Прокачка задних амортизаторов перед установкой: Как прокачать амортизаторы перед установкой. Как прокачать стойки своими руками

Замена задних амортизаторов — Цены на замену задних амортизаторов

Другие услуги по ремонту

Замена амортизаторов

от 1280 ₽

Развал — схождение

от 900 ₽

Замена сайлентблоков

от 1325 ₽

Замена задних амортизаторов

Амортизаторы – это очень важный элемент ходовой части автомобиля. Они отвечают за комфорт при движении. Соответственно этому элементу подвески нужно уделять особое внимание. Чтобы за рулем автомобиля чувствовать себя уверенно на любом покрытии автодороги.

Так как амортизаторы — это часть подвески, в которой большое количество деталей. Самостоятельно определить, что именно они вышли из строя иногда не представляется возможным. Поэтому необходимо обратиться в сервис и выполнить диагностику. Опытные механики укажут точно на тот элемент, подвески который вышел из строя.

Установка задних амортизаторов — это процедура, которую выполняют в большинстве автосервисов. Но правильную установку задних амортизаторов рекомендуем выполнять в проверенном сервисе, который вы можете найти на нашем сайте.

Обратите внимание на то, что необходима прокачка задних амортизаторов перед установкой. Ведь она приводит их в рабочее состояние, чтобы получить максимально демпфирующие свойства, которые в них заложил производитель.

В настоящие время все автомобили оснащены амортизаторами и установка задних амортизаторов ваз один из самых частых запросов в интернете. На нашем сайте вы найдете проверенные автосервисы, где можно выполнить снятие и установку задних амортизаторов и передних на любой автомобиль.

Мы собрали для вас все автопредприятия по специализации

Подключили каталоги автозапчастей и масел в наличии и под заказ по выгодным ценам

Создали  рейтинг автопредприятий по специализации на базе отзывов реальных клиентов

Собираем актуальные акции и спецпредложения по обслуживанию вашего автомобиля

Предлагаем вам сэкономить на обслуживании вашего авто  без рисков

Заполните форму, чтобы получить результаты теста

Мы рассчитаем стоимость ремонта по выбранным критериям и расскажем о результатах в течение 5 минут

Согласие на обработку персональных данных

Данные успешно отправлены

Что-то пошло не так, попробуйте перезагрузить страницу

Замена масла в двигателе

Экспресс замена масла в двигателе

Аппаратная замена масла

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена масла в АКПП

Замена охлаждающей жидкости (антифриза)

Замена тормозной жидкости

Диагностика подвески

Шиномонтаж

Замена амортизаторов

Развал — схождение

Замена фильтра топливного

Заправка автокондиционера

Замена свечей зажигания

Замена ремня ГРМ

Замена цепи ГРМ

Ремонт DSG

Ремонт ГБЦ двигателя

Капитальный ремонт бензинового двигателя

Замена тормозных колодок

Замена тормозных дисков

Связаться

Согласие на обработку персональных данных

Подписаться на рассылку

Согласие на обработку персональных данных

Введите номер телефона

и мы вышлем на него код подтверждения

Введите код

для подтверждения номера телефона

Рекомендации по амортизаторам — Лифт подвески и кузова автомобиля

Размеры задних амортизаторов, применяемых при лифте подвески Suzuki Escudo, Suzuki Vitara, Suzuki Sidekick, Geo/Chevrolet Tracker, Mazda Proceed Levante:

Задние от Toyota Town Ace, кузов CR30, CR31, KYB номер 343278, OEM 48531-80621 (шток-ухо).

Задние от Toyota Ipsum KYB номер 343282*.

Задние от Toyota 4Runner (Hilux Surf), Kayaba номер 344254, Tokico номер E3502, (шток-ухо).

Задние от Toyota Dyna  KYB 444202.

Задние ГАЗ-2410 (шток-ухо), MONROE, TOKICO, BILSTEIN BNE-D531 (19-135311).

Задние газо-масленые амортизаторы ГАЗ-31ххх №344275, тип EXCEL-G Twin-tube Gas (шток-ухо).

Амортизаторы Rancho RS5000 заводской номер RS5179 (шток-ухо).

Задние амортизаторы:

Марка авто	Разжатый, см	Сжатый, см	Ход, см
Suzuki	46	29	17
ГАЗ-31ххх	53	33	20
Mazda Titan	58	34	24
Toyota Rav-4*	61	35	26
Toyota Nadia	62	36	26
Toyota ist NCP61 (KYB 48530-52540)	70,5	49	21,5
Toyota Duna	56	32	24
Toyota Town Ace	53	31	22
Toyota Land Cruiser	58	36	22
Nissan Vanette (tokico 2846)	55,5	32,5	23

* только для 5-ти дверых машин, при лифте более 4″, с усиленными пружинами.

Лифт комплекты подвески Suzuki Escudo и им подобных в «квадратных» кузовах.

Лифт комплекты подвески Suzuki Escudo и им подобных в «круглых» кузовах.

ВНИМАНИЕ !

Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Прокачивать нужно так же амортизаторы которые снимались в процессе ремонта и не хранились в рабочем положении. Для этого:

1. Переверните амортизатор штоком вниз (в перевёрнутом положении) и плавно, без рывков, сожмите его;

2. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

3. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

4. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

5. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции 1, 2, 3, 4 5-8 раз;

6. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 4;

7. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

AT01W, TA01R, TA01V, TA01W, TA02W, TA11W, TA31W, TA51W, TA52W, TD01W, TD02W, TD11W, TD31W, TD32W, TD52W, TD62W, TL52W

Как прокачать тормоза

Если педаль тормоза в вашем автомобиле со временем стала мягкой или ваши тормоза не ощущаются такими тугими и мгновенными, как раньше, вам может потребоваться прокачать тормозную жидкость. Тормозная жидкость в вашем автомобиле накапливает загрязняющие вещества и со временем разлагается, теряя свою эффективность. Важно часто промывать его, чтобы ваша педаль чувствовала себя как новая.

Похожие статьи

• Девять лучших комплектов для прокачки тормозов
• Как работает и почему это безопасно
• Пояснения к роторам из карбида вольфрама Porsche — видео

Road & Track поговорил со старшим техническим специалистом McLaren Philadelphia Кевином Хайнсом, чтобы узнать, как эффективно и безопасно прокачать тормоза. Хайнс — единственный сертифицированный на заводе в Северной Америке технический специалист McLaren F1 , а это значит, что его основная работа связана с экзотикой стоимостью 20 миллионов долларов. Если кто и понимает, как промыть тормозную жидкость, так это он.

Прежде чем читать дальше, мы рекомендуем обратиться к руководству по эксплуатации вашего автомобиля для получения точных инструкций о том, как прокачать тормозную жидкость на вашем автомобиле. Рекомендации производителя могут отличаться от приведенных ниже инструкций.

Выбор тормозной жидкости для вашего автомобиля

Aaron Brown

Перед тем, как приступить к промывке тормозов, сначала убедитесь, что у вас есть подходящий продукт для вашего автомобиля. «Убедитесь, что вы используете правильную тормозную жидкость», — говорит Хайнс. Существует множество различных видов тормозной жидкости, и тормозная система вашего автомобиля предназначена для работы с определенным типом. «Получите то, что применимо к вашему автомобилю, или то, что уже есть в системе», — говорит он.

Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, какой тип жидкости вам следует купить. В некоторых случаях вы можете найти эту информацию на крышке заливной горловины бачка тормозной жидкости, расположенной в моторном отсеке.

Наличие подходящих инструментов для работы

Как минимум, вам понадобится пара основных инструментов для замены жидкости. Если у вас нет автомобильного подъемника — а у вас его, скорее всего, нет, — вам понадобится пара домкратов, чтобы поднять автомобиль в воздух, чтобы вы могли снять колеса и получить доступ к прокачным винтам. Не экономьте на подставках!

Убедитесь, что у вас есть гаечный ключ, чтобы открывать и закрывать прокачной винт на суппортах. Имейте в виду, что размер винтов может быть разным на передних и задних суппортах. У вас также должна быть прозрачная трубка, которая может крепиться к сливному винту, идущему к прозрачному контейнеру для сбора старой жидкости. Если у вас ограниченный бюджет, вы можете использовать старую бутылку из-под воды. Кроме того, вы можете купить что-то сделанное для работы:

Универсальная бутылка для прокачки тормозов GENESIS на одного человека

Универсальная бутылка для прокачки тормозов GENESIS на одного человека

15 долларов на Amazon

«Мне нравится, чтобы [контейнер] был прозрачным, чтобы я мог видеть цвет тормозной жидкости», — говорит Хайнс. «Это скажет вам, когда вы вытащите все старые вещи. Обычно тормозная жидкость темнеет по мере старения».

Как прокачать тормоза

Прежде чем начать, Хайнс предлагает потратить пару секунд на то, чтобы прощупать тормоза. «Я бы очень рекомендовал почувствовать педаль тормоза перед тем, как начать», — говорит он нам. Делая это, вы можете проверить, действительно ли вы улучшили ощущение своих тормозов, когда закончите.

После того, как вы подняли машину в воздух и сняли колеса, вы можете начать прокачивать тормоза. «В большинстве случаев, когда я прокачиваю тормоза, я использую прокачку», — говорит Хайнс. — Их можно купить довольно дешево. Для F1 я буду использовать клапан сброса давления Motive Products. Это портативное устройство, которое можно взорвать».

Комплект для прокачки силового тормоза Motive Products

Комплект для прокачки силового тормоза Motive Products

63 долл. США на Amazon

Наличие устройства для выпуска воздуха означает, что вам не нужно, чтобы кто-то на сиденье водителя вручную нажимал на педаль чтобы создать достаточное давление, чтобы вытолкнуть старую жидкость. Все, что вам нужно сделать, это заполнить его новой жидкостью, подсоединить к главному цилиндру и накачать либо с помощью ручного рычага, либо, если он есть у вашего прокачного устройства, с помощью подключения сжатого воздуха.

Если вы не хотите тратить деньги на спускной клапан для простой работы с тормозной жидкостью, мы понимаем. Но в этом случае вам понадобится помощь другого человека, так как шаги немного отличаются.

Если вы не используете устройство для прокачки, обязательно следите за уровнем жидкости в главном тормозном цилиндре. По мере прокачки тормозов жидкость будет вытекать, поэтому вам придется периодически ее доливать. Если вы забудете это сделать, в систему может попасть воздух. И это плохо.

Теперь можно, наконец, начать процесс прокачки. «Всегда начинайте с суппорта, наиболее удаленного от главного цилиндра», — говорит нам Хайнс. Переход к задней части автомобиля гарантирует, что система будет полностью промыта, и старая жидкость не может попасть в систему. Подсоедините инструмент, который вы используете для сбора жидкости, к штуцеру для выпуска воздуха, а затем убедитесь, что к тормозам поступает достаточное давление (либо при заправленном штуцере для выпуска воздуха, либо при нажатом напарником педали тормоза). Затем открутите штуцер для прокачки. Жидкость должна выйти сразу.

Прокачной винт обычно закрыт резиновой втулкой. Удалите его, прежде чем делать что-либо еще.

Aaron Brown

При откручивании штуцера для выпуска воздуха старайтесь действовать аккуратно. Вы же не хотите сломать его внутри суппорта.

Aaron Brown

После того, как жидкость перестанет течь, закройте штуцер для выпуска воздуха и либо накачайте штуцер для выпуска воздуха, либо попросите вашего помощника накачать педаль тормоза. Снова открутите винт, и должно выйти больше жидкости. Повторяйте эти шаги до тех пор, пока жидкость не начнет выходить чистой. Как только это произойдет, вы можете перейти к следующему суппорту.

Мы рекомендуем ехать сзади со стороны пассажира ⇒ сзади со стороны водителя ⇒ спереди со стороны пассажира ⇒ спереди со стороны водителя. Как только жидкость станет чистой во всех четырех углах, поздравляю, вы прокачали тормоза.

Тормозные суппорты некоторых автомобилей имеют более одного штуцера для прокачки, один внутри, а другой снаружи. «Если вы действительно делаете тщательную работу, и особенно если вы берете свою машину на трассу, вам нужно заняться внутренней и внешней частью», — говорит Хайнс. Это обеспечит надлежащее удаление всего воздуха и мусора, попавших в систему.

Другие советы

«Никогда не нажимайте на педаль тормоза, если тормозные колодки не установлены и не закреплены на роторе, потому что поршни выскочат», — говорит Хайнс.

Некоторым это может показаться очевидным, но вы все равно должны помнить об этом, если вам случится менять колодки в это время. Если полностью вытолкнуть тормозной поршень из его корпуса, это приведет к беспорядку, и его не так-то просто снова вставить.

«На автомобилях, которые простояли очень долго, я видел, как внутри системы образуется белая паста», — добавляет Хайнс. «Это может быть медведь, чтобы выбраться, потому что он попадет внутрь блока ABS».

Эта паста, по словам Хайнса, часто не может быть удалена только стандартными процедурами прокачки, даже если вы используете прокачной клапан. Если вы столкнулись с этим, он рекомендует использовать своего рода «итальянский подход».

«Что я сделал, так это промыл тормоза, выехал на стоянку и несколько раз активировал АБС, толкнул все вокруг», — говорит Хайнс. «Затем я возвращаюсь, делаю еще одну промывку тормозов, а затем делаю это в течение целого дня [неоднократно], и все очищается».

Брайан Сильвестро

Штатный обозреватель Road & Track со вкусом к большим пробегам, ржавым проектам и любительским гонкам на выносливость.

Как: 15 простых шагов для прокачки гидравлических тормозов SRAM MTB

← Предыдущая | Далее →

Дом / Worldwide Cyclery MTB Видео, статьи и подкасты…

Сегодня на этом горном велосипеде How To мы собираемся прокачать комплект тормозов Sram Code RSC. Этот же пошаговый процесс можно выполнить для любых тормозов SRAM с их технологией Bleeding Edge. Так что же такое Bleeding Edge? Технология SRAM Bleeding Edge — это их последняя инновация для прокачки тормозов, разработанная для того, чтобы сделать прокачку тормозов SRAM легкой и беспроблемной. Вы можете найти порт прокачки Bleeding Edge на всех моделях тормозов SRAM Code, Guide и Level с 2017 года. 

Зачем вообще нужно прокачивать тормоза? Со временем ваши тормоза проходят через сотни горячих и холодных циклов, и когда это происходит, ваша тормозная жидкость начинает разрушаться. Так же, как и замена моторного масла в вашем автомобиле каждые 3–5 тысяч миль, SRAM рекомендует прокачивать гидравлические тормоза не реже одного раза в год и чаще, если вы едете по агрессивным трассам, требующим резкого торможения . Прокачка тормозов не только заменяет тормозную жидкость в рычаге, тормозной магистрали и суппорте, но и гарантирует отсутствие воздуха внутри системы. Узнайте, как прокачать тормоза SRAM, чтобы они работали наилучшим образом!

Вот список всех инструментов, которые нам понадобятся для выполнения этой услуги. Если у вас еще нет собственного набора для прокачки, в наборе для прокачки SRAM Pro используются высококачественные шприцы и есть все необходимые расходные материалы. Как традиционные, так и комплекты для прокачки Pro SRAM будут поставляться с жидкостью SRAM 5.1 DOT, а также соответствующими шприцами и фитингами для выполнения работы. Мы также рекомендуем носить пару защитных очков и нитриловых перчаток во время этой услуги.

• Шестигранный ключ: 2,5, 4 мм
• Головки с шестигранной головкой: 2,5, 4 мм
• Перманентный маркер
• Ветошь для чистых работ
• Ключи Torx: T8, T10
• Динамометрический ключ
• Плоскогубцы с иглами
• Комплект для прокачки SRAM

Для этого How To мы будем прокачивать задний тормоз. Вы можете выполнить один и тот же процесс для передних и задних тормозов. Снимите заднее колесо с велосипеда и отложите его в сторону. Убедитесь, что тормозная жидкость не попала ни на тормозные колодки, ни на роторы, иначе они загрязнятся.

Сначала снимите электронный зажим острогубцами. Затем используйте шестигранный ключ на 2,5 мм, чтобы открутить болт крепления колодки. Потяните тормозные колодки и пружину колодки вверх через верхнюю часть суппорта и установите колодки на чистое место на рабочем столе. ** PRO TIP ** — Если вы не собираетесь заменять тормозные колодки, обязательно определите, какая колодка была снята с какой стороны тормозного суппорта. Таким образом, когда вы вернете колодки обратно в суппорт и переустановите заднее колесо и ротор, колодки будут квадратными и центрированными по отношению к ротору, как и раньше. Если вы собираетесь заменить колодки, сейчас самое подходящее время для этого.

Вставьте правильный блок прокачки в суппорт. Прокачной блок полностью вернет поршни в отверстия и будет препятствовать продвижению поршней в течение всего процесса прокачки. Любой из ваших комплектов для прокачки SRAM поставляется с набором прокачных блоков, специально предназначенных для тормозов Code, Guide и Level. Если ваш блок выпуска воздуха требует этого, установите болт фиксатора колодки через блок выпуска воздуха и затяните его с помощью шестигранного ключа на 2,5 мм.

Сначала наденьте инструмент для прокачки и рычажный зажим на оба шприца. Заполните рычажный прокачной шприц на 3/4 жидкостью SRAM 5.1 DOT. Наполните шприц с приспособлением для прокачки небольшим количеством жидкости DOT (примерно на 1/4). Для обоих шприцев по одному, держите шприц вертикально и втяните всю жидкость из линии в шприц. Затем накройте кончик шприца тряпкой и выпустите весь воздух из системы. Закройте оба зажима шприца, чтобы не потерять жидкость.

Для тормозов с регулировкой точки контакта открутите диск в направлении, противоположном стрелке, до упора. Сначала измерьте расстояние между лезвием рычага и рукояткой, а затем отрегулируйте лезвие рычага так, чтобы оно находилось на расстоянии 75-80 мм от центра рукоятки.

С помощью ключа Torx T10 снимите прокачной винт с рычага и вытрите всю доступную тормозную жидкость, которая попала на рычаг. Ввинтите рычажный прокачной шприц, пока зажим шприца остается закрытым.

Снимите выпускную пробку, затем с помощью шестигранного ключа на 4 мм ослабьте выпускную пробку на 1/4 оборота, а затем осторожно затяните ее. Вставьте инструмент для прокачки и шприц в порт прокачки. Вы почувствуете, а также услышите щелчок на месте. Откройте зажим шприца с кровоточащей кромкой, а затем поверните инструмент для кровоточащей кромки на 1 полный оборот, чтобы открыть систему. Никогда не делайте больше двух полных оборотов.

Откройте рычажный зажим шприца для прокачки, держите оба шприца вертикально и осторожно протолкните жидкость DOT из рычага вниз через тормозную магистраль в шприц инструмента для прокачки. Остановитесь до того, как воздух попадет в трубку шланга на рычажном выпускном клапане. Тормозная жидкость сама заполнит шприц у суппорта. В это время не тяните всасывание за суппорт. Некоторые называют эту технику промывкой. Вы перекачиваете тормозную жидкость с одного конца линии на другой, что позволяет вытолкнуть старую жидкость и любые пузырьки воздуха в системе.

Если тормозная жидкость, выходящая из суппорта в шприц с нагнетательной кромкой, обесцвечена, извлеките оба шприца, утилизируйте старую тормозную жидкость и вернитесь к шагу 6. ​​В этом случае, чтобы удалить оба шприца, сначала закройте оба зажима шприцев. Затем закройте инструмент для прокачки по часовой стрелке и сначала снимите шприц суппорта. Затем отвинтите рычаг стравливающего шприца.

Держите оба шприца вертикально и сделайте отсасывание с помощью рычажного стравливающего шприца. Это направит жидкость из шприца инструмента для прокачки через суппорт и тормозную магистраль вверх через тормозной рычаг. Остановитесь до того, как воздух попадет в трубку шприца у суппорта. Повторяйте шаги 8 и 10, пока не появится небольшое количество пузырьков. Для достижения наилучших результатов убедитесь, что рычаг тормоза находится выше тормозного суппорта, чтобы воздух имел больше шансов подняться вверх и выйти из системы.

Поверните инструмент для прокачки по часовой стрелке на 1 полный оборот до упора, чтобы закрыть систему. Потяните лезвие рычага несколько раз и дайте ему вернуться в нормальное положение. Затем потяните всасывающий рычаг стравливающего шприца, чтобы создать вакуум. Затем сожмите и отпустите поршень, чтобы создать давление в системе. Повторяйте процесс до тех пор, пока через линию шприца не перестанет выходить много пузырьков воздуха. В последний раз сожмите и отпустите поршень, чтобы выровнять систему. Закройте зажим шприца и снимите шприц с тормозного рычага. Используйте гаечный ключ Torx T10, чтобы снова установить прокачной винт на тормозной рычаг. Вытрите излишки тормозной жидкости с рычага тормоза. С помощью торцевой головки T10 и динамометрического ключа затяните прокачной винт с усилием 1,5–1,7 Нм (13–15 дюймов на фунт). Это несколько вариант, потому что характеристики крутящего момента очень низкие. Плотно затяните прокачной винт, но не слишком туго.

Извлеките шприц с режущей кромкой, не вращая шприц. Затяните выпускное отверстие с помощью шестигранной головки на 4 мм и динамометрического ключа с усилием 1,5–1,7 Нм (13–15 дюймов на фунт). Опять же, эта характеристика крутящего момента не имеет решающего значения, поскольку она очень низкая. Плотно затяните отверстие для прокачки суппорта шестигранным ключом на 4 мм, но не затягивайте слишком сильно. Установите сливную пробку.

Перед установкой тормозных колодок используйте чистое полотенце или тряпку, чтобы удалить остатки тормозной жидкости с рычага тормоза и суппорта.

С помощью шестигранного ключа на 2,5 мм снимите стопорный штифт колодки и снимите блок прокачки с суппорта. Снимите перчатки, чтобы тормозная жидкость не попала на тормозные колодки. Установите тормозные колодки на суппорт и запомните, какая колодка изначально была ориентирована на какую сторону суппорта. Установите болт крепления колодки и затяните его с моментом 1–1,2 Нм (9–10 дюймов в фунтах). Установите электронный зажим на фиксатор колодки жирным шрифтом.

Правильно установите колесо и ось. Прежде чем нажимать на рычаг тормоза, проверьте, находится ли тормозной диск по центру тормозного суппорта. Если суппорт отцентрирован, несколько раз нажмите на рычаг тормоза, чтобы поршни в суппорте продвинулись вперед. Если суппорт не отцентрован правильно, ослабьте болты тормозного суппорта, а затем нажмите на рычаг тормоза, чтобы поршни продвинулись вперед. Отцентрируйте суппорт и затяните болты суппорта. Наконец, отрегулируйте лезвие тормозного рычага и точки контакта по своему вкусу!

Максу Моргану 26 лет, он живет в Бреварде, Северная Каролина. Макс вырос в Атланте, штат Джорджия, и начал заниматься скоростным спуском в возрасте 15 лет. Последние 9 лет он занимается профессиональными гонками, участвуя в серии Кубка мира UCI и серии U.S. Pro GRT. Чтобы узнать больше о Максе, ознакомьтесь с обзором райдера Макса здесь!
Instagram: @mxmorgan77

22 июня 2019 г.

Знание велосипеда › Как > СРАМ ›

Лучшие продукты для вас.

No related posts.