Нужно ли прокачивать газовые амортизаторы перед установкой: Как правильно прокачать амортизаторы перед установкой?

Как правильно прокачать газовые амортизаторы

Зачем прокачивать амортизаторы перед установкой

Прокачка амортизатора

Не прокачанный перед установкой амортизатор не будет работать.

Конструкция амортизатора представляет собой трубку, внутри которой ходит шток с поршнем. Этот поршень сжимает жидкость или газ при увеличении нагрузки от ходовой части. Без такого амортизатора каждая неровность заканчивалась бы ударом по кузову или несущей части машины. В процессе транспортировки или хранения жидкость или газ, в зависимости от конструкции амортизатора, распределяются неравномерно внутри камеры. Если не прокачать амортизатор перед установкой, то амортизирующее вещество так и останется распределенным неравномерно. В результате амортизатор будет работать неправильно. Кроме того, амортизатор, установленный без прокачки, прослужит намного меньше. Прокачать стойки вполне можно своими руками, без как-либо сложных инструментов. Перед тем как прокачать стойки перед установкой нужно определить их тип. Газовые и масляные амортизаторы прокачиваются по-разному из-за отличий в конструкции. Обычно на упаковке производитель указывает, как именно прокачать новый амортизатор данной фирмы перед установкой. Модель автомобиля, на который будет устанавливаться амортизатор, не имеет значения. Все подвески работают по одному принципу, и задача стойки в данном случае гасить колебания от неровностей дороги. Помимо описания к установке также здесь указывается обязательно ли прокачивать амортизаторы перед установкой. Но можно обойтись и без такой инструкции. Главное определить какой именно тип амортизатора – масляный, газомасляный или газовый.

Как прокачать масляные амортизаторы перед установкой

Прокачка масляного амортизатора
Прокачка амортизаторов может выполняться в обычном гараже. Главное не повредить их механически и выполнять все работы на чистой твердой поверхности. Для этого подойдет обычный пол в гараже.

Если после прокачки шток двигается с рывками и провалами, то требуется дополнительная прокачка амортизатора.

1. Амортизатор нужно достать из коробки и перевернуть штоком вниз.
2. Шток нужно вытащить на 75% его длины. Если руками тяжело вытащить шток, и он соскальзывает, то можно накрутить на резьбу гайку и тянуть за нее. Так шток вытягивается намного легче. Затем амортизатор поворачивается в то положение, в котором он будет установлен.
3. Шток вдавливается, а затем через пять секунд вытягивается на 75% его длины, затем снова нужно подождать 5 секунд. Эта операция повторяется 4 раза.
4. Амортизатор ставится на пол штоком вверх. Теперь нужно попытаться вдавить шток. Если он движется плавно, то амортизатор прокачан и работает нормально. Если шток двигается с рывками и провалами, то можно попробовать его прокачать еще раз. Если же при надавливании штока есть провалы, и нет плавного хода, даже при повторной прокачке, то амортизатор является неисправным. Его ни в коем случае нельзя устанавливать на автомобиль.
5. Амортизатор хранится все время в вертикальном положении до установки на автомобиль. Переворачивать его нельзя.

Газомасляный амортизатор перед установкой прокачивается точно так же, как и масляный, главное при покачивании его располагать только вертикально и так же хранить в вертикальном положении перед установкой. Прокачка стоек перед установкой обязательно выполняется в чистом помещении и желательно не касаться трущейся блестящей части штока. Эта часть соприкасается с внутренней частью сальника. Если на штоке будут царапины или пыль, то сальник может повредиться, в результате амортизатор будет негерметичным. Работники станций техобслуживания, которые постоянно устанавливают амортизаторы, могут использовать насадки для прокачки стоек. Такая насадка для прокачки стоек легко делается своими руками из обычных металлических прутов, которые служат для улучшения хвата. Так намного удобнее прокачивать стойки, и шток не выскальзывает из рук. Один из прутов продевается в креплении стойки, а второй с приваренной гайкой накручивается на шток.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

• Каяба;
• Монро;
• Фенокс;
• Демфи;
• Bosch;
• Sachs;
• SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
• Febi;
• Boge;
• ASM;
• Delphi;
• RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

• После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
• Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
• На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
• Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
• Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
• Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Как прокачать газовые амортизаторы перед установкой

Проверка амортизатора в магазине
Газовый амортизатор имеет другую конструкцию и прокачивается не так, как масляный и газомасляный. Для прокачки стоек не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную. В сервисных центрах, где нужно быстро выполнять все работы могут использовать оборудование для прокачки стоек, в обычных условиях оно не понадобится. Прокачивать новые газовые амортизаторы перед установкой нужно в следующем порядке:

Для прокачки амартизатора не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную.

1. Амортизатор устанавливается штоком вниз, затем через 5 секунд вытягивается шток до упора. Если же шток изначально находится в вытянутом положении, то нужно просто подержать его.
2. Шток вводится до конца, затем амортизатор переворачивается штоком вверх, и снова шток вытаскивается до упора. Через 5 секунд шток вдавливается опять до конца. Так нужно повторить 4 раза. Если после этого шток плавно вдавливается и извлекается одной рукой без дополнительных усилий, то он прокачан.

В некоторых случаях, при покупке усиленного амортизатора, необходимо приложить большее усилие. Прокачанный амортизатор перед установкой хранится с вытащенным штоком, направленным вверх. Если амортизатор не прокачивается, то он не исправен.

Разновидности

Если автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые.

Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ.

Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные.

Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла.

Это интересно: Самостоятельно разблокируем магнитолу на Форд Фокус 2

Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан.

Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях.

Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку.

Прокачка амортизаторов и ремонт в процессе эксплуатации

Прокачка амортизатора перед установкой

Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции.

Со временем амортизаторы изнашиваются, и их необходимо менять. При этом можно сэкономить и просто отремонтировать стойки. Как правило, основная несущая часть и шток остаются целыми, а стираются резиновый сальник и клапаны. Если амортизатор разборный, то процедура ремонта занимает немного времени. После замены расходных частей необходимо прокачать старую стойку, так же как и новую. Поэтому прежде чем менять на новые, можно просто узнать на станции техобслуживания есть ли смысл ремонтировать и прокачивать стойки. Как правило, ремонт стоит в 2-3 раза дешевле, чем замена. Если стойки вышли из строя во время дальней поездки и нет возможности из заменить, то можно прибегнуть и к кустарным методам ремонта. Если в газомасляном или масляном амортизаторе вытекло масло, то его можно просто добавить туда шприцом с тонкой иглой через сальник. После этого нужно прокачать стойки, не снимая с автомобиля, просто раскачивая один из углов машины. Такого ремонта достаточно для того чтобы доехать до стоянки или дома и не нанести вреда подвеске автомобиля. Но желательно не использовать долго амортизатор после такого некачественного ремонта. Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции. Эта процедура легко выполняется своими руками. Один амортизатор прокачивается за несколько минут, и после этого он готов к использованию. Кроме того, при покачивании можно определить, не является ли амортизатор бракованным. То есть в случае неисправности его можно вернуть в магазин, не затрачивая время на установку.

Прокачка газовых аммортизационных стоек перед установкой

1. 13.04.2012, 18:02 #1

   Прокачка газовых аммортизационных стоек перед установкой

   ЗДРАВСТВУЙТЕ. Скажите пожалуйста как правильно самостоятельно прокачать переднюю стойку, перед установкой новая BILSTEIN. черная

   Последний раз редактировалось cos15; 13.04.2012 в 21:21.

   Ответить с цитированием

   ---

2. ---

3. 13.04.2012, 18:13 #2

   Какой именно Бильштайн у Вас?

   Если жёлтые — однотрубные — их прокачивать не надо.
   Если чёрные — двухтрубные — прокачивайте по следующей схеме: Сжимаете штоком вниз. Ждёте ~5 сек. Не отпуская шток ни на миллиметр, переворачиваете штоком вверх. Через ~5 сек отпускаете шток. Он поднимается. Затем вышеуказанный цикл повторяете раз десять.

   Последний раз редактировалось Leichttraktor; 13. 04.2012 в 18:54.

   Ответить с цитированием

   ---

4. 13.04.2012, 20:59 #3

   Сообщение от Leichttraktor

   Какой именно Бильштайн у Вас?

   Если жёлтые — однотрубные — их прокачивать не надо.
   Если чёрные — двухтрубные — прокачивайте по следующей схеме: Сжимаете штоком вниз. Ждёте ~5 сек. Не отпуская шток ни на миллиметр, переворачиваете штоком вверх. Через ~5 сек отпускаете шток. Он поднимается. Затем вышеуказанный цикл повторяете раз десять.

   У меня каяба сзади стоят я по незнанию их не прокачал!! что может быть езжу уже 8 месяцев и когда пустой багажник на выходе стойки слышен стук!!! нежели из-за этого. .. и что делать??

   Ответить с цитированием

   ---

5. 13.04.2012, 21:28 #4

   Спасибо огромное даже если они газовые то теже процедуры.

   Ответить с цитированием

   ---

6. 14.04.2012, 21:46 #5

   Сообщение от Dimian

   У меня каяба сзади стоят я по незнанию их не прокачал!! что может быть езжу уже 8 месяцев и когда пустой багажник на выходе стойки слышен стук!!! нежели из-за этого. .. и что делать??

   Некоторые амортизаторы требуют, чтобы их перед установкой привели в рабочее состояние, это прямо указано в инструкции. На оф сайте каябы, это также объясняется.

   Ответить с цитированием

   ---

7. 15.04.2012, 13:43 #6

   Сообщение от Gi-44

   Некоторые амортизаторы требуют, чтобы их перед установкой привели в рабочее состояние, это прямо указано в инструкции. На оф сайте каябы, это также объясняется.

   Да я читал про это! вопрос в другом!! что будет если не прокачать?? и моя проблема с этим связана?? я после установки не прокачанных каяб проехал 10000 км все ок было, но после сильных морозов сейчас весной идет стук на выходе стойки!! И это у меня из-за морозов или что я не прокачал, а может качество плохое было!!!

   Ответить с цитированием

   ---

Почему амортизаторы и стойки выходят из строя и выходят из строя

Автомобильный

Большинство современных амортизаторов и стоек находятся под «газовым давлением» азота, чтобы свести к минимуму пенообразование жидкости при движении поршня вперед и назад.

Амортизаторы и стойки амортизируют движения подвески, обеспечивая плавную, комфортную и безопасную езду. Некоторые амортизаторы OEM даже имеют электронные клапаны, которые позволяют водителю или модулю управления кузовом регулировать характеристики демпфирования амортизаторов или стоек в соответствии с изменяющимися условиями вождения. Для этой цели в электронных демпферах может использоваться соленоид или электрический шаговый двигатель. Новейшая технология заключается в использовании специальной «магнитореологической» жидкости, которая меняет свою вязкость при пропускании через нее магнитного тока.

Большинство современных амортизаторов и стоек находятся под давлением азота, чтобы свести к минимуму вспенивание жидкости при движении поршня вперед и назад. Вспенивание создает пузырьки в жидкости, которые оказывают меньшее сопротивление поршню. Результатом является «затухание удара», поскольку амортизатор теряет способность обеспечивать адекватную управляемость.

Газовые амортизаторы и стойки бывают двух основных видов: однотрубные и двухтрубные. В однотрубных демпферах все основные компоненты содержатся в одной большой трубе, и обычно в них используется наддув под очень высоким давлением. Газовый заряд отделяется от гидравлической жидкости с помощью плавающего поршня в верхней или нижней части трубы. Однотрубные амортизаторы используются в основном на спортивных автомобилях с более жесткой подвеской.

Двухтрубные амортизаторы и стойки являются наиболее распространенной конструкцией. Заряд газа содержится во внешней камере (резервной трубке для жидкости), которая обычно ниже, чем у однотрубной конструкции.

Поскольку характеристики демпфирования амортизаторов со временем постепенно ухудшаются, ухудшение управляемости часто происходит незаметно. Следовательно, многие автомобилисты не знают, насколько слабыми стали их оригинальные амортизаторы и стойки. Они привыкают к тому, как их автомобиль едет и управляется, и могут не осознавать, что им нужны новые амортизаторы или стойки.

Хотя вы не найдете рекомендуемый интервал замены амортизаторов или стоек в руководстве по эксплуатации автомобиля, один поставщик амортизаторов на вторичном рынке говорит, что амортизаторы и стойки следует заменять каждые 50 000 миль, и провел серьезные исследования, подтверждающие эту рекомендацию.

Спросите о продаже

Если вы спросите своего покупателя, как в последнее время ведет себя его автомобиль, это может натолкнуть его на размышления и выявить потребность в замене или модернизации. Спросите его, как ведет себя его автомобиль при прохождении поворотов, остановке, ускорении или вождении при боковом ветре. Чрезмерное раскачивание или раскачивание кузова — верный признак недостаточной управляемости. Как автомобиль ведет себя по асфальтовым полосам или по неровной дороге? Сообщите им, что неровную или бодрую езду можно улучшить с помощью новых амортизаторов или стоек. Проваливается ли подвеска при большой загрузке автомобиля или дергается руль на каждом железнодорожном переезде?

«Испытание на отскок» по-прежнему является действенным средством проверки демпфирующей способности амортизаторов и стоек. Если подвеска продолжает подпрыгивать более одного раза после подпрыгивания и отпускания бампера или кузова, это указывает на слабые амортизаторы и/или стойки, которые следует заменить.

Если оригинальные амортизаторы изношены или не справляются со своей задачей, порекомендуйте новый комплект амортизаторов и/или стоек, чтобы обновить или улучшить характеристики плавности хода. Замена, безусловно, необходима, если у автомобиля погнут или поврежден амортизатор, стойка или шток поршня, сломано крепежное оборудование или вытекает жидкость из амортизатора. Стойки следует заменить, если они сильно проржавели.

Советы по замене

Амортизаторы и стойки обычно заменяются парами, хотя это не всегда необходимо, если заменяется поврежденная деталь с небольшим пробегом. Замена парами часто необходима при модернизации подвески из-за различий в характеристиках клапанов. Амортизаторы с обеих сторон оси всегда должны оказывать одинаковое сопротивление.

Узлы подшипников верхних стоек на передних стойках часто недооцениваются, но их также может потребоваться заменить. Подшипники представляют собой герметичные узлы и не подлежат смазке. Если они заржавели, ослаблены, изношены, шумят, заедают или повреждены, их необходимо заменить.

Симптомы включают:

• Шумы рулевого управления, такие как щелкающие, хлопающие, скрипящие или стонущие звуки при повороте;

• Шум подвески, такой как лязг, грохот или хлопки на неровной дороге;

• Повышенное усилие на рулевом колесе из-за заедания опорной плиты;

• Отскок рулевого управления после поворота, вызванный замерзшим подшипниковым узлом и заводнением пружины; и

• «руление с памятью», при котором автомобиль после поворота не хочет ехать прямо из-за заедания в верхнем креплении.

Замена стойки изменяет развал-схождение передних колес, поэтому после установки новых передних стоек обычно требуется развал-схождение. Кроме того, если для замены стойки необходимо открыть тормозные магистрали, тормоза необходимо прокачать после завершения работы, чтобы удалить захваченный воздух.

Дополнительные детали шасси, которые, возможно, придется заменить, включают пружины, наконечники рулевых тяг, нижние шаровые шарниры, втулки нижних рычагов, опоры рулевой рейки и ступичные подшипники.

Статья предоставлена ​​компанией Brake & Front End.

В этой статье:ремонт, амортизаторы, Амортизаторы и стойки, стойки, подвеска, ходовая часть

Продавайте амортизаторы и стойки как профессионалы

Продажа амортизаторов и стоек просто сводится к знанию, и иногда это немного сложно, потому что многие из наших клиентов путают разницу между амортизаторами, пружинами и стойками. Итак, давайте начнем с разъяснения разницы с информацией, которую вы можете передать в следующий раз, когда вы вступите в разговор через прилавок.

Подвеска транспортного средства включает все компоненты, поддерживающие вес транспортного средства и перемещающиеся вверх и вниз в зависимости от дорожного покрытия, условий движения или нагрузки транспортного средства. Пружины — это компоненты, которые поддерживают фактический вес автомобиля, но это всего лишь одна часть подвески. Амортизаторы — это компоненты, которые гасят движение пружин, но опять же, они тоже являются лишь частью подвески.

В традиционной передней подвеске с верхними и нижними А-образными рычагами (одна из самых старых моделей) амортизаторы и пружины устанавливаются в разных местах, а пружины бывают спиральными или торсионными. Транспортные средства с подвеской этого типа, такие как старые полноразмерные автомобили и полноразмерные грузовики, обычно имеют заднюю подвеску с неразрезными мостами на листовых или винтовых рессорах, в которой, конечно же, пружины и амортизаторы также являются отдельными компонентами.

Стойки

Термин «стойка» является сокращенным обозначением конструкции подвески со стойками МакФерсона. Подвеска со стойками отличается от «традиционной» подвески тем, что пружина и амортизатор собраны вместе как единое целое, которое крепится к кузову автомобиля сверху, а компонент оси — снизу. В верхней части собранного узла имеется резиновая опора, а в случае передней подвески — подшипник, позволяющий ему вращаться при повороте руля (рис. 1).

Собранный узел винтовой пружины и амортизатора называется стойкой, но с функциональной точки зрения вы все равно можете думать о них как об амортизаторе, пружине и связанных с ними монтажных компонентах — потому что это все, что они собой представляют.

Койловеры

Итак, что такое койловеры? Это винтовая пружина, установленная на амортизаторе (рис. 2). Похоже на стук? Угадай, что? Это в основном одно и то же. Единственная разница заключается в том, что койловер обычно меньше по размеру и имеет регулируемые выступы с винтовой пружиной, что делает их очень универсальным выбором для высокопроизводительных подвесок, позволяя регулировать высоту дорожного просвета и использовать их в различных конструкциях подвески. Но опять же, не позволяйте причудливому названию сбить вас с толку: это просто пружина и удар.

В дополнение к этому существует множество различных типов и вариантов подвески; определенно тема для другой статьи, но ради этого обсуждения, вне зависимости от того, какие они есть, всегда есть пружины, поддерживающие вес автомобиля, и амортизаторы, гасящие движение. Большинство новых автомобилей и небольших внедорожников имеют переднюю подвеску со стойками. Некоторые модели имеют заднюю подвеску со стойками, но не менее распространены и отдельные задние подвески с винтовыми пружинами и амортизаторами. Полноразмерные грузовики и внедорожники обычно имеют верхнюю / нижнюю подвеску на А-образных рычагах спереди и подвеску на листовых рессорах сзади.

В течение многих лет пружины подвески вообще никогда не были проблемой для техников. Они редко ломались, и требовалось много времени, прежде чем они провисали или ослабевали, независимо от стиля подвески. Амортизаторы часто изнашивались — распространенная проблема — и мы все заменили много амортизаторов за эти годы. Если это был автомобиль со стойкой передней или задней подвески, вы снимали стойку в сборе, сжимали цилиндрическую пружину, снимали верхнюю пластину и разбирали стойку.

К частям стойки относятся верхняя пластина/подшипник, винтовая пружина, отбойник, пылезащитный чехол, различные шайбы или прокладки и сам амортизатор/корпус стойки (рис. 3). Иногда нижняя опора пружины представляет собой отдельную деталь, которая надевается на корпус амортизатора/стойки, а иногда является частью корпуса стойки. Корпус амортизатора/стойки может быть цельным (необслуживаемым), но часто замена самого амортизатора была еще одним шагом, который включал снятие большой гайки в верхней части корпуса стойки и ее выдвижение.

Повторно использовался корпус стойки, устанавливался новый амортизатор (или, если он неисправен, заменялся корпус), затем переустанавливалась оригинальная пружина вместе с новым верхним креплением и крепежом. Я проделывал это, наверное, тысячу раз, пока… тьфу-тьфу-тьфу… быстрый шаг!

Но прежде чем мы перейдем к этому быстрому исправлению, давайте поделимся последним мудрым словом: амортизаторы — это не стойки, а стойки — это не амортизаторы, но амортизатор — это часть стойки. Самое близкое, что вы получаете, это когда корпус стойки не подлежит обслуживанию, а амортизатор и корпус стойки представляют собой одно целое. На автомобиле с отдельными пружинами подвески и амортизаторами можно заменить либо один, либо другой. На автомобиле со стойкой подвески вы также можете заменить одну или другую. Подумайте об этом так: независимо от типа подвески, одни и те же компоненты есть, и они выполняют одни и те же функции — они отличаются только способом сборки.

Каждый раз, когда амортизатор сжимается или расширяется, масло проталкивается между различными камерами через небольшое отверстие внутри. Усилие, которое требуется, чтобы протолкнуть масло, гасит движение подвески, и вы можете почувствовать сопротивление, когда пытаетесь сдвинуть шток амортизатора вручную.

Что делает их хорошими или плохими? Если в движении штока амортизатора нет сопротивления, удар плохой. Он не может демпфировать движение подвески, и когда вы наезжаете на кочку, машина подпрыгивает, как на пого-стике. На здешних автострадах я вижу это по крайней мере раз в день.

Традиционные амортизаторы обычно подвергаются аэрации, то есть пузырьки воздуха смешиваются с маслом. Это вызывает такой же эффект, как воздух в тормозной жидкости, и производительность амортизатора снижается. Решение? Газовый амортизатор. Давление предотвращает образование пузырьков воздуха, обеспечивая стабильную производительность. Традиционные амортизаторы, как правило, обеспечивают более плавную езду; тип езды, к которому мы привыкли в большом старом автомобиле, в то время как газовые амортизаторы немного сделают езду более жесткой, но обеспечат лучшую управляемость.

Срок службы амортизаторов

Срок службы амортизатора зависит от многих факторов, таких как возраст и пробег, но одним из самых важных является исходное качество. Я видел, как они служат от одного до 15 лет, и со всеми переменными все сводится к одному вопросу: они все еще хороши? Есть две вещи, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, они текут? Если они пропускают масло, они, вероятно, плохие, но не всегда. У некоторых амортизаторов могут быть незначительные признаки просачивания, но они по-прежнему работают правильно. Второй — и решающий фактор — это проверка отказов.

Когда автомобиль стоит на земле, быстро нажмите на подвеску и отпустите ее. Сосредоточьтесь на одной точке автомобиля и внимательно наблюдайте. Автомобиль должен вернуться на исходную высоту и остановиться. Никакого покачивания, никакого покачивания — полная остановка именно там, где она началась. Небольшой подскок вверх, а затем возврат на исходную высоту означает, что амортизаторы изношены. Если они полностью израсходованы, он прилипнет к тому месту, где сидит.

Испытание на отскок — единственный способ точно оценить производительность, а визуальный осмотр на наличие утечек или изношенных втулок крепления в сочетании с возрастом и пробегом может помочь вам определить, пора ли заменить амортизаторы или пора планировать для этого в ближайшее время. Чтобы распознать тонкую грань между хорошими и плохими амортизаторами, может потребоваться некоторый опыт, и есть момент, когда они могут начать неблагоприятно влиять на износ шин и тормозной путь до того, как появятся какие-либо заметные симптомы, связанные с управляемостью или ездой, поэтому следует также учитывать износ шин и тормозов. при оценке шокового состояния.

На данный момент шоки могут показаться банальными, но есть некоторые дополнительные темы, которые могут возникнуть при их продаже, и хорошо быть готовым с ответом.

Сжатие/отскок

Когда шток амортизатора входит внутрь, это считается стадией сжатия; когда стержень возвращается назад, это считается стадией отскока. Процент стадии сжатия и отбоя может различаться в зависимости от применения амортизатора, но нормальная работа амортизатора составляет около 25% стадии сжатия и 75% отскока. Это позволяет пружине подвески быстрее реагировать на дорожное покрытие для
лучшая поездка.

Один из наиболее распространенных примеров разной скорости сжатия/отбоя — передние амортизаторы дрэг-кара. Амортизатор 90/10 является наиболее распространенным применением здесь, что означает, что 90% усилия для перемещения штока амортизатора приходится на сжатие, и требуется только 10% усилия, чтобы позволить амортизатору отскочить. На дрэг-каре при резком ускорении это позволяет легко поднять переднюю часть, перенося вес на задние колеса для сцепления, а затем медленно позволяет подвеске оседать, чтобы предотвратить подпрыгивание спереди.

Вы также увидите процентное соотношение 60/40 или 50/50 в зависимости от типа гонок, производительности или езды, предусмотренных производителем, и, возможно, даже что-то отличное от того, что я перечислил здесь. Как правило, вы будете продавать амортизаторы по приложениям, поэтому вам не придется беспокоиться о цифрах. Но вы никогда не знаете, когда кто-то может спросить, поэтому всегда полезно знать.

Регулируемые амортизаторы

Многие амортизаторы имеют регулируемые клапаны, позволяющие изменять степень сжатия и отбоя в соответствии с вашими потребностями. Регулировку обычно можно выполнить с помощью доступной ручки сбоку или сверху амортизатора. Некоторые амортизаторы предлагают регулировку только для одного аспекта, некоторые — для обоих. Это также является основной идеей многих современных подвесок, которые предлагают регулируемое демпфирование, например, в роскошном или спортивном режимах. Вместо ручной регулировки степени сжатия и отбоя регулировка выполняется встроенным электронным приводом, который получает сигналы от блока управления автомобилем.

Измерение амортизаторов

Иногда возникает необходимость измерить необходимую длину амортизатора для автомобиля, который поднимали или опускали, изменяя ход подвески. Это особенно характерно для подъемных грузовых автомобилей. Если у вас возникает вопрос, это не сложно сделать. Характеристики, которые вам понадобятся, сжаты и увеличены по высоте, но для их получения необходимо выполнить три измерения.

Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, затем сначала измерьте статическую высоту, которая представляет собой просто расстояние между верхней и нижней точками крепления амортизатора. Чтобы это было точное измерение, вам придется снять шок. Затем, когда автомобиль все еще стоит на ровной поверхности, измерьте расстояние между отбойником подвески и точкой контакта отбойника. Вычтите это из статической высоты, и вы получите сжатую высоту.

Чтобы увеличить высоту, поддомкратьте автомобиль так, чтобы колесо оторвалось от земли, поддержите его подставкой (для безопасности), затем снова измерьте расстояние между верхней и нижней точками крепления амортизатора.

Амортизаторы, поддерживающие нагрузку

Многие традиционные амортизаторы предназначены для поддержки подвески при буксировке или перевозке тяжелых грузов. Они доступны как с пневматическим, так и с пружинным приводом. Они не предназначены для увеличения грузоподъемности транспортного средства, а скорее помогают поддерживать надлежащую высоту дорожного просвета и предотвращают проседание при большой нагрузке. Пружинные амортизаторы обеспечивают постоянную поддержку нагрузки, не влияя на качество езды, а воздушные амортизаторы регулируются для работы с более широким диапазоном переменных нагрузок, но предназначены для сброса дополнительного давления при снятии нагрузки, чтобы высота дорожного просвета вернулась к нормальному.

Продажа распорок

Когда покупатель приходит и хочет купить распорки, первое, что должно прийти вам на ум, это то, что ему действительно нужно? Нужна ли им полная сборка стойки? Или им нужен только корпус стойки? Может быть, им нужны только шоки, и они просто ошибаются в терминологии. Как только вы определите, что им действительно нужны распорки, скорее всего, вы направите их на быструю распорку.

Как я упоминал ранее, мы всегда восстанавливали стойки. Мне это никогда не казалось проблемой, но опять же, я к этому привык, и сломанные винтовые пружины никогда не были большой проблемой. Затем внезапно стали часто ломаться винтовые пружины, и некоторые автомобили были известны этим. Когда дело доходило до ремонта, часто обнаруживали, что амортизатор протекает, и, поскольку у вас было все в разобранном виде, не имело смысла заменять пружину на старый амортизатор. Затем вы обнаружили, что опоры стоек изношены, поэтому заказали и их.

Как бы вы на это ни смотрели, у вас было много деталей и много труда. Затем появилась быстросъемная стойка: полностью собранная стойка с новой пружиной, амортизатором, опорами стойки и всем остальным, готовая к болтовому соединению. На автомобилях, которым нужно было все, это оказалось эффективным решением.

Я использую их все время? Нет. Они доступны не для всех автомобилей, и в некоторых случаях для автомобилей с определенными характеристиками оригинальное оборудование является лучшим и единственным вариантом для обеспечения качества и удовлетворенности клиентов. Возможно, вам придется сделать это по старинке.

Но для многих применений — особенно на старых автомобилях с большим пробегом — если амортизатор полностью изношен, вы можете поспорить, что остальные компоненты тоже, и это просто имеет смысл. Конечно, они нравятся многим техникам, потому что это значительно ускоряет работу и вам не нужно бороться с винтовой пружиной, но что более важно, это дает вам большое преимущество при продаже самодельщикам, потому что, скорее всего, у них нет инструменты для сжатия пружины.