Кипит одна банка аккумулятора при зарядке: При зарядке аккумулятора одна банка не кипит (не заряжается). Что делать? Подробно с видео

Разбалансированный АКБ: не кипит одна банка по окончанию зарядки

Активное бурление электролита указывает на окончание зарядки АКБ. Иными словами, это команда убрать крокодилы зарядного устройства с полюсных выводов. Однако это не повод считать аккумулятор готовым к эксплуатации. В зоне риска батареи, быстро набирающие заряд, и экземпляры, имеющие один-два отсека без признаков кипения на фоне активного газовыделения из остальных банок. Значит ли это, что необходимо покупать новый источник питания – отвечают эксперты Autobann.su.

Что означает термин «кипение электролита»?

 

Наблюдать бурное газовыделение из отсеков возможно далеко не во всех батареях. Сейчас такой картиной могут побаловать разве что гибридные варианты класса Sb/Ca: только на них остались такие привычные элементы, как крышечки, сняв которые мы и можем наблюдать бурление. Это совсем не означает, что прогрессивные AGM и EFB не могут выделять газы. Нет, могут! Только вот им это делать ой как нежелательно. Впрочем, сейчас речь не о них.

Итак, электролит кипит потому, что концентрация серной кислоты восстановилась и зарядный ток начал разлагать воду на водород и кислород. Смесь на самом деле взрывоопасная и при наличии искры может запросто вспыхнуть. К слову, крышки откручивают отнюдь не для наблюдения за бурлением электролитической жидкости. Главная причина – дать свободный выход гремучему газу. Если этого не сделать, батарею разорвет в клочья.

Газовыделение при зарядке – вредно ли это?

Само по себе выкипание электролита ничего хорошего не предвещает. Оставив батарею в этом режиме на продолжительное время, можно вывести ее из строя без права на восстановление. Дело в том, что концентрация кислоты в смеси по мере испарения воды увеличивается. Это приводит к тому, что электролитическая жидкость с нарушенным балансом начинает разъедать намазку пластин и аккумулятор безвозвратно теряет ёмкость.

Ещё одно негативное последствие перезаряда – разрушение токоотводов в банках. Когда источник питания заряжен до 100%, активная масса полностью восстановлена, то в реакцию вступает губчатый свинец самих электродов. Токоотводы разлагаются и срок службы автомобильного аккумулятора стремительно приближается к концу. Во многом этими негативными последствиями руководствуется наш главред Василий Т., давая совет взять за привычку регулярно проверять работу генератора прямо на автомобиле, не снимая.

Это в былые времена аккумуляторные батареи кипятили от души часа 2-3, чтобы крупные сульфаты свинца осыпались на дно отсека, в специальные отстойники. Сейчас же это ни к чему: во-первых, нет тех самых отстойников, в результате чего этот метод может привести к замыканию банки, во-вторых, зарядные устройства сделали несколько шагов вперёд и могут позволить произвести десульфатацию пластин, возвратив изделию былую ёмкость.

И все же: при зарядке АКБ одна банка не кипит

Итак, вы – свидетель следующей картины: к аккумулятору подключено зарядное устройство, пять отсеков интенсивно бурлят, а шестой даже и не думает. Какие выводы можно сделать?

• Короткое замыкание положительных и отрицательных пластин. Например, из-за того, что в банку попал какой-либо металлический предмет или отслоился тот же крупный сульфат свинца.
• Осыпалась намазка с решёток электродов. По факту, частичное осыпание активной массы тоже приводит к короткому замыканию пластин.
• Разбалансированный заряд. При зарядке, как и при разрядке, электроды в отсеках воспринимают разную нагрузку ввиду нелинейности электрических реакций.

 

Короткое замыкание

В принципе этот случай – не смертельный. Есть примеры, когда, устранив КЗ в отсеке, батарея продолжала служить около 1 года. Вся суть решения данной проблемы сводится к вскрытию верхней крышки и извлечению предметов, находящихся на дне коротящей банки. Предварительно необходимо слить электролит.

Как определить, что в банке именно короткое замыкание? После зарядки до 100% и отстаивания в режиме покоя около 6-8 часов источник питания выдает малое напряжение под нагрузкой. К примеру, если использовать в качестве сопротивления лампочку ближнего света, то вольтаж исправного аккумулятора под нагрузкой составит около 12 В. У неисправного же аналога показания вольтметра просядут до 10 В и ниже.

К слову, эта методология справедлива и для батареи с отслоившейся намазкой. Однако разница между КЗ и поврежденными пластинами все же есть.

Осыпание активной массы

Верный признак отслоения намазки от электродов – мутный электролит. Прозрачность жидкости заметно отличается от соседних модулей и указывает на одно: аккумулятор восстановлению не подлежит. С таким АКБ можно разве что сторговать скидку на новое изделие в автомагазине, не более того.

Разбалансировка заряда: так ли все серьезно?

Повод «не кипеть» у банки может быть весьма простым – она полностью не зарядилась. Несмотря на примитивность, ситуация, требует предельной осторожности, поскольку одно неверное действие и полностью исправную батарею можно навсегда вывести из строя. Чего нельзя делать, так это:

1. Разряжать всю АКБ в ноль. Как минимум, это бесполезно. Как максимум, эта процедура может усугубить дисбаланс: рабочие отсеки будут закипать еще раньше, а дефектная банка так и останется недозаряженной. А в случае с кальциевым изделием один-два разряда до 10,8В и его можно сдавать в утилизацию.
2. Кипятить аккумулятор в надежде, что модуль таки забурлит. О последствиях продолжительного кипячения мы уже вели речь.

 

Итого следует уяснить следующее – разбалансировка лечится подзарядкой отдельно взятой банки. При этом важно всё-таки определить, по какой причине она не кипит. В этом нам поможет специальный метод измерения разности потенциалов в каждом из шести отсеков.

Техника замера напряжения в банке

Из теории аккумуляторных батарей известно, что:

• Каждый пакет пластин в заряженном состоянии выдает не более 2,116 В.
• Разряженная банка имеет напряжение около 2 В.

Для замера вольтажа понадобится спецприспособление. Это тонкий провод с припоем порядка 10-15 мм на конце. Один конец его будем подключать к щупу вольтметра, другой – макать в каждую банку. Чтобы этим предметом не закоротить пластины, конец с припоем следует обмотать микрофиброй или стеклотканью.

Показания в каждом отсеке снимаются следующим образом:

• Отсоединить автомобильные клеммы или крокодилы зарядного устройства.
• Подключить один щуп мультиметра к минусовому выводу АКБ.
• Подсоединить провод с припоем к щупу вольтметра.
• Поочередно макать провод с припоем в каждую банку, фиксируя вольтаж на измерительном устройстве.

Примечание. Замер имеет нарушенную последовательность. Меряя напряжение на второй от «минуса» банке, вы получите напряжение первого отсека, в третьей – сумму второго и первого и т.д.

Запишите показания в каждом из модулей, сделайте несложные математические действия и получите расклад по каждой из банок, в числе которых будет и дефектная.

К сведению. В короткозамкнутом отсеке напряжение равно нолю.

Методика лечения разбалансированного аккумулятора

Устранение дисбаланса сводится к подзарядке только «просевшей» банки. Для этого необходимо иметь продвинутый импульсный зарядник с регулировкой напряжения и тока + смастерить свинцовые палочки, которые понадобятся для подключения зарядного устройства непосредственно к токоотводам.

Подключаться к токоотводам следует по особой технологии: минус цепляется к пластинам непосредственно в дефектном отсеке, плюс – в ближайшей к электродам с коричневым окрасом соседней банке. Например, третья банка – дефектная (минусовый вывод АКБ расположен справа, счет отсеков идет от плюсовой клеммы): «-» — к серым пластинам в третьем модуле, «+» — к серым пластинам в четвертой банке.

К чему такая последовательность подключения? Дело в том, что в разряженной банке плюсовые пластины забиты перекисью свинца, отчего имеют плохую электропроводность и коричневый окрас. Отрицательные же электроды состоят из губчатого свинца и проводят ток хорошо. Ввиду того, что аккумуляторная батарея – это совокупность последовательно соединенных положительных и отрицательных пластин, заиметь надежный плюс можно в соседнем отсеке, что и предлагается сделать.

Требования к процессу зарядки – строгие:

• Режим подзарядки – импульсный.
• Максимальное напряжение – 2,5 В.
• Ток – 10% от емкости аккумулятора.

Основное условие – банка не должна «кипеть». Если такой факт имеет место, то сбавляйте напряжение до 2,4 В. Периодически следует контролировать напряжение и плотность электролита в подзаряжаемом модуле.

 

 

Кипит аккумулятор 🍳 — Battery Service 🔋 Обслуживание аккумуляторов ⚡

Почему кипят аккумуляторы и что делать с севшим в «хлам» аккумулятором?

Прежде чем разобраться почему кипят аккумуляторы, отметим, что они могут кипеть на машине во время езды, а также при зарядке стационарным зарядным устройством. И причины в обоих случаях могут быть разные.

Проблема кипения аккумулятора:

Кипение аккумулятора при езде может быть причиной следующих процессов:

 

1. Перезаряд аккумулятора в следствие повышенного напряжения от генератора. Т.е. неисправный генератор автомобиля выдает большое напряжение – выше положенных 15В, батарея уходит в перезаряд, электролит в батареи вскипает, начинается бурное выделение водорода, который стремится покинуть батарею. Процесс сопровождается шипением и наличием неприятного запаха.
2. При исправном генераторе, но неисправной аккумуляторной батарее, в следствие сульфатации пластин в плоть до короткого замыкания , последний не может заряжаться должным образом. В процессе зарядки сульфатированные пластины не могут взаимодействовать с кислотой, что ведет к выделению водорода и чрезмерному нагреву батареи. Процесс сопровождается шипением и наличием неприятного запаха.

Стоит отметить, что за рулем шипения и запаха вы не услышите.

Наличие неисправного аккумулятора или генератора при эксплуатации автомобиля может повлечь за собой неприятные последствия. В лучшем случае, вы не заведетесь в зимнее время года, в худшем случае, будете жариться на солнце с открытым капотом.

Диагностика и решение проблемы с кипением акб:

 

Диагностика аккумуляторной батареи и генератора довольно-таки проста и может быть осуществлена самостоятельно. Для этого потребуется мультиметр (вольтметр).

Напряжение полностью заряженной свинцово-кислотной аккумуляторной батареи в состоянии покоя должно быть не менее 12,7В. Полностью разряженной батареей считается та, которая имеет напряжение

11,9В. Соответственно, 50% зарядки имеет батарея, напряжение которой 12,3В.

*Стоит отметить, что при напряжении ниже 12,5В уже начинается процесс сульфатации пластин. Цифры справедливы для температуры окружающей среды 25С.

**Таблицу зависимости напряжения / плотности электролита от температуры окружающей среды можно посмотреть по на нашем сайте.

И так, берем вольтметр и меряем напряжение на батарее, лучше всего с утра, после того, как автомобиль постоял всю ночь. Если напряжение ниже 12,3В – вы имеете проблемы с батарей, которые обусловлен либо мертвой батареей, либо наличием тока утечки, другими словами, что-то в вашем автомобиле неисправно или есть какие-то потребители, например, сигнализация со спутником, которая высасывает ток из батареи. Если напряжение ниже 11,9В Вам срочно нужна более тщательная диагностика и начать нужно, в первую очередь с аккумулятора.

Подробнее о диагностике аккумулятора.

Таблица соответствия напряжения состоянию батареи

Напряжение батареи может быть выше 12.6 volts сразу после окончания ее зарядки зарядным устройством.

Напряжение 12V батареи через час после того, как Вы заглушили двигатель	Состояние заряда
12.6 V	100%
12.4 V	75%
12. 2 V	50%
12.1 V	25%
Менее 12 вольт	Батарея мертва

Любые показания ниже 12 volts говорят либо о полном разряде батареи, либо о том, что батарея мертва.

 

Возвращаемся к проблеме «аккумулятор или генератор?»

Аккумулятор мы уже проверили, если он не исправен, то вы его уже заменили или попробовали восстановить. 

Теперь проверяем генератор. Так же с помощью мультиметра при заведенном двигателе смотрим напряжение на аккумуляторе. Если напряжение:

 

• напряжение 13,5В – 15В – генератор в порядке
• напряжение ниже 13,5В – недозаряд
• напряжение выше 15В – перезаряд

Затем для более тщательной диагностики можно проделать следующие действия:

 

1. Включить нагрузку: дальний свет, кондиционер, обогрев, музыку:
2. Увеличить обороты двигателя до 2000 RPM
3. Проверить результаты

• напряжение 13,5В – 15В – генератор в порядке
• напряжение ниже 13,5В – недозаряд
• напряжение выше 15В – перезаряд

Процесс проверки аккумулятора и генератора может быть полностью автоматизирован с помощью специализированных тестеров аккумуляторных батарей, таких как: дилерские тестеры батарей Midtronics или доступные в продажи аналоги:

Ring, DHC и другие.

В случае наличия проблемы в генераторе, стоит обратиться в специализированный автосервис.

Кипение электролита при зарядке стационарным зарядным устройством

Зарядное устройство, по сути своего назначения — это тоже самое что и генератор автомобиля – т.е. некий выпрямитель, который имеет контроллер, позволяющий управлять силой тока и выходным напряжением. Поэтому при зарядке аккумулятора стационарным зарядным устройством мы можем столкнуться с теми же проблемами, что и при зарядке от генератора:

 

1. неисправность зарядного устройства – повышенное напряжение или ток
2. неисправность аккумуляторной батареи

Большинство простых зарядных устройств без ступенчатой зарядной кривой так же не позволяют зарядить аккумуляторную батареи в силу ее сульфатации. Как правило, пользователь вооруженный такой зарядкой действует по ГОСТ, выбрав ток зарядки 10% от емкости

и ставит на зарядку на 10 часов. В процессе такой зарядки чрезмерно большая сила тока губительна для сульфатированной батарей, которая имеет высокое внутренне сопротивление. Ее пластины окутаны сульфатом свинца (белым налетом) и не могут взаимодействовать с кислотой. Батарея начинает кипеть — батарея чрезмерно нагревается, появляется неприятный запах, выделяется водород. Как правило, батареи заряжаются в домашних условиях в невентилируемых помещениях, что чревато несчастным случаем.

 

Современные зарядные устройства с многоступенчатой программой зарядки с диагностическими функциями позволяют на раннем этапе определить состояние батареи, начать десульфатацию аккумулятора до процесса зарядки током 10% по ГОСТ и таким образом уберечь Вас от ошибок при зарядке батареи.

 

С уважением,
компания Battery Service

Решения по теме публикации

что делать, почему это происходит, советы

Автор Акум Эксперт На чтение 8 мин Просмотров 565 Опубликовано 01. 12.2020

В процессе заряда аккумуляторной батареи электролит, находящийся в ней, начинает выделять газ в результате воздействия электрического тока. Увидеть это можно в батареях обслуживаемого типа, если открутить пробки заливочных горловин. Со стороны может показаться, что аккумулятор “кипит”. Но на самом деле значительного повышения температуры, характерного для процесса кипения жидкостей при этом не происходит.

Если процесс проходит правильно, выделение газа происходит одновременно во всех отсеках батареи, которые еще называют банками. Но бывают случаи, когда одна или несколько банок при зарядке аккумулятора не кипят. Так как от состояния аккумуляторной батареи зависит работоспособность автомобиля, возникает логичный вопрос, нормально ли это или нужно задуматься о покупке новой АКБ? Разберем вопрос подробнее.

Должен ли вообще кипеть электролит

Строго говоря, при нормальном режиме работы исправного аккумулятора по окончании зарядки возможно выделение некоторого количества газов. Это говорит о том, что процесс заряда завершен и энергия тратится на разложение воды на водород и кислород. Более подробно процесс зарядки рассмотрен .

Важно! Газ водород, выделяемый при зарядке аккумулятора, смешивается с кислородом, и получившаяся смесь очень взрывоопасна. Использование открытого пламени рядом с АКБ или появление искр грозит взрывом или пожаром.

Если продолжать зарядку, то уровень электролита в аккумуляторе может значительно понизиться. При этом свинцовые пластины будут сильно нагреваться и разрушаться. Фактором, ускоряющим процесс, будет повышение плотности электролита.

Основные причины, почему электролит кипит не во всех банках при зарядке

Может случиться так, что электролит кипит не во всех банках. Причины могут быть такие: короткое замыкание в банке, а также брак, допущенный в процессе изготовления, или разбалансировка заряда.

Часто аккумуляторные батареи с таким дефектом утилизируются. Но более чем в половине случаев источник питания можно вернуть в строй.

Причин появления проблемы немного:

1. Замыкание внутри банки. Если внутри оказался токопроводящий посторонний предмет или образовался шлам внизу банки, то весь отсек аккумуляторной батареи не заряжается полностью. Нет заряда, а значит, нет и выделения газов.
2. Произошла разбалансировка заряда батареи.
3. Срок службы аккумулятора истек.

Как решить проблему

Что делать, если при зарядке аккумуляторной батареи одна банка не кипит? Специалисты советуют совершить следующие шаги для решения проблемы:

• очистить банку от посторонних предметов, например, шлама. Нужно помнить, что после очистки и замены электролита, заряжать нужно не всю батарею, а только поврежденную банку;
• произвести выравнивание заряда во всех банках.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

Нужно помнить, что после этих действий аккумулятор не восстановится полностью, и через некоторое время придется приобретать новую батарею.

Наличие даже в одной банке мутного электролита говорит о том, что значительно разрушены или осыпались свинцовые пластины и батарея пришла в полную негодность. Как правило, в других банках разрушение пластин тоже будет значительным. В таком случае необходимо заменить АКБ.

Как измерить напряжение в каждой из банок

Замерить напряжение в одной банке можно двумя способами. При первом возможно замерить напряжение, только если батарея является обслуживаемой. Для этого к щупу вольтметра нужно прикрепить проводник длиной около 15 мм.

Важно! Нельзя допустить короткого замыкания внутри банки. Поэтому провод требуется обмотать куском ткани, устойчивой к действию кислоты.

Производим замер напряжения в следующей последовательности:

1. Отсоединяем от аккумулятора минусовую и плюсовую клеммы в автомобиле и откручиваем пробки банок.
2. К минусовой клемме аккумулятора присоединяем щуп вольтметра.
3. Другой щуп с подключенным проводником погружаем в электролит банки.
4. Записываем показания вольтметра.

Важно! Показания вольтметра будут увеличиваться, так как между собой все банки соединены последовательно.

При замере напряжения во второй банке от минусовой клеммы вольтметр покажет напряжение в первой банке. Далее, сумму напряжений во второй и первой банке вольтметр покажет, если щуп погрузить в третью банку, и так далее. В проблемной банке, вольтметр покажет напряжение, близкое к нулю.

Если аккумулятор необслуживаемый, определить замыкание в одной из банок все же возможно. Для этого нужно воспользоваться нагрузочной вилкой. Сначала производим замер напряжения без нагрузки. Затем под нагрузкой. Нагрузки в течение 6 секунд будет достаточно для определения способности аккумулятора держать нагрузку.

После каждого измерения нужно делать паузу на 5 минут. Если прибор показывает очень низкое напряжение, ниже 10 В, которое после снятия нагрузки не восстанавливается до нормального, следует сделать вывод о проблеме в одной из банок.

При проведении замеров с помощью нагрузочной вилки нельзя забывать о том, что температура окружающего воздуха должна быть не меньше +20°С.

Промываем аккумулятор

Перед промывкой нужно полностью разрядить аккумулятор. Для этого можно на длительное время, примерно на сутки, оставить фары в автомобиле включенными. После окончания разряда аккумулятор нужно снять с автомобиля.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

Важный совет: все работы по промывке аккумулятора нужно выполнять с применением средств индивидуальной защиты: очки, перчатки, спецодежда и фартук из кислотостойкого материала. Помещение должно хорошо проветриваться.

Порядок выполнения работ, следующий:

1. Для удаления старого электролита нужно использовать резиновую грушу. Недопустимо наклонять батарею на угол больше 45°, так как осадок, находящийся на дне, может замкнуть пластины.
2. В каждую банку заливаем дистиллированную воду.
3. С помощью резиновой груши удаляем воду.
4. Повторяем операцию до тех пор, пока извлекаемая вода не станет чистой.
5. Заливаем снова дистиллированную грушу и оставляем на 4 часа отстаиваться.
6. Удаляем воду при помощи резиновой груши.

Данный порядок применим, только если аккумуляторная батарея является обслуживаемой. Если батарея необслуживаемая, на свой риск можно сделать отверстие в крышке. Порядок промывки будет аналогичен указанному выше. После окончания процедуры промывки и заливки свежего электролита отверстие в крышке герметично закрывается.

Необходимо помнить, что необслуживаемые батареи не имеют заливочных горловин. Газы, выделяемые в такой батарее, конденсируются в лабиринтной крышке, и жидкость попадает обратно в банки. Повреждение крышки ведет к необратимому выходу из строя аккумуляторной батареи.

Лабиринтная крышка необслуживаемой батареи

Как разобрать аккумулятор и извлечь содержимое банки

Перед разбором аккумулятор нужно разрядить и слить электролит полностью. Разборку выполнять с использованием средств индивидуальной защиты в хорошо проветриваемом помещении.

Надо учесть, что современные аккумуляторные батареи спроектированы неразборными. Нужно быть очень осторожным! Выполняя разборку, можно необратимо повредить аккумулятор и получить травму.

Перед разборкой нужно проверить электролит в проблемной банке. Если электролит мутный, то можно с большой долей вероятности сделать вывод о необходимости замены батареи на новую. Скорее всего, пластины в других банках тоже осыпались, и батарея не подлежит восстановлению.

При разборке нужно придерживаться следующей последовательности. порядка.

Первая зарядка после ремонта

После ремонта батареи необходимо залить в нее электролит по уровню. Уровень проверяется пипеткой Мора или обычной трубочкой из прозрачного пластика.

Если батарея обслуживаемая, проверить уровень можно через заливную горловину, предварительно открутив пробку. Если батарея необслуживаемая, заливать электролит и контролировать его уровень можно через специально проделанные отверстия в верхней крышке. После выполнения всех операций эти отверстия нужно герметично закрыть.

Пальцем руки закрываем верхний конец трубочки. Уровень электролита должен быть около 1,5-2 см.

Проверка уровня электролита

При подключении зарядного устройства к аккумулятору необходимо соблюдать полярность. Уровень тока зарядки должен составлять 1/10 часть от емкости батареи. Время зарядки будет зависеть от тока и примерно составит 12 часов.

При зарядке нужно контролировать напряжение, температуру АКБ и плотность электролита. Признаком полного заряда будет появление пузырьков газа и повышение плотности электролита во всех банках. Если банки начинают интенсивно кипеть после нескольких часов заряда, это говорит о неисправности батареи.

Стоит ли затраченное на ремонт время и силы полученного результата?

В отличие от старых советских аккумуляторных батарей современные АКБ конструктивно не предназначены для разборки. При возникновении проблем их нужно заменить на новые. Описанные в статье способы разбора АКБ являются в большей степени экспериментальными.

Применяя их на практике, каждый действует на свой страх и риск. При отсутствии опыта обращения с кислотными аккумуляторными батареями есть вероятность не только повредить батарею, но и нанести себе травмы как инструментом, так и остатками кислоты. К тому же длительный контакт со свинцом и его парами может вызвать различные заболевания.

Важно! Использование средств защиты рук, лица и глаз, специального костюма и фартука, а также обеспечение вентиляции помещения при работе являются необходимыми условиями.

При процессе заряжения одна банка не кипит. Мои действия | Статьи, обзоры | Статьи

После набора источником питания необходимого заряда, отсеки источника питания, они же банки принимаются бурлить или вскипать под влиянием электрического тока начинает отличаться газ обычно это водород (H) и кислород (0). Если процесс зарядки прошел верно, то вскипать обязаны все банки батареи — но порой бывает, что пять банок— абсорбируют пузырьки, а одна банка «не кипит»? Как действовать и вследствие чего такое случается.

Для начала скажу, что такое «банки» — это отсеки источника питания, в которых находится пакет свинцовых пластин. Всего навьего их шесть штук, каждая банка или емкость в заряженном состоянии дает приблизительно 2,1 Вольта, если их подсоединить поочередно, то вот вам — 12,6 (12,7) Вольта.

Данный эффект при процессе зарядки можно видеть на обслуживаемых истоках питания, а именно там вы можете легко и просто открутить пробки и наблюдать за кипением банки. Тем не менее, для начала хочу поведать Вам из-за чего случается эффект вскипания?

ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ КИПЯТ ОТСЕКИ И НОРМАЛЬНО ЛИ ЭТО?

Безусловно, это вполне нормальное явление, это показывает нам, что аккумуляторная батарея заряжена, вследствие этого и возникает газовыделение. Под влиянием электрического тока вода принимается распадаться на летучий водород и кислород, они взвеваются вверх в виде пузырьков. Необходимо сказать, что этот газ крайне взрывоопасный – если на него попадет хоть одна искра или неподалёку будет открытое пламя, то попросту может привести ко взрыву источника питания, и это вовсе не шутки.

Если мы видим пузырьки, то это уже о чем- то нам должно говорить, точнее о том, что пришло время снимать источник питания с зарядки, перезарядка тоже ничего хорошего не даст– напряженность вскипания будет только нарастать, степень воды в емкостях будет скоро падать, так как из электролита источника питания уходит вся вода. Вслед за тем, оголяться пластины (какие обязаны быть абсолютно окунуты в электролит) они приступят разогреваться и затем вероятен их разгром.

Отдельные автовладельцы намеренно доводят аккумуляторную батарею до газовыделения, все, из-за того, что – эдаким образом возможно увеличить плотность электролита – «нагнать» его до необходимого показателя. Поскольку вода выкипает, а кислота остается —вот так вот, плотность в аккумуляторной батареи взрастает.

Вследствие этого дождаться пузырьков нужно, но не переусердствуйте, подавайте малые токи по-иному кипеть будет усиленно, что действительно сможет сломать ваш источник питания.

ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ ОДИН «ОТСЕК» НЕ КИПИТ?

Повторюсь, как таковых причин не так-то уж и много, порой это говорит о поломке источника питания– просто наступило время заменить, но случается иной раз, что источник питания можно возродить, немного детальнее:

•          Не происходит процесс вскипания, ибо сомкнула, попал инородный предмет, или обсыпались пластины, как раз в результате этого не идет процесс зарядки.
•          Просто-напросто аккумуляторная батарея проработала свой срок. Последняя емкость обсыпалась целиком, электролит в ней мутный.

Как же в такой ситуации поступить, толи выбрасывать источник питания, толи оставить? Мой вам совет, не нужно спешить, ведь половине случаев его можно возродить.

Скажу так, если так или иначе будете выбрасывать источник питания, можно на ней поэкспериментировать – у моего знакомого удалась восстановить аккумуляторную батарею, вообще ничего трудного элементарно необходимо поразмыслить.

В первую очередь нужно возродить ёмкость— убрать из нее посторонний предмет. Порой хватает ее «промыть», временами необходимы радикальные методы, описал в этой статье. Если там поистине маленький кусок, какой «коротит» пластины, то работоспособность возродится на 90 – 95%. Далее необходимо заряжать одну эту емкость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что делать, если при зарядке одна банка АКБ не кипит

Счастлив тот автомобилист, которому не приходилось подзаряжать аккумулятор своего автомобиля. Но статистически процент таких автовладельцев ничтожен – большинству всё же приходилось сталкиваться с этой процедурой. И им известно, что в конце зарядки, когда пластины набрали свою ёмкость, начинается процесс кипения электролита. Он представляет собой выделение газов (кислорода и водорода) в результате химической реакции разложения воды.

В нормальном аккумуляторе кипеть должны все банки. Если один из отсеков «молчит», это говорит о том, что он не зарядился. Почему такое происходит, насколько это опасно и что делать в таких случаях, мы и попробуем сегодня рассказать.

Процесс кипения – это нормально или нет

Автомобильный аккумулятор только внешне выглядит как цельное устройство. На самом деле он состоит из автономных отсеков, называемых банками. Их количество равно количеству пробок, обычно это 6 отсеков. На самом деле они изолированы друг от друга лишь частично – их связывает друг с другом электролит, заливаемый в батарею. Изоляция пластин – мера вынужденная, позволяющая уменьшить риск выхода из строя всего аккумулятора при закорачивании и других неприятностях.

В нормальном полностью заряженном состоянии каждая банка способна выдавать напряжение 2,1 В. Поскольку соединены они последовательно, разница потенциалов между крайними клеммами АКБ будет составлять арифметическую сумму напряжений в каждой из банок, то есть 12,6 В.

В обычных условиях автоаккумулятор не нуждается в подзарядке, поскольку эту функцию выполняет генератор. Автономный источник питания используется только когда двигатель заглушен. Обычно для пуска мотора, но многие автомобилисты считают не зазорным слушать музыку или использовать гаджеты и при простоях силового агрегата.

Так или иначе, но бывают ситуации, когда аккумулятор разряжается настолько, что водитель начинает испытывать трудности с запуском двигателя, и для нормализации ситуации АКБ ставят на зарядку.

Дорогие зарядные устройства от известных производителей умеют это делать в автоматическом режиме, отключая зарядку, как только напряжение в банках достигло номинальных значений. Дешёвые ЗУ будут продолжать подавать напряжение на клеммы батареи, и когда плотность электролита достигнет определённого значения, под воздействием тока вода, являющаяся частью электролита, начинает разлагаться на кислород и водород. Оба газа будут стремиться к поверхности жидкости в виде пузырьков. Этот процесс и называется кипением электролита.

Когда жидкость начинает закипать, это сигнал о том, что аккумулятору нужно прекратить заряжаться. Если этого не сделать, кипение будет способствовать увеличению плотности электролита: доля лёгкой воды будет снижаться, а концентрация серной кислоты – увеличиваться. Чем больше испарится воды, тем меньше будет уровень электролита. Если кипение происходит долго, могут оголиться пластины батареи – обычно они покрыты полуторасантиметровым слоем жидкости. Контактируя с воздухом, разогретые пластины начинают разрушаться, что приводит к снижению их первоначальной ёмкости.

Так что контролировать процесс зарядки нужно, особенно при использовании недорогих или самодельных зарядных устройств.

Впрочем, некоторые автомобилисты сознательно перезаряжают аккумулятор, если его плотность ниже номинала, уменьшая долю воды. Такой способ применим, но нужно понимать, что при этом происходит понижение уровня электролита, и его нужно будет доливать.

Так что кипение, если оно непродолжительное, вряд ли нанесёт большой урон вашему аккумулятору, а в некоторых случаях будет даже полезным.

При зарядке АКБ одна банка не кипит – насколько это опасно

Иногда в процессе зарядки можно наблюдать, как в пяти отсеках жидкость интенсивно бурлит, а в одной банке кипения электролита не наблюдается. Нормальным такое явление назвать нельзя: оно говорит о том, что одна из банок упорно не хочет заряжаться.

Причин может быть несколько:

• Короткое замыкание пластин. Известно, что положительные и отрицательные пластины в баке чередуются, но не соприкасаются. КЗ может возникнуть, когда внутрь отсека попал металлический предмет, или, что более вероятно, из-за отслоения от пластин крупных кусков токопроводящего сульфата свинца.
• Осыпание намазки с решёток электродов. Более того – даже частичное выпадение в виде осадка активной массы также может стать причиной короткого замыкания пластин.
• Разбалансировка заряда. Процесс разрядки батареи, как и зарядки, нельзя назвать абсолютно стабильным. Из-за нелинейности электрических реакций пластины заряжаются неодинаково, разбалансировка может привести и к неравномерному заряду в рамках целого отсека, причём чаще всего страдает одна из крайних банок.

Насколько серьёзны вышеназванные причины?

Если говорить о коротком замыкании, то всё зависит от его масштабов. Вполне вероятно, что после устранения причины ваш аккумулятор некоторое время ещё послужит. Но важно понимать, что с необслуживаемой АКБ такой фокус не пройдёт, а в обслуживаемых батареях придётся вскрывать и демонтировать верхнюю крышку, чтобы извлечь вещества, приводящие к КЗ (предварительно слив электролит).

В случае осыпания активной массы электролит становится мутным, и это основной симптом данной неисправности. Если в аккумуляторе одна банка не кипит именно по этой причине, ничего поделать с этим нельзя. Будьте готовы к тому, что батарея долго не прослужит.

Что касается разбалансировки банок, то это вещь исправимая: нужно просто дополнительно зарядить именно её. Но процедура это не простая, требующая использования специального инструмента.

Ни в коем случае не пытайтесь разрядить АКБ полностью. Это, безусловно, выровняет электрический потенциал. Но если некипящая банка окажется дефектной, это только усугубит ситуацию. А в случае необслуживаемых АКБ полный разряд категорически недопустим.

Что делать, если не заряжается одна из банок аккумулятора

Шансы на восстановление работоспособности банки не так уж малы. Главное – выяснить причину. Если это не осыпание активной массы, то можно попробовать выполнить реабилитационные мероприятия.

Итак, чтобы определить осыпание пластин, нам нужно оценить состояние электролита. В аккумуляторах из прозрачного пластика это будет видно через стенки, в случае обслуживаемой батареи нужно грушей аккуратно выкачать некоторый объём жидкости. Если он мутный, мы имеем дело с осыпанием пластин, в этом случае даже полная замена электролита нас не спасёт – на пластинах активной массы будет недостаточно для полноценной работы АКБ.

Если жидкость прозрачная, остаются две причины: короткое замыкание и недозаряд из-за разбалансировки. Выявить наличие КЗ можно посредством измерения напряжения на каждой из банок.

Для этого нам потребуются вольтметр (или мультиметр в режиме измерения напряжения) и тонкий провод, на одном конце которого имеется припой длиной до 1,5 см.

Один конец провода подключается к клемме вольтметра, другой (с припоем) – опускается в банку. Чтобы не закоротить пластины, концовку провода необходимо заизолировать (например, стеклотканью).

Порядок проверки банок:

• подключаем один щуп измерительного прибора к отрицательной клемме аккумулятора;
• другой соединяем с нашим проводом, второй конец которого последовательно макаем в электролит каждой из банок;
• каждый раз фиксируем показания вольтметра.

Как мы уже отмечали, в каждой банке напряжение в заряженном состоянии должно быть около 2,1 В. А поскольку они соединены последовательно, показания прибора будут накопительными: 2,1, затем 4,2, 6,3 и так далее. Если на одной из банок увеличение напряжения будет гораздо меньше 2,1 В, они и будет проблемной – закороченной или недозаряженной из-за разбалансировки.

Прежде чем производить манипуляции, устраняющие КЗ (а для этого потребуется вскрытие батареи), нужно попробовать подзарядить только нашу проблемную банку.

Для этого понадобится импульсное ЗУ с возможностью регулировки тока и напряжения, а также свинцовые палочки для подключения зарядника к токоотводам.

Подключение происходит по нестандартной схеме: минус идёт непосредственно в проблемную банку, а плюс – в соседнюю рабочую.

Почему именно так? Дело в том, в недозаряженной банке положительные пластины сверх меры покрыты двуокисью свинца, которая имеет плохую проводимость. Отрицательные же состоят из токопроводящего губчатого свинца. Чтоб получить хороший надёжный плюс, мы и используем соседнюю банку.

Сам процесс зарядки должен происходить с соблюдением следующих требований:

• режим – только импульсный;
• сила тока – 10% от ёмкости АКБ;
• напряжение – 2,5 В.

Следите за тем, чтобы банка не кипела – как только начали появляться пузырьки, уменьшите напряжение до 2,4 В.

Если в итоге проблемный отсек восстанавливается, ответ на вопрос, почему при зарядке аккумулятора одна банка не кипит, снимается. Если этого не происходит, мы имеем дело с коротким замыканием, после устранения которого возможно восстановление работоспособности банки с вероятностью порядка 50%.

Не заряжается одна банка аккумулятора что делать?

В АКБ одна «банка» не кипит при зарядке

Когда на завершающем этапе подзарядки аккумулятора от стационарного зарядного устройства в одном из отсеков не наблюдается пузырьков воздуха, говорят, что одна «банка» не кипит. В данной статье предлагается информация о том, что такое кипение АКБ, почему оно происходит, и на что указывает его отсутствие в одном из отсеков. Также рассмотрены разные способы диагностики таких батарей.

Что такое кипение АКБ?

Одни говорят, что кипение аккумулятора – это наглядный индикатор, свидетельствующий о том, что батарея полностью зарядилась. То есть, началось обильное бурление – зарядное можно отключать. Другие утверждают, что этот процесс бесполезен, и даже вреден для АКБ. Согласно этому утверждению заряжать аккумулятор надо так, чтобы никаких пузырьков не появлялось.

Начнем с первого утверждения. Чтобы аккумуляторная батарея заряжалась, через нее необходимо пропускать электрический ток. Проходя через свинцовые пластины в «банках», он провоцирует электрохимическую реакцию. Если говорить простыми словами, то она заключается в том, что на пластинах разрушается скопившийся во время разряда сульфат свинца. Он растворяется в электролите, в результате чего мы можем наблюдать повышение его плотности.

Когда достигается тот момент, когда описанная выше электрохимическая реакция прекращается – батарея более не принимает заряд. Если и дальше продолжать пропускать через нее электрический ток (например, принудительно повысив напряжение на зарядном устройстве), то активизируется другая реакция. Называется она электролизом. В результате этой реакции происходит разложение содержащейся в электролите воды на кислород и водород. Эти компоненты мы и можем наблюдать в виде пузырьков, поднимающихся на поверхность электролита.

Если продолжать «кипятить» АКБ и дальше, то из электролита будет улетучиваться все больше и больше воды. А кислота будет оставаться в «банках». Общий уровень электролита в отсеках будет уменьшаться, а его плотность – повышаться. Кроме того, во время реакции электролиза постепенно разрушаются и сами свинцовые пластины. Именно поэтому справедливо второе утверждение, согласно которому идеальная зарядка АКБ должна проходить без пузырьков.

Именно потому, что во время «кипения» из аккумулятора уходит только вода (кислота остается), восстанавливать уровень электролита в отсеках всегда следует только с помощью воды. Если долить в «банки» электролит, то внутри аккумулятора окажется переизбыток компонента, который приводит к сульфатации пластин.

Как правило, большинство автолюбителей, если и заряжают свои АКБ от стационарных зарядных устройств, то используют для этого простые девайсы, с минимумом настроек и автоматики. Они дешевле, а потому более распространены. Такие зарядники зачастую продолжают подавать на аккумулятор ток даже после того, как он полностью заряжается. В результате последний, когда перестает принимать заряд, начинает «кипеть».

Аналогичная реакция электролиза воды может происходить и на автомобиле. Если бортовое напряжение превышает нормальные 14.4 В, и машина используется для длительных непрерывных поездок, то АКБ после полной зарядки тоже начинает кипеть. Это можно наблюдать по потекам электролита на корпусе батареи, а также по регулярному снижению его уровня в отсеках.

Из всего этого следует, что «кипение» аккумулятора действительно не является полезным процессом. Более того, из-за него постепенно деградируют свинцовые пластины и сокращается ресурс АКБ. Именно поэтому для подзарядки вне автомобиля рекомендуется использовать так называемые умные зарядки. Такие устройства пропускают точно подобранный ток (в соответствии с текущим сопротивлением АКБ) через пластины импульсами, благодаря чему заряд происходит, а до реакции электролиза – дело не доходит.

Но вернемся к кипению. Вернее, на что указывает «не кипящая» со всеми остальными одна «банка»?

Возможные причины почему в аккумуляторе одна «банка» не кипит

Существует несколько возможных причин, по которым в аккумуляторе одна «банка» не кипит при зарядке:

1. Короткое замыкание в отсеке, который не кипит.
2. Разбалансировка аккумуляторной батареи.
3. «Переполюсовка» отсека.
4. Сульфатация пластин не кипящей «банки».
5. Нарушение свойств электролита.

Рассмотрим поподробнее каждую из представленных в этом списке причину. Также, по возможности, изучим методику диагностики аккумулятора с целью установки причин не кипения одной из «банок».

Короткое замыкание

Каждый отсек автомобильной аккумуляторной батареи представляет собой одну отдельно работающую аккумуляторную ячейку. Всего в 12-вольтовой АКБ таких ячеек 6 штук. Состоят они из свинцовых пластин, помещенных в электролит. Пластин в каждой «банке» — по несколько штук. Причем они являются разно заряженными. То есть, поочередно идут пластины со знаком «+» и «-».

Если между разно заряженными пластинами появляется какой-либо проводник тока, то такая ячейка становится замкнутой накоротко. Такое происходит по нескольким причинам.

1. Во-первых, между соседними пластинами может застрять отслоившийся кусочек свинца и прочий металлический мусор.
2. Во-вторых, пластины могут при определенных условиях деформироваться, в результате чего происходит короткое замыкание.
3. В-третьих, из-за неправильной эксплуатации свинцовые пластины способны разбухать, из-за чего со временем «доставать до соседей».
4. В-четвертых, на дне АКБ может скопиться столько токопроводящего мусора, что он «добирается» до нижней кромки пластин, и опять получается КЗ (короткое замыкание).

Всему вышеописанному препятствует то, что пластины в отсеках автомобильного аккумулятора помещены в специальные пористые сепараторы. Это такие «конвертики», выполненные из пропускающего электролит, но являющегося диэлектриком (не пропускающего ток), материала. Однако эти сепараторы со временем тоже могут разрушаться, в результате чего соседствующие пластины с разными знаками оголяются для КЗ.

Что происходит с АКБ после того, как одна из «банок» оказывается закороченной? Она перестает функционировать, как аккумулирующая энергию ячейка, превращаясь в простой проводник. Ток во время зарядки просто проходит через закороченную ячейку, не вызывая нужной для накопления заряда реакции. Потому «банка» и не кипит.

Установить наличие короткого замыкания в одном из отсеков аккумуляторной батареи можно несколькими способами. Один из них подробно описан ниже, в подразделе про проверку ячеек АКБ по-отдельности. Здесь же кратко рассмотрим более простой способ, позволяющий быстро выявить КЗ в отсеке.

Для того, чтобы установить КЗ «банки», можно проделать следующие шаги:

1. Выровняйте уровень электролита во всех отсеках, долив в них дистиллированную воду.
2. Зарядите АКБ при помощи стационарного зарядного устройства.
3. Установите аккумулятор на автомобиль.
4. Отверните пробки всех отсеков.
5. Попросите помощника несколько раз запустить и заглушать двигатель.
6. Во время работы стартера наблюдайте через отверстие за поведением потенциально закороченной «банки».
7. Если в подозреваемом отсеке действительно есть КЗ, то при нагрузке (когда работает стартер) электролит в нем будет обильно кипеть.

Происходит это потому, что закороченные пластины являются проводником и под нагрузкой пропускают через себя ток больше сотни ампер. В результате этого свинец быстро нагревается, что и вызывает кипение электролита в закороченной «банке».

Аналогично ячейку на КЗ можно проверить и без помощника. Для этого достаточно взять кабель большого сечения, и кратковременно (достаточно быстрого касания) закоротить между собой плюсовую и минусовую клеммы АКБ. Внимание! Это небезопасно. Проверку проводить с максимальной осторожностью. Результат будет тоже аналогичным – закороченная банка под нагрузкой моментально закипит.

Более безопасный метод проверки без помощника – тест аккумуляторной батареи при помощи нагрузочной вилки. Если короткое замыкание между пластинами есть, то оно проявит себя абсолютно так же, как описано выше – вы увидите кипение одной из банок. Такого в исправной батарее происходить не должно.

Разбалансировка

Разбалансировка аккумуляторной батареи – это когда ячейки заряжены неодинаково. В результате во время зарядки стационарным устройством, к примеру, 5 отсеков уже кипят, а один, как бы, отстает. То есть не кипит вместе с остальными. Если это случай с разбалансировкой, то отстающая ячейка, в отличие от остальных, просто еще не зарядилась, потому и не кипит.

Диагностировать разбалансированную аккумуляторную батарею тоже можно несколькими способами. В том числе, методом проверки «банок» по-отдельности, который описан ниже. Косвенно о незначительной разбалансировке можно судить и по плотности электролита, измеренного поочередно во всех отсеках. Если на завершающем этапе зарядки во всех «банках» она в норме (1,26-1,27), а в не кипящей, например, 1,24-1,25, то батарея разбалансирована.

Как можно сбалансировать отсеки аккумуляторной батареи? Раньше это делалось очень просто – АКБ разряжали в ноль, чем автоматически выравнивали уровень заряда в ячейках. После этого батарею заряжали, и при определенном везении (если АКБ «живая») ячейки начинали кипеть одновременно.

Сейчас же делать такую процедуру крайне не рекомендуется, так как для современных аккумуляторов глубокий разряд означает мгновенную потерю емкости. Сбалансировать АКБ можно при помощи так называемого тренировочного цикла заряда. Проводить его умеют те самые умные зарядные устройства. Цель тренировочного цикла – разрушение сульфата свинца, который «мешает» ячейкам нормально принимать заряд синхронно с остальными.

Некоторые умельцы балансируют АКБ путем дополнительной зарядки отстающей ячейки. Теоретически это вполне реально. Но найти зарядное устройство, способное при нужном токе выдавать 2,4 В – крайне сложно. А еще сложнее подключить его к отдельной отстающей ячейке. Для этого надо сверлить корпус, изготавливать свинцовые щупы, не перепутать плюс с минусом и так далее.

Переполюсовка

Этот дефект возникает по все той же причине – из-за разбалансировки. Только при более запущенных случаях. А происходит следующее. Допустим, вы зарядили аккумуляторную батарею с так называемой отстающей «банкой». Это значит, что отстающий отсек накопил энергии меньше, чем остальные. Говоря другими словами, у этой банки меньшая емкость.

Теперь, если разряжать такую аккумуляторную батарею, «банка» с меньшей емкостью разрядится что называется в ноль раньше остальных. Если после этого продолжать разряжать АКБ, то ток из еще «живых» ячеек пойдет через полностью севшую «банку», и начнет ее заряжать. И вроде бы ничего страшного, подумают многие. Но дело в том, что заряжаться эта ячейка будет уже в обратном направлении. То есть, грубо говоря, ее выводы изменят свою полярность – минус станет плюсом, и наоборот.

АКБ с такой ячейкой при нормальной зарядке кипеть вместе с остальными не будет. Более того, ее общая емкость резко снизится. Вместе с тем понизятся показатели пускового тока. Живут батареи с такой «банкой» недолго.

Выявить переполюсовку тоже можно во время проверки «банок» по-отдельности (см. ниже).

Сульфатация

То же самое. Из-за нерастворимого налета сульфата свинца на пластинах ухудшается способность ячейки принимать заряд. Она, как следствие, постоянно отстает от остальных, и потому не кипит. Выявить сульфатацию одного отсека можно визуально. Для этого достаточно сравнить цвет свинцовых электродов внутри «банок» на заряженной батарее. Чрезмерно засульфатировавшийся свинец будет иметь более светлый оттенок, чем в соседних отсеках.

Нарушение свойств электролита

Происходит как по причине естественного износа АКБ, так и по вине эксплуатирующего батарею. Показателями «неправильного» электролита являются два основных критерия – плотность и цвет. Нарушение плотности довольно часто происходит из-за попыток выровнять этот показатель путем доливки корректирующего электролита или, что еще хуже, его полной заменой. Как правило, подобные процедуры ни к чему хорошему не приводят, потому подробно их описывать не стоит.

Что касается цвета, то у нормального электролита его быть не должно. В исправном аккумуляторе он полностью прозрачный и бесцветный. Если же в одной из банок наблюдается мутный, коричневый или даже черный электролит – кипеть она, скорее всего, не будет. Как и выполнять свою непосредственную работу тоже.

Как можно проверить «банки» АКБ по-отдельности?

В завершение рассмотрим достаточно простую методику, позволяющую наглядно оценить состояние каждой ячейки аккумуляторной батареи. Заключается она в замере напряжения каждой «банки» по-отдельности, и позволяет установить вышеописанные дефекты – короткое замыкание, переполюсовку, сульфатацию и разбалансировку.

Для проверки понадобится достаточно точный мультиметр и щуп, изготовленный из свинца. В качестве отличной альтернативы можно использовать применяемый для пайки радиодеталей припой в виде проволочки (без флюса внутри). Перед проверкой следует полностью зарядить аккумуляторную батарею. Далее один из щупов мультиметра закрепляется на плюсовой клемме аккумуляторной батареи, а второй (свинцовый) аккуратно опускается в электролит каждого отсека. Показания прибора записываются для дальнейшего анализа.

Важно! Свинцовый щуп необходимо опускать только в электролит, без касания к пластинам. В противном случае есть риск устроить между разно заряженными электродами короткое замыкание. В некоторых АКБ непосредственно под пробками находятся не пластины, а массивные свинцовые мостики. К ним прикасаться щупом – безопасно.

В результате проверки «здорового» аккумулятора должна получиться примерно следующая картина.

Как видно на изображении, на каждой последующей ячейке напряжение добавляется с вполне определенной закономерностью. Это происходит потому, что каждая ячейка в заряженном состоянии выдает напряжение примерно 2.1 В, а в аккумуляторной батарее все они соединены последовательно. Соответственно, в исправной батарее в каждой последующем отсеке при измерении напряжения будет добавляться примерно 2.1 В.

Если какая-то из «банок» засульфатирована или разбалансирована, то при измерении напряжения на ней прибавится не 2.1 В, а меньше. В каждом последующем отсеке цифры тоже будут меньшими, чем показано на схеме выше. Если же ячейка и вовсе закорочена, то при измерении она покажет такое же напряжение, как и в предыдущей «банке». То есть, по сути, если взять ее отдельно, то она выдаст ноль вольт.

Чтобы получить более точные цифры, необходимо брать в расчет так называемую дельту разности потенциалов между щупом и электролитом. Этот показатель крайне мал (около 0.09 В), и при измерении дешевым мультиметром особо погоды не испортит. Кстати, именно из-за этой дельты на схеме напряжение между плюсовой и минусовой клеммой отличается от напряжения между плюсовой клеммой и электролитом последней ячейки (как раз на 0.09 В).

Видео. В АКБ при зарядке банка не кипит

Аккумуляторы и батареи

Информационный сайт о накопителях энергии

Замкнула банка аккумулятора — что делать?

Автомобильный аккумулятор – склад электрической энергии, возобновляемый запас которой происходит за счет электрохимической реакции в нескольких ячейках. Каждая банка обеспечивает поступление равных объемов энергии. Соединены элементы последовательно, напряжение в аккумуляторе равно сумме полученных разностей потенциалов всех банок. Случись, один элемент выйдет из строя, и аккумулятор приходит в негодность. Как узнать, причину неисправности – замкнута ли банка в аккумуляторе или произошел обрыв цепи?

Замкнули банки аккумулятора — симптомы

Перед вами классический свинцовый кислотный аккумулятор, состоящий из 6 банок. Каждая из них наьрана из пар разнополярных пластин. Их контакты собираются в общий коллектор, соединяются последовательно и двумя клеммами выводятся на крышку. Современные банки имеют другую конструкцию, но схема комплектации банок, ячеек, прежняя.

При последовательном соединении, напряжения ячеек суммируются, а емкость определяется по самой забитой банке. Для зарядки аккумулятора напряжение подается на клеммы, и ток растекается по хранилищам. Почему замыкают банки в свинцовом аккумуляторе? Если по каким-либо причинам пластины в банке сблизились, стенки вздулись, получается перемычка, замкнула ячейка. Бывает, контактный мостик создает кусочек обсыпавшейся замазки или окалина.

Как можно проверить, не замкнута ли в аккумуляторе банка? При замере напряжения на клеммах обнаружится провал. Например, аккумулятор 12 В состоит из 6 банок общим напряжением 2,1*6=12,6 В. Напряжение провалилось до 10,5-11,0 В – ищи замкнутую банку.

Одна из пластин внутри банки свинцовая, а на другую нанесен слой активного вещества. При нарушении уровня электролита, перезаряде, масса может осыпаться и замкнуть пластины.

Механические повреждения извне могут привести к деформации. Возможно, корпус аккумулятора раздулся, и тогда не исключены внутренние замыкания пластин в банках. Это может произойти при перемораживании электролита и от перезаряда необслуживаемого аккумулятора.

Симптомы замкнутой банки аккумулятора – потеря напряжения, разогрев корпуса АКБ. Батарея не заряжается до 12 вольт, неспособна провернуть стартер, требуется замена. Иногда при зарядке слышен запах тухлых яиц — выделяется газ сероводород.

Признаки замкнутой банки аккумулятора

Так как внутри идет перераспределение заряда, корпус аккумулятора греется, что является одним из признаков внутреннего замыкания. Если аккумулятор обслуживаемый, определить замкнувшую банку можно во время зарядки. В момент поднятия напряжения пробки на банках открыты, из них выделяется водород, банки кипят. Если одна не подает признаков жизни – она и есть замкнутая. Проверить и найти причину недозаряда АКБ можно в проветриваемом помещении или на улице.

Если в необслуживаемом аккумуляторе произошло падение напряжения, устройство не заряжается до рабочего напряжения, как определить замкнула банка, или другая причина. Специалисты советуют замкнуть контакты на 1-3 секунды. Из нерабочей банки начнется обильное выделение.

Даже необслуживаемый аккумулятор позволяет увидеть уровень электролита в банках через полупрозрачные стенки. Признаки замкнутой банки будет пониженный уровень электролита – выкипает, иногда заметно изменение цвета до черного.

Как определить замкнутую банку в аккумуляторе

Технически определить замкнутую банку можно, замерив напряжение на каждой банке отдельно, вольтметром. Для замера напряжения на каждой банке нужно воспользоваться нагрузочной вилкой. Под нагрузкой напряжение банки ниже 1,7 В говорит об ее дефекте.

Самый надежный способ тестирования проводится на полностью разряженном аккумуляторе. Батарея должна выдать напряжение 12 В. Показатель меньше на число, кратное 2 определит, столько банок пришло в негодность. В дальнейшем потребуется определить, почему замкнула банка. Если аккумулятор дорогой и новый, отработавший меньше 3 лет, его можно реанимировать. Но для этого нужно иметь слесарные навыки, инструмент и соблюдать технику безопасности.

Причины замыкания банок в аккумуляторе

Основная проблема заключается в несоблюдении инструкций по эксплуатации АКБ автомобиля. Тесно расположенные пластины, активная замазка на решетках, точно рассчитаны на работу под заливом, с напряжением, в пределах допустимого. Осыпавшаяся масса, сульфатация, резкий удар по корпусу являются предпосылкой контакта пластин с противоположными зарядами. Если одна банка работает с перегрузом, она быстрее разряжается, сульфатируется, и первая выйдет из строя.

Что делать, чтобы не замкнуло банку аккумулятора и работал он долго? Содержать аккумулятор в чистоте, не допуская лишних токов саморазряда. Не оставлять надолго разряженный аккумулятор без подзарядки. На морозе разряженная батарея перемерзнет, так как в ней слабый электролит. Часто из-за 1 банки аккумулятора приходиться сдавать в утилизацию всю батарею. От чего она может замкнуть – причин несколько:

• Заводской брак – случай гарантийный.
• Сильный удар по корпусу.
• Хронический недозаряд и переразряд – наиболее частая причина неисправности.

Восстановление замкнутой банки аккумулятора

После того как удалось понять, что замкнуты банки автомобильного аккумулятора, необходимо оценить работу по восстановлению ячейки и сопоставить с приобретением нового устройства. Если замкнуло больше одной банки, нет смысла тратить время и усилия на ремонт. Как узнать, нет ли еще перемычек в других элементах? Они могут проявиться, если нарушить компоновку корпуса, ослабить соединения.

Пошаговая инструкция, как восстановить замкнутую банку аккумулятора.

1. Определить неработающую банку по перечисленным признакам.
2. Извлечь электролит, пользуясь специальными средствами, работая в очках и резиновых перчатках.
3. Разрезать пластик вокруг ячейки сверху.
4. Отсоединить перемычки с соседними элементами и аккуратно вынуть пакет пластин, промыть их от кислоты.
5. Определить место замыкания – частичку металла, погнутую пластину, удалить осадок на дне.
6. Установить конструкцию на место, как было, залить электролит, крышку укрепить с помощью клея.
7. Произвести полную зарядке батареи.

Так восстанавливают свинцовые батареи старых моделей и те, что производятся в Европе. Необслуживаемые аккумуляторы необходимо беречь от глубокого разряда. Их ремонт своими руками провести трудно.

Лучше один раз увидеть, как специалисты устраняют последствия замыкания банок. Как восстановить замкнутую банку аккумулятора, посмотрите видео.

Аккумулятор — З банки зарядились, 3 нет — что делать?

Сел акк, замерил плотность 1.1-1.2 во всех банках, поставил на зарядку, через 1.5 дня 3 банки стали кипеть и плотность стала 1.27-1.3, а три как были 1.1-1.2 так и остались и не кипят, что делать в таком случае?
вот такая картина по банкам: (-)1.1__1.3__1.2__1.2__1.3__1.3(+)

Я после подобных экспериментов купил новый, химик-электрик из меня не получился, да и зима была.

Pash если позволяет ЗУ, поставьте АКБ на уравнительный заряд малым(0,5 Ампера) током на сутки. потом проведите контрольно-тренировочный цикл(разрядите до 10 вольт на батарею и потом зарядите снова). а затем опять уравнительным током сутки. 50 на50, что расшевелите. кстати, каким током заряжали и что за батарея(какой емкости)?

RHAPSODY написал :
поставьте АКБ на уравнительный заряд малым(0,5 Ампера) током на сутки. потом проведите контрольно-тренировочный цикл(разрядите до 10 вольт на батарею и потом зарядите снова). а затем опять уравнительным током сутки

После чего сходите и купите новый

Викторыч написал :
После чего сходите и купите новый

можно и так. но вижу по числам, что сильно отстает только одна банка. я бы восстанавливал.

RHAPSODY написал :
но вижу по числам, что сильно отстает только одна банка. я бы восстанавливал.

да совсем отстает только (-) банка.
Акк автомобильный на 60-62 Ач, года 4-5 ему.
Заряжает типа умный аппарат, там нельзя менять силу тока — он сам это видать делает, а заряжает небольшим вроде как током как я помню из инструкции, точную цифру сейчас не скажу.

А что если слить с плохих банок электролит и залить с нормальной плотностью уже или хотябы обновить наполовину и поставить на зарядку? Это что-то даст?

RHAPSODY написал :
отстает только одна банка

Да какая разница? Если одна банка умерла, то весь аккумулятор умер, были времена, когда банки меняли, дырки сверрлили, чтобы шлам вымыть и тд и тп, но тогда аккумулятор сложно купить было, вот и изгалялись, а сейчас то зачем? Только если из любви к искуству. Даже если и удастся его реанимировать, лично я бы не рискнул с таким аккумулятором дальше ближайшего автомагазина ездить.

Викторыч написал :
Только если из любви к искуству. Даже если и удастся его реанимировать, лично я бы не рискнул с таким аккумулятором дальше ближайшего автомагазина ездить.

Нееее, у нас в Беларуси сейчас не те времена чтоб выкидывать и покупать новое.
Мне она нужна для дачной машины ваз2107, на ней бальше чем 5-10 км от дачи никто никуда не ездит, так что если что и случиться проблем больших не будет.

Pash Да, тяжелые у вас времена, дачные машины имеете

Викторыч написал :
Pash Да, тяжелые у вас времена, дачные машины имеете

ну они у нас с девальвацией начались, т.е. можно сказать пару месяцев назад, эти тяжелые времена все импортное в 2-3 раза в цене выросло, а зп остались прежними.
да ладно цена вопроса 500-700$, а чтоб дрова и строй материалы привезти каждый раз нанимать за 20-30$ машину, зачем. лучше мобильник пару раз не поменять, а походить 3-4-5 года с одним, но машинку оставить.

Pash написал :
А что если слить с плохих банок электролит и залить с нормальной плотностью уже или хотябы обновить наполовину и поставить на зарядку? Это что-то даст?

ничего не даст. плотность подымете, введете себя в заблуждение. а банка как была разряжена-так и останется.

Pash написал :
Заряжает типа умный аппарат,

вот почему я всегда говорю людям, которые хотят сами обслуживать свои батареи: делайте ЗУ на заказ с возможностью регулировки зарядного тока. уточните зарядный ток и включите последовательно с батареей обычную автомобильную лампу.мощность лампы подберите экспериментально-по показаниям прибора. мощная лампа-больше ток.

RHAPSODY написал :
уточните зарядный ток и включите последовательно с батареей обычную автомобильную лампу.мощность лампы подберите экспериментально-по показаниям прибора. мощная лампа-больше ток.

а какой должен быть ток для раскачки акка на 60 Ач, 0.5 Ам или где-то прочитал что 1/10 от емкости, т.е. как я понимаю 6 ам ?

110 емкости-это стандартный зарядный ток. для раскачки лучше использовать 0,5-1 Ампер. точнее и не нужно. я раскачиваю в пол-ампера.

Pash написал :
Заряжает типа умный аппарат, там нельзя менять силу тока — он сам это видать делает,

автомат хорошо работает только на здоровом акке , для полудохлых как Ваш много лучше «тупое» зарядное с ручным контролем тока.
ПС может аккумулятор оживить и удастся есди заряжать постоянным током 3а с контролем плотности каждый час — пока плотность в отстающих банках будет расти и еще два часа при стабильной плотности. затем разряд до плотности 1.1 в самой слабой банке и повторный заряд . после этого записать плотность и поставить на недельку в отстойник — если после недели плотность в какой то из банок упадет — смело выкидывайте (КЗ).

Что делать если при зарядке аккумулятор начинает кипеть?

С повсеместным внедрением необслуживаемых аккумуляторов многие автомобилисты уже забыли, что значить заряжать свой аккумулятор. И когда им всё же приходится проделывать эту процедуру, к своему удивлению они обнаруживают кипящую батарею. Почему это происходит и как этого избежать, разберём в этой статье.

Как устроена аккумуляторная батарея (АКБ)

Современный аккумулятор изобретён ещё в 19 веке, и за это время существенных изменений так и не претерпел.

Всё так же принцип действия АКБ основан на окислении свинца в водном растворе серной кислоты. При этом во момент разрядки батареи металлический свинец электродов, превращается в сульфат свинца.

При зарядке происходит обратный процесс. Это основные реакции, на основе которых происходит накопление и отдача электрической энергии. Однако кроме них в банках аккумулятора происходит ещё 60 различных реакций.

Общее устройство АКБ показано на рисунке выше. В пояснение к нему стоит отметить, что, свинцовые пластины, выполнены в виде решётки, ячейки которых заполнены в положительных электродах, диоксидом свинца (PbO2) в виде порошка, в отрицательных – свинцом, так же порошковым.

В промежутке между основными пластинами расположены другие пластины из пористого пластика, не взаимодействующие с кислотой, которые разделяют электроды и препятствуют их замыканию.

Далее более подробно рассмотрим процесс, зарядки АКБ, именно он нас и интересует в большей степени.

Итак, при зарядке аккумулятора, сульфат свинца переходит в разряд чистого металла, при этом расходуется вода и образуется серная кислота. Плотность электролита при этом увеличивается.

Что же считается кипением аккумулятора?

Этот процесс прямо вытекает из процесса зарядки. Как написано выше при зарядке расходуется сульфат свинца, и когда количество сульфата, становится меньше, некого критического уровня, начинается процесс электролиза воды.

При этом процессе выделяется водород и кислород, которые, как известно, газы. И весь процесс, внешне, напоминает кипение.

Как же правильно заряжать батарею, чтобы избежать этого неприятного процесса? Далее об этом более подробно.

Как правильно заряжать аккумулятор

Сегодня существует два основных способа зарядки батареи, и оба их опишем.

Стоит помнить, что для зарядки используется специальное зарядное устройство с возможностью изменения зарядного тока.

Зарядка малым током

При этом способе вы должны выбрать зарядный ток напряжением равным 0,1 от ёмкости батареи.

То есть если у вас самый распространённый аккумулятор ёмкостью 60 ампер/час, то зарядный ток должен составлять напряжение в 6 Ампер.

Зарядка АКБ таким методом происходит приблизительно сутки. О том, что зарядка закончена, вы узнаете по началу кипения батареи.

Зарядка большим током

Данный способ можно считать профессиональным, так как он требует постоянного наблюдения за процессом, при этом возможно зарядка аккумулятора на 100%.

Зарядку нужно начать напряжением в 14,5 Вольт, после того как, батарея перестанет брать зарядку, она будет заряжена где-то на 80%. Что бы довести зарядку до 90% ёмкости, зарядное напряжение нужно поднять до 15 Вольт.

Ну и последний этап, это доведение зарядки до 100%. Он осуществляется путём добавления напряжения до 16,5 В.

Стоит отметить, что при этом способе нужно не только постоянно наблюдать за батареей, но и иметь профессиональное зарядное устройство.

В каких случаях АКБ начнёт кипеть

Как уже было написано выше кипение электролита, это не совсем кипение, в привычном понимании, это всего лишь фигура речи.

Таким выражением называют процесс выделение газа из электролита, который происходит при зарядке аккумулятора. В этом процессе нет ни чего страшного, однако, по тому, как он происходит можно оценить состояние батареи.

Если этот процесс начался сразу после старта зарядки, то это очень плохой сигнал. С большей вероятностью можно сказать, что аккумулятор у вас уже отработал свой ресурс.

• Кипение при окончании ресурса службы АКБ. В этом случае кипение начинается сразу при подключении зарядного устройства. При этом процесс обычно начинается не во всех, а лишь в некоторых банках. Это может свидетельствовать о том, что в этих банках находятся короткозамкнутые пластины. В таком случае вам батарею не спасти, и её пора менять.
• Кипение в случае, когда батарея полностью заряжена. Если кипение начинается через продолжительное время, через 8 часов и более, то это нормально. Это говорит о том, что плотность электролита уже поднялась до штатного значения и батарея заряжена. В этом случае нужно просто прекратить зарядку батареи.

Почему закипает аккумулятор на машине?

Если кипение АКБ при зарядке процесс, чаще всего, нормальный и ни о чём плохом не свидетельствует, то кипение на работающем двигателе это однозначно плохо.

Такой момент свидетельствует о неисправности в электрооборудовании автомобиля.

Ниже буде рассмотрено, в каких же случаях кипит батарея на работающем моторе.

Способы определения кипящего аккумулятора

Если у вас батарея обслуживаемая, то этот процесс проще всего определить визуально. Например, так как это показано на видео ниже:

Если же у вас самая распространённая сегодня, необслуживаемая АКБ, то процесс кипения можно определить по косвенным признакам.

• Первый самый распространённый признак кипения — это появление зеленоватого налёта и обильных окислов на клеммах аккумулятора, таких которые показаны на рисунке ниже;

• Другим признаком кипения является появившейся в подкапотном пространстве запах электролита. Он достаточно резкий и его могут услышать даже люди без острого нюха;
• Ещё одним признаком может, является появление ржавчины на капоте в районе аккумулятора и сильная коррозия подаккумуляторной полки;
• Существуют ещё экзотические способы определения процесса кипения. Некоторые водители, когда появляется подозрение на кипящий аккумулятор, подсоединяют к его газоотводной трубке воздушный шарик или презерватив. В случае если батарея кипит, он начнёт надуваться;
• Другим экзотическим способом является использования медицинского стетоскопа. Если его приложить к кипящей банке, то можно услышать характерное бульканье;

Причины кипения АКБ на машине

• Самой распространённой причиной кипения батареи на работающем двигателе, является короткое замыкания в одной из банок.

К сожалению, это признак того что аккумулятор в автомобиле вышел из строя. Стоит отметить, что в последнее время это стало происходить не только на старых АКБ, но и на сравнительно свежих.

Очень часто банки замыкает от вибрации силового агрегата. Или из-за, банального, брака устройства. Так что если вы купили новую батарею, то позаботьтесь об оформлении гарантии на неё.

Ну и когда, срок гарантии подходит к концу, проведите её всестороннее тестирование. Возможно, это поможет вам сэкономить деньги, которые вы потратите на покупку новой батареи.

• Второй по распространённости проблемой, является тот случай, когда происходит перезаряд.

Перезаряд — это процесс зарядки от генератора токами, напряжение которых выше штатных.

Это обычно происходит из-за неисправности генератора автомобиля. Обычно, штатное напряжение зарядки с генератора не должно превышать значение 14,5 Вольт.

Больше оно может быть в тех случаях, когда на генераторе неисправен регулятор напряжения. Устраняется эта неисправность путём ремонта генератора.

• На старых АКБ процесс перезаряда может, происходить не только при замыкании пластин в банке, но и при сульфатации пластин.

Сульфатация — это химический процесс, при котором образуется сернокислый свинец на поверхности пластин.

В старых аккумуляторах сернокислого свинца скапливается столько, что ток зарядки снижается. В этом случае, если генератор продолжает выдавать напряжение в 14,5 В, АКБ начинает кипеть.

• Другой распространённой причиной, особенно если АКБ уже не новая, является большая нагрузка на аккумулятор.

То есть, если у вас много электропотребителей и все они включены, например, дальний свет, кондиционер, дворники и другие, а батарея при этом уже не первой свежести, то она не будет справляться с нагрузкой и будет греться и кипеть.

• Ну и наименее распространённой причиной, но не такой уж и редкой является недостаточная вентиляция аккумулятора. Это происходит в том случае, если у АКБ забилось вентиляционное отверстие или из-за использования нештатного аккумулятора возле него недостаточно места для вентиляции.

Собственно, это все основные причины кипения АКБ.

Профилактика кипения электролита на работающем моторе

Для того что бы ваша АКБ, прослужила максимально долго, нужно придерживаться простых и нехитрых правил профилактики кипения электролита:

1. Прежде всего, летом проверяйте уровень электролита в обслуживаемых батареях.
2. Необходимо помнить, что пластины должны быть всегда покрыты электролитом. И если уровень снижается, то нужно просто долить дистиллированной воды. Необходимо знать, что обычную воду в АКБ доливать нельзя.
3. Кроме этого регулярно проводите визуальный контроль состояния устройства. Оно должно быть чистым, а на клеммах не должно быть налёта.
4. Ну и последнее, при посещении станций технического обслуживания не поленитесь попросить проверить зарядный ток, который выдаёт генератор автомобиля.

На этом все, удачи на дорогах и никогда не ломайтесь.

Почему при зарядке аккумулятора не кипит одна банка? бывает, но не часто renoshka.ru

При зарядке аккумулятора одна банка не кипит (не заряжается). Что делать? Подробно с видео

После того как аккумулятор наберет нужный заряд, отсеки аккумулятора, они же банки начинают бурлить или «закипать» под воздействием электрического тока начинает выделяться газ обычно это водород (H) и кислород (0). Если зарядка прошла правильно, то бурлить должны все банки батареи — но иногда случается что 5 отсеков — выделяют пузырьки, а одна банка «не кипит»? Что делать и почему такое происходит. Сегодня как обычно простым и понятным языком …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для начала скажу что такое «банки» — это отсеки батареи, в которых находится пакет свинцовых пластин. Всего их 6 штук, каждый отсек или «банка» в заряженном состоянии дает примерно 2,1 Вольта, если их подключить последовательно, то вот вам — 12,6 (12,7) Вольта.

Такой эффект при заряде можно наблюдать на обслуживаемых АКБ, именно там вы можете легко и просто открутить пробки и наблюдать за кипением банки. Однако для начала хочу рассказать почему происходит эффект бурления?

Почему кипят банки и нормально ли это?

ДА это вполне нормально, это показывает нам, что батарея заряжена, поэтому и начинается газовыделение. Под воздействием электрического тока вода начинает распадаться на летучий водород и кислород, они поднимаются вверх в виде пузырьков. Нужно отметить, что этот газ очень взрывоопасный – если на него попадет искра или рядом будет открытое пламя, то запросто может произойти взрыв аккумулятора, мало не покажется.

Если пошли пузырьки, то это горит нам что пора снимать батарею с зарядки, перезаряд также ничего хорошего не принесет – интенсивность бурления будет только нарастать, уровень воды в «банках» будет стремительно падать, так как из электролита уходит вода. Далее оголяться пластины (которые должны быть полностью погружены в электролит) они начнут разогреваться и после возможно их разрушение.

Некоторые автолюбители специально доводят батарею до газовыделения, все дело в том что – таким образом можно повысить плотность электролита – «догнать» его до нужного значения. Ведь вода выкипает, а кислота остается — таким образом, плотность увеличивается.

Поэтому дождаться пузырьков можно, но без фанатизма, давайте малые токи иначе кипеть будет интенсивно, что реально может разрушить ваш АКБ.

Почему один «отсек» не кипит?

Опять же основных причин не так-то много, иногда это говорит о выходе батареи из строя – просто пришло время менять, но бывают и случаи когда АКБ можно восстановить,

• Не кипит, потому что замкнула, попал посторонний предмет, или осыпались пластины, именно из-за этого не идет заряд.
• Разбалансировка заряда. Такое тоже бывает, но редко. Например — пять банок заряжены и кипят, а по какой-то причине шестая еще не подзарядилась.
• Просто батарея отработала свое. Последняя банка осыпалась полностью, электролит в ней мутный.

Что же делать, выкидывать аккумулятор? Не торопитесь, ведь в 50% случаев его можно восстановить.

Что делать?

Скажу так, если все равно будете выкидывать батарею, можно на ней поэкспериментировать – у моего знакомого удалась оживить АКБ, в принципе ничего сложного просто нужно подумать, итак пошли по пунктам:

• Восстановить банку — удалить из нее посторонний предмет. Иногда достаточно ее «промыть», иногда нужны кардинальные методы, описал в этой статье. Если там действительно небольшой кусок, который «коротит» пластины, то работоспособность восстановится на 90 – 95%. Затем можно заряжать этот один отсек, или читаем второй пункт.

• С зарядом также просто. Вам нужно «посадить» все банки в «ноль» (то есть их как бы «сровнять»), обычно это делается нагрузкой, например можно повестить на клеммы лампу из фары. Примерно за сутки батарея полностью разрядится. Затем ставим аккумулятор на зарядку, сейчас энергию должны впитывать все «отсеки», то есть кипеть будут уже шесть.

• Если вы разобрали мутный отсек, вытащили пакет пластин, а они рассыпались у вас на руках – то здесь уже ничего не сделать, это полное разрушение. Скорее всего, в остальных банках такая же картина. Так что тут только покупка «новой» АКБ!

Если честно, то не всегда восстановить получается, да и промывка не помогает, лишь только опытные мастера смогут вам это сделать. Первый пункт самый сложный, придется резать корпус батареи, а ведь там кислота (обязательно защищайте руки) – если восстановление прошло удачно, тогда нужно герметично запаять корпус.

Хочется подсети итог, и назначить вам краткий план действий.

Если не кипит одна банка, то:

• Смотрим электролит – в прозрачной батареи (из белого пластика) будет видно сквозь стенки, если батарея темного цвета, тогда нужно чем то «засосать» (идеально ареометр) и вылить, скажем в стакан.
• Если жидкость прозрачная – то скорее всего банку либо замкнуло, либо она не дозаряжена. Если жидкость мутная – большая вероятность осыпания полностью что пластины осыпались.
• При прозрачной жидкости для начала стараемся выровнять заряд. Разряжаем в ноль, после подзаряжаем. Если опять все кипят, а одна нет. Значит, будем ее разбирать.
• Разрезаем верхний корпус – достаем пластины и смотрим, если есть замыкание исключаем его возвращаем пластины обратно, заливаем электролитом, запаиваем корпус.

Вот собственно и все, сейчас видео версия статьи, смотрим.

НА этом заканчиваю, надеюсь статья была вам полезна, читайте наш АВТОБЛОГ

(23 голосов, средний: 4,74 из 5)

Почему при зарядке аккумулятора не кипит одна банка

Аккумуляторная батарея состоит из нескольких банок или отсеков, в которые помещают пакеты пластин из свинца. При заряде АКБ под воздействием электротока содержимое начинает вскипать, а точнее, вода. Бурление происходит из-за выделения водорода и кислорода при нагреве жидкости (пузырьки всплывают на поверхность, эффект кипения). При корректном наборе заряда совершенно все банки аккумулятора вскипают. Но иногда случает так, что 1 или 2 батареи не бурлят. Причин у явления может быть несколько. Разберемся, почему при зарядке аккумулятора не кипит одна банка, что нужно делать, если подобное произошло.

При зарядке не вскипает банка аккумуляторной батареи — обзор причин

Элементарным объяснением явления будет выход из строя самого аккумулятора из-за длительной или некорректной эксплуатации. Отсеки в этом случае будут разрушенными, а электролит мутным. Восстановить источник питания не получится. Решить проблему придется покупкой нового оборудования. Кипение может отсутствовать и по ряду иных причин:

• Замыкание отсека. Заряд может не проходить из-за присутствия в банке инородного тела или разрушения свинцовых пластин.
• Разбалансировки заряда. Происходит из-за неравномерного распределения отдачи электроэнергии отсеками (изменение параметров напряжения). Эксплуатация аккумуляторной батареи в таком режиме приводит к скорому ее устареванию. Поэтому время от времени рекомендуется проводить балансировку заряда. Редкое явление.
• Производственный брак.

Какой бы ни была причина отсутствия кипения отсека, спешить с утилизацией АКБ не стоит. В 55-75% случаев проблему можно устранить и восстановить работу источника питания.

Что предпринимать, если не вскипает банка?

Зачастую такие аккумуляторные батареи утилизируют. Но сделать это всегда можно. Если есть время и желание, можно первоначально поэкспериментировать. В 6 из 10 случаев удается реанимировать аккумулятор. Принимают следующие меры:

Осмотр на наличие инородных предметов, шлама. Посторонний мусор нужно удалить. Емкость промыть. Зачастую элементарной чистки (удаление элемента, из-за которого происходит замыкание) достаточно. АКБ восстанавливается на 95%. После чистки заряжать следуют только обслуженную банку.

• Выравнивают заряд всех отсеков АКБ.

Справиться с задачей несложно, нужно подключить нагрузку. Делают это при помощи клемм. Полная разрядка аккумулятора произойдет в течение 24-48 часов (зависит от нагрузки). Как только все отсеки разрядятся, АКБ нужно поставить на зарядку. Проверить кипят ли банки.

Процедура необходима для оценки состояния свинцовых пластин. В 96% случаев мутность вызвана полным их разрушением. Зачастую, если одна банка не кипит при зарядке аккумулятора из-за полной потери пластин, то и в остальных отсеках ситуация не лучше. Батарею придется утилизировать и заменить на новую.

Самостоятельная чистка и восстановление АКБ — непростая задача, сопряженная с опасностью, ведь придется иметь дело с электролитом (кислотой). Поэтому разбирая батарею, нужно принять меры безопасности — надеть перчатки, респиратор, очки.

Действия при восстановлении АКБ

Чтобы реанимировать батарею, понадобится вскрыть отсек. Эту процедуру нужно сделать крайне аккуратно, иначе есть шанс повредить соседние банки. Рекомендуется сделать разметку на крышке, а выпиливать куски пластика рядом с перемычками ножовочной пилой. Достать пакет со свинцовыми пластинами будет безопаснее при помощи проволочных крючков. Всю процедуру рекомендуют проделывать в перчатках. Детальнее о том, что делать, если при зарядке аккумулятора одна банка не кипит и аккумуляторную батарею хочется восстановить:

• Оценить содержимое пакета. Пластины не должны быть оголены, рассыпаться.
• Промыть банку можно дистиллированной водой.
• Поместить пакет внутрь чистого отсека. Если пластины рассыпались, их заменяют. Только комплектующие нужно брать из аккумулятора той же марки, технических характеристик и мощности. Изношенные части должны быть идентичны запасным. Если замены нет, придется купить новый АКБ.
• Спаять перемычки. Паяльник применять не рекомендуется. Спайку разумнее делать медным жалом, не забывая соединять минусовый с минусовым выходом, плюсовый с плюсовым. Использовать свинцовый пруток для припайки.
• Залить электролит.
• Установить пластик. Он тоже подлежит спайке горячим пластиком.

Осталось зарядить аккумуляторную батарею. Теперь отсек должен кипеть.

Выявление причины поломки

Сразу же приступать к разрезке АКБ не нужно. Первоначально стоит оценить состояние электролита в отсеке, который не подает признаков жизни. Удобно, если батарея зашита в прозрачный пластик. Если корпус выполнен из темного материала, используют ареометр для аккумуляторных батарей для откачки электролита. За неимением прибора нужно придумать способ вылить из банки содержимое.

• Прозрачный. Отсек либо не дозаряжен, либо банку замкнуло. Нужно сбалансировать заряд. Первоначально полностью разрядить АКБ, а затем поставить ее на полную подзарядку. При отсутствии кипения в проблемном отсеке разрезки не избежать.
• Мутная. 85% вероятности, что осыпались свинцовые пластины. Придется заменять или покупать новую батарею.

Первоначально рекомендуют испробовать элементарные манипуляции — разрядку-зарядку, а уже потом прибегать к экстренным мерам. Главное: не забывать о собственной безопасности.

Не кипит одна банка аккумулятора при зарядке — не берет заряд!

Такое бывает — когда батарея заряжена аккумулятор начинает бурлить или кипеть. Но если пять банок кипит, одна нет! То нужно разбираться. Что делать, пошаговый план …

Здравствуйте, у меня плохо кипит крайняя минусовая банка, и ещё плоховато кипит крайняя противоположная плюсовая банка, но крайняя плюсовая банка кипит заметно лучше крайней минусовой, все остальные четыре банки которые между ними, кипят хорошо, а эти две крайние банки отстают, но плюсовая заметно лучше кипит чем минусовая, аккумулятор кальциевый Ca/Ca topla 60 на 600 в красном корпусе. Что делать в таком случае?

Здравствуйте.ситуация такая,банки при заряде все кипят,но крайняя минусовая банка потемнел раствор.начал разбираться после того как не смог завестись.проверил напряжение в каждой банке вольтметром, везде 2 вольта с небольшим,кроме крайней к минусу, вроде как похоже на то,что там смыкание,но поменяв полярность и заново померив «проблемная»банка показала среднее напряжение в2 вольта с небольшим (плотность везде1.27)это что получается минус потерялся в данной банке, подскажите,что можно сделать,пока новый брать нет возможности.заранее спасибо за ответ.P.S.при зарядке малым током ,автоматическая зарядка не могла закончить заряд.вместо клеммы минуса опустил электрод в раствор этой банки и заряд завершился

Тоже самое и у меня 10.5 вольт поставил на разрядку только лампочка полностью не разряжает

Ребята, подскажите плиз, акуму один год и при пересылке почтой эти уроды на почте решили заработать на габаритах посылке, засунули плотно замотаный прозрачным целофаном акум в большую кардонную каробку и не подписали что аккумулятор, нельзя переворачивать. Вообщем пришёл вся коробка мокрая, электролит весь вытек. Матом обложил почту и мне жалко стало акум, подумал если буду судится время потеряю и акум сульфатацией пластины покроются, решил забрать и залил электролит. Акум работает нормально на авто, но проверил плотность, одна банка плотность упала 1,16 около минуса, остальные нормально 1,26. Заметил что акум через три дня стоянки вяло зааодить стал авто. Электролит везде чистенький и прозрачный, пластины через отверстия всё красиво. Что делать прошу у вас совета. Акумы когда то даже сам собирал и паял перемычки свинцовые горелкой газовой, раньше акумы были разборные, и пластины не трудно было достать.

сетуация такая аккумулятору 5 месяцев он начал то и дела разрежается я заряжал но все бесполезно было я взял готовый электролит плотности 1,3 старый вылил новый залил на зарядку поставил держал двое суток( все) банки кипят и кипели они около 7часов поставил на на авто хватило на 10 менут чтобы покрутить аккумулятор 75 тка пренес старый аккумулятор тем 30 крутил стартером то 65тка и он всето заряжиный как быть .

Это всё сказка рассказывает нужно менять аккумулятор домой

Здравствуйте. Первое. аккумулятор кипит не тогда когда уже полностью заряжен как вы сказали в видео, а во время заряда. Если снимать с зарядки АКБ как только он закипел то у вас недозаряженый аккумулятор. Второе если банка осыпалась то она будет кипеть ещё сильнее так как голые пластины без активной массы будут выступать в роли «кипятильника» и бурление в этой пластине будет ещё сильнее. В третьих проверять электролит на мутность в банке которая не кипит пустое занятие так как мутность можно определить только на кипящей банке, потому что если банка не кипит то вся муть просто осядет и наверху электролит будет кристально чистый. Четвёртое хочу сказать про замыкание банок, сейчас такого уже нет, так как с недавнего времени все аккумуляторы идут с изолированными пластинами, то есть каждая пластина идёт в отдельном мешочке во избежание того самого замыкания. И как вы говорите в видео упасть в низ кусок элемента который коротит пластины по теории просто не может так как он в мешке. В пятых если банка так сказать «отстала» то это не просто так. В 99 процентах это означает что ей пи**ец. И никакой разряд-заряд банку не запустит (если она крякнула). Могу сказать когда банка перестаёт набирать заряд и плотность не набирает. Переразобрал кучу таких пациентов и как правило практически у всех один диагноз. Разъело токоведущие поводки этих самых пластин. А все из за того что вовремя не обслуживают свои АКБ и ездят на них пока он не перестанет заводить машину. А потом начинают подобной х**нёй заниматься когда АКБ здох.

здарова !У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА !НЕ ИДЕТ ЗАРЯД НА АКУМ !ПОМЕНЯЛ РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР ПОЧИНИЛ ГЕНЕРАТОР И КАЖДАЯ ФАЗА ГЕНЕРАТОРА ВЫДАЕТ ПО 14 ВОЛЬТ НО Я ВЫТАЩИЛ ЕЩЕ ДВА ПРОВОДА С РЕЛЕ РЕГУЛ И ПРОВЕРЯЮ ТЕСТРОМ И ТАМ ИГРАЕТ ТОК 11,70 И ДО 11,90 ВОЛЬТ НЕ БОЛЬШЕ!МНЕ ГОВОРЯТ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ИЗА ТОГО ЧТО СЛОМАНЫ БАНКИ В АКУМ ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?

132 батарея, минусовая банка как ни странно перестала заряжаться. Предполакаю, что в первую очередь должна накрыться банка на плюсовай клемме, т.к. при работе аккумулятора постепенно отмирают плюсовые пластины. Но просмотрев несколько видео увидел, что чаще (или случайно…) минусовые банки тоже перестают работать.

здравствуйте можно к вам обратится хочу поменять электролит в аккумуляторе менять электролит надо в заряженом состоянием или в разряженом состоянием или нет разницы

А если взять толстым проводом замкнуть плюс и минус то она ведь может разрядится за пару секунд

Вы Волшебник БАТАРЕЕК и АКУМОВ!

Моему акб 7 лет. 55ач кальций-кальций обслуживаемая. Было 12.4В, разрядил лампой до 10В. Потом зарядил до 12.6В. Но в 5 банках была плотность 1.25, а в одной 1.16. За неделю с 1.16 плотность упала до 1.1 на отключенном акб, в осталных сохарнилась 1.25, но напряжение акб стало 10.5В. Ставил повторно на заряд, за сутки плотность на ней не выросла вообще похоже что банка коротит себя, электрлит прозрачный. Разбирать АКБ желания нет никакого. Что можно еще сделать? Или только крест поставить на нем?

АКБ 1 год. ситуация обратная : в банках где электролит мутный, плотность отличная и все кипит,а в одной банке которая чистая плотность очень низкая ничего не кипит . что делать?

подскажите в чем может быть дело решил проверить плотность в 5 банкак 1.25 в 6 возле + клемы 1.15 на клемах 12.7 зарядил поднялись 5 банок до 1.275 6 так и осталась. решил разрядить до 11 вольт плотность упала в 5 банках до 1.15 в 6 меньше 1.1 начал заряжать плотность в 5 банках востановилась в 6 поднялась только до 1.12 на клемах так и осталось 12.7 что можно с этим сделать?? P.S. электролит чистый как слеза акум практически новый

подскажите как зарядить АКБ если нет з/у и еще машина стоит больше месяца на улице АКБ разрядился пробовал завести не завелась это плохо или надо покупать новый акб. Покупал в октябре 2016.

Разряжать в ноль нельзя — никогда. Каждую банку проверяем вольтметром и с памощью алюмпроволоки заряжаем отдельно.

Подскажите как точно определить замкнута банка или сульфатирована просто так что я не могу её отдельно зарядить?

Разрядился аккум от долгого простоя авто на сигнализации, в процессе заряда начали кипеть все банки кроме одной, крайняя с + выводом не хотела кипеть, плотность поднималась, но очень медленно, тоесть 5 банок набрали плотность и бурлят, а 6я отстала… электролит во всех прозрачный, напряжение 12,5 примерно. Разрядил акб лампочкой в ноль, далее зарядка по 2,5А, плотность набиралась медленно, но 6я банка опять же не догоняла остальные, хотя разрыв уже не такой большой был. В итоге держал кипящими 5 банок, пока 6я не догнала. Все норм зарядилось, везде стало 1,27+-1. Авто редко использовалось, за 1,5 месяца выезжал раз 10 и без проблем заводилось, но в основном машина опять просто простояла на сигнализации, и сейчас аккум сел снова, и самое интересное что в тех 5ти банках плотность задержалась на 1,21 примерно, а та 6я снова упала в ноль (уровень воды)… Сейчас стоит снова на зарядке, 5 банок уже весь день кипят на 2,5А хотя еще 1,27 не набрали, а 6я только начинает немного пузырики пускать, и ей еще сутки надо стоять при таком темпе )) Вопрос, нужно было снова делать разряд в ноль или можно кипятить 5 банок 2,5Амперами ожидая пока 6я не наберет плотность? И вообще почему 6я банка первая теряет плотность при разряде, причем с такой большой разницей по сравнению с остальными? Ведь она вроде рабочая, заряжается, кипит, набирает плотность, но из-за того что в ней разряд больше чем в других, соответственно потом отстает от других при зарядке…

если булькает значит уже заряжен?

Такой вопрос Не завёл авто с утра .принес домой мерил плотность .плотность в 4х банках больше 1,30 ,в одной 1,25 в другой 1,19-1,20.Поставил на зарядку ток 2а ,почти прям сразу 4банки в каторых по 1,30 пошёл процесс кипячения в остальных двух ноль реакции ,и в этих 4х банках мутный электролит как вы говорите на видео .в двух этих он чистый ,прозрачный .что может быть ?

банка может коротнуть от перегрева при зарядке. Например, если дать 10Ампер на 55 аккумулятор. Он быстро закипит и начнет греться. Что произойдет, когда темпер. электролита станет выше +50-60 градусов?.Пытаюсь понять, чем я смог угробить почти новую АКБ! (Одна банка не заряжается, но электролит светлый…)

разряжать надо до 10.2 вольта, или аккум уйдет в глубокий сон, и перестанет брать заряд.

Почему при зарядке аккумулятора не кипит одна банка? Бывает, но не часто

Любой автовладелец рано или поздно столкнется с вопросом, почему при зарядке аккумулятора не кипит одна банка. Это довольно частая поломка АБ и ни одна батарея не застрахована от нее. Причиной тому может быть изначально низкое качество батареи. Хотя неправильная эксплуатация и зарядка тоже приводит к проблемам с пластинами. Перезаряд АБ вызывает излишнее выкипание электролита. Последствия этого процесса плачевны для аккумулятора. Пластины оголяются, а активные намазки разрушаются.

Их осыпание приводит к образованию так называемого шлама. Именно он замыкает пластины в банке и не дает ей заряжаться. Итог – батарея теряет в емкости и мощности. Она уже не справляется со своими обязанностями, и не способна обеспечить автомобиль нужным количеством тока.

Содержание

Как заряжать правильно?

Первое правило заряжаемого аккумулятора гласит – закипел, значит зарядился. Не надо коротать скучный вечер, наблюдая, как весело булькает внутри аккумулятора. Хоть АБ и можно ненадолго оставить на зарядке после того, как закипело (повышается плотность электролита), но лучше этого не делать. А плотность повысить нормальным способом.

Перезаряд ничего хорошего не даст. Ни вам, ни батарее. Ни в коем случае не рекомендуется заряжать АБ ”высоким” током. Ток должен быть таким, какой рекомендован для данной батареи. И строго на то время, которое рекомендовано для вашей АБ.

Кипят, но не все

Для начала нужно вскрыть ”умирающую” банку. Делайте это аккуратно. Нужно не задеть остальные. Сделайте разметку. Самый лучший инструмент для выпиливания – половинка ножовочного полотна. С одной стороны намотайте изоленту в качестве ”ручки”. Затем осторожно выпиливается кусочек пластика над перемычками. Их нужно очень аккуратно разрезать. С другой стороны делается все так же. При помощи тонких крючков достаете пакет с пластинами. Если причина в шламе, а сами пластины не сыпятся, и не оголены, то достаточно удалить сам шлам. Делается это при помощи дистиллированной воды. Сама банка внутри тоже моется.

Если пластины сильно повреждены, то нужно взять пакет из исправной банки другого аккумулятора. Помните, что емкость, мощность и марка ”донора”, должны полностью совпадать с ”пациентом”. Устанавливайте с учетом последовательности. Осталось спаять перемычки. Лучше всего взять не паяльник, а широкое медное жало, похожее на топорик, нагретое горелкой. При спайке используйте свинцовый присадочный пруток. Весь вырезанный пластик тоже нужно спаять. Добавьте в швы пластика, взятого от ”донора”. Осталось залить электролит и зарядить.

Безопасность

Помните, плохо запаянные перемычки могут привести к взрыву батареи, при попытке ее зарядить. Поверьте, мало вам не покажется, и добавки не захочется.

При любых работах с кислотами и электролитом защищайте глаза, кожу и одежду. Иначе лечить надо будет не аккумулятор, а вас. Не проводите никаких работ с АБ рядом с огнем или источниками искр. И прежде чем браться за такую работу, стоит подумать. А сможете ли вы все сделать грамотно и правильно?

Заключение. Чтобы как можно дольше не пришлось сталкиваться с вопросом , почему при зарядке аккумулятора не кипит одна банка, соблюдайте условия правильной зарядки и последующей эксплуатации вашей батареи.

Кипят, но не все: почему при зарядке АКБ одна банка не бурлит

Что означает термин «кипение электролита»?

Итак, электролит кипит потому, что концентрация серной кислоты восстановилась и зарядный ток начал разлагать воду на водород и кислород. Смесь на самом деле взрывоопасная и при наличии искры может запросто вспыхнуть. К слову, крышки откручивают отнюдь не для наблюдения за бурлением электролитической жидкости. Главная причина – дать свободный выход гремучему газу. Если этого не сделать, батарею разорвет в клочья.

Газовыделение при зарядке – вредно ли это?

Само по себе выкипание электролита ничего хорошего не предвещает. Оставив батарею в этом режиме на продолжительное время, можно вывести ее из строя без права на восстановление. Дело в том, что концентрация кислоты в смеси по мере испарения воды увеличивается. Это приводит к тому, что электролитическая жидкость с нарушенным балансом начинает разъедать намазку пластин и аккумулятор безвозвратно теряет ёмкость.

Ещё одно негативное последствие перезаряда – разрушение токоотводов в банках. Когда источник питания заряжен до 100%, активная масса полностью восстановлена, то в реакцию вступает губчатый свинец самих электродов. Токоотводы разлагаются и срок службы автомобильного аккумулятора стремительно приближается к концу. Во многом этими негативными последствиями руководствуется наш главред Василий Т., давая совет взять за привычку регулярно проверять работу генератора прямо на автомобиле , не снимая.

Это в былые времена аккумуляторные батареи кипятили от души часа 2-3, чтобы крупные сульфаты свинца осыпались на дно отсека, в специальные отстойники. Сейчас же это ни к чему: во-первых, нет тех самых отстойников, в результате чего этот метод может привести к замыканию банки, во-вторых, зарядные устройства сделали несколько шагов вперёд и могут позволить произвести десульфатацию пластин, возвратив изделию былую ёмкость.

И все же: при зарядке АКБ одна банка не кипит

Итак, вы – свидетель следующей картины: к аккумулятору подключено зарядное устройство, пять отсеков интенсивно бурлят, а шестой даже и не думает. Какие выводы можно сделать?

• Короткое замыкание положительных и отрицательных пластин. Например, из-за того, что в банку попал какой-либо металлический предмет или отслоился тот же крупный сульфат свинца.
• Осыпалась намазка с решёток электродов. По факту, частичное осыпание активной массы тоже приводит к короткому замыканию пластин.
• Разбалансированный заряд. При зарядке, как и при разрядке, электроды в отсеках воспринимают разную нагрузку ввиду нелинейности электрических реакций.

Короткое замыкание

В принципе этот случай – не смертельный. Есть примеры, когда, устранив КЗ в отсеке, батарея продолжала служить около 1 года. Вся суть решения данной проблемы сводится к вскрытию верхней крышки и извлечению предметов, находящихся на дне коротящей банки. Предварительно необходимо слить электролит.

Как определить, что в банке именно короткое замыкание? После зарядки до 100% и отстаивания в режиме покоя около 6-8 часов источник питания выдает малое напряжение под нагрузкой. К примеру, если использовать в качестве сопротивления лампочку ближнего света, то вольтаж исправного аккумулятора под нагрузкой составит около 12 В. У неисправного же аналога показания вольтметра просядут до 10 В и ниже.

К слову, эта методология справедлива и для батареи с отслоившейся намазкой. Однако разница между КЗ и поврежденными пластинами все же есть.

Осыпание активной массы

Верный признак отслоения намазки от электродов – мутный электролит. Прозрачность жидкости заметно отличается от соседних модулей и указывает на одно: аккумулятор восстановлению не подлежит. С таким АКБ можно разве что сторговать скидку на новое изделие в автомагазине, не более того.

Разбалансировка заряда: так ли все серьезно?

Повод «не кипеть» у банки может быть весьма простым – она полностью не зарядилась. Несмотря на примитивность, ситуация, требует предельной осторожности, поскольку одно неверное действие и полностью исправную батарею можно навсегда вывести из строя. Чего нельзя делать, так это:

1. Разряжать всю АКБ в ноль. Как минимум, это бесполезно. Как максимум, эта процедура может усугубить дисбаланс: рабочие отсеки будут закипать еще раньше, а дефектная банка так и останется недозаряженной. А в случае с кальциевым изделием один-два разряда до 10,8В и его можно сдавать в утилизацию.
2. Кипятить аккумулятор в надежде, что модуль таки забурлит. О последствиях продолжительного кипячения мы уже вели речь.

Техника замера напряжения в банке

Из теории аккумуляторных батарей известно, что:

• Каждый пакет пластин в заряженном состоянии выдает не более 2,116 В.
• Разряженная банка имеет напряжение около 2 В.

Для замера вольтажа понадобится спецприспособление. Это тонкий провод с припоем порядка 10-15 мм на конце. Один конец его будем подключать к щупу вольтметра, другой – макать в каждую банку. Чтобы этим предметом не закоротить пластины, конец с припоем следует обмотать микрофиброй или стеклотканью.

Показания в каждом отсеке снимаются следующим образом:

• Отсоединить автомобильные клеммы или крокодилы зарядного устройства.
• Подключить один щуп мультиметра к минусовому выводу АКБ.
• Подсоединить провод с припоем к щупу вольтметра.
• Поочередно макать провод с припоем в каждую банку, фиксируя вольтаж на измерительном устройстве.

Примечание. Замер имеет нарушенную последовательность. Меряя напряжение на второй от «минуса» банке, вы получите напряжение первого отсека, в третьей – сумму второго и первого и т.д.

Запишите показания в каждом из модулей, сделайте несложные математические действия и получите расклад по каждой из банок, в числе которых будет и дефектная.

К сведению. В короткозамкнутом отсеке напряжение равно нолю.

Методика лечения разбалансированного аккумулятора

Устранение дисбаланса сводится к подзарядке только «просевшей» банки. Для этого необходимо иметь продвинутый импульсный зарядник с регулировкой напряжения и тока + смастерить свинцовые палочки, которые понадобятся для подключения зарядного устройства непосредственно к токоотводам.

Подключаться к токоотводам следует по особой технологии: минус цепляется к пластинам непосредственно в дефектном отсеке, плюс – в ближайшей к электродам с коричневым окрасом соседней банке. Например, третья банка – дефектная (минусовый вывод АКБ расположен справа, счет отсеков идет от плюсовой клеммы): «-» — к серым пластинам в третьем модуле, «+» — к серым пластинам в четвертой банке.

К чему такая последовательность подключения? Дело в том, что в разряженной банке плюсовые пластины забиты перекисью свинца, отчего имеют плохую электропроводность и коричневый окрас. Отрицательные же электроды состоят из губчатого свинца и проводят ток хорошо. Ввиду того, что аккумуляторная батарея – это совокупность последовательно соединенных положительных и отрицательных пластин, заиметь надежный плюс можно в соседнем отсеке, что и предлагается сделать.

Требования к процессу зарядки – строгие:

• Режим подзарядки – импульсный.
• Максимальное напряжение – 2,5 В.
• Ток – 10% от емкости аккумулятора.

Основное условие – банка не должна «кипеть». Если такой факт имеет место, то сбавляйте напряжение до 2,4 В. Периодически следует контролировать напряжение и плотность электролита в подзаряжаемом модуле.

automotive — Свинцово-кислотный аккумулятор закипает при зарядке: это плохо, правда?

automotive — Свинцово-кислотный аккумулятор закипает при зарядке: это плохо, правда? — Обмен электротехнического стека

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 177 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

2. 0
3. +0
6. Авторизоваться Зарегистрироваться

Electrical Engineering Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для профессионалов в области электроники и электротехники, студентов и энтузиастов.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил 4 года назад

Просмотрено 65k раз

\ $ \ begingroup \ $

Я инженер-электрик, которому нужна помощь в понимании свинцово-кислотных аккумуляторов.

Недавно я купил старый мотоцикл и зарядил аккумулятор на своем надежном автомобильном зарядном устройстве после того, как он потерял заряд. Через несколько часов внутри аккумулятора закипела вода. Я почти уверен, что батарея относительно новая, и уровень воды был правильным в последний раз, когда я проверял. В то время у меня не было мультиметра, поэтому я не проводил никаких измерений, но батарея на 12 В, а зарядное устройство было на 10 А.

1. Вода кипит — это нормально?
2. У меня слишком высокий зарядный ток?
3. Может ли кипячение вызвать непоправимый ущерб?
4. Это причина того, что их нужно время от времени доливать водой?

Спасибо!

задан 19 мая ’17 в 23: 342017-05-19 23:34

FufferFuffer

16311 золотой знак11 серебряный знак1010 бронзовых знаков

\ $ \ endgroup \ $ 6 \ $ \ begingroup \ $

1. Да, если вы перезаряжаете воду при слишком сильном токе, это нормально.И это плохо.
2. Да, у вас слишком высокий зарядный ток. Также убедитесь, что конечное напряжение холостого хода от вашего автомобильного зарядного устройства соответствует конечному напряжению зарядки вашей батареи.

От батарей Yuasa (pdf): yuasa techmanual

Для получения правильной скорости заряда рекомендуется разделить номинальную емкость аккумулятора в ампер-часах на 10. Например, аккумулятор емкостью 14 Ач следует заряжать с током 1,4 А (14 Ач ÷ 10 = 1,4 ампера). Для получения более подробной информации см. Раздел «Выбор зарядного устройства».

Когда сила тока зарядки превышает уровень естественного поглощения, аккумулятор может перегреться, в результате чего раствор электролита начнет пузыриться, образуя горючий газообразный водород. Газообразный водород в сочетании с кислородом из воздух, очень взрывоопасен и легко воспламеняется от искры.

3. Да.
4. Не варить. Но некоторое испарение все равно будет. Даже «герметичные» батареи имеют предохранительный клапан для удаления воздуха в случае перезарядки.

Создан 19 мая ’17 в 23: 532017-05-19 23:53

Дейвид_но1

3,1571212 серебряных знаков1818 бронзовых знаков

\ $ \ endgroup \ $ 1 \ $ \ begingroup \ $

Электролит имеет скорость диффузии — скорость, с которой электрическое поле может проходить через электролит (определяется состоянием и концентрацией кислоты).Если вы усиливаете мощность, применяя более высокое напряжение (давление), избыточная энергия поглощается молекулой воды и расщепляет ее — H и O2. Газ выделяет, но не кипит. Как указано выше, уменьшите напряжение заряда до 14,2 и не превышайте силу тока 30% от номинала C10 аккумулятора.

Создан 03 авг.

Джон DJohn D

3111 бронзовый знак

\ $ \ endgroup \ $ \ $ \ begingroup \ $

Технология абсолютно правильная. Всегда лучше заряжать на самой медленной скорости, это потребует гораздо лучшего заряда. Вам следует проверить батарею с помощью гидроэлектролита, чтобы проверить прочность электролита в каждой ячейке, но у вас есть движение внутри элементов при зарядке, как правило. закрепите и держите заряд.

Создан 26 окт.

\ $ \ endgroup \ $ 2 Электротехнический стек Exchange лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie Настроить параметры

Кипящие батареи | Форум переведен в поддержку.renogy.com

Аманда Керр Гость Сообщение Аманды Керр от 18 мая 2019 г. 18:55:57 GMT Привет, У меня 4 таких аккумулятора (https://www.canadiantire.ca/en/pdp/motomaster-group-gc2-6-volt-deep-cycle-golf-cart-battery-0102000p.html#srp ) — новенькая, залита и подключена последовательно / параллельно. 1x 100Вт монопанель Renogy и контроллер заряда Wanderer 30A. Я все это настроил, и в течение 2 недель все работало отлично.Однажды я пошел выключать инвертор, а батарейки закипали! Все выключил, сразу все отключил. Забавно то, что контроллер зарядного устройства говорил мне, что все в порядке. Индикатор батареи горел постоянно, а индикатор PV медленно мигал. Я пробовал перенастроить батареи, а также просто зарядить 2 батареи, соединенные последовательно — все еще кипит. Согласно руководству, прилагаемому к контроллеру заряда, если бы напряжение было отключено, я бы получил другую комбинацию мигающих огней.Но контроллер говорит, что все нормально? Есть мысли / идеи по поводу того, что происходит? Спасибо, Аманда

Сообщение jsb2000 от 18 мая 2019 г. 23:40:07 GMT Просто чтобы быть уверенным, что я правильно понимаю: под словом «кипение» вы имеете в виду, что батареи горячие (и пузыряются) или что они холодные, и вы просто слышите от них случайные пузырящиеся звуки? Первое — ОПРЕДЕЛЕННО проблема, а второе (обычно) является нормальным признаком того, что происходит зарядка. Если первое … НЕМЕДЛЕННО отключите все и перепроверьте все свои соединения. Проверяйте уровни напряжения с помощью вольтметра и обращайте особое внимание на полярность. Убедитесь, что вы случайно не перекрестили и не закоротили какие-либо батареи. Также проверьте все батареи по отдельности, чтобы убедиться, что у вас нет неисправной.

Аманда Керр Гость Сообщение Аманды Керр от 29 мая 2019 г., 19:12:59 GMT Просто чтобы быть уверенным, что я правильно понимаю: под словом «кипение» вы имеете в виду, что батареи горячие (и пузыряются) или что они холодные, и вы просто слышите от них случайные пузырящиеся звуки? Первое — ОПРЕДЕЛЕННО проблема, а второе (обычно) является нормальным признаком того, что происходит зарядка. Если первое … НЕМЕДЛЕННО отключите все и перепроверьте все свои соединения. Проверяйте уровни напряжения с помощью вольтметра и обращайте особое внимание на полярность. Убедитесь, что вы случайно не перекрестили и не закоротили какие-либо батареи. Также проверьте все батареи по отдельности, чтобы убедиться, что у вас нет неисправной. Привет, Вот в чем дело. Батарейки были прохладными на ощупь, но батареи определенно кипели — все 4 «кипели» — они звучали как кипяток в кастрюле на плите.«Кипение» было постоянным, и чем дольше я держал их подключенными к солнечной батарее, тем громче становилось. Самое долгое, что я оставил, было около 5 часов, просто чтобы посмотреть, прекратится ли в конечном итоге (этого не произошло). Даже через 5 часов батареи были холодными на ощупь, но все равно пузырились. Через 5 часов вода в батареях значительно уменьшилась. Я чувствую, что схожу с ума, так как разговаривая со многими экспертами, они никогда не слышали о таком поведении батарей. Я новичок в аккумуляторной батарее, поэтому не знаю, что и думать. Сегодня я смог вернуться в магазин, где купил их, и они никогда не слышали о том, чтобы батареи закипали без того, чтобы сама батарея была горячей на ощупь. Их теория заключается в том, что батареи немного перезаряжаются, но они не уверены. Батареи в настоящее время отключены от сети на острове, поэтому мне нужно как-то вернуть их цивилизации. Я воспользуюсь вашим советом и проверим их там, где я их купил. Спасибо, что нашли время ответить! Аманда

Аманда Керр Гость Сообщение Аманды Керр от 29 мая 2019 г., 19:16:53 GMT Какое напряжение было у батарей, когда вы говорите, что они закипали ?? Были ли батареи заполнены водой? Привет, Напряжение было нормальным, а в батареях было достаточно воды.Перед тестированием несколько раз я удостоверился, что воды достаточно, так как примерно через 5 часов кипячения вода значительно уменьшилась. Я разговаривал с рядом экспертов, и они недоумевали, в чем может быть проблема. Батареи никогда не нагреваются на ощупь, но при зарядке от солнечной панели они издают звук, похожий на полностью закипевшую воду в кастрюле. Это, вероятно, что-то очень простое, и я просто недостаточно осведомлен, чтобы понять это! Я привезу их с острова, на котором они сейчас находятся, и отнесу туда, где купил, для тестирования. Большое спасибо за ваш ответ! Аманда

Post by tattoo on Май 29, 2019 19:45:21 GMT Привет, Напряжение было нормальным Amanda Это мне ничего не говорит …. Если бы вы сказали, что батареи были на 14,2, это подскажет мне кое-что полезное ………… Удачи в решении вашей проблемы ……….

Какие опасные газы связаны со станциями зарядки свинцово-кислотных аккумуляторов?

Ответ:

Спасибо за очень хороший вопрос.

Свинцово-кислотные батареи

используются для питания вилочных погрузчиков, тележек и многих других типов оборудования во многих промышленных условиях. На многих предприятиях есть зарядные зоны, где одновременно заряжаются несколько мощных свинцово-кислотных аккумуляторов.В некоторых случаях на предприятиях имеются большие блоки свинцово-кислотных аккумуляторов, которые используются для обеспечения резервного питания критически важных систем во время аварийной ситуации. Пожарные машины, HAZMAT и автомобили аварийного реагирования часто включают в себя батареи свинцово-кислотных аккумуляторов для той же цели. Газы, выделяемые или выделяемые батареями во время зарядки, могут представлять серьезную проблему для безопасности, особенно когда батареи расположены или заряжаются в замкнутом или плохо вентилируемом помещении или на грузовике.

Серная кислота содержит серу, а сероводород (H ₂ S) является возможным побочным продуктом перезарядки и разложения аккумулятора.Если вы чувствуете запах тухлого яйца H ₂ S в зоне зарядки, вы должны предположить, что это очень опасный газ. Вам следует покинуть зону и использовать газоанализатор с датчиком H ₂ S, чтобы убедиться, что газ присутствует, прежде чем возвращаться.

Однако H ₂ S — не самый распространенный газ, связанный с зарядкой или разрядкой свинцово-кислотных аккумуляторов, содержащих серную кислоту. Учитывая перегрев и другие проблемы, о которых вы упомянули, вы можете не найти H ₂ S, но вы, вероятно, обнаружите наличие других атмосферных опасностей, когда вы проверите атмосферу в этом районе с помощью детектора газа.

Наиболее распространенными побочными продуктами реакции, связанными с серной кислотой (H ₂ SO ₄ ), являются водород и диоксид серы. При перезарядке или неисправности свинцово-кислотных аккумуляторов может образовываться водород. На самом деле, если вы посмотрите, почти всегда есть хотя бы немного H ₂ в местах, где заряжаются свинцовые батареи.

Избыточная зарядка, особенно если батарея старая, сильно корродированная или поврежденная, может привести к образованию H ₂ S. Изношенные, старые или поврежденные свинцово-кислотные батареи должны быть выведены из эксплуатации, поскольку поврежденные батареи с большей вероятностью будут связаны с образованием H. ₂ С.

Серная кислота реагирует с рядом металлов и веществ с образованием SO ₂ , а также других «оксидов серы» (SOx), таких как SO ₃ , SO ₄ , S ₂ O и т. Д. Большое количество серы оксиды имеют резкий запах, но это НЕ H ₂ S. H ₂ S — это восстановленный сульфид, а не оксид. При разливе SO ₂ обычно является наиболее распространенным газообразным побочным продуктом реакции серы.

Во время разряда свинцово-кислотной батареи происходят две следующие реакции полуэлемента.Ни SO ₂ , ни H ₂ S обычно не образуются, даже при катастрофических выбросах!

Отрицательная реакция пластины:

Pb (твердый) + HSO ₄ ^— (водный) → PbSO ₄ (твердый) + H ⁺ (водный) + 2e ^—

Положительная реакция пластины:

PbO ₂ (твердый) + HSO ₄ ^— (водный) + 3H ⁺ (водный) + 2e ^— → PbSO ₄ (твердый) + 2H ₂ O

Суммарную реакцию можно записать как:

Pb (твердый) + PbO ₂ (твердый) + 2H ₂ SO ₄ (водный) → 2PbSO ₄ (твердый) + 2H ₂ O

Во время зарядки (особенно в случае перезарядки) свинцово-кислотные аккумуляторы выделяют кислород и водород.Эти газы производятся электролизом воды из водного раствора серной кислоты. Поскольку вода теряется, может закончиться электролит. Вот почему вам нужно добавлять воду в «мокрые» (затопленные) негерметичные свинцово-кислотные батареи. Когда свинцово-кислотный аккумуляторный элемент «взрывается» или становится неспособным заряжаться должным образом, количество выделяемого водорода может катастрофически увеличиваться:

Вода окисляется на отрицательном аноде: 2 H ₂ O (жидкость) → O ₂ (газ) + 4 H ⁺ (водный) + 4e ^—

Протоны (H ⁺ ), образующиеся на аноде, восстанавливаются на положительном катоде: 2 H ⁺ (водный) + 2e ^— → H ₂

Итак, в зоне, где заряжаются свинцово-кислотные батареи, первым измеряемым газом является H ₂ .

Водород не токсичен, но при высоких концентрациях является очень взрывоопасным газом. Концентрация 100% нижнего предела взрываемости для водорода составляет 4,0% по объему. При такой концентрации достаточно всего лишь источника возгорания, чтобы вызвать взрыв. Искра от клеммы аккумулятора, когда он подключен или отключен от системы зарядки, более чем достаточен в качестве источника энергии зажигания. Поэтому свинцово-кислотные аккумуляторы следует заряжать только в хорошо вентилируемых помещениях.

Лучший способ измерить содержание водорода в зоне, где вы заряжаете аккумуляторы, — это использовать стационарно установленную систему мониторинга.Вы можете использовать стандартный каталитический датчик нижнего предела взрываемости или измерять водород с помощью электрохимического датчика для конкретного вещества. Датчик и корпус должны быть спроектированы и сертифицированы для установки и использования во взрывоопасных зонах, в которых возможно присутствие горючего газа. Поскольку водород легче воздуха, датчики H ₂ обычно устанавливаются на стене или потолке на высоте, по крайней мере, немного выше источника газа.

Показания датчиков H ₂ могут отображаться прямо там, где расположен датчик, или на удаленном контроллере или мониторе.Показания датчиков могут использоваться для активации реле, вентиляторов или сигналов тревоги, или информация может быть передана и интегрирована в общие системы охраны окружающей среды и безопасности, а также системы обнаружения пожара.

Для измерения диапазона НПВ рекомендуется использовать стандартный каталитический датчик горючих газов (СС) с диапазоном 0–100% НПВ. В ситуациях, когда вам нужно действовать при более низкой концентрации, использование электрохимического (ЕС) датчика токсичных газов для измерения водорода может быть лучшим подходом.Типичный диапазон для датчика водорода EC составляет 0–2 000 ppm. (Это эквивалентно диапазону 0–5,0% НПВ.)

В случае разлива серной кислоты или контакта серной кислоты с металлами и / или другими материалами может потребоваться также измерение SO ₂ . Хотя обычно в этом нет необходимости в зонах зарядки, где кислота полностью содержится в батареях.

Если вас интересуют аэрозольные капли серной кислоты, вы также можете напрямую измерить H ₂ SO ₄ .Опять же, это обычно не проблема в зонах зарядки аккумуляторов.

Изношенные, старые или поврежденные свинцово-кислотные батареи должны быть выведены из эксплуатации, так как поврежденные батареи с большей вероятностью связаны с утечкой, ведущей к образованию SO ₂ , или сбоями при зарядке, которые могут привести к образованию H _2. S

Надеюсь, эта информация будет вам полезна!

в Спросите Боба

RV Doctor: Кипящие батареи

Я только что купил подержанный автобус, оборудованный двумя вспомогательными батареями.Я использовал свой вольтметр, чтобы проверить их, и получил только 8,5 вольт. Когда я проверил камеры, я обнаружил, что все они почти высохли. Я заправил их все дистиллированной водой и подключил внешний шнур питания, чтобы обеспечить подзарядку. Я проверял показания батареи каждый день в течение трех дней, и показания все еще были обычно 8,5 вольт. Сегодня, когда я нажал кнопку AUX на панели, все пять световых индикаторов загорелись на индикаторе «Полная зарядка». Я снова проверил батареи, и все они зарегистрировали 8.5- вольт. Я повернул переключатель вспомогательной аккумуляторной батареи в положение «Вкл.» При еще подключенном внешнем питании и сразу же услышал гудящий звук, исходящий из аккумуляторного отсека. Когда я наклонился над аккумуляторным отсеком, я также услышал звук кипящей воды и сильный тошнотворный запах. Я снова проверил батареи, пока это происходило, и они проверили напряжение 13 вольт. Я повернул выключатель вспомогательной батареи в положение «Выкл.» И снова проверил батареи, которые снова оказались на 8,5 вольт. Я снова повернул переключатель в положение «Вкл.», И он загудел, звучал как кипящая вода с тем же запахом и проверил при напряжении 13 вольт.Однако в выключенном состоянии они снова проверили напряжение 8,5 В. Две аккумуляторные батареи относятся к группе 24 морских / жилых автофургонов. Это нормально или у меня проблема? Существуют ли особые процедуры проверки и зарядки аккумуляторных батарей? Кен В. (Тайрон, Нью-Мексико) Кен, прежде всего, для того, чтобы бортовой преобразователь / зарядное устройство действительно заряжал аккумуляторную батарею, этот вспомогательный выключатель аккумуляторной батареи должен всегда оставаться включенным или «подключенным». По-видимому, это выключатель аккумуляторной батареи; обычно используется в периоды простоя.Это в основном полностью выводит батарею из системы, включая входящий ток заряда, а также выходящий ток батареи. Но вполне возможно, что у вас несколько проблем; проблема с зарядным устройством, неправильно подключенный блок аккумуляторов или, поскольку мы не знаем их истинного состояния, просто неисправные аккумуляторы.

Процесс устранения позволит определить виновника, но очевидно, что батареи, вероятно, пострадали от того, что были высушены до полного кипячения. Первое, что делают профессиональные специалисты по обслуживанию автофургонов, — это устраняют батарею как причину проблемы.Возможно, пришло время, чтобы технический специалист полностью протестировал их с помощью тестера угольных батарей. Тестер угольных аккумуляторов, который обычно не входит в набор инструментов DIYers, выявляет внутренние проблемы аккумулятора, которые обычно не обнаруживаются простыми измерениями напряжения.

Но вот что, вероятно, происходит. Батареи определенно разряжены и могут быть сульфатированы и повреждены без возможности спасения. Но поскольку аккумуляторная батарея удалена из схемы из-за того, что выключатель аккумуляторной батареи выключен, вы фактически измеряете напряжение преобразователя / зарядного устройства на панели монитора, когда автодом подключен к береговому источнику питания, а не фактическое напряжение аккумулятора.Когда вы включаете выключатель (возвращая батареи в систему), преобразователю / зарядному устройству внезапно оказывается задача попытаться зарядить две полностью разряженные батареи. Поскольку вы добавили воду в электролит, содержание серной кислоты в каждой ячейке очень низкое, и зарядное устройство пытается накачать как можно больше тока при самом высоком напряжении в эти мертвые батареи. Результатом является выделение газов (пузыри и запах). Первым шагом будет их полная зарядка перед проведением испытания на угольную кучу.Если возможно, отсоедините батареи от системы зарядки автофургона и зарядите их независимо друг от друга с помощью магазинного зарядного устройства. Конечно, если в процессе зарядки аккумулятора в автономном режиме обнаруживается, что обе батареи просто не заряжаются, то мы, вероятно, можем предположить, что они внутренне сульфатированы без возможности реанимации, и, возможно, просто пришло время для нового банка аккумуляторов. Но если они действительно начинают принимать заряд (это означает, что напряжение холостого хода и удельный вес постепенно увеличиваются) при низкой скорости заряда, их все еще можно восстановить.

Полностью разряженные батареи Group 24, хотя и не огромные с точки зрения емкости, все же могут занять несколько дней при медленной / низкой скорости зарядки для полной зарядки. Вот как определить, когда какая-либо батарея полностью заряжена. Во время зарядки контролируйте удельный вес в каждой ячейке с помощью ареометра с температурной компенсацией. Поскольку аккумулятор продолжает принимать заряд, удельный вес будет продолжать расти. В какой-то момент удельный вес просто перестанет увеличиваться. Когда он отказывается продолжать увеличиваться во всех ячейках после двух или трех часов, эта батарея действительно полностью заряжена.Он просто больше не будет хранить ампер-часы. Между прочим, если при использовании ареометра между любыми двумя ячейками одной и той же батареи разница в 0,050 балла, эта батарея действительно неисправна и ее следует заменить. Тест окончен! После того, как каждая из батарей будет полностью заряжена, протестируйте их с помощью нагрузочного теста на угольную кучу. Некоторые магазины RV могут не быть оснащены тестером углеродного ворса (хотя они действительно должны), но вы также можете заказать эту услугу у любого независимого продавца аккумуляторов. Если батареи действительно полностью заряжены и проходят испытание на образование углеродных куч, убедитесь, что они правильно установлены и подключены.Две 12-вольтовые батареи подключены параллельно, чтобы удвоить емкость накопителя, но при этом сохранить выходное напряжение 12 вольт. Убедитесь, что «горячий» провод от системы зарядки RV подключен к положительной клемме одной из батарей, а отрицательный провод заземления подключен к отрицательной клемме другой батареи и к хорошему, чистому и сухому соединению на каркас тренера.

Я бы не стал слишком доверять бортовому индикатору заряда батареи на панели монитора. Положитесь на хороший вольт-омметр (ВОМ) для более точных измерений.В любом случае я рекомендую каждому RVer иметь приличный цифровой VOM. Это подводит меня к третьей возможности; состояние этого бортового зарядного устройства. В зависимости от марки и модели, некоторые менее дорогие преобразователи / зарядные устройства имеют склонность к перезарядке аккумуляторов, отсюда и состояние, в котором вы изначально нашли аккумуляторную батарею. Существуют гораздо лучшие зарядные устройства, которые могут быть лучшим выбором. И у вас всегда есть возможность обновиться. Но при подключенном береговом питании, включенном переключателе батареи и работающем зарядном устройстве вы должны измерить увеличение напряжения на батареях выше того, что батареи измеряют в ситуации разомкнутой цепи.Все это говорит о том, что зарядное устройство, вероятно, в порядке, просто типичное и посредственное, и что батареи не пройдут один из тестов, упомянутых выше. Если я прав, новые батареи и вложения в сложное зарядное устройство для жилых автофургонов с чип-контролем, вероятно, навсегда устранят вашу проблему. Если вы решите оставить текущее зарядное устройство, обязательно регулярно проверяйте уровень электролита в аккумуляторах, пока автобус подключен к береговому источнику питания.

## RVT871

Устранение неисправностей I ProMariner

Возникли проблемы с зарядным устройством?
Эти советы помогут вам вернуть вашу систему в нормальное русло.Если проблемы по-прежнему возникают, возможно, вам необходимо обновить систему. Позвоните или напишите нам по электронной почте, указав название и номер модели вашего устройства Professional Mariner, и мы сообщим вам, имеете ли вы право на участие в нашей программе обновления.

Все феррорезонансные (FR) блоки состоят из трансформатора со встроенным тепловым выключателем переменного тока и конденсатора переменного тока, диодных пар на радиаторах и автоматического выключателя.

Все блоки FR имеют класс защиты от воспламенения (электрический стандарт береговой охраны США 33 CFR 183.410).

Все блоки FR могут быть закорочены без вредных последствий и могут использоваться вместе с батареями для запуска двигателя.

Напряжение не поднимется, как на обычном трансформаторе, чтобы повредить генератор или электронику.

Все блоки FR являются источниками питания и будут обеспечивать постоянный ток без подключенной батареи до номинальной емкости.

Все блоки FR являются преобразователями и будут подавать ток в «дом», а также поддерживать заряд аккумуляторов.

Все блоки FR могут быть установлены в нескольких экземплярах для увеличения производительности.

Все блоки FR рассчитаны на самоограничение и не нуждаются в размыкании цепи на выходной проводке постоянного тока. (У нас есть письмо от береговой охраны, подтверждающее это) (Электрический стандарт береговой охраны США 33 CFR 183.460 [b]).

Все блоки FR полностью автоматические, в диапазоне от 85 до 140 В переменного тока или 240 +/- 15%, 50 Гц. Более высокие или более низкие входные напряжения допускаются уникальным феррорезонансным трансформатором, но конечные напряжения выше, и вода выкипит из батарей, что приведет к чрезмерному напряжению, если его не контролировать.

На устройствах с частотой 60 Гц +/- 5% Гц вызовет перегрев на полной мощности и будет нормально работать на частоте 50 Гц, если автоматический выключатель с 3/4 номинала источника питания установлен на отрицательной линии, но конечные напряжения будут на 20% ниже. . Блок 240 В переменного тока +/- 15% может работать на частоте 60 Гц в качестве неавтоматического или быстрого зарядного устройства.

Напряжение завершения (или полной зарядки во время зарядки) устанавливается определенным соотношением между точным количеством обмоток трех катушек и точным количеством сердечника и не может быть отрегулировано.Сопротивление в цепи или линейный диод снизит напряжение. (Падение на диоде составляет примерно 0,6 В) или от 10 до 12 ампер на выходном контакте без батареи в линии повысит напряжение на батарее на других контактах. Завод-изготовитель не рекомендует никаких методов увеличения напряжения.

Наше феррорезонансное зарядное устройство продолжает гудеть, несмотря на то, что напряжение достигло пика при завершении зарядки. Зарядное устройство заменяет обычно рассеиваемый ток (противодействие напряжению).

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА:

Проверить напряжение аккумуляторов через 24 часа зарядки.Если какое-либо напряжение ниже 13,4 (без нагрузки), превышает 14,1 или после выключения зарядного устройства напряжение падает ниже 12 В в течение 15 минут: (1) Проверьте вольтметр. (2) Проверьте свои батареи.

Бортовая проверка:

1. Устройство гудит при включении переменного тока?
Да: — Переходите к шагу 2 Нет: — Если переменный ток к зарядному устройству, переходите к шагу 4

2. Повышается ли постоянное напряжение при включении зарядного устройства?
Да: — Зарядное устройство работает Нет: — Переходите к шагу 3

3.Отсоедините отрицательный провод от шпильки зарядного устройства. Подключите переменный ток к зарядному устройству. Измерьте напряжение постоянного тока между положительным и отрицательным контактами. (Поместите пальцы на шпильки + и -, чтобы уменьшить прямоугольную волну). Напряжение от 13,1 до 13,6 — прибор работает отлично. Менее 12 В — переходите к шагу 4.

4. Отправьте устройство на завод. (Один год, бесплатно, за исключением условий доставки и пожизненного ремонта.) См. Гарантию.

Любое закипание ниже 14,2 В постоянного тока при использовании зарядного устройства означает, что ваша батарея, вероятно, неисправна.

Технические характеристики испытательного стенда :

Напряжение 13,3 +/- 0,3 (зарядное устройство 12 В) без подключенного аккумулятора означает, что зарядное устройство работает правильно. (У качественного вольтметра могут быть ложные показания — приложите пальцы к положительному и отрицательному постоянному току.) Если напряжение батареи увеличивается при подаче переменного тока, это означает, что зарядное устройство работает правильно, и окончательный заряд будет номинальным 13,8 при 12 В постоянного тока (без нагрузки) . 27,6 в системе 24 В постоянного тока (без нагрузки) или 36,8 в системе 32 В постоянного тока (без нагрузки).

Трансформатор без нагрузки должен показывать напряжение переменного тока менее одного А.

Если трансформатор не гудит: (a) проверьте вход переменного тока. (B) проверьте внутреннюю проводку к трансформатору. (c) байпасный внутренний тепловой выключатель (петля в точке A). Отказ любого компонента приводит к падению выходного напряжения до 10 В или ниже. Считайте выход переменного тока — примерно 29,5 В переменного тока между двумя шпильками №10 на пластике или между наконечниками двух диодов на одном радиаторе. B1-B2. Приблизительно 14,8 переменного тока между одной шпилькой №10 на пластике и отрицательной клеммой зарядного устройства или между наконечником одного диода и автоматическим выключателем или предохранителем, от B до D.

Считайте конденсатор переменного тока — должно быть более 400 В переменного тока — (Не прикасайтесь — разрядите отверткой после отключения переменного тока). Проверить конденсатор, отключив один провод. Аналог V.O.M. на R x 10 000 должен перейти к полной шкале, а затем вернуться к бесконечности. При выключенном переменном токе, отсоединенных батареях и включенном вольтомметре Rx1 — считывание показаний от наконечника диода к радиатору. В одном направлении должно отображаться значение 0, а в другом — прибл. 60% масштаба. 0 в обе стороны или полная шкала в обе стороны — замените диод.

К моделям на 12 В с 2 дополнительными шпильками в верхнем левом углу пластиковой панели с пометкой «Вторичные испытательные клеммы 28 В переменного тока» можно подключить световой индикатор «трансформатор исправен» или «зарядное устройство работает».Лампа мощностью не более 15 Вт (диапазон 28 В). Тестовые показания должны быть 27–30 В переменного тока между этими двумя клеммами и приблизительно 14,5 В переменного тока между любой клеммой и отрицательной клеммой постоянного тока.

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 12 В НА 24 В

(аннулируется гарантия — проконсультируйтесь с заводом-изготовителем — мы производим блоки 24 В)

При удалении двух диодов из одного радиатора и замене двумя обратными диодами этот радиатор имеет отрицательное напряжение 24 В. Это зарядное устройство может заряжать 12 В или 24 В, но отрицательные элементы 12 и 24 В, заземленные в одной и той же системе, будут иметь короткое замыкание внутри зарядного устройства.(Все устройства, кроме Pro Mite 15/20).

СВИНЦОВЫЕ КАЛЬЦИЕВЫЕ БАТАРЕИ

Наблюдаются более высокие конечные напряжения из-за значительного снижения внутреннего сопротивления свинцово-кальциевых сплавов (не требует обслуживания — без заливных крышек). Мы не рекомендуем использовать свинцово-кальциевые батареи для длительного или интенсивного использования и рекомендуем отключать зарядное устройство при отсутствии нагрузки или при отсутствии тока. Свинцово-кальциевый электрод прослужит от шести месяцев до года с небольшой потерей заряда. Несколько недель в 14.3–14,5 не имеет видимых повреждений тестовых батарей. Если оставить лампочку 12 В включенной, напряжение будет ниже 14 В, что не должно повредить батарею в течение продолжительных периодов зарядки.

ТРАНСФОРМАТОР ПОДАВЛЕНИЯ ШУМА

Если в системе установлен аккумулятор, в вашем радио не должно быть явных шумов. При использовании устройства в качестве источника питания без батареи для радио AM или SSB будет слышен небольшой шум, который можно устранить с помощью конденсатора 18000 MFD-25V.

АМПЕРМЕТРЫ

Мы не думаем, что амперметр может многое сказать о зарядном устройстве с несколькими выходами, а также зарядное устройство обычно находится там, где его трудно контролировать. Согласно правилам береговой охраны, шестиместный катер на прокат должен иметь в системе зарядки амперметр. В соответствии с правилами или по желанию шкипера амперметр можно установить в любом удобном месте, удлинив отрицательный провод зарядного устройства и поместив амперметр в линию. Можно наблюдать полную мощность зарядного устройства.

ВОЛЬТМЕТРОВ

Точный вольтметр, желательно с увеличенной шкалой (Professional Mariner Electrical System Monitor) — отличное средство контроля вашей электрической системы. Помимо точных средств определения полного заряда зарядного устройства, можно также отслеживать проблемы с системами генератора или, когда системы зарядки отключены, состояние аккумуляторов.

Основы зарядного устройства | Chargetek.com

Основные сведения о зарядном устройстве | Chargetek.ком

Цикл заряда батареи описывает соотношение напряжения и тока в батарее, когда зарядное устройство возвращает батарею энергоемкость. Аккумуляторы разного химического состава, например свинцово-кислотные, никель-кадмиевые и т. Д., Требуют разных методов зарядки. Два цикла зарядки, описанные ниже, цикл поддерживающей зарядки и цикл зарядки с тремя состояниями, предназначены для свинцово-кислотных аккумуляторов.

Цикл технического обслуживания Зарядные устройства

для техобслуживания полезны в таких приложениях, как хранение аккумуляторов, и там, где обслуживающий персонал не требует возврата 100% емкости аккумулятора.

Chargetek 150 — это зарядное устройство для обслуживания. Зарядные устройства обслуживаемого типа полезны в таких приложениях, как хранение аккумуляторов, и там, где обслуживающий персонал не требует возврата 100% емкости аккумулятора. Зарядные устройства для обслуживания часто используются там, где нечасто используется первичный источник зарядки, такой как генератор переменного тока. Заряд аккумулятора поддерживается в течение длительного времени с помощью ремонтного зарядного устройства. См. Рисунок ниже.

Этап 1: режим зарядки постоянным током или объемной зарядки

Предполагая, что аккумулятор запускается в разряженном состоянии, зарядное устройство работает в режиме постоянного тока, в котором ток зарядного устройства поддерживается на постоянном значении, а напряжение аккумулятора может повышаться по мере его перезарядки.Примерно 80% емкости аккумулятора возвращается в область постоянного тока.

Этап 2: плавающий режим

Плавающий режим следует за режимом постоянного тока. Плавающий режим — это когда напряжение батареи поддерживается на уровне примерно 2,25 В на элемент или 13,5 В для батареи 12 В. Это зарядное устройство будет поддерживать аккумулятор в течение длительного времени без выкипания электролита или перезарядки аккумулятора.

Трехступенчатый цикл зарядки

Трехступенчатая зарядка — это метод, рекомендуемый большинством производителей свинцово-кислотных аккумуляторов как лучший и наиболее эффективный способ восстановить полную емкость аккумулятора и продлить срок его службы.Все свинцово-кислотные зарядные устройства Chargetek, за исключением CT150 (которое является зарядным устройством для обслуживания), являются трехступенчатыми зарядными устройствами и возвращают полную емкость. См. Рисунок ниже.

Этап 1: режим зарядки постоянным током или объемной зарядки

Предполагая, что аккумулятор запускается в разряженном состоянии, зарядное устройство работает в режиме постоянного тока, в котором ток зарядного устройства поддерживается на постоянном значении, а напряжение аккумулятора может повышаться по мере его перезарядки.Примерно 80% емкости аккумулятора возвращается в область постоянного тока.

Этап 2: Режим абсорбции

Когда напряжение батареи достигает приблизительно 2,4 В на элемент или 14,6 В для батареи 12 В, напряжение зарядного устройства остается постоянным на этом уровне, и ток батареи может уменьшаться. Именно в этот регион возвращаются последние 20% емкости аккумулятора. Этот уровень напряжения сохраняется до тех пор, пока ток батареи не снизится примерно до C / 50 — C / 100, где C — это номинальная мощность батареи в ампер-часах.Например, если это батарея на 100 ампер-часов, напряжение должно поддерживаться на уровне 2,5 В на элемент, пока ток не снизится до 1-2 ампер. Точная сумма обычно не критична.

Этап 3: плавающий режим

В точке, где ток снижается с C / 50 до C / 100, зарядное устройство переходит в плавающий режим. Плавающий режим — это когда напряжение на аккумуляторе поддерживается на уровне примерно 2,25 В на элемент или 13,5 В для аккумулятора 12 В. Это напряжение будет поддерживать состояние полного заряда аккумулятора без кипения электролита или перезарядки аккумулятора.

Четырехступенчатый цикл зарядки

Четырехступенчатая зарядка подает на аккумулятор постоянный ток, пока не будет достигнуто напряжение поглощения (V _FSTERM ). Затем происходит переход в режим абсорбции, и напряжение батареи регулируется на уровне V _FSTERM , пока ток не снизится до I _ABTERM . Плавающий режим следует и регулирует напряжение аккумулятора на уровне V _FL . По усмотрению пользователя может быть включен режим эквализации.

Этапы 1, 2 и 3: см. Описания выше в трехступенчатом цикле зарядки

Этап 4: режим выравнивания

Назначение режима выравнивания — удалить сульфат из свинцовых пластин и устранить расслоение электролита.На батарею подается примерно 2,5-2,6 В на элемент, а зарядный ток установлен на очень низкое значение, обычно менее 0,5 А. Режим выравнивания может длиться от нескольких часов до 24 часов в зависимости от обстоятельств.

Для получения дополнительной информации о выравнивании и десульфатации см. в этой презентации.

Безопасно ли оставлять телефон подключенным к павербанку?

В нашей загруженной жизни, конечно, невозможно следить за телефоном каждый раз, когда вы хотите зарядить его с помощью внешнего аккумулятора.В какой-то момент вы оставите телефон подключенным к зарядному устройству даже после того, как он заполнится. Некоторые люди спрашивали в комментариях, может ли аккумулятор телефона «выкипеть» из-за слишком долгой зарядки павербанка. Мы решили, что пришло время выяснить, безопасно ли оставлять телефон подключенным после полной зарядки.

Снижение заряда аккумулятора

Причина, по которой некоторые люди могут беспокоиться о том, чтобы оставить свою батарею подключенной к блоку питания, связана с батареями.Да, батарейки, наша любимая тема. В телефонах используются литиевые батареи, которые частично изготовлены из раствора электролита. Ранее мы разобрали это в этом сообщении в блоге о литий-ионных батареях, но вкратце, когда электроды вашей батареи подключены к цепи, это заставляет электролит начать преобразовываться. Раствор медленно начинает меняться, заставляя электроны двигаться по цепи, и при подключении к устройству создает заряд. Однако электролиты чрезвычайно горючие, а также чувствительны к температуре .Таким образом, миф о том, что батареи могут «выкипеть», возникает из-за того, что батарея становится слишком горячей, когда уже не может быть накоплен заряд. Это также привело к другим проблемам, таким как «безопасно ли оставлять зарядное устройство подключенным к сети?» и «безопасно ли оставлять телефон заряжаться на ночь?». Однако идея «выкипания» батареи неверна по одной причине — защита от перезарядки.

Защита от перезарядки

Идея о том, что аккумулятор значительно ухудшается из-за перезарядки , была жизнеспособна несколько лет назад, .Однако это не относится к современным устройствам и банкам питания , по крайней мере, если вы используете правильный.

Качественные блоки питания

оснащены защитой от перезарядки . Это технология, которая защищает аккумулятор телефона от перезарядки при подключении к зарядному устройству. Это включает в себя установку силовой цепи, которая определяет верхний предел напряжения на клеммах. Когда схема понимает, что ваша батарея достигла своего предела, напряжение отключается .Это означает, что ваш внешний аккумулятор не будет продолжать заряжать полностью заряженный аккумулятор, что позволяет избежать опасений по поводу безопасности вашего телефона при подключении к нему.

Итак, что портит аккумулятор?

Хотя если оставить телефон подключенным к зарядному устройству или зарядить на ночь, это не приведет к заметному повреждению вашего телефона, есть и другие факторы, которые могут способствовать тому, что ваша батарея будет иметь короткий срок службы.

Циклов зарядки: У каждой батареи есть срок службы, и на него сильно влияют циклы зарядки.Аккумулятор обычного телефона может выдерживать не менее 500 циклов зарядки без значительного ухудшения работы. Это примерно полтора года использования, что больше, чем продолжительность, которую некоторые из нас используют свои телефоны. Это ухудшение происходит из-за химических реакций, которые обычно происходят при зарядке аккумулятора.

Температуры: Температуры на обоих концах спектра обычно влияют на производительность батареи. Очень низкие температуры увеличивают внутреннее сопротивление внутри батареи и уменьшают емкость.Чрезвычайно высокие температуры на другой стороне могут вызвать короткое замыкание литий-ионных аккумуляторов. Это могут быть температуры окружающей среды или даже тепло, возникающее при зарядке.

Заключение

Можно безопасно оставлять телефон подключенным к зарядному устройству. Однако вам также необходимо принять некоторые меры предосторожности, особенно при выборе power bank. Некоторые дешевые блоки питания на рынке могут не иметь таких функций, как защита от перегрузки по току, защита от перезарядки, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки или защита от высоких температур.Приобретая качественный продукт, вам не придется смотреть на телефон, когда он приближается к 100%, или даже беспокоиться о том, безопасно ли оставлять телефон заряжающимся слишком долго.

No related posts.