Проставки амортизаторов задней подвески
В случае когда автомобиль при полной загруженности, а иногда и при частичной загрузке задевает задними колесами за подкрылки, нам хочется приподнять задок автомобиля. Здесь есть несколько способов. Первый это заменить просевшие штатные пружины, на анологичные или на усиленные.
Но есть и второй вариант, поставить проставки под амортизаторы. при этом фактически увеличивается строительная длина амортизаторов, присоеденительные размеры сохраняются, то есть сборка проставка + амортизаторы, может быть установлена на штатное место в автомобиле.
Сразу стоит сказать о изменениях с которыми придется считаться:
— придется регулировать положение регулятора давления задних тормозов,
— направление световых пучков фар;
— необходимо произвести корректировку угла продольного наклона оси поворота передних колес (кастор).
Если первые два параметра можно отрегулировать самостоятельной, то кастор придется регулировать на СТО, так как это фактически геометрия установки колес и без спец. приспособлений и обрудования здесь не обойтись.
Может это не идеальный вариант, но тем не менее приемлемый, тем более что проставки могут быть установлены пробно, то есть на время. Кардинальный метод это все же замена пружин, при этом не только восстанавливается высота подвески, но и повышается комфортность ее работы, ну не об этом статья, поэтому продолжим.
Проставки под амортизаторы вы можете найти пожалуй в любом автомагазине, стоимость их не высока, а выглядят они примерно как на фото ниже.
Далее приведем информацию о установке углов передних колес для автомобиля ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2170, 2171, 2172 в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки передних колес должны находиться в следующих пределах:
| угол развала | 0°±30’ |
| схождение | 0°00’±10’ (0±1 мм) |
| угол продольного наклона оси поворота | 1°30’±30’ |
Углы установки передних колес автомобиля в снаряженном состоянии (без водителя, пассажиров и груза):
| угол развала | 0°30’±30’ |
| схождение | 0°15’±10’ (1,5±1 мм) |
| угол продольного наклона оси поворота | 0°20’±30’ |
именно до таких показателей должны быть отрегулированы углы, после установки проставок под задние амортизаторы.
Операции по установки проставок под задние амортизаторы
Для установки задних проставок под амортизаторы вывешиваем задок автомобиля.
Головкой «на 19» отворачиваем болт крепления нижнего уха амортизатора, удерживая гайку от проворачивания ключом того же размера…
Вынимаем болт.
Обратите внимание на то, что проставки зеркально симметричны, и их можно установить на ту или другую сторону автомобиля. Сторона проставки, у которой расстояние от края до отверстия болта крепления больше (показано на фото ниже), должна быть установлена к центру автомобиля.
Для того чтобы определиться все таки какую проставку куда поставить, необходимо определиться с строительной длиной амортизатор + проставка. Так при правильной установке проставки необходимо, чтобы линия, проходящая через центры отверстий креплений проставки к балке и нижнему концу амортизатора, была близка к вертикали и совпадала с осью амортизатора, прикрепляемого к проставке. (смотрите фото ниже для одной и другой стороны соответственно)
Устанавливаем проставку на проушины балки. Вставляем между проушинами балки распорную втулку и вставляем болт.
Наживляем на болт гайку и затягиваем ее моментом 70–85 Н.м.
В этом положении проставки задок автомобиля можно поднять на выбранную высоту. Для того, чтобы выбрать среднее положение при установке (см на фото), правую и левую проставки пришлось бы поменять местами. Мы выбрали нижнее положение. Вставляем болт в отверстия проставки и во втулку амортизатора.
Наживляем на болт гайку. Аналогично устанавливаем проставку для ругого амортизатора, естественно выбранная высота должна соответсвовать первому случаю.
Затягиваем гайки крепления нижних концов амортизаторов к проставкам в положении «автомобиль на колесах» моментом 70–85 Н.м.
Для правильной установки регулятора давления нажимаем на задок автомобиля усилием 40–50 кгс.
Ключом «на 13» ослабляем болт крепления регулятора давления к кронштейну рычага привода регулятора…
…и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм.
Зазор проверяем сверлом или отрезком проволоки соответствующего диаметра, также данному зазору соответствует двухрублевая монета, можно применить и ее.
После регулировки проводим дорожный тест. Наблюдатель, находящийся вне автомобиля, должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч.
При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) — увеличиваем с обязательной проверкой указанным выше способом.
Для регулировки фар устанавливаем снаряженный автомобиль (с «запаской», инструментами и полным баком топлива) на ровную горизонтальную площадку в 5 м от экрана — светлой стены здания, гаража и т.п. Проверяем и доводим до нормы давление в шинах всех колес, а на водительское сиденье усаживаем помощника или кладем груз в 75 кг. Размечаем экран, как показано на рисунке (при этом точки пересечения линии 1 с линиями А и В должны находиться на высоте центров фар).
Включаем ближний свет и закрываем правую фару куском картона. Вращая регулировочные винты левой фары, добиваемся, чтобы верхняя горизонтальная граница светового пятна на экране совпала с линией 2, а точка пересечения горизонтальной и наклонной границ (Е) — с линией А. Аналогично регулируем световой пучок правой фары. Устанавливаем рукоятку гидрокорректора фар в положение минимальной загрузки автомобиля.
Комплект для лифта задней подвески (удлинения амортизаторов) Рено, Ниссан, Лада (30 мм) Autogur73
Описание запчасти
Артикул: ЛЗПА 30
Величина «лифтовки» ( высота проставок) — 30 мм
Производитель
Autogur73
Применяемость
В задние амортизаторные стойки автомобилей:
РЕНО LOGAN (LS) (Фаза 1, Фаза 2)
РЕНО LOGAN 2 (L8) (2014 мг)
РЕНО SANDERO (BS)
РЕНО SANDERO 2 (2014 мг)
РЕНО DUSTER (HSA 4х2)
РЕНО KAPTUR (4х2)
НИССАН TERRANO 3 (D10 4х2)
НИССАН ALMERA (G15)
ЛАДА LARGUS
ЛАДА LARGUS CROSS
РЕНО SANDERO STEPWAY
РЕНО SANDERO STEPWAY 2
Назначение
Комплект для удлинения задних амортизаторов (без самих проставок пружины) будет интересен:
— тем, кто уже имеет отдельно проставки другого производителя;
— тем, кто производит «лифтовку» задней подвески пружинами с другими характеристиками, отличными от штатных (более длинные, более жесткие пружины).
Впоследствии такая лифтовка приводит к стуку амортизатора.
Комплект для лифта задней подвески (удлинения амортизаторов) возвращает режим работы амортизатора в рабочую («стоковую») зону.
Комплект применяется только с пружинами увеличенной длины, отдельно ставить комплект со штатными пружинами нельзя.
Установка комплекта позволяет:
- Восстановить стандартную высоту подвески при просевших пружинах.
- Дополнительно увеличить высоту подвески («лифтовка»).
Состав комплекта
- Проставка амортизатора (Сталь. Оцинковка) — 2 шт.
- Удлинитель штока амортизатора (Сталь. Оцинковка) — 2 шт.
- Шайба 12х35 — 4 шт.
- Инструкция по установке.
Установка
Комплект устанавливается в амортизаторную стойку автомобиля для удлинения штока амортизатора ТОЛЬКО при лифте подвески пружинами увеличенной длины. Это позволяет устранить стук амортизатора при отбое подвески.
Продажа осуществляется со склада в Ульяновске. Доставка товара «Комплект для лифта задней подвески (удлинения амортизаторов) Рено, Ниссан, Лада (30 мм) Autogur73» осуществляется в Москву, Самару, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Саратов, Краснодар, Казань, Пермь, Оренбург, Пензу и любые другие города и регионы России.
Для постоянных клиентов и оптовых покупателей сотрудничество с нами выгодно, благодаря существующей системе скидок, программу которой, вы можете узнать у наших менеджеров.
Фотография карточки товара носит информационный характер. Возможно некоторое отличие комплектности и внешнего вида оригинального товара от представленного на фото изображения. За подробной информацией по характеристикам товара обратитесь к менеджеру 8 800 200 08 73 (магазин Autogur73) звонок по России бесплатный.
Проставка под стойку амортизатора
Что такое проставка под стойку амортизатора?
Большинство водителей не раз сталкивались с проблемой, когда при сильно загруженном багажнике машина просаживается, и подкрылки начинают задевать задние колеса. Выходов из этой ситуации может быть два: замена амортизаторов на более тугие или поставить проставки под амортизаторы. И тот и другой выбор имеют право на жизнь, однако у всего есть свои плюсы и минусы. В таком случае нужно рассмотреть оба варианта наиболее пристально и остановится на одном.
Стойка амортизатораЧто такое проставки для амортизаторов
Хорошо если полностью загруженная машина начинает просаживаться, но бывают же случаи, когда просто подвеска низка или же амортизаторы настолько износились, что малейшая нагрузка начинает давить колесами на подкрылки. В таком случае, как уже говорилось выше, есть два выхода:
- Замена амортизаторов;
- Установка проставки.
Так что же такое, эти проставки под амортизаторы? На самом деле все достаточно просто. Данная деталь по своей конструкции и назначению призвана увеличить длину амортизатора.
Ставится эта деталь прямо под стойку. Затем амортизатор вставляется в проставку, все это надежно закрепляется и выходит, что машина становится несколько выше.
Самое замечательно в использовании этого нехитрого механизма, что никаких изменений вносить не нужно, не надо что-то резать, варить и прочее. В процессе установки используются все штатные болты и обычные гаечные ключи, ну с небольшим добавлением.
Главные отличительные особенности амортизаторов и проставок
Начнем с того, что проставки — это все же неидеальный вариант, лучшим решением будет замена амортизаторов на такие же как были в автомобиле, но новые, а не изношенные. Что касается именно проставок, то это скорее промежуточный вариант, который помогает владельцу авто быстро устранить проблему «просадки» за небольшие деньги, чтобы в дальнейшем поставить новые пружины.
Проставка под стойку амортизатораВ случае с заменой амортизаторов, вы получаете все тот же автомобиль, который покупали, без необходимости регулировать задние тормоза, распределение света фарами и прочие характеристики, которые сбиваются при поднятии машины на обсуждаемый механизм. Однако менять пружины все же лучше на СТО да и стоить качественный амортизатор будет значительно дороже, чем проставки.
Устанавливая проставки, владельцу авто придется сразу столкнуться с несколькими нюансами:
- Нужно будет регулировать регулятор давления задних тормозов;
- Подправить сбившееся направление света у фар;
- Отрегулировать угол продольного наклона кастора.
Если владелец машины принял решение устанавливать данный девайс, но не смыслит в том, что перечислено выше и грубо говоря, не знает где искать заднюю стойку, лучше отправиться в сервисный центр, либо отложить сие занятие. В остальном, у проставок масса плюсов: они дешевые и продаются в каждом автомобильном магазине или на рынке, устанавливаются они очень просто и служат отличной альтернативой амортизаторам.
Процесс установки
Первое что нужно сделать, это поднять зад автомобиля домкратом. Проверьте, чтобы машина стояла уверенно, ведь вам придется провозиться под ней довольно длительное время, таким образом, обезопасьте себя заранее.
Проставка под амортизаторЗатем при помощи двух гаечных ключей нужно отвернуть болт, который удерживает нижнее ухо амортизатора на месте. При этом держите гайку болта другим ключом и откручивайте. После того как амортизатор освобожден и болт вытащен, приходит дело установки проставки.
При установке данного механизма, несложно заметить, что обе проставки симметричны, их можно ставить как на правую, так и на левую сторону под любую стойку. Однако следует учесть один важный момент, сторона проставки, у которой промежуток между нижним краем и дыркой для болта больше, должна смотреть в середину авто, т.е. располагаться ближе к центру.
Ставим наш механизм на проушину балки, оснащаем его специальной распоркой и вставляем болт. Затем накручиваем гайку и хорошенько ее затягиваем, на этом этапе деталь уже полностью установлена и готова к эксплуатации.
Теперь осталось поместить стойку амортизатора в нашу деталь и также крепко зажать ее при помощи снятых болта и гайки. Выбрав нужное отверстие, вы отрегулируете высоту посадки машины. При этом необходимо выбирать одно из трех отверстий еще до начала установки, ведь в противном случае проставку придется переставлять другой стороной.
С другой стороны машины необходимо проделать точно такие же манипуляции, открутить амортизатор, установить деталь для повышения уровня стойки и хорошенько затянуть все болты. Далее опускаем машину на землю, снимая с домкратов, приступаем к регулировке давления тормозов, света фар и наклона кастора.
Регулировочные работы
Еще раз стоит сказать, что если вы человек неопытный, то лучше найти знакомого специалиста, который помог бы осуществить все задуманное, начиная от установки описываемой детали и заканчивая калибровкой всех значений, либо отвести машину на СТО.
Если же вы разбираетесь в устройстве своего авто, то начинать нужно с настройки положения регулятора давления. Чтобы правильно его установить, нужно приложить к задней части машины усилие в 45-50 кгс. После этого, надо отвернуть болт который удерживает регулятор давления и переводим кронштейн привода при помощи отвертки до того положения, пока зазор между пружиной и рычагом не составим около 2 миллиметров. Проверить оставшийся зазор, можно просто поместив в него кусок проволоки диаметром 2 миллиметра или взяв аналогичное сверло.
Теперь можно приступить к установке нужного уровня света. Для этого необходимо поставить машину на ровную горизонтальную поверхность на расстоянии в 5 метров от какой-либо светлой стены, пусть это будет стена дома или гаража, все равно. Проделывать данный «фокус» лучше вдвоем, при этом проверяется давление в шинах и компаньон садится на место водителя. Теперь на стене чертится горизонтальная линия на высоте 60 см от пола и разбивается пополам в центре авто. Теперь от центра горизонтальной линии отмерьте расстояние фар авто и проведите перпендикулярные вертикальные линии. В точке пересечения горизонта и вертикальных линий должен находиться пучок света.
Вывод
В целом метод установки проставок под амортизаторы, с одной стороны, не такая уж сложная вещь, однако, есть в этом занятии такие нюансы, которые под силу только достаточно опытному человеку. И конечно данная деталь призвана именно уменьшит затраты, которые вы могли бы понести при замене амортизаторов. При этом автомобиль перестает проседать от увеличения веса и подкрылки больше не задевают колеса. Так что проставки — это достойный способ устранения данной проблемы, который имеет полное право на жизнь.
Hyundai Accent › Бортжурнал › Новая подвеска №2 Проставки под передние амортизаторы.
Началось все с того, что…
Ремонт подвески в первую очередь начался, с замены передних стоек и пружин и желанием еще немного приподнять, машину от земли.
Оказалось что при установке стоек «Excel-G» Kayaba 333304 (5) и пружин Kayaba RA 1867 машина уже хорошо поднимается, от стандарта как мне кажется, поправьте если неправ.
Т.к. по характеристикам пружина Kayaba RA 1867 длина ее 349 мм, толщина 12,5 мм. А есть еще усиленная Kayaba RA 3058 длина 337 мм, толщина 12.25 мм. (характеристики брал с экзиста)
Собственно я выбрал исходя из диаметра и длинны Kayaba RA 1867, они длинее на 8мм (и даже вроде толще — подумал наверное прочнее).
Сам процесс замены стоек и пружин описывать точно не буду, на драйве записей с подробным описанием очень много. ( www.drive2.ru/l/3479703/, www.drive2.ru/l/7211764/ ) + немного теории www.drive2.ru/b/4899916394579124391/
Прокачивал стойки по методу описанному — www.drive2.ru/l/1522592/
Конкретнее про проставки. И так Я их поставил.
Полный размер
Проставки на ВАЗ 2108-12 (16мм) подходят для акцента, но надо дорабатывать (цена их 210 р).
И как оказалось, что они слишком большие.
Полный размер
Правый привод ложится на подрамник и не дает корректно работать стойке (как мне кажется), т.е. она не до конца вытянута будет в момент попадания в ямки. И конечно стуки с правой стороны почти на каждой яме. Не говоря уже о возможном повреждении привода.
Полный размер
Правый привод ложится на подрамник.
Отъездив так пару дней, решено было заменить на более короткие, искал 10 мм простаки но ничего не нашёл.
Повезло только предложили проставки 12мм.
Вот такие красивенькие.
Полный размер
Также для 10го семейства ваза. Продали мне их в том же магазине, где покупал первые простаки.
Правда эти были вынуты из комплекта SS20.(комплект разукомплектован — так тоже спрашивают сказал продавец) и продал мне их за 700р. (сам комплект стоит 3400 если не ошибусь)
Полный размер
И начал конечно проставочки эти дорабатывать. Они цельно литые вроде, алюминька, загрунтованы (по сравнению с первыми вообще красота.
Полный размер
Просверлил для начала отверстие 3мм а потом до него разрабатывал круглым напильником.
И собственно замена проставки на проставку — уже ничего сложного — шпильки уже приварены длинные. Откручиваем 3 болта крепления опорного подшипника, и 2 (+1 тармозной) нижних крепления стойки к кулаку, амортизатор опускается.
Полный размер
Собираем и радуемся жизни…
Как казалось бы. ))) Но не тут то было.
Прикрутив все на свои места, оказалось что привод все равно ложится на подрамник.
Посмотрев, попив чаю, подумав 7мь раз.
Казалось бы а может и не ставить вовсе этот колхоз, но не тут то было.
Поставлены были шпильки которые шли в комплекте с проставками. Если получше их рассмотреть то шлицевая, которая заходит в опорную чашку, на новых шпильках длиннее. И диаметр этих шлицов больше диаметра нарезанной резьбы. (фото с драйв2)
Полный размер
А отверстия в лонжероне под крепления опорника, сделаны точно по диаметру резьбы. Т.е. если убрать проставку то либо отверстия рассверливать — что уж точно не хочется делать, либо шлицы подтачивать — что тоже не просто. ( а зимой по снегу + 5 мм к клиренсу весьма ощутимо)
Посмотрел еще немного зафиксировав стойку к кузову с проставкой, посмотрел нижние крепления как заходят болты, сделал милиметровй зазор между приводом и подрамником, пришол к выводу, что для того чтоб болты крепления стойки к кулаку зашли беспрепятственно простаку надо на 2 мм меньше…
Спросив совета у тестя — он сказал «Алюминька же, зашлифуй, 2 мм не так и много». )))))
Смешно, а что делать. Благо наждачька грубая была, закрепив ее на доске, попробовал шлифануть.
Полный размер
Вообще поддается.
Шлифуется вроде неплохо, но так придется день шлифовать. и руки отвалятся — не реально 2 мм так убрать и не ровно получается, кроя скругляются.
Решено было достать наждак, сделанный 100 лет назад, собственно тестем из мотора от стиральной машины и точильного куга. Мощность жалко слабовата, сильно прижмешь останавливается.
Полный размер
И понеслась душа в рай 1 проставка и минус 2 мм около 30 — 40 минут.
Для сравнения.
Полный размер
Проставки 16, 12 и 10 мм.
Заточенную проставку ставлю, фиксирую сверху, примеряю нижние болты, смотрю чтоб был зазорчик и )))) слезы на глазах — еще одного миллиметра не хватает )))) для заветного зазора.
Делать нечего иду точить, еще 20 -30 минут и проставка в 9 мм готова.
Ставлю, все болты ставятся на ура и зазор м 0,5 мм есть.
Полный размер
И даже этого зазора достаточно. т.к. машина поддомкрачена, пружина не сжата а полностью вытянута, и вытянут полностью шток, т.е. дальше уже не вытянется.
Потом подумал, что проще было бы полиуретановую проставку даже и в 20 м
Лада 2107 «Белая Королева» › Бортжурнал › Минусы полиуретана и установка проставок для задних амортизаторов
Итак, задняя подвеска начала стучать, я сперва грешил а реактивные тяги, потому что им по идее уже пора было. Мысли о том что это стучат амортизаторы и не было совсем- там же полиуретан вместо резинок!- думал я…
Когда я залез под машину я не обнаружил явного дефекта, хотя стук был очень сильный, просмотрев все реактивные тяги и отметив усталое состояние их резинок, я взялся рукой за правый задний амортизатор… и оказалось что он болтается, причем полиуретан визуально в порядке, и болт внешне абсолютно цел. но оказалось что полиуретан просто затвердел, и появился люфт, от этого болт нижнего крепления (которое крепит амортизатор к проушине приваренной к мосту) стерся, сняв амортизатор я обнаружил следующее:
Полный размер
Увидев это я просто обалдел.
Полный размер
Такой картины я просто не ожидал.
Ну делать нечего, снял правый амортизатор и ездил пару дней так. Управляемость ужасная, машину по дороге кидает, обгонять вообще не реально, ну и ясное дело что качает как на волнах…
Тем временем я думал как же быть… Менять чулок моста? Наваривать шайбу? И тут наткнулся на любопытные проставки для задних амортизаторов, но нигде не было грамотного объяснения как их все таки поставить. Эти проставки нужны по идее чтобы увеличить рабочий ход амортизатора при установке высоких (ремонтных) резинок над задними пружинами, потому что без них амортизаторы рвет и они быстро выходят из строя.Некоторые товарищи устанавливали эти проставки кверху попой, другие наоборот пытались их приладить под занижение и сделать из штатных амортизаторов псевдо короткоходки. Мне это все не подходило. Вдруг на Ютубе я наткнулся на одно видео где их установили грамотно и правильно, мне понравилось. И я решил их попробовать поставить. Купил полный комплект новых реактивных тяг, два задних амортизатора от ВАЗ-2121 «Нива» (встают как родные, а работают лучше). И естественно выкинул полиуретан и купил резинки. Снял второй амортизатор:
Полный размер
С этой стороны крепление целое.
Делал по очереди, сперва правую сторону потом левую. Сначала снял продольную длинную тягу и установил кронштейн:
Полный размер
Вот так он встает. Это правильное его положение.
Полный размер
Поскольку втулка которая шла с ним в комплекте коротковата, я подобрал шайбу. Затянуть болт реактивной тяги не составит труда. Снизу под втулку запросто пролазит рожковый ключ на 19.
Основная сложность может быть при установке реактивной тяги, я сперва вставлял болт тяги, а потом болт со втулкой. после того как я установил новую тягу на автомобиль, я начал затягивать болты. сперва болт тяги на мосту, потом болт со втулкой и на последок болт крепления тяги к кузову автомобиля. После этого я заменил короткую продольную реактивную тягу.
Левая сторона точно также, потом я заменил длинную продольную тягу (Панара), и после этого начал установку амортизаторов:
Полный размер
Правильно установленная проставка с закрепленным на ней амортизатором.
Единственный нюанс- я не смог засунуть в проставку родную втулку амортизатора, поэтому я укоротил ее болгаркой на пару, тройку миллиметров. В остальном, штатный болт, штатные шайбы. И естественно все болты я обильно смазал графитной смазкой. Хотя должен сказать что уже менял тяги несколько лет назад и с тех пор все открутилось абсолютно без проблем. Проехавшись на автомобиле после проделанной работы я естественно ощутил разницу. никаких шумов и стуков из задней части автомобиля, устойчивость возросла, комфорт тоже.) Через недельку залезу под машину, посмотреть и протянуть еще раз все болты на всякий случай.
В итоге, хочется сказать что лично для меня эксперименты с полиуретаном завершены. Я лучше вовремя поменяю резинку чем понадеюсь на твердый полиуретан. И к тому же, был бы этот полиуретан такой золотой, его бы давно на конвейере использовали- он не вчера появился, инженеры на заводе тоже не дураки. Для городской езды резинок вполне хватает.))
Всем спасибо за внимание.
Проставки под задние стойки «КОПЫТА» — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2
Спустя 3 года машина довольно сильно просела, все таки шумки около 55 кг и музыка тоже тяжелая и дает о себе знать. Даже когда машина просто стоит по ней видно что задняя ось просела.
Вот так она выглядит когда в ней никого нет.
Не груженая машина
Не груженая машина
Вообщем боязни высоты у меня нет, и решил я поставить данные проставки под задние амортизаторы.
копыта
копыта
Сложностей с установкой никаких не возникло, надо всего лишь снять заднее колесо и открутить нижнее крепление стойки, далее устанавливаем копыта и прикручиваем стойку на одно из 3-х креплений, главное не перепутать какой стороной ставить данную проставку.
В данном случае я поставил на среднее крепление, это +40мм, а если ставить на 2 другие крепления это +30 и +50 то саму проставку надо развернуть на 180 градусов, чтобы ось стойки совпадала с осью штатного крепления.(просто где то читал что если ось не совпадает может сломаться крепление так как идет изгибающий момент)
+40
+40
+40
После установки машина стала намного выше, даже показалось что получилось больше 4см но так как я хотел. Теперь любую колею проезжаю и не цепляю, только зашита движка скользит.Показалось даже что задняя подвеска начала лучше и тише работать, может просто щас она работает под такими углами на которые и рассчитана.
Цена вопроса: 200 ₽ Пробег: 44 000 км
Проставки под передние амортизаторы — FIAT Tempra, 1.6 л., 1994 года на DRIVE2
Не так давно я постил об одном из способов подъема задка Тipo/Тempra — тут . Теперь же выкладываю о методе подъема передка. Причем, речь тут идет не конкретно о ТТ, а касается применения на любом легковом авто.
У многих автовладельцев возникает необходимость немного приподнять передок своей машины. Но! Прежде чем заняться разного рода усовершенствованиями, сначала убедитесь, что проблема не решается штатно: заменой амортизаторов и/или пружин. Ведь, как правило, на одну и ту же модель авто имеется целый ряд амортизаторов — от обычных масляных до газовых регулируемых. Как и пружин, различаемых по жесткости.
И только, когда будете уверены, что штатное соотношение высоты передка и жесткости подвески вас не устраивает, тогда можно переходить к решению вопроса «иным путем».
Сначала главное: проставка устанавливается между опорой стойки и кузовной чашкой (!). В результате этого работа пружины и амортизатора остается прежней.
Правильный лифтинг передней подвески легковушки с помощью проставки подразумевает подъем не более чем на 30-35 мм от исходного. При этом сама проставка имеет толщину не более 25 мм. В этих пределах геометрия колес все еще находится в рамках допустимого, и не требуются какие-либо кардинальные доработки-изменения. Разве что, придется подобрать другие стойки стабилизаторов — они должны быть выше штатных соответственно толщине применяемых проставок.
Проставки представляют собой кольца толщиной (высотой) до 25 мм, обычно из дюраля — потому что легче и не ржавеют, но можно и из обычного металла. Толщина стенки проставки — 15-20 мм. Диаметр зависит от расстояния между точками крепления опоры стойки.
Есть два варианта таких проставок.
В первом варианте, в ребре (стенке) кольца просверливаются сквозные отверстия, в отверстия опоры стойки снизу вставляются длинные болты и привариваются к опоре стойки. При установке амортизатора на место, на эти болты надевается проставочное кольцо (болты проходят скозь отверстия в стенках и торчат выше), и вся конструкция вставляется в чашку; сверху прикручивается гайками.
Второй вариант почти такой же, но более грамотный. Отличие в том, что отверстия в стенке проставки делаются не насквозь, а снизу и сверху — по три несквозных отверстия (причем с небольшим сдвигом, чтобы нижние отверстия не оказывались напротив верхних). Затем в них нарезается резьба, и вворачиваются шпильки. Далее, понятное дело, все просто — с одной стороны прикручивается опора стойки, другой стороной (шпильками) конструкция вставляется в чашку и также прикручивается.
В обоих вариантах жесткость пружин и длина хода подвески не меняется. Но придется установить более высокие стойки стабилизатора (подобрать от других машек) — на столько же, какова высота борта проставки.
! Еще раз напомню: высотой более 25 мм проставку вытачивать не советую — дальше возможно понадобится более серьезная переделка: например, из-за высокого угла подъема могут уже начать выдергиваться привода (особенно в поворотах), да и развал станет сильно положительным (колеса будут завалены вовнутрь).
! Надо учитывать, что проставки высотой 20 мм приподнимают передок примерно на 30 мм. Видимо на «раскрытие» влияет еще и фактор перераспределения веса.
! И третье. проставки высотой до 15 мм не оказывают никакого влияния на управляемость. А вот которые выше, как правило, заставляют машку показывать при маневрах другое поведение — сказывается перераспределение веса в сторону задка. то есть при более сильных подъемах однозначно необходимо поднимать и зад машки.
Собственно, по теме — всё.
Всем бобра!
Лада 2108 Боевая подруга › Бортжурнал › Замена передних стоек, установка проставок под опоры и т.д
Идя по списку в прошлом БЖ, самой первой (и главной) проблемой были передние стойки!
Прошлый хозяин их не менял, а когда менял позапрошлый тоже но ясно… Но как факт, они уже давно умерли.
Утром выходного дня начал разбор.
Такое вот чудо стояло на машине:
Правая стойка
СААЗ. Масло…которое вытекло)
Левая стойка! Еще хуже…
Бедный СААЗ кончился уже давно. Дальше разобрал сами стойки. Вверх они ходили очень туго, а вот вниз легко, с рывкам (провалами) и масляным звуком!)
К счастью опорные подшипники оказались живыми! Что немного странно… Да и все остальное в передней подвеске замены не потребовало. Так что отделался только стойками! Подшипники вскрыл, добавил смазки для дальнейшей жизни.
На днях был на рынке и прикупил с товарищем себе (и ему) передние проставки. Устанавливаются они сверу на опорник. В комплекте идут длинные шпильки!
Полный размер
Ставятся таким вот образом
Полный размер
Шпильки с комплекта и родные
Аккуратно выбиваем старые шпильки и устанавливаем новые. Новые шпильки ставил таким подручным путем:
вставляем шпильку, сверху одеваем 3 гайки большего размера (дабы придать высоту), поверх эти гаек накручиваем родную на 13. Путем закручивания, шпилька постепенно заходит в свое посадочное место. Ничего не проворачивается, все отлично!)
Т.к проставки дюраливые (вроде бы), для избежания коррозии они были покрыты антикором.
Полный размер
Обработал
Внутри стакана тоже
Пока вся эта красота сохла, поехал с соседом в магазин за стойками) Т.к сначала я решил разобрать машину и узнать, вдруг что нибудь еще потребует замены. К счастью больше ничего!)
Стойки купил Demfi Комфорт 2108 масло. Стойки разборные, что в последствии позволяет заменить только амортизатор без изменения развала.
Такая красота)
И начал все быстро собирать на место, дабы успеть на сход-развал.
После сбора клиренс удивил бы даже джиперов! :DDD
Полный размер
Ого-го! :DDD
Но это конечно не так!)) Машина только спущена с домкрата с новыми стойками. Пока доехал до развала, она стала ниже!)) Сделав развал, помчался обратно в гараж для замены ремня ГРМ и самого главного!
Ремень купил «Автоваз», в коробке которого лежал Gates Power Grip. Не знаю на долго ли его хватит, но лучше так, чем ничего!)) На старом даже один зуб отвалился. Вместе с этим заменил шестерню коленвала, на старой была огромная выработка!
И собственно говоря то, ради чего все это делалось:
Полный размер
Та-дааам!
Теперь 8ку официально прокачали!)
Но шутки в сторону и поговорим о впечатлениях.
Зачем я все таки установил проставки?!
Ну во 1х захотелось большего клиренса. Во 2х скоро зима, в 3х за рулем данной машины в основном ездит жена, ей то уж точно больший просвет лишним не будет.
В общем и целом передок машины поднялся в среднем на 2-2,5см. Что очень даже не плохо! Вечером того же дня я сразу помчался в лес, где дороги в принципе отсутствуют! Я остался полностью доволен подвеской! Наконец то машина не прыгает на одних пружинах, морда собранная, стойки работают отлично не пробивают. А добавка в клиренсе позволила уверенней чувствовать себя на плохой дороге.
Общий вид машины сделаю позже. Сзади домиков сейчас нет, морда поднялась примерно на уровень кормы.
По поводу того, что гранаты умрут, привода под углом… Ничего там сверхъестественного не произошло! А по приводам картина вообще почти не изменилась. Проставки стоят толщиной в 1,6 мм. Общий подъем на 2-2,5 см не критичен, за то в эксплуатации полезен.
Полный размер
На память
Фоточки постараюсь выложить в следующем посту)
Всем добра, бобра и «Ш».
Nissan X-Trail > › Бортжурнал › Лифт +30.Увеличение хода штока амортизатора.Ставим удлинитель штока.
Ранее уже писал, что установил на свой X-trail усиленные пружины Eibach pro-lift-kit +30 и столкнулся с проблемой нехватки длины хода штока амортизатора на отбой передних стоек (при проезде лежащих полицейских, съезде с бордюра или просто проезде глубоких ям, которых после зимы стало очень много).
Данная проблема решена установкой удлинителя штока амортизатора! За изготовление которого хочу поблагодарить Игоря. Так же он может изготовить данный удлинитель под любую машину по вашим размерам, требуемой длинны.
Данное решение подойдёт всем тем кто сделал лифт но при этом столкнулся с такой же проблемой. Тут два решения: установить другие, удлиненные амортизаторы, а если нет такой возможности то установить удлинитель штока, что я и сделал.
Удлинитель штока представляет из себя контр гайку и сам шток. Их могут изготовить в двух вариантах: первый под ключ, второй просто круглый.
Контргайка закрученная на шток амортизатора.
Полный размер
Слева шток изготовленный под ключ, справа просто круглый, изготовлен под толщину штока амортизатора.
Накрученная контргайка и удлинитель под ключ на шток амортизатора.
Накрученная контргайка и круглый удлинитель на шток амортизатора.
После изготовления все изделия проходят закалку для их прочности.
Я выбрал вариант с круглым штоком т.к. считаю, что при его установки его верхняя поверхность имеет большую плошать соприкасания с опорой амортизатора но при этом он имеет свои тонкости установки.
При изготовлении удлинителя штока учли, что раз пружина примерно на 30мм увеличивает клиренс (в реальности данные пружины клиренс увеличивают значительно больше) то и амортизатор вытягивается минимум на 30мм. Таким образом было принято решение изготовить контргайку и удлинитель общей длинной в 35мм. Также дополнительно с целью защиты амортизатора на сжатие (пробой) были приобретены буферы от ВАЗ 2108 (идеально подходят под мой аморт, внутренний и внешний диаметр.), из которых были отрезаны защитные буферы в 35мм., их мы установили над родными т.к. они чуть жёстче и б
Double fail. Замена амортизаторов и установка проставок — Subaru Legacy, 2.5 л., 2009 года на DRIVE2
Точно диагноз болезни не определен, но как-то нехорошо ведет себя передняя подвеска, еще с момента покупки — ехать жестко, и по сравнению с другими авто в семье — громковато на кочках. Могут быть люфты в опорах, а может амортизаторы так громогласны по причине износа.
К тому же обнаружена некоторая потливость на правом аморте. Стоят родные и отправиться в Вальгаллу (ну а куда еще то после этих дорог 🙂 ) уже жаждут.
Чтобы не мучиться со сборкой новых были заказаны во Владике от Subaru Exiga комплектом. Пришли.
Куплен и набор проставок 20 мм в точке опоры.
Начали… все стандартно: снимаем колесо, ослабляем болты крепления на опоре амортизатора, чтоб дать свободу в районе кулака относительно вертикали,
поливаем ВД все нужные места — болт крепления тормозного шланга, развальный болт. болт крепления к кулаку. Чуть курим.
Отстегиваем клипсу провода АБС, отсоединяем хомут тормозного шланга (далось не очень просто, легко повредить шляпку если усердствовать будешь, а там немного под углом и не очень удобно). Запоминаем положение развального болта. Можно маркером пометить.
Откручиваем болты. Желательно длинным рычагом. Открутили.
Вот тут ждал нас, с братом моим сюрпрайз, т.к. делаем впервые. Рычаг треугольный вместе со стабилизатором тянут кулак и все что к нему прикреплено вверх, поэтому болты не выходят. Ладно давим на болты крепления колеса, или на выступ тормозного диска ногой, веса тела еле хватает, чтобы отжать вниз и легко вынуть эти болты.
Но т.к. в нашем организме все таки копится усталость как при статике, так и при динамике, ножка уже давит не так качественно, и рычаг идет вверх, тем самым подвергая риску порвать пыльник нижней частью амортизатора при упоре. Пока один брат откручивал сверху опору другой пыхтел и давил. на рычаг. Пыльник он конечно же задевал, но тут уж после того, как вынули болты, назад дороги нет. Достаем аморт.
Тем не менее человек все же учится на своих ошибках достаточно эффективно. В борьбе с сопротивлением рычагов при сборке мы выбрали мощное оружие — трубу метра полтора. Конец ее толкаем под грань треугольного рычага, вдоль кузова, а опираем на грань, которая перпендикулярна кузову, и ослабляя или напрягая рычаг, легко ловятся отверстия болтов.
И тут мини-фиаско: амортизатор от Subaru Exiga не идентичен. Продавец уверял, что подходит один-в один, а на самом деле:
1. Он короче примерно на сантиметр, на нем витков пружины меньше.
2. крепление под датчик АБС другое (это несущественно, можно хомутиком прикрепить)
Распорки рядов стеллажа для поддонов | Стеллаж складской
Прокладки для рядков могут иметь форму стальных стержней, швеллеров или стержней. Они бывают разных форм и размеров и могут быть окрашены, необработаны или оцинкованы. Они соединяются вертикально и вертикально в конфигурациях, где ряды стеллажа для поддонов располагаются спина к спине, оставляя пространство между ними. Почему это так важно?
Функции проставки ряда- Обеспечьте необходимое пространство для гриппа, необходимое для соответствия нормам пожарной безопасности
- Сохраняйте свободное пространство между отсеками, чтобы не повредить продукт
- Держите проходы аккуратными и выровненными для упорядоченной компоновки складской системы
- Прочные / структурные распорки для стабилизации стеллажа для поддонов и систем высокой плотности
Пожарная безопасность и соответствие нормам жизненно важны для складских помещений.Верхние спринклерные системы спроектированы таким образом, чтобы вода достигала всех уровней стеллажей и инвентаря. Для этого в конфигурации стеллажа, стоящего вплотную друг к другу, необходимо создать пространство для дымохода между задней частью двух стеллажных конструкций. Промежуточные элементы ряда служат в качестве стабилизирующего механизма для поддержки двух систем. Поскольку они не могут быть скреплены друг с другом, распорка ряда действует как этот стабилизирующий элемент и сохраняет неповрежденным жизненно важное пространство для дымохода.
Размер проставок рядовОчень важно правильно выбрать распорку для рядка.Стандартные размеры разделителей рядов: 6 ″, 8 ″, 10 ″, 12 ″, 14 ″, 18 ″. Стеллажи для поддонов глубиной 42 дюйма являются наиболее распространенными 12-дюймовыми распорками, а 6-дюймовые — наиболее распространенными для стеллажа глубиной 48 дюймов. Обычно требуется вертикальное пространство для дымохода 6 дюймов, хотя нормы пожарной безопасности должны подтверждаться для каждого случая индивидуально. Если в конструкции стеллажа отсутствует выступ поддона, можно использовать более узкую распорку для ряда. Более широкие распорки часто используются для связывания стеллажей вокруг складских колонн.
Чтобы определить длину проставки для ряда, измерьте длину между фланцами.Например, 12-дюймовая распорка имеет полные 12 дюймов на плоской поверхности в центре проставки.
Достижение новых высотПрочные / структурные распорки рядов могут использоваться в более коротких стойках для обеспечения дополнительной устойчивости и жесткости, но они требуются для высоких стоек, где соотношение высоты к глубине превышает рекомендованное ANSI / RMI соотношение 6 к 1 (общая высота стойки, деленная на 240).
Отношение 6 к 1 определяется как отношение высоты к глубине для одиночного ряда стоек как «отношение расстояния от пола до уровня верхней балки, деленное на глубину стойки.«Это соотношение не может превышать 6: 1 без инженерной экспертизы.
Конфигурации стеллажа для поддонов, расположенного спина к спине, с соотношением высоты к глубине 6: 1 или более, требуют распорок между рядами минимум на 8–10 футов друг от друга, чтобы система стеллажей соответствовала требованиям, обеспечивая необходимую стабилизацию.
Распорки для рядов должны быть расположены в точках опорной панели, начиная со второго возвышения горизонтальной вертикальной распорки (прибл. 48–60 дюймов от земли), а затем в каждой второй точке горизонтальной раскосной панели после этого (прибл.От 84 до 108 дюймов). Для дымоходных пространств размером 24 дюйма или более потребуются прочные распорки с дополнительными требованиями к оборудованию. Прочные распорки обычно используются вместе с усиленной нижней горизонтальной стойкой.
Склад поддонов высокой плотностиРазделители рядов используются в системах хранения поддонов с высокой плотностью размещения, чтобы создать линию рамы, которая учитывает глубину более глубокой системы переулков. Ряд стоек, колонн и распорок для рядов составляют вертикальную линию в системе выталкивания, втягивания / прохода, потока поддонов и системы челнока поддонов.На изображениях ниже показаны боковые и изометрические виды системы стеллажей с четырьмя выдвигающимися назад стеллажами с использованием следующей вертикальной линии; вертикально — распорка ряда — вертикально — распорка ряда — одиночный столбец сзади.
Советы по установкеПрежде всего, убедитесь, что вы выбрали распорку для ряда правильного размера и убедитесь, что стиль распорки для ряда соответствует конструкции системы… то есть рассчитан на профилированные или структурные системы стеллажей.
Структурные распорки, например, разработаны для надежного закрепления обоих рядов стойки, тем самым сводя к минимуму количество анкеров и уменьшая размер опорной плиты.
Перед затяжкой гаек и болтов убедитесь, что стойка установлена отвесно и ровно. Необходимо проявлять особую осторожность, чтобы избежать столкновения со стойками, балками стойки и другими компонентами.
Обеспечение безопасности стойкиКак и любой другой компонент системы, разделители рядов могут видеть повреждения складских помещений. Поврежденная распорка ряда может создать проблемы со стабильностью и даже структурные проблемы, если она не может выполнять свою надлежащую функцию. Всегда убедитесь, что оценка повреждений и ремонт проверяются и утверждаются сертифицированными специалистами по ремонту стоек.
Команда Apex может быть с вами на каждом этапе пути, чтобы убедиться, что ваши стеллажи для поддонов спроектированы, установлены и функционируют должным образом. Позвоните нам сегодня, чтобы обсудить ваши потребности и проблемы в области складского хранения.
Разделители рядов — Ridg-U-Rak
Массив ( [0] => Массив ( [ID] => 3 [stitle] => Стеллаж для поддонов Teardrop ) [1] => Массив ( [ID] => 8 [stitle] => Стеллаж для хранения дисков ) [2] => Массив ( [ID] => 79 [stitle] => Распорки для строк ) [3] => Массив ( [ID] => 101 [stitle] => Стойка для поддонов на болтах ) [4] => Массив ( [ID] => 102 [stitle] => Несущие болты ) ) кол: 5
Пространство для тяжелых условий эксплуатации
Structural — Проставка для тяжелых условий эксплуатации, которая служит в качестве направляющей, используемой в системах въезда
Совместим с:
Рулон формованный
Строительный
Массив ( [0] => Массив ( [ID] => 3 [stitle] => Стеллаж для поддонов Teardrop ) [1] => Массив ( [ID] => 12 [stitle] => Стойка для очень узких проходов ) [2] => Массив ( [ID] => 13 [stitle] => Стеллаж для поддонов с двойной глубиной ) [3] => Массив ( [ID] => 29 [stitle] => Стеллаж для поддонов с прорезями ) [4] => Массив ( [ID] => 79 [stitle] => Распорки для строк ) ) кол: 5
Перемычка между проходами
Совместим с:
Рулон формованный
Строительный
Массив ( [0] => Массив ( [ID] => 26 [stitle] => Селективный стеллаж для поддонов ) [1] => Массив ( [ID] => 29 [stitle] => Стеллаж для поддонов с прорезями ) [2] => Массив ( [ID] => 79 [stitle] => Распорки для строк ) [3] => Массив ( [ID] => 103 [stitle] => Структурные прорези ) ) кол: 4
Проставка с прорезями
Распорка рядка для рам с прорезями
Совместим с:
Рулон формованный
Строительный
Массив ( [0] => Массив ( [ID] => 2 [stitle] => Структурный стеллаж для поддонов ) [1] => Массив ( [ID] => 26 [stitle] => Селективный стеллаж для поддонов ) [2] => Массив ( [ID] => 79 [stitle] => Распорки для строк ) [3] => Массив ( [ID] => 103 [stitle] => Структурные прорези ) ) кол: 4
Проставка структурная с прорезями
Совместим с:
Рулон формованный
Строительный
Массив ( [0] => Массив ( [ID] => 3 [stitle] => Стеллаж для поддонов Teardrop ) [1] => Массив ( [ID] => 6 [stitle] => Подобрать модульные системы ) [2] => Массив ( [ID] => 12 [stitle] => Стойка для очень узких проходов ) [3] => Массив ( [ID] => 13 [stitle] => Стеллаж для поддонов с двойной глубиной ) [4] => Массив ( [ID] => 29 [stitle] => Стеллаж для поддонов с прорезями ) [5] => Массив ( [ID] => 79 [stitle] => Распорки для строк ) [6] => Массив ( [ID] => 103 [stitle] => Структурные прорези ) ) кол: 7
Распорка рядка
Совместим с:
Рулон формованный
Строительный
Массив ( [0] => Массив ( [ID] => 3 [stitle] => Стеллаж для поддонов Teardrop ) [1] => Массив ( [ID] => 8 [stitle] => Стеллаж для хранения дисков ) [2] => Массив ( [ID] => 10 [stitle] => Стойка с гравитационным потоком ) [3] => Массив ( [ID] => 12 [stitle] => Стойка для очень узких проходов ) [4] => Массив ( [ID] => 13 [stitle] => Стеллаж для поддонов с двойной глубиной ) [5] => Массив ( [ID] => 29 [stitle] => Стеллаж для поддонов с прорезями ) [6] => Массив ( [ID] => 79 [stitle] => Распорки для строк ) [7] => Массив ( [ID] => 103 [stitle] => Структурные прорези ) ) кол: 8
Распорка между рядами стен
Совместим с:
Рулон формованный
Строительный
Почему я должен использовать распорки для рядов?
Распорки ряда являются ключевыми компонентами выборочного стеллажа для поддонов.Это стальные кронштейны, которые соединяют один ряд стеллажей с соседним рядом. Обычно они прикручиваются к двум стойкам. Большинство производителей назначают распорки от 1 до 3 рядов на пару стоек, в зависимости от высоты этих стоек.
Несмотря на то, что их легко не заметить, распорки для ряда служат следующим целям конструкции и безопасности:
- Устойчивость к опрокидыванию стоек
- Равномерное расстояние и выравнивание стойки
- Припуск на вылет поддона между стеллажами
- Дымоход между стойками для пожарной безопасности
Мы собираемся обсудить эти основные цели и почему вам следует использовать распорки для рядов.
Повышенная устойчивость к опрокидыванию
В сочетании с анкеровкой проставки для рядков делают стеллажи намного безопаснее.
Прокладки для ряда стеллажей связывают ряды стеллажа, соединенные спиной к спине. По логике вещей, это добавляет большую стабильность конструкции. Эффективно объединяя два ряда, они увеличивают ширину стеллажа и устойчивость к опрокидыванию.
Равномерное расстояние
Разделители рядов также обеспечивают равномерное расстояние между рядами. Конечно, это помогает установить сливные и прямые стойки.Что еще более важно, расстояние обеспечивает важные функции, связанные с выступом поддона и пожарной безопасностью.
Свес поддона
Обычно поддоны выступают за балки стеллажа для поддонов примерно на 3 дюйма с каждой стороны. Если двухрядный стеллаж имеет выступ 3 дюйма для поддонов с обеих сторон, нам потребуется как минимум 6 дюймов между рядами.
Дымоход для пожарной безопасности
Мы также хотим обеспечить пространство для дымохода между поддонами, стоящими вплотную друг к другу. В случае пожара тепло должно уходить через дымоход.Это ускорит срабатывание системы пожаротушения и предотвратит распространение огня по горизонтали.
Обычно достаточно места для дымохода 6 дюймов, но местные нормы и правила могут отличаться.
12 дюймов — самая распространенная распорка для ряда
Наиболее распространенная длина распорки между рядами составляет 12 дюймов, что обеспечивает постоянное расстояние между рядами в 12 дюймов. Это идея обеспечения свеса и пространства для дымохода, о котором мы только что рассказали.
Исключения из стандартного размера
Несмотря на то, что 12 дюймов — это обычное дело, существует множество других размеров.Вот несколько причин, по которым вам может потребоваться распорка для ряда другого размера.
- Необходимо уменьшить расстояние, чтобы увеличить ширину прохода.
- Вам необходимо увеличить или сжать интервалы, чтобы разместить такие функции склада, как столбцы между строками.
- Вылет продукта меньше или больше 3 дюймов.
- Необходимо предоставить дополнительное место для встроенной системы пожаротушения.
Да, вам следует использовать распорки для строк
Распорки для рядов — это небольшие, но важные компоненты стеллажных систем для поддонов.Они обеспечивают прочность конструкции и равномерный зазор. Это расстояние можно стандартизировать или настроить в соответствии с требованиями ваших складов.
РАСКОПИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДДОННЫХ СТОЙК в Nationwide Industrial Supply, LLC
Прокладки повышают устойчивость и поддерживают постоянное расстояние между стойками. Зеленого цвета. Пункт отгрузки на условиях ФОБ.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СТОЙКИ ДЛЯ ПОДДОНОВ В НАЛИЧИИ
См. Сопутствующие товары Вкладка для стоек, ступенчатых балок, проволочного настила и опорных стержней.
Цены и доступность могут быть изменены.
| РАСПОРКА РЯДОВ ДЛЯ ПОДДОННЫХ СТОЙК | ||||||
| Изделие № | Длина проставки | Вт. (фунты) | Цена шт. | Кол-во | ||
| HRS6 | 6 дюймов | 2 |
| Пожалуйста, введите правильное количество. | ||
| HRS12 | 12 » | 2 |
| Пожалуйста, введите правильное количество. | ||
Складские стеллажи для поддонов Распорки для рядов Майами | Doral
Продажа, установка и бесплатная доставка в Майами и Дорал, Флорида, стойки для поддонов, проставки для рядов
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ РЯДОВ
Стеллажи для поддонов.co очень высоко оценивает свой бизнес по производству стеллажей для поддонов Row Spacers. Стойки для рядов предназначены или используются для соединения и обеспечения постоянного расстояния между стеллажами для поддонов. Стеллажи для поддонов соединены спиной к спине для облегчения работы. Прокладки стеллажа для поддонов обеспечивают устойчивость всей системы стеллажей для поддонов. Стойки-распорки названы так, потому что их основная функция — сохранять постоянное расстояние или длину по горизонтали между двумя рядами стеллажа для поддонов. Разделители для рядов бывают разных размеров, форм и цветов в зависимости от производителя или производителя.На сайте PalletRacks.co в наличии имеются распорки для рядов с гальваническим покрытием, но они могут быть желтого, оранжевого, зеленого и практически любого другого цвета. Часть в середине распорки ряда, которая является плоской, обычно называется ее длиной. Многочисленные распорки рядов имеют выступы, которые прикреплены к бокам вертикальных рам. Таким образом, этот участок распорки рядов не входит в существующее пространство между рядами.
Распорки для рядов стеллажей для поддонов, представленные на рынке, бывают разных форм, цветов и размеров, все они имеют или имеют общую причину своего существования.Они поддерживают определенное количество или расстояние между рядами стеллажа для поддонов. Но почему это важно для начала? Что ж, оказывается, есть несколько объяснений важности распорок для рядов, чем многие считают.
Зачем нужны распорки для рядов?
Требуется ли для стеллажа для поддонов распорка для ряда стеллажа для поддонов? Для краткости ответ — «нет». Наглядным примером применения или утверждения, в котором не требуются распорки для рядов, является тот, в котором стеллажи для поддонов только один ряд.В таком приложении могут потребоваться стенные стяжки или кронштейны, но определенно не распорки для рядов, потому что стеллажи для поддонов только один ряд. Для небольших стеллажных систем, которые крепятся к полу, также могут не требоваться распорки для рядов, поскольку у стоек нет или меньше шансов сдвинуться. Несмотря на то, что есть много работ, где распорки для рядов не нужны, есть также много вариантов использования складских помещений или складских помещений, которые получат огромную выгоду от их наличия.
Распорки рядов стеллажа для поддонов чистые продольные дымоходные пространства
Когда вы владеете или управляете складом, вы, возможно, захотите соблюдать кодекс или подчиняться ему.Соблюдение кодекса обычно повышает общую безопасность предприятия или рабочего места, и это лучший способ избежать травм в результате наложения штрафа. Сохранение или поддержание рядов стеллажей для поддонов на минимальном расстоянии отличает один ряд от другого, распорки между рядами устраняют необходимость беспокоиться о продольных пространствах дымохода.
Пожалуйста, установите достаточно длинные распорки для ряда; когда нормы предписывают продольное пространство для дымохода 6 дюймов, распорка для ряда 6 дюймов не будет соответствовать требованиям. Помните, что 3 дюйма выступа или свеса поддона с каждой стороны полностью затмевают 6 дюймов, оставляя пространство для дымохода ровно 0 дюймов.Так что 6 дюймов будет недостаточно.
Мы рекомендуем двухрядные распорки на раму для поддержки стеллажа для поддонов, который в шесть раз превышает ширину или ширину стеллажа для поддонов; Пожалуйста, ознакомьтесь с схемой монтажа стеллажа перед оформлением заказа. Если при размещении заказа вы не уверены или уверены, пришлите нам копию разрешенного плана города, и наш центр или продавец предоставит вам полный счет и смету. Например, для стоек высотой до 120 дюймов может потребоваться 2 распорки на раму, в то время как для стоек высотой от 144 до 216 дюймов может потребоваться 3 распорки на каждую стойку.
Распорки для стойки — что это такое и как они работают?
Ввинчиваемая распорка для стойки
Обычная дискуссия, которую мы часто наблюдаем, касается распорок для стоек, поэтому сегодня мы поговорим о них и, надеюсь, устраним любые заблуждения. Некоторые считают, что ничего не делают, или не могут понять, как они работают, поэтому предполагают, что они ничего не делают. Я даже видел комментарии от людей, в которых говорилось, что они думают, что им не следует работать, но удивляются, когда они все равно кажутся таковыми.
При установке распорок в стойку вам нужно будет выполнить отслеживание.В зависимости от того, находится ли рулевая рейка впереди или позади поворотного кулака, вы будете либо входить, либо выходить наружу. Некоторые считают, что вы сводите на нет выгоду от распорок стойки после того, как снова установите трекинг, не понимая, как на самом деле работают распорки стойки. Мы не удлиняем рулевые тяги или рулевые тяги, мы увеличиваем ход самой стойки.
Проставка рулевой рейки 4мм
Что такое распорки для стойки и работают ли они?
Распорки для стойки бывают нескольких различных вариантов.Иногда они просто состоят из толстых шайб, внутренний диаметр которых равен размеру резьбы на рулевом рычаге, а внешний диаметр равен диаметру рулевой рейки. Для большего расстояния или более «профессиональной» отделки доступны винтовые типы. В некоторые послепродажные рулевые рычаги также встроены распорки для рейки. Пока вы на нем, вы также можете сместить стойку с помощью смещенных распорок стойки. [Подробнее о смещении рулевой рейки в другом посте]
Какой бы метод вы ни использовали, их цель — увеличить ход рулевой рейки.Они позволяют рейке глубже входить в корпус, что приводит к большему углу поворота.
Расстановка стоек объяснена
Короче да работают. Мы еще не встречали рулевую рейку, в которой проставки, будь то шайбовые, винтовые или встроенные в рычаги, не улучшали бы угол поворота рулевого колеса.
Размер стойки, которую можно расширить, варьируется от стойки к стойке. Мы даже видели «идентичные» рулевые рейки (расположенные рядом) с разным запасом хода.
Установка слишком больших проставок в стойку может вызвать преждевременный выход из строя рулевой рейки, поэтому мы рекомендуем не более 3-4 мм на большинстве стоек, если вы не проверяете стойку и не уверены, что сможете получить больше.
Как измерить дополнительный ход стойки
Прокладка установлена
Вы можете измерить величину хода стойки, отвинтив рулевой рычаг, установив стойку до упора внутрь, не нагружая ее, а затем осторожно прикрутите рулевой рычаг к стойке.Как только рулевой рычаг коснется корпуса рулевой рейки, снова открутите рейку и измерьте количество резьбы, оставшейся на рулевом рычаге. Это сумма вашего дополнительного путешествия. Вставьте распорки стойки на 1 мм тоньше, чем этот зазор, чтобы рулевой рычаг выдвинулся вниз до того, как стойка выйдет из строя.
Если у вас также укороченные кулаки ступицы, то эффект распорок стойки усиливается, и вы получаете больший прирост. Мы обнаружили, что иногда с разных сторон стойки доступен больший ход, в этом случае вы можете вставить более крупную распорку с одной стороны и повторно отцентрировать рулевую рейку.
Drift-it.uk. Последнее обновление:
Rhino-Rack Vortex Разделители высоты ножек
| Стойка Атака | Amazon Prime | |
| Бесплатная доставка | ||
| Заказы отправляются в течение 24 часов | ||
| Политика согласования цен | ||
| Квалифицированная служба поддержки клиентов | ||
| Установки (только в магазине) | ||
| Более 20 лет опыта работы в стойках для автомобилей |
Мы одни из немногих розничных продавцов, которые могут честно сказать, что наша доставка превышает доставку Amazon Prime.Если ваш заказ размещен до того, как грузовик UPS прибудет в конце дня, Rack Attack отправит в тот же день все заказы на складе. У нас есть 23 пункта по всей Северной Америке, что позволяет нам осуществлять доставку из ближайшего к вам магазина *, при этом среднее время доставки составляет менее 2 дней с момента размещения заказа.
Но основная причина покупать у Rack Attack вместо Amazon: мы обеспечиваем полное обслуживание клиентов, начиная с момента, когда вы размещаете свой заказ:
- Мы сверим ваш заказ с предоставленной вами информацией о транспортном средстве, чтобы убедиться, что ваши продукты подходят, прежде чем взимать плату или отправлять.
- Позвонив по одному из наших телефонных номеров, вы свяжетесь с местным сотрудником, который ответит на любой ваш вопрос.
- Каждый из наших сотрудников установил каждую продаваемую нами стойку на бесчисленное количество различных транспортных средств. Независимо от того, что вам нужно, у нас есть опыт и знания, чтобы помочь вам.
Так зачем вообще заставлять вас нажимать эту кнопку сопоставления цен? Почему бы просто не показывать в Интернете самую низкую цену? Честно говоря, нам бы очень хотелось, но наши поставщики придерживаются минимально объявленной ценовой политики.Нам не разрешается указывать эту более низкую цену, полученную от Amazon. Это совпадение цен — самый простой способ получить вам нужную стойку по цене, которую вы заслуживаете.
* Если в ближайшем к вам магазине нет в наличии, мы отправим его туда, где есть запас. При этом мы являемся розничным продавцом с полным спектром услуг, который обычно поддерживает запасы всех товаров, которые мы продаем во всех наших магазинах.
** Мы предлагаем бесплатную доставку для всех заказов свыше $ 200
.