При перестроении: ДТП при перестроении: кто всегда виноват, и как избежать проблем

Правила перестроения по полосам из ряда в ряд по ПДД

Каждый автомобилист, как начинающий, так и опытный, использует различные маневры при движении на магистралях и перестроении.

Езда в городских условиях очень часто принуждает водителей перестраиваться на другую полосу для обгона, либо же для объезда объектов, которые выступают помехами. Но стоит знать, что стоит соблюдать правила, чтобы избежать возникновения ДТП.

Содержание статьи

• 1 Что нужно знать о перестроении?
• 2 Ошибки при перестроении
• 3 Правила перестроения
• 4 Когда чаще всего возникают ДТП при перестроении?
• 5 Видео: важные моменты при маневрировании

Что нужно знать о перестроении?

Само понятие означает переместить транспортное средство на соседнюю полосу.

Данное маневрирование является началом для многих других, таких как, обгон, объезд, поворот, разворот. Хотя на практике встречается, что движение по соседнему ряду осуществляется только потому, что там лучше дорожное покрытие.

Существуют определенные правила перестроения, предписанные в ПДД:

• когда вы намерены совершить перестроение из своего ряда, то, прежде всего, необходимо пропустить все ТС, полоса движения которых, остается неизменной;
• при совершении маневров сразу несколькими авто, дорогу вы должны будете уступить лишь тем транспортным средствам, которые окажутся справа;
• прежде чем начать свой маневр, в обязательном порядке должны быть включены световые обозначения поворота.

Ошибки при перестроении

Многие автомобилисты часто совершают следующие неправильные действия, собираясь переместиться в другую полосу:

1. Изменяете свою траекторию движению на слишком маленьком расстоянии  от другого автомобиля. В данной ситуации сложно избежать столкновения, не прибегая  к резкому торможению. Чтобы этого не случилось всегда нужно оставлять безопасное расстояние, как для себя, так и для других машин.
2. Меняется свое движение из-за возникшего препятствия. Чтобы избежать неприятностей, необходимо включить сигнал поворота и ожидать, когда можно будет безопасно продолжить движение. Хотя на практике, обычно, все стараются быстрее выехать с места, где движение затруднено, тем самым нарушая правила.
3. Часто водители игнорируют слепую зону. А впоследствии, именно это и становится причиной возникшей аварии. Лучше лишний раз убедится, что транспортное средство заметили, и только тогда продолжать свой маневр.

Правила перестроения

В ПДД перестроение разрешено, когда соблюдены следующие условия:

1. Когда вы собираетесь перестроиться на правую либо левую сторону, начинать нужно с подачи сигнала поворотника. В противном случае, другие транспортные средства попросту не будут информированы о вашем намерении, и тогда, возможно возникновение дорожного происшествия.
2. Необходимо совершить обзор дороги по зеркалам, чтобы при передвижении другим участникам движения не пришлось использовать резкое торможение для предотвращения аварии.
3. Готовясь перестроиться, необходимо скорость подстроить под соседний поток авто, рассчитать угол среза и требуемую дистанцию.
4. В случае, когда неожиданно для вас на пути возникла яма, то траекторию своего движения резко менять не стоит. Поскольку другие автомобилисты к такому маневру могут быть не готовы.
5. Когда совершается маневр, все действия должны быть плавными и хорошо взвешенными. Нужно контролировать не только свой автомобиль, но и стараться предугадать действия машин поблизости.

Существуют общие правила, которых придерживаются автомобилисты:

• если автомобиль не совершает маневр, то и уступать дорогу он не должен;
• когда ТС перестраивается направо, то уступить дорогу необходимо всем остальным участникам;
• при перемещении налево, должны пропускать лишь те авто, которые меняют полосу единовременно.

Именно такие действия помогут не нарушать правила и обезопасить себя и свое транспортное средство.

Когда чаще всего возникают ДТП при перестроении?

На загруженных магистралях такой маневр как перестроение, является довольно опасным. Поскольку может повлечь за собой возникновение неприятных дорожных происшествий.

Стоит отметить основные моменты, при которых стать участником аварии достаточно просто:

1. При начале перестроения такой же маневр стал выполнять и водитель другого транспортного средства. Если вами были соблюдены все правила. То это может оказаться из-за его невнимательности.
2. Никогда не стоит переоценивать других участников дорожного движения. Поскольку, некоторые из них, попросту могут не знать правил, а это, в свою очередь, повлечет за собой, непредвиденные последствия. Лучше потерять несколько минут и переждать, нежели потом, потерять гораздо больше времени на выяснение обстоятельств аварии.
3. Внимание за рулем нельзя фокусировать лишь только в одном направлении. Если смотреть по зеркалам, одним глазом нужно контролировать ситуации впереди автомобиля, поскольку, впереди идущие машины могут резко затормозить. А чтобы среагировать, необходимо время. Для этого, всегда требуется соблюдать безопасную дистанцию.
4. Всегда стоит помнить о таких участниках движения, как скутера. Они представляют наибольшую опасность на дорогах, так как, менее заметны при перестроении, и развивают достаточно высокие скорости.

Соблюдая все правила ПДД и не прибегая к излишней спешке на дорогах, избежать возникновения аварий будет проще. Но, в любом случае, даже при попадании в ДТП, правда, будет на стороне водителя, который двигался без нарушений. И тогда весь материальный ущерб будет ложиться на плечи виновника происшествия.

Видео: важные моменты при маневрировании

Поделиться с друзьями:

Перестроение на дороге | Преимущество при перестроении

Последнее обновление: 16.10.2022
Комментариев нет

Известно, что приоритет во время перестроения на проезжей части определен пунктом 8. 4 ПДД: в общих случаях дорогу уступает тот, кто перестраивается.

Один из читателей сайта avtonauka.ru предложил свой взгляд на использование приоритета в процессе перестроения.

Его взгляд — это рассуждение по вопросу преимущества во время опережения автомобиля, водитель которого подал сигнал (включил «поворотник») о выезде из своей полосы, т.е. в момент начала его перестроения.

Есть смысл сразу оговориться, что данное предложение не обязательно для применения, и не может быть возведено в ранг правила (ниже есть объяснение).

Но рациональное зерно в нем есть, и некоторые его «элементы» можно взять на вооружение.

Читатель: Все равноправны до того момента, когда возникает необходимость кому-то перестроиться. Если водителю необходимо перестроиться, действия следующие:

Он включает соответствующий указатель поворота, и у него появляется преимущество перед водителем автомобиля, едущего сзади, в силу того что тот видит его указатели поворота.

Через некоторое время этот водитель начинает манёвр, убедившись в том, что водитель автомобиля, едущий сзади, не сокращает дистанцию, т. е. не ускоряется.

Закончив манёвр, первый водитель должен некоторое время двигаться прямолинейно. Это исключит диагональную езду. При этом, конечно, необходимо взаимопонимание и вежливость водителей.

Если взять эту форму отношений за основу, и включить ее в ПДД, то, как следствие, будет больше порядка на дорогах и меньше аварий.

Попробуем обсудить этот вопрос, и еще раз рассмотрим тему преимущества при перестроении с точки зрения ПДД и вашей собственной безопасности движения по дорогам.

Решение, которое предлагает читатель, представляет собой шаблон действий в конкретной ситуации взаимодействия водителей: один движется в пределах своей полосы прямо, второй — заезжает (перестраивается) на его полосу.

Фактически, это есть предложение поменяться приоритетом на том основании, что едущему сзади (по своей полосе «прямо») водителю лучше видна дорожная обстановка впереди него.

В этом предложении есть доля рациональности. Более того, предложенная расстановка приоритетов уже давно используется водителями во время маневров в «пробках», когда все движутся на малых скоростях.

Правда, это случается далеко не везде и не всегда, и тем более, это не правило, а скорее, взаимное соучастие и взаимовыручка.

В вялотекущей пробке происходит примерно так: как только кто-то включает указатель поворота, то едущий сбоку и немного позади него водитель притормаживает, и впускает того в свой ряд.

В результате, весь поток машин хоть и медленно, но движется, а кому нужно, тот перестраивается. Тема такого движения рассмотрена в статье В пробках все равны. Уступите вы – уступят и вам.

Действительно, обстановку впереди своего автомобиля контролировать намного легче, чем то, что происходит сзади. Вся дорога находится прямо перед глазами.

Соответственно, когда вы едете сзади, то вам хорошо видны и понятны намерения водителя «переднего» автомобиля, когда тот совершает перестроение в ваш ряд почти перед вами.

 

В этих условиях часто бывает целесообразно чуть снизить свою скорость (или не ускоряться в этот момент), и впустить того в свой ряд. Но это действо НЕ может быть Правилом, оно является всего-лишь вашей доброй волей.

Ниже по тексту рассмотрим, почему это так, т.е. почему предложенный читателем взгляд на преимущество при перестроении не может быть принят за основу.

В предложенной схеме приоритетов в вопросах безопасности возникает очень много «если», точнее, что будет, если …

• Что будет, если едущий позади по разным причинам не увидит (не заметит) включение указателя поворота у того, кто впереди по движению начал перестраивается?
• Что будет, если у того, кто едет сзади, нет возможности быстро снизить скорость по той причине, что она высокая, пусть даже в рамках ПДД?
• Что будет, если едущего позади самого кто-то догоняет сзади, и его торможение в этот момент сможет создать другую аварийную ситуацию?
• Что будет, если выезжающий из своей полосы не убедится в том, что едущие позади него в действительности готовы уступить ему дорогу?
• А что если перестроившись один раз, ему понадобится занять другую полосу? А, ведь, впереди него и с боков могут двигаться другие машины.

Все эти и другие «что будет, если», создают, как минимум, аварийную ситуацию, а в худшем случае завершаются ДТП.

Пытливый читатель спросит: но, ведь, и в существующих правилах, устанавливающих преимущество при перестроении, возникают те же самые вопросы «что будет, если …», и будет абсолютно прав!

Ну а поскольку эти вопросы возникают при любых обстоятельствах, тогда какой смысл менять устоявшиеся правила, которые работают уже много лет?! Ответ, думаю, понятен.

В основе правила перестроения лежит требование пункта 8.4 ПДД, которое действует уже не один год: дорогу уступает тот автомобиль, который перестраивается в соседнюю полосу (выезжает из своей полосы).

Въезжая на «чужую», т.е. другую полосу, следует уступить дорогу тем ТС, которые уже движутся по этой полосе.

Преимущество при перестроении у того автомобиля, который движется в своей полосе (в своем ряду) не покидая полосы (не выезжая из своего ряда).

При одновременном (перекрестном) перестроении приоритет у того автомобиля, который располагается справа.

Преимущество при перестроении в разных дорожных условиях рассмотрено в серии статей Перестроение.

 

Перечисленные выше условия (те самые «что будет, если») есть не что иное, как прогнозирование дорожной ситуации в соответствии с меняющимися условиями движения.

Чтобы прогноз оказался адекватным, каждому водителю следует вести наблюдение за изменением дорожной обстановки вокруг своего автомобиля, и действовать рационально.

Целесообразно не только смотреть в зеркала заднего вида, а еще быстро повернуть голову и посмотреть в ту сторону, куда совершается поворот или перестроение. Взгляд точно не обманет, и даст более полную картину.

Бесспорно, обстановку впереди своей машины контролировать легче, чем сзади и с боков, поскольку, вы все время смотрите вперед.

И вы, двигаясь сзади, сможете быстрее увидеть включенный сигнал поворота другого автомобиля, едущего впереди, или же его смещение на проезжей части, чем тот водитель заметит ваш «поворотник» в своих зеркалах.

А увидев его сигнал, но имея приоритет, вы сможете предусмотреть способ, как с ним не столкнуться.

Например, можно посигналить в предупредительных целях, а можно, например, снизить скорость, и дать возможность «переднему» автомобилю завершить перестроение.

Имея приоритет и уступая, при этом, дорогу, вы НЕ нарушаете ПДД.

Вопрос взаимодействия на дороге это, в основном, вопрос культуры вождения и отношений людей. А изменения в ПДД на культуру вождения никак не влияют.

Чтобы стало меньше аварий целесообразно не Правила менять, а изменить свое отношение к реальности.

Реальность такова, что при полном соблюдении ПДД одним из участников движения, всегда существует вероятность нарушения их другими участвующими. Вот это — реальность.

Убеждение, которое базируется на утверждении «Если я еду по Правилам (в соответствии с ПДД), то ничего плохого со мной не произойдет», ошибочно!

Чтобы ничего не произошло, необходимо чтобы абсолютно все! ехали по Правилам. В общем, так и должно быть, но, по разным причинам не все участники движения придерживаются соблюдения ПДД.

 

Также ошибочно и другое предположение: «Если вам обязаны уступить дорогу (т.е. предоставить преимущество в движении), значит, уступят».

После того, как ДТП, все же состоится, возникает возмущение: — ну, ведь он должен был уступить мне дорогу! Да, был должен, но почему-то этого не сделал … .

Поэтому, чтобы не попасть в ДТП, важно все время наблюдать дорожную обстановку вокруг автомобиля, и своевременно реагировать на ее изменение.

На этом рассуждения по теме «преимущество при перестроении» можно считать завершенными.

Оставайтесь на страницах сайта. Вы найдете для себя много интересного и полезного в плане собственной безопасности на дорогах.

В продолжение темы « перестроение на дороге», предлагаю ознакомиться с содержанием следующих статей:

Смотрим на дорогу правильно;
Прогнозирование дорожных ситуаций;
Одиночное перестроение. Теория и практика;
Одновременное перестроение. Теория и практика;
Одновременное перестроение на многополосной дороге;
Перестроение на дороге. Безопасность маневра;
Эмоции на дороге – плохой советчик;
Как избежать ДТП.

Будьте внимательны за рулем.

Автор: Сергей Довженко
Последняя редакция: 16.10.2022

Если есть желание поделиться прочитанным, ниже кнопки на выбор. Жмем, не стесняемся.

Восстановление

— Что всегда следует заменять при восстановлении двигателя?

спросил 6 лет, 6 месяцев назад

Изменено 3 года, 8 месяцев назад

Просмотрено 92к раз

Если целью ремонта является возвращение двигателя (или как можно ближе к нему) к его первоначальным характеристикам, какие элементы следует заменить в обязательном порядке?

Это, очевидно, зависит от состояния двигателя, поэтому, скажем, двигатель с пробегом 300 000 км, в котором масло регулярно меняется на протяжении всей жизни.

Прокладки, уплотнения, ремни, болты и т. д. да, вы должны заменить, но как насчет таких компонентов, как клапаны, клапанные пружины / гидравлика, головки поршней, шатуны, распределительные валы, поршневые кольца и т. д.?

• двигатель
• восстановление

1

Если намерение состоит исключительно в восстановлении, вот список элементов, которые следует всегда заменять :

• Кольца
  • Компрессионные кольца
  • Масляные кольца
• Подшипники
  • Коренные подшипники
  • Стержневые подшипники
  • Кулачковые подшипники (не всегда нужны, но хороший выбор при наличии)
• Заглушки в блоке
• Болты с головкой (для типа с усилием затяжки)
• Прокладки
• Уплотнения

Абсолютно необходимо сделать

• Блок
  • Очистить всю резьбу (чеканка с помощью метчика)
  • Щетка для всех масляных камбузов
  • Горячий бак
  • Если не растачивать, отшлифовать цилиндры, чтобы сломать глазурь (позволяет правильно установить кольца)
• Очистите все поверхности, чтобы удалить прокладки и любые другие материалы

Детали, подлежащие ремонту или замене

• Блок
  • Цилиндры для растачивания/хонингования (кольцевой ребристый, некруглый, конический, с насечками)
  • Палуба (проверьте плоскостность, при необходимости обработайте)
  • Основные отверстия (выравнивание хона гарантирует отсутствие заедания кривошипа)
• Коленчатый вал
  • Стержневые шейки (проверьте на круглость, при необходимости обработайте; как минимум полируйте)
  • Шатунные шейки (проверить на круглость, при необходимости обработать, как минимум отполировать)
  • Проверка на коробление; заменить при необходимости
• Голова
  • Проверка плоскостности; шлифовать при необходимости
  • Клапаны обратные для герметизации; работа клапана и притирка при необходимости
• Банки (масляный поддон, крышки клапанов и т. д.)
  • Проверить все во избежание утечек при повторной герметизации
• Поршни
  • Очистить, если не расточить цилиндры
  • Заменить при расточке цилиндров

Вы также можете посмотреть на такие вещи, как форсунки для ремонта, но они будут дальше по списку.

4

все детали должны быть вымыты и проверены на наличие трещин или усталости

Список элементов, которые вам не нужно заменять, намного короче:

• блок, но вам может потребоваться восстановить поверхность деки, и вам нужно будет просверлить и отточите свои цилиндры, чтобы получить их круглыми
• головки, но они могут нуждаться в шлифовке
• клапанные крышки
• масляный поддон и пробка
• всасывающая трубка масляного насоса
• крышка заливной горловины
• верхняя часть корпуса термостата
• впускной коллектор
• выпускной коллектор, но необходимо проверить на коробление
—

Вещи, которые можно проверить и использовать повторно, если они соответствуют спецификации и двигатель не является высокопроизводительным.

• все шпильки для растяжки
• кривошип
• шатуны
• датчики

Я засыпаю, я закончу это завтра, но есть начало

Водяной насос, ремень ГРМ или цепь, воздушный фильтр, масляный фильтр, ВСЯ проводка, резиновые опоры двигателя, все остальные ремни, жидкость радиатора, все, что делает кондиционер go, изоляция на нижней стороне капота, аккумулятор, масло, трансмиссионная жидкость (я знаю, что было сказано «жидкости», но не помешает уточнить это).

И у тебя никогда не будет лучшей возможности почистить моторный отсек. Существует очень мало рабочих мест, где степень удовлетворенности добавленной стоимостью настолько высока!

Предполагая, что целью является полностью функциональный двигатель, а не короткий или длинный блок, я бы добавил обновление системы подачи топлива — восстановить (или хотя бы проверить) ТНВД и форсунки (для дизеля), новые или восстановленные форсунки для бензинового двигателя и новый или восстановленный карбюратор, если у вас классический. То же самое для турбокомпрессора, если он у вас есть.

Как правило, любой компонент, к которому будет трудно добраться после восстановления, является разумным кандидатом на восстановление или замену (водяной насос, масляный насос, клапан рециркуляции отработавших газов, датчики).

Вскоре у вас будет очень обширный (и дорогостоящий) список компонентов, которые нужно проверить, восстановить или заменить. Решающим фактором является либо ваш бюджет, либо ваша потребность в беспроблемном двигателе, либо ваша готовность делать ставки на старые детали. Когда я занимался восстановлением больших (например, Detroit 149, а не Sulzer) судовых двигателей, мы заменяли все, что не восстанавливали (или отправляли на восстановление), так как отказ двигателя вообще не допускался, несмотря на страховку.

Я хочу сказать, что очень разумно заменить масляный насос, пока у вас не работает двигатель, это намного проще и относительно недорого.

10 советов, которые сделают ремонт вашего двигателя успешным | Статьи

[Члены GRM+ сначала читают эту статью. Подпишитесь и получите доступ к более эксклюзивному контенту всего за 3 доллара в месяц.]

В жизни каждого механика-любителя наступает день, когда пора перейти на следующий уровень. Для многих из нас это означает некий маслянистый обряд посвящения, нечто большее, чем модификация с болтовым креплением или замена генератора. Это что-то — капитальный ремонт двигателя.

Запуск двигателя, который вы впервые собрали сами, — это момент, который отличает дилетанта от серьезного домашнего мастера. Если вы никогда раньше не собирали двигатель, это может показаться почти невыполнимой задачей. К счастью для большинства из нас, это не так.

Эта работа требует внимательного отношения к деталям и сильной способности следовать указаниям. Восстановление двигателя не может быть тяжелой работой, но это точная работа. Каждая деталь, которая входит в ваш двигатель, должна быть точно соединена с другими. Зазоры будут меньше нескольких тысячных дюйма, поэтому не будет места для небрежности или ярлыков.

Есть несколько уроков, которые мы усвоили за годы, когда дело доходит до того, чтобы залезть по локоть в нутро двигателя. Полная разборка и переборка современного двигателя не так сложны, как кажется, но помните об этих моментах, чтобы работа прошла гладко.

Планируйте заранее

Фотография: Kim Schroeder

Восстановление двигателя может быть несложным делом, но прежде чем вы начнете, вам понадобится хороший набор инструментов и расходных материалов. Если вы опытный домашний механик, у вас, вероятно, уже есть большинство необходимых ручных инструментов. Тем не менее, пригодятся некоторые более специализированные инструменты: качественный микрометр или два — метрический или стандартный, в зависимости от двигателя, который вы восстанавливаете, — и точный динамометрический ключ. Первоклассная поверочная линейка — полезный предмет, как и расширительные нутромеры.

Вам также понадобится место для работы. Вы можете построить двигатель в гостиной и установить его у тротуара, но это, безусловно, не лучший способ. Гараж лучше всего. У вас его нет? Посмотрите, можете ли вы одолжить или арендовать его. Это сделает вашу жизнь намного лучше.

В дополнение к надлежащему рабочему месту вам также потребуется арендовать или одолжить подъемник для двигателя, чтобы вытащить и установить двигатель. Как только двигатель будет извлечен из отсека, подставка для двигателя будет удерживать его на рабочей высоте. Подставки для двигателей достаточно дешевы, поэтому их покупка не должна лишать вас бюджета вашего проекта.

Кроме того, вам понадобятся основные ручные инструменты и чистая поверхность, чтобы разложить только что обработанные и купленные детали. Что касается расходных материалов, привыкайте к большому количеству синих полотенец, очистителю карбюратора и чистящему растворителю. Разбавитель для краски с низким содержанием ЛОС (летучих органических соединений), хотя и не такой дешевый, как «настоящий» растворитель, его легче приобрести во многих областях.

После того, как вы составили список деталей, осмотритесь и посмотрите, сможете ли вы заказать их все одновременно. Большинство поставщиков предоставят вам скидку при размещении большого заказа, но если нет, по крайней мере, вы сэкономите на доставке.

Купите полный комплект прокладок и уплотнений, даже если вы думаете, что они вам не понадобятся — лучше иметь дополнительные детали, чем не иметь одного важного уплотнения. И что касается уплотнений, постарайтесь купить OEM, если это вообще возможно, если у вас нет веских причин для перехода на вторичный рынок. Уплотнения и прокладки OEM почти всегда более высокого качества, чем то, что вы можете заказать в местном магазине запчастей, и, если вы делаете покупки хорошо, они также не будут стоить намного дороже.

Наконец, если это гоночный двигатель, не забудьте свериться со всемогущей книгой правил. У тебя стоят стоковые камеры? Сколько работы с головкой блока цилиндров вы будете делать? Такие решения будут основываться на ваших правилах.

Не стройте гоночный двигатель для трамвая

Авторы и права фотографии: Антонио Альвендиа

Как бы круто это ни звучало, когда вы говорите своим приятелям, что у вас полноценный гоночный двигатель под капотом вашего ежедневного автомобиля , вообще не круто ездить. Это заставит вас беспокоиться о пинге, плохой работе в холодную погоду и трудном запуске.

Гоночные автомобили гораздо более снисходительны, чем трамваи — никого не волнует, например, что гоночный двигатель не имеет реальной мощности ниже 3000 об/мин. Гоночные двигатели устроены совершенно иначе, чем дорожные: у них меньшие зазоры в подшипниках и поршнях, более высокая компрессия, более легкие и дорогие материалы и т. д. 

Большие порты и много дорогой обработки головок, вероятно, будут хорошо работать на улице, особенно если мы говорим о современном инжекторном двигателе. С высокой степенью сжатия будет намного сложнее настроиться и жить, особенно в штатах с октановым числом 91, таких как Калифорния.

Это, очевидно, означает, что вам нужно покупать разные детали и заказывать разные работы для каждого типа двигателя. Не выгодно быть бенч-рейсером. Сначала вы будете в восторге от дополнительной мощности вашего резвого двигателя, но, пожив пару месяцев с высокой степенью сжатия и плохими характеристиками на низких оборотах, вы почти наверняка пожалеете о своей чрезмерной агрессивности. Автокросс обычно не считается гонкой, если вам интересно, поскольку двигатели имеют тенденцию покрывать довольно большой разброс оборотов во время пробега.

Самая большая разница между деталями для гоночных и дорожных двигателей касается распределительных валов. В гоночных двигателях используются гораздо более агрессивные кулачки. Трудно делать какие-то обобщения о кулачках, потому что у каждого двигателя свои потребности, но есть некоторые практические правила.

Во-первых, чем больше двигатель, тем больший кулачок вы можете использовать без компромиссов. Если вы прокачиваете или расточите двигатель, значительно больший, чем стандартный, например, превращаете 2,0-литровый Mitsubishi 4G63T в 2,3 литра с кривошипом 4G64, то вы можете безопасно использовать распредвал большего размера, чем стоковый. На самом деле, вы должны использовать кулачок большего размера, чем штатный, чтобы на высокой скорости нагнетать больше воздуха в теперь более крупные цилиндры.

Иногда больший распредвал может быть от другого двигателя того же семейства. Производители двигателей Subaru, увеличивающие объем двигателя с 2,0 до 2,5 литров, обычно используют кулачки или даже целые головки от STI для рынка США или Японии для большей способности дышать.

Если ожидается, что ваш автомобиль пройдет тест на выбросы выхлопных газов, следите за тем, чтобы синхронизация кулачка была консервативной. Магическое число — 220 градусов — больше, и период перекрытия между впуском и выпуском становится слишком длинным для чистых выбросов на холостом ходу.

Связанный с этим вопрос — «разделение лепестков», что означает степень вращения кривошипа между центром впускного и выпускного кулачков. Если вы имеете дело с двигателем DOHC, вы можете изменить это с помощью регулируемых кулачковых шкивов, если они доступны.

Увеличенное расстояние между лепестками может помочь сделать большие кулачки более пригодными для использования в городских условиях, хотя вдобавок это отнимет часть их дышащей способности. Двигатели с одним распредвалом и большинство двигателей DOHC с цепным приводом не имеют этой опции, поэтому внимательно следите за номерами разделения кулачков, просматривая каталоги. Изменяемая фаза газораспределения, подобная той, что используется в двигателях Honda VTEC, добавляет еще одну переменную к смеси, поскольку они могут использовать гораздо большие кулачки без компромиссов.

Наилучшая политика при покупке кулачковых кулачков – напрямую позвонить изготовителям кулачковых шлифовальных станков и получить их совет. Если это не помогло, поговорите с людьми, использующими тот же двигатель, что и у вас, и узнайте их мнение о камерах, которые они пробовали. Просто скептически относитесь ко всему, что вы слышите и читаете, поскольку уличный холостой ход одного человека — это заикание гоночной камеры для другого.

Семь раз отмерь, один раз отрежь

Фотография предоставлена ​​Тимом Суддардом

Первое правило ремонта двигателя такое же, как первое правило столярного дела: дважды отмерь, один раз отрежь.

Как изготовитель двигателя вы обязаны проверять все размеры каждой детали, входящей в ваш двигатель. Даже лучший гоночный механик в городе все еще человек и может ошибаться. Проверяйте все дважды, прежде чем отправить на обработку, и дважды проверяйте, когда оно возвращается с обработки. Запишите оба набора цифр в блокнот, чтобы они не потерялись.

Перед установкой колец на поршни измерьте зазор колец в цилиндрах. Проверьте посадку колец в канавках и штифта в его отверстиях и штоке. Убедитесь, что отверстие, отмеченное на поршне, действительно совпадает с ожидаемым. Измерьте их и измерьте цилиндры. Сделайте «сухую сборку» одного или нескольких цилиндров, чтобы убедиться, что у вас есть достаточный зазор между клапаном и головкой, между клапаном и поршнем, между поршнем и головкой и между клапаном.

Измерить высоту платформы, объем камеры сгорания и длину стержня. Проверьте правильность размеров каждой шейки коленчатого вала и проверьте зазор подшипника каждой шейки на предмет правильного зазора. Проверьте осевой зазор кривошипа с установленными коренными подшипниками. Проверьте зазоры в подшипниках распредвала и уравновешивающего вала.

Измерьте тяговые болты на растяжение или, что еще лучше, выбросьте их и купите новые. То же самое касается головных болтов или шпилек: проверьте их, и если они не соответствуют или вы не можете их проверить, выбросьте их и закажите новые.

Наконец, используйте маркер, чтобы указать, что каждый важный крепеж — основные болты, стержневые болты и болты с головкой — затянут в соответствии со спецификацией. Проверьте их все еще раз, прежде чем прикручивать масляный поддон и клапанную крышку. Проверьте и отрегулируйте зазоры клапанов, прежде чем застегивать головку, и убедитесь, что фазы газораспределения правильные.

Все эти задачи кажутся утомительными и трудоемкими, но если что-то не соответствует требованиям, все время и деньги, которые вы потратили на эту перестройку, будут потрачены впустую. Если ваш механик сделает ошибку или возникнет недопонимание между вами двумя, это можно исправить до того, как вы возьмете на себя труд скрепить болтами короткий блок и бросить его в машину. Как только этот двигатель запущен, все ставки сняты.

Выбор механика

Фото предоставлено Тимом Суддардом

Если у вас в гараже нет цилиндрического хонинговального станка Sunnen, фрезерного станка и резака для седла клапана Serdi, вам придется отдать машину в аренду. работать над своим двигателем. Если у вас есть все это оборудование, мы, вероятно, мало что можем вам рассказать о выборе машиниста. Для остальных из нас выбор машиниста является очень важной частью проекта восстановления.

Более важным, чем фактические используемые детали, является то, что машинист будет иметь контроль над тем, как эти компоненты подходят друг к другу. Хороший машинист почти никогда не бывает самым дешевым. Хороший машинист также никогда — абсолютно никогда — не бывает самым быстрым. Хороший машинист стоит взимаемой ставки. Он потратит время на то, чтобы должным образом проверить каждую переданную деталь, и будет знать, какие вопросы задать перед началом работы.

В каком-то смысле хороший машинист будет советником в вашем проекте. У него, вероятно, будет свое мнение о многих деталях, которые вы планируете использовать, и он сможет увести вас от ловушек, таких как конфликт между некоторыми поршнями и вашими камерами сгорания. Он должен быть в состоянии предложить менее дорогие, более точные или более надежные альтернативы частям, которые вы хотите использовать.

Он, вероятно, видел десятки неисправных двигателей, подобных вашему, и, возможно, даже знает, как исправить некоторые из недостатков, которые досаждают определенным двигателям, например, как пережить сломанные кривошипы Miata и «вытертые» опорные подшипники Mitsubishi. По сравнению с более дешевым механиком, сломанные детали и раздражение, которое более дорогой парень спасет вас в будущем, покроют разницу в стоимости.

Поспрашивайте и узнайте, кого используют все гонщики. В каждом городе есть одна-две мастерские, выполняющие основную часть местной высокопроизводительной работы. Кажется, что гонщики на драг-энд-круг-треке особенно хорошо находят качественные машины, вероятно, потому, что они такие частые клиенты.

Не угадывай

Авторы и права фотографии: Тим Суддард

Это можно было бы лучше сформулировать как «не будь всезнайкой».

Нам всем нравится думать, что мы знаем все о нашем двигателе, но если вы не построили и не разрушили десятки прежде, вы, вероятно, не знаете. Как бы грубо это ни звучало, это правда. Задайте множество вопросов экспертам, в том числе тем, кто поставляет вам поршни, кольца, подшипники и другие детали.

Когда вы нашли подходящего механика и поставщиков запчастей, развивайте эти отношения. Будьте хорошим клиентом, честно обсуждая свои потребности. Сведите разговоры о гонках на скамейке к минимуму, так как обычно у них есть работа. Дайте им хорошее представление о том, какие части вы хотите использовать и почему. Позвольте им дать вам совет, но не чувствуйте себя обязанным следовать ему.

Используйте информацию ваших экспертов в качестве основного руководства по ремонту. Заводские руководства не всегда обеспечивают уровень детализации, необходимый для восстановления двигателя, но они все же могут быть полезны. У вас нет инструкции? Получить один.

Отклоняйтесь от информации, предоставленной производителем, только при использовании деталей, не являющихся оригинальными, или когда это предлагают ваши специалисты. Если вы используете заводские крепежные детали, неукоснительно соблюдайте требования к моменту затяжки. То же самое касается заводских подшипников и поршней. Они разработаны с учетом определенного зазора.

Держите все в чистоте

Фотография: Robert Bowen

Наш опыт показывает, что большинство ремонтов домов имеют один из двух сроков службы: либо они служат столько же, сколько профессиональные, либо умирают в течение года. Самая большая разница? Чистота.

Вот вам цель: каждый инструмент, деталь и химикат, которые соприкасаются с вашим двигателем, должны быть настолько чистыми, насколько это возможно. Малейшая частица грязи поцарапает шейки подшипников, закупорит масляные каналы или, возможно, разъедает роторы масляного насоса.

Используйте синие салфетки вместо тряпок и выбрасывайте их после загрязнения. Тканевые тряпки, как правило, собирают песок, который может выдержать стирку. Если у вас есть на это средства, приобретите безворсовые салфетки в магазине промышленных товаров, так как они даже чище, чем синие салфетки, и не оставляют бумажных волокон.

По мере того, как каждая деталь возвращается из механического цеха, сначала очищайте ее свежим растворителем, в том числе пропуская растворитель через каждый масляный канал. Затем распылите очиститель карбюратора на масляные каналы и проверьте всю деталь на наличие песка или стружки, оставшихся после операций механической обработки.

Когда вы закончите очистку детали, обработайте ее WD-40 или другим водовытесняющим спреем, чтобы предотвратить мгновенное ржавление. Затем оберните весь двигатель мешками для мусора, чтобы не пылить. Непосредственно перед тем, как установить или собрать деталь, промойте все это в последний раз очистителем карбюратора, чтобы удалить остатки пыли или волокон.

Блоки цилиндров со свежими отверстиями требуют дополнительного шага. Промойте отверстия водой с мылом для мытья посуды, чтобы избавиться от абразивного песка, оставшегося после сверления и хонингования. Используйте мягкую щетку и тщательно протрите отверстия. Продуйте все это сжатым воздухом, если он у вас есть; вытрите его синими тряпками, если вы этого не сделаете. Хорошо промойте чистым растворителем и следуйте описанной выше процедуре.

Кстати, лучший способ мыть передние крышки, клапанные крышки и другие тонкие сложные алюминиевые отливки — это кухонная посудомоечная машина. Просто не позволяйте никому поймать вас на этом. Кроме того, будьте осторожны с используемым моющим средством для мытья посуды — некоторые моющие средства воздействуют на алюминий и оставляют его черным. Избегайте продуктов с гидроксидом калия, гидроксидом натрия или карбонатом натрия и проведите пробный запуск с куском алюминиевого лома или сломанной деталью, когда никого нет дома.

Чистота должна распространяться и на ваше рабочее место. Держите его подметенным и безупречно чистым. В идеале это должна быть закрытая зона вдали от настольных шлифовальных станков и других инструментов, которые производят стружку и песок.

Вам также нужен способ содержать территорию в чистоте, пока вы не работаете с двигателем. Если вы не очень хорошо разбираетесь в такой работе, вам потребуется несколько полных дней, чтобы разобрать и отсортировать старый двигатель, отдать новые детали вашему слесарю, а затем все собрать. Такой проект всегда занимает больше времени, чем вы ожидаете, поэтому должна быть возможность поддерживать чистоту в вашем районе в течение длительного времени. Мешки для мусора хорошо работают в качестве чехлов. Дешевые малярные листы из хозяйственного магазина также хорошо работают.

Будьте бережливы, но не скупы

Фотография: Robert Bowen

Мы все хотим экономить везде, где только можем. Если вы не являетесь профессиональной гоночной командой или платным производителем двигателей, бережливость является важной частью ремонта. В первый раз, когда вы восстанавливаете двигатель, вы можете быть немного шокированы стоимостью всех необходимых деталей. Внутренние детали двигателя быстро складываются, так как по большей части нет причин не заменять что-то после того, как двигатель разобран.

В эту категорию попадают все расходные материалы — заменяйте каждый подшипник, уплотнение, уплотнительное кольцо, прокладку и стопорную пробку, пока ваш двигатель разобран. Хорошим практическим правилом является замена каждой детали внутри двигателя, изготовленной из латуни, меди, резины, пластика или бумаги. Кольца также нельзя использовать повторно, даже если вы сохраните поршни.

Не поддавайтесь искушению повторно использовать такие компоненты, как масляный насос и детали кулачкового привода, особенно если вы выполняете высокопроизводительный ремонт. Конечно, сейчас они могут быть в норме, но эти детали имеют решающее значение для долговременной работоспособности вашего двигателя и должны быть как можно более новыми. Замена кулачковых цепей, направляющих и звездочек может обойтись вам в большую сумму денег, но вам не придется переделывать эту неприятную работу в ближайшее время. Если ваш кривошип, шатуны и поршни соответствуют спецификациям, вы можете повторно использовать их при восстановлении запаса; если вы делаете высокопроизводительную сборку, всегда лучше заменить их.

Блок и головку легче обслуживать — отверстия во многих блоках последних моделей почти никогда не изнашиваются. Если они соответствуют спецификациям, отшлифуйте их и запустите с новыми поршнями и кольцами. То же самое касается клапанов и других частей головки. Проверьте их, но не чувствуйте себя обязанными заменить их. Спросите своего мастера, если вы в чем-то не уверены.

Вы можете сэкономить много денег и времени, покупая подержанные детали, но будьте очень осторожны. Когда вы покупаете бывшие в употреблении детали на бирже обмена, возьмите с собой микрометр и линейку, чтобы вы могли проводить измерения. Даже если вы покупаете блок или головку для сердечника — кстати, это хорошая идея для экономии времени — осмотрите его и проверьте каждую обработанную поверхность на предмет износа и трещин.

Убедитесь, что вы точно знаете, что вам нужно и на что вы смотрите. Прежде чем вы начнете покупать детали, станьте экспертом по вашему двигателю и доступным деталям, чтобы вы могли идентифицировать детали с первого взгляда. Этот набор кованых поршней, продающийся по цене, слишком хорошей, чтобы быть правдой, мог быть изготовлен, например, для странной комбинации штока и хода, или конкретный кулачок может быть 280-градусным гоночным кулачком вместо 220-градусного. Горячая уличная камера.

В некотором смысле Интернет лучше, чем биржа для покупки запчастей. В некотором смысле это хуже. Будьте готовы платить больше за запчасти в Интернете, особенно если вы включаете доставку. Скорее всего, у вас больше не будет возможности обратиться за помощью, хотя eBay и многие форумы могут помочь вам разрешить спор с вводящим в заблуждение продавцом.

Всякий раз, когда вы покупаете бывшие в употреблении внутренние детали, проверяйте их даже более тщательно, чем бывшие в употреблении детали, которые были сняты с вашего двигателя. У вас нет истории по частям, так что относитесь к каждому как к возможному сбою. Попросите вашего механика проверить бывшие в употреблении детали на наличие трещин и необычного износа перед их использованием и измерьте все как можно точнее. Не бойтесь покупать подержанные детали, но убедитесь, что вы получаете достаточную скидку, чтобы это окупилось.

Слушайте двигатель

Фото: Роберт Боуэн

Когда вы разбираете свой основной двигатель — будь то тот, который вы взорвали сами или который вы вытащили из хлама — попытайтесь определить, какие отказы он мог испытать. Даже если двигатель был разрушен из-за небрежности предыдущего владельца, вы можете найти потенциальные слабые места, которые вы можете обойти во время сборки собственного двигателя. Каждая деталь рассказывает историю, и изучение этой истории окупится за счет более плавной сборки двигателя и увеличения срока его службы.

Начиная с разборки нижней части двигателя, ищите какие-либо помехи в масляном поддоне; в более старых двигателях их обычно нет, и это является причиной многих подшипников с вращающимся стержнем. Убедитесь, что все основные болты крышки затянуты. Убедитесь, что все болты тяги затянуты и не растянуты. Сохраните все стержни с соответствующими крышками и гайками или болтами. Хороший способ отслеживать их — использовать метки на каждой крышке. Держите стороны одинаковыми и начните с передней части двигателя, чтобы вы знали, куда идет каждая крышка во время повторной сборки.

Проверить коленчатый вал на задиры, трещины и прямолинейность. Если конкретный шатунный подшипник вышел из строя или повреждена упорная поверхность, запишите это. Узнайте у других владельцев о подобных проблемах и посмотрите, заметите ли вы закономерность. Может быть, на вторичном рынке уже придумали, как улучшить смазку таких проблемных мест. Иногда отказы шатунных подшипников вызваны хронической детонацией, поэтому, если у вас вышел из строя один шатунный подшипник, проверьте верхнюю обойму на других на компрессию.

Проверьте отверстия цилиндров на наличие трещин и задиров при вытягивании поршней и обратите внимание на сильный износ вокруг резьбы болтов головки цилиндров. Если кажется, что в этих областях цилиндра есть больший износ, обязательно отшлифуйте их, установив вместо головки пластину крутящего момента.

Также ищите треснутые юбки поршней и следы стука в верхней части поршней. Сильная детонация будет проявляться в виде «присыпанной перцем» или «пескоструйной» поверхности вокруг кромки поршня. Если вы видите такого рода повреждения, начните искать способы уменьшить угол опережения зажигания или степень сжатия. Если вы видите, что лопнувшее кольцо приземляется на двигатель с турбонаддувом, уменьшите наддув или купите более прочные поршни — или сделайте и то, и другое.

Трещины на поршнях часто возникают из-за повышенных оборотов, поэтому внимательно проверяйте наличие таких повреждений. Опять же, уменьшите ограничитель оборотов двигателя, установите более прочные поршни или привыкните к их частой замене.

Погнутый стержень тоже всегда плохой знак. Если вы видите такие ужасные сбои, попытайтесь выяснить, почему они произошли, и приобретите правильные детали, чтобы это не повторилось. Шатуны в современных двигателях обычно довольно долговечны, и их повреждение происходит только при очень высоких уровнях наддува или при превышении оборотов или отказе смазки.

Измерить деформацию головы; то же самое касается поверхности блока и масляного поддона. Если головка покоробилась от перегрева, попытайтесь выяснить, почему двигатель умер, прежде чем восстанавливать его. Нужен ли ему дополнительный радиатор? Охлаждающий вентилятор большего размера?

Проверьте клапаны и пружины и убедитесь, что они имеют достаточное давление седла для повторного использования. Технические характеристики есть в инструкции к вашему магазину.

Прокладки головки блока цилиндров — еще одна область для судебно-медицинской экспертизы. Если у вашего двигателя вышла из строя прокладка головки блока цилиндров, попытайтесь определить причину. Были ли болты головки свежими и правильно ли затянуты? Проверьте их на растяжение и замените, если есть сомнения.

Делайте заметки о любых обнаруженных неисправностях или необычном износе. Поговорите об этом со своим механиком, если вы не уверены, что это значит — скорее всего, он уже видел это раньше и может помочь вам избежать такой же ошибки в будущем.

Используйте правильные герметики и смазки . Важно использовать правильные герметики в этих местах, если у вас «бессальниковый» двигатель. Если для вашего двигателя требуются обычные прокладки, убедитесь, что вы используете герметики в правильных местах. Силикон — прекрасный материал, но он также может нанести большой вред, если использовать его не в тех местах.

Всегда держите под рукой тюбик с высококачественным силиконом, но используйте его очень экономно, если только вы не работаете с двигателем последней модели, который имеет подходящие болты с буртиком и рифленые крышки, чтобы его можно было использовать. В этом случае убедитесь, что у вас есть тип, рекомендованный производителем вашего двигателя, или лучший герметик в стиле OEM, который вы можете найти.

Если у вас есть прокладка и новые детали, то герметик вообще не нужен. Если ваши детали используются и требуют бумажных прокладок, жесткие. Обычно вы можете использовать очень, очень тонкий слой незатвердевающей прокладочной повязки, такой как Permatex или Hylomar, на съемной стороне прокладки — той стороне, которая сопрягается с крышкой.

Никогда не используйте герметики на гибких силиконовых прокладках или уплотнительных кольцах. С другой стороны, заглушки для замораживания и резьбовые пробки масляного картера всегда следует смазывать небольшим количеством герметика. Обязательно используйте как можно меньше, чтобы выполнить работу.

Успешная сборка двигателя зависит от правильной смазки всех деталей. Купите тюбик качественной монтажной смазки — многие профессионалы предпочитают Red Line — и не бойтесь использовать ее на каждой движущейся части и между ними. Нанесите противозадирный состав на все важные крепежные детали и на все наружные крепежные детали двигателя. Вы поблагодарите нас, когда придет время ремонта. Не забудьте использовать мокрое значение для правильного момента затяжки шпилек и болтов послепродажного обслуживания при использовании противозадирных средств.

Не используйте монтажную смазку на поршнях и кольцах; это может повлиять на взлом. Замочите их в небольшом тюбике обычного моторного масла, прежде чем устанавливать их в цилиндр. Сделайте то же самое с масляным насосом — перед установкой заполните его маслом или сборочной смазкой. Это поможет двигателю создать давление масла как можно скорее после сборки.

Обкатка двигателя

Фотография предоставлена ​​Тимом Суддардом. двигатель. Теоретически идеально обработанный, идеально состыкованный и идеально собранный двигатель не требует обкатки.

Однако на практике кольца должны «притираться», чтобы соответствовать их отверстию для максимального уплотнения кольца и увеличения срока службы. Камеры и фолловеры также имеют тенденцию притираться друг к другу.

Некоторые производители двигателей рекомендуют недетергентное масло для обкатки, но другие с этим не согласны. Трудно ошибиться, следуя примеру большинства производителей: заливайте в двигатель то же масло, на котором вы планируете его эксплуатировать. В любом случае, он не задержится там надолго; не тратьте много на дорогое синтетическое масло, просто используйте обычное 10W30. Поставьте качественный фильтр, так как он быстро заполнится грязью, оставшейся после ремонта.

Перед первым запуском двигателя вытащите свечи и впрысните масло в цилиндры. Затем проворачивайте его стартером, пока на манометре не появится давление масла в несколько фунтов на квадратный дюйм или, по крайней мере, пока не погаснет индикатор масла. Это гарантирует, что каждая часть двигателя покрыта маслом и не будет запускаться «всухую». Вставьте свечи обратно и убедитесь, что у вас есть искра и топливо — любой ценой избегайте затопления двигателя и многократных попыток запуска.

Как только он запустится, сразу прогрейте его; поначалу не позволяйте ему простаивать дольше, чем это абсолютно необходимо. Поддерживайте высокие обороты в течение первых нескольких минут — где-то между 1000 и 2000 об/мин лучше всего, так как это гарантирует, что вы сразу же получите максимальный поток масла и охлаждающей жидкости.

Прогрейте двигатель, но зорко следите за давлением масла и температурой охлаждающей жидкости. После прогрева выключите его и проверьте уровень охлаждающей жидкости и масла. Замените масло, чтобы смыть смазку узла.

Что будет дальше, решать вам. У каждого есть своя теория обкатки двигателя, включая множество странных и потенциально вредных процедур, включающих пищевую соду, Comet или странные присадки к маслу.