Третий вариант. Дыма из выхлопной трубы много или закономерности в том, при каких режимах работы его больше, а при каких меньше, нет. Случаи, когда большое количество дыма из выхлопной трубы связано с поступлением в цилиндры охлаждающей жидкости (дым при этом более белый и по запаху сладковатый) здесь мы рассматривать не будем, поскольку это связано с системой охлаждения и является отдельной темой. Большое количество синего (сизого) дыма из выхлопной трубы может быть, если сломалась турбина (у двигателей с турбонаддувам), неисправна система вентиляции картера, неисправна система изменения геометрии впускного коллектора и поздний впрыск топлива (у дизельных двигателей). Рассмотрим эти случаи подробней. Сломалась турбина. Если в турбокомпрессоре разрушится масляное уплотнение (сальник), то масло, которое подается в этот турбокомпресор под давлением для смазки вала, начнет поступать в выхлопную трубу и, естественно, там гореть. Но только после того, как выхлопная труба нагреется. По этому признаку, машина начинает интенсивно дымить после прогрева, и делают предположение, что уплотнение турбины неисправно. Обычно в этих случаях поступление масла в выхлопную трубу столь обильное, что оно сочится по стыкам (фланцам) выпускного тракта и даже капает из глушителя. Неисправна система вентиляции. При использовании низкокачественных сортов моторного масла в высокофорсированных двигателях, которыми и являются в своем большинстве японские двигатели, происходит быстрое разрушение этого низкосортного масла. Внутренние поверхности двигателя, в частности клапанной крышки покрываются продуктами разложения масла, то есть нагаром. Когда этого нагара становится много, он забивает маслоотделитель и после этого картерные газы уже не очищаются от масла. Такой случай у нас был с шестицилиндровым V-образным двигателем. Машина могла дымить синим дымом с запахом горелого масла, а могла не дымить. И никакой регулярности или закономерности не было. Стоит, работает на холостом ходу и из выхлопной трубы дыма почти нет. Проходит несколько минут (даже десятков минут) и вдруг из трубы как повалит дым. Две – три минуты, и снова все прилично. Дыма нет. Сняли впускной коллектор, а он полон масла. По маслянным потекам на внутренних стенках проследили откуда масло – из вентиляционного отверстия. Снимаем клапанную крышку, а там все в мазутных «сталактитах». После этого клапанную крышку моем снаружи и высверливаем (она на заклепках) крепление крышки маслоотделителя. Снимаем крышку – все внутри забито асфальтом. В том числе и отверстие для слива масла. Далее идем в хозяйственный магазин и покупаем несколько десятков шурупов, самых коротких. После этого на месте заклепок сверлим отверстия под эти шурупы и на герметик, как и положено, крепим крышку. Алюминиевый материал клапанной крышки позволяет завернуть шуруп как саморез, т. е. без нарезания резьбы. Достаточно только отверстие под саморез сделать на несколько «десяток» меньше. Можно и Вот как здесь Если бы с данной неисправностью (полностью не работающем маслоотделителем) был двигатель по-проще, то так бы легко вычислить неисправность не удалось. А «заумный» впускной коллектор V-образника позволял маслу скапливаться в различных полостях и потом залпом поступать в цилиндры. После таких «залповых» сбросов моторного масла и происходило резкое увеличение дыма из выхлопной трубы. Если бы с такой проблемой пришел дизельный двигатель, то никакого дыма конечно бы не было. Ведь моторное масло, попав в цилиндры, сгорает, как известно, не хуже дизельного топлива. И только по потекам масла на стыках впускного коллектора и воздуховодов можно было бы подозревать, что с системой вентиляции не все в порядке. Если же все стыки герметичны… Но так бывает редко, особенно если двигатель оборудован турбонаддувом. Дело в том, что при наличии турбонаддува давление во впускном коллекторе периодически меняется. Все резиновые проставки при «включении» наддува слегка надуваются и «ерзают», из-за чего уплотнения и нарушается. Пока «резинки» «свежие» — течи нет. Но стоит им немного «задубеть» — появляются потеки масла. Изменение геометрии впускного коллектора. У некоторых двигателей привод заслонок перекрывающих воздушные каналы во впускном коллекторе выполнены внутри двигателя. Например, в двигателях серии «1S» этот привод расположен под клапанной крышкой. Более того, в них даже вакуумный серводвигатель сообщается с пространством под клапанной крышкой. А там, естественно, масляный туман. Если диафрагма серводвигателя порвется, то каждый раз при его срабатывании масло из двигателя, вместе с картерными газами, будет по вакуумным трубкам управления поступать во впускной коллектор. Двигатель при этом будет дымить синим дымом. Если оси заслонок «разобьются» в своих напрвляющих, моторное масло также будет поступать во впускной коллектор. И двигатель снова будет дымить и «кушать» масло. Когда мы сталкиваемся с такой проблемой, то отключаем серводвигатель и отсоединяем приводы исполнительных заслонок. После этого заслонки становятся «по ветру», системы управления геометрией как бы нет и двигатель не «ест» масло. Оси заслонок перестают вращаться туда-сюда и поступление масла вдоль них, а следовательно и расход, снижается. Снижение же мощности после такой «модернизации» нормальными водителями даже и не замечается. Тем более, что это снижение происходит в узком диапазоне оборотов двигателя. Спасибо уважаемому S из forum.auto.vl.ru [ Версия для печати ]

11 Признаки утечки выхлопных газов

Содержание

Тумблер

Когда мы запускаем двигатель автомобиля, все дополнительные газы и шум от камеры сгорания выбрасываются через выхлопную систему. Эта система осторожно направляет нежелательные выхлопные газы в заднюю часть автомобиля, подальше от водителя и пассажиров. Различные повреждения, ржавчина и изношенные детали приводят к утечке выхлопных газов, что влияет на общую производительность вашего автомобиля. Из-за токсичных выбросов утечки выхлопных газов могут создать некоторые проблемы со здоровьем и стать причиной загрязнения окружающей среды. В этой статье в основном описываются причины утечки выхлопных газов, симптомы и способы ее устранения.

Что такое утечка выхлопных газов?

Утечка выхлопных газов — это, по сути, отверстие, дыра или повреждение в вашей выхлопной системе, в результате которых нежелательные токсичные газы попадают в салон автомобиля, а не выбрасываются из автомобиля через заднюю выхлопную трубу .

Выхлопные газы двигателя содержат несколько токсичных газов, в том числе фосфор, оксиды азота, угарный газ и металлы, такие как несгоревшее топливо и свинец.

Утечка выхлопных газов может привести к летальному исходу, если выхлопная система или система вентиляции автомобиля не удаляют загрязняющие вещества должным образом, а еще быстрее накапливают их в салоне автомобиля.

Наиболее распространенными симптомами утечек выхлопных газов являются низкий расход топлива, плохая работа двигателя, шум и повреждение каталитического нейтрализатора .

Что такое выхлопная система?

Выхлопная система вашего автомобиля представляет собой связанную систему датчиков, соединений, труб и многих других компонентов, предназначенных для управления и удаления выхлопных газов, образующихся в процессе сгорания в двигателе .

Основная функция выхлопной системы — эффективно отводить все нежелательные токсичные газы из автомобиля сзади. Кроме того, эта система также снижает шум двигателя и помогает контролировать выбросы выхлопных газов за счет использования каталитического нейтрализатора.

Компоненты выхлопной системы

Выхлопная система вашего автомобиля имеет следующие признаки:

• Выпускной клапан и поршень:  Эти компоненты двигателя помогают выталкивать выхлопные газы из камеры сгорания в выпускной коллектор.
• Выпускной коллектор: Путь, по которому поршень достигает каталитического нейтрализатора.
• Катализатор:  Очищает выбросы путем преобразования некоторых токсинов в углекислый газ и воду. Но все же выделяемые газы характеризуются как ядовитые.
• Глушитель: Используется для сведения к минимуму шума выхлопных газов и сгорания топлива.
• Выхлопная труба:  Проводит более чистые выхлопные газы глушителя.
• Выхлопная труба:  Это часть выхода выхлопной трубы автомобиля.

Признаки утечки выхлопных газов

Эффективная работа выхлопной системы вашего автомобиля очень важна для эффективной работы вашего автомобиля.

Когда ваша выхлопная система выходит из строя или дает течь, возникает один или несколько симптомов. Ваш автомобиль может проявить один из перечисленных ниже симптомов, как только появится утечка выхлопных газов:

1. Более громкий звук двигателя, чем обычно 
2. Нагар снаружи
3. Щелчок или постукивание
4. Необычный шум при ускорении
5. Видимые дефекты
6. Низкая эффективность использования топлива
900 45 Необычный запах
7. Вибрация педали газа
8. Неудачный тест на выбросы
9. Плохая работа двигателя
10. Проверить подсветку индикатора двигателя

Итак, давайте подробно их обсудим.

1) Необычный шум при ускорении

Обычно педаль акселератора издает слабый рев, когда водитель нажимает педаль акселератора для движения автомобиля. Этот шум возникает, когда двигатель вращает свои части для создания необходимой мощности движения. Однако любые странные звуки, которые вы не часто слышите, могут быть признаком утечек выхлопных газов.

Если вы слышите странные звуки, которые обычно не слышите, это может указывать на утечку выхлопных газов из системы. Здесь вы должны уметь различать шумы, исходящие от вашего двигателя, и шумы, исходящие от выхлопных газов.

2) Звук постукивания или щелчка

Щелчок, который вы слышите из своего автомобиля, может также возникать из-за утечки в выпускном коллекторе. Обычно этот звук становится громче при запуске холодного двигателя. Этот звук может со временем прекратиться, когда двигатель прогреется и выпускной коллектор расширится.

3) Повышенный шум двигателя

Повышенный шум двигателя, чем обычно, является одним из основных признаков утечки выхлопных газов. В вашем автомобиле есть около двух глушителей, которые помогают уменьшить звук двигателя.

Если ваша выхлопная система протекает непосредственно перед глушителями автомобиля, то ваши глушители не могут уменьшить или заглушить звук двигателя. Это потому, что звуковые волны не достигают глушителя и выходят прямо из автомобиля. Из-за этого вы заметите более высокий шум двигателя, интенсивность которого зависит от степени повреждения.

4) Вибрирующая педаль газа

Вы можете почувствовать вибрацию в ногах после нажатия на педаль газа автомобиля. Эти вибрации могут быть вызваны утечками выхлопных газов. Интенсивность этих колебаний увеличивается с увеличением утечки газа.

В случае утечки выхлопных газов вы также можете почувствовать вибрацию рулевого колеса и половиц. Вибрация в конечном итоге достигнет уровня, при котором ее будет слышно по всему салону.

5) Необычный запах

Угарный газ имеет сильный запах, и в случае утечки выхлопных газов водитель и пассажир автомобиля почувствуют этот сильный запах внутри или снаружи автомобиля. Этот газ опасен для дыхания, поэтому, если вы почувствуете какой-либо запах, как можно скорее выйдите из машины.

В таком состоянии рекомендуется доставить автомобиль в ближайший сервисный центр и провести надлежащую диагностику для устранения этой проблемы. Не забудьте в этой ситуации открыть окна своего автомобиля, потому что угарный газ может быть смертельным.

6) Высокий расход топлива

Датчики кислорода показывают соотношение топлива и воздуха в вашем автомобиле. Этот датчик измеряет горение топливно-воздушной смеси как богатой или обедненной и определяет правильный баланс воздух-топливо.

Датчик O2 установлен в выхлопной системе, и утечка перед этим датчиком может привести к обеднению вашего автомобиля.

Модуль управления трансмиссией (PCM) вашего автомобиля не сможет считать количество кислорода, поступающего и выходящего из клапанов датчика кислорода, из-за утечки в выхлопной системе. В конечном итоге это может привести к сжиганию большего количества топлива, чем обычно.

Подробнее: Работа датчика O2

7) Плохая работа двигателя

Непрерывный поток выхлопных газов необходим для оптимальной работы двигателя. Задняя мощность автомобиля может упасть из-за утечки выхлопных газов, что приведет к медленному ускорению. Эта потеря мощности или ускорения может привести к серьезным последствиям.

8) Проверка освещения индикатора двигателя

Датчики O2 в выхлопной системе вашего автомобиля измеряют количество выходящей топливной смеси из двигателя и работу каталитического нейтрализатора.

Поскольку ваша выхлопная система протекает непосредственно перед датчиком O2, ваш O2 не сможет измерить точные показания, и он передаст неверные показания в PCM. Когда ваш PCM обнаруживает проблему в выхлопной системе, он мгновенно выдает код неисправности и загорается индикатор проверки двигателя.

Подробнее: Причины мигания индикатора Check Engine

9) Неудачный тест на выбросы

В большинстве стран вы должны проходить тест на выбросы один раз в год, чтобы пройти техосмотр автомобиля. Из-за утечки в выхлопной системе ваш автомобиль не сможет пройти этот тест на выбросы.

Течь перед лямбда-зондом покажет неправильные показания топливовоздушной смеси, а течь после лямбда-зонда покажет бедную смесь. Следовательно, ваш автомобиль может не пройти тест, если размер утечки немного больше.

10) Видимые дефекты

Гайки, шпильки или винты, крепящие выпускной коллектор к головке блока цилиндров, со временем могут заржаветь и сломаться, что приведет к утечке. Если ваш выпускной коллектор деформирован, болты могут повредиться или сломаться.

Кроме того, обгоревшие детали и черные полосы вокруг места утечки указывают на негерметичность выпускного коллектора. При визуальном осмотре могут быть обнаружены трещины на выпускном коллекторе.

11) Нагар снаружи

Черные области должны быть на вашем радаре, пока вы ищете источник и место утечки. Во время утечки выхлопных газов вокруг места утечки могут скапливаться частицы углерода.

Подробнее: Симптомы и причины неисправности клапана EGR

Причины утечки выхлопных газов

Ваша выхлопная система может протекать по нескольким причинам. Однако основными причинами утечки выхлопных газов являются следующие:

1. Коррозия
2. Поврежденные прокладки
3. Физические воздействия
4. Возраст выхлопной системы
5. Плохая сварка
6. Условия вождения
901 01
1) Коррозия

Выхлоп автомобиля находится в самом низу вашего автомобиля. Он испытывает экстремальную жару и холод, дождь и снег, забрызгивается галькой, забрызгивается дорожным асфальтом и купается в масле, вытекшем из других автомобилей.

Хотя выхлопные системы из нержавеющей стали могут выдерживать длительное время, но в конечном итоге ржавчина начнет влиять на них.

2) Поврежденные прокладки

Основной функцией прокладок является предотвращение утечек. Прокладки также устанавливаются между двигателем и выпускным коллектором. Со временем прокладки могут изнашиваться и приводить к шероховатости поверхностей, что способствует протечкам.

3) Физические воздействия

Выхлопная система устанавливается под автомобилем. Не все ездят по ровной поверхности. Таким образом, низко висящая выхлопная система может быть повреждена неровностями и другими дорожными условиями. Кроме того, он настолько низок, что дорожный мусор может часто задевать его.

4) Эпоха Выхлопа

Все должно закончиться. Точно так же одной из наиболее частых причин утечки выхлопных газов является устаревшая выхлопная система.

5) Плохие сварные швы

Это может привести к новым утечкам, если выхлопная система была ранее неправильно закреплена.

6) Условия вождения

Вождение по сложным дорогам может привести к вибрации и ударам системы выпуска выхлопных газов, которые могут повредить элементы конструкции и привести к образованию отверстий. В то же время ржавчина и коррозия в деталях выхлопной системы являются идеальными местами для образования утечек выхлопных газов.

Как устранить течь выхлопа без сварки?

Чтобы остановить утечку выхлопных газов без сварки, используйте одну из четырех процедур, перечисленных ниже:

• Используйте алюминиевую заплату
• Используйте выхлопную ленту
• Используйте выпускные хомуты
• Используйте эпоксидную связку
9010 4 1) Используйте алюминиевую заплату

Алюминиевую заплату можно использовать для закрытия утечек. Выполните следующие действия, чтобы устранить утечку выхлопных газов:

• Осмотрите утечку и с помощью сверхмощных ножниц отрежьте алюминиевую заплатку немного больше площади утечки.
• Вырежьте небольшие участки алюминия, если утечки небольшие, а в случае более крупных утечек рекомендуется обернуть открытый участок трубы большим алюминиевым листом.
• Аккуратно нанесите эпоксидную смолу вокруг места утечки и убедитесь, что вы нанесли достаточное количество эпоксидной смолы, чтобы она не попала в выхлопную трубу.
• Теперь поместите алюминиевую заплатку на место утечки или оберните ею всю трубу.
• Нанесите эпоксидную смолу на края заплаты с помощью деревянного дюбеля.
• Удерживайте алюминиевый лист с помощью зажимов, если вы обернули его вокруг трубы.
2) Вытяжная лента

Вытяжная лента является лучшим средством устранения больших утечек.

• Просто оберните ленту вокруг места утечки, оставив немного в начале и в конце.
• Наклейте эту ленту дважды для лучшего результата.

Ленты вытяжные бывают разные, и способы их применения могут быть разными. Так что не забудьте прочитать инструкцию из их пакета перед применением ленты.

3) Выпускной хомут

С помощью выпускных хомутов можно закрыть небольшую или среднюю утечку.

• Оберните зажим вокруг отверстия.
• Затяните этот хомут с помощью болтов, чтобы избежать дальнейшей утечки.
4) Эпоксидная связка

В случае небольших утечек можно нанести прямую эпоксидную смолу для герметизации отверстий или трещин.

• Очистите место утечки.
• Сделайте однородную смесь эпоксидной смолы, тщательно перемешав ее.
• Теперь нанесите эту эпоксидную смесь на место утечки.
• Деревянный дюбель можно использовать для нанесения эпоксидных связующих.
Стоимость устранения утечки выхлопных газов

Стоимость устранения утечки выхлопных газов зависит от характера утечки и трудозатрат. Типичная стоимость ремонта или устранения утечки выхлопных газов составляет от 80 до 820 долларов .

В таблице ниже показаны средние затраты на ремонт утечек выхлопных газов. Эти ставки включают в себя как стоимость работ, так и стоимость запчастей.

9039 6

Детали	Стоимость
Замена передней выхлопной трубы	От 130 до 620 долларов США
Замена выхлопной трубы Catback	От 140 до 610 долларов США
Замена всей выхлопной трубы	От 285 до 1230 долларов США
Гибкая оплетка выхлопной трубы	от 85 до 320 долларов США
Замена выхлопной трубы	от 25 до 210 долларов
Сварка выхлопных труб	от 20 до 130 долларов
Каталожный номер Замена литического нейтрализатора	От 380 до 1610 долларов

Часто задаваемые вопросы Раздел

Что делает выхлопная система?

Основные функции выхлопной системы:

• Отводить выхлопные газы от водителя и пассажиров.
• Заглушить звуки, создаваемые процессом внутреннего сгорания двигателя.
• «Очистить» выхлопные газы от опасных газов.

Влияет ли утечка выхлопных газов на расход бензина?

Негерметичность выхлопной системы влияет не только на здоровье водителя и пассажиров, но и на эффективность работы двигателя и расход топлива. Утечка в выхлопной системе влияет на давление внутри выхлопной системы, что приводит к снижению расхода топлива и увеличению выбросов загрязняющих веществ.

Могу ли я ездить с утечкой выхлопных газов?

Вождение автомобиля с утечкой выхлопных газов не рекомендуется, так как это опасно для вас или окружающей среды. Также есть вероятность загореться в очень неудачной ситуации. Здесь безопасность автомобиля зависит от причины, вызвавшей утечку выхлопных газов. Как было сказано ранее, выхлопные газы могут быть опасны при вдыхании в течение длительного периода времени. Иногда выхлопные газы могут воспламенить топливопровод. Если выхлопная труба расположена не в том месте, автомобиль может легко загореться.

Как звучит утечка выхлопных газов?

Увеличение шума двигателя является частым признаком утечки выхлопных газов. Следите за громким урчанием, особенно во время гонок. Вы заметите периодические щелчки или шипение.

Как долго я могу ездить с утечкой выхлопных газов?

Ответ на этот вопрос: «Пока жив». Но все равно утечка выхлопа смертельно опасна. Во время поездки в сервисный центр рекомендуется открыть все окна автомобиля во время утечки выхлопных газов.

Приведет ли утечка выхлопных газов к коду?

Срабатывание кода зависит от места утечки. Если утечка повлияет на уровень кислорода, PCM вашего автомобиля немедленно вызовет код DTC.

Влияет ли утечка выхлопных газов на производительность?

Да, утечка выхлопных газов может повлиять на работу двигателя. Когда вы нажимаете на педаль газа, вы можете понять, что вашему автомобилю не хватает нормальной мощности. Если утечку выхлопа не устранить, ваш автомобиль будет продолжать терять мощность.

Подходит ли JB Weld для устранения утечек выхлопных газов?

JB Weld — это хорошее решение для устранения течи выхлопной трубы или глушителя. ExhaustWeld Total Exhaust Repair Wrap представляет собой лист из высокопрочного стекловолокна, покрытый специально разработанной смолой для высокотемпературного ремонта.

К каким проблемам может привести негерметичный выпускной коллектор?

При негерметичности выпускного коллектора газ не будет должным образом фильтроваться и попадет в окружающую среду в виде токсина. В результате вы можете заметить необычный запах, исходящий из моторного отсека. Утечки могут привести к общему снижению мощности вашего автомобиля.

Может ли утечка выхлопных газов повредить двигатель?

Иногда утечка в любом конкретном месте может привести к повреждению двигателя. Избавление от токсинов очень важно и может спасти вас от нескольких травм.

На что влияет утечка выхлопных газов?

1. Проверка освещения двигателя
2. Повышенный шум двигателя
3. Снижение расхода топлива
4. Повышение уровня выброса выхлопных газов
5. Снижение мощности двигателя

Каковы признаки утечки выхлопных газов?

1. Звук двигателя выше, чем обычно 
2. Проверьте подсветку индикатора двигателя
3. Нагар снаружи
4. Щелчок или постукивание
5. Видимые дефекты
6. Вибрация педали газа
7. Po или эффективность использования топлива
8. Необычный запах
9. Неудачный тест на выбросы
10. Необычный шум при ускорении
11. Плохая работа двигателя
Подробнее
• Причины, по которым ваш автомобиль не заводится?
• Симптомы и причины пробитой прокладки головки блока цилиндров
• Неисправные поршневые кольца Симптомы и причины

5 основных признаков утечки из выпускного коллектора — и что с ними делать И что ты слышишь? Слышно, как ревет двигатель.

Это классические симптомы негерметичности выпускного коллектора.

Хотя у вас может возникнуть соблазн игнорировать проблему до следующей замены масла или перестановки шин, утечка из выпускного коллектора может нанести ущерб вашему автомобилю и, что более важно, может быть опасна для вашего здоровья. Продолжайте читать, чтобы узнать, как определить утечку в выпускном коллекторе и почему вы должны устранить ее как можно скорее.

Что такое выпускной коллектор?

Выпускной коллектор часть выхлопной системы. Автомобиль работает на топливе, которое выделяет вредные газы. Работа выпускного коллектора состоит в том, чтобы собирать эти газы, когда они проходят через головку блока цилиндров двигателя, и направлять их в каталитический нейтрализатор, который отвечает за преобразование газов в менее вредные газы, которые выбрасываются в воздух.

Выпускные коллекторы подсоединяются непосредственно к блоку цилиндров. V-образные или плоские двигатели будут иметь два выпускных коллектора, по одному с каждой стороны ряда цилиндров. На рядных или рядных двигателях есть только один выпускной коллектор, расположенный между головкой блока цилиндров двигателя и каталитическим нейтрализатором.

Пять основных признаков утечки из выпускного коллектора

Когда вы садитесь в машину, вы можете заметить странные звуки или запахи или самый нелюбимый всеми признак неисправности: индикатор проверки двигателя.

Хотя заманчиво просто включить музыку и опустить окна, чтобы отложить визит к механику, утечку в выпускном коллекторе нельзя игнорировать или воспринимать легкомысленно. Не откладывайте ремонт выхлопной системы. Следующие признаки могут указывать на утечку в выпускном коллекторе, поэтому, если вы заметили один или несколько из этих симптомов, запишитесь на прием как можно скорее.

1. Шумный двигатель

Одним из самых явных признаков утечки из выпускного коллектора являются странные шумы, исходящие от двигателя. Двигатель может работать громче, чем обычно, когда газы выходят, или вы можете услышать постукивание. Тикающий или постукивающий звук возникает сразу после включения автомобиля. Когда выпускной коллектор расширится, он может перекрыть утечку, и шум прекратится до следующего запуска автомобиля.

2. Запах выхлопных газов

Если вы чувствуете запах выхлопных или других газов в машине, даже при закрытых окнах, это может означать, что выпускной коллектор негерметичен. Но имейте в виду, что утечка также может привести к попаданию в автомобиль вредного и не имеющего запаха угарного газа.

Когда вы вдыхаете угарный газ, организм заменяет кислород в красных кровяных тельцах угарным газом, что может привести к серьезным, долговременным повреждениям и смерти. Если у вас болит голова во время вождения или вы чувствуете слабость, головокружение или тошноту, остановитесь, выключите машину и немедленно выйдите на свежий воздух.

Если вы заметили этот признак утечки из выпускного коллектора, подумайте о том, чтобы отбуксировать автомобиль в ремонтную мастерскую, а не ехать дальше.

3. Снижение эффективности использования топлива

Если вы не можете проехать так далеко на полном баке бензина, как в прошлом месяце, возможно, виновата утечка в выпускном коллекторе. Утечка приводит к тому, что кислородные датчики неправильно считывают двигатель как имеющий обедненную смесь; электронный блок управления (ECU) затем увеличивает количество топлива для компенсации.

4. Плохое ускорение автомобиля

Подобно тому, как утечка из выпускного коллектора может привести к снижению расхода топлива, она также может затруднить ускорение вашего автомобиля. Сначала это может быть незначительным изменением, но чем дольше вы ждете проверки автомобиля, тем хуже может стать ускорение. Это сделает вождение не только более сложным, но и более опасным.

5. Лампа «Проверь двигатель»

Утечка может также вызвать срабатывание индикатора «Проверь двигатель», поэтому следите за этим полезным символом, который может указать на неисправность выпускного коллектора.

Возможные причины утечки из выпускного коллектора

Существует несколько распространенных причин утечки из выпускного коллектора, каждая из которых связана с тем, как двигатель нагревается, когда автомобиль работает, а затем резко остывает, когда автомобиль не используется.

Термическое напряжение. Являясь частью выхлопной системы двигателя, выпускные коллекторы выдерживают большое количество тепла буквально каждый раз, когда вы едете. Затем они значительно остывают, когда машина не работает. Все это расширение и сжатие может со временем изнашивать металл, вызывая его растрескивание и утечку.

Изношенные прокладки. Для герметизации пространства между выпускным коллектором и блоком двигателя прокладки помогают предотвратить утечку газов. Изменения температуры также приводят к тому, что прокладки со временем изнашиваются, и в конечном итоге они выходят из строя и требуют замены.

Сломанные болты и шпильки. Болты и шпильки могут стать хрупкими из-за резких перепадов температуры от горячей до холодной, когда автомобиль работает или не работает. Если они сломаются, они могут вызвать утечку.

Когда (и зачем) ремонтировать или заменять негерметичный выпускной коллектор

Негерметичный выпускной коллектор требует вашего внимания как можно скорее. Поскольку эта часть имеет решающее значение для перемещения токсичных газов из двигателя в каталитический нейтрализатор и, в конечном итоге, из выхлопной трубы в виде менее вредных газов, утечка может стать серьезной проблемой. Если газы попадут в салон автомобиля, вы и ваша семья подвергнетесь воздействию угарного газа (который может быть смертельным), а также летучих органических соединений и других опасных газов.

Помимо риска для вашего здоровья, утечка со временем может привести к еще большему повреждению других частей автомобиля. Выпускные клапаны могут сгореть, утечка может повредить датчики кислорода, или проблема может привести к преждевременному выходу из строя каталитического нейтрализатора.

No related posts.