Проставки под пружины ваз: Доступ с вашего IP-адреса временно ограничен — Авито

Проставка равномерно распределяет нагрузку от подвески на кузов по всей своей поверхности. Это сводит к минимуму риск вырывания стакана кузова при критических нагрузках.Если Вы хотите сохранить свой автомобиль в отличном состоянии и избежать большого снижения его стоимости в процессе эксплуатации, то проставка SS20 для защиты стакана кузова и усиления опор стоек поможет вам в этом.

Модификации
SS50108 Защитная проставка передней подвески для усиления кузова
ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119, ВАЗ 2190, 11180-8403399-00
Гарантия 1 год
В комплекте 2 штуки

Как снять задние рессоры на ВАЗ 2106

Необходимость такого мероприятия как замена задних рессор ВАЗ 2106 вызвана их износом или разрушением. Износ выражается в проседании автомобиля при эксплуатации, разрушение происходит при постоянных перегрузках или движении по проселочным дорогам.

Замена рессор ВАЗ 06 может производиться на открытой ровной площадке, имея хорошие средства предотвращения отката, так как автомобиль придется поднимать и опускать несколько раз.Сам процесс несложный, под силу практически каждому владельцу ВАЗ 2106. Для этого вам понадобятся: домкрат

• и ключ колесный;
• противооткатные башмаки или удобные камни;
• набор гаечных или рожковых ключей;
• 2 стяжки для пружин;
• брус деревянный или шлакоблок низкий;
• мощная плоская отвертка;
• молоток;
• перчатки тканевые.

Для такого ремонта надевают тканевые перчатки, чтобы не поранить руки при работе с выступающими частями подвески и кузовом автомобиля.Стяжки для рессор можно найти у кого-нибудь из знакомых автолюбителей, данное приспособление имеется в арсенале многих водителей ВАЗ 2106.

В крайнем случае его можно приобрести в автомобильном магазине. Замена пружин предусматривает также замену резиновых прокладок, которые служат прокладкой между верхним витком изделия и стеклом в кузове автомобиля.

Инструкция по работе с задними пружинами

Перед тем, как приступить к замене, подложите под колесо 2 колодки, расположенные по диагонали от снимаемого колеса.Замена задних рессор начинается с откручивания и снятия колеса, затем в конце балки заднего моста необходимо заменить колодку и опустить домкрат. Вся масса машины будет лежать на блоке и сжимать пружину. Подушка должна располагаться так, чтобы не мешать откручиванию нижней опоры амортизатора. Далее по инструкции.

1. Ослабьте гайку крепления амортизатора, открутите ее и снимите длинный болт. Амортизатор необходимо открутить, чтобы затем можно было снять пружину.
2. Наложите 2 стяжки на витки пружины с противоположных сторон и надежно зафиксируйте, нажав на штифты ключом.
3. Поднимите кузов автомобиля домкратом до тех пор, пока не сможете вытащить пружину вместе со стяжками.
4. Как правило, резиновая прокладка прилипает к металлу корпуса и остается в стекле, выпадает только железное кольцо. Поэтому нужно поддеть резину длинной плоской отверткой и вынуть ее из гнезда.
5. Ослабьте захваты тяг, попеременно раскручивая шпильки гаечным ключом.Замените стяжки на новую пружину и затяните ее до примерных размеров старой.
6. Надеть новую резиновую прокладку с железной шайбой на верхний виток пружины. Его конфигурация такова, что он должен соответствовать форме верхней петли.

1 — нижний продольный стержень;
2 — втулка резиновая;
3 — скоба крепления нижней продольной тяги к кузову;
4 — распорная втулка;
5 — верхняя продольная штанга;
6 — дополнительный буфер такта сжатия;
7 — пружина;
8 — чашка пружины верхняя;
9 — буфер такта сжатия;
10 — прокладка изолирующей пружины верхняя;
11 — амортизатор;
12 — нижняя изолирующая прокладка пружины;
13 — поперечная штанга.

1. Установите деталь в паз вместе со стяжками и, поддерживая ее одной рукой, опустите домкрат другой, пока зажимы стяжек не расслабятся.
2. Снимите стяжки, прикрутите амортизатор и соберите в обратном порядке.

У твоей любимой классики лопнули задние пружины? При небольшой нагрузке салона или багажника автомобиля клиренс значительно уменьшился? Если так, то пора заменить задние пружины. Сложно сделать самому? Нет.Читаем эту статью дальше и узнаем, как это сделать на ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 или просто на «Классике».

Первая точка. Что нужно для замены задних пружин. Конечно, это сами пружины. Помимо пружин нужно покупать резиновые проставки с металлическими фиксаторами. В продаже есть проставки трех типов: стандартные, средние и высокие.

В этой статье описывается, как установить стандартные пружины со средними проставками.

Также можно поэкспериментировать с вариантом — пружины с высокими проставками, но только если поставить простые пружины (2101), а не усиленные 2102. Поскольку пружины 2102 уже намного выше штатных, то вместе с высокими и даже средними проставками из резины они могут очень сильно поднять машину. В итоге хода штатных амортизаторов ВАЗа не хватит, что потребует замены самих амортизаторов (например, на более длинные Москвичевские) или придется ехать к ближайшему сварщику, чтобы он приварил дополнительные кольца на амортизаторе. А вот установка грузового варианта рессор на модели ВАЗ 2101, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 нужна только в крайнем случае, ну разве что ваша «копейка» или «семерка» служит вам каждый день как маленькая Газель.

А теперь поговорим об инструменте, который нам понадобится при работе. Требуется два домкрата (например, домкрат для тележки в паре с трапециевидным домкратом), пара ключей на 19 ключей, колесный ключ и большая отвертка. Работы лучше проводить на смотровой яме, так как заменять пружины с земли будет очень неудобно.

Порядок замены задних рессор на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Classic:

1.

2. После этого домкратом приподнять кузов (колесо останется на земле, так как амортизатор убран),

3. Когда колесо снято, начинаем опускать задний мост домкратом «трапеция», внимательно наблюдая за состоянием пружины (будет видно, когда она ослабнет и покинет сиденье) и за тормозным шлангом, т.к. его можно порвать.

4. Снимите пружину и выньте старые проставки или то, что от них осталось. Проверьте состояние задних пружинных сидений.

5. Перед установкой пружин рекомендуется привязать резиновые прокладки к пружинам изолентой, лентой или проволокой.

7. Когда пружина на месте, вы можете приподнять край задней оси с помощью трапециевидного домкрата и установить колесо. Затем машину можно опустить на землю и закрепить задним амортизатором и короткой реактивной тягой.

Все! Теперь мы можем наслаждаться результатом своей работы. Чтобы не гадать, встала машина или нет и на сколько. Перед началом замены можно измерить расстояние между землей и крылом автомобиля рулеткой. И по окончании работы проверьте, насколько изменились показания. В моем случае: +4 см.

На автомобиле ВАЗ 2101 лопнули задние рессоры? При небольшой нагрузке салона или багажника автомобиля клиренс значительно уменьшился? Если так, то пора заменить задние пружины.Сложно сделать самому? Нет. Читаем эту статью дальше и узнаем, как это сделать на ВАЗ 2101.

Первая точка. Что нужно для замены задних пружин. Конечно, это сами пружины. Помимо пружин нужно покупать резиновые проставки с металлическими фиксаторами. В продаже есть проставки трех типов: стандартные, средние и высокие.

В этой статье описывается, как установить стандартные пружины со средними проставками.

Замена рессор на ВАЗ 2101 своими руками

Также можно поэкспериментировать с вариантом — пружины с высокими проставками, но только если поставить простые пружины 2101, а не усиленные 2102.Поскольку пружины 2102 уже намного выше штатных, вместе с высокими и даже средними резиновыми проставками они могут очень сильно поднять машину. В итоге хода штатных амортизаторов ВАЗа не хватит, что приведет к замене самих амортизаторов (например, на более длинные Москвичевские) либо придется ехать к ближайшему сварщику, чтобы за ним приварить дополнительные кольца к амортизатору.

А теперь поговорим об инструменте, который нам понадобится при работе.Требуется два домкрата (например, домкрат для тележки в паре с трапециевидным домкратом), пара ключей на 19 ключей, колесный ключ и большая отвертка. Работы лучше проводить на смотровой яме, так как заменять пружины с земли будет очень неудобно.

Порядок замены задних рессор на автомобилях ВАЗ 2101

1. Отпустите колесные болты и открутите днище.

2. Вытащить нижний болт заднего амортизатора.

4. После этого домкратом приподнять кузов (колесо останется на земле, так как амортизатор убран).

6. Когда колесо снято, начинаем опускать домкратом «трапецию» задней оси, внимательно наблюдая за состоянием пружины (будет видно, когда она ослабнет и покинет сиденье) и за тормозным шлангом, так как его можно порвать.

7.Снимите пружину и выньте старые проставки или то, что от них осталось. Проверьте состояние задних пружинных сидений.

8. Перед установкой пружин рекомендуется привязать резиновые прокладки к пружинам изолентой, лентой или проволокой.

9. Устанавливая пружину, направьте ее нижний конец строго в выемку в чашке на задней оси.

10. Когда пружина на месте, можно приподнять край задней оси трапециевидным домкратом и установить колесо.После этого автомобиль можно опустить на землю и зафиксировать задний амортизатор и короткую реактивную тягу.

Все! Теперь мы можем наслаждаться результатом своей работы. Чтобы не гадать, встала машина или нет и на сколько. Перед началом замены можно измерить расстояние между землей и крылом автомобиля рулеткой. И по окончании работы проверьте, насколько изменились показания. В моем случае: +4 см. В тот день я решил с подробным руководством с фотографиями.

Как установить проставки под пружины своими руками

При длительной эксплуатации подвески автомобиль со временем заметно проседает. В этом случае чувствуется потеря маневренности. Это означает весеннюю усталость. При этом снижается клиренс. В условиях плохих дорожных условий некоторые водители поднимают автомобили с установленными под рессорами проставками. Частая транспортировка грузов автотранспортом влияет на состояние элементов, которые подвергаются большим нагрузкам.Таким образом, происходит потеря их амортизационных свойств. Прежде чем принять решение об увеличении клиренса, необходимо проверить состояние всей подвески. Чтобы смонтировать проставки под пружины своими руками, нужно их купить.

Где купить запчасти для увеличения клиренса

Такие позиции есть во многих магазинах запчастей и уже есть в наличии.

Практически на все модели автомобилей доступны проставки промышленного производства. Приобретать такие устройства необходимо в соответствии с маркой автомобиля.

Как и на сколько нужно поднять подвеску

Сначала необходимо измерить значение текущего зазора (расстояние между самой нижней точкой станка и поверхностью). Сделать расчет можно с точки нахождения двигателя, учитывая размер защиты масляного поддона. Зная величину клиренса, нужно решить, на сколько поднять машину. Стоит делать на значении 10-30 мм. В противном случае втулки амортизаторов и ступичные рычаги будут испытывать значительные нагрузки, что сигнализирует о скором выходе из строя компонентов подвески.При увеличении дорожного просвета до большего значения очень проблематично настроить развал — схождение, и реакция колес на систему рулевого управления будет асинхронной. Это приведет к ограниченному сроку службы подвески.

Сырье для производства распорок

Резиновые изделия устойчивы к условиям окружающей среды. Иногда может вызвать коррозионные процессы на местах установки. У них относительно небольшой срок службы и доступная цена.

По химическому составу полиуретановый элемент является улучшением семейства каучуков, но имеет более высокие значения прочности.

Имеет свойство поглощать ударные нагрузки. Не избавляет от усталости деталей и имеет высокую стоимость.

Пластиковые компоненты являются передовыми разработками полимерных технологий, отличаются положительными характеристиками эксплуатации и практически без изъянов. Рассчитан на длительный срок службы, но стоимость довольно высока.

Детали из алюминиевого сплава. Также имеют хорошие характеристики и стоят дорого.

Как установить эти детали

При покупке комплекта для увеличения зазора обязательно наличие инструкции по эксплуатации, но есть необходимость детального рассмотрения вопроса, как смонтировать проставки под пружины своими руками.У владельцев автомобилей отечественных производителей установка особых сложностей и хлопот не доставит. Вам понадобится плоская платформа, гидравлический или механический домкрат, набор рожковых и головных ключей.

Для установки проставок под рессоры (ВАЗ-2101 не исключение) требуется открутить болты крепления гидроамортизатора к стеклу. Осторожно поднимите машину за колесо. Затем демонтируйте колесо с диском. Когда оборудование поднимается над поверхностью, необходимо снять пружину и закрепить прокладку на резиновом буферном механизме.Этот процесс выполняется с другими частями подвески и ставит все на место.

Особенности улучшения дорожного просвета внедорожников

Для крепления проставок под рессоры руками на «Ниве» сзади потребуется поменять чаши рессор и крепления амортизаторов. В этом случае их точки крепления будут выше. Далее нужно сделать регулируемые верхние тяги заднего моста. Их длина должна увеличиться. Реактивную тягу нужно будет усилить.

Для передней установить проставки под рессоры своими руками будет еще хлопотнее.Поднять автомобиль необходимо в месте расположения нижних колодок подвески. Сами проставки будут располагаться под этими накладками. Это сделано для того, чтобы сохранить наклон пружины. Чтобы предотвратить преждевременный износ верхних рычагов, получивших дополнительную нагрузку, необходимо установить еще одну проставку между рычагами и шарикоподшипниками. После этих действий нужно поменять рычаги поворотных кулаков и повернуть рулевые наконечники. Это решение устранит упор на стабилизатор рулевого управления.Если пружины просели, амортизаторы и пыльники не справляются со своими обязанностями, потребуется замена. Иначе эффекта от крепления проставок под пружины своими руками не будет. По завершении процедуры установки необходимо посетить СТО для установки развала — схождения шасси.

Какие рекомендуемые размеры зазоров?

Для легковых автомобилей это значение имеет границу 140-200 мм. Этот зазор следует учитывать, если вы хотите увеличить дорожный просвет.

Категория вездеходов от картера двигателя до поверхности должна иметь расстояние 200-350 мм.

Проставки под рессоры своими руками на «Карина Е»

У этого представителя зарубежного машиностроительного бренда «Тойота» высота рессоры составляет 340 мм. Не в каждом магазине автозапчастей можно приобрести предметы для подъема автомобилей. В процессе установки потребуется снятие колеса и диска. При поднятии кузова необходимо будет освободить опору и закрепить распорку.

Для замены проставок под пружины «Авео» необходимо проделать такую ​​же манипуляцию. При движении со скоростью более 150 км / ч по неасфальтированному покрытию возможно небольшое покачивание задней части автомобиля. По гравию можно комфортно передвигаться со скоростью до 120 км / ч. Неплохо, когда есть обычный съемник пружин. Это экономит время и силы. Такой механизм прост по конструкции и предназначен для сжатия пружины, чтобы можно было безопасно открутить крепление нижнего рычага.При выполнении таких работ на лицевой стороне требуется установка проставок под стойки.

Проставки под пружины своими руками: «Форд Фокус-2»

Вам нужно будет разобрать колесо с диском. Затем поднимите машину и поставьте на твердую подставку.

При отсутствии съемного приспособления для пружин нужно упереть домкрат в нижний рычаг и приподнять его, чтобы открутить крепление для дальнейшего высвобождения детали. Вместо заводских резиновых втулок требуется установить проставки под пружины задней подвески «Форд Фокус 2» и провести монтажные операции.

Преимущества увеличенного дорожного просвета:

• задняя часть не будет провисать;
• возможность выравнивать автомобиль, избегая опрокидывания передней части автомобиля, загруженного с учетом расположения двигателя;
• повышенной комфортности передвижения в условиях некачественного дорожного покрытия;
• с загруженным автомобилем, можно не беспокоиться о падении подвески до критического уровня; на неровном асфальте колеса не будут цепляться за крылья.

Недостатки решения увеличить клиренс:

• углы срабатывания подвески могут меняться, что отрицательно сказывается на управлении;
• изменится величина хода штока амортизатора, им будет сложно справиться с выполнением своих функций;
• вибрационных нагрузок;
• уменьшается жесткость конструкции; заводские условия группы инженеров, работающих над характеристиками подвески;
Втулки амортизатора
• с большей вероятностью придут в негодность.

Для того, чтобы поставить проставки под рессоры «Ланос», потребуется около часа и общая процедура установки.

Из-за смещения центра тяжести вверх автомобиль будет вести себя немного иначе. Не следует двигаться на экстремальных скоростях, это может привести к потере устойчивости машины. Увеличивать нагрузку нужно постепенно и осторожно. Поднимая машину, часто приходится жертвовать ее скоростью.

Сколько стоят проставки

В зависимости от материала, за эти предметы нужно будет заплатить от 1300 до 2200 рублей.Прежде чем принять решение об изменении размера зазора, необходимо выяснить, поможет ли это устранить конкретные проблемы.

Влияет ли это на гарантийное обслуживание?

Если у машины есть сервис от производителя, сразу нужно готовиться к сбоям в гарантийном обслуживании.

При самостоятельной установке элементов подвески изменится ее конструкция и в гарантии будет отказано. Есть повод всерьез задуматься над решением поднять машину, за техосмотр и обслуживание придется платить из своего кармана.

После проведения процедуры очистки необходимо отрегулировать положение фар таким образом, чтобы луч света соответствовал требованиям освещения на дороге. Ось наклона поворотной оси и регулятор тормозного усилия нуждаются в регулировке. От этих параметров зависит безопасность передвижения на транспортном средстве.

Замена рессор ВАЗ-2107 своими руками

При замене пружин на отечественные семерки и другие модели «классической» серии важно соблюдать основные требования.Желательно детально осмотреть все элементы подвески, оценить их состояние. Если сравнивать с переднеприводными автомобилями, то на «классике» работа с подвеской значительно упрощена за счет того, что пружины и амортизаторы работают вместе, но их крепления различаются. Вы можете легко, например, снять и заменить амортизатор. В этом случае демонтаж пружины не требуется.

Особенности конструкции

Некоторые автолюбители при замене рессор ВАЗ стараются выбирать длинные или короткие экземпляры.Степень развития у всех разная, поэтому некоторые личности, особенно не вдаваясь в детали, просто разрезают пружины, укорачивая их на несколько оборотов. Конечно, это неправильно — сразу ломается работа всей подвески. Это сказывается на работе амортизатора, даже на удобстве эксплуатации.

Значительно уменьшен ресурс элементов подвески. Но установка удлиненных рессор не даст автомобилю преимущества. Это разумно делать только в тех случаях, если автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях, его подвеска постоянно нагружена.При эксплуатации проседают даже стальные пружины, что сказывается на удобстве эксплуатации. Поэтому иногда необходимо провести диагностику подвески и заменить изношенные детали.

Признаки износа

Перед заменой пружины, стойки, других деталей подвески нужно определить, есть ли поломки. Внимательно прислушивайтесь к работе амортизаторов и пружин при движении по неровной дороге. Следующие признаки указывают на необходимость ремонта:

1. На пружине есть механические повреждения, дефекты.Неисправность определяется визуальным осмотром. Делать это желательно на смотровой яме или эстакаде.
2. Значительное уменьшение длины пружины. Можно определить по уменьшенному зазору машины. Чаще всего просадка рессор происходит, если машина перевозит тяжелые грузы или едет с прицепом. То же самое и с автомобилями, используемыми в такси.

Именно в этих двух случаях требуется замена элементов подвески. Сами пружины не ломаются.Происходит это исключительно из-за аварий, наездов на бордюры, наличия внутреннего брака.

Что делать?

В случае обнаружения поломки пружины на семерке откладывать ремонт не стоит. Если вовремя не успеть, то в цепи начнется разрушение других узлов подвески, что только удорожит ремонт. Рекомендуется выполнять всю работу попарно — если на передней оси одна пружина выходит из строя, а вторая еще более-менее «живая», менять нужно обе.Только в этом случае вы добьетесь максимальной эффективности подвески.

Если нет повреждений пружин, но есть просадка, можно установить проставки. Но увлекаться подобными доработками не рекомендуется, так как характеристики автомобиля ухудшаются. Увеличивается вероятность попасть в занос, тормозной путь также становится больше. Что касается комфорта, то он тоже страдает. А в отечественных автомобилях типа ВАЗ-2107 и так в спартанских условиях. А если пострадает смягчение ударов по корпусу, то водитель с пассажирами потеряет все зубы.

Подготовка к замене

Перед тем, как приступить к работам по замене рессор на ВАЗ-2107, потребуется выполнить несколько подготовительных действий. Обязательно запастись всем инструментом, в частности устройством для сжатия пружин.

Все работы могут выполняться как на смотровой яме или эстакаде, так и на ровной поверхности. Вам понадобится для выполнения таких манипуляций:

1. Установите машину на смотровую яму. Желательно, чтобы под амортизатором ничего не было — его нужно снять.
2. Ослабьте колесные болты.
3. Поднимите автомобиль на домкрате и полностью снимите колесо.
4. Для снятия амортизатора отверните гайки на верхнем и нижнем креплениях. Не потеряйте резиновые прокладки и металлические шайбы. Если у них нормальное состояние, его можно использовать повторно.
5. Ослабьте гайки крепления нижнего рычага к оси, но не снимайте их.
6. Загрузите подвеску, поместив второй домкрат под нижний рычаг. Только в этом случае можно будет снять стабилизатор.

Практически все манипуляции проделаны, осталось только полностью снять пружину с автомобиля.

Пружина демонтажная

С обеих сторон автомобиля снятие рессор происходит одинаково. При замене передних рессор ВАЗ нужно иметь под рукой минимальный набор инструментов. Обязательно наличие стяжки — без нее не обойтись. Следующие шаги:

1. Устанавливаете напротив друг друга стяжку и максимально равномерно сжимаете пружину.
2. Ключом на «10» откручиваем гайки крепления подушки стабилизатора.
3. Полностью демонтировать колодку и кронштейн стабилизатора.
4. Ослабьте крепления нижнего шарикоподшипника к рычагу.
5. Опустите второй домкрат, установленный под рычагом. После того, как рычаг опущен, можно снимать пружину.

Выдавливать шарикоподшипник из поворотного кулака смысла нет — это очень сложная работа и требуется съемник. Открутить три болта крепления держателя к рычагу будет намного проще. Пружина должна быть максимально сжата.Обязательно снимите прокладку с верхней чашки. Если он поврежден или деформирован, его следует заменить.

Установка новой пружины

При замене рессор своими руками никаких сложностей возникнуть не должно. Единственное, что нужно учитывать, это наличие ржавчины и грязи. Заранее очистите все резьбовые соединения и обработайте их проникающей смазкой. Процедура установки выполняется в обратной последовательности:

1. На новые рессоры ставятся стяжки.
2. Прокрутите, чтобы уменьшить длину пружины.
3. В верхней части закрепите резиновую прокладку изолентой.
4. После установки новой пружины осторожно поднимите нижний рычаг домкратом.
5. Установите шаровой зажим и прикрепите крепежные болты.

Как поменять задние пружины?

Чтобы ремонт был максимально эффективным, необходимо провести диагностику элементов задней подвески.

Если тоже есть поломка, то нужно в ремонте.Заменить пружины на задней подвеске намного проще. Вот краткое описание выполняемых работ:

1. Устанавливаете автомобиль на домкрат и снимаете колеса.
2. Отвинтить тягу, которая подходит к регулятору тормоза.
3. Снимите тройник кронштейна.
4. Открутить нижнюю опору амортизатора.
5. Откручиваем гайку в верхней части амортизатора.

После всех этих манипуляций необходимо установить новые пружины в обратном порядке.Обязательно сожмите пружины ремнями, чтобы облегчить разборку. Предварительно, желательно в течение нескольких часов, обработать все резьбовые соединения без исключения проникающей смазкой.

Как лучше всего увеличить клиренс автомобиля. Проставки для увеличения клиренса: плюсы и минусы

Дорожный просвет принято называть количеством дорожного просвета автомобиля, расстоянием от его нижней точки до поверхности дороги. Этот параметр имеет большое значение для «понимающих», после основных характеристик автомобиля (объем двигателя, мощность, расход топлива л / 100 км и т. Д.).

Размер дорожного просвета автомобиля особенно важен для наших автомобилистов, что неудивительно, учитывая состояние российских дорог. Часто после покупки автомобиля владельцы сталкиваются с проблемой низкого клиренса, в результате они начинают задумываться о том, как продать машину или как увеличить клиренс. Сегодня я постараюсь помочь вам решить проблему, связанную с клиренсом, и расскажу о методах, позволяющих увеличить клиренс.

Для начала нужно кое-что понять …

• Первое. Вам нужно четко рассчитать размер дорожного просвета вашего автомобиля. Дело в том, что клиренс вашего автомобиля может отличаться от того, который прописан в паспорте, в большей степени это касается иномарок.
• Второй. Вы должны решить, какой клиренс подходит вам идеально. Также следует понимать, что увеличивают клиренс — это лишь «верхушка айсберга».При этом необходимо учитывать такие параметры, как: угол продольной проходимости транспортного средства, а также углы съезда и въезда. Эти параметры у каждой машины разные, поэтому даже если вы увеличите клиренс своей машины, она не превратится во внедорожник, не станет покорять крутые вершины и лихо прорубать болото. Это связано с его неспособностью адаптироваться к таким дорожным условиям, то есть, другими словами, конструкторы не предусмотрели такую ​​проходимость.
• Третий. Будьте готовы к операции: « Повышение клиренса » — не бесплатно, и так или иначе вытащит из кармана определенную сумму денег. Сколько будет зависеть от многих факторов: от того, какой из вариантов вы выберете для себя, кто и где будет выполнять эту работу, и какие детали будут для этого использоваться.

Бюджетные варианты увеличения дорожного просвета

Первый вариант … Самый простой способ увеличить дорожный просвет на несколько миллиметров — заменить стандартные колеса и шины на шины и колеса большего диаметра.Это, пожалуй, самый простой и «щадящий» способ, потому что в этом случае вы практически не меняете конструкцию ходовой части машины. Увеличивая зазор, таким образом необходимо учитывать допустимые параметры, рекомендованные автопроизводителем, узнать их можно в инструкции по эксплуатации либо у дилера, либо на сайте производителя.

Плюсы:

1. Увеличенный клиренс;
2. Незначительное увеличение просвета;
3. Минимальные затраты.

Минусы:

1. Повышенный расход топлива;
2. Нарушение точности показаний спидометра;
3. Грязный кузов из-за покрышек большего диаметра, трение колесных арок при повороте по той же причине.

Второй вариант относительно недорогой — установка специальных проставок между рессорами и кузовом автомобиля. Выбирая такой способ увеличения клиренса, нужно понимать, что такая модификация шасси уже считается вмешательством в конструкцию шасси, то есть вы сознательно меняете и нарушаете заводские параметры своего автомобиля.Как поведет себя подвеска после такого тюнинга и как от этого изменится безопасность вашего автомобиля — мы можем только догадываться.

Если вас это не пугает, нужно выбрать подходящий вариант проставки, так как их существует несколько видов. Прокладки пластиковые, алюминиевые, полиуретановые. Основное отличие каждой из этих проставок — срок их службы. Так что самые долговечные — это алюминиевые проставки, они прослужат во много раз дольше аналогов из пластика или полиуретана.При покупке нужно указать, где именно вы собираетесь поставить проставки, а также тип подвески вашего автомобиля. Существуют проставки, которые устанавливаются между пружиной амортизатора и чашкой корпуса, а также так называемые межвитковые, то есть те, что ставятся между витками пружин. Для изготовления таких проставок используются разные материалы. Помимо увеличения дорожного просвета, эти проставки позволяют сделать подвеску более жесткой, что позволяет избежать некоторых недостатков, возникающих после установки обычных проставок.Дело в том, что межвитковые проставки уменьшают крен машины при поворотах.

Плюсы:

1. Увеличенный клиренс;
2. При большой нагрузке задняя часть машины не прогибается.

Минусы:

1. Вибрация и нагрузки на кузов и подвеску;
2. Углы работы подвески, а также управляемость автомобиля;
3. Увеличивается ход амортизатора.

Третий вариант увеличения клиренса — заменить штатные пружины амортизатора на пружины с большим количеством витков.Этот способ более затратный по сравнению с двумя предыдущими, так как предполагает приобретение усиленных пружин с большим количеством витков и амортизаторов к ним.

Есть и другие, более дорогие способы увеличения клиренса — установка пневмоподвески … Этот вариант предусматривает установку следующих деталей:

• Панель управления;
• Компрессор;
• Приемник;
• Подушки безопасности передние и задние;
• Датчики давления воздуха.

Плюсы:

Среди плюсов — возможность увеличивать или уменьшать клиренс автомобиля, в зависимости от потребностей водителя и состояния дороги, по которой едет машина. Другими словами, если вы решили наступить на педаль на трассе, автомобиль можно опустить для улучшения маневров и лучшей управляемости, или наоборот — поднять в случае движения по неровностям или необходимости выхода на любую возвышенность.

Минусы:

1. Цена комплекта и его установка;
2. Высокая стоимость обслуживания;
3. Дорогой ремонт;
4. Небольшой срок службы, это больше актуально для тех, кто собирается ездить на такой машине по дорогам общего пользования.

Как видите, вариантов увеличения клиренса достаточно для реализации задуманного, однако у каждого из способов есть свои плюсы и минусы. Самое главное, прежде чем воплотить в жизнь свою идею, вы хорошо обдумаете и продумаете все положительные и отрицательные стороны этого вида тюнинга специально для себя, и только после этого принимаете решение. Если вы решитесь на увеличить клиренс на своей машине , то рекомендую доверить эту работу профессионалам, они все сделают качественно, к тому же дадут гарантию качества на несколько месяцев.

Мало кто будет спорить, что в России при выборе новой машины одним из важнейших аспектов (если не самым главным) является клиренс. И такое внимание к этому параметру появилось, к сожалению, не из хорошей жизни.

Путешествуя на машине по бескрайним просторам нашей Родины, никто не удивится, если дорога вдруг превратится в «направление». В глубинке еще есть места, где асфальт видели только по телевизору. Даже в современных мегаполисах, где некоторые улицы скорее напоминают полосу препятствий, а зима приходит каждый год неожиданно, вид человека, идущего на работу с портфелем в одной руке и лопатой в другой, стал совершенно привычным.И очень часто, купив новенькую машину, новоиспеченные владельцы, обсуждая покупку с друзьями или знакомыми, слышат в адрес своей машины неодобрительные слова: «Низкая!».

Попробуем разобраться, действительно ли так важен клиренс, на что еще стоит обратить внимание и что делать тем автомобилистам, которых не устраивает высота своей машины.

Для начала стоит определиться, что такое клиренс или клиренс. ГОСТ определяет это понятие как расстояние между опорной поверхностью и самой низкой точкой центральной части автомобиля.Где, в свою очередь, центральная часть — это часть, заключенная между двумя плоскостями, параллельными продольной плоскости симметрии автомобиля и равноудаленной от внутренней поверхности колес.

Конечно, находясь в автосалоне, никто не будет рассчитывать некую центральную часть автомобиля, поэтому в переводе с русского на русский клиренс — это расстояние от земли до самой нижней точки автомобиля. Но найти эту самую низкую точку непросто. Ведь пространство под днищем автомобиля представляет собой целую нагромождение различных конструкций: свисающие детали из моторного отсека, элементы подвески, выхлопная система, бак, расположенный под днищем «запаски» — все это увеличивает шансы зацепиться за проезжие неровности.Поэтому правильнее всего найти несколько таких низких точек.

В первую очередь страдает передний бампер. Именно он «проверяет» высоту городских бордюров и зимних сугробов, полирует снег, покатившийся между гусеницами. И именно расстояние от поверхности до края переднего бампера следует измерять в первую очередь, тем более что это сделать проще всего. Как правило, расстояние от поверхности до края переднего бампера заметно превышает минимальный клиренс, заявленный в ТТХ, и в среднем составляет:

Дорожный просвет автомобилей под передним бампером

Для легковых автомобилей — от 14 до 20 см
Для внедорожников — от 18 до 25 см
Для внедорожников — от 20 до 35 см

На многих современных легковых автомобилях по всему периметру бампера можно встретить «юбку» из гибкого неокрашенного пластика.Этот защитный элемент является своеобразным звуковым сигнализатором при наезде на препятствие. Бояться неприятной шлифовки пластика особо не нужно, так как «юбка» призвана предупредить владельца о возможности повреждения бампера или лакокрасочного покрытия. Даже если «юбка» придет в полную негодность, заменить ее самостоятельно не составит труда, тем более что стоимость этой детали обычно невысока. Некоторые владельцы сразу снимают эту часть бампера, тем самым увеличивая расстояние от земли до передней кромки автомобиля на 2-3, а то и больше сантиметра.Но учтите, при следующем контакте бампер должен будет пострадать напрямую со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Рекомендация: Лучший способ избавить себя от забот и сохранить переднюю часть автомобиля в первозданном виде — это установить переключаемый датчик парковки. Причем по возможности размещайте пару датчиков как можно ниже. Лучше лишний раз услышать звук из динамика, чем скрежет бампера.

Если углубиться в дно, следующая важная точка, до которой стоит измерить расстояние от земли, — это поддон двигателя.Именно он чаще всего будет самой низкой точкой подкапотного пространства автомобиля. Учитывать элементы передней подвески или рулевого управления не имеет особого смысла, так как общая площадь их поверхностей слишком мала. Даже в случае поломки стоимость ремонта или замены отдельных деталей подвески нельзя сравнивать с потенциальными последствиями поломки поддона. В среднем клиренс варьируется:

Для легковых автомобилей — от 12 до 17 см
Для внедорожников — от 17 до 21 см
Для внедорожников — от 20 см и выше

Рекомендация: обязательно установить защиту двигателя.Пластиковые накладки, которые обычно присутствуют на некоторых автомобилях, в лучшем случае защищают от грязи, выполняя, по сути, роль пыльников. Зато кусок металла или углепластика, «съев» несколько сантиметров дорожного просвета, сможет уберечь большинство элементов моторного отсека от пролетевшего под машину камня или укрывшегося в сугробе или снежной колеи валуна. Углеродная защита более долговечна, но некоторые производители отказываются от ее использования из соображений безопасности: при лобовом столкновении двигатель, столкнувшись с сильным «препятствием» снизу, может протиснуться в салон.Несмотря на очевидные преимущества защиты картера, многие до сих пор пренебрегают установкой этого оборудования.

Успешно преодолев препятствие с первой трети автомобиля, расслабляться не стоит. Компоненты выхлопной системы, расположенные по всей нижней части кузова автомобиля, могут стать объектами внимания выступающих частей неровностей дороги. Вы можете попасть в топливный бак или абсорбер, часто расположенный рядом с ним. Конструкция задней подвески (особенно зависимой) также уменьшает дорожный просвет в задней части автомобиля.На автомобилях с задним или полным приводом удар может быть нанесен на карданный вал или корпус заднего дифференциала.

Рекомендация: осмотрите свою машину снизу, загнав ее на эстакаду или на подъемник. Знание конструктивных особенностей элементов, расположенных под днищем, позволит проходить препятствия между колесами с правой стороны, не опасаясь зацепиться или порвать что-либо.

При описании того или иного транспортного средства в автомобильной прессе часто встречается термин «геометрическая проходимость».Но не все обращают должное внимание на значения этой характеристики. Но тщетно! Машины с хорошей геометрической проходимостью иногда легко могут проехать там, где не всегда проезжают машины с большим дорожным просветом.

В первую очередь это связано с углами въезда и съезда, значения которых напрямую зависят от длины переднего и заднего свесов, а также формы бамперов. Для машин с длинным носом иногда бывает проблемой даже заехать на эвакуатор.Причем таким недостатком грешат не только автомобили, но и большие полноприводные внедорожники вроде Cadillac Escalade. Подвешивание под задним бампером полноразмерной запаски или баллончика сверхмощного глушителя не прибавляет внедорожного преимущества.

Второе важное значение — это продольная проходимость, которая определяется максимальной степенью, при которой автомобиль может перемещаться с уклона на горизонтальную часть поверхности, не касаясь чего-либо днищем. Напрямую зависит от длины колесной базы.Даже при большом значении клиренса и углов въезда / съезда для длиннобазного автомобиля банальный выезд с бордюра может стать непреодолимым препятствием. В тесноте мегаполисов часто встречаются автомобили, водители которых не щадят пороги и паркуются на тротуаре.

А вот автомобили с небольшим расстоянием от центра передних колес до центра задних колес могут поражать своими возможностями. Например, городской сликер Peugeot 107, казалось бы, совсем не приспособленный для съезда с асфальта, имеющий короткие свесы, минимальный клиренс 15 см и базу всего 2.34 метра, легко преодолевает крутые трассы и глубокие ямы прямо по контуру, без малейшего намека на то, за что потом зацепиться.

А вот примером потери некоторых внедорожных характеристик из-за растянутого кузова является ВАЗ-2131. Удлиненная на полметра классическая Нива, творившая чудеса на бездорожье, стала регулярно цепляться за ее «брюхо».

Рекомендация: Выбирая автомобиль, обращайте внимание на особенности конструкции кузова и его отдельных элементов.Большой полноприводный внедорожник или даже внедорожник может зацепиться там, где проедет обычная легковая машина.

В итоге можно сказать, что нужно рассматривать величину клиренса только во взаимосвязи с остальными характеристиками проходимости. Выбирая автомобиль, нужно четко понимать, где и как часто он будет использоваться. В итоге львиную долю российского автопарка занимают далеко не Нива, УАЗ, Хаммеры и Ленд Роверы. А аккуратное вождение, хорошее «чувство размера» и знание конструктивных особенностей своего автомобиля станут хорошей компенсацией недостающего клиренса в дюймах.

Но, если все-таки желание увеличить клиренс вашей машины не оставляет в покое, можно сделать следующее:

1. Увеличьте размер колес. Самый простой и недорогой способ сделать машину повыше, но в нем есть свои нюансы. Если выбран новый автомобиль, в списке опций которого есть колеса большего радиуса, то на увеличение клиренса рассчитывать не придется. За счет увеличения радиуса дисков производитель занижает резиновый профиль: колеса с габаритами 195 / 65R15, 205 / 55R16, 225 / 45R17, 225 / 40R18 имеют практически такой же внешний радиус.Увеличить нужно именно резиновый профиль, но смена колес с 195 / 65R15 на 205 / 65R16, то есть с таким же профилем, но с большим радиусом, также даст увеличение дорожного просвета. Но даже в этом случае не все так просто. Дело в том, что увеличенный внешний радиус колес в лучшем случае скажется на точности показаний спидометра, в худшем — выведет из строя датчик скорости, неисправность которого скажется на работоспособности систем ABS и ESP (если они в машине).Так что вам нужно хорошенько подумать, прежде чем отправиться в магазин шин.
2. Более радикальный способ — замена амортизаторов и пружин на более высокие. Сейчас предложение тюнинговых центров, особенно в крупных городах, позволяет легко подобрать элементы подвески практически для любого автомобиля. Но замена каких-либо стандартных узлов автомобиля — это мгновенная потеря заводской гарантии (если она еще не истекла). Увеличенный дорожный просвет также увеличит центр тяжести автомобиля, в результате чего автомобиль заметно потеряет устойчивость, особенно на поворотах.
3. Как видно из первых двух пунктов, увеличение клиренса оборачивается заметными недостатками. И, если посадка машины вас не устраивает, то лучший способ сделать машину повыше — это … купить машину «повыше». И здесь все зависит только от требований и возможностей.

Удачи на дорогах и направлениях!

Становится современный автомобиль с улучшенными аэродинамическими формами. Все чаще для уменьшения сопротивления воздуха дорожный просвет уменьшается.Дорожное покрытие, наоборот, заставляет автомобилиста, купившего новую машину и поездившего какое-то время по отечественным дорогам, постоянно цепляясь за дно выбоин или неровностей, задуматься об увеличении дорожного просвета.

Мелочь и немаленькие последствия

прекрасно понимают, что единой точки определения клиренса над дорогой не существует.

Первым моментом, который может повлиять на увеличение дорожного просвета, является передний бампер. Знакомая ситуация при парковке в городе у высокого бордюра: случайное наезд на него, скрежет и хруст. Положение можно было спасти на 2–3 сантиметра.

Передний бампер практически всех современных автомобилей имеет своеобразную «юбку» шириной от 2 до 3 см. Он может быть из пластика или резины. Именно эти сантиметры понадобились при парковке. Пластиковая деталь дешевая и ее легко заменить в случае поломки. Резину лучше снимать на зиму.

Не забываем про вторую точку под масляным поддоном. Клиренс 12–17 см очень мал. Весной появляются «подснежники» — глубокие ямы, залитые водой. Как в народе оторвали «подснежник» — поддон остался. Такой случай крайне неприятен как при возникновении, так и при ремонте.

Есть много вариантов, что выбрать

Каждый водитель самостоятельно решает, как поднять автомобиль.

Самый простой вариант — заменить стандартные шины на шины с более высоким профилем. Это самое быстрое и, по мнению многих, безболезненное решение для ходовой части автомобиля. Однако при значительной стоимости это решение не очень эффективно.

Чуть больший эффект достигается за счет увеличения диаметра дисков. Стоит отметить, что не стоит устанавливать больший диаметр, чем тот, который предусмотрен производителем транспортного средства. Превышение значений приводит к увеличению нагрузки и быстрому износу ступичных подшипников, стоек, амортизаторов и так далее.

Второй вариант — замена дохлых амортизаторов. Можно ли с помощью такой замены увеличить клиренс автомобиля? Ответ скорее отрицательный, потому что когда автомобиль стоит на месте, его кузов висит на рессорах, соответственно амортизаторы на подъем не влияют. Они срабатывают в движении, при раскачивании или съезде с бордюра, когда автомобиль с сломанными амортизаторами ударяется носом. Хороший амортизатор решает эту проблему. Таким образом, амортизаторы не влияют на увеличение клиренса.

Третий вариант — приподнять заднюю часть автомобиля с помощью резиновых проставок , которые подпружинены вместо штатных, выпускаемых производителем. Такие проставки способны выдержать вес автомобиля и не подвержены деформации.

Можно ли этим методом увеличить клиренс, не испытывая дискомфорта при движении, не деформируя кузов и не провоцируя? Однозначный ответ — да! К тому же этот вариант считается одним из самых безопасных как для вождения, так и для конструкции вашего автомобиля.

Четвертый вариант — установка проставок между нижними креплениями задних амортизаторов и проушинами задней балки. Речь идет о так называемых «домах». Этот способ удобен для выбора высоты зазора за счет специальных отверстий в самих проставках. Кроме того, это решение быстрое и недорогое. Не следует забывать, что после такой процедуры потребуется дополнительно отрегулировать фары, регулятор, угол наклона оси поворота передних колес.

На видео показан монтаж проставок:

Пятый вариант — один из худших способов увеличить дорожный просвет автомобиля в домашних условиях. Удаляются старые рессоры, вместо них устанавливаются усиленные рессоры кустарного производства или не соответствующие данной модели автомобиля.

Кузов висит на рессорах, ход амортизатора либо уменьшен, либо отсутствует, что приводит к поломке. Кроме того, езда становится неудобной, подвеска не выполняет свою функцию из-за неправильной работы амортизаторов, что сказывается на увеличении тормозного пути и ухудшает управляемость автомобиля.

Шестой вариант — простой, недорогой, но ненадежный. В пружине установлена ​​межвитковая вставка. Последствия — уменьшение степени сжатия пружины со всеми вытекающими последствиями, описанными в пятом варианте

Седьмой вариант — увеличить клиренс автомобиля за счет установки полиуретановых прокладок между кузовом автомобиля и опорой стойки. Благодаря повышенной жесткости этот способ оказывает повышенное влияние на износ кузова при движении по неровной дороге.

Восьмой вариант — установка проставок алюминиевых между опорой и кузовом автомобиля. Эти детали имеют отличные показатели прочности, а при использовании различных размеров можно добиться значительного увеличения дорожного просвета. Они не снижают комфорт при вождении. Единственный недостаток в использовании — это провокация коррозионных процессов, особенно зимой, когда дорожное покрытие обрабатывается песчано-солевыми смесями.

Девятый вариант — установка пластиковых проставок, как в вариантах 3, 7 и 8. Отличные показатели износостойкости, простоты использования, универсальности. Конечно, есть минус — завышена стоимость.

Нужно помнить

Стоит отметить некоторые моменты, требующие внимания каждого, кто хочет внести изменения в клиренс своего автомобиля.

• Поднимая автомобиль, вы меняете его поведение на дороге, особенно на высоких скоростях. В пользу повышенной проходимости вы жертвуете стабильностью.
• Вместе с подъемом автомобиля проводят профилактические и ремонтные работы в подвеске автомобиля.
• Не делайте все самостоятельно, доверьтесь профессионалам.
• Увеличив клиренс, не преувеличивайте возможности своего автомобиля, даже если увеличение сделано максимально.

В заключение хочу напомнить, что каждой машине соответствуют определенные типы дорожного покрытия. Исходя из этого, производители рассчитывают его конструктивные особенности, клиренс и проходимость. Если машина, предназначенная для езды по ровным дорогам, едет по полям, неровностям, колеям, грязи, то никакие манипуляции с ее подвеской не помогут сделать ее с повышенной проходимостью и увеличенным клиренсом.

В любом случае решать, стоит ли увеличивать клиренс, и информация, представленная в статье, должна быть полезной при принятии решения.

Не все дороги идеальны. Часто водитель сталкивается с проблемой езды по неровной дороге. Иногда это небольшие неровности, а иногда и глубокие ямки. Особенно актуальна проблема проходимости автомобиля зимой. Машинка запросто может сесть «на пузо». Поэтому владельцы часто задаются вопросом, как увеличить клиренс автомобиля.Рассмотрим несколько вариантов.

Резина верхняя

Первый и самый простой способ увеличить клиренс — заменить шины на более высокие. Это понятие относится к шинам с большим профилем. Таким образом, диаметр диска останется прежним, но автомобиль получит более высокий клиренс.

Что касается цены, то стоимость такой резины мало чем отличается от обычной . Но не нужно бесконечно гнаться за увеличением профиля. Например, если на автомобиле с завода установлены шины 195/55 R15, то их можно заменить на 195/65 R15.В этой ситуации машина будет на пару сантиметров выше, а в управляемости существенно не потеряет.

Еще один плюс от «высоких» шин — это их мягкость. За счет увеличенной боковины при ударе о яму практически полностью поглощается удар. И риск повредить диск или получить грыжу на колесе сведен к минимуму.

Примечание! Выбирая высоту профиля, нужно заранее знать, как эта шина будет смотреться на машине.Важно, чтобы не было дисбалансов.

Можно установить более широкую резину с высоким профилем, если это позволяет ширина диска. Также при покупке нужно знать особенности маркировки. Резина 185/65 будет иметь меньшую высоту, чем 205/60. Последняя цифра — это не высота боковины в миллиметрах. Это высота в процентах от ширины шины.

Большие колеса

Многие молодые автовладельцы не хотят менять резину на более высокую, так как это портит внешний вид.Если вы хотите, чтобы машина выглядела красиво и не садилась на «пузо», можно подумать об установке дисков увеличенного диаметра. В этом случае автомобиль получит дополнительные 3-4 сантиметра клиренса, а кроме того улучшится внешний вид и управляемость.

Но стоит отметить минусы этой идеи:

• Машина будет плохо себя вести на ямах. От таких колес ожидать плавности хода не стоит.
• Большие расходы на резину. Чем больше диаметр, тем дороже будет шина.Это необходимо учитывать, так как необходимо иметь два комплекта таких покрышек — на зиму и на лето.
• Расход. Если говорить о штампованных дисках, то однозначно после замены машина будет расходовать больше топлива. Двигателю потребуется больше энергии, чтобы сдвинуть такую ​​машину с места. Как вариант, можно установить литые диски. Они будут проще, но и дороже. А наряду с низким профилем есть риск повредить обод.

Проставки между рессорами и кузовом

Пожалуй, это самый бюджетный вариант увеличения клиренса.На автомобилях между рессорами и кузовом всегда есть резиновая прокладка. С завода она очень худая. Возможна покупка проставок негабаритных размеров. Они также будут хорошо держаться между корпусом и пружинами, однако при этом увеличивается зазор. Этот способ хорош тем, что не меняет жесткости подвески. Наоборот, ход амортизатора при ударе в яму будет больше. Риск пробить амортизатор значительно снижен.

Устанавливать такую ​​проставку можно как в нижней части пружины (сзади, где витки лежат на балке), так и в верхней.Для этого вам понадобится всего две пружинные стяжки и домкрат. Процесс установки довольно прост:

• Машину загоняют в яму.
• Муфты устанавливаются с двух сторон и закручиваются.
• Автомобиль поднят домкратом.
• Снимите пружину с сиденья.
• Вынуть старую распорку.
• Установите новый.
• Сборка производится в обратной последовательности.

Проставки между цилиндрическими пружинами

Их второе название — буферов автомобилей .Суть автобаферов проста. Этот элемент устанавливается между витками пружин (спереди, сзади или с двух сторон) и не дает им сжиматься в определенном месте. Таким образом, пружина становится жестче. Но клиренс увеличивается незначительно.

Этот вариант хорош для тех, чьей задачей является улучшение управляемости, а не увеличение клиренса. Подвеска у такой машины будет более жесткой, уменьшаются крены при входе в повороты.

Стоимость таких проставок на порядок выше.Поэтому, если вы хотите увеличить клиренс и сохранить мягкость подвески, лучше выбрать проставку, которая устанавливается между кузовом и пружиной.

Могут ли выпасть эти проставки? Как показывает практика, даже при максимальном ходе подвески они остаются на месте. На проставках с двух сторон имеются бороздки, благодаря которым они плотно держатся между витками. К тому же на них давит сама пружина. Чтобы установить автобаферы, необходимо отпустить пружину.Без этого установить проставки не получится.

Об автоматических буферах Power Guard

Прочные полиуретановые межвитковые проставки от немецкого производителя. Автобуфер Power Guard имеет следующие свойства:

• Уменьшить крен машины.
• Не изменять жесткость под нагрузкой.
• Имеют длительный срок службы (более пяти лет).

Возможно, но не значительно, увеличить клиренс автомобиля с помощью этих автоматических буферов.Эти проставки приобретаются в основном для того, чтобы улучшить маневренность автомобиля.

Где они установлены? Автомобильные буферы в основном размещаются на стойках передней подвески. Но есть модели для задних рессор.

Замена пружины

Еще один вариант увеличения зазора — замена пружин на настроенные, с большим количеством витков. Но они не всегда могут работать вместе со штатными амортизаторами. Есть риск, что последний не заработает полноценно из-за короткого запаса.Этот момент нужно уточнить при покупке и, при необходимости, приобретении амортизаторов с увеличенным ходом.

В основном этот вариант увеличения клиренса выбирают владельцы внедорожников вместе с установкой грязевой резины. На автомобилях такой вариант практикуется редко.

Обобщить

Как видим, есть несколько способов увеличить клиренс авто. Какой выбрать? Если речь идет об экономии и поддержании мягкой подвески, стоит подумать о покупке проставок между рессорами и кузовом.Для повышения управляемости выбор очевиден — установка автобаферов. Но все же большинство выбирают старый, проверенный метод — меняют резину на более высокую. Это не только увеличивает клиренс, но и улучшает ходовые качества. Это не только комфорт, но и сохранность деталей подвески. Ведь так все удары будут поглощаться шинами, а не сайлентблоками. Кроме того, сохраняется состояние шаровых, упорных и ступичных подшипников.

Какие есть варианты увеличения клиренса на 2-4 см?