Правильная прокачка амортизаторов перед установкой: нужно ли прокачивать, как правильно прокачать стойки своими руками — dvd-auto.ru — Штатные головные устройства c GPS навигацией

Содержание

Статьи — Информация — AUTOSPACE.BY

Если вы решили заменить амортизатор самостоятельно, или не уверены в квалифицированности автосервиса, в который собираетесь обратиться, то вот несколько основных правил при замене амортизатора:

Амортизаторы нужно менять только парами

Производители деталей подвески и амортизационных стоек рекомендуют менять амортизаторы парами. Ни одна фирма по производству амортизаторов не даст никаких гарантий на стойку, если вы произвели замену только одного амортизатора. Объяснение этому простое – если с одной стороны на автомобиле установлен старый изношенный амортизатор, а с другой вы ставите новый, машина станет креном, большая часть нагрузки придется на новую стойку и она выйдет из строя довольно быстро. Кроме того при такой замене поведение автомобиля при маневрах, а так же при резком торможении становится совершенно непредсказуемым.
Проверьте все составляющие амортизационной стойки на износ

Очень часто причиной преждевременного выхода из строя нового амортизатора, служат несвоевременная замена пыльников, отбойников, опорных подшипников, а так же пружин.

Обязательно проверьте на целостность пыльник амортизатора, в случае если он поврежден или сильно изношен, обязательно произведите его замену, в противном случае пыль, попавшая сквозь разрывы и трещины пыльника, на шток, начнет работать как абразив и в скором времени повредит шток амортизатора, а так же сальники, расположенные внутри.

Отбойник амортизатора – также важная составляющая амортизационной стойки. Если вы заметили, что отбойник сыпется или просто деформирован, обязательно замените его, в противном случае хорошая яма на дороге, которая заставит амортизатор сработать до упора, может оказаться последней даже для нового амортизатора. Кроме того проследите, чтобы отбойник плотно сидел на амортизаторе, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы отбойник свободно ходил по штоку. Это приведет к тому, что пыль попадет под отбойник, и он начнет работать как наждачная бумага, что приведет к очень быстрому выходу из строя амортизационной стойки.
Также на отбойник следует обратить внимание, если вы приобрели неоригинальный амортизатор. Дело в том, что у неоригинальных амортизаторов диаметр штока может отличаться от оригинального, и даже новый отбойник может ходить по нему совершенно свободно, в этом случае обратитесь в магазин для того, чтобы вам подобрали подходящий отбойник.

Опорные подшипники нуждаются в своевременной замене. Дело в том, что внутри амортизатора находятся сальники, которые рассчитаны на то, что шток будет работать только вверх и вниз, но не будет вращаться внутри. Именно для этого на опорах амортизатора предусмотрены подшипники.

Если вы заметили, что пружины на вашем автомобиле просели, уменьшился клиренс автомобиля, обязательно замените их, иначе они станут причиной выхода из строя нового амортизатора.
Пользуйтесь специальным инструментом при замене амортизатора

Довольно распространенной причиной выхода из строя амортизатора служит повреждение амортизатора во время установки на автомобиль.

Однотрубные амортизаторы не очень распространены на белорусском рынке, однако если вы решили установить амортизатор такого типа на ваш автомобиль, ни в коем случае нельзя повредить стенки корпуса амортизатора. Если вы воспользуетесь тисками для того, чтобы зафиксировать амортизатор, практически на 100 процентов он выйдет из строя очень быстро.

Очень часто в автомастерских используют для затяжки гайки на штоке амортизатора пневматический гайковерт. Это недопустимо! При его использовании велика вероятность того что шток прокрутится внутри корпуса, что приведет к закусыванию сальников, и выходу из строя амортизатора. Кроме того, если затянуть амортизатор при помощи гайковерта, велика вероятность того, что в металле штока создастся натяжение, и при хорошей кочке шток амортизатора обломится, что может привезти к аварии. Так же недопустимо фиксировать шток при помощи пассатижей, газовых ключей и прочих инструментов, которые могут повредить зеркало штока.
Для того, чтобы затянуть гайку на штоке, нужно обязательно использовать специальный ключ, при помощи которого шток амортизатора фиксируется, и гайка затягивается.
Производите окончательную затяжку амортизаторов только на опущенной машине

Как и все детали подвески, окончательную затяжку амортизаторов необходимо производить только тогда, когда машина опущена на все 4 колеса. Если затянуть амортизаторы на подъемнике (на домкрате), после того, как машина будет снята с подъемника, шток перекосится и амортизатор не сможет правильно работать. Кроме того, если в амортизаторе установлен сайлентблок, в нем возникнет внутреннее натяжение, и он очень быстро разобьется.
Правильная прокачка амортизатора перед установкой

Как известно, амортизаторы хранятся в горизонтальном положении, что приводит к тому, что в двухтрубных амортизаторах газ из внешнего цилиндра попадает во внутренний. Навредить во время хранения штоку, или как-либо иначе амортизатору пока, стойка не установлена на автомобиль, этот газ никак не может. Однако если его не выгнать из внутреннего цилиндра перед установкой, амортизатор правильно работать не будет, также это может служить причиной провалов и стуков в амортизаторе, а также выходов из строя клапанов. Поэтому перед установкой двухтрубные амортизаторы необходимо прокачать следующим образом:

Перевернуть амортизатор штоком вниз и плавно сжать почти до упора и зафиксировать в таком положении его на 2-3 секунды.
В сжатом состоянии перевернуть амортизатор обратно штоком вверх, подержать в сжатом состоянии 3-5 сек. и плавно разжать шток.
Заново перевернуть амортизатор штоком вниз, подождать 2-3 секунды и повторить предыдущие операции 3-5 раз.
После того, как вы закончили прокачку амортизатора, его необходимо постоянно держать в вертикальном положении штоком вверх до установки на автомобиль, а так же во время установки на автомобиль.

Следующая статья Обслуживаем компрессор системы охлаждения

Предыдущая статья Летняя жидкость в бачок стеклоомывателя. Необходимость или пустая трата денег?

К списку статей

Установка амортизаторов KYB / Каяба в официальном центре KYB

Стоимость замены амортизаторов:

Стойка McPherson 1500- 2500 р. шт
Тип амортизаторов (сайлентблок — сайлентблок, сайлентблок — шток) 750 — 1500 р. шт

У нас

Официальная Гарантия с возможностью расширения до 3 лет
Специальное профессиональное оборудование для установки амортизаторов и пружин
Опытные и квалифицированные мастера
Только оригинальная продукция KYB
Работаем с Каяба 20 лет!

Инструкция по установке

Автомобильный амортизатор — одна из важных деталей подвески транспортного средства.

Из-за некачественных дорожных покрытий машина во время передвижения постоянно подвергается раскачиванию. Задачей амортизатора считается поглощение появляющихся колебаний рессор, пружин или торсионов.

Если амортизатор со сбоями функционирует или вовсе отсутствует, то снижается не только комфорт от езды авто, но и его безопасность. Сломанный расходник на очередной кочке не сможет осуществить свою важную функцию — примкнуть колеса к земле, соответственно, автомобилист на пару секунд утрачивает контроль над авто, что может спровоцировать аварию. Амортизатор может сломаться в самый неподходящий момент, и тогда он подлежит замене. Самой частой поломкой считается утечка амортизатора, то есть, проблема, при которой из детали течет масло или газ, нужные для стабильной работы узла. Если вдруг случилась утечка амортизатора, он подлежит замене. Но перед установкой нужно его грамотно прокачать.

Подготовка устройства к установке

Первым делом перед установкой нужно грамотно его подготовить. Для этого:

Поверните расходник и аккуратно сожмите.
Держите так 20 секунд.
Разверните устройство вверх штоком и подержите 15 секунд.
Выдвиньте шток до конца, не перевернув сам расходник.
Поверните шток вниз.
Повторите все эти действия еще раз.
Поверните шток вниз.
Держите расходник вверх штоком и проконтролируйте его работу.
Не переворачивайте расходник до того момента, пока не поставите на ТС.

Ключевые моменты

Если вы захотели своими руками заменить амортизатор, тогда следуйте следующим правилам:

Заменять расходники следует только парами. Производители элементов подвески и амортизационных стоек советуют делать замену амортизатора парами. Ни одна компания по созданию этого расходника не гарантирует стойку, если вы выполнили замену лишь одной позиции. Это легко объяснить — если с одной стороны на авто стоит старый износившийся амортизатор, а с другой — купленный, то авто наклонится, большая часть нагрузки будет выпадать на новую стойку, и она сломается незамедлительно.
Более того, такая замена вызовет непредсказуемое поведение авто при поворотах, а также при резком торможении.
Выполните проверку всех компонентов стойки амортизатора на износ. Часто следствием поломки новой детали является замена пыльников, отбойников, опорных подшипников, пружин не в срок.
Следует выполнить проверку пыльника амортизатора. Если он неисправен или наблюдается его большой износ, то нужно его заменить, иначе пыль, которая проникла сквозь обрывы и сколы пыльника на шток, будет функционировать в качестве абразива и скоро деформирует штор амортизатора и сальники, размещенные внутри.

Отбойник амортизатора также считается главной составляющей стойки амортизатора. Если вы выявили, что он рассыпается или просто поврежден, то нужно его заменить, иначе яма на дороге, которая заставит расходник максимально сработать, станет последней даже для новой детали. Более того, важно проконтролировать, чтобы отбойник прочно был закреплен на амортизаторе, нельзя позволить, чтобы он свободно болтался. Это способствует проникновению пыли под отбойник, и он будет функционировать как наждачка, что вызовет поломку стойки. Также особого внимания требует отбойник, если вы купили аналог. У аналогов и оригинала диаметр штока различается, и даже новый отбойник будет ходить по нему свободно. Лучше обратиться в сертифицированный магазин для того, чтобы специалисты подобрали соответствующий отбойник.
Опорные подшипники нуждаются в замене в срок. Внутри амортизатора стоят сальники, контролирующие работу штока и не дающие ему крутиться внутри. Для этого стойки амортизатора имеют подшипники. Если вы обнаружили, что пружины на вашем авто осели, стал меньше просвет авто, нужно их заменить, иначе они спровоцируют поломку нового амортизатора.
Воспользуйтесь специализированным инструментом при замене амортизатора. Часто расходник ломается в момент установки на ТС. Амортизаторы с одной трубой редко можно увидеть на отечественном рынке, но если вы задумали поставить расходник такого типа, то нужно все делать аккуратно, чтобы не травмировать стенки корпуса амортизатора. Если вы используете тиски для фиксации амортизатора, то он скоро сломается. Часто на СТО применяют пневматический гайковерт для затягивания болтов на штоке амортизатора. Это неправильно. При его применении есть риск, что шток провернется внутри корпуса, а это спровоцирует заедание сальников и поломке амортизатора. Более того, если закрепить амортизатор гайковертом, то есть риск, что металл штока натянется, и при хорошей встряске амортизатор сломается, что приведет к аварии. Также нельзя крутить шток пассатижами, газовыми ключами и другими инструментами, которые могут травмировать зеркало штока. Чтобы зафиксировать гайку на штоке, применяется соответствующий ключ, с помощью которого шток амортизатора крепится, и гайка закручивается.
Делайте финальное затягивание амортизаторов лишь на опущенной машине. Как и все элементы подвески, финальное затягивание амортизаторов нужно выполнить лишь тогда, когда авто стоит на своих 4 колесах. Если закрепить амортизаторы на домкрате после того, как авто будет спущено с подъемника, то шток не будет стоять ровно, и амортизатор не будет функционировать как надо. Более того, если в амортизаторе стоит сайлентблок, то в нем появится внутреннее напряжение, и он скоро сломается.
Грамотная прокачка перед монтажом. Амортизаторы обязательно должны храниться в горизонтальном состоянии, что способствует тому, что в двухтрубных расходниках газ из наружного цилиндра попадет во внутренний. Принести вред во время хранения штоку или амортизатору, пока стойка не стоит на авто, этот газ не может. Но если его не вытянуть из внутреннего цилиндра перед монтажом, амортизатор не будет правильно функционировать. И это станет причиной проваливаний и шума в амортизаторе, а также поломки вентилей. Поэтому амортизаторы с двумя трубами перед монтажом нужно прокачать.

Как прокачать амортизаторы?

Переверните его штоком вниз и осторожно сожмите до конца и закрепите в таком состоянии пару секунд. В согнутом состоянии переверните его назад штоком вверх, поддержите в таком виде 5 секунд и аккуратно разожмите шток. Снова поверните амортизатор штоком вниз, выждите 3 секунды и проделайте предыдущие манипуляции 5 раз.

Как только вы завершили прокачку амортизатора, он должен быть в вертикальном состоянии штоком вверх до установки на машину, а также в момент самого установочного процесса.

Имейте ввиду, что очень опасно ездить с неисправными амортизаторами. Часто автомобилисты, даже не догадываясь о том, что расходники не выполняют главную задачу, игнорируют необходимость их замены, откладывая ее на потом, так как такой дефект не мешает езде авто. Имейте ввиду, что поломка амортизатора так же опасна, как и езда с неисправными тормозами.

Как прокачать амортизатор — статьи для автомобилистов, блог от специалистов из toko.ua

Одним из важных элементов подвески автомобиля является амортизатор, который можно подобрать через магазин автозапчастей. Как правильно установить запчасть? Обязательно ли прокачивать запчасть прежде, чем установить ее? Какие инструменты нужно использовать при установке и прокачке амортизаторов?

Когда необходима замена амортизатора

Качество отечественного дорожного покрытия приводит к постоянному раскачиванию транспортного средства во время его движения на трассе. Главной задачей запчасти является снижение этих колебаний за счет уникального строения амортизатора. Отсутствие комплектующей, ее некорректная установка или износ негативно сказываются не только на комфорте водителя и пассажиров, но и на уровне безопасности.

В случае неисправности комплектующей при наезде на кочку амортизатор может не справиться со своей главной задачей, которая заключается в прижатии колес к дороге. Водитель может на пару секунд лишиться контроля над автомобилем, что нередко становится причиной ДТП.

Если деталь вышла из строя, необходимо как можно быстрее заменить ее, а не продолжать ездить. Если вы заметили, что из запчасти вытекает внутренняя жидкость, нужно купить амортизаторы.

Почему стоит прокачивать запчасть?

Покупка и установка новой запчасти может занять некоторое время, за которое внутрь гильзы может попадать воздух, образовывая еще одну воздушную прослойку. Данный слой в обязательном порядке нужно удалить, иначе он негативно скажется на функционировании комплектующей.

Без предварительной прокачки во время езды будет слышен посторонний звук (свист, стук), исходящий от запчасти, что свидетельствует о неправильной прокачке. Через некоторое время наличие лишнего воздуха в запчасти становиться причиной ее преждевременного износа, и водителю вскоре придется заменить деталь.

Во время прокачки можно провести диагностику и выявить проблемы механизма еще до закрепления запчасти на транспортном средстве.

Правильная прокачка амортизатора

Важно своевременно менять амортизаторы, как и тормозные колодки, для обеспечения максимальной безопасности во время езды. Вам не понадобится специальный инструмент или оборудование для прокачки запчасти перед установкой. Все, что потребуется для работы, — это новая запчасть и устойчивая поверхность.

Последовательность прокачки амортизатора:

установите деталь вертикально, чтобы она уперлась штоком в ровную поверхность;
сжимайте запчасть постепенно;
фиксируйте сжатие на пару секунд;
после того, как запчасть перевернется штоком вверх, подержите ее так еще пять секунд;
затем вытяните шток вверх.

Получить наилучший результат можно спустя нескольких повторений, не более шести раз. Если вы считаете, что достигли цели, можно проверить амортизатор: встряхните запчасть несколько раз, удерживая ее штоком вверх. При плавном движении штока, который не должен проваливаться, вы можете убедиться в том, что выполнили процедуру правильно. Важно не менять положение детали после прокачки вплоть до ее установки в автомобиль.

Газомасляный амортизатор имеет свою особенность, которую можно заметить во время прокачки. В его работе могут наблюдаться небольшие провалы, которые не считаются неисправностью. Но в газовом и масляном амортизаторе таких проблем не должно наблюдаться.

Разновидности амортизаторов

Каждый амортизатор, независимо от его вида, имеет одинаковый принцип действия. В специальном магазине можно заказать тормозные диски, а также выбрать газовый, масляный или газомасляный амортизатор.

В специализированном магазине можно подобрать один из видов амортизаторов. Они отличаются между собой только внутренней жидкостью. Самыми удобными и комфортными считаются масляные запчасти в подвеске, которые предназначены для установки на легковые авто. Они создавались для городских условий.

Газомасляные амортизаторы также часто встречаются в продаже. В отличие от других видов, они обладают максимальной жесткостью. Также преимуществом считается отсутствие возможности закипания масла во время езды. Благодаря данной особенности этот амортизатор зачастую выбирают водители, которые ездят по неровной дороге.

Газовые запчасти считаются самыми прочными, поскольку способны переживать любые препятствия на пути. С помощью данных амортизаторов автомобиль на любом дорожном полотне будет обладать устойчивостью. Единственным минусом запчасти является ее жесткость, которая негативно сказывается на комфортабельности.

Каждый вид амортизаторов гарантирует продолжительный срок эксплуатации детали. Конечно, запчасти подлежат износу или могут ломаться в неподходящий момент, что приводит к необходимости устанавливать новую деталь. Не стоит экономить на амортизаторах, поскольку они отвечают за сцепление с дорожным полотном во время движения автомобиля, а также способны сократить тормозной путь.

Покупая шины, диски или комплект сцепления, стоит проконсультироваться с опытным специалистом, который поможет быстро подобрать подходящую комплектующую.

Почему все «девятки» стучат?

Ни для кого не секрет, что автомобили девятого и десятого семейства «немного» стучат на неровной дороге, и значительно сильнее на рельсах и гравийке. Такова особенность передней подвески типа «МакФерсон», которая применяется в этих автомобилях. Её минус — худшие кинематические параметры, чем у подвески на двойных поперечных рычагах.

Например, классические модели ВАЗа намного мягче проходят железнодорожные переезды и выбоины. Минусами передней подвески «девяток» также являются: негативные длинные рулевые тяги при крайнем верхнем расположении реечного рулевого механизма; трудности, связанные с изоляционно-шумовым обеспечением; критические изнашивающие нагрузки между штоком и направляющей; неудовлетворительное уравновешивание продольного крена при торможении.

Теперь перейдем к практике и рассмотрим особенности в ремонте, упуская откровенно разбитые сайлентблоки, шаровые, рулевые и т.д.

Основным источником стуков являются передние амортизаторы (стойки), которые в первую очередь отвечают за комфорт и управляемость автомобиля. К сожалению, даже новые стандартные амортизаторы уже имеют стуки при резком ходе штока вверх-вниз. Это связано с несовершенной конструкцией клапанов и уплотнительных колец поршня.

Рекомендации по выбору амортизаторов следующие. Любителям агрессивной езды по ровным дорогам и шоссе — газовые амортизаторы высокого давления с маркировкой Sport. Если же хочется немного комфорта, тогда лучше взять газовые амортизаторы низкого давления с маркировкой Standart или Original. Для тех же, кто желает улучшить управляемость без особой потери комфорта подойдут амортизаторы без газа с маркировкой Comfort.

Кроме этого существуют амортизаторы с изменяемой жесткостью в зависимости от величины хода штока. В середине хода, когда автомобиль идет по ровной дороге, они мягко гасят неровности, но стоит выехать на ухабистую дорогу как эти амортизаторы надежно удерживают автомобиль не давая сработать до «пробоя». Среди разновидностей марок самыми надежными являются Monroe, Bilstein, Koni и KYB.

Установка таких амортизаторов (картриджей) не слишком сложна, только придется купить спецключ для откручивания гайки стойки. Но это только в том случае, если старая стойка разборная. В современные неразборные стойки установка картриджей намного сложнее, т.к. придется переделывать стакан стойки для того, чтобы он стал разборным.

Но затраты на услуги СТО окупятся если представить, что при самостоятельном ремонте можно испортить дорогие амортизаторы. Также, важное значение, имеет правильная прокачка амортизатора перед установкой и заполнение полости между картриджем и стаканом стойки маслом для отвода тепла от картриджа.

Однако бывает, что после замены стоек стук полностью не устранился. Причина — люфт подшипника верхней опоры, который можно обнаружить покачав прикрученную опору к штоку на снятой стойке. Поэтому необходимо с особым вниманием приобретать эту деталь, проверив люфт перед установкой. Лучше приобрести бесшумные опоры марки SS-20 с измененной конструкцией, хоть они и подороже стандартных.

У задних амортизаторов слабым местом является крепление штока амортизатора к кузову. Со временем отверстие разбивается, и шток стучит по краю отверстия, даже если втулки затянуты. Способы борьбы с этим явлением опробованы разные — увеличенные распорные и утолщенные резиновые втулки. Сейчас появились верхние опоры задних амортизаторов с креплением штока не к кузову, а к опорам, но с амортизаторами увеличенной жесткости изделие мною пока не опробовано.

Заканчивая тему про стойки нельзя не затронуть стабилизатор поперечной устойчивости, который удерживает автомобиль от крена на поворотах. В настоящий момент в продаже есть усиленные стабилизаторы, как на переднюю ось, так и на заднюю балку моста. Благодаря повышенной упругости балки на скручивание, уменьшаются крены кузова на крутых поворотах.

Если же хочется ощутить настоящую управляемость автомобиля и сохранить кузов от деформации, то просто необходимо установить растяжку между верхними опорами передних стоек. Ведь вся масса автомобиля опирается на них, а так как в этом месте у кузова нет лонжеронов, то при изменении нагрузки на колесо происходит существенная деформация кузова. А вот устанавливать аналогичную растяжку между задними амортизаторами рекомендуется только после кардинального усиления пола кузова. Иначе жесткий перед и жесткий зад будут скручивать кузов вплоть до образования трещин.

Следующий источник стука подвески — это рулевая рейка. Принцип действия этого механизма заключается в том, что при вращении руля происходит вращение шестерни рулевой рейки, которая и перемещает вал (рейку) влево или вправо. Рулевые тяги крепятся к рулевой рейке и постоянно «долбят» по ней. Чтобы смягчить последствия этих ударов и соответственно убрать стуки, необходимо ликвидировать люфты во втулке (с правой стороны), и в контакте с шестерней (с левой стороны).

Некоторые для устранения люфтов рейку «подтягивают», и тем самым, зажимают контакт шестерни с рейкой. Результат такого ремонта печален — износ зубъев рейки и шестерни, износ подшипников шестерни, подклинивание руля при выходе из поворота.

В действительности же при появлении люфта в реечном механизме необходим ее полный ремонт с заменой изношенных деталей (как минимум это втулка и упор рейки). Контакт же шестерни с рейкой туго не затягивается, а лишь сдавливает пружину, которая и прижимает рейку к шестерне. Конечно, данный механизм не рассчитан на гравийную дорогу, и стуки в нем предусмотрены конструкцией. А именно жесткостью вышеуказанной пружины, которую при доработке донного узла под наши дороги приходится устанавливать усиленную. После такого ремонта ваша рейка будет работать практически бесшумно.

И, пожалуй, последний основной подводный камень в устранении стуков подвески это стук суппортов переднего тормоза. Для того, чтобы понять характер этого стука необходимо проехать по кочкам рядом со стеной. Услышали колокольчики? Это он.

Прощупать этот дефект не только российского автопрома, но и Nissan и Toyota можно пошатывая тормозной цилиндр при снятом колесе. Ремонт своими силами в этом случае отменяется, ведь необходимо устранить зазор 0,1-0,3 мм направляющего штифта суппорта, при этом штифт должен свободно двигаться иначе заклинят тормозные колодки. Некоторые пытаются намотать изоленту, но даже она не входит в этот зазор.

Так что добро пожаловать на СТО.

При поддержки интернет-магазина подшипников http://fag-skf.ru/

Как прокачать амортизаторы перед установкой » Драйв

Правильная прокачка стоек амортизатора позволит обеспечить эффективность и долговечность всей подвески автомобиля. А вот если автовладелец пренебрегает такой работой и не прокачивает амортизаторы, то в скором времени стойки выйдут из строя, потребовав дорогостоящей замены и ремонта всей подвески автомобиля. Поговорим поподробнее о том, как правильно прокачивать стойки амортизаторов перед установкой таких элементов на автомобиль.

Правильная прокачка стоек амортизаторов

В сети Интернет можно найти десятки различных рекомендаций и лайфхаков как прокачивать амортизаторы перед их установкой на автомобиль. При этом необходимо понимать, что такая работа хотя и является важной процедурой, но выполняется она не во всех случаях. В первую очередь необходимо будет ознакомиться с инструкцией к конкретным амортизаторам, дело в том, что отдельные производители используют специальную конструкцию своих амортизаторов, которая не подразумевает их прокачки.

В определенных случаях неправильно выполненная прокачка и даже сам факт её проведения может привести в негодность шток амортизатора, и в последующем использовать такие запчасти будет невозможно. Именно поэтому в обязательном порядке следует изучать инструкцию, а, приобретая амортизаторы, отдавать предпочтение тем моделям, которые имеют полную комплектацию, в том числе с необходимой документацией.

Основная цель такой прокачки – это удаление воздуха, который может быть внутри амортизатора. Эта процедура правильно распределяет масло по штоку и главному цилиндру, обеспечивая в последующем комфорт во время езды на автомобиле. Автовладельцу, выполняющему такую правильную подготовку амортизаторов, следует помнить о том, что их прокачку нужно выполнять непосредственно перед установкой детали на автомобиль, так как в последующем переворачивать стойку амортизатора уже не рекомендуется.

Пошаговый алгоритм действий

Выполняя самостоятельную прокачку штока амортизатора, необходимо вооружиться ветошью, что позволит избежать загрязнения и повреждения рук. Действовать необходимо аккуратно, не выгибая шток, не используя для этой работы молоток или подобные подручные средства.

1. В первую очередь необходимо перевернуть стойку амортизатора штоком вниз, после чего додавить её до упора руками сверху.

2. После этого амортизатор переворачивается, удерживая шток в крайнем положении около 5 секунд.

3. Отпускают шток, после чего он самостоятельно примет первоначальное положение.

Такую процедуру необходимо повторить несколько раз, стойка должна двигаться с одинаковой скоростью и без рывков, что свидетельствует о полном отсутствии воздуха в масле. В том случае, если автовладелец будет пренебрегать такой правильной прокачкой, в последующем могут появиться вибрации и стуки, устранить которые будет попросту невозможно.

В последующем установка такого правильно прокаченного амортизатора на автомобиль не представляет особой сложности. Стойка будет функционировать в течение 30-50 тысяч километров пробега, обеспечивая необходимую мягкость хода и гарантируя правильную работу всей подвески на автомобиле. Тогда как, пренебрегая прокачкой амортизатора, можно столкнуться с такой ситуацией, когда он потребует замены буквально через 10-15 тысяч километров пробега. Все это существенно увеличивает расходы автовладельца на выполняемые ремонтные работы и эксплуатацию автомобиля.

Подведём итоги

Прокачка штока амортизатора – это достаточно простая процедура, которая позволяет удалить из масла возможные пузырьки воздуха. Выполнив такую работу, можно не только предупредить появление вибрации и стуков амортизатора, но и существенно продлить его срок службы. Нужно лишь помнить о том, что перед тем как приступать непосредственно к такой прокачке следует изучить инструкцию, где будет указано, можно или запрещено проводить такие работы с конкретной моделью амортизаторов. Сам алгоритм работы не представляет особой сложности, поэтому с такой задачей справится каждый автовладелец.

Правильная прокачка стоек амортизаторов перед их установкой на автомобиле позволит улучшить плавность хода машины, предупредив при этом преждевременный выход из строя всей подвески.

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный
1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3. Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
просмотрев видеоролик:

Мастер советчик

Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО «Самара-Лада» подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Взято с www.kyb.ru/rus

А Вы так прокачиваете свои амо перед установкой?

Современные амортизаторы – чрезвычайно надежные и долговечные узлы подвески. Однако для того, чтобы эти детали работали правильно, их необходимо подготовить: прокачать. Рассказываем, как это сделать, на примере рекомендаций экспертов компании Tenneco – производителя амортизаторов Monroe.

Прокачка амортизаторов перед их установкой нужна для того, чтобы извлечь из внутренней гильзы воздух, который может попасть туда во время хранения деталей в горизонтальном положении.

Опубликован новый каталог амортизаторов Monroe

Подобная процедура необходима для большинства моделей, кроме однотрубных амортизаторов высокого давления. Процесс не требует специальных познаний и серьезных физических усилий.

Первое, с чего необходимо начать, – это внешний осмотр амортизатора. Он должен быть без вмятин и значительных потеков масла.

Если осмотр дефектов не выявил, необходимо взять амортизатор штоком вниз и аккуратно, без рывков, сжать его, пока рабочая поверхность штока не приблизится к верхней части стакана стойки на 2-3 см. В таком состоянии амортизатор нужно удерживать пару секунд.

Затем, продолжая удерживать шток, необходимо перевернуть амортизатор и также оставить в таком положении на несколько секунд.

После этого нужно плавно выдвинуть шток до упора и затем повторить последовательность действий еще два-три раза. На следующем этапе, удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, нужно вновь выдвинуть его.

Для контроля качества прокачки достаточно коротко подвигать шток – если все сделано правильно, он будет двигаться плавно.

Специалисты Tenneco обращают особое внимание на то, что после прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении (штоком вертикально вверх) вплоть до полной установки на автомобиль. После этого он готов к бесперебойной работе на протяжении примерно 80 тыс. км пробега.

Для наглядности публикуем памятку для автовладельцев и механиков по правильной прокачке амортизаторов (фото раскрывается).

1 Как работает газовый гаситель колебаний
2 Нужна ли прокачка
3 Развенчаем миф
4 Прокачка пошагово
5 Выводы

Недавно мы обсудили вопрос лучших амортизаторов – газ или масло. Теперь коснёмся их обслуживания. Долговечность работы зависит от правильной подготовки к эксплуатации –прокачки, которую делают перед установкой на транспортное средство.

Методика прокачки газовых амортизаторов перед установкой.

Как работает газовый гаситель колебаний

Основное действующее вещество здесь – газ. Из-за своих качеств и характеристик ему очень тяжело пробираться сквозь маленькое отверстие штока. А высокое давление вынуждает клапаны работать медленно, обеспечивая плавность движения транспортного средства. Колебания кузова присутствуют, но они не так ощутимы, как при эксплуатации гидравлики. Газовый амортизатор обеспечивает максимальное сцепление автомобиля с трассой. Он идеален для езды по относительно ровным дорогам. Но если шоссе сошло вместе со снегом с образованием горбов и глубоких выбоин, то эффективность снижается. То есть на 99% длинны отечественных дорог вы ощутите большинство выбоин по пути.

Нужна ли прокачка

Главный минус газовиков – их ремонт. Газовое оборудование традиционно сложное. Починка требует обращения на станцию техобслуживания автомобилей. Самостоятельный ремонт отнимет много времени и сил. Если установить газовый двухтрубный амортизатор сразу, то он сможет выдерживать небольшой вес. Малоэффективен агрегат и на серьезных перепадах высоты. Газ лишится способности замедлять работу поршня, что ведет к неизбежному краху и быстрому выходу со строя всей системы. Для решения вопроса необходима прокачка амортизатора. Так называют перевод устройства в рабочее положение. Процедуру необходимо выполнять, чтобы не допустить сбоев в работе. Одна из наиболее распространенных причин – возникновение посторонних шумов при работе из-за попадания внутрь пузырьков воздуха.

Развенчаем миф

Накануне пошаговой инструкции по прокачке необходимо развенчать один миф. Бытует уверенность, что газовый гаситель колебаний кузова подходит лишь спортивным автомобилям. Подчеркивает важность высокая эффективность газовиков при езде на большой скорости. Это всего лишь миф. Газонаполненный амортизатор подходит всем. Его ставят и на семейные авто, и на универсалы. Все зависит от желания автовладельца. Но это должно быть в разумных пределах. Будет очень смешно увидеть газовый амортизатор на отечественной малолитражке с пределом скорости 100 км/ч.

Прокачка пошагово

В первую очередь, прошерстите все форумы и мануалы по вашей модели транспортного средства. Бывалые водители и сами производители приводят перечень совместимых амортизаторов. Также необходимо составить перечень гасителей для покупки. У каждой части подвески он свой – различают амортизаторы капота, руля, переднего и заднего мостов. Спешащие водители после покупки едут на СТО, где им установят и прокачают смягчитель езды по всем правилам. Но многим хочется проделать все самостоятельно. От соблюдения последовательности работ зависит конечный результат и работоспособность!

Взять амортизатор и установить его вверх ногами от его будущего положения в машине. Шток обычно располагается внизу.
Плавно сжимать амортизатор на протяжении трех минут. Не допускаются излишняя сила и резкие движения. Амортизатор – не боксерская груша или старый сервиз, на котором вымещают злобу, а критичная деталь автомобиля.
Сохраняя положение рук, медленно переводим его в штатное положение уже штоком вверх. Удерживайте его на протяжении 6 секунд, не более.
Отпустить шток в самостоятельное выпрямление.
Повторить пункты 1-4 до 8 раз. Количество выпрямлений не должно быть ниже 5.

Выводы

В результате прокачки амортизатор получает необходимый функционал. Он будет правильно работать, а ресурс эксплуатации возрастет на 40% по сравнению с непрокачанной версией. Пренебрегать прокачкой газонаполненного механизма не стоит, иначе апгрейд не оправдает возложенных ожиданий.

Всем автовладельцам и автолюбителям доброго дня. Поскольку многие из нас занимаются самостоятельным ремонтом своего автомобиля, то рассмотреть такой вопрос как прокачка амортизатора перед установкой было бы совсем не лишним. Многие не уделяют этому моменту внимания, а зря. Собственно для чего необходимо прокачивать амортизаторы и как это делать мы постараемся рассмотреть в данной статье.

Зачем прокачивать амортизаторы

Если быть кратким, то прокачка амортизатора перед установкой необходима для продления его срока службы. Если же пренебречь данной процедурой, то данная деталь выйдет из строя гораздо раньше. И вам опять придется покупать амортизаторы, что не доставит абсолютно никакого удовольствия, как в материальном, так и моральном плане. Поскольку мы занимаемся ремонтом автомобиля самостоятельно, то СТО не берем во внимание. Если новые амортизаторы не прокачать, то в процессе движения можно наблюдать некий шум, постукивание, может быть и такое, что попросту выйдет из строя поршень амортизатора. Также стоит отметить, что прокачка амортизаторов позволяет выявить различного рода дефекты, например заклинивание клапанного механизма. Если случится такая поломка, то обменять на исправную деталь по гарантии у вас вряд ли получится.

Итак, по пунктам, для чего необходима прокачка амортизатора перед установкой:

привести амортизатор в рабочее состояние;
для удаления масла и воздуха из внутренней гильзы;
для обнаружения различных дефектов.

В процессе перевозки и хранении амортизаторы, как правило, располагаются горизонтально. Но мы все прекрасно знаем, что рабочее положение амортизаторов вертикальное. Вот собственно для удаления воздушного слоя из внутренней гильзы и для выявления дефектов потребуется прокачать новые амортизаторы.

Как правильно прокачать амортизаторы

Теперь рассмотрим непосредственно процесс прокачки амортизаторов. Много времени у вас это не отнимет, главное сделать все правильно. Итак, сперва устанавливаем амортизатор в вертикальное положение, чтобы сверху располагался шток и постепенно без резких движений вдавливаем его до тех пор, пока рабочая поверхность не будет расположена на уровне верхней кромки стакана амортизатора на 2-3 см. Далее удерживаем шток в этом положении несколько секунд и вытягиваем его обратно. Процесс нужно повторить несколько раз. После проделанной процедуры нам нужно проверить амортизатор и делается это так: амортизатор снова устанавливаем вертикально штоком вверх. Далее необходимо короткими, но при этом резкими движениями сдавливать его. В данном случае движение штока должно быть плавным без каких-либо провалов и рывков.

К вышесказанному стоит добавить, что замену амортизаторов (амортизаторных стоек) рекомендуется выполнять попарно, т.е. на одной оси меняются оба амортизатора независимо от состояния. В дополнение к данной статье можете ознакомиться с выбором амортизаторов, поскольку у многих нередко возникают затруднения в этом вопросе. Также стоит сказать и о том, что после прокачки амортизаторов класть их горизонтально не стоит: прокачали в вертикальном положении, так и устанавливаем. Вот собственно и весь процесс прокачки амортизатора перед установкой. Надеюсь, статься была для вас полезной.

Также предлагаю посмотреть небольшое видео о прокачке амортизаторов

Рекомендации по прокачке амортизаторов перед установкой:

ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

На основании длительного опыта работы, инженеры подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек. ;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек. ;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г — 5-8 раз;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Неправильная прокачка амортизаторов – одна из причин их быстрой поломки. Поэтому перед установкой на автомобиль, их необходимо прокачать. Из статьи вы узнаете, как устроены амортизаторы, что происходит во время прокачивания и как правильно прокачать их.

Как устроены амортизаторы

Любой амортизатор, вне зависимости от того, газовый он, газо-масляный или масляный, работает по одному принципу. В камере амортизатора движется поршень с очень маленькими отверстиями. При движении в любую сторону он создает там избыточное давление, скорость движения падает а сопротивление возрастает. Действующее вещество проникает во вторую часть камеры, где давление заметно ниже, благодаря чему давление в сжимаемом участке камеры снижается и поршень продолжает движение. При достижении конца камеры действующее вещество полностью переходит в другую сторону. Когда поршень движется в обратную сторону, процесс демпфирования происходит аналогично.

Почему важно устанавливать амортизаторы только после прокачивания

Вне зависимости от типа амортизатора, прокачка позволяет равномерно распределить рабочее вещество по цилиндру и уровнять давления. Если этого не выполнить, возникнет критический перепад давлений, который приведет к повреждению резиновых элементов поршня. Это особенно важно для устройств, которые хранили в горизонтальном положении. Также прокачка позволяет проверить работу амортизатора и его исправность. Ведь шток исправного амортизатора, при невысоких нагрузках и малой скорости передвижения входит и выходит плавно, без больших усилий, стуков и провалов.

Как проверить амортизатор

Если вы собираетесь устанавливать разборный масляный амортизатор, сначала вскройте его и проверьте состояние деталей и уровень масла. При необходимости долейте веретенное масло или жидкость для АКПП и ГУР с низкой температурой замерзания. Возможно, вы сможете найти в автомагазине «жидкость для амортизаторов» типа АЖ-12Т или ей подобную. При полностью введенном штоке уровень масла доходит до верхней фиксирующей гайки. Извлеките цилиндр. Если у вас не цилиндр, а картридж, то долить масло или визуально оценить состояние деталей не получится.

Осмотрите поршень и клапан, нигде не должно быть перекосов. При обнаружении порванных резиновых деталей или лопнувших пружин, замените их. Проверьте масло – в нем не должно быть грязи, кусочков резины или металла, пузырей и запаха гари. Если масло грязное, слейте его и промойте корпус соляркой. Убедившись, что все нормально, вставьте цилиндр в корпус амортизатора и залейте/долейте масло, после чего закрутите фиксирующую гайку.

Как правильно прокачать амортизатор

Прокачка газового и масляного (включая газо-масляные) проводится по-разному. Причина – различные характеристики рабочих веществ и отличия в конструкции. Самое главное правило при прокачке – все действия выполнять плавно и без лишних усилий. Если шток не входит, не надо давить двумя руками или забивать молотком, найдите и устраните причину. После каждой операции выжидайте 3–5 секунд, чтобы рабочее вещество успело пройти через поршень.

Прокачка масляного и газо-масляного амортизатора

Для прокачки масляного амортизатора любых моделей сделайте следующее:

Если амортизатор в коробке находится в сложенном состоянии, переверните его штоком вниз.
Вытащите шток на ¾ длины. Если амортизатор поставляют в разложенном состоянии, переверните его штоком вниз и подержите так. Если невозможно вытащить шток, накрутите на него гайку и тащите за нее. Если и это не помогло, разберите амортизатор и проверьте наличие масла. Если масло на месте, необходимо заменить амортизатор.
Поверните амортизатор в нормальное состояние.
До упора вдавите шток.
Вытащите шток на ¾ длины.
Четыре раза выполните пункты 2 и 3, после чего проверьте работу амортизатора.
Поставьте его на пол штоком вверх, и пытайтесь резкими надавливаниям ввести шток. Если шток движется плавно, амортизатор исправен и прокачан. Если проваливается рывками, неисправен поршень или резиновые детали. После прокачки установите амортизатор на автомобиль. Если по каким-то причинам вы будете делать это позже, храните его в вертикальном положении.

Прокачка газового амортизатора

Для прокачки газового амортизатора сделайте следующее:

Установите его штоком вниз, выждите необходимое время и вытягивайте его до упора. Если шток уже внизу, то подержите его в нужном положении.
Введите шток до упора.
Переверните амортизатор.
Вытащите шток до упора.
Вдавите шток до упора.
Выполните четвертый и пятый пункты 4 раза. Шток полностью исправного и прокачанного амортизатора должен входить и выходить с маленькой скоростью при среднем усилии, без применения гайки. Если не получается одной рукой вдавить или извлечь шток, накрутите гайку, возможно у вас устройство с повышенной жесткостью. Если и гайка не помогла, амортизатор неисправен.
Проверьте его работоспособность как описано в пункте 7 предыдущего списка. Прокачанный амортизатор установите на автомобиль или храните в вертикальном положении с вытащенным штоком.

Видео — Прокачка стойки (амортизатора) ВАЗ

Вывод

Прокачка перед установкой – обязательная процедура для любого вида и типа амортизатора. Она позволит вам обнаружить заводской брак и подготовить устройство к установке на автомобиль. Установка непрокачанного амортизатора в десятки раз сократит срок его службы и сделает управление автомобилем смертельно опасным.

Перед установкой двухтрубного, да и любого другого амортизатора – его обязательно нужно прокачать, так как во время перевозки и складского хранения (при горизонтальном хранении или в перевернутом положении) – жидкость в амортизаторе может перетечь в наружный цилиндр из внутреннего, и соответственно, газ или воздух переместится во внутренний. Чтобы амортизатор не сломался и прослужил долго– необходимо сделать его прокачку. Рекомендуется прокачать амортизатор раза два – три перед установкой. При тюнинге ваз многие про это забывают, и ставят амортизаторы сразу, поэтому я и решил еще раз напомнить технологию прокачки амортизаторов.

-Переворачиваем амортизатор вниз штоком и плавно сжимаем.

-Фиксируем в этом положении на несколько секунд (две-три).

-Удерживая шток в сжатом положении – переворачиваем амортизатор и удерживаем его в этом положении на 3-6 секунд.

— В том – же положении плавно выдвигаем шток.

-Затем повторяем все сначала ( то есть переворачиваем амортизатор штоком вниз, плавно сжимаем его и так далее…). Цикл повторяем шесть-семь раз.

Если амортизатор не прокачан – это можно почувствовать сразу – при сжатии или растяжении появляются рывки и провалы. После прокачки это должно исчезнуть.

Внимание: после прокачки амортизатора и до момента его установки – амортизатор должен находиться в вертикальном положении (так как должен стоять на автомобиле) На рисунках — прокачка амортизаторов ваз — плаза спорт.

Комфортной вам езды на новых амортизаторах!

Как прокачивать задние амортизаторы перед установкой — АвтоТоп

Содержание

Зачем делается прокачка
Важные нюансы правильной прокачки
Прокачиваемые виды амортизаторов
- Газовые амортизаторы
- Масляные амортизаторы
- Газомасляные
Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой
Стандартная прокачка амортизатора перед установкой
Правильная прокачка газомаслянного амортизатора перед установкой

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1. Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный
1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
просмотрев видеоролик:

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

Каяба;
Монро;
Фенокс;
Демфи;
Bosch;
Sachs;
SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
Febi;
Boge;
ASM;
Delphi;
RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

передних амортизаторов;
задних;
новых деталей;
подержанных;
оригинальных;
аналоговых;
однотрубных;
двухтрубных;
разборных;
неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
Затем переверните запчасть наоборот;
Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
До упора выдвините шток обратно;
Переверните амортизатор;
Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
Плавно сжимайте до упора амортизатор;
Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
Не отпуская шток, переверните аморт;
Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
В это время воздух должен выйти;
Затем до упора вытащите шток;
Переверните аморт штоком вниз;
Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность , то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
Переверните элемент, не разжимая деталь;
Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Многие из отечественного сообщества автомобилистов заменяет амортизаторы на своих автомобилях самостоятельно. При этом важно перед установкой нового амортизатора сделать его правильную прокачку. Неправильно прокаченный либо совсем не прокаченный амортизатор через короткое время выходит из строя. Правильная прокачка амортизатора позволяет убрать все остатки воздуха из внутренней гильзы. В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.

Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой

Как известно, дороги в России достаточно плохого качества. Амортизаторы в автомобилях на таких дорогах долго не служат. И за весь срок эксплуатации автомобиля владелец несколько раз меняет амортизаторы. Долго на испорченном амортизаторе не проедешь. От этого не только появляется дискомфорт во время езды и сильная качка кузова, но и в дальнейшем быстрее выходят из строя другие узлы подвески. Соответственно, каждый автомобилист нуждается в замене амортизаторов как минимум один раз в два года. Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние. Прокачка амортизатора позволяет достичь следующих результатов:

— Вывести остатки воздуха либо масла из амортизаторной внутренней гильзы, если этого не сделать, то узел амортизатора выйдет из строя за короткий промежуток;

— Заранее выявить дефекты и возможные неисправности в новом амортизаторе, которые могут выражаться в заклинивании клапанного блока.

Специалисты по ремонту подвески рекомендуют проводить трёхкратную прокачку нового амортизатора перед установкой. Они заявляют, что единоразовая прокачка будет недостаточна и малоэффективна.

В случае установки в подвеске автомобиля не прокаченного нового амортизатора, через некоторое время в процессе эксплуатации мы можем услышать посторонние шумы стуки, которые будут свидетельствовать о возникновении неисправности и существенных неполадок в самом амортизаторе.

Для молодых автомобилистов сообщаем, что в обязательной прокачке нуждаются только двухтрубные амортизаторы. Новый однотрубный амортизатор перед установкой можно не прокачивать. Конструкция однотрубного амортизатора не позволяет попасть маслу в заполненную под высоким давлением газом область. Соответственно, в амортизаторе не может скапливаться воздух. В однотрубном амортизаторе установлен разделяющий герметичный поршень.

Проведенная случайно прокачка однотрубного амортизатора перед установкой никоим образом ему не повредит. Соответственно, если вы как молодой автолюбитель не можете различить однотрубный амортизатор от двухтрубного, то лучше будет всё-таки провести контрольную прокачку амортизатора перед установкой, чтобы избежать возможных неисправностей в процессе ближайшей эксплуатации. Специалисты рекомендуют всем молодым автомобилистам перед установкой прокачивать любые амортизаторы.

Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние.

Стандартная прокачка амортизатора перед установкой

В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.

Шаг	Описание
Перевернуть амортизатор вверх дном	После распаковки нового амортизатора мы устанавливаем амортизатор в естественное вертикальное положение, позволяя ему выпустить целиком шток. После этого мы плавно надавливаем на шток так, чтобы он полностью спрятался в амортизаторе, при этом не нужно допускать плевков.
Удерживание штока амортизатора	После сжатия штока в положении вверх ногами мы задерживаем его в таком положении на 2-3 секунды.
Переворачивание амортизатора в нормальное положение	Удерживая шток амортизатора, мы переворачиваем амортизатор в нормальное положение и удерживаем внутри стакана ещё на 5-6 секунд.
Отпускание штока	После этого мы отпускаем шток и даем ему плавно самому вытянуться из корпус амортизатора.
Переворачивание амортизатора вверх ногами	Далее нам необходимо вновь перевернуть амортизатор вверх ногами, после чего сжать шток. Далее производим действия, согласно первому шагу данного алгоритма. Такой цикл прокачки мы повторяем 3-4 раза.

После трёх-четырёх циклов прокачки нам необходимо проверить работу амортизатора. Для этого мы устанавливаем амортизатор вертикально и даем штоку полностью выйти из стакана. Далее мы резко и коротко нажимаем на сам шток. Это делается для того, чтобы убедиться в плавности хода штока и отсутствии каких-либо провалов в его ходу. Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

Правильная прокачка газомаслянного амортизатора перед установкой

Чтобы прокачать новые газомаслянные амортизаторы перед установкой нам необходимо выполнить следующие действия:

— Удерживая амортизатор в правильном вертикальном положении, медленно и плавно надавливаем на шток вниз до тех пор, пока он не будет выглядывать из стакана амортизатора всего лишь на 2-3 сантиметра. Нам необходимо удерживать амортизатор в таком положении 2-3 секунды;

— Даем штоку полностью вылезти из стакана амортизатора;

— Повторяем данную операцию ещё 3-4 раза;

— После 3-4 циклов прокачки газомаслянного амортизатора мы резко бьем по штоку, чтобы проверить его правильный ход работы.

Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

Надеемся, что наша статья поможет всем молодым автомобилистам правильно прокачать амортизатор перед установкой. Вы должны помнить, что правильно прокачанные амортизаторы прослужат намного дольше. Читайте также, как подобрать амортизаторы для конкретной марки автомобиля.

Гиповолемический шок — StatPearls — NCBI Bookshelf

Непрерывное обучение

У пациентов с гиповолемическим шоком наблюдается тяжелая гиповолемия со сниженной периферической перфузией. При отсутствии лечения у этих больных может развиться ишемическое поражение жизненно важных органов, приводящее к полиорганной недостаточности. Первым фактором, который следует учитывать, является то, был ли гиповолемический шок результатом кровоизлияния или потери жидкости, так как это будет определять лечение. Когда установлена этиология гиповолемического шока, следует как можно скорее провести восполнение кровопотери или потери жидкости, чтобы свести к минимуму ишемию тканей. Факторы, которые следует учитывать при возмещении потери жидкости, включают скорость восполнения жидкости и тип жидкости, которую следует использовать. В этом упражнении рассматриваются причины, патофизиология и проявления шока, а также подчеркивается роль межпрофессиональной команды в его лечении.

Цели:

Определите этиологию гиповолемического шока.
Вспомните клиническую картину гиповолемического шока.
Перечислите доступные варианты лечения и ведения гиповолемического шока.
Обсудите стратегии межпрофессиональной бригады по улучшению координации помощи и коммуникации для улучшения лечения гиповолемического шока и улучшения результатов.

Доступ к бесплатным вопросам с несколькими вариантами ответов по этой теме.

Введение

Пациенты с гиповолемическим шоком имеют тяжелую гиповолемию со снижением периферической перфузии. При отсутствии лечения у этих больных может развиться ишемическое поражение жизненно важных органов, приводящее к полиорганной недостаточности. Первым фактором, который следует учитывать, является то, был ли гиповолемический шок результатом кровоизлияния или потери жидкости, так как это будет определять лечение. Когда установлена этиология гиповолемического шока, следует как можно скорее провести восполнение кровопотери или потери жидкости, чтобы свести к минимуму ишемию тканей. Факторы, которые следует учитывать при возмещении потери жидкости, включают скорость восполнения жидкости и тип жидкости, которую следует использовать. [1]

Этиология

Годовая заболеваемость шоком любой этиологии составляет от 0,3 до 0,7 на 1000, при этом геморрагический шок чаще всего встречается в отделении интенсивной терапии. Гиповолемический шок является наиболее распространенным типом шока у детей, чаще всего вызванным диареей в развивающихся странах. Гиповолемический шок возникает в результате кровопотери или потери внеклеточной жидкости. Геморрагический шок – это гиповолемический шок от кровопотери. Травматическое повреждение на сегодняшний день является наиболее частой причиной геморрагического шока. Другие причины геморрагического шока включают желудочно-кишечные (ЖК) кровотечения, кровотечения при внематочной беременности, кровотечения в результате хирургического вмешательства или вагинальные кровотечения.

Гиповолемический шок в результате потери внеклеточной жидкости может быть следующей этиологии:

Желудочно-кишечные потери

Желудочно-кишечные потери могут возникать по разным причинам. Желудочно-кишечный тракт обычно выделяет от 3 до 6 литров жидкости в сутки. Однако большая часть этой жидкости реабсорбируется, так как с калом теряется всего 100–200 мл. Истощение объема происходит, когда жидкость, обычно выделяемая желудочно-кишечным трактом, не может реабсорбироваться. Это происходит при неукротимой рвоте, диарее или наружном дренаже через стому или свищи.

Почечные потери

Почечные потери соли и жидкости могут привести к гиповолемическому шоку. Почки обычно выделяют натрий и воду в соответствии с потреблением. Диуретическая терапия и осмотический диурез из-за гипергликемии могут привести к избыточному почечному натрию и потере объема. Кроме того, существует несколько канальцевых и интерстициальных заболеваний, выходящих за рамки этой статьи, которые вызывают тяжелую сольтеряющую нефропатию.

Потери кожи

Также возможна потеря жидкости через кожу. В жарком и сухом климате потери кожной жидкости могут достигать 1-2 литров в час. Пациенты с нарушением кожного барьера из-за ожогов или других поражений кожи также могут испытывать большие потери жидкости, что приводит к гиповолемическому шоку.

Секвестрация третьего пространства

Секвестрация жидкости в третье пространство также может привести к потере объема и гиповолемическому шоку. Третье пространство жидкости может возникать при кишечной непроходимости, панкреатите, закупорке крупных венозной системы или любом другом патологическом состоянии, которое приводит к массивной воспалительной реакции. [1]

Эпидемиология

Хотя частоту возникновения гиповолемического шока в результате потери внеклеточной жидкости трудно определить количественно, известно, что геморрагический шок чаще всего возникает в результате травмы. В одном исследовании 62,2% массивных трансфузий в травматологическом центре уровня 1 были связаны с травматическим повреждением. В этом исследовании 75% использованных продуктов крови были связаны с травматическим повреждением. Пожилые пациенты чаще испытывают гиповолемический шок из-за потери жидкости, поскольку у них меньше физиологических резервов.

Патофизиология

Гиповолемический шок возникает в результате истощения внутрисосудистого объема вследствие потери внеклеточной жидкости или кровопотери. Организм компенсирует это повышенным симпатическим тонусом, что приводит к увеличению частоты сердечных сокращений, повышению сократительной способности сердца и периферической вазоконстрикции. Первые изменения показателей жизнедеятельности, наблюдаемые при гиповолемическом шоке, включают повышение диастолического артериального давления с сужением пульсового давления. Поскольку объемный статус продолжает снижаться, систолическое артериальное давление падает. В результате доставка кислорода к жизненно важным органам не может удовлетворить потребность в кислороде. Клетки переключаются с аэробного метаболизма на анаэробный, что приводит к молочнокислому ацидозу. По мере усиления симпатического влечения кровоток отводится от других органов, чтобы сохранить приток крови к сердцу и мозгу. Это усугубляет ишемию тканей и усугубляет лактоацидоз. Если не исправить, будет ухудшение гемодинамических нарушений и, в конечном итоге, смерть. [2]

Анамнез и физикальное исследование

Анамнез и физикальное исследование часто позволяют поставить диагноз гиповолемического шока. У пациентов с геморрагическим шоком в анамнезе имеется травма или недавнее хирургическое вмешательство. При гиповолемическом шоке, вызванном потерей жидкости, анамнез и физикальное исследование должны попытаться определить возможную причину потери жидкости через желудочно-кишечный тракт, почки, кожу или третье пространство. Симптомы гиповолемического шока могут быть связаны с гиповолемическим истощением, дисбалансом электролитов или кислотно-основными нарушениями, которые сопровождают гиповолемический шок.

Пациенты с обезвоживанием могут жаловаться на жажду, мышечные спазмы и/или ортостатическую гипотензию. Тяжелый гиповолемический шок может привести к мезентериальной и коронарной ишемии, которая может вызвать боль в животе или груди. Возбуждение, вялость или спутанность сознания могут быть результатом мальперфузии головного мозга.

Хотя физикальное обследование относительно нечувствительно и неспецифично, оно может быть полезным для определения наличия гиповолемического шока. Физикальные признаки, указывающие на уменьшение объема, включают сухость слизистых оболочек, снижение тургора кожи и низкое набухание яремных вен. Тахикардия и гипотензия могут наблюдаться наряду с уменьшением диуреза. Пациенты в состоянии шока могут казаться холодными, липкими и цианотичными.[3]

Оценка

Различные лабораторные показатели могут отклоняться от нормы при гиповолемическом шоке. Пациенты могут иметь повышенный уровень мочевины мочевины и сывороточный креатинин в результате преренальной почечной недостаточности. Результатом может быть гипернатриемия или гипонатриемия, а также гиперкалиемия или гипокалиемия. Лактоацидоз может быть результатом повышенного анаэробного метаболизма. Тем не менее, влияние кислотно-щелочного баланса может быть вариабельным, так как у пациентов с большими потерями в желудочно-кишечном тракте может развиться алкалоз. В случаях геморрагического шока гематокрит и гемоглобин могут резко снижаться. Однако при уменьшении объема плазмы гематокрит и гемоглобин могут повышаться за счет гемоконцентрации.

Низкий уровень натрия в моче обычно наблюдается у пациентов с гиповолемией, поскольку почки пытаются сохранить натрий и воду для увеличения внеклеточного объема. Однако уровень натрия в моче может быть низким у пациентов с эуволемией, сердечной недостаточностью, циррозом печени или нефротическим синдромом. Фракционная экскреция натрия менее 1% также свидетельствует об уменьшении объема. Повышенная осмоляльность мочи также может свидетельствовать о гиповолемии. Однако это число также может быть повышено при нарушении концентрационной способности почек.

Центральное венозное давление (ЦВД) часто используется для оценки состояния объема. Однако в последнее время его полезность для определения чувствительности к объему стала подвергаться сомнению. Настройки вентилятора, растяжимость грудной клетки и правосторонняя сердечная недостаточность могут поставить под угрозу точность ЦВД как меры объема. Измерения изменения пульсового давления с помощью различных коммерческих устройств также постулируются как мера чувствительности к объему. Однако вариации пульсового давления как мера реакции жидкости действительны только у пациентов без спонтанного дыхания или аритмий. Точность изменения пульсового давления также может быть нарушена при правожелудочковой недостаточности, сниженной податливости легких или грудной клетки и высокой частоте дыхания.

Аналогично исследованию вариаций пульсового давления, измерение респираторных вариаций диаметра нижней полой вены в качестве меры объемной чувствительности было подтверждено только у пациентов без спонтанного дыхания или аритмий. Измерение влияния пассивных подъемов ног на сократительную способность сердца с помощью эхокардиографии представляется наиболее точным измерением объемной чувствительности, хотя оно также имеет ограничения. [4]

Лечение/управление

У пациентов с геморрагическим шоком раннее использование препаратов крови вместо кристаллоидной реанимации приводит к лучшим результатам. Сбалансированное переливание 1:1:1 или 1:1:2 плазмы в тромбоциты в эритроцитарную массу приводит к лучшему гемостазу. Антифибринолитическое введение пациентам с сильным кровотечением в течение 3 часов после травматического повреждения, по-видимому, снижает смертность от большого кровотечения, как показано в исследовании CRASH-2. Исследования переносящих кислород заменителей в качестве альтернативы эритроцитарной массе продолжаются, хотя в Соединенных Штатах кровезаменители не одобрены для использования.

У пациентов с гиповолемическим шоком из-за потери жидкости точный дефицит жидкости определить невозможно. Поэтому целесообразно начать с быстрого введения 2 литров изотонического кристаллоидного раствора в качестве попытки быстро восстановить тканевую перфузию. Восполнение жидкости можно контролировать, измеряя артериальное давление, диурез, психическое состояние и периферические отеки. Существует множество способов измерения реакции жидкости, таких как УЗИ, мониторинг центрального венозного давления и колебания пульсового давления, как описано выше. В целом при гиповолемическом шоке не следует использовать вазопрессоры, поскольку они могут ухудшить перфузию тканей.

Реанимация кристаллоидной жидкостью предпочтительнее коллоидных растворов при сильном истощении объема, не связанном с кровотечением. Тип кристаллоида, используемого для реанимации пациента, может быть индивидуализирован на основе биохимических показателей пациента, предполагаемого объема реанимации, кислотно-щелочного состояния и предпочтений врача или учреждения. Изотонический раствор является гиперхлоремическим по отношению к плазме крови, и реанимация большими количествами может привести к гиперхлоремическому метаболическому ацидозу. Существует несколько других изотонических жидкостей с более низким содержанием хлоридов, таких как раствор Рингера с лактатом или PlasmaLyte. Эти растворы часто называют буферными или сбалансированными кристаллоидами. Некоторые данные свидетельствуют о том, что у пациентов, нуждающихся в реанимации больших объемов, может быть меньше повреждений почек при ограничительных стратегиях хлоридов и использовании сбалансированных кристаллоидов. Кристаллоидные растворы столь же эффективны и намного дешевле, чем коллоидные. Обычно используемые коллоидные растворы включают растворы, содержащие альбумин или гиперонкотический крахмал. Исследования, изучающие растворы альбумина для реанимации, не показали улучшения результатов, в то время как другие исследования показали, что реанимация с гиперонкотическим крахмалом приводит к увеличению смертности и почечной недостаточности.]

Differential Diagnosis

Iron toxicity

Pregnancy trauma

Thoracic aneurysm

Pearls and Other Issues

In patients with hypovolemic shock due to extracellular fluid loss, необходимо установить и лечить этиологию потери жидкости.
Мониторинг электролитов и кислотно-щелочного состояния у пациентов с гиповолемическим шоком имеет первостепенное значение.
Травма является основной причиной геморрагического шока.
Геморрагический шок следует лечить сбалансированным переливанием эритроцитарной массы, плазмы и тромбоцитов.
Определение того, будут ли пациенты реагировать на объемную реанимацию, не должно основываться на одном методе, таком как ультразвук, вариация волны пульсового давления, пассивные подъемы ног или центральное венозное давление. Решение о введении жидкости должно основываться на всей клинической картине, лабораторных показателях и вышеупомянутых модальностях.
Для пациентов с гиповолемическим шоком из-за потери жидкости кристаллоидный раствор предпочтительнее коллоидного.

Улучшение результатов работы медицинской бригады

Для лечения гиповолемического шока требуется межпрофессиональная команда, включающая медсестер отделения интенсивной терапии. Для пациентов с гиповолемическим шоком из-за потери жидкости кристаллоидный раствор предпочтительнее коллоидного. Этим пациентам требуется контроль поступления и выделения жидкости, и они должны находиться в условиях отделения интенсивной терапии. Исходы зависят от причины шока, возраста пациента, сопутствующих заболеваний и наличия почечной недостаточности.

Контрольные вопросы

Доступ к бесплатным вопросам с несколькими вариантами ответов по этой теме.
Комментарий к этой статье.

Ссылки

1.

Хупер Н., Армстронг Т.Дж. StatPearls [Интернет]. Издательство StatPearls; Остров сокровищ (Флорида): 13 июля 2021 г. Геморрагический шок. [PubMed: 29262047]

2.

Gayet-Ageron A, Prieto-Merino D, Ker K, Shakur H, Ageron FX, Roberts I., Antifibrinolytic Trials Collaboration. Влияние отсрочки лечения на эффективность и безопасность антифибринолитиков при остром тяжелом кровотечении: метаанализ индивидуальных данных о 40 138 пациентах с кровотечением. Ланцет. 2018 13 января; 391(10116):125-132. [Бесплатная статья PMC: PMC5773762] [PubMed: 2

00]

3.

Annane D, Siami S, Jaber S, Martin C, Elatrous S, Declere AD, Preiser JC, Outin H, Troché G, Charpentier C, Trouillet JL, Kimmoun A, Forceville X, Darmon M, Lesur O, Reignier J, Régnier J, Abroug F, Berger P, Clec’h C, Cle’h C, Cousson J, Thibault L, Chevret S. , CRISTAL Investigators. Влияние инфузионной терапии коллоидами по сравнению с кристаллоидами на смертность у пациентов в критическом состоянии с гиповолемическим шоком: рандомизированное исследование CRISTAL. ДЖАМА. 2013 ноябрь 06;310(17):1809-17. [PubMed: 24108515]

4.

Bentzer P, Griesdale DE, Boyd J, MacLean K, Sirounis D, Ayas NT. Отреагирует ли этот гемодинамически нестабильный пациент на внутривенное введение болюса? ДЖАМА. 2016 27 сентября; 316 (12): 1298-309. [PubMed: 27673307]

5.

Заричански Р., Абу-Сетта А.М., Турген А.Ф., Хьюстон Б.Л., Макинтайр Л., Маршалл Дж.С., Фергюссон Д.А. Связь введения гидроксиэтилкрахмала со смертностью и острым повреждением почек у пациентов в критическом состоянии, требующих объемной реанимации: систематический обзор и метаанализ. ДЖАМА. 2013 20 февраля; 309(7): 678-88. [PubMed: 23423413]

6.

Юнос Н.М., Белломо Р., Глассфорд Н., Сатклифф Х., Лам К., Бейли М. Хлорид-либеральное и хлорид-рестриктивное внутривенное введение жидкости и острая почечная недостаточность: расширенный анализ . Интенсивная терапия Мед. 2015 фев; 41 (2): 257-64. [PubMed: 25518951]

7.

Self WH, Semler MW, Wanderer JP, Wang L, Byrne DW, Collins SP, Slovis CM, Lindsell CJ, Ehrenfeld JM, Siew ED, Shaw AD, Bernard GR, Rice TW., SALT-ED Следователи. Сбалансированные кристаллоиды в сравнении с физиологическим раствором у некритически больных взрослых. N Engl J Med. 2018 01 марта; 378(9)):819-828. [Бесплатная статья PMC: PMC5846618] [PubMed: 29485926]

8.

Лучшая ОС. Нарушение водно-электролитного баланса в жарком климате. Почки Int Suppl. 1987 авг; 21: S97-101. [PubMed: 3306112]

9.

Миллер Т.Р., Андерсон Р.Дж., Линас С.Л., Генрих В.Л., Бернс А.С., Габоу П.А., Шриер Р.В. Мочевые диагностические показатели при острой почечной недостаточности: проспективное исследование. Энн Интерн Мед. 1978 г., июль; 89 (1): 47–50. [PubMed: 666184]

10.

Van Wassenbergh S, Ortlieb EJ, Mielke M, Böhmer C, Shadwick RE, Abourachid A. Дятлы минимизируют черепное поглощение ударов. Карр Биол. 2022 15 июня; [PubMed: 35839762]

11.

Винсент Дж. Л., Де Бакер Д. Циркуляторный шок. N Engl J Med. 2013 31 октября; 369 (18): 1726-34. [PubMed: 24171518]

12.

Кэннон Дж.В. Геморрагический шок. N Engl J Med. 2018 25 января; 378 (4): 370-379. [PubMed: 29365303]

13.

Гитц Холлер Дж., Дженсен Х.К., Хенриксен Д.П., Расмуссен Л.М., Миккельсен С., Педерсен С., Лассен А.Т. Этиология шока в отделении неотложной помощи: 12-летнее популяционное когортное исследование. Шок. 2019 Январь; 51(1):60-67. [Бесплатная статья PMC: PMC6282680] [PubMed: 27984523]

Остановка кровотечения — StatPearls — NCBI Bookshelf

Continuing Education Activity

Кровь необходима для поддержания адекватного кровообращения в сердечно-сосудистой системе и перфузии тканей организма. Кровоизлияние представляет собой потерю компонентов крови из сосудистой системы и может привести к недостаточной оксигенации тканей. На этом занятии будут обсуждаться распространенные типы кровотечений и их причины, а также способы лечения кровотечений, а также подчеркивается роль межпрофессиональной команды в лечении пациента с кровотечением.

Цели:

Опишите типы кровотечений и наиболее распространенные начальные действия по их лечению.
Пересмотреть систему классификации травм для гиповолемического шока и включение дефицита оснований в качестве фактора.
Определить доступные хирургические и фармакологические методы лечения кровотечения и показания к каждому из них.
Объясните важность сотрудничества и общения между межпрофессиональной командой для обеспечения того, чтобы медицинские достижения в области остановки кровотечения были включены в гражданские системы, в которых используются неспециалисты, бригады скорой помощи и стационарные бригады.

Получите доступ к бесплатным вопросам с несколькими вариантами ответов по этой теме.

Введение

Кровь необходима для поддержания адекватного кровообращения, снабжения питательными веществами и удаления отходов из мозга, жизненно важных органов и тканей.[1] Кровоизлияние – это потеря компонентов крови из сердечно-сосудистой системы. Геморрагический шок возникает, когда эта потеря крови приводит к неадекватной оксигенации тканей. Кровотечение, вторичное по отношению к травматическим повреждениям, является основной причиной смерти американцев в возрасте от одного года до 46 лет.[2] Кампания «Остановить кровотечение» впервые была запущена в 2013 году. Эта образовательная программа направлена на снижение заболеваемости и смертности, связанных с кровотечением, вторичным по отношению к травматическим повреждениям.

Значительное улучшение клинических результатов может быть достигнуто за счет передачи знаний из военной в гражданскую медицину. В этой статье рассматриваются некоторые из последних достижений науки и уроки, извлеченные для улучшения ухода за пациентами с кровотечением.

Этиология

В 2000 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала, что травмы являются причиной 9% глобальной смертности и 12% мирового бремени болезней.[3] Во всем мире тяжелая травма ежегодно приводит к смерти более 5 миллионов человек, и, согласно прогнозам, к 2020 году эта цифра превысит 8 миллионов человек в год.[4] На кровоизлияние приходится примерно 35% смертности от этих травматических повреждений, уступая только травмам центральной нервной системы (ЦНС).[3] До половины смертей в результате кровотечения происходит до оказания неотложной помощи. Насилие является основной причиной этих травм, а дорожно-транспортные происшествия занимают второе место. В 2015 году национальный травматологический институт подсчитал, что в гражданской сфере «тяжелое кровотечение составляет более 35% догоспитальных смертей и почти 40% смертей в течение первых 24 часов после травмы». [2] Коагулопатия поражает 25% этих раненых пациентов. Это происходит в результате «кровоизлияния, гемодилюции, гипотермии и ацидоза». [3]

Эпидемиология

Девяносто процентов смертности от этих травм приходится на страны с низким и средним уровнем дохода[3]. Половина заболевших находится в возрасте от 15 до 44 лет, а мужчины болеют в два раза чаще, чем женщины. В 2003 году травмы были третьей ведущей причиной смерти в Соединенных Штатах и основной причиной смерти людей в возрасте от 1 до 46 лет. Эти травмы составляли 30% лет потенциальной жизни, потерянных до 65 лет, и составляли почти 10% национальных расходов на здравоохранение. Несмотря на достижения в медицине и догоспитальной помощи, эти цифры существенно не улучшились. По оценкам ВОЗ, в 2008 г. от травм ежедневно умирало более 16 000 человек.[5]

Анамнез и физикальное исследование

Существуют три основные категории кровотечений. Рваные раны, проколы и ампутации могут привести к артериальному кровотечению, которое характеризуется выбросом или пульсацией ярко-красной крови.[6] Эти раны также могут привести к венозному кровотечению. Венозное кровотечение характеризуется текучей кровью темно-красного цвета. Этот поток может быть устойчивым, но ему не хватает силы артериальной системы. Капиллярное кровотечение — гораздо более распространенная форма кровотечения, возникающая в результате повреждения покровной системы. Капиллярное кровотечение характеризуется выделением крови из поврежденного участка. Капиллярное кровотечение может быть наиболее болезненным, но его легче всего остановить из-за его поверхностного характера.

Слабый или отсутствующий пульс на лучевой артерии и систолическое кровяное давление ниже 90 мм рт. ст. являются двумя показателями шока у пациента с геморрагией.[7] Точно так же бледная или пепельная кожа и быстрый нитевидный центральный пульс являются признаками гиповолемии. Время наполнения капилляров более двух секунд также указывает на плохую перфузию, что при наличии значительной травмы может указывать на гиповолемию. Американский Колледж Хирургов разработал систему классификации расширенной системы жизнеобеспечения при травмах (ATLS), чтобы использовать некоторые из этих параметров для оценки прогрессирования шока. [8] Они определяют шок класса I как потерю менее 15% от общего объема крови и включают в основном нормальные показатели жизнедеятельности. Класс II включает потерю крови от 15% до 30% и показывает небольшое отклонение от нормальных показателей жизнедеятельности. Отклонение основных показателей жизнедеятельности от нормы увеличивается при классе III, при котором кровопотеря составляет от 31% до 40%. Наконец, класс IV включает пациентов с потерей более 40% от общего объема крови, что может привести к изменению психического статуса, гипотензии, тахикардии и тахипноэ. В последние годы несколько исследований поставили под сомнение непротиворечивость этой системы классификации. Эти исследования показали, что дефицит оснований (BD) является последовательным показателем, который может помочь в классификации кровоизлияния. ATLS был обновлен для включения дефицита оснований (BD) в качестве параметра существующей системы классификации кровотечений.[9]]

класс I: от 0 до -2
Класс II: от -2 до -6
Класс III: от -6 до -10
Класс IV: -10 или менее

Оценка

Медицинский осмотр часто дает наиболее ценную информацию о кровопотере; тем не менее, многие лабораторные тесты могут оценить пациента с кровотечением. Летальная триада состоит из коагулопатии, гипотермии и ацидоза.[10] Коагулопатия травмы является значительным фактором риска геморрагической смерти. Анализы вязкоупругости цельной крови, такие как тромбоэластография (ТЭГ) и ротационная тромбоэластометрия (РОТЕМ), количественно определяют кинетику свертывания и могут превосходить обычные анализы коагуляции, учитывая их потенциал для индивидуальных планов лечения. Подобно TEG и ROTEM, для выявления коагулопатии можно использовать протромбиновое время (PT), международное стандартизированное отношение (INR), активированное частичное тромбопластиновое время (PTT), фибриноген и тромбоциты. Кроме того, дефицит лактата и основания в сыворотке можно использовать для мониторинга степени гипоперфузии тканей. Однократное измерение гематокрита не рекомендуется для мониторинга острой кровопотери.[4]

Лечение/управление

Что касается остановки кровотечения, то место кровотечения имеет решающее значение. Следует учитывать две основные категории: сжимаемые и несжимаемые. Любое очевидное кровотечение в сдавливаемой области следует лечить в первую очередь прямым пальцевым давлением.[12] Если прямое давление не помогает, следует наложить жгут. Использование определенных точек давления для остановки кровотечения больше не рекомендуется на основании научной литературы, которая продемонстрировала, что коллатеральное кровообращение побеждает его. Хотя кампания «Остановить кровотечение» призывает накладывать все жгуты как можно ближе к раненой конечности с менталитетом «кайф или смерть», эта стратегия не рекомендуется повсеместно. Комитет по тактической помощи пострадавшим в боевых действиях (CoTCCC) заявляет, что это следует выполнять только тогда, когда место происшествия все еще небезопасно во время оказания помощи под огнем. После того, как место происшествия было закреплено, CoTCCC рекомендует наложить новый жгут непосредственно на кожу, на два-три дюйма проксимальнее раны, и ослабить более проксимальный жгут. Если кровотечение в какой-либо конечности продолжается после наложения одного жгута, второй следует наложить рядом с первым. [7] Исследование раненых военнослужащих и гражданских лиц во время недавних войн в Ираке и Афганистане продемонстрировало 92% выживаемости пострадавших, которым наложили жгуты на травмы конечностей.[7] Однако ни один пострадавший не выжил после неконтролируемого кровоизлияния в конечность, при котором не использовался жгут. Из 308 конечностей, на которые были наложены жгуты, было отмечено только 10 параличей нервов (3,2%), из них четыре на уровне жгута. Большинство из этих зарегистрированных параличей разрешились в течение нескольких часов, и ни одна ампутация не была выполнена в результате использования жгута. В других отчетах отмечается, что жгуты остаются на месте до шести часов без потери пораженной конечности.

Кровоизлияние без компрессии часто принимает форму стволовых (грудно-абдоминотазовых) или соединительных ран. На эти ранения приходится 21% недавних боевых смертей.[13] Соединительные области, где конечность встречается с туловищем, включают пах над паховой связкой, ягодичные мышцы и таз, промежность, подмышечную впадину и основание шеи. На протяжении всей истории несколько хирургов изготавливали свои собственные турникеты и успешно использовали их на крупных артериях. Однако эти устройства использовались опытными хирургами на пациентах, которые не двигались и не нуждались в перемещении. В последние годы для использования в полевых условиях было разработано несколько туловищных жгутов, в том числе готовый к бою зажим (CRoC), соединительный инструмент для неотложной терапии (JETT) и соединительный жгут SAM (SJT).[14] Одно недавнее исследование демонстрирует простоту их развертывания, но показывает необходимость улучшения при транспортировке пациентов с наложенным соединительным жгутом. Дальнейшие исследования показывают, что колено со значительной силой, приложенное чуть выше пупка или чуть ниже и латеральнее его, может остановить или замедлить кровотечение из аорты, подвздошных или бедренных артерий во время применения этих устройств [13].

В начале 2000-х активно разрабатывались гемостатические средства. Повязка на основе хитозана и минеральный порошок цеолита были первыми, одобренными военными США. [15] Эти гемостатические агенты были наиболее полезны для несжимаемых ран. Повязки на основе хитозана приклеиваются к кровоточащим тканям и закупоривают сосуды; однако его эффективность со временем снижалась. Механизм действия минерального порошка цеолита основан на быстром поглощении воды, концентрации факторов свертывания крови и клеток и усилении образования сгустков. Сухая повязка с фибриновым герметиком была разработана с использованием концентрированного фибриногена и тромбина из донорской плазмы человека. Однако его стоимость и повышенные требования к испытаниям помешали его широкому использованию. Аналогичным образом была создана повязка на основе хитина , но ее стоимость намного превышает другие не менее эффективные средства. Один продукт, изготовленный из минералов смектита, был разработан как для концентрации элементов свертывания путем высушивания, так и для активации внутреннего пути коагуляции. В то время как продукты, изготовленные из смектитовых минералов, оказались очень эффективными в гемостазе, исследования показали, что они вызывают образование тромбов, которые могут мигрировать по всей системе кровообращения, что приводит к разрушительным осложнениям. Хирургическая марля, пропитанная каолином и алюмосиликатом, также оказалась эффективной для активации внутреннего пути и облегчения гемостаза без известных побочных эффектов. После этих исследований CoTCCC в 2015 году решил рекомендовать хирургическую марлю, пропитанную каолином и алюмосиликатом, в качестве «кровоостанавливающего средства выбора». Две повязки на основе хитозана были рекомендованы в качестве альтернативы хирургической марле, пропитанной каолином и алюминием. силикат. Наконец, шприц, который вводит расширяющиеся губки в раневые пути для создания физического барьера и давления внутри полости, оказался высокоэффективным против узких, но глубоких проникающих ран в некоторых областях.

Все три кровоостанавливающих средства типа марли, рекомендованные CoTCCC, должны быть помещены на раны или упакованы в них, а затем по крайней мере три минуты прямого давления. В течение этого времени соединительные жгуты следует накладывать на участки, подходящие для их использования. CoTCCC также рекомендует заменить жгуты на конечности и соединения на кровоостанавливающую или давящую повязку, если соблюдены все три следующих критерия: «пострадавший не находится в шоке; можно внимательно следить за раной на предмет кровотечения, а жгут наложен». не используется для остановки кровотечения из ампутированной конечности». Это должно быть выполнено в течение двух часов после наложения жгута, когда это возможно. Кроме того, CoTCCC рекомендует не снимать жгуты, наложенные более чем на шесть часов, за исключением случаев, когда пациент находится под тщательным наблюдением с помощью лабораторных возможностей.

Несколько других физических действий могут быть выполнены для спасения жизни пациента с кровотечением из несжимаемой области. Остановить кровотечение в брюшной полости можно с помощью тампонирования, включая гемостатические средства, но для этого требуются хирургические возможности.[13][4] Переломы таза следует стабилизировать с помощью тазового бандажа или тазового С-образного зажима, чтобы остановить кровотечение до тех пор, пока пациент не доберется до операционной. [4] Окончательное лечение абдоминотазового кровотечения часто требует хирургического вмешательства. Если у пациента продолжается обескровливание, несмотря на другие усилия, может быть выполнена реанимационная торакотомия (ЛТ) с пережатием аорты.[13][16] Аналогичным образом, ангиографическая эмболизация посредством реанимационной эндоваскулярной баллонной окклюзии аорты (REBOA) может быть использована для остановки неконтролируемого кровотечения, не поддающегося другим средствам. Недавние исследования не выявили общей разницы в смертности между лучевой терапией и ЭВБОА.[16] Для обеих процедур ишемия, вызванная окклюзией аорты, является одним из наиболее значительных осложнений.

Пациентам можно давать несколько лекарств, которые стимулируют и усиливают их способность образовывать сгустки. Транексамовая кислота (ТХА) представляет собой производное лизина, которое блокирует активацию плазмина.[11] Плазмин разрушает сгустки фибрина, тем самым ингибируя гемостаз. TXA продемонстрировал повышение смертности и снижение потребности в препаратах крови у пациентов с травмами при введении в первые три часа после травмы. Тем не менее, использование TXA в городских районах с развитой догоспитальной и травматологической системами было поставлено под сомнение несколькими исследованиями, показывающими снижение эффективности. Поскольку фибриноген является одним из первых факторов свертывания крови, истощенных после кровоизлияния, несколько исследований были сосредоточены на его использовании у пациентов с травмами.[10] Хотя это показало снижение смертности в краткосрочной перспективе, 30-дневная смертность существенно не отличалась, и было рекомендовано провести дополнительные исследования. Рекомбинантный фактор VIIa является еще одним возможным лечением сильного кровотечения; однако это не считается лечением первой линии. Он одобрен для использования перед операцией у пациентов с дефицитом фактора VII или гемофилией.[10] Концентрат протромбинового комплекса (ПКК) — еще один препарат, заслуживающий дальнейшего изучения у пациентов с кровотечением. Четырехфакторный ПКК состоит из факторов II, VII, IX и X и используется для реверсии антагонистов витамина К, а также для лечения врожденных нарушений свертывания крови.

Differential Diagnosis

In patients presenting with hemorrhage from any site, the following differentials should be considered:

Ampullary carcinoma
Angiodysplasia of the colon
Angiosarcoma
Aortic dissection
Доброкачественная опухоль желудка
Доброкачественные новообразования тонкой кишки
Опухоли желчных протоков
Biliary trauma
Bladder trauma
Blunt chest trauma
Carcinoma of the ampulla of Vater
Cardiac tamponade
Colon cancer
Colonic polyps

Прогноз

Смертность колебалась от 13 % при разрыве Мэллори-Вейса до 34 % при гастрите и дуодените, 38–41 % при язве двенадцатиперстной кишки, язве желудка и эзофагите, 52 % при варикозном расширении вен и 95% для злокачественных новообразований верхних отделов ЖКТ. Смертность также была выше при кровотечениях, возникших в стационаре (54%), чем при кровотечениях, возникших при поступлении (36%). В случае травматического кровотечения прогноз зависит от того, является ли место кровотечения поддающимся или не поддающимся сжатию, временем до лечения, наложенным жгутом или нет.

Осложнения

Неконтролируемое кровотечение вредно и может привести к смерти. При кровотечении возможны следующие осложнения:

Геморрагический шок
Коагулопатия
Многоораторная неудача
Sepsis
Смерть

сдерживание и воспитание пациентов в рамках кампании по выживанию в области выживания. Стоп -кампания «Стоимость». Запускаемая кампания «Стоимость». Запуск на выживании Стоп. 2013.[5] Цель кампании — «сократить количество пациентов, умирающих в течение 24 часов после поступления в больницу из-за обескровливания, не менее чем на 20% в течение пяти лет».

Правильная прокачка амортизаторов перед установкой: нужно ли прокачивать, как правильно прокачать стойки своими руками

Зная, что более 5 миллионов человек ежегодно умирают от травм и что треть пациентов с травмами поступают в больницу с коагулопатией, они стремятся поддерживать гемостатические реанимационные мероприятия. Кампания направлена на предоставление рекомендаций по раннему распознаванию и лечению кровотечений и коагулопатий. Аббревиатура СТОП означает поиск, лечение, наблюдение и предотвращение. В 2015 году Белый дом запустил в США кампанию по остановке кровотечения. Эта кампания преследует те же цели, что и ее европейская предшественница, а также обеспечивает медицинское обучение непрофессионалов. У Министерства внутренней безопасности США есть веб-сайт Stop the bleed.

Улучшение результатов медицинского персонала

Улучшение результатов лечения пациентов с кровотечением начинается с момента получения пациентом травмы. Остановка кампаний кровотечения, помощь непрофессионала, правильная отправка и своевременное реагирование с последующим быстрым лечением и транспортировкой скорой помощи с заблаговременным уведомлением в принимающую больницу имеют первостепенное значение. (Уровень IV) Цель создания травматологических бригад заключалась в мобилизации адекватных ресурсов, распределении рабочей нагрузки по оценкам и процедурам и улучшении результатов лечения пациентов. Несмотря на то, что между составом травматологической бригады существуют значительные различия, важно иметь в наличии хирурга и/или поставщика неотложной медицинской помощи, а также анестезиолога. Кроме того, было обнаружено, что наличие назначенного руководителя травматологической бригады улучшает результаты лечения пациентов [19].] (Уровень IV)

Обучение ATLS[20], соблюдение его рекомендаций[21] и контрольных списков[22] также привели к снижению смертности у пациентов с травмами (Уровень IV).

Контрольные вопросы

Доступ к бесплатным вопросам с несколькими вариантами ответов по этой теме.
Комментарий к этой статье.

Каталожные номера

1.: Planas JH, Waseem M, Sigmon DF. StatPearls [Интернет]. Издательство StatPearls; Остров сокровищ (Флорида): 2 мая 2022 г. Первичное обследование травм. [В паблике: 28613551]
2.: Чемберс Дж. А., Систедт К., Крелл Р., Катерсон Э., Леви М., Тернер Н. «Остановить кровотечение»: модель военного объекта США для реализации программы быстрой остановки кровотечения. Мил Мед. 2019 01 марта; 184 (3-4): 67-71. [PubMed: 30085214]
3.: Каувар Д.С., Леферинг Р., Уэйд К.Э. Влияние кровоизлияния на исход травмы: обзор эпидемиологии, клинических проявлений и терапевтических соображений. J Травма. 2006 г., июнь; 60 (6 доп.): S3-11. [В паблике: 16763478]
4.: Spahn DR, Bouillon B, Cerny V, Coats TJ, Duranteau J, Fernández-Mondéjar E, Filipescu D, Hunt BJ, Komadina R, Nardi G, Neugebauer E, Ozier Y, Riddez L, Schultz A, Винсент Дж. Л., Россент Р. Лечение кровотечения и коагулопатии после серьезной травмы: обновленное европейское руководство. Критический уход. 2013 19 апреля; 17 (2): R76. [Бесплатная статья PMC: PMC4056078] [PubMed: 23601765]
5.: Rossaint R, Bouillon B, Cerny V, Coats TJ, Duranteau J, Fernández-Mondéjar E, Filipescu Dele Hunt BJ, Komadina R, Maegina R, М., Нарди Г., Нойгебауэр Э., Озьер И., Риддез Л., Шульц А., Винсент Дж.Л., Спан Д.Р., Кампания «Остановить кровотечение». ОСТАНОВИТЬ кампанию кровотечения. Критический уход. 2013 26 апреля; 17 (2): 136. [Бесплатная статья PMC: PMC3672629] [PubMed: 23635083]
6.: Hoogenboom BJ, Smith D. Лечение кровотечений и открытых ран у спортсменов. Int J Sports Phys Ther. 2012 июнь;7(3):350-5. [Бесплатная статья PMC: PMC3362987] [PubMed: 22666650]
7.: Kragh JF, Walters TJ, Baer DG, Fox CJ, Wade CE, Salinas J, Holcomb JB. Выживание с экстренным использованием жгута для остановки кровотечения при обширной травме конечности. Энн Сург. 2009 Январь; 249(1):1-7. [PubMed: 167]
8.: Россен Р., Бульон Б., Черни В. , Коутс Т.Дж., Дюранто Х., Фернандес-Мондехар Э., Хант Б.Дж., Комадина Р., Нарди Г., Нойгебауэр Э., Озиер Ю., Риддес Л., Шульц А., Стахель П.Ф., Винсент Д.Л., Спан, доктор медицинских наук, Целевая группа по передовым методам лечения кровотечений при травмах. Лечение кровотечения после серьезной травмы: обновленное европейское руководство. Критический уход. 2010;14(2):R52. [Бесплатная статья PMC: PMC2887168] [PubMed: 20370902]
9.: Mutschler M, Nienaber U, Brockamp T, Wafaisade A, Fabian T, Paffrath T, Bouillon B, Maegele M., TraumaRegister DGU. Возрождение дефицита оснований для первоначальной оценки пациентов с травмами: классификация гиповолемического шока на основе дефицита оснований была разработана на основе данных 16 305 пациентов, полученных из TraumaRegister DGU®. Критический уход. 2013 06 марта; 17 (2): R42. [Бесплатная статья PMC: PMC3672480] [PubMed: 23497602]
10.: Йоханссон П.И., Стенсбалле Дж., Островски С.Р. Современное лечение массивного кровотечения при травме. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2012 июль 09;20:47. [Бесплатная статья PMC: PMC3439269] [PubMed: 22776724]
11.: Бардес Дж.М., Палмер А., Кон Дж., Уилсон А., Шефер Г. Антифибринолитики в состоянии сельской травмы: оценка возможностей. Открытая травмахирургия неотложной помощи. 2017;2(1):e000107. [Бесплатная статья PMC: PMC5877915] [PubMed: 29766102]
12.: Bennett BL. Остановка кровотечения с помощью гемостатических повязок: извлеченные уроки. Дикая природа Мед. 2017 июнь; 28 (2S): S39-S49. [PubMed: 28318991]
13.: Kragh JF, Murphy C, Dubick MA, Baer DG, Johnson J, Blackbourne LH. Новые концепции устройства жгута для остановки кровотечения на поле боя. Медицинский отдел армии США J. апрель-июнь 2011 г .: 38–48. [PubMed: 21607905]
14.: Gaspary MJ, Zarow GJ, Barry MJ, Walchak AC, Conley SP, Roszko PJD. Сравнение трех узловых жгутов с использованием рандомизированного дизайна испытаний. Неотложная помощь до госпитализации. 2019март-апрель; 23(2):187-194. [PubMed: 30118363]
15.: Хейрабади Б. Оценка местных кровоостанавливающих средств для лечения боевых ран. Медицинский отдел армии США, апрель-июнь 2011 г .: 25–37. [PubMed: 21607904]
16.: Ribeiro Junior MAF, Feng CYD, Nguyen ATM, Rodrigues VC, Bechara GEK, de-Moura RR, Brenner M. Осложнения, связанные с реанимационной эндоваскулярной баллонной окклюзией аорты (REBOA ). World J Emerg Surg. 2018;13:20. [Бесплатная статья PMC: PMC5948672] [PubMed: 29774048]
17.: Махама М.Н., Кену Э., Бандох Д.А., Закария А.Н. Время экстренного реагирования и догоспитальная выживаемость при травмах национальной службы скорой помощи, Большая Аккра (январь-декабрь 2014 г.). BMC Emerg Med. 2018 Октябрь 03;18(1):33. [Бесплатная статья PMC: PMC6171156] [PubMed: 30285650]
18.: Хунг Ю.С., Бабабеков Ю.Дж., Стэплтон С.М., Мухопадхьяй С. , Хуанг С.Л., Бриггс С.М., Чанг Д.К. Сокращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий: на чем следует сосредоточить глобальные инициативы в области здравоохранения? J Surg Res. 2018 сен; 229:337-344. [PubMed: 29937011]
19.: Цанг Б., Макки Дж., Энгельс П.Т., Патон-Гей Д., Виддер С.Л. Соблюдение расширенных протоколов жизнеобеспечения при травмах у взрослых пациентов с травмами в острых условиях. World J Emerg Surg. 2013 Октябрь 02;8(1):39. [Бесплатная статья PMC: PMC3851478] [PubMed: 24088362]
20.: Хашми З.Г., Хайдер А.Х., Зафар С.Н., Кисат М., Муса А., Сиддики Ф., Пардхан А., Латиф А., Зафар Х. На базе больницы инициативы по улучшению качества травм: первый шаг к улучшению результатов травм в развивающихся странах. J Травма неотложной помощи Surg. 2013 июль; 75(1):60-8; обсуждение 68. [PubMed: 23778440]
21.: Hedges JR, Adams AL, Gunnels MD. Практика ATLS и выживание в сельских травматологических больницах III уровня, 1995-1999 гг. Неотложная помощь до госпитализации. 2002 г., июль-сен;6(3):299-305. [PubMed: 12109572]
22.: Parsons SE, Carter EA, Waterhouse LJ, Fritzeen J, Kelleher DC, O’Connell KJ, Sarcevic A, Baker KM, Nelson E, Werner NE, Boehm-Davis DA, Burd RS . Улучшение характеристик ATLS при моделировании реанимации при травмах у детей с использованием контрольного списка. Энн Сург. 2014 апр;259(4):807-13. [PubMed: 24096751]

Советы по установке амортизаторов | Monroe

ПЕРЕД ДЕМОНТАЖОМ

1. Внимательно прочитайте процедуру , рекомендованную производителем, или соответствующее техническое руководство.

2. При необходимости очистить поверхности автомобиля , расположенные возле узла подвески.

3. В зависимости от конструкции подвески либо оставить автомобиль на колесах, либо поднять автомобиль над землей .

4. Внимательно наблюдайте за положением оригинальных амортизаторов и обратите внимание на расположение деталей. (Для некоторых амортизаторов, особенно горизонтальных гидравлических блоков, важно направление сборки и/или внешняя маркировка.)

5. Убедитесь, что у вас есть все инструменты, необходимые для выполнения работы.

ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА

1. Не используйте пневматический пистолет. Это может привести к тому, что хвостовик/стержень может провернуться и поцарапать его хромированную поверхность во время затяжки. Это повреждение может повредить уплотнение вала, что приведет к утечке масла из агрегата.

2. Никогда не закрепляйте шток поршня обычными плоскогубцами, так как это может повредить хром, что приведет к выходу из строя сальника вала и, таким образом, к выходу из строя амортизатора. Всегда используйте специальные инструменты для каждого типа применения.

3. Амортизаторы всегда должны устанавливаться парами.

4. Перед установкой загрунтуйте амортизатор. (Этот шаг не требуется для однотрубных агрегатов высокого давления. )

5. Используйте динамометрический ключ для затягивания резиновых опорных втулок комплекта верхнего крепления. Несоблюдение требований по крутящему моменту может привести к повреждению и значительному сокращению срока службы втулок.

6. Для амортизаторов с торцевыми соединениями типа «петля» с резиновыми втулками:

a. На новых демонтированных амортизаторах отметьте (линейкой под пылезащитным кожухом) расстояние между штифтами втулок, к которым должны быть затянуты соединения амортизатора, согласно инструкции изготовителя.

б. Когда автомобиль находится на подъемнике, затяните верхний и нижний монтажные винты, не достигая окончательной настройки крутящего момента, таким образом, чтобы втулки не заблокировались.

6. Для амортизаторов с торцевыми соединениями типа «петля» с резиновыми втулками:

c. Когда автомобиль опирается на собственные колеса, слегка сдвиньте шасси, чтобы все элементы подвески заняли свое место. Перед затягиванием винтов динамометрическим ключом убедитесь, что амортизатор установлен правильно, сверившись с отметкой, сделанной на шаге (а) выше.

6. Для амортизаторов с торцевыми соединениями типа «петля» с резиновыми втулками:

д. Соблюдайте настройки крутящего момента, установленные производителем для всех винтов.

7. После установки колес проверьте давление в шинах .

8. Проверить сход-развал колес автомобиля.

9. Выполните динамическое испытание на автомобиле, чтобы убедиться, что все детали работают правильно, прежде чем вернуть его покупателю.

10. Правильная процедура установки во избежание потери функциональности из-за неправильной затяжки крепления.

СТОЙКИ, ОСНАЩЕННЫЕ СТОПОРНЫМ ЗАЖИМОМ

1. На автомобилях, оборудованных амортизаторами со стопорным кольцом, часто можно увидеть стопорное кольцо, которое сдвинулось со своего места и повредило шток поршня. Эта неисправность вызвана неправильной затяжкой гайки, крепящей ряд верхних элементов к стопорному кольцу. (См. гайку «B» на чертеже.)

Эта гайка должна быть затянута с моментом от 1,5 до 3 даН.м. (Затяжка этой гайки от руки создает крутящий момент около 2 даН.м.) Недостаточный крутящий момент может вызвать нежелательную вибрацию и шум, а чрезмерный крутящий момент может привести к смещению стопорного кольца из его надлежащего положения, что приведет к повреждению амортизатора и других компонентов.

2. Использование правильного инструмента в процессе сборки и разборки является одним из наиболее важных факторов, гарантирующих безупречную работу новых компонентов системы подвески.

3. После установки колес проверьте давление в шинах.

4. Проверьте соосность колес автомобиля.

5. Проведите динамическое испытание автомобиля , чтобы убедиться, что все детали работают правильно, прежде чем передать его пользователю.

Примечание. Только для информационных целей. Мы не несем ответственности за любой ущерб, возникший в результате того, что вы полагаетесь на этот контент.

Посмотрите видео о том, как заменить задние амортизаторы на Hyundai Santafe II.

Найдите больше видео на нашем канале Monroe ^® Youtube.
ВЫ ИЩЕТЕ АМОРТИЗАТОР?

Ознакомьтесь с ассортиментом амортизаторов Monroe или посетите электронный каталог, чтобы узнать, какой амортизатор подходит для вашего автомобиля.

Другая техническая поддержка для вас
Руководство по установке стоек Macpherson
Замена стоек жизненно важна для восстановления первоначальных ходовых качеств и управляемости автомобиля. Следуйте этим инструкциям для полного и качественного ремонта.
ПОДРОБНЕЕ
Руководство по установке газовых пружин
Газовые пружины Monroe® MAX-LIFT помогут восстановить удобство, безопасность и функциональность крышек багажников, задних капотов, люков и задних окон. Вот как выполнить этот быстрый и простой ремонт.
ПОДРОБНЕЕ
Линейная, прогрессивная, регрессивная, регрессивная ударная арматура: различия и варианты использования
Что лучше: кроссовки или походные ботинки? Мы оба знаем, что это глупый вопрос, на который невозможно ответить, не зная одной жизненно важной информации: Вариант использования .
Типы ударных клапанов аналогичны.
Наилучший для вас стиль кривой демпфирования зависит от вашего стиля вождения , гоночного покрытия и многого другого . Есть вещи, которых следует избегать при настройке гоночной подвески для грязи, и различные проблемы, с которыми вы столкнетесь при настройке для асфальта. В результате этих разнообразных потребностей от разных водителей и ситуаций, стили ударных клапанов сильно изменились за эти годы.

Мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных примеров и несколько революционных моделей. Мы также прольем свет на то, откуда взялись все эти различные конструкции амортизаторов, где они используются в настоящее время и, возможно, как они могут помочь вам освоить процесс настройки подвески.

За десятилетия развития и конкуренции среди производителей амортизаторов кривые демпфирования прошли долгий путь. Прежде чем мы углубимся в детали различных настроек клапанов и их использования, давайте сначала поговорим о стеках клапанов и настройке подвески.
Какие компоненты составляют правильный стек? Вообще говоря, ваш стек будет состоять из различных прокладок разного диаметра. Каждая из прокладок, составляющих ваш стек, будет выполнять разные роли в конструкции вашего стека. Эти прокладки включают:
Опорные прокладки
Прокладки крышки
Перепускные прокладки
Продувочные прокладки
Прокладки предварительного натяжения
Блок клапанов взаимодействует с амортизаторами, контролируя перепады давления, возникающие при прохождении гидравлической жидкости через амортизатор. Прокладок в одном стеке будет блокирует поток масла через поршень, , в то время как прокладки на другом блоке позволяют маслу течь через . Вы можете контролировать силы демпфирования, увеличивая или уменьшая количество прокладок в каждом наборе.
Прочтите по теме: Как решить проблемы при восстановлении амортизатора
Вооружившись этим курсом повышения квалификации по блокам клапанов, давайте углубимся в ваши варианты настройки клапанов. Имейте в виду, что установка, которая работает как сон на стиральных досках, не подойдет для возгласов. Ваша идеальная кривая демпфирования потребует от вас компромиссов, которые в конечном итоге приведут к лучшим характеристикам вашего автомобиля, стиля вождения и событий.
БЕСПЛАТНАЯ ЗАГРУЗКА — Руководство по настройке демпфера (для начинающих)
Правильная настройка демпфера может привести к значительному повышению производительности на треке. Если вы не знаете, с чего начать процесс настройки, это отличная отправная точка. Получите максимальный результат от регулировки амортизаторов, скачав наше бесплатное руководство по настройке амортизаторов.

Линейный амортизатор
Раньше большинство гоночных амортизаторов имели простую конструкцию и кривые демпфирования. В то время линейные кривые демпфирования были нормой, но это не обязательно означает, что они полностью устарели.
Кривые линейного демпфирования разработаны как кривая пружины: линейная скорость определяет жесткость пружины. Сила демпфирования увеличивается с постоянной скоростью по мере увеличения скорости, что дает нам линейную кривую демпфирования.
Сегодня линейные ударные клапаны используются в трамваях, мотоциклах и даже велосипедах.
Для других видов гонок вы все равно можете использовать этот стиль демпфирования. Предпочтение линейного амортизатора зависит от ощущений водителя, износа шин, поверхности гоночной трассы и общей настройки.

Клапан прогрессивного демпфирования
На первый взгляд может показаться, что кривая демпфирования прогрессивного типа больше всего похожа на кривую линейного типа. Однако, вникая в то, почему был разработан этот тип ударного клапана, легко увидеть, что это не так.
Как следует из названия, ваша установка начинается с мягкости в прогрессивной настройке, а становится все более жесткой по мере увеличения скорости поршня. Эта кривая демпфирования направлена на получение более высокой скорости увеличения силы при высокоскоростном демпфировании по сравнению с низкоскоростным демпфированием. В результате эта кривая демпфирования часто ассоциируется с более плавной ездой.
Вы можете создать эту настройку, изменив стопку прокладок или добавив продувку к амортизатору. Эта настройка может подойти вам, если вы знаете, что во время поездки столкнетесь со значительными смещениями или высокими скоростями.
Прогрессивные ударные клапаны часто используются в гонках по бездорожью или в условиях верховой езды. Если вы нажмете на заднюю часть мотоцикла для бездорожья, вы почувствуете, что он очень мягкий и движется свободно, но когда вы совершаете прыжок, более высокая скорость обеспечивает более жесткое демпфирование.
Естественно, вам понадобится мягкое или податливое низкоскоростное демпфирование, чтобы подвеска могла как можно легче поглощать неровности. Тем не менее, когда вы сталкиваетесь с большими неровностями и смещениями, вам нужно увеличить демпфирование, чтобы ваша подвеска не достигла дна.

Дигрессивный ударный клапан
Дигрессивный ударный клапан впервые приобрел популярность в Соединенных Штатах в середине 90-х годов, хотя в таких сериалах, как F1, он появился немного раньше на временной шкале.
Кривая в регрессивном стиле является полной противоположностью прогрессивного сетапа. В этом стиле вы, , начинаете с более жесткой степени демпфирования на низкой скорости, которая сужается с по мере увеличения скорости поршня.
Преимущество использования этой кривой демпфирования заключается в том, что более жесткое демпфирование на низких скоростях дает водителю ощущение большей устойчивости, поскольку демпфирование на низких скоростях ощущается сильнее всего. Когда вы используете линейную кривую, увеличение жесткости низкоскоростного демпфирования создает еще более жесткое высокоскоростное демпфирование, что может вызвать проблемы на больших неровностях или бордюрах.
Эта проблема породила кривую в стиле отступления, поскольку она позволяет вам иметь гораздо более жесткую скорость демпфирования на низких скоростях, избегая при этом более высокой скорости на высоких скоростях. Другими словами, это позволяет вам наслаждаться лучшим из обоих миров в этом смысле.
Некоторые из наиболее распространенных вариантов использования амортизаторов с отклонением от нормы относятся к большинству видов современного автоспорта. В гонках по асфальту и грунтовым дорогам для автомобилей, мотоциклов и даже велосипедов используется регрессивная технология демпфирования.
Кривая отступления породила другие запросы кривой на протяжении многих лет.
Следующие два типа кривых демпфирования, обсуждаемые в этом посте, произошли непосредственно от регрессивной ударной арматуры.

V Зависимый от скорости поршень
Зависимый от скорости поршень, чаще всего называемый VDP, был разработан на основе конструкции поршня с отклонением.
В отзывах водителей об оригинальной конструкции поршня с отклонением от нормы сообщалось о проблемах с неожиданными неровностями на дороге — в буквальном смысле. Представьте себе такой сценарий: вы входите в поворот, ваша подвеска нагружена… и вы наезжаете на кочку в этом повороте. Для водителя это может быть ощущение потери поддержки, устойчивости или общего сцепления с дорогой.
Запрос, порожденный этим сценарием, заключался в желании настроить высокоскоростное демпфирование полностью отдельно от низкоскоростного демпфирования. В этой настройке два набора прокладок работают независимо друг от друга.
Комплект основных прокладок , уплотняющий отклоняющуюся кромку, отвечает за низкоскоростную «колено» отклоняющейся части кривой.
Набор внутренних прокладок предназначен для взаимодействия увеличенного потока масла с более высокой скоростью, что позволяет пользователю настраивать высокоскоростную часть кривой демпфирования.

Регрессивный ударный клапан
Регрессивный ударный клапан — это новейшая разработка в технологии ударных клапанов. По сути, кривая регрессивного стиля похожа на регрессивный стиль, просто переводя дизайн на новый уровень.
Кривая дегрессивного демпфирования возникла по двум причинам:
К увеличить низкоскоростное демпфирование для помощи в поддержке или платформе
К уменьшить быстродействующее усилие чтобы не опрокинуть шасси при больших неровностях
Регрессивная кривая достигает этой цели, становясь даже мягче при более высоких скоростях, чем при низких. Такой тип контроля долгое время считался невозможным — до начала 2000-х годов.
В 00-х годах один из клиентов F1 определил, что, хотя регрессивные кривые были лучше, чем линейные или прогрессивные стили для ударов по бордюрам, регрессивная кривая была бы еще лучше. С этим типом амортизатора водитель сможет агрессивно атаковать бордюры и другие большие неровности, не нарушая шасси.
За годы, прошедшие после его разработки, гонщики научились оптимизировать стиль регрессивного демпфирования следующими способами: схватить.
Агрессивное торможение с отскоком сзади и низкоскоростным сжатием, обеспечивающее более стабильное торможение. (При других стилях демпфирования этого типа торможения было невозможно достичь без повреждения шин или возникновения других проблем с управлением.)

Реверсивный амортизатор и многое другое: как правильно настроить любой амортизатор
Изучив все различные настройки кривых демпфирования, вы увидите, что на самом деле нет лучшего варианта для каждого сценария. Все эти типы ударных клапанов продолжали развиваться и совершенствоваться на протяжении многих лет, и каждый из них имеет свои варианты использования, плюсы и минусы.
Независимо от вашего выбора клапанной системы, вам необходимо поддерживать настройку амортизаторов для поддержания максимальной производительности. Использование динамометрического стенда — единственный способ довести ваш амортизатор до совершенства. Шоковый дино также может помочь вам сравнить различные варианты настройки, помогая вам сделать правильный выбор для вашего автомобиля и гонки.
Когда вы запускаете каждую настройку на динамометрическом стенде, вы сможете увидеть точные цифры, что поможет вам связать эти изменения с ощущениями водителя, износом шин и другими характеристиками управляемости.
Чтобы получить поддержку, рекомендации и помощь в настройке вашего ударного клапана, независимо от вашей настройки, ознакомьтесь с программой Penske Racing Shocks S3 сегодня. С S3 у вас будет доступ к подходящему оборудованию для вашего приложения, индивидуальной настройке электрошока и необходимой серверной поддержке.
Как прокачать тормоза мотоцикла и установить новые армированные стропы

Крайне важно, чтобы тормоза вашего мотоцикла работали наилучшим образом, но, поскольку они подходят для повседневной езды, ими часто пренебрегают. Здесь мы покажем вам, как заменить тормозную жидкость вашего велосипеда, а также как установить новую пару армированных тормозных магистралей…

Как ухаживать за тормозной жидкостью и магистралями?
Как и все на вашем велосипеде, вы должны содержать свои тормозные магистрали в чистоте, но в остальном они относительно не требуют обслуживания. Бачок с тормозной жидкостью всегда следует держать закрытым и следить за тем, чтобы из него не было утечек.

Как долго должна храниться моя тормозная жидкость?
Тормозную жидкость необходимо заменять каждые два года — со временем она впитывает воду, а это означает, что при резком торможении крошечные карманы воды, попавшие внутрь, закипают, образуя газ, из-за которого тормоза теряют силу и выходят из строя. При обычном использовании вы, вероятно, не почувствуете большой разницы, но при резком торможении, возможно, в экстренной ситуации, старая тормозная жидкость вас подведет. Когда он стал коричневым, это действительно было так; если вы хотите купить подержанный велосипед с такой явно старой жидкостью, спросите, насколько хорошо за велосипедом ухаживали.
Тормозная жидкость DOT 4 чаще всего используется в тормозных системах мотоциклов — новая жидкость кипит при температуре более 260°C. Он считается окончанием срока службы к тому времени, когда он поглощает 3,7% своего объема с водой, после чего он кипит при 180°C. При обычном использовании это произойдет примерно через два года, но если вы не наденете крышку на бачок тормозной системы, это произойдет в течение дня или около того; Вот почему вы всегда должны использовать тормозную жидкость из новой запечатанной емкости.
Чтобы узнать больше о тормозной жидкости, нажмите здесь.

Как долго должны служить мои тормозные магистрали?
Тормозные магистрали мотоциклов обычно изготавливаются из резины с оплеткой внутри, предотвращающей их набухание. Когда они новые, они должны работать идеально, но со временем они начинают поддаваться, что приводит к менее прямому ощущению рычага. Они также считаются заменяемой частью; В графике обслуживания моего Kawasaki ZX-6R 1999 года указано, что тормозные шланги следует заменять через четыре года.
Замена трех резиновых трубок, составляющих систему оригинального оборудования на передней части ZX-6R, обойдется более чем в 180 фунтов стерлингов, а замена задней части обойдется почти в 60 фунтов стерлингов. Зато комплект плетеных лесок обойдется намного дешевле, а прослужит дольше. Я установил комплект шлангов Venhill всего за 56,47 фунтов стерлингов спереди и 28,9 фунтов стерлингов.9 сзади, включая новые банджо из нержавеющей стали и все необходимые медные шайбы.
Качественные плетеные лески с тефлоновой подкладкой должны служить всю жизнь. Чтобы узнать больше о тормозных магистралях, нажмите здесь.

На моем велосипеде уже установлены тормозные шланги в оплетке – нужно ли их менять?
Нет необходимости, если они не повреждены. Обычно это будет видно, но другой риск заключается в том, что дешевые модели были оснащены нейлоновыми вкладышами, которые могут расплавиться в экстремальных условиях. На велосипеде это вряд ли произойдет из-за тепла, выделяемого при торможении, но это может произойти, если магистраль давит на выпускной коллектор, что приводит к отказу тормоза. Не покупайте дешевые тормозные шланги.

Только качественные, проверенные тормозные магистрали

Можно ли заменить тормозные магистрали на велосипеде с ABS?
Обычно да, можно. У некоторых ранних велосипедов с ABS шланги были обжаты в насосе, но теперь они, как правило, фиксируются болтами банджо. Тормозные магистрали обычно оцениваются по линии, а не по длине, поскольку большая часть затрат приходится на их строительство; поскольку у велосипедов с ABS намного больше линий, будьте готовы заплатить дополнительно — шланги Venhill для велосипеда с ABS 2013 года, например, стоят 129 фунтов стерлингов. 0,73 спереди и 82,42 фунта стерлингов сзади.
Также жизненно важно, чтобы линии не перепутались, что может быть на удивление легко, учитывая потенциальное количество соединений; ошибетесь, и тормоза могут полностью заблокироваться в чрезвычайной ситуации, как это произошло по крайней мере в одном зарегистрированном инциденте. Если у вас есть какие-либо сомнения, обратитесь к своему дилеру.
Сложность установки новых трубопроводов на велосипеды с АБС может заключаться в полной замене жидкости…

Внутри насоса ABS

Хотя это автомобильный насос ABS, здесь задействован только один суппорт; это захватывающий взгляд на работу ABS, и довольно ясно, почему вы должны быть осторожны при работе с современными тормозными системами.

Можно ли прокачать жидкость на велосипеде с АБС?
Да — велосипеды с АБС используют тормозную жидкость так же, как и машины до АБС. Современные жидкости были улучшены, чтобы работать с АБС наилучшим образом при любых температурах (еще более важно, чтобы вы использовали указанные характеристики жидкости), но некоторые производители говорят, что их насосные системы АБС необходимо заправлять после замены жидкости, используя их диагностическое оборудование мастерской.
В большинстве мотоциклов используются различные тормозные системы от Bosch и Continental, и механик из головного офиса одного из крупнейших мировых производителей мотоциклов сказал мне, что нормальная прокачка и подойдет среднему домашнему механику, если НЕТ воздух попадает в систему. Это означает, что замена тормозных магистралей может быть проблематичной. Лучшей рекомендацией будет поговорить с вашим дилером; никогда не работайте над предположениями с тормозными системами.

Какие детали мне нужны?
В этой статье мы покажем вам, как заменить тормозные магистрали вашего мотоцикла, а затем полностью прокачать их, но процесс прокачки такой же, если вы просто выполняете замену тормозной жидкости.
Если вы заменяете магистрали, покупка комплекта одного из британских производителей, например Venhill, означает, что у вас есть все необходимое, кроме тормозной жидкости.
Когда вы заказываете свои линии, вы сможете указать, какой макет вы хотите, чтобы понять разницу, нажмите здесь. Я выбрал двухстрочную компоновку (часто называемую «гоночной компоновкой», но не потому, что она лучше других). Если ваш велосипед был модифицирован, например, с добавлением руля, вам могут понадобиться стропы немного длиннее, но их можно сделать на заказ (у Venhill есть 48 часов) после того, как вы их измерите. Ваши стропы нигде не должны зацепляться, и они должны быть достаточно длинными, чтобы не натягиваться, когда подвеска полностью вытянута. Если вы сомневаетесь, обратитесь в компанию, производящую линии.

Комплекты тормозных магистралей хорошего качества поставляются со всеми необходимыми деталями. Я выбрал банджо из нержавеющей стали, но доступны и другие материалы, включая титан. вам понадобится тормозная жидкость. Вы ДОЛЖНЫ использовать тормозную жидкость, указанную для вашего велосипеда — проверьте технические характеристики, а также верхнюю часть крышки бачка (обратите особое внимание, если на вашем велосипеде установлен главный тормозной цилиндр или суппорты). Обратите внимание, что тормозная жидкость DOT 5 на основе силикона НЕ совместима с другими жидкостями на основе гликоля, такими как DOT 4 или DOT 5.1. Здесь объясняется выбор жидкостей, но мы настоятельно рекомендуем использовать только то, что указано (обычно это DOT 4 для современных мотоциклов).
НЕОБХОДИМО использовать только свежую тормозную жидкость из новой запечатанной емкости. Поскольку я полностью заменял передние и задние тормозные магистрали, я использовал 1-литровую банку жидкости Motorex DOT 4; обычно вам не нужно столько для прокачки, но это оказалось выгоднее, чем покупать бутылки меньшего размера. Помните, что вы не можете хранить неиспользованную жидкость после того, как бутылка была открыта, и ее необходимо правильно утилизировать в местном центре утилизации.
Обратите внимание, что тормозная жидкость чрезвычайно повреждает краску, поэтому будьте очень осторожны, чтобы не пролить ее, и будьте готовы немедленно смыть пролитую жидкость.

Какие инструменты мне нужны?
Эта статья не предназначена для того, чтобы охватить все, что вам нужно для замены тормозной жидкости или магистралей на любом мотоцикле. Я основываюсь на своем Kawasaki ZX-6R 1999 года, но у вашего мотоцикла будут свои уникальные потребности, поэтому я настоятельно рекомендую купить руководство по ремонту Haynes. Я надеюсь, что эта статья придаст вам уверенности в том, что вы сможете взяться за работу самостоятельно, но только с руководством по ремонту, специально предназначенным для вашей машины, вы получите правильную процедуру. Помните, что клиенты Bennetts могут сэкономить 40% на руководствах Haynes в Bennetts Rewards. Вам также понадобится следующее…
Набор головок
Гаечный ключ
Головки с шестигранной головкой
Длина прозрачной трубки для стравливающего ниппеля
Контейнер для старой жидкости — я использую старую кофейную банку с отверстием в крышке.
Динамометрический ключ (необязательно, но рекомендуется)
Отвертка (если требуется для крышки резервуара)
Защитные перчатки

Как заменить тормозные магистрали и прокачать тормоза на мотоцикле?
Здесь мы устанавливаем полный набор линий, но этот процесс довольно прост; это более сложная прокачка тормозов. Здесь мы будем работать с передними тормозами, но процесс для задних аналогичен. Пожалуйста, убедитесь, что вы используете это в качестве руководства — я работаю над простым старым велосипедом, но вы должны следовать процессу, описанному в руководстве Haynes для вашей собственной машины, особенно если у нее есть ABS или связанные тормоза…

Шаг 1. Защитите свой велосипед
Тормозная жидкость испортит лакокрасочное покрытие вашего велосипеда, поэтому оберните тканью дно бачка и все остальные места, где жидкость может пролиться. Приготовьте немного воды и полотенец на случай, если все пойдет не так. Очистите вокруг крышки бачка, все банджо и спускные ниппели, затем установите стержни в такое положение, чтобы бачок был как можно более ровным (убедитесь, что вы не ударяете колесо, когда бачок открыт). Если вы не меняете тормозные магистрали, перейдите к шагу 6.

Не беспокойтесь — вам не нужен вакуумный насос, чтобы выполнить любую из этих работ.

Шаг 2. Слейте жидкость (только при замене трубопроводов)
Здесь может пригодиться вакуумный насос; У меня есть один, который я купил, когда Хайн Герике еще существовал, но Венхилл продает его. Снимите крышку резервуара и резиновую диафрагму, затем снимите пылезащитные колпачки спускного ниппеля, прежде чем надеть гаечный ключ на ниппель на суппорте — я надел на него накидной ключ, чтобы он оставался там, оставляя место для открывания и закрывания ниппеля. Затем вы можете подключить вакуумный насос, создать давление, открыть штуцер для прокачки, затем выкачать всю жидкость из системы (с обеих сторон, если у вас два передних суппорта)
Если у вас нет помпы, вместо этого наденьте отрезок трубки на спускной патрубок, а другой конец опустите в емкость — у меня в старой емкости для кофе вырезано отверстие, в которое проходит шланг. Откройте спускной штуцер и выкачайте из системы как можно больше жидкости. Повторите с другой стороны, если у вас впереди два суппорта.

Шаг 3. Снимите тормозные магистрали (только при замене магистралей)
Прежде чем снимать их, внимательно посмотрите, как закреплены магистрали – проверьте углы полых болтов в каждом положении и обратите внимание на то, как линии проходят вокруг руля; делает несколько фотографий, если вам нужно. Если вы не использовали вакуумный насос, в системе, скорее всего, останется немного жидкости (вероятно, останется, даже если вы это сделаете) — открутите полые болты и аккуратно удалите их вместе с трубопроводами и медными шайбами. Будьте очень осторожны, чтобы не пролить жидкость на велосипед.

Шаг 4. Установите новые тормозные магистрали (только при замене магистралей)
Используя новые фитинги банджо и медные шайбы, входящие в комплект тормозной магистрали, вставьте банджо через конец магистрали с помощью шайба с обеих сторон. Если две линии проходят через один болт, также поместите шайбу между двумя линиями.
Концы линий могут быть расположены под углом, поэтому тщательно проверьте, в какую сторону они должны идти. Настройте стропы, но пока не затягивайте их полностью — тщательно проверьте рулевое управление и полный ход подвески, чтобы убедиться, что стропы не могут застрять или что-то запутать. Только после того, как вы будете уверены, вы должны затянуть банджо до указанного крутящего момента (на этом мотоцикле это 25 Нм).
Перед затягиванием убедитесь, что трубопроводы прошли через все необходимое — например, на маятнике есть пластиковая направляющая, через которую необходимо пропустить задний тормозной шланг, прежде чем он будет прикреплен к главному цилиндру и суппорту.
Стропы Venhill имеют вращающиеся концевые фитинги, которые значительно облегчают идеальную установку строп — поскольку они будут ослаблены, когда вы подгоните стропы и закрепите банджо, они должны сидеть идеально; все, что вам нужно сделать, это затянуть, а затем с помощью гаечного ключа.

Слева — жидкость, вытекшая из моего велосипеда; ему больше девяти лет, и он далеко за пределами своих лучших возможностей. Используйте только качественную тормозную жидкость из новой тары. У меня есть литр Motorex, хотя для общего прокачивания вам, вероятно, понадобится максимум пол-литра.

Шаг 5. Заполните систему жидкостью (только при замене магистралей)
Наденьте трубку на банджо (прижмите другую трубку, если вы работаете с двумя передними тормозами) , медленно и осторожно заполните бачок новой тормозной жидкостью, нажимая на рычаг тормоза. Как только жидкость потечет по трубе в ваш контейнер, вы можете пережать штуцер для выпуска воздуха. Если у вас сдвоенные передние тормоза, перейдите на другой суппорт и повторите то же самое, сохраняя резервуар заполненным, пока вы прокачиваете жидкость; Я обнаружил, что мне нужно быстро качать рычаг, чтобы заставить жидкость двигаться.
Если у вас есть вакуумный насос, вам будет легче прокачать исходную жидкость через систему к каждому банджо.
После того, как жидкость будет пропущена через обе линии, убедитесь, что штуцеры для выпуска воздуха закрыты (не перетягивайте их), затем НЕОБХОДИМО прокачать систему… цилиндр

Шаг 6: Прокачайте рычаг
Замена тормозной жидкости вашего велосипеда и прокачка системы требует прокачки всей жидкости через главный цилиндр, шланги и суппорты, заменяя ее свежей. В линиях может быть воздух, но как только вы все это переместите и замените свежим, он должен быть чистым.
Снимите крышку бачка, если вы еще этого не сделали, затем медленно нажмите на рычаг тормоза — вы можете увидеть появление пузырьков воздуха; продолжайте качать до тех пор, пока вы не увидите больше, чтобы завершить прокачку главного цилиндра. Теперь вы можете свободно установить крышку резервуара.

Шаг 7. Установите комплект для прокачки
Снимите пылезащитный колпачок спускного патрубка (если он отсутствует или поврежден, обязательно замените его), затем наденьте накидной ключ на ниппель, оставив себе место чтобы открыть и закрыть его. Затем вставьте прозрачную трубку, другой конец которой входит в контейнер, в котором должно быть достаточно тормозной жидкости, чтобы погрузить конец трубы.
При прокачке тормозов важно, чтобы бачок не опустел, и жидкость в бачок следует заливать медленно, чтобы не образовались пузырьки воздуха. На всех этапах следите за уровнем жидкости — если он опустится ниже дна бачка, придется начинать все сначала. Шаг 8. Выпустите весь воздух иди налегке. Продолжайте втягивать его полностью (или нажимайте на него, если это задний тормоз), затем закройте штуцер для выпуска воздуха, когда вы дойдете до конца хода.
Теперь медленно отпустите рычаг тормоза.
Продолжайте выполнять тот же процесс до тех пор, пока не перестанут выходить воздух из штуцера для выпуска воздуха, затем переместите другой суппорт, если это двойная система, и выполните тот же процесс.
Если вы установили новые тормозные магистрали, стоит сделать это дважды с обеих сторон, чтобы убедиться, что обе магистрали полностью прокачаны. Вы также можете изо всех сил пытаться выпустить весь воздух — я это сделал, — но упорствуйте в этом методе, и он должен очиститься.
Если рычаг полностью отведен назад при закрытом выпускном штуцере, значит, в системе много воздуха или его часть попала в ловушку; это случилось со мной после замены строп на ZX-6R, и хуже всего было сзади. Нажав педаль тормоза примерно на треть (это тот же принцип с рычагом переднего тормоза), затем взломав прокачной ниппель и продолжая нажимать вниз — закрывая ниппель в конце хода — я в конечном итоге смог получить повышение давления в системе, чтобы я мог прокачать ее должным образом. Это может помочь снять суппорт и держать его в воздухе, с выпускным ниппелем вверху (чтобы воздух был более склонен подниматься), если у вас есть реальные проблемы; вероятно, стоит попросить кого-нибудь помочь вам.
Если у вас есть вакуумный насос, вы можете использовать его для прокачки жидкости через систему, сохраняя при этом главный цилиндр заполненным, но, честно говоря, я не использую свой для прокачки — я никогда не справлюсь так хорошо как умею руками.

Совет эксперта: Преодолеть сложную систему
«Если вам трудно прокачать жидкость через систему из-за воздушной пробки, попробуйте взломать банджо на суппортах, нажимая на рычаг », — говорит Ник Номикос из Двухколесный центр в Харпендене . «Затяните их обратно, затем сделайте то же самое на штуцерах для выпуска воздуха, затем на любых соединениях, затем на банджо на главном цилиндре. Конечно, если на главном цилиндре есть штуцер для прокачки, используйте его.
«Это может привести к беспорядку, поэтому будьте очень осторожны, если будете это делать».

Шаг 9: Очистите и закончите
Очистите диафрагму под крышкой резервуара и саму крышку (диафрагма должна отделиться), затем снова наденьте ее. Вытрите любую пролитую жидкость и еще раз проверьте, чтобы все было плотно затянуто, а затем убедитесь, что нет утечек.
Рычаг тормоза должен быть твердым при нажатии и не будет ползти назад к рулю (или полностью опускаться на задний тормоз), даже если вы держите его сильно нажатым.
Если у вас есть какие-либо сомнения, проверьте всю свою работу, и если вы не можете сделать это правильно или в чем-то не уверены, обратитесь к профессиональному механику. Когда вы делаете пробную поездку на своем велосипеде, успокойтесь, пока вы убедитесь, что он работает правильно.

Если вы не можете выполнить эту работу самостоятельно, ваш дилер с радостью возьмет ее на себя. Хотя цены будут варьироваться, Ник Номикос, владелец и тестер MoT в Двухколесный центр в Харпендене , говорит, что он возьмет 66 фунтов стерлингов, включая НДС, за замену всей тормозной жидкости на велосипеде. Замена шлангов также добавит 50 фунтов стерлингов. Эти цены не включают жидкость или шланги.

Меноррагия (обильные менструальные кровотечения): причины и методы лечения
Меноррагия — это медицинский термин, обозначающий аномально обильные или продолжительные менструальные кровотечения.
Это одна из самых распространенных гинекологических жалоб, от которой ежегодно страдают более 10 миллионов человек в США. Меноррагия может затронуть любого человека, у которого менструация и не наступила менопауза, независимо от пола.
Заметка о сексе и гендере
Пол и гендер существуют в спектрах. В этой статье термины «мужской», «женский» или оба будут использоваться для обозначения пола, назначенного при рождении. Кликните сюда, чтобы узнать больше.
Средняя кровопотеря во время менструации составляет около 2–3 столовых ложек, что соответствует 30–45 мл в течение 4–5 дней. Однако у человека с меноррагией может наблюдаться кровотечение, которое длится более 7 дней, или сильное кровотечение, которое заставляет его пропитывать один или несколько тампонов или прокладок каждый час в течение нескольких часов подряд.
Человеку с меноррагией может потребоваться носить более одной прокладки одновременно или менять прокладку или тампон ночью.
Обильные менструальные кровотечения очень распространены, и около трети женщин обращаются за лечением. Тем не менее, это все еще может прерывать повседневную жизнь и в некоторых случаях означать более серьезную проблему со здоровьем.
Невылеченное сильное кровотечение может вызвать анемию, состояние, которое возникает, когда кровь не переносит достаточное количество кислорода к остальным частям тела. Симптомы могут включать усталость, слабость и боль в груди.
Узнайте больше о симптомах анемии.
Аномально обильные или продолжительные менструальные кровотечения могут иметь множество причин. Возможные причины меноррагии делятся на три категории: проблемы, связанные с маткой, проблемы, связанные с гормонами, и другие заболевания или расстройства.
Возможные причины включают:
Миомы матки: Эти доброкачественные опухоли растут внутри или снаружи стенки матки. Они могут вызвать сильное кровотечение или болезненные менструации.
Полипы матки: Полипы представляют собой разрастания ткани эндометрия, которая представляет собой тип ткани, выстилающей внутреннюю часть матки.
Нерегулярная овуляция : Если гормональные сбои вызывают нерегулярную овуляцию, слизистая оболочка матки может утолщаться и становиться слишком толстой. Когда эта подкладка в конечном итоге отторгается во время менструации, может возникнуть сильное кровотечение. Это обычное явление в период полового созревания и перименопаузы. Иногда это может происходить из-за потери веса или стресса или как симптом определенных заболеваний, включая синдром поликистозных яичников (СПКЯ) и гипотиреоз.
Аденомиоз: У людей с этим заболеванием ткань слизистой оболочки матки внедряется в мышцу матки. Это может вызвать болезненные и обильные менструальные кровотечения.
Негормональная внутриматочная спираль (ВМС): Этот тип противозачаточных средств находится в матке и может вызвать сильное кровотечение.
Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ): Эта инфекция репродуктивных органов часто возникает в результате невылеченных заболеваний, передающихся половым путем.
Осложнения, связанные с беременностью: Проблемы, связанные с беременностью, такие как невынашивание беременности или внематочная беременность, могут вызывать аномальное кровотечение.
Рак: Рак матки, шейки матки и яичников поражает репродуктивную систему и вызывает сильное кровотечение.
Наследственные нарушения свертываемости крови: Примеры включают болезнь фон Виллебранда и нарушения функции тромбоцитов.
Лекарства: Некоторые противовоспалительные и антикоагулянтные препараты могут вызывать сильное кровотечение.
Другие состояния здоровья, которые могут вызвать меноррагию, включают заболевания щитовидной железы, эндометриоз и заболевания печени или почек.
Симптомы меноррагии могут включать:
обильные менструальные выделения, которые просачиваются через одну или несколько гигиенических прокладок или тампонов каждый час в течение нескольких часов подряд
необходимость менять прокладки или тампоны посреди ночи
менструальные выделения или кровотечения продолжительностью более недели
отхождение тромбов размером с четверть и более
симптомы анемии, в том числе утомляемость и одышка
постоянная боль внизу живота и в области таза
неспособность выполнять обычную повседневную деятельность из-за кровотечения
Если кровотечение мешает повседневной жизни или эмоциональному благополучию, рекомендуется обратиться за помощью к врачу.
Варианты лечения меноррагии зависят от конкретного случая и основной причины кровотечения.
Врач примет во внимание возраст, общее состояние здоровья и историю болезни, а также их предпочтения и потребности в отношении менструации. Например, в то время как некоторые люди могут хотеть лечения, которое полностью останавливает менструацию, другие могут предпочесть, чтобы менструация продолжалась.
Варианты лекарственной терапии могут включать:
препараты железа для лечения анемии
противозачаточные таблетки для регулярных менструаций, уменьшения или полной остановки кровотечения
транексамовая кислота (листеда), рецептурный препарат, который человек принимает каждый месяц во время кровотечения, чтобы уменьшить кровопотерю ВМС в слизистой оболочке матки, которая может помочь уменьшить кровотечение и спазмы
лекарства, которые помогают лечить основную причину обильных менструальных кровотечений
Нестероидные противовоспалительные средства (НПВП), такие как ибупрофен, могут лечить дисменорею или болезненные менструальные спазмы . Однако некоторые НПВП, такие как аспирин, могут увеличить риск кровотечения и могут не подходить людям с обильными менструациями.
Хирургические вмешательства
Для облегчения симптомов меноррагии доступны несколько хирургических процедур. Врач определит, какое хирургическое вмешательство наиболее целесообразно. Они будут учитывать причину и степень кровотечения, возраст и здоровье человека, а также его личные предпочтения и ожидания.
Возможные варианты:
Дилатация и выскабливание: Дилатация и выскабливание — это хирургическая процедура, при которой хирург удаляет слой слизистой оболочки матки, чтобы уменьшить менструальное кровотечение.
Эмболизация маточных артерий: Эта процедура лечит миомы путем блокирования артерий, снабжающих их кровью.
Оперативная гистероскопия: Хирург вводит маленькую камеру в матку, чтобы оценить слизистую оболочку. При необходимости они удалят любые полипы и слизистую оболочку матки, чтобы уменьшить обильные менструальные выделения.
Фокусированная ультразвуковая абляция: Эта процедура использует ультразвуковые волны для уничтожения миомы.
Миомэктомия: Эта процедура удаляет миомы матки или останавливает сильное кровотечение без удаления матки.
Абляция эндометрия: Хирург безвозвратно разрушает слизистую оболочку матки, чтобы остановить или уменьшить менструальное кровотечение.
Гистерэктомия : Эта хирургическая процедура удаляет матку, шейку матки и иногда яичники. При этом он навсегда останавливает менструацию и лишает возможности забеременеть.
Если у человека менструация длится более 7 дней или прерывает повседневную жизнь, ему следует обратиться к врачу.
Если врач подозревает меноррагию, он спросит женщину об их симптомах, истории болезни и менструальном цикле. Они также могут провести медицинский осмотр.
Анализы, которые могут помочь в диагностике меноррагии, включают:
анализы крови для выявления анемии, заболеваний щитовидной железы и нарушений свертываемости крови
мазок Папаниколау для выявления инфекции, воспаления и рака шейки матки
матки на клеточные аномалии и рак
УЗИ для оценки органов малого таза, включая матку, шейку матки и яичники
соногистерограмма, при которой в матку вводят жидкость и используют ультразвук для выявления аномалий
гистероскопия, при которой в матку вводят камеру для осмотра подкладка для аномалий
дилатация и кюретаж, которые врач может использовать для выявления и лечения аномалий
Ведение дневника продолжительности и обильности менструаций и обмен информацией с врачом может помочь с диагнозом.
В некоторых случаях симптомы у человека могут быть связаны с другими типами нерегулярных кровотечений. К ним относятся:
Полименорея: Это слишком частые менструации.
Олигоменорея: Этот термин относится к нечастым или непостоянным менструальным кровотечениям.
Метроррагия: Это нерегулярное кровотечение происходит между циклами и, по-видимому, не связано с менструацией.
Постменопаузальное кровотечение: Это происходит во время менопаузы, что означает, что женщина испытывает это более чем через год после последней менструации.
Поскольку эти виды кровотечений не имеют строгих критериев для диагностики, врачи стали обращаться к ним реже. Тем не менее, человеку все же может быть полезно знать о различных моделях менструальных кровотечений.
Узнайте больше о других нарушениях менструального цикла.
Всем, у кого менструальное кровотечение длится более 7 дней или требуется менять прокладку или тампон каждый час в течение нескольких часов подряд, следует обратиться к врачу.
No related posts.