Проставки под пружины ваз 2110 задние: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито — dvd-auto.ru — Штатные головные устройства c GPS навигацией

Содержание

Проставки под задние пружины 08-09, 2110, 2170, 2115 усиленная

Производитель	Балаково
Страна происхождения	РОССИЯ
Номер по каталогу	2108-2912652

Категории: ВАЗ

Теги: 2108 2109 2170 приора 2110 2112 2111 2171 2172 2114 2115 2113 пружин зад проставк усилен лифт высок прокладк подклад 2108-2912652 2912652

Проставки под задние пружины 08-09, 2110, 2170, 2115 усиленная отзывы

Оставьте отзыв об этом товаре первым!

Проставки под стойки ВАЗ 2110 плюсы и минусы

Распорки и Растяжки (усиление жесткости кузова).

Продаю проставки на стойки.

В общем. покурил интернеты и что стало ясно: 1. Пружины Е31 таки проседают,…

Установка домиков на ваз 2115.

Угловые проставки SS20.

Проставки под задние стойки ваз 2110.

Проставки под пружины ваз 2110 задние: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито

проставки переходные (с любой сверловки на любую).

замена задних амортизаторов на автомобиле ваз 2107.

Автобаферы за 2950р

Масло петро канада 10w 40 отзывы.

Re: Проставки под задние пружины!

Автобафер — уретановые проставки в амортизаторы автомобилей.

Нива пружины + межвитковые проставки.

В этом положении проставки задок автомобиля можно поднять на максимальную и…

Проставки под передние стойки ваз 2110.

Техномастер — установка и впечатления!

Проставки под пружины 5см + резинка между рамой и проставкой 1 см.

Замена передних стоек.

Проставки под амортизаторы ваз 2110. Как поднять заднюю подвеску на ваз

Всем знакома проблема некачественного дорожного покрытия в нашей стране. В таких условиях многие водители решаются поднимать заднюю подвеску своего автомобиля, а так как основная часть населения в России ездит на автомобилях марки ВАЗ, то в этой статье будет рассмотрено, как поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110, 2107 и 2115.

Зачем

Причины, по которым стоит поднять заднюю подвеску:

Конечно же повышенная проходимость. При наезде на неровности колеса автомобиля задевают , чтобы исправить эту проблему многие поднимают подвеску.
Повышение грузоподъемности. Если в автомобиль нагрузить что-либо тяжелое, то пружины не выдерживают и задняя часть сильно опускается. Чтобы избежать этого, нужно поднимать заднюю подвеску.

Для поднятия задней подвески любого из трех рассматриваемых автомобилей нужны проставки. На ВАЗ 2110 и ВАЗ 2115 они выглядят одинаково, а вот на ВАЗ 2107 немного отличаются.

Важно учитывать, что при установке проставок изменяется:

положение регулятора давления задних тормозов;
кастор (угол продольного наклона оси поворота передних колес).

Усовершенствуем ВАЗ 2110

Чтобы поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110 необходимо:

Поставить автомобиль на ручной тормоз.
С помощью поднять заднюю часть машины так, чтобы колеса были в воздухе и свободно прокручивались.
Демонтировать колесо.
Открутить болт крепления амортизатора. Для этого потребуется ключ «на 19».
Достать болт. Проделать похожую операцию с противоположным амортизатором.
Взять проставку и определить, с какой стороны расстояние от основания до первого отверстия больше. Та сторона, где оно больше, должна быть направлена вовнутрь. Одну и ту же проставку можно установить как на правый, так и на левый амортизатор, так как эти приспособления зеркально симметричны.
Установить проставку так, чтобы от центра ее нижнего отверстия была проведена линия к верхнему отверстию, которая попадала в вертикаль стойки. Установить проставку можно так, чтобы она не регулировалась по высоте, закрутив амортизатор в одиночное отверстие.
Развернув проставку, можно отрегулировать высоту подвески, закрутив стойку в верхнее или нижнее отверстие, но приспособление тогда нужно будет ставить на противоположный задний амортизатор.
Устанавливая проставку на проушину, важно установить распорку болта, чтобы во время эксплуатации механизм не сломался. Не нужно слишком сильно затягивать болт, достаточно того, чтобы он плотно сидел и не шатался.
Установить болт крепления стойки в отверстия проставки и амортизатора. Высоту можно отрегулировать, выбрав верхнее или нижнее отверстия.
На противоположный амортизатор также установить проставку.
Отрегулировать регулятор давления задних тормозов, открутив болт его крепления. Далее нужно отодвинуть кронштейн чем-либо до такой степени, пока расстояние между рычагом и пружиной не станет 2 миллиметра.
Проверить работоспособность тормозной системы. При резком торможении на малой скорости задняя ось должна блокироваться немного позже, чем передняя. Если задние колеса тормозят намного позже, то нужно уменьшить расстояние от рычага до пружины крепления, а при слишком ранней – увеличить.

Фотоинструкция

Другие модели

Процесс установки проставок на ВАЗ 2115 и ВАЗ 2107 идентичен ВАЗ 2110, поэтому описывать его снова нет смысла. Стоит только отметить, что проставки на заднеприводную модель выглядят немного иначе и имеют только два отверстия – для амортизатора и проушины.

С помощью замены стоек и амортизаторов

Способ установки проставок является наиболее эффективным и с наименьшими затратами. Минусом установки этого элемента является то, что подвеска становится более жесткой. Для поднятия задней подвески можно заменить стойки и амортизаторы. В таком случае продлится срок службы всей подвески.

При поднятии задней части автомобиля с помощью пружин и амортизаторов стоит знать, что от стойки не зависит высота подвески, но зависит управляемость автомобиля. Для поднятия задней подвески ВАЗ стоит покупать более удлиненные пружины, но нужно знать предел, так как они могут не залезть в стойки. Для того чтобы машина не проседала от перегруза стоит устанавливать более жесткие пружины, они не всегда выше заводских. Не стоит покупать самые жесткие из них, так как езда в таком автомобиле превратится в испытание.

Жесткие, так как на дороге автомобиль не будет наклоняться из стороны в сторону из-за малейшей неровности.

Некоторые люди устанавливают на отечественные автомобили пневмоподвеску, тогда клиренс увеличивается в разы, но особое удобство в том, что его можно регулировать.

При поднятии задней подвески ВАЗ стоит знать меру, так как все-таки это не внедорожник и узлы этого автомобиля не рассчитаны на такую нагрузку.

Видео

Как установить проставки на классику, смотрите в следующем видеоматериале:

Привет!

Закидал снегом весь гараж у соседа. Он все равно тут не появляется. Говорю продай, не продает)))
Гараж мой без света так что приходится ремонтироваться с открытыми воротами. Мне друзья уже все уши прожужжали.
— Вытащи на улицу генератор, заведи его, а сам закройся. И тепло и светло.
Но мне как-то не с руки его таскать, стоит он под верстаком. А когда авто стоит то вообще не вытащить.
Ну да ладно не буден о наболевшем. И так как многие мои подписчики и не только знают, что я сделал себе проставки из флансовых соединений. Кто не в теме вот ссылка . Переходим читаем комментируем. Прикупил по случаю себе шпильки в ступицу нивы. Так же взял 16 гаек от нивы и фиксатор резьбы. Все предельно просто, на нес на шпильку и вкрутил на место.

Сразу оговорюсь что схватывается он за 24 часа. В один день вкрутил а на второй день все собрал. Попробовал я одну из шпилек выкрутить, не получилось. Только резьба заминается. Герметик просто чума!
Вот как получилась задняя ступица

Все просто как у Анны в аптеке)))
Прикручивал не боясь что проверну шпильку)

Их почти не видно.

За одно поменял себе трос ручника.

Помучался не много.

Ни как не мог я накрутить гайку пришлось натягивать троса с помощью веревки. Эх третью руку бы мне)))
С задом закончил переходим на перед.
Выехал из гаража и заехал задом, чтоб по светлее было ремонтироваться. Кто-то говорит (спрашивал, уточнял) что колеса затирают при повороте, вот фото смотрите ни где да же и намека нет на это. Все специально протер тряпкой что б видно было.
Вторая сторона такая же. Экономлю место под фото, плохо что можно только 20 штук поставить. Так много остается за кадром даже жалко. Столько можно было бы написать и показать.
В принципе расписывать тут не чего все просто. Намазал герметиком и вкрутил. Вкручивал я кстати, контрогаил двумя гайками на шпильке. Руками не завернуть.

Проставки я прикрутил на маленькие болты 3 см ключ на 13.

Хотел сделать по другому но передумал. Не нашел нужные болты под крестовую отвертку. Мысль была такая: взять болт под крестовую отвертку и купить маленькие биты. Биты вставить и приварить на месте. Мысль не плохая, но увы не суждено ей сбыться.
В такой доработке вижу одни плюсы. Машина на дороге движется спокойно и не ищет колею. В повороты входит на ура. Теперь в повороты вхожу не сбавляя газ. Колесо очень удобно ставить, висит на шпильках и не надо его держать. Сам диск на ступицу на лазит очень плотно, если не было б шпилек висит и без них.

Кто-то просил показать как было и как стало.
Так было

Так стало

Проставки можно было сделать и на 15 мм. Тоже войдут и об арку задевать не будут. Но это предел, если ставить больше то нужно катать арку.
Кода начал было морозно, по фоткам видно. А когда закончил стало тепло. И дороги поплыли вместе с асфальтом. Но об этом и говорить не стоит.
Всем спасибо! Пока, до новых записей.

Цена вопроса: 0 ₽

В случае когда автомобиль при полной загруженности, а иногда и при частичной загрузке задевает задними колесами за подкрылки, нам хочется приподнять задок автомобиля. Здесь есть несколько способов. Первый это заменить просевшие штатные пружины, на анологичные или на усиленные.
Но есть и второй вариант, поставить проставки под амортизаторы. при этом фактически увеличивается строительная длина амортизаторов, присоеденительные размеры сохраняются, то есть сборка проставка + амортизаторы, может быть установлена на штатное место в автомобиле.

Сразу стоит сказать о изменениях с которыми придется считаться:
— придется регулировать положение регулятора давления задних тормозов,
— направление световых пучков фар;
— необходимо произвести корректировку угла продольного наклона оси поворота передних колес (кастор).

Если первые два параметра можно отрегулировать самостоятельной, то кастор придется регулировать на СТО, так как это фактически геометрия установки колес и без спец. приспособлений и обрудования здесь не обойтись.
Могу сказать, что в принципе после установки подобных проставок на машине ВАЗ 2110 производил регулировку только для регулятора давления (колдуна), регулировку геометрии произвел в соответсвии с плановым обслуживанием, примерно через 2000 км, фары отрегулировал ручным гидрокорректором из салона.
Может это не идеальный вариант, но тем не менее приемлемый, тем более что проставки могут быть установлены пробно, то есть на время. Кардинальный метод это все же замена пружин, при этом не только восстанавливается высота подвески, но и повышается комфортность ее работы, ну не об этом статья, поэтому продолжим.
Проставки под амортизаторы вы можете найти пожалуй в любом автомагазине, стоимость их не высока, а выглядят они примерно как на фото ниже.

Далее приведем информацию о установке углов передних колес для автомобиля ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2170, 2171, 2172 в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки передних колес должны находиться в следующих пределах:

Углы установки передних колес автомобиля в снаряженном состоянии (без водителя, пассажиров и груза):

именно до таких показателей должны быть отрегулированы углы, после установки проставок под задние амортизаторы.

Операции по установки проставок под задние амортизаторы

Для установки задних проставок под амортизаторы вывешиваем задок автомобиля.
Головкой «на 19» отворачиваем болт крепления нижнего уха амортизатора, удерживая гайку от проворачивания ключом того же размера…

Вынимаем болт.

Обратите внимание на то, что проставки зеркально симметричны, и их можно установить на ту или другую сторону автомобиля. Сторона проставки, у которой расстояние от края до отверстия болта крепления больше (показано на фото ниже), должна быть установлена к центру автомобиля.

Для того чтобы определиться все таки какую проставку куда поставить, необходимо определиться с строительной длиной амортизатор + проставка. Так при правильной установке проставки необходимо, чтобы линия, проходящая через центры отверстий креплений проставки к балке и нижнему концу амортизатора, была близка к вертикали и совпадала с осью амортизатора, прикрепляемого к проставке. (смотрите фото ниже для одной и другой стороны соответственно)

Устанавливаем проставку на проушины балки. Вставляем между проушинами балки распорную втулку и вставляем болт.

Наживляем на болт гайку и затягиваем ее моментом 70–85 Н.м.
В этом положении проставки задок автомобиля можно поднять на выбранную высоту. Для того, чтобы выбрать среднее положение при установке (см на фото), правую и левую проставки пришлось бы поменять местами. Мы выбрали нижнее положение. Вставляем болт в отверстия проставки и во втулку амортизатора.

Наживляем на болт гайку. Аналогично устанавливаем проставку для ругого амортизатора, естественно выбранная высота должна соответсвовать первому случаю.
Затягиваем гайки крепления нижних концов амортизаторов к проставкам в положении «автомобиль на колесах» моментом 70–85 Н.м.
Для правильной установки регулятора давления нажимаем на задок автомобиля усилием 40–50 кгс.
Ключом «на 13» ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора…

…и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм.

Зазор проверяем сверлом или отрезком проволоки соответствующего диаметра, также данному зазору соответствует двухрублевая монета, можно применить и ее.
После регулировки проводим дорожный тест. Наблюдатель, находящийся вне автомобиля, должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч.
При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) — увеличиваем с обязательной проверкой указанным выше способом.

Для регулировки фар устанавливаем снаряженный автомобиль (с «запаской», инструментами и полным баком топлива) на ровную горизонтальную площадку в 5 м от экрана — светлой стены здания, гаража и т.п. Проверяем и доводим до нормы давление в шинах всех колес, а на водительское сиденье усаживаем помощника или кладем груз в 75 кг. Размечаем экран, как показано на рисунке (при этом точки пересечения линии 1 с линиями А и В должны находиться на высоте центров фар).

Включаем ближний свет и закрываем правую фару куском картона. Вращая регулировочные винты левой фары, добиваемся, чтобы верхняя горизонтальная граница светового пятна на экране совпала с линией 2, а точка пересечения горизонтальной и наклонной границ (Е) — с линией А. Аналогично регулируем световой пучок правой фары. Устанавливаем рукоятку гидрокорректора фар в положение минимальной загрузки автомобиля.

ВНИМАНИЕ

При подъеме задней части автомобиля изменяются три важных параметра: положение регулятора давления задних тормозов, направление световых пучков фар и угол продольного наклона оси поворота передних колес (кастор).

У автомобиля в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки колес должны находиться в следующих пределах:

Углы установки колес автомобиля в снаряженном состоянии (без водителя, пассажиров и груза):

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Для установки проставок вывешиваем заднюю часть автомобиля.
	Головкой «на 19» отворачиваем болт нижнего крепления амортизатора, удерживая гайку от проворачивания ключом той же размерности…
	…и вынимаем болт.
Обратите внимание на то, что проставки зеркально симметричны, и их можно установить на тот и другой борт автомобиля.
	Сторона проставки, у которой расстояние, показанное на фото, больше, чем на другой стороне, при установке должна быть обращена к продольной оси автомобиля.
	Для правильного монтажа проставки необходимо, чтобы линия, проходящая через центры отверстий креплений проставки к балке и нижнему концу амортизатора, была близка к вертикали и совпадала с продольной осью амортизатора.
Это условие должно соблюдаться независимо от того, какое отверстие крепления проставки к нижнему концу амортизатора (высоту подъема задка автомобиля) вы выберете.
	От этого зависит, на какой борт будет устанавливаться проставка.
Устанавливаем проставку на проушины балки.
	Вставляем между проушинами балки распорную втулку и вставляем болт.
Наживляем на болт гайку и затягиваем ее моментом 70–85 Н.м.
В этом положении проставки задок автомобиля можно поднять на максимальную или минимальную величину. Для того, чтобы выбрать среднее положение, правую и левую проставки пришлось бы поменять местами. Мы выбрали нижнее положение.
	Вставляем болт в отверстия проставки и во втулку амортизатора.
Наживляем на болт гайку.
Аналогично устанавливаем проставку между нижним концом другого амортизатора и проушинами балки задней подвески.
Затягиваем гайки крепления нижних концов амортизаторов к проставкам в положении «автомобиль на колесах» моментом 70–85 Н.м.
Для правильной установки регулятора давления нажимаем на задок автомобиля усилием 40–50 кгс.
	Ключом «на 13» ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора…
	…и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм.
Зазор проверяем сверлом или отрезком проволоки соответствующего диаметра.
После регулировки проводим дорожный тест. Наблюдатель, находящийся вне автомобиля, должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч.
При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) — увеличиваем с обязательной проверкой указанным выше способом.
Для регулировки фар устанавливаем снаряженный автомобиль (с «запаской», инструментами и полным баком топлива) на ровную горизонтальную площадку в 5 м от экрана — светлой стены здания, гаража и т.п. Проверяем и доводим до нормы давление в шинах всех колес, а на водительское сиденье усаживаем помощника или кладем груз в 75 кг. Размечаем экран, как показано на рисунке (при этом точки пересечения линии 1 с линиями А и В должны находиться на высоте центров фар).
	Включаем ближний свет и закрываем правую фару куском картона. Вращая регулировочные винты левой фары, добиваемся, чтобы верхняя горизонтальная граница светового пятна на экране совпала с линией 2, а точка пересечения горизонтальной и наклонной границ (Е) — с линией А. Аналогично регулируем световой пучок правой фары.
Устанавливаем рукоятку гидрокорректора фар в положение минимальной загрузки автомобиля.

Как известно, русские дороги являются главным врагом японских (и не только этих) автомобилей. Одним из методов борьбы с этой извечной проблемой является увеличение клиренса автомобиля. Подняв кузов своего автомобиля на 2 — 3 см. Вы существенно уменьшите вероятность зацепиться днищем в очередной яме. Кроме того, одним из аргументов за поднятие автомобиля является возвращение положения его кузова в исходное состояние. То есть в ту позицию, в которой кузов был задуман и рожден.

Так как мы эксплуатируем подержанные автомобили, то у них пружины проседают после нескольких лет эксплуатации, особенно задние, и особенно на больших и тяжелых машинах с мягкой подвеской (Виста, Камри и т. Д.). В идеале надо заменить все пружины, но мы живем по средствам.

Автомобилей с жсткой подвеской это касается в гораздо меньшей степени, т. К. Пружины у них почти не проседают.

Ниже описан процесс подъма кузова на примере Тойоты-Короллы с кузовом 100. Практически идельно подходят алюминеевые проставки для поднятия кузова от ВАЗ 2108. Они идут, как правило, в комплекте с удлиненными болтами, которые идеально (по резьбе и длине) подходят для Короллы. 2)стяжками стянуть пружины, предварительно ослабив центральную гайку стойки.

3) разобрать стойку, т. Е. Снять верхнюю чашку. 4) выбить родные (короткие) болты — 3шт, которыми стойка сверху крепиться к кузову. 5) вбить новые — из комплекта с проставками. 6) собрать стойку (не забудьте затянуть центральную гайку стойки).

7) установить сверху проставку (Иногда проставки ложатся не совсем плотно. Это зависит от отечественного производства — большие допуска и качество изготовления. Приходиться дорабатывать напильником.)
8) установить стойку с проставкой на место.

Толщина проставок составляет 18-20мм. Соответственно на такую высоту поднимется передок. Для машин покрупнее (Корона, Виста) приходиться заказывать у токарей болты под проставки. Родные по диаметру больше, чем прилагаемые в комплекте.

Для этого надо выбить родной болт и заказать такой же на 20 мм длиннее (6 штук — по 3 на стойку). Задняя подвеска. Как уже говорилось ранее, как правило, задок проседает сильнее. Это зависит от того, что туда ставят заранее более мягкие пружины (видимо инженеры рассчитывают на то, что подавляющее большинство времени машина будет эксплуатироваться с частичной загрузкой — один/два человека). Поэтому поднимать задок (возвращать его на прежнее место) будем несколько по другому — ставить проставки под пружины. Для этого практически идеально подходят резиновые проставки под пружины от вазовской классики.

В частности, на Короллу подходят от передних пружин, а уже на Висту — от задних (отличаются диаметром). 2) ослабить центральную гайку стойки, не снимая стойки. 3) снять стойку и разобрать ее (Как правило, для задних стоек не
требуется стягивание пружин — пружины очень мягкие, если вы работаете с напарником, который затем поможет своим весом собрать стойку. Поэтому, направив лежачую стойку на стену аккуратно откручиваем центральную гайку. Стойку. 7) собираем сиденье.

Высота резиновых проставок колеблется от 30 до 50 мм. На Короллу
ставим 30мм. На более тяжелую и просевшую машину — 50мм. Во время проведения операции по подъему кузова параллельно диагностируем стойку — резиновый пыльник, буфер отбоя и саму стойку.

Если повреждены пыльник или буфер — заменяем на отечественные от ВАЗ 2108 или 2110. Лучше их сразу заменить — сохраним жизнь стойки. Также диагностируем состояние шаровых, рулевых, стоек тяг поперечной устойчивости (если они есть) — при необходимости ремонтируем или меняем. Если приходиться часто ездить с полной загрузкой (300-500кг), то вместо резиновых проставок я порекомендовал бы более мощные пружины от моделей немного потяжелее (например, для Короллы — от Короны, для Короны от Висты, для Висты — от Камри-Проминент и т.

Д.) или таких же, но с полным приводом. Описанный выше способ изменения высоты кузова подходит для большинства японских автомобилей. Нужно только немного доработать проставки.

Алюминевые, например, разрезаем на три части для Тойоты-Калдина, от Ваз 2108 не стреляет по болтам. У резиновых для Тойоты-Виста вырезаем небольшой сектор (10мм) — подгоняем под диаметр пружины. Процесс, в общем, творческий, но при определенной сноровке вдвоем делается за три-четыре часа. Не следует правда забывать и об отрицательных моментах подъма кузова.

Из — за того что центр тяжести становится выше, несколько ухудшается управляемость автомобиля и здесь важно не перестараться при поднятии машины. Также возможен несколько более быстрый износ пыльников приводов. Но эти отрицательные моменты сказываются тогда, когда кузов поднимается выше штатного положения, а не возвращается в сво исходное положение. 10. 06. 2002.

Взято с: http://forums.drom.ru.

Как поменять задние стойки на ВАЗ 2110 🚩 Ремонт и обслуживание

8 сообщений. Мес. Июнь 2014

От EasyHow

Замена стоек — одна из самых частых головных болей российских автовладельцев. В основном это связано с плохим состоянием местных дорог. Если ваша подвеска давно нуждается в ремонте, а платить мастерам сервисного центра нежелательно, то нужно задуматься о самолечении — «лечении» своего «железного коня».Заменить стойку самостоятельно, на самом деле, не так уж и сложно.

Вам понадобится

— z-образный ключ на «17»
— паз под ключ 6 мм
— обычный на «19»
— накидной ключ на «19»
— домкрат
выколотка из мягкого металла
— молоток
— отрезать пластиковую трубку (наружный диаметр 14 мм)

Инструкция

В салоне автомобиля откинуть спинку заднего сиденья и прикрепить ковровое покрытие с места верхней стойки к кузову.Возьмите z-образный ключ на «17» и поверните верхнюю гайку стойки, удерживая вал стойки от проворачивания прорезью под ключ на 6 мм. сняли с стойки амортизатор вала пружинную шайбу, опорную шайбу основания и верхнюю резиновую подушку.

Возьмите штатную на «19» и поверните гайку, чтобы прикрутить нижние крепления к кронштейну рычажной балки. Таким образом удерживайте болт от поворота поворотного ключа на отметке «19».

Подставьте заднее колесо домкратом и снимите нижний анкерный болт стойки.Если болт не снимается, забейте его, используя выколотку из мягкого металла и молоток.

Выньте стойку из выступов кронштейна рычага и снимите ее вместе с пружиной. Убедитесь, что пружина уплотнения не прилегает к корпусу и не имеет повреждений.

Снимите пружину со стойки и проставку с нижней подушки крышки с чашкой и буфером сжатия (отбойник).Сборка и установка подкоса с пружинным фиксатором в обратной последовательности.

Примечание

Обратите внимание при сборке, что нижний конец змеевика должен упираться в выступ нижнего сиденья стойки для чашек.

Полезный совет

Полностью затянуть гайки ни в коем случае нельзя, если домкрат еще поднят.

См. Также

Увеличиваем клиренс автомобиля своими руками. Увеличить клиренс автомобиля помогло увеличение клиренса на

Мало кто будет спорить с тем, что в России при выборе новой машины одним из важнейших аспектов (если не самым главным) является величина просвета дороги.И такое внимание к этому параметру появилось, к сожалению, не из хорошей жизни.

Путешествуя на машине по бескрайним просторам нашей Родины, никто не удивится, если дорога вдруг свернет в «сторону». В глубинке еще были места, где асфальт видели только по телевизору. Даже в современном мегаполисе, где некоторые улицы больше напоминают полосу препятствий, а зима приходит неожиданно, появление человека с портфелем в одной руке и лопатой в другой стало совершенно привычным. И очень часто, купив новую машину, новые владельцы, обсуждая приобретение с друзьями или знакомыми, слышат неодобрение: «Низко!».

Попробуем разобраться, действительно ли так важна величина просвета дороги, на что все же стоит обратить внимание и что делать тем автомобилистам, которых не устраивает высота посадки своего автомобиля.

Сначала вы должны решить, какой вид разрешения на движение или разрешение будет. ГОСТ определяет это понятие как расстояние между опорной поверхностью и самой низкой точкой центральной части автомобиля.Где, в свою очередь, центральная часть представляет собой часть, заключенную между двумя плоскостями, параллельными продольной плоскости симметрии транспортного средства и равными внутренней поверхности колес.

Конечно, находясь в автосалоне, никто не будет рассчитывать на центральную часть автомобиля, поэтому в переводе с русского на русский клиренс — это расстояние от земли до нижней точки автомобиля. Только найти эту самую низкую точку непросто. Ведь пространство под днищем автомобиля представляет собой целую цапфу всевозможных конструкций: свисающие детали из моторного отсека, элементы подвески, выхлопная система, бачок, расположенный под днищем «розетки». — все это увеличивает шансы зацепиться за прохождение неровностей.Поэтому все чаще таких нижних точек приходится находить несколько.

Первым страдающим элементом чаще всего является передний бампер. Именно он «проверяет» высоту городских границ и зимних сугробов, скачет между ребрами снега. И именно расстояние от поверхности до края переднего бампера стоит измерить в первую очередь, тем более что это сделать проще всего. Как правило, расстояние от поверхности до края переднего бампера заметно превышает минимальный дорожный просвет, заявленный в TTX, и в среднем составляет:

Дорожный просвет автомобилей под передним бампером

Для легковых автомобилей — от 14 до 20 см
Для «PARKTERS» — от 18 до 25 см
Для внедорожников — от 20 до 35 см

На многих современных автомобилях по периметру бампера можно встретить «юбку» из гибкого неокрашенного пластика. Этот защитный элемент представляет собой своеобразную звуковую сигнализацию при препятствии. Не стоит пугать неприятный резак для пластика, так как «юбка» призвана предупредить владельца о возможности повреждения бампера или лакокрасочного покрытия. Даже если «юбка» придет в полную негодность, самостоятельно заменить ее не получится, тем более что стоимость этой детали обычно копейка. Некоторые владельцы сразу снимают эту часть бампера, тем самым увеличивая расстояние от земли до переднего края автомобиля на 2-3, а то и больше сантиметра.Но учтите, при следующем контакте придется пострадать прямо о бампер со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Рекомендация: Лучший способ избавиться от переживаний и сохранить переднюю часть автомобиля в первозданном виде — это установка отключенного парктроника. Причем по возможности пару датчиков расположить как можно ниже. Лучше лишний раз услышать звук из динамика, чем крестовина бампера.

Переходя к нижней части днища, следующая важная точка, до которой стоит измерить расстояние от земли, — это поддон картера двигателя. Именно он чаще всего будет самой нижней точкой машины автомобиля. Элементы передней подвески или рулевого управления в расчет не имеют особого значения, так как общая площадь их поверхностей слишком мала. Даже в случае поломки стоимость ремонта или замены отдельных частей подвески не имеет значения ни в каком сравнении с возможными последствиями поломки поддона картера. В среднем величина клиренса варьируется:

Дорожный просвет автомобилей под поддон Carter

Для легковых автомобилей — от 12 до 17 см
Для «PARCATHERS» — от 17 до 21 см
Для внедорожников — от 20 см и выше

Рекомендация: Обязательно установите защиту двигателя.Пластиковые накладки стандартно присутствуют на некоторых автомобилях, в лучшем случае защищают от грязи, выполняя, по сути, роль пыльников. Зато кусок металла или углепластика, «съев» несколько сантиметров дорожного просвета, сможет защитить большинство элементов моторного отсека от камня или спрятавшегося в сугробе или снежной колее валуна. Карбонистическая защита более долговечна, но некоторые производители отказываются использовать ее в целях безопасности: при лобовом столкновении двигатель, встретив сильное «препятствие» снизу, может протиснуться в салон.Несмотря на все доказательства пользы от защиты Картера, многие до сих пор пренебрегают установкой этого оборудования.

Успешно преодолев препятствие на первой третьей машине, расслабляться не стоит. Элементы выхлопной системы, расположенные по всей длине днища автомобиля, могут стать объектами внимания выступающих на неровной дороге. Можно поймать топливный бак или абсорбер, часто расположенный рядом с ним. Конструкция задней подвески (особенно зависимой) также снижает скорость просачивания в кормовую часть автомобиля.На заднеприводных или полноприводных автомобилях удар может прийти по карданному валу или корпусу заднего дифференциала.

Рекомендация: Осмотрите свою машину снизу, загнали в грузовой отсек или на подъемник. Знание конструктивных особенностей, расположенных под нижними элементами, даст возможность с правой стороны пропускать препятствия между колесами, не опасаясь зацепиться за что-либо или оторвать.

При описании транспортного средства в автомобильной прессе часто встречается термин «геометрическая проходимость».Но не все обращают должное внимание на значения этой характеристики. И зря! Автомобили с хорошей геометрической проходимостью иногда легко могут проехать там, где автомобили не всегда вырываются из машины.

В первую очередь это объясняется углами въезда и съезда, значения которых напрямую зависят от длины передней и задней мойок, а также формы бамперов. Для автомобилей с длинным «носом» даже приезд на эвакуаторе иногда представляет проблему.И грешить подобным недостатком не только автомобили, но и большие полноприводные внедорожники вроде Cadillac Escalade. На верхнем бампере висит полноразмерная запаска или «банка» мощного глушителя не добавляют внедорожных преимуществ.

Вторая важная величина — это угол продольной проходимости, который определяется максимальной степенью, в которой автомобиль может двигаться с уклона на горизонтальную часть поверхности, ничего не повредит. Напрямую зависит от длины колесной базы. Даже при большом значении клиренса и углов въезда / съезда для длиннобазной машины банальный съезд с границы может стать непреодолимым препятствием.В тесном мегаполисе часто встречаются автомобили, водители которых, не жалея порогов, припаркованы на тротуаре.

Но автомобили с небольшим расстоянием от центра передних колес до центра задних колес могут поражать своими способностями. Например, городской городской район 107, казалось бы, совершенно адаптированный к съезду с асфальта, имея короткие свесы, минимальный просвет дороги 15 см и основание всего 2,34 метра, легко преодолевает крутые выемки дороги и глубокие ямы просто вдоль трассы. контур, без малейшего намека на то, что есть за что-то цепляться.

А вот пример потери части внедорожных характеристик из-за растянутого кузова — ВАЗ-2131. Классическая Нива, творившая чудеса бездорожья, удлиненная на полметра, стала исправно цепляться за «пузо».

Рекомендация: Выбирая автомобиль, обращайте внимание на особенности конструкции кузова и отдельных его элементов. Большой полноприводный «ПАРТНЕР» или даже внедорожник может догнать, куда заведет обычная машина.

В итоге можно сказать, что необходимо учитывать величину просвета дороги исключительно в комплексе с остальными характеристиками Pentility.Выбирая автомобиль, нужно четко представлять, где и как часто он будет использоваться. В конце концов, львиная доля российского автопарка далека от Нивы, УАЗа, Хаммера и Ленд Ровера. А аккуратное вождение, хорошее «чувство габаритов» и знание конструктивных особенностей своего автомобиля послужат хорошей компенсацией недостающих гентометров клиренса.

Но, если все же желание увеличить клиренс своей машины не оставляет в покое, можно сделать следующее:

Увеличить размер колеса.Самый простой и недорогой способ сделать машину повыше, имея, однако, свои нюансы. Если выбрана новая машина, в списке опций которой есть колеса большего радиуса, то в клиенте производить расчет не нужно. За счет увеличения радиуса дисков производитель снижает профиль резины: колеса габаритами 195 / 65R15, 205 / 55R16, 225 / 45R17, 225 / 40R18 имеют практически одинаковый внешний радиус. Необходимо увеличить профиль резины, но и увеличение дороги даст замену колес с 195 / 65R15 на 205 / 65R16, то есть с таким же профилем, но с большим радиусом.Но и в этом случае не все так просто. Дело в том, что внешний радиус колес в лучшем случае повлияет на точность показаний спидометра, в худшем — выйдет из строя датчик скорости, неисправность которого скажется на работоспособности систем ABS и ESP (при наличии в машина). Так что нужно твердо подумать, прежде чем идти в магазин шин.
Более радикальный способ — замена амортизаторов и пружин на более «высокие». Сейчас предложение тюнинговых центров, особенно в крупных городах, позволяет легко подобрать элементы подвески практически для любого автомобиля.Но, замена любых штатных узлов автомобиля — моментальная потеря заводской гарантии (если она еще не закончилась). Увеличенный дорожный просвет приведет к увеличению центра тяжести автомобиля, в результате чего автомобиль заметно потеряет устойчивость, особенно при прохождении поворотов.
Как видно из первых двух пунктов увеличение зазора оборачивается заметными недостатками. И, если посадка автомобиля категорически не устраивает, то лучше всего сделать машину выше… покупка более «высокой» машины. А дальше все зависит от требований и возможностей.

Удачи на дорогах и направлениях!

Относится к наиболее значимым конструктивным параметрам автомобиля. Чтобы понять его важность, можно привести пример с мощным внедорожником, который имеет высокое тяговое усилие, продуманную конструкцию шасси, эргономичное управление и заниженную подвеску. При всех достоинствах его клиренс в 15-20 см не позволит уверенно идти по СОЛНЕЧНОЙ дороге.Как увеличить клиренс? Задача непростая, особенно если речь идет о типовых автомобилях с основным просветом дороги на 14-16 см, как и у большинства моделей АвтоВАЗа. Тем не менее, несколько рецептов все же приведены.

Увеличить зазор за счет колес

Самый простой, относительно безопасный и ощутимый способ подъема корпуса. Штатная группа колес обновлена за счет новых пар с увеличенным профилем. Причем конфигурация увеличения высоты может быть разной. По мнению автомехаников, совокупный положительный эффект при экономии и надежности даст прирост дисков, чем покрышек.Но есть и минусы такого тюнинга. Плата, возможно, придется освободить от увеличения нагрузки на беговую базу. Это выражается в быстром износе подшипников, амортизаторов и стоек. Как увеличить клиренс с минимальными негативными эффектами? Оптимальный вариант — поменять колеса в пределах оговоренных производителем. В этом случае нормы расхода топлива останутся в рамках допустимых. Проблема в том, что такие диапазоны предполагают небольшой разброс диаметров, который устроит далеко не всех.

Замена амортизаторов

Еще один способ обновить штатные функциональные детали со своими достоинствами и минусами. При этом «родные» амортизаторы меняются на новые — соответственно с большим количеством оборотов. Этот способ должен быть в эксплуатации, даже если не планируется увеличение зазора как такового. Пружины со временем могут произойти, так что поднять базу придется до исходного уровня. И в принципе решение неплохое, так как позволяет усилить несущую конструкцию, исключить засев корма при его полной загрузке и отрегулировать углы задней и передней подвески.То есть конструктивно предоставляет массу возможностей для улучшения ходовой части. Но возможно ли увеличение клиренса заменой амортизаторов с ощутимым результатом? Конечно, и для подъема тела обновление будет полезно. Другое дело, что сама операция технической замены обходится без створок и осуществляется путем сложных операций в автосервисе.

Установка пневмоподвески

Еще более дорогой вариант, масштаб выполнения сопоставим с капитальной переделкой или ремонтом автомобиля.Чего следует ожидать на выходе? Пневмоподвеска представляет собой целый комплекс узлов и агрегатов, который включает в себя воздуховоды, датчики контроля воздуха, управляющий ресивер, компрессорную установку и пульт управления. Клиренс поднять будет непросто — водитель получает возможность практически точечного контроля его высоты в определенных диапазонах. Более того, пневмоподвеска с увеличенным просветом дороги в некоторых модификациях может обеспечивать автоматическое регулирование за счет настройки датчиков под конкретный тип покрытия. Например, на трассе система снизит клиренс, что даст преимущество в скорости.А в условиях бездорожья поднимет его до приемлемого уровня. Но не только сама пневмоподвеска, но и ее установка с обслуживанием в немалых количествах.

Использование распорки для подъема шасси

Постороннее приспособление, специально разработанное для увеличения просвета. Прокладка закладывается под амортизатор или на узел крепления рессор к кузову. Таким образом, конструктивно увеличивается уровень несущей части на определенную сумму.И главная задача мастера — правильно подобрать характеристики устройства. Например, как увеличить клиренс на проставке ВАЗ? Классические модели ВАЗ вроде 2101-2107 имеют клиренс около 15 см. Для таких конструкций рекомендуются распорки высотой 1-4 см. Причем материал производителя желательно выбирать из эластичного. От твердотельных и жестких устройств лучше отказаться, так как несущая часть машины не компенсирует жесткость и без того грубой подвески.Можно отдать предпочтение резиновым, полиуретановым или тонким пластиковым корпусам.

Особенности увеличения дорожного просвета

Сложность подъема таких автомобилей заключается в рисках нарушения управляющего баланса, когда коррекция просветления дороги изменяет конфигурацию центра тяжести. Свести к минимуму такие риски позволит точечная схема исследования амортизационной части носителя. Например, как таким способом увеличить клиренс на «Ниве»? Самый простой набор действий может быть таким:

Амортизационную группу на передней подвеске можно заменить на аналог из семейства Волга.
Задние рессоры с увеличенной штангой поменяны на амортизаторы от газели.
Под передние и задние пружины установлены проставки, на этот раз уже металлические.
На колесах диаметр увеличивается — опять же по возможности в рамках производителя.

Также стоит остановиться на следующих моментах универсальных свойств подъема:

Любые изменения подшипника автомобиля неизбежно корректируют его поведение на дороге, что особенно ощущается на высоких скоростях.В этом контексте возникает вопрос, как увеличить клиренс без потери устойчивости? Есть два варианта минимизировать подобный негативный фактор. Во-первых, использовать пневмоподвеску, во-вторых, обеспечить машине электронный стабилизатор курсовой устойчивости.
В процессе внесения изменений в амортизационную группу стоит провести диагностику подвески, которая позволит определить изношенный или близкий к износу предмет.
После улучшения зазора необходимо подготовиться к увеличению нагрузки на ходовую часть.Возможно, вам придется изменить езду плеера.

Какой клиренс оптимален?

Это зависит от конструктивного назначения станка и практических задач, для выполнения которых он используется. Как увеличить клиренс, чтобы он естественно приближался к возможностям автомобиля? Для ответа обращайтесь по следующей классификации клиренса:

Люкс от 14 до 20 см. Подходит для легковых автомобилей, по большей части эксплуатируемых в городских условиях.
Средний диапазон от 18 до 25 см.Промежуточный вариант между легковой машиной и платком.
Клиренс от 20 до 35 см. Характеризует дорожный просвет полноценных внедорожников и больших кроссоверов, которые также используются на пересеченной местности.

Заключение

Увеличение расстояния между днищем кузова и дорогой — это фундаментальное структурное изменение, которое влияет на эксплуатационные качества автомобиля. Чем оправдывает себя такое решение и что говорят автовладельцы, увеличившие клиренс? Клиренс, по многим отзывам, облегчает процесс вождения.Водителю не нужно беспокоиться о том, зацепил ли возчик неровность дороги или бордюра, не увидит ли загруженный кузов критический уровень и т. Д. То есть подъем несет вполне логичную практическую функцию. Что касается отрицательных нюансов, то они снижают усложнение процесса управления, снижают рабочий ресурс некоторых элементов подвески и увеличивают затраты на расход топлива.

Современная мода заставляет многих автовладельцев прибегать к необычным мерам, чтобы выделиться среди других автомобилистов.Особенно популярным действием в этом плане является занижение автомобиля. Владельцы почему-то считают, что чем его машина внизу, тем больше девушек на ней можно «подцепить». Решаясь на такие меры, вы должны понимать, что такая мода — это не только нарушение правил эксплуатации подвески вашего автомобиля, но и поломка. К тому же нельзя нормально передвигаться по городу с его многочисленными «лежачими полицейскими», не говоря уже о проселочных дорогах, состояние которых в нашей стране желает всего наилучшего.Исходя из здравой логики, можно прийти к логичному вопросу: как увеличить клиренс автомобиля? Его нужно увеличивать, а не уменьшать.

Что можно подарить увеличенный клиренс машине своими руками? Во-первых, любые препятствия в виде «лежачих полицейских», больших ям на дорогах или железнодорожных переездов больше не будут считаться непреодолимыми. Кроме того, дороги за городом с их многочисленными угхабами больше не будут представлять опасности для днища вашего автомобиля.

Сначала нужно разобраться с понятием этого слова.Клиренс — это расстояние между дорогой и нижней точкой кузова. Произведя определенные расчеты, вы сможете узнать, нужно ли увеличивать дорожный просвет. Для измерения подойдет обычная линейка или рулетка. Определив центр тела, найдите в нем точку, наиболее близкую к поверхности Земли. После этого измерьте расстояние между этой точкой и поверхностью дороги.

Рассчитать высоту просвета дороги

Процесс определения самой низкой точки поверхности автомобиля немного сложен.Связано это, в первую очередь, с наличием многочисленных защитных элементов кузова и двигателя, установленного внизу. Практически все машины имеют нижнюю точку под двигателем. Это если вы не занимались тюнингом автомобиля, и не увеличивали размер выхлопной трубы. А так все агрегаты, включая коробку передач и задний мост, на высшем уровне.

Выбирая автомобиль, обратите внимание на изучение информации о клиренсе, который обезопасит вас от приобретения машины с низким клиренсом.При этом некоторые производители, указывая информацию о дороге, не учитывают защиту картера. Часто в техническом пассаже указываются какие-то данные, а на самом деле цифра несколько иная.

Как увеличить клиренс?

Большое количество современных автомобилистов сталкиваются с механическими травмами тела из-за некачественного дорожного покрытия. Плохие дороги приводят к выходу из строя элементов подвески, ремонт или замена которых сегодня обходится очень дорого.Поэтому используется современный Лайфхак — увеличение дорожного просвета автомобиля.

Есть 4 основных способа увеличения клиренса:

замена покрышек;
замена дисков;
замена рессор подвески;
установка проставок из разных материалов.

Рассмотрим каждый из способов по отдельности.

Замена шин

Самый простой способ увеличить клиренс автомобиля — это замена шин, способных немного приподнять автомобиль над дорогой. Способ самый простой и экономичный, что очень важно. Однако есть некоторые ограничения, связанные с размером колесных арок. Скорее своим внутренним диаметром. Если установить слишком большие шины, колесо будет разбрасываться о корпус при поворотах или при большой нагрузке автомобиля. Сцепка кузова с новыми шинами приведет к быстрому появлению коррозии металла.

Достоинства: Что не нужно вмешиваться в конструкцию автомобиля.

Недостатки: Быстрый износ новых шин и деталей, связанный с их частым контактом (речь идет о движении по неровной дороге).

Замена колесных приводов

Этот способ хорош еще и тем, что практически не предполагает конструктивных изменений. Вся суть в том, чтобы поменять колеса на новые, с большим диаметром. Здесь нужно учитывать не только внутренние размеры арки, как в последнем способе, но и диаметр колеса колеса и расположение на нем болтов крепления.Дело в том, что отверстия на колесном диске могут не совпадать со шпильками, установленными в ступице. Все это решается прямо в автомагазине, где сотрудники помогут выбрать подходящий диск в наших каталогах.

Достоинства: Большой диаметр колеса позволит немного увеличить клиренс автомобиля. Также при движении мелкие неровности дороги будут не так сильно ощущаться.

Недостатки: Выбор данного способа увеличения просветления дороги подразумевает замену всех четырехколесных дисков, что будет стоить, что дорого.

Замена рессор подвески

Один из самых популярных способов увеличения клиренса у автомобилистов — замена пружин подвески. Для замены амортизационных рессор необходимо будет провести полную разборку задней и передней подвески автомобиля. После этого выбирается подборка новых пружин. Причем их размер должен совпадать с размером старых пружин, только с большей жесткостью. Узнать информацию о жесткости можно по указанной на них маркировке.

Достоинства: Вы можете добиться значительного увеличения дорожного просвета вашего автомобиля.

Недостатки: К ним можно отнести вмешательство в конструкцию автомобиля, что приведет к увеличению жесткости в эксплуатации. Также с помощью замены пружин можно. Такие изменения могут повлиять на комфорт передвижения, снизив его при движении по неровной дороге.

Важно! При замене пружин подвески автомобиля необходимо также заменить амортизаторы, так как старые могут работать некорректно из-за плохой работы неровностей.Подобные дефекты приводят к выходу из строя элементов подвески автомобиля.

Установка проставок из разных материалов

Для изготовления проставок производители автозапчастей используют несколько материалов:

полиуретан;
каучук;
АБС-пластик;
алюминий.

Полиуретан Изделия отличаются эластичностью, прочностью и бесшумностью в работе.Полиуретан способен выдержать практически все удары, полученные подвеской при движении по неровностям. Из недостатков стоит выделить большую стоимость материала и улучшение нагрузки на рукав. Последнее вполне может привести к деформации кузова автомобиля.

Каучук По свойствам схож с полиуретаном, но по техническим характеристикам значительно уступает. Выпускаемые изделия из резины выдерживают агрессивную среду, не вызывают коррозии кузова и относительно недороги.Но, несмотря на все достоинства, резиновые изделия довольно быстро подвергаются износу.

АБС-пластик — это совокупность всех положительных сторон этих материалов. Такое преимущество и выводит этот материал на уровень выше своих конкурентов. Следовательно, АБС-пластик практически не имеет недостатков, кроме стоимости.

Относительно алюминия Это, прежде всего, очень прочный и легкий материал. Даже несмотря на большую ценность и возможные проявления коррозии в местах соприкосновения с железом, алюминий остается лидером в этом вопросе.

Установка Запасные части Необходимо предварительно произвести необходимые измерения. Определите длину пружин, предварительно сломав пружины. Дело в том, что в процессе эксплуатации длина пружин уменьшается (они постепенно сжимаются), что значительно снижает эффективность установки проставок. Чтобы избежать подобных неприятностей, сравните свои измерения с теми данными, которые указаны в инструкции к вашему автомобилю. Если пружины просили слишком много, рациональнее будет заменить их на новые.После замены можно устанавливать проставку. Увеличить клиренс автомобиля можно только в том случае, если состояние пружин подвески находится на высоком уровне.

Важно! После установки проставки (неважно из какого материала) будут заметны изменения в работе амортизаторов. Часто такие изменения незначительны.

Стоимость проставок вполне приемлема, что делает такой способ увеличения просвета дороги доступным для всех автомобилистов. Если говорить о самой процедуре замены, особых сложностей здесь возникнуть не должно, особенно при работе с задней подвеской.В качестве вознаграждения — хороший результат. Например, такие как увеличение клиренса автомобиля на 3-5 сантиметров своими руками.

Если вы хотите добиться большей подъемной силы подвески, мы не рекомендуем этого делать. Дело в том, что при слишком сильном подъеме ваша подвеска не будет полноценно функционировать, а ее детали будут вывешиваться намного быстрее.

Нужен большой просвет?

Прежде всего, хочу отметить, что изменение светового потока отображает центр тяжести вашего автомобиля вверх.Это ухудшает управляемость, потому что все основные настройки и технологии, созданные при производстве авто, после изменения клиренса были нарушены. Не забывайте, что на автомобильном заводе работают сотни инженеров-специалистов, которые проводят многочисленные эксперименты, чтобы получить необходимую информацию, касающуюся технических характеристик автомобиля. По результатам таких экспериментов рассчитывается допустимая нагрузка, расположение колес при движении или повороте и так далее.

Если вам удалось изменить дорожный просвет, увеличив его минимум на 5 сантиметров, то будьте готовы к тому, что изменения касаются и нарушают схождение колес. К тому же реакция колес на вращение руля была не такой, как раньше — все это приведет к быстрому износу элементов подвески. Но это касается только существенных изменений конструкции автомобиля, и минимальное увеличение клиренса при грамотном исполнении таких последствий не повлечет.

Надеемся, что вы нашли полезную информацию, изложенную в этой статье. Всего вам самого, и ни гвоздя, ни стержня, дорогие автолюбители!

Видео — Как увеличить клиренс авто своими руками

Во-первых, важно знать, что практически все способы увеличения клиренса будут влиять на динамику, управляемость автомобиля и / или жесткость его подвески. Таким образом, вопрос об увеличении дорожного просвета машины, тем более что самостоятельно, рекомендуется только в том случае, если вы остро в этом нуждаетесь.Также лучший способ поднять автомобиль зависит от типа подвески и типа самого автомобиля — часто для легкового седана используются различные методы для кроссовера и внедорожника. А в статье мы рассмотрим самые частые потребности — как увеличить клиренс в самом автомобиле на автомобиле с пружинной подвеской.

Способ №1: Увеличьте зазор до стоек в пружине

Специальная резиновая прокладка покупается чуть больше рессор между соседними пружинами подвески и устанавливается самостоятельно для увеличения клиренса автомобиля.Суть метода подъема автомобиля, таким образом, заключается в том, что выжимание автомобиля под собственным весом намного меньше из-за того, что сжатие пружины удерживается резиновыми подпорками. Пружины рессоры, между которыми установлены стойки, почти совсем не гнутся, а другие витки гнутся наоборот чуть более привычно, но в целом дает небольшое увеличение просвета (скажем, для Kia Rio, Тойота Королла, Форд Фокус и другие автомобили могут дать прибавку до 3-5 см, если не фанатично.

Такой способ увеличения клиренса непременно отразится на худшей стороне подвески в худшую сторону — вы обязательно заметите, и, если подвеска будет увеличивать подвеску уже жесткой (как, например, на той же Kia Rio или Hyundai Solaris) поездка с проставками может быть совсем некомфортной. Кроме того, это отрицательно скажется как на общей управляемости, так и на курсовой пригодности.

Цена на эти проставки к пружинам сильно варьируется от машины к машине и в зависимости от производителя.Так, комплект проставок для автомобилей нексии или российской сборки может стоить от 250 до 1200 рублей, тогда как на Хонду, Тойоту, Киа и другие незаменимые иномарки стоимость проставок увеличивается в пределах 1000-4000 рублей за комплект.

Метод № 2: Увеличенные подвесные пружины

Еще один способ самостоятельно увеличить клиренс автомобиля, влияющий на пружины, — это полная замена усиленных рессор с большим количеством оборотов. Вполне логичный прием, не правда ли, и первый правильный метод приходит в голову ?! Все зависит от популярности модели вашего автомобиля — для некоторых моделей увеличенных рессор (как и других тюнинговых функций большинства других узлов) у нас просто не существует.

Из минусов такого метода следует отметить сильное ухудшение поведения автомобиля на трассе из-за потери курсовой устойчивости, крены в поворотах. К тому же оригинальных усиленных рессор нет практически у одной модели автомобиля, а это значит, что вы покупаете деталь, которая должна выдерживать большие нагрузки и быть сделанной из качественного сплава, у самого проверенного производителя из всех видов.

Увеличить клиренс таким способом можно более существенно — даже на 8-12 сантиметров, хотя такие цифры уже очень плохо скажутся на безопасности поездки.

СПОСОБ №3: Увеличить просвет колесами большего радиуса

Но самый простой, но один из самых дорогих способов получить повышенный клиренс — это поменять комплект колес: и диски, и шины. Этот способ также остается единственным среди самостоятельных, если, говоря «на чесноке», руки растут не из того места.

Для увеличения клиренса можно, например, выбрать комплект шин размером 215/65 R16 вместо штатных 205/60 R16 или 195/60 R15 с соответствующими дисками.Более подробно о методике выбора шин вы можете ознакомиться в нашей статье о том, что означают надписи на шинах. Только учтите, что увеличение диаметра колес не всегда приводит к увеличению клиренса — часто достигается обратный эффект, ведь шины большего диаметра, как правило, более низкопрофильные — то есть, снизу от проступи до края.

Ну и основная пробуксовка, которая может последовать за увеличением диаметра колес с целью увеличения клиренса — это то, что колеса начнут болеть арки и / или вздуваться — особенно в поворотах.Поэтому необходимо позаботиться о совместимости диаметра новых колес с конкретной моделью машины.

Также имейте в виду, что увеличение общего диаметра колеса негативно влияет на показания спидометра и одометра (первый покажет меньшую скорость, чем есть на самом деле, а второй — ненавидеть бегать), вам станет плохо такелаж при разгоне, а максимальная скорость автомобиля может немного снизиться.

Таким образом, добиться значительного увеличения клиренса не удастся — для большинства автомобилей запас колесных арок увеличит просвет всего на 1-3 сантиметра.Впрочем, этого бывает достаточно часто — только в том случае, если вы изначально не купили Honda аккорд для езды по Алтаю или горам Кавказа.

Метод № 4: Увеличение зазора за счет добавления пружин (только пружинная подвеска)

Сегодня количество машин с рессорной подвеской постепенно уменьшается, но если вы счастливый обладатель настоящего внедорожника или чуть менее счастливый обладатель Газели, можно увеличить клиренс, просто добавив 1-2 пружины в подвеска. При этом немного увеличится жесткость подвески, повысится центр тяжести, но при этом возрастет критическая нагрузка на такие пружины.

Однако, если вы являетесь владельцем рессорного внедорожника, то, скорее всего, колесные арки обеспечивают значительное увеличение возможного размера колес и установка дополнительных рессор вместе с заменой колес даст лучший результат.

Метод № 5: Регулировка торсионной подвески

Если у вашего автомобиля торсионная подвеска, то вы находитесь в еще лучшем положении — вы можете легко настроить ее. Обычно он регулируется и может помочь увеличить просвет машины.При умеренных уровнях регулировки это даже не повлияет на качество езды.

Метод № 6: Увеличенный зазор с помощью проставки в стойке амортизаторов

Это, пожалуй, один из лучших способов самостоятельно увеличить клиренс автомобиля. Суть его заключается в том, что на стыке стойки амортизатора с кузовом (у большинства седанов это место видно под капотом автомобиля) устанавливается проставка, которая аналогична стойке в пружине подвески. , выполняет роль поднимающейся прокладки автомобиля.

Преимущество этого метода перед остальными — единственный износ автомобиля — поднятие центра тяжести и, как следствие, ухудшение управляемости машиной.

Проставки обычно изготавливаются из плотного пластика или алюминия и, в отличие от проставок к рессорам, не сильно различаются по цене — их стоимость в среднем составляет 400-800 руб. Алюминиевые распорки немного дороже.

Метод № 7: Пневматическая подвеска и регулируемый зазор

Вот и добрался до самого дорогого метода увеличения клиренса автомобиля — пневмоподвески.Стоимость такого метода может достигать нескольких сотен тысяч рублей (в зависимости от модели автомобиля и марки пневмоподвески). При установке пневмоподвески меняется практически все шасси автомобиля. Больше похоже на пневмоподвеску можно прочитать

Клиренс (или дорожный просвет) — величина, характеризующая расстояние от самой нижней точки автомобиля (чаще всего порога) до дорожного покрытия. Он измеряется в миллиметрах и может меняться в зависимости от назначения автомобиля.Например, у внедорожников клиренс выше, чем у обычной легковой машины. Увеличение клиренса позволяет повысить проходимость автомобиля, но при этом снижается его устойчивость на дороге к опрокидыванию.

Ниже для примера приведена таблица, в которой запланирован клиренс модельного ряда автомобилей ВАЗ.

ВАЗ 2101 170мм ВАЗ 2108 160мм

ВАЗ 2102 175мм ВАЗ 2109 165мм

ВАЗ 2103 170мм ВАЗ 21099 170мм

ВАЗ 2104 170мм ВАЗ 2110 170мм

ВАЗ 2105 170мм ВАЗ 2111 150мм 210125

ВАЗ 2107 175мм Лада Калина 160 мм

ВАЗ 2121 «Нива» 220мм Лада Калина (Универсал) 185 мм

Как вы заметили, клиренс у разных моделей различается, и разница заметна в модификациях автомобиля.Например, у «Нивы» клиренс, который составляет 220 мм, позволяет преодолевать высокие препятствия, а клиренс G8 позволяет более устойчиво к поворотам и развивать большую скорость, так как при уменьшении высоты автомобиля сопротивление лобового стекла набегающему потоку воздуха. Также высокий клиренс универсалов позволяет им перевозить грузы большой массы, при этом машина не стремится и не «цепляется» низом за дорожное покрытие.

Это также баланс между большой и низкой высотой автомобиля.Ведь слишком большая высота, как упоминалось ранее, снижает его скорость движения из-за усиления воздушного потока, а слишком маленькая высота хоть и обеспечит достаточно высокую скорость и хорошую устойчивость, но обнажает днище автомобиля. путем повреждения высоких угхабов и побоев.

Как увеличить клиренс (клиренс)

Увеличение просвета дороги, чаще всего занимаются любителями бездорожья, охотниками и прочими любителями уехать за город. Дороги в городе существенно отличаются от проселочных.Именно поэтому увеличение клиренса для безавтомобилей на этих дорогах — важная одна из важнейших процедур.

Способ первый. Увеличение клиренса достигается за счет установки колес с большим диаметром. Особенно это актуально для автомобилей с базовой комплектацией.

Среди недостатков данного метода можно отметить появление погрешности спидометра и ограничение диаметра колесными арками. Это значит, что если поставить колесо слишком большого диаметра, на крутых поворотах повредит арки.

Второй способ . Установка проставок под крепления деталей подвески к кузову, например рессор, также позволяет увеличить дорожный просвет. В комплекте с проставками стоит приобрести амортизаторы, либо новые удлиненные амортизаторы, так как при входе в глубокую ямку амортизатор может вылететь из чашки.

Недостатком этого метода является то, что задние проставки намного толще и увеличение зазора происходит неравномерно.В связи с этим регулятор тормозных сил, или как его еще называют «колдун», получает неверную информацию. Однако у «колдуна» есть способность регулировать.

Третий метод. Напоминает второй метод и заключается в замене стандартных пружин на пружинах с большим количеством витков. Таким образом можно получить значительное увеличение просвета дороги. Однако, как и во втором способе, по тем же причинам необходимо удлинить или заменить амортизаторы.

По сравнению с проставками, новые пружины будут служить намного дольше и надежнее, однако, помимо тех же недостатков, имеют высокую стоимость.

Четвертый метод. Пружины усиленные. Этот вариант используется для автомобилей, которые эксплуатируются с полной нагрузкой. Могут выполнять пикапы и универсалы, в которых есть возможность перевозки крупногабаритных грузов. Усиленные пружины не увеличивают клиренс автомобиля, но их использование устраняет «осадок» при полной нагрузке, сохраняя при этом нормальный просвет дороги и предохраняет днище от повреждения неровностями дорожного покрытия.

Среди преимуществ данной системы можно отметить увеличение срока службы всего шасси, но при этом снижается комфорт поездки без нагрузки, так как задняя часть будет «пружинить» на мелких неровностях.

Видео — Как увеличить клиренс ВАЗ

В заключение стоит сказать, что учитывая все достоинства и недостатки разных методов, водитель сам решает, как увеличить клиренс автомобиля. Кроме того, допускается комбинирование разных методов, что значительно увеличивает эффект, но не рекомендуется при такой настройке шасси выходить за рамки технических характеристик автомобиля, так как это может увеличить износ других частей автомобиля. приостановка.

Проставка задней винтовой пружины

Амортизаторы, пружины, стабилизаторы поперечной устойчивости, койловер
Проставка задней пружины 1/2 дюйма — Продается отдельно — # 1621
Продается отдельно Прокладка задней винтовой пружины 1/2 «= подъемник 1/2» (алюминий) Проставки с винтовой пружиной используются для подъема автомобиля, если он слишком низок, выравнивания его и для поднятия груза, если автомобиль движется. В большинстве случаев проставки спиральной пружины устанавливаются под винтовой пружиной между спиралью и нижним рычагом управления. Некоторые устанавливаются поверх винтовой пружины между ней и рамой.Мы предлагаем проставки трех типов: алюминиевые, полиуретановые и резиновые. Приложения определяют, какие из них доступны. Выбор проставки винтовой пружины для передней части имеет простую формулу, которую вы должны запомнить: один дюйм на пружине равен двум дюймам на корпусе. Это относится ко всем моделям Ford и GM, с которыми мы имеем дело. Пример 1: Допустим, вы хотите поднять свой Camaro 1969 года на один дюйм спереди. Вы бы купили две проставки 1/2 дюйма; по одному с каждой стороны. Их устанавливают между нижним рычагом и пружиной. Ваш дорожный просвет увеличится на один дюйм.Пример 2: Допустим, вы хотите поднять переднюю часть GTO на 1-1 / 2 дюйма, потому что вы слишком сильно отрезали пружину. Используя формулу один у пружины и два у корпуса, требуется распорка 3/4 дюйма, чтобы поднять передний конец на 1-1 / 2 дюйма. Форд работает так же. Проставки задней пружины доступны из полиуретана или алюминия. Все задние проставки, которые поднимают автомобиль, сделаны из алюминия. Полиуретан заменяет заводскую подушку пружины. Формула для задних моделей GM — один к одному.Поэтому, если вы хотите поднять автомобиль на 3/4 дюйма, используйте распорку 3/4 дюйма.
https: //www.globalwest.net1621.html
$ 24,41

1/2 «Прокладка задней винтовой пружины = 1/2» подъемник (алюминий)

Прокладки винтовой пружины используются для подъема автомобиля, если он тоже низко, выравнивая его, и для поддомкрачивания груза, если автомобиль едет. В большинстве случаев проставки спиральной пружины устанавливаются под винтовой пружиной между спиралью и нижним рычагом управления. Некоторые устанавливаются поверх винтовой пружины между ней и рамой.Мы предлагаем проставки трех типов: алюминиевые, полиуретановые и резиновые. Приложения определяют, какие из них доступны.

Выбор проставки цилиндрической пружины для передней части имеет простую формулу, которую вы должны запомнить: один дюйм на пружине равен двум дюймам на корпусе. Это относится ко всем моделям Ford и GM, с которыми мы имеем дело. Пример 1: Допустим, вы хотите поднять свой Camaro 1969 года на один дюйм спереди. Вы бы купили две проставки 1/2 дюйма; по одному с каждой стороны. Их устанавливают между нижним рычагом и пружиной.Ваш дорожный просвет увеличится на один дюйм. Пример 2: Допустим, вы хотите поднять переднюю часть GTO на 1-1 / 2 дюйма, потому что вы слишком сильно отрезали пружину. Используя формулу один у пружины и два у корпуса, требуется распорка 3/4 дюйма, чтобы поднять передний конец на 1-1 / 2 дюйма. Форд работает так же.

Проставки задней пружины доступны из полиуретана или алюминия. Все задние проставки, которые поднимают автомобиль, сделаны из алюминия. Полиуретан заменяет заводскую подушку пружины.Формула для задних моделей GM — один к одному. Поэтому, если вы хотите поднять автомобиль на 3/4 дюйма, используйте распорку 3/4 дюйма.

Подвесной лифт «Нива» своими руками. Как поднять переднюю и заднюю подвеску автомобиля «Нива»?

Отечественный внедорожник ВАЗ «Поле» — отличный аналог современных импортных внедорожников и даже некоторых полноприводных джипов. Эта машина изначально отличалась малым весом, большим клиренсом и высокой ремонтопригодностью. Однако для более уверенной езды по бездорожью некоторые автовладельцы делают собственный подъемник подвески.«Поле» затем поднимается еще на десять сантиметров и способно преодолеть множество препятствий.

Кроме того, из-за увеличенного клиренса у автолюбителей есть возможность установки грязевых внедорожных шин большего диаметра. Сегодня мы рассмотрим, как сделать вазоны «полевые» подвесные подъемники своими руками.

Сделайте выбор

Для увеличения дорожного просвета лучше всего использовать заводской подъемный комплект и следовать прилагаемым инструкциям. В этом случае для изготовления подъемника подвески Нива (ВАЗ-2121) модернизируется не более чем за 1 день.Но можно пойти другим путем — изготовить аналогичные изделия самостоятельно. Таким образом, вы можете настроить «Поле» в соответствии с вашими индивидуальными потребностями, что можно сделать с помощью заводского комплекта.

Инструменты

Для самостоятельного изготовления подъемника подвески («Шевроле Нива» и др.) Необходимо подготовить следующий комплект деталей:

A Комплект передних и задних рессор. Это будет «Шевроле Нива» детали длиной 31,5 см и толщиной 1,57 см. Вы можете купить пружины и другой вариант — все зависит от вашего вкуса.
Резиновые прокладки с металлическими колпачками. Будем ставить под пружины.
Ударная. Как показывает практика, наиболее подходящими для «Нивов» являются изделия Premium и Excel-g. Но опять же, все зависит от того, какую жесткость вы хотите получить в итоге.
Проставки под верхний шариковый подшипник. Их в магазине вряд ли можно найти, поэтому разумнее заказать их у друга Тернера. Толщина регулировочных шайб — около 2-3 дюймов. С кронштейнами под задними амортизаторами дело рук.
Шайба увеличенная под чашку. Их внутренний диаметр должен составлять 1 дюйм, внешний — 3 см. Всего этих голов нам понадобится по 12 штук.
Под верхние шаровые опоры и чашку следует приобрести специальные удлиненные болты. Вот детали от глушителя «восьмерка» (М8х65) и рычага ВАЗа М10х75х1,25 6 и 4 шт. Соответственно.
Домкраты многократные, стяжки для пружин и доски для футеровки.

Проставки

Проставки для задних амортизаторов следует изготовить своими руками.Если этого не сделать, амортизатор должен разогнаться. Их можно сделать из обычной металлической площадки. Сверху приварить 36-миллиметровую гильзу с внутренним диаметром 13,2 мм. Причем его толщина должна быть порядка 32 миллиметров. После этого можно приступать к подтяжке подвески.

«поля». Подъем шасси руками: передняя подвеска

Всю работу мы разбили на две части. На первом этапе придется модернизировать переднюю подвеску, на втором — заднюю. Итак, приступим к работе. Для начала снимаем колеса и освобождаем втулки. Далее шариковый подшипник, установленный под домкратом, кладут под последнюю доску и поднимают машину до тех пор, пока пружина не сожмется.После этого установите стяжки на пружину, затяните ее и открутите амортизатор. На извлеченных верхних и нижних шаровых опорах снимаем и стабилизатор. Отпустите рычаг и снимите пружину. Как тогда поднимать подвеску? «Поле» остается неподвижным, и на этот раз мы поворачиваемся к ступице колеса и ставим ее на подставку. Важно не повредить тормозные шланги.
Далее убавьте отбойник. Некоторые краевые болты (комплект колес) заменяются на долгое время. Теперь необходимо установить между чашкой и рычагом проставки из подготовленных нами шайб.Далее устанавливаем специальные резиновые проставки со стальными чашками. Установите пружину. Важно выставить их относительно друг друга. Затем рычаг необходимо поддомкратить. Установите стабилизатор поперечной устойчивости и нижнюю шаровую опору. Верхний шар крепится через проставку. Закрепите амортизаторы. Затем закрепляем ступицу на место и ставим колесо для снятия домкратов. Все, что мы сейчас доработали — переднюю подвеску.

«поле». Модернизация задней подвески

Переходим ко второму этапу наших работ по подъему — модернизации задней подвески.Здесь необходимо приобрести сварочный полуавтомат и машину для проезда на смотровую яму. Первым делом нужно установить под пружины еще несколько чашек. Эти детали устанавливаются поверх стандартного болта. Установлен задний амортизатор с установленными кронштейнами и дополнительно приварен. В результате задний мост сместился вперед и в сторону. Чтобы этого не произошло, нужно расширить всю имеющуюся тягу (в том числе поперечную). Дно чашки срезается и сдвигается на половину до двух сантиметров.В этом случае его нужно перемещать, чтобы не поранить и не сломать вилку карданного вала. На новые чашки также свариваются сварочные полуавтоматы. Это необходимо для того, чтобы уберечь заднюю поперечину от повреждений при движении по бездорожью. Далее выдвигаем кулисные регуляторы тормозов. В результате его длина должна быть на 30 мм больше стандартной.

Заключительные этапы

Затем приварите амортизаторы под пальцы под хомуты стальных тормозных магистралей. Прикрепите амортизаторы и загоните в авторемонт для центровок.Итак, вы, наконец, запускаете мост отладки. Все это на автомобиле ВАЗ «полевая» задняя подвеска успешно модернизирована. Как видите, подъем шасси можно будет сделать в собственном гараже без помощи специальных инструментов. Однако, если у вас нет полуавтоматического сварочного аппарата, вам придется купить или арендовать, поскольку электрическая дуга или инвертор могут прожечь тонкий металл. Или выберите электрод меньшей толщины.

Чем опасна липтовка для внедорожника?

Если использовать этот способ модернизации подвески («полевые» ВАЗ-2121 и «Шевроле»), конечно, будет более надежным и пригодным для езды по бездорожью.Однако при этом про легкосплавный обод нужно забыть — на такой станок можно установить только штампованный. Стоит отметить, что увеличение диаметра колеса приведет к большему крутящему моменту — тогда нужно изменить передаточное число основных пар. Кроме того, после этого обновления вам необходимо будет установить задний мост с дифференциалом повышенного трения, что потребовало дополнительных затрат.

При липтовке существенно изменится угол перегиба тормозных шлангов и проводов, и срок службы деталей подвески на заказ уменьшится, так как теперь автомобиль будет постоянно подвергаться колоссальным нагрузкам при езде по бездорожью.Однако, с другой стороны, клиренс «Поля» увеличивается настолько, что здесь можно установить 33-дюймовые колеса (и то вместо штатных 16-дюймовых!) Без расширения арок.