Прокачать амортизаторы перед установкой: Как прокачать амортизаторы и для чего это необходимо

газовые, масляные, газомасляные — Авто блог о ремонте авто

Как правильно прокачать амортизаторы перед установкой: газовые, масляные, газомасляные

Автомобильный амортизатор является одним из важнейших элементов подвески автомобиля, особенно в российских реалиях. Из-за дорог не самого лучшего качества машина во время движения постоянно раскачивается. Задачей амортизатора является гашение возникающих колебаний рессор, пружин или торсионов.

При отсутствии или неправильной работе автомобильного амортизатора теряется не только комфорт от вождения автомобиля, но и понижается его безопасность. Неисправный амортизатор на очередной кочке не сможет выполнить свою главную задачу – прижать колеса к асфальту, соответственно, водитель на несколько миллисекунд потеряет контроль над машиной, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.

Автомобильный амортизатор может выйти из строя в самый неожиданный момент, и его потребуется срочно заменить. Наиболее распространенная неисправность – это протекание амортизатора, то есть проблема, при которой из детали выходит масло или газ, необходимые для правильной работы устройства.

Если потек амортизатор, решение может быть только одно – замена детали, но перед установкой нового амортизатора его следует правильно прокачать.

Зачем прокачивать амортизатор

Доставка автомобильного амортизатора до магазина, в котором водитель приобретает деталь для установки ее на свой автомобиль, может занимать не один месяц. За это время во внутреннюю гильзу амортизатора рискует попасть воздух, образовав дополнительный воздушный слой. Если его не удалить перед установкой элемента подвески автомобиля, он скажется на его работе.

Не прокачав амортизатор перед установкой, во время движения автомобиля водитель будет слышать посторонние шумы, исходящие из детали. Если амортизатор стучит, свистит и другим образом шумит при движении машины, это связанно именно с неправильной прокачкой амортизатора перед установкой. Со временем лишний воздух в детали приведет к выходу всей поршневой системы, и вновь амортизатор потребуется менять.

Также прокачка амортизаторов несет важную диагностическую функцию. При выполнении процедуры водитель может определить различные проблемы с механизмом амортизатора до установки детали на автомобиль. Например, прокачка позволяет диагностировать заклинивание клапанов элемента подвески.

Как правильно прокачать амортизатор

Никаких специальных инструментов для прокачки амортизатора не потребуется. Все что нужно – это непосредственно сама деталь, а также твердая ровная поверхность, например, кирпич или бетонный пол. Прокачка амортизатора выполняется следующим образом:

1. Амортизатор устанавливается вертикально, упираясь внизу штоком о ровную твердую поверхность;
2. Далее нужно приложить небольшие физические усилия и начать плавно сжимать амортизатор;
3. Сжав, необходимо его зафиксировать в таком положении на 2-3 секунды;
4. После этого амортизатор переворачивается штоком вверх и так его необходимо подержать в таком положении около 5 секунд;
5. Когда обозначенное время пройдет, начните вытягивать плавно шток вверх до конца.

Для максимальной эффективности рекомендуется повторить процедуру прокачки амортизатора до 6 раз.

Важно: Если вам кажется, что амортизатор прокачен, можно диагностировать стабильность его работы следующим образом. Когда шток амортизатора смотрит вверх, встряхните немного деталь несколько раз. Если шток движется плавно и не проваливается, то все нормально.

Прокачав амортизатор, нужно его сразу установить на автомобиль. Ни в коем случае не меняйте положение детали после прокачки, то есть шток должен смотреть вверх. Не кладите амортизатор на горизонтальную поверхность, иначе все затраченные усилия на прокачку детали будут потрачены впустую.

Обратите внимание: Прокачивая газомасляный амортизатор, можно заметить, что имеются небольшие провалы в работе клапанного механизма. Это не является для подобного типа детали неисправностью, как и разница в скорости выхода штока. При этом на газовом или масляном амортизаторе подобные проблемы встречаться не должны.

Загрузка…

Правильная прокачка амортизаторов: рекомендации специалистов

Современные амортизаторы – чрезвычайно надежные и долговечные узлы подвески. Однако для того, чтобы эти детали работали правильно, их необходимо подготовить: прокачать. Рассказываем, как это сделать, на примере рекомендаций экспертов компании Tenneco – производителя амортизаторов Monroe. 

Прокачка амортизаторов перед их установкой нужна для того, чтобы извлечь из внутренней гильзы воздух, который может попасть туда во время хранения деталей в горизонтальном положении. 

Компоненты / Новости

Подобная процедура необходима для большинства моделей, кроме однотрубных амортизаторов высокого давления. Процесс не требует специальных познаний и серьезных физических усилий.

Первое, с чего необходимо начать, – это внешний осмотр амортизатора. Он должен быть без вмятин и значительных потеков масла. 

Если осмотр дефектов не выявил, необходимо взять амортизатор штоком вниз и аккуратно, без рывков, сжать его, пока рабочая поверхность штока не приблизится к верхней части стакана стойки на 2-3 см. В таком состоянии амортизатор нужно удерживать пару секунд. 

Затем, продолжая удерживать шток, необходимо перевернуть амортизатор и также оставить в таком положении на несколько секунд. 

После этого нужно плавно выдвинуть шток до упора и затем повторить последовательность действий еще два-три раза. На следующем этапе, удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, нужно вновь выдвинуть его.

Для контроля качества прокачки достаточно коротко подвигать шток – если все сделано правильно, он будет двигаться плавно. 

Специалисты Tenneco обращают особое внимание на то, что после прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении (штоком вертикально вверх) вплоть до полной установки на автомобиль. После этого он готов к бесперебойной работе на протяжении примерно 80 тыс. км пробега. 

Для наглядности публикуем памятку для автовладельцев и механиков по правильной прокачке амортизаторов (фото раскрывается).

пошаговая последовательность действий » АвтоНоватор

А, собственно, для чего нужна прокачка амортизаторов перед установкой?, — спросите вы, и будете совершенно правы. Мы ведь не профессиональные автомеханики, и не можем знать все тонкости или особенности эксплуатации того или иного механизма или агрегата, входящего в состав автомобиля.

Технология прокачки стоек амортизаторов или катриджей (двухтрубных)

Тем не менее, прокачка амортизаторов перед установкой необходима, и прежде, чем ответить на вопрос: Как прокачать амортизаторы?, давайте узнаем, зачем необходима прокачка амортизаторов перед установкой.

Необходимость прокачки амортизатора перед установкой обусловлена тем, что если во внутренней гильзе амортизатора присутствует воздушный слой (это может произойти во время транспортировки), то амортизатор не будет правильно функционировать. А это приводит к таким неисправностям амортизатора, как: шум или стук во время движения, а в итоге – выход из строя всей поршневой системы амортизатора.

Кроме того, прокачка амортизатора перед установкой позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма либо другие неисправности, даже совершенно нового механизма.

Важно! При прокачке амортизатора нужно знать, что незначительные провалы в сопротивлении клапанного механизма во время прокачки, или разница в скорости выхода штока не есть неисправность и не является поводом для паники (это касается газо-масляных амортизаторов).

Вы вполне в состоянии произвести прокачку амортизаторов своими руками, так как это несложная, но необходимая процедура.  Знание технологии прокачки поможет вам в том случае, если вы выполняете работы по ремонту амортизаторов своими руками, либо по замене катриджей стоек амортизаторов.

1. Стойка устанавливается штоком вверх и без рывков, плавно сжимается до того момента, как рабочая поверхность штока не дойдет до верхней части стакана на 2-3 см.
2. На 2-3 сек. необходимо зафиксировать шток амортизатора в этом положении.
3. Не спеша и плавно вытягиваем шток амортизатора до разжатого состояния. Вот, как правильно прокачать амортизатор. Этот алгоритм необходимо повторить 2-3 раза.
4. Контрольная процедура. Амортизатор держите в вертикальном положении, шток вверх. Произведите резкие, но короткие движения штока, при этом он должен двигаться плавно, без провалов.

После этой процедуры прокачки амортизатора, он приведен в рабочее состояние, и вы спокойно можете производить замену амортизатора.

Технология прокачки амортизаторов других типов

1. Амортизатор переворачивается штоком вниз и сжимается без рывков, плавным движением.
2. В этом положении шток амортизатора фиксируется на 2-3 сек.
3. Переверните амортизатор штоком вверх, при этом не отпуская шток, зафиксировать амортизатор в этой позиции на 4-6 сек.
4. Плавно выдвиньте шток до самого конца его хода.
5. Повторите такой алгоритм 2-3 раза.
6. Контроль работоспособности. Амортизатор держите в вертикальном положении, шток вверх.
   Произведите резкие, но короткие движения штока, при этом он должен двигаться плавно, без провалов.

После проведения контрольной процедуры прокачки амортизатора, он должен находиться в положении штоком вверх до установки на место в автомобиле.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Как прокачать амортизаторы перед установкой

Амортизатор выполняет одну из важнейших функций автомобильной подвески – демпфирует колебания автомобиля при движении по неровностям дорожного покрытия. Надежная работа стоек обеспечивает комфорт пассажиров и водителя в салоне, сохранность грузов.

Существенно влияет исправность узлов на безопасность движения – благодаря амортизаторам достигается постоянное прижатие колес к поверхности дороги. Отказ или неправильная работа стоек чреваты кратковременными потерями сцепления с дорожным покрытием, управляемости и устойчивости авто.

Соответственно, автовладельцу необходимо осуществлять постоянный контроль технического состояния, производить своевременную замену отработавших ресурс и вышедших из строя комплектующих. При ремонте и замене стоек нередко требуется правильно прокачать новые амортизаторы перед установкой.

Необходимость прокачки.

Ответить на вопрос автомобилистов, нужно ли прокачивать стойки, поможет знание принципа работы и особенностей устройства различных типов амортизаторов.

В конструкцию узла входят:

• Шток с поршнем, воспринимающий механические нагрузки (воздействие веса автомобиля) при наезде на препятствие.
• Рабочая камера, где осуществляется движение поршня. Как правило, камера заполнена несжимаемой жидкостью — маслом.
• Демпфирующая камера. Здесь происходит основной процесс гашения механической энергии.

В различных типах устройств элементы конструкции имеют особенности реализации. Производители предлагают множество разновидностей:

• Двухтрубные и однотрубные;
• Масляные, газомасляные и газовые.

Масляные амортизатры (гидравдические).

Для демпфирования механических воздействий устройство использует законы гидродинамики. Стойки выполняются двухтрубными – конструкция содержит 2 концентрически расположенных цилиндра. Внутренний является рабочей камерой, в которой движется связанный со штоком поршень. Пространство между стенками внутреннего и внешнего цилиндров образует демпфирующую камеру. Рабочая камера и частично демпфирующая заполнены маслом, а свободное пространство между стенками цилиндров – воздухом. Связаны полости клапанами (жиклерами).

При давлении веса автомобиля на шток, последний начинает перемещение в рабочей камере. Несжимаемая жидкость (масло) выдавливается через клапанный механизм в демпфирующую (компенсанционную) камеру. Поскольку площадь сечения демпфирующего пространства меньше, возрастает сопротивление перемещению поршня. Дополнительное сопротивление оказывает сжимающийся под воздействием выдавливаемой жидкости воздух. При равенстве сил система приходит в равновесие.

Снятие нагрузки со штока создает условия для возврата поршня в начальное положение. Внутри устройства источники энергии для совершения действия отсутствуют, возврат осуществляется за счет упругости деформированной пружины.

Гидравлические стойки обеспечивают демпфирование колебаний, достаточное для комфортного движения и безопасности автомобиля на высококачественных дорожных покрытиях и неровностях. Простая технология изготовления, позволяет производителям предлагать их по доступным ценам. В результате устройства этого типа выпускаются практически всеми известными брендами (например, Sachs, Monroe и пр.) и занимают сегодня более 50% рынка. В сериях представлены передние и задние амортизаторы для большинства марок и моделей автомобилей.

Газомасляный амортизатор.

Устройство представляет собой двухтрубный амортизатор, аналогичный по конструкции и принципу действия гидравлическому. Основным отличием является использованием в демпфирующей камере вместо воздуха газа (азота или инертного) под незначительным давлением (в пределах до 4-5 атмосфер). Газ подпора создает более высокое сопротивление при перетекании масла в демпфирующую область и, соответственно, обеспечивает увеличение жесткости при отработке на неровностях. Кроме того осуществляется автоматический возврат штока в рабочее положение и его постоянное подбирание, что позволяет снизить время реакции.

Газомасляные стойки лучшие отрабатывают неровности дороги, что обеспечивает повышенную популярность в условиях российских дорог. Наибольшей известностью среди отечественных автомобилистов пользуется продукция KYB, хотя технология производства делает амортизаторы Каяба относительно дорогими. Присутствуют серии газомасляных устройств и в ассортименте других известных производителей.

Газовые амортизаторы.

Конструкция отличается физическим разделением рабочей и демпфирующей камер непроницаемым плавающим поршнем, а также наличием поршневого клапанного механизма, обеспечивающего при срабатывании стравливание части масла в запоршневое пространство. В демпфирующий камере находится газ под высоким давлением.

Особенности конструкции позволяют добиться высокой жесткости и минимального времени реакции. Выпускаются газовые стойки в однотрубном и двухтрубном вариантах.

Зачем прокачивать амортизаторы?

При транспортировке (производится, как правило, в горизонтальном положении) или во время ремонта и обслуживания автомобиля возможно попадание воздуха или газа подпора из демпфирующей камеры в рабочую. Образование заполненных газом полостей чревато изменением характеристик сжимаемости жидкости, что чревато провалами штока при наезде на препятствия или запаздыванием при срабатывании на впадинах. В результате теряется комфорт и создаются условия для кратковременной потери управляемости, создающей угрозу безопасности при движении.

Чтобы избавиться от газа в рабочей камере амортизаторы необходимо прокачивать перед установкой. Кроме того, выполнение операции позволяет убедиться в работоспособности клапанного механизма и выявить другие проблемы и неисправности.

.

Технология выполнения операции зависит от используемого типа стоек.

Прокачка масляного амортизатора.

• стойку размещают вертикально, шток располагается вверху;
• прикладывая усилия, утапливают шток в цилиндр, над срезом должно остаться 3-4 см;
• устройство фиксируют в таком положении в течении 4-5 с;
• плавно полностью выдвигают шток из цилиндра;
• действия повторяют 3-4 раза.

Видео №1.

Прокачивание газомасляных стоек.

• амортизатор располагать вертикально штоком вниз, уперев его в ровную поверхность;
• прикладывая незначительное усилие, плавно без рывков сжимают устройство;
• фиксируют стойку в таком положении в течение 2-3 с;
• Не отпуская шток переворачивают амортизатор, удерживая в течение ещё 3-6 с;
• отпускают шток, давая ему выдвинуться до конца.

Операцию повторяют 6-8 раз, после 3-4 проводят проверку. Для этого стойку удерживают штоком вверх и несколько раз резко надавливают на него. Перемещение должно быть плавным, без рывков и провалов, а выход в крайнее положение – без задержек и видимых проблем.

Видео №2.

Такую же последовательность можно применить и для прокачки масляных стоек, но в крайнее положение шток вытягивают.

Газовые устройства за счет наличия разделительного непроницаемого плавающего поршня в прокачке не нуждаются!

Некоторые важные нюансы.

Детали сразу после завершения прокачки устанавливают на автомобиль.

Поскольку рекомендуется проводить замену сразу пары стоек (передних или задних) прокачивают амортизаторы также парой.

Если монтаж планируется проводить позже, прокачанные устройства хранят, расположив вертикально штоком вверх.

Прокачку стоек перед установкой выполнять обязательно, поскольку это является требованием инструкций по эксплуатации. При выходе из строя монтаж непрокачанных устройств рассматривается как негарантийный случай!

Рекомендую прочитать:

Прокачка амортизаторов перед установкой — газовых, масляных, каяба, видео

Опытные водителя знают насколько важна прокачка амортизатора перед его установкой.

И неважно масляной он или газово-масляной (газовый), от Каяба или другого производителя, для ВАЗ 2107 или Mitsubishi OUTLANDER XL, если своевременно не прокачать амортизационную стойку (другое название устройства), то это негативно скажется на ее эксплуатационных качествах и сроков службы.

А также это позволит вовремя выявить бракованное изделие и провести его замену по гарантии.

И еще, если автомобиль не эксплуатировался больше года тоже рекомендуется прокачать его амортизаторы вне зависимости от их типа так как долгая стоянка неблагоприятно влияет на оптимальное состояние рабочих составов (масла, воздуха, азота).

Дальше мы расскажем, как правильно прокачать масляные, газо-масляные (газовые) амортизаторы перед их установкой.

Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных

Из самого названия уже ясно, что основное их отличие – это рабочий состав, который используется внутри устройства.

В масляных амортизаторах рабочее пространство заполняется гидравлическим маслом.

Основной недостаток таких типов устройств – это аэрация (вспенивание масла), которое происходит в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии на нее поршня в малом пространстве.

Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.

Частичное понижение аэрации достигается за счет замены воздуха газом азот, в результате появились газо-масляные аналоги, которые бывают одно или двухтрубными.

Однотрубные часто называют газовыми, потому что там масло и газ разделены подвижной перемычкой и не смешиваются.

ВАЖНО ЗНАТЬ: Причины стука амортизатора.

Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги. В основном устанавливаются на спортивные автомобили.

У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.

Но не будет углубляться в тему, ведь не за этим вы сюда пришли. Устройство амортизатора можно посмотреть на фото ниже.

Почему нужно делать прокачку

Все новые амортизаторы складируют в лежачем положении, это удобно и не занимает много места.

Внутри изделия конструктивно предусмотрена компенсационная емкость куда может стекать масло, когда оно находится в горизонтальном положении.

Поэтому если установить не прокаченный амортизатор, то, как правило, сразу или через время появляются стуки, через пару тысяч километров пробега возможна течь рабочей жидкости. На что и грешат многие неопытные автовладельцы.

Поэтому идея состоит в том, чтобы, сделав прокачку, вернуть рабочую жидкость в предусмотренные для нее полости, а затем оставить устройство в вертикальном положении до момента установки, чтобы опять не произошло перетекания.

Также нужно понимать, что можно купить амортизаторы, каждый из которых лежал определенное время на складе и это время может сильно отличаться.

Поэтому не стоит волноваться если усилия воздействия на каждый из них при прокачке, а также скорость перемещения штока стойки в обратное положение, могут отличаться — это нормально.

Также нужно понимать, что если вышли из строя, к примеру, две амортизационные стойки с левой или правой сторон, то замену нужно проводить сразу всех устройств иначе возможна раскачка автомобиля во время движения.

Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.

Выполнить работы вручную непросто, но возможно. Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины.

Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.

Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.

1. При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;
2. Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;
3. Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;
4. Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;
5. Усилия прилагайте плавно, без рывков;
6. Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.

Способ 1

Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.

Задача состоит в том, чтобы при прокачке не менее 10 раз полностью вытянуть шток и вернуть его обратно, тем самым обеспечив жидкости (маслу) равномерное заполнение рабочего пространства.

Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.

В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке диаметр которого как раз позволяет использовать инструмент в качестве рычага.

Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.

Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.

Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.

Вниз последний должен идти легче, чем вверх, идеальный случай, когда опускание происходит под своим весом. Но если шток без воздействия на него не опускается, это не страшно.

Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья.

Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз.

Стойки задней подвески на Приору взаимозаменяемые, сюда подойдет задняя стойка от ВАЗ 2110, 2111, 2112, Lada Samara, Granta, Kalina.

Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.

Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет гайка, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы.

Временно вкрутите туда любую гайку или делайте прокачку с особой осторожностью.

В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.

После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но так как это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать это на СТО.

Чтобы устройства не перевернулись в горизонтальное положение их можно поместить в заводские коробки, скрутив последние скотчем.

Способ 2

Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:

1. Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;
2. Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;
3. Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.
4. Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.
5. Повторно вдавите шток.

Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь резкими усилиями сдвинуть шток, который в любом случае должен идти плавно. Если нет, процедура продолжается.

Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

Стандартный цикл прокачки выглядит так:

1. Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;
2. Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;
3. Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.

Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

На втором или третьем разе чавканье и провалы должно прекратиться.

В итоге нужно добиться того, что, когда амортизатор, из полностью разжатого состояния, сжимается, не должно быть никакого люфта и звука. Также тихо шток должен возвращаться в разжатое положение.

Все, амортизатор Каяба прокачан. Ставим его вертикально (небольшой угол допускается) и в таком же положении устанавливаем на автомобиль.

В итоге можно сказать, что прокачка амортизатора требует определенного терпения и усилий.

Тут как кому повезет, одни могут справиться с задачей за 10 циклов, другие будут прокачивать с двадцатью и больше циклами, но в итоге получится амортизатор, который прослужит не один год и пройдет не один десяток тысяч километров.

И прежде чем ругать только что приобретенное устройство и бежать в автомагазин для замены его по гарантии, успокойтесь и просто нормально его прокачайте.

Существует, конечно, определенный процент бракованных изделий, но, как правило, автовладельцы пренебрегают теми моментами, которые описаны выше.

И помните, если вы сомневаетесь в правильности своих действий, то зайдите на сайт производителя изделия, как правило, там есть инструкция как его правильно прокачать.

Как прокачать амортизаторы перед установкой своими руками: видео

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь. Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

• Каяба;
• Монро;
• Фенокс;
• Демфи;
• Bosch;
• Sachs;
• SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
• Febi;
• Boge;
• ASM;
• Delphi;
• RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

• После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
• Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
• На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
• Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
• Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
• Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

• передних амортизаторов;
• задних;
• новых деталей;
• подержанных;
• оригинальных;
• аналоговых;
• однотрубных;
• двухтрубных;
• разборных;
• неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

• Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
• Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
• После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
• Затем переверните запчасть наоборот;
• Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
• До упора выдвините шток обратно;
• Переверните амортизатор;
• Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

• Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
• Плавно сжимайте до упора амортизатор;
• Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
• Не отпуская шток, переверните аморт;
• Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
• В это время воздух должен выйти;
• Затем до упора вытащите шток;
• Переверните аморт штоком вниз;
• Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

• поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
• сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность, то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

• Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
• Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
• Переверните элемент, не разжимая деталь;
• Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
• Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
• Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
• Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

Прокачка амортизаторов перед установкой

Внимание! Чтобы предотвратить выход из строя поршневой системы амортизатора, двухтрубный амортизатор необходимо прокачать перед установкой. Устанавливая непрокачаный амортизатор, Вы нарушаете инструкцию производителя и создаете основания для отмены гарантийных обязательств! Воздух, который находится во внутренней гильзе непрокачаного амортизатора, создает шумы и стуки при работе амортизатора, и может служить причиной его поломки.

Без прокачки не обойтись 
Чтобы избежать поломки и правильно установить двухтрубный амортизатор, перед этим его ОБЯЗАТЕЛЬНО следует привести в рабочее состояние. А именно – прокачать два-три раза. Эта процедура позволяет вновь правильно распределить рабочую жидкость и газ между внутренним и внешним цилиндром амортизатора, если такое распределение было нарушено при транспортировке, например, рабочая жидкость перетекла из внутреннего во внешний цилиндр, а во внутреннем цилиндре собрался газ подпора или воздух. Прокачка амортизатора позволяет избежать стуков при работе подвески, разрушения дроссельных клапанов, выявить случаи заклинивания и другие неисправности клапанного механизма.
При этом необходимо знать, что случаи небольших провалов в сопротивлении клапанного механизма, также как и разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах , не являются неисправностью и не влияют на работу амортизатора.

ВАЖНО! Определенные модели амортизаторов оснащены механизмами для слива масла. В одних моделях масло удаляется при провале штока внутрь амортизатора, в других для этого имеется специальная технологическая канавка в самом верху штока. По этой причине, при прокачке, амортизатор не следует сжимать полностью – шток должен оставаться несжатым на 2-3 см (то есть, рабочая поверхность штока не должна доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см), либо сжимать только до технологических канавок. 

Краткая инструкция по прокачке амортизатора
Обязательно прокачивайте амортизатор  при его замене!

Как правильно прокачать амортизатор:
1) Амортизатор извлекается из коробки и ставится в вертикальное положение, в котором он и будет далее установлен на автомобиль;
2) Перед установкой амортизатор прокачивается 3-4 раза – для этого нужно надавить на шток до упора и подождать, пока он сам вернется в начальное положение, повторив эту операцию 3-4 раза;
3) До момента окончательной установки на автомобиль, амортизатор должен находиться в вертикальном положении.

При сборке амортизатора ВАЖНО обратить внимание на:
1) состояние пыльников-отбойников — в случае износа их необходимо заменить на новые, так как они существенно влияют на качество работы амортизаторов. Они не идут в комплекте с амортизаторами, и их нужно приобретать отдельно;
2) состояние верхних опор амортизатора.

При замене амортизатора НЕОБХОДИМО соблюдать следующее условие:
Верхняя гайка, которая идет в комплекте с амортизатором, закручивается только ручным инструментом — вначале головка — ключ, затем — полная затяжка динамометрическим ключом.
При замене амортизатора ЗАПРЕЩЕНО использовать пассатижи и газовые ключи для удержания штока амортизатора. Также, запрещено использовать воздушные электрические инструменты для закручивания верхней гайки амортизатора.
При использовании этих инструментов происходит механическое повреждение штока амортизатора, что, в свою очередь, приводит в негодность сальник, от чего происходят течь и стук, и амортизатор выходит из строя.
Использование пассатижей или газового ключа для удержания штока амортизатора, а также воздушных электрических инструментов для закручивания верхней гайки амортизатора, ПРИВОДИТ К УТРАТЕ ГАРАНТИИ НА АМОРТИЗАТОР. 

Будьте внимательны! Пыльники-отбойники и опоры не идут в комплекте с амортизатором, они продаются отдельно!

По материалам KYB

«Сучасна Автомайстерня» № 6 ( 113 ) 2017

Shocks Primer: как и почему нужно использовать ваши амортизаторы

(изображения любезно предоставлены KYB)

«Привет, я купил у вас несколько новых амортизаторов, но один из них, похоже, не работает».

«Этот новый амортизатор имеет гидравлическое действие только в одном направлении».

Это общие опасения, которые эксперты по шокам в KYB слышат от клиентов после покупки новых шоков. По словам ребят из KYB , нужно кое-что убедить, чтобы убедить клиентов, что с новым амортизатором все в порядке. По правде говоря, шок, вероятно, просто «лежал» слишком долго.

Вот сделка:

Более 85 процентов всех автомобилей оснащены двухтрубными амортизаторами и стойками . Внутри сдвоенных трубок имеется открытое пространство, так что гидравлической жидкости есть куда уходить во время работы. В этом пространстве создается давление газообразного азота, чтобы уменьшить пенообразование при перемешивании жидкости.

Поскольку у этих амортизаторов есть верх и низ, они предназначены для работы в вертикальном положении.Во время транспортировки или когда новая деталь лежит боком на полке инвентаря, газообразный азот внутри амортизатора будет иметь тенденцию проталкиваться в гидравлическую рабочую зону. Когда это произойдет, при первых нескольких ударах будет казаться, что шок не работает.

Исправить просто. При выполнении нового удара газообразный азот будет выталкиваться обратно в резервуар, а гидравлическая жидкость будет оставаться на своем месте, пока она остается вертикальной.

Хотя это и не требуется, амортизатор можно «загрунтовать» перед установкой: удерживайте амортизатор вертикально (нормальное положение установки), затем сдвиньте амортизатор, чтобы полностью сжать его, а затем несколько раз полностью растяните.

Первое или два движения может показаться, что амортизатор не работает из-за низкого давления газообразного азота, который иногда просачивается в гидравлическую зону во время длительного горизонтального хранения. Если эту процедуру не выполнить перед установкой, на короткое время может возникнуть шумная работа и снижение производительности. Однако амортизатор начнет работать нормально после нескольких движений или когда автомобиль начнет движение.

Опять же, грунтовка амортизатора не требуется, но она выполняется быстро и легко и может помочь сократить период приработки ваших новых амортизаторов.

Как заменить амортизаторы — Замена заднего амортизатора

Ваша жена начала походить на рекламу стирального порошка, хвастаясь пятнами от пролитого кофе, которые она вылила из ваших рубашек. Дети извиняются, почему они предпочли бы поехать в торговый центр на велосипедах, чем подвезти вас на машине, и даже собаку начало укачивать. Проснись, Банки, и пойми, что твоя машина в прямом и переносном смысле поехала под гору. Эй, на одометре более 60 000 миль, а на шинах начинают развиваться маленькие вогнутые «чашки», верные признаки того, что пришло время для новых амортизаторов.

Конечно, вы можете испытать резкую езду изношенных амортизаторов при гораздо меньшем пробеге, возможно, потому, что вы быстро едете по плохим дорогам и ускоряете процесс износа. Или, может быть, расшатались амортизаторы. Иногда шок вызывает видимую утечку жидкости, но некоторый намек на плач является нормальным явлением, и большинство ударов, которые мы видели, были сильно изношенными, также выглядели сухими.

Правильно, речь идет об амортизаторах.Стойка MacPherson широко используется, но обычные амортизаторы есть на многих автомобилях, плюс почти на всех внедорожниках, пикапах и, по крайней мере, на задней подвеске минивэнов. Разве их замена не аналогична замене распорок, просто проще, потому что вам не нужно сжимать и снимать спиральную пружину? Нет, хотя некоторые вещи похожи (стойка на самом деле является разновидностью амортизатора), крепления — и, следовательно, процедура замены — разные.

Снятие амортизаторов обычно несложно, но попасть под автомобиль и приложить достаточный крутящий момент для удаления проржавевших крепежных элементов большого диаметра может быть непросто.

Эти крепления

Оба амортизатора на большинстве автомобилей последних моделей находятся в днище, поэтому, если вы поддерживаете шасси на стойках безопасности, у вас будет доступ к верхней и нижней части. Одна проблема — добраться до них. Другой выходит из железа.

Первое, что нужно сделать, это проверить, не ослаблены ли крепления. Если вы можете без особых усилий повернуть крепежную гайку или болт вверху или внизу, крепление ослаблено. На некоторых амортизаторах в резиновой втулке есть шпилька, и если она оторвется, вы увидите и почувствуете, как она поворачивается, когда вы пытаетесь затянуть гайку. Обычно на шпильке есть шестигранник, поэтому вы можете удерживать шпильку, пока затягиваете гайку. Когда гайка и болт ослабнут, вы можете просто снова затянуть. Однако он снова ослабнет, если вы не нанесете на резьбу какой-либо фиксирующий состав. Если резина амортизаторных втулок явно потрескалась или сильно деформирована, вам, как правило, придется заменить амортизаторы, чтобы получить новые втулки. Это нормально, потому что сами по себе шоки не в лучшей форме.

Как правило, сокет отключается от монтажного оборудования.Новое оборудование обычно прилагается к амортизатору.

Замена амортизаторов

Производители вторичного рынка производят сменные амортизаторы практически для всего, за исключением некоторых конструкций с электронным управлением. Только несколько амортизаторов электронных систем недоступны третьим сторонам либо потому, что они имеют необычный размер, либо потому, что подключение к электронике транспортного средства может привести к сбоям в управлении / управлении, если вы установите неэлектронные замены. Это может быть всего лишь код неисправности или предупреждающий свет, но если есть серьезная интеграция (как на последних моделях Cadillac), это может быть больше.

Просто проверьте каталог производителя, и если там указаны амортизаторы для вашего года, марки и модели, а в списке говорится, что он относится к типу электронной системы управления, вы круты. Вы откажетесь от электронного управления, но нет такой сложной системы, которая бы использовалась ни для чего, кроме нескольких автомобилей премиум-класса, таких как Cadillac, Corvette и некоторых других спортивных автомобилей высокого класса.

Если в каталоге вторичного рынка не указана замена, вам придется заказать амортизаторы у дилера.На некоторых продуктах Ford есть внешний моторный привод, и вы можете отключить его от старого амортизатора и установить на новый. В большинстве других случаев у вас есть выбор конструкции амортизатора.

Если ударный стержень бесконечно вращается, когда вы пытаетесь снять верхнее крепление, попробуйте тиски на плоском конце стержня.

Снятие шока

Если есть электрический разъем, начните с его отключения.Нет проблем с электроникой с установкой обычных амортизаторов? Вы можете просто разрезать проводку и надежно закрепить лентой. Но если есть шанс, что вы или следующий владелец захотите восстановить систему, это не сработает.

Если разъем находится в багажнике, это просто (просто заклейте его липкой лентой). Но если он находится внизу, найдите безопасное место вдали от тепла выхлопных газов, упакуйте его кусочками пластиковой пены, набитыми на клеммы, поместите его в тяжелый пластиковый пакет, закройте и удерживайте на месте кабельной стяжкой.

Ослабление затвердевшей ржавчины гайки и болта — одна из основных проблем при замене амортизатора. Если гайка обнажена, вы сможете ослабить ее с помощью гаечного ножа — зажимного приспособления, которое часто можно взять напрокат в магазине автозапчастей. Нет места для разветвителя? Еще одна возможность — проникновение растворителя с последующим нагревом от горелки. Самый сложный — это тип, при котором шток поршня поворачивается при попытке ослабить гайку. Один из подходов состоит в том, чтобы зажать стопорные клещи на конце поршневого штока с двойной D, удерживать его от проворачивания плоскогубцами и ослабить гайку с помощью обычного гаечного ключа.Что-то лучше (особенно для утопленной установки) — это специальный набор инструментов с полым шестигранником, который надевается на стержень на гайку, за которым следует гаечный ключ (сделанный для установки с двойной D), который проходит через полый шестигранник на конец с двойной D. . Комплект стоимостью около 11 долларов — это Lisle No. 20400, и он доступен в магазинах автозапчастей. Он поставляется с тремя полыми шестигранниками для большинства марок США. Также есть специальный для некоторых продуктов Ford (№ 20390). Если конец поршня амортизатора (или конец шпильки) имеет обычный шестигранник, вы, конечно, можете использовать обычное гнездо.

Многие амортизаторы устанавливаются на шпильки, и мы даже видели те, где верхнее крепление амортизатора имеет удерживающий кронштейн, удерживаемый дополнительной шпилькой и болтом. Это не большая проблема, просто нужно удалить лишнее оборудование. Когда вы снимаете гайки со шпильки, вам все равно придется оторвать амортизатор, работая равномерно сверху и снизу, чтобы он не сработал. Если вы не уверены в состоянии амортизатора, не имеющего отношения к кости, просто отсоедините его от нижнего крепления, если это возможно (или снимите его полностью, если он на шпильках).Затем медленно сожмите удар (даже газовые удары низкого давления будут легко сжиматься). Если вы чувствуете потерю движения («рыхлость» или неровность), амортизатор изношен.

Установка новых амортизаторов

Если у вас ограниченный бюджет и вы устанавливаете негазированные амортизаторы, рекомендуется убедиться, что в них нет воздуха, и выпустить его, если он есть. (Не пытайтесь это делать со старыми электрошокерами. Если внутри них есть воздух, это от внутреннего износа, и кровотечение не является лекарством.) В новых негазированных амортизаторах удалите воздух, удерживая каждый амортизатор в вертикальном положении (установленное положение): вытяните его, затем переверните и сожмите. Повторите процедуру несколько раз, и новый амортизатор должен работать плавно, с несколько большим сопротивлением при растяжении.

Используете регулируемые амортизаторы? Некоторые из них имеют мягкое, нормальное и твердое положение, и хотя вы можете внести изменения после установки, начните с мягкого или нормального (твердое лучше всего подходит для «восстановления езды» после десятков тысяч миль использования).

Крепления сменных амортизаторов часто сильно отличаются от оригинальных. Это нормально, если вы внимательно следуете инструкциям. Типичным примером является оборудование для вторичного рынка с конструкцией «шип во втулке», используемое на многих автомобилях General Motors. В нижнее крепление входит стальная сменная шпилька особой формы, и втулка, которая находится в сменном амортизаторе, просто надевается на нее.

Если амортизатор устанавливается на шпильки и гайка трудно навинтить, очистите резьбу проволочной щеткой и нанесите проникающее масло / растворитель. Если гайка почти открутилась, нанесите на шпильку слой герметика для резьбовых соединений. Если вы можете затянуть амортизатор в соответствии со спецификациями, не деформируя втулку, это идеально. Если гайка попадает в конец резьбы и втулки ослаблены, значит, вы ошиблись или вам не хватает какого-то оборудования.

Болты нижнего крепления обычно, но не всегда, входят в комплект нового амортизатора.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ: амортизаторы не поглощают удары

Амортизатор не поглощает удары (пружина делает это, изгибаясь для поглощения энергии удара).Амортизатор фактически не дает автомобилю подпрыгивать на гибкой пружине. Это достигается путем передачи энергии изгиба пружины поршню в маслонаполненной камере, который рассеивает ее в виде тепла. Большинство амортизаторов имеют двухтрубное (камерное) устройство, внутреннюю камеру с поршнем и калиброванный клапан внизу, который имеет входной канал во внешнюю камеру — резервуар. Когда поршень опускается при сжатии, он выталкивает жидкость через калиброванный клапан в резервуар. Когда поршень движется вверх при выдвижении амортизатора, масло всасывается из резервуара в основную камеру, а некоторое количество также течет через отверстия в поршне, как часть калибровки управления плавностью хода. Заряд газа низкого давления в резервуаре снижает вспенивание масла, что может повлиять на управляемость. Многие высокоэффективные амортизаторы, в том числе для тяжелых нагрузок, таких как автодома, имеют однотрубную конструкцию с газовым зарядом под высоким давлением в основании. Течение жидкости происходит между областями ниже и выше поршня, который имеет сложный клапанный узел.Более высокое давление конструкции с одной трубкой еще более эффективно против аэрации жидкости, но за счет комфорта езды. Иногда замена стойки — это работа для профессионала с подходящими инструментами и компрессорами с винтовой пружиной.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Ручные испытания амортизаторов — Обмен стека для обслуживания и ремонта автомобилей

Имеет ли ручное испытание амортизаторов какое-либо значение для проверки того, хороший или плохой амортизатор? Помогает ли амортизатор с ручной заливкой?

---

Обычно я заправляю амортизаторы вручную, но чувствую, что они работают непоследовательно или не так, как должны.Обычно это амортизаторы, которые долгое время лежали на полке, обычно боком, поэтому это вызывает проблемы с жидкостями в амортизаторе.

Производитель амортизатора, с которым я связался, заявляет, что он не имеет никакого отношения к статусу амортизатора и не помогает ему каким-либо образом (например, для «заливки» перед установкой) из-за сил, которые он видит (или не видит). при ручном грунтовании.
В основном было сказано, что единственный способ проверить, хорош или плох амортизатор, — это проверить отсутствие утечек или установить амортизаторы на автомобиль и проверить на шум во время работы.

Я вижу, что у установщиков есть видеоролики, показывающие, как вручную включить или заправить амортизаторы перед установкой. Я полагаю, это означает, что они видят какую-то выгоду.
Также много людей на форумах и тому подобном писали о затравке амортизаторов и причинах того, почему и как это помогает амортизатору.

Мои впечатления:

Я лично пробовал ручную заливку амортизаторов и:

• Заметил существенные изменения в поведении в моих ручных тестах среди большинства шоков, которые я заряжал вручную.В большинстве случаев они становятся более твердыми и последовательными.
• Минимальные изменения или отсутствие изменений в тех, которые, как я подозреваю, были неисправны. У них были «мертвые зоны», и они вели себя непоследовательно до установки и даже после некоторого катания по ним.

Пример: Я снимаю пару амортизаторов одного и того же продукта / модели с автомобиля, который ездил на них некоторое время, и тестирую их вручную. 1-й чрезвычайно твердый и очень стабильный / гладкий, в то время как 2-й не обеспечивает такого большого сопротивления, очень непостоянен, не является гладким (имеет мертвые зоны).
Игнорируя, как это работает на транспортном средстве для этого примера, имеет ли ручной тест здесь какое-либо значение?

Я понимаю, что ручное тестирование не так эффективно, как тест на автомобиле или шоковый стенд. Но я спрашиваю не об этом. Я спрашиваю только о достоверности ручных тестов по их достоинствам, а не о ручных тестах по сравнению с другими тестами или чем-либо еще.

Не стесняйтесь редактировать мой вопрос, чтобы улучшить его, или вносить предложения.

---

Типы шасси — Эксплуатация и обслуживание амортизационной стойки

Работа амортизаторной стойки

На рисунке 13-23 показана внутренняя конструкция амортизационной стойки.Стрелки показывают движение жидкости при сжатии и растяжении стойки. Такт сжатия амортизатора начинается, когда колеса летательного аппарата касаются земли. По мере того как центр масс летательного аппарата движется вниз, стойка сжимается, и нижний цилиндр или поршень перемещается вверх в верхний цилиндр. Таким образом, дозирующий штифт перемещается вверх через отверстие. Конусность штифта регулирует скорость потока жидкости от нижнего цилиндра к верхнему цилиндру во всех точках во время такта сжатия.Таким образом, наибольшее количество тепла рассеивается через стенки стойки. В конце хода вниз сжатый воздух в верхнем цилиндре дополнительно сжимается, что ограничивает ход сжатия стойки с минимальным ударом. Во время руления воздух в шинах и стойке вместе сглаживает неровности.

Рисунок 13-23. Расход жидкости во время работы амортизатора регулируется конусностью дозирующего штифта в отверстии амортизатора.

Недостаток жидкости или воздуха в стойке приводит к неправильному ограничению хода сжатия.Стойка могла опускаться до дна, в результате чего силы удара передавались непосредственно на планер через металлическую структуру стойки. В правильно обслуживаемой стойке ход выдвижения амортизатора происходит в конце хода сжатия. Энергия, запасенная в сжатом воздухе в верхнем цилиндре, заставляет летательный аппарат начать движение вверх по отношению к земле и нижнему цилиндру стойки, когда стойка пытается вернуться в свое нормальное положение. Жидкость возвращается обратно в нижний цилиндр через ограничители и демпфирующие отверстия.Демпфирование потока жидкости во время хода выдвижения гасит отскок стойки и уменьшает колебания, вызванные действием пружины сжатого воздуха. Втулка, распорка или буферное кольцо, встроенные в стойку, ограничивают ход выдвижения.

Для эффективной работы амортизаторов необходимо поддерживать надлежащее давление жидкости и воздуха. Чтобы проверить уровень жидкости, большинство стоек необходимо спустить и сжать до полностью сжатого положения. Спускание амортизатора может быть опасной операцией.Техник должен быть хорошо знаком с работой рабочего клапана высокого давления, расположенного в верхней части верхнего цилиндра стойки. Обратитесь к инструкциям производителя, чтобы узнать, как правильно спускать воздух из соответствующей стойки, и соблюдайте все необходимые меры безопасности.

Рисунок 13-24. Клапанная арматура с сердечником (A) и клапанная арматура без сердечника (B) используются для обслуживания амортизационных стоек шасси. [щелкните изображение, чтобы увеличить] Два распространенных типа обслуживающих клапанов стойки стойки высокого давления показаны на Рисунке 13-24.Клапан AN6287-1 на Рисунке 13-24A имеет узел сердечника клапана и рассчитан на давление 3000 фунтов на квадратный дюйм (psi). Однако само ядро ​​рассчитано только на 2000 фунтов на квадратный дюйм. Клапан MS28889-1 на Рисунке 13-24B не имеет сердечника клапана. Он рассчитан на давление 5000 фунтов на квадратный дюйм. Накидная гайка клапана AN6287-1 меньше шестигранника корпуса клапана. Накидная гайка MS28889-1 имеет тот же размер, что и шестигранник корпуса клапана. Поворотные гайки на обоих клапанах входят в зацепление с резьбой на внутреннем штоке, что ослабляет или плотно прижимает шток клапана к металлическому седлу. Рисунок 13-25. Этапы обслуживания амортизационной стойки шасси включают выпуск воздуха из стойки и снятие рабочего клапана с верхней части стойки, чтобы обеспечить подачу гидравлической жидкости. Обратите внимание, что стойка изображена горизонтально. На реальной установке на самолете стойка обслуживается в вертикальном положении (шасси опущено). [щелкните изображение, чтобы увеличить]

Обслуживание амортизационных стоек

Следующие ниже процедуры являются типичными для тех, которые используются при спуске амортизатора, обслуживании его гидравлической жидкостью и повторном накачивании стойки.

1. Расположите дрон так, чтобы амортизаторы находились в нормальном рабочем положении на земле. Убедитесь, что персонал, рабочие места и другие препятствия удалены от коптера. Если этого требуют процедуры обслуживания, надежно поставьте дрон домкратом.
2. Снимите крышку с клапана обслуживания воздуха. [Рисунок 13-25A]
3. Проверьте затяжку стяжной гайки.
4. Если сервисный клапан оснащен сердечником клапана, нажмите на него, чтобы сбросить любое давление воздуха, которое может быть захвачено под сердечником в корпусе клапана.[Рисунок 13-25B] Всегда располагайтесь сбоку от траектории любого сердечника клапана на случай, если он сработает. Под воздействием давления воздуха в стойке возможны серьезные травмы.
5. Ослабьте стяжную гайку. Для клапана с сердечником клапана (AN2687-1) поверните накидную гайку на один оборот (против часовой стрелки). Используя специальный инструмент, нажмите на сердечник клапана, чтобы выпустить весь воздух из стойки. Для клапана без сердечника клапана (MS28889) поверните стяжную гайку достаточно, чтобы позволить воздуху выйти.
6. Когда весь воздух выйдет из стойки, его следует полностью сжать. Самолету на домкратах, возможно, потребуется поддомкратить нижнюю стойку с помощью подъемного домкрата для достижения полного сжатия стойки. [Рисунок 13-26]
7. Снимите сердечник клапана AN6287 [Рисунок 13-25D], используя инструмент для снятия сердечника клапана. [Рисунок 13-27] Затем снимите весь рабочий клапан, отвинтив корпус клапана от стойки. [Рисунок 13-25E]
8. Заполните стойку гидравлической жидкостью до уровня отверстия рабочего клапана соответствующей гидравлической жидкостью.
9. Установите на место узел рабочего воздушного клапана, используя новое уплотнительное кольцо. Момент затяжки в соответствии с применимыми спецификациями производителя. Если клапан AN2687-1, установите новый сердечник клапана.
10. Надуйте стойку. На сервисный клапан следует навинтить резьбовой фитинг от контролируемого источника воздуха или азота под высоким давлением. Регулируйте расход с помощью накидной гайки рабочего клапана. На некоторых стойках правильное давление измеряется в фунтах на квадратный дюйм. Другие производители указывают стойки, которые необходимо накачивать до тех пор, пока удлинение нижней стойки не достигнет определенного размера.Следуйте инструкциям производителя. Амортизаторы всегда следует надувать медленно, чтобы избежать чрезмерного нагрева и чрезмерного накачивания.
11. После накачивания затяните стяжную гайку и затяните, как указано.
12. Снимите штуцер заливного шланга и вручную затяните колпачок клапана.

Рисунок 13-26. Воздух, попавший в гидравлическую жидкость амортизационной стойки, удаляется путем использования стойки во всем диапазоне ее движения, в то время как конец воздухонепроницаемого спускного шланга погружается в контейнер с гидравлической жидкостью.Рисунок 13-27. Этот инструмент для клапана включает в себя нарезку внутренней и внешней резьбы, инструмент для снятия / установки сердечника клапана с выемкой и конический конец для вдавливания сердечника клапана или удаления мусора.

Удаление воздуха из амортизационных стоек

Может потребоваться удалить воздух из амортизаторной стойки во время обслуживания или когда воздух попадает в гидравлическую жидкость внутри стойки. Это может быть вызвано низким количеством гидравлической жидкости в стойке. Прокачка обычно производится, когда самолет стоит на домкратах, чтобы облегчить многократное растяжение и сжатие стойки для вытеснения захваченного воздуха. Ниже приводится пример процедуры удаления воздуха из амортизационной стойки.

1. Постройте и прикрепите сливной шланг, содержащий фитинг, подходящий для герметичного соединения на порте рабочего клапана амортизатора. Убедитесь, что шланг достаточно длинный, чтобы дотянуться до земли, когда дрон находится на домкратах.
2. Поднимите самолет до тех пор, пока амортизаторы полностью не выдвинутся.
3. Сбросьте давление воздуха в амортизационной стойке.
4. Снимите узел рабочего воздушного клапана.
5. Заполните стойку до уровня сервисного отверстия одобренной гидравлической жидкостью.
6. Присоедините сливной шланг к сервисному отверстию и вставьте свободный конец шланга в емкость с чистой гидравлической жидкостью. Конец шланга должен оставаться ниже поверхности жидкости.
7. Поместите домкрат для упражнений или другой подходящий домкрат под точку крепления амортизационной стойки. Сожмите и полностью выдвиньте стойку, поднимая и опуская домкрат. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока все пузырьки воздуха не перестанут образовываться в емкости с гидравлической жидкостью. Медленно сожмите стойку и дайте ей растянуться под собственным весом.
8. Снимите домкрат для тренажера. Опустите дрон и снимите все остальные домкраты.
9. Снимите сливной шланг в сборе и фитинг с сервисного порта стойки.
10. Установите рабочий воздушный клапан, затяните и накачайте амортизатор в соответствии со спецификациями производителя.

Бортовой механик рекомендует

Амортизатор — Системы шасси самолета

Существует много различных конструкций амортизаторов, но большинство из них работают одинаково.Следующее обсуждение носит общий характер. Для получения информации о конструкции, эксплуатации и обслуживании конкретного авиационного амортизатора обратитесь к инструкциям производителя по техническому обслуживанию.

Типичная пневматическая / гидравлическая амортизационная стойка использует сжатый воздух или азот в сочетании с гидравлической жидкостью для поглощения и рассеивания ударных нагрузок. Иногда ее называют воздушно-масляной или масляной стойкой. Амортизатор состоит из двух телескопических цилиндров или трубок, закрытых с наружных концов.Верхний цилиндр прикреплен к летательному аппарату и не перемещается. Нижний цилиндр называется поршнем и может свободно входить и выходить из верхнего цилиндра. Образованы две камеры. Нижняя камера всегда заполнена гидравлической жидкостью, а верхняя — сжатым воздухом или азотом. Отверстие, расположенное между двумя цилиндрами, обеспечивает проход жидкости из нижней камеры в камеру верхнего цилиндра при сжатии стойки. [Рисунок 1]

Рисунок 1. Амортизатор шасси с дозирующим штифтом для регулирования потока гидравлической жидкости из нижней камеры в верхнюю во время сжатия

В большинстве амортизаторов используется дозирующий штифт, аналогичный показанному на рисунке 1, для управления скоростью потока жидкости из нижней камеры в верхнюю. Во время такта сжатия скорость потока жидкости непостоянна. Он автоматически регулируется конусом дозирующего штифта в отверстии.Когда узкая часть штифта находится в отверстии, больше жидкости может пройти в верхнюю камеру. По мере увеличения диаметра части дозирующего штифта в отверстии проходит меньше жидкости. Повышение давления, вызванное сжатием стойки и гидравлической жидкостью, проталкиваемой через дозируемое отверстие, вызывает нагрев. Это тепло преобразуется в энергию удара. Он рассеивается через структуру стойки.

На некоторых типах амортизаторов используется дозирующая трубка. Принцип работы такой же, как и в амортизаторах с дозирующими штифтами, за исключением того, что отверстия в дозирующей трубке регулируют поток жидкости из нижней камеры в верхнюю камеру во время сжатия.[Фигура 2]

Рис. 2. В некоторых амортизаторах шасси используется внутренняя дозирующая трубка, а не дозирующий штифт для управления потоком жидкости из нижнего цилиндра в верхний цилиндр

При отталкивании или отскоке от сжатия амортизационная стойка имеет тенденцию быстро расширяться. Это может привести к резкому удару в конце хода и повреждению стойки. Амортизаторы обычно оснащаются демпфирующим или демпфирующим устройством для предотвращения этого.Обратный клапан на поршне или возвратная трубка ограничивают поток жидкости во время хода выдвижения, что замедляет движение и предотвращает разрушительные силы удара.

Большинство амортизаторов снабжены осью как часть нижнего цилиндра для обеспечения установки колес самолета. Амортизаторы без цельной оси имеют на конце нижнего цилиндра приспособления для установки осевого узла. На всех верхних цилиндрах амортизационной стойки имеются соответствующие соединения для крепления стойки к планеру.[Рисунок 3]

Рис. 3. Оси, изготовленные из того же материала , что и нижний цилиндр шасси

Верхний цилиндр амортизатора обычно содержит узел арматуры клапана. Он расположен в верхней части цилиндра или рядом с ним. Клапан обеспечивает средство для заполнения стойки гидравлической жидкостью и надувания ее воздухом или азотом, как указано производителем. Сальник используется для уплотнения скользящего соединения между верхним и нижним телескопическими цилиндрами.Устанавливается в открытом конце внешнего цилиндра. Грязесъемное кольцо сальника также устанавливается в канавку нижнего подшипника или гайки сальника на большинстве амортизационных стоек. Он предназначен для предотвращения попадания грязи, грязи, льда и снега на скользящую поверхность поршня в сальник и верхний цилиндр. Регулярная очистка открытой части поршня стойки амортизатора помогает очистителю выполнять свою работу и снижает вероятность повреждения сальника, что может привести к утечке в стойке.

Для выравнивания поршня и колес большинство амортизационных стоек снабжены моментными рычагами или рычагами.Один конец звеньев прикреплен к неподвижному верхнему цилиндру. Другой конец прикреплен к нижнему цилиндру (поршню), поэтому он не может вращаться. Благодаря этому колеса будут выровнены. Тяги также удерживают поршень в конце верхнего цилиндра при выдвижении стойки, например, после взлета. [Рисунок 4]

Рисунок 4. Моментные звенья выравнивают шасси и удерживают поршень в верхнем цилиндре при выдвижении стойки

Амортизаторы передней шестерни снабжены узлом фиксирующего кулачка для выравнивания шестерни.К нижнему цилиндру прикреплен выступ кулачка, а к верхнему цилиндру прикреплена сопрягаемая нижняя выемка кулачка. Эти кулачки выравнивают колесо и ось в сборе в прямом положении, когда амортизатор полностью выдвинут. Это позволяет носовому колесу войти в колесную арку, когда переднее шасси убрано, и предотвращает повреждение конструкции самолета. Он также выравнивает колеса относительно продольной оси самолета перед посадкой, когда стойка полностью выдвинута. [Рис. 5] Многие амортизаторы передней шестерни также имеют приспособления для установки внешнего амортизатора. [Рисунок 6]

Рис. 5. Верхний фиксирующий кулачок входит в выемку нижнего кулачка, когда амортизатор передней стойки шасси выдвигается перед посадкой и перед тем, как шасси убирается в колесную нишу

Рисунок 6. Регулируемый демпфер помогает контролировать колебания передней шестерни

Стойки переднего шасси часто снабжены стопорным или разъединяющим штифтом, позволяющим быстро поворачивать самолет при буксировке или позиционировании самолета на рампе или в ангаре.Расцепление этого штифта позволяет шпинделю вилки колеса на некоторых самолетах поворачиваться на 360 °, что позволяет самолету поворачиваться в узком радиусе. Ни в коем случае нельзя поворачивать носовое колесо любого самолета за пределы линий, отмеченных на планере.

Амортизаторы носовой части и главной стойки на многих самолетах также оснащены точками поддомкрачивания и буксировочными проушинами. Валеты всегда должны располагаться ниже установленных точек. Если предусмотрены буксирные проушины, буксирную штангу следует прикреплять только к этим проушинам.[Рисунок 7]

Рис. 7. Буксирная проушина на шасси — это конструктивное средство для крепления буксирной балки

Амортизирующие стойки содержат табличку с инструкциями, на которой даны инструкции по заполнению стойки жидкостью и по надуванию стойки. Табличка с инструкциями обычно прикрепляется около впускного отверстия заливной горловины и узла воздушного клапана. В нем указывается правильный тип гидравлической жидкости для использования в стойке и давление, до которого должна быть накачана стойка.Крайне важно ознакомиться с этими инструкциями перед заполнением амортизаторной стойки гидравлической жидкостью или ее надуванием воздухом или азотом.

Работа амортизатора

На рисунке 8 показана внутренняя конструкция амортизатора. Стрелки показывают движение жидкости при сжатии и растяжении стойки. Такт сжатия амортизатора начинается, когда колеса летательного аппарата касаются земли. По мере того как центр масс летательного аппарата движется вниз, стойка сжимается, и нижний цилиндр или поршень перемещается вверх в верхний цилиндр.Таким образом, дозирующий штифт перемещается вверх через отверстие. Конусность штифта регулирует скорость потока жидкости от нижнего цилиндра к верхнему цилиндру во всех точках во время такта сжатия. Таким образом, наибольшее количество тепла рассеивается через стенки стойки. В конце хода вниз сжатый воздух в верхнем цилиндре дополнительно сжимается, что ограничивает ход сжатия стойки с минимальным ударом. Во время руления воздух в шинах и стойке вместе сглаживает неровности.

Рис. 8. Расход жидкости во время работы амортизатора регулируется конусом дозирующего штифта в отверстии амортизатора

Недостаток жидкости или воздуха в стойке приводит к неправильному ограничению хода сжатия. Стойка могла опускаться до дна, в результате чего силы удара передавались непосредственно на планер через металлическую структуру стойки.В правильно обслуживаемой стойке ход выдвижения амортизатора происходит в конце хода сжатия. Энергия, запасенная в сжатом воздухе в верхнем цилиндре, заставляет летательный аппарат начать движение вверх по отношению к земле и нижнему цилиндру стойки, когда стойка пытается вернуться в свое нормальное положение. Жидкость возвращается обратно в нижний цилиндр через ограничители и демпфирующие отверстия. Демпфирование потока жидкости во время хода выдвижения гасит отскок стойки и уменьшает колебания, вызванные действием пружины сжатого воздуха.Втулка, распорка или буферное кольцо, встроенные в стойку, ограничивают ход выдвижения.

Эффективная работа амортизационных стоек требует поддержания надлежащего давления жидкости и воздуха. Чтобы проверить уровень жидкости, большинство стоек необходимо спустить и сжать до полностью сжатого положения. Спускание амортизатора может быть опасной операцией. Техник должен быть хорошо знаком с работой рабочего клапана высокого давления, расположенного в верхней части верхнего цилиндра стойки.Обратитесь к инструкциям производителя, чтобы узнать, как правильно спускать воздух из соответствующей стойки, и соблюдайте все необходимые меры безопасности.

Два распространенных типа обслуживающих клапанов стойки высокого давления показаны на рисунке 9. Клапан AN6287-1 на рисунке 9-A имеет узел сердечника клапана и рассчитан на давление 3000 фунтов на квадратный дюйм (psi). Однако само ядро ​​рассчитано только на 2000 фунтов на квадратный дюйм. Клапан MS28889-1 на Рисунке 9-B не имеет сердечника клапана. Он рассчитан на давление 5000 фунтов на квадратный дюйм. Накидная гайка клапана AN6287-1 меньше шестигранника корпуса клапана.Накидная гайка MS28889-1 имеет тот же размер, что и шестигранник корпуса клапана. Поворотные гайки на обоих клапанах входят в зацепление с резьбой на внутреннем штоке, что ослабляет или плотно прижимает шток клапана к металлическому седлу.

Рис. 9. Клапанные фитинги с сердечником (A) и без сердечника (B) используются для обслуживания амортизационных стоек шасси

Обслуживание амортизационных стоек

Следующие ниже процедуры являются типичными для тех, которые используются для спуска амортизатора, обслуживания его гидравлической жидкостью и повторного накачивания стойки.

Рис. 10. Этапы обслуживания амортизационной стойки шасси включают выпуск воздуха из стойки и снятие сервисного клапана с верхней части стойки на , что позволяет использовать гидравлический привод. жидкость. Обратите внимание, что стойка изображена горизонтально. На реальной установке в самолете стойка обслуживается в вертикальном положении (шасси опущено)

1. Расположите дрон так, чтобы амортизаторы находились в нормальном наземном рабочем положении. Убедитесь, что персонал, рабочие места и другие препятствия удалены от коптера. Если этого требуют процедуры обслуживания, надежно поставьте дрон домкратом.
2. Снимите колпачок с клапана обслуживания воздуха. [Рисунок 10-A]
3. Проверить затяжку стяжной гайки.
4. Если сервисный клапан оснащен сердечником клапана, нажмите на него, чтобы сбросить любое давление воздуха, которое может быть захвачено под сердечником в корпусе клапана. [Рисунок 10-B] Всегда располагайтесь сбоку от траектории любого сердечника клапана на случай, если он сработает.Под воздействием давления воздуха в стойке возможны серьезные травмы.
5. Ослабьте накидную гайку. Для клапана с сердечником клапана (AN2687-1) поверните накидную гайку на один оборот (против часовой стрелки). Используя специальный инструмент, нажмите на сердечник клапана, чтобы выпустить весь воздух из стойки. Для клапана без сердечника клапана (MS28889) поверните стяжную гайку достаточно, чтобы позволить воздуху выйти.
6. Когда весь воздух выйдет из стойки, его следует полностью сжать. Самолету на домкратах, возможно, потребуется поддомкратить нижнюю стойку с помощью подъемного домкрата для достижения полного сжатия стойки.[Рисунок 11]
7. Снимите сердечник клапана AN6287 [Рисунок 10-D] с помощью инструмента для снятия сердечника клапана. [Рис. 12] Затем снимите весь рабочий клапан, отвинтив корпус клапана от стойки. [Рисунок 10-E]
8. Заполните стойку гидравлической жидкостью до уровня отверстия рабочего клапана с одобренной гидравлической жидкостью.
9. Установите на место узел рабочего воздушного клапана, используя новое уплотнительное кольцо. Момент затяжки в соответствии с применимыми спецификациями производителя. Если клапан AN2687-1, установите новый сердечник клапана.
10. Надуйте стойку. На сервисный клапан следует навинтить резьбовой фитинг от контролируемого источника воздуха или азота под высоким давлением. Регулируйте расход с помощью накидной гайки рабочего клапана. На некоторых стойках правильное давление измеряется в фунтах на квадратный дюйм. Другие производители указывают стойки, которые необходимо накачивать до тех пор, пока удлинение нижней стойки не достигнет определенного размера. Следуйте инструкциям производителя. Амортизаторы всегда следует надувать медленно, чтобы избежать чрезмерного нагрева и чрезмерного накачивания.
11. После накачивания затяните стяжную гайку и затяните, как указано.
12. Снимите штуцер заправочного шланга и вручную затяните колпачок клапана.

Рис. 11. Воздух, попавший в гидравлическую жидкость амортизационной стойки, стравливается за счет полного движения стойки , в то время как конец воздухонепроницаемого спускного шланга находится под углом погружен в емкость с гидравлической жидкостью

Рисунок 12. Этот инструмент для клапана включает в себя нарезки внутренней и внешней резьбы, инструмент для снятия / установки сердечника клапана и конический конец для нажатия сердечника клапана или удаления мусора

Стойки кровотечения

Может потребоваться удалить воздух из амортизатора во время обслуживания или когда в гидравлической жидкости внутри стойки попадет воздух. Это может быть вызвано низким количеством гидравлической жидкости в стойке.Прокачка обычно производится, когда самолет стоит на домкратах, чтобы облегчить многократное растяжение и сжатие стойки для вытеснения захваченного воздуха. Ниже приводится пример процедуры удаления воздуха из амортизационной стойки.

1. Соорудите и прикрепите сливной шланг, содержащий фитинг, подходящий для герметичного соединения с портом рабочего клапана амортизационной стойки. Убедитесь, что шланг достаточно длинный, чтобы дотянуться до земли, когда дрон находится на домкратах.
2. Поднимите самолет до тех пор, пока амортизаторы полностью не выдвинутся.
3. Сбросьте давление воздуха в амортизационной стойке.
4. Снимите узел рабочего воздушного клапана.
5. Заполните стойку до уровня сервисного отверстия одобренной гидравлической жидкостью.
6. Присоедините сливной шланг к сервисному отверстию и вставьте свободный конец шланга в емкость с чистой гидравлической жидкостью. Конец шланга должен оставаться ниже поверхности жидкости.
7. Поместите домкрат для упражнений или другой подходящий домкрат под точку крепления амортизационной стойки. Сожмите и полностью выдвиньте стойку, поднимая и опуская домкрат.Продолжайте этот процесс до тех пор, пока все пузырьки воздуха не перестанут образовываться в емкости с гидравлической жидкостью. Медленно сожмите стойку и дайте ей растянуться под собственным весом.
8. Снимите домкрат для тренажера. Опустите дрон и снимите все остальные домкраты.
9. Снимите сливной шланг в сборе и фитинг с сервисного порта стойки.
10. Установите рабочий пневмоклапан, затяните и накачайте амортизатор в соответствии со спецификациями производителя.

СВЯЗАННЫЕ ПОЗИЦИИ
Регулировка шасси
Опора шасси
Втягивание шасси
Системы аварийного удлинения шасси
Устройства безопасности шасси

Три предупреждающих знака об износе амортизаторов и стоек

Вы когда-нибудь задумывались, как ваша машина остается хорошо сбалансированной даже при резких поворотах и ​​поворотах? Вы когда-нибудь удивлялись тому, насколько плавно ваша поездка, даже по очень ухабистой дороге? Амортизаторы вашего автомобиля делают ставку на то, что вы едва чувствуете каждую выбоину, в которую попадаете.Эти компоненты, обычно известные как амортизаторы и стойки, являются частью каждого колеса и являются важными аспектами безопасности вашего автомобиля. И амортизаторы, и стойки через некоторое время изнашиваются, поэтому важно знать признаки, указывающие на их необходимость в замене.

Что такое амортизаторы и стойки?

Распространенное заблуждение о амортизаторах и стойках состоит в том, что это одно и то же. Хотя они служат схожей цели, они сильно различаются по структуре. Амортизаторы представляют собой просто трубки, заполненные гидравлическим маслом и прикрепленные к поршню, устройству, которое позволяет амортизатору выпускать небольшое количество гидравлического масла под большим давлением, чтобы уменьшить подпрыгивающее движение транспортного средства.Стойки также представляют собой трубки, заполненные гидравлическим маслом, но они заключены в спиральные пружины, которые удерживают автомобиль во время движения.

Автомобиль имеет только комплект амортизаторов или комплект стоек. Из этого правила есть одно исключение: в некоторых автомобилях передние колеса имеют амортизаторы, а сзади — амортизаторы. Тем не менее, вы не можете заменить амортизатор на стойку или наоборот, потому что амортизаторы устанавливаются непосредственно на раму автомобиля, а стойки также прикрепляются к системе рулевого управления. Ни один из них не подошел бы к другому.

Оба компонента поглощают удары и вибрации, возникающие при обычном вождении, и повышают степень контроля над автомобилем, поскольку помогают более плавно тормозить. Стойка конструктивно привязана к остальной части подвески автомобиля, а амортизатор служит только одной цели — поглощать удары. В своей основе, однако, обе конструкции поглощают удары за счет гидравлического давления.

Признаки износа

Вместо того, чтобы заменять амортизаторы или стойки в зависимости от пробега (что дорого и не нужно), вы можете обратить внимание на эти три явных признака того, что ваши нынешние изнашиваются.Когда все эти признаки присутствуют вместе, ваша безопасность зависит от их замены.

1: Чрезмерное подпрыгивание

Ваш автомобиль неизбежно будет немного подпрыгивать на извилистой дороге, но если он продолжает подпрыгивать после того, как вы попали в тяжелую полосу, это верный признак того, что ваши стойки или амортизаторы нуждаются в замене. Поскольку стойки оснащены пружинами, чрезмерное раскачивание может означать, что пружины изнашиваются. Хотя у амортизаторов нет витков пружины, они связаны с пружинами через их крепления.Слишком сильный удар может означать, что амортизаторы изнашиваются.

2: Покачивание и опускание

Если вы чувствуете раскачивание вашего автомобиля при повороте или если ваша машина опускается («кувыркается») во время движения, это может быть признаком того, что ваши распорки нуждаются в замене. Для автомобилей с амортизаторами это не является признаком неисправности, поскольку амортизаторы не связаны с системой рулевого управления. Автомобиль обычно проседает при износе витков пружины стоек.

3: заметная утечка

Это нормально, если вокруг амортизаторов или стоек будет немного грязи: когда они сжимаются, немного масла обязательно вытечет наружу.Если вы осмотрите свои шоки и заметите, что они покрыты жидкостью, это верный признак их износа. Чрезмерная утечка может быть вызвана повреждением кожуха трубки.

Амортизаторы и стойки с отличными характеристиками позволяют вам тормозить, как только вам это нужно. Если они износятся, они могут привести к тому, что вы потеряете контроль над автомобилем в решающий момент. Ваши оригинальные амортизаторы должны прослужить вам более 100 000 миль, но на всякий случай следите за указанными выше знаками, чтобы вы могли заменить их, пока не стало слишком поздно.

(PDF) Экспериментальное исследование и аналитическая модель влияния отверстия спускного клапана высокопроизводительного амортизатора на динамику автомобиля

Остаточное структурное демпфирование не учитывается при моделировании автомобиля.

19

Уравнения движения для

подрессоренной и неподрессоренной масс модели четвертьфинала

представлены следующим образом:

млн €

xu + Fdamper + kuxux0

ðÞksxsxu

ðÞ = 0ð18Þ

ms €

xsFdamper + ksxsxu

ðÞ

= 0ð19Þ

, где Fdamper представляет собой демпфирующую силу, создаваемую амортизатором

из-за возбуждения

— пенсионная система в квартальной модели автомобиля. Этот para-

метр получается из уравнения (1) и зависит от

перепада силы давления через поршень, массы

настройки времени поршня, ускорения штока

во время каждого хода и внутреннее трение между

трубкой поршневое кольцо и штоком с уплотнением. Каждая конфигурация

в количестве щелчков на переключателе штанги изменяет

Fdamper, создаваемый в амортизаторе. Таким образом, эта ситуация ясно демонстрирует необходимость анализа поведения

моделирования четверти вагона для каждой из

определенных конфигураций, используемых в этом исследовании (5–10–15

кликов).

Сигнал поверхности дороги

Входным сигналом для моделирования четверти автомобиля

будет шероховатость поверхности дороги, которая является основным нарушением

в системе транспортного средства. Типичная дорога

характеризуется наличием больших изолированных неровностей, таких как выбоины или неровности, которые превосходят

более мелкие, но непрерывно распределенные неровности профиля

. В стандарте ISO 8608 предложена классификация неровностей дороги

с использованием значений спектральной плотности мощности (PSD)

, как показано в таблице 5.Типичные дороги

сгруппированы в классы A – H. Однако дороги с твердым покрытием

обычно относятся к классам A – D дорог

. Сигнал от дороги и его неровность —

смоделированы с использованием работы, представленной M

Agostinacchio.

23

В этом исследовании моделируются профильные дороги для

транспортных средств, которые движутся с постоянной горизонтальной скоростью

(v0) по заданной дороге, где форсирование, возникающее в результате

неровностей дороги, может быть смоделировано следующим образом:

понижающий ряд

xgtðÞ = X

N

n = 1

Snsin nwt + un

ðÞð20Þ

, где

Sn = ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

2SgnDOðÞDO

q harmon212000, амплитуды которых

q are212000 являются амплитудами возбуждения. оцениваются по выбранным спектрам дорог,

DO = 2p = L, где Lis — длина рассматриваемого участка дороги

.Значение основной временной частоты

(w) определяется из

w = 2p

Lv0ð22Þ

Предполагая, что неровности дороги обладают известной односторонней PSD

, параметр S

g

может быть найден.

Геометрический профиль типичных дорог в достаточной мере соответствует

и точно соответствует следующей простой аналитической форме

SgOðÞ = Ag

O

O0



d

ð23Þ

lis, где O = 2p угловая пространственная частота, соответствующая

гармонической неоднородности с известной длиной волны

l; O0 = 1 — опорная пространственная частота;

и Ag = Sg (O0) и константы dare.Фазы unare

рассматриваются как случайные величины после равномерного распределения

в интервале (0,2p. В таблице 6 степень шероховатости

, выраженная в терминах пространственной частоты, представлена ​​

.

Классы ISO рассматриваемых профилей: A, B, C

,

и D, которые соответствуют нормальным дорогам, на которых автомобили могут достигать и поддерживать высокую скорость

.

За пределами этого значения (в случае профиля E) это разумно

, чтобы предположить, что этот тип дорожного покрытия характерен —

характеризуется достаточно высокой степенью повреждения, поэтому они требуют перемещения

на очень низких скоростях, и поэтому

настолько не подходят для безопасного проезда транспортных средств.

Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает воздух.

В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению.

Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать), согласно методики прокачки.

Методика прокачки амортизатора.

• Установите амортизатор вертикально защитным кожухом вверх. (Смотрите рис. 1.)
• Растяните амортизатор. Удерживайте в растянутом состоянии 5-6 с. (Смотрите рис. 2.)
• Переверните амортизатор защитным кожухом вниз и плавно сожмите его до упора. (Смотрите рис. 3.)
• Удерживайте амортизатор в сжатом состоянии 2-3 с;
• Переверните амортизатор защитным кожухом вверх. Сделайте паузу 2-3 с. (Смотрите рис.4.)
• Повторите 5-6 раз операции п. п. 2,3,4,5.

Закончив прокачивать амортизатор, удерживайте амортизатор в вертикальном положении защитным кожухом вверх вплоть до установки на автомобиль. В прокачанных амортизаторах поршень должен перемещаться плавно, без провалов. После прокачки амортизатор должен находиться в положении ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ ВВЕРХ вплоть до полной установки на автомобиль..

рис.1.	рис.2.	рис.3.	рис.4.

Прокачка амортизаторов перед установкой

Чтобы не ремонтировать поршневую систему стойки, выполняют ее прокачку. Если внутренняя гильза будет содержать воздух, то стойка не будет функционировать полноценно .Чтобы правильно установить амортизаторы, перед их установкой нужно удалить из них воздух или прокачать, потому что удалить его по-другому не получиться

Сущность прокачки и неполадки не прокачанных стоек

Выявить неполадку Вы сможете, услышав посторонний шум или стук во время функционирования стойки. Эффективнее и надежнее будет произвести прокачку амортизатора до трех раз. Одного подхода недостаточно. Прокачка амортизаторов перед установкой выполняется с целью своевременного определения заедания клапанного устройства. Перепады сопротивления и темпа освобождения штока в газо-масляных стойках не могут быть дефектом и влиять на их функционирование.

Двухтрубным стойкам до монтажа придают рабочую форму. При хранении в наружном цилиндре может появиться рабочая жидкость, вытекшая из внутреннего. От этого может образоваться так называемая воздушная пробка. Узнать о случившейся неисправности сможете по стукам во время работы амортизатора или по разрушенным дроссель клапанам. Прокачку амортизаторов проводя тюнинг нивы шевроле можно делать практически на любом этапе рестайлинга.

Ряд моделей амортизаторов изначально предусматривают устройства слива масла. В некоторых таких моделях шток проваливается вовнутрь стойки, а затем убирается масло, а некоторые производители делают специальную технологическую канавку. Поэтому, при прокачке амортизаторов, не стоит сдавливать их до конца, а следует оставить небольшой промежуток. Если имеется канавка, то шток сдавливается до нее.

Прокачка стойки «Мак-Ферсон»

Действия при прокачке стойки «Мак-Ферсон»:

1. Амортизатор ставится так, чтобы шток был вверху, и сжимается нерезкими надавливаниями. Когда рабочая поверхность будет находиться от верхней части в двух-трех сантиметрах, остановиться;
2. Буквально на две секунды шток фиксируется в этом состоянии;
3. Шток разжимается;
4. Повтор пункта 1–3 еще 2 раза;
5. Проверка: при сильных прерывных перемещениях поршень должен двигаться плавно.

Прокачка стоек прочих моделей

1. Амортизатор ставится так, чтобы шток был внизу, затем медленно сжимается.
2. Фиксируется в таком состоянии на две секунды.
3. Держа шток, стойка переворачивается. Снова закрепить так на две секунды.
4. Выдвинуть шток без резких движений.
5. Еще раз перевернуть стойку и повторить пункты 1–5 еще два-три раза.
6. При последнем заходе после пункта 4 выполняется проверка: сильными и прерывными воздействиями выдвинуть шток, при этом стойка должна перемещаться плавно.

Помните: пока не начнется установка прокачанной стойки она должна быть в вертикальном состоянии, а шток находиться вверху.

Прокачка стоек. Как прокачивать стойки (амортизаторы) перед установкой?

Сегодня был интересный звонок от человека, который хотел записаться «ко мне на станцию», для диагностики подвески своего автомобиля Toyota Harrier. Пришлось расстроить потенциального клиента, объяснив ему, что я никак не являюсь сервисным центром, но любопытство и желание помочь таки взяли верх, поэтому я спросил его о причине желания обратиться на станцию технического обслуживания.

Причина оказалась очень простой. Пару месяцев назад человек поставил на свою Toyota новые стойки KYB ( раньше они назывались Kayaba, но уже три года, если не больше, официально именуются KYB), а сегодня он решил ехать на сервис, поскольку грохот, очень похожий на звук «умерших» стоек уже «достал». Владелец очень хотел узнать, что произошло с его машиной и искренне решил, что если я пишу статьи про диагностику подвески, то у меня должен быть и свой автосервис. Пришлось дважды расстраивать человека, объясняя, что я не только не владею автосервисом, но и в проблемах Toyota не очень силен, ибо даже если брать одноклассников, сравнивая «Хорьков» с «ЦР-В» проблемы тех и других, скорее всего, будут совсем разные. Однако, нечто общее подметить, конечно можно.

Так, я рискнул спросить, в первую очередь, ездил ли он в автосервисы на диагностику подвески до того, как звонить мне. Человек ответил, что не ездил, но «хороший товарищ, работающий на сервисе», предположил, что необходимо менять опоры стоек, да и вообще посмотреть на состояние всей остальной подвески. Я рискнул переспросить о звуках, издаваемых подвеской, на что еще раз получил ответ, что подвеска работает так, как будто не работают стойки. И вот в этот момент я вдруг вспомнил об одной особенности стоек, с которой мы, работая в Екатеринбурге, тоже сталкивались,  — необходимости «прокачки» стоек перед установкой на автомобиль.

Когда-то, когда я работал консультантом в компании, занимающейся запчастями для Honda, мы предлагали клиентам, помимо оригинальных стоек, еще и стойки от компании Showa, — «придворного» производителя стоек для Honda. Естественно, продавая амортизаторы, мы предлагали услугу установки на нашем же сервисе, и клиент часто соглашался. Не сказать, что мы ставили стойки как-то «по-особенному». По имеющемуся правилу,  перед установкой, каждая стойка, подвергалась процедуре «изгнания воздуха». Для этого она несколько раз сжималась (шток заходил внутрь) и разжималась, и только после этого ставилась на автомобиль. Такие действия были обязательными перед установкой амортизаторов на любую машину, независимо от производителя стоек. Следил за всем этим непосредственно старший мастер.

«Знающие люди» из числа конкурентов, или просто «знатоков» неоднократно посмеивались над этими действиями, критикуя наших мастеров за «совковый» подход к установке стойки. По их самым современным данным, «прокачка стойки», как процедура, давно уже потеряла актуальность в наше время. Дескать, все стойки, выпускаемые с завода давно готовы к установке, и только и ждут, чтобы быть «воткнутыми» в автомобиль. Выслушивая эти доводы, наши сотрудники вроде бы даже кивали, соглашаясь, однако отказываться от прокачки не торопились.

Стоит отметить и тот факт, что в Екатеринбурге стойки Showa эксплуатировались хондаводами без особых претензий, однако, в Новосибирске, почему-то Showa умудрилась попасть в разряд не самых надежных стоек, и это тоже вызывало некоторые подозрения. Если одни и те же стойки в условиях установки в разных автосервисах имеют разную продолжительность эксплуатации, значит проблему стоит искать не в производителе, а в установщике стоек, не так ли? Могла ли процедура прокачки столь сильно влиять на продолжительность «хождения» ?

В сегодняшнем разговоре с человеком мне показалось знакомым то обстоятельство, что замененные недавно стойки начали греметь, как будто вышли из строя, потому я рискнул предположить, что возможно перед установкой мастера забыли прокачать их. Ответ человека был более чем однозначным, — они ничего не прокачивали, стойки вынули из коробки и поставили на место в присутствии владельца автомобиля.

После этих слов я, честное слово, задумался. Причинно-следственная связь, вроде бы налицо, причем не в единичном случае, а в достаточно большом количестве схожих обстоятельств с разным стойками, — и Showa, и KYB и Tokico, — как показывали мои личные наблюдения, «прокачка» стоек перед установкой значительно уменьшает вероятность обратного «заезда» клиента с жалобой на неработающие амортизаторы. Лично для меня, необходимость этой процедуры не вызывала вопросов, — прокачка была чем-то самим собой разумеющимся. Более того, до сегодняшнего дня я никогда не ставил себе задачей найти информацию, что же считают сами производители стоек, — надо ли прокачивать их, или нет, перед установкой, но сегодняшнее утро я посвятил именно этому.

Каково же было мое удивление, когда я отыскал на официальных сайтах и KYB и Tokico не просто рекомендацию, а фактическое предупреждение о необходимости прокачки стоек перед их установкой. Инструкция по этому мероприятию составлена со всей серьезностью, и кто не верит, можете убедиться сами (здесь информация для KYB, а здесь для Tokico). Оба производителя утверждают, что только прокачка стойки может привести деталь в «рабочее» состояние перед установкой, и отсутствие прокачки приведет к выходу стойки из строя.

Что называется, съешьте, уважаемые коллеги-конкуренты, считавшие, что мы занимаемся «ерундой из прошлого века», прокачивая стойку перед каждой установкой. Оказывается, это не просто рекомендуется, это необходимо делать, во избежание поломки стойки. Остается сказать только «большое спасибо» старшему мастеру, который настаивал на этой операции перед каждой установкой. В условиях, когда особой рекомендации производителя было не найти, каждый исходил из собственного опыта, и опыт нашего сотрудника оказался наиболее корректным, с точки зрения производителя. Кстати. обратите внимание на дату выхода статьи-предупреждения от KYB — 29.04.2010, то есть относительно недавно!

Грустнее всего в этой ситуации должно быть человеку, о котором я упоминал в начале заметки. Если все действительно было так, как он говорит, вина за его проблемы лежит на сервисе-установщике его стоек, но при этом, с точки зрения KYB случай абсолютно негарантийный, то есть претензии можно предъявлять только автоцентру, чьи действия, в отсутствие видеонаблюдения или свидетелей абсолютно недоказуемы.

Возвращаясь к началу заметки, уважаемые любители автомобилей, а также специалисты по ремонту подвески, и прочие, прочие, прочие. Если вдруг вам предстоит операция по замене стоек (амортизаторов) пожалуйста, убедитесь, что была проведена процедура «прокачки» стойки перед ее установкой. Это приведет стойку в рабочее состояние, и избавит вас от проблем доказывания «что вы не верблюд», и что стойка сломалась через два месяца не по вашей вине!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Еще интересные статьи

Вконтакте

Facebook

Одноклассники

Twitter

Почему важно удалять воздух из гидравлической системы? – Кухня

Когда воздух циркулирует в системе, он сжимает и разжимает , создавая стук или стук. Также важно удалить воздух из поршневых гидравлических цилиндров перед установкой, так как любой воздух, попавший в систему, будет работать как газовый амортизатор.

Что произойдет, если в гидравлической системе окажется воздух?

Воздух в гидравлической жидкости издает тревожный стук или стук, когда он сжимается и разжимается, циркулируя по системе.Другие симптомы включают вспенивание жидкости и неравномерное движение привода.

Вам нужно прокачать гидравлический насос?

Такие проблемы, как воздушные карманы, попадающие в камеру гидравлического цилиндра, приведут к тому, что ваши цилиндры не будут работать так эффективно, как должны. Вот почему необходимо прокачать гидроцилиндры. Если ваши гидравлические системы не прокачаны, это может даже привести к катастрофическому отказу системы.

Как стравить воздух из гидравлики?

Прокачка работает только для «свободных» воздушных карманов, в которых воздух не смешивается с жидкостью.Для растворенного воздуха вы можете удалить его, повышая температуру жидкости до тех пор, пока воздух не будет выпущен. Это следует делать только в случае крайней необходимости, так как гидравлическое масло обычно содержит не менее 10% растворенного воздуха.

Какова основная проблема с воздухом в гидравлической системе?

Загрязнение воздуха — это попадание воздуха в гидросистему и бывает двух видов — аэрация и кавитация. И то, и другое может со временем привести к серьезному повреждению гидравлической системы из-за износа насоса и окружающих компонентов, загрязнения гидравлических жидкостей и даже перегрева системы.

Как воздух попадает в гидравлическую систему?

Вовлеченный воздух чаще всего возникает в результате попадания воздуха в гидравлическую систему через впускное отверстие насоса. Утечки во всасывающих линиях или низкий уровень масла в резервуаре могут привести к попаданию свободного воздуха на вход насоса. Свободный воздух становится вовлеченным воздухом, когда он выходит из насоса и масло сжимается.

Могут ли гидравлические системы блокироваться воздухом?

Вообще говоря, воздух со временем выходит практически из любой гидравлической системы.Даже захваченный воздух будет растворяться в масле и в конечном итоге будет перемещен обратно в резервуар.

Как найти утечку воздуха в гидравлической системе?

Проверьте всасывающую сторону системы на наличие утечек. Уплотнения насосов, фитинги и штуцеры — все это возможные места утечек воздуха, которые позволяют системе втягивать воздух и создавать в нем давление. Вы можете найти эти утечки с помощью ультразвукового пистолета или просто поместив небольшую каплю масла или смазки вокруг предполагаемого места утечки.

Как стравить воздух из прицепа-самосвала с гидравлической системой?

Выпуск воздуха из гидравлических цилиндров стержневого типа

1. Откройте воздушный клапан на верхней стороне гидравлического цилиндра.
2. Проверьте все шланги или трубы и убедитесь, что они правильно подсоединены.
3. Настройте гидравлическую систему и запустите ее.
4. Медленно выдвигайте шток поршня, не создавая давления.
5. Выключите систему и закройте воздушный клапан.

Что вызывает прокачку гидравлических цилиндров?

Утечки обычно возникают, когда уплотнения поршня, стопорного клапана или уплотнения штока изнашиваются или выходят из строя по разным причинам. Одной из причин дрейфа гидравлического цилиндра является загрязненная гидравлическая жидкость, которая может повредить уплотнения и/или уплотнительные поверхности.

Почему в гидравлической системе используется сапун?

Какова функция сапуна в гидравлическом баке? В гидравлических системах с открытым контуром воздух свободно поступает в резервуар и выходит из него по мере падения и повышения уровня жидкости. Фильтры сапуна, интегрированные с клапанами давления, обычно используются для устранения риска кавитации.

Почему в гидравлическом прессе не используется воздух?

Газ не используется в гидравлических машинах в качестве жидкости, потому что газ легко сжимается, и поэтому, если газ используется, энергия в основном уходит на сжатие газа.

Как восстановить Ultra Shocks

Часть 1 нашей серии по восстановлению амортизаторов Traxxas

Добро пожаловать в часть 1 нашего руководства по ремонту амортизаторов. В этой серии вы узнаете, как восстановить производительность каждого типа амортизаторов, которые предлагает Traxxas, как новые. Мы начинаем с Ultra Shocks, которые используются в большинстве автомобилей Traxxas, включая грузовики Rustler, Slash и Stampede 2WD и 4X4, а также Hoss 4X4. Уплотнения премиум-класса с X-образными кольцами и стержни из твердого хрома обеспечивают длительную плавность хода без утечек, а Ultra Shock просты в обслуживании благодаря конструкции с двумя крышками и легкодоступным уплотнениям.Вот как заставить ваши Ultra работать наилучшим образом.

Нажмите на изображение, чтобы узнать, как работают амортизаторы и как их настраивать.

Когда производить ремонт
Уплотнения, которые удерживают масло внутри любого амортизатора, являются расходными деталями, требующими периодической замены. Валы и поршни тоже изнашиваются, но медленнее. Срок службы уплотнения зависит от типа поверхности и местности, поэтому фиксированного интервала обслуживания нет. Удары на пересеченной местности и пыльных, песчаных поверхностях изнашивают уплотнения быстрее, чем удары на модели, которая работает в более гладких и чистых условиях.Регулярный осмотр является ключевым; восстановите, если вы обнаружите какой-либо из амортизаторов:

• Очень влажные места выхода вала из корпуса или вы видите, что масло вытекло из амортизатора Ощущение шероховатости, комковатости или иной негладкости при сжатии со снятой пружиной

Хорошей практикой является восстановление всех амортизаторов вместе, даже если кажется, что нужны только один или два амортизатора. Ремонтные комплекты недороги, и вы можете быть уверены, что все амортизаторы работают одинаково хорошо.

Ремонтный комплект 2362 включает уплотнения, прокладки, электронные зажимы и диафрагмы для двух Ultra Shock. Комплект также работает с амортизаторами Big Bore, в которых используются c-образные зажимы и прозрачные прокладки.

Необходимые детали и инструменты

2.Шестигранный ключ на 5 мм или отвертка Шестигранный ключ на 2,0 мм или отвертка Крестообразная отвертка №2 (необходима для некоторых моделей) Бокорезы или клещи для шлицевых соединений Бумажные полотенца Одноразовый стаканчик Дополнительно: латексные или нитриловые перчатки 2362 Ремкомплект Ultra Shock (x2) 5032 Силиконовое масло для ударов, вес 30 шт.

Дополнительные элементы

5038X 20-80 вес.комплект амортизирующего масла с каруселью 3768 Запасной комплект пружин и поршней 3426 Резиновый мат Traxxas 3415 Набор инструментов Traxxas 8361 Колпачки амортизаторов с полыми шариками (дополнительное обновление для старых амортизаторов с колпачками с буртиком; требуется 2593 винта 3X14 мм)

Шаг 1. Снимите амортизаторы
Выверните винты, которыми амортизаторы крепятся к рычагам и стойкам амортизаторов.В зависимости от модели вам может понадобиться шестигранная отвертка на 2,5 мм или 2 мм или крестовая отвертка № 2, чтобы выкрутить винты. Совет: снова вставьте винты в кронштейны и башни, чтобы потом не задумываться, в какие отверстия они входят.

В зависимости от модели вам может быть проще получить доступ к нижним винтам крепления амортизатора с помощью отвертки со сферическим концом. Щелкните здесь, чтобы узнать о драйверах со сферической головкой.

Шаг 2. Снимите фиксатор пружины, пружину и верхний фиксатор
Потяните пружину вверх, чтобы снять напряжение с фиксатора, затем снимите фиксатор с конца штока и снимите его с вала амортизатора.Сняв фиксатор, вы можете снять с амортизатора пружину, верхний фиксатор и любые прокладки предварительного натяжения.

Прорезь держателя пружины позволяет ему скользить мимо оси амортизатора.

Шаг 3. Снимите колпачок и слейте воду из амортизатора
Вы должны открутить колпачок пальцами. Если он упрямый, пропустите приводной вал через отверстие для винта в крышке, чтобы получить дополнительный рычаг. После снятия колпачка вы можете обнаружить, что диафрагма сидит сверху на корпусе амортизатора или застряла внутри колпачка.

Используйте отвертку, чтобы снять застрявший колпачок. Снимите диафрагму. Это может быть сверху тела.

Если диафрагма осталась в крышке и ногтем ее не вытолкнуть, используйте отвертку. (В ремонтный комплект входят новые диафрагмы, так что не беспокойтесь о повреждении старых.) Слейте масло для амортизаторов в одноразовый стакан, когда вы перемещаете вал амортизатора через корпус, чтобы удалить как можно больше старого масла.

С помощью отвертки вытащите застрявшую в крышке диафрагму.
Слейте масло из амортизатора и вылейте масло в одноразовый стакан.

Шаг 4: Снимите наконечник штока и вал амортизатора
Наконечник штока просто отвинчивается от вала амортизатора. Вам нужно будет удерживать вал амортизатора, чтобы он не вращался, но важно не хвататься за вал голыми плоскогубцами, так как это повредит гладкое хромированное покрытие вала и приведет к протечке амортизаторов. Вот два способа удерживать вал, не повредив его:

Способ 1
Бокорезы (также называемые бокорезами).Используйте тонкие челюсти, чтобы захватить вал чуть выше конца штока. Любые следы на валу будут скрыты фиксатором пружины при повторной сборке амортизатора.

Метод 2
Наклейте на вал амортизатора ленту. Для этого хорошо подходят малярный скотч и изолента. Оберните около пяти дюймов ленты вокруг стержня, чтобы создать толстую прокладку, затем плотно сожмите плоскогубцами. Челюсти могут прорезать слой или два ленты, но не достают до вала.

Используйте бокорезы, чтобы захватить вал непосредственно над концом штока. Наклейте толстый слой ленты для защиты вала.

Сняв наконечник штока, протолкните вал амортизатора вверх через корпус. В зависимости от вашей модели на валу может быть установлена ​​прокладка (как показано здесь). Если прокладка не выходит вместе с валом амортизатора, загляните внутрь, чтобы убедиться, что в амортизаторе ее не осталось.

Шаг 5. Снимите нижнюю крышку, уплотнения и прокладку уплотнения
Крышка легко отвинчивается пальцами.Сняв крышку, кончиком отвертки снимите синие X-образные уплотнения и прокладку между ними. Сальники и прокладку можете выбросить, далее мы установим свежие детали из ремкомплекта.

Снимите нижнюю крышку, затем вытащите уплотнения и уплотнительную прокладку.

Шаг 6: Смажьте и установите новые уплотнения X-образного сечения
Смажьте новые уплотнения маслом для амортизаторов, затем вставьте их в корпус амортизатора с прокладкой между уплотнениями. Чтобы не испачкать руки, поместите уплотнения в пластиковый пакет с несколькими каплями антишокового масла и разотрите их снаружи пакета.Установите на место колпачок амортизатора.

В ремонтный комплект входят белые прокладки с низким коэффициентом трения. Смажьте уплотнения противоударным маслом перед их установкой.

Шаг 7: Необязательно — замените поршень и вал
Вам не нужно заменять поршень амортизатора при каждом восстановлении, так как скольжение пластика по пластику в масляной ванне не приводит к сильному износу. Точно так же стальной вал должен служить дольше многих уплотнений. Но если поршень посажен неаккуратно (или вы хотите поменять поршень с 2 отверстиями на поршень с 3 отверстиями или наоборот), или валы повреждены или потерты и больше не блестят (что делает их склонными к просачиванию масла ), детали легко заменить.Используйте плоскую отвертку с наконечником 1/8 дюйма, чтобы снять электронный зажим с конца вала амортизатора и освободить поршень. Используйте новый электронный зажим из ремонтного комплекта 2362, чтобы закрепить новый поршень. Если вы заменяете вал, сначала установите нижний электронный зажим, затем поршень, а затем верхний электронный зажим. Если ваша модель готова к установке новых валов, подумайте о переходе на валы из закаленной стали с покрытием из нитрида титана. Гладкое покрытие TiN снижает трение и увеличивает износ, а валы прочнее, чем стандартные.

Поверните отвертку, чтобы снять электронный зажим.Чтобы обойма не летела по комнате, направьте ее на тряпку или в чашку.

Используйте острогубцы, чтобы установить новый электронный зажим. Валы из нитрида титана уменьшают трение и увеличивают износ.

Шаг 8. Установите на место вал амортизатора и конец штока
Смажьте резьбу вала амортизатора маслом для амортизаторов, чтобы облегчить его прохождение через уплотнения, и отвинтите нижнюю крышку на один оборот, чтобы не было давления на уплотнения. Проденьте вал амортизатора через корпус амортизатора.Не забудьте прокладку, которая идет под поршнем, если она требуется вашему амортизатору. Наденьте конец штока обратно на вал и затяните нижнюю крышку. Шок готов к наполнению.

Смажьте резьбу вала, чтобы она легче проходила через уплотнения.
Не беритесь за вал амортизатора голыми плоскогубцами при повторной установке наконечника штока.

Шаг 9: Заправьте шок
Этот шаг состоит из нескольких шагов. Правильное наполнение необходимо для достижения максимальной эффективности амортизатора, поэтому потратьте несколько дополнительных минут, чтобы выполнить работу должным образом.

Шаг A
Полностью выдвинув шток амортизатора, заполните амортизатор, пока он не окажется примерно на 3 мм ниже верхней части корпуса.

Шаг B
Медленно вращайте вал амортизатора вверх и вниз, чтобы выпустить пузырьки воздуха, попавшие в поршень или под него. Когда все пузырьки воздуха выйдут в масло, отложите шок, чтобы дать пузырькам время рассеяться. (Пока вы ждете, вы можете перейти к восстановлению следующего шока.)

Этап C
После того, как пузырьки исчезнут, вставьте вал амортизатора в корпус, пока этот поршень не достигнет верхней части масла. Доливайте масло, пока его уровень не будет на 1,5 мм выше верхней части корпуса амортизатора.

Шаг D
Вставьте новую диафрагму, входящую в комплект для восстановления. Некоторое количество масла будет вытеснено, и это нормально.

Этап E
Установите колпачок амортизатора и затяните его до соприкосновения с корпусом амортизатора. Все, что вам нужно, — это уют, не переусердствуйте.

Главный совет: используйте плоскогубцы с резиновой лентой вокруг рукоятки, чтобы удерживать амортизатор в вертикальном положении, пока не рассеются пузырьки воздуха.
Полые бейсболки (слева) обеспечивают большую свободу движений и не падают при аварии.
Набор из четырех крышек обойдется вам всего в 5 долларов. Не забывайте об оборудовании!

Если ваша модель имеет более старую конструкцию противоударной крышки, которая крепится к башне с помощью винтов с буртиком, вы можете обновить ее до новейшей конструкции крышки 8361 с полыми шариками. Полые шаровые колпачки обеспечивают большую свободу движений, устойчивы к падению при аварии и не ослабляют крепежные винты, как это иногда делают винты с буртиком.Комплект из четырех кепок обойдется вам всего в пять баксов. Фурнитура продается отдельно, вам понадобятся винты с полукруглой головкой 3×14 мм (2593).

Шаг 10: Проверка отскока
Полностью вдавите вал амортизатора так, чтобы конец штока соприкасался с корпусом. Отпустите вал и обратите внимание, как далеко вал выдвигается сам по себе. Он должен быть от одной трети до половины полного выдвижения. Если конец штока не достигает корпуса или вы чувствуете сильное сопротивление, когда конец штока достигает корпуса, значит, в амортизаторе слишком много масла.Ослабьте колпачок и сожмите амортизатор, чтобы вытолкнуть 2-3 капли, снова затяните колпачок и снова проверьте отскок. Если вал совсем не отскакивает или вы чувствуете пузырьки воздуха в масле, добавьте несколько капель масла. Повторяйте до тех пор, пока амортизатор не отскочит правильно, и вы сможете включать и выключать вал амортизатора, не слыша и не чувствуя пузырьков в масле.

Вал должен выдвигаться от одной трети до половины полного выдвижения.
Полностью сожмите амортизатор, а затем отпустите, чтобы проверить отскок.

Шаг 11. Установите амортизатор на место
Просто выровняйте амортизатор по его монтажным отверстиям и вверните винты обратно. Повторите процесс для оставшихся трех амортизаторов, и подвеска Ultra Shock вашей машины Traxxas снова станет невероятно плавной.

Один проиграл, осталось три!

Далее в части 2: Как восстановить амортизаторы Big Bore с алюминиевым корпусом

Диагностика и лечение острых осложнений у больных раком толстой кишки: кровотечение, непроходимость и перфорация

Лапароскопическая хирургия

Лапароскопические методы широко применяются в абдоминальной хирургии (11,12).Во время лапароскопической операции состояние брюшной полости можно визуализировать с помощью лапароскопа и камеры, а хирургические операции выполняются с помощью длинных и тонких устройств (). Лапароскопическая хирургия позволяет избежать больших разрезов брюшной полости, наряду со многими преимуществами, включая чистое операционное поле, тонкое разделение, меньшую кровопотерю, меньшее количество абдоминальных нарушений, минимальную операционную травму и резко сокращенное время восстановления. Однако операции в основном проводятся лапароскопическими инструментами, которые не допускают непосредственного прикосновения и не так искусны, как руки хирургов; также трудно обнажить глубокие структуры внутри брюшной полости, что ограничивает его применение в сложных и очень сложных операциях.В лапароскопической хирургии с ручной помощью хирург вводит руку в брюшную полость через небольшой разрез, чтобы помочь хирургическим операциям. Это имело клиническое значение для упрощения операции и повышения безопасности.

Лапароскопические методы в абдоминальной хирургии: (А/В) лапароскопическая хирургия; (C/D) ручная лапароскопия.

Лапароскопическая колэктомия предъявляет относительно высокие технические требования к хирургу. Было доказано, что это надежный, безопасный и минимально инвазивный хирургический подход для правильно отобранных пациентов.Лапароскопическую колэктомию можно разделить на два типа: лапароскопическая вспомогательная колэктомия и полная лапароскопическая колэктомия. При лапароскопической колэктомии делается небольшой разрез на брюшной стенке после диссоциации толстой кишки под лапароскопом, затем пораженный сегмент толстой кишки поднимается за пределы тела для резекции; наконец, сегмент толстой кишки возвращают в брюшную полость после ручного или степлерного анастомоза. Во время полной лапароскопической колэктомии разрез и анастомоз сегмента толстой кишки завершаются внутри брюшной полости с помощью режущего и сшивающего оборудования под лапароскопом.

У пациентов с острыми осложнениями рака толстой кишки лапароскопическая хирургия может быть использована для исследования брюшной полости для локализации поражения; также у больных с кишечной непроходимостью может быть выполнена лапароскопическая колостомия; по сравнению с открытой ревизией и колостомой позволяет значительно уменьшить операционную травму и спайки брюшной полости, что облегчает выполнение вторичной операции. Однако лапароскопические операции противопоказаны пациентам с массивным кровотечением, критическими состояниями, тяжелыми заболеваниями сердца и легких и/или перитонеальным загрязнением вследствие перфорации рака толстой кишки.В условиях неотложной помощи лапароскопическая колэктомия не должна выполняться без адекватной подготовки кишечника. После подтверждения диагноза после лапароскопического исследования пациенты должны быть переведены на открытую операцию с использованием соответствующих процедур.

Роботизированная хирургия

Хирургический робот — это компьютеризированное хирургическое оборудование, которое помогает находить пораженные участки и проводить хирургические операции (13). Лапароскопические методы резко способствовали применению хирургических роботов, тогда как внедрение хирургических роботов также позволило преодолеть некоторые недостатки лапароскопических методов (14,15).Например, во время лапароскопических операций двухмерный видеомонитор затрудняет определение оператором пространственного расстояния, а рабочие углы устройств часто ограничены небольшим операционным пространством; кроме того, относительно плохая координация и гибкость лапароскопических хирургических инструментов ограничивают их применение при тонкой анатомической диссекции.

Были различные хирургические роботы, такие как пассивные роботы, активные роботы и роботы ведущий-ведомый. Среди них роботизированная хирургическая система da Vinci стала настоящим прорывом и получила широкое применение (16).Роботизированная хирургическая система da Vinci разделена на три основные части: консоль, управляемая оператором; мобильная платформа, состоящая из руки-манипулятора, руки-камеры и хирургических инструментов; и система трехмерного видеоизображения. Операцию должны проводить два хорошо подготовленных хирурга: главный оператор управляет рукой-манипулятором в консоли, а ассистент врача, стоя рядом с пациентом, помогает менять различные лапароскопические хирургические инструменты, связанные с рукой-манипулятором.Как система на основе видео, роботизированная хирургическая система da Vinci позволяет оператору подключаться к руке манипулятора с помощью электронной схемы. Консоль оснащена системой трехмерного зрения и системой масштабирования движения. Движения рук, запястий и пальцев оператора с помощью датчиков могут быть точно записаны компьютером и одновременно переведены в руку манипулятора. Специальная система устранения вибраций и система масштабирования действия позволяют манипулятору точно работать в узком операционном поле без какой-либо вибрации.

По сравнению с обычными лапароскопическими операциями роботизированные хирургические системы имеют много преимуществ. Оператор может удобно сидеть (относительно далеко от пациента) во время операции, управляя консолью; система трехмерной визуализации может более ярко отображать операционное поле; рука манипулятора имеет семь степеней свободы, что увеличивает углы инструментальной обработки, значительно расширяет операционные возможности лапароскопических операций; более конкретно, движения руки манипулятора с большой амплитудой могут быть пропорционально преобразованы в тонкие движения внутри тела пациента.Кроме того, роботизированная система может устранять вибрацию рук врача с помощью программного обеспечения, чтобы восстановить соответствующую координацию глаз и рук и положение, соответствующее экологии человека. Более 1000 хирургических роботов работают в больницах США, выполняя различные операции в отделениях хирургии головы и шеи, урологии, хирургии желудочно-кишечного тракта, гепатобилиарной хирургии, торакальной хирургии, гинекологии и сосудистой хирургии.

No related posts.