Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM

Содержание

Прокачка амортизаторов перед установкой

Прокачка амортизаторов перед установкой операция необходимая, так как в противном случае вы рискуете столкнуться с ремонтом поршневой системы амортизатора. В том случае, когда во внутренней гильзе амортизатора остался воздух, элемент не в состоянии выполнять нормально свои функции.

Что нужно сделать перед установкай нового амортизатора

Определите вы неполадки по постороннему шуму, стуку при работе амортизатора. Рекомендуется для надёжности прокачать амортизатор не один, а два-три раза. Делается это для того, чтобы вовремя выявить заклинивание клапанного механизма. Помните о том, что в разумных пределах провал в сопротивлении этого механизма и разница в скорости выхода штока в амортизаторах газо-маслянного типа не являются неисправностью и никак не отразятся на работе амортизатора.

Перед установкой двухтрубного амортизатора необходимо придать ему рабочий вид. Во время его хранения рабочая жидкость, возможно, попала из внутреннего в наружный цилиндр, во внутреннем образовалась воздушная пробка.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM В дальнейшем вам об этом « сообщат» стуки при работе амортизатора либо уже разрушенные дроссельные клапана.

В некоторых типах амортизаторов предусматриваются механизмы слива масла. В одних это реализуется посредством провала штока внутрь амортизатора, после чего и удаляется масло, в других делается специальная технологическая канавка. Именно по этой причине рекомендуется при прокачке амортизатора не сжимать его до упора, оставляйте зазор 2-3 см, в случае присутствия технологической канавки – сжимать шток до неё.

Метод прокачки стоек типа "Мак-Ферсон":

1. Ставим стойку или картридж штоком вверх и сжимаем его плавным движением до того момента, пока не доведём рабочую поверхность до верхней части стойки на 2-3см.

2. Фиксируем в таком положении шток на пару секунд.

3. Разжимаем шток полностью.

4. Повторяем операцию ещё пару раз.

5. Проверяем работу: резкими прерывистыми движениями перемещаем поршень – его движение должно быть плавным.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM

Метода прокачки амортизаторов других типов:

  1. Переворачиваем амортизатор штоком вниз и плавно его сжимаем.
  2. В этом положении фиксируем его на пару секунд.
  3. Держим шток и переворачиваем амортизатор штоком вверх. В этом положении также удерживаем его пару секунд.
  4. Далее плавным движением выдвигаем шток полностью.
  5. Опять поворачиваем амортизатор вниз штоком и повторяем все операции заново два-три раза.
  6. В последний раз, прокачивая, останавливаемся на пункте 4 и выполняем проверку амортизатора, выдвигая шток резкими прерывистыми движениями – качественно прокаченный амортизатор должен идти плавно.

Не забывайте о том, что прокаченный амортизатор должен находиться в вертикальном положении штоком вверх вплоть до установки на автомобиль.

Прокачка амортизаторов перед установкой своими руками

Амортизаторы прокачиваются при каждой их замене. Двухтрубные амортизаторы, если их не прокачать перед установкой, могут быть причиной неполадки системы поршней амортизационного устройства.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM Если во внутренней гильзе будут присутствовать воздух или газы, устройство не сможет выполнять свое назначение.

Необходимость процесса прокачки

Чтобы обеспечить целостность корпуса авто и предоставить комфорт пассажирам и водителю транспорта, рекомендуется периодически менять амортизаторы. Прежде чем установить амортизаторы, необходимо их прокачать, чтобы привести их в состояние работоспособности.

Процесс прокачки позволит:

  • избавиться от газовых остатков, воздуха и масла из гильзы внутри устройства. Если этого не сделать, могут произойти неполадки в работе амортизатора;
  • обнаружить различного рода неисправности.

Прокачку зачастую проводят в 3 захода, один прием не даст необходимой эффективности. Если не провести эти действия перед установкой, то во время поездки могут возникнуть неисправности, поломки, посторонние стуки и шумы.

Следует отметить, что не всегда при замене устройства требуется прокачка. Обязательной процедуре подлежат двухтрубные амортизаторы, в однотрубных – масло не может попасть в зону наполненную газом, благодаря разделительному герметичному поршню.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM

В любом случае, если автомобилист неопытный и не сможет различить двух- и однотрубные устройства, то прокачка амортизатора никак не повредит устройству.

 

Как прокачать перед установкой амортизаторы

Различные виды устройств прокачиваются своим образом.


Для прокачки амортизаторов распространенного обычного типа, выполняют следующие действия: 

  • 1. разместить устройство в положение, чтобы шток оказался внизу, и не резко, без рывка, плавно сжать его;
  • 2. фиксировать в течение нескольких секунд шток в таком положении;
  • 3. придержать шток и развернуть устройство так, чтобы шток был сверху, и задержать в таком виде на 5 секунд;
  • 4. без рывка выдвинуть шток до конца;
  • 5. провести вышеперечисленные действия пару раз для эффективности.

При позиции, когда шток оказывается сверху, проверить его возможность срабатывания путем резких и коротких нажатий на шток.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM Необходимо убедиться в качестве его работы. В поршне не должны присутствовать провалы.

Прокачка газомаслянных амортизаторов

Для прокачки этого типа амортизатора необходимо:

  • повернуть амортизатор штоком вверх, и плавными движениями надавить шток, чтобы рабочая поверхность не достигла до края верха на 2-3 см;
  • удерживать такую позицию в течение 3 секунд;
  • аккуратно без рывков вытянуть шток;
  • проделать вышеперечисленные действия 3 раза;
  • провести проверку, такую же, как и для обычных типов амортизаторов.

Перечисленные процедуры необходимо выполнять независимо от вида и типа амортизаторов перед установкой на автотранспорт. Рекомендуется устройства, которые принадлежат одной оси автомобиля менять парами.

Как прокачать амортизаторы перед установкой на автомобиль правильно: что нужно знать

Как известно, основой амортизационной стойки автомобиля является сам амортизатор.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM При этом данный элемент, особенно при езде по плохим дорогам или в условиях больших нагрузок на подвеску выходит из строя достаточно часто.

На деле, замена амортизаторов выполняется каждые 60-80 тыс. км. При этом многие автовладельцы меняют стойки самостоятельно. С одной стороны, при наличии инструментов и опыта, в этом нет ничего сложного.

Однако не все знают, что перед установкой новых амортизаторов на авто также нужна прокачка стоек. Далее мы рассмотрим, для чего нужна прокачка амортизаторов, а также как прокачивают стойки.

Содержание статьи

Прокачка амортизатора: для чего выполняется

Начнем с того, что сегодня существует несколько типов амортизаторов, среди которых можно выделить наиболее распространенные и повсеместно используемые:

  • масляные амортизаторы;
  • газомасляные амортизаторы;
  • газовые амортизаторы; 

Не вдаваясь в подробности, отличия заключаются в том, чем наполнен тот или иной амортизатор.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM Если коротко, масляные стойки самые мягкие и комфортные, тогда как газовые самые жесткие, но лучше держат дорогу. В свою очередь, газомасляные стойки представляют собой средний вариант в плане жесткости и устойчивости.

Также можно отметить особенности конструкции, так как амортизатор может быть однотрубным и двухтрубным. При этом сегодня распространены двухтрубные амортизаторы, они ставятся на подавляющее большинство автомобилей. По этой причине остановимся на прокачке стоек данного типа.

  • Итак, что касается самой прокачки, мнения, для чего она нужна, несколько расходятся. При этом сами производители амортизаторов в обязательном порядке рекомендуют выполнять прокачку перед установкой стоек на авто!

Как правило, принято считать, что прокачка необходима для удаления воздушной прослойки из механизма. Другими словами, в случае, если во внутренней гильзе будет воздух, при езде на авто стойки не будет нормально работать, а толчки поршня могут вывести механизм из строя.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM

Признаком проблемы является то, что амортизатор начинает стучать. В масляных амортизаторах масло может оставаться во внутренней гильзе, стойка после установки не работает должным образом и может быстро потечь.

Однако распространенное мнение о наличии воздуха в амортизаторе многими водителями и специалистами ставится под большое сомнение. На самом деле, чтобы понять, зачем нужна прокачка, достаточно изучить информацию на официальных сайтах производителей самих стоек. Для примера, ниже приведем рекомендации специалистов KYB.

  • Прокачка амортизаторов двухтрубных перед установкой является обязательной процедурой! В двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость во время хранения стойки может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, параллельно во внутренний цилиндр попадает газ подпора.
  • Не прокачанный амортизатор может стать причиной выхода из строя всей поршневой системы амортизатора, что является нарушением инструкций по установке и причиной потери гарантии на амортизатор!

Другими словами, если стойку не прокачать, появляются стуки и шумы после установки, при этом клапана амортизатора разрушаются.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM По этой причине перед установкой на автомобиль прокачка двухтрубных амортизаторов нужна для того, чтобы привести стойки в рабочее состояние (подготовить к работе), а также выполнить проверку их работоспособности еще до установки на машину.

Например, во время прокачки можно выявить заклинивание клапанного механизма, а также другие неисправности. Сама прокачка позволяет правильно распределить масло и газ внутри амортизатора.

Как уже было сказано выше, в процессе хранения и транспортировки амортизатор лежит, а не стоит так, как на машине, может быть перевернут штоком вниз и т.д. Само собой, наполнение стойки не распределено должным образом. В свою очередь, прокачка позволяет исключить нежелательное воздействие на клапанные механизмы в самом начале движения авто после замены стоек.

Как нужно прокачивать стойки и на что обращать внимание

Итак, разобравшись с тем, для чего нужно прокачивать стойки, становится понятно, что установка амортизаторов на автомобиль допускается только после их прокачки.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM Теперь давайте рассмотрим, как прокачать амортизаторы. Сразу отметим, процедура прокачки стойки не сложная.

  • Сначала нужно поставить амортизатор в вертикальное положение штоком вверх и зафиксировать;
  • Далее плавными возвратно-поступательными движениями 3-5 раз поднять и затем утопить шток, задерживая в крайних положениях на 5-6 секунд;
  • В процессе прокачки не нужно прилагать больших усилий. Завершением будет контроль качества прокачки, для которого нужно утопить шток наполовину, после чего осуществляется несколько коротких перемещений штока резким движением.
  • Если амортизатор исправен и прокачан правильно, поршень всегда перемещается плавно, не клинит, не проваливается.

    Закончив прокачку, амортизатор должен быть только в вертикальном положении до момента его установки на автомобиль. Если стойка случайно переместилась горизонтально, прокачку нужно повторить.

  • Также отметим, что при прокачке не нужно глубоко утапливать шток амортизатора в корпус (на отдельных моделях это может привести к переводу стойки в режим слива жидкости из амортизатора для утилизации).Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM Еще добавим, чтобы избежать проблем, шток не следует доводить до крайнего положения сжатия на 20-30 мм.

Еще на практике выделяется и несколько иная методика прокачки.

  • Сначала нужно перевернуть амортизатор штоком вниз, плавно сжать шток и зафиксировать его на 2-3 сек. Затем, удерживая шток, амортизатор переворачивается штоком вверх, поле чего фиксируется на 5-6 сек. Далее, удерживая стойку в вертикальном положении, шток плавно выдвигается до конца его хода.
  • Теперь, удерживая амортизатор штоком вверх, шток утапливается 7-8 раз. В том случае, если заметны провалы или шток выходит с трудом, нужно снова перевернуть амортизатор штоком вниз, сжать шток, снова вернуть в вертикальное положение штоком вверх и заново прокачать в таком положении;
  • Важно убедиться, что после прокачки стойка работает нормально. Для этого, удерживая амортизатор вертикально штоком вверх, резкими короткими движениями штока нужно проверить его ход. Поршень должен перемещаться плавно, без провалов.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM Если это так, тогда нужно закрепить стойку штоком вверх и следить, чтобы положение не менялось до момента установки на авто.

Полезные советы

Рассмотрев, как прокачать амортизатор, можно сделать вывод о том, что основной задачей является перераспределение рабочей жидкости или наполнителя внутри стойки, а также проверка работоспособности самого амортизатора до его непосредственной установки на машину. Игнорирование данного правила может привести к появлению стуков и шумов при езде, выходу из строя самих стоек, а также проблемам с гарантией на амортизаторы.  

Еще отметим, что если ставится однотрубный амортизатор, такой тип особо не нуждается в прокачке (обычно заполнен газом под давлением, причем камера отделена от остальной части стойки герметичным поршнем). Это значит, что масло в камеру с газом не попадает.

Однако прокачка такого амортизатора также рекомендуется, чтобы получить возможность выявить возможный брак амортизатора или неполадки заранее, то есть до установки на автомобиль.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM Чтобы прокачать однотрубный амортизатор, некоторые автолюбители рекомендуют поставить стойку штоком вверх, затем плавно вдавить шток вниз (на 2-3 см не доводя до конца хода).

Затем нужно перевернуть стойку штоком вниз, подержать около 5 сек, выдвинуть шток, поднять амортизатор штоком вверх. Далее можно проверить качество его работы.

Что в итоге

Как видно, важно не только знать, как подобрать амортизаторы на машину и установить их, но и как прокачать стойку. Дело в том, что прокачка позволяет своевременно выявить возможные неполадки, а также добиться нормально работы и увеличить срок службы самого амортизатора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как снять коробку передач механика и автомат. Из этой статьи вы узнаете о том, каким образом осуществляется снятие АКПП и МКПП с автомобиля, а также на какие нюансы следует обращать внимание.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM

Зачастую, если удается выявить брак на этапе прокачки, с обменом проблемной детали не возникает проблем (в отличие от претензий уже после установки стоек на автомобиль). Также прокачка является своего рода проверкой, что позволяет свести к минимуму возможные риски, возникающие при езде на машине с вышедшими из строя, неисправными или непрокачанными амортизаторами.

Именно по этой причине рекомендуется прокачивать любые амортизаторы перед установкой. Указанный процесс прост, а также не способен причинить вреда самой стойке (при условии правильного выполнения данной процедуры).

Читайте также

Прокачка амортизаторов перед установкой

Независимо от того, будете ли вы самостоятельно устанавливать новые амортизаторы, или же доверите эту процедуру специалистам СТО, наши рекомендации о том, как прокачать амортизаторы лишними не будут.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM Многие автомобилисты вообще не понимают, зачем делается прокачка амортизаторов перед установкой.

Зачем прокачивать амортизаторы?

Прокачка амортизаторов перед установкой делается по той причине, что невыполнение данной процедуры может привести к неправильной работе этого важного элемента подвески. Если в гильзу амортизатора попадает воздух (часто проблема появляется в процессе перевозки), амортизатор не сможет эффективно функционировать. В итоге автолюбитель сталкивается с такими трудностями, как различные посторонние шумы во время езды. В некоторых случаях может сломаться поршневая система этой детали.

Кстати, обратите внимание на советы о том, как происходит проверка амортизаторов. Эти сведения явно не помешают.

Иногда даже новые детали подвески имеют заводской брак. Прокачка амортизатора перед установкой также проводится с целью проверки клапанного механизма на предмет заклинивания.

Во время прокачка амортизатора могут наблюдаться минимальные провалы в сопротивлении вышеупомянутого механизма.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM Кроме этого, шток может выходить с разной скоростью. Ни первое, ни другое не является дефектом, так как работоспособность амортизатора от данных явлений не зависит.

Поскольку прокачка амортизаторов своими руками не требует наличия особых навыков, сделать её несложно. Технология прокачки поможет вам и в тех ситуациях, когда вы ремонтируете стойки амортизаторов или сами амортизаторы.

Пошаговое руководство по прокачке амортизаторов (картриджи и «Мак-Ферсон»)

  1. Установить стойку амортизатора штоком вверх и аккуратно сжать её, но не до конца (до верхней части стакана должно оставаться около 20-30 мм).
  2. Зафиксировать шток амортизатора в такой позиции и подождать 2-3 секунды.
  3. Медленно вытянуть шток амортизатора, чтобы полностью разжать его.
  4. Повторить действия минимум два раза.
  5. Проверка результатов. Амортизатор необходимо держать вертикально, штоком вверх. Делаем небольшие, но резкие движения штока. Если его движение является плавным, прокачка амортизаторов перед установкой выполнена правильно.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM

Теперь вы знаете, как прокачать амортизаторы. Осталось только установить готовые к использованию детали на автомобиль.

Как происходит прокачка остальных разновидностей амортизаторов

  • Перевернуть амортизатором штоком вниз и медленно сжать (без рывков!).
  • Зафиксировать шток в данной позиции на несколько секунд.
  • Установить амортизатор штоком вверх и зафиксировать его в таком положении на 3-6 секунд, удерживая шток.
  • Медленно вытащить шток в максимальное положение.
  • Повторить процедуру несколько раз.
  • Проверка работоспособности. Установить амортизатор вертикально, шток должен быть направлен вверх. Выполнить короткие, но резкие движения штока. Убедиться в том, что он двигается без провалов и достаточно плавно.

После того как вы выполнили прокачку амортизатора и проверили его функциональность, необходимо держать его в таком положении, чтобы шток был направлен вверх.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM Делать это нужно до тех пор, пока амортизатор не будет установлен на машину.

Не знаете, какие амортизаторы лучше — газовые или масляные? Читайте нашу статью!

Специалисты советуют производить замену амортизаторов попарно, если у вас есть такая возможность.

цели выполнения процедуры, этапы работы и некоторые особенности

Автомобильные амортизаторы со временем изнашиваются. После продолжительной эксплуатации приходится менять амортизационные узлы. Прежде чем установить новые амортизаторы своими руками, необходимо их сначала прокачать. Без этой процедуры нельзя рассчитывать на корректную работу установленных элементов.

Зачем прокачивать амортизатор

В составе амортизатора имеется особая деталь — гильза. Если она наполнится воздухом, механизм будет не способен принять исходное положение, предусмотренное производителем. Благодаря прокачке из гильзы выталкивается воздух.

Новые амортизационные узлы хранят на складах в горизонтальном положении. В конструкции имеется специальная емкость, в которую стекает масло. Задача прокачки — переместить рабочую жидкость в полости, которые для нее предусмотрены.

Если не прокачать амортизатор перед установкой, то даже новая деталь будет издавать стук, шум, а потом и вовсе заклинит. Чтобы удалить воздух их цилиндра, непосредственно перед монтажом проводят прокачивание амортизационных узлов.

Процедура прокачки необходима амортизаторам:

  1. Новым. Внутри амортизационного узла имеется масло. Во время нахождения на складе или при транспортировке оно может оказаться в наружном цилиндре. В результате внутрь системы проникает воздух.
  2. Бывшим в употреблении. Не исключено, что во время ремонта или дефектовки подержанные стойки наполнились воздухом.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM
На заметку!

Амортизаторы, поставленные без прокачивания и вышедшие из строя, не попадают под гарантийные случаи — придется потратиться на ремонт.

Общие правила прокачки

При желании любой автовладелец может правильно прокачать амортизаторы, ничего сложного в этой процедуре нет. Главное — знать основные правила, рекомендации, и учитывать особенности детали. Для каждого типа амортизаторов предусмотрен свой порядок действий.

Для проведения прокачивания часто не требуется никакой инструмент, надо только обзавестись крепкими рукавицами, чтобы защитить кожу рук от масляных загрязнений.

Как правильно прокачивать стойки:

  1. Элемент, подвергнутый прокачке, до момента монтажа должен стоять вертикально.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM Ни наклонять, ни переворачивать, ни класть его на горизонтальную поверхность нельзя. В перевернутую деталь снова зайдет воздух.
  2. Есть типы амортизаторов, с которых перед процедурой надо слить масло. Прежде чем начинать ее, следует узнать, нужен ли подобный слив.
  3. Особенности прокачивания определяются типом амортизаторов. В каждом случае есть свои нюансы.
  4. Слив масла можно осуществить путем провала поршня в низ цилиндра, не дожав до упора примерно 3 см.

Наряду с общими правилами, необходимо учитывать рекомендации для конкретной конструкции амортизатора.

Варианты прокачки

Процедуры прокачивания для задних и передних стоек, для газовых и масляных имеют свои особенности. Это связано с различием их конструкции. Если не знать нюансов прокачки для каждого варианта амортизационного узла, задачу решить не удастся.

Газовых

Новые амортизаторы можно легко прокачать самостоятельно. Для того чтобы удалить из них воздух, не нужно обращаться в сервис, все можно сделать самому.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM

Порядок прокачки:

  1. Установите стойку так, чтобы шток оказался внизу. Поставьте ее на твердую поверхность, лучше всего на бетон.
  2. Сжимайте амортизатор, стараясь, чтобы движение было плавным.
  3. Зафиксируйте конечное положение на две секунды.
  4. Для возвращения штока в исходное положение переверните прокачиваемый элемент.
  5. Держите шток в зажатом положении в течение 4–5 секунд.
  6. Тяните шток в обратную сторону  до упора.

Не торопитесь вынимать шток, но и не передерживайте. Газовые амортизаторы не рекомендуется держать в сжатом состоянии более 6 секунд. Теперь амортизатор готов к установке на мост авто.

Стойки, передние и задние, прокачивают по одному алгоритму. Процедуру повторяют 2–3 раза. Подготовленный амортизатор сразу монтируют на авто.

Масляных

При прокачивании амортизаторов масляного типа очень важно ни на шаг не отходить от последовательности действий и в точности их выполнять. Чем точнее выполнена инструкция, тем больше шансов на то, что узел будет прокачан правильно.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM

Порядок действий:

  1. Переверните стойку так, чтобы шток смотрел вниз (точно так же как газовые элементы).
  2. Начинайте сжимать стойку. Старайтесь совершать плавное движение.
  3. Закончив сжатие, остановитесь на 2–3 секунды, а затем, продолжая держать шток, переверните стойку.
  4. Удерживайте амортизационный узел в сжатом виде не более 6 секунд. За это время происходит удаление всего воздуха, скопившегося в полости.
  5. Верните деталь в прежнее состояние — штоком в пол.
  6. Подождите 3 секунды.

Манипуляцию повторяют три раза. Это минимальное количество при прокачивании масляных стоек. Но рекомендуется сделать не менее 6 подходов.

На заметку!

При правильной прокачке очередное движение штока всегда будет проходить легче предыдущего.

После третьего прокачивания необходимо сделать контрольный прием:

  1. Переверните амортизатор штоком вверх.
  2. Несколько раз сожмите шток — коротко и резко.

Если стойка прокачана с соблюдением всех правил, его шток должен двигаться плавно, рывки и провалы исключены.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM Если движение затрудненное, процедуру приходится повторять.

Газомаслянных

Прокачку газомасляных стоек проводят только перед монтажом. Делать ее «впрок» бессмысленно — воздух может снова проникнуть в полость элемента.

Порядок прокачки:

  1. Перевернув стойку вверх цилиндром, сжимайте амортизатор и зафиксируйте его в конечном положении на 3–4 секунды.
  2. Удерживая амортизатор в сжатом виде, переверните.
  3. Перевернув, начинайте плавно извлекать шток до его первоначального положения.
  4. Описанный процесс повторите три или четыре раза.

Между прокачками делайте небольшие перерывы в 3–4 секунды. А главное — не переворачивайте деталь после окончания прокачки.

Амортизатор — увесистая деталь.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM Неудивительно, что ее не всегда удается удержать в нужном положении. Если прокачка уже сделана, но стойка упала или перевернулась, не монтируйте ее на машину. Необходимо снова повторить всю процедуру, иначе стука и заклинивания не избежать.

Последствия установки без прокачки

Прокачка — процедура, благодаря которой амортизаторные стойки переходят в состояние готовности к работе. Проблемы с амортизатором, из которого не выкачали воздух перед монтажом, начинаются сразу после него или спустя незначительное время. Сначала появляются характерные шумы, а затем начинается протечка рабочей жидкости.

Если не прокачать амортизационный узел:

  • амортизационный узел сломается после пробега в несколько тысяч километров;
  • новая запчасть без прокачки застучит через 3–5 тыс.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM км. Еще через 2 тыс. км. стойку заклинивает. Такой узел восстановлению практически не подлежит.

Стойки однотрубного и двухтрубного типа

Неопытные водители могут не знать, что прокачка требуется только двухтрубным стойкам. Если на машину ставится однотрубная модель, ей прокачка не нужна. В ней благодаря особой конструкции рабочая жидкость не проникает в полость с газом — слишком высокое у него давление. Оно создается благодаря герметичному поршню, который делит разные среды.

Если вдруг автомобилист прокачает однотрубную стойку, ничего страшного не произойдет — процедура ее не сломает. Тем, кто не знает, как отличить однотрубную модель от двухтрубной, рекомендуется сделать контрольное испытание.

Почему рекомендуется провести контрольную процедуру:

  • процесс не испортит однотрубную модель;
  • займет процесс не более пяти минут;
  • прокачка позволит избежать возможных поломок. Если окажется, что прокачиваемая стойка двухтрубная.

Прокачка амортизационных стоек — обязательная процедура перед монтажными работами.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM Те, кто не уверен в своих силах, должны обращаться к специалистам, но без прокачки ставить амортизационные узлы на авто категорически запрещено.

Правила прокачки амортизаторов перед установкой

Если у Вас ещё не было опыта в установке двухтрубного амортизатора, то знайте, что перед этим процессом его необходимо прокачать. Если этого не сделать, то поршневая система устройства, скорее всего, выйдет из строя уже после пары поездок. При движении Вы услышите характерные шумы и постукивания.

Самое обидное, что в магазине товар назад не примут. Поскольку поломки детали, возникшие по причине нарушений правил установки, не являются гарантийным случаем. Поэтому внимательно соблюдайте инструкции при монтаже двухтрубных амортизаторов. Итак, почему нужна «прокачка»? Дело в том, что амортизатор состоит из двух основных частей – поршня и корпуса. В резервуаре поршень перемещается, тем самым сглаживая неровности дорожного покрытия при движении. Если внутри корпуса останется воздух, то это приведет механизм к поломке.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM

Поэтому перед тем, как приступить к установке двухтрубного амортизатора, его следует привести в рабочее состояние, иначе говоря, прокачать. Это необходимо, чтобы избавиться от воздушных масс, которые могли попасть во внутренний цилиндр во время транспортировки и хранения детали.

«Прокачкe» осуществить несложно. Главное – соблюсти несколько простых правил:

  • Не следует производить резкое и полное сжатие поршня, так как это может привести к утечке масла;
  • После завершения процедуры не допускайте переворачивания амортизатора набок или в другое положение. До самой установки он должен находиться штоком вверх.

Итак, предлагаем самый простой и эффективный алгоритм действий, чтобы прокачать газомасляный или масляный амортизатор:

  • Сначала переверните амортизатор штоком вниз и плавно сожмите, оставив его в таком положении на 3 секунды;
  • Затем переверните амортизатор штоком вверх, не отпуская сам шток, и оставьте на 3-6 секунды, а затем плавно сожмите поршень почти до конца;
  • Переверните деталь штоком вниз, выдержите 3 секунды и проделайте предыдущие операции 5-8 раз;
  • После этого, зафиксировав амортизатор вертикально штоком вверх, убедитесь в ровном перемещении поршня;
  • После этого можно приступать к установке механизма.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM Но обязательно помните, что при монтаже амортизатор должен находится в вертикальном положении штоком вверх.

Прокачка амортизаторов KYB(KAYABA) серии Excel-G перед установкой

ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор несколько раз. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его нужно привести в рабочее состояние (прокачать).

Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизаторов мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок - сжиматься до них.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM

Все амортизаторы прокачиваются в таком же положении, в котором они устанавливаются на автомобиль, вертикально.После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, вертикально, вплоть до полной установки на автомобиль.

Методика:

  1. 1. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
  2. 2. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
  3. 3. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
  4. 4. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
  5. 5. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции с 1-й по 4-ю - 5-8 раз;
  6. 6. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 4;
  7. 7. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня).Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

ВАЖНО: После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Удаление воздуха из гидравлических систем на моделях 1980-89 годов

Эту информацию можно найти в Руководстве по ремонту TSD4400 в Разделе G. Пожалуйста, не пытайтесь выполнять какие-либо работы с гидравлической системой, не прочитав или не имея возможности обратиться к этому руководству.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте оборудование, которое использовалось на автомобилях, использующих синтетическую тормозную жидкость (RR363), при выполнении операций по прокачке автомобилей с использованием минерального масла для гидравлической системы (LHM). Несоблюдение этого предупреждения приведет к загрязнению гидравлических систем, что потребует обширных и дорогостоящих исправлений.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM

Введение

Для достижения оптимальной производительности гидравлических систем важно, чтобы в них постоянно не было воздуха. Две гидравлические системы являются рециркуляционными, поэтому, если воздух попадет в них в любой момент, это снизит эффективность.

Прокачные винты предусмотрены на стороне гидроаккумуляторов, на каждой паре тормозных суппортов, один на внутреннем пороге перед задней дорожной пружиной для стоек задней подвески и один на клапане ограничения давления.Сливной винт также включен в систему номер 2, расположенную рядом с реле давления. Винты для удаления воздуха из гидроаккумулятора являются неотъемлемой частью корпуса клапана и не требуют подключения дренажной трубы во время операции удаления воздуха.

Аккумуляторы устанавливаются в задней части картера на стороне блока «B» двигателя (модели Turbo) или спереди на стороне блока «A» (модели без наддува). Аккумулятор для системы номер 1 установлен вертикально, а аккумулятор системы номер 2 - горизонтально.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM

Два резервуара для минерального масла гидравлической системы расположены с левой стороны моторного отсека.

Внутренний резервуар гидравлической системы обеспечивает минеральное масло гидравлической системы для системы номер 1. Из бачка минеральное масло подается в передний тормозной насос, который, в свою очередь, подает минеральное масло гидросистемы под давлением в вертикально установленный гидроаккумулятор, верхний распределительный клапан, передние тормозные суппорты на передних колесах, верхние цилиндры задних колес. тормозные суппорты и стойки задней подвески.

Забортный резервуар подает минеральное масло гидравлической системы для системы номер 2. Минеральное масло из резервуара подается в задний тормозной насос, который, в свою очередь, подает минеральное масло гидравлической системы под давлением в горизонтально установленный гидроаккумулятор, нижний распределительный клапан, реле давления, суппорты заднего тормоза на передних колесах и нижний цилиндры задних тормозных суппортов.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM

После выполнения исправления между тормозными насосами и распределительными клапанами или клапанами регулировки высоты необходимо удалить воздух во всех точках выпуска воздуха в этом конкретном контуре.

Однако, если было выполнено исправление между распределительными клапанами и тормозными суппортами, необходимо удалить воздух только в точках выпуска воздуха между распределительным клапаном и суппортами в неисправной цепи.

В случае сомнений рекомендуется удалить воздух из всей системы.

Из контура силового тормоза следует удалять воздух при низком давлении, обеспечивая сброс давления в системах и поддержание уровня минерального масла в резервуарах выше минимальных отметок на всех этапах операции удаления воздуха.

Чтобы обеспечить прокачку систем под низким давлением, нажмите педаль тормоза и откройте соответствующий спускной винт перед запуском двигателя и его запуском со скоростью 1000 об / мин. Это обеспечивает сохранение низкого давления в гидроаккумуляторе.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM Во время прокачки должны светиться панели предупреждения о давлении в тормозной системе с надписью BRAKE PRESSURE. Только при удалении воздуха из стоек подвески системы должны быть полностью герметизированы, а лампы на контрольной панели погашены.

При прокачке амортизационных стоек внутренняя часть автомобиля должна быть утяжелена, чтобы сжимать подвеску в достаточной степени для срабатывания клапанов регулировки высоты, позволяя, таким образом, протекать находящемуся под давлением минеральному маслу к стойкам подвески и спускному винту.Перед прокачкой необходимо дать двигателю поработать четыре минуты, чтобы обеспечить полную зарядку систем. Выпустите воздух из стоек подвески до тех пор, пока не будут удалены все пузырьки, затем подождите пятнадцать секунд, прежде чем полностью затянуть спускной винт.

Удаление воздуха из систем

Следующая информация представляет собой комплексную операцию по удалению воздуха, которую необходимо выполнить, чтобы обеспечить удаление воздуха из всех гидравлических систем.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM Однако, как указывалось ранее, из каждой системы можно удалить воздух отдельно во всех точках после любых замен или отсоединений труб (см. Раздел «Требования к удалению воздуха в разрезе» на стр. G4 / 1-3 в TSD4400).Однако, если есть какие-либо сомнения, рекомендуется удалить воздух из всей рассматриваемой системы.

Во время прокачки важно, чтобы уровень минерального масла в двух резервуарах поддерживался, по крайней мере, на уровне отметки долива на индикаторной пластине уровня с использованием чистого минерального масла для гидравлической системы.

Все спускные винты должны быть затянуты моментом в соответствии со значениями, указанными в разделе G19.

При удалении воздуха из гидравлических систем убедитесь, что используется только оборудование, подходящее для минерального масла гидравлической системы.См. Предупреждение вверху страницы.

Присоедините отрезок спускной трубки к каждому спускному винту перед открытием спускного винта. Погрузите свободный конец бака примерно на 25,4 мм (1 дюйм) в минеральное масло для гидравлической системы, содержащееся в чистой бутылке.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM

Присоединение спускной трубки не требуется при спуске воздуха из гидроаккумуляторов, так как выпуск воздуха происходит изнутри через корпус клапана гидроаккумулятора, а минеральное масло может стекать обратно в соответствующий резервуар, когда спускной винт откручивается примерно на один оборот (см. Рис.G7 / 1-1 в TSD4400).

Когда селектор передач находится в положении «Парковка» и включен стояночный тормоз, необходимо выполнить следующую последовательность операций (см. Рис. G4 / 1-1 внизу страницы), предварительно отметив следующее.

Точки выпуска системы 1: A, D, F, H, J, L и N.

Точки выпуска системы 2: B, C, E, G, K и M.

При удалении воздуха из стоек подвески следует проявлять особую осторожность при ослаблении винта для удаления воздуха, поскольку система будет работать при полном давлении.

Любое минеральное масло гидравлической системы, пролившееся на шины, должно быть удалено. Для этого рекомендуется использовать мыльный раствор и заключительное ополаскивание чистой водой.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM

Ни при каких обстоятельствах минеральное масло гидравлической системы не должно оставаться на шинах в течение длительного времени, так как это может привести к повреждению шин.

1. Снимите термовыключатель переключения передач с платы предохранителей.

2. Сбросьте давление в гидравлических системах, как описано в разделе G2 / 1 в TSD4400.Полная разгерметизация стоек подвески не требуется.

3. Открутите винты для удаления воздуха из гидроаккумулятора, точки A и B.

4. Запустите двигатель и дайте ему поработать при 1500 об / мин в течение одной минуты. Убедитесь, что светятся панели предупреждения на передней панели с надписью «ДАВЛЕНИЕ ТОРМОЗА».

5. Заглушить двигатель.

6. Закройте винты для удаления воздуха из гидроаккумулятора, точки A и B.

7. Открутите спускной винт C реле давления, дайте начать прокачку (только для автомобилей с правым рулем).

8. Дайте стечь точке C до тех пор, пока не выйдет воздух.Прокачка амортизатора перед установкой: Прокачка амортизаторов перед установкой >> KYBCOM Закройте прокачной винт C (для автомобилей с правым рулем).

9. Открутите спускные винты в точках D, E и F.

10. Выжмите педаль ножного тормоза.

11. Запустить двигатель и дать ему поработать при 1000 об / мин.

12. Дайте стравить воздух из точек D, E и F, пока не освободится воздух.

13. Открутите винты для прокачки G и H, чтобы начать прокачку.

14. Закройте выпускные винты в точках D, E и F.

15. Дайте стравить воздух из точек G и H, пока не освободится воздух.

16. Открутите спускные винты в точках J и K.

17. Закройте выпускные винты в точках G и H.

18. Дайте стравить воздух из точек J и K, пока не освободится воздух.

19. Открутите винты для прокачки в точках L и M.

20. Закройте выпускные винты в точках J и K.

21. Дайте стравить воздух из точек L и M, пока не освободится воздух.

22. Закройте выпускные винты в точках L и M.

23. Отпустите педаль ножного тормоза.

24. Добавьте вес к задней части автомобиля, чтобы сработали клапаны выравнивания.

25. Подождите, пока в системах повысится давление (панели аварийной сигнализации погашены).

26. Откройте штуцер для удаления воздуха в точке N, продувайте до тех пор, пока не выйдет воздух.

27. Закройте спускной винт в точке N.

28. Проверьте уровень минерального масла в резервуарах гидравлической системы и при необходимости долейте.

29. Заглушите двигатель.

30. Установите резиновую пылезащитную крышку на каждый спускной винт. Дорожные испытания машины.

Требования к выпуску отдельных участков

Цветовая маркировка гидравлической системы с минеральным маслом и расположение компонентов - автомобили с правым рулем

Эту иллюстрацию можно найти на TSD5000 в TSD6000, который представляет собой руководство по ремонту автомобилей с 1990 г. и далее, начиная с VIN 30001.

Цветовая маркировка гидравлической системы с минеральным маслом и расположение компонентов - автомобили с левым рулем

Эту иллюстрацию можно найти на TSD5000 в TSD6000, который представляет собой руководство по ремонту автомобилей с 1990 г. и далее, начиная с VIN 30001.

Красный трубопровод (система № 1)

Любая труба, нарушенная между внутренним гидравлическим резервуаром, передним гидравлическим насосом, гидроаккумулятором (установленным вертикально), верхним распределительным клапаном и стойками задней подвески.

Удалить воздух из всей системы, т. Е. Из гидроаккумулятора, клапана ограничения давления с учетом замедления, из суппортов на передних колесах, из верхних цилиндров суппортов задних колес и стоек задней подвески.

Оранжевый трубопровод (система № 2)

Любые нарушения труб между подвесным гидравлическим баком, гидроаккумулятором заднего гидравлического насоса (установленным горизонтально), нижним распределительным клапаном и реле давления.

Удалить воздух из всей системы i.е. гидроаккумулятор, задние суппорты на передних колесах, нижние цилиндры на суппортах задних колес и реле давления.

Синий трубопровод. (Система № 1)

Любой нарушенный трубопровод между верхним распределительным клапаном тормозов и передними суппортами передних колес и верхними цилиндрами суппортов задних колес.

Удалите воздух из клапана ограничения давления с учетом замедления, передних суппортов на передних колесах и верхнего цилиндра на суппортах задних колес.

Трубопровод сиреневого цвета (система № 2)

Любое нарушение трубопровода между нижним распределительным клапаном тормозов и задними суппортами на переднем колесе и нижним цилиндром на суппортах заднего колеса.

Прокачать задние суппорты передних колес и нижние цилиндры суппортов задних колес.

Проверка уровней в гидробаках

После удаления воздуха необходимо выполнить следующую процедуру при проверке уровней в гидравлических резервуарах.

1. Включите зажигание.

2. Сбросьте давление в системе, используя стравливающие винты на обоих гидроаккумуляторах, пока не загорятся обе панели предупреждения о давлении в тормозной системе.

3. Запустите двигатель и дайте ему поработать на тике.

4. Отсоедините нижние концы звеньев выравнивающего клапана и одновременно поднимите их примерно на 38 мм (1,50 дюйма). Задержитесь в этом положении и позвольте высоте стабилизироваться (это занимает примерно 30 секунд).

5. Снова подсоедините звенья выравнивающего клапана и дайте машине выровняться (это займет примерно 30 секунд).

6. Дайте двигателю поработать еще четыре минуты.

7. Проверьте уровни в каждом резервуаре, при необходимости отрегулируйте до отметки FULL. Не переполнять резервуар .

8. Заглушите двигатель.

9. Закройте резервуары, как описано в разделе G5 / 1-1 руководства по ремонту TSD4400.

Настройка шасси

с амортизаторами - внимательно посмотрите на амортизаторы и их влияние на управляемость

При движении подвески амортизатор предназначен для управления движениями подвески и шасси, работая вместе с пружинами.Пружины фактически поглощают удары на неровностях и помогают контролировать крен кузова. Амортизаторы управляют колебаниями пружин, определяя, насколько быстро пружина сжимается или растягивается. Более жесткие удары замедляют движение пружины, а более мягкие удары позволяют пружине двигаться быстрее. Удар слишком мягкий, если он позволяет пружинам колебаться или отскакивать более одного полного цикла. Амортизатор слишком жесткий, если ограничивает ход подвески. Слишком сильный удар может привести к тому, что пятно контакта шины с поверхностью дороги отскочит от неровностей или груза домкрата в автомобиле после того, как произойдет крен кузова, и даже на мгновение отодвинет шину от поверхности гусеницы.

БАМПЫ

Первая задача амортизатора - контролировать пятно контакта шины с неровностями. На трассе слишком мягкий амортизатор позволяет шасси отскакивать от неровностей или колеи. Машина как будто валяется. Если удар слишком жесткий, при столкновении с неровностью пятно контакта шины может оторваться от поверхности гусеницы или, по крайней мере, нагрузка на эту шину значительно снизится. Это влияет на управляемость и увеличивает вес шасси, делая автомобиль непредсказуемым.Потеря сцепления значительна, и водителю трудно читать. На неровностях в поворотах машина словно едет на коньках.

Амортизатор гасит вибрации, создавая трение. Во всех гоночных амортизаторах используется гидравлическая жидкость в трубке с поршнем. Поршень проталкивает жидкость через ряд клапанов и выпускает воздух, контролируя «скорость» удара. Клапаны и отводы можно изменять для изменения скорости. Для отскока и сжатия используются различные клапаны и отводы. Клапаны отбоя или сжатия можно менять вместе или независимо, чтобы изменить работу амортизатора на неровностях, во время крена кузова и во время тангажа при торможении и ускорении.

Существует несколько типов конструкции амортизаторов, но все они одинаково воздействуют на шасси. Некоторые амортизаторы заряжаются от газа, а некоторые нет. Качество, характеристики износа, восстановление и производительность по мере накопления тепла внутри амортизатора являются основными факторами при сравнении конструкций амортизаторов.

Изменяя амортизационные клапаны для различных диапазонов скоростей вала, производитель амортизаторов или инженер может создать удар, который влияет на контроль пятна контакта шины с неровностями и колеями, а также влияет на характеристики передачи веса, так что управление может быть точно настроено для различных условий.Регулируемые амортизаторы могут регулировать только отскок или двойной регулируемый удар и отскок. Высококачественный амортизатор, такой как Penske 8760, имеет регулировку сжатия на высокой и низкой скорости и единственную регулировку отскока.
BUMP VS. ВОЗВРАТ

Удар или сжатие возникает при перемещении вала амортизатора в корпус. Это происходит на передней части неровности, задней части колеи, с правой стороны при повороте налево, с левой стороны при выходе из левого поворота, на передней части при торможении и задней при ускорении.

Отскок или удлинение происходит, когда вал вытягивается из корпуса. Это происходит на задней стороне неровности, передней части колеи, левых боковых ударах при левом повороте, правых боковых ударах при выходе из левого поворота, передних при ускорении и задних при торможении.

Развал, кастер, давление в шинах и схождение должны быть прямо перед настройкой с помощью амортизаторов. Если это не так, вы гонитесь за своим хвостом и зря теряете время. Требуется опытный водитель, который постоянно и чувствителен к изменениям, чтобы по-настоящему настроиться на толчки.Новые водители должны провести тестовый день, внося шоковые изменения в автомобиль, чтобы увидеть, что они делают. Этот опыт чрезвычайно важен для того, чтобы выжать из машины последнюю каплю производительности.
СКОРОСТИ ВАЛА

Скорость, с которой вал толкает и тянет поршень внутри амортизатора, влияет на скорость удара при ударе и отскоке. Частота ударов изменяется при изменении скорости вала, что делает скорость вала амортизатора чувствительной. Чем выше скорость поршня или вала, тем жестче удар.Удары работают в основном в диапазоне от примерно 3 дюймов в секунду до примерно 20 дюймов в секунду. Более низкие скорости вступают в игру при переносе веса при изменении нагрузки на шины. Более высокие скорости играют важную роль на ухабах и ухабах. Производитель амортизаторов может изменять клапаны низкой, средней и высокой скорости, чтобы контролировать действия амортизатора в различных ситуациях. Клапаны низкой и средней скорости используются для контроля того, как удар влияет на управляемость. Изменяя амортизационные клапаны для различных диапазонов скоростей вала, производитель амортизаторов или инженер может создать удар, который влияет на контроль пятна контакта шины с неровностями и колеями, а также влияет на характеристики передачи веса, так что управление может быть точно настроено для различных условий.Более крупные бригады с открытыми колесами имеют широкий выбор амортизаторов в прицепе, чтобы приспособиться к различным условиям гусеницы с точки зрения контроля контакта шин с пятнами (клапаны средней и высокой скорости) и с точки зрения управляемости (клапаны низкой и средней скорости). Первый фактор влияет на общее сцепление с дорогой. Второй влияет на баланс управления на разных участках гоночной трассы.

Существует четыре компонента того, как потрясения влияют на перенос веса:

СКОЛЬКО ПЕРЕДАЕТСЯ ВЕС

Факторами являются вес автомобиля, ширина колеи / колесная база, высота центра тяжести и сила поворота.

ГДЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ВЕС

Жесткость пружины и жесткость стабилизатора поперечной устойчивости, действующие в пятне контакта шины с шиной, наряду с геометрическими эффектами от таких компонентов, как устройства бокового позиционирования (тяга Ватта, поперечная штанга, направляющая), контролируют это.

ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ВЕСА

Управляется тем, когда водитель использует рулевое управление, тормоза и акселератор.

КАК БЫСТРО ПЕРЕДАЕТСЯ ВЕС

Частота ударов и то, насколько резко водитель использует органы управления, влияют на скорость переноса веса.

РАЗЪЕМНЫЙ КЛАПАН И РЕГУЛИРУЕМЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ

Амортизаторы с разделенным клапаном имеют различную регулировку клапана при ударе или отскоке по сравнению с тем, что является нормальным для конкретного амортизатора. Такая настройка шасси позволяет решить определенные проблемы с управлением путем изменения одного или нескольких амортизаторов. Регулируемые амортизаторы могут регулировать только отскок или удар и отскок (двойная регулировка). Настройку можно выполнить, отрегулировав амортизатор, чаще всего еще в автомобиле. В любом случае, изменение клапана амортизаторов в целом, только при ударе или только при отскоке, может изменить управляемость автомобиля и улучшить время прохождения круга.По большей части настройка с помощью амортизаторов считается настройкой тонкой настройки после того, как шасси настроено и настроено.

УДАРА СНИЗУ

Если амортизатор опускается на дно или достигает полного раскрытия под нагрузкой, обращение с ним может резко измениться и может произойти повреждение амортизатора. Отбойники на валу амортизаторов уменьшают это, и некоторые производители шасси используют ограничители хода отскока, чтобы амортизатор не достиг полного раскрытия. Полное выдвижение обычно не представляет проблемы.

ОХЛАЖДЕНИЕ

Удары гасят за счет трения, которое вызывает нагрев.Накопление тепла может повлиять на скорость удара, всегда смягчая его. Рассеивание тепла всегда способствует шоку. Неровные дороги создают больше тепла, чем гладкие. Лучше не закрывать удары и даже направлять к ним прохладный воздух. Алюминиевые амортизаторы отводят тепло быстрее, чем стальные корпуса. Что касается койловеров, то амортизаторы с резьбой для тела охлаждают лучше, чем гладкие амортизаторы с резьбовой пружиной, расположенные над корпусом для регуляторов койловера.

НАСТРОЙКА ОБРАЩЕНИЯ С АМОРТИЗАТОРАМИ

В середине гонки вы бежите сразу за лидером гонки.Он немного отъезжает, и место на гоночной трассе, где он, кажется, набирает обороты, уходит в повороты при торможении. Вы заезжаете как можно глубже, но лидер может заехать на полдлины машины глубже. Если вы войдете так сильно, вы почувствуете небольшой толчок. В остальном машина отличная и можно бежать с лидером. Ваши машины идентичны и на одинаковых шинах, так в чем же его преимущество?

Ключ к этой ситуации, вероятно, амортизатор. Амортизаторы не решают проблемы, но они могут быть полезны для небольших улучшений управляемости на определенных участках трассы или в поворотах.Точно так же удары не решат большой проблемы при обращении, хотя они могут вызвать проблемы при обращении, если они изогнуты, скручены, слишком жесткие или мягкие.

КАК ВЛИЯЕТ УДАРА НА ОБРАЩЕНИЕ

Амортизатор контролирует скорость передачи веса. Клапаны для низких скоростей вала являются основным фактором, регулирующим перенос веса. Это влияет на нагрузку на шину и может изменить баланс управления при переносе веса. После того, как весь вес перенесен, шок больше не влияет на управляемость.Давайте рассмотрим.

В общем, демпфирование отбоя контролирует, насколько быстро вес покидает шину, а удар - насколько быстро вес переносится на шину. Более жесткая вентиляция заставляет шок реагировать быстрее. Более мягкий клапан замедляет реакцию на шок. Более жесткая арматура приводит к более быстрому изменению нагрузки. Более жесткие клапаны отскока быстрее снимают нагрузку с шины и быстрее на противоположную шину. Более жесткие отбойники быстрее передают нагрузку на шину.

При входе в поворот, пока водитель вращает рулевое колесо или педаль тормоза, удары влияют на нагрузку на шины.Торможение вызывает перенос веса вперед, сжимая переднюю подвеску и амортизаторы, расширяя заднюю подвеску и амортизаторы. В поворотах вес переносится изнутри наружу, расширяя внутреннюю подвеску и амортизаторы, одновременно сжимая внешнюю подвеску и амортизаторы. Когда происходит и торможение, и прохождение поворота, что почти всегда происходит при входе в поворот, проявляются оба эффекта. В левом повороте правая передняя часть, которая сжимается от крена и тангажа, и левая задняя часть, которая расширяется от обоих факторов, движется больше всего и будет иметь наибольшее влияние.Левый передний и правый задний получают противоположные движения от крена и тангажа, уменьшая их движение и, следовательно, свое влияние.

В среднем угле, где силы торможения и ускорения малы, а поперечные силы максимальны, все удары имеют влияние, но ход амортизаторов очень мал, особенно для цельнолитых осей, которые имеют высокие центры крена и небольшой крен кузова. Это снижает влияние удара на равновесие при маневрировании.

На выходе мы в основном отменяем произошедшее, заходя в угол.При ускорении задние амортизаторы сжимаются, а передние - отскакивают. По мере уменьшения прохождения поворотов внутренние амортизаторы переходят в сжатие, а внешние - на отскок. В то время как обе силы возникают в фазе выхода из поворота, левый задний и правый передний движутся больше всего, поскольку эти удары имеют силы, действующие в одном направлении, в то время как левый передний и правый задний имеют противоположные силы. Не следует понимать, что левый передний и правый задний амортизаторы не влияют на управляемость. Влияние чуть меньше.

Небольшой толчок в поворотах, как в нашем примере, не дает водителю заехать так же глубоко, как другая машина. Имейте в виду, это очень легкий толчок. Автомобиль имеет очень хорошую базовую комплектацию и быстр. Автомобиль впереди на 1 секунду быстрее. В этой ситуации могут помочь шоки.

Толкание означает, что передние колеса превышают оптимальные пределы сцепления. Нам нужно немного больше тяги спереди и немного меньше сзади. Более жесткий амортизатор с левой задней стороны поможет решить проблему с толчком при входе.Допустим, мы набираем одну цифру или нажимаем сильнее как при ударе, так и при отскоке. Нам нужен более жесткий отскок, но что более жесткий ударный клапан в левой задней части повлияет на управляемость? Более жесткий выступ на левой задней части может привести к расшатыванию машины на выезде. Если это поможет, это, скорее всего, расшатает машину на выезде. Поскольку выход более важен, чем вход для более быстрого времени круга, это может быть не очень хорошее изменение. Конечно, на дороге необходимо изменить как левый, так и правый боковой амортизатор спереди или сзади автомобиля.Если изменен только один угол, выигрыш в поворотах в одном направлении будет отменен в поворотах в противоположном направлении. И в большинстве случаев убыток будет больше, чем прибыль.

В большинстве случаев, когда машина действительно хороша, за исключением одного места в углу, лучшим изменением является использование регулируемого амортизатора, где можно изменить как минимум настройки отскока, или использование амортизатора с разделенным клапаном. Вы также можете заказать у производителя амортизаторов клапан, изготовленный специально для вас. В нашем примере увеличение отскока клапана на одно число при неизменном отбойном клапане устраняет толчок входа без изменения баланса в середине поворота или на выходе.Это действительно хорошо. Но если бы толчок был больше, это изменение могло бы немного помочь, но не решило бы проблему. Что-то еще вызывает проблему в этом случае, скорее всего, пружины и стабилизатор поперечной устойчивости отключены.

Рассмотрим еще один пример. В этом случае автомобиль болтается на выезде. Опять же, смена амортизатора поможет только в том случае, если машина с самого начала действительно близко. В этом случае мы могли бы уменьшить скорость удара сзади или увеличить передний отскок. Уменьшение отскока передней части позволяет весу быстрее отойти от задней части.Опять же, здесь помогут регулируемые амортизаторы или амортизаторы с разделенными клапанами.

БАЗОВЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ

В 95% случаев базовые амортизаторы должны быть рекомендованы производителем шасси для беговой дорожки. На очень ухабистых трассах может потребоваться замена амортизаторов на более мягкие, если автомобиль скользит по неровностям или чувствует себя нестабильным. Многие гонщики совершают ошибку, уходя слишком далеко от базовой установки, и в итоге получают неработающую установку на машине.

Много лет назад мне довелось работать с амортизаторами фирмы по настройке амортизаторов на машине с овальной гусеницей.Первый день мы провели с базовыми амортизаторами и работали над настройкой, чтобы получить стабильно быстрое время круга. Трасса была короткой, а время круга составляло 15 секунд. На следующий день мы работали над поиском последних нескольких сотых секунды, настраиваясь только с амортизаторами. Это был интересный опыт, и он должен помочь понять, как подойти к настройке с помощью амортизаторов.

Первый прогон был базовым. Мы пробегали круг для разогрева, пять кругов на время и круг для охлаждения. Мы пропустили быстрые и медленные круги и усреднили средние три круга.После первого заезда инженер спросил меня, что бы сделала машина, если бы я проехал на 10 футов глубже в повороте перед торможением. Я сразу же ответил, что у машины будет недостаточная поворачиваемость. Мы сделали единственную замену амортизатора, чтобы быстрее перенести вес на правую переднюю часть. На следующем заезде среднее время круга было на 0,05 секунды быстрее. Мы повторили этот процесс еще восемь раз, и каждый раз выигрывали несколько сотых секунды. К концу мы были примерно на 0,4 секунды быстрее, чем утренний базовый бег. И день потеплел, и на трассе стало жарче, так что мы набрали еще больше.Дело в том, что если вы начнете с быстрой и сбалансированной настройки, вы сможете обнаружить последние несколько десятых секунды с толчками.

В левом повороте правая передняя часть, которая сжимается от крена и тангажа, и левая задняя часть, которая расширяется от обоих факторов, движется больше всего и будет иметь наибольшее влияние.
КОГДА НАСТРОЙКА С АМОРТИЗАТОРАМИ

Вот несколько важных критериев, когда настройка с помощью амортизаторов может помочь сделать ваш автомобиль быстрее:

  • Каждое пятно контакта шины должно быть оптимизировано.Развал, кастер, давление в шинах и схождение должны быть прямо перед настройкой с помощью амортизаторов. Если это не так, вы гонитесь за своим хвостом и зря теряете время.
  • Статический вес и процентное соотношение поперечного веса должны быть очень близкими к оптимальному.
  • Убедитесь, что в подвеске нет никаких заеданий.
  • Определите, где возникает проблема. Часто проблема выхода из поворота - это проблема входа в угол, не распознаваемая водителем. Водитель может легко компенсировать толчок при входе в поворот, вызывающий ослабление на выходе.
  • Проблема с обращением должна быть небольшой. Машина уже должна быть быстрой. Не ожидайте улучшения времени прохождения круга более чем на 0,05–0,10 секунды.
  • Требуется опытный водитель, который постоянно и чувствителен к изменениям, чтобы по-настоящему настроиться на амортизаторы. Новые водители должны провести тестовый день, внося шоковые изменения в автомобиль, чтобы увидеть, что они делают. Этот опыт чрезвычайно важен для того, чтобы выжать из машины последнюю каплю производительности.
  • Внесите небольшие изменения. Увеличение или уменьшение на два числа или два щелчка на регулируемых амортизаторах - большое изменение.И при настройке с амортизаторами меняйте только один угол за раз.

Амортизаторы, несомненно, являются ценным инструментом настройки. Когда вы ищете точную информацию и стремитесь получить последние пару десятых на треке, мудро выбирайте источники. Легко ввести в заблуждение. Важно понимать, что может сделать шок. Достижение желаемых результатов требует усилий и навыков. Не ждите слишком многого. Получите хорошую базовую настройку на своем автомобиле, тогда небольшие изменения амортизатора могут окупиться.

Как восстановить амортизаторы - RC Car Action

Немногие компоненты работают на внедорожнике так сильно, как амортизаторы.Противодействуют ли они нагрузкам на поворотах, смягчают ударные нагрузки или выдерживают прыжковые приземления, амортизаторы всегда утихают. Вот почему так важно поддерживать их в идеальном состоянии с свежими уплотнениями и жидкостью. Их легко восстановить, и это придаст вашему автомобилю ощущение свежести на трассе.

Шаг 1. Снимите и осмотрите амортизаторы
Протрите амортизаторы, чтобы вы могли внимательно на них взглянуть. Краткий список вещей, на которые следует обратить внимание, включает в себя слезы вокруг уплотнений, погнутые или зазубренные валы, вмятины в корпусе амортизатора и треснувшие концы штоков.Любая из этих проблем является причиной замены поврежденных деталей.

Зубная щетка - идеальный инструмент для чистки ударов.

Шаг 2: Разберите и очистите детали
Слейте жидкость из амортизатора и полностью разберите амортизатор, включая поршень и вал. Если у вас есть амортизаторы Losi, откройте уплотнительный картридж и снимите уплотнительные кольца. Раскатайте вал по идеально ровной поверхности; если он согнут, вы почувствуете, как он раскачивается (и вам следует его подбросить).Выбрасывайте уплотнительные кольца независимо от того, в каком они состоянии; новые кольца - дешевая страховка от утечки. Сбрызните все денатурированным спиртом, и вы готовы к восстановлению.

Прокрутите вал амортизатора, чтобы проверить его правильность.

Используйте моторный аэрозоль или денатурированный спирт для очистки всех деталей перед повторной сборкой амортизаторов.

Шаг 3: Установите поршни
Для наилучшей работы поршень не должен иметь люфта между E-образными зажимами.Если есть люфт, вы можете установить регулировочную прокладку на поршень или слегка согнуть один из E-образных зажимов, чтобы устранить провисание.

Поршень не должен плавать между фиксаторами.

Шаг 4: Установите уплотнения
По крайней мере, покройте уплотнения амортизирующей жидкостью, прежде чем вставлять их в картридж (если у вас есть амортизаторы Losi) или загружать их в корпус амортизатора. Для обеспечения наилучшей производительности смазка уплотнения Green Slime от Associated работает в горячем режиме. Нанесите зелень на уплотнения, и амортизаторы будут иметь меньшее трение и лучше прилегать к валам.Если в амортизаторе используется уплотнительное кольцо под крышкой, установите его сейчас.

Смажьте уплотнения перед их установкой.

Шаг 5: Установите узел поршень / вал и заполните амортизатор
Не забудьте установить все внутренние прокладки и смажьте кончик вала перед тем, как пропустить его через уплотнения. Теперь вы готовы заполнить шок. Чтобы заполнить амортизаторы с верхним заполнением (почти все амортизаторы, не относящиеся к Losi), вытяните вал до полного выдвижения, а затем вливайте жидкость, пока амортизатор не будет наполовину заполнен.Выпустите любые захваченные пузырьки воздуха, медленно поворачивая и поднимая шток амортизатора. Когда все пузыри вырвутся, вы можете заполнить оставшуюся часть шока. Для шоков Лози заполняйте корпус, пока жидкость не достигнет нитей.

Если на валах ваших амортизаторов есть проставки, не забудьте их все установить.

Заполните наполовину, выпустите захваченный воздух, затем долейте.

Шаг 6: стравите воздух из амортизаторов
Заполните верхний амортизатор до тех пор, пока жидкость не образует купол; затем закрутите крышку, но не полностью.Оставьте его примерно на «один оборот» свободным, а затем сожмите шток амортизатора, чтобы стравить лишнюю жидкость (если жидкость не вытекает, а вал трудно сжимать, ослабьте крышку, пока жидкость не потечет). Если у вас амортизаторы типа Losi, ввинтите узел картридж / поршень / вал в корпус амортизатора с полностью выдвинутым валом, затем выпустите воздух из амортизатора, как описано для амортизаторов с верхним заполнением.

Сожмите амортизатор, чтобы удалить излишки масла. Работайте над тряпкой, чтобы не испортить свои новые брюки Hagar.

Шаг 7: Проверка ударов
При полностью затянутом колпачке или картридже сожмите вал.Если вы не можете сжать его полностью или его очень трудно сжать в конце диапазона хода, вам нужно выпустить больше жидкости из амортизатора. В идеале вал амортизатора должен легко сжиматься, а затем выдвигаться примерно наполовину при отпускании.

Вал должен выдвигаться примерно наполовину после сжатия.

Шаг 8: Установите на место пружину, хомуты предварительного натяга, выступ и конец стержня
Вот и все, работа сделана; теперь вы можете проделать все это снова для трех других ударов!

Готово!

Почему важно удалить воздух из гидравлической системы?

Опубликовано: 27 июля 2020 г.

Воздух, попадающий в гидравлическую систему, может вызвать множество проблем, которые впоследствии могут привести к отказу системы.Здесь FPE Seals обсуждает, как выявить эти потенциальные проблемы и почему так важно удалять воздух из системы сразу после ее обнаружения.

По сути, гидравлические насосы не предназначены для перекачивания воздуха, поскольку сжатый воздух выделяет тепло. Когда воздух загрязняет гидравлическую жидкость, обычно через впускное отверстие насоса, может происходить аэрация, кавитация или пенообразование.

Аэрация - плохая новость, так как она разрушает гидравлическую жидкость, вызывая повреждение компонентов системы из-за потери смазки, что приводит к перегреву и возгоранию уплотнений.Перегрев особенно опасен, так как дизельное топливо может возникнуть, когда масло гидравлического цилиндра смешивается с воздухом, вызывая взрыв при сжатии.

Кавитация, вызванная быстрыми изменениями давления в жидкости, вызывает загрязнение системы небольшими пузырьками, заполненными паром, которые взрываются при сжатии. В конечном итоге это приводит к эрозии металла, которая повреждает компоненты системы и загрязняет жидкость.

Воздух также может вызывать пенообразование в баке, что приводит к нестабильной работе оборудования, поскольку насос принимает большие глотки воздуха вместе с маслом.

Когда прокачивать гидравлическую систему

Ненормальный шум часто является контрольным признаком того, что в гидравлической системе присутствует воздух. Когда воздух циркулирует по системе, он сжимается и разжимается, создавая стук или стук.

Вот почему следует всегда проверять аномальный шум и тщательно проверять состояние жидкости, компонентов и уплотнений системы, чтобы выявить любые признаки захваченного воздуха или загрязнения.

Также важно удалить воздух из поршневых гидроцилиндров перед установкой, поскольку любой воздух, попавший в систему, будет работать как газовый амортизатор.По этой причине поршневые цилиндры имеют в верхней части сапун для отвода воздуха.

И, наконец, при испытании нового цилиндра важно проверить возможное загрязнение воздуха, так как это может привести к выдуванию грязесъемника и гидравлического уплотнения из его корпуса, выходящего за шток.

С учетом всех обстоятельств, при раннем обнаружении и быстром устранении стравливания воздуха из системы будет предотвращено любое долгосрочное повреждение или простой в работе.

www.fpeseals.com

Как установить прогиб горного велосипеда и настроить подвеску

Провисание

Это также называется настройкой «предварительного натяга» или «пружины». Когда вы садитесь на хлыст, подвеска немного сжимается под вами (и буррито, которые вы прятали в рюкзаке). Это нормально и помогает подвеске соответствовать тропе, когда вы ее проезжаете; вы будете преодолевать не только неровности, которые сжимают подвеску, но и отверстия, в которые подвеска выступает для сохранения контакта с землей.

Эта процедура более или менее одинакова, независимо от того, какой у вас тип пружины (воздушная или спиральная). Единственное предостережение заключается в том, что винтовые пружины имеют ограниченный диапазон регулировки, и вам нужно убедиться, что у вас есть пружина правильного веса.

Снаряжение, которое вам понадобится

- Велосипед
- Амортизатор
- Рулетка
- Друг, который поможет вам балансировать на велосипеде и измерить сжатый удар.


Шаг 1: Найдите свой амортизатор или длину хода вилки
Амортизаторы
Вы увидите числа вроде 200 x 50 (метрическая система) или 7.875 х 2,0 (мерикано).
Первое число - это расстояние от глаз до глаз (как долго, в целом) вашего шока.
Вторая цифра - ударный ход. Это важный номер.

Вилы
Достаточно путешествовать. На некоторых вилках есть градиенты, чтобы показать провисание, что упрощает процесс.

Шаг 2: Приготовьтесь к поездке
Если вы носите рюкзак (поясной или другой), наденьте его. Шлем, очки, накладки, все.
Шаг 3. Установите велосипед на таком уровне, чтобы вы могли полностью опереться на велосипед при балансировке
Вы можете делать это сидя или стоя, в зависимости от того, какая позиция для вас важнее.
Шаг 4. Сядьте на велосипед и убедитесь, что амортизатор или вилка находятся в широко открытом положении
Сделайте пару прыжков, чтобы немного преодолеть жесткость подвески.
Шаг 5. Потянитесь вниз и переместите уплотнительное кольцо к стороне стойки с воздушной камерой (только для пневматических амортизаторов)
Это создает заполнитель после того, как вы накачаете амортизатор, чтобы вы знали, насколько подвеска сжимается под вашим весом.
Если у вас есть амортизатор катушки, уплотнительного кольца нет. Возможно, вам понадобится друг, чтобы измерить расстояние между глазами, чтобы увидеть, насколько оно сжато.
Если у вас нет уплотнительного кольца на воздушном амортизаторе, вам поможет стяжка-молния.
Шаг 6: сойдите с велосипеда и измерьте величину провисания
Сходить с велосипеда нужно очень осторожно, чтобы амортизатор и вилка не сжимались сильнее, чем требует вес при езде.

Количество сжатого под вами амортизатора, разделенное на общий ход амортизатора, даст вам текущий процент провисания амортизатора. Например, у амортизатора с ходом 2 дюйма, который сжал 1/2 дюйма дюйма, прогиб составляет 25%. Математика сложна, но подвеска от нее зависит.

Шаг 7. Отрегулируйте давление воздуха амортизатора или вилки, или предварительную нагрузку пружины, если необходимо
Меньшее давление воздуха означает большее провисание. Начните с приращения 5 фунтов на квадратный дюйм, чтобы не перескочить через золотую середину.
Если у вас есть шок катушки, поверните стопорное кольцо, чтобы сжать. Начинайте с пол-оборота за раз.
Стремитесь к провисанию суспензии от 25% до 30%. Это хорошие начальные значения, но их следует корректировать с учетом рекомендаций производителя и личных предпочтений.

Вот и все! Теперь вам нужно выбраться, покататься на велосипеде и решить, чувствуется ли ваш прогиб правильным, или вы хотите добавить более или менее прогиб подвески.

Постарайтесь, чтобы все было единообразно по мере того, как вы приближаетесь к своей цели прогиба. В этом тоже есть субъективный компонент. Чем быстрее и жестче вы едете, тем жестче вам потребуется настроить подвеску. У самых быстрых парней в мире подвеска мотоциклов DH более жесткая, чем у гоночных мотоциклов XC. Это потому, что им нужно больше сопротивления, чтобы противостоять ударам о камни на их невероятных скоростях.

Рельеф, по которому вы едете, может зависеть от ваших предпочтений. Более мягкая подвеска обычно быстрее, чем последовательные удары, а более жесткая подвеска обеспечивает больший контроль над более крупными ударами, прыжками и падениями.Начните с рекомендуемого прогиба и работайте оттуда, чтобы лучше узнать свой байк и свой стиль езды.

Ремонт задних амортизаторов Ferrari 456

Мы перестраиваем задние амортизаторы выравнивания нагрузки, имеющиеся на Ferrari 456 ; система разработана совместно Ferrari и Bilstein. Это уникальное применение в том, что одно устройство выполняет одновременно функцию уровня нагрузки, а также гасит движение, как обычный амортизатор, и имеет активную систему демпфирования Ferrari-Bilstein, которая использовалась в других устройствах Ferrari (и Corvette) 1990-х годов.

Эти амортизаторы протекают примерно в три раза чаще, чем обычные передние амортизаторы. Причина:

  • Давление до 140 бар (~ 2000 фунтов на кв. Дюйм)
  • Уплотнение, необходимое для работы в этой среде
  • Очень чувствителен к мусору, вызывает царапины / бороздки на хромированной стойке амортизатора

Миф 1: «Эти задние амортизаторы на самом деле не амортизаторы, это гидроцилиндры»

Это и гидроцилиндры, и гасители движения, как и любой обычный амортизатор.Это гидроцилиндры в том смысле, что весь амортизатор полностью заполнен гидравлической жидкостью (вы можете использовать Dexron IV), а повышенное гидравлическое давление создает подъемную силу, в то время как блок продолжает действовать как амортизатор (демпфер). Требуемая подъемная сила заставляет эти устройства использовать 22-миллиметровую ударную штангу по сравнению с «обычной» 14-миллиметровой ударной штангой Bilstein.

Отверстие для шланга, ведущего к аккумуляторам

Это амортизаторы в том смысле, что есть обычная система поршня амортизатора и отклоняемого диска вместе с блоком регулировки демпфирования, как у переднего амортизатора 456 (и F355, Mondial T и 550).

Поскольку устройство полностью заполнено жидкостью, когда подвеска движется в толчке / толчке, шток поршня 22 мм вытесняет жидкость, когда она движется в ударную трубу. В обычном демпфере Bilstein это вытеснение жидкости компенсируется заполненной азотом камерой на одном конце амортизатора, отделенной от гидравлической жидкости плавающим поршнем внутри корпуса амортизатора.

При ударе уровня нагрузки это вытеснение жидкости компенсируется гидроаккумуляторами (также известными как «бомбы»), которые расположены под шасси и соединяются через шланг высокого давления.Аккумулятор предварительно заполнен азотом и имеет внутренний баллон, отделяющий гидравлическую жидкость от азота. Азот сжимаем, и вытесненная жидкость из скачка уплотнения попадает в аккумулятор.

Когда гибкий баллон выходит из строя, система гидрозатворяется, что приводит к взрыву ударных тел.

2016 ОБНОВЛЕНИЕ: Мы видим на огромное увеличение взрывных ударов уровня нагрузки ; Вам следует ЗАМЕНИТЬ ВАШИ АККУМУЛЯТОРЫ как можно скорее, если вы не уверены, что они были заменены в последние несколько лет.

Миф 2: «Аккумуляторы - это пружины»

Поршень амортизатора, обратите внимание на шток амортизатора 22 мм

Гидравлические аккумуляторы действительно добавляют пружинный эффект, подобный пневматической рессоре, но это второстепенная характеристика. Винтовая спиральная пружина действительно является основной пружиной, хотя она настроена на мягкую сторону и работает в тандеме с «таранным» эффектом гидравлической системы.

Миф 3: «Аккумуляторы - проблема, а не шок»

Действительно, гидроаккумуляторы могут выходить из строя; если вам предстоит жесткая поездка, значит, баллон гидроаккумулятора разорвался, и у вас гидроудар.Гораздо чаще встречаются микроцарапины на шатунах, вызывающие утечку жидкости. Вы не заметите ухудшения ездовых качеств из-за этой неисправности, но пол вашего гаража заляпан маслом.

Итак, какова стоимость и детали этой услуги по восстановлению? Ссылка на наш интернет-магазин , где вы можете предварительно заказать услугу для ВАШЕГО шока .

Прочие сведения о системе

Система выравнивания нагрузки разделяет гидравлическую жидкость с системой рулевого управления с гидроусилителем; при выполнении основного обслуживания целесообразно промыть эту жидкость новым синтетическим маслом Dexron IV или совместимым маслом.При установке восстановленных амортизаторов выравнивания нагрузки предварительно заполните корпуса амортизаторов маслом, неплотно подсоедините гидравлический шланг, затем поверните весь узел (пружина / демпфер) вверх в рулевой рубке с помощью помощника.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *