Как сделать подвеску более мягкой?
Во время выбора и покупки автомобиля, редкие автолюбители обращают внимание на тип его подвески.
Мягкая или жесткая подвеска у машины в основном интересует профессионалов или людей, которые ранее сталкивались с неудобствами, владея автомобилем, с явно неудовлетворяющим их типом подвески.
Но основная масса покупателей привыкла к тому, что автопроизводитель уже позаботился о том, какие параметры необходимы для различных систем машины, в том числе и для подвески.
Сегодня все конвейерные автомобили, за исключением внедорожников, как правило, обладают мягкой подвеской. Однако не следует забывать, что у каждой модели своя подвеска определенного типа. Производители балансируют подвески специально под каждую модель, чтобы они работали с учетом всех характеристик и параметров того или иного автомобиля.
Каким образом подвеска влияет на движение авто?
Уже доказано, что подвеска, равно как и в целом весь автомобиль отражает характер его владельца.
Форма и силуэт машины, мощность двигателя, цвет кузова – все это в какой-то степени определяет выбор машины, в зависимости от характера и предпочтений покупателя.
И подвеска не остается в стороне. Дело в том, что выбор автомобиля с жесткой подвеской, или, наоборот, с мягкой – это подсознательный выбор стиля вождения.
Но если вы сделали изначально неправильный выбор или вас перестала устраивать подвеска, можно провести тюнинг, и сделать ее более жесткой или мягкой.
Несмотря на то, что автомобиль с мягкой подвеской обеспечивает пассажирам и водителю желаемую плавность хода, он во многом теряет в управляемости и отзывчивости. Разумеется, не до такой степени, что вам становится трудно контролировать автомобиль, но, например, при выполнении поворота на достаточно большой скорости, вы однозначно почувствуете крен кузова и сложность в управлении.
Жесткая подвеска предполагает более агрессивный, спортивный стиль езды. Такая машина имеет лучшую маневренность и управляемость. Но огромным минусом жесткой подвески является ее негативное воздействие на организм человека.
Очевидно, что жесткий автомобиль не обеспечивает плавность хода автомобиля, а если к этому добавить ухабы, выбоины и ямы на наших отечественных дорогах, то о спокойном движении можно забыть. Вы почувствуете каждый камешек или ямку всем своим телом. А уж подремать на пассажирском сидении в дальней дороге и вовсе не придется.
В принципе у производителей есть, что предложить автовладельцам. Они продают автомобили, оснащенные пневматической подвеской.
Такой тип подвески автоматически регулирует свои параметры в зависимости от качества дорожного покрытия, веса и скорости автомобиля. Но, разумеется, для серийных автомобилей пневматическая подвеска – это достаточно дорогое удовольствие.
Как сделать подвеску мягче?
Если вы неудовлетворенны типом подвески своей машины и считаете, что вам нужна более мягкая машина, то изменить ее не составит большого труда.
Сделать подвеску мягче можно просто заменив основные ее детали: пружины, амортизаторы, шины и диски.
Разумеется, все это нужно менять одновременно, только так вы почувствуете изменения в движении автомобиля.
1. Пружины подвески нужно заменить пружинами, которые обладают переменным шагом витков. Подобрать и купить их сегодня не составляет никакого труда, были бы средства.
2. Вместо штатных амортизаторов необходимо установить газо-масляные двойного действия.
3. Стандартные шины необходимо заменить покрышками с мягкой боковиной. Это позволит не чувствовать неровности дорожного покрытия. Но важно помнить, что попадание в яму на солидной скорости чревато разрывом таких шин. Как вариант: поставьте высокопрофильную резину меньшего радиуса.
4. Родные диски замените легкосплавными с большим вылетом. Однако и это имеет свои недостатки: такой тип дисков повышает управляемость, но одновременно увеличивает нагрузку на колесные подшипники, сокращая срок их службы.
Что касается замены подвески автомобиля на пневматическую, то этот вариант не стоит даже рассматривать, поскольку обойдется он вам ох как недешево.
После того как вы проделаете все эти операции, вы реально почувствуете, что ваш автомобиль приобрел плавность и мягкость движения. Вам останется лишь привыкнуть к новому характеру своего железного друга и можно отправляться в путь.
Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru
Как сделать подвеску мягче (заднюю, переднюю)
Наряду с шумоизоляцией салона, сделать автомобиль более комфортным поможет модернизация ходовой части автомобиля. Рассмотрим, как сделать подвеску мягче.
Что влияет на ходовые качества
Факторы, определяющие ходовые характеристики автомобиля:
- жесткость и конструкция пружин;
- амортизаторы;
- размер покрышек и состав резины;
- соотношение неподрессоренной и подрессоренной масс.
Мы не учитываем упругость резины сайлентблоков, поскольку владельцу редко предоставляется возможность воочию оценить разницу между производителями резинотехнических изделий. К тому же зачастую главное отличие – ресурс сайлентблоков. Разницу в ходовых качествах в зависимости от производителя сайлентблоков заметить крайне сложно. Разителен будет переход на сайлентблоки из полиуретана. Данный тип подвески предназначен для спортивной езды и жестких условий эксплуатации. Если на вашем авто установлены полиуретановые изделия, то переход на сайлентблоки из обычной резины сделает автомобиль мягче.
Перед началом тюнинга ходовой части проведите комплексную диагностику всех элементов подвески. Возможно, слишком жесткая, громкая реакция на неровности является неисправностью какого-то узла, а не конструктивной недоработкой. Подобный эффект наблюдается и при езде на перекаченных покрышках.
Пружины
Упругость пружин и величина усилия, требуемая для сжатия, зависят не только от толщины витков, но и от сплава, из которого изготовлены упругие элементы. Поскольку обычному покупателю характеристики металла узнать крайне сложно, ориентироваться можно на толщину витка. Закономерности, влияющие на ездовые характеристики машины:
- конструкция пружины. Наиболее комфортными признаны пружины с изменяемой толщиной витка. Такие пружины имеют так называемый виток комфорта;
- чем жестче пружина, тем отчетливее передаются вибрации на кузов автомобиля. Соответственно, чем толще виток, тем большая жесткость у пружины. Мягкая подвеска автомобиля и жесткие пружины – вещи абсолютно несовместимые;
- длина пружины влияет на ход сжатия подвески. Чем меньший ход подвески, тем меньше расстояние до «пробоя» амортизаторов (возникает, когда амортизатор, отрабатывая неровность, упирается в свое крайнее положение; в этот момент происходит удар об отбойник). Меньшая длина пружины ведет к меньшему ходу подвески, что нужно учитывать при установке спортивных пружин (особенно при обрезании витков). Именно поэтому важно соблюдать баланс между жесткостью витков и длиной пружины.
Также немаловажным аспектом является жесткость материала, в который упирается пружина. Если под упругий элемент подложить прокладку из плотного слоя резины, то уменьшится количество вибраций, передаваемых на кузов. При желании вы можете рассчитать все параметры пружин, а затем изготовить их на заказ. Рекомендуем посмотреть видео, чтобы лучше понять суть переработки упругих элементов.
Амортизаторы
Если главное предназначение пружин – поглощать энергию удара, то амортизаторы предназначены для рассеивания энергии толчков. Наиболее эффективно с этим справляются двухтрубные газо-масляные амортизаторы. Если на вашем авто установлены масляные гасители колебаний, то теперь вы знаете, как сделать подвеску мягче.
Оба вида амортизаторов используют в качестве рабочей жидкости масло. Разница заключается в том, что в ходе сжатия масляных моделей на рабочую жидкость не действует обратное усилие. Для проверки можете сжать амортизатор вручную. Вы увидите, что шток останется в сжатом состоянии или лишь немного возвратится в прежнее положение. В газо-масляных амортизаторах компенсационная камера заполнена инертным газом (азотом), поэтому при сжатии на рабочую жидкость действует возвратное усилие (шток после вдавливания стремится занять прежнее положение).
Использование в конструкции газа позволяет колесу не зависать в воздухе после отработки подвеской неровности и не ударятся о дорожное полотно. Стоит признать, что при движении на небольшой скорости оба типа амортизаторов работают примерно одинаково. Еще один недостаток масляных моделей – при интенсивной работе и перегреве в масле появляются пузыри воздуха, что негативно сказывается на работоспособности амортизаторов и уровне комфорта. Было бы неправильно сказать, что подвеска после такого тюнинга становится мягче, но движение на большой скорости по ухабистой дороге становится значительно комфортней.
Не стоит устанавливать однотрубные газо-масляные гасители колебаний (часто их называют газовыми). Такой тип амортизаторов обладает большей жесткостью, что лишь снизит уровень комфорта при преодолении неровностей.
Резина
Для того чтобы сделать автомобиль комфортней, не всегда нужно делать подвеску мягче. Достаточно установить на машину покрышки с более высоким профилем и мягким составом резины. Высотой профиля называют расстояние от посадочного места на диске до окончания протектора. Параметр обязательно маркируется на боковине покрышки. Рассмотрим маркировку 170/70 R13, в которой 70 – процентное соотношение, определяющее высоту профиля. В нашем случае высота составляет 70% от 170 (ширины профиля) и равна 123 мм. Как параметры профиля шины влияют на управляемость и комфорт:
- чем выше профиль, тем выше комфорт. Большая резиновая прослойка выступает в качестве дополнительного демпфирующего элемента, воспринимающего основной удар при проезде неровностей. Подвеска в сочетании с такими покрышками становится мягче, но ухудшается управляемость;
- более широкий профиль в большинстве случаев означает большее пятно контакта. Поэтому широкие покрышки меньше проваливаются в небольшие неровности, что повышает комфорт. При чрезмерном увеличении большое пятно контакта создает гул в движении, а также повышает расход топлива;
- состав резины напрямую влияет на ударные нагрузки, переносимые деталями подвески. Мягкая резина передает меньше вибраций на кузов, но значительно быстрее изнашивается.
Для лучшего понимания всех закономерностей рекомендуем прочитать статью о выборе покрышек для автомобиля.
Влияние массы на кинематику подвески
Неподрессоренная масса автомобиля – общий вес элементов, которые при работе подвески находятся в подвижном состоянии по отношению к кузову. Иными словами, части авто, которые двигаются вместе с подвеской и некоторые элементы ходовой части. В автомобиле к таковым относятся колесные диски, покрышки, элементы тормозной системы, подшипник ступицы (примерно 15% от общей суммы автомобиля, остальные 85% – подрессоренная масса).
Для увеличения плавности хода нужно либо увеличить подрессоренную массу (знакомо владельцам рессорных авто, которые часто загружают ось для большей плавности хода), либо уменьшить вес неподрессоренных элементов. Поскольку первый вариант ведет к увеличению расхода топлива, ухудшению динамики и управляемость, то сосредоточиться нужно на неподрессоренной массе. Чтобы сделать подвеску мягче, достаточно установить легкосплавные диски, не перебарщивать с шириной и высотой покрышки, а также размерами самих дисков.
Как сделать подвеску мягче — изучаем все возможные варианты
В природе «транспорта» существует обобщающее определение подвески, которое применяется в разных сферах использования транспорта в зависимости от самого транспортного средства.
Система подрессоривания, или, как говорят просторечием, подвеска, рессорное подвешивание – это совокупность механизмов, деталей и узлов, которые связывают с опросными элементами (катками, колесами, лыжами) непосредственно сам корпус машин.
У гусеничных транспортных средств, что немало важно, система подрессоривания состоит из узлов подвески. Узел подвески – это совокупность механизмов, деталей и узлов, которые связывают ось одного катка (колеса) непосредственно с корпусом машины. Иногда, может быть связано несколько катков. В таком случае они будут соединены с корпусом через один упругий элемент. Каждый из узлов подвески во всех случаях включает обязательное наличие упругого элемента – рессоры, амортизатора и балансира.
Иная подвеска у рельсовых транспортных средств, которые называются рессорным подвешиванием. Данный тип включает в себя такие упругие элементы как рессоры, пружины и гасители колебаний. Гасители колебаний бывают двух типов – гидравлическими и фрикционными демпферами.
Два вышеуказанных абзаца рассказывают о системах подвески на гусеничных транспортных средствах и электровозах. Для нас данные моменты важны для полного сравнения всей конструкции подвески и полного определения ее функционирования.
Система подрессоривания автомобиля, или подвеска – это также совокупность узлов, деталей и механизмов, которые являются соединителями между дорогой и кузовом автомобиля. Данное устройство входит в состав шасси.
Система подрессоривания выполняет такие функции:
1. Соединяет физически неразрезанные мосты или колеса с кузовом или рамой – несущей системой автомобиля.
2. Передает моменты и силы на несущую систему, которые возникают при взаимодействии колес с дорогой.
3. Обеспечивает необходимый способ перемещения колес относительно рамы или кузова. Помимо этого регулируют плавность хода всего автомобиля.
Необходимо теперь разобраться в самом устройстве и в конструкции подвески. Таким образом, подвеска включает в себя такие элементы:
1. Направляющие элементы. Эти элементы задают характер и способ перемещения колес, а также их непосредственной связи между собой. Помимо этого, данные элементы осуществляют передачу продольных и боковых сил и их моментов.
2. Упругие элементы. Данный тип элементов передают и воспринимают нормальные силы реакции дороги (те, что направлены по вертикали). Эти силы реакции дороги, в свою очередь возникают в момент наезда колеса транспортного средства на определенную неровность.
3. Амортизаторы служат для погашения различного рода колебаний всей несущей системы, которые возникают из-за негативного воздействия дороги.
Наяву получается так, что один из вышеуказанных элементов является многофункциональным устройством. Так, например, в естественной рессорной подвеске заднего моста многолистовая рессора воспринимает все боковые и продольные силы, помимо основной функции восприятия нормальной реакции дороги. Помимо этого благодаря межлистовому трению данный элемент выступает как несовершенный фрикционный амортизатор. Тем не менее, в подвесках современных автомобилей отдельные функции выполняют отдельные конструктивные элементы.
Они достаточно жестко задают характер в перемещении колес касательно дороги в сей несущей системы. Это, собственно говоря, и является тем базисом, который обеспечивает определенные параметры управляемости и устойчивости.
В современных автомобилях сами подвесные системы являются достаточно сложными конструкциями, так как сочетают гидравлические, механические, электрические и пневматические элементы. Довольно часто встречаются с электронными системами управления. Это позволяет достигать хорошего и слаженного сочетания всех высоких параметров управляемости, комфортабельности и безопасности.
1. Влияние подвески на движение автомобиля
Выбор автомобиля целиком и полностью соответствует чертам человеческого характера. Это уже давно доказано психологами. Форма кузова, цвет покраски автомобиля, все технические качества двигателя, и, естественно, ходовые характеристики автомобиля — это исподволь или специально соответствует внутреннему состоянию человека при выборе автомобиля.
Помимо этого, от характера автовладельца полностью зависит и подвеска автомобиля. Все ходовые качества подвески выбираются одновременно с покупкой автомобиля. Может быть такое, что потом они будут дорабатываться в процессе тюнинга автомобиля транспортного средства под свои ощущения и желания. Помимо того, стиль езды автомобилиста определяет саму подвеску: мягкую или жесткую.
Надёжной является жесткая подвеска, которая является большим плюсом к безопасному вождению. Самое главное, что данная подвеска контролирует до мелочей все нюансы маневрирования автомобиля. Тем не менее, жесткая подвеска негативно влияет на здоровье водителя, так как из-за долгой эксплуатации автомобиля с жесткой подвеской может возникнуть проблема с позвоночником. Это связано с тем, что каждая неровность или яма полностью ощущается водителем на своем законном месте расположения.
Мягкая подвеска является производителем мягкого хода транспортного средства. Автомобиль будет двигаться мягко и комфортно для пассажиров, но только до первого поворота, если он будет выполняться на большой скорости. Это связано с тем, что возникает в такой момент определенная сложность управления. Если езда занимает определенно долгий период, то пассажиров может укачать.
Все конвейерные автомобили, которые появились на свет имеют уже встроенные и заданные параметры подвески: жесткую, мягкую или среднюю подвеску. Величины такого рода характеристик постоянны.
2. Как сделать подвеску мягче самостоятельно
Если автомобилиста не интересует большая скорость, а приоритет отдается комфортной езде, размеренности и основательности в период передвижения на дороге, то тюнинг, который будет касаться непосредственно ходовой части можно сделать самостоятельно. Если такая надобность возникнет, то данные рекомендации могут пригодиться в осуществлении поставленных планов.
1. Можно произвести замену амортизаторов. Установить газомасляные амортизаторы двойного действия.
2. Помимо этого можно заменить пружины. Старые пружины заменяются на новые с переменным шагом витков. Приобретение такого рода пружин не составят особых проблем.
3. Произведение замены шин. Является возможным в решении вышеуказанной проблемы покупка новых шин, которые оснащены мягкой боковиной. Данный тип шин достаточно хорош для того, чтобы все неровности были поглощены. Тем не менее он является и опасным, так как на большой скорости попадание в яму, имеющую неровные края можно серьезно пострадать.
4. В данном варианте необходимо заменить заводские диски на легкосплавные с большим вылетом. Данные диски повысят комфортабельность и управляемость автомобиля. Минусом является чрезмерная нагрузка на подшипники, из-за чего их скоропостижный вывод из строя.
5. Установка пневматической подвески довольно благоприятный вариант, так как это самая мягкая подвеска. Проблемой может быть высокая стоимость такой подвески. Помимо этого проблема заключается в тяжелой установке подвески данного типа. Данная подвеска является надежной и самой удобной в эксплуатации, так как обеспечивает высокую комфортабельность при передвижении на различного рода участках дороги.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Мягкость и жесткость подвески – что важнее для комфорта?
Практически каждый автовладелец уверен в том, что мягкая подвеска дает комфорт, а жесткая делает машину спортивнее и позволяет лучше держаться за дорогу. Но как и во многих других случаях, упрощение лишь вводит в заблуждение. Специалисты-подвесочники могут рассказать множество интересных примеров из практики, а мне придется ограничиться лишь кратким рассказом о том, почему жестче не всегда цепче, а мягче не всегда комфортнее. Работа подвесок машины вовсе не так проста, как кажется на первый взгляд. Они выполняют множество функций, которые не вполне очевидны. Я постараюсь кратко упомянуть об основных.
А вообще, о работе подвесок написано много книг, и большинство из них очень толстые. Я попробую лишь «по верхам» обозначить основные моменты, чтобы уложиться в формат познавательной статьи.
Почему без подвески не обойтись
Даже очень ровные дороги на самом деле имеют изгиб по многим направлениям, да и сама Земля мало похожа на бесконечную плоскость. И чтобы все четыре колеса касались поверхности, они должны иметь возможность перемещения вверх и вниз. При этом крайне желательно, чтобы беговая поверхность колеса прилегала к покрытию всей своей шириной при любом положении подвески. Так что машины, у которых подвески жесткие и короткоходные, практически обречены на плохое сцепление колес с дорогой, ведь всегда одно из колес будет разгружено.
Почему подвеска должна иметь ход сжатия
Для контакта всех колес с дорогой вовсе не обязательно, чтобы подвеска могла сжиматься, достаточно того, что колеса смогут двигаться только вниз. Но при движении машины в поворотах возникают боковые силы, которые стремятся наклонить авто. Если при этом одна сторона машины сможет приподниматься, а другая не сможет опуститься, центр тяжести авто сильно сместится в сторону загруженного колеса, что в свою очередь вызовет много негативных последствий.
В первую очередь еще большую разгрузку внутреннего по отношению поворота колеса и увеличение момента крена из-за перемещения центра тяжести вверх относительно центра крена подвески (о нем ниже). И, разумеется, если у колес нет хода сжатия, то даже маленькая неровность под одним из колес должна вызывать перемещение кузова, перемещение всех остальных колес вниз со всеми связанными затратами энергии на подъем и снижением сцепления колес. Что, мягко говоря, не слишком комфортно. А еще разрушительно для кузова и деталей подвески. В общем, подвеска должна быть сбалансированной, иметь ход сжатия и ход отбоя для нормальной работы.
Почему машина кренится в поворотах
Раз уж мы определились с тем, что подвеска у машины должна быть и имеет возможность перемещения вверх-вниз, то чисто геометрически образуется некая точка, центр, вокруг которой поворачивается кузов машины при крене. Эта точка называется центром крена машины.
А сумма сил инерции, воздействующих на машину в повороте, как раз приложены к ее центру масс. Если бы он совпадал с центром крена, то в повороте никакого крена бы не было, но он обычно расположен гораздо выше, и в результате образуется кренящий машину момент. И чем выше расположен центр крена, чем ниже центр тяжести, тем он меньше. На специальных гоночных конструкциях вроде машин Формулы 1 центр тяжести помещают ниже центра крена, и тогда машина может крениться в противоположную сторону, как катер на воде.
Собственно, расположение центра крена зависит от конструкции подвески. И автомобильные инженеры неплохо научились его «поднимать» повыше, изменяя конструкцию рычагов, что в теории могло бы избавить от кренов не только низкие спортивные авто, но и достаточно высокие. Проблема в том, что подвеска, сконструированная для обеспечения «неестественно задранного» центра крена, успешно борется с наклонами кузова, но при этом плохо справляется с основной задачей — демпфированием неровностей.
Почему подвеска должна быть мягкой
Достаточно очевидно, что чем мягче подвеска, тем меньше изменение положения кузова при наезде на неровность и при крене меньше распределяется нагрузка между различными колесами. А значит, и сцепление колес с дорогой при этом не ухудшается и не расходуется энергия на перемещения центра масс машины вверх-вниз. Что же, мы нашли идеальную формулу? Но, к сожалению, не все так просто.
Во-первых у подвесок ограничены ходы сжатия, и они должны быть согласованы с изменением нагрузки на ось при загрузке машины пассажирами и багажом, и с нагрузкой, возникающей при прохождении поворотов и неровностей. Слишком мягкая подвеска при повороте сожмется так сильно, что колеса с другой стороны оторвутся от земли. Так что подвеска должна не допустить исчерпания хода сжатия с одной стороны и вывешивания колеса с другой.
Получается, что слишком мягкой подвеске быть тоже плохо… Оптимальным вариантом является сравнительно небольшой диапазон «мягкости», после чего подвески становятся жесткими, но настроить такую конструкцию тем сложнее, чем выше разница между жесткой и мягкой ее частью.
При любом перераспределении нагрузки между колесами происходит ухудшение общего сцепления колес с дорогой. Дело в том, что догрузка одних колес не компенсирует все потери при разгрузке других. А в случае вывешивания разгруженных колес увеличение сцепления на догруженной стороне не компенсирует и половины потерь.
Помимо общего ухудшения сцепления, это еще и приводит к ухудшению управляемости. Борются с этим неприятным фактором, изменяя наклон плоскости качения колеса относительно дороги — так называемый развал. В результате конструктивных мероприятий, направленных на программирование изменения развала при крене машины удается компенсировать изменение сцепления колес при поперечных нагрузках в разумном диапазоне и тем самым сделать управление машиной проще.
Почему же приходится делать подвески жестче на спортивных машинах?
На управляемости машины крайне негативно сказываются любые изменения углов установки подвески при кренах машины и задержки в откликах на управляющие воздействия из-за смещения центра тяжести. А значит, приходится делать подвески жестче, чтобы в повороте крены уменьшались.
Крайним выходом является мощный стабилизатор поперечной устойчивости — торсион, который препятствует перемещению колеса одной оси относительно другого. Но это не самый лучший способ. Да, он улучшает ситуацию с изменением углов установки колес в повороте, но зато разгружает внутреннее, по отношению к повороту, колесо, и перегружает наружное. Немного лучше просто сделать подвеску жестче. Это больше сказывается на комфорте, но зато не так разгружает внутреннее колесо.
Немалое значение амортизаторов
Помимо упругих элементов, в подвеске машины присутствуют и газовые или жидкостные амортизаторы — элементы, ответственные за гашение колебаний подвески и вывода энергии, которую машина тратит на перемещения центра масс. С их помощью можно подправить все реакции подвески на сжатие и отбой, ведь амортизатор может обеспечить в динамике куда большую жесткость, чем пружина. При этом его жесткость, в отличие от пружин, будет очень разной в зависимости от хода подвески и скорости ее перемещения.
Разумеется, совсем мягкий амортизатор не сможет выполнять свою основную задачу — гашение колебаний, машина попросту будет раскачиваться после прохождения неровности. А установка очень жесткого будет создавать эффект, схожий с установкой очень жесткой пружины, которая не хочет сжиматься и тем самым увеличивает нагрузку на колесо и разгружает все остальные. Но тонкая настройка поможет уменьшить крены в поворотах и помочь пружинам, уменьшить клевки кузова при разгоне и торможении и при этом не мешать колесам проезжать мелкие неровности. И разумеется, не допускать «пробоя» подвесок при проезде жестких неровностей. В общем, воздействие на поведение машины они оказывают не меньшее, чем жесткость пружин.
Немного о комфорте и частотах колебаний
Понятно, что у машины без подвески комфорт был бы нулевой, ведь все мелкие неровности от дороги передавались бы прямо на ездоков. Бр-р. Но если подвеску сделать очень мягкой, то ситуация станет ненамного лучше — постоянная раскачка тоже крайне плохо сказывается на людях. Оказывается, человек плохо переносит колебания как с небольшой амплитудой и большой частотой от жесткой подвески, так и с большой амплитудой и с малой частотой от мягкой.
Для создания комфортных условий для пассажиров необходимо согласовать жесткость пружин, амортизаторов и покрышек так, чтобы на самых ходовых для этой машины покрытиях частоты колебаний пассажиров и уровень ускорений оставались в комфортных пределах.
Частота и амплитуда колебаний подвески важны еще и в другом аспекте — собственные частоты резонанса системы машина-подвеска-дорога не должны совпадать с возможными частотами управляющих воздействий и возмущений от дороги. Так что задача конструкторов заключается еще и в том, чтобы обойти опасные режимы как можно дальше, ведь в случае резонанса можно и машину перевернуть, и потерять управление, и просто поломать подвески.
Итак, какой должна быть подвеска?
Как это ни парадоксально, но чем мягче подвеска, тем лучше сцепление колес с дорогой. Но при этом она не должна допускать сильных кренов и изменения пятна контакта колес с дорогой. Чем хуже дороги, тем более мягкой должна быть подвеска для получения хорошего сцепления. Чем ниже коэффициент сцепления колес, тем мягче должна быть подвеска. Казалось бы, проблему может решить установка стабилизатора поперечной устойчивости, но нет, у него тоже есть свои негативные черты, он делает подвеску более «зависимой» и уменьшает ход подвески.
Так что настройка подвески остается делом для настоящих мастеров и всегда требует много времени на натурные испытания. Множество факторов затейливо переплетаются и, изменив один параметр, можно ухудшить и управляемость, и плавность хода. И не всегда жесткая подвеска делает машину быстрее, а мягкая — комфортнее. На управляемости сказывается и изменение жесткости передней и задней подвесок относительно друг друга и даже малейшее изменение характеристик жесткости амортизаторов. Надеюсь, эта статья поможет более тщательно относиться к выбору комплектующих для подвесок и предотвратит необдуманные эксперименты.
Читайте также:
Как сделать подвеску мягче в автомобиле
При покупке автомашины вид подвески для многих автолюбителей не является важным критерием. Они обращают внимание на комфортный салон, элегантный внешний вид и, конечно же, мощный двигатель. Другие детали незаслуженно остаются в тени. А потом через некоторое время после покупки возникает вопрос, как сделать подвеску мягче. И тут уже всё зависит от финансовых возможностей автомобилиста.
Элементы подвески автомобиля
Зачем подвеску делать мягкой
В настоящее время практически все западные автомобили выпускают с мягкой подвеской, не считая внедорожников. Это обусловлено потребительским спросом. В нашей стране дела обстоят иначе. Далеко не каждая отечественная автомашина оборудована именно мягкой подвеской.
Для того чтобы понять, нужна ли вам мягкая подвеска, в первую очередь вам необходимо определиться со стилем езды, который у вас преобладает. В идеале, мягкость подвески должна соответствовать характеру водителя.
Немного о жёсткой подвеске
Если вы предпочитаете быстрый, резкий и интенсивный стиль вождения, тогда ваши потребности в скорости сможет удовлетворить жёсткая подвеска. Она сделает ваши перемещения на авто более безопасными. Вы сможете легко контролировать автомобиль при любых манёврах.
С другой стороны, вы должны понимать, что жёсткая подвеска оказывает негативное воздействие на ваш организм. Многие автолюбители из-за её долгой эксплуатации страдают от болезней позвоночника.
Видео о преимуществах мягкой подвески:
Также помните, что с жёсткой подвеской вы будете на себе чувствовать каждую яму на дороге, которых у нас вполне достаточно.
Из вышесказанного легко понять, что жёсткая подвеска не для семейного автомобиля.
Преимущества мягкости
Итак, мягкая подвеска — это в первую очередь плавное вождение. С ней вы чувствуете себя очень комфортно и уютно. Но на поворотах скорость потребуется снижать. В противном случае неизбежен крен кузова, а это уже создание аварийной ситуации. Единственным недостатком для пассажиров будет лёгкое укачивание.
Под описание стиля вождения автомашины с мягкой подвеской как нельзя лучше подходит старая, всеми любимая поговорка — тише едешь, дальше будешь.
Однако не стоит забывать, что между двумя крайностями всегда есть серединка. На сегодняшний день успешно выпускаются автомобили с подвеской средней жёсткости. Кроме этого, существует пневмоподвеска. От своих «коллег» она отличается тем, что её качественные параметры при перемещении изменяются, то есть она может при необходимости становиться более жёсткой или более мягкой.
Пневмоподвеска автомобиля
Добавляем подвеске мягкости
Для решения проблемы, как на ваш вкус, с чрезмерно жёсткой подвеской вам потребуется сделать финансовые вложения. Их размер будет зависеть от того, какой вариант выхода из этой ситуации вы выберите.
Итак, если вы решили уменьшить жёсткость этой детали самостоятельно, то у вас есть следующие варианты, как смягчить подвеску:
- поменять шины;
- поменять пружины;
- поменять амортизаторы;
- установить легкоплавкие диски;
- установить пневматическую подвеску.
Начнём с наиболее дешёвых вариантов. Замена пружин, или так называемых спиралей, подвески заключается в установке на место родных пружин спиралей с переменным шагом витков. Купить подобные можно практически в любом магазине автомобильных запчастей или на авторынке. Стоят они недорого, а их замена не составит особого труда и не отнимет много времени.
Далее, следует замена амортизирующих устройств. Для смягчения ходовой части автомашины установите газомасляные амортизаторы двойного действия. Они сделают ваши поездки по неровным дорогам более комфортными и приятными.
Ещё один относительно недорогой вариант смягчения — установка новых шин с мягкой боковиной. Здесь не стоит скупиться. Единственный минус такой замены — опасность при попадании на высокой скорости в большую яму. Из-за мягкой резины вы можете разорвать шину. Во избежание подобного можно установить высокопрофильную мягкую резину с меньшим радиусом.
Также вы можете купить и установить легкоплавкие диски с большим вылетом. Они значительно влияют на комфорт передвижений и управляемость автомобиля. Недостаток такой замены — быстрый выход из строя подшипников, так как легкоплавкие диски оказывают очень высокую нагрузку на них.
При желании можно выполнить сразу все четыре вышеуказанные манипуляции и установить новые шины, диски, пружины и амортизаторы. Это, без сомнения, сделает подвеску более мягкой, а вождение более комфортным.
Самый дорогостоящий и, соответственно, наиболее эффективный выход из положения — замена всей подвески на пневматическую. Это вполне реально. Такие манипуляции не желательно выполнять самостоятельно, лучше обратиться к специалистам. Работы по замене, конечно же, ударят по вашему кошельку, но её последствия полностью компенсируют денежный ущерб.
Замена амортизаторов для повышения мягкости подвески
При замене подвески необходимо всегда помнить, что её балансировку проводили на заводе, где разрабатывалась конструкция автомашины. Это значит, что именно для этой модели авто она будет выполнять все свои необходимые функции. Устанавливая новую деталь и изменяя характеристики автомашины, вы не сможете так же хорошо, как и конструкторы, учесть все параметры вашей машины. Поэтому нередко замена приводит к нежелательным последствиям.
Таким образом, в условиях своего гаража смягчить подвеску вы можете, установив новые спирали, специальные амортизаторы, легкоплавкие диски или шины с мягкой боковиной. Для замены подвески на пневматическую вам понадобится помощь профессионалов. Какой из этих вариантов более эффективен и лучше всего подходит для вашего автомобиля, решать только вам самим. И вообще, перед тем как что-то менять в ходовой части автомашины, задумайтесь, а нужно ли это делать.
Как сделать подвеску мягче? » АвтоНоватор
Чем дальше в… прогресс, тем больше… мы не можем представить свою жизнь без автомобиля. И если в недалёком 20-ти летнем прошлом, выбор авто в нашей стране был невелик: Жигули, Москвичи и Волги, то сегодня автопроизводитель может удовлетворить любые наши фантазии и предпочтения. Были бы деньги.
Влияние подвески на движение автомобиля
Психологами уже давно доказано, что выбор автомобиля полностью соответствует чертам характера человека. Цвет покраски авто, форма кузова, технические характеристики двигателя, и, конечно же, ходовые качества авто – всё специально или исподволь соответствует нашему внутреннему состоянию при выборе автомобиля.
Напрямую от характера автовладельца зависит и подвеска автомобиля. Ходовые качества подвески либо выбираются сразу же при покупке авто, либо потом дорабатываются в процессе тюнинга автомобиля под свои желания и ощущения. Именно от стиля езды того или иного автомобилиста зависит, какую подвеску он хочет иметь: жесткую или мягкую.
Спортивно, резко, жёстко. Жёсткая подвеска – это плюс безопасному вождению. Это контроль нюансов при маневрировании. Но, жёсткая подвеска – это минус для вашего здоровья. Долгая эксплуатация авто с жёсткой подвеской – проблемы с позвоночником. Каждая ямка или неровность, которых и так хватает на отечественных дорогах – это всё буквально ощущается «пятой» точкой водителя.
Мягкая подвеска, плавный ход. Сухо, комфортно и уютно мы движемся в автомобиле до первого поворота, который нам необходимо преодолеть на высокой скорости. С этого момента появляется сложность в управлении, крен кузова. К комфорту пассажиров добавляется неприятное ощущение от укачивания.
Конвейерные автомобили выходят в свет с уже заданными параметрами подвески, мягкая подвеска, жёсткая подвеска или средняя. Но величины их характеристик постоянны. И лишь подвеска с пневматическими элементами меняет свои качественные параметры во время движения: или становится мягче или жёстче. Собственно и стоимость её не из дешевых, за исключением фирменной гидропневматической подвески «француза» от концерна PSA Peugeot Citroen.
Как сделать подвеску мягче самостоятельно
Если вы уверены в том, что вам необходим комфорт, размеренность и основательность во время движения, а большие скорости вас просто не интересуют, то тюнинг ходовой части вполне можно выполнить самостоятельно. И если вас интересует вопрос о том, как сделать подвеску мягче, то наши рекомендации вам пригодятся.
- Замена пружин. Необходимо заменить старые пружины на пружины с переменным шагом витков. На сегодняшний день их приобретение — не проблема.
- Амортизаторы. Произведите замену амортизаторов на газомасляные двойного действия.
- Замена шин. Купите хорошие шины с мягкой боковиной. Такой тип шин хорош для поглощения всех неровностей дороги, но опасен, если вы на высокой скорости попадёте в яму с неровными краями. Велика вероятность разрыва шины. Как вариант с шинами – это установка высокопрофильной мягкой резины на меньший радиус.
- Легкосплавные диски. Необходимы диски с большим вылетом. Они повышают как управляемость, так и комфортабельность движения. Как минус, у дисков данного типа повышена нагрузка на подшипники, и, следовательно, их более быстрый выход из строя.
- Пневматическая подвеска. Установка пневматической подвески вполне реальный вариант. Это будет самая мягкая подвеска, но стоимость по ее приобретению и установке, может некоторое время огорчать вас. Хотя, со временем ваша самая мягкая подвеска и непередаваемые ощущения от движения, полностью компенсируют горечь потери денежных знаков. За удовольствия приходится платить.
Удачи вам в установке самой мягкой подвески на своем автомобиле.
Как сделать мягче подвеску -несколько способов
Как сделать мягче подвеску, знают далеко не многие, ведь зачастую мы привыкли к тому, что производитель заранее заботится обо всех нюансах эксплуатации автомобиля.
Содержание статьи
Влияние подвески на поведение авто
Истинные любители автомобилей всегда учитывают тип подвески при выборе своего любимца. От типа автомобиля многое в этом деле зависит. Если это внедорожник, то вряд ли придется ожидать того, что подвеска окажется мягкой. То же самое касается и гоночных моделей. Тем не менее, фактически во всех легковых автомобилях, предназначенных для повседневного использования, подвеска отличается мягкостью.
Ни для кого не секрет, что транспорт в целом является отражением его владельца. Именно от него напрямую зависит то, какого цвета будет автомобиль, какова будет его мощность и тот же тип подвески. Последняя характеристика определяет подходящий стиль вождения. Все же, если в этом вы ошиблись, то адаптировать ее под себя является довольно простым делом.
Главным плюсом является то, что мягкая подвеска обеспечивает очень приятную плавность передвижения, но, тем не менее, в некотором смысле страдает управляемость транспорта и его отзыв на действия водителя во время некоторых ситуаций. Это особенно ощутимо на высоких скоростях. Имеются в виду повороты, при которых и ощущается трудная управляемость и сам крен кузова.
Ужесточенная подвеска подходит для спортивной езды намного больше, чем ее мягкий тип. Так как для гоночных машин управляемость стает незаменимой характеристикой, тут все и так понятно. Но и тут не без минусов – более жесткая подвеска оказывает довольно негативное влияние на организм каждого человека, находящего в таком автомобиле. Здесь уже исключена плавность хода, и вы получаете возможность ощутить каждый наименьший камушек на вашем пути. К счастью существует пневматической тип данной системы. Он умеет адаптироваться под любые дорожные условия, под вес транспорта и его скорость, но это далеко не дешевое удовольствие.
В целом, на качество управления машиной влияют все изменения углов установки подвески при ее кренах и отклике во время езды, а всему причиной является смещения самого центра тяжести. В свою очередь это означает, что лучше всего добиваться жесткой подвески, которая сможет уменьшить крены при поворотных маневрах на скорости.
Еще одним способом добиться такого эффекта, является установка такого стабилизатора поперечной устойчивости, как торсион, препятствующий перемещению колеса, принадлежащего одной оси, относительно другого. Хотя в таком случае и решается проблема изменения углов установки колес в поворотах, появляется проблема разгрузки внутреннего колеса по отношению к ним, что влечет за собой перегрузку наружного. В данном случае гораздо более комфортным вариантом является достижение жесткой подвески.
Достоинства мягкости
Мягкая подвеска означает меньше изменений неровности положения кузова и ограниченные возможности распределения нагрузки между четырьмя колесами при крене. Таким образом сохраняется энергия, так как отсутствует надобность в смещения центра автомобиля вверх или вниз во время движения. Также намного улучшается сцепление с дорогой.
Тем не менее, у таких подвесок значительно ограничена такая характеристика, как ходы сжатия. Они обязательно должны быть согласованы с разницей в нагрузке на ось, при наличии в автомобиле пассажиров и багажа, и с нагрузкой, которая появляется при наличии неровной поверхности дорог, и при поворотах.
Сделав подвеску чересчур мягкой, при повороте вы ощутите, как колеса с противоположной стороны попросту отрываются от земли из-за ее слишком сильного сжатия.
Именно поэтому то, как сделать мягче подвеску, предусматривает знание вот таких нюансов. Во всем должна быть мера, что касается также и данного дела. Наиболее оптимальной считается подвеска небольшой мягкости. Очень часто такой диапазон может с легкостью плавно перекочевать к жесткости и чем значительней разница между мягкой и жесткой частями подвески, тем труднее настроить ее под себя. Любое распределение нагрузок стает результатом падения качества сцепления колес с дорогой, так как догрузка передних колес не означает компенсацию всех потерь для задних при их разгрузке и наоборот.
Даже при вывешивании таких разгруженных колес, после чего происходит улучшение сцепления на такой догруженной стороне, не происходит компенсация даже пятидесяти процентов потерь. Кроме всего прочего, такая ситуация подразумевает не только падение уровня сцепления с дорогой, но и общее падение управляемости автомобиля. Это можно исправить при помощи корректировки непосредственного наклона плоскости качения колеса согласно дороге. Имеется в виду развал. Благодаря соответственным операциям мягкая подвеска автомобиля дарит его владельцу приятное и легкое управление. Хотя на высокой скорости этот показатель ощутимо снижается.
Как сделать подвеску мягкой – несколько способов
Чтобы мягкая подвеска стала реальностью, необходимо провести определенные работы. То есть, если своей подвеской водитель не удовлетворен, без особого труда ее можно будет подогнать под себя. Так смягчить подвеску, прежде всего, можно при помощи замены ее деталей. Лучше всего заменить сразу все основные. Это даст максимальный результат.
Начинать нужно с пружин. Старые заменяют такими, у которых есть переменный шаг витков. Если есть достаточно средств, купить их можно где угодно. В целом, мягкая подвеска требует немало деталей. Обычные штатные амортизаторы стоит заменить газо-масляными, которые обладают двойным действием.
Стандартные шины стоит подменить на покрышки, у которых мягкая боковина. Что это даст? Водитель не будет чувствовать на себе все неровности покрытия дорог. Но не стоит забывать, что если с такими шинами попасть на большой скорости в яму, они разорвутся. Уменьшить риск можно с помощью установки высокопрофильной по типу резины меньшего радиуса.
Родные диски можно заменить легкосплавными, у которых большой вылет. Но у этой части реконструкции есть и недостатки. Управляемость, конечно, повысится, но вместе с тем вырастет нагрузка на подшипники колес. В силу этого они будут служить меньше. Некоторые начинают задумываться по поводу замены обычной автомобильной подвески на пневматическую. Если у вас ограниченные финансовые средства, то этот вариант не подойдет. Все бы, конечно, ничего, но стоят она невероятно много. Хотя мягкая подвеска автомобиля того стоит.
То, как сделать мягче подвеску, знают в каждом более менее качественном автосервисе и если у вас нет необходимых знаний и времени, то придется раскошелиться еще больше. Следует также помнить и понимать, что мягкая подвеска автомобиля идеально подходит для городских условий и удобного передвижения на умеренных скоростях за его пределами. Если же вы любите скорость, то, увы – лучше остановить свой выбор на жесткости и пожертвовать комфортом ради удовольствия.
После всех этих замен водитель явно почувствует, что у его автомобиля теперь плавное и мягкое движение. Все, что остается, просто привыкнуть к обновленному характеру железного друга и в путь.
Видео “Как провести диагностику автомобильной подвески”
На записи показано, как можно самостоятельно провести диагностику автомобильной подвески.
Как смягчить подвеску автомобиля
Вождение может доставлять удовольствие. Но если у вашего автомобиля или грузовика жесткая подвеска, это становится намного менее приятным. Если вы не знаете, как работает подвеска, то попытка решить проблему с качеством езды может стать небольшим кошмаром. Что вы делаете и как решаете проблему?
Давайте разберемся со всем этим и разберемся. Мы начнем с самого простого и продолжим работу.
Посмотрите на шины.
У вас когда-нибудь были жесткие шины? Мы говорим не только о наборах, которые были переполнены воздухом, но и о тех, у которых боковые стенки были настолько твердыми, что было трудно въехать, не вытряхнув пломбы. Дело в том, что многие шины предназначены для разных целей, и комфорт не всегда является главным приоритетом.
Взгляните, например, на низкопрофильные шины. Они обычно используются в высокопроизводительных транспортных средствах или на специальных аттракционах и предназначены для улучшения управляемости.Чтобы действительно преодолевать эти углы, вам нужны жесткие боковины, которые не будут отклоняться и удерживать вас на дороге. Эти шины не будут ездить как нечто существенно более высокое с более мягкими боковинами. Это просто не их цель.
Сначала посмотрите на свои шины. Поменять их — дорогое удовольствие — поверьте, мы знаем. Но если вы пойдете в свой любимый магазин шин и объясните им, что вы ищете, они вам помогут. И обязательно скажите им, что вам нужна плавная ходовая часть, иначе они никогда не смогут вам помочь.
Рассмотрим разные пружины.
Еще один способ смягчить подвеску вашего автомобиля — это изучить разные пружины. Сколько лет твоему автомобилю? Возможно ли, что ваши катушки старые и изношенные? Иногда это может привести к тому, что автомобиль будет ехать слишком мягко, но все же это проблема.
Мы продаем широкий выбор различных видов занижающие пружины, призванные снизить центр тяжести вашего автомобиля и улучшить управляемость. Это не специально поможет вашему автомобилю лучше ездить, но если ваши стандартные пружины изношены, это определенное улучшение.Если вы хотите улучшить управляемость и хорошо выглядеть в процессе работы, подумайте о комплекте понижающих пружин для вашего автомобиля или грузовика.
Если вы не хотите опускаться ниже — это нормально, не будем принимать это на свой счет — есть и другие варианты. Замените изношенные пружины на новые в дилерском центре. Они вернут вашему автомобилю его стандартные ходовые качества — при условии, что у вас нет такой проблемы, как…
Изношены ли амортизаторы?
Когда дело доходит до подвески, многие люди путают разницу между винтовыми пружинами и амортизаторами, так что давайте сейчас это проясним.Катушки несут вес автомобиля; они делают тяжелую работу, обеспечивая при этом какое-то качество езды. Амортизаторы гасит, колебания катушек вверх и вниз, сглаживая ход. Если вам когда-нибудь понадобится пример разницы, вытащите амортизаторы из подвески. Вы будете плавать почти бесконечно, пока не перестанете двигаться, и ваше торможение тоже пострадает.
Замена амортизаторов новыми — отличный способ смягчить подвеску вашего автомобиля.Выбирайте комплект, предназначенный для плавной езды, и все будет хорошо. Мы несем куча амортизаторов для вашего опущенного автомобиля или грузовика, так что взгляните и туда.
Посмотрите на свои втулки.
Многие люди не думают о втулках, когда речь идет о качестве езды, и это потому, что их замена не только трудозатратна, если вы делаете это в магазине, это еще и дорого. И если вашей машине меньше 10 лет, это, вероятно, не проблема.
Но давайте просто скажем, ради аргумента, что у вас износились втулки.Это означает, что у вашего автомобиля много миль и / или он довольно старый. И если вы посмотрите под свою поездку, вместо свежей чистой резины или уретана в местах соединения шарниров подвески вы увидите треснувшие втулки, возможно, даже с небольшими зазорами кое-где. Не хорошо.
Исправление заключается в замене этих втулок новыми, и у вас есть два варианта: резина и уретан. Если вы хотите более мягкую езду, выберите резину. Они не прослужат так долго, но будут ездить более плавно, и это поможет вам в долгосрочной перспективе.
Сумка.
Послушайте, мы фанаты регулируемых подвесок, поэтому, очевидно, мы сделаем вам шаг в области подушек безопасности. В конце концов, вы можете настраивать подвеску сколько угодно, ездить настолько жестко или мягко, насколько вы хотите. И все это под вашим контролем.
Подвески для подушек безопасности недешевы, нет (по крайней мере, если вы используете высококачественные детали). А когда вы добавите установку, вам придется потратить несколько тысяч долларов, чтобы убедиться, что все сделано правильно. Но будет ли ваша машина ехать мягче? Абсолютно.В этом нет никаких сомнений.
Все понемногу.
Решение вашей проблемы может заключаться не только в одном из этих вариантов. Возможно, вам понадобятся новые шины и амортизаторы. Или втулки и пружины. Или сайлентблоки, пружины, шины и амортизаторы — здесь много комбинаций. Но попробуйте их по очереди и посмотрите, что вам подходит. В конце концов, если вы хотите смягчить подвеску вашего автомобиля, вам придется потратить немного денег на решение этой проблемы.Это может быть не дешево, но в долгосрочной перспективе вы станете счастливее.
Как сделать поездку на моем грузовике более плавной
Грузовики
оснащены системами подвески для обеспечения комфорта водителя и пассажира. К тому же подвеска поддерживает грузовик в хорошей форме на ухабах и неровностях типичного маршрута. Когда вы думаете об этом, грузовики — и все другие типы транспортных средств, если на то пошло — выдерживают быстрый поток вибраций и сотрясений на протяжении всей поездки.
Например, дорога с гравийным покрытием вызовет бесконечную дрожь, которую должны поглощать компоненты днища вашего грузовика. Даже если дорога заасфальтирована, поездка может быть заполнена поворотами, провалами и уклонами по пути. Ситуация еще более напряженная, когда вам приходится подниматься по склонам и делать крутые повороты.
Так как же сделать езду на грузовике более плавной? Следующие шаги могут иметь огромное значение:
- Уменьшить неподрессоренную массу
- Смягчить подвесную систему
- Поменять диски и резину
- Модифицировать шасси
- Устранение вибрации
- Новые листовые рессоры
Выполняя такие регулировки, вы также помогаете грузовику.Представьте, если бы эти неровности на дороге посылали вибрации по осям, в двигатель и под ваше сиденье. Без системы подвески вашим грузовиком было бы неудобно управлять. Более того, грузовик довольно быстро повредится по днищу.
Повышенный комфорт, который вы получаете как водитель, — это лишь одно из преимуществ, которые вы получаете, регулируя систему подвески, что также может быть полезно для самого транспортного средства и его долговечности.
Уменьшите неподрессоренную массу
Грузовику нужна система подвески, чтобы он мог работать как прочный и безопасный пассажирский автомобиль.Конечно, не все грузовики сходят с конвейера с оптимизированными системами подвески. Скорее всего, подвеску под вашим грузовиком можно было бы усилить. Два основных ключа к более плавной подвеске включают уменьшение неподрессоренной массы и смягчение подвески.
Чтобы уменьшить неподрессоренную массу вашего грузовика, вам необходимо уменьшить общую массу компонентов днища транспортного средства. Когда шины, колеса, колпаки и детали подвески имеют меньший вес, подвеска легче справляется с ударами на неровной местности.По сути, подвеска и колеса должны быть относительно легкими по сравнению с общим весом автомобиля.
Чтобы действительно достичь комфорта, подвеска должна быть мягче. Мягкая подвеска позволяет с легкостью поглощать толчки и неровности местности. Это защитит шасси вашего грузовика от воздействия неровностей дороги, будь то проселочная дорога с гравием или старый бульвар.
Благодаря уменьшенному неподрессоренному весу и более мягкой подвеске вы улучшите ходовые качества грузовика и, вероятно, сможете продлить срок службы нижних компонентов.Тем не менее, шасси по-прежнему будет поглощать некоторые удары, которые сопровождают несовершенную местность, но есть и другие меры, которые вы можете предпринять, чтобы сделать езду еще более плавной.
Смягчение подвесной системы
Первое, что делают большинство владельцев грузовиков для более плавной езды, — это смягченная подвеска. Причины этого очевидны, поскольку смягчение подвески обычно приводит к самым быстрым изменениям в впечатлениях от вождения. Если вы когда-нибудь задумывались, как улучшить ходовые качества автомобиля или грузовика, ответ прост: мягкая подвеска.
Смягчение суспензии обычно состоит из двух этапов. Для начала вы заменяете существующие амортизаторы более легкими. Эти мягкие поглотители в первую очередь созданы для комфорта. Во-вторых, рессоры автомобиля следует заменить парой более мягких, другими словами, листовыми рессорами с более низким номиналом.
Амортизаторы, которые были разработаны для комфорта, а не для производительности, являются обычным явлением и поэтому являются простым решением для всех, кто хочет сделать свою поездку плавнее. Однако, если вы хотите, чтобы ваш грузовик ездил более плавно, лучший вариант — приобрести регулируемые амортизаторы.Причем эти амортизаторы должны иметь полную пневмоподвеску.
Лучшими вариантами в последней категории будут амортизаторы с двойным рейтингом, которые позволят вам отдельно регулировать жесткость и дорожный просвет грузовика. Таким образом, вы можете отрегулировать настройки в соответствии с вашим собственным уровнем комфорта в качестве водителя и вам не придется справляться с избыточной высотой только для достижения надлежащей устойчивости, или наоборот.
В зависимости от характеристик вашего грузовика, вам может быть сложно найти более мягкий набор пружин с прямой заменой, особенно если вы хотите сохранить сборку в рамках обычной настройки.В этом случае лучшим способом будет просто связаться с поставщиком пружин и объяснить представителю, чего именно вы хотите достичь с помощью своего грузовика.
Замена колес и шин
Для больших колес использование низкопрофильных шин может быть палкой о двух концах. Несмотря на то, что шины обычно считаются эстетичными, для грузовиков у них есть свои ограничения. А именно, низкопрофильные шины могут серьезно подорвать комфорт вашей езды. Это связано с меньшим удлинением таких шин, которые более жесткие и имеют меньше места для воздуха.
В отличие от более толстых шин старых грузовиков, низкопрофильные шины тяжелее из-за более жестких боковин и более тонких пропорций. Следовательно, низкопрофильные шины обладают меньшей способностью поглощать турбулентность местности и, следовательно, менее способны обеспечивать плавность хода.
Большие диски, которые идут в комплекте с такими шинами, также могут быть проблемой для крупногабаритных автомобилей. Во-первых, большие диски могут оседлать грузовик с избыточным весом и, таким образом, сделать нижнюю часть автомобиля намного тяжелее, чем хотелось бы.Колеса в этой тяжелой категории менее способны плавно двигаться по турбулентной местности из-за своей большой неподрессоренной массы, что снижает их отзывчивость при движении грузовика по гравию и неровностям тротуара.
Чтобы сделать езду более комфортной, лучше всего выбирать легкие и узкие колеса. Идеально, Размеры шин не должны превышать 18 дюймов в диаметре и 7 дюймов в ширину.
Чтобы получить наилучшие впечатления от езды с тонкими современными колесами, выбирайте шины тонкие и высокие, желательно с соотношением сторон 60+.Когда вы заправляете шины, опуститься на три-пять фунтов на квадратный дюйм ниже рекомендованного давления в шине. Это сделает шины более мягкими и амортизирующими.
Во всяком случае, держитесь подальше от новых шин, не подверженных пробегу. Жесткость не позволяет плавно ехать на грузовике. Помните: правильные шины и давление воздуха могут помочь обеспечить вам лучшую подвеску для плавной езды.
Модифицировать шасси
В большом и тяжелом грузовике компоненты, которые соединяют ваши шины, могут повлиять на вашу управляемость и плавность движения, что, в свою очередь, повлияет на ваш общий комфорт.Если детали невероятно жесткие, подвеска не будет иметь такой гибкости под автомобилем, чтобы смягчить резкую неровность, вызванную выбоинами и другими отклонениями на протяжении вашего маршрута.
Есть модификации, которые могут быть внесены в шасси, которые помогут сделать поездку на поднятом грузовике более плавной. Следует использовать легкие компоненты подвески вместо более тяжелых. По возможности выбирайте детали тормозов, которые легче, чем те, которые изначально поставлялись с автомобилем.
Компоненты из углеродного волокна, керамики и алюминия могут помочь вам значительно снизить вес нижней части вашего грузовика, а это, в свою очередь, приведет к более плавной поездке. Другие детали, которые снизят вес, включают полуоси из углеродного волокна, так как они помогут вам уменьшить неподрессоренную массу грузовика.
В целом грузовики легче ездят с независимой подвеской. Напротив, грузовики с неразрезными мостами будут иметь более жесткую езду из-за дополнительного веса.Конечно, не всегда возможно перейти с тяжелых мостов на более легкие. Следовательно, это может быть не самый подходящий или даже реалистичный вариант для вашего конкретного грузовика, особенно если вы обеспокоены аннулированием гарантии на новый автомобиль.
Если у вашего грузовика есть выбоины под одной стороной, а с другой — нет, более тонкая планка сделает вождение более равномерным и избавит вас от некоторых ударов. Однако это также может затруднить управление автомобилем, особенно если тонкий стержень сочетается с более легкими пружинами и более мягкими амортизаторами.
Устранение вибрации
Осмотрите днище вашего грузовика, чтобы увидеть, нужно ли заменить антивибрационные детали. Чтобы защитить шасси от воздействия вибрации на неспокойной дороге, рассмотрите возможность использования новых втулок кузова.
Еще один способ сгладить вибрацию — сложить два резиновых кольца на пружины винтовые. Чтобы резина не шумела, не забудьте смазать кольца перед установкой на место. Если вы хотите использовать только один слой колец, убедитесь, что предварительно установленные кольца в хорошем состоянии.Если нет, обменяйте их на новые.
Конечно, определенная вибрация может обойти эти буферы. Для этой проблемы рассмотрите вариант резиновых шайб в карданном валу. Таким образом, сотрясения, вызванные гравием и неровной поверхностью, будут лучше изолированы и менее неприятны. Резиновые изоляторы могут быть установлены как на карданном валу, так и на рулевой колонке.
Дополнительные опции, которые могут помочь сделать езду более плавной, включают использование резиновых полосок вдоль пола и сидений.Если вы установите эти полосы между половицей и креплениями вашего сиденья, езда может показаться более мягкой и менее шаткой, даже если вы едете по грунтовым проселочным дорогам.
Конечно, если вы хотите, чтобы ваш грузовик отрегулировал подобные настройки, возможно, лучше поручить эту работу профессионалу. Фитинги иногда могут быть сложными, и цель состоит в том, чтобы сделать грузовик более комфортным для вождения, но без какого-либо ущерба для безопасности и устойчивости автомобиля.В конце концов, грузовик предназначен для преодоления труднопроходимой местности и выдерживания определенных нагрузок без потери производительности.
Подушки безопасности сделают поездку на грузовике более плавной?Это один из самых популярных вопросов среди владельцев грузовиков. Хотя подушки безопасности могут помочь, лучшим вариантом для улучшения подвески является установка новых и улучшенных листовых рессор. В зависимости от размера вашего грузовика вам может потребоваться добавить листы к рессорам, чтобы получить необходимую подъемную силу и плавность хода.Если пружины, которые поставлялись с вашим грузовиком, со временем изнашиваются, новый комплект пружин может легко повысить производительность автомобиля.
Другой распространенный вопрос о регулировках подвески — могут ли они сделать автомобиль менее устойчивым. Это вполне объяснимое беспокойство, учитывая жесткость сегодняшних грузовиков. В конце концов, грузовики созданы для перевозки тяжелых грузов. Чтобы автомобиль был прочным, он должен быть жестким. Но для того, чтобы автомобиль был комфортным, необходима мягкость, чтобы сбалансировать впечатления.По общему признанию, это трудный баланс.
Представьте, если бы грузовики были оснащены ручками, позволяющими регулировать подвеску по своему вкусу. На одном конце вращения была установка полного комфорта, а на другом конце была установка максимальной производительности. В этом воображаемом сценарии последняя настройка оптимизирует ваш грузовик для работы на изнурительной местности, в то время как первая будет наиболее подходящей для езды по медленным, ровным дорогам в пригороде.
Самое разумное, что можно сделать с такой ручкой, — это повернуть ее в центральное положение.Это тот же самый баланс, о котором вы должны помнить, когда настраиваете систему подвески вашего грузовика.
Как сделать езду на F150 более плавной?Если вам интересно, как сделать поездку вашего грузовика плавной, наиболее вероятным ответом будет новый или улучшенный комплект листовых рессор. Водители моделей Ford и других грузовиков обращаются к General Spring за листовыми рессорами и винтовыми пружинами, которые улучшают ходовые качества и дают транспортным средствам лучшую подвеску для плавного движения по любым типам местности.
Компания General Spring предлагает компоненты, предназначенные для усиления систем подвески грузовиков. Наша специальность — листовые рессоры и винтовые пружины, которые можно приобрести в различных размерах. Хочешь ли ты Добавьте листы к имеющимся рессорам или замените старые рессоры на новую пару, в нашем каталоге вы найдете подходящую пару для своего грузовика.
Все продукты, которые мы продаем здесь, в General Spring, тщательно проверяются на предмет обеспечения высокого качества.Независимо от марки или модели вашего грузовика, мы можем помочь вам найти набор листовых рессор, которые устанавливаются на место и усиливают подвеску автомобиля. Даже если запчасти для вашего грузовика больше не производятся производителем оригинального оборудования, мы можем настроить пружины для вашего автомобиля.
В General Spring все наши пружины имеют годовую гарантию. Если вы хотите усилить систему подвески своего грузовика или просто заменить старый или изношенный комплект листовых рессор, ваш грузовик обязательно будет чувствовать себя как новый, когда он будет оснащен нашими новыми или индивидуализированными пружинами.Купите у General Spring, чтобы облегчить поездку на вашем грузовике сегодня.
Грузовики
оснащены системами подвески для обеспечения комфорта водителя и пассажира. К тому же подвеска поддерживает грузовик в хорошей форме на ухабах и неровностях типичного маршрута. Когда вы думаете об этом, грузовики — и все другие типы транспортных средств, если на то пошло — выдерживают быстрый поток вибраций и сотрясений на протяжении всей поездки.
Например, дорога с гравийным покрытием вызовет бесконечную дрожь, которую должны поглощать компоненты днища вашего грузовика. Даже если дорога заасфальтирована, поездка может быть заполнена поворотами, провалами и уклонами по пути. Ситуация еще более напряженная, когда вам приходится подниматься по склонам и делать крутые повороты.
Так как же сделать езду на грузовике более плавной? Следующие шаги могут иметь огромное значение:
- Уменьшить неподрессоренную массу
- Смягчить подвесную систему
- Поменять диски и резину
- Модифицировать шасси
- Устранение вибрации
- Новые листовые рессоры
Выполняя такие регулировки, вы также помогаете грузовику.Представьте, если бы эти неровности на дороге посылали вибрации по осям, в двигатель и под ваше сиденье. Без системы подвески вашим грузовиком было бы неудобно управлять. Более того, грузовик довольно быстро повредится по днищу.
Повышенный комфорт, который вы получаете как водитель, — это лишь одно из преимуществ, которые вы получаете, регулируя систему подвески, что также может быть полезно для самого транспортного средства и его долговечности.
Уменьшите неподрессоренную массу
Грузовику нужна система подвески, чтобы он мог работать как прочный и безопасный пассажирский автомобиль.Конечно, не все грузовики сходят с конвейера с оптимизированными системами подвески. Скорее всего, подвеску под вашим грузовиком можно было бы усилить. Два основных ключа к более плавной подвеске включают уменьшение неподрессоренной массы и смягчение подвески.
Чтобы уменьшить неподрессоренную массу вашего грузовика, вам необходимо уменьшить общую массу компонентов днища транспортного средства. Когда шины, колеса, колпаки и детали подвески имеют меньший вес, подвеска легче справляется с ударами на неровной местности.По сути, подвеска и колеса должны быть относительно легкими по сравнению с общим весом автомобиля.
Чтобы действительно достичь комфорта, подвеска должна быть мягче. Мягкая подвеска позволяет с легкостью поглощать толчки и неровности местности. Это защитит шасси вашего грузовика от воздействия неровностей дороги, будь то проселочная дорога с гравием или старый бульвар.
Благодаря уменьшенному неподрессоренному весу и более мягкой подвеске вы улучшите ходовые качества грузовика и, вероятно, сможете продлить срок службы нижних компонентов.Тем не менее, шасси по-прежнему будет поглощать некоторые удары, которые сопровождают несовершенную местность, но есть и другие меры, которые вы можете предпринять, чтобы сделать езду еще более плавной.
Смягчение подвесной системы
Первое, что делают большинство владельцев грузовиков для более плавной езды, — это смягченная подвеска. Причины этого очевидны, поскольку смягчение подвески обычно приводит к самым быстрым изменениям в впечатлениях от вождения. Если вы когда-нибудь задумывались, как улучшить ходовые качества автомобиля или грузовика, ответ прост: мягкая подвеска.
Смягчение суспензии обычно состоит из двух этапов. Для начала вы заменяете существующие амортизаторы более легкими. Эти мягкие поглотители в первую очередь созданы для комфорта. Во-вторых, рессоры автомобиля следует заменить парой более мягких, другими словами, листовыми рессорами с более низким номиналом.
Амортизаторы, которые были разработаны для комфорта, а не для производительности, являются обычным явлением и поэтому являются простым решением для всех, кто хочет сделать свою поездку плавнее. Однако, если вы хотите, чтобы ваш грузовик ездил более плавно, лучший вариант — приобрести регулируемые амортизаторы.Причем эти амортизаторы должны иметь полную пневмоподвеску.
Лучшими вариантами в последней категории будут амортизаторы с двойным рейтингом, которые позволят вам отдельно регулировать жесткость и дорожный просвет грузовика. Таким образом, вы можете отрегулировать настройки в соответствии с вашим собственным уровнем комфорта в качестве водителя и вам не придется справляться с избыточной высотой только для достижения надлежащей устойчивости, или наоборот.
В зависимости от характеристик вашего грузовика, вам может быть сложно найти более мягкий набор пружин с прямой заменой, особенно если вы хотите сохранить сборку в рамках обычной настройки.В этом случае лучшим способом будет просто связаться с поставщиком пружин и объяснить представителю, чего именно вы хотите достичь с помощью своего грузовика.
Замена колес и шин
Для больших колес использование низкопрофильных шин может быть палкой о двух концах. Несмотря на то, что шины обычно считаются эстетичными, для грузовиков у них есть свои ограничения. А именно, низкопрофильные шины могут серьезно подорвать комфорт вашей езды. Это связано с меньшим удлинением таких шин, которые более жесткие и имеют меньше места для воздуха.
В отличие от более толстых шин старых грузовиков, низкопрофильные шины тяжелее из-за более жестких боковин и более тонких пропорций. Следовательно, низкопрофильные шины обладают меньшей способностью поглощать турбулентность местности и, следовательно, менее способны обеспечивать плавность хода.
Большие диски, которые идут в комплекте с такими шинами, также могут быть проблемой для крупногабаритных автомобилей. Во-первых, большие диски могут оседлать грузовик с избыточным весом и, таким образом, сделать нижнюю часть автомобиля намного тяжелее, чем хотелось бы.Колеса в этой тяжелой категории менее способны плавно двигаться по турбулентной местности из-за своей большой неподрессоренной массы, что снижает их отзывчивость при движении грузовика по гравию и неровностям тротуара.
Чтобы сделать езду более комфортной, лучше всего выбирать легкие и узкие колеса. Идеально, Размеры шин не должны превышать 18 дюймов в диаметре и 7 дюймов в ширину.
Чтобы получить наилучшие впечатления от езды с тонкими современными колесами, выбирайте шины тонкие и высокие, желательно с соотношением сторон 60+.Когда вы заправляете шины, опуститься на три-пять фунтов на квадратный дюйм ниже рекомендованного давления в шине. Это сделает шины более мягкими и амортизирующими.
Во всяком случае, держитесь подальше от новых шин, не подверженных пробегу. Жесткость не позволяет плавно ехать на грузовике. Помните: правильные шины и давление воздуха могут помочь обеспечить вам лучшую подвеску для плавной езды.
Модифицировать шасси
В большом и тяжелом грузовике компоненты, которые соединяют ваши шины, могут повлиять на вашу управляемость и плавность движения, что, в свою очередь, повлияет на ваш общий комфорт.Если детали невероятно жесткие, подвеска не будет иметь такой гибкости под автомобилем, чтобы смягчить резкую неровность, вызванную выбоинами и другими отклонениями на протяжении вашего маршрута.
Есть модификации, которые могут быть внесены в шасси, которые помогут сделать поездку на поднятом грузовике более плавной. Следует использовать легкие компоненты подвески вместо более тяжелых. По возможности выбирайте детали тормозов, которые легче, чем те, которые изначально поставлялись с автомобилем.
Компоненты из углеродного волокна, керамики и алюминия могут помочь вам значительно снизить вес нижней части вашего грузовика, а это, в свою очередь, приведет к более плавной поездке. Другие детали, которые снизят вес, включают полуоси из углеродного волокна, так как они помогут вам уменьшить неподрессоренную массу грузовика.
В целом грузовики легче ездят с независимой подвеской. Напротив, грузовики с неразрезными мостами будут иметь более жесткую езду из-за дополнительного веса.Конечно, не всегда возможно перейти с тяжелых мостов на более легкие. Следовательно, это может быть не самый подходящий или даже реалистичный вариант для вашего конкретного грузовика, особенно если вы обеспокоены аннулированием гарантии на новый автомобиль.
Если у вашего грузовика есть выбоины под одной стороной, а с другой — нет, более тонкая планка сделает вождение более равномерным и избавит вас от некоторых ударов. Однако это также может затруднить управление автомобилем, особенно если тонкий стержень сочетается с более легкими пружинами и более мягкими амортизаторами.
Устранение вибрации
Осмотрите днище вашего грузовика, чтобы увидеть, нужно ли заменить антивибрационные детали. Чтобы защитить шасси от воздействия вибрации на неспокойной дороге, рассмотрите возможность использования новых втулок кузова.
Еще один способ сгладить вибрацию — сложить два резиновых кольца на пружины винтовые. Чтобы резина не шумела, не забудьте смазать кольца перед установкой на место. Если вы хотите использовать только один слой колец, убедитесь, что предварительно установленные кольца в хорошем состоянии.Если нет, обменяйте их на новые.
Конечно, определенная вибрация может обойти эти буферы. Для этой проблемы рассмотрите вариант резиновых шайб в карданном валу. Таким образом, сотрясения, вызванные гравием и неровной поверхностью, будут лучше изолированы и менее неприятны. Резиновые изоляторы могут быть установлены как на карданном валу, так и на рулевой колонке.
Дополнительные опции, которые могут помочь сделать езду более плавной, включают использование резиновых полосок вдоль пола и сидений.Если вы установите эти полосы между половицей и креплениями вашего сиденья, езда может показаться более мягкой и менее шаткой, даже если вы едете по грунтовым проселочным дорогам.
Конечно, если вы хотите, чтобы ваш грузовик отрегулировал подобные настройки, возможно, лучше поручить эту работу профессионалу. Фитинги иногда могут быть сложными, и цель состоит в том, чтобы сделать грузовик более комфортным для вождения, но без какого-либо ущерба для безопасности и устойчивости автомобиля.В конце концов, грузовик предназначен для преодоления труднопроходимой местности и выдерживания определенных нагрузок без потери производительности.
Подушки безопасности сделают поездку на грузовике более плавной?Это один из самых популярных вопросов среди владельцев грузовиков. Хотя подушки безопасности могут помочь, лучшим вариантом для улучшения подвески является установка новых и улучшенных листовых рессор. В зависимости от размера вашего грузовика вам может потребоваться добавить листы к рессорам, чтобы получить необходимую подъемную силу и плавность хода.Если пружины, которые поставлялись с вашим грузовиком, со временем изнашиваются, новый комплект пружин может легко повысить производительность автомобиля.
Другой распространенный вопрос о регулировках подвески — могут ли они сделать автомобиль менее устойчивым. Это вполне объяснимое беспокойство, учитывая жесткость сегодняшних грузовиков. В конце концов, грузовики созданы для перевозки тяжелых грузов. Чтобы автомобиль был прочным, он должен быть жестким. Но для того, чтобы автомобиль был комфортным, необходима мягкость, чтобы сбалансировать впечатления.По общему признанию, это трудный баланс.
Представьте, если бы грузовики были оснащены ручками, позволяющими регулировать подвеску по своему вкусу. На одном конце вращения была установка полного комфорта, а на другом конце была установка максимальной производительности. В этом воображаемом сценарии последняя настройка оптимизирует ваш грузовик для работы на изнурительной местности, в то время как первая будет наиболее подходящей для езды по медленным, ровным дорогам в пригороде.
Самое разумное, что можно сделать с такой ручкой, — это повернуть ее в центральное положение.Это тот же самый баланс, о котором вы должны помнить, когда настраиваете систему подвески вашего грузовика.
Как сделать езду на F150 более плавной?Если вам интересно, как сделать поездку вашего грузовика плавной, наиболее вероятным ответом будет новый или улучшенный комплект листовых рессор. Водители моделей Ford и других грузовиков обращаются к General Spring за листовыми рессорами и винтовыми пружинами, которые улучшают ходовые качества и дают транспортным средствам лучшую подвеску для плавного движения по любым типам местности.
Компания General Spring предлагает компоненты, предназначенные для усиления систем подвески грузовиков. Наша специальность — листовые рессоры и винтовые пружины, которые можно приобрести в различных размерах. Хочешь ли ты Добавьте листы к имеющимся рессорам или замените старые рессоры на новую пару, в нашем каталоге вы найдете подходящую пару для своего грузовика.
Все продукты, которые мы продаем здесь, в General Spring, тщательно проверяются на предмет обеспечения высокого качества.Независимо от марки или модели вашего грузовика, мы можем помочь вам найти набор листовых рессор, которые устанавливаются на место и усиливают подвеску автомобиля. Даже если запчасти для вашего грузовика больше не производятся производителем оригинального оборудования, мы можем настроить пружины для вашего автомобиля.
В General Spring все наши пружины имеют годовую гарантию. Если вы хотите усилить систему подвески своего грузовика или просто заменить старый или изношенный комплект листовых рессор, ваш грузовик обязательно будет чувствовать себя как новый, когда он будет оснащен нашими новыми или индивидуализированными пружинами.Купите у General Spring, чтобы облегчить поездку на вашем грузовике сегодня.
Подвеска: ваш путеводитель по плавности хода
Система подвески вашего автомобиля обеспечивает плавное движение по дороге. Конструкция системы подвески варьируется от автомобиля к автомобилю, в зависимости от марки и модели. Что общего у всех систем подвески, так это то, что их части основаны на принципах пружинных и демпфирующих механизмов. Пружина Spring помогает автомобилю адаптироваться к различным условиям на дороге, равномерно распределяет вес автомобиля и определяет высоту вашей поездки.Демпфирующий механизм помогает стабилизировать автомобиль, рассеивая энергию, возникающую при движении пружины вверх и вниз.
Чтобы ваш автомобиль двигался плавно, система подвески и шины должны работать в идеальной синхронизации. Следующие советы помогут вам более плавно ехать на автомобиле или грузовике.
Пружина помогает автомобилю адаптироваться к различным условиям на дороге, равномерно распределяет вес автомобиля и определяет высоту вашей поездки.
Демпфирующий механизм помогает стабилизировать автомобиль, рассеивая энергию, возникающую при движении пружины вверх и вниз.
Уменьшение неподрессоренной массы
Подвеска вашего автомобиля выдерживает вес компонентов, установленных на шасси. Система подвески не поддерживает детали под шасси, такие как шины, диски и элементы, удерживающие систему подвески на месте. Вес без подвески — это общий вес компонентов, которые не поддерживаются системой подвески.Уменьшение веса неподрессоренных компонентов обеспечит более быстрое время отклика подвески, а подвеска с более быстрым временем отклика позволит вашему автомобилю плавно двигаться и быстрее адаптироваться к изменяющимся дорожным условиям.
Вес без подвески — это общий вес компонентов, которые не поддерживаются системой подвески.
Смягчающая суспензия
Замена системы подвески вашего автомобиля на более мягкую дает наилучшие результаты, когда дело доходит до более плавного управления автомобилем.Замена амортизаторов, созданных для обеспечения жесткости, на амортизаторы, предназначенные для комфорта, — это простой способ смягчить подвеску. В зависимости от того, какая система подвески установлена на вашем автомобиле, вы также можете выбрать установку Пневматическая подвеска . Это позволяет отдельно регулировать высоту езды и жесткость подвески.
Пневматическая подвеска позволяет отдельно регулировать высоту езды и жесткость системы подвески.
В поисках подходящих шин
Автомобильные шины бывают разных размеров и дизайна.Низкопрофильные шины отлично смотрятся и значительно уменьшают высоту вашей езды. Однако надев их на машину, вы меняете управляемость и плавность хода. Узкое пространство, предоставляемое низкопрофильными шинами, удерживает меньшее количество воздуха, что делает поездку жесткой. Поэтому всегда используйте правильные шины с правильным профилем, рекомендованным производителем вашего автомобиля, чтобы обеспечить максимально плавную езду. Более того, всегда дважды проверяйте правильное давление во всех четырех шинах.
Сменные втулки
Втулки вашего автомобиля рассчитаны на долгий срок службы. Это означает, что в новых автомобилях втулки могут не быть причиной неровностей, которые могут возникнуть во время езды. Однако, если у вас старый автомобиль, подумайте о замене втулок, сняв рулевой рычаг с колес. Хорошие втулки должны быть чистыми, гладкими и без трещин. Втулки доступны в двух вариантах: резиновые или уретановые. Резиновые втулки обеспечивают более плавную езду по сравнению с уретановыми втулками.
Замена втулок — трудоемкий процесс, требующий найма специалиста для их проверки и правильной замены. Для этого лучше всего обратиться к механику или в автосалон.
Как настроить подвеску горного велосипеда
Настройка вилки подвески и амортизатора (если они у вас есть) абсолютно необходимы для получения максимального комфорта и контроля во время езды по бездорожью.
Подробнее: Лучшие вилки для горных велосипедов
Совершите ошибку, и вы будете вести постоянную борьбу с мотоциклом и бездорожьем.Сделайте это правильно, и вы попадете в совершенно новый мир контроля. И хотя это может показаться очень сложным, понять основы на самом деле просто. Читайте дальше и узнайте, как настроить подвеску горного велосипеда.
Мы покрываем как вилку подвески, так и задние амортизаторы. Вот что охватывает это руководство…
- Базовая теория подвески
- Настройка прогиба
- Настройка демпфирования отбоя
- Настройка демпфирования сжатия
- Регулировка хода пружины
- Как ухаживать за подвеской
Как настроить подвеску горного велосипеда
Настроить приостановку — непросто, но и не так уж и сложно.Ты можешь это сделать. Не торопитесь. Не спешите на парковке перед поездкой.
При настройке подвески вы, по сути, устанавливаете две вещи: насколько жесткая пружина и как контролируется движение этой пружины (демпфирование).
Регулировка жесткости пружины
В подвеске с винтовой пружиной жесткость пружины зависит от используемой винтовой пружины. Если вам нужна более жесткая или мягкая пружина, купите новую спиральную пружину. Это оно.
Винтовая пружина использует спиральную проволоку, обычно стальную, и бывает разной длины и скорости, чтобы соответствовать разным велосипедам и весам велосипедистов.
Использование слишком мягкой пружины (т. Е.слишком низкое давление воздуха) приведет к тому, что подвеска будет слишком глубоко проваливаться в ход и слишком легко опускаться вниз.
Использование слишком жесткой пружины (слишком большое давление воздуха) приведет к жесткой поездке, которая никогда не даст достаточного хода.
Используйте ударный насос для регулировки давления воздуха
В подвеске с пневматической рессорой (которая в наши дни используется для большинства подвесок) жесткость пружины определяется давлением воздуха. Давление воздуха в воздушной камере.Если вам нужна более жесткая или мягкая пружина, вы регулируете давление в этой камере с помощью ударного насоса.
Для этого руководства мы будем предполагать, что у вас подвеска на пневмоподвеске, но если у вас есть подвеска на спиральной подвеске, это руководство все же стоит прочитать, поскольку принципы все еще актуальны.
Регулировка движения пружины
Движение пружины — то, как она сжимается и как она растягивается (отскакивает) — контролируется демпфированием вашей подвески.
Демпфирование — это, по сути, прохождение жидкости через отверстие или серию металлических прокладок (очень тонких шайб).Жидкость будет проходить через небольшое отверстие медленнее, чем через отверстие большего размера, или через более толстую / жесткую прокладку, чем через более тонкую. При большем отверстии жидкость будет проходить быстрее. Регулируя демпфирование, вы меняете размер отверстий, через которые проходит жидкость.
Степень контроля и регулировки демпфирования подвески будет зависеть от вашей вилки или заднего амортизатора. Некоторые вилки и амортизаторы имеют только регулировку демпфирования отбоя. Некоторые вилки и амортизаторы также имеют регулировку демпфирования сжатия.
Некоторые более высокие вилки и амортизаторы имеют отдельные регулировки демпфирования для ударов / сил на низкой и высокой скорости. Мы поговорим об этом позже в этом руководстве.
Настройка прогиба
Это первое, что вам нужно сделать с подвеской. К счастью, это также самое простое, что вам нужно сделать. Для этого вам понадобится специальный шоковый насос.
Что такое провисание? Прогиб — это то, насколько ваш байк принимает ход подвески, когда вы садитесь на него и отрываетесь от земли.
Подвескаразработана для наилучшей работы с прогибом от 25 до 35% (он же от четверти до трети). Например, на 100-миллиметровом туристическом велосипеде вы хотите добиться 25-33 мм прогиба, когда вы садитесь на велосипед.
Подробнее: RockShox Pike: 5 способов идеальной настройки
По нашему опыту, лучше всего настраивать провисание стоя на велосипеде. Вам нужно будет прислониться к чему-нибудь, например, к стене. Если вы установите прогиб, когда сидите, ваш задний амортизатор будет установлен слишком жестко, а вилка окажется слишком мягкой.
Сверните все демпфирование отбоя и сжатия (если оно у вас есть) до минимальных настроек. Вы не хотите, чтобы демпфирование мешало настройке провисания.
Сдвиньте маркер хода резинового уплотнительного кольца подвески к уплотнению.
Поставь прогиб, прислонившись к чему-нибудь
Встаньте на педали, слегка прислонившись к стене (или дереву, или фургону и т. Д.). Старайтесь не дергаться и не подпрыгивать при этом или при выходе из велосипеда.
Сняв с велосипеда, измерьте рулеткой, насколько далеко уплотнительное кольцо отошло от уплотнения.
Резиновое уплотнительное кольцо этой вилки красного цвета
С вилками это просто. Насколько сместилось уплотнительное кольцо в мм, можно быстро определить как процент от общего хода вилки.
Предупреждение: по нашему опыту вилка может быть устойчивой к провисанию, поэтому не устанавливайте провисание более 20% -25%, иначе вилка будет слишком мягкой на трассе.
Провисание заднего амортизатора
С задними амортизаторами все немного сложнее, потому что мм хода уплотнительного кольца не равняется мм хода заднего колеса.Вам нужно будет измерить длину хода вашего амортизатора (сколько вала показывает при полном выдвижении, например, ход 50 мм). Затем измерьте, на сколько мм ваше уплотнительное кольцо переместилось под провисание. Затем вы разделите результат измерения длины хода на результат измерения прогиба.
Например, на заднем амортизаторе с ходом 50 мм, прогиб в 12,5 мм дает прогиб 25%.
Используйте свой амортизатор, чтобы накачать или сдуть подвеску, пока вы не добьетесь 25% провисания хода (25% — это хорошая отправная точка по нашему опыту, поскольку большинство мотоциклов сконструировано в соответствии с этим показателем).
После катания, если вы обнаружите, что не получаете приличного количества хода, используемого для больших ударов и приземлений, не стесняйтесь попробовать увеличить величину провисания, т. Е. выпустите воздух из суспензии, попробуйте 10 фунтов на квадратный дюйм за раз. Вам также следует отменить демпфирование отскока на один или два щелчка после того, как вы выпустили воздух.
Многие бренды теперь имеют калькуляторы настройки подвески, которые помогут вам начать работу. Это может быть очень полезно, но всегда сверяйте с собственными измерениями провисания, чтобы убедиться, насколько они точны.Большинство просят вас ввести свой рост и вес и дают вам давление для амортизатора, а иногда и вилки. Более сложные калькуляторы также дадут вам настройки демпфера и рекомендации по разделению объема.
Настройка демпфирования отбоя
Циферблат отбоя находится внизу правой ноги этой вилки
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ настроить демпфирование отбоя, пока не настроите провисание должным образом.
Демпфирование отскока — это то, что контролирует скорость, с которой ваша подвеска повторно растягивается после сжатия i.е. после поглощения удара.
Недостаточный отскок приведет к тому, что ваша подвеска будет колебаться и отрикошетить от больших ударов.
Слишком сильный отскок приведет к складыванию подвески, что приведет к жесткой поездке. Это также испортит геометрию и управляемость вашего велосипеда.
Хотя отскок может быть личным предпочтением — некоторые гонщики любят «быструю» подвеску, некоторые предпочитают «медленную» — определенно существует правильный диапазон, который можно использовать.
Красный циферблат отбивается на этом заднем амортизаторе
Чтобы настроить амортизацию отбоя подвески, найдите бордюр.
Установите минимальное демпфирование отскока.
Съезжайте с обочины, стоя на педалях, на медленной или средней скорости. Ваша подвеска, вероятно, сожмется, быстро расширится (после точки прогиба), снова сожмется, а затем снова растянется. Другими словами, он будет подпрыгивать, как батут, а затем оседать.
Цель состоит в том, чтобы добиться достаточного демпфирования отскока, чтобы свести к минимуму этот эффект прыжков с трамплина.
Набор на пару кликов отскока.Снова съезжайте с обочины. Добавляйте щелчки отскока до тех пор, пока подвеска не растянется только один раз после сжатия.
Выйдя из поездки, если вы почувствуете, что ваш байк упаковывается и едет слишком глубоко, отключите пару щелчков отскока.
Настройка демпфирования сжатия
Не все вилки подвески или задние амортизаторы имеют регулируемое демпфирование сжатия, поэтому этот раздел может быть неприменим к вам.
Если в вашей подвеске есть регулируемое демпфирование сжатия, вам НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО его регулировать, если вы чувствуете, что в данный момент это может быть вам не по силам.это хорошо. Иди катайся на велосипеде.
Демпфирование сжатия влияет на то, как ваша подвеска сжимается.
Недостаточное демпфирование сжатия приведет к тому, что подвеска будет раскачиваться и нырять во время движения при вращении педалей, спуске и / или торможении.
Слишком сильное демпфирование сжатия не позволит вашей подвеске эффективно поглощать удары. Вы почувствуете, как он отвечает вам, это также известно как «шип». Если в конце спуска чувствуется боль в ладонях, возможно, вилка имеет слишком сильное демпфирование сжатия.
Демпфирование сжатия — это снова дело личных предпочтений. Некоторым гонщикам нравится легкая подвижная подвеска, другие предпочитают сверхустойчивую подвеску, которая не двигается быстро. Подумайте о жесткой подвеске раллийного автомобиля или удобном семейном универсале.
Вообще говоря, многие гонщики не имеют достаточного демпфирования сжатия. Их подвеска раскачивается и сильно ныряет.
Предустановленные режимы демпфирования сжатия
Многие задние амортизаторы (и некоторые вилки) имеют встроенные настройки демпфирования сжатия.Вилки и амортизаторы Fox, например, часто имеют режим педальной платформы с большим демпфированием сжатия и открытый режим с меньшим.
Режим педальной платформы означает сильное демпфирование сжатия, в результате чего получается уверенная езда, которая сопротивляется движению при педалировании (раскачивании), но не теряет достаточного хода подвески на неровностях.
Открытый режим означает минимальное демпфирование сжатия, в результате чего получается мягкая и мягкая езда, но при этом может быть грубой из-за чрезмерного покачивания.
Для этого амортизатора в настоящее время установлено предустановленное значение «След».
Режим следа — это универсальная настройка.Достаточно твердый, чтобы избежать лишних толчков, но все же способен поглощать приличные удары.
Подобные пресеты есть уRockShox и других компаний.
Низкая скорость сжатия
Если у вас есть подвеска с правильно регулируемой компрессией (в отличие от встроенных пресетов), то стоит узнать, как она работает.
В основном низкоскоростное сжатие влияет на то, как подвеска сжимается на низких скоростях и при малой амплитуде сил.
Набирайте компрессию на низкой скорости, пока ваша подвеска не перестанет сильно раскачиваться при нажатии на педали.Некоторый боб — это нормально (на самом деле часто неизбежно), но приятно избавиться от вашей подвески, которая скачет вокруг, отнимая у вас энергию и контроль.
Не беспокойтесь о том, что слишком сильно потеряете поглощение мелких неровностей; Ваши шины предназначены для того, чтобы впитывать мелочь.
Если правильно выбрана низкая скорость сжатия, вы также обнаружите, что ваша вилка не ныряет и не тонет во время крутых спусков, особенно тех, где вы сильно тормозите.
Регулировка демпфирования на высоких скоростях
Не многие вилки подвески или задние амортизаторы имеют регулируемое демпфирование высокой скорости (отскок или сжатие).Он предназначен для высококлассных моделей, предназначенных для опытных гонщиков и гонщиков.
Установка высокоскоростного демпфирования — своего рода мрачное искусство. Большинство райдеров отключают сжатие на высоких скоростях. Они также набирают за несколько кликов высокоскоростной отскок, если едут по бездорожью с большим количеством прыжков и падений.
Подробнее: Как установить задний амортизатор Cane Creek
В этом руководстве мы не будем углубляться в регулировку демпфирования на высоких скоростях. Если у вас есть амортизатор с высокоскоростной регулировкой демпфирования, лучше всего обратиться к руководству по эксплуатации и / или на веб-сайте производителя.
Регулировка хода пружины
Вы не поверите, но в настоящее время на многих подвесках вы можете заставить ее вести себя определенным образом в первой части своего движения, в то же время заставляя ее вести себя по-другому на последней стадии своего движения.
Другими словами, вы можете иметь гибкое линейное действие на первой трети (приблизительно) хода вашей подвески, а также иметь более устойчивое, увеличивающее действие на последней трети вашего хода подвески.
Эта настройка жесткости пружины вашей подвески осуществляется с помощью объемных проставок.
Установка проставок объема в вилку (например, RockShox’s Bottomless Tokens) или задний амортизатор влияет только на ощущения подвески на последней части ее хода. Это не повлияет на поведение подвески в точке прогиба или в средней части хода.
Если вы легкий гонщик или гонщик, который едет относительно спокойно по более мягкому бездорожью, вам подойдет и ваша подвеска. Вам не нужны объемные распорки. Просто катайся на велосипеде.
Если вы более тяжелый или более агрессивный гонщик, преодолевая сложный рельеф на высоких скоростях, вы действительно можете извлечь выгоду из увеличения прогрессивности вашей подвески.
Подробнее: Как установить проставки заднего амортизатора Fox Float
С установленными объемными прокладками вы можете работать с более низким давлением воздуха в подвеске и / или с меньшим демпфированием сжатия на низких скоростях и иметь гибкое, свободное движение на ранних этапах хода подвески, в то же время избегая вилки, которая дует / ныряет. через последнюю стадию своего путешествия слишком нетерпеливо.
Burp!
Это несущественная вещь, но вы можете захотеть это сделать просто потому, что.Что мы подразумеваем под «отрыжкой»? Обычно воздух может попасть под дворники вилки. Это не имеет большого эффекта, но может заставить их немного потерять гибкость.
Как избавиться от застрявшего воздуха? Возьмитесь за небольшую стяжку-молнию и осторожно протолкните ее между стойкой вилки и уплотнениями очистителя пыли. Вставьте застежку-молнию всего на сантиметр или два. Вы можете услышать небольшое шипение выходящего воздуха. Если вы это сделаете, медленно снимите застежку-молнию и вернитесь к настройке подвески, как раньше. Если вы не слышите шипения воздуха, не беда.Там не было никаких ловушек. Медленно снимите застежку-молнию и продолжайте другие настройки. Если вилка кажется немного липкой, вероятно, ей нужна быстрая мини-служба смазки.
И, наконец, позаботьтесь о подвеске!
Не пренебрегайте приостановкой. Если вы это сделаете, он очень быстро испортится, особенно в грязных условиях. Это в большей степени относится к вилкам, чем к задним амортизаторам (хотя вы все равно должны следить за своим задним амортизатором).
Вы будете удивлены, насколько легко и быстро выполнить базовую очистку и смазку вилки и заднего амортизатора.
Вам, вероятно, не понадобятся какие-то странные специальные инструменты, но вам нужно будет запастись жидкостью для подвески, разработанной для вашей конкретной марки подвески.
Почему у жестких подвесок меньше сцепления
Одна из самых распространенных модернизаций послепродажного обслуживания в автомобильном мире — это комплект койловеров, но она также является одной из самых недооцененных. Хотя, безусловно, есть очень реальные преимущества в снижении плавности хода или повышении жесткости подвески, эти преимущества не так очевидны, как может показаться.Простое повышение жесткости пружины может быстро ухудшить не только комфорт автомобиля, но и его управляемость и сцепление с дорогой.
Чтобы понять, почему, сначала давайте обсудим все назначение пружин. Подвеска выполняет две основные задачи: удерживать шины в контакте с дорогой (поддерживать сцепление с дорогой) и обеспечивать комфорт пассажирам. Если на дороге появляется провал, пружина прижимает шину к провалу, чтобы сохранить сцепление с дорогой. Если на дороге появляется неровность, пружина позволяет шине двигаться вверх без значительных движений кузова, опять же для сохранения сцепления с дорогой.Так почему же мягкая пружина обеспечивает большее сцепление, чем жесткая?
Самый простой способ понять это — представить автомобиль без подвески. Без подвески наезд на кочку на скорости приведет к потере контакта автомобиля с землей. Автомобиль без подвески по сути эквивалентен автомобилю с бесконечно высокой жесткостью пружины. По мере уменьшения жесткости пружины подвеска может лучше адаптироваться к неровностям дороги и, таким образом, улучшается сцепление с дорогой. Конечно, есть золотая середина, где все это оптимально, но многие послепродажные подвески резко увеличивают жесткость пружины по сравнению со стандартными характеристиками и, в свою очередь, могут снизить сцепление с дорогой.
Хотя слишком жесткая подвеска может означать, что вы взлетите в воздух при наезде на неровность, это также может означать, что вы не сможете достаточно быстро связаться с дорогой, если на ней есть обрыв. Представьте, что у нас есть автомобиль с очень жесткой пружиной на передней левой шине и сверхмягкой пружиной на передней правой шине, движущейся к 20-миллиметровому углублению впереди, где дорога обрывается. Какая шина первой коснется дороги? Вы можете подумать, что более высокая жесткость пружины будет реагировать быстрее, но на самом деле более низкая жесткость пружины сначала коснется земли и, таким образом, обеспечит большее сцепление.Опять же, возвращаясь к представлению пружины с бесконечно высокой скоростью (фиксированная подвеска), вы просто полагаетесь на силу тяжести, чтобы машина упала в углубление. При более низкой жесткости пружины сила, прижимающая шину вниз, дольше остается большей по сравнению с величиной хода, которая у нее есть, поэтому она гораздо раньше касается земли.
На данный момент может показаться непонятным, почему удары по ухабам и провалы на дороге полностью влияют на сцепление с дорогой. Конечно же, дороги и гоночные трассы с гладкими поверхностями позволяют жестким пружинам отличаться, не так ли? Глядя на микроскопический уровень, легче увидеть, что это не совсем так.В то время как на макроуровне неровности дороги могут быть не так часто, на микроскопическом уровне поверхность дороги постоянно меняется. Шина и пружины вибрируют, приспосабливаясь к этим небольшим изменениям состояния поверхности, которые становятся еще более заметными при движении на более высоких скоростях. В конечном итоге более мягкие пружины адаптируются к неровностям дороги намного быстрее, чем более жесткие, без потери контакта с дорогой и, таким образом, обеспечивают более механическое сцепление.
Итак, если для механического сцепления важны относительно мягкие пружины, почему у гоночных автомобилей такие высокие жесткости пружины? Дело не в том, что гоночные автомобили не хотят мягких рессор (а они хотят!), А в том, что компромисс не стоит того, потому что такие факторы, как аэродинамика, не позволяют этого.Если взять в качестве примера Формулу 1, то автомобили способны создавать большую прижимную силу, чем вес самих автомобилей. Что бы произошло, если бы вы поместили другую машину на свою собственную? Нижний вагон опустится низко и, в конечном итоге, опустится до дна, если будет добавлен достаточно веса. Чтобы предотвратить это, у автомобилей должны быть сверхжесткие пружины, чтобы прижимная сила не заставляла автомобиль опускаться до дна. Кроме того, аэродинамика автомобиля Формулы 1 сильно зависит от дорожного просвета. Чтобы автомобиль работал наиболее эффективно, он должен находиться на заданной высоте.Жесткие пружины не позволяют ему сильно опускаться или подниматься, сохраняя эффективность аэродинамики. Наконец, гоночные автомобили имеют тенденцию ездить по… как вы уже догадались, гоночным трекам. Как правило, это гладкие поверхности, допускающие более жесткие настройки. Конечно, есть свои преимущества в уменьшении наклона и крена кузова, но самый важный фактор вождения для жестких настроек гоночных автомобилей часто сводится к аэродинамике.
Два примера в мире серийных автомобилей — это Dodge Viper и Dodge Challenger Demon. Если вы посмотрите на различные аэродинамические пакеты, предлагаемые на Dodge Viper, вы заметите, что по мере увеличения прижимной силы они также значительно увеличивают жесткость пружины автомобиля.Жесткость пружины должна компенсировать аэродинамику. С другой стороны, Dodge Challenger Demon, разработанный как дрэг-кар, значительно снизил жесткость пружины по сравнению с Dodge Challenger Hellcat. Одним из преимуществ этого снижения является увеличение механического сцепления с дорогой, что жизненно важно для тормозных автомобилей.
К счастью, вам не нужно полагаться только на аналогии, чтобы понять, почему более мягкие пружины обеспечивают более механическое сцепление, поскольку это также можно доказать математически. Видео ниже демонстрирует, если вы так склонны.
Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Руководство по подвеске мотоцикла— Superbike-Coach — Школа езды на мотоцикле в Калифорнии
Приведенный здесь процесс настройки подвески представляет собой «Базовое» методическое руководство, позволяющее обновить текущую подвеску в соответствии со стилем катания в соответствии с вашими потребностями.Когда подвеска работает правильно, ездить на велосипеде будет намного приятнее. Мы в Superbike-Coach знаем о ценности, и мы готовы поделиться этими знаниями с этим руководством и на наших курсах «Мастерская подвески и отслеживание времени».
Одним из основных ключей к успешной настройке подвески является состояние компонентов. Прежде чем пытаться изменить какие-либо настройки, убедитесь, что вилка и амортизатор вашего велосипеда находятся в хорошем рабочем состоянии. Это включает в себя замену негерметичных уплотнений, смазку липких втулок рычагов и замену старого масла в вилке или амортизаторе.Если на ваших текущих компонентах пробег более 15 000 миль, вы можете поспорить, что пришло время для восстановления. Проверьте подшипники рулевой колонки на предмет зазубрин или затяжки и при необходимости замените их. И что наиболее важно, квадратные или изношенные шины скроют практически любое изменение подвески, которое вы сделаете.
Ниже приводится краткое описание основных шагов, которые необходимо предпринять для того, чтобы привести ваш велосипед в хорошую настройку для езды, которая поможет вам получить удовольствие от езды.
Обратите внимание на типы верховой езды Легкий тур улица Трек / Гонка Отрегулируйте натяжение цепи Регулировка углов установки колес Установить давление воздуха в шинах Отрегулируйте ручное управление Настройка передаточного числа шестерни / звездочки Установить давление воздуха в шинах Знайте доступный диапазон настроек для велосипеда Установить статический прогиб С включенной передачей Задний амортизатор Передняя вилка Получить начальную точку настроек Восстановить заводские настройки или получить предыдущие настройки или начать с нуля Диапазон для велосипеда Настроить сжатие Настроить отскок Поездка по известной дорожной петле или треку Поездка, чтобы согреть шины Прокомментируйте, где видите проблемы Просмотр корректировки для облегчения Обратите внимание на ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ и ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ эффекты от корректировок. Повторяйте настройки, пока не будете полностью удовлетворены
Шаги игры
В следующих разделах этой статьи рассматривается динамика того, что происходит при внесении изменений в приостановку.Я утверждаю, что процесс корректировки — это игра, поскольку приходится идти на компромиссы. При каждой настройке велосипеда можно делать компромиссы. Этот компромисс должен быть сбалансирован с выгодами, которые дает конкретная корректировка для улучшения вашей подвески.
ТИПЫ ЕЗДЫ
Типы катания определяют ваши ожидаемые настройки. Поскольку уличный гонщик обычно ожидает более послушную и мягкую подвеску, которая должна выдерживать более неровные дороги и быть более комфортной во время езды.Эта более расслабленная устойчивая установка действительно поможет в длительной уличной езде из-за меньшей утомляемости райдера с конюшней. Езда по треку преследует разные цели — толкать байк, поэтому он обеспечивает оптимальную эффективность для трека. Трасса не превращается в хороший уличный байк, и наоборот.
Определение стиля райдера также влияет на то, как ваша установка реагирует на конкретного человека. У гладкого райдера будет другая настройка по сравнению со стилем катания «наведи и стреляй».Все зависит от вас и вашего велосипеда.
Важно делать хорошие заметки — и много их, особенно для трека. Наряду с вашими начальными настройками вы также должны записать некоторые базовые цифры для таких вещей, как вес и количество масла в вилке, высота дорожного просвета, жесткость пружины и так далее. Запишите все внесенные вами изменения, чтобы вы могли использовать их позже. Кроме того, делайте заметки для различных типов уличных гонок, туров, треков — так как ваша установка будет меняться в зависимости от того, где вы находитесь, и от условий.Как только вы найдете эту «волшебную» схему, не бойтесь отклоняться от нее и экспериментировать; вы можете улучшить то, что у вас есть, и вы всегда можете вернуться к тому, что записали в своих заметках.
НАСТРОЙКА УЛИЦЫ
Первым шагом к хорошей настройке является установка статического прогиба . Для уличных целей прогиб спереди обычно должен составлять от 30 до 35 мм, а прогиб сзади от 25 до 30 мм. Не отклоняйтесь от этих цифр, если вы тяжелее или легче — в этом вся идея измерения прогиба во время езды на велосипеде.Простой способ проверить, соответствует ли жесткость пружины вашего амортизатора примерному, — это измерить «свободный» прогиб задней части, то есть прогиб без вашего веса на байке. Это число должно быть от 0 до 5 мм — когда велосипед находится отдельно от стойки, вы должны иметь возможность слегка приподнять заднюю часть и довести подвеску до верха. Если ваш велосипед в состоянии покоя долит, вам понадобится более жесткая пружина, потому что для достижения правильного статического прогиба у вас есть большой предварительный натяг. В качестве альтернативы, если у вашего велосипеда много свободного прогиба (вы можете приподнять заднюю часть, прежде чем она разовьется), вам понадобится более мягкая пружина.
Демпфирование сжатия можно изначально установить следующим образом. : Трудно установить демпфирование сжатия, не катаясь на мотоцикле и не чувствуя, как работает его подвеска. То, что кажется приятным и мягким в неподвижном состоянии, может оказаться слишком резким на скорости, а демпфирование сжатия иногда устанавливается личными предпочтениями, а не определенным оптимумом. Начните с регуляторов компрессии в середине их диапазона регулировки и прокатитесь на велосипеде. Работая с передней и задней частью по отдельности, смягчите регулировку демпфирования и снова попробуйте свой велосипед на той же дороге.Ваша управляемость лучше? Худший? Тоже самое? Попробуйте еще раз, на этот раз с более жестким демпфированием, чем вы начали. Продолжайте экспериментировать, внося соответствующие корректировки. Как и в случае с демпфированием отскока, всегда лучше ошибаться в сторону света при сжатии, и по тем же причинам.
Демпфирование отбоя может быть изначально установлено следующим образом: При правильной настройке прогиба, когда велосипед находится в состоянии покоя и не на подставке, сильно нажмите на тройной зажим (не держитесь за тормоз и не нажимайте на руль) или на сиденье.Когда вы отпускаете, подвеска должна быстро вернуться в исходное положение, но не дальше. Если для возврата подвески в исходное положение требуется более одной секунды, необходимо меньшее демпфирование отбоя. Если вилка или амортизатор выходит за пределы своего свободного провисания, а затем снова сжимается, требуется большее демпфирование отскока. Уличная езда влечет за собой множество различных характеристик дорожного покрытия, и дорога, как правило, ухабистая по сравнению с гоночной трассой, поэтому лучше ошибиться в сторону мягкости, если вы не уверены.Это также даст вам дополнительное преимущество плавной езды при повседневном использовании; вы всегда можете набрать чуть больше отскока, когда доберетесь до любимой дороги, где поверхность более известна.
Последняя проверка — не снимая велосипед со стоек, положите руки около задней части бака и надавите вниз. В хорошо сбалансированной установке оба конца велосипеда будут сжиматься и возвращаться примерно с одинаковой скоростью при этом толчке. Если передняя часть сжимается или отскакивает иначе, чем задняя, попытайтесь сопоставить их, соблюдая параметры, установленные индивидуально.
НАСТРОЙКА ГУСЕНИЦ
Как и в случае с уличной настройкой, сначала убедитесь, что компоненты подвески вашего велосипеда находятся в хорошем рабочем состоянии, а у вас установлены относительно новые шины. Одно предостережение относительно настройки и шин: не отвлекайтесь на настройку подвески с учетом износа шин в течение гоночного дня, не делая заметок. Вы будете поражены тем, как плохо управляется ваш велосипед, если вы снова установите новые шины и сохраните настройки подвески с оборванными шинами.
В целом велосипед, установленный для использования на треке, жестче, чем стритбайк, из-за повышенных сил ускорения, торможения и прохождения поворотов. Статический прогиб трековых велосипедов должен быть в диапазоне от 25 до 30 мм, что на вилке несколько меньше, чем у уличных велосипедов. Точно так же демпфирование сжатия и отбоя должно быть несколько более жестким. Избегайте произвольного затягивания отскока; вы по-прежнему хотите, чтобы подвеска вернулась в статическое положение в течение одной секунды после нажатия на байк, но не перескакивала.
Высота посадки может быть изначально установлена следующим образом: : Если у вас есть регулятор высоты посадки на амортизатор послепродажного обслуживания, установите его для начала на ту же длину, что и у стандартной единицы. Точно так же начните с вилки на высоте ложа в тройных зажимах. Используйте сценарии управления и таблицу, чтобы определить, нужно ли вам изменить положение велосипеда. Как правило, для трекового велосипеда с рулевым демпфером вам нужно максимально ускорить рулевое управление, опуская переднюю часть или поднимая заднюю часть, сохраняя при этом стабильность и не жертвуя тяговым усилием задней части.
Перед внесением изменений в подвеску
Есть несколько настроек настройки вашего велосипеда, которые необходимо выполнить до внесения изменений в подвеску. Эти настройки могут в определенной степени повлиять на управляемость и помешать получению надлежащей обратной связи. Как уже говорилось ранее в этой статье, важно, чтобы ваш велосипед был в надлежащем рабочем состоянии.
Заполните контрольный лист
Проверьте выравнивание цепи. Если не исправить, износ звездочки увеличивается.
Правильная балансировка и давление в шинах.В случае нарушения баланса будет вибрация любого колеса.
Подшипники рулевой головки и характеристики крутящего момента. Если слишком ослабить, головка будет трястись на высоких скоростях.
Выравнивание передней части. Проверьте соосность колес с помощью тройных фиксаторов. В случае несоосности геометрия вилки будет неправильной, и рулевое управление пострадает.
Регулировка цепи:
Правильная регулировка цепи минимально влияет на общую длину заднего маятника. Хотя это несущественно, это фактор, потому что правильное натяжение цепи может повлиять на реакцию подвески.Этот негативный эффект стал менее выраженным с новыми моделями мотоциклов из-за того, что ось подвески расположена так близко к промежуточному валу.
МАКСИМАЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ. Проверяйте натяжение цепи, когда велосипед стоит на колесах, и желательно, когда кто-то сидит на нем. Вы хотите, чтобы цепь была максимально вытянутой — или чтобы передняя звездочка, маятник и задняя звездочка были на одной линии.
Возможно, он не будет идеально выстроен в линию, но сесть в седло и использовать свой собственный вес (или вес друга) — хорошее начало.Покачивайте нижнюю часть цепи как можно ближе к середине. У вас должно быть около 15-20 мм провисания вверх и вниз.
ПОЧЕМУ ДРУГАЯ? Хороший вопрос. Натянутая цепь создает излишнюю нагрузку на себя, звездочки и даже подшипники коробки передач. Если держать цепи слишком туго натянутыми, вы можете нанести большой ущерб. Слишком ослабьте его, и вы рискуете, что цепь будет раскачиваться и вызывать повышенный износ звездочки или, в худшем случае, вообще соскочить со звездочек и вызвать аварию.
Хорошо отрегулированная и смазанная цепь плавно передает мощность (вы действительно можете увидеть разницу на динамометрическом стенде), продлевает срок службы, плавно переключает передачи и делает езду на байке более комфортной.
Регулировка углов установки колес:
Если у вас обычный велосипед с цепным приводом, вы увидите, что положение заднего колеса можно изменить с помощью регуляторов. Всякий раз, когда вы натягиваете цепь или перемещаете колесо по какой-либо причине, вы обычно просто выравниваете его по отметкам совмещения, нанесенным на маятник.Если ось имеет три с половиной выемки с одной стороны, убедитесь, что она сзади на три с половиной паза с другой. Простой.
Уловка состоит в том, чтобы получить клубок шпагата, или вы можете выполнить это упражнение, если каким-то образом найдете две прямые кромки, которые длиннее велосипеда. Последнее очень важно, поэтому мы будем придерживаться строкового метода — да, это старая «строковая строчка», о которой вы, возможно, слышали, что говорили ваши товарищи.
Обычно это проще всего, когда велосипед стоит на боковой подножке (центральная подножка обычно мешает) и приподнят как можно ближе к вертикали.Стенд для соревнований часто является хорошим вариантом.
Оберните шнур вокруг передней части переднего колеса как можно выше, не задевая обтекатели и связанное с ним оборудование под велосипед, когда вы пропустите каждый конец шпагата под машиной. Фотографии дадут вам представление.
Далее план состоит в том, чтобы выровнять переднее колесо, а затем отрегулировать заднее колесо, чтобы оно стало прямым. В итоге вы хотите получить то, что мы показали на основной диаграмме — где расстояния «А» (промежуток между струной и краем шины) и «В» (то же самое) на задней кромке шины передние колеса равны между собой; И расстояния «А» и «В» по задней кромке заднего колеса равны друг другу.(Примечание: A / B спереди не обязательно должно совпадать с A / B сзади.)
Часто лучше всего это делать с двумя людьми, по одному с каждой стороны велосипеда. Бидоны / кирпичи / подставки для масла, которые помогут вам удерживать свободные концы веревки, пока вы играете на скрипке, — отличный подспорье.
Выровнять все это будет непросто, но достаточно просто, если байк прямой. Точный метод не имеет значения, если вы получите результат, похожий на нашу диаграмму.
Если вы не можете выровнять их, вероятно, рама не прямая, или велосипед мог быть спроектирован так, что заднее колесо было смещено относительно переднего.
Давление в шинах:
Вы услышите множество мнений о том, какое давление в шинах использовать, но правильное давление в шинах для вас не вопрос опроса мнения других гонщиков. Вот основные принципы, которые вам нужно решить для себя. «Деннис Смит из Dunlop’s Sport Tire Services рекомендует увеличить на два-четыре фунта передние шины и шесть-восемь — задние (sportsrider.com)». Хотя наиболее научным способом определения того или иного давления является использование пирометра для оценки того, достигла ли резина рекомендованной производителем температуры, нанесение на карту повышения давления в шине после тренировок на треке даст хорошее представление о том, насколько твердой является шина. за работой.
На внешней стороне многих шин указан рекомендуемый диапазон давления в шинах. (По крайней мере, верхний предел.) Для продления срока службы шин я рекомендую вам стараться поддерживать их на верхнем пределе этих рекомендаций (независимо от того, что в руководстве владельца мотоцикла говорится об обратном). Кроме того, это давление должно быть равным. определяется, пока шины холодные, то есть не использовались пару часов.
Начните с рекомендации производителя велосипеда в руководстве по эксплуатации или наклейке под сиденьем.Это число они считают лучшим балансом между управляемостью, сцеплением и износом шин. Кроме того, если вы используете легкосплавные диски на плохом асфальте, подумайте о том, чтобы добавить 2 фунта на квадратный дюйм к рекомендуемому давлению в шинах, чтобы снизить вероятность повреждения на выбоинах. Как и в случае с автомобилем, увеличьте давление на 2 фунта на квадратный дюйм или около того для продолжительной работы на высокой скорости (или езды вдвоем), чтобы уменьшить трение качения, увеличить срок службы шин и прогиб картера.
Для обеспечения оптимальной управляемости шина должна прогреться до оптимальной температуры, которая различается для каждой марки шин и разных областей применения.У большинства из нас нет оборудования, необходимого для прямого измерения температуры в шинах, поэтому мы измеряем ее косвенно, проверяя давление в шинах, поскольку давление в шинах увеличивается с увеличением температуры в шинах. Температуру шин важно знать, потому что слишком большой прогиб каркаса недостаточно накачанной шины для данного стиля езды и дороги приведет к перегреву, что приведет к неоптимальному сцеплению. Избыточное давление в шине уменьшит изгиб каркаса и не даст шине разогреться до оптимальной рабочей температуры, что снова ухудшит рабочие характеристики.
Street
Техника для тех, кто хочет максимально использовать свои шины на УЛИЦЕ, — это использовать правило 10/20%.
Сначала проверьте давление в шине, когда шина холодная. Затем совершите 30-40-минутную поездку по любимому извилистому участку дороги, чтобы повысить температуру в шинах, а затем измерьте давление в шинах сразу после остановки.
Если давление поднялось менее чем на 10% в передней части или менее чем на 20% в задней части, гонщик должен удалить воздух из шины (для увеличения теплового эффекта изгиба каркаса).Так, например, начав с давления в передних шинах 32,5 фунтов на квадратный дюйм, вы должны нагреться до 36 фунтов на квадратный дюйм. Как только вы получите это повышение давления для данного гонщика, велосипеда, шины, дороги и комбинации температуры дороги, проверьте давление в шинах еще раз в холодном состоянии и запишите его для использования в будущем.
Каждый производитель индивидуален. Каждая модель шин индивидуальна.
- Шина, работающая при более низкой температуре, должна работать при более низком давлении (2–3 фунта на квадратный дюйм спереди) для достижения оптимальной температуры. Помните, что каркас изгибается для выделения дополнительного тепла.
- Заднее колесо нагревается сильнее, чем переднее, как на дороге, так и на гусенице. Таким образом, увеличение температуры заднего колеса при переходе от холода к горячему больше.
- Падение давления воздуха имеет дополнительный побочный эффект, заключающийся в очистке большей площади резины, и может дополнительно добавить больше сцепления за счет небольшой стабильности.
В качестве примера для Aprilia RSV Mille 2004 года рекомендуемые начальные температуры для уличного использования составляют.
- Передняя шина 34,8 град. Холод, который в свою очередь должен быть примерно 37.5 -38,5 градуса горячего (увеличение на 3-4 фунта на квадратный дюйм)
- Задняя шина 39,4 градуса холода, что, в свою очередь, должно быть примерно 45-47 градусов тепла (увеличение 7-9 фунтов на квадратный дюйм)
- Обратите внимание, что эти числа, как правило, слишком высоки для максимальная тяга, но, в свою очередь, увеличивает срок службы шины.
Гусеница
Давление в шинах гусеницы — это совсем другое дело. С учетом требований к треку, давление в шинах составляет +/- , цель которого — достичь надлежащей температуры и давления для максимального сцепления, ощущения и стабильности.
- Слишком большое давление приводит к меньшему пятну контакта и ухудшению сцепления
- Большее давление дает большую стабильность (меньше покачивания сзади)
- Слишком большое давление приводит к неоптимальному сцеплению шины (но с покачиванием шины)
- Слишком мало давление приводит к перенапряжению каркаса и чрезмерному нагреву (посинение шины)
- Слишком низкое или слишком большое давление ведет к неоптимальной температуре в шинах
Для трека вам придется снизить давление в холодных шинах дополнительно на 10/20% .При работе гусеницы шины нагреваются (увеличивается диапазон давления от холодного до горячего), поэтому, начиная, скажем, с 32/30 фунтов на квадратный дюйм, вы должны достичь надлежащей рабочей температуры И создать достаточное давление в шинах, чтобы максимизировать пятно контакта И создать достаточное ощущение и стабильность. для трека. С учетом этих целей давление в шине должно составлять примерно 35/36 фунтов на квадратный дюйм при полном нагреве (при оптимальной температуре шины).
Поскольку езда по треку создает огромные нагрузки на «УЛИЧНУЮ» шину, она нагревается сильнее, чем если бы она была на улице.«Гоночные» шины будут иметь разные тепловые характеристики и способны противостоять более высоким нагрузкам на трассе лучше (то есть более прохладной), чем уличные шины. Чем ниже давление в шине, тем сильнее деформируется шина. Чем сильнее деформируется шина, тем больше трение между шиной и дорожным покрытием. Чем больше трение, тем больше тепла. Чем больше тепла, тем больше у шины возможностей для самовосстановления, сбрасывая «использованные» слои резины (до определенной точки). Эта деформация шины также создает большее пятно контакта за счет небольшой стабильности (например, покачивание задней части).
У разных гонщиков разное стартовое давление. У вас есть два гонщика, «супербыстрый Джон» и «средний Джо», которые выходят на рекомендованное давление 31 фунт / дюйм2, а шины «среднего Джо» приходят с правильным горячим давлением (скажем, 34-35 фунтов на квадратный дюйм, например, с использованием рекомендованного Pirelli горячего давления. ) Вы можете поспорить, что, поскольку этот «сверхбыстрый Джон» будет работать с шиной сильнее, раскручивая ее больше, и его шина может иметь значение 37 фунтов на квадратный дюйм.
Это будет означать, что для достижения целевого давления 34 фунтов на квадратный дюйм, которое является давлением, а также температурой, при которой шина работает наилучшим образом, «сверхбыстрому Джону» нужно будет снять 3 фунта на квадратный дюйм из своих шин и начать с 28 фунтов на квадратный дюйм в холодном состоянии.
Циклы нагрева шин
Еще одна хорошая идея — отслеживать количество циклов нагрева шин. Каждый раз, когда шины TRACK нагреваются, они выделяют химические вещества из глубины резины. Когда химикаты высвобождаются, шины частично теряют сцепление с дорогой. Вы можете увидеть, что изношенные шины теряют сцепление с дорогой из-за тепловых циклов. Подсчитайте количество циклов нагрева, которые проходят ваши шины, и вы можете найти повторяющийся рисунок, который позволит вам узнать, когда получить этот новый комплект.Уличные шины специально разработаны для того, чтобы иметь много циклов нагрева, тогда как шины Race будут иметь меньше доступных тепловых циклов, прежде чем шина станет жесткой. Хорошим признаком того, что шины имеют слишком много циклов нагрева, является то, что они выглядят нормально, если шины не изношены чрезмерно, но имеют синий / фиолетовый цвет по краю шины. Это не означает, что вы больше не можете их использовать, но вам просто нужно быть готовым к тому, что они будут иметь немного меньшее сцепление, чем раньше.
В: Что такое тепловой цикл гоночных шин? Как это влияет на износ и сцепление шины с дорогой?
A: Цикл нагрева шины «ГОНКА» — это когда шину нагревают до рабочей температуры и пробегают несколько кругов, а затем дают остыть.Прохождение шины через тепловой цикл меняет ее химический состав. В большинстве случаев он стабилизирует состав шины, уменьшая тепловыделение. Но этот процесс также немного увеличивает твердость шины по дюрометру. Таким образом, чистка шин (один цикл нагрева) поможет шинам немного охладиться и станет немного лучше изнашиваться. Последовательные циклы нагрева продолжат этот процесс отверждения. В конце концов, шины не будут обеспечивать достаточного сцепления, потому что они стали слишком жесткими, но они будут изнашиваться, как железо.Каждый тепловой цикл отверждает резину шины больше и делает ее более твердой. Ведите хорошие записи по каждой из ваших шин, чтобы знать, сколько использования — и сколько циклов нагрева — имеет каждая из ваших шин.
Циклы нагрева: нагрев шин для практики и последующее включение грелок между тренировками сохраняет циклы нагрева (количество раз, когда шина нагревается, а затем остывает), которые состаривают ваши шины (шина отключается, что означает лучшее сцепление с дорогой. ушел). Если правильная рабочая температура для вашей шины составляет 180 ° F (просто цифра, которую я вытащил из воздуха), а с новой шиной требуется 2 круга, чтобы прогреть шины до рабочей температуры, то на следующий день (я интервал между ними больше, чем сеанс) это может занять 3 круга, затем 4 круга и т. д.при определенной температуре состав шины вступает в химическую реакцию, которая делает шину липкой и дает ей большее сцепление с дорогой. После каждого цикла нагрева шина затвердевает, и затем требуется больше времени, чтобы достичь этой температуры. Каждый цикл нагрева приводит к упрочнению шины (как объяснялось ранее), если охладить шину очень медленно, вероятность ее затвердения меньше, как если бы вы съехали с трассы, припарковали байк на подставке и позволили температуре окружающей среды охладить шины. Вот почему многие гонщики / гонщики надевают свои грелки для шин, но не подключают их к электросети, теплоизолированное одеяло замедлит охлаждающий эффект.У нагревателей шин Chickenhawk также есть настройка низкой температуры, при которой вы можете почти весь день держать нагреватели на низкой настройке.
Уход за шинами
Когда вы учитываете свой стиль езды и то, как разные дни, улицы, трассы могут быть учтены. Все велосипеды будут иметь разные характеристики, а это значит, что моя начальная температура для езды отличается от вашей.
Кроме того, в холодные месяцы года давление в шинах и влияние температуры могут значительно повлиять на общее давление.
Время и внешняя температура влияют на давление в ваших шинах. Это НОРМАЛЬНО, когда шина теряет около 1 фунта на квадратный дюйм (psi) в месяц. Однако внешняя температура влияет на давление в шинах гораздо сильнее. Давление в шине может изменяться на 1 фунт / дюйм2 на каждые 10 градусов по Фаренгейту изменения температуры. Чем больше температура, тем меньше давление.
Например, если давление в шине составляет 38 фунтов на квадратный дюйм в день середины лета с температурой 80 градусов, она может потерять достаточно воздуха, чтобы иметь внутреннее давление 26 фунтов на квадратный дюйм в день с температурой 20 градусов шесть месяцев спустя.Это представляет собой потерю на 6 фунтов на квадратный дюйм за шесть месяцев и дополнительную потерю на 6 фунтов на квадратный дюйм из-за снижения температуры на 60 градусов.
При давлении 26 фунтов на квадратный дюйм ваша шина сильно недокачана и опасна!
Здесь проиллюстрировано, что вы ДОЛЖНЫ регулярно проверять давление в шинах (разумно примерно раз в неделю) и особенно обращать на это внимание в холодные дни.
В качестве дополнительного предостережения: новые шины имеют тенденцию быть очень скользкими при первой поездке.Рекомендуется легкая чистка на протяжении более 20-50 миль езды. Это позволит шине избавиться от катилиста формы, используемого для снятия шины, и обеспечить начальный нагрев, который высвобождает слой резины для обеспечения оптимального сцепления.
Ссылка Джеймса Р. Дэвиса, sportsrider.com, Ларри Келли mad-ducati.com, Кларки
Ход подвески
Спортбайк обычно не должен использовать полный ход подвески, хотя на некоторых трассах есть одна или две большие неровности или выбоины. может привести к падению подвески.Кроме того, посадка переднего колеса после задних колес может вызвать чрезмерное использование хода передней вилки. Если подвеска упирается в большую неровность или ямку, это не должно автоматически означать, что подвеска должна быть установлена более жесткой. Однако, если нижняя часть подвески находится в том месте, где необходимо максимальное сцепление с дорогой, шина не может обеспечить наилучшее сцепление с дорогой, потому что она также должна работать как пружина. Необходимо отрегулировать настройку. Во время каждой поездки следует тщательно проверять ход подвески. Когда сцепление шины с дорогой и время прохождения круга улучшаются, подвеске становится сложнее.Значит, настройку нужно задавать сложнее. Напротив, когда начинается дождь, сцепление шин с дорогой и время круга сокращаются, в этом случае следует применить более мягкую настройку.
Давайте займемся настройкой подвески
Типы регулировки
На большинстве вилок
Демпфирование отбоя (1) — регулировка винта в верхней части демпфирования отбоя ( (не путать с регулятором предварительного натяга пружины большего размера)
Регулятор предварительного натяга (3) — Находится ли большая гайка в верхней части передней вилки (не путать с меньшим демпфером отбоя).Перемещение вилок в тройных зажимах может быть заменено регулятором предварительного натяга.
Демпфирование сжатия (2) — тот, что внизу возле оси, демпфирует сжатие.
Задний амортизатор
Регулятор предварительного натяга (3 и 4) — Регулируется с помощью С-образного гаечного ключа или соответствующего гаечного ключа.
Демпфирование сжатия (2) — регулятор на резервуаре, обычно ручка или винт.
Демпфирование отбоя (1) — ручка регулятора на валу.
Предварительная нагрузка пружины — Ослабьте кольцевую гайку (4) с помощью соответствующего гаечного ключа. Отрегулируйте (B) с помощью регулировочной кольцевой гайки (3) После регулировки затяните кольцевую гайку (4).
Демпфирование отбоя — Затяните кольцевую гайку (1), чтобы настроить демпфирование отбоя амортизатора.
Демпфирование сжатия — Регулировка осуществляется поворотом ручки или винта (2) в зависимости от типа модели.
Регулировка задней дорожной высоты , действуйте следующим образом:
Слегка ослабьте стопорную гайку (5).
Поверните регулятор (6), чтобы изменить общую длину амортизатора задней подвески (A) (расстояние между центрами).
Удерживая регулятор (6) соответствующим гаечным ключом, затяните стопорную гайку (5) (aprilia 40Nm)
Разное
В отличие от элементов управления вилкой, демпфирование отбоя задней части изменяется снизу амортизатора.
Измените демпфирование сжатия амортизатора на резервуаре.
Регулятор отбоя вилки, как и все органы управления демпфированием, вкручивается для большей жесткости и выкручивается для более мягкой.
Регулятор демпфирования сжатия обычно находится в нижней части вилки.
Независимо от того, какой у вас амортизатор или вилка, все они требуют правильной регулировки для работы с максимальным потенциалом. Настройка подвески — это не ракетостроение, и если вы будете следовать пошаговым инструкциям, вы сможете значительно улучшить управляемость своего велосипеда.
Первый шаг к настройке любого велосипеда — это настроить прогиб пружины и определить, есть ли у вас пружины с правильной регулировкой.Провисание пружины — это величина, на которую пружины сжимаются между полностью выдвинутым верхом и полностью загруженным, когда райдер находится на борту в положении для катания. Это также называется статическим дорожным просветом или статическим прогибом.
Если вы когда-либо раньше измеряли прогиб, вы могли заметить, что если вы проверите его три или четыре раза, вы можете получить три или четыре раза, вы можете получить три или четыре разных числа, ничего не меняя. Мы расскажем, почему это происходит и как с этим справиться.
Инструмент для защиты от прогиба велосипеда BikeMaster
ЗАДНИЙ КОНЕЦ
Шаг 1: Полностью выдвиньте подвеску и произведите измерения. Отрывая колесо от земли. Помогает иметь рядом друзей. На велосипедах с боковыми подножками велосипед обычно можно осторожно поднять на стойке, чтобы разгрузить подвеску. Большинство гоночных трибун не будут работать, потому что подвеска будет по-прежнему нагружена маятником, а не колесом. Измерьте расстояние от оси по вертикали до некоторой точки на шасси (метрические числа проще и точнее; отметьте эту контрольную точку, потому что вам нужно будет снова к ней обратиться.Это измерение L1. Если измерение не совсем вертикальное, значения прогиба будут неточными (слишком низкими).
Что вы собираетесь сделать, так это получить среднее значение компрессии с райдером на велосипеде в двух разных направлениях
Шаг 2: Подвеска сжатия вниз с райдером на велосипеде и измерить . Снимите велосипед со стенда и поместите райдера на борт в положение для езды. Попросите третьего человека балансировать на велосипеде спереди. Если для вас важна точность, вы должны учитывать трение рычажного механизма.Здесь наша процедура отличается: мы делаем два дополнительных измерения. Сначала надавите на задний конец примерно на 25 мм (1 дюйм) и дайте ему очень медленно выдвинуться.
В месте остановки снова измерьте расстояние между осью и меткой на шасси. Если бы в рычажном механизме не было сопротивления, байк продвинулся бы немного дальше. Важно, чтобы ваш не отскочил от ! Это измерение L2.
Шаг 3: Сжатие вверх подвески с райдером на велосипеде и измерение .Попросите вашего помощника приподнять заднюю часть велосипеда примерно на 25 мм и очень медленно опустить его. Там, где он останавливается, измерьте его. Если бы не было перетаскивания, он бы опустился немного дальше. Помните, не подпрыгивайте! Это измерение это L3.
Шаг 4: Выполните числовой сжатие: Провисание пружины находится в середине этих двух измерений. Фактически, если бы в соединении не было перетаскивания, L2 и L3 были бы одинаковыми. Чтобы получить фактическое значение прогиба, вы находите среднюю точку, усредняя два числа и вычитая их из полностью развернутого измерения L1: статический прогиб пружины = L1 — [(L2 + L3) / 2].
Шаг 5: Отрегулируйте предварительную нагрузку любым методом, применимым к вашему велосипеду. Пружинные хомуты являются обычным явлением, и для некоторых можно использовать специальные инструменты. В крайнем случае вы можете использовать тупое зубило, чтобы разблокировать хомуты и повернуть основной регулировочный хомут. Если у вас слишком большой прогиб, вам нужно больше предварительного натяга; если у вас слишком маленький прогиб, вам понадобится меньшая предварительная нагрузка. Для шоссейных гоночных велосипедов прогиб задней части обычно составляет от 25 до 30 мм. Уличные райдеры обычно используют от 30 до 35 мм. Велосипеды, настроенные для трека, являются компромиссом при езде по улице.Более жесткие настройки, обычно используемые на тракте, обычно не рекомендуются (или нежелательны) для дорожных работ.
На изображениях вы могли заметить измерительный инструмент Sag Master (доступный в Race Tech). Это специальный инструмент, созданный для того, чтобы помочь вам в измерении прогиба, позволяя определять прогиб напрямую, без вычитания. Его также можно использовать как стандартную рулетку.
Измерение прогиба передней части очень похоже на измерение задней части. Однако гораздо важнее учитывать сопротивление уплотнения на передней части, потому что оно более выражено.
ПРОСВЯЗКА ПЕРЕДНЕЙ КОНЦЕВОЙ
Шаг 1: Полностью выдвиньте подвеску и произведите измерения. Полностью вытяните вилку, оторвав велосипед от земли, и измерьте расстояние от дворника (пылезащитный уплотнитель на слайдере) до нижней части тройного зажима (или нижнего литья вилки на перевернутой вилке; Рисунок 2). Это измерение L1.
Шаг 2: Компрессионная подвеска вниз с райдером на велосипеде и размер . Снимите велосипед с боковой подножки и поместите райдера на борт в положение для езды.Возьмите с собой помощника, чтобы сбалансировать велосипед сзади, затем надавите на переднюю часть и дайте ему очень медленно выдвинуться.
В месте остановки снова измерьте расстояние между грязесъемником и нижней частью тройного зажима. Не подпрыгивайте. Это измерение L2.
Шаг 3: Сжатие вверх подвески с райдером на велосипеде и измерение . Поднимите переднюю часть и дайте ей очень медленно опуститься. На месте остановки измерьте еще раз. Не подпрыгивайте. Это измерение L3. И снова L2 и L3 различаются из-за залипания или торможения в уплотнениях и втулках, что особенно велико для телескопических передних концов.
Шаг 4: Выполните числовое сжатие: Как и в случае с передней частью, на полпути между L2 и L3 будет прогиб без сопротивления или заедания. Следовательно, L2 и L3 должны быть усреднены и вычтены из L1 для расчета истинного прогиба пружины: статический прогиб пружины = L1 — [l2 + l3) / 2].
Шаг 5: Отрегулируйте предварительный натяг . Чтобы отрегулировать провисание, используйте регуляторы предварительного натяга, если они есть, или измените длину промежутков предварительного натяга внутри вилки.
Уличные велосипеды проходят от 25 до 33 процентов от общего пути, что составляет от 30 до 35 мм.Велосипеды для шоссейных гонок обычно имеют длину от 25 до 30 мм.
Этот метод проверки провисания и учета прилипания также позволяет вам проверить сопротивление сцепления и уплотнений. Отсюда следует, что чем больше разница между измерениями (надавливание и подтягивание), тем хуже прилипание. У хорошего рычага (заднего прогиба) разница составляет менее 3 мм (0,12 дюйма), а у плохого — более 10 мм (0,39 дюйма). У хороших вилок разница составляет менее 15 мм, а мы видели вилки с разницей более 50 мм. (Интересно, почему они резкие?)
Важно подчеркнуть, что магического числа не существует.Если вам нравится ощущение велосипеда с меньшим или большим прогибом, чем эти рекомендации, отлично. Ваш личный прогиб и перекос спереди назад будет зависеть от геометрии шасси, трассы или дорожных условий, выбора шин, веса водителя и предпочтений вождения.
Использование различного прогиба спереди и сзади сильно повлияет на характеристики рулевого управления. Больше прогиба спереди или меньше прогиба сзади заставит байк поворачиваться медленнее. Увеличение прогиба также снизит сопротивление дну, хотя жесткость пружины имеет больший эффект, чем прогиб.Гонщики часто используют меньший прогиб, чтобы сохранить зазор велосипеда, а поскольку дорожные гонки работают лучше, чем мы видим на улице, им требуется более жесткая настройка. Конечно, установка прогиба пружины — это только первый шаг в настройке подвески, поэтому следите за новостями в следующих статьях о жесткости пружины и демпфировании.
Типичная установка для Sag
| Тип велосипеда | Передний% | Передний мм | Задний% | Задний мм 909 мм Задний | 909Уличные велосипеды | 28-33% | 30-35 мм | 28-33% | 30-35 мм | 0-5 мм |
| Шоссейные велосипеды | 23-27% | 25-30 мм | 23-27% | 25-30 мм | 0-5 мм |
Coach Can Akkaya, Superbike-Coach Corp
СИМПТОМЫ ДЕМПФИРОВАНИЯ ПОДВЕСКИ
Вот некоторые основные симптомы демпфирования подвески. находка влияет на ваш велосипед.Помните, что это крайние примеры; ваши симптомы могут быть более тонкими. Возможно, вам также придется найти приемлемый компромисс на любом конце диапазона регулировки. Все зависит от того, как вам «кажется» управляемость мотоцикла.
Передняя вилка
ОТСУТСТВИЕ ДЕМПФИРОВАНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ (ВИЛКА)
Вилка обеспечивает в высшей степени комфортную езду, особенно при движении прямо вверх. Однако, когда темп увеличивается, чувство контроля теряется. Вилка мягкая, сцепление плохое.После наезда на неровности на скорости переднее колесо имеет тенденцию вибрировать или подпрыгивать. При повороте мотоцикла на скорости переднее колесо начинает дребезжать и теряет сцепление с дорогой. Это приводит к нестабильности на клипсах. По мере того, как скорость увеличивается и рулевое управление становится более агрессивным, начинает проявляться потеря контроля. Положение шасси и уклон становятся реальной проблемой, поскольку передняя часть отказывается стабилизироваться после того, как байк резко поворачивается в поворот.
— Недостаточная поворачиваемость!
— Передняя часть может казаться нестабильной.
Признаки: Вилы мягкие, но увеличение скорости приводит к потере контроля и сцепления с дорогой.
Мотоцикл качается и имеет тенденцию разбегаться на выходе из поворота, вызывая снижение тяги и потерю контроля.
При прохождении поворота на скорости вы ощущаете вибрацию передней части, потерю сцепления с дорогой и управляемость.
Агрессивный ввод при управлении уроками скорости и отношение шасси.
Передняя часть не восстанавливается после агрессивного воздействия на неровную поверхность.
Решение: недостаточный отскок.Увеличивайте отскок «постепенно» до тех пор, пока контроль и сцепление не будут оптимизированы, а вибрация не исчезнет.
СЛИШКОМ БОЛЬШОЕ ДЕМПФИРОВАНИЕ ОТКАТА (ВИЛКА)
Поездка довольно резкая — полная противоположность мягкому ощущению слишком небольшого отскока. На неровном асфальте вилка ощущается так, как будто она заедает из-за трения и резкости. При резком ускорении на выходе из ухабистых поворотов передняя часть чувствует себя так, как будто хочет «покачиваться» или «хлопать по танку». Кажется, что шина не соприкасается с дорожным покрытием при нажатии на педаль газа.Суровая, неумолимая езда затрудняет управление мотоциклом при езде по уклонам и неровностям на высокой скорости. Нежелание подвески поддерживать сцепление шины с дорогой на этих участках подрывает уверенность водителя.
— Перегрузка!
— Это ухудшит сцепление переднего колеса с дорогой.
— Такое ощущение, что передние колеса проворачиваются в поворотах.
Симптомы: Передняя часть сильно ныряет, иногда опускается на дно на тяжелых неровностях или во время агрессивного торможения.
Передняя часть кажется мягкой или расплывчатой, как при отсутствии отскока.
При спуске на дно слышен лязг. Это связано с достижением нижней точки хода вилки.
Решение: недостаточное сжатие. Увеличивайте «постепенно» до тех пор, пока контроль и тяга не будут оптимизированы.
ОТСУТСТВИЕ ДЕМПФИРОВАНИЯ СЖАТИЯ (ВИЛКА)
Погружение передней части при нажатии на тормоза становится чрезмерным. Задняя часть мотоцикла хочет «уйти» при агрессивном использовании передних тормозов. Передняя подвеска «выходит из строя» при сильном ударе при резком торможении и после наезда на неровности.Передняя часть имеет мягкое и полутемное ощущение, подобное отсутствию демпфирования отскока.
— Сильный пикировщик фронта.
Рекомендации по регулировке: Демпфирование сжатия следует регулировать вместе с уровнем масла в передней вилке.
Симптомы: Передняя часть сильно ныряет, иногда опускается на дно на тяжелых неровностях или во время агрессивного торможения.
Передняя часть кажется мягкой или расплывчатой, как при отсутствии отскока.
При спуске на дно слышен лязг. Это связано с достижением нижней точки хода вилки.
Решение: недостаточное сжатие. Увеличивайте «постепенно» до тех пор, пока контроль и тяга не будут оптимизированы.
СЛИШКОМ БОЛЬШОЕ ДЕМПФИРОВАНИЕ СЖАТИЯ (ВИЛКА)
Поездка слишком резкая, особенно в том месте, где переднее колесо соприкасается с неровностями и волнами. Прямо ощущаются неровности и рябь; Первоначальный «удар» проходит через шасси мгновенно, с большими неровностями, отскакивающими шину от тротуара. Высота посадки мотоцикла отрицательно сказывается — передняя часть скручивается слишком высоко в поворотах.Резко сокращается клевание на тормозах, хотя шасси сильно расстраивается из-за неровностей, возникающих при торможении.
— Хороший результат при торможении.
— На кочках кажется резким.
Симптом: Передняя часть проезжает высоко в поворотах, заставляя байк широко поворачивать. Он должен поддерживать заданный прогиб, который позволит геометрии рулевого управления оставаться постоянной.
Решение: Уменьшайте компрессию «постепенно» до тех пор, пока велосипед не перестанет опускаться и не поднимется высоко.
Признак: передняя часть стучит или трясется при входе в поворот.Это происходит из-за неправильной высоты масла и / или слишком сильного демпфирования сжатия на низких оборотах.
Решение: сначала убедитесь, что высота масла правильная. Если все в порядке, уменьшите сжатие «постепенно», пока не прекратятся вибрации и тряски.
Признак: неровности и рябь ощущаются непосредственно в тройных зажимах и через шасси. Это заставляет переднее колесо подпрыгивать на неровностях.
Решение: Уменьшайте сжатие «постепенно», пока не восстановите контроль.
Симптом: Езда, как правило, тяжелая и становится еще тяжелее при торможении или входе в поворот.
Решение: Уменьшайте сжатие «постепенно», пока не восстановите контроль.
ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР
ОТСУТСТВИЕ ДЕМПФИРОВАНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ (ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР)
Поездка на крейсерских скоростях мягкая, но по мере того, как темп увеличивается, шасси начинает катиться по ухабистым поворотам. Это приводит к плохому сцеплению с неровностями при резком ускорении; задняя шина начинает дребезжать из-за отсутствия контроля колес. Чрезмерный уклон шасси из-за больших неровностей и провалов на скорости, а задняя часть отскакивает слишком быстро, опрокидывая шасси из-за действия рычага управления.
— Задняя часть слишком быстро «выскакивает» при торможении, в результате чего заднее колесо подпрыгивает.
— Велосипед чувствует себя нестабильно.
Симптомы: поездка будет мягкой или неопределенной, а по мере увеличения скорости задняя часть будет валяться и / или плыть по неровной поверхности, что ухудшает сцепление с дорогой.
Потеря сцепления вызовет вибрацию задней части автомобиля из-за слишком быстрого возврата ударов при выходе из поворота.
Решение: недостаточный отскок: увеличивайте отскок до тех пор, пока не исчезнет раскачивание и переплетение, а контроль и тяга не будут оптимизированы.
СЛИШКОМ БОЛЬШОЕ ДЕМПФИРОВАНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ (ЗАДНИЙ УДАР)
Это создает неравномерную езду. Податливость задней подвески оставляет желать лучшего, и «ощущение» нечеткое. Слабое сцепление на кочках при резком разгоне (из-за недостаточной податливости подвески). Мотоцикл хочет выезжать на поворотах, так как задняя часть «забивается»; это заставляет шасси располагаться высоко носом, что замедляет рулевое управление. Задняя часть хочет подпрыгивать и подпрыгивать, когда дроссельная заслонка режется во время агрессивных входов в поворот.
— Задняя часть «прыгает» на неровностях, вместо того, чтобы следовать по поверхности.
— Задняя часть «дёргается» при торможении.
— Он удерживает заднюю часть вниз, что приводит к недостаточной поворачиваемости мотоцикла!
— Это может вызвать перегрев гидравлической системы амортизатора
и привести к его исчезновению, другими словами, он потеряет демпфирование.
в горячем состоянии.
Симптомы: жесткая езда, ограниченное управление подвеской и потеря сцепления.
Задняя часть будет складываться, заставляя байк широко раскрываться в поворотах из-за приседаний сзади.Это замедлит рулевое управление, потому что передняя часть едет высоко.
Когда задняя часть складывается, шины обычно перегреваются и пропускают неровности.
При резком нажатии на педаль газа задняя часть имеет тенденцию прыгать или подпрыгивать на входах.
Решение: слишком сильный отскок. Уменьшайте отскок «постепенно», пока не исчезнет резкая езда и не восстановится сцепление с дорогой. Уменьшите отскок, чтобы не допустить уплотнения задней части.
ОТСУТСТВИЕ ДЕМПФИРОВАНИЯ СЖАТИЯ (ЗАДНИЙ УДАР)
Слишком сильное «приседание» задней части при ускорении; байк хочет поворачивать на широких выходных поворотах (поскольку шасси едет низко сзади / высоко).При столкновении с неровностями на скорости задняя часть опускается вниз, что приводит к опрокидыванию шасси. На положение шасси слишком сильно влияют большие провалы и перегибы. Рулевое управление и контроль становятся затруднительными из-за чрезмерного движения подвески.
— Заднее колесо начинает натыкаться на бок при ускорении на выходе из поворота.
— Велосипед будет слишком сильно двигаться (задняя часть слишком низка), что приведет к ослаблению сцепления передней части.
Симптомы: Велосипед не поворачивается при входе в поворот.
При опускании на дно теряется управляемость и тяга.
Из-за чрезмерного приседания задним концом при ускорении на выходе из поворотов байк будет широко поворачиваться.
Решение: недостаточное сжатие. Увеличивайте компрессию постепенно, пока сцепление и контроль не будут оптимизированы и / или не исчезнут чрезмерные приседания сзади.
СЛИШКОМ БОЛЬШОЕ ДЕМПФИРОВАНИЕ КОМПРЕССИИ (ЗАДНИЙ УДАР)
Поездка резкая, хотя и не такая плохая, как слишком большой отскок; Однако чем быстрее вы идете, тем хуже становится. Резкость ухудшает сцепление задних шин с неровностями, особенно при замедлении.При ускорении возникает небольшое «приседание» задних конечностей. Неровности от среднего до большого ощущаются прямо через шасси; при ударе на скорости задний конец вздымается.
— Заднее колесо скользит при ускорении.
— Может жестко ездить по неровностям.
Симптомы: езда резкая, но не такая плохая, как слишком большой отскок. По мере увеличения скорости увеличивается и резкость.
Приседания сзади очень маленькие. Это приведет к потере сцепления / скольжению. Шина перегреется.
Задняя часть будет пытаться ударить по неровностям среднего и большого размера.
Решение: Уменьшайте сжатие до тех пор, пока не исчезнет резкость. Уменьшайте сжатие до тех пор, пока скольжение не остановится и сцепление не восстановится.
Передаточное отношение пружины
Заднее
Слишком жесткое передаточное отношение пружины:
— Обеспечивает легкий поворот в поворотах.
— Задняя часть становится жесткой.
— Создает плохое сцепление с дорогой задними колесами.
Слишком мягкое передаточное отношение пружины:
— Обеспечивает хорошее сцепление с дорогой при разгоне.
— Создает недостаточную поворачиваемость при входе в поворот.
— Делает слишком большой ход подвески, из-за чего трудно «перебросить» байк с одной стороны на другую в шикане.
— Придаст ощущение легкости спереди.
Передняя часть
Слишком жесткое передаточное отношение пружины:
— Хорошее торможение.
— Создает недостаточную поворачиваемость.
— В поворотах ощущается резкость.
Слишком мягкое передаточное отношение пружины:
— Обеспечивает легкий поворот в поворотах.
— Создает избыточную поворачиваемость.
— Может вызвать подгибание передней части.
— Плохое торможение (ныряние).
Уровень масла в передней вилке
Сначала см. Руководство. Современная передняя вилка картриджного типа очень чувствительна к изменениям уровня масла из-за небольшого объема воздуха. Воздух внутри передней вилки работает как пружина.Различный уровень масла влияет на соотношение пружины с середины хода и очень сильно влияет в конце хода.
Когда уровень масла повышен: пневматическая рессора на более поздней половине хода сильнее, и поэтому передняя вилка сжимается сильнее.
Когда уровень масла понижен: Пневматическая рессора на последней половине хода ослабевает, и, таким образом, передние вилки становятся более мягкими. Уровень масла наиболее эффективно работает в конце хода вилки.
Руководство по настройке подвески — Как это получить
Ограничения на настройку стокового автомобиля
Заводы планируют разработать велосипед, который будет достаточно хорошо работать для большой группы гонщиков и пользователей.Чтобы сделать это как можно более экономичным, производители устанавливают клапаны с очень маленькими Вентури. Затем они сопоставляются с очень простым набором прокладок, который создает кривую демпфирования для данного компонента подвески. На более низких скоростях эта конструкция может работать умеренно хорошо, но на более высоких скоростях, когда подвеска должна реагировать быстрее, в подвеске не будет поступать достаточно масла, и возникнет гидравлическая блокировка. С гидравлической блокировкой вилка и / или амортизатор не могут должным образом амортизироваться, что ухудшает управляемость.Решение состоит в том, чтобы повторно распределить активные компоненты, чтобы получить правильную кривую демпфирования. Неважно, какие компоненты у вас есть (Ohlins, Fox, KYB, Showa), их соответствие вашему предполагаемому использованию и весу значительно улучшит их действие. Кроме того, если вы можете получить необходимую кривую демпфирования, не имеет значения, какой бренд указан на компоненте. Часто при использовании стандартных компонентов, когда вы полностью или полностью выкручиваете регуляторы, вы не замечаете разницы. Частично это связано с тем, что производитель поместил кривую демпфирования за пределы вашего идеального диапазона.Кроме того, поскольку клапаны имеют такие маленькие Вентури, изменение регулятора имеет очень незначительное значение. После перенастройки клапанов будут задействованы регуляторы, и когда вы произведете регулировку, вы сможете заметить, что это влияет на работу вилки или амортизатора.
Попытка решить проблему с обращением может быть сложной задачей. Достаточно сложно справиться с тонкостями предварительного натяга пружины, демпфирования отбоя и т. Д., Но когда определенная проблема заставляет вас отказаться от газа и обратить внимание, попытка определить основную причину проблемы с управлением может быть совершенно непонятной.Причина — передняя или задняя? И как мне узнать, помогут ли регулировки демпфирования отбоя или сжатия?
В этом разделе мы рассмотрели некоторые из наиболее распространенных жалоб при управлении автомобилем, с которыми сталкивается средний гонщик. Некоторые из этих проблем возникают при входе в угол, некоторые из них возникают в середине угла, а другие могут даже вызвать трудности при выходе из угла. Внимательно посмотрите на различные сценарии проблем, которые мы перечислили, и посмотрите, не похож ли один из них на дилемму, с которой вы боретесь.Затем попробуйте наши предлагаемые решения, чтобы увидеть, улучшают ли они. Помните, делайте это шаг за шагом, совершайте пробную поездку после каждого изменения и записывайте, повлияло ли это изменение на разницу.
TANKSLAPPER
Проблема: мотоцикл, бьющий по танку, кажется нестабильным, особенно при входе в повороты. Стержни кажутся чрезмерно «дергающимися» всякий раз, когда встречается неровность в середине угла. Рукоятки часто сильно раскачиваются вперед и назад несколько раз (или больше), когда мотоцикл с ударами танка агрессивно ускоряется на неровностях при выходе из поворота — другими словами, «танковый удар».«Мотоцикл управляется очень легко, хотя иногда сзади заметно отсутствие тяги, когда он пытается ускориться при умеренных углах наклона. Байк также кажется опущенным, «нос опущен, зад — высоко» во время езды.
Причина : Если велосипед ощущается таким образом, то, вероятно, имеется слишком большое отклонение веса передней части
Решение: Самым большим отличительным фактором в этом случае является шасси «низко-низко / заднее-высоко». чувство отношения.. Это не только ухудшает сцепление с дорогой сзади, но также влияет на геометрию рулевого управления (более крутой угол наклона / меньший след) и может вызвать проблемы с устойчивостью. Пока у велосипеда правильно установлены уровни статического прогиба подвески, первым делом нужно попробовать уменьшить предварительную нагрузку на заднюю пружину и / или увеличить предварительную нагрузку на переднюю до точки, непосредственно перед тем, как они начнут отрицательно влиять на управляемость; Вы должны не забыть отрегулировать его демпфирование отскока при необходимости (фактически, он должен проверить, помогает ли уменьшение переднего демпфирования отскока небольшими приращениями; вилки могут быть слишком жесткими, что затрудняет сцепление).Если бы только частичный успех, более радикальным шагом было бы изменение дорожного просвета шасси; для этого потребуется поднять переднюю часть за счет опускания трубок вилки в тройные зажимы (если над верхним зажимом выступает достаточно материала для обеспечения структурной целостности передней вилки) и / или опускание задней части путем укорочения заднего амортизатора (если возможно) .
Примечание. Мы также наблюдали тенденцию к ударам танка из-за слишком большого смещения веса назад. Велосипед может попытаться работать противоположным предыдущему абзацу, или проверить сценарий проблемы недостаточной поворачиваемости / отсутствия переднего сцепления для получения дополнительных предложений.
FLOATING RIDE
Проблема: несмотря на то, что байк может очень плавно ездить по ухабам и т.п. в городе, в каньонах кажется, что байк «плывет» по тротуару, как роскошный автомобиль. с небольшой обратной связью с дорожным покрытием или без нее. Когда он начинает агрессивно ездить, байк чрезмерно раскачивается взад и вперед, особенно при переключениях между тормозом и газом, и ощущение «плавающего» становится еще более выраженным. В крутых поворотах мотоцикл кажется болтающимся, как будто у него есть шарнир посередине.Шины Майка могут начать стучать в середине поворота при столкновении с неровностями, и при ускорении на этих неровностях мотоцикл начинает раскачиваться или раскачиваться.
Причина: Проблема здесь, как правило, в недостаточном демпфировании отбоя.
Решение : Поездка плавная и податливая на низких скоростях, но более высокие скорости генерируют большее количество энергии, которая не может быть рассеяна при небольшом доступном демпфировании. Как правило, если какой-либо из концов нажимается рукой сильно и быстро, подвеска должна возвращаться плавно, контролируемым образом, без «отскока» один или два раза, прежде чем успокоиться.Попробуйте усилить амортизацию отскока небольшими шагами и не забудьте делать переднюю и заднюю части по отдельности, а не одновременно; таким образом он может легко увидеть, имеет ли то или иное значение. Если демпфирование отбоя увеличено до максимума, а мотоцикл по-прежнему кажется мягким и разбитым, вам может потребоваться восстановить компоненты подвески.
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
Проблема: когда Ричард агрессивно тормозит при приближении к повороту, задняя часть мотоцикла начинает качаться из стороны в сторону, и кажется, что он хочет повернуться вокруг передней части.
Причина: Причина — слишком большая передача веса передней части при торможении. Передняя часть сжимается так низко, что вес мотоцикла пытается повернуться вокруг рулевой колонки, вызывая движение из стороны в сторону.
Решение : самые быстрые решения здесь — увеличить предварительную нагрузку пружины передней вилки и / или поднять передний клиренс, опустив трубы вилки в тройные зажимы, или уменьшить задний клиренс, укорачивая амортизатор (если возможно) .Попробуйте сначала увеличить предварительную нагрузку пружины вилки и постепенно увеличивать ее до тех пор, пока не начнется негативное влияние на управляемость (не забудьте следить за демпфированием отскока при увеличении предварительной нагрузки пружины). Если это не сработает, попробуйте изменить высоту дорожного просвета; при этом следите за нежелательными реакциями при управлении в других местах, поскольку изменение высоты дорожного просвета резко влияет на повороты велосипеда. Другие решения, которые стоит попробовать, хотя и менее эффективные, — это увеличить демпфирование сжатия в вилках (если возможно) или уменьшить демпфирование отбоя в задней части (чтобы задняя шина быстрее следовала за дорожным покрытием).Опять же, во время тестовой езды обратите внимание на нежелательные реакции при управлении в других ситуациях.
ШИРОКАЯ ЕЗДА
Проблема: Велосипед неудобен, и он чувствует каждую неровность дороги. У него нет уверенности, потому что его мотоцикл нервничает и дергается, особенно на неровных участках, где он не поглощает неровности, а его шины легко теряют сцепление с дорогой. Погружаясь в повороты во время трек-дней, байк нестабилен и прыгает через каждую неровность и трещину на асфальте.
Причина: Неровная езда, скорее всего, из-за слишком жесткой настройки — слишком сильного сжатия и демпфирования отскока.
Решение : Во-первых, регуляторы отбоя, как описано в разделе настройки, и верните регуляторы сжатия не более чем в середину их диапазона. Это даст вам отправную точку для работы и позволит примерно оценить демпфирование отскока. Более точного набора скорости отскока можно добиться, проехав на велосипеде по неровному участку тротуара; подвеска не должна сжиматься (слишком жесткая), и байк не должен быть вялым, как Cadillac (слишком мягким).Многократная езда на велосипеде по одной и той же дороге после внесения небольших изменений в регуляторы демпфирования — хороший способ различить характеристики и определить правильную настройку. После того, как отскок установлен правильно, демпфирование сжатия можно настроить в соответствии с разделом настройки. Еще раз, внесите небольшие изменения между тестовыми сессиями на одной и той же дороге, чтобы почувствовать и сравнить разные настройки.
НИЖНЕЕ
Проблема: При резком торможении на приближении к повороту передняя вилка сильно выскакивает вниз, особенно на неровностях.Тем не менее, действие вилки и общая управляемость велосипеда хороши во всем остальном.
Причина : Проблема здесь в том, что дорожный просвет настроен правильно для его стиля езды, но действие вилки явно слишком мягкое, когда вес переносится на переднюю часть (например, при резком торможении).
Решение : ранее усиливалось предварительное натяжение пружины вилки, и, хотя это помогло с проблемой опускания, к сожалению, сделало положение его мотоцикла слишком высоко передним, что отрицательно сказалось на управляемости.Решением здесь было бы поднять трубки вилки в тройных зажимах (начиная с шагом 4 мм), что опускает переднюю часть; тогда вы можете увеличить предварительную нагрузку пружины вилки, не вызывая упомянутых ранее проблем с дорожным просветом. Необходимо следить за тем, чтобы переднее колесо / крыло не приближалось слишком близко к нижнему тройному зажиму или радиатору при опускании переднего колеса или подъеме труб вилки. Если регулятор предварительного натяга исчерпал себя во время тестирования и подключения, может потребоваться набор более тяжелых пружин или более крупная проставка предварительного натяга (внутри вилки).
ТЯЖЕЛОЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Проблема : рулевое управление мотоцикла кажется очень тяжелым на низких скоростях, и как только он заставляет свой байк поворачивать, используя много мускулов, он практически попадает в повороты.
Причина : Эти характеристики могут быть результатом прямоугольной задней шины (слишком прямолинейная езда) или зазубренных или слишком тугих подшипников рулевой колонки;
Решение : если на велосипеде установлен демпфер рулевого управления, он может быть отрегулирован слишком туго.С точки зрения подвески, тяжелое рулевое управление является типичным результатом слишком низкой заданной высоты дорожного просвета, из-за чего шасси сгребает, как чоппер.
Если такие же проблемы возникают после испытания этого велосипеда с выключенным демпфером рулевого управления, проверки его шины и регулировки подшипников рулевой колонки, проблема, скорее всего, связана с положением шасси велосипеда. Необходимо проверить и правильно отрегулировать передний и задний прогиб, а затем еще раз заехать на предмет изменений в управляемости. Если изменений мало или нет, постепенно измените геометрию, либо поднимая трубы вилки в тройных зажимах, либо — и имеет задний регулятор дорожного просвета — поднимая заднюю часть велосипеда.При опускании передней части велосипеда путем регулировки высоты вилки рекомендуется следить за зазором между передним колесом и радиатором, а также — на обычной вилке — чтобы ползунки не опускались до нижнего предела. тройной зажим.
ПОД РУЛЕВОМ
Проблема: проблемы с передней частью велосипеда, особенно на выходе из поворотов, когда передняя шина теряет сцепление с дорогой и толкается до точки, где она размывается. Рулевое управление немного тяжелое, а на неровных участках дороги передняя шина проскакивает неровности и грозит сложиться при слишком сильном нажатии.
Причина : Проблема, вероятно, связана с комбинацией настроек прогиба и дорожного просвета, из-за которых мотоцикл едет высоко впереди.
Решение : проскакивание передней шины через неровности на выходе из поворота является признаком того, что вилка вышла за верхнюю часть — без достаточного количества мешка, чтобы подвеска провалилась в выемки на дороге.
Проверьте настройки прогиба передней и задней части велосипеда, чтобы убедиться в правильности предварительной нагрузки пружины. Установив предварительную нагрузку, покатайтесь на велосипеде, чтобы определить, есть ли какие-либо изменения в его поведении.Если проблема не исчезнет, то при уменьшении переднего предварительного натяга передняя часть мотоцикла немного опускается, что ускоряет рулевое управление и позволяет колесу более эффективно преодолевать неровности. Если, однако, вилка начинает опускаться при торможении с уменьшенным предварительным натягом, трубки вилки можно поднять с помощью тройных зажимов, чтобы заточить рулевое управление при сохранении исходной настройки предварительного натяга.
| Регулировка | Настройка | Эффект | |
9033 Слишком низкий уровень масла 3 Уровень масла | Отвод вилок снизу при резком торможении или больших неровностях | ||
| Слишком высокий уровень масла | Проскакивает переднее колесо на неровностях | ||
| 35 Демпфирование сжатия 9 Велосипед трудно поворачивать, и он будет широко рулить в повороте Переднее колесо проскакивает на неровностях Вилка дрожит при торможении на прямой Передняя часть кажется жесткой на небольших ухабах | |||
| Недостаточно | Вилка пикирует слишком быстро , возможно, достигнет дна Задняя часть хочет развернуться в течение га торможение передним ходом Передняя часть имеет мягкое и полутонное ощущение, подобное отсутствию демпфирования отбоя | ||
| Демпфирование отбоя | Слишком много | Дребезжание передней части, выходящее из углов Вилка сложена. быстрое неровное покрытие покачивание передней части или удары танка при резком ускорении из ухабистых поворотов Жесткая езда из-за забивания вилок | |
| Недостаточно | Чрезмерное движение из-за шиканов Дрожание передней части (не вибрирует) ) в поворотах Передняя часть слишком быстро взлетает после торможения Чувствуется плюшевой при езде по прямой, но мягкая в поворотах и плохое сцепление с дорогой При входе в поворот на скорости байк будет вертеться или немного валяться перед тем, как успокоиться | ||
| Высота дорожного просвета | Слишком низкая | Отсутствие устойчивости на высоких скоростях Легкость поворота внутри o углы | |
| Слишком высокое | Медленное или высокое усилие вхождение в углы | ||
| Жесткость пружины | Слишком мягкая | Слишком мягкое сжатие 900 выскакивает вниз при резком торможении или на больших неровностях Создает избыточную поворачиваемость Может привести к перекосу передней части Легко поворачивает в повороты | |
| Слишком жестко | Создает недостаточную поворачиваемость Потеря передней части при входе в поворот Жесткий в поворотах Передний концевые дребезжания выходят из поворотов Велосипед трудно поворачивать Хорошо себя чувствует при торможении Переднее колесо проскакивает на неровностях | ||
Амортизатор задний | |||
| Демпфирование сжатия | Слишком много8 Амортизатор жесткий и резкий, но не такой плохой, как слишком сильное демпфирование отскока Проскакивает заднее колесо при торможении на неровном асфальте Очень мало приседаний задним концом при ускорении | ||
| Недостаточно | Удары снижаются на средних неровностях Приседания задним концом при ускорении Возможны удары мотоцикла на выходе из поворотов (задний низкий, высокий нос) | ||
| Демпфирование отбоя | Слишком много | Заднее колесо подпрыгивает на поворотах с небольшими неровностями, особенно стиральная доска Проскакивает заднее колесо при торможении на неровном асфальте Задняя часть складывается из-за серии неровностей Задняя часть кажется жесткой Велосипед поворачивает на широких выходных углах (задняя низкая, нос высоко) | |
| Недостаточно | Слишком сильный толчок при резком торможении Велосипед качается, когда на выходе из поворотов или в длинных уклонах на подметально-уборочных машинах Заднее колесо вибрирует при резком ускорении на неровностях Слишком много шасси p Зуд / пого-джойстик | ||
| Высота посадки | Слишком низкая поворачиваемость | Мотоциклетная недостаточная поворачиваемость на поворотах Трудно изменить направление Плохое сцепление передних шин на поворотах | |
| Отсутствие устойчивости на высоких скоростях Плохое сцепление с задней шиной Нестабильно при резком торможении | |||
| Стойкость пружины | Слишком мягкая | Езда мягкая Приседания в конце легкого ускорения ”Ощущение на передних колесах | |
| Слишком жестко | Легкое прохождение поворотов Жесткая езда Плохое сцепление с задними колесами | ||
свой собственный язык.Иногда кажется, что освоение нового навыка требует масштабирования кривой лингвистического обучения, которая заставляет преодолевать гору. Эверест кажется дневным походом. Непосвященным — не то чтобы в этом можно было обвинить любого читателя Sport Rider — язык мотоциклистов может показаться столь же устрашающим. Итак, чтобы убедиться, что мы все стоим на вершине одного холма, внимательно изучите приведенную ниже терминологию, чтобы ускорить свое движение к просветлению подвешивания.
Дно (также называется выходом за нижнюю часть) — когда компонент подвески достигает конца своего хода при сжатии.Дно — противоположность долива. Вилка с картриджем — сложный тип вилки, которая проталкивает масло через изгибные прокладки, установленные на поверхности демпфирующих поршней, находящихся внутри корпуса вилки. Основное преимущество вилок с картриджами в том, что они менее прогрессивны, чем вилки с демпфирующими стержнями. Прокладки позволяют управлять демпфированием на очень низких скоростях подвески, в то время как высокие скорости отклоняют прокладки в большей степени, вызывая меньшее демпфирование на высоких скоростях, чем у демпфирующих стержней с фиксированными отверстиями. В результате поездка становится более устойчивой, с меньшим клеванием при торможении, одновременно уменьшая силу, передаваемую на шасси с прямоугольными неровностями.
Демпфирование Общее — вязкое трение. Это вызвано тем, что жидкости подвергаются каким-либо ограничениям. Главное, что нужно помнить о демпфировании, это то, что оно зависит от движения жидкости. Это означает, что амортизатор не создает демпфирующую силу, если только не происходит движение-движение демпфера при сжатии или отскоке, в отличие от движения велосипеда. Демпфирование заботится о вертикальной скорости колеса, а не о скорости велосипеда.
Compression Damping — контролирует начальный «ход» подвески.Когда колесо толкается вверх из-за неровностей, контур сжатия регулирует скорость, с которой сжимается подвеска, помогая удерживать пружину от чрезмерного перемещения или опускания подвески. Демпфирование — вязкое трение, вызванное проталкиванием жидкости через какое-либо ограничение. Демпфирующая сила определяется скоростью движения жидкости, а не расстоянием перемещения подвески. Это DAMPENING
Вилка с амортизирующей штангой — простой тип вилки, в которой используется трубка с отверстиями для создания демпфирования сжатия и отбоя, обеспечивающего чрезвычайно прогрессивную кривую демпфирования.Чем быстрее колесо движется по вертикали, тем больше масла проталкивается через отверстия. Как правило, вилки с амортизирующими стержнями имеют очень слабое демпфирование на низких скоростях и большое демпфирование на высоких скоростях. Поездка характеризуется чрезмерным клеванием вилки при торможении и гидравлической блокировкой при столкновении с неровностями с прямоугольными краями. Любые изменения в системе демпфирующих стержней, такие как изменение размера отверстий или изменение вязкости масла, влияют на весь диапазон скоростей.
High-Speed Damping –демпфирование для управления быстрыми вертикальными перемещениями компонентов подвески, вызванными дорожными характеристиками, такими как неровности с прямоугольными краями.Амортизация на высоких скоростях не зависит от скорости мотоцикла.
Демпфирование на низких скоростях — демпфирование для управления медленными вертикальными движениями подвески, например, вызванными рябью на дорожном покрытии. (Это также не зависит от скорости мотоцикла.)
Демпфирование отскока — контролирует удлинение вилки или амортизатора после того, как она сжимается на неровности — отсюда и термин «отскок».
Уровень масла в вилке — уровень масла в вилке, измеренный при полном сжатии без установленной пружины.Он используется для настройки количества воздуха, содержащегося внутри вилки. Поскольку сжатый воздух заставляет его действовать как пружина, повышение уровня масла оставляет меньше места для воздуха, что приводит к увеличению скорости на протяжении всего хода вилки. Снижение уровня масла уменьшает силу внизу, обеспечивая более линейную скорость.
Free Sag — величина оседания велосипеда под собственным весом. И для уличных, и для гоночных велосипедов требуется свободное провисание задней части от 0 до 5 мм. Велосипед не должен сильно перегружаться.
Упаковка — явление, вызванное чрезмерным демпфированием отскока.Когда встречается серия неровностей, таких как рябь, подвеска не отскакивает полностью между неровностями и сжимается (уплотняется) ниже на каждой последующей неровности. Это может резко изменить геометрию рулевого управления, если уплотнение происходит только на одном конце мотоцикла.
Предварительный натяг — расстояние, на которое пружина сжимается от ее свободной длины, когда она установлена с полностью выдвинутой подвеской. Регулятор преднатяга — метод внешней регулировки преднатяга компонентов подвески.Они могут быть наклонными или резьбовыми.
Прокладка предварительного натяга — материал, используемый для внутренней регулировки предварительного натяга вилки. Обычно используются тонкостенные алюминиевые или поливинилхлоридные трубки.
Грабли — угол наклона рулевой колонки (не угол вилки) относительно вертикали, который изменяется с изменением дорожного просвета. Например, передний угол уменьшается, когда передняя часть сжимается или опускается. Изменение диаметра шины также может повлиять на угол наклона колес за счет изменения дорожного просвета.
Ride Heigh t — регулировка подвески (подъем или опускание вилки, удлинение или укорочение амортизатора) для изменения положения шасси мотоцикла.
Предварительный натяг амортизатора можно изменить с помощью гаечного ключа или проверенного временем молотка и пробойника.
Sag — величина сжатия передней или задней части велосипеда между полностью загруженным и полностью загруженным райдером (и всем его снаряжением) на борту в положении для езды. Провисание также может повлиять на геометрию рулевого управления. Дополнительный прогиб передней части уменьшит эффективный угол поворота рулевой колонки, ускоряя рулевое управление, а слишком небольшой прогиб передней части замедлит рулевое управление. Однако слишком большой прогиб передней части в сочетании со слишком маленьким прогибом задней части может сделать байк нестабильным.Как настроить прогиб
Пружина — механическое устройство, обычно в виде спирали, которое накапливает энергию. При сжатии сохраняется больше энергии. Пружины чувствительны к положению, заботясь только о том, насколько они сжаты, а не о том, как быстро (как в случае демпфирования).
Suspension Fluid — используется внутри амортизатора для создания демпфирования при прохождении через отверстия или клапаны. Жидкость также используется для смазки и должна быть несжимаемой.
Topping Ou t — происходит, когда подвеска достигает своего предела.Амортизатор с установленной пружиной соответствующей нормы должен обладать достаточной силой, чтобы достичь максимума без всадника на борту.
Trail — расстояние по горизонтали между точкой вращения переднего конца (то есть там, где линия, проведенная через рулевую головку, пересекала бы землю) и пятном контакта шины. Поскольку след зависит от угла наклона, это переменный размер, который изменяется пропорционально изменению угла наклона во время действия подвески. Например, след резко обрывается, когда байк достигает полного пикирования при торможении, что дает водителю больше возможностей для включения рулевого управления.
Смещение тройного зажима — расстояние от центра трубок вилки до центра рулевого штока. Чем больше смещение, тем меньше размер следа.
Вес без рессоры — вес каждой части мотоцикла, находящейся между дорогой и подвеской (т. Е. Колес, тормозов, компонентов подвески под рессорами и т. Д.).
Клапан — механическое оборудование, создающее демпфирование. Клапан — это комбинация обратных клапанов, отверстий, портов, прокладок, пружин и т. Д.
Итак, мы надеемся, что это подробное руководство по установке поможет вам в долгосрочной перспективе. Начни заниматься этим и найди прочную основу. Экспериментировать — это весело, и в то же время это дает вам драйв / сосредоточенность на катании. Мы будем рады видеть вас в одной из наших 100% уникальных программ.
Superbike-Coach Corp
Как смягчить подвеску грузовика?
Вы, несомненно, любите ездить плавно и стабильно, особенно если вы водитель грузовика.Но вы не сможете ехать плавно и комфортно, если у вашего грузовика жесткая подвеска. Смягченная подвеска грузовика во многом помогает при вождении. Вождение грузовика с жесткой подвеской делает поездку менее приятной.
Итак, вопрос, как смягчить подвеску на грузовике?
Ну, смягчить подвеску вашего грузовика просто. Вам просто нужно выполнить несколько шагов и советов как решение этой проблемы.
Вы можете быстро смягчить подвеску вашего грузовика, поддерживая в хорошем состоянии шины для вашего автомобиля и заменяя пружины амортизаторов в случае износа.Было бы лучше, если бы вы заменили амортизаторы, когда обнаружите в них проблему. Было бы полезно, если бы вы регулярно пробовали все это, чтобы система подвески вашего грузовика оставалась мягкой.
Как смягчить подвеску на грузовике?
Ниже приведены некоторые шаги, которые необходимо выполнить, чтобы смягчить подвеску вашего грузовика:
Обслуживание шин:
Шины являются наиболее важными частями подвески вашего грузовика.Если в вашем грузовике жесткие шины, приготовьтесь к проблеме с жесткой подвеской грузовика. Вы всегда должны поддерживать пару шин хорошего качества.
Было бы лучше, если бы вы всегда покупали высокопрофильные шины, сделанные из материала хорошего качества, имеющего меньше шансов стать жестким. Вы наверняка найдете их дорогими, но поверьте нам, если вы за один раз потратили немного больше денег; вам не нужно тратить больше денег в разное время.
Итак, покупайте шины высокого качества и не сомневайтесь, придется ли вам немного доплатить.Можно сказать, что уход за шинами — это ключ к смягчению подвески вашего грузовика. Пожалуйста, замените старые шины и купите новую пару вместо того, чтобы ремонтировать их.
Здесь вы также можете прочитать полное руководство по предотвращению растрескивания шин.
Весеннее обслуживание:
После шин, пружины являются важнейшими элементами системы подвески вашего грузовика, а высококачественная пружина может помочь вам смягчить подвеску вашего грузовика. Всегда нужно проводить весеннее обслуживание.Было бы лучше, если бы вы всегда содержали их в чистоте и регулярно смазывали, чтобы можно было устранить трение, возникающее в пружинах. Пружины без трения необходимы для смягчения подвески вашего грузовика.
Еще один способ смягчить подвеску вашего грузовика — это поискать различные пружины. Сколько лет твоему грузовику? Возможно ли, чтобы ваши катушки были старыми и изношенными? Время от времени это может побудить грузовик ехать слишком деликатно, но в то же время это проблема.
Существует огромное количество видов опускающихся пружин, предназначенных для снижения центра тяжести вашего грузовика и улучшения ухода за ним.Это явно не поможет вашему грузовику лучше ездить; однако, если ваши понижающие пружины исчерпаны, это определенное улучшение.
С другой стороны, вам нужно лучше справиться с этим и отлично выглядеть, думая о большом количестве понижающих рессор для вашего грузовика. Если вы предпочитаете не опускаться ниже, это нормально; мы не будем об этом думать; буквально, есть и разные варианты. Замените истощенные пружины на новые от продавца. Они вернут ваш грузовик к его стандартным ходовым качествам, ожидая, что у вас не возникнет других проблем.
Техническое обслуживание амортизаторов:
Как и их название, в вашем грузовике есть амортизаторы для поглощения любых ударов и толчков. Это очень важные части системы подвески вашего грузовика. Было бы полезно, если бы вам приходилось заботиться о них в любом состоянии.
На рынке представлен широкий ассортимент амортизаторов, среди которых вы можете быстро выбрать. Пружины вашего грузовика также зависят от ваших амортизаторов, потому что амортизатор контролирует колебания витков пружины вверх и вниз.
Вот почему замена старых амортизаторов на новые — отличная идея смягчить подвеску вашего грузовика. Вы можете рассказать об этом трюке своим друзьям, которые хотят знать, как смягчить подвеску грузовика. Всегда ищите на рынке амортизаторы, обеспечивающие плавность хода.
Техническое обслуживание втулок:
Многие люди не знают о роли шины в системе подвески грузовика. Втулки — дорогостоящая часть подвески вашего грузовика. Было бы лучше, если бы вы всегда заменяли изношенные и старые втулки для плавной и комфортной езды.Втулки обычно изготавливаются из двух материалов: резины и уретана. Если вы хотите более плавную и мягкую езду, выберите втулки из резины.
Использование подвески подушек безопасности:
Использование подвески подушек безопасности поможет вам смягчить подвеску вашего грузовика. Подвеска подушки безопасности стоит дорого, но вы испытаете такое лучшее качество езды, что забудете о цене. Вы можете использовать нашу партнерскую ссылку, чтобы купить подвеску Airbag со скидкой на Amazon.
Регулярное техническое обслуживание:
Сделать что-то одно из вышеперечисленного недостаточно для смягчения подвески вашего грузовика. Вы должны выполнять все эти работы через регулярные промежутки времени. Вы должны позаботиться и осмотреть свои шины, пружины и втулки через установленный период, обычно через месяц. Подвеска подушек безопасности в этом отношении тоже выгодна.
Управляйте грузовиком осторожно:
Вы всегда должны вести свой грузовик осторожно и избегать любой поврежденной дороги. Если вам предстоит ехать по неровной дороге, вы всегда должны двигаться аккуратно и медленно.Это спасет все элементы вашей подвески, потому что высокая скорость — враг вашей системы подвески.
Следуя всем вышеперечисленным советам, вы быстро научитесь смягчать подвеску грузовика. Периодически повторяйте эти советы и методы и наслаждайтесь плавной и комфортной поездкой. Одна вещь, которую вы всегда должны помнить в конце, — это то, что вы всегда должны выбирать высококачественные элементы системы подвески для вашего грузовика, хотя они и дороги.