Как проверить широкополосный лямбда зонд: Request blocked | HELLA

Как проверить и заменить лямбда-зонд

Лямбда-зонд или датчик кислорода — один из важнейших элементов системы выпуска отработавших газов автомобиля. Он проверяет, чтобы в топливной смеси было нужное количество кислорода для эффективного и не наносящего вред окружающей среде сгорания топлива. В этом посте мы вкратце расскажем, что такое лямбда-зонд, как он работает, когда его нужно проверять и как его заменить.

Лямбда-зонд расположен внутри выпускного коллектора рядом с двигателем. В автомобилях с системой бортовой самодиагностики EOBD II (европейские автомобили после 2001 г.) в каждом каталитическом нейтрализаторе есть еще один датчик, который проверяет эффективность работы каталитического нейтрализатора. Этот датчик измеряет процент несгоревшего кислорода, проверяя, чтобы его не было слишком много (слишком бедная воздушно-топливная смесь) или слишком мало (слишком богатая воздушно-топливная смесь). Результаты передаются в электронный блок управления двигателем (ECU), который регулирует количество топлива, подаваемого в двигатель, чтобы обеспечить оптимальное соотношение всех компонентов воздушно-топливной смеси. Соотношение компонентов постоянно изменяется в зависимости от различных факторов, включая нагрузки на двигатель (например, при подъеме), ускорение, температуру двигателя и длительность прогрева.

На рынке встречаются лямбда-зонды трех типов. Самые ранние по технологии и самые распространенные — лямбда-зонды на основе оксида циркония. Датчики этого типа есть в разных конфигурациях (с одним, двумя, тремя и четырьмя проводами). Это зависит от того, есть ли в датчике предварительный нагрев или нет. Второй тип — это лямбда-зонды на основе оксида титана. Они тоже бывают четырех видов (см. на рисунке). Датчики этого типа легко отличить, поскольку диаметр резьбы у них меньше, чем у датчиков на основе оксида циркония (визуально у таких датчиков есть желтый и красный провода). И, наконец, третий тип — это так называемый широкополосный лямбда-зонд, который также имеет название «датчик с 5 проводами». Это самый технологически новый и самый точный датчик. Широкополосный лямбда-зонд чаще других используется в новых автомобилях, оснащенных двумя лямбда-зондами в каталитическом нейтрализаторе.

 

Как работает лямбда-зонд?

Лямбда-зонд используется для регулировки воздушно-топливной смеси. Блок управления двигателем получает данные от датчика и определяет необходимое количество топлива. Это означает, что воздушно-топливная смесь постоянно колеблется между бедной и богатой, позволяя каталитическому нейтрализатору работать максимально эффективно, одновременно обеспечивая сбалансированность воздушно-топливной смеси и уменьшая вредные выбросы.

Если блок управления двигателем не получает данные от датчика, например, когда двигатель только что запустился или датчик неисправен, то блок управления двигателем использует постоянную богатую смесь, что увеличивает расход топлива и токсичность выбросов. Если лямбда-зонд или электропроводка неисправны или изношены, автомобиль будет постоянно работать на богатой смеси, что увеличит расход топлива и подвергнет возможной неисправности другие элементы системы снижения токсичности выбросов, такие как каталитические нейтрализаторы.

Когда нужно проверять лямбда-зонды?

Как правило, лямбда-зонд служит долго, но может также выйти из строя. Если вы заметили один из следующих признаков, разумно будет проверить лямбда-зонд:

• Неравномерность холостого хода
• Жесткий звук работы двигателя
• Высокий расход топлива и низкая эффективность
• Высокая токсичность выбросов
• Черный дым и сажа вокруг выхлопной трубы
• Неисправность лямбда-зонда может иметь различные причины, в том числе:
• Использование герметизирующей пасты с силиконом на элементах выпускной системы перед лямбда-зондами
• Загрязненное топливо или присадки, содержащие свинец
• Двигатель начал сжигать масло, от чего на датчике появляются отложения сажи
• Внешнее загрязнение, например, соль с дорожного покрытия, материалы антикоррозионной защиты или химические вещества
• Срок службы датчика закончился

Как проверить лямбда-зонд на основе оксида циркония

Для этого проверьте напряжение на сигнальном проводе (обычно черного цвета). Как правило, когда двигатель прогрет и работает нормально, измерения должны показывать значение в диапазоне от 0,1 до 0,9 В примерно два раза в секунду при 2000 об/мин.

Если лямбда-зонд с нагревом (три или четыре провода), измерьте сопротивление цепи нагрева датчика при помощи омметра. Цепь нагрева датчика — это два провода одного цвета, обычно белого или черного. Рекомендуется всегда сверяться со схемой электрооборудования автомобиля и проводить измерения при нормальной рабочей температуре двигателя.

Как проверить лямбда-зонд на основе оксида титана (легко определить, поскольку диаметр резьбы меньше, чем у датчика на основе оксида циркония, и всегда присутствует желтый и красный провод)

Измеренное напряжение на сигнальном проводе аналогично напряжению датчика на основе оксида циркония. Низкое напряжение соответствует бедной смеси, а высокое напряжение (около 1 В) соответствует богатой смеси. В некоторых блоках управления двигателем измерения проводятся другим способом, в зависимости от их конструкции.

Как диагностировать широкополосный лямбда-зонд

Для диагностики широкополосного лямбда-зонда вам понадобится сканер или осциллограф.

Как снять и заменить лямбда-зонд

Используйте специальный ключ для облегчения демонтажа лямбда-зонда. Проверьте правильность подбора по каталогу. Похожие элементы могут иметь другое время отклика, т. е. они не одинаковы. Нанесите смазку вокруг резьбы нового датчика, чтобы его легко было установить сейчас и демонтировать позднее. Датчик можно вкрутить на место рукой и затянуть специальным ключом с необходимым усилием, указанным в руководстве по обслуживанию автомобиля.

Смотрите больше с Garage Gurus

Узнайте больше об этой процедуре: специалист Garage Gurus покажет вам точно, как проверить, снять и установить лямбда-зонд.

 

Широкополосный лямбда-зонд занедорого. Чуда не произошло

В один «прекрасный день» жена сообщила «радостную новость» — в машине загорелся чек.

Ремонт своей машины всегда даётся тяжело — за него ж не платят 😉

Диагностика показала неисправность первого лямбда-зонда. А лямбда-зонд тут непростой…

Лог я к сожалению не сохранил, но «сгенерировал» вам вот такую подделку:

Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Control Module Part Number: 06A 906 033 CA
Component and/or Version: SIMOS71 1.6l 2VG 5755
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 01279 785 00200
VCID: 60CFC6A5B392304189-8034
3 Faults Found:

17589 — Linear O2 Sensor; Reference Voltage
P1181 — 006 — Open Circuit — MIL ON
Freeze Frame:
RPM: 608 /min
Bin. Bits: 00000100
Voltage: 0.000 V
Voltage: 0.440 V

17511 — Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1

P1103 — 009 — Performance too Low
Freeze Frame:
RPM: 1056 /min
Mass Air / Rev.: 267.1 mg/str
Voltage: 1.940 V
Voltage: 14. 28 V

19617 — Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Pump Current Wire
P3161 — 008 — Open Circuit — MIL ON
Freeze Frame:
RPM: 1216 /min
Bin. Bits: 00100000
Voltage: 5.000 V
Voltage: 0.080 V

Новый оригинальный широкополосник стоит весьма значительных денег, при этом датчик от именитого брэнда NTK только чуть дороже какого-нибудь M&D. Принципы такого ценообразования мне не совсем понятны, а кучу денег вываливать — задушила жаба, плюс — интересно же попробовать чего там китайцы изготовили.

Кратенький «экскурс в теорию», для тех кому это интересно. Лямбда-зонды предназначены для достижения правильной смеси, то есть соотношения воздух-топливо — они выдают блоку управления текущее содержание кислорода в выхлопе, на основании чего ЭБУ понимает текущее соотношение воздух-топливо и корректирует топливоподачу. Изначально они предназначались скорее для поддержания оптимальной смеси для работы катализатора. Первые лямбда-зонды были на основе диоксида циркония — это «керамический электролит».

Суть работы лямбда-зонда: это батарейка которая работает на разности содержания кислорода по обе стороны от измерительного элемента. Эти лямбда-зонды достаточно примитивны, они по сути могут говорить только богатая смесь или бедная, соответственно коррекция смеси осуществляется «волнообразно» — богатая? бедним. бедная? обогащаем. и так всё время. Для работы лямбда-зондов требуется определенная температура. Первые шли без подогрева, потом начали делать и датчики с подогревом, что способствует более быстрому выходу на рабочий режим.

Потом появились лямбда-зонды на основе диоксида титана. Эти датчики также «ступенчатого типа», но работают на другом принципе — у них в зависимости от разности содержания кислорода в глушителе и на улице изменяется сопротивление. Баловалась такими датчиками фирма Сименс, применялись они на Опелях, БМВ и некоторых других марках в середине 90х — начале 2000х. Датчики дорогие, потому что редкие. Отличительная особенность — все провода разных цветов, обычно красный-черный-желтый-белый, бывают только 4-проводные. У циркониевых датчиков может быть один, два, три или 4 провода, в последних двух случаях два из них ВСЕГДА одного цвета.

Японцы баловались еще и датчиками обедненной смеси — штука в наших краях крайне редкая и экзотическая. От обычного циркониевого отличается тем, что может работать в том числе и в режимах переобедненной смеси, но на немного другом принципе — ток через датчик в режимах обедненной смеси зависит от концентрации кислорода. Поэтому в режиме нормальной смеси он работает как обычный датчик, а в режиме обедненной смеси на него подается напряжения и контролируется протекающий ток. Если я, конечно, ничего не путаю.

Ну и в итоге производители придумали широкополосные лямбда-зонды. Отличительная внешняя особенность — 5 проводов. Пара картинок: внутреннего устройства и графика зависимости тока от содержания кислорода (ниже опишу что это)

вот что пишет фирма NTK о принципе действия:

Широкополосные датчики имеют две ячейки — измерительную ячейку и ячейку накачки. С помощью измерительной ячейки измеряется содержание кислорода в отработавшем газе, находящемся в камере детекции и затем сравнивается с заданной величиной 450 мВ.

Если эта величина отличается, то ячейка накачки включает ток накачки, при этом в камеру детекции поступают ионы кислорода до тех пор, пока величина напряжения измерительной ячейки не будет снова соответствовать 450 мВ.

Этот ток накачки является измерительной величиной, которая почти линейно описывает точную лябда-величину смеси. При стехиометрической смеси эта величина равна нулю, поскольку частичное давление кислорода в камере детекции соответствует упомянутой заданной величине.

Теперь я поясню грубо и «на пальцах». Датчик отличается от «обычного» наличием ячейки накачки, которая перегоняет кислород извне в измерительную камеру. Вот значение (и направление) этого тока — и есть величина связанная с коэффициентом избытка воздуха λ. Напомню, что λ<1 это богатая смесь, λ>1 — бедная.

Общая идея работы такова: на проводе Vs поддерживается напряжение 450мВ, путём изменения тока накачки Ip. Величина и направление этого тока показывают состав смеси.

Чуть подробнее о типовой схеме включения: компаратор А сравнивает сигнал кислородной ячейки Vs с эталоном 450мВ и выдает результат на контроллер, который управляет источником тока В для поддержания Vs равного эталонным 450мВ. Этот ток (Ip) измеряется операционным усилителем С по падению напряжения на резисторе 62 Ом и включенном параллельно корректирующем резисторе. Значение этого тока и показывает коэффициент избытка воздуха λ. как они связаны — см график выше.

Широкополосники можно условно разделить на два типа — BOSCH и NTK. У них немного отличается конструкция, в частности, у бошевского датчика присутствует внешний калибровочный резистор, у NTK — нет его. Соответственно, и работа ЭБУ с датчиками тоже немного отличается. Кроме того заметно отличается распиновка датчиков, то есть поставить один вместо другого просто так не получится.

Внешне проще всего отличить по цветам проводов: у условного боша будет серый-белый-красный-желтый-черный, у условного нтк — серый-белый-синий-желтый-черный

На этом теоретическую часть я думаю можно закончить и перейти к сути обзора.

Я, как вы знаете, молодец, и конечно же не могу без косяков и приключений. поэтому я при выборе датчика заказал «бош», чему был «страшно рад» (кстати, обзор на аналогичный датчик был). Поэтому был заказан уже правильный датчик, ну и вот он у меня в руках.

Самое сложное — выкрутить старый датчик. стоит он в глушителе и как правило значительно пригорает, что крайне затрудняет его выкручивание. А в данном конкретном автомобиле еще и подлезть к нему — нетривиальная задача. Но мне удалось открутить его прям из моторного отсека, потому что из ямы его и не видно даже толком…

Старый датчик:

Вместе с новым:

Ну и группенфото старого датчика с двумя новыми:

Внешний вид датчиков порадовал. Если бы на них написали бош и нтк — я б пожалуй поверил. Сложилось впечатление, что они, в отличие от оригинала, полностью из нержавейки. На разъеме правильного датчика даже «314» написали, как на оригинале. 😉 Единственное отличие — на оригинальном датчике на выходе есть гофра (на фото не видно, спряталась под кембрик), на китайском — провода выходят из датчика без неё. Длина провода как у оригинала.

Вкручиваем датчик, и идём подключать ноутбук и проверять работу.

Коррекции меняются, воздух-топливо меняется, лямбда работает, ошибки не появились.

Счастье однако длилось не долго. Через пару дней начали появляться ошибки по лямбда-зонду:

19058 — Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit
P2626 — 000 — Open
Freeze Frame:
RPM: 1376 /min
Mass Air / Rev.: 87.2 mg/str
Voltage: 5.100 V
Bin. Bits: 00000100
(no units): 0.99
Voltage: 0.000 V

16514 — Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0130 — 000 — Malfunction in Circuit
Freeze Frame:

При этом на холостых всё работает отлично, и тесты датчик проходит, но в движении при сбросе газа — увы имеем вот такую картину с большим значением параметра A/F что вроде бы и правильно по логике, но неправильно с точки зрения ЭБУ, и как следствие — вышеприведенные ошибки

Таким образом можно констатировать, что широкополосные датчики — датчики непростые, и могут не работать нормально с некоторыми системами.

При этом в данном конкретном случае датчик нормально работает на всех режимах кроме режима принудительного холостого хода (отсечки топлива при сбросе газа). При этом нельзя сказать что датчик работает совсем уж неправильно, но тем не менее такое его поведение не нравится блоку управления и он зажигает лампочку.

На другом блоке управления, другом двигателе, другой машине — «китаец» может и прокатить. Но на двигателе BSE данный датчик работать не захотел. Точнее, с ним не захотел работать блок управления двигателем. Кстати, не исключено что с другой прошивкой — будет работать нормально. Мне же придётся таки купить оригинал (ну, точнее, как «придётся купить оригинал» — собственно, оригинал куплен и установлен, и с ним всё
ок уже пару месяцев)… А эти датчики — я при случае опробую на других машинах, но уже с большой осторожностью, благо знаю что возможны «подводные камни».

Как проверить датчик кислорода с помощью мультиметра (пошаговое руководство)

Последнее обновление: 22 декабря 2022 г.

Датчик O2, также известный как датчик кислорода, представляет собой небольшое устройство с наконечником датчика, который вставляется в выхлопную трубу для измерения соотношения кислорода в выхлопных газах.

Его основная роль заключается в снижении количества вредных газов, выбрасываемых в окружающую среду, что достигается путем измерения количества несгоревшего кислорода, выходящего из системы. Если выясняется, что в топливной смеси мало или слишком много кислорода, двигатель работает на обедненной смеси, и эти данные важны для системы блока управления (ECU) при управлении соотношением топлива и кислорода.

В общем, если вы хотите знать, как проверить датчик O2 с помощью мультиметра, то все, что вам нужно сделать, это:

1. Проверьте нагревательный элемент , включив мультиметр и установив его в режим сопротивления,
2. Подсоедините измерительные провода к штырям или проводам разъема питания и заземления нагревателя и
3. Считайте показания мультиметра кислородного датчика.

Проверка датчика кислорода Видео | Трещотки и гаечные ключи

При проверке кислородного датчика всегда полезно знать тип кислородного датчика вашего автомобиля. Наиболее распространенные из них имеют от одного до пяти проводов, соединяющих их с остальной частью автомобиля, и хорошо бы определить тип, прежде чем вы начнете его тестировать.

Широкополосные Циркониевые датчики, в основном называемые широкополосными датчиками, являются одними из самых распространенных. Они имеют четыре электронных соединения, среди которых одна пара соединений является их выходным сигналом.

• Наиболее распространенными типами датчиков кислорода являются циркониевые датчики, также известные как узкополосные датчики кислорода, которые имеют два электрода с выходом 200 мВ в бедном состоянии и выходом 800 мВ в богатом состоянии. У нормально работающих двигателей их мощность составляет 450мВ.

Расположение кислородного датчика также чрезвычайно важно, его можно найти в одном из двух мест рядом с выхлопной трубой двигателя.

Первое место — между выпускным коллектором и каталитическим нейтрализатором, а второе — между каталитическим нейтрализатором и выпускным патрубком (выхлопной трубой).

Проверка провода нагревателя и сигнального провода

Проверка провода нагревателя

• Проверьте двигатель, чтобы убедиться, что он выключен.
• Переключите цифровой мультиметр на настройку омметра.
• Следующим шагом будет обратное зондирование горячего и заземляющего проводов нагревателя кислородного датчика.
• Выполните подключение мультиметра красного провода цифрового мультиметра к проводу питания нагревателя и черного провода цифрового мультиметра к проводу заземления нагревателя.
• Последним шагом является проверка исправности датчиков, что будет известно, если показания мультиметра находятся в диапазоне от 10 до 20 Ом.

Проверка сигнальных проводов

Если вы хотите узнать, как проверить датчики O2 с помощью мультиметра с помощью проверки сигнальных проводов, вам нужно сделать следующее:

• Проверьте двигатель, чтобы убедиться, что он остыл.
• Переключите цифровой мультиметр на настройку вольтметра.
• Тогда было бы лучше, если бы вы проверили напряжение сигнала кислородного датчика и провод массы.
• Выполните мультиметровое подключение черного вывода цифрового мультиметра к сигнальному проводу заземления, а красного вывода цифрового мультиметра — к проводу напряжения сигнала датчика.
• Включите двигатель автомобиля.
• Вольтметр должен отображать показания от 0,1 до 0,9, если провода датчиков вашего автомобиля работают правильно и находятся в хорошем состоянии.

Вы должны отметить, что если какие-либо из ваших показаний с использованием проводов нагревателя или сигнальных проводов не похожи на показания выше, то у вас неисправные датчики, и вам следует провести диагностику и ремонт кислородных датчиков, потому что неисправные датчики не годятся для топлива. соотношение камеры сгорания вашего автомобиля. (1)

Почему мультиметр лучше, если сканирующий прибор не работает

Сканирующий прибор полезен для демонстрации работы вашего датчика O2 на входе, и это можно сделать, запустив двигатель на 2000 об/мин и наблюдая за напряжением датчика кислорода.

Если датчик О2 в хорошем состоянии, то датчик будет реагировать на содержание кислорода и быстро менять напряжение. Шаги по использованию сканера следующие: –

• Вам необходимо подключить сканер и запустить двигатель.
• Затем вы запускаете двигатель на высоких оборотах холостого хода (2500) на две минуты, позволяя кислородному датчику настроиться и прогреться до рабочей температуры.
• Следующее, что нужно сделать, это убедиться, что ваш автомобиль находится в режиме замкнутого цикла, взглянув на активность сканирующего прибора
• Выберите режим «моментального снимка» в вашем сканере.
• Держите двигатель на постоянной скорости.
• Начать запись выходного сигнала датчика
• Проверьте снимок и поместите маркер рядом с каждым диапазоном напряжения кислородного датчика, показания должны быть (0–300 мВ и 600–1000 мВ) для обоих концов. Если показания датчика каким-то образом оказываются посередине, то неисправен верхний датчик O2.

После этих различных шагов, если сканирующий прибор не работает, лучшим вариантом является мультиметр, который поможет вам эффективно и точно протестировать как верхний, так и нижний кислородные датчики.

Видео | Специалисты по ремонту автомобилей

Проверка датчика кислорода

Если вы хотите узнать, как проверить кислородный датчик с помощью мультиметра, необходимо выполнить определенные шаги. Эти шаги следующие:

• Найдите конкретный кислород датчик, который требует на тесте O2
• Вам также понадобится мультиметр для проверки кислородного датчика
• Включите автомобиль и дайте ему прогреться, пока он не достигнет идеальной рабочей температуры примерно за 20 минут, чтобы получить оптимальную температуру.
• Выключите двигатель после получения желаемой температуры.
• Подсоедините красный кабель к сигнальному проводу кислородного датчика, а черный кабель к соответствующему заземлению.
• Выполните фактическую проверку, включив автомобиль и наблюдая за показаниями мультиметра. Эти показания должны находиться в диапазоне от 100 мВ до 900 мВ, что позволит убедиться в том, что лямбда-зонд работает нормально, и здесь можно остановить проверку. Однако, если показания не в этом диапазоне, то однозначно проблема в лямбда-зонде.
• Проверьте датчик кислорода, чтобы увидеть, как он реагирует на расход топлива. (2)
• Отсоедините шланг от клапана PVS (принудительной вентиляции картера) на клапанной крышке, что позволит значительному количеству воздуха попасть в двигатель, чтобы мультиметр показал около 200 мВ, и если кислородный датчик не обнаружит, то он неисправен. .
• Подсоедините шланг из ПВХ обратно.
• Проверьте реакцию датчика кислорода на сценарий с высоким расходом топлива.
• Считайте показания мультиметра, и предполагаемое показание должно быть около 700 мВ или 800 мВ из-за уменьшения подачи кислорода в двигатель, если показания выглядят иначе, то кислородный датчик неисправен и требует замены.
• Подсоедините шланг обратно к воздухоочистителю.

Подведение итогов

Определенные признаки подскажут вам, что с проводами кислородного датчика что-то не так, например, снижение расхода бензина, неприятный запах из выхлопной трубы, стартер с трудом работает, загорается лампочка двигателя. , и двигатель автомобиля может работать на холостом ходу.

Вот почему важно знать, как проверить кислородный датчик с помощью мультиметра, потому что после проверки вы узнаете, плохой у вас датчик или хороший, и вы можете немедленно исправить это.

Прежде чем идти, вы можете проверить список других руководств по обучению мультиметру ниже. До нашей следующей статьи!

• Как проверить 3-проводной датчик коленвала с помощью мультиметра
• Как проверить предохранители мультиметром
• Как использовать цифровой мультиметр Cen-Tech для проверки напряжения

Ссылки
(1) сжигание – https://www.britannica.com/science/combustion
(2) потребление топлива – https://www. sciencedirect.com/topics/materials-science/fuel- потребление

Проверьте видео ниже;

Насколько полезна была эта статья?

Сожалеем, что это не помогло!

Давайте улучшим этот пост!

Пожалуйста, сообщите нам, как мы можем улучшить эту статью.

О Сэме Орловском

Сертификаты: B.E.E.
Образование: Университет Денвера – Электротехника
Живет: Денвер Колорадо

Электротехника – моя страсть, и я работаю в этой отрасли уже более 20 лет. Это дает мне уникальную возможность дать вам экспертные рекомендации по благоустройству дома и DIY. Я не только электрик, но я также люблю машины и все, что связано со столярным делом. Один из путей моей карьеры начался с работы разнорабочим, так что у меня также есть большой опыт в обустройстве дома, которым я с удовольствием делюсь.

| Reach MeКатегории Learning Tags Мультиметр

как это работает, проблемы, тестирование

Обновлено: 13 сентября 2021

В начале 2000-х годов традиционные кислородные датчики уступили место более точным датчикам соотношения воздух-топливо, хотя их до сих пор называют «кислородными датчиками» или кислородными датчиками.

Датчик соотношения воздух-топливо (A/F)

Датчик соотношения воздух-топливо (A/F) измеряет содержание кислорода в выхлопных газах в более широком диапазоне. Он также известен как «широкополосный лямбда-зонд» или «лямбда-зонд».

Датчик состава топливовоздушной смеси устанавливается в выпускном коллекторе или в передней выхлопной трубе перед каталитическим нейтрализатором. Его также можно назвать «передним датчиком O2». Работа датчика состава топливовоздушной смеси заключается в измерении содержания кислорода в выхлопных газах и обеспечении обратной связи с компьютером двигателя (PCM). Основываясь на сигнале датчика соотношения воздух-топливо, компьютер регулирует соотношение воздуха и топлива, чтобы поддерживать его на оптимальном уровне, который составляет примерно 14,7:1 или 14,7 частей воздуха на 1 часть топлива.

Проблемы с датчиком состава топливовоздушной смеси

Проблемы с датчиками состава топливовоздушной смеси распространены. Часто датчик загрязняется или просто выходит из строя. В некоторых автомобилях нагревательный элемент внутри датчика может перестать работать, что приведет к неисправности. Например, во многих автомобилях Toyota и Honda код P0135 может быть вызван неисправностью нагревательного элемента внутри датчика. Посмотрите, как проверяется нагревательный элемент датчика A/F в этой статье: код P0135.

В некоторых автомобилях проводка датчика может закоротиться после трения о металлические детали. Например, в более старых моделях Mazda 3 провод датчика может тереться о кронштейн и замыкаться, вызывая код P0131. Когда компьютер двигателя обнаруживает, что сигнал датчика состава топливовоздушной смеси выходит за пределы ожидаемого диапазона, загорается индикатор проверки двигателя.

Наиболее распространенными кодами неисправности OBDII, связанными с датчиком состава топливовоздушной смеси, являются P0131, P0134, P0135, P0133, P0031 и P1135. Есть какие-нибудь симптомы, кроме лампочки Check Engine? В некоторых автомобилях вы можете заметить снижение расхода топлива или некоторые проблемы с управляемостью.

Диагностика датчика состава топливовоздушной смеси

Датчик состава топливовоздушной смеси диагностируется в соответствии с установленной производителем процедурой поиска и устранения неисправностей для установленного кода неисправности. Первым шагом является проверка соответствующих бюллетеней технического обслуживания (TSB). Проводку и разъем датчика необходимо проверить на наличие повреждений, коррозии, ослабленных контактов и т. д.

Проверка датчика состава топливовоздушной смеси с помощью диагностического прибора.

Затем, в зависимости от кода неисправности, необходимо проверить сигнал датчика с помощью диагностического прибора. Например, посмотрите на эту диаграмму сигнала датчика соотношения воздух-топливо на диагностическом приборе: когда двигатель набирает обороты, сигнал переходит на «богатый», затем, когда обороты падают и подача топлива прекращается, датчик показывает «бедную смесь». «. После этого сигнал возвращается в норму. Этот датчик топливовоздушной смеси работает исправно.

Часто датчик может работать неправильно во время проверки. В этом случае ваш механик может порекомендовать заменить датчик состава топливовоздушной смеси, чтобы исключить возможность возникновения прерывистой неисправности.

Задний кислородный датчик

Схема заднего (нижнего) кислородного датчика

Задний или нижний кислородный датчик установлен в выхлопе после каталитического нейтрализатора. Он измеряет количество кислорода в выхлопных газах, выходящих из каталитического нейтрализатора. Сигнал заднего кислородного датчика используется для контроля эффективности каталитического нейтрализатора. Подробнее: Катализатор: проблемы, варианты замены.

Компьютер двигателя или PCM постоянно сравнивает сигналы переднего и заднего кислородных датчиков (см. схему). Основываясь на двух сигналах, PCM определяет, насколько хорошо каталитический нейтрализатор выполняет свою работу. Если каталитический нейтрализатор выходит из строя, PCM включает индикатор «Проверить двигатель», чтобы сообщить вам об этом.
Задний кислородный датчик можно проверить с помощью сканирующего прибора или лабораторного эндоскопа.

Идентификация датчика состава топливовоздушной смеси/кислорода

Перед каталитическим нейтрализатором устанавливается передний кислородный датчик или датчик состава топливовоздушной смеси; он называется «восходящим потоком» или «датчиком 1».
Задний лямбда-зонд, установленный после каталитического нейтрализатора, называется «нижепо потоку» или датчиком 2.
Типичный рядный 4-цилиндровый двигатель имеет только один ряд (ряд 1). Поэтому в рядном 4-цилиндровом двигателе термин «ряд 1, датчик 1» просто относится к переднему кислородному датчику. «Ряд 1, датчик 2» — это задний кислородный датчик.

Как правило, ряд двигателей, который
содержит цилиндр 1, называется ряд 1

Двигатель V6 или V8 имеет два ряда (или две части этого «V»). Обычно банк, содержащий цилиндр номер 1, называется «Банк 1».

Различные производители автомобилей определяют ряд 1 и ряд 2 по-разному. Чтобы узнать, какой банк 1 и какой банк 2 в вашем автомобиле, вы можете найти его в руководстве по ремонту или вы можете использовать Google, указав год, марку, модель и объем двигателя вашего автомобиля. Например, согласно бюллетеню Toyota TSB-0398-09 , в автомобилях V6 Camry, Highlander, Avalon, Sienna и Solara ряд 1 сзади, ряд 2 спереди. Точно так же в V6 2003-2008 Mazda 6 или V6 Mazda Tribute ряд 1 находится сзади, ряд 2 — спереди. В Nissan Maxima 2003 года ряд 1 находится сзади, ряд 2 — спереди.

Замена датчика состава топливовоздушной смеси/кислорода

В большинстве автомобилей замена кислородного датчика является довольно простой задачей, если к ней трудно получить доступ. В ремонтной мастерской замена кислородного датчика стоит от 50 до 250 долларов (только работа).

Реклама

Если вы хотите заменить лямбда-зонд самостоятельно, при наличии некоторых навыков и руководства по ремонту, это не так сложно, но может понадобиться специальная головка для лямбда-зонда (на фото ниже).
Иногда бывает трудно снять старый датчик, так как он может застрять в резьбе. Мы нашли несколько видеороликов о том, как снять изъятый ​​кислородный датчик.

При замене датчика топливовоздушной смеси есть два варианта: установить оригинальную (OEM) или неоригинальную деталь.