Как прозвонить диодный мост генератора ваз 2106: Диодный мост ваз 2106: Замена, Как проверить

Диодный мост ваз 2106: Замена, Как проверить

Сегодня мы поговорим о том, как проверить диодный мост своими руками, сэкономив при этом деньги и время на поездку к специалистам в автосервис. Когда-то я уже писал о том, как сделать ремонт генератора ВАЗ 2101, на этот раз мы поговорим конкретно про диодный мост, точнее о том как его проверить в домашних условиях.

Оглавление

Замена
Как проверить

Замена

Для замены диодного моста надо будет снять генератор с автомобиля. Чтобы разобрать генератор и снять диодный мост Вам понадобятся головки на 8 и 10.

Первым делом нужно разобрать генератор на 2 части, для этого отворачиваем гайки на болтах, которые скрепляют корпус генератора

Далее аккуратно молотком простукиваем по одной из частей генератор, чтобы его разобрать

Следующим действием отворачиваем головкой с удлинителем гайки крепления диодного моста и, отсоединив колодку от генератора, снимаем его

Установка нового диодного моста происходит в обратном порядке.

Как проверить

Заметить, что есть какие-то проблемы с диодным мостом, не так уж и сложно. Достаточно установить, что аккумуляторная батарея не получает достаточный объем заряда или же наоборот поддается избыточному заряду (перезаряд АКБ).

Основная задача выпрямительных диодов генератора — это однонаправленное пропускание электрического тока и блокирование его прохождение назад, от бортовой сети автомобиля.

Если же ток пропускается в обе стороны или же вообще не пропускается через диоды, значит они неисправны. Бывает такое после неудачного «прикуривания» (перепутанный «+» и «-»), а также вследствие попадания на диоды влаги.

Итак, проверка может производиться как на извлеченном из генератора мосту, так и без разборки (снятия). Сначала рассмотрим вариант прозвона диодов при помощи обычной 12-вольтовой лампы, без разборки генератора. Для этого необходимо снять защитный кожух генератора и отсоединить вывод «Б» регулятора напряжения от клеммы «30».

Также следует отсоединить провода и от вывода регулятора «В». Обратите внимание, что 3 диода, помеченные красным цветом, это «плюс», а 3 диода с черными метками — «минус».

Первым делом все диоды проверяются на замыкания: через лампу подсоединяем «плюс» от АКБ к клемме «30», в то время как «минус» — к корпусу генератора. В случае, если лампа горит, «плюсовые» и «минусовые» диоды имеют короткое замыкание. После этого проверяются на замыкание отдельно «минусовые» диоды. Для это «плюс» аккумулятора через лампу соединяем с крепежным болтом диодного моста, «минус» — на корпус. Когда наблюдается свечение лампы, это означает, что есть замыкание в одном или нескольких «отрицательных» диодах.

Проверять «положительные» диоды нужно аналогичным способом, только теперь к болту подключаем «минус», а «плюсовую» клемму батареи определяем на зажим «30». Как и в предыдущем случае, свет лампы будет сигнализировать, что имеется замыкание по одному или нескольким «плюсовым» диодам.

Дополнительные диоды «прозваниваются» так: «плюс» через лампу подключается к выводу генератора «61», а «-» идет на болт крепления диодного моста. Свет лампы укажет на наличие короткого замыкания в одном из дополнительных диодов. В заключение отметим, что определить, какой именно диод выдает замыкание, возможно лишь после снятия моста и поочередной проверки всех его элементов.

Диодный мост генератора ВАЗ 2106 2107 2110

Дата публикации Янв 01, 2014, Рубрики Запчасти для ВАЗ |

Диодный мост генератора ВАЗ 2106 2107 2110 зачастую может являться первопричиной возникновения различных неисправностей в работе генератора автомобиля (другое название диодного моста выпрямительный блок). Когда диодный мост выходит из строя, генератор начинает работать неадекватно, по причине получения, либо чрезмерно маленького заряда, либо, наоборот, когда заряд начинает превышать номинально положенный. Работу диодного моста генератора можно проверить самостоятельно.

Выпрямительные диоды, из которых, собственно, и состоит диодный мост генератора ВАЗ 2106 2107 2110, функционируют по принципу работы одностороннего клапана, который обеспечивает одностороннее прохождение тока, тем самым, не давая электричеству проходить к обмотке статора от бортовой автомобильной сети. Поэтому, следует запомнить одно правило, что исправно работающий диод должен проводить электричество только в одном направлении, если он не пропускает электричества, или пропускает его в обоих направлениях, следовательно, он неисправен. Чаще всего диоды сгорают от повышенной влажности, а также, при неправильном запуске двигателя автомобиля в зимнее время, если попутать контакты соединения во время “прикуривания”. Обычно, перед тем, как приступать к подобным процедурам, диодный мост рекомендуется удалить.

Чтобы проверить работу диодного моста генератора ВАЗ 2106 2107 не удаляя его с автомобиля, требуется снять с генератора кожух защиты, и от клеммы генератора “30” отключить регуляторный вывод “Б”. Затем, от вывода регулятора напряжения “В”, также отсоединяем провод. Еще потребуется 12 В. Лампочка. Положительные диоды красного цвета образуют единую пластину, соответствуют “плюсу” на корпусе, и подсоединены к генератору через вывод “30”. Следующие 3 диода черные, создающие “минус” на корпусе, заключены в одну пластину, и подсоединяются к массе.

Все диоды, и положительные и отрицательные, следует проверить на короткое замыкание.

Также, следует проверить на короткое замыкание и дополнительные диоды моста ВАЗ 2106 2107 2110. Каждый из данных диодов требуется проверять отдельно, а сделать это можно лишь при условии снятия выпрямительного блока. Если повреждение будет установлено, потребуется заменить диодный мост генератора, если же работа диодов соответствует норме, следовательно, неисправность заключена в других генераторных элементах.

Related posts:

1. Замок зажигания ваз 2106
2. Гидроусилитель руля на ВАЗ 2107
3. Прямоток на ВАЗ 2107
4. Бесшумные замки на ВАЗ 2107
5. Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2106

Еще по теме

• Нет связанных постов

Как поменять диодный мост на ВАЗ-2110

На чтение 6 мин. Просмотров 605 Обновлено 05.10.2017

Диодный мост – один из элементов автомобильного генератора, который преобразует вырабатывающийся переменный ток в постоянный. Время от времени диодный мост ВАЗ-2110 выходит из строя. Как определить эту неисправность и что делать для ее устранения?

При неисправности диодного моста генератор выдает меньшее напряжение, чем обычно. То есть со стандартных 12,5 – 13 Вольт оно упадет, например, до 11,5. Такого тока не хватит для зарядки аккумулятора и первое с чем сталкиваются автовладельцы – его быстрый разряд. Кроме этого на приборной панели может светиться лампочка отсутствия заряда. Еще одним признаком низкого напряжения в сети может послужить мигание подсветки приборов в такт включенным поворотникам – они забирают на себя и без того малое количество тока из бортовой сети.

Заметив на своем автомобиле подобные признаки, нужно принимать меры. Если вы предпочитаете не связываться с ремонтом самостоятельно – отдайте машину на ремонт автоэлектрику. Диагностика и замена диодного моста генератора на ВАЗ-2110 делается достаточно быстро и несложно. Но, именно из-за этого, стоит попробовать поменять диодный мост самому.

Прежде чем идти в магазин за новым диодным мостом, нужно убедиться в том, что причина низкого напряжения в бортовой сети именно в мосту.

Как добраться до диодного моста?

Чтобы продиагностировать диодный мост нужно, как минимум, получить к нему доступ. Профессионалы-автоэлектрики умеют проводить диагностику и даже замену диодного моста на генераторах переднеприводных ВАЗов, не снимая данный агрегат с автомобиля. Делается это при помощи зеркала и, конечно, опыта. Если вы не занимаетесь систематически подобным ремонтом, то генератор все же нужно снять – ведь в установке диодного моста есть нюансы, не зная которые можно провести ремонт некачественно.

Снимите генератор с автомобиля и отсоедините от него заднюю крышку. На переднеприводных Ладах сделать это очень легко – достаточно аккуратно отогнуть три защелки, которыми крепится эта крышка к корпусу генератора. Сразу под крышкой находится диодный мост.

Он представляет собой два металлических сектора, между которыми запрессованы большие основные диоды. Они соединены таким образом, что один из секторов, грубо говоря, «плюсовой», а другой – «масса». Между основными диодами расположены маленькие вспомогательные.

Сняв крышку и увидев диодный мост, осмотрите его. Особенное внимание стоит уделить местам, где к мосту подсоединены выводы обмотки статора генератора. Это несколько жестких проводов, которые прикручены к диодному мосту через клеммы «под болтик». Достаточно часто на «десятках» эти клеммы окисляются, обгорают и даже отваливаются. В последнем случае потребуется или профессиональное припаивание новой клеммы или замена обмотки статора.

Как снять диодный мост на ВАЗ-2110

Убедившись в целостности и чистоте выводов статора и клемм на диодном мосту, снимаем мост. Для этого открутите выводы обмотки статора, запомнив расположение шайб и прокладок и не потеряв их! Аккуратно сложите все, что сняли в сторону, так, чтобы не смахнуть с верстака или стола. Теперь открутите от моста регулятор напряжения в сборе со щетками, и диодный мост будет освобожден.

Диагностика диодного моста ВАЗ-2110

Для диагностики диодного моста генератора потребуется мультиметр с функцией “прозвонки”

Для диагностики диодного моста ВАЗ-2110 потребуется цифровой мультиметр. С его помощью нужно «прозвонить» все основные диоды в мосту. Диод – это деталь, которая пропускает ток только в одном направлении. Исходя из этого, существует два вида их неисправности – пробой (пропускание тока в оба направления) и обрыв (когда ток вообще никак не проходит через диод).

Включив мультиметр в режим прозвона, приложите щупы прибора к концам диода, а затем поменяйте их местами. В одном из положений мультиметр должен показать значение в диапазоне 400-800 Ом. Проведите такую проверку со всеми диодами в мосту. Если на всех диодах одно из положений не прозванивается, а другое дает указанные значения, значит диодный мост исправен.

Если же хотя бы один диод в мосту не прозванивается вообще (на экране мультиметра «0») или же свободно прозванивается (мультиметр пищит), значит, диодный мост нужно менять. На автомобили LADA данная деталь стоит недорого и продается практически в любом автомагазине.

Установка диодного моста генератора на ВАЗ-2110

При установке нового диодного моста на генератор нужно переставить на него силовой болт, через который напряжение подается в бортовую сеть. На этот болт одеваются потом все силовые провода от общей проводки. Под болтом располагается изолирующая пластмассовая вставка и крайне важно так же поставить эту вставку под болт на новом мосту! Без нее, при подключении аккумулятора, произойдет короткое замыкание. Также, при затяжке крепежной гайки на силовом болту, не нужно сильно усердствовать – иначе можно перетянуть и вставка лопнет. Затягивать гайку нужно настолько, чтобы болт уверенно стоял на месте и не проворачивался от руки.

Следующий момент, который нужно учесть при установке диодного моста – крепеж обмоток статора. Здесь важно разместить круглые клеммы точно в центре площадок, предназначенных для них на поверхности диодного моста. Если клеммы окислившиеся, есть смысл очень осторожно снять окислы при помощи шкурки. Так же нужно положить все шайбочки и прокладки в том порядке, в котором они были во время снятия старого моста.

Такое внимание креплению обмоток генератора нужно уделить потому, что при неплотном контакте клемм обмоток с корпусом моста, они начнут потихоньку подгорать. Закончится это невозможностью пропускать ток, а, в худшем случае, как раз тем самым отпаданием от вывода обмотки.

Если же все сделано верно, наденьте крышку на генератор, установите его на автомобиль, подключите провода и минусовую клемму аккумулятора. В этот момент с генератором ничего не должно произойти. Если из генератора пошел дым, моментально уберите клемму с аккумулятора – в отремонтированном агрегате есть короткое замыкание. В таком случае придется все разобрать и собрать заново.

Убедившись, что генератор собран верно, наденьте ремень, натяните его и запустите двигатель. Замерьте мультиметром напряжение на клеммах аккумулятора – оно должно быть в пределах 13,5 – 14 Вольт. Затем включите дальний свет и отопитель салона и замерьте еще раз. Если напряжение не «просело» ниже 12 Вольт на холостом ходу, значит ваш ремонт удался и генератор работает отлично.

Почитайте также почему не работают фары на ВАЗ-2110 при целых предохранителях.

Как проверить автомобильный генератор пошагово

Все мы знаем и прекрасно понимаем, что генератор для любого автомобиля является важным и ответственным узлом. Его работа должна быть безукоризненной. Если с данным элементом возникают неполадки, то нужно знать, как проверить генератор. Конечно, можно просто обратиться в сервис, которых сегодня более чем достаточно. Эта же статья для тех, кто пытается разбираться в своем автомобиле и делать что-то своими руками. От поломок не застрахован ни один автомобиль, пусть даже это будет дорогая и престижная иномарка.

 

Признаки поломки генератора

 

Поломки генератора могут быть различного характера и проявляются они также по-разному. В первую очередь внимание генератору стоит уделить, если наблюдаются проблемы с зарядом аккумулятора или издается посторонний шум. Наиболее просто выявляются механические проблемы. Они могут выражаться в свистах, визгах, шумах и т.п. Причиной в данном случае является подшипник. Может его будет достаточно просто смазать, а возможно придется и заменить при сильном износе. Но не только в подшипниках может быть дело, если наблюдается шум и вой. Проблема может быть связана с замыканием обмоток, как тягового реле, так и статора. Возможно также замыкание на массу.

 

 

 

Проверка генератора мультиметром

 

Работоспособность генератора можно проверить, не снимая его с автомобиля с помощью мультиметра, подсоединив щупы от прибора к аккумулятору. На заглушенном двигателе напряжение на аккумуляторе должно составлять порядка 12,6 В. Если эти показания меньше, то аккумулятор следует зарядить. Далее заводим двигатель. При повышении оборотов напряжение заряда должно повышаться и установиться в пределах 14,5 В. Если же заряд аккумулятора отсутствует, то генератор требует ремонта.

 

Демонтаж устройства

 

После того, как генератор был проверен на автомобиле приступаем к его демонтажу. Для этого потребуется отсоединить минусовую клемму аккумулятора. Далее снять регулятор напряжения. Прежде чем разобрать генератор выполните внешний осмотр. Это относится к контактным кольцам и щеткам. Возможно, они имеют сильный износ или нагар. В случае с нагаром отшлифуйте контактные кольца.

 

 

Достаточно часто проблемы с генератором связаны именно с регулятором напряжения. Эту деталь лучше иметь в запасе и возить с собой, она не займет много места, но сэкономит время, деньги и нервы. Как проверить регулятор напряжения рассмотрим ниже. Если проблема была в нем, то меняем деталь на новую, и устанавливаем генератор на свое место. К слову в зависимости от марки автомобиля для замены регулятора напряжения снимать генератор может и не потребуется. После этого снова запускаем двигатель и проверяем его работоспособность с помощью мультиметра. Как уже упоминалось нормальное напряжение заряда должно составлять до 14,5 В.

 

Проверка электрической части

 

Поскольку генератор состоит из нескольких узлов, диагностику каждого из них стоит рассмотреть отдельно.

 

Регулятор напряжения

 

Проверку стоит начинать с регулятора напряжения. Для этого потребуется внешний источник питания с регулируемым напряжением от 12 В до 16 В. Чтобы проверить реле-регулятор источник питания подключают плюсовым проводом на выходной контакт, а минусовым на массу. Непосредственно к щеткам подключатся нагрузка в виде 12 В автомобильной лампочки мощностью 1-3 Вт. Постепенно увеличивая напряжение питания лампа должна погаснуть. Как правило, происходить это должно при достижении 14,5 В. В данном случае регулятор считается исправным. В том случае, если лампа при увеличении напряжения не гаснет, значит, в регуляторе имеет место обрыв, возможно между щетками и выводами регулятора.

 

 

Диодный мост

 

В диодном мосту генератора могут выйти из строя диоды, что обычно связано с попаданием воды либо в процессе “прикуривания”. Для проверки диодного моста генератора на помощь снова придет мультиметр. Диодный мост снимаем с генератора. Проверять придется каждый диод отдельно. Мультиметр устанавливаем на “прозвон”, т.е. когда можно определить к/з. Можно также выбрать положение для проверки диодов либо попросту на 1 кОм. Щупами прибора дотрагиваемся к выводам диода, после меняем щупы местами.

 

При измерениях в одну из сторон прибор должен показать сопротивление от 400 до 800 Ом, в другую не должно быть никаких показаний. В таком случае диод считается исправным. Если в одном и другом направлении прибор не показывает сопротивление, то это говорит об обрыве диода. Если же сопротивление слишком малое, по сравнению с обозначенным, либо в обе стороны одинаковое, то диод пробит. Неисправный диод подлежит замене. Если нет возможности его заменить, то придется менять диодный мост.

 

 

Обмотки возбуждения

 

При проверке генератора автомобиля мультиметром определяем сопротивление обмотки возбуждения. Для этого щупами дотрагиваемся до контактных колец. Показания в 5-10 Ом считаются нормальными. Проверить есть ли замыкание на массу или нет, можно приложив щуп прибора к статору генератора, вторым нужно коснуться контактного кольца. Если замыкания нет, то показания прибора будут бесконечны, т.е. для мультиметра это будет “1”.

 

 

Как проверить ток возбуждения генератора

 

Чтобы проверить ток возбуждение потребуется мультиметр с клещами и дополнительная пара рук (помощник):

 

1. Заводим двигатель и доводим обороты до 3 тыс.
2. На приборе выбираем режим измерения тока и помещаем провод возбуждения (“67” либо “D+”) внутри клещей. Показания мультиметра — это и есть ток возбуждения. При исправном генераторе ток должен находиться в пределах 3-7 А.

 

Проверка тока отдачи

 

Снова понадобится мультиметр с клещами. Процедура схожа с предыдущей:

 

1. Заводим двигатель и повышаем обороты.
2. С помощью клещей нужно обхватить провод идущий на контакт “30”или “В+”.
3. Необходимо по очереди включать потребители энергии в автомобиле и записывать показания прибора, т.е. включили ближний свет – записали, выключили. Далее включили дальний – записали, выключили, отопитель и т.д.
4. Выполняем подсчет показаний, просуммировав их.
5. Далее необходимо включить все потребители и записать показания прибора.
6. Проводим сравнение показаний – они не должны отличаться более чем на 5 А.

 

Как избежать проблем с генератором

 

Чтобы проблемы с генератором не застали вас врасплох необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

 

 

• проверяйте время от времени натяжение ремня генератора;
• периодически необходимо зачищать и подтягивать контакты в электропроводке автомобиля. Ведь в подкапотное пространство влага, как ни крути, но попадает;
• если загорелся индикатор аккумуляторной батареи нужно предпринимать меры по поиску и устранению неисправности, причем как можно быстрее;
• если выполняются сварочные работы кузова автомобиля, требуется снять клеммы с генератора и аккумулятора.

 

Проверить автомобильный генератор в домашних условиях не составляет особого труда. Если же требуется ремонт, в зависимости от поломки, тогда может понадобиться специальный инструмент. В любом случае каждый сам решает – ремонтировать авто самому или отправиться на СТО.

Какой генератор установить на ВАЗ 2106

Генератор

ВАЗ 2106 играет важную роль в общей системе автомобиля. Он способствует образованию переменного тока, который питает бортовых потребителей и заряжает аккумулятор автомобиля. Комфорт и комфорт в машине зависит от функциональности машины. Ну какой водитель не хочет иметь в своей машине современную магнитолу, кондиционер или тепловентилятор? Да чтоб освещение работало на все 100%.

Поэтому идеи переустановки генератора ВАЗ 2106 на ВАЗ 2108 стали довольно популярными среди автомобилистов.Основными причинами таких действий являются:

• возникновение серьезной поломки родного генератора;
• недовольство своей работой;
• желание улучшить возможности вашего питомца.

Ну, а кто не хочет устанавливать на свои машины побольше потребителей энергии и ездить как белый человек: со всеми удобствами и красивым светом? Это мечта любого нормального водителя. Разберемся с этим вопросом более подробно.

Почему именно ВАЗ 2108?

1. 1.Довольно часто, и в случае замены комплектующих будет минимум проблем, связанных с их поиском;
2. 2. Бюджетная цена;
3. 3. Легко монтируется, так как не нужно бегать в поисках специальных креплений и проводить смену координат в электрике;
4. 4. Самая приемлемая мощность;
5. 5. Намного лучше родного, что гарантирует стабильную работу электроприборов и наружного освещения. Замена оборудования способствует лучшей работе тумана.

Рассмотрим пошагово процесс установки генератора

Перечень инструментов, необходимых для работы:

• ключи гаечные на 17 и 19;
• голов по 10,17,19;
• ручка с храповым механизмом;
• расширение.

Так как крепление ВАЗ 2108 мало чем отличается от ВАЗ 2106, проблемы с ним исчезают.

1. 1. Поставить машинку на смотровую яму и приступить к снятию родного генератора.В первую очередь необходимо отсоединить вилки от устройства и нулевого проводника, снять изоляцию и начать отсоединение крепления проводов на выходе из оборудования.

1. 2. Снимите приводной ремень с прибора. Отвинтите крепежные гайки ключом на 17. Для быстрого откручивания набросьте на него головку с удлинителем. Зайдите под машину и гаечным ключом сломайте гайку. Полностью открутите ручку с храповым механизмом.

1. 3.Отвернув гайки нижнего крепления, снимите болт с втулкой. Для простоты можно использовать брус из дерева. Прикрепите его к болту и несколькими ударами молотка выбейте. При проведении этой работы будьте осторожны, так как есть вероятность повреждения резьбы. Попробуйте вытащить болт рукой. Если он плотный — используйте смазку двигателя.

Отключить родной генератор, который после проведенных мероприятий стоит на планке. Для этого проденьте его между балкой переднего моста и кронштейном.

1. 4. Провести установку новой модели элемента от 2108. Помните, что при проведении замены нужно снять клемму с АКБ, а затем отрегулировать натяжение ремней.

Установка модернизированного оборудования аналогична (только действия необходимо выполнять в обратном порядке).

Натяжение ремня — очень важный момент при переустановке генератора. Только так обеспечивается вращение коленчатого вала на валу генератора.При слабом натяжении коленвал может работать на холостом ходу. При сильном — поломка подшипников.

Отечественные автомобили имеют специальный регулировочный болт, с помощью которого можно регулировать ремень. Для этого ослабьте гайки, на которых установлен генератор, и поверните регулировочный болт по часовой стрелке. Проверить состояние натяжения ремня. Он должен быть средним. Затяните гайки. Степень натяжения может показать пробный пуск.

Проблема!

Так как подключение генератора не оригинальное, следует учитывать разницу в количестве проводов.На старом ВАЗ 2106 предусмотрено 4 провода, 2 из которых направлены на штифт, а остальные вставляются отдельно. В новый вставляется один провод. Поэтому во избежание недоразумений рекомендуется утеплять ненужное. Обычно это черный или серый провод.

Подключите остальные провода обычным образом, одновременно вставив желтый штекер.

Установка генератора от ВАЗ 2108 на ВАЗ 2106 завершена. Генератор полностью исправен.Осталось учесть ряд нюансов:

• При зарядке АКБ горит лампа разряда, что считается не совсем нормальным. Во избежание путаницы снимите и изолируйте провода от реле напряжения. Переустановите реле PC-702 на PC-527. Наденьте терминал и затяните ремень. Лучшим вариантом будет поставить новый ремень.

Необходимо знать, что на малых оборотах силового агрегата в начале его работы будет гореть лампочка разряда.Его затухание произойдет только при остановленном двигателе. Это считается обычным явлением, так как подобный эффект наблюдается на 2108. Многих автомобилистов такая ситуация смущает. Поэтому не спешите с утилизацией старого реле. Возможно, вам это еще нужно.

И в заключение хотелось бы отметить, что если при модернизации автомобиля установить новый генератор, проблем с ним не возникнет. Если оборудование приобретается с рук — рекомендуется провести тщательную повторную сборку, так как щеточный механизм может значительно выйти из строя, возможно, придется его заменить.Кроме того, стоит обратить внимание на диодную сборку и подшипники. Возможно, они тоже не готовы к использованию. Другими словами, аккуратно соберите оборудование и замените все изношенные детали.

Установка генератора от ВАЗ 2108 на ВАЗ 2106 не просто вероятна, а целесообразна. Генератор от ВАЗ 2108 для этих целей вполне подойдет. Плюсы генератора от «восьмерки» — большая мощность (55 Ампер вместо 42) и отсутствие необходимости во внешнем возбуждении.Из недорогих вариантов — российские генераторы CLZE и более качественные болгарские генераторы Dynamo.

Генератора на 55 Ампер от ВАЗ 2108 вполне хватит для работы обычного электрооборудования «шестерки». Намного лучше родного G-221. Магнитола и противотуманные фары будут работать «на ура». Естественно, он слабее современных генераторов на 80 Ампер, много дополнительных электроприборов не подключишь. Но с электросетью ВАЗ-2106 еще проще установить и взаимодействовать.Установка генератора на 55 Ампер на ВАЗ-2106 выглядит следующим образом:

1. По креплению 55-го генератора от «восьмерки» ничем не отличается от штатного Г-221, поэтому проблем быть не должно. Сначала снимается старый генератор на 42 Ампер. Удобнее работать с ямой или подъемником. Отсоедините вилку от вывода «нулевого» провода и от вывода генератора. Сдвинув изоляционную крышку, ключом «10» откручиваем гайку крепления проводов на выходе генератора и отсоединяем провода.
2. Снимаем со шкива генератора ремень привода. Отворачиваем две гайки ключом «на 17» и снимаем регулировочную планку. Отворачиваем гайку нижнего крепления генератора и вытаскиваем болт с гильзой. Генератор при этом держится на кронштейне. Теперь остается старый генератор снять с автомобиля ВАЗ 2106, уронив его между опорой передней оси и кронштейном. На его место установлен генератор на 55 ампер. При замене нужно снять клемму с АКБ, а после установки нового генератора натянуть ремень.
3. Основные трудности возникают при подключении неродного генератора к электронной схеме автомобиля ВАЗ-2106. Понятно, что на древнем генераторе предусмотрено четыре провода: два подключаются отдельно, а еще два идут к шпильке. Новый 55-й провод уже один воткнул. Несоответствие объясняется тем, что в генераторе от ВАЗ 2108 реле напряжения встроено в корпус. В связи с этим «лишний» провод от реле напряжения (обычно черный) нужно заизолировать от других за ненадобностью.Оставшийся желтый провод подключаем к вилке, а провода подключаем к выводу, как на предыдущем генераторе.
4. В принципе уже при такой схеме подключения новый генератор будет работать. Но есть нюанс: лампочка разряда загорится, когда аккумулятор напротив заряжен. Чтобы не вводить себя в заблуждение, нужно снять провода с реле напряжения и изолировать их. Затем замените реле заряда RS-702 на силовое реле RS-527 (или подобное). Подключите реле RS-527 так же, как было подключено RS-702.
5. В итоге осталось надеть терминал, проверить и натянуть ремень, а лучше поменять на новый. Все, новый генератор готов к работе. Следует пояснить, что на малых оборотах двигателя и на его заводе загорается лампочка разрядки — это штатная ситуация, то же самое происходит на ВАЗ 2108. Последний совет — не спешите выкидывать старую проводку, генератор и реле напряжения РС-702. Если у вас возникнут проблемы с новым генератором, вы всегда можете быстро установить старый.

В данной статье рассмотрим генератор ВАЗ-2106. Схема подключения находится ниже, но в самом начале будет рассказано об общей конструкции этого устройства. Он преобразует механическую энергию в электричество. Основная функция автомобильного генератора переменного тока — перезарядка аккумулятора. Он также обеспечивает питание всего оборудования в автомобиле, включая двигатель. На всех машинах генераторы вырабатывают переменный ток. Только после некоторых преобразований он стабилизируется и превращается в постоянный.

Общая информация

Генератор располагается непосредственно возле двигателя, как правило, в его передней части. Привод осуществляется от шкива, расположенного на коленчатом валу. На некоторых автомобилях, например гибридных, генератор может выступать в качестве стартера. Конструкции обоих механизмов очень похожи, поэтому некоторые производители стараются сократить количество электрических машин. Обратите внимание, схема подключения генератора ВАЗ-2106 такая же, как и у аналогичного механизма любой другой машины.

Во всех генераторах есть определенные отличия, например, в корпусе, выпрямительном узле, приводных шкивах, но общие элементы все равно во всем практически идентичны. Постоянными являются корпус с расположенными в нем подшипниками подвижного ротора, который вращается внутри неподвижного статора. С последним просто снимается напряжение переменного тока. Ни один генератор не обходится без выпрямительного блока и регулятора напряжения.

Ротор генератора

Большинство генераторов оснащено щеточным механизмом.Во многих конструкциях он совмещен с регулятором напряжения. Ротор создает магнитное поле, которое вращается за счет приводного ремня. Обмотка возбуждения, которая находится на самом роторе, запитана через регулятор напряжения. На задней части ротора расположены кольца, которые используются для питания обмотки. Без них схема подключения генератора ВАЗ-2106 неработоспособна.

В большинстве случаев эти кольца изготовлены из чистой меди. Но иногда можно встретить из стали или латуни. Также на роторе установлена ​​крыльчатка, с помощью которой корпус устройства обдувается воздухом.К крыльчатке прикреплен приводной шкив. В передней и задней крышках генератора установлены необслуживаемые шариковые подшипники.

Немного о статоре

В статоре генерируется электрический ток. Он имеет три обмотки из медного провода. Эта проволока намотана на специальный стальной сердечник. Как правило, в генераторе всего 36 пазов, в которых размещается обмотка. Он может входить в пазы двумя способами — волнообразным или петлевым. Подключение обмоток производится по схеме «звезда».Это наиболее распространенная схема, применяемая в автомобильных генераторах. Стоит отметить, что схема подключения генератора на практике ничем не отличается. Разница лишь в том, что в первой модели регулятор напряжения совмещен с щеточным узлом.

Все элементы механизма расположены в корпусе. Собственно на корпусе всего две алюминиевые крышки, которые стянуты болтами. Выбор алюминиевых элементов вполне разумен, так как он не намагничивается, имеет очень небольшой вес, а главное — высокую степень теплоотдачи.С помощью щеточного узла ток передается на обмотку ротора. Его конструкция состоит из пары щеток из графита, пружин, которые позволяют им плотно прижиматься к кольцам на роторе, а также щеткодержателя. Как уже отмечалось ранее, в большинстве современных автомобилей щеткодержатель и регулятор напряжения собраны в одном узле.

Узел выпрямителя

Выпрямительный блок необходим для преобразования переменного синусоидального напряжения, создаваемого генератором, в постоянное напряжение, необходимое для питания всей бортовой сети.По сути, это пластина в форме подковы, в которой их всего шесть, следовательно, в цепи каждой фазы по два полупроводника. Подковообразная пластина, на которой крепятся диоды, также выполняет роль теплоотвода. С его помощью тепло передается корпусу самого генератора. В некоторых генераторах обмотка возбуждения подключена через другую цепь, состоящую из двух полупроводников. Также необходимо упомянуть, что схема подключения генератора ВАЗ-2107 на ВАЗ-2106 аналогичная, отличий нет.

Дополнительный выпрямитель

Этот выпрямитель используется для создания препятствия прохождению тока от аккумуляторной батареи при неработающем двигателе. В том случае, если соединение обмоток производится по схеме «звезда», два полупроводника следует монтировать на общей клемме, это увеличит общую мощность всей установки максимум на 15 процентов. Выпрямительный блок подключается к системе генератора с помощью монтажных площадок. Соединение производится болтовым способом, сваркой, реже пайкой.Можно даже сказать, что схема подключения стартера и генератора ВАЗ-2106 очень похожа, только функции узлов разные.

Регулятор напряжения

С помощью регулятора напряжения на обмотке возбуждения поддерживается определенное значение. На сегодняшний день большинство генераторов оснащено встроенным релейным регулятором. Стоит отметить, что может быть две конструкции реле-регуляторов: гибридная, в которой используются радиоэлектронные компоненты, например стабилитроны, резисторы, конденсаторы, а также интегральная конструкция, в которой все элементы входят в состав. Реле-регулятор выполнены на единой полупроводниковой пластине.Это главный элемент, из которого состоит генератор ВАЗ-2106. Схема подключения полупроводников приведена в статье.

На выходе генератора генерируется стабильное значение напряжения, независимо от частоты, с которой он вращается, а также от нагрузки, приложенной к двигателю. Стабилизация осуществляется полностью автоматически, вмешательство водителя не требуется. С помощью регулятора происходит изменение напряжения, которое подается на аккумулятор для его зарядки. Поэтому важно знать, как подключить генератор ВАЗ-2106.Схема подключения его элементов пригодится всем владельцам данного авто.

Приводной ремень

Особо следует отметить приводной ремень. При этом учтите, что ротор генератора вращается быстрее коленчатого вала. И разница может быть в 2-3 раза. В зависимости от того, какая машина может использоваться, клиновидная, либо первая имеет недостаток в виде быстрого износа. Второй более универсален, износ намного меньше, работает очень хорошо, если диаметр шкива на роторе генератора небольшой.Следовательно, с помощью поликлинового ремня можно осуществлять более быстрое вращение ротора генератора. Практически все современные автомобили оснащены генераторными установками с поликлиновым ремнем. А вот генератор ВАЗ-2106, схему подключения которого вы теперь знаете, приводится в движение клиновым ремнем.

В связи с этим было решено написать для простых людей понятную статью, чтобы помочь самомотивированно, без всяких…

Идея замены генератора на классику стара, как история самого автомобиля, ведь каждому, кто ставит на свою машинку более слабую китайскую магнитолу, всем родной 42A-G-221 мало .Правда, даже тех, кто пренебрегает проблемами с установкой более мощного генератора, раздражает слабый световой луч на ХХ и плохой заряд аккумулятора. Как-то раз с товарищем заехал на шар, генератор на 55А, и возникла идея рассказать, как его установить в нашей классике. Полазав в Интернете, чтобы найти хоть что-нибудь об установке и подключении, я не нашел ничего стоящего на машине, куча комментариев вроде воткнул и забыл, или было много обсуждений профессиональных электриков, но они говорили в такой язык, что это как китайская песня, ничего не понятно))
В связи с этим было решено написать для простых людей понятную статью, чтобы помочь им самим, без проблем и особых навыков работы с электриком , но своими руками проделать эту несложную процедуру замены генератора.Итак, начнем:
Есть много альтернатив штатному генератору, так как генератор с соответствующими навыками, средствами и желанием может быть поставлен хоть какой-то.

Смотрю в предоставленной статье только экономичные вазовские генераторы от других моделей, потому что:
а) Они дешевле. Б) Они более распространены, поэтому проблем с их заменой, поиском комплектующих для их ремонта и поиском у вас не возникнет. В) Их легче менять, вам не нужно искать или делать какие-то специальные приспособления и глобально менять электрику.С особенностями генераторов ВАЗ вы можете узнать из схем ниже:
Теоретически понятно, что даже более мощный 47А-й генератор Г222 типа ВАЗ-2105 уже существенно лучше штатного.

Хотя на практике, честно говоря, особой разницы между ними нет. По монтажу и включению вполне подходит для 42А-го Г-221. Генератора на 55А будет более чем достаточно для человека, который использует в основном стандартное электрооборудование автомобиля.

Это не генератор на 80 А, поэтому, если вы предпочитаете использовать много дополнительного оборудования, я бы не рекомендовал его вам для установки и вызвал интерес к более новым моделям. Хотя, если использовать, особенно магнитофон плюс противотуманки, вполне достаточно. Генератор 55А ничем не отличается от штатного Р-221 от генератора ВАЗ-2108, так что проблем тут возникнуть не должно — старый 42-й снимете и поставите новый. Не забудьте перезагрузить аккумулятор и затянуть ремень после установки.Трудности начинаются с включения, как видно из рисунка, к штатному генератору идет 4 провода — по 2 на пин и 2 вставляются отдельно, а на 55А провод уже вставлен один.

Это объясняется тем, что реле напряжения уже встроено в генератор, так называемый шоколадный батончик. Следовательно, темную проводку от реле (B) нужно изолировать, они нам больше не понадобятся. Два провода от шпильки A нужно прикрутить к шпильке 1, а сохранившуюся желтоватую проводку B подключить к штекеру 2.В общем, после этих манипуляций генератор уже будет действовать, только при зарядке аккумулятора будет светиться лампа разряда, а при разрядке совсем не будет, потому что:
Следующий шаг — отключение релюшки, это шоколадка, и мы не изолируем от него провода.

Заменяем штатное реле заряда ПК-702 (на фото оно в руках) на обычную катушку ПК-527 или аналог (обведен). Подключаем, как и старую релюшку, т.к. E. Свяжитесь с 85–85, 86–86 и.

Более ста модификаций за годы выпуска

Французская автомобильная компания Renault имеет несколько десятков первоклассных моделей, от компактных компактных автомобилей до больших лимузинов представительского класса. Некоторые автомобили выделяются из общего модельного ряда неординарными техническими характеристиками, а также эксклюзивностью внешнего дизайна. К таким автомобилям можно отнести Renault 19, выпуск которого начался в 1988 году.

Автомобиль сразу же уверенно занял свое место на европейском рынке в нескольких модификациях.Прежде всего, это были два хэтчбека, пятидверный на пять мест и трехдверный на четыре места. За ними стоял 5-местный четырехдверный седан, а замыкал цепочку этой модели двухдверный кабриолет с двумя рядами сидений. Renault 19 производился на нескольких заводах во Франции, Турции и Латинской Америке. Политика Renault в начале девяностых была направлена ​​на широкого покупателя. Задача дирекции заключалась в том, чтобы производить большие партии автомобилей такого качества, перед которым не мог устоять ни один покупатель. И эта задача была успешно выполнена.Renault 19 был безупречной машиной, простой в управлении, с высоким уровнем комфорта, экономичностью и маневренностью.



Продавцы старались поддерживать цену в пределах массовой доступности. Это стало возможным благодаря невысокой стоимости базовых агрегатов и относительно недорогой комплектации автомобиля. Низкие цены на узлы, узлы и агрегаты, а также дешевизна сборки на латиноамериканских заводах позволили многократно модифицировать Renault 19, фото мы видим на странице, улучшая конструкцию и улучшая основные показатели шасси. двигатель и трансмиссия.Автомобиль стал эталоном в своем классе, технические характеристики уже становились завышенными, когда автомобиль среднего класса уже нельзя было улучшать, его параметры достигли своего предела. Однако конструкторские бюро Renault все же нашли применение высокой технике.

Создана уникальная система экстренного поглощения кинетического сдвига двигателя и всей металлической массы, находящейся в моторном отсеке. В новом формате двигатель с коробкой передач монтировался на специальной раме из швеллерного профиля, которая в свою очередь крепилась на лонжеронах базовой рамы.Конструкция при лобовом столкновении приняла на себя удар, инерция погасла и двигатель больше не попадал в салон, как это было с обычными автомобилями. Таким образом, Renault 19 стал в общепринятом смысле самым безопасным автомобилем своего времени. В остальном пассивная безопасность автомобиля также была на достаточно высоком уровне, четыре подушки безопасности аварийной защиты защищали водителя и пассажира на переднем сиденье от травм, а заднее сиденье было оборудовано эффективными ремнями безопасности с инерционным замком, выдерживающими любое натяжение.

Количество модификаций, которые были произведены Renault 19 за годы выпуска, просто не сосчитать. Но достоверно известно, что их было больше сотни. Самым значительным и заметным событием стала модификация Renault 19 Europe, выпущенная на автомобильном заводе в Турции. Некоторые базовые модификации продержались до конца производства в 1995 году, когда Renault Megane заменил Renault 19. На основных конвейерах производство Renault 19 прекратилось, но машину собирали на периферийных заводах еще 7 лет, до 2002 года.

Паано для установки генератора ВАЗ-2106 (конексьон)

Это изделие изготовлено из генератора ВАЗ-2106. Эта схема является более масштабной, она представляет собой моделирование, созданное для работы с устройствами. Используйте это, механическая энергия конвертируется в корень. Мощный двигатель-генератор — это продукт из одной батареи. Сделайте это, чтобы получить доступ ко всем функциям, которые вы используете, например, с двигателем.Все машины-генераторы делают переменный ток. Выполняя все преобразования, он стабилизируется и постоянно.

Пангкалахатанг-идея

Генератор предназначен для двигателя, работающего на передней панели. Он работает только с коленчатым валом. С помощью различных, таких как места, генератор может работать как стартер. Дизайн механики имеет ореолы, которые есть, и другие элементы являются синусубукан, чтобы усвоить эти удивительные навыки.Все электрические схемы генератора ВАЗ-2106 представляют собой удивительную механику любой машины.

Все генераторы собирают все блоки, выпрямители, выпрямители, шкивы, снабженные надежными элементами, которые работают на всех ореолах. Подшипники установлены на подшипниках, установленных на роторе, и установлены на статоре. После того, как вы услышите чередующиеся болты, он будет.Этот генератор является выпрямительным блоком и регулятором напряжения.

ротор генератора

Создавайте генераторы механической кисти. Во многих конструкциях это сделано с помощью регулятора напряжения. Ротор создается за счет магнитного поля, не зависящего от приводного ремня. Когда он работает, когда ротор работает, он находится под напряжением с помощью регулятора напряжения. Ротор вращается с кольцами, которые не нужны.Все это сделано на хинди, чтобы использовать генератор ВАЗ-2106.

В образе дизайна, они поют в чистом виде. Ngunit kung minsan является matatagpuan sa asero o tanso. Гаюндин, ротор с лопастью, которую можно использовать, работает с устройством. Малапит са крыльчатка biyahe kalo ay naka-attach. Этот генератор оснащен необслуживаемыми шариковыми подшипниками.

Малый двигатель на статоре

Статор

изготовлен из электрических компонентов.Также можно использовать длинные обмотки из тандзо-проволоки. Этот провод работает с использованием ядра, которое особенно важно. Каранив, генератор может быть из 36 тысяч человек, которые любят тама и сукат. Маари это умангкоп в канавках на далаванг параан — в одиночку или петлю. Подключите обмотки к «звезде». Это самый надежный инструмент, который используется в генераторах для сасакян. Эта карта представляет собой схему генератора ВАЗ-2108 ВАЗ-2106.Это простой модельный регулятор напряжения, который не требует сборки щеток.

всех элементов механики, которые можно использовать. В этом случае алюминиевая крышка изготовлена ​​только из алюминия, затянутого болтами. Обработка элементов алюминия любопытна, если она намагничена на хинди, она может быть очень яркой, и наиболее важной — это все, что нужно для инициализации передачи. Эта щеточная сборка работает с ротором, работающим без перерывов.Вы можете использовать парные щетки с графическим рисунком, пружины, которые позволят вам использовать его с помощью арголии, ротора и держателя щеток. Вы можете получить больше, чем современные регуляторы болтов и щеткодержатель, которые используются в этом устройстве.

выпрямительный блок

Выпрямительный блок

предназначен для преобразования переменного тока в более частый генератор, подключенный к генератору постоянного тока для подключения всей бортовой сети.Sa katunayan, ito magbakal hugis-plate, na mga полупроводниковые диоды. Какое бы то ни было электронное устройство, как цепь любой фазы, может быть полупроводником. Подковообразная большая пластина, если вы используете диоды, вы можете использовать их в своей работе. С таким почтовым отправлением, как генератор работает. Все генераторы, подключенные к обмоткам, изготовлены из различных схем, изготовленных из различных полупроводников. Получите эту набранную схему подключения ВАЗ-2107 к ВАЗ-2106.

, выпрямитель

Используйте выпрямитель, устраняющий препятствия, которые возникают из-за батареи в течение длительного периода времени, когда двигатель работает. Если вы хотите, чтобы обмотки были подключены к «битуину», это значит, что они производятся на большом расстоянии от полупроводников, это может быть сделано не более 15 штук. Выпрямительный блок, подключенный к системе генератора, использует пусковую площадку.Конечность сделана с помощью болтов, деталей и инструментов. Если вы хотите подключить стартер и цепь генератора ВАЗ-2106, то вы увидите ореолы, связанные с функциональными узлами.

регулятор напряжения

Благодаря использованию большого регулятора, он может быть использован для поддержки. В зависимости от того, какие генераторы работают, они могут управлять релейными выходами. Это позволяет отметить все разработанные релейные контроллеры: гибридные, используемые радиоэлектронные компоненты, такие стабилитроны, резисторы, конденсаторы и интегрированные, как и все элементы управления, управляемые реле. Сделайте это на полупроводниковой основе.Это потрясающий элемент от генератора ВАЗ-2106. Таблицы диаграмм полупроводников доступны в артикулах.

С выходом осциллографа можно быстро убежать, а затем изменить то, как вращается коленчатый вал, и при любой нагрузке на двигатель. Стабилизация является автоматическим автоматическим устройством, которое объединяет в себе все драйверы. Этот контроллер может помочь в любой момент, когда он будет работать в отдельном аккумуляторе.Это очень важно, чтобы включить генератор ВАЗ-2106. Таблицы диаграмм, которые помогут вам понять все, что вам нужно.

приводной ремень

Особенностей имеют приводной ремень. В этом случае ротор генератора работает быстрее, чем на коленчатом валу. При этом может быть выполнено 2-3 приема. Зависит от вашего стиля, кроме того, на хинди вы можете использовать поликлиновой ремень. Он очень быстро изнашивается.Это очень многозначительный опыт, который позволяет добиться наилучшего диаметра шкива ротора генератора. В результате ротор генератора стал более быстрым и надежным с использованием клинового ремня. Ореолы всех современных генераторных установок имеют синтурон с V-образными ребрами. Генератор ВАЗ-2106, установленная схема, когда она уже есть, установлена ​​на клиновом ремне.

ВАЗ-2101, генератор: схема подключения, ремонт, замена

В автомобиле ВАЗ 2101 генератор является одним из источников питания.Второй — аккумуляторный, но он участвует только в запуске двигателя, остальное время подзаряжается от генератора. Благодаря такому симбиозу возможно снабжение потребителей даже при остановленном двигателе. Можно провести сравнение с мотоциклами типа «Минск», выпускавшимися в советское время.

У них не было аккумулятора, что немного подешевело стоимость автомобиля, но осветительные приборы работали только при работающем двигателе. Но это же мотоцикл.На автомобиле такая схема неудобна, так как двигатель нужно запускать «кривым» стартером или буксиром. И это вызывает довольно серьезные трудности.

Основные узлы генератора

Конструктивно он состоит из следующих основных элементов:

1. Ротор — подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
2. Статор — неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
3. Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники.На них есть проушины для крепления к ДВС. В задней крышке находится конденсатор, необходимый для отсечки переменной составляющей тока.
4. Полупроводниковый мост — за подобие называют «подкова». На подковообразной основе смонтированы три пары полупроводниковых силовых диодов.
5. Шкив, на который натягивается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (современные автомобили используют многолучевой).
6. Регулятор напряжения в автомобиле ВАЗ-2101 устанавливается в моторном отсеке, вдали от генератора.Но все же это нужно считать частью дизайна.
7. Щетки устанавливаются внутри генератора и передают напряжение питания на обмотку возбуждения (на ротор).

Обмотка генератора

Всего их две — роторная (возбуждение) и статорная (силовая). Принцип работы установки заключается в том, что генерация тока в силовой обмотке возможна только при соблюдении следующих двух условий:

1. Имеется постоянное магнитное поле.
2. Это поле вращается относительно силовой обмотки.

Только при их соблюдении генератор будет работать. Подавая напряжение на обмотку ротора, мы получаем магнитное поле. Поскольку ротор вращается от коленчатого вала, второе условие выполняется. Но все же нужно обратить внимание на то, какая схема подключения генератора ВАЗ-2101. Он подключается к аккумулятору параллельно для зарядки.

Принцип работы генератора

В начальный момент (при пуске двигателя) напряжение в бортовой сети равно напряжению в аккумуляторной батарее (около 12 В).И в простое он будет поддерживаться примерно на этом уровне. Но с увеличением скорости вращения ротора произойдет скачок напряжения до 30 В. Причина: большее напряжение приложено к обмотке возбуждения из-за увеличения скорости вращения ротора (увеличивается скорость магнитного поля). А это чревато повреждением проводки автомобиля и выходом из строя потребителей.

Регулятор напряжения, щетки

Необходимо, чтобы выходное напряжение генератора оставалось постоянным, и для этого используется простой принцип.Если сделать напряжение питания обмотки ротора постоянным, можно избежать изменения величины магнитного поля. На ВАЗ-2101 генератор должен работать при нагрузке 13-14 В. Даже два одинаковых релейных регулятора могут держать разное значение напряжения.

Типы регуляторов:

1. Механический — в основе лежит электромеханическое реле и резистор для понижения напряжения.
2. Полупроводник — основа небольшая схема на маломощных транзисторах или один силовой ключ.
3. Смешанный — в конструкции присутствует как транзисторная схема, так и электромагнитное реле.

Щетки — это именно тот элемент, с помощью которого реализуется схема подключения генератора ВАЗ-2101. Благодаря им на контактные кольца движущегося ротора подается напряжение.

Как снять генератор

Для проведения демонтажа вам потребуются следующие инструменты:

1. Ключи гаечные на 10, 13 и 17.
2. Лопата монтажная.
3. Смазка проникающая типа WD-40.

Для начала отсоедините аккумулятор и отсоедините провода от генератора. Все работы желательно производить с немного приподнятым передом автомобиля или на смотровой яме, эстакаде. Перед снятием генератора нужно ослабить приводной ремень. Для этого полностью откручиваем ключом к гайке от верхних шпилек картера к блоку двигателя. С ней никаких проблем возникнуть не должно.

Корпус генератора необходимо переместить на блок, после чего снимается ремень.Открутить нижний болт крепления будет проблематично. Он находится близко к земле, на него часто попадает пыль, грязь, вода. Поэтому предварительно обработайте резьбовое соединение проникающей смазкой.

Установка генератора

Установка производится в обратной последовательности. При необходимости замены генератора на более мощный можно установить аналог от модели ВАЗ-2107 или 2109. Они обладают большей мощностью и способны обеспечить стабильный заряд аккумулятора. Отличие от «родного» ВАЗ-2101 в том, что регулятор напряжения совмещен с щеточным узлом.

Главное, чтобы не было перекосов, иначе ремень порвется, быстро изнашивается, нагрузка на ротор увеличится в несколько раз. Для нормальной работы необходимо, чтобы этот элемент имел определенное натяжение. Регулируется изменением положения корпуса относительно двигателя. Фиксация производится гайкой в ​​верхней части генератора.

Поиск и устранение неисправностей

В генераторе могут возникнуть следующие механические и электрические неисправности:

1. Износ подшипников диагностируется по характерному свисту или царапанию со стороны устройства.Смазка внутри подшипников со временем испаряется, что увеличивает трение.
2. Щетки генератора ВАЗ-2101 необходимо своевременно заменять для обеспечения нормальной работы автомобиля. Если они изнашиваются, на приборной панели загорается контрольная лампа со значком батареи.
3. Недостаточный или чрезмерный заряд аккумулятора — явный признак выхода из строя регулятора напряжения. Тест можно провести обычным мультиметром. Запустить двигатель, включить ближний свет. Холостой ход должен быть около 800 об / мин.Необходимо, чтобы напряжение на выводах АКБ было ~ 13,2 В.
4. Мигание индикатора, пульсация — признак выхода из строя одного или двух полупроводниковых диодов в выпрямительной сборке. Генератор на ВАЗ-2101 построен по классической схеме — он генерирует три фазы, а затем преобразует их в постоянный ток с помощью выпрямителя.
5. В случае, если генератор не дает заряд, а выпрямитель и регулятор напряжения исправно работают, можно говорить о разрушении одной из обмоток.В этом случае либо заменяют генератор, либо устанавливают новый ротор или статор (в зависимости от того, какая из обмоток разрушена). Диагностика проводится с помощью тестера.

выводы

Несмотря на кажущуюся простоту в автомобиле генератор ВАЗ-2101 способен доставить хозяину немало хлопот. И если во время поездки вы заметили, что загорелась лампа на панели приборов, то необходимо как можно скорее принять меры по устранению поломки. Бывает, что просто окисляется провод, пропадает контакт, но его нужно идентифицировать на ранней стадии, иначе не удастся уйти при накоплении аккумулятора.

p >>

Почему не заряжается генератор от АКБ автомобиля

Частая неисправность «Системы питания» проста — генератор не заряжается или «просыпается» только на большой скорости. Отечественные генераторы славятся этим как из-за общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных недостатков. Столкнувшись с проблемой кратковременной работы аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы — кому довелось остаться на трассе с разряженным аккумулятором А отсутствующая зарядка подтвердит, что хорошего в этом мало.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток — три или четыре фазы в зависимости от мощности. К чему такое усложнение, если на ботинках все-таки используется только d.C.? Дело в том, что у многофазного генератора выше КПД, а главное — ток снимается не щетками с вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет проблем с эксорганизацией коллектора (ток в нем намного меньше, чем выдает генератор), да и сам коллектор попроще — два кольца, а не набор изолированных ламелей.

Для преобразования переменного тока в постоянный используется диодный мост. Как минимум, он содержит несколько мощных диодов с удвоенным числом фаз — они занимаются выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть дополнительные диоды, которые обеспечивают регулятор мощности.

Это же реле-регулятор давно уже является реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» уже прочно закрепилось.Действуют одинаково — изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), повышают или понижают напряжение на выходе генератора, чтобы удерживать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы). до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на повышенное энергопотребление самолетов и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы больше не являются независимыми узлами, а интегрированы со встроенными контроллерами: они управляют ЭБУ в них, поднимая его после запуска двигателя, чтобы ускорить зарядку аккумулятора, а затем снижая его до нормального.

Релейный регулятор мощности осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ваз). Вторая схема считается менее надежной, но имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора — генератор раскручен на высокие обороты, он дает ток, достаточный для работы контроллера реле и довел его до рабочего. режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не заряжает аккумулятор, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом, — это износ щеток.В генераторах мало чисто механических узлов, влияющих на его работоспособность — и щетки, постоянно тертые о коллектор, стираются.

По мере того, как контакт изнашивается, в контакте ухудшается, соответственно, ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает небольшую зарядку на малых оборотах, «просыпаясь» после Переговзовки, потом полностью отказывается. Сами щетки могут быть как отдельные узлы и знакомы с реле-регулятором.

Снимая щеточный узел с генератора, вы легко можете почувствовать, насколько он может быть выдвинут, чтобы перестала ощущаться упругость пружин — это будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки.Учтите, что чаще кисти бывают неоднородными: со стороны крышки, где скапливается грязь и износ щеток, кисточка стирается быстрее. Заметно это и по наличию бороздок на одном из колец.

Сама проточка не так страшна, если хлам точно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра — прямое указание на замену контактных колец или роторного узла.
Моноблочная конструкция встречается на зарубежных генераторах, когда и диодный мост, и реле регулятора, и щеточный узел составляют одно целое.Замена такого моноблока — дело недешевое, да и делать это при одевании каких-то щеток глупо. Поэтому они разрастаются, выбирая подходящие из бытовых генераторов или электроинструментов.

Обрыв

Кроме того, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного — относительно небольшие токи не дают обмотке гореть, провод гораздо чаще встречается в месте соединения с коллекционер. Проверяется тестер ротора: сначала измеряется сопротивление между кольцами резервуара, затем между кольцами и «массой».В первом случае сопротивление составляет несколько Ом, во втором — «бесконечное» (замыкание обмотки на корпус отсутствует).

Статор и диодный мост

Еще одна причина, по которой генератор не заряжается, — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и ранением обмотки, а для диодного моста — отказом или поломкой диодов.Внешне симптомы схожи — падает мощность генератора (не работает одна-две фазы), либо генератор полностью отказывается.

Статор оценивается в первую очередь внешне — не должно быть потемнения изоляции и запаха гари. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпусе.

Используя аккумулятор и контрольную лампу — в тестерах напряжение при контроле не контролируется, и пробитый диод таким образом можно пропустить.Лампочка на 12 вольт на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Схема проверки проста: «минус» от АКБ подключить к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключить к каждому выводу моста, к которому подключены обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит — перегорели диоды. Далее поменяйте полярность подключения — в этом случае лампочка не загорится на одной фазе, иначе это укажет на проверку диодов в мосту.Повторяем процедуру, подключив «массу» к «подкове» диодного моста — лампа не загорается. При обратном подключении должны гореть все фазы. Дополнительные диоды проверяются от входов статора до клеммы, работающей на контроллере реле.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнутой.

Проблема с релейным регулятором

Порядок действий зависит от конструкции.Внешний (как на старых «Жигулях»), если зарядки нет, проверить просто — убедившись, что щеточный блок подошел к щеточному блоку после включения зажигания (включение амперметра на цепь между выводом 67 реле контроллер и узел кисти). Нет тока — меняй «шоколадку».

Если релейный контроллер совмещен с щеточным узлом, то можно измерить напряжение на щетках после включения зажигания: на бортовом может быть меньше, но обязательно.Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: выходное напряжение в этом случае может быть, но при подаче нагрузки оно резко упадет, и исправный узел придется признать неисправным.

Отсутствие тока в обмотке статора не обязательно становится следствием неисправности самого реле-регулятора. Помните, что о схемах питания реле мы писали выше. В генераторах с дополнительными диодами он идет от самого генератора, только ток через контрольную лампу есть на реле-регуляторе в неработающем моторе.Такие генераторы различают просто — к ним подходит только одна низковольтная клемма от контрольной лампы. Реле признано неисправным, если в мосту исправны дополнительные диоды.

В генераторах внешнего возбуждения обязательно как минимум два низковольтных входа — один от контрольной лампы, второй — «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема в азиатских генераторах, где развертывание слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L — контрольная лампа, Ig — зажигание).В генераторах этого типа после включения зажигания обязательно напряжение на выводе IG, иначе возбуждения генератора не произойдет.

Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101. Как найти

Печать

Практически все водители хотя бы часть свободного времени посвящают своей машине: занимаются ремонтом, доработкой, тюнингом. Часто возникают вопросы к электрику, и в этом случае при работе нужно быть очень внимательным и аккуратным.

Характеристики прибора

Вот как выглядит это реле.

Автомобильное реле — это переключатель, который служит для замыкания и размыкания секций электрических цоколей с определенными индикаторами электрических и неэлектрических входящих значений. Это переключатель токов нагрузки, когда исполнитель, например, стартер, генератор, вентилятор или другая конструкция потребляет больший ток.

Электрорелейное устройство:

• электромагнит — это провод, намотанный на катушку с сердечником из магнитного материала;
• якорь — пластина специальная контрольная;
Переключатель
• (переключение, размытие, замыкание).

При пропускании электрического потока через обмотку электромагнита возникает электрополюсник, прижимающий якорь к сердечнику, с помощью толкателя смещает его, переключая контакты. Существует два основных типа реле-отправителей напряжения, применяемых в машинах.

1. Бесконтактное управление электрическое реле типа 121.3702. Достаточно новых агрегатных драйверов, используемых в наши дни, не требующих никаких настроек и дополнительных регулировок.
2. Регулятор магнитный электрический с индексом ПП-380 — прибор старого образца, в настоящее время его производство приостановлено, в качестве детали к ВАЗ 2106 не выпускается.

Взаимозаменяемость реле позволяет, когда смена одного вида на другой не может быть завершена электрическая схема Зарядка автомобиля.

Перед тем, как приступить к замене реле напряжения, необходимо проверить работоспособность регулятора. Автомобиль следует завести, при этом частота вращения коленчатого вала должна быть 2500-3000 об / мин. Затем нужно отключить все потребление электроэнергии, кроме зажигания, и измерить напряжение на выводах АКБ.

Причины отсутствия зарядки и их диагностика

Шесть щеток генератора

Износ щеток генератора. При недостаточной длине щеток генератора ВАЗ 2106 зарядка становится слабой и может вообще пропасть. Проверка технического состояния запасных частей следует начинать с тщательного осмотра щетки генератора. Длина щеток не может быть менее 12 мм. Если меньше, необходимо заменить деталь.

Установка диодно-генераторного моста.Храбрость нескольких диодов выпрямительного блока — причина слабой зарядки аккумулятора. Обязательно диагностируйте мост.

Электрические предохранители Integrity. Бывает, что предохранители предназначаются. В этом случае необходимо проверить их вершины. Осмотрел полоски, на них рвутся контакты заряда.

Целостность ремня генератора и натяжения.

Изношенность фрагмента внутреннего шкива. Ремень генератора имеет форму клина, в результате чего он прорезает его между щеками шкива.Если шкив приходит в негодность, то ремень генератора начинает проскальзывать, в результате чего зарядка может полностью пропасть. Шкив необходимо срочно заменить ремнем генератора.

Окисленные клеммы аккумуляторной батареи препятствуют подаче заряда генераторной установки. Клеммы можно самостоятельно очистить содой, растворенной в воде. Клеммы следует полностью очистить, протереть сухой тряпкой и смазать автомобильной смазкой, например, Литолом.

Если зарядка пропадает, обязательно проверьте подключения к клеммам на генераторе на наличие окисления или обрыва контакта.В генераторе осмотрите контакты с «массой» автомобиля — проводом в виде змейки.

Прежде чем писать об основных причинах, по которым на автомобилях ВАЗ 2109-2108 может пропадать зарядка аккумулятора, хочу предупредить всех читателей, что список неполный и составляется только на основании личного опыта эксплуатации. Итак, за ваш короткий 10-летний стаж вождения автомобилей пришлось много эксплуатировать и было довольно много проблем с зарядкой акб, и я постараюсь написать здесь о главном.

Ни для кого не секрет, что основным устройством, отвечающим за нормальную работу электроприборов в автомобиле, является генератор. Именно из-за выхода из строя некоторых его деталей зарядка может быть полностью полной, либо стать слабой. Основные неисправности генератора, влекущие за собой снижение тока заряда на АКБ:

• Износ щеток генератора. Это очень частая и самая частая причина. Если их стереть до минимально допустимой высоты, зарядка может исчезнуть постепенно, а потом пропасть и вовсе.Чтобы решить эту проблему, нужно просто заменить кисти на новые и все такое.
• Установка диодного моста. Самые надежные диодные мосты обычно стоят на машинах ВАЗ 2109-2108 с завода. И именно они проходят больше всего километров! Он уже протестирован не только мной, и любой автоэлектрик это подтвердит. Если сгорел один из диодов или полностью весь выпрямительный блок, его тоже нужно заменить. Процедура не очень быстрая и приятная, но особого труда не доставит.Чуть ниже кинэ ссылка на страницу, где описан весь процесс ремонта генератора.
• Более сложная поломка генератора, например обрыв обмотки ротора или статора. Конечно, такое бывает редко, но все же иногда бывает. Стоимость этих деталей невысока, поэтому лучше покупать их новыми и комплектовать сгоревшими, чем покупать новый генератор.
• Слабая зарядка может быть из-за проскальзывания ремня генератора. Это становится особенно заметно в сырую или дождливую погоду, а также при попадании воды на ленту.Он начинает свистеть, в результате проскальзывает шкив, тем самым не давая генератору набрать достаточного количества доработок для оптимальной зарядки аккумулятора.

Если у Вас возникли проблемы с автомобилем, описанные выше, то все процедуры обслуживания можно прочитать здесь:. Все описано достаточно подробно и даже для новичков информация будет очень полезной, и разобраться с ней не составит труда.

Конечно причины зарядки могут быть еще, а кому из читателей есть что добавить, отпишитесь в комментариях, думаю информация будет полезна всем!

Отечественная «шестерка» на практике — это автомобили, показавшие себя достаточно надежными с точки зрения электрики.Тем не менее, если возникают проблемы в работе электрической части, их нужно решать как можно быстрее. В этой статье мы расскажем, какова схема зарядки автомобиля ВАЗ 2106, какие в его работе могут быть неисправности и как их устранить.

[Скрыть]

Схема зарядки «Шестерка»

В схему на ВАЗ 2106 входят такие комплектующие:

• генераторное устройство с обмоткой возбуждения;
• диодный выпрямительный мост, входящий в конструкцию генератора;
• регулятор напряжения, который может быть как механическим, так и электронным;
• лампа заряда аккумулятора;
• реле этого индикатора.

Схема зарядки ВАЗ 2106 срабатывает при включении зажигания. При работе двигателя аккумулятор заряжается от генераторного устройства, которое, в свою очередь, активируется от коленчатого вала. Выпрямительное устройство, которым оснащается любой генератор, предназначено для преобразования напряжения в постоянное. После этого в работу включается регулятор, за счет чего уровень напряжения в сети меняется в районе 13,5-14,3 вольт. На сегодняшний день в «шестерке» широко используются электронные регуляторы, отличающиеся более увеличенным ресурсом работы.

Когда водитель поворачивает ключ в замке зажигания, на контактах реле появляется ток, в результате на панели приборов начинает мигать лампа зарядки аккумулятора. Лампа горит до тех пор, пока двигатель не наберет обороты — при работе силового агрегата на выходе механизма генератора образуется ток.

Причины зарядки и устранение

Если 2106 стала работать менее надежно, необходимо провести диагностику электрочайников. Для этого может потребоваться тестер (вольтметр или мультиметр).

Если на ВАЗ 2106 нет зарядки, причины могут быть следующие:

• Аккумулятор ВАЗ 2106 может загореться при работающем двигателе, если ремень генератора изношен или его натяжение очень слабое;
• неисправности связаны в самом механизме — могли зацепиться щетки генератора, диодный мост, якорь, якорь тоже могли крутить катушку;
• Если нет зарядки аккумулятора, причина может быть в наборе регулятора напряжения;
• причина, по которой индикатор также может вернуться в разрыв цепи.

Как показывает практика, поломка реле считается одной из самых частых неисправностей. Для диагностики его работоспособности потребуется демонтаж проводов с элемента и их замыкание между собой — мотор должен запуститься. Если все остальные компоненты системы находятся в рабочем состоянии, напряжение на этом графике должно быть 17 вольт или выше. В том случае, если этот параметр не увеличивается, необходимо будет проверить, есть ли напряжение на клемме, которая подключена к выводам 15 реле (здесь должно быть +12 вольт).Если параметр отсутствует, нужно провести диагностику предохранительного элемента, который отвечает за цепь, если предохранитель исправен, затем нужно проверить саму цепь (автор видео — мир полезных советов).

Если на клемму подано питание, то на приборке продолжает светиться индикатор, значит следует провести диагностику контактов в цепи возбуждения механизма. Для этого вам потребуется подключить лампочку между плюсовой клеммой аккумулятора и кабелем, подключенным к выводу 67 регулирующего компонента.Вы сможете произвести диагностику проводки на месте реле-генератора, также проверка покажет, есть ли щетки механизма и обмотка так называемого якоря. Если ток отсутствует, скорее всего, проблему нужно искать в выпрямительном мосту.

Следующим этапом диагностики будет проверка работоспособности проводника от генераторного узла. Для диагностики потребуется отсоединить клемму от механизма, чтобы подключить ее от -12 к АКБ. Если контрольная лампочка загорится, это свидетельствует о проблемах в работе щеток или обрыве якоря.Если вы считаете, что проблема в устройстве генератора, то его необходимо разобрать и произвести более детальную проверку и анализ. Все элементы не изменились.

Как было сказано выше, при работающем двигателе напряжение в сети должно быть от 13,5 до 14,3 вольт. Если при езде на небольших доработках горит лампочка заряда АКБ ВАЗ, значит мощность двигателя периодически разряжается, в этом случае нужно проверить ремешок. Есть вероятность, что его нужно будет подтянуть и отрегулировать.

Намного реже, но все же бывает, что причина такой проблемы — плохой контакт на выводах АКБ. В том случае, если уровень напряжения на АКБ выше необходимого, необходимо провести диагностику контактов на месте от плюсовой клеммы и до регулирующего элемента. Если вы обнаружите, что все контакты в норме, то нужно заменить само реле.

Бывает, что владельцам «Жигулей» приходится сталкиваться с такой проблемой, как плохая зарядка аккумулятора ВАЗ 2107.Нет, либо плохой заряд определяется отключением одной из клемм при работающем двигателе. Если машина начинает забиваться или двигатель будет работать нестабильно, значит, зарядки нет. Есть несколько причин, по которым генератор дает слабую зарядку или вообще не заряжается.

Из-за чего на ВАЗ 2107 не заряжается генератор?

1. Износ щеток генератора. Нормальная длина щеток генератора должна быть минимум 12 мм. Если длина их меньше номинала, то щетки необходимо заменить на новые.
2. Копаем диодный мост. Ослабленный или плохой контакт одного или нескольких диодов также может вызвать недостаточную зарядку. Проверить состояние диодного моста можно простым тестером с лампой. Все диоды работают как проводники тока, только в одном направлении. Оказывается, если поменять полярность подключения, лампа сгорит, не горит.
3. Возможно, на ВАЗ 2107 нет зарядки, потому что неисправно реле напряжения (планшет) или, как правильно его называют реле регулятора напряжения.Это небольшое устройство поддерживает напряжение от 13 до 14 вольт при разном режиме вращения генератора. Если первые две причины вас не тронули, а напряжение общей бортовой сети ниже номинальных значений (измеренных вольтметром с двигателями), то можете смело заявлять о неисправности реле. Если по этой причине вызвана плохая зарядка аккумулятора ВАЗ 2107, то замените реле напряжения новым. Но перед тем, как ехать покупать, рекомендуется взять с собой вольтметр и проверить работу реле прямо у магазина, так как заряд АКБ есть на разных автомобилях Индивидуальный и он может вам не подойти, при этом неплохо.К тому же очень частый брак реле напряжения.
4. По этой причине разумнее было поставить третье место, но так как для ее определения требуются навыки электрика, она выделена отдельно. Бывает, но редко генератор дает слабую зарядку из-за неисправностей обмоток статора и ротора. Это может быть: между замыканиями фаз или обрывом фазы. Ремонт генератора, в этом случае рекомендуется доверить обученному электрику.

причин.Почему генератор не заряжает аккумулятор? Почему автомобильный аккумулятор не заряжается от генератора и как с этим бороться? Как работает зарядка на ВАЗ 2107

Вагоны оборудованы генераторами. В зависимости от модели и электрооборудования, установленного на автомобиле, могут быть установлены генераторы Delco Remy CS различной мощности CS-121 и CS-130. Цифры указывают на внешний диаметр пластин статора в миллиметрах.

Генераторы

CS оснащены встроенным регулятором напряжения.Электрические характеристики статора, выпрямителя и ротора Delta с контактными кольцами и щетками аналогичны тем, которые использовались в более ранних генераторах. Используются стандартные шкив и крыльчатка, однако контрольных отверстий нет.

Реле

Автомобильное реле — это переключатель, который служит для замыкания и размыкания участков электрических цепей при определенных электрических и неэлектрических входных значениях. Это переключатель токов нагрузки, когда исполнитель, например, пускатель, генератор, вентилятор или другая конструкция, потребляет больше тока.

Электрорелейное устройство:

Электромагнит

— провод, намотанный на катушку с сердечником из магнитного материала;

якорь — специальная пластина, управляющая контактами;

Переключатель

(переключение, размыкание, замыкание).

При прохождении электрического тока через обмотку электромагнита возникает электрическое поле, прижимающее якорь к сердечнику, с помощью толкателя сдвигает его, переключая контакты. На автомобилях Жигули 2106 используются реле автоматического регулятора напряжения двух основных типов.

Бесконтактное электрическое реле-регулятор типа 121.3702. Достаточно новый блок, которым сегодня пользуются водители, не требует никаких настроек и дополнительных регулировок.

Регулятор магнитный электрический с индексом ПП-380 — устройство старинного образца, в настоящее время его производство приостановлено, в составе ВАЗ 2106 не выпускается.

Взаимозаменяемость реле позволяет при переходе с одного типа на другой не производить ревизию электрической схемы зарядки машины.

Перед тем, как приступить к замене реле напряжения, необходимо проверить работоспособность регулятора. Завести машину, при этом частота вращения коленчатого вала должна быть 2500-3000 об / мин. Затем нужно отключить всех потребителей электроэнергии, кроме зажигания, и измерить напряжение на выводах аккумулятора с помощью вольтметра.

Пропал, причины

Пропадает зарядка на ВАЗ 2106 по таким причинам

1. Износ щеток генератора

2.Выход из строя диодного моста генератора

3. Неисправно реле зарядки

4. Проблемы с генератором.

Не дает генератор

Если в автомобиле ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то причиной этого могут быть щетки в генераторной установке. Они могут сильно изнашиваться или застревать в гнездах щеткодержателя.

Генератор не нужно снимать с автомобиля для проверки щеток, поскольку щеточный узел доступен и легко снимается.Изношенные щетки либо заменяются, либо заменяется весь узел. Движение щеток проверяется нажатием. Щетки должны легко входить в свои колодцы и легко возвращаться. В противном случае щетки снимаются, а лунки очищаются, а также удаляются заусенцы с самих щеток.

Также проверяется и при необходимости восстанавливается контакт генератора с массой автомобиля. Иногда достаточно немного ослабить крепление провода с землей и переместить провод из стороны в сторону, что будет достаточно для восстановления надежного контакта.Для полного контроля провод снимается, а наконечник зачищается.

Соединение

Работы по замене реле лампы зарядки ВАЗ 2106 проводить в следующей последовательности:

Откручиваем 2 крепления реле лампы зарядки и демонтируем изделие с установленных шпилек.

Размечаем питающую проводку маркером или фломастером для контроля правильности обратного подключения обновленного изделия. При неправильном подключении реле к электросети автомобиля оно перестает функционировать, что создаст аварийную ситуацию из-за резкого увеличения разности потенциалов на выходных контактах генераторного устройства.

Отключаем проводную схему, меняем реле на исправное изделие и проводим обратный монтаж.

При проверке реле зарядной лампы категорически запрещается производить короткое замыкание между выходными элементами схемы, так как это приведет к неисправности выпрямительного блока. Перед проверкой реле регулятора заряда убедитесь, что натяжение ремня генератора оптимальное. Не подключайте к электрической цепи обмотки возбуждения генератора другие энергоресурсы, так как падение напряжения на исследуемом реле зарядки ВАЗ 2106 может превышать оптимальные значения.

Как проверить

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2106 производится на автомобиле с полностью заряженным аккумулятором:

Заведите машину и сделайте частоту вращения коленвала 2500-3000 об / мин.

Отключите всех ненужных потребителей электроэнергии, кроме самого зажигания конечно.

Измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи с помощью вольтметра. Оно должно быть равно 14,2 В плюс минус десятые.

В случае значительных отклонений напряжения от нормы, регулятор необходимо заменить.Для этого:

Отверните две гайки крепления реле и снимите регулятор со шпилек.

Пометьте провода маркером, чтобы при дальнейшей сборке вы не перепутали их местами, а это важно, так как если провода перепутать местами, регулятор перестанет работать и, как следствие, напряжение на генераторе выход будет увеличиваться.

Отсоединив провода, заменить регулятор на новый и установить в порядке, обратном снятию.

Современный автомобиль имеет большое количество электрооборудования различного назначения, питаемого от бортовой сети. При работающем двигателе автомобиля ВАЗ 2107 напряжение подается от генератора переменного тока, который представляет собой синхронную динамо-машину. Агрегат приводится в движение клиновым ремнем от шкива двигателя. В процессе эксплуатации наблюдается естественный износ устройства, в результате чего не были заданы параметры

На автомобиле ВАЗ 2107 стоит генератор одной из двух модификаций: модели 372.3701 и 9412.3701. Последняя более поздняя версия отличается от предыдущей следующими элементами:

1. Выпрямительный блок установлен снаружи на задней крышке и защищен пластиковым корпусом.
2. Крыльчатка охлаждения устройства размещена внутри, что делает его более эффективным.
3. Диаметр контактных колец был уменьшен для уменьшения износа узла щетки.

Эта конструкция обеспечивает уменьшение длины окружности и не увеличивает производство деталей.

Внешние проявления неисправностей агрегата

Диагностика неисправностей электрооборудования автомобиля ВАЗ 2107 для водителя с соответствующим опытом не представляет особой сложности. Генератор подает напряжение, необходимое для зарядки аккумулятора и стабильной работы других устройств. Его номинальное значение составляет 14 В, что можно измерить мультиметром на клеммах.

Если генератор автомобиля ВАЗ 2107 выдает напряжение менее 11,5 В, необходимо проверить степень натяжения приводного ремня, он может проскочить.Обычно это сопровождается характерным свистящим звуком, который исчезает при подтягивании. Если посторонний шум сохраняется, необходимо заменить изношенный клиновой ремень и проверить состояние подшипников ротора.

Разборка генератора

Для тщательной проверки устройства необходимо снять его с автомобиля ВАЗ 2107 и разобрать. Электрогенератор демонтирован со строгим соблюдением рекомендаций. Руководства по ремонту от производителя. Перед выполнением работ важно отключить аккумулятор, чтобы не допустить короткого замыкания при соприкосновении контактных частей провода с корпусом.

Генератор, предназначенный для зарядки аккумулятора и питания устройств, снимается в следующем порядке:

1. Станок устанавливается над смотровой ямой или на подъемнике; с него демонтируется защита и брызговик слева.
2. От генератора отсоединяются провода и откручивается гайка, фиксирующая ее положение на фигурной планке натяжителя.
3. Ремень снимается со шкивов.
4. Откручиваем болт крепления устройства на кронштейне и вытаскиваем его из отверстия.

После этого осторожно извлеките генератор из моторного отсека автомобиля ВАЗ 2107, соблюдая осторожность. Агрегат очищают от грязи тряпкой и щеткой и осматривают снаружи на предмет внешних повреждений. Это не гарантирует обнаружения неисправностей, но качание вала ротора из стороны в сторону выявляет люфт в подшипниках и, соответственно, их износ.

Проверка деталей генератора

Демонтаж устройства, установленного на автомобиле, производится слесарным инструментом в следующем порядке:

1. Не прилагая чрезмерных усилий, откручиваем болты крепления регулятора напряжения и выпрямительного блока.
2. Ключом на «8» разбираем штифты стягивающие корпус и снимаем заднюю крышку. Генератор разделен на несколько частей.
3. Производим дефекацию подшипника и щеточного узла. Если оставшаяся длина контактных устройств не превышает 5 мм, их необходимо заменить.
4. Повреждение уплотнительных колец подшипника указывает на износ, и этот продукт демонтируется и заменяется новым.
5. Снимаем шкив с ротора, удерживая его в тисках, при этом не следует забывать о возможности деформации агрегата.При затяжке внимательно следите за состоянием детали.
6. После этого вынимаем вал из подшипника и проверяем.

Управление электрической частью генераторного устройства автомобиля ВАЗ 2107, обеспечивающей зарядку аккумуляторных батарей и питание устройств. Для этого используется мультиметр в режиме проверки сопротивления. Необходимо следить за тем, чтобы в обмотках ротора и статора не было обрывов, а также в отсутствии межвиткового замыкания. На следующем этапе генератор автомобиля ВАЗ 2107 проверяется на исправность регулятора напряжения.

Это устройство проверяется особым методом с использованием батареи и измерительных приборов. После проведения контрольных замеров и при отсутствии отклонений приступаем к работе с выпрямительными диодными блоками. На ВАЗ 2107 генератор комплектуется схемой из шести полупроводниковых приборов, обеспечивающих линейность выходных характеристик. Если при проверках выявлено значительное количество неисправностей, устранять их не имеет смысла, дешевле приобрести новую.

Аккумулятор является единственным источником напряжения при запуске двигателя. Как нетрудно догадаться, если он не работает, запустить двигатель будет проблематично. В этой статье мы объясним, почему автомобильный генератор не заряжает аккумулятор и что делать в таких случаях.

[Скрыть]

Отсутствие процесса зарядки

О том, что генератор не заряжает аккумулятор, свидетельствует диодный индикатор, расположенный на панели приборов. Обычно этот значок изображается в виде самой батареи, и когда электрическая часть исправного двигателя работает нормально, она обычно не загорается.Увидеть этот индикатор на приборной панели можно после того, как вы повернете ключ в замке в положение I. В данный момент диагностированы все устройства, поэтому появление индикатора в этот момент — вполне нормальная ситуация. Если индикатор продолжает гореть во время движения, это может указывать на то, что генератор не заряжает аккумулятор.

Соответственно водителю необходимо как можно быстрее решить такую ​​проблему, так как в противном случае это может привести к более серьезным последствиям, чем просто индикатор, который появляется на приборке.Иногда генераторная установка не заряжает аккумулятор из-за неработоспособности последнего. Причем как-то решить такую ​​неисправность, кроме как заменой аккумулятора, не удастся. Но иногда это может быть из-за неправильной работы и генератора.

Причины и способы устранения

Если у вас есть возможность одолжить чужой аккумулятор для тестирования, то вы можете попробовать поставить его на машину вместо своего. Конечно, этот аккумулятор должен быть полностью исправным. Собственно, таким образом можно узнать, в чем причина проблемы — в аккумуляторе или в генераторе.Ниже мы рассмотрим причины такой неисправности.

Внутреннее состояние аккумулятора

Обычно причиной того, что генератор не может зарядить аккумулятор, является сульфатирование пластин последнего. В этом случае поверхность пластин может быть частично или полностью покрыта солями, которые препятствуют зарядке аккумулятора. В том случае, если степень покрытия пластин невелика, то в принципе всегда можно попробовать восстановить работоспособность батареи.Однако, если процесс разрушения уже необратим, необходимо будет заменить устройство.

Что касается восстановления конструкции аккумулятора от сульфатирования, то этот процесс может занять более одного дня, и результат и качество восстановления не могут быть гарантированы. Это означает, что со временем вам может понадобиться новая батарея. Процедура реанимации, как правило, начинается при отсутствии на аккумуляторе признаков вздутия, механических повреждений, трещин и т. Д. То есть корпус устройства должен быть целым.

Но следует учитывать, что внешнее состояние не всегда является гарантией того, что результат вас устроит. Внутри конструкции есть бидоны, в которых пластины могут сломаться, что в конечном итоге приведет к короткому замыканию. Если так, то других вариантов, кроме покупки нового аккумулятора, нет.

Клеммы

Иногда во время вождения автомобиля световой индикатор может загореться. На этом этапе не стоит паниковать, так как причина может быть вполне банальной. При ударе о неровность или в яму контакт может просто слететь с АКБ, особенно если клемма была плохо прикручена.Если так, то вам просто нужно поставить его на место и затянуть посильнее.

Проблемы с клеммами могут проявиться, если они окисляются, в том месте, где они подключаются к клемме. Чтобы решить эту проблему, нужно просто удалить окислы. Для этого понадобится мелкозернистая наждачная бумага. В процессе нужно быть максимально осторожным, ведь можно случайно отрезать выводную часть поводка, а это недопустимо. Если стереть больше слоев, чем необходимо, терминал не будет хорошо держаться и начнет проседать на каждой неровности (автор видео — Avramenko Garage).

Ремень генератора

Какой заряд должен давать генератор и по каким причинам происходит перезаряд или невозможность зарядки аккумулятора? Довольно часто проблема заключается в ремне узла — при слабом натяжении ремень начнет проскальзывать по валу, в тот момент узел не сможет подавать напряжение в систему. Батарея переключается, и заряженная батарея превращается из потребителя энергии в источник потребления, который постепенно разряжается.

Диагностика степени натяжения ремня может проводиться при выключенном двигателе.Если ДВС отключен, при необходимости можно попробовать его подтянуть. Но следует учитывать, что проскальзывание может быть вызвано не только плохим натяжением, но и износом профиля. Решить эту проблему можно только заменой ремешка.

Мокрый или мокрый вал может привести к невозможности передачи вращения — ремешок будет без усилий скользить по поверхности. Для правильной зарядки аккумулятора шкив должен быть сухим, поэтому его хватит только на то, чтобы высушить.Определить проскальзывание довольно сложно, в этом случае ремешок может порваться.

Причиной проблемы может быть окисление проводов на генераторном агрегате в местах стыков. Если вы заметили белый налет, то, как уже было сказано выше, его можно удалить наждачной бумагой. Визуально проверьте, нет ли обрывов проводов или обгоревших контактов. Если провод перегорел, на это может указывать характерный запах (автор видео ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ).

Контроль остальной части системы зарядки

Чтобы определить, почему генератор перезаряжает или в принципе не заряжает аккумулятор, может потребоваться мультиметр.С помощью тестера можно измерить напряжение на аккумуляторах в двух режимах. При выключенном двигателе параметр заряда должен быть в пределах 12,5-12,7 вольт, при работающем двигателе — 13,5-14 вольт. Если эти показатели меньше при включенном ДВС, это может указывать на проблемы в работе диодного моста или щеточного узла. Кстати, щетки могут изнашиваться, поэтому их нужно периодически менять.

Если реле является причиной перезарядки или недостаточного заряда, это можно устранить, заменив или перепаяв диоды.Если диоды перепаяны, необходимо подбирать устройства, максимально приближенные к техническим характеристикам … Иначе они могут перегреться.

Проверка генератора

Причина, по которой аккумулятор не заряжается, может заключаться в неработающем генераторе. Если автомобиль имеет большой пробег, это может привести к износу ротора или износу вращающихся элементов. В результате это может привести к смещению деталей внутри конструкции и отсутствию вращения. Если генератор заклинило, то его нужно будет заменить; в этом случае ремонт результата не даст.Кроме того, причиной может быть обрыв внутри механизма. Такую неисправность можно выявить только с помощью электрика.

В целом большинство проблем, связанных с нехваткой заряда, можно решить самостоятельно. Для этого достаточно только правильно следить за работой агрегата и уделить время диагностике АКБ и генератора при появлении соответствующего индикатора на приборке.

Недавно возникла такая ситуация: при движении контрольная лампа АКБ внезапно загорелась и сразу погас, стрелка вольтметра перестала показывать зарядку.Покопавшись в интернете, решил самостоятельно найти причину поломки.

Сначала немного теории: при работающем двигателе разряженный аккумулятор заряжается постоянным напряжением 13,6-14,2 В от бортовой сети автомобиля через генератор. Из-за разной частоты вращения коленчатого вала Для поддержания заданного напряжения в цепь возбуждения генератора включен регулятор напряжения (ПП, «таблетка», «шоколадка») для поддержания заданного напряжения, которое при превышении напряжения в сети номинального , уменьшает ток, протекающий в обмотке возбуждения генератора.Снижается намагниченность полюсов ротора, что приводит к снижению его выходного напряжения. Следовательно, причины, по которым генератор не заряжает батарею, связаны с элементами «цепи возбуждения» или цепи выходного напряжения «генератор-батарея», включая сам генератор.
При включении зажигания замок (14) также включает реле зажигания (13). В этом случае + 12В от АКБ (1) проходит через контакты реле и предохранитель No.10, затем подается в бортовую сеть и на выход контрольной лампы заряда аккумулятора (11) и датчика заряда в панели приборов (12). После этого они проходят через диод (на схеме не обозначен), монтажный блок (10) (вилки Ш5-Ш10), подводятся к вилке «61» генератора и переходят на встроенный вывод ПП ( 7) и через щетку и контактное кольцо к обмотке возбуждения (8) — осуществляется пусковое возбуждение генератора (4). С увеличением оборотов двигателя, а вместе с ним и ротора генератора, фазное напряжение увеличивается, и через блок дополнительных диодов (3) увеличивается напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампы зарядки аккумулятора.Когда выходное фазное напряжение достигает + 12В на обоих выводах лампы аккумуляторной батареи, напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разницы напряжений гаснет (как при запуске автомобиля). В этом случае генератор вырабатывает напряжение более 12В, которое заряжает аккумулятор через выход «30».

Так как причина отсутствия заряда — перегоревшая контрольная лампа, первое, что я решил проверить, это работоспособность «цепи возбуждения» генератора.

В любом случае сначала осматриваем клеммы АКБ и целостность проводов идущих от нее к генератору, к монтажному блоку и на «Масса» … Но, поскольку вольтметр у нас работает (Схема 1) и показывает уровень заряда АКБ, то делаем вывод, что цепь от АКБ к замку зажигания через реле зажигания, предохранитель и вывод на вилке Ш4 к вольтметру рабочий.

1. Теперь для определения исправности контрольной лампы и контактов в панели приборов у нас необходимо определить, проходит ли ток через панель к генератору … Для этого: включите зажигание и возьмите индикаторную отвертку 12В (контрольную лампу) или небольшой провод, подключив один конец к снятой микросхеме со входа «61» Генератор , а другой конец путем замыкания на «Масса» или отрицательное «-» клемма аккумулятора.

При замыкании обыкновенным проводом на «Масса» должна загореться лампа в панели приборов, а при проверке отверткой-индикатором — либо лампа в отвертке, либо лампа в панели, в зависимости от того, какая из них имеет меньшее сопротивление.В любом случае видим, что цепь не разорвана и ток возбуждения поступает на вывод «61» Генератор .

Таким образом, делаем вывод, что лампочка и вся «цепь возбуждения» генератора исправны, и проблема в цепи «генератор-аккумулятор».

2. Не снимая генератор, можно узнать, подает ли регулятор напряжения ток на щеточный узел … Для этого берем индикаторную отвертку или мультиметр в «режиме набора» и плюс «+ » подключаем щуп к клемме «61» Генератор , а отрицательный «-» до «Масса» .

Если лампа не загорается, значит внутри щеточного узла с регулятором или обмотки ротора обрыв цепи, на обмотку ротора не идет ток — генератор не «возбуждает».

Наша лампочка не загорелась, для полной диагностики снимаем генератор с машины, хотя в некоторых случаях в этом нет необходимости — главное иметь доступ к задней крышке генератора.
Ключом на 10 открутите винты с правой стороны брызговика двигателя и отогните его в сторону.

Затем берем ключ на 13 и откручиваем нижний болт крепления генератора, а также снимаем клеммы с вывода «тридцатьчетверка» … Открутите болт регулировки натяжения ремня сверху и снимите ремень со шкива генератора. Вытаскиваем генератор с сиденья через отверстие внизу.

Приносим генератор в теплое место, вооружаемся мультиметром или индикаторной отверткой (лампой) с аккумулятором, снимаем заднюю крышку генератора (Схема 3).

3. Еще раз убеждаемся в неисправности регулятора напряжения (схема 3), прикрепив «+» щуп мультиметра ко входу «61» , а минус на генератор «масса» в «вызывном режиме».

Как и следовало ожидать, цепь не звенит.

Не снимая регулятора, можно также проверить диодный мост и обмотку статора.

Для начала проверим диодный мост, для этого нам понадобится мультиметр или индикаторная отвертка (лампочка) с источником тока (батарейка).

Немного теории:
Диодный мост имеет три положительных диода на верхней пластине, три отрицательных на нижней пластине и три дополнительных, через которые запитывается обмотка возбуждения после запуска двигателя (схема 4).
Рабочий диод проводит ток только в одном направлении, а не в другом. Если он пропускает ток в обе стороны, возникает неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в какую сторону, возникает другая неисправность — «обрыв».На этом мы будем опираться при проведении аудита.
Три положительных диода (с красной меткой) создают на корпусе «плюс» выпрямленного напряжения. Они запрессованы в верхнюю пластину диодного моста, подключенного к выводу «30» генератора.
Три других отрицательных диода (с черной или желтой меткой) создают «минусовое» выпрямленное напряжение на корпусе. Они запрессованы в нижнюю пластину выпрямительного блока, заземленную. ( Схема 3)

4. Сначала проверяем весь диодный мост на короткое замыкание на «масса» .
Пресс позитивный «+» пин мультиметра к пину «тридцать» Генератор и отрицательный вывод к его корпусу. В хорошем состоянии диодный мост не звенит, звуковой сигнал отсутствует, лампа не горит.

В закрытом состоянии все наоборот. Следует отметить, что аналогичные симптомы возникают при замыкании обмотки статора на массу. .

5. Затем проверяем плюсовые диоды на «пробой».

Положительный «+» прижать щуп мультиметра к выводу «тридцатьчетверка» генератор, минус «-» к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701, где болты изолированы от выводов паронитовыми шайбами ​​и замкнуты на «Масса» ), либо одним из болтов крепления оси (генераторы типа 37.3701, г. где болты соединены с выводами, но изолированы от «массы» — рис.5).

Если все диоды исправны, то сопротивление стремится к бесконечности, и лампочка не загорается. Если хотя бы один замыкается, то загорается лампочка, мультиметр пищит. При изменении полярности диоды должны пропускать ток.
6. Проверяем отрицательные диоды на «пробой».

Для этого нажмите положительный «+» Щуп мультиметра к клеммам обмотки и диода 37.3701 — рис.5). Отрицательный «-» прижать к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности — диодный мост исправен.

Лампочка горит — отрицательные диоды неисправны. При изменении полярности они должны пропускать ток.

7. Проверка дополнительных диодов на «поломка».

Пресс позитивный «+» щуп мультиметра для входа «61» Генератор .Отрицательный «-» к клеммам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701) или к болтам крепления оси (генераторы типа 37.3701 — рис.5). Если сопротивление стремится к бесконечности и нет звукового сигнала, лампа не горит — исправны дополнительные диоды. При изменении полярности они должны пропускать ток.

Для определения обрыва диода вам потребуется .
Если диодный мост исправен, то приступайте к проверке обмотки статора.
8. Проверить обмотку статора на разрыв цепи.

Поочередно подключаем щупы мультиметра между всеми тремя выводами обмотки статора.

Как видно по показаниям мультиметра, а также по его звуковому сигналу, обмотка статора не повреждена. Лампа должна гореть.

9. Дополнительно проверяем короткое замыкание обмотки статора на «Масса» .

Подключаем один щуп к любому выводу обмотки, а другой к корпусу генератора.

Как видим, обмотка статора в рабочем состоянии.

Контакт батареи

Для того, чтобы использование вашей «семерки» приносило пользу и удовольствие, а не горе, нужно иметь на ней хорошо заряженный аккумулятор. Аккумулятор необходимо постоянно подзаряжать в процессе эксплуатации автомобиля, для чего генератор ВАЗ 2107 выдает зарядное напряжение.Как и в любой другой системе в автомобиле, система зарядки аккумулятора иногда выходит из строя, а затем зарядка прекращается. Поэтому часто во время работы задают вопрос, почему нет зарядки аккумулятора. В этом случае автовладельцам будет полезно узнать, почему генератор не дает зарядку или почему на ВАЗ 2107 нет зарядки.

Немного теории

Во время работы разряженный аккумулятор заряжается постоянным напряжением 13,6–14,2 В бортовой сети автомобиля.Для правильной работы автомобиля и его систем это напряжение поддерживается самой батареей до тех пор, пока ротор генератора не начнет вращаться со скоростью 800-900 об / мин. Затем он вырабатывает электричество, достаточное для нормальной работы автомобиля и зарядки аккумулятора. При разных режимах работы двигателя при изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя изменяется и частота вращения ротора генератора, что приводит к увеличению напряжения на выходе генератора. Для поддержания напряжения 13,6-14,2 В в бортовой сети в цепь возбуждения генератора включено реле регулятора напряжения (РП), которое при превышении напряжения в сети номинального напряжения снижает ток, протекающий в обмотка возбуждения генератора.Снижается намагниченность полюсов ротора, что приводит к снижению его выходного напряжения.

Причины, по которым генератор не заряжает батарею, связаны с элементами цепи возбуждения или цепи выходного напряжения от генератора к батарее, включая части генератора.

Реле зажигания

При включении зажигания замок также включает реле зажигания. При этом +12 В проходит через контакты реле и предохранитель No.10 монтажного блока, затем подается в бортовую сеть и на выход контрольной лампы заряда АКБ и датчика заряда. Затем они проходят через диод монтажного блока (вилки Ш5-Ш10), подаются на вилку «61» генератора 37.3701, которая с 1988 года устанавливается на ВАЗ 2107. Далее на клемму поступает +12 В. встроенного ПП и через щетку и контактное кольцо на возбуждение обмотки — осуществляется пусковое возбуждение генератора. С увеличением оборотов двигателя, а вместе с ним и ротора генератора, фазное напряжение увеличивается, и через блок дополнительных диодов увеличивается напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампы зарядки аккумулятора.Когда выходное фазное напряжение достигает +12 В на обоих выводах аккумуляторной лампы, напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разницы напряжений гаснет. В этом случае генератор ВАЗ 2107 выдает напряжение более 12 В, которое заряжает аккумулятор.

Электрическая схема форсунки ВАЗ 2107 отличается от схемы карбюратора ВАЗ 2107 только наличием элемента оборудования, управляющего системой питания, и не влияющего на заряд аккумулятора.Скорее наоборот — неисправности в системе зарядки АКБ могут повлиять на работу ЭБУ инжекторного двигателя.

Управление мощными потребителями электроэнергии осуществляется с помощью подключенных к сети электромагнитных реле. Рассмотрите способы устранения неисправностей зарядки аккумулятора как для инжекторных, так и для карбюраторных двигателей.

Как определить отсутствие заряда аккумулятора

Проверка заряда аккумулятора

Проще всего определить отсутствие зарядки по приборам автомобиля, то есть по контрольной лампе зарядки и датчику (вольтметру) на панели приборов.Стрелка датчика должна быть в зеленом секторе, а лампа аккумуляторной батареи не загорается при работающем двигателе. В остальном зарядки нет.

Но лучше всего мультиметром проверить напряжение на АКБ. При наличии заряда напряжение на нем лежит в пределах 13,6-14,2 В, а при отсутствии заряда будет только собственное напряжение 12 В (± 0,6 В). Ни при каких обстоятельствах не снимайте клеммы с аккумулятора для проверки, чтобы не повредить PP, ECU и другие электронные устройства в вашем автомобиле.

Для поиска и устранения неисправностей при зарядке аккумулятора необходимо использовать следующие инструменты:

• контрольная лампа 12 В;
Мультиметр
• с диапазоном измерения до 60 В переменного и постоянного напряжения;
Отвертка с плоским жалом
• ;
Отвертка фигурная
• с крестообразным шлицем;
Плоскогубцы
• ;
• наждачное полотно.

Устранение неисправностей

• Датчик (бортовой вольтметр) показывает наличие заряда, индикатор аккумулятора не горит, аккумулятор разряжен, идет зарядка, а проверка мультиметром показывает напряжение при работающем двигателе на клеммах аккумулятора. всего 12 В.

Сначала необходимо очистить клеммы аккумулятора и внутренние поверхности клемм проводов на аккумуляторе. Если это не дает результата, напряжение на выходе генератора (клемма «30») измеряется относительно «массы» при работающем двигателе (частота вращения коленчатого вала 1000-1200 об / мин). Если напряжение заметно отличается, то задирается контакт клеммы «30» с проводом, называется сам провод от генератора до АКБ. В крайнем случае этот провод меняют.

• Контрольная лампа и датчик (бортовой вольтметр) показывают наличие заряда, и аккумулятор сел, но тест мультиметром показывает на выводах АКБ нормальное напряжение 13,6-14,2 В. При включении большой нагрузки (например, дальнего света фар) стрелка датчика попадает в белый сектор шкалы.

Такие симптомы могут быть при слабом натяжении ремня генератора. Необходимо замерить натяжение (при усилии на ремне 10 кгс прогиб не должен быть более 12-17 мм), а если натяжение слабое, ремень натягивают или заменяют.

Причиной также может быть пробой одного из отрицательных диодов, перегорание одного из положительных диодов выпрямителя или пробой одной из фазных обмоток статора. При неработающем двигателе проверяются отрицательные диоды: вывод «+» аккумуляторной батареи отключается от сети автомобиля и к нему подключается контрольная лампа. Ножка лампы касается каждого из трех болтов выпрямительного блока генератора. Если лампа горит, отрицательный диод, подключенный к болту, сломан.

Для проверки положительных диодов подключают клемму «+», а клемму «-», к которой подключена контрольная лампа, отсоединяют от корпуса. Опять же, ножка лампы касается каждого из трех болтов выпрямительного блока генератора. Горение лампы означает также пробой плюсового диода. Если есть мультиметр, просто измерьте сопротивление диодов в той полярности, в которой диод должен быть заблокирован: для отрицательных диодов «+» к болтам, и «-» к корпусу, для положительных диодов «+» к клемму «30» генератора, а «-» — к болтам.Полностью заменен диодный выпрямитель с пробитым диодом.

Обрыв одной из ветвей обмотки статора проверяют прозвониванием их мультиметром или «мониторингом» аккумулятором между двумя болтами выпрямительного блока. Отсутствие контакта какой-либо обмотки с каждой из двух оставшихся говорит о ее поломке, и генератор необходимо отремонтировать или заменить.

Проверить щетки генератора

Другой причиной может быть износ щеток генератора.Щеточный узел снимается с ПП. Если длина щеток меньше 5 мм, узел заменяется новым. Если щетки не изношены, осмотрите их на предмет возможности перекоса и «залипания» в лунках корпуса.

• Лампа зарядки не загорается при включении зажигания. Датчик заряда и другие устройства управления не работают. Генератор не заряжался.

Причина неисправности — перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, причины ищут в замке или реле (если установлено) зажигания.

• При включении зажигания контрольная лампа не загорается. Датчик заряда и другие контрольные приборы работают. Генератор не заряжается.

Провод отсоединен от вилки «61» генератора и замкнут на массу. Если лампа горит при включенном зажигании, неисправна обмотка возбуждения генератора или отсутствует контакт в самой вилке. Очищают поверхности штырей, подтягивают изгибы штекерных разъемов, и их соединяют.Проверяется еще раз и, если лампа заряда снова не загорается, зачищаются штекеры Ш5-Ш10 монтажного блока и штырьки в разъеме блока с панелью приборов. Если результата нет, значит, перегорела сама лампа. Для замены лампочки снимается панель приборов, вынимается патрон с обратной стороны панели, лампа заменяется.

• Лампочка аккумулятора загорается при включении зажигания. Когда двигатель работает на холостом ходу Лампа зарядки горит тускло, зарядка прервана или зарядка отсутствует.

Причина может заключаться в плохом контакте штыря колодки подключения проводов к панели приборов. Он клепаный и часто окисляется. Если припаять его к дорожке платы, эта проблема устранена. Кроме того, слабый контакт в точках соединения на пути провода от экрана к вилке 61 генератора дает те же симптомы.

Для проверки обмотки возбуждения на обрыв щупы мультиметра касаются колец ротора при снятом щеточном узле — рабочая обмотка оказывает небольшое сопротивление.Когда один зонд касается кольца, а другой касается вала или корпуса ротора, проверьте наличие короткого замыкания обмотки на массу. Для проверки реле регулятора напряжения к верхнему контакту подключают «+» аккумуляторной батареи, а к левому — «-» и измеряют напряжение на щетках. Оно должно быть 12 В. В противном случае реле необходимо заменить.

Предупреждение : sizeof (): параметр должен быть массивом или объектом, который реализует Countable в / var / www / u0694406 / data / www / site / wp-content / plugins / cackle / channel.php на линии 23

Как проверить диод мультиметром, правильный способ. Как проверить диодный мультиметр. Подробная инструкция.

Эта статья объяснит , как проверить диодный мультиметр . Полупроводниковые диоды, как составная электронная схема, довольно часто выходят из строя по разным причинам, например, из-за превышения максимально допустимого постоянного тока, обратного напряжения и т.п. Различают два типа неисправности диодов — пробой и короткое замыкание.

Действие диода как полупроводникового прибора с p-n переходом заключается в том, что он передает электрический ток только в одном направлении (от анода к катоду), в то время как ток не течет в противоположном направлении (от катода к катоду). анод).

Зная это свойство диода, можно легко проверить его на неисправность обычным мультиметром.

Обычные диоды, как и стабилитроны, можно проверить мультиметром. Чтобы проверить это полупроводниковое устройство с помощью цифрового мультиметра, установите переключатель мультиметра в режим проверки диодов, обычно этот режим имеет значок диода:

Следует отметить, что при тестировании в этом режиме на мультиметре отображается прямое напряжение, а не сопротивление, когда диод просто вызывается в режиме сопротивления.

Признаков исправного диода:

• При подключении плюсового щупа (красный) мультиметра к аноду диода, а отрицательного щупа (черный) к катоду диода, на экране диода должно отображаться определенное значение прямого напряжения диода. мультиметр. Для разных типов диодов прямое напряжение разное. Так у германиевых диодов это примерно 0,3 … 0,7 вольт, у кремниевых диодов 0,7 … 1,0 вольт. Хотя некоторые типы мультиметров могут показывать более низкое значение прямого напряжения в тестовом режиме.

• И наоборот, при подключении минусового щупа мультиметра к аноду диода, а плюсового щупа к катоду диода на экране будет ноль.

По другим показаниям мультиметра можно заявить о неисправности проверяемого диода.

Альтернативный способ проверить исправность диода

В том случае, если у вашего мультиметра нет режима проверки диодов, то вы можете проверить диод по простой схеме ниже.

С помощью этого теста мультиметр необходимо переключить в режим измерения постоянного напряжения. При подключении исправного диода, как указано на схеме, вольтметр покажет прямое напряжение на диоде. Если контакты диода теперь поменять местами, он не будет проводить ток, и вольтметр покажет напряжение питания (в данном случае 5 вольт).

Вы также можете прозвонить диод и определить его общее состояние, измерив сопротивление как в прямом, так и в обратном направлении.

Для этого нужно перевести мультиметр в режим измерения сопротивления, диапазон до 2 кОм. При подключении диода в прямом направлении (красный к аноду, черный к катоду) измерительный прибор покажет сопротивление в несколько сотен Ом, в обратном направлении прибор покажет символ разомкнутой цепи, который указывает очень большое сопротивление.

Как проверить диодный мост

Прежде чем перейти к вопросу проверки диодного моста, кратко опишем его описание.Диодный мост представляет собой сборку из четырех диодов, соединенных таким образом, что переменное напряжение (AC), подаваемое на два из четырех выходов диодного моста, переходит в постоянное давление (DC), снятое с двух других его выводов.

Таким образом, назначение диодного моста — выпрямление переменного напряжения с целью получения постоянного напряжения.

Диодный (выпрямительный) мост — это четырехдиодный выпрямитель, подключенный по определенной схеме:

Поскольку диодный мост предназначен для выпрямления переменного напряжения (синусоиды), то на первой полуволне переменного напряжения в работе задействована одна пара диодов:

и со следующей полуволной работает еще пара выпрямительных диодов:

Проверка диодного моста ничем не отличается от проверки нормального диода.Просто нужно определиться, к каким выводам подключать мультиметр. Условно нумеруем выходы выпрямителя от 1 до 4:

Отсюда следует, что для проверки диодного моста нам достаточно прозвонить 4 диода:

• 1-й: выводы 1-2;
• 2-й: выводы 2 — 3;
• 3-й: выводы 1-4;
• 4-й: выводы 4 — 3;

При проверке необходимо руководствоваться показаниями мультиметра, а также при проверке обычных диодов.

Диодный мост (также называемый выпрямительным генератором) представляет собой электрическую цепь, образованную цепью диодов для преобразования переменного тока в постоянный. Эти диоды по разным причинам имеют свойство перегорать, что часто чревато быстрой разрядкой АКБ, ведь вся нагрузка (питание магнитолы, головной свет, навигатор и т.д.) от диодов идет на нее. Мы заметили и с нашей батареей что-то не так, сначала проверьте диодный мост, и мы расскажем, как это сделать.

Способ №1 — без демонтажа агрегата.

1. Снимите крышку генератора.

2. Проверить работу всей диодной цепи, для этого подключить лампочку (1..5, 12 В) одним концом к минусу на аккумуляторе, а другим — к плюсовому выводу «30». Если лампа загорелась, значит в цепи короткое замыкание, следовательно, один или несколько диодов в ней неисправны, остается только решить, какой (положительный или отрицательный). Эта информация подскажет знающему автовладельцу, на что обращать внимание, чтобы диодный мост генератора, установленный на месте неисправного, также не сгорел.

3. Итак, сначала проверим отрицательную группу, для этого соединим минус лампочки с корпусом генератора, а плюс — одним из болтов крепления диодного моста. Если лампочка горит (постоянно или мигает), то короткое замыкание либо клапанов, либо обмоток статора.

4. Перейти к плюсовым диодам. Плюс АКБ подключаем через нашу лампочку с зажимом генератора «30», а минус подводим к одному из болтов крепления выпрямительного блока.Горящая лампочка — явный признак короткого замыкания.

5. Последний этап — диагностика дополнительных диодов. Минус АКБ оставляем на одном из болтов моста диодов, а его плюс через лампу ведет к выходу генератора «61». Светоизлучающая лампа снова указывает на наличие цепи в этой группе диодов.

Способ №2 — с помощью мультиметра.

Эта опция поможет определить, какой (или какой) диод неисправен.Правда, провести этот тест можно только при полном демонтаже выпрямительного блока генератора с автомобиля, поэтому в первую очередь позаботьтесь об этом. Далее переходите к следующим шагам.

1. Включите мультиметр в режим «твитер». Если в вашем устройстве такого режима нет, установите его на 1 кОм.
2. Поставьте щупы на оба конца диода, затем поменяйте их местами. Если в одном случае мультиметр показывает бесконечность, а во втором — 400-700 Ом, диод исправен.Если оба показателя равны бесконечности, то исследуемый диод прерывается, если у них одинаковое или малое сопротивление — сломан и требует замены.
3. Проверьте все диоды таким образом, и вы точно будете знать, какой припаять, а какой заменить, что значительно сэкономит вам на ремонте. Хотя, если нет большого желания и навыков, кстати, нет, возможно, времени не стоит. В этом случае проще будет немного переплатить и полностью заменить весь диодный мост.

Видео.

Автомобильный генератор — один из важнейших механизмов транспортного средства, так как от его эффективности зависит функциональность всех электрических компонентов и оборудования. Вышел из строя генератор — машина встала. Некоторые автовладельцы в этой ситуации впадают в панику, отвозят свою машину в СТО для выявления признаков неисправности генератора и проведения довольно дорогостоящего ремонта. Но у более опытных людей такая поломка не вызывает затруднений, так как они прекрасно понимают, что проверку диодного моста генератора или выявление другой неисправности можно легко провести самостоятельно.

Схема автомобильного генератора довольно проста: основу механизма составляет ротор, на котором расположена обмотка возбуждения генератора, концы которой выходят непосредственно на два контактных кольца. Вторая по важности часть электромеханизма автомобиля — статор, состоящий из пластин из специальной электротехнической стали. Если внимательно осмотреть статор, можно увидеть пазы, в которых трехфазная обмотка подключена к нулевой точке и выпрямительному диодному блоку.

На ВАЗ:

Вал ротора снабжен двумя шарикоподшипниками, смазочного наполнителя которых должно хватить до конца срока службы автомобильного генератора.

Собственно рассмотреть генератор современного автомобиля Вы можете на фото, специально размещенном для этого в статье.

Для проверки работоспособности генератора на автомобилях ВАЗ достаточно обратить внимание на сигнализатор, расположенный на панели приборов автомобиля. Лампа прибора должна загореться при включении зажигания и сразу погаснуть при. Признаком неисправности генератора является то, что детектор слишком яркий или тусклый для освещения, не включается или продолжает работать после запуска двигателя.

Есть несколько проблем с этим механизмом, но мы решили посвятить эту статью только одной из неисправностей — проблеме с диодным мостом. Остановимся на этом вопросе подробнее, так как, к сожалению, далеко не каждый автовладелец умеет прозвонить диодный мост генератора. Диодный мост — важная часть генератора, поскольку он обеспечивает электрический ток в правильном направлении, предотвращая его движение в противоположном направлении.

Есть два варианта проверки — с помощью обычной лампы накаливания на 12 В и с помощью более совершенного прибора — мультиметра.

Поверка, в принципе, может производиться без разборки генератора, но этот вариант не позволит точно определить, какой диод поврежден, указав лишь примерную зону повреждения.

Диодный мост проверяется в несколько этапов.

1. Подготовка. Перед ремонтом и заменой диодов в генераторе следует подготовить его к этой процедуре. Для этого необходимо демонтировать защитную крышку механизма и отсоединить выводы регуляторов «В» и «С».Не забывайте, что положительные диоды отмечены красным цветом, а отрицательные — черным.

2. Общая проверка. В первую очередь проверяются все диоды на короткое замыкание. Лампа накаливания подключается «минусом» к корпусу генератора, а «плюсом» к выводу «30» от АКБ — если она начинает гореть, значит один или несколько диодов в мосту повреждены, то есть происходит короткое замыкание в цепи.

3. Проверить отрицательные диоды. Лампа соединяет свой «минус» с корпусом генератора, «плюс» — через лампу, соединенную с болтом моста.Если наш диагностический прибор начинает подавать признаки жизни — проблемы в одном или нескольких отрицательных диодах.

4. Проверьте положительные элементы моста генератора. Порядок действий аналогичен предыдущему процессу, только положительный полюс через лампочку перемещается на зажим «30», «минус» переносится на болт крепления. Лампочка четко показывает проблему среди элементов положительных диодов.

5. Завершение поверки. Завершение процедуры, показывающей, что один или несколько диодов перегорели, — это проверка дополнительных диодов.«Минус» лампочки остается на месте (крепежный болт), а «плюс» подключается к выводу «61». Работа лампы накаливания определяет неисправность в цепи дополнительных диодов.

Как проверить диодный мост генератора ваз 2106, 2109, 2110 мультиметром? Достаточно просто. Для этого нужно полностью снять диодный мост с генератора, а прибор перевести в режим проверки диодов. В первую очередь полностью проверяется схема дополнительных диодов, и при обнаружении неисправности каждого из них в отдельности:

• положительный щуп прибора подключен к диодной шине;
• минус к выбранному диоду.

Если элемент в рабочем состоянии, то показания на экране мультиметра должны стремиться к бесконечности — перестановка щупов должна приводить к показателям в несколько сотен Ом. Если прибор дает совсем другие показания, то диагностированный диод следует заменить.

Аналогичный метод используется для проверки цепи положительных или отрицательных диодов, прощупывая каждый из них и при необходимости заменяя изделие.

Причин, по которым перегорает диодный мост генератора, довольно много и, очень часто, они являются результатом невнимательных действий самого водителя.Например, неправильное соединение клемм АКБ, повышенная нагрузка, езда в особо тяжелых условиях и так далее. Поэтому, если вы не хотите, чтобы у вас возникли проблемы с одним из важнейших элементов вашего автомобиля — генератором, рекомендуется водить машину более осторожно и осторожно.

Когда генератор включен, он выдает постоянный ток. Но для питания всех потребителей в автомобиле и зарядки аккумуляторной батареи требуется переменный ток с четко определенной частотой.

Диодный мост выполняет функции преобразования постоянного тока в переменный. Это устройство еще называют выпрямителем.

Диодные мосты могут иметь разную конструкцию. Однако в основном автомобили комплектуются трехфазными выпрямителями. Это связано с важными добродетелями, которыми они обладают. А именно:

• На выходе наиболее пульсирующее напряжение;
• Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
• Их конструкция позволяет использовать дополнительный конденсатор — фильтр по току.

Функции

Рассмотрим, какие функции выполняет диодный мост в автомобиле.

1. Преобразует постоянный ток в переменный. Это его основная функция, но не единственная.
2. Блокирует проникновение тока в обмотку статора. Здесь элемент действует как односторонний клапан.
3. Повышает запас прочности генератора, способствует защите от неблагоприятных факторов, ударов, загрязнений.

Конструктивные особенности

• В заводском исполнении диодные мосты для ВАЗ 2110 представляют собой монолитные конструкции, отличающиеся надежностью, доступностью и компактными размерами;
• В заводском диодном мосту только один существенный дефект — при перегорании одного диода замена одного элемента невозможна.Приходится покупать новый заводской выпрямитель и менять его на старые;
• При выходе из строя диодного моста можно попробовать собрать его самостоятельно с другими диодами;
• В заводском исполнении выпрямитель имеет 4 или 6 диодов, а при самостоятельном изготовлении возможно добавление еще одного дополнительного. Так делают многие;
• При установке дополнительного диода используют не заводские элементы, а более мощные. Это позволяет им дольше не гореть.

Качество самодельного выпрямителя проверить сложно, из-за чего вмешательство в заводскую конструкцию может только навредить генератору. Тогда вместо покупки дешевых расходников придется менять практически весь узел.

Причины неисправностей

Практика автомобилистов показывает, что замена диодного моста может быть вызвана разными причинами, но основная все же особенность заводского производства.

Поэтому давайте более подробно рассмотрим причины выхода из строя выпрямителя, которые могут привести к необходимости замены устройства.

Причина	Особенности
Заводское исполнение	Многие производители используют алюминиевые корпуса для диодов, которые не отличаются высоким качеством и надежностью. Рекомендуется выбирать стальные оболочки. Опыт специалистов и автомобилистов показывает, что лучшие выпрямители сегодня делают в Беларуси .
	Влага может проникнуть внутрь конструкции, вызывая окисление пространства между корпусом и диодами.
	Масло также приводит к нарушению функциональности устройства, если оно проникает внутрь конструкции генератора и конкретно на диодный мост
Неправильная полярность батареи	Если при подключении аккумулятора к зарядному устройству или при «закуривании» случайно перепутать полярность, скорее всего, это приведет к поломке, перегоранию моста
Слабый аккумулятор	Если аккумулятор не тянет, постоянно имеет слабый заряд, может быть виноват выпрямитель

Перед тем, как приступить к замене устройства, необходимо сначала проверить генератор и мост, тем самым убедившись, что выпрямитель является причиной проблем.

Достоинства заводского выпрямителя

Многие считают, что при ремонте автомобиля лучше использовать аналоговые детали, которые дороже, но имеют более высокое качество. Это справедливое заявление для многих частей, которые нужно скрыть.

Но если мы говорим о выпрямителе, то для ВАЗ 2110 при замене лучше использовать заводской вариант, то есть монолитный диодный мост.

Это объясняется рядом важных преимуществ. А именно:

• Доступная цена, позволяющая выполнить недорогой ремонт своими руками;
• Маленькое, компактное устройство;
• Используемые диоды эффективно взаимодействуют между собой, их параметры оптимально совпадают;
• Благодаря качественному расположению диодов функционирование моста осуществляется в режиме однократного нагрева.Это, в свою очередь, с большой вероятностью позволяет избежать перегрева;
• Простая замена и установка. Процедура проста и позволяет отремонтировать самостоятельно.

Проверка состояния

Проверить диодный мост довольно просто, даже самостоятельно. Ехать на станцию ​​техобслуживания нет необходимости.

Все, что вам нужно, это мультиметр.

1. Подключаем плюсовой щуп мультиметра к диодной шине.
2. Аналогично соединяем минусовой щуп с минусовой клеммой диодного моста.
3. Теперь посмотрим на показания прибора. Если с выпрямителем все в порядке, то на мультиметре вы увидите показания, близкие к бесконечности. Если они не появляются, значит с устройством проблемы, придется его поменять.
4. Но это еще не все. Теперь щупы надо поменять местами, то есть минус соединить с плюсом, а плюс с минусом.
5. Опять же обратите внимание на наш мультиметр. Что ты там видишь? Если отображается несколько сотен Ом, единиц сопротивления, значит, узел исправен, исправен.
6. Чтобы проверить дополнительный диод, если он есть, повторите шаги, описанные выше в наших инструкциях.

Замена

Если проверки показали, что с диодным мостом что-то не так, ничего не остается, кроме как заменить устройство. В этом нет ничего сложного. Особенно, если вам уже приходилось разбирать генератор или хотя бы снимать его.

Действуйте по предложенному алгоритму, дополнительно полагайтесь на видеоинструкцию. Это поможет справиться с поставленной задачей.

1. Отсоедините аккумулятор. Для этого просто снимите с него отрицательную клемму.
2. Отсоедините розовый провод, отвечающий за включение генератора. Для этого нужно открутить крепежную гайку с плюсового болта.
3. Немного ослабьте верхнюю и нижнюю гайки, ослабьте натяжные болты, снимите ремень. Его можно пока отложить.
4. Поверните генератор на 90 градусов, после чего можно демонтировать нижний крепежный болт.
5. Внимательно осмотрите корпус вашего генератора. Возможно, потребуется очистить корпус выпрямителя. Если на нем и на стыках есть грязь, не лишним будет выполнить подметание. Это позволит новому устройству работать более эффективно и результативно.
6. Постарайтесь тщательно, но при этом тщательно очистить внутренние части кольца.
7. Снимите старый диодный мост, затем выполните процедуру повторной сборки.
8. Запустите двигатель, проверьте работоспособность нового выпрямителя.

Сборка производится в строгой последовательности с учетом индивидуальных конструктивных особенностей нового выпрямительного генератора.

Судя по предоставленным материалам и инструкциям по замене, вы без проблем справитесь с задачей. Но если возникнут проблемы, обязательно обратитесь к специалистам.

Автомобильный генератор может выйти из строя по следующим причинам:

• износ втулок ротора катушки возбудителя;
• неисправность регулятора напряжения;
• пробоя диодов выпрямительного моста;
• короткое замыкание или обрыв обмоток;
• зона коллектора неисправностей.

Большинство из этих неисправностей можно диагностировать, не снимая генератор с автомобиля, так как для этой работы в некоторых автомобилях требуются специальные инструменты, доступ снизу и сложные сантехнические операции.

Диагностика износа втулок ротора катушки возбудителя

Износ роторных втулок (якорей) катушки возбуждения приводит к увеличению трения скольжения и, как следствие, перегреву генератора, снижению эффективности преобразования механической энергии в электрическую и увеличению нагрузка на двигатель автомобиля.

Видео — как проверить зарядку АКБ от генератора:

В самом критическом случае гильза может сломаться и ротор заклинит. Это может вызвать обрыв ремня генератора, что, в свою очередь, может привести к серьезным проблемам с двигателем.

Поэтому своевременная профилактика генератора начинается с гильз. Иногда вместо них используются подшипники, хотя втулки более надежны.

Износ втулок обычно диагностируется по характерному металлическому кольцу при работе генератора, увеличивающему натяжение ремня генератора.

Ремень проще снять и проверить пульс шкива генератора вручную, перемещая его перпендикулярно оси. Наличие даже небольшого люфта говорит о необходимости замены втулок или подшипников.

Неисправность регулятора напряжения

Регулятор напряжения обеспечивает постоянный уровень напряжения на выводах генератора при различных оборотах двигателя. Если вы посмотрите на типичную схему генератора, регулятор напряжения контролирует ток катушки возбуждения.

Генератор представляет собой саморегулирующуюся систему. Если скорость увеличивается, напряжение на регуляторе увеличивается, это снижает ток, протекающий через катушку возбуждения. По закону индукции напряжение на катушках статора уменьшается, а значит, и напряжение на выходе генератора.

Видео — как проверить генератор на автомобиле не снимая:

В нормальном режиме работы генератор обеспечивает при работающем двигателе стабильное напряжение аккумуляторной батареи в диапазоне от 13 до 13 В.От 3 до 14,5 В независимо от оборотов двигателя.

Превышение, как и более низкий уровень напряжения, указывает на возможную неисправность регулятора, его необходимо проверить.

Конструктивно регулятор может быть выполнен в виде блока со щетками или без них.

Иногда его называют «таблетка» или «шоколад».

В большинстве случаев его легко демонтировать, не снимая генератор, и проверить в домашних или гаражных условиях. Типовая схема проверки регулятора напряжения представлена ​​на рисунке.

В качестве лампы 6 можно использовать любую лампочку салонного света. 1 — аккумулятор, 2 — реле-регулятор, 3 — электронный блок, 5 — клемма для подключения тонкого провода, идущего к генератору. Если лампа горит, значит, регулятор исправен. Но если напряжение заряда АКБ больше 15 Вольт, регулятор напряжения все равно нужно менять.

Видео — проверка генератора на автомобиле мультиметром:

Также необходимо заменить регулятор, если щетки изношены.Однако, если у вас есть опыт ремонта электроинструментов, вы можете попробовать заменить изношенную щетку (желательно обе щетки сразу).

Почти в половине случаев неисправность генератора вызвана выходом из строя регулятора напряжения.

Пробой диодно-выпрямительного моста

Пожалуй, это самая опасная и трудно устранимая неисправность. Очень часто возникает при переворачивании АКБ. Это когда клеммы аккумулятора подключены с обратной полярностью.При этом могут перегореть еще несколько предохранителей и блоков автомобиля.

Видео — проверка генератора дома:

Обычно диоды выходят из строя попарно, поскольку пробой одного влечет за собой приложение постоянного напряжения к последовательному диоду. Когда диод пробивается, его сопротивление становится практически нулевым.

В этом случае генератор начинает перегреваться, увеличивая нагрузку на аккумулятор. Пробой диодного моста может стать причиной короткого замыкания проводки, возгорания .

Если в зоне генератора чувствуется запах гари, он чрезмерно нагревается, немедленно отсоедините все провода к генератору, особенно толстый провод. Тщательно изолируйте их и следуйте к стоянке.

Видео — как проверить диодный мост на автомобильном генераторе:

Проверить пробой диодного выпрямительного моста несложно. Генератор должен «прозваниваться» как диод. Для этого установите мультиметр в положение «Диод». Затем отсоедините все клеммы от генератора.Сначала подключите щупы мультиметра между клеммой толстого провода и массой автомобиля в одном направлении, а затем в противоположном. Он должен звенеть в одном направлении (сопротивление от 200 до 1000 Ом, как в диодах прямого включения), а не в противоположном (сопротивление очень большое, более ста кОм).

Конечно, лучше генератор снять, разобрать, разобрать диодный мост и прозвонить каждый диод отдельно.

Иногда диодные мосты генераторов называют «подковами», понятно почему.Круглые (6 штук) — это силовые диоды, обычно перегорают, менять сложно. При их установке используется не пайка, а сварка. По крайней мере, неисправную пару из них можно просто съесть, не меняя. Генератор по-прежнему будет работать, хотя и не на полную мощность. Цилиндрические диоды служат регулятором напряжения. Выходят из строя реже, но это тоже необходимо проверить, как описано выше.

Короткое замыкание или обрыв обмоток

Если обрыв обмотки еще как-то можно определить мультиметром, а то, разобрав генератор, короткое замыкание диагностируется плохо, так как сопротивление обмоток небольшое.

Видео — как проверить работает ли генератор на станке без снятия:

Основным признаком неисправности обмоток генератора является изменение цвета лаковой изоляции медных проводников обмотки генератора. При повышенных токах короткого замыкания цвет проводов становится намного темнее. Это сопровождается запахом гари при работе генератора.

Можно дать генератор на перемотку, но это сейчас дорого. Если можно купить такую ​​же или с такими же посадочными габаритами от другой машины, лучше не перематывать.

Изменение цвета обмоток можно определить визуально. В генераторе много технологических отверстий для охлаждения, при хорошем освещении можно изучить цвет обмоток.

Зона коллектора неисправностей

Коллектор — латунные цилиндрические контакты возбуждающей обмотки, по которым движутся щетки

Обычно они изнашиваются неравномерно. Это приводит к искрообразованию в области щеток, перегреву коллектора, дальнейшему износу щеток и коллектора.

Коллекторы в процессе обслуживания генераторов растачиваются и шлифуются. Бесконечно этого делать нельзя, поэтому после небольшого ремонта меняют коллекторы.

Видео — быстрая проверка генератора без установки на автомобили:

Можно диагностировать износ коллектора при разобранном генераторе. Если снять регулятор напряжения щетками, можно пальцем коснуться области коллектора. Если она «горбатая», стоит подумать о профилактике.

Можно обнаружить искрение щеток при работающем двигателе, и это свидетельствует о том, что коллектор изношен, ночью, выключив все фары.

Генератор — один из самых консервативных агрегатов автомобиля. Его конструкция практически не менялась более пятидесяти лет. Если вовремя провести профилактические работы (чистка, замена подшипников или втулок, ремня, щеток), он прослужит долго.

Видео — как прозвонить генератор мультиметром:

может быть интересно:
Как уберечься от слепящего солнца и фар за рулем?

.