Конденсат из выхлопной трубы: Капает вода из выхлопной трубы: причины и особенности

когда образуется и почему? Ответы на вопросы

Каждый автомобилист может столкнуться с проблемой появления конденсата в выхлопной трубе. В некоторых случаях он является следствием неисправностей внутренних систем транспортного средства.

Когда и почему образуется конденсат?

Основная проблема появления конденсата состоит в его незаметности. Большинство водителей не обращают внимание на его наличие до того момента, пока объем жидкости не увеличится. В зимнее время вода постоянно меняет свое состояние, что делает ситуацию опасной.

Конденсатором является вода, образованная при переходе в жидкое состояние из газообразного. Он постоянно формируется в природе и не наносит ущерба, но становится серьезной проблемой для автомобилей. Конденсат может образоваться не только в выхлопной трубе, но и тормозной и масляной системах, а также в системе охлаждения.

Формирование конденсата в выхлопной трубе происходит в момент выключения двигателя. Это возникает не только в старых, но и новых автомобилях. Защититься от этого явления практически невозможно. С внешней стороны системы охлаждаются довольно быстро, что приводит к замерзанию накопившейся влаги. Чаще всего конденсат появляется в следующих случаях:

• при интенсивной эксплуатации автомобиля он формируется постоянно, особенно в зимнее время при регулярном нагреве двигателя;
• автомобили с автозапуском чаще сталкиваются с появлением конденсата, так как труба быстро прогревается, а влага не успевает испариться;
• при резком нажатии на педаль газа возникает высокое давление в выхлопной трубе и жидкость быстро выходит наружу.

Как справиться с проблемой появления конденсата?

Водители должны придерживаться следующих рекомендаций:

• При наличии в автомобиле функции автоматического нагрева нужно увеличить время прогрева. При кратковременном прогреве детали не успевают достичь нужной температуры и из выхлопной трубы будет продолжать капать жидкость.
• Транспортное средство лучше оставлять в гараже, а не на парковке.
• Рекомендовано использовать топливо высокого качества. В таком случае оно не будет содержать сторонних примесей.
• Водители могут провести утепление глушителя, применяя для этого негорючий теплоизолятор.

От появления конденсата в зимнее время перечисленные рекомендации не защитят, так как это является природным явлением. Однако, это поможет уменьшить его количество и снизить скорость возникновения коррозионных процессов.

причины появления, проблемы. Конденсат в глушителе Из глушителя течет вода

Образование конденсата в автомобиле не приведёт ни к чему хорошему, а скорее, даже наоборот, причинит ущерб. Тем более сейчас, когда на улице зима, и влага переходит из газообразного состояния в жидкое, а потом в твёрдое. Одна из проблем этого, что мы с вами подобное явление даже не замечаем. Мы говорим о конденсате. Какова причина образования конденсата в двигателе автомобиля и в остальных системах и агрегатах, расскажет эта статья.

Конденсат (лат. condensatus — уплотнённый, сгущённый) – продукт, переходящий при снижении температуры из газообразного состояния в жидкое вещество. Конденсация пара происходит в атмосфере практически постоянно.

И происходит это не только там. То же самое происходит и в ваших автомобилях, а точнее, в различных его системах: в масляной системе и в топливной, в системе охлаждения и в системе выхлопа. Конденсат также скапливается и в салоне вашего автомобиля, и в закрытых полостях кузова. Как много это приносит вреда? Сейчас мы об этом расскажем.

• Вода в глушителе

Конденсат начинает образовываться в выхлопной системе сразу, как только вы заглушили двигатель автомобиля. Снаружи система остывает гораздо быстрее, чем внутри. Поэтому внутри выхлопной трубы тут же появляются росинки. Через несколько часов роса замёрзнет, а как только вы заведёте двигатель, она растает и начнёт капать из трубы. Многие авто-владельцы не видят ничего хорошего в том, в каких количествах выливается вода из выхлопной трубы.

Но специалисты говорят и настаивают на том, что это не приносит никакого вреда.

Наличие конденсата в трубе как раз говорит о том, что двигатель вашего автомобиля в норме. Количество конденсата зависит от особенностей эксплуатации. Если в холодную погоду вы совершаете поездки на вашем автомобиле, это как раз и приводит к образованию конденсата. Особенно активно это происходит с автомобилями, которые прогревают с помощью авто-запуска. За 10-20 минут труба прогревается, но конденсат успевает оттаять, но не испаряется. И поэтому он начинает выливаться, как только тронетесь с места. Если при прогреве как следует нажать на педаль газа, то вода тут же выливается.

Вывод один — сама вода в выхлопной трубе вреда не наносит. Вода в трубе — не признак поломки. Но повредить авто она может, ведь конденсат — основная причина внутренней коррозии глушителя. Зимой это происходит не быстро, но весной и летом ржавчина образуется стремительно. Зимой автомобилисты жалуются на обмерзание глушителя после длительной стоянки. За 2-3 суток глушитель может замёрзнуть настолько, что машина откажется заводиться.

На автомобильных форумах предлагают сделать отверстие в резонаторе, чтобы вода могла стекать через неё. Но продавцы выхлопных систем категорически не согласны с этим. Так глушитель заржавеет намного быстрее, а вокруг дырки начнёт появляться коррозия. Подумайте сами – если бы проблему с конденсатом в выхлопе можно было решить таким простым способом, то производители уже давно бы поступили таким образом.

Смотрите также:

Немало автовладельцев сталкивается с проблемой, когда в выхлопной трубе появляется конденсат, в результате чего в глушителе образуются капли воды. В некоторых случаях это нормальное явление, однако иногда конденсат в глушителе является таким себе тревожным маячком, который говорит о неполадках внутренних систем автомобиля. Об этом далее в статье.

В зимнее время, когда вода все время переходит из одного состояния в другое, это особо опасное явление. Однако и летом капающая жидкость из выхлопной трубы также не предсказывает ничего хорошего.

По сути конденсат — это вода, которая появляется при переходе в жидкое состояние из газообразного. В природе конденсат формируется все время, однако не наносит ущерба. А вот для автомобиля это может стать проблемой. Конденсат способен формироваться и во внутренних системах транспортного средства, а не только в глушителе — в масляной, топливной системах и в системе охлаждения. Также он скапливается в салоне и в закрытых участках кузова. Степень вреда, который он наносит, отличается в каждой отдельной ситуации.

Когда вы глушите мотор, в выхлопной трубе начинается появление конденсата. Даже если автомобиль новый и полностью рабочий. Это природное явление, защититься от которого невозможно. Снаружи система охлаждается гораздо быстрее, нежели внутри. В глушителе возникают незначительные скопления влаги, которые замерзают за короткое время и покрывают «внутренности» автомобиля ледяной коркой. Эксперты утверждают, что в этом случае особого вреда данное явление не наносит, но многие автовладельцы относятся к этому с опаской. А дело все в том, что при активной эксплуатации транспорта небольшие скопления влаги в глушителе могут, напротив, говорить о его правильной работе и исправности.

Почему образуется конденсат

1. При активной эксплуатации транспортного средства конденсат будет формироваться всегда. Поездки на автомобиле в холодное время года и, естественно, нагрев мотора становятся основной причиной его образования.
2. Транспорт с автозапуском сильнее подвержен данному явлению. Труба прогревается за 20 минут максимум, замерзший конденсат тает, однако даже не успевает испариться, как выплескивается наружу под потоком выхлопных газов.
3. При резком нажатии на педаль газа, вода из выхлопной трубы будет выходить активнее в результате большого давления в ней.

Вывод: если в зимнее время из глушителя капает вода в небольшом количестве, не следует сразу паниковать и ехать на СТО для проведения тщательной диагностики и ремонта.

Конденсат в выхлопной трубе, есть ли угроза автомобилю

Образовываясь в глушителе, конденсат фактически не наносит никакого вреда. Хотя со временем становится основной причиной коррозии. Однако, в зимнее время процесс коррозии происходит гораздо медленнее, чем летом.

Если зимой не прогревать автомобиль хотя бы один раз в день, замерзший конденсат способен увеличиться настолько, что спустя уже несколько дней простоя автомобиль не будет заводиться. Во избежание таких неприятностей некоторые автовладельцы советуют просверлить в резонаторе небольшое отверстие, чтобы лишняя влага стекала.

Но, такое решение не является самым лучшим. Дело в том, что вокруг сделанного вами отверстия будет куда быстрее происходить коррозия металла. Как результат, спустя некоторое время вам придется полностью заменить выхлопную трубу. Подумайте, если данный способ был бы действенным, производители сами бы применяли его еще на стадии создания автомобиля.

Конденсат собирается на горловине масло-заливной крышки, есть ли причина для беспокойства

Иногда на горловине масло-заливной крышки образовывается белый налет. Это также вода, а точнее — симптом ее отсутствия, что становится причиной массы дополнительных проблем. Данный налет также может появляться возле клапанов в случае повреждения прокладки, а также на других участках. Кроме того, его часть иногда попадает в выхлопную трубу и выходит через нее. Также это может быть применяемый вами антифриз, который попадает в масляную систему. Непосредственно мотор, при этом, может сильнее греться. Однако если ничего подобного вы не наблюдаете, то не о чем беспокоиться. При смешивании масла и воды на поверхности мотора достаточно часто возникает слой влаги. Но, в этом случае, она не попадает в выхлопную трубу, а увидеть ее можно лишь заглянув под капот. Однако, при нагреве мотора налет быстро смывается и не являет собой угрозы. Вероятнее всего, белый налет образуется из-за того, что в масле не хватает воды. При потребности можно немного добавить ее и размешать. При этом, замену масла делать не обязательно.

Конденсат скапливается в бензобаке, причины, как устранить

Основная причина данной проблемы — низкокачественное топливо. Вероятно, что в нем находится небольшое количество воды. В особенности, если вы заправились на старой заправке. Водители, которые оставляют автомобиль в тепле и ездят с полным баком, с этим проблем не имеют. Если свободного пространства мало, конденсату просто негде образовываться. Однако, если в баке мало бензина, количество влаги сильно растет. Но, если автомобиль в зимнее время находится на улице, разница температуры вашего топливного бака и воздуха минимальна. Поэтому конденсат фактически не появляется. А, если вы оставляете автомобиль в теплом гараже, все происходит наоборот.

Вода в бензобаке, которая отчасти попадает в глушитель — не очень хороший признак. В некоторых случаях она стает причиной выхода из строя топливного насоса либо свечей. Однако влага из бака также способна попадать в моторную систему. Это особенно опасно для дизельных агрегатов, ведь в результате этого может замерзнуть фильтр тонкой очистки и топливо-провода. В наше время есть специальные удалители воды, вступающие с водой в химическую реакцию и преобразовывающие ее в вещество, которое легко сгорает вместе с топливом, при этом, не попадая в остальные системы. Основная проблема в том, что эта влага попадает в выхлопную трубу не всегда, в результате чего до последнего остается незамеченной. Однако, если вы заметили, что через нее выходит существенно больше жидкости без видимых причин на то, необходимо обратить внимание на остальные системы транспортного средства и проверить, нет ли в них конденсата.

Вода в глушителе, нужно ли бороться с водой и какими способами

Чтобы влага скапливалась в глушителе не так активно и выходила из него быстрее, существует ряд действенных методов:

1. Если в вашем автомобиле установлена опция автоматического прогрева и запускается она несколько раз за ночь, однако утром жидкость, при этом, все равно капает из выхлопной, просто увеличьте время прогрева, поскольку глушитель при кратковременном прогреве попросту не успевает прогреться до требуемой температуры. Помимо этого, можно применять подогреватель.
2. Всегда ставьте автомобиль в гараж, при его наличии.
3. Попробуйте заменить бензин на более качественный. Вполне возможно, что существенная часть применяемого — просто вода.
4. Также можно сделать жидкостный дополнительный подогрев глушителя либо утеплить его негорючим теплоизолятором.
5. Чтобы конденсат выходил не в состоянии жидкости, а пара, заведите мотор, подождите несколько минут и поставьте автомобиль передом вниз под наклоном. Однако данный вариант не очень действенный. Он изменяет форму конденсата, а не уменьшает его количество. Но, в некоторой степени уменьшает скорость коррозии металла в результате влаги.

Однако все эти действия в любом случае не способны защитить автомобиль от появления конденсата в зимнее время. Разница температур никуда не девается. У вас есть возможность лишь немного снизить ее, однако полностью это не решит проблему. Зависимо от качества глушителя, он способен прослужить вам от 5 до 10 лет. Затем вам все ровно придется его заменить на новый. Желательно выбирать глушитель от производителя, а также с дополнительной защитой от коррозии.

Советы профи: стоит ли беспокоиться если из выхлопной течет вода

Вопреки устоявшемуся мнению, коррозия глушителя в основном образуется не в результате конденсата, а из-за агрессивной среды, которая создается выхлопными газами. Жидкость в глушителе — это только один из факторов, воздействующих на степень и скорость коррозийных процессов. Исходя из этого, борьба с конденсатом чаще всего является бесполезной и пустой тратой времени. Беспокоится нужно лишь тогда, когда из глушителя вместе с водой идет белый густой дым. Это сигнализирует о том, что пришло время произвести замену прокладки цилиндрового блока. Да и то, лишь в том случае, если уровень антифриза стал заметно снижаться.

Автомобиля зимой очень часто беспокоит их владельцев. Хотя в большинстве случаев для паники нет причин, поскольку это явление чаще всего как раз нормальное, так как оно свидетельствует о том, что двигатель и система выхлопа работают в штатном режиме. Однако существует и ряд поломок (например, проблемы с катализатором, использование некачественного топлива, пробитие прокладки ГБЦ), которые необходимо устранить, поскольку они могут привести к более тяжелым последствиям для машины.

Таковыми могут стать преждевременный выход из строя глушителя и/или выхлопной трубы (по причине коррозии стенок его корпуса) или невозможность запустить двигатель (из-за того, что замерз конденсат в глушителе).

Причины появления конденсата в глушителе

Так отчего в глушителе появляется конденсат, особенно зимой? Всего существует три основные причины, объясняющих это явление.

Перепад температур

Самая распространенная причина, которая актуальна для холодного времени года заключается в том, что вследствие всем известного еще из курса школьной физики процесса конденсации водяной пар, находящийся в воздухе при холодной температуре, при нагревании превращается в жидкую воду , оседающую на поверхности деталей, в данном случае глушителя. То есть, когда зимой при отрицательной температуре вы начинаете прогревать машину, стенки глушителя и выхлопной трубы в силу естественных причин нагреваются, и на их поверхности (в том числе внутренней) появляется конденсат.

Попадание антифриза в цилиндры

Это явление возникает в случае, когда прогорает прокладка ГБЦ или на последней возникает трещина. Дополнительным признаком поломки является наличие даже после прогрева в теплом помещении (для этого надо найти помещение, где температура воздуха будет выше +10°С). При или ГБЦ необходимо как можно быстрее устранить поломку, поскольку они являются критичными и могут значительно повредить двигатель вплоть до полного выхода его из строя.

Некачественный бензин

Еще одной причиной, почему капает конденсат из глушителя, может быть использование некачественного топлива, в частности, с большими домесями воды. Это само по себе очень опасно для двигателя, поскольку может вызвать и другие неприятные последствия, вплоть до фатальных, после которых автовладелец будет вынужден не просто капитально ремонтировать двигатель, а полностью менять его. В частности, могут выйти из строя коленчатый вал и цилиндро-поршневая группа.

Соответственно, чтобы не допускать подобных ситуаций старайтесь заправляться на проверенных АЗС, и заливать не самое дешевое, а более-менее качественное топливо. Второй совет — не ездите быстро по глубоким лужам и в дождь. Это не только небезопасно с точки зрения вождения, но и может реально навредить двигателю вашей машины.

Для автомобилей, использующих ГБО, эта проблема также актуальна, поскольку в газе тоже имеется небольшое количество влаги.

Способы устранения конденсата в глушителе

Существует несколько способов, как избавиться от конденсата в глушителе. В случае, если неисправны отдельные узлы и агрегаты, ставшие виновниками этого явления, то в первую очередь необходимо устранить поломки (заменить прокладку ГБЦ, проверить работу катализатора), ведь конденсат — это всего лишь признак, а причина его появления лежит гораздо глубже. Но если автомобиль исправен, и влага на поверхности глушителя вызвана лишь перепадом температур на его стенках, то сильно беспокоиться не стоит, ведь существует ряд действенных методов, позволяющих убрать конденсат из глушителя автомобиля.

Срок службы большинства глушителей легковых автомобилей составляет от 5 до 10 лет. И вода не оказывает такого разрушительного воздействия на его стенки, как выхлопные газы и входящие в их состав агрессивные химические элементы (кислоты).

Большое количество влаги в глушителе может привести к затрудненному пуску двигателя (независимо от его типа), сбою в работе мотора, а также активизации контрольной лампы Check Engine. Кроме того, снижение динамики мотора приводит к засмолению форсунок впрыска на инжекторных двигателях. На карбюраторных моторах за зиму может напрочь закиснуть дроссельная заслонка вторичной камеры. А на дизелях может забиться противосажевый фильтр. Это приводит в том числе и к перерасходу горючего.

В случае, если зимой вы нечасто пользуетесь автомобилем (например, используете его просто для поездки на работу или в магазин), все же рекомендуется периодически (раз в несколько дней или раз в неделю) прогревать двигатель с тем, чтобы выгнать как можно больше конденсата из системы отвода отработанных газов. Другой вариант — выезжать на загородное шоссе с тем, чтобы “продуть горшки”, то есть, проехаться на высоких оборотах двигателя (не обязательно высокой скорости, можно просто с использованием низких передач). Это даст возможность выгнать лишнюю влагу и сажу из системы выхлопа автомобиля. Соблюдайте скоростный режим и правила безопасной езды!

Как не нужно делать

Некоторые автовладельцы и мастера советуют просверлить глушитель для слива конденсата наружу через полученное отверстие. Сразу стоит оговориться, что делать так не рекомендуется! На это есть очень простая причина. Дело в том, что после сверления стенки отверстия будут образованы из металла, который не защищен от коррозии (в отличии от площади оставшейся поверхности). Поэтому со временем это наоборот приведет к ржавлению отверстия . То есть, вы получите обратный эффект! Согласитесь, если бы это было так просто, автопроизводители сами бы проделали такой трюк, да еще и с защитой от появление коррозионных процессов.

Исключением могут стать автомобили, которые эксплуатируются в условиях крайнего Севера, например, при температуре от -30°С и ниже, используя при этом систему автоподогрева, которая включается периодически . В этом случае действительно существует риск, что конденсат остывает и кристаллизуется чрезвычайно быстро, образуя таким образом лед в выхлопной трубе. На форумах в сети интернет владельцы машин Renault Duster, Renault Laguna, Nissan X-Trail и некоторых других используют такой подход в силу конструктивных особенностей их глушителей.

Особенно этому явлению подвержены автомобили с автозапуском, которые запускаются несколько раз за ночь, поскольку каждый раз при этом возникает некоторое количество конденсата в глушителе.

И помните, что если вы все же решитесь сверлить глушитель, то делать это нужно с помощью сверла диаметром около 3 мм, а отверстие делать в самой нижней точке глушителя с тем, чтобы жидкость стекала именно туда.

Поэтому решение о том, сверлить ли глушитель вашего автомобиля или нет, лежит исключительно на вас!

Подведение итогов

В большинстве случаев проблема образования конденсата не представляет больших угроз выхлопной системы, поскольку глушитель зачастую разрушается из-за продуктов разложения выхлопных газов, а не конденсата. Так что капающая вода при живом, нормально работающем, катализаторе является естественным, нормальным явлением. Однако при образовании значительного количества влаги могут возникнуть проблемы с пуском двигателя и перерасходом горючего. Поэтому старайтесь в морозную пору периодически прогонять машину на высоких оборотах с тем, чтобы глушитель хорошенько разогрелся и естественным образом выпарил весь конденсат. Что касается отверстий в глушителе — решать только вам. Условия принятия решения описаны выше.

Даже те водители, которые тщательно заботятся о собственном автомобиле, нередко сталкиваются с одной и той же проблемой: лужицы жидкости на земле прямо под выхлопной трубой. Часто это сопровождается образованием наледи и сосулек, свисающих с самой трубы. Начинающего автомобилиста такие изменения могут напугать, особенно если жидкость имеет нестандартный цвет. В чём же причина образования влаги и стоит ли этого пугаться? Рассмотрим возможные варианты.

Почему из выхлопной трубы капает вода — причины появления

Жидкость, капающая из выхлопной трубы, часто пугает автомобилистов. Что это: зачерпнутая из лужи вода, которая попала во внутренние системы машины, или, может быть, подтекает масло или антифриз? Однако чаще всего вода, которая выливается из глушителя в момент, когда водитель нажимает на педаль газа, является обыкновенным конденсатом.

Жидкость, которая скапливается в выхлопной трубе является обычным конденсатом

Его появление обусловлено законами физики и не является гарантией поломки машины. Всё дело в перепаде температур: после того, как двигатель перестаёт работать, внутренние системы автомобиля ещё какое-то время остаются в нагретом состоянии. А вот температура окружающей среды и на внешних частях машины куда более низкая. Именно это и становится причиной скопления влаги внутри некоторых деталей. Не удивительно, что чаще всего подобное происходит зимой, когда температура снаружи значительно падает. При этом сама жидкость может покрыться слоем ледяной корки или даже полностью замёрзнуть. Если же температура воздуха снаружи не настолько низкая, вода может начинать разбрызгиваться из трубы во время движения. Выглядит это пугающе, но, на самом деле, не несёт особой угрозы.

Конденсация (позднелатинское condensatio — сгущение, от латинского condenso уплотняю, сгущаю) — переход вещества из газообразного состояния в жидкое или твёрдое вследствие его охлаждения или сжатия.

Большая Советская энциклопедия

Видео: конденсат в выхлопной трубе

Прогрев двигателя — не станет ли хуже?

Многие водители задаются вопросом — стоит ли в этом случае прогревать двигатель и есть ли разница в случае образования конденсата? Всё дело в том, что металлические детали холодного двигателя более сжаты. Если вы сразу начнёте движение на больших оборотах, то нагрузка будет слишком сильной и отрицательно скажется на автомобиле. Поэтому следует разогревать двигательную систему постепенно. Это правило актуально как для автомобилей с карбюраторами, так и с инжекторами.

Владельцы инжекторных двигателей часто считают, что для их машины прогрев необязателен, но это не совсем так. В действительности, двигатели с инжекторами прогреваются приблизительно в два раза быстрее, чем те, что с карбюраторами. Но пренебрегать этим этапом холодную погоду точно не следует. Это может стоить вам залитых свечей.

Особенно это касается тех случаев, когда в выхлопной системе образуется конденсат. Прогреть автомобиль необходимо так, чтобы увеличилась температура не только у двигателя и других внутренних элементов, но и у глушителя. Тогда ледяные наросты перейдут сначала в жидкое, а затем и в газообразное состояние. Автомобилисты, которые как следует разогревают машину, не имеют проблем с потоками воды, вырывающимися из выхлопной трубы.

Во время движения потоки воды под напором вылетают из глушителя

Причины образования конденсата

Чтобы разобраться в причинах образованиях конденсата, следует повторить школьный курс физики. Известно, что бензин — это горючая смесь лёгких углеводородов. Углеводороды, в свою очередь, при сгорании образуют обычную воду и другие газообразные вещества. Это будет происходить даже в случае использования высококачественного бензина.

Теперь нужно понять, каким образом эта влага оказывается в глушителе. Тут всё просто: существует такое понятие, как точка росы. Это температура воздуха, при которой водяные пары начнут оседать. Выхлопная труба является внешним элементом автомобиля, а значит, охлаждается довольно быстро. Холодная металлическая поверхность в сочетании с тёплым воздухом внутри создаёт идеальную среду для образования конденсата.

Холодная поверхность глушителя способствует образованию конденсата

Если машина оснащена системой автозапуска, наличие конденсата будет куда заметнее. Всё дело в том, что прогрев трубы происходит гораздо быстрее. При этом конденсат успевает оттаять, но не успевает испариться. Если начать движение в этот момент, то едущие позади вас машины увидят воду, выплёскивающуюся из глушителя.

Кратковременные поездки на небольшой городской скорости, например, от дома до работы, также являются усугубляющим фактором. Старайтесь хотя бы раз в неделю выбираться на загородные трассы: разрешённая на них скорость будет достаточной для профилактики образования ледяных пробок. И нарушать правила дорожного движения при этом совершенно необязательно.

Что делать, если конденсат имеет необычный цвет

Бывает такое, что лужица под выхлопной трубой имеет необычный оттенок: чёрный, синий или даже жёлто-зелёный. На это может быть несколько причин:

• некоторые детали автомобиля прохудились, и подтекает охлаждающая жидкость или масло, которые и подкрашивают конденсат;
• некачественный бензин с большим количеством присадок, которые не сгорают и вылетают вместе с конденсатом;
• в выхлопной трубе оседает сажа, которая смешивается с водой и придаёт ей чёрный или тёмно-серый цвет;
• жёлто-зелёный оттенок конденсата является следствием повышенного содержания серы в топливе.

В некоторых случаях конденсат может иметь необычный цвет, например, синий

Чтобы определить, в чём проблема лично у вас, следует самостоятельно провести несложную диагностику.

1. Чтобы определить, если ли в составе конденсата масло, хорошо прогрейте двигатель, а затем закройте отверстие выхлопной трубы плотной белой бумагой. Отложите лист в сторону и дайте ему просохнуть. Если конденсат состоял исключительно из воды, то бумага высохнет полностью. А вот в случае примесей масла на ней останутся жирные следы.
2. Загляните под капот и убедитесь, что нигде нет масляной плёнки. Если где-то есть протечка, вы почувствуете характерный запах.
3. Проверьте уровень масла и антифриза. Перерасход может указывать на наличие течи.
4. Изучите свечи зажигания. Если одна или несколько выглядят абсолютно чистыми, это значит, что на неё попала охлаждающая жидкость.
5. Перегрев двигателя может привести к прогару прокладки крышки головки блока цилиндров и протечке масла.
6. Если визуальная диагностика не показала никаких проблем, попробуйте сменить автозаправку. Возможно, проблема кроется в некачественном топливе.

Бывает так, что вы уже и проверили все детали, и сменили фирму бензина, а цветной конденсат по-прежнему продолжает вас беспокоить. В этом случае вам следует обратиться к специалистам на СТО. Они могут увидеть то, что не заметили вы.

Есть ли угроза автомобилю?

Если вы видите обычный прозрачный конденсат, хвататься за голову и вызывать эвакуатор, чтобы он доставил вашу машину на станцию технического обслуживания, точно не стоит. В большинстве случаев конденсат — это обычная вода. Более того, некоторые специалисты утверждают, что скопление влаги в глушителе свидетельствует об исправной работе всех внутренних систем и является вполне обычным явлением.

Провести тщательную диагностику машины стоит лишь в том случае, если конденсат имеет необычный цвет или сопровождается появлением густого цветного дыма. Это может быть сигналом об износе деталей.

Где ещё может скапливаться вода?

Глушитель — не единственное место, где может скапливаться конденсат. Этому явлению подвержены и некоторые внутренние системы машины. В частности, это топливная, масляная и система охлаждения. Не удивляйтесь, если обнаружите капли воды внутри салона или даже в закрытых участках кузова.

С появлением воды во внутренних системах связана одна большая проблема: влага может не дойти до глушителя, и вы попросту её не заметите. Тем временем жидкость будет постепенно ускорять износ деталей, что может привести к отказу в работе. Чтобы избежать этого, как можно чаще заглядывайте под капот автомобиля и не стесняйтесь пользоваться услугами СТО.

Конденсат в бензобаке

Если ваша машина начала заводиться с трудом или имеются перебои с работой двигателя, значит, конденсат образовался во внутренних системах автомобиля. Влага в бензобаке может появиться в том случае, если используемый вами бензин низкого качества и имеет большое содержание воды. Такой продукт часто встречается на старых или маленьких заправках. Обратите внимание на стоимость топлива на АЗС, где вы обычно заправляетесь. Если она намного ниже средней по городу — не спешите радоваться. Чаще всего причиной снижения цены становится искусственное повышение октанового числа с помощью присадок. Гораздо надёжнее пользоваться автозаправочными станциями известных компаний.

Конденсат может скапливаться не только в глушителе, но и в бензобаке

В принципе, избежать появления конденсата можно даже с низкокачественным бензином. Для этого достаточно всегда держать бак полным. В этом случае для влаги не остаётся свободного пространства. А вот если вы привыкли заправляться лишь частично, то ждите образования влаги.

При наличии воды в бензобаке машину гораздо труднее завести

При этом жидкость может распространиться и попасть в глушитель. Свечи и топливный насос также страдают из-за скоплений воды. Хуже всего, если влага попадёт в двигатель.

Вода может попасть в двигатель из бензобака или образоваться самостоятельно. Если вы заметили на горловине крышки для залива масла следы белого налёта, значит, здесь тоже имеются проблемы с конденсатом. То же самое может быть рядом с клапанами в случае повреждения прокладки. Кроме того, антифриз, смешавшийся с маслом, может выглядеть так же. Обычно всё это сопровождается активным нагревом двигателя. В этом случае следует внимательно осмотреть автомобиль на наличие прохудившихся деталей. Если вы не обнаружили повреждений, то беспокоиться не стоит. Это значит, что влага образовалась при смешивании воды и масла на двигателе. А обнаружить её можно, только если заглянуть под капот машины.

Конденсат в двигателе может привести к серьёзным поломкам

Если вы являетесь обладателем автомобиля с дизельным двигателем, то вам стоит ещё внимательнее следить за тем, чтобы туда не попал конденсат. Влага может стать причиной замерзания топливопровода и фильтра тонкой очистки.

Избавиться от лишней жидкости довольно легко. Для этого были изобретены удалители воды. Действуют они следующим образом: специальные вещества смешиваются с водой, в результате чего происходит химическая реакция. В её результате образуются соединения, которые сгорают в процессе эксплуатации двигателя и не наносят ущерб автомобилю.

Удалить воду из внутренних систем автомобиля можно с помощью специальных химических средств

Как не допустить появление жидкости в выхлопной системе автомобиля?

Вероятность образования конденсата не зависит от того, какая у вас машина. Вы можете быть владельцем старенькой «копейки» или автомобиля класса люкс, но законам природы вам вряд ли удастся противостоять. Тем не менее есть способы минимизировать вредные последствия, если соблюдать несколько несложных правил.

1. Не ленитесь ставить машину в гараж. Часто в холодную погоду водители не хотят проходить лишнее расстояние от гаража до дома и оставляют автомобиль прямо на улице. Не делайте так, если вам жалко своего железного коня. Если машина проведёт ночь в более тёплом помещении, её придётся гораздо меньше прогревать на следующее утро.
2. В некоторых автомобилях есть функция автоматического прогрева. Она включается самостоятельно с определённым промежутком времени. Однако даже при наличии такой системы на следующий день в трубе может оказаться наледь. Это значит, что времени прогрева попросту не хватает для того, чтобы прогрелся сам глушитель. Металл по-прежнему остаётся холодным и способствует образованию конденсата. Из этой ситуации есть выход: просто увеличьте время работы нагревательной системы.
3. Если нет возможности ставить машину в гараж или использовать функцию автоматического прогрева, утеплите сам глушитель. В этом вам поможет негорючий теплоизолятор или жидкостный подогрев.
4. Смените заправку: возможно, ваше топливо не настолько качественное, как вы думаете. Часто этот способ помогает если не избавиться полностью, то хотя бы уменьшить количество образующейся влаги.

Даже если вы никогда не замечали скопления жидкости в глушителе, это не значит, что конденсат не образуется. Скорее всего, он есть, но в довольно небольшом количестве, что и делает его незаметным. Причины могут быть разными: небольшой износ и хорошая работа внутренних систем автомобиля или мягкий климат региона. В любом случае пренебрегать этими правилами, особенно в холодную погоду, не стоит.

Чем опасно наличие воды в глушителе зимой

Несмотря на то что особой угрозы наличие конденсата в глушителе не представляет, закрывать на него глаза будет неправильно. Первая и главная причин этого — появление коррозии из-за постоянного контакта металла с жидкостью.

Под воздействием влаги на выхлопной трубе может появиться коррозия

Обратите внимание, что в зимний период процесс образования коррозии происходит в несколько раз медленнее, чем летом. Так что паниковать не стоит: у вас есть достаточно времени для того, чтобы решить эту проблему.

Ещё один неприятный момент: если конденсат не размораживать и не сливать, его уровень может существенно повыситься. Это приведёт к образованию ледяной непроходимой пробки. Уже через несколько дней вы не сможете завести автомобиль. Чтобы избежать этого, достаточно каждый день хотя бы немного прогревать машину. Также не стоит оставлять машину прогреваться на холостых оборотах, так как выхлопная система будет оставаться холодной, что способствует оседанию водяных паров.

Если не прогревать автомобиль полностью, может образоваться ледяная непроходимая пробка

Популярное решение проблемы — сделать небольшую дырочку в резонаторе. В этом случае жидкость будет свободно стекать, а не скапливаться на стенках выхлопной трубы. Однако отверстие может стать причиной ещё более быстрого образования ржавчины. А значит, эту деталь придётся заменять на несколько лет раньше положенного срока. К тому же основная причина коррозии глушителя — это не конденсат, а агрессивное воздействие выхлопных газов. Влага может лишь ускорить этот процесс. Однако если вы всё же решились на подобную процедуру, посмотрите видео, в котором объясняется где и как именно лучше делать отверстие.

Видео: отверстие в выхлопной системе для отвода конденсата

Кстати, срок службы выхлопной трубы редко превышает пять лет, а при активной эксплуатации он ещё меньше. При покупке новой детали отдайте предпочтение оригиналу, а наличие антикоррозийного покрытия будет дополнительным преимуществом.

Итак, теперь вы знаете, что образование конденсата — далеко не самая серьёзная проблема, которая может возникнуть у вас с автомобилем. Более того, с этим явлением сталкивается едва ли не каждый автомобилист в нашей стране. Причина тому — суровый климат в большинстве регионов. Тем не менее многие водители продолжают беспокоиться, обнаруживая подобные обледенения на выхлопной трубе своей машины. В этом случае достаточно лишь соблюдать элементарные правила эксплуатации автомобиля в холодное время года и периодически заглядывать на СТО.

Появление воды на выхлопной трубе современного автомобиля, оснащенного (системой для нейтрализации вредных выбросов) свидетельствует о нормальной работе таких систем, как зажигание, подача топлива, очистка отработанных газов, управление рабочими циклами двигателя. Поэтому вода в свидетельствует о правильном функционировании основных узлов.

Причины появления воды в глушителе

Основной «виновник» явления – конденсат. Он образуется из-за того, что внутренняя часть выхлопной трубы охлаждается не так интенсивно, как внешняя. Процесс образования конденсата начинается сразу же после остановки двигателя; внутри глушителя тут же появляются росинки, которые позже замерзают. Как только двигатель пускают вновь, лед начинает таять и из трубы начинает капать влага.

У современных автомобилей, оборудованных катализатором, вода может капать и в процессе эксплуатации авто. Это связано, прежде всего, с принципом работы очистителя вредных выбросов. В выпускной коллектор из цилиндров на вход подается целый «букет» различных химических элементов и их соединений, среди которых углекислый газ, кислород, угарный газ, оксиды азота, несгоревшие углеводороды, вода. Из перечисленных компонентов к безвредным относятся кислород, углекислый газ, вода. Все остальные соединения поступают в катализатор и окисляются, благодаря наличию в конструкции очистителя платины и палладия. Они располагаются на продольных сотах катализатора, через которые проходят выхлопные газы. В результате образуется углекислый газ, водяной пар. Последний конденсируется на внутренней поверхности глушителя и проявляется в виде капелек воды.

Периоды наиболее интенсивного образования влаги

Чаще всего вода появляется на этапе прогрева двигателя. Это связано с применением обогащенной смеси, которая призвана ускорить время прогрева катализатора, т.к. он наиболее эффективно работает в районе +300оС. В результате , богатая угарным газом, несгоревшими углеводородами, интенсивно превращается в пар и воду.

Постоянное и частое скопление воды в глушителе неминуемо приведет к коррозии этого элемента выхлопной системы. Чтобы избежать подобной неприятности, рекомендуется совершать продолжительные, активные поездки, которые будут способствовать лучшему прогреву глушителя и препятствовать образованию влаги. Еще один способ – полный прогрев двигателя; езда при холодном моторе только способствует образованию конденсата.

Зима — самое неприятное время года для автолюбителя, живущего в средней полосе (про север уж и говорить нечего). Очень часто на морозе машина просто-напросто отказывается заводиться, даже если простояла на улице всего пару ночей. Причиной тому может быть плохие или грязные свечи зажигания, окисление клемм аккумулятора, плохое масло или скапливание замерзшего конденсата в глушителе. Самый лучший способ избежать подобных ситуаций, конечно же, профилактика и надлежащая эксплуатация. Но если же все-таки беда приключилась, существует много способов решения вашей конкретной проблемы. Остановимся поподробнее на скапливании замерзшего конденсата в глушителе. Выходом из такой неприятной ситуации является его отогревание.

Инструкция

Можно попробовать отогнать на станцию технического обслуживания, где за символическую сумму мастера сделают всю работу в лучшем виде. Завести , чтобы его отвезти в автосервис можно, если открутить приемную трубу глушителя (или попросту ) ниже , который применяется для дополнительного очищения выхлопных газов. Машина заведется. Но есть небольшое «но». Автомобиль будет сильно шуметь, даже реветь, что и не мудрено, ведь вы сняли часть глушителя.

Если же нет желания или возможности отбуксировать транспортное средство, придется действовать самостоятельно. Прежде чем отогревать нужно, знать где, собственно говоря, начинать греть. Конденсат, как правило, скапливается дальше от двигателя. Поэтому надо начинать греть с банки под бампером.

Почему не заводится машина: конденсат в системе выпуска

Однажды мы были свидетелями такого случая: ближе к окончанию рабочего дня в наш сервис, специализирующийся на Honda доставили автомобиль, если не изменяет память Nissan. Жалоба клиента (клиентом была очень милая девушка) звучала просто, — не заводится.

Пока машину сгружали с эвакуатора, завязался разговор, в результате которого вырисовалась следующая картина. Автомобиль несколько дней в связи с новогодними праздниками мирно мерз во дворе дома. Поскольку погода стояла в те дни достаточно суровая, и морозы доходили до -25 градусов, в автомобильной сигнализации была активирована функция прогрева по температуре двигателя на -10С. То есть при остывании двигателя до -10С, сигнализация сама заводила мотор и прогревала его в течение 15 минут, после чего несколько часов машина стояла и замерзала обратно до -10С.

Сколько раз происходил запуск автомобиля, – неизвестно, потому что было «не до него», но за день до приезда в сервис обнаружилось, что функция автозапуска отключилась сама. То есть по какой-то причине, автомобиль трижды (обычные настройки по умолчанию) не смог запуститься, и снял с себя с режима автоматического пуска. Поскольку температура воздуха несколько повысилась и достигла -13…-15 С, хозяйка решила, что в таких условиях машина заведется и с ключа, поэтому заново включать автозапуск не стала.

Утром ехать никуда не надо было, а когда днем потребовалось доехать до магазина, — автомобиль отказывался заводиться напрочь! Симптомы были следующими, — аккумулятор бодро крутил стартер, двигатель пытался даже «схватывать», но это ни к чему не приводило. Разрядив аккумулятор практически до нуля, хозяйка решила обратиться в автосервис, где мы, собственно, и встретились.

Предварительная попытка завести автомобиль показала полное соответствие проблемы описанию хозяйки авто. Сначала мы отнеслись к этой задаче с улыбкой, дескать, в условиях теплого бокса, при наличии света и запчастей, заведется даже тот, кто «не собирался». Мастера поставили аккумулятор на подзарядку, вывернули и почистили свечи зажигания, посмотрели с умным видом масло, и проверили воздушный фильтр, словом, выполнили комплекс стандартных процедур в этом случае. На самом деле, все усиленно тянули время, понимая, что если машина замерзла, самым лучшим и безопасным способом ее запуска будет простое отогревание.

Пока все это происходило, Ниссан стал существенно теплее, и шансы того, что он заведется, достигли, по нашим предположениям, максимума. Когда мастера водрузили все обратно, администратор автосервиса отправился лично продемонстрировать хозяйке «суперподготовку» наших специалистов. Надо было видеть, как триумфальная улыбка сползает с его лица, когда машина с заряженным и теплым аккумулятором, а также с чистыми рабочими свечами точно также пыталась «схватиться», как и раньше, но все также не запускалась. Дело приняло щекотливый оборот, и на кону оказалась репутация весельчаков-мастеров, которые до этого момента больше улыбались «автовладелице», чем работали.

Повторно вывинченные свечи были мокрыми от топлива, то есть проблемы с его подачей исключались. Воздуха также системе хватало, если судить по чистоте воздушного фильтра. Почищенные свечи и подзаряженный аккумулятор были в хорошем состоянии. «Искру на корпус» проверять никто не решился, по причине высокой вероятности выхода из строя катушки зажигания (у Honda это первоочередная причина), но оно и не требовалось, — автомобиль «схватывал» после первого же проворота стартера, но сразу же глохнул. И так все попытки!

Перед нами было очевидное исключение главного правила, — «если автомобиль не заводится, значит, либо нечему гореть, либо нечем поджечь».

Что же еще могло быть с машиной? Проблемы с компрессией? Маловероятно, но решили проверить. С компрессией все было в порядке. Подождали еще некоторое время, закрутили свечи, попробовали завести… ничего! То же самое, — схватывает, но не заводится! Рабочий день уже заканчивался, но автомобиль запустить так и не удавалось.

В конце концов, после разговора с владелицей, было достигнуто соглашение, что автомобиль до утра останется в теплом автосервисе, ее до дома довозят на фирменном микроавтобусе, и завтра утром за ней также заезжают на транспорте. Так и сделали.

На следующее утро, когда открыли сервис, первое, что все увидили, это лужу под задним бампером Ниссана. Администратор автосервиса, прямо с порога направился к автомобилю, повернул ключ в замке зажигания, и практически без труда завел его. Вместе с дымом и резким запахом несгоревшего топлива, из выхлопной трубы полилась вода! Чем больше нажимали на педаль газа, тем больше «выстреливалось» из «выхлопа» воды. Вот тогда вся мозаика собралась в единую картину.

Произошло следующее, — на улице, по словам хозяйки, в течение нескольких дней, автомобиль стоял с наклоном, под горку, «мордой» вниз. Благодаря новому хорошему аккумулятору и вообще ухоженному состоянию, каждые несколько часов машина заводилась, согласно условиям, выдаваемым ей сигнализацией. Но поскольку, автомобиль находился в положении «попой вверх», небольшое количество конденсата воды, образующееся на внутренних стенках выхлопной трубы, не находя выхода наружу, скапливалось где-то в одной точке. Если бы автомобиль простоял в таком положении, допустим ночь, — ничего бы не случилось, но поскольку он пробыл так несколько суток, количество скопившегося конденсата достигло критической отметки, и просто запечатало выхлопную трубу! Причем точку образования этой ледышки найти было бы невозможно, если бы мастера догадались до этого раньше, и как-то хотели бы ускорить момент разморозки, — потребовалось бы отогревать весь выпуск.

С этого момента стало понятно, почему завести автомобиль не удавалось сначала даже в теплом сервисе. Основное тепло в таких помещениях обычно находится в 30-50 см от пола, и выше, поэтому и аккумулятор, и двигатель были уже вполне теплыми уже через час нахождения в помещении, а вот выхлопная труба, по всей длине, отогревалась гораздо медленнее. Если бы помещение было оборудовано функцией «теплый пол», то проблема была бы решена гораздо раньше, — еще вечером предыдущего дня. Но на тот момент такой полезной штуки в сервисе еще не было.

Что можно сказать об этой ситуации в качестве выводов…

Ну, во-первых, старайтесь не оставлять автомобиль стоящим «под горку», то есть «мордой вниз» даже если Вы планируете так стоять всего одну ночь. Бывает, что обстоятельства меняются.

Во-вторых, — автозапуск, — штука полезная, но без разумного подхода она может и навредить. Старайтесь не оставлять автомобиль с включенной функцией без присмотра надолго, — может случиться всякое, — и бензин кончится, и аккумулятор разрядится, и конденсат накопится.

В третьих, — даже в холодную погоду, если Вы не даете автомобилю замерзнуть, оставляя его на прогреве, лучше все-таки находить повод для поездки на машине куда-либо. Это позволит подзарядить аккумулятор, почистить свечи, и «выдуть» конденсат из выхлопной системы.

Хондаводам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Еще интересные статьи

Вконтакте

Facebook

Одноклассники

Twitter

Термодинамика конденсации выхлопных газов

Образец цитирования: Гарридо Гонсалес, Н., Баар, Р., Дрюкхаммер, Дж. И Кэппнер, К., «Термодинамика конденсации выхлопных газов», SAE Int. J. Engines 10 (4): 1411-1421, 2017, https://doi.org/10.4271/2017-01-9281.
Загрузить Citation

Автор (ы): Нурия Гарридо Гонсалес, Роланд Баар, Йенс Дрюкхаммер, Кристоф Кэппнер

Филиал: Volkswagen AG, Технический университет Берлина

Страницы: 11

ISSN: 1946–3936

e-ISSN: 1946–3944

Также в: Международный журнал двигателей SAE-V126-3EJ, Международный журнал двигателей SAE-V126-3

Кожух для отвода конденсата, 4 фута

Описание

• 430 SS — 100% применение (1)
• ВЫХЛОПНАЯ СТУПЕНЬ — Заводская установка: диаметр 12 дюймов, высота 4 дюйма (1)

Краткий обзор функций
• Изделие, внесенное в список ETL и санитарное оборудование ETL
• Превосходный расход выхлопных газов
• Исключительное улавливание и удержание паров при приготовлении пищи
• Конфигурация с настенным, одиночным или двойным островом
• Доступна в 100% типе Конструкция из нержавеющей стали 304
• Перфорированные уголки

Дополнительное оборудование
• Желоб для конденсата по периметру и одинарный сток
• Перфорированная передняя приточная камера
• Панели корпуса до потолка
• Освещение
— Светодиод
— Лампа накаливания
— Встраиваемая лампа накаливания
— Встраиваемая люминесцентная лампа
• Блоки на крыше Вытяжные вентиляторы и / или вентиляторы подпиточного воздуха
• Блоки подогрева подпиточного воздуха
— Вентиляторы подпиточного воздуха с прямым газовым обогревом
— Установки с косвенным подогревом подпиточного воздуха с газовым обогревом
— Установки с электрическим подогревом подпиточного воздуха

Нагрузки	Конфигурация	Выхлоп, куб. Фут / мин.	Рекомендуемый размер воздуховода
Легкие нагрузки Печи, грили	Настенная вытяжка 1 предмет Island	100 100	Выхлоп На основе 1500 FPM
Тяжелые нагрузки Посудомоечные машины	Настенная вытяжка 1 предмет Island	150 150

4-футовая перфорированная камера нагнетания	4-футовая перфорированная камера нагнетания (PSP), без камеры

Технические характеристики ES-VHB

Описание Модель ES-VHB представляет собой настенный или одиночный вытяжной кожух типа II, используемый для нежирных применений для отвода пара, пара, тепла и запахов в местах, где есть смазка. нет.

Приложение Вытяжка внесена в список санитарно-гигиенических норм ETL для использования на нежирных поверхностях, в частности, для удаления пара, пара, тепла и запахов. Вытяжной колпак следует использовать над посудомоечными машинами, паровыми столами, духовками, пароварками или чайниками, если они не выделяют дым или жирные пары, при условии утверждения компетентным органом.

Конструкция Вытяжка должна быть изготовлена ​​из нержавеющей стали марки 304 с полировкой №3 или №4. Все швы должны быть сварными.

Конструкция вытяжки должна включать:
• Манжету выхлопного канала высотой 4 дюйма с фланцем 1 дюйм.
• Минимум четыре соединения для подвесных штанг. Соединители должны иметь отверстия 9/16 дюймов, предварительно пробитые на заводе в уголке размером 1 1/2 дюйма x 1 1/2 дюйма, чтобы обеспечить соединение стержней подвески другими лицами.

Сертификаты Вытяжка должна быть внесена в списки ETL и санитарные списки ETL.

Документация Изготовитель должен предоставить полные компьютерные технические чертежи, включая виды в разрезе вытяжки, виды в плане, размеры воздуховодов, а также требования к CFM и статическому давлению.Требования к статическому давлению, скорости и объему воздуха, указанные на чертежах, должны быть точными и точными, а вытяжка должна соответствовать указанным спецификациям. Чертежи должны быть доступны инженеру, архитектору и владельцу для использования в строительстве, эксплуатации и техническом обслуживании.

Вид в разрезе

Только вошедшие в систему клиенты, которые приобрели этот продукт, могут оставлять отзывы.

AO Smith® 100187863 Узел выпускного / конденсатного колена, 4 дюйма

/ {{vm.product.unitOfMeasureDescription || vm.product.unitOfMeasureDisplay}}

Выберите параметры для получения полного описания продукта и информации о покупке.

{{section.sectionName}}:

{{option.description}}

{{section.sectionName}} Выберите {{section.sectionName}}

{{styleTrait.nameDisplay}} {{styleTrait.unselectedValue? «»: «Выбрать»}} {{styleTrait.unselectedValue? styleTrait.unselectedValue: styleTrait.nameDisplay}}

{{спецификация.nameDisplay}}

Характеристики

{{attributeValue.valueDisplay}} {{$ last? »: ‘,’}}

{{спецификация.nameDisplay}}

Делиться

Электронное письмо было успешно отправлено. Электронное письмо не было отправлено, проверьте данные формы.

×

Боль при сливе: с конденсатом в печи сложно справиться

Зимой 2014 года домовладельцы в Северной Каролине сообщили об ужасной проблеме: их печи отключались посреди ночи в самую холодную ночь в году. Причина? Отводы конденсата на высокоэффективных конденсаторных установках замерзали там, где сливные трубы заканчивались за пределами дома. Когда трубы заблокированы, конденсат скапливается в топках, где аварийные выключатели выключают агрегаты.

Эта проблема стала неожиданностью в Северной Каролине, где зимы относительно мягкие, сильные заморозки случаются редко, а высокоэффективные печи — относительно новый фактор на рынке. Однако в национальном масштабе замерзание конденсата — явление не новое. О них сообщили домовладельцы и подрядчики из Атланты, штат Джорджия, в северную часть штата Нью-Йорк — см., Например, эту беседу 2010 года на Green Building Advisor («Линия перелива замороженного конденсата»), эту ветку на форуме профессиональных подрядчиков по отоплению. HVAC- Обсуждение («Конденсатная линия продолжает замерзать») и эта ветка с форума DIY.stackexchange.com («Как предотвратить замерзание линии слива конденсата HVAC?»).

Есть много подходов к решению проблемы. Некоторые люди советуют отрезать линию конденсата заподлицо с внешней стеной и круто наклонить ее вниз по направлению к внешней стороне, чтобы она оставалась свободной и чистой, чтобы она не замерзла. Но это рискованно: что, если конденсат, стекающий по стене дома, повредит сайдинг и отделку? Другие люди рекомендуют оборудовать наружную линию нагревательным элементом, чтобы поддерживать температуру выше точки замерзания, что имеет очевидный недостаток, заключающийся в том, что расходуется по крайней мере часть энергии, которая была восстановлена ​​путем конденсации выхлопных газов печи в первую очередь (и вводит еще один потенциально предрасположенная к сбоям штуковина в систему).

Тогда есть очевидный ответ: сливать конденсат из печи в канализацию, а не откачивать за пределы дома. В Северной Каролине чиновники кодекса отреагировали на проблемы прошлой зимы, изменив строительный кодекс, чтобы разрешить только это: трубопроводы печного конденсата в штате теперь могут быть направлены в канализацию дома. Но это решение не лишено собственных опасностей — что побудило некоторых менеджеров по очистке сточных вод жаловаться на новое правило, как сообщила станция WRAL (см .: «Закон о« зеленых »печах все еще нуждается в корректировке, как говорят некоторые», автор — Моника Лалиберте) .

В чем проблема слива конденсата в городскую канализацию? Все просто: из-за химического состава сгорания газа жидкость вызывает коррозию. Горячий огонь в газовой печи или котле — это реакция между природным газом (или иногда пропаном) и кислородом: установки сжигают метан (Ch5) или пропан (C3H8) и кислород (O2) с образованием h30 (вода) и CO2 (углерод). диоксид). Но горячее пламя также всасывает атмосферный азот, который составляет 70% атмосферы, и огонь достаточно горячий, чтобы заставить азот вступить в реакцию с кислородом (хотя это «эндотермическая» восходящая реакция, которая поглощает тепло, а не выделяет его. Это).Образующиеся NO2 (диоксид азота) и NO (закись азота) растворяются в водяном паре в потоке выхлопных газов с образованием азотной кислоты.

В устаревших газовых горелках с низким КПД весь этот газ — CO2, водяной пар и азотные продукты (известные под общим названием «NOX») поднимались по горячему дымоходу в атмосферу. Они загрязнили воздух, но не повредили дом. Но это была трата энергии: газовые горелки, которые не конденсировали воду из выхлопного потока, в лучшем случае не могут иметь КПД намного выше 80%, а около 65% было более типичным.Чтобы выжать 90% или более тепловой энергии из газового пламени, вы должны конденсировать водяной пар из выхлопных газов в жидкую форму и восстанавливать из нее тепло испарения.

Однако оказывается, что когда вы конденсируете водяной пар, азотные продукты — NOX — приходят вместе с ним. В итоге получается не чистая вода, а разбавленный раствор азотной кислоты.

Майк Бернаскони Кислотный концентрат, направленный в водосток в подвальном этаже, разъел латунную решетку водостока.Под полом конденсат может попасть в чугунные водосточные трубы или железобетон. Эта кислота может нанести ущерб, объясняет Майк Бернаскони, опытный подрядчик по водопроводным и отопительным системам, который продает нейтрализатор конденсата под названием «Neutra-Safe», производимый в Нью-Гэмпшире и Массачусетсе. «

Кислый конденсат, который выходит из этих конденсационных приборов, повредит практически любой металл, с которым он соприкасается», — сказал Бернаскони JLC. «Это также может повредить пластик, хотя пластик довольно непроницаем для кислотных растворов.Если у вас септическая система, можно убить все бактерии в септической системе. Если вы выбросите его на улицу, он убьет растения, траву — все, с чем соприкасается ».

14-балльная шкала кислотности варьируется от 0 в крайнем кислом конце до 14 в крайнем щелочном или основном, В конце, pH 7 означает нейтральный раствор. Конденсат в печи обычно находится в диапазоне от 3,0 до 5,0, но он может становиться сильнее: в интервью YouTube с инструктором по ОВКВ Брюсом Маршаллом из Emerson Swan Майк Бернаскони сказал, что он измерил конденсат до 1.8 или 2.0 — отчасти из-за воздействия химикатов, добавляемых в топливный газ коммунальными предприятиями (см .: «Нейтрализаторы для нейтрализации конденсата | Emerson Swan»). (Шкала pH, кстати, представляет собой логарифмическую шкалу, поэтому жидкость с pH 2 имеет в десять раз большую кислотность, чем раствор с pH 3.)

Слив конденсата в канализацию дома может повредить водопровод. в старых домах, — объясняет домашний инспектор Ричард Айелло из компании I-Spy Home Inspections в Уинтропе, штат Массачусетс. Он отмечает, что даже если чугунные водостоки в доме были заменены на ПВХ-пластик, которому кислота не может повредить, «часто в подвале все еще есть старые чугунные сливные трубы, и сливная линия, идущая от ловушка или очистка на улице чугунные, а все трубы, проложенные в земле под улицей, — старые чугунные трубы.«Конденсат печи и котла может вызвать коррозию этих труб. А если жидкость попадает в трубу или ловушку и испаряется, она становится еще более концентрированной — и более агрессивной. Повсюду в правилах сантехники

эта проблема решается. стоки в доме, вы должны его нейтрализовать. Рынок отреагировал созданием ассортимента «нейтрализаторов конденсата», таких как устройства, которые продает Neutra-Safe — в основном, кислотоупорные пластиковые трубы, заполненные минералом, обычно известняком (карбонатом кальция), который вступает в реакцию с нитратами в сточных водах, протекающих по трубке, и снижает кислотность жидкости до более умеренного уровня.Ниже, Стимбот-Спрингс, Колорадо, подрядчик по сантехнике и отоплению Натан Маршалл демонстрирует простой процесс крепления нейтрализатора к стене механического помещения и подсоединения его к дренажной линии (ссылка на YouTube: «Установка нейтрализатора конденсата»).

Тед Кушман — пишущий редактор JLC.

Усталостная и коррозионно-усталостная характеристики паяных соединений из нержавеющей стали AISI 304L / BAu-4 в синтетическом конденсате выхлопных газов

.2019 29 марта; 12 (7): 1040. DOI: 10.3390 / ma12071040.

Принадлежности Расширять

Принадлежности

• ¹ Кафедра инженерии испытаний материалов (WPT), TU Dortmund University, Baroper Str.303, D-44227 Дортмунд, Германия. [email protected].
• ² Кафедра инженерии испытаний материалов (WPT), TU Dortmund University, Baroper Str. 303, D-44227 Дортмунд, Германия. [email protected].
• ³ Институт материаловедения (LWT), TU Dortmund University, Leonhard-Euler-Str. 2, D-44227 Дортмунд, Германия. [email protected].
• ⁴ Институт материаловедения (LWT), TU Dortmund University, Leonhard-Euler-Str.2, D-44227 Дортмунд, Германия. [email protected].
• ⁵ Кафедра инженерии испытаний материалов (WPT), TU Dortmund University, Baroper Str. 303, D-44227 Дортмунд, Германия. [email protected].

Бесплатная статья PMC

Элемент в буфере обмена

Анке Шмидт-Каленборн и др.Материалы (Базель). 2019 .

Бесплатная статья PMC Показать детали Показать варианты

Показать варианты

Формат АннотацияPubMedPMID

.2019 29 марта; 12 (7): 1040. DOI: 10.3390 / ma12071040.

Принадлежности

• ¹ Кафедра инженерии испытаний материалов (WPT), TU Dortmund University, Baroper Str. 303, D-44227 Дортмунд, Германия. anke.schmiedt@tu-dortmund.де.
• ² Кафедра инженерии испытаний материалов (WPT), TU Dortmund University, Baroper Str. 303, D-44227 Дортмунд, Германия. [email protected].
• ³ Институт материаловедения (LWT), TU Dortmund University, Leonhard-Euler-Str. 2, D-44227 Дортмунд, Германия. [email protected].
• ⁴ Институт материаловедения (LWT), TU Dortmund University, Leonhard-Euler-Str.2, D-44227 Дортмунд, Германия. [email protected].
• ⁵ Кафедра инженерии испытаний материалов (WPT), TU Dortmund University, Baroper Str. 303, D-44227 Дортмунд, Германия. [email protected].

Элемент в буфере обмена

Полнотекстовые ссылки Опции CiteDisplay

Показать варианты

Формат АннотацияPubMedPMID

Абстрактный

Поскольку находящиеся в эксплуатации паяные компоненты из нержавеющей стали часто должны выдерживать циклические нагрузки в агрессивных средах, необходимо определить характеристики коррозионной усталости паяных соединений.Испытания на коррозионную усталость в агрессивных средах для паяных соединений крайне редки, а кривые циклической деформации практически не исследуются. В данном исследовании были проведены усталостные испытания паяных соединений AISI 304L / BAu-4 на воздухе и в синтетическом конденсате выхлопных газов K2.2 в соответствии с VDA 230-214. Усталостное поведение паяных соединений сравнивали со свойствами аустенитного основного материала. В рамках испытаний на усталость и коррозионную усталость были применены методы измерения деформации, электрических, магнитных, температурных и электрохимических измерений для характеристики циклической деформации и повреждаемости паяных соединений.Было обнаружено, что усталостная прочность 397 МПа при 2 × 10⁶ циклах была снижена до 51% из-за наложенной коррозионной нагрузки. Были выявлены различные механизмы повреждения, связанные с микроструктурой, для коррозионно-усталостных нагрузок и усталостных нагрузок на образцы в исходном состоянии и в условиях предварительной коррозии. Исследования демонстрируют важную роль агрессивных сред для механических характеристик паяных соединений из нержавеющей стали.

Ключевые слова: AISI 304 / BAu-4; паяный стык; коррозионная усталость; усталость; синтетический конденсат выхлопных газов.

Заявление о конфликте интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Цифры

Рисунок 1

( a ) График зависимости времени от температуры…

Рисунок 1

( a ) График зависимости температуры от времени для процесса пайки [25]; ( b )…

Рисунок 1

( a ) График зависимости температуры от времени для процесса пайки [25]; ( b ) геометрия образца (все размеры в мм) [8]; и ( c ) шестинедельный предварительно корродированный паяный образец [8].

Рисунок 2

Микроструктура шва пайки (SEM…

Рисунок 2

Микроструктура шва пайки (SEM и BSE) с картами распределения элементов (SEM и…

фигура 2

Микроструктура шва пайки (SEM и BSE) с картами распределения элементов (SEM и EDS).

Рисунок 3

Экспериментальная установка для: ( a…

Рисунок 3

Экспериментальная установка для: ( a ) испытаний на усталость [8]; и ( b )…

Рисунок 3

Экспериментальная установка для: ( a ) испытаний на усталость [8]; и ( b ) испытания на коррозионную усталость.

Рисунок 4

Испытание постоянной амплитуды…

Рисунок 4

Испытание на постоянную амплитуду паяного образца на воздухе.

Рисунок 4

Испытание на постоянную амплитуду паяного образца на воздухе.

Рисунок 5

( a ) Кривые полной средней деформации; и ( b ) общая деформация…

Рисунок 5.

( a ) Кривые полной средней деформации; и ( b ) кривые полной амплитуды деформации для паяных образцов, испытанных на воздухе.

Рисунок 6

Кривые плотности энергии потерь для…

Рисунок 6

Кривые плотности энергии потерь для паяных образцов, испытанных на воздухе.

Рисунок 6

Кривые плотности энергии потерь для паяных образцов, испытанных на воздухе.

Рисунок 7

Результаты испытаний с постоянной амплитудой…

Рисунок 7

Результаты испытаний на постоянную амплитуду паяных образцов и образцов AISI 304L, выполненных…

Рисунок 7

Результаты испытаний на постоянную амплитуду паяных образцов и образцов AISI 304L, выполненных на воздухе.

Рисунок 8

Испытание постоянной амплитуды…

Рисунок 8

Испытание на постоянную амплитуду паяного образца в синтетическом конденсате K2.2.

Рисунок 8

Испытание на постоянную амплитуду паяного образца в синтетическом конденсате K2.2.

Рисунок 9

Результаты испытаний с постоянной амплитудой,…

Рисунок 9

Результаты испытаний с постоянной амплитудой на воздухе и в синтетическом конденсате K2.2:…

Рисунок 9

Результаты испытаний с постоянной амплитудой на воздухе и в синтетическом конденсате K2.2: ( a ) паяные образцы AISI 304L / BAu-4 текущего исследования; и ( b ) паяные образцы AISI 304L / BNi-2 из более ранних исследований [34].

Рисунок 10

Поверхности излома паяных образцов:…

Рисунок 10

Поверхности излома паяных образцов: ( а ) в состоянии поставки, циклически…

Рисунок 10.

Поверхности излома паяных образцов: ( a ) в исходном состоянии, циклически испытанные на воздухе; ( b ) после шести недель предварительной коррозии, циклические испытания на воздухе [8,25]; и ( c ) в исходном состоянии, циклически испытанные в синтетическом конденсате K2.2 (SEM, BSE).

Рисунок 11

( a ) Шлифованный профиль…

Рисунок 11

( а ) Шлифы усталостных образцов, испытанных в синтетическом конденсате…

Рисунок 11.

( а ) Шлифы образцов на усталость, испытанных в синтетическом конденсате К2.2 в зоне зарождения усталостной трещины; и ( b ) подробный вид (SEM и BSE).

Рисунок 12

Шлицы усталостных образцов,…

Рисунок 12

Шлифы образцов на усталость, испытанных в синтетическом конденсате К2.2: ( а…

Рисунок 12.

Шлифы усталостных образцов, испытанных в синтетическом конденсате К2.2: ( а ) при переходе от области усталостного разрушения к зоне вынужденного разрушения; и ( b ) в зоне вынужденного разрушения (SEM и BSE).

Все фигурки (12)

Похожие статьи

• Прочность на разрыв и коррозионная стойкость паяных и лазерно-сварных соединений из кобальт-хромового сплава.

  Зупанчич Р., Легат А, Фундук Н. Zupancic R, et al. J Prosthet Dent. 2006 Октябрь; 96 (4): 273-82. DOI: 10.1016 / j.prosdent.2006.08.006. J Prosthet Dent. 2006 г. PMID: 17052472

• Влияние осажденной пыли на SCC и щелевую коррозию нержавеющей стали AISI 304L в соленой среде.

  Yeh CP, Tsai KC, Huang JY. Yeh CP и др.Материалы (Базель). 2021, 12 ноября; 14 (22): 6834. DOI: 10.3390 / ma14226834. Материалы (Базель). 2021 г. PMID: 34832235 Бесплатная статья PMC.

• Коррозионно-усталостные свойства хирургических имплантатов в живом организме.

  Морита М., Сасада Т., Хаяси Х., Цукамото Ю. Морита М. и др. J Biomed Mater Res. 1988 июн; 22 (6): 529-40. DOI: 10.1002 / jbm.820220608. J Biomed Mater Res.1988 г. PMID: 3410871

• Влияние сильной пластической деформации на усталостную долговечность при ультразвуковой упрочнении сварных соединений труб из нержавеющей стали 316 в агрессивных средах.

  Ферейдуни Б., Мороввати М.Р., Садоу-Ванини С.А. Fereidooni B, et al. Ультразвук. 2018 август; 88: 137-147. DOI: 10.1016 / j.ultras.2018.03.012. Epub 2018 21 марта. Ультразвук.2018. PMID: 29649656

• Микроструктура и свойства стыков из нержавеющей стали SUS304, спаянных с электроосажденными покрытиями из сплава Ni-Cr-P.

  Лю С., Сёдзи И., Кобаяши Т., Осанай К., Андо Т., Хирохаши Дж., Уэйк Т., Иноуэ К., Ямамото Х. Лю С. и др. Материалы (Базель). 2021 28 июля; 14 (15): 4216. DOI: 10.3390 / ma14154216. Материалы (Базель). 2021 г. PMID: 34361414 Бесплатная статья PMC.

Процитировано

1 артикул

• Микроструктура и свойства пластин с модифицированной поверхностью и их сварных соединений.

  Ван Т., АО СС, Манладан С.М., Цай Ю.К., Ло З. Ван Т. и др. Материалы (Базель). 6 сентября 2019; 12 (18): 2883. DOI: 10.3390 / ma12182883.Материалы (Базель). 2019. PMID: 31489923 Бесплатная статья PMC.

использованная литература

1. 1. Холландер У., Вебер Ф., Мёвальд К., Майер Х. Дж. Определение критериев разрушения паяных соединений листов из нержавеющей хромоникелевой стали под механическими и коррозионными нагрузками. Сварной разрез. 2015; 5: 280–288.
2. 1. Бобзин К., Тиллманн В. Систематическое исследование свойств паяных соединений с соответствующими процедурами испытаний II. Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte Verfahren e.V .; Дюссельдорф, Германия: 2012. Заключительный отчет IGF 16.558N.
3. 1. Костер М., Кенел К., Штутц А., Ли У. Дж. Усталостное и циклическое деформирование паяных стальных соединений. Матер. Sci. Англ. А. 2013; 581: 90–97. DOI: 10.1016 / j.msea.2013.05.083. — DOI
4. 1. Schmiedt A., Manka M., Tillmann W., Walther F. Определение характеристик коррозионной усталости паяных соединений AISI 304L / BNi-2 в синтетическом конденсате выхлопных газов. Weld World. 2018; 62: 617–627. DOI: 10.1007 / s40194-018-0557-у. — DOI
5. 1. Шмидт А., Манка М., Тиллманн В., Вальтер Ф. Влияние коррозии конденсата на растяжение и усталостные свойства паяных соединений из нержавеющей стали AISI 304L / BNi-2 для автомобильных выхлопных систем. Матер.Werkst. 2018; 49: 249–263. DOI: 10.1002 / mawe.201800007. — DOI

Показать все 36 ссылок

LinkOut — дополнительные ресурсы

• Полнотекстовые источники

• Исследовательские материалы

Выхлопные системы для генераторных установок

| MacAllister Power Systems

Выхлопная система генераторной установки должна собирать газы из цилиндров двигателя и выпускать их как можно быстрее и бесшумно.Он должен минимизировать противодавление, которое может вызвать потерю мощности и повышение температуры, что может сократить срок службы двигателя.

На производительность выхлопной системы влияет несколько факторов. Необходимо учитывать строительные ограничения, контроль шума, конденсацию, вибрацию, рассеивание тепла и строительные нормы.

Выхлопной трубопровод

Каждый генераторный агрегат должен быть оборудован собственной выхлопной системой. Группирование выхлопных труб или их совместное использование увеличивает вероятность попадания паров в двигатели или оборудование на холостом ходу, подвергая их воздействию коррозионных газов.

Укажите трубопровод сортамента 40. Его прочная конструкция гасит вибрацию и противостоит коррозии из-за конденсата. Чтобы свести к минимуму противодавление из-за изгибов в выхлопной системе, изгибайте под углом 90 градусов с радиусом не менее чем в полтора раза больше диаметра трубы.

Выхлопная труба не должна выдерживать нагрузку на двигатель более 37 кг (60 фунтов), когда система находится при рабочей температуре.

Гибкие соединения необходимы для снятия вибрационной усталости компонентов выхлопной системы.Они также могут предотвратить передачу вибрации по всему зданию и решить проблемы смещения при установке.

Для длинных участков трубопровода требуются гибкие соединения для обеспечения теплового расширения. Например, стальная выхлопная труба длиной 6 м (20 футов) при 30 C (100 F) увеличится на 33 мм (1,3 дюйма) при нагревании до 510 C (950 F). Точно так же опоры для труб также должны допускать тепловое расширение.

Рассмотрим изоляционные трубы. При сжигании литра топлива в дизельных двигателях можно получить до литра водяного пара.Изоляция помогает удерживать выхлоп в газообразном состоянии и уменьшает тепло, излучаемое в генераторное помещение.

Установить длинные горизонтальные участки выхлопной трубы с небольшим уклоном вниз от двигателя. Сифон должен располагаться в самой нижней точке цикла, чтобы можно было слить конденсат.

Проконсультируйтесь с производителем двигателя или его дилером для получения надлежащих характеристик выхлопных газов.

Глушитель / шумоподавитель

Глушители

при установке как можно ближе к двигателю обеспечивают наилучшее шумоподавление и минимизируют вибрацию труб.Как и трубопроводы, глушители следует устанавливать под наклоном и оборудовать отводом конденсата.

Доступны несколько марок глушителей. Поскольку уровень шума зависит от модели двигателя, номинальных характеристик и расстояния, на котором он измеряется от выхлопного отверстия, обращайтесь к данным производителя двигателя и характеристикам глушителя, чтобы обеспечить адекватное глушение для конкретного применения.

Вытяжной выход из корпуса

Трубу следует устанавливать на расстоянии не менее 229 мм (9 дюймов) от горючих материалов.Поверх труб можно использовать высокотемпературную изоляцию или предварительно изготовленные изолирующие секции, чтобы предотвратить излучение напора. Для труб, проходящих через деревянные стены или крыши, требуются одностенные металлические заглушки на 305 мм (12 дюймов) больше диаметра выхлопной трубы. Металлические гильзы с двойными стенками должны быть на 153 мм (6 дюймов) больше диаметра трубы. Наперсток должен соответствовать бюллетеню Национальной ассоциации противопожарной защиты NFPA-110 и местным строительным нормам.

Горизонтальные и вертикальные вытяжные трубы должны выходить над зданием или от него.Горизонтальные выходы труб должны быть ориентированы в сторону от преобладающих ветров и обрезаны под углом от 30 до 45 градусов, чтобы уменьшить турбулентность газа и связанный с этим шум. Вертикальные трубы требуют дождевых колпаков, которые создают небольшое противодавление и могут быть открыты вытяжкой. Во всех случаях трубы должны располагаться подальше от воздухозаборников зданий.

Эффективные процессы с надежным контролем выхлопного конденсата на новом молочном заводе

В общей сложности 60 датчиков температуры серии TFP обеспечивают точный мониторинг всех температур, необходимых для обеспечения качества на всех этапах процесса.Датчики соответствуют принципу «Гигиеничность по конструкции» и, таким образом, имеют конфигурацию установки , обеспечивающую гигиеничность и простоту очистки. В чувствительных областях варианты с 2x Pt100 имеют функцию самоконтроля. Датчики рассчитаны на высокие постоянные температуры и, таким образом, имеют очень высокий срок службы даже при регулярном воздействии процессов CIP / SIP. Сам процесс очистки CIP поддерживается датчиками проводимости типа ILM для точного разделения фаз и ориентированная на потребности корректировка концентрации кислоты / основания.Это позволяет избежать потерь , предотвращая преждевременное или слишком позднее переключение линий между чистящим средством и водой, и предотвращает потребление чрезмерного количества чистящего средства.

Измерение мутности основано на методе обратного рассеяния. Датчик устанавливается заподлицо и сохраняет свою точность благодаря устойчивой сапфировой оптике. Разделение фаз для минимально возможных потерь различных конечных продуктов и CIP-сред достигается в Viöl с использованием комбинированных значений мутности и проводимости измерение.Используются измерительные приборы серии ILM (проводимость) и ITM (мутность) . Достижение эффективной работы в сочетании с экологической устойчивостью было основной целью при проектировании установки. Надежный мониторинг потоков продукта во время процесса мойки CIP, например, достигается с помощью датчиков потока типа FWS , основанных на ультразвуковом принципе.

При очистке конденсата выхлопных газов точное измерение расхода необходимо для управления установкой биологической очистки, принадлежащей компании.Из-за высокой чистоты конденсата, который остается после фазы испарения, нельзя использовать, например, ультразвуковые или магнитно-индукционные методы. Точное и в то же время экономичное решение — это турбинный датчик расхода HM-E .