Как прокачать сцепление одному: Как правильно прокачать сцепление самостоятельно — dvd-auto.ru — Штатные головные устройства c GPS навигацией

Содержание

Прокачка сцепления автомобиля: симптомы, подготовка, этапы

“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

Система сцепления автомобиля

Когда требуется прокачка сцепления

Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

Признаки “завоздушивания” системы

Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;

педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм — причина неисправности.

В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

используемая жидкость уже отработала своё. Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).
Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.
система сцепления или тормоза ремонтируется. Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.
Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.
элементы систем сцепления/торможения сильно изношены.
В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

Что требуется для прокачки?

инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;

эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
резервуар, в который будет сливаться жидкость;
новая рабочая жидкость;
средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Можно ли справиться с процедурой самостоятельно

Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.

Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.

Подготовка к прокачке

Подготовка к прокачке сцепления

Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

Подготовка проводится поэтапно:

проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;

присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

Этапы прокачки системы

После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 — 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
педаль фиксируется в зажатом положении.
жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.

5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.

Сливной штуцер

Для проверки системы педаль выжимается до упора, замеряется ход толкателя поршня. Норма — 2,7 — 2,8 мм (для некоторых авто нормы меняются, они указаны в руководстве по эксплуатации).

Как прокачать сцепление — Ford Focus 1

Начать хочу с того, что я недавно купил Форд Фокус, универса, 99г.в., турбодизель.
Машина безумно понравилась…Пройти на ней я успел всего километров 200-300, после чего в одно прекасное утро, я завел машину и не смог включить ни одной скорости.
Разобрал систему гидропривода сцепления и обнаружил сломаный главный цилиндр. (при отжатом, и (понятное дело) при выжатом штоке жидкость через него не протекала).
Очень быстро заменил его на главный цилиндр фирмы Luk и прокачал сцепление.
Дальше началась собственно проблема:
Проехал пару километров и опять педаль стала ватной. Уровень жидкости не изменился.

Как прокачать сцепление одному: Как правильно прокачать сцепление самостоятельно

Подтеков тормозной жидкости не обнаружил! Когда открутил штуцер на рабочем цилиндре из него уверенно пошел воздух.
Что бы узнать откуда в системе берется воздух пробывал разное, но ничего не помогло.

Причины попадания воздуха:
1. плохая (не правильная) прокачка сцепления. Пробывал качать тремя способами. Первый обычный с трубочкой погруженной в тормозуху. Второй — при помощи огромного шприца закачивал в штуцер тормозуху, пока она не появилась в бачке. (прочитал про этот способ в интернете…имхо глупо как-то…ничего путного не получилось). Третий — шприцом заливал тормозуху в главный цилиндр отдельно, потом в рабочий, потом соединял все трубопроводом и прокачивал с трубкой погруженной в тормозуху). — как ни качал, все равно воздух в системе через пару километров(
2. Загрязненное (забитое) отверстие в крышке бачка тормозной жидкости. При выжиме штока главное цилиндра в системе от главного до бачка создается разряжение и воздух начинает сосаться из соединений. Отверстие в крышки не нашел, пробывал кататься без крышки бачка.

— не помогло(
3. Загрязненые соединения трубопровода с цилиндрами, изношеный трубопровод. Вобщем очистил и натер все трубкии соединения до блеска. — не помогло(
4. Неправильный ход педали сцепления. В документах написано что педаль должна ходить от пола 133 плюс-минус 3 мм. Вобщем откуда мерять эти 133мм не понял, но сделал так чтобы шток главного цилиндра не доходил пару мм до своей крайней точки. — не знаю зачем делал это, наверно от безысходности. — не помогло(
Про замену рабочего цилиндра не пишу ничего так, как и дураку понятно, что его менять надо. Хотя после прокачки, когда педаль на первые пару километров становится упругой, видно как выжимной уверенно нажимает на лепестки. Даи вообще эти два километра машина как новая)))

Вобщем, люди добрые, если кто сталкивался с подобным помогите.
Если у кого есть варианты починки без замены рабочего — очень жду их…
На выходных думаю заменить рабочий, если не поможет даже не знаю что и делать

Как прокачать сцепление в МАЗе opex.

Array
(
    [DATE_ACTIVE_FROM] => 15.11.2019 18:00:00
    [~DATE_ACTIVE_FROM] => 15.11.2019 18:00:00
    [ID] => 509123769
    [~ID] => 509123769
    [NAME] => Как прокачать сцепление в МАЗе
    [~NAME] => Как прокачать сцепление в МАЗе
    [IBLOCK_ID] => 33
    [~IBLOCK_ID] => 33
    [IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
    [DETAIL_TEXT] => 
%MINIFYHTMLff7253e3d3224fbcdd0706617c51aecd25%
	 Регулировка и прокачка сцепления МАЗ — необходимая процедура, которая бывает необходимо для качественной эксплуатации транспортного средства. Объясняется это тем, что узел испытывает серьезные нагрузки, в связи с чем при изменении передачи может появиться посторонний шум или вовсе треск.


	 В любом случае при обнаружении неисправности рекомендуется как можно быстрее выполнить диагностику состояния узла, а также провести его настройку или полностью прокачать конструкцию сцепления. Как прокачать сцепление на МАЗе? С этим вопросом стоит разобраться подробно.
%MINIFYHTMLff7253e3d3224fbcdd0706617c51aecd26% 


 
 Осмотр и техническое обслуживание привода сцепления 

	 Диагностика узла сцепления подразумевает выполнение таких действий, как:

полный осмотр системы привода;
настройку педали узла;
настройку полного хода муфты.

Также в процессе диагностики может потребоваться прокачка ПГУ на МАЗе и регулировка хода толкателя. При необходимости выполнить все процедуры можно своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Осмотр и техобслуживание сцепления

Прежде всего, стоит рассмотреть, из чего состоит привод сцепления. Конструкция данного элемента включает следующие детали:

педаль;
пружину;
основной и рабочий цилиндры.

Последний при этом оборудован пневматическим усилителем. Дополнительно конструкцией предусмотрены различные трубы и шланги. Они используются для транспортировки рабочей жидкости. Жидкость при этом поступает от главного цилиндра. Через специальный шланг осуществляется ее передача в пневматический усилитель и компенсационный бак.

Любые действия по настройке или прокачке ПГУ МАЗ требуют проведения полного осмотра системы привода автомобиля. Чтобы это сделать, потребуется:

Проверить герметичность элемента. Выполняется это посредством нажатия на педаль около двух-трех раз. Обнаружить утечку воздуха можно на слух. Если утечка слабая, и никаких посторонних звуков не слышно, то проверяется она визуально с помощью мыльного или другого раствора. При обнаружении поломки выполняется подтяжка или полная замена вышедших из строя элементов.
Проверить состояние жидкости и ее уровень внутри бачка компенсатора. Оптимальный объем жидкости должен находиться на 15-20 мм ниже кромки горловины емкости. Если уровень снижен, то необходимо долить ее до нужного объема. При этом важно использовать жидкости одной марки, иначе могут возникнуть проблемы при эксплуатации.
Проверить работоспособность оттяжных пружин, которые закреплены за педалью сцепления и рычага вала вилки. Если обнаружена неисправность, ее необходимо устранить путем замены элементов.

Дополнительно во время осмотра следует проверить, насколько затянуты болты крепления, отвечающие за фиксацию пневматического усилителя, а также слить испорченный конденсат, который находится внутри усилителя.

Прокачка сцепления

Многие владельцы МАЗов хорошо знают о проблемах, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации автомобиля. Среди таких проблем довольно распространенной является попадание воздуха внутрь гидравлического элемента узла сцепления.

Среди причин, приводящих к такой неприятности, выделяют:

повреждение труб;
слабую затяжку определенных частей.

Существует последовательность действий, с помощью которой удается прокачать сцепление МАЗа и восстановить или даже улучшить работоспособность целого узла.

Материалы и инструменты

Перед тем, как приступать к работе, следует подготовить необходимые инструменты и материалы. К основному оборудованию, которое может потребоваться во время ремонта, можно отнести:

Тормозную жидкость. Рекомендуется быть максимально аккуратными с использованием этой жидкости, так как ее состав ядовит.
Набор инструментов, который есть у каждого водителя.
Емкость, в которой потребуется вылить тормозную жидкость.
Шланг. Диаметр шланга должен совпадать с диаметром сливного отверстия.

Также потребуется найти помощника, так как в одиночку справиться с задачей будет практически невозможно. К тому же прокачивать сцепление вдвоем или даже втроем будет намного удобнее. Если найти помощника не удалось, то рекомендуется подыскать подходящее устройство, с помощью которого удастся зафиксировать педаль сцепления. Таким устройством может стать рейка или, например, палка из дерева или металла.

Пошаговая инструкция

Многие задаются вопросом, как прокачать ПГУ в МАЗе? Устранение воздуха и прокачка гидропривода осуществляются в несколько этапов. Каждый из них представляет собой выполнение следующих действий:

В первую очередь, владельцу авто потребуется снять пробку, которая установлена на бачке. Делается это для того, чтобы впоследствии внутрь можно было залить тормозную жидкость до уровня в 1,5 см выше границ крышки емкости.
Далее необходимо выполнить демонтаж колпачка, расположенного в месте, где находится перепускной клапан. Когда действие будет выполнено, нужно соединить с клапанной головкой шланг и затем вставить другой конец этого шланга в емкость, где залита тормозная жидкость.
Третий шаг заключается в откручивании перепускного клапана либо на половину оборота, либо на полный оборот. Далее принцип работы прост. Владельцу авто после потребуется надавить на педаль как можно более резко, чтобы она быстро уперлась в ограничитель. Сделать это нужно так, чтобы был прекращен выход воздушных пузырьков, образовывающихся внутри жидкости.
В процессе прокачки следует доливать жидкость внутрь бачка, при этом наблюдая за тем, чтобы объем не уменьшался и не поднимался выше 4 см до края верхней границы горловины емкости.
Когда прокачка будет завершена, следует закрутить до упора перепускной клапан, не отпуская при этом выжатую до упора педаль, а также удалить шланг и вернуть на место колпак, зафиксировав его положение.

Завершение прокачки подразумевает очередной влив жидкости внутрь бачка с целью достижения оптимального объема и продолжения эксплуатации транспортного средства.

Оценить успешность выполненной задачи можно по тому, как будет работать толкатель пневматического усилителя. Если полный ход был достигнут, значит, работа была выполнена правильно. То же самое может продемонстрировать жидкость внутри основного цилиндра, которая в процессе движения машины и работы сцепления не содержит воздух и находится в оптимальном объеме.

Регулировки

Если не было обнаружено серьезных поломок и замена элементов конструкции или прокачка сцепления не требуется, можно выполнить регулировки ряда деталей. Это позволит не только продлить срок эксплуатации узла сцепления, но также улучшить эксплуатацию транспортного средства.

Регулировка свободного хода

Размер свободного хода педали, отвечающей за сцепление, не должен превышать 6-15 мм. Измерить величину удастся с помощью стандартной линейки. Для этого ее потребуется упереть в пол кабины.

При обнаружении превышения приведенных показателей рекомендуется отрегулировать зазор, образующийся между толкателем узла и поршнем. Чтобы выполнить процедуру правильно, необходимо вытянуть педаль вверх до упора, а затем:

Расшплинтовать гайку и ослабить ее с помощью ключа.
Повернуть палец, который отвечает за соединение рычага с проушиной, которая находится вверху.
Переместить педаль из верхнего положения до положения касания с поршнем на величину в 6-15 мм.

Далее останется только затянуть коронку и проверить надежность фиксации.

Регулировка свободного хода муфты

Муфта подшипника — один из важных элементов в узле. Величина свободного хода не должна быть более 4 мм с целью комфортного и быстрого включения сцепления. Проверить выполнение этого требования можно через перемещение рычага.

Для регулировки достаточно зафиксировать сферическую гайку толкателя пневмоусилителя и выполнить подсоединение пружины к конструкции рычага.

Регулировка толкателя сцепления

Величина полного хода должна быть более 25 мм. Только благодаря такому параметру удается обеспечить полное выключение конструкции сцепления. Если размер будет меньше, сделать это будет невозможно, что приведет к быстрой поломке узла.

Проверить полный ход можно путем нажатия педали сцепления до упора. Если все в порядке, то никаких проблем в виде посторонних звуков или затруднений при осуществлении действия не возникнет. Если же величины недостаточно, то рекомендуется проверить уровень жидкости внутри бака, а также отрегулировать свободный ход педали.

Прокачка сцепления МАЗ — процедура, несомненно, тяжелая, однако выполнимая самостоятельно при наличии помощника или упора. При этом совсем необязательно обращаться в специализированные центры, если владелец автомобиля знает его устройство и способен решить проблему, следуя инструкции.

[~DETAIL_TEXT] =>

Регулировка и прокачка сцепления МАЗ — необходимая процедура, которая бывает необходимо для качественной эксплуатации транспортного средства. Объясняется это тем, что узел испытывает серьезные нагрузки, в связи с чем при изменении передачи может появиться посторонний шум или вовсе треск.

В любом случае при обнаружении неисправности рекомендуется как можно быстрее выполнить диагностику состояния узла, а также провести его настройку или полностью прокачать конструкцию сцепления. Как прокачать сцепление на МАЗе? С этим вопросом стоит разобраться подробно.

Осмотр и техническое обслуживание привода сцепления

Диагностика узла сцепления подразумевает выполнение таких действий, как:

полный осмотр системы привода;
настройку педали узла;
настройку полного хода муфты.

Осмотр и техобслуживание сцепления

педаль;
пружину;
основной и рабочий цилиндры.

Проверить герметичность элемента. Выполняется это посредством нажатия на педаль около двух-трех раз. Обнаружить утечку воздуха можно на слух. Если утечка слабая, и никаких посторонних звуков не слышно, то проверяется она визуально с помощью мыльного или другого раствора. При обнаружении поломки выполняется подтяжка или полная замена вышедших из строя элементов.
Проверить состояние жидкости и ее уровень внутри бачка компенсатора. Оптимальный объем жидкости должен находиться на 15-20 мм ниже кромки горловины емкости. Если уровень снижен, то необходимо долить ее до нужного объема. При этом важно использовать жидкости одной марки, иначе могут возникнуть проблемы при эксплуатации.
Проверить работоспособность оттяжных пружин, которые закреплены за педалью сцепления и рычага вала вилки. Если обнаружена неисправность, ее необходимо устранить путем замены элементов.

Прокачка сцепления

Среди причин, приводящих к такой неприятности, выделяют:

повреждение труб;
слабую затяжку определенных частей.

Материалы и инструменты

Тормозную жидкость. Рекомендуется быть максимально аккуратными с использованием этой жидкости, так как ее состав ядовит.
Набор инструментов, который есть у каждого водителя.
Емкость, в которой потребуется вылить тормозную жидкость.
Шланг. Диаметр шланга должен совпадать с диаметром сливного отверстия.

Пошаговая инструкция

В первую очередь, владельцу авто потребуется снять пробку, которая установлена на бачке. Делается это для того, чтобы впоследствии внутрь можно было залить тормозную жидкость до уровня в 1,5 см выше границ крышки емкости.
Далее необходимо выполнить демонтаж колпачка, расположенного в месте, где находится перепускной клапан. Когда действие будет выполнено, нужно соединить с клапанной головкой шланг и затем вставить другой конец этого шланга в емкость, где залита тормозная жидкость.
Третий шаг заключается в откручивании перепускного клапана либо на половину оборота, либо на полный оборот. Далее принцип работы прост. Владельцу авто после потребуется надавить на педаль как можно более резко, чтобы она быстро уперлась в ограничитель. Сделать это нужно так, чтобы был прекращен выход воздушных пузырьков, образовывающихся внутри жидкости.
В процессе прокачки следует доливать жидкость внутрь бачка, при этом наблюдая за тем, чтобы объем не уменьшался и не поднимался выше 4 см до края верхней границы горловины емкости.
Когда прокачка будет завершена, следует закрутить до упора перепускной клапан, не отпуская при этом выжатую до упора педаль, а также удалить шланг и вернуть на место колпак, зафиксировав его положение.

Регулировки

Регулировка свободного хода

Расшплинтовать гайку и ослабить ее с помощью ключа.
Повернуть палец, который отвечает за соединение рычага с проушиной, которая находится вверху.
Переместить педаль из верхнего положения до положения касания с поршнем на величину в 6-15 мм.

Далее останется только затянуть коронку и проверить надежность фиксации.

Регулировка свободного хода муфты

Регулировка толкателя сцепления

[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] =>

[~PREVIEW_TEXT] =>

Диагностика узла сцепления подразумевает выполнение таких действий, как:

Среди причин, приводящих к такой неприятности, выделяют:

Далее останется только затянуть коронку и проверить надежность фиксации.

Как прокачать сцепление на ваз 2106

Прокачка сцепления ваз 2106 видео

Технологическая процедура прокачки сцепления в автомобиле ВАЗ 2106

ВАЗовская шестерка оснащена приводом сцепления, который использует в своей конструкции гидравлику.

Такие гидромеханические системы требуют к себе повышенного внимания и технического обслуживания, к которому относится и прокачка гидропривода сцепления ВАЗ 2106, проводящаяся по мере необходимости.

Суть такой операции, как прокачка сцепления, состоит в выводе из этой системы попавшего туда в ходе эксплуатации определенного объема воздушных масс.

Также воздух может оказаться в гидравлической системе после проведенных ремонтных работ в связи с возникшей разгерметизацией или после замены рабочей жидкости, используемой в ней.

[/su_box]

Соответственно, перед началом прокачки сцепления требуется в обязательном порядке устранить причинные дефекты, иначе вся проводимая работы будет напрасным трудом.

Ведь из-за дефектов этой системы возможны поломки в сопряженных узлах и элементах трансмиссии.

Прокачка гидропривода сцепления ВАЗ 2106

При возникновении вопроса, как прокачать сцепление ВАЗ 2106, следует подготовить необходимый слесарный инструмент и подсобный материал в виде емкости с тормозной жидкостью, вспомогательным шлангом и резервуар для наполнения сливаемой отработки.

В случае, если прокачка гидропривода сцепления ВАЗ 2106 проводится после замены тормозухи, то предварительно требуется осуществить чистку сливного штуцера ГЦС (главного цилиндра сцепления) от грязе-пылевых отложений. Эта работа проводится с помощью специальной щетки с рабочей поверхностью, выполненной из стальной проволоки.

Чтобы получить твердые знания в том, как прокачать сцепление, необходимо следовать следующим алгоритмам действий:

Надеваем заранее припасенный резиновый шланг на штуцерный выход, обработанный и очищенный от грязе-пылевых отложений. Этот соединительный элемент должен с некоторым усилием натягиваться на штуцер. Другой выход шланга направляем в бак для приемки отработанной тормозной жидкости.
Для проведения операции по прокачке сцепления требуется помощь другого человека, который будет помогать проведению последующих действий, находясь в салоне транспортного средства.
Помощник должен 5-6 раз отжать педаль устройства, причем временной промежуток между качками должен быть 3-4 сек. Если после нажима педального устройства изделие не восстанавливает первоначальную позицию, то ее следует вернуть в стартовое положение.
Педаль сцепления после утапливания придерживается помощником в салоне в утопленной позиции. Одновременно автолюбитель, работающий на гидроприводе, должен несколько отвинтить с помощью гаечного ключа штуцер для слива рабочей жидкости. В это время начинает выходить тормозуха с воздушными пузырьками.
После окончания течи из резинового шланга следует сливной штуцер закрутить и дать команду напарнику в салоне освободить педаль для принятия ей свободного положения.
Повторяем предыдущий технологический цикл с откручиванием-закручиванием штуцерного элемента. Логичным продолжением этих действий должно стать постепенное отвердевание педали сцепления, т.е. она должна приобретать упругость.
Периодичность этих последовательных операций необходимо повторить от 3 до 5 раз или до момента окончания выпускания пузырей воздуха из резинового шланга, направленного в резервуар для слива отработанной тормозной жидкости. При этом важно контролировать объем тормозной жидкости в штатном бачке сцепления. Нельзя допускать уменьшения уровня тормозухи меньше 10 мм от нижнего среза емкости гидропривода!
После создания вакуума в гидроприводе сцепления требуется до отказа закрутить штуцерное устройство и демонтировать шланг из резинотехнической основы. Другой край шланга необходимо содержать в баке с тормозухой, т.к. в нем находится используемая жидкость, после чего необходимо эту жидкость слить.
Добавляем в штатный резервуар рабочую жидкость до указанного количества и закручиваем крышку бачка с небольшим усилием.
Подтираем излишнюю вытекшую жидкость сухой ветошью, тестируем узел гидропривода сцепления на предмет возможной течи. Далее пробуем работу гидропривода на включенном двигателе с последующим включении скоростей. При нормальной эксплуатации можно двигаться на транспортном средстве.

Прокачка сцепления, несколько способов

несколько способов прокачки гидропривода сцепления. группа ВКонтакте : группа в Одноклассн.

Прокачка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Хочешь более подробно узнать о том как прокачать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107? А так же интересуешься какие.

Важное дополнение: пока производится прокачка гидропривода сцепления ВАЗ 2106, не следует забывать о добавлении тормозной жидкости в штатный резервуар, чтобы не допустить попадания в гидравлику воздушных масс.

Тюнингованное сцепление спортивного типа

В автомобильном спорте, который является своеобразном полигоном для разработки и внедрения новшеств, в узлах и механизмах транспортного средства, на специальное сцепление действует увеличенная нагрузка.

Ведь этот узел эксплуатируется при вращении с угловой скоростью 6-10 тыс. об/мин и предельных значениях мощности силового агрегата.

Штатное сцепление не выдерживает такого силового воздействия, поэтому устанавливают корзину с повышенным значением силы прижимного типа от 30 до 100 процентов.

При этом увеличивается и воздействие на приводную педаль, что создает некоторые проблемы в быстроте переключения КПП. Поэтому в качестве накладок фрикционного типа для диска ведущего типа применяются такие компоненты, как кевларовый сплав, керамика или полимерный карбон. Каждый вид таких фрикционных составов имеет свои достоинства и недостатки.

Керамика не нагревается и противостоит большим воздействиям, но ей необходимо создание большой силы прижима и обладает пониженной силой трения. Карбон имеет высокую сопротивляемость к сопряженной поверхности, низкую плотность материала и высокую термоустойчивость.

Кевларовый сплав обладает повышенной износоустойчивостью, термостоек и при этом обладает пониженным показателем трения. Недостаток долгое остывание после нагревания.

Для диска ведомого типа целесообразно применение безпружинного демпфера, выдерживающего повышенные нагрузки.

Источник: https://off-road36.ru/obsluzhivanie/prokachka-stsepleniya-vaz-2106-video.html

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2106, 2107, 2105, 2101: инжектор, карбюратор

Для того чтобы прокачать сцепление на ВАЗ 2106 самостоятельно, помимо необходимого несложного инструментария, понадобится определенный опыт ремонтных работ. Классические модели ВАЗ славятся именно простотой конструкции – многие работы вполне возможно провести самостоятельно.

Когда и зачем нужно прокачивать сцепление

Устройство сцепления на классических автомобилях семейства ВАЗ за многие годы не претерпевало кардинальных изменений и оставалось практически в первозданном состоянии. Именно поэтому, вне зависимости от заднеприводной модели, процесс удаления излишнего воздуха в системе идентичен.

В процессе эксплуатации сцепление, как и иные агрегаты автомобиля, подвергается естественному износу, который заключается в появлении микротрещин, изнашивании резинотехнических материалов, растрескивания пластика. Ответственной деталью в системе сцепления является главный рабочий цилиндр.

В его баке располагается специальная жидкость, по своему составу идентичная тормозной жидкости. Данное вещество отвечает за приведение в действие механизма выключения сцепления посредством гидравлического давления.

Однако со временем в систему под воздействием как внешних, так и внутренних факторов начинает поступать воздух, который приводит к образованию воздушной пробки.

Данная пробка не позволяет эффективно и правильно размыкаться сцеплению, что фактически может привести к потере контроля над автомобилем. Такая потеря выражается во включении определенной передачи до отпускания педали сцепления. При этом также ход педали практически пропадает, как и эффективное усилие на данную деталь.

Предупреждение! Данное явление грозит не только потерей и без того малого комфорта от вождения, но и созданием аварийной ситуации при движении на небольших скоростях, когда водитель фактически теряет контроль над автомобилем.

Соответственно, при первых проявлениях данной неисправности, а именно чрезмерной легкости педали сцепления и пробуксовках при переключениях, в первую очередь необходимо проверять именно бак главного цилиндра.

Уменьшение жидкости и наличие пузырьков воздуха – верный признак неисправности, при возникновении которых необходимо прокачать сцепление на ВАЗ 2105.

Что нужно для прокачки сцепления ВАЗ 2107-2101

Процедура прокачивания сцепления на ВАЗ 2101 в соответствии с пособиями по ремонту и обслуживанию автомобилей предполагает наличие помощника, который во время ремонтных работ будет находиться непосредственно в автомобиле. Однако данную работу можно осуществить в одиночку, хотя для этого и потребуется больше времени. Также помимо наличия определенных ремонтных навыков, владельцу потребуется определенный набор инструментов:

Простая резиновая трубка для стравливания воздуха и отработанной жидкости.
Набор ключей для демонтажа бака главного цилиндра и иных частей сцепления в случае определения неисправностей.
Новая жидкость для залива в бак сцепления. По обыкновению в качестве такого вещества чаще всего используют обычную тормозную жидкость стандарта DOT-3 или DOT-4.

В случае самостоятельного ремонта и прокачки сцепления ВАЗ 2105 владельцу придется попеременно проводить работы как в подкапотном пространстве, так и в салоне автомобиля.

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2107-2101

На отечественном рынке в разное время присутствовали как карбюраторные модели классики, так и инжекторные модели с распределенным впрыском и электронным блоком управления за состоянием бензиновой смеси. Однако, вне зависимости от системы регулирования смеси, процедура аналогична в обоих случаях, лишь симптомы проявления на инжекторе выделяются на фоне сигнализации контрольных ламп и возможной потери тяги при движении.

Внимание! На карбюраторе симптомов неисправности, кроме «ведения» автомобиля, нет.

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2107-2101 карбюраторе

Процедура правильного прокачивания сцепления на ВАЗ 2107, выполненная самостоятельно, состоит из нескольких важных этапов:

Для ее проведения потребуется либо гаражная яма, либо подъемник, так как гидравлический бак с жидкостью главного цилиндра располагается в подкапотном пространстве, и для ослабления хомутов потребуется подходить с нижней части автомобиля.
Для начала необходимо залить тормозную жидкость в главный бак цилиндра выше отмеченного и рекомендованного уровня. Это необходимо для последующего освобождения имеющегося вещества от воздушных масс.
Затем следует надеть резиновую трубку небольшого диаметра (1-3 см) на один конец штуцера, идущего от бака. При этом необходимо предварительно ослабить натяжение цилиндра сцепления.
После этого следует вернуться в салон автомобиля и 3-5 раз резко и до упора надавить на педаль сцепления, при этом интервалы между нажатиями не должны превышать 3-4 секунд. Тем самым в системе создается избыточное давление, агрегаты пытаются прокачать-выключить сцепление, но так как конце штуцера располагается в трубке, излишняя жидкость под давлением начинает вытекать через трубку в специально подготовленную тару. Вместе с отработанной жидкостью выйдут излишки воздуха.
При этом необходимо постоянно контролировать текущий уровень в бачке, так как при полном отсутствии жидкости при повторном заливе в систему опять проникнет воздух. Такая жидкость обогащена кислородом, она будет с пузырьками.
После сливания до низкой критической отметки необходимо зафиксировать педаль в нажатом положении и затянуть штуцер.
Необходимо проверить ход педали и снова повторить всю процедуру с заливанием новой жидкости.

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2107-2101 инжекторе

Прокачка сцепления ВАЗ 2107 без помощника на инжекторном двигателе по своим стадиям аналогична таковой на карбюраторе. Однако в инжекторе нет необходимости в регулировании топливной смеси, за этот процесс отвечает электронный блок управления. Однако в случае отсоединения или ослабления штуцера главного цилиндра может возникнуть ошибка в тормозной системе. Для ее устранения обычно помогает кратковременный, не более 10 минут, сброс минусовой клеммы аккумулятора.

Также после завершения процесса необходимо проверить ход педали сцепления, как на месте при заведенном двигателе, так и в движении на малых скоростях. Только после этого автомобиль подлежит полноценной эксплуатации.

Почему не прокачивается сцепление на ВАЗ 2107-2101

Нередки случаи, особенно у неопытных водителей, когда в процессе ремонтных работ по прокачке цилиндра сцепления ВАЗ 2107 процедура затягивается и, в конце концов, приводит к полному исчерпанию тормозной жидкости. Такое проявляется в случае чрезмерного сливания жидкости, когда в бачке ее попросту не остается, а в систему снова начинает поступать воздух. В таком случае необходимо не полностью сливать вещество, а лишь до критически низкой отметки не более 15 мм.

Также данное явление может происходить по причине неисправности главного/рабочего цилиндров, которые в силу своего износа перестают выполнять свою функцию и размыкать сцепление. Тогда их необходимо демонтировать и разобрать на предмет выявления неисправностей.

Советы и рекомендации

В качестве основного совета при производстве таких работ следует понимать использование лишь качественной тормозной жидкости, так как постоянные неисправности в гидравлике работы педали сцепления повлечет за собой целый ворох проблем в виде выхода из строя иных деталей. Также следует внимательно следить за уровнем рабочего вещества в бачке и иными элементами системы на предмет естественного износа. К ним относятся, помимо главного цилиндра, различные штуцеры и резиновые трубки, которым свойственно ссыхание и наличие микротрещин.

Заключение

В итоге самостоятельно прокачать сцепление на ВАЗ 2106 для опытного автомобилиста не составит больших хлопот, а потребует лишь большего количества времени. Также данные работы не потребуют больших финансовых вложений, которые придутся лишь на приобретение новой жидкости. При этом такая процедура обязательна при возникновении неисправностей, так как последствия могут быть непредсказуемы.

Источник: https://mashintop.ru/transmissiya/prokachka-stsepleniya-vaz-2106-2107-2105-2101-bez-pomoschnika.html

Замена бачка сцепления ваз 2106

Такие гидромеханические системы требуют к себе повышенного внимания и технического обслуживания, к которому относится и прокачка гидропривода сцепления ВАЗ , проводящаяся по мере необходимости.

Суть такой операции, как прокачка сцепления, состоит в выводе из этой системы попавшего туда в ходе эксплуатации определенного объема воздушных масс. Также воздух может оказаться в гидравлической системе после проведенных ремонтных работ в связи с возникшей разгерметизацией или после замены рабочей жидкости, используемой в ней.

Соответственно, перед началом прокачки сцепления требуется в обязательном порядке устранить причинные дефекты, иначе вся проводимая работы будет напрасным трудом. Ведь из-за дефектов этой системы возможны поломки в сопряженных узлах и элементах трансмиссии.

При возникновении вопроса, как прокачать сцепление ВАЗ , следует подготовить необходимый слесарный инструмент и подсобный материал в виде емкости с тормозной жидкостью, вспомогательным шлангом и резервуар для наполнения сливаемой отработки.

Дорогие читатели! Наши статьи описывают типовые вопросы.

Если вы хотите получить ответ именно на Ваш вопрос, Вам нужна дополнительная информация или требуется решить именно Вашу проблему — ОБРАЩАЙТЕСЬ >>

Мы обязательно поможем.

Это быстро и бесплатно!

Технологическая процедура прокачки сцепления в автомобиле ВАЗ 2106
Замена жидкости сцепления на ваз 2107
Бачок сцепления. Резинка бачка сцепления. ВАЗ 2106
Ремонт гидропривода муфты сцепления ВАЗ 2107 своими руками
Как осуществить ремонт главного цилиндра сцепления ВАЗ 2106
Сцепление Ваз 2107
Технологическая процедура прокачки сцепления в автомобиле ВАЗ 2106
Самостоятельно прокачиваем сцепление на ВАЗ 2106
Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2106: замена и установка

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Замена ремкоплекта главного цилиндра сцепления ВАЗ 2106

Технологическая процедура прокачки сцепления в автомобиле ВАЗ 2106

Бачок сцепления. Резинка бачка сцепления. ВАЗ Садись и смотри! RSV 68 Скачать. Подробнее о видео. Почему понизился уровень в бачке сцепления!? Зачем нужна резинка для бачка сцепления!? Добавлено: 2 год.

Добавил: Роман Романов. Lawn mower from wire! Добавлено: 2 мес. Добавил: Садись и смотри! Принцип работы сцепления Добавлено: 4 год. Добавил: Михаил Нестеров. Как выставить ровно руль Добавлено: 4 год. Добавил: карел аким. Добавлено: 3 год.

Замена тросика сцепления Приора Добавлено: 12 мес. Добавил: Алексей Беднов. Добавлено: 3 мес. По Науке 2 — Что делать если не работает ближ Добавил: По Науке.

Ваз краткий обзор Добавлено: 3 год. Добавил: Иван Бакуто. Клинит сцепление Камаз Добавлено: 1 год. Добавил: Услуги Манипулятора и Ремонт. Добавлено: 9 мес. Прокачка сцепления, несколько способов Добавил: На Домкрате. Добавлено: 8 мес. Добавил: Old School Motors. Сцепление, проблемы с гидроприводом. Замена главного цилиндра сцепления на ваз кл Добавил: Сергей Л. Замена ремкоплекта главного цилиндра сцеплени Добавил: Elsa Studio. Как долить тормозную жидкость ВАЗ Добавлено: 5 год.

Добавил: Pavel Pavek.

Замена жидкости сцепления на ваз 2107

Когда сцепление неисправно, полноценное использование автомобиля ВАЗ становится невозможным. Важной деталью данного компонента трансмиссии является главный цилиндр, установленный сверху. Для этого проводят следующие действия. Ключ должен надежно фиксировать грани штуцера.

Замена главного цилиндра сцепления ВАЗ , 1. При помощи резиновой груши опустошаем бачок сцепления. 2. С главного цилиндра.

Источник: https://nord-camping.ru/vizov-mastera/zamena-bachka-stsepleniya-vaz-2106.php

Проваливается педаль сцепления ваз 2106 — Авто-ремонт

› Ремонт автомобилей

01.03.2018

Когда провалилась педаль сцепления и обратно не возвращается, это говорит только об одном – пришел конец сцеплению. Надо как-то добраться до СТО или самостоятельно менять детали сцепления. Разница может быть в том, что мог сломаться только выжимной, а диск и корзина еще послужат какое-то время. А бывают случаи, что и диск и корзина так сильно износились, что лучше просто взять и поменять сцепление полностью в сборе.

Если провалилось сцепление, то главное – не паниковать, это дело житейское и рано или поздно это должно было случиться. Но не всегда эта ситуация, когда провалилась педаль сцепления может означать, что надо менять сцепление. Иногда бывают случаи, что просто тормозная жидкость вытекла и надо ее долить и посмотреть в каком месте она вытекает и устранить брешь. Но есть и другие причины, почему педаль сцепления не возвращается в исходное положение.

Распространенные причины почему педаль сцепления не возвращается

Если есть инструменты и опыт в ремонте автомобилей, то многие работы по исправлению ситуации со сцеплением можно исправить и у себя в гараже своими руками. Если нет такого опыта и желания копаться в машине, то лучше сразу вызвать мастера или приехать на СТО.

Что может быть со сцеплением, если не откидывается педаль обратно:

вытекла тормозная жидкость из системы – это самое лучшее, что может случиться – достаточно долить тормозной жидкости и доехать до сервиса;
порвался трос сцепления, здесь на месте ничего не сделаешь, надо ехать за новым тросиком и ставить его на место;
попал воздух в систему, эту проблему можно устранить, прокачав сцепление педалью, чтобы убрать воздух из системы;
слетела или лопнула возвратная пружина, выход из ситуации – вернуть пружину на место самостоятельно, если она лопнула, то придется буксировать машину на сервис, самостоятельно здесь мало что сделаешь;
провалиться педаль сцепления может также по причине того, что сломалась вилка включения сцепления, в этой ситуации тоже ничего не сделаешь, надо тащить машину в СТО;
вышел из строя главный цилиндр сцепления, можно попробовать резко нажать на педаль сцепления, и попытаться включить передачу и поехать на СТО для замены этого цилиндра, а также желательно поменять и все остальное: подшипник, диск и корзину.

Еще бывают случаи, что педаль сцепления залипла и никак ее не удается вернуть обратно. Это значит, что надо срочно делать ремонт сцепления. Но как доехать до СТО? Все очень просто, есть несколько способов. Не будем говорить про банальные, типа – вызвать эвакуатор или попросить кого-то чтобы на буксире дотянули до сервиса.

Инструкция как добраться до сервиса, если провалилась педаль сцепления

Чтобы доехать самостоятельно, когда провалилось сцепление, надо проявить немного смекалки. Быстро ехать не получится, но на 2-й передаче можно спокойно доехать до сервиса. Главное, чтобы аккумулятор и стартер были в рабочем состоянии. Также надо понимать, что передачи можно безболезненно переключать только тогда, когда мотор выключен.

Также будет интересно: Регулировка карбюратора Озон своими руками

Получается, что если машина стоит на парковке, надо включить заднюю передачу. Затем запустить мотор, одновременно нажав на педаль газа и машина начнет сдавать назад. После того, как машина отъехала на нужное расстояние, можно выключить двигатель и включить первую или вторую передачу. Далее снова одновременно заводим мотор и даем газу, и машина сразу начинает ехать, немного подергиваясь первые пару секунд.

Вот так не спеша можно на 2-й передаче и ехать. Также можно попытаться, выдернуть вторую передачу и вставить четвертую, при этом, надо на сцепление нажимать максимально сильно. Если более-менее легко переключить передачу не удается, то лучше коробку передач не ломать и не спеша ехать на второй передаче.

Некоторые особенности при езде со сломанным сцеплением:

оставлять машину лучше на спуске или ровной дороге, ни в коем случае не на подъеме, потому что на подъеме будет сложнее тронуться с провалившейся педалью сцепления;
заранее надо продумать маршрут до СТО, чтобы было меньше светофоров и вынужденных остановок, в идеале – один раз воткнул вторую передачу и поехал без остановок;
мотор надо прогреть перед тем, как отправляться в путь, поставил рычаг коробки передач в нейтральное положение, если мотор хорошо прогрет, то можно даже и с третьей попробовать тронуться;
во время езды не лишним будет включить аварийку, чтобы другие участники движения понимали, что машина неисправна и не сигналили;
чтобы не пришлось часто останавливаться, можно заранее притормаживать и просчитывать ситуацию, но если дорожная ситуации вынуждает остановиться, то надо останавливаться, глушить мотор, а затем заново трогаться;
для тех, у кого мало опыта вождения или есть страхи, то проще всего найти трос и попросить кого-то, чтобы взял на буксир, а тем, у кого есть лишние деньги – вызвать эвакуатор;

Чтобы не возникало таких неприятных непредвиденных ситуаций – надо периодически делать диагностику каждые 5-7 тысяч километров во время замены масла. Тогда езда на автомобиле будет приносить только радость.

А далее на видео наглядный пример, как доехать, если сломалось сцепление:

Провалилась педаль сцепления и обратно не возвращается, в чем проблема? Ссылка на основную публикацию

Источник: https://555-shop.ru/remont/provalivaetsya-pedal-stsepleniya-vaz-2106.html

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2106? | КТО?ЧТО?ГДЕ?

Ремонт составных частей гидравлического сцепления или доливание тормозной жидкости может привести к попаданию в гидропривод воздуха, который необходимо устранить. Для этого необходимо прокачать сцепление. Можно ли это сделать на ВАЗ 2106 собственноручно?

Наличие воздуха определяется по некоторым признакам: неполному выключению сцепления при нажатой до упора педали и скрежету шестеренок при включении задней передачи.

Подготовка к прокачке системы сцепления ВАЗ 2106

Прокачка сцепления не отличается особой сложностью, поэтому ее можно произвести самостоятельно. Для этого необходимо заранее подготовить необходимые предметы, а также заручиться поддержкой друга или родственника для оказания помощи: так вам удастся соблюсти методику выполнения работ и справиться с задачей быстрее.

Прокачка сцепления проводится на эстакаде или на яме. Перед процедурой подготовьте:

новую тормозную жидкость (ТЖ)
резиновую трубку
прозрачную емкость, которую необходимо предварительно наполнить тормозной жидкостью
ключ на 8 мм.

Этапы процесса прокачки сцепления ВАЗ 2106

Заливаем ТЖ в расширительный бачок, чтобы она достигла нижней резки горловины для залива.
На корпусе рабочего цилиндра немного ослабляем штуцер и надеваем на него один конец резиновой трубки, а ее второй конец опускаем в прозрачную емкость с ТЖ.
На третьем этапе необходимо привлечь к работе помощника. Его задачей будет нажимать на педаль до упругого состояния и удерживать ее в таком положении.
Пока удерживается педаль, необходимо постепенно ослаблять штуцер. Через шланг начнет поступать жидкость с воздухом, что является подтверждением его содержания в системе. Выход жидкости будет способствовать ослаблению педали до ее полного проваливания. После этого необходимо закрутить до упора штуцер и повторить процесс до выхода жидкости без содержания воздуха.
При проведении манипуляций будет наблюдаться падение уровня жидкости, которую необходимо постоянно доливать. Нельзя допускать, чтобы уровень жидкости достиг показателя ниже отметки, которая находится на 10 мм выше дна бачка.
Когда прокачка сцепления будет окончена, необходимо сделать проверку уровня ТЖ. Она должна достигать нижней кромки заливной горловины.
Закручиваем крышку бачка и отсоединяем резиновую трубку.
Заворачиваем штуцер на рабочем цилиндре.

Несвоевременное доливание тормозной жидкости может привести к осушению дна бачка и попаданию воздуха в систему, и тогда придется повторять процедуру.

Источник: https://kto-chto-gde.ru/kak-prokachat-sceplenie-na-vaz-2106/

Устранение неисправностей сцепления на ВАЗ 2107

Сцепление автомобиля – это важный, один из важнейших узлов в автомобиле. Если сцепление откажет, то он попросту остановится и перестанет ехать.

Устройство

Все привыкли, что сцепление – это простая педаль, которая расположена под левой ногой. На самом деле, это сложнейшая система, которая требует постоянного внимания и ухода. Разберемся в принципе ее действия, это совсем не сложно. Прежде всего, надо уяснить, что современные автомобили имеют гидравлический привод сцепления, как тормоза.

Здесь так же используется свойство несжимаемости.Нажимая на педаль, водитель передает усилие на поршень, который проталкивает рабочую жидкость из главного цилиндра по трубкам. Дальше жидкость идет по трубкам, после чего передает равное усилие на поршень рабочего цилиндра. На поршне закреплен шток, который регулируется по длине.

О регулировке поговорим позже.

Так вот, далее усилие передается через шток на вилку сцепления, которая выполнена по принципу коромысла. Таким образом, вилка нажимает на выжимной подшипник (он так и называется), после чего, под его воздействием, тормозной диск отходит от маховика.

Нужно это для того, чтобы отсоединить ведущие колеса от коленчатого вала на момент переключения передачи.

Основные неисправности

Теперь поговорим о том, что же может сломаться в такой системе. Прежде всего страдают резиновые уплотнители, которые находятся в рабочем цилиндре. Как правило, их ресурс примерно равен ресурсу аналогичных уплотнителей в главном цилиндре.Для устранения данного вида неисправности необходимо их заменить.

Здесь все работы сводятся к тому, чтобы просто снять указанные узлы, разобрать их и просто заменить детали, а именно маленькие резиновые кольца, на новые. Это несложно.Особое внимание надо уделить рабочему цилиндру. Дело в том, что он расположен в очень неудобном месте. Все проблемы решаются подъемником, либо смотровой ямой.

Так вот, не надо забывать, что в системе тормозная жидкость, так что своевременно надо позаботиться о том, чтобы слить ее, потому что сильный поток, который прорвется после того, как вы вытащите поршень, невозможно просто заткнуть пальцем. Желательно не трогать конусную гайку, потому что потом придется регулировать свободный ход педали.

В принципе, умельцы справляются с заменой ремкомплекта рабочего цилиндра сцепления без снятия самого цилиндра. Но для этого нужен навык.

Еще одна проблема, которая может послужить причиной отказа сцепления – это износ выжимного подшипника. Для его замены, как ни крути, придется снимать КПП. Далее проблем возникнуть не должно.Так же может износиться фрикционные накладки тормозного диска, такая процедура описана в одной из наших статей. Износ такого типа совсем не сложно определить.

Дело в том, что тогда сцепление начнет шуметь, причем, сначала шум будет не постоянным, а только в тот момент, когда вы отпускаете педаль. Затем он начнет перерастать в постоянный гул.

Ну и, наконец, самая типичная проблема – это воздух, который попал в систему. Его там быть не должно, потому что в таком случае эффективность работы серьезно уменьшается.

Рассмотрим, как же удалить его.

Прокачка сцепления на ВАЗ 2107

В первую очередь, надо запастись тормозной жидкостью, чтобы жидкость не ушла из системы. Так же надо позаботиться о таре, которая будет использована для сливания. К ней должен прилагаться прозрачный шланг, диаметром 4-5 мм, для того, чтобы его надеть на штуцер.Так же неотъемлемым инструментом должен стать помощник.

Итак, приступим.Педаль сцепления не имеет возвратного механизма или пружины: она возвращается на место при помощи пружины, которая установлена на вилке. Но одного этого усилия недостаточно, поэтому первое время помощнику придется возвращать ее ногой.

Так вот, процедура достаточно проста.

Помощник должен нажимать на педаль до того момента, пока в ней не появится тяжесть. После этого ее надо зажать, а вы в этот момент должны открутить штуцер, чтобы выпустить тормозную жидкость. В шланге видны пузырьки воздуха. Повторять данную процедуру нужно до того момента, пока не перестанут появляться те самые пузырьки.

Так же не стоит забывать про уровень в расширительном бачке.

Регулировка

Но бывает и так, что сцепление включается, но не функционирует должным образом. Как же оно должно работать? Прежде чем что-то разбирать, надо провести пару тестов.Для начала нужно выехать на ровную дорогу. Необязательно даже асфальтированную, хотя так было бы лучше. После этого надо остановится, включить какую-нибудь передачу, желательно 2. Далее просто надо надавить на педаль газа так, чтобы стрелка тахометра перевалила хотя бы за 3000 оборотов.

Автомобиль должен стоять на месте. Не стоит отпускать сцепление в этот момент. Если это не так, и автомобиль потихоньку, хоть и с очень малой скоростью, но все же едет, то, скорее всего, проблема в слишком коротком штоке, тогда гайку на нем надо отвинтить на пару ниток, но не стоит усердствовать и забывать про контргайку. Как правило, такая неисправность сопровождается рычанием при переключении передач, если даже не тяжелым переключением.

Сцепление просто не выжимается настолько, насколько это требуется. В таком случае говорят: «сцепление ведет».Есть еще и обратная сторона, когда шток слишком длинный. В таком случае автомобиль будет трогаться только в конце хода педали, а так же будет заметна потеря приемистости. Так же, возможно появление неприятного запаха гари, это перегреваются фрикционные накладки, которые должны быть прижаты и к маховику, и к ведомому диску.

Логично, что для исправления данной неисправности надо немного укоротить шток.

Ваз 2106: прокачка гидропривода сцепления

Прокачка гидропривода сцепления является обязательным мероприятием, если идёт речь о безопасности эксплуатации автомобиля. Сцепление требует должного ухода, осуществляемого в виде технического обслуживания.

Сцепление ВАЗ 2106 оснащено гидравлическим усилителем, который необходимо не только периодически осматривать, но и проводить его прокачку. Это мероприятие позволяет удалить воздух, появление которого возможно в процессе эксплуатации транспортного средства.

Исходя из требований безопасности и должного функционирования сцепления, воздуха там быть не должно, иначе может возникнуть нарушение работоспособности, которое повлечет за собой дорожное происшествие.

Схема прокачки сцепления

Иногда, возникновение воздуха происходит после плановой замены тормозной жидкости. Довольно часто он образуется в процессе восстановления работоспособности системы либо при других технически необходимых ситуациях. Возникшие деструктивные моменты, требуют немедленного устранения, поскольку их наличие может вызвать нарушение целостности различных узлов и деталей трансмиссии.

Техническое оснащение

Если отсутствуют требуемые знания или недостаточно опыта проведения диагностических работ, всегда можно воспользоваться руководством по эксплуатации и ремонту. Помимо теоретических знаний, необходима определённая материальная база, включающая инструменты, специальные ёмкости, сливной шланг и тряпки, используемые в качестве ветоши.

Если прокачка осуществляется после смены ТЖ на новую, то необходима процедура очистки сливного штуцера главного цилиндра сцепления. Для получения наилучшего результата используется щётка. Её щетины должны быть металлические, выполненные в виде проволоки.

Последовательность мероприятий по прокачке сцепления

Начальные действия подразумевают использование резинового шланга, который подсоединяется к штуцерному входу. В соответствии с диаметром последнего, подбирается размер шланга. Прежде чем вставлять шланг, рабочую зону нужно тщательно подготовить. В подготовку входит очистка входа от различного рода загрязнений, возникающих в процессе эксплуатации.
Противоположный конец шланга необходимо поместить в ёмкость для слива отработавшей жидкости. Чтобы соблюсти меры безопасности, необходимо добиться хорошего крепления шланга и штуцера. Поэтому диаметр шланга подбирается в соответствии с этими требованиями.
Проведение мероприятий по прокачке сцепления требует наличие помощника. Помощник, находясь в салоне автомобиля, должен в количестве 5 раз проработать педаль сцепления.
Между качками должен быть небольшой временной интервал, равный 5 с, не меньше. Может возникнуть ситуация, при которой педаль, вдавленная в пол, не принимает исходное положение. Здесь необходимо принудительное возвращение.
В момент вдавливания педали сцепления в пол, должно быть осуществлено откручивание сливного штуцера. Для отвинчивания используется гаечный ключ рожкового типа.
Здесь стоит отметить, что полное выкручивание штуцера не требуется. Такой способ позволяет выпустить воздушные массы. В процессе их выхода слышен характерный звук.
По завершению выхода воздушных масс, которое отметиться прекращением звуковых сигналов, отдаётся команда, требующая возвращения педали в исходное положение. Педаль просто отпускается. После этого, один из занимающихся гидросистемой, закручивает штуцер.
Специалисты автомобильных мастерских, проводя подобные операции, отмечают, что педаль сцепления становится более упругой, по мере последовательного процесса откручивания и закручивания штуцера. Достигнув необходимого давления в педали, работа может считаться завершённой.
В основном, опустошение бачка сцепления, в котором хранится тормозная жидкость, происходит не в значительных размерах. Тем не менее, контроль уровня жидкости необходим.
Уменьшение уровня до 1 см от нижней отметки ёмкости привода не допустимо.
Последующие действия заключаются в создании требуемой затянутости устройства, достигающей максимального значения и с последующим удалением шланга. Большинство владельцев автомобилей, проводя операцию впервые, упускают из внимания ситуацию, при которой в шланге остаётся определённое количество жидкости. Эти остатки необходимо слить обратно в бак.
Проделав вышеуказанную работу, необходимо восстановить требуемый уровень ТЖ, долив её в специальный бак. Закрутив крышку с небольшой силой, используется ветошь, чтобы удалить подтеки, возникшие в процессе работы. Визуальный осмотр системы, до её запуска, является оправданной мерой безопасности, которую рекомендуют проделывать большинство опытных специалистов.
Только после этого можно запускать двигатель, и анализировать деятельность ремонтируемого узла. Проверка подразумевает не только визуальный осмотр, но и переключение передач, в обязательном порядке.
Заключительным этапом является оценка качества системы. Внимание уделяется толкателю поршня.
В процессе выжимания педали сцепления, если работа по его прокачке была выполнена в соответствии с должными нормами, ход поршня составляет в среднем 27 мм. В случае не соответствия стандартным параметрам, проводится регулировка.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что прокачка сцепления очень важна, так как стабильное функционирование этого узла определяет безопасное движение в процессе эксплуатации автомобиля.

Источник: http://vashalada.ru/mashiny/vaz-2106/vaz-2106-prokachka-gidroprivoda-stsepleniya.html

Как прокачать сцепление на ваз

Добро пожаловать! Сцепление — порой бывает что какие то агрегаты в системе приходиться менять, а в основном это касается цилиндров привода сцепления, после замены или просто снятия которых, гидропривод сцепления нужно обязательно прокачать, а если этого не сделать, то при нажатии на педаль само сцепление просто не будет полностью выключаться, а ход педали при этом будет очёнь лёгкий. А так же прокачку привода сцепления нужно производить, если уровень тормозной жидкости в бачке сцепления дошёл до своего минимума и ушел ещё ниже отмётки, потому что в этом случае в гидропривод попадает воздух и так же выжатая до упора педаль сцепления может до конца не выключать сцепление, более подробнее о том когда нужно прокачивать гидропривод сцепления читайте чуть ниже!

Примечание! Для прокачки сцепления вам нужно будет запастись: Во-первых новой тормозной жидкостью которая ещё не использовалась ранее, а так же небольшим около «0,5 или 1-го» метра резиновым шлангом для того чтобы осуществить саму прокачку, а так же гаечным ключом «на 8» и ёмкостью в которую вы будете сливать отработанную тормозную жидкость с пузырьками из бачка сцепления!

Краткое содержание:

Прокачка гидропривода
Дополнительный видео-ролик

За счёт какой детали осуществляется прокачка и где эта деталь установлена? Прокачку осуществляется только через штуцер который специально нужен для прокачки сцепления на автомобиле, а располагается данный штуцер на рабочем цилиндре сцепления который в свою очередь можно очень легко увидеть заглянув под днище автомобиля, или же посмотрев сверху в подкапотное пространство. (Более подробное местонахождение рабочего цилиндра сцепления, см. в статье под названием: «Замена рабочего цилиндра»)

Когда нужно прокачивать сцепление? Прокачка осуществляется только в тех случаях, если:

При нажатии до упора на педаль сцепления, сцепление не полностью выключается, к примеру вы выжали педаль, включили первую передачу и не успели ещё убрать ногу с педали как машина уже едет, вот это и называется не полное выключение сцепления в народе говориться что сцепление ведёт.

Примечание! Прокачивают сцепление для чего? Для того чтобы убрать воздух из цилиндров или правильнее говорить, чтобы убрать воздух из тормозной жидкости, а иначе если в тормозной жидкости которая находится в цилиндрах будет присутствовать воздух, то и сцепление так как надо работать не будет, как уже было отмечено ранее оно не будет полностью выключаться, а так же ход педали может быть очень лёгким, поэтому после обнаружении данных неисправностей, рекомендуется прокачать систему да поскорее, потому что с неполностью работоспособным сцеплением ездить опасно, так как при экстренном торможении автомобиль при выжимании сцепления будет сам ещё в добавок катиться в перёд, так как сцепление будет неполностью выключаться!

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! Помните всегда то, что заниматься прокачкой сцепления нужно вдвоем в автомобиле, потому что без помощи постороннего человека в таком дело сложно обойтись, но всё же выход есть, поэтому если вы собрались один прокачивать сцепления тогда сперва прочтите всю статью чтобы хоть визуально понимать как это делается, а затем запустите видео-ролик который расположен в самом конце статьи, так вот в этом ролике показывается наглядный процесс прокачки сцепления, выполняемый всего лишь одним человеком!

А так же всю работу лучше всего проделывать на яме, потому что это намного проще и удобнее, но если её нет то можно работу проделать и без неё просто это будет чуть проблематично!

1) В самом начале операции залейте новую тормозную жидкости в бачок сцепления, а после заверните этот бачок пробкой.

Примечание! Жидкость нужно заливать строго до самой верхней кромки! (Более подробно об том как залить тормозную жидкость в бачок, и зачем вообще нужно заливать именно тормозную жидкость, см. в статье под названием: «Замена жидкости в сцепление на ВАЗ»)

2) Следом возьмите в руки небольшой шланг и оденьте его одним концом на штуцер рабочего цилиндра.

3) Затем попросите помощника сесть в салон машины и нажать около 5 раз на педаль сцепления, на последний раз пусть он оставит педаль полностью нажатой.

Примечание! Попросите помощника чтобы он нажимал на педаль сцепления резко и с интервалом в нажатиях 3 сек!

4) А вы в это время, пока помощник удерживает педаль нажатой подготовьте пустую ёмкость в которую будете сливать тормозную жидкость с пузырьками, и после чего опустите в эту ёмкость другой конец шланга.

5) После чего ослабьте гаечным ключом затяжку штуцера и в это время в ёмкость которую вы держите, начнёт сливаться тормозная жидкость с пузырьками.

Примечание! Как вы уже поняли и об этом уже говорилось ранее — пузырьки это воздух который не должен присутствовать в тормозной жидкости никогда, а иначе система начнёт неисправно работать, в общём продолжаем!

6) Теперь дождитесь пока бачок сцепления в котором находиться тормозная жидкость практически полностью не опустошится и сразу же затем заверните натуго прокачной штуцер, а помощник пусть уберет ногу с педали.

Примечание! Обязательно обратите внимание на слова: ″Практически полностью не опустошится», поэтому не надо ждать пока вся жидкость из бачка выйдет, она не в коем случае не должна падать меньше 15 мм, а иначе вы будете производить прокачку сцепления очень долгое время и скорее всего система даже не прокачается если так делать, потому что когда жидкость полностью опустошается из бачка, за это время в систему начинает попадать воздух, в связи с этим гидропривод сцепления повторно разгерметизируется что и проведёт к постоянной прокачке!

7) Теперь как вы уже поняли, когда уровень дойдёт практически до самого низу, то прекратите операцию по прокачке завернув при этом прокачной штуцер а помощник убрав ногу с педали, и после чего снова долейте жидкость в бачок и повторите всю операцию по прокачке снова.

Примечание! Проделывайте эту операцию вновь и вновь, до того пока в емкость не начнет вытекать жидкость без пузырьков!

Дополнительный видео-ролик: Более подробно о том? как прокачать гидропривод, вы сможете посмотреть в видео-ролике который размещён чуть ниже:

Vaz-Russia.ru

Как можно одному прокачать сцепление на ВАЗ-2106

Необходимость в прокачке гидропривода сцепления на ВАЗ-2106 возникает не очень часто. Тем не менее иногда владельцам «шестерок» все-таки нужно проделать данную процедуру. Следует сразу же отметить, что ничего особо сложного здесь нет.

Прокачивать сцепление нужно по такому же алгоритму, что и тормоза. Наверняка все автолюбители хотя бы раз в жизни делали это. Поэтому посещать автосервис в данном случае точно нет необходимости.

Много времени у вас это не займет, да и каких-то специальных навыков здесь не требуется.

Как правильно прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ-2106

Прежде чем приступать к какой-то работе, нужно знать последовательность действий. Иными словами, необходимо понимать, что и в какой последовательности выполняется. Прокачивать сцепление на «шестерке» также следует в соответствии с определенным алгоритмом действий. Впрочем, как уже говорилось выше, здесь действительно нет ничего сложного.

Для начала давайте напомним, когда именно нужно проводить такую процедуру, как прокачка сцепления. Делать это нужно в случае наличия в системе воздуха. Его-то как раз и следует оттуда удалить. Попадает воздух в гидросистему механизма из-за ослабшей затяжки резьбовых соединений, или же из-за проблем с самими трубопроводами.

Для того чтобы прокачать сцепление на ВАЗ-2106, вам понадобится минимальный набор:

гаечные ключи;
тормозная жидкость и емкость для ее слива;
шланг, диаметр которого совпадает со сливным штуцером;
упор для фиксации педали сцепления.

Источник: https://autoprivat.ru/remont_avto/kak_prokachat_sceplenie_na_vaz.html

Инструкция, как прокачать сцепление на ВАЗ 2106: инструментарий и этапы

После проведения сервисных и ремонтных работ с узлами сцепления на ВАЗ 2106 или после доливания жидкости в гидравлический привод, в нем часто оказывается воздух. Это недопустимо. Поэтому необходимо безотлагательно принять меры по его удалению.

Работа по прокачке несложна и внимательно прочитав эту инструкцию, вы сможете справиться с ней самостоятельно. Воздух, как правило, попадает в гидросистему после каких-либо работ из-за разгерметизации, либо после смены жидкости, применяемой в ней. Поэтому перед тем, как перейти непосредственно к прокачке, необходимо ликвидировать причины, в противном случае прокачка окажется напрасной. Вследствие дефектов в данной системе могут возникнуть иные более опасные поломки в системе трансмиссии.

Автомобиль ВАЗ 2106

Что такое прокачка сцепления?

Если еще кто не знает, что такое прокачка, то объясним, что это вывод из этой системы сцепления оказавшегося в ней воздуха. Практически все автолюбители выполняют ее самостоятельно, не обращаясь на станцию технического обслуживания.

Руководство

Важно! Если вы прокачиваете гидравлический привод сцепления после смены жидкости, то сначала нужно осуществить чистку сливного штуцера основного цилиндр сцепления от грязи и пыли.

Это делается при помощи щетки, в которой вместо щетины применяется стальная проволока.

Все необходимое для операции

Работы по прокачке сцепления на ВАЗ 2106 необходимо проводить на эстакаде или яме. Также потребуется помощь напарника.

Из инструментов нам понадобится:

тормозная жидкость;резиновый шланг;емкость;ключ на 8. Лучший вариант для ВАЗ 2106 — Нева М

Алгоритм действий

На этом работа может считаться завершенной и нужно немного проехать, чтобы убедиться, что все сделано правильно.

В первую очередь проследите, чтобы при полностью выжатой педали и включении задней скорости не было никакого скрежета шестеренок. Если такой все-таки слышен, то это значит, что воздух остался в системе и все работы придется повторить.

«Правильная прокачка»

В этом видео показано как правильно происходит прокачивание на автомобилях ВАЗ 2101-2107.

и отзывы

Иван Иванович Баранов

Опыт работы на СТО:

Посмотреть все ответы

Avtozam.com — ваш помощник в ремонте и обслуживании авто

Использование вами данного веб-сайта означает ваше согласие с тем, что вы используете его на свой страх и риск.

Источник: http://zafasne.ru/statti/2011292711-instrukciya-kak-prokachat-sceplenie-na-vaz-2106-instrumentariy-i-etapy.html

Как прокачать сцепление на Форд Фокус 2: фото и ивидео

Разрабатывая Фокус второго поколения, инженеры наверняка стремились не только упростить конструкцию, но и сделать автомобиль максимально удобным для обслуживания. У них это получилось, поскольку даже такие операции, как прокачать сцепление на Форд Фокус 2, можно запросто выполнить своим руками за несколько минут.

Когда будем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления на втором Фокусе необходима в тех случаях, когда мы решаем заменить тормозную жидкость из-за её износа или после ремонта рабочего или главного цилиндра гидропривода сцепления. Кроме этого, без прокачки не обойтись, если в систему гидропривода попал воздух. Это может случиться по нашему недосмотру, когда уровень жидкости в бачке упал ниже минимума и при попытке выключить сцепление вместе с жидкостью в систему засосало воздух.

Части сцепления Форд Фокус 2

Прокачка избавит от воздуха в магистрали, а выяснить, что в системе есть воздух, просто — если сцепление не выключается до конца после первого же нажатия на педаль, но после нескольких повторных оно всё-таки разъединяет маховик и корзину, можно гарантировать, что в систему попал воздух. Перед тем как прокачивать систему, нужно установить, все ли в порядке с герметичностью магистрали, нет ли потеков на корпусе главного и рабочего цилиндров, не уходит ли жидкость в салон по моторному щитку. Убедившись в исправности системы или устранив течь, можно приступать к прокачке.

Для работы нам пригодится ключ на 17 и специальный разрезной ключ на 11 для штуцеров тормозной системы, новая чистая тормозная жидкость.

Кроме этого, будет нужна трубка, которая может быть надета на штуцер и чистая ёмкость с небольшим количеством тормозной жидкости. И помощник, поскольку одному работать можно, но крайне неудобно. Начинаем прокачку.

Прокачка сцепления

На рабочем цилиндре сцепления находим штуцер для удаления воздуха, снимаем с него резиновый защитный колпачок.
Со штуцера снимаем резиновый защитный колпачок.
Подготовленная трубка надевается на штуцер, а другой её конец опускается в ёмкость с тормозной жидкостью.
Надеваем трубку на штуцер рабочего цилиндра, а второй конец опускаем в бутылку с тормозной жидкостью.
Пять-семь раз нажимаем на педаль сцепления и удерживаем её в нажатом состоянии. Это будет делать помощник.
Ключом на 17 удерживаем корпус переходника штуцера, а сам штуцер с надетой трубкой откручиваем на треть оборота или чуть больше, но до тех пор, пока из трубки не потечёт жидкость.
Откручиваем чуть более, чем на пол-оборота штуцер прокачки.
Жидкость поступает в ёмкость, мы можем видеть там пузырьки воздуха.
Как только жидкость перестаёт течь, закручиваем штуцер. При необходимости доливаем тормозную жидкость в бачок.
Снова нажимаем на педаль сцепления 5-7 раз и снова удерживаем в нажатом положении. Повторяем цикл с выдавливанием воздуха до тех пор, пока из трубки не перестанут выходить пузырьки воздуха.

После прокачки доливаем жидкость до номинального уровня и проверяем работу гидропривода сцепления. Полный ход упорного толкателя поршня рабочего цилиндра не должен быть больше 25-27 мм. В противном случае сцеплению необходима регулировка. Хорошей всем работы и безоблачных дорог!

Видео о быстрой прокачке сцепления без помощника

Как прокачать ПГУ — быстро и эффективно

При замене ПГУ или главного цилиндра сцепления приходится заново заполнять систему тормозной жидкостью. Как прокачать ПГУ быстро и эффективно. Что бы удалить воздушные пробки из трубок и цилиндров. Обычный способ прокачки путем нажатия на педаль и сбрасывания воздуха через перепускной клапан, как правило, не даёт ни каких результатов. Поэтому приходится использовать альтернативные варианты прокачки.

Содержание статьи:

Самый быстрый способ прокачки

Самый простой и эффективный способ, это залить тормозную жидкость через перепускной клапан ПГУ. Для этого необходимо использовать обычный насос для накачки автомобильных шин. Залить в него жидкость. Шланг соединить с перепускным клапаном ПГУ и заправить жидкость пока она не появится в расширительном бачке главного цилиндра сцепления. После этого закрыть перепускной клапан и несколько раз нажать на педаль сцепления. Всё сцепления прокачено. И никаких усилий больше прилагать не нужно.

Хитрая уловка

Если вы уже заправили жидкость через расширительный бачок. А сцепление прокачать не получается, можно обмануть ситуацию по-другому. Не могу сказать на все сто процентов, почему это происходит. Но если немного нажать на педаль и зафиксировать поршень главного цилиндра сцепления при помощи жесткой проволоки. Так, чтобы поршень не смог вернуться в исходное положение.

способ прокачки

При повторном нажатии педали сцепление начинает прокачиваться. Если проделать эту операцию несколько раз сцепление покачается полностью. Этот способ выручает практически всегда. По всей видимости, выдавливается воздух из полости цилиндра. И он начинает работать, что и приводит к желательному результату.

Крайний случай

Как прокачать ПГУ на Камазе, когда уже ни чего не помогает. Принудительно выжать рычаг привода вилки сцепления. то. При помощи лома или мощной монтировки выжать корзину сцепления . При этом шток ПГУ который давит на рычаг освободится. Достаточно при этом нескольких нажатий на педаль сцепления шток снова упрется в рычаг, после чего сцепление начнет прокачиваться.

Ошибки при установке деталей

Еще хотелось бы обратить внимание на одну деталь. На штоке главного рабочего цилиндра имеется резиновое уплотнение. Оно очень часто рвется, соскакивает со штока. Но без него прокачать сцепление практически невозможно, и поэтому постоянно приходится проверять его наличие.

Так же стоит обратить внимание на то как установлено ПГУ. Если на Камазах 5320 установка сомнений не вызывает, то на 65115 ПГУ можно поставить и наоборот. И если возникли сомнения убедитесь, что перепускной клапан находится сверху. В противном случае сцепление не прокачается.

Прокачка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Сцепление – порой бывает что какие то агрегаты в системе приходиться менять, а в основном это касается цилиндров привода сцепления, после замены или просто снятия которых, гидропривод сцепления нужно обязательно прокачать, а если этого не сделать, то при нажатии на педаль само сцепление просто не будет полностью выключаться, а ход педали при этом будет очёнь лёгкий. А так же прокачку привода сцепления нужно производить, если уровень тормозной жидкости в бачке сцепления дошёл до своего минимума и ушел ещё ниже отмётки, потому что в этом случае в гидропривод попадает воздух и так же выжатая до упора педаль сцепления может до конца не выключать сцепление, более подробнее о том когда нужно прокачивать гидропривод сцепления читайте чуть ниже!

Примечание!
Для прокачки сцепления вам нужно будет запастись: Во-первых новой тормозной жидкостью которая ещё не использовалась ранее, а так же небольшим около «0,5 или 1-го» метра резиновым шлангом для того чтобы осуществить саму прокачку, а так же гаечным ключом «на 8» и ёмкостью в которую вы будете сливать отработанную тормозную жидкость с пузырьками из бачка сцепления!

Краткое содержание:

За счёт какой детали осуществляется прокачка и где эта деталь установлена?
Прокачку осуществляется только через штуцер который специально нужен для прокачки сцепления на автомобиле, а располагается данный штуцер на рабочем цилиндре сцепления который в свою очередь можно очень легко увидеть заглянув под днище автомобиля, или же посмотрев сверху в подкапотное пространство. (Более подробное местонахождение рабочего цилиндра сцепления, см. в статье под названием: «Замена рабочего цилиндра»)

Когда нужно прокачивать сцепление?
Прокачка осуществляется только в тех случаях, если:

При нажатии до упора на педаль сцепления, сцепление не полностью выключается, к примеру вы выжали педаль, включили первую передачу и не успели ещё убрать ногу с педали как машина уже едет, вот это и называется не полное выключение сцепления в народе говориться что сцепление ведёт.

Примечание!
Прокачивают сцепление для чего? Для того чтобы убрать воздух из цилиндров или правильнее говорить, чтобы убрать воздух из тормозной жидкости, а иначе если в тормозной жидкости которая находится в цилиндрах будет присутствовать воздух, то и сцепление так как надо работать не будет, как уже было отмечено ранее оно не будет полностью выключаться, а так же ход педали может быть очень лёгким, поэтому после обнаружении данных неисправностей, рекомендуется прокачать систему да поскорее, потому что с неполностью работоспособным сцеплением ездить опасно, так как при экстренном торможении автомобиль при выжимании сцепления будет сам ещё в добавок катиться в перёд, так как сцепление будет неполностью выключаться!

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Помните всегда то, что заниматься прокачкой сцепления нужно вдвоем в автомобиле, потому что без помощи постороннего человека в таком дело сложно обойтись, но всё же выход есть, поэтому если вы собрались один прокачивать сцепления тогда сперва прочтите всю статью чтобы хоть визуально понимать как это делается, а затем запустите видео-ролик который расположен в самом конце статьи, так вот в этом ролике показывается наглядный процесс прокачки сцепления, выполняемый всего лишь одним человеком!

Примечание!
Жидкость нужно заливать строго до самой верхней кромки! (Более подробно об том как залить тормозную жидкость в бачок, и зачем вообще нужно заливать именно тормозную жидкость, см. в статье под названием: «Замена жидкости в сцепление на ВАЗ»)

2) Следом возьмите в руки небольшой шланг и оденьте его одним концом на штуцер рабочего цилиндра.

Примечание!
Попросите помощника чтобы он нажимал на педаль сцепления резко и с интервалом в нажатиях 3 сек!

4) А вы в это время, пока помощник удерживает педаль нажатой подготовьте пустую ёмкость в которую будете сливать тормозную жидкость с пузырьками, и после чего опустите в эту ёмкость другой конец шланга.

Примечание!
Как вы уже поняли и об этом уже говорилось ранее – пузырьки это воздух который не должен присутствовать в тормозной жидкости никогда, а иначе система начнёт неисправно работать, в общём продолжаем!

Примечание!
Обязательно обратите внимание на слова: ″Практически полностью не опустошится”, поэтому не надо ждать пока вся жидкость из бачка выйдет, она не в коем случае не должна падать меньше 15 мм, а иначе вы будете производить прокачку сцепления очень долгое время и скорее всего система даже не прокачается если так делать, потому что когда жидкость полностью опустошается из бачка, за это время в систему начинает попадать воздух, в связи с этим гидропривод сцепления повторно разгерметизируется что и проведёт к постоянной прокачке!

Примечание!
Проделывайте эту операцию вновь и вновь, до того пока в емкость не начнет вытекать жидкость без пузырьков!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том? как прокачать гидропривод, вы сможете посмотреть в видео-ролике который размещён чуть ниже:

Как самостоятельно удалить воздух из сцепления [10 шагов]

Мы являемся аффилированным лицом

Мы надеемся, что вам понравятся продукты, которые мы рекомендуем! Просто чтобы вы знали, мы можем получить долю от продаж или другую компенсацию по ссылкам на этой странице. Спасибо, если вы воспользуетесь нашими ссылками, мы очень ценим это!

Если вам необходимо заменить рабочий цилиндр сцепления или гидравлический тормозной цилиндр, трубопроводы или просто заменить жидкость, вам необходимо выполнить важную работу по удалению воздуха из системы, чтобы ваше сцепление работало должным образом.Эту процедуру можно назвать «прокачкой» системы сцепления, и она важна, поскольку воздух, присутствующий в гидравлической системе, может вызвать в ней неисправность. Итак, давайте узнаем, как прокачать сцепление самостоятельно.

Как удалить воздух из сцепления?

Давайте узнаем, как удалить воздух из рабочего цилиндра, выполнив шаги, указанные ниже.

1. Соберите правильный материал

Что вам всем нужно собрать во время прокачки сцепления, так это:

Ключ для прокачки тормозов или линейный ключ (наиболее подходящие размеры 8 мм или 10 мм)
Тормозная жидкость — DOT 3 или выше (или вы можете обратиться к руководству пользователя, чтобы узнать правильный тип жидкости)
Прозрачная трубка для аквариума (от одного до двух футов)
Сливной поддон, пустая бутылка для воды, напольный домкрат
Перчатки ручные Пылесос, тряпки или бумажное полотенце для очистки
Защитные очки, подставка для домкрата-2, всасывающий инструмент или большая насадка для индейки Найдите главный тормозной цилиндр

Следующий шаг, который вам нужно сделать, — это открыть капот и начать поиск тормозного гидроцилиндра, который обычно находится со стороны водителя рядом с брандмауэром.Следующее, что вам нужно найти, это бачок главного цилиндра, и вы должны открыть его, и вы можете использовать инструмент, называемый индейкой, чтобы вывести уже заполненную тормозную жидкость (которую вы могли заливать давно) перед заменой, а затем вы можно влить в него свежую жидкость.

2.

Заполнить главный цилиндр сцепления

Наверняка следующий шаг, который вам следует сделать, — это обратиться к руководству пользователя, чтобы найти подходящую тормозную жидкость и залить ее соответствующим образом.

3.

Найдите рабочий цилиндр

В большинстве автомобилей он крепится снаружи болтами. В других случаях рабочий цилиндр находится внутри трансмиссии, но выпускной клапан легко найти снаружи. В противном случае вы можете просто проследить за гидравлической линией от тормозного гидроцилиндра, чтобы быстро ее найти.

4.

Проверить расположение выпускного клапана

Вы должны проверить расположение устройства для прокачки, потому что оно может быть где угодно, в зависимости от вашего автомобиля.Вы даже можете использовать напольный домкрат и защитные стойки, чтобы поднять автомобиль и закрепить его, чтобы получить доступ к рабочему цилиндру.

5.

Удалить воздух из рабочего цилиндра

Вы должны позволить силе тяжести удалить воздух из рабочего цилиндра.

6.

Откройте выпускной клапан

Следующим шагом для прокачки сцепления является открытие спускного клапана рабочего цилиндра с помощью линейного ключа. Поместите сливной поддон под рабочий цилиндр для слива тормозной жидкости.

7.

Прокачать тормозную жидкость

Затем вам нужно взять маленький шланг и бутылку, так что просто просверлите отверстие в крышке. Заполните дно баллона тормозной жидкостью и убедитесь, что нижняя часть шланга погружена в тормозную жидкость, а другой конец шланга находится над штуцером для прокачки.

8.

Накачать педаль сцепления

Сядьте на сиденье водителя и включите сцепление 10–15 раз, чтобы повысить давление.Затем просто положите что-нибудь более тяжелое, чтобы оно могло полностью нажать и удерживать педаль сцепления.

9.

Проверить устройство для удаления воздуха

Итак, что происходит после того, как вы выполните шаг 9, когда вы закачиваете и выдыхаете, воздух выходит, воздух выходит и входит в бутылку, а когда вы вытаскиваете ее обратно, она всасывает жидкость, поэтому вы должны убедиться что резервуар всегда полон. Поэтому, когда вы продолжаете это делать, в конечном итоге пузырьков не будет, и ваша хватка будет кровоточить.

10.

Повторить шаги при необходимости

Вы можете повторять шаги 4 и 5 только до тех пор, пока не выйдет тормозная жидкость. Вы можете воспринимать это как предупреждение, т.е. никогда не отпускать педаль сцепления при открытом выпускном клапане, так как это может привести к засасыванию воздуха обратно в систему, что снова приведет к выпуску воздуха из сцепления. Надеюсь, теперь вы знаете, как прокачать сцепление самостоятельно.

Заключение

Выше приведены несколько простых шагов, с помощью которых вы можете решить проблему отсутствия прокачки сцепления даже в домашних условиях.Больше не нужно каждый раз вызывать механика. Поверьте, это так просто, как вы думаете, так почему бы не, когда вы попробуете это сделать, напишите свой результат в нашем поле для комментариев.

Вы даже можете посмотреть видео ниже, чтобы узнать, как прокачать сцепление самостоятельно:

Если у вас есть какие-либо вопросы по статье, вы можете сообщить нам об этом в поле для комментариев.
Ура!

Связанные

Как удалить воздух из гидравлики сцепления без помощника

Как удалить воздух из гидравлики сцепления без Помощник

Карла Берманна

Вступление:

Недавно я восстановил главный цилиндр сцепления на своем ’92 NA.Поскольку я не есть помощники, чтобы накачать педаль сцепления или долить бачок, у меня были разработать способ сделать это в одиночку. Метод, описанный ниже, сработал.

Необходимые детали:

Брусок длиной 26 3/4 дюйма. Это может быть 1 x 2, a длина толстого дюбеля, кусок ручки или молдинга метлы, что-нибудь достаточно жесткое удерживать педаль сцепления. (Длину, возможно, придется скорректировать на будущее. модели.)

Прозрачная пластиковая трубка размером около 24 дюймов. для установки на спускной штуцер рабочего цилиндра.Кусок, который я использовал, имел внутренний диаметр ¼ дюйма, но что-то немного меньше сделало бы для более плотной посадки.

Стеклянная или пластиковая банка размером с кварту или аналогичный контейнер для трубка для слива.

Полезно иметь накидной гаечный ключ с закрытым концом 8 мм. Ты можно надеть гаечный ключ на штуцер для выпуска воздуха рабочего цилиндра и оставить его там, чтобы использовать как ручку клапана, потому что вам нужно будет открывать и закрывать ниппель довольно много раз.

Процедура:

Поскольку я не планировал снимать рабочий цилиндр, я обнаружил проще использовать набор пандусов под передние колеса и работать под автомобилем вместо того, чтобы поднимать машину домкратом и снимать правое переднее колесо.Поставить один конец пластиковой трубки на конце соски, другой в пустой банке.

После сборки гидравлики сцепления заправьте бачка с жидкостью сцепления, убедитесь, что выпускной штуцер на рабочем цилиндре открыт. плотно закрытый. Теперь, когда кусок дерева находится в пределах досягаемости, медленно нажмите на педаль сцепления рукой и удерживайте ее, пока вы подпираете дерево это, заклинив другой конец против болта, который удерживает левую переднюю часть водительское сиденье.Затем откройте спускной штуцер на рабочем цилиндре. Вы можете увидеть немного жидкости, или просто дуновение воздуха, или, возможно, и то, и другое в форма пузырей. В любом случае снова плотно закройте сосок. На обратном пути к педали сцепления, проверьте бачок с жидкостью и при необходимости долейте. Держать опустите педаль сцепления рукой, когда вы снимаете деревянную скобу, затем медленно отпустить педаль. Когда он полностью поднят, снова медленно нажмите на него и снова вставьте древесину. Снова откройте и закройте сливной штуцер.Повторить всю обрабатывайте столько раз, сколько необходимо, пока не увидите сплошную струю явного торможения жидкость выходит из соска без пузырьков воздуха. Обязательно закрывайте сосок плотно каждый раз, чтобы не засасывать воздух обратно в систему при отпускании педаль сцепления. И не забывайте каждый раз проверять резервуар для жидкости.

Проверьте педаль сцепления ногой, чтобы убедиться, что у вас нормально давление. Если все в порядке, заведите машину и включите передачу (задним ходом, если встал на пандусах).Теперь возьмите его по кварталу и протестируйте на дороге. Если все не правильно, у вас в системе все еще есть воздух, и вам придется его стравить еще немного. Еще раз проверьте резервуар для жидкости через несколько часов — вы можете обнаружите, что вам нужно в последний раз долить резервуар.

Примечание: когда я делал свою, я позволял системе слить, чтобы я мог смыть грязную жидкость. Первые пару раз открывал кровоточащий сосок, поэтому я трижды накачал педаль сцепления, чтобы процесс ехать немного быстрее, потому что я знал, что первые пару раз все, что я Сжимал воздух.

Примечание Джейсона:

Я заменил главный и рабочий цилиндры на моем автомобиль и на этом опыте убедились, что вам не нужно открывать и закройте сливной ниппель. Из-за расположения рабочего цилиндра силы тяжести делает свою работу. Просто ослабьте подчиненный ниппель и дайте жидкости вытечь, пока не появится больше нет воздуха. Возможно, вам придется прокачать один или два раза, но как только жидкость начнет для перемещения он работает сам по себе. Сожми, сосок, и готово.

Другой метод от Гаса Харриса

Недавно я купил вторую Miata (2000, моя первая 1990), которая у меня была, и вскоре потребовалась замена страшного рабочего / главного цилиндра сцепления. Я не был уверен, в чем проблема, поэтому я просто заменил оба и рекомендовал бы это всем, вместо того, чтобы заменять один, а затем возвращаться и, возможно, заменить другой позже. Единственное, что мне хотелось сделать, это кровотечение. Но, посмотрев видео на YouTube, я нашел отличный и простой способ эффективно удалить воздух из системы после установки рабочего цилиндра, главного цилиндра или того и другого.На самом деле все было просто. Итак, вот мое описание того, как сделать кровотечение одному человеку — быстро, просто и эффективно.

Сначала прокачайте все цилиндры (рабочий и главный или оба), которые вы собираетесь установить. Есть несколько способов сделать это, и эти методы можно легко найти в онлайн-поиске, чтобы узнать, как сделать лабораторный спуск воздуха как для главного, так и для подчиненного цилиндров. Так что я не буду здесь объяснять эту часть. Основная цель — выпустить часть воздуха и немного жидкости из обеих частей перед установкой, поскольку это значительно облегчит окончательное удаление воздуха.

Следующая часть — это наиболее эффективный способ, который я нашел для удаления воздуха из системы после установки компонентов. Это займет всего несколько минут и работает как шарм. Вам понадобится следующий
— небольшой «масленочный насос», который вы можете купить в большинстве магазинов автозапчастей для смазывания вещей. Один со спусковым крючком насоса с большим пальцем или спусковым крючком сжимаемого типа вполне подойдет. Несмотря на то, что у них довольно маленькие резервуары, они будут достаточно большими, чтобы вмещать достаточно тормозной жидкости, чтобы заполнить вашу систему лишней жидкостью.И вам понадобится прозрачная трубка и, конечно же, новый баллон с тормозной жидкостью.
После удаления воздуха из деталей и установки заполните масленку насоса новой тормозной жидкостью. Присоедините кусок прозрачной трубки к масленке. достаточно долго, чтобы пройти от моторного отсека до спускного винта на рабочем цилиндре (около двух футов). Прокачивайте масленку, пока жидкость не затвердеет в пластиковой трубке и не начнет выходить из другого конца. Затем временно отщипните или заглушите конец, чтобы он оставался наполненным жидкостью и чтобы воздух не возвращался обратно в трубку. или минимальный приток воздуха.Затем заполните резервуар главного цилиндра примерно наполовину до отметки полного заполнения новой жидкостью и не снимайте верхнюю крышку. Теперь опустите шланг вниз через моторный отсек, чтобы он оказался у спускного клапана на рабочем цилиндре и подпереть масленку где-нибудь в моторном отсеке. Затем спуститесь в колесную арку туда, где находится рабочий цилиндр, отсоедините конец пластиковой трубки и надежно наденьте ее на спускной клапан. Убедитесь, что спускной клапан ослаблен настолько, чтобы жидкость могла легко проходить через него.Теперь вы готовы начать кровотечение.

Теперь вы собираетесь закачать жидкость вниз в рабочий цилиндр и вверх по линии в главный цилиндр. с любым воздухом, выходящим через жидкость в резервуаре главного цилиндра. Это работает легко, потому что воздух хочет подняться из системы. не вниз, как большинство людей обычно пытается его накачать. Если использовать этот метод, все будет наоборот, и воздух будет выходить намного легче. Вы просто наклоняетесь через крыло в моторный отсек и качаете масленку наблюдение за жидкостью, когда она опускается в рабочий цилиндр, а также возможность смотреть на резервуар главного цилиндра на предмет выхода воздуха, когда жидкость и пузырьки воздуха поднимаются в резервуар.

Хотя может показаться, что маленькая масленка не перекачивает много жидкости, это будет, если вы просто продолжите перекачивать ее. В конечном итоге вы начнете видеть, как пузырьки воздуха выходят из резервуара (убедитесь, что крышка снята с резервуара) и покидают систему. Уровень жидкости в резервуаре начнет повышаться во время перекачивания, особенно когда воздух выходит из системы. Как только жидкость поднимется выше полной отметки, прекратите подачу и удалите жидкость из резервуара главного цилиндра (всасывание или какой-либо другой метод для его удаления), но оставьте достаточно жидкости в резервуаре (опять же примерно на полпути к полной отметке), чтобы воздух не попал обратно. система.Также убедитесь, что в масленке достаточно жидкости. или добавьте немного, если оно мало. Продолжайте процедуру откачки. Возможно, вам придется проделать это примерно 2 или 3 раза, пока вы не увидите, что пузырьки воздуха поднимаются через жидкость в резервуаре, а поднимается только уровень жидкости. На заключительной откачке продолжайте и закачивайте достаточно жидкости в резервуар, чтобы он совпадает с отметкой max. Теперь закройте спускной винт на рабочем цилиндре, убедившись, что он достаточно затянут. Садитесь в машину, и у вас должна быть хорошая надежная педаль сцепления! Это действительно работает как шарм.Снимите трубку с выпускного клапана, поднимите масляный насос с трубкой из моторного отсека, не допуская попадания жидкости на крыло или детали двигателя. и вы сделали! Весь этот процесс займет у вас всего около 30 минут. Это самая эффективная процедура кровотечения, которую я когда-либо использовал, и для ее выполнения требуется всего один человек
без другой помощи!

Как удалить воздух из сцепления

Главный цилиндр сцепления содержит бачок с тормозной жидкостью.Он соединен шлангами с рабочим цилиндром сцепления. Когда вы нажимаете педаль сцепления, тормозная жидкость течет из главного цилиндра сцепления в рабочий цилиндр, создавая давление, необходимое для перемещения (включения) сцепления, что, в свою очередь, переключает передачи на вашей механической коробке передач.

Гидравлическая система сцепления обеспечивает большую легкость и комфорт при нажатии педали сцепления для переключения передач, чем система, активируемая тросом. Большинство гидравлических систем сцепления имеют свой собственный главный цилиндр; однако в некоторых автомобилях используется один главный цилиндр как для тормозной системы, так и для системы сцепления.

Каждый раз, когда вы открываете гидравлическую систему, вам нужно будет удалить воздух из нее, чтобы удалить воздушные карманы. Воздушные карманы мешают правильной работе гидравлической системы. Возможно, вам потребуется удалить воздух из рабочего цилиндра в рамках планового технического обслуживания, например, при замене жидкостей в автомобиле или в связи с необходимостью замены рабочего цилиндра. В оставшейся части этой статьи мы будем предполагать, что гидравлическая система сцепления имеет собственный выделенный главный цилиндр.

Выполните следующие действия, чтобы найти рабочий цилиндр и открыть спускной клапан.Вот как прокачать рабочий цилиндр сцепления:

Как прокачать сцепление

Соберите необходимые материалы — Ключ для прокачки тормозов или линейный гаечный ключ — 8 мм или 10 мм являются наиболее распространенными размерами, Тормозная жидкость — DOT (Департамент транспорта) 3 или выше (правильный тип жидкости см. В руководстве пользователя), Очистить аквариум трубка — от одного до двух футов, сливной поддон, пустая бутылка для воды, напольный домкрат, друг / помощник (для помощи при ручном кровотечении), перчатки, ручной вакуумный спускной аппарат (необязательно), тряпки или бумажные полотенца для очистки, защитные очки, безопасный домкрат подставка x 2, присоска или большая насадка для индейки
Найдите главный тормозной цилиндр — Откройте капот и найдите главный тормозной цилиндр на стороне водителя автомобиля, рядом с брандмауэром.
Совет : Если вы выполняете плановое техническое обслуживание, начните с открытия крышки бачка главного цилиндра и слейте старую тормозную жидкость с помощью насадки для индейки перед ее заменой, а затем замените ее свежей жидкостью.
Заполните главный цилиндр сцепления — Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы найти тормозную жидкость, подходящую для вашего автомобиля. Залейте жидкость в главный цилиндр сцепления.
Найдите рабочий цилиндр — На большинстве автомобилей он крепится к коробке передач снаружи болтами.В других случаях рабочий цилиндр находится внутри трансмиссии, но спускной клапан легко доступен снаружи. Самый быстрый способ найти рабочий цилиндр — это проследить за гидравлической линией от главного цилиндра сцепления.
Проверьте расположение спускного клапана или выпускного ниппеля. — В некоторых ситуациях может потребоваться использование напольного домкрата и предохранительных опор, чтобы оторвать его от земли и закрепить его, чтобы получить доступ к рабочему цилиндру.
Прокачать рабочий цилиндр — Прокачать рабочий цилиндр под действием силы тяжести.
Откройте спускной клапан — Используйте линейный ключ, чтобы открыть спускной клапан на рабочем цилиндре. Поместите сливной поддон под рабочий цилиндр для сбора тормозной жидкости.
Прокачка тормозной жидкости — Оставьте выпускное отверстие открытым и позвольте силе тяжести удалить воздух из рабочего цилиндра в течение одной-трех минут.
Предупреждение : Во время прокачки под действием силы тяжести следите за уровнем тормозной жидкости в главном цилиндре. Важно предотвратить слишком низкий уровень тормозной жидкости, так как это приведет к засасыванию воздуха обратно в систему.
Наконечник : Вы можете использовать свой линейный ключ и постучать по рабочему цилиндру, чтобы переместить любые другие воздушные карманы, которые могут остаться внутри.
Присоедините трубку к спускному штуцеру — Закройте спускной клапан на рабочем цилиндре и прикрепите кусок аквариумной трубки к спускному штуцеру.Поместите другой конец в пустую бутылку для воды и залейте главный цилиндр тормозной жидкостью.
Прокачайте педаль сцепления — Если с вами есть друг, попросите его сесть на водительское сиденье и нажмите педаль сцепления 10–15 раз, чтобы создать давление. Затем попросите их нажать и удерживать педаль сцепления полностью нажатой.
Проверить устройство для прокачки — Прижимая педаль сцепления к полу, используйте гаечный ключ и откройте штуцер для прокачки.Наблюдайте за пузырьками воздуха и тормозной жидкостью, выходящими из рабочего цилиндра. Когда поток тормозной жидкости прекратится, закройте штуцер для прокачки и попросите помощника отпустить педаль сцепления.
Повторите шаги по мере необходимости. — Повторяйте шаги 4 и 5 до тех пор, пока из спускного патрубка рабочего цилиндра не будет выходить только тормозная жидкость.
Предупреждение : Никогда не отпускайте педаль сцепления при открытом спускном клапане. Это приведет к засасыванию воздуха в систему.
Совет : При запуске прокачки сцепления педаль сцепления обычно остается упирающейся в пол даже при отпускании.Не паникуйте, используйте ногу или потянитесь вниз, поднимите ее и продолжайте кровотечение. По мере выпуска воздуха и повышения гидравлического давления педаль сцепления поднимается сама по себе.
Предупреждение : Во время прокачки рабочего цилиндра никогда не допускайте слишком низкого уровня жидкости в главном цилиндре сцепления, иначе вы засосите воздух в гидравлическую систему, и процесс придется начинать заново.

Прокачать муфту с помощью ручного вакуумного насоса

Откройте спускной клапан — Используйте линейный ключ, чтобы открыть выпускной клапан на рабочем цилиндре.
Присоедините вакуумный насос — Если у вас нет под рукой друга или вы решите использовать ручной вакуумный насос, прикрепите вакуумный насос к рабочему цилиндру.
Совет : Обратитесь к руководству по вакуумному насосу, чтобы узнать, как настроить и управлять вашим конкретным вакуумным насосом.
Удалите пузырьки воздуха из рабочего цилиндра — Откройте спускной клапан и с помощью вакуумного насоса откачайте пузырьки воздуха из рабочего цилиндра.Не забывайте следить за уровнем жидкости, пока вы это делаете.
Закройте спускной клапан — Как только вы увидите устойчивый поток тормозной жидкости без пузырьков воздуха, вы можете закрыть спускной клапан.
Проверка сцепления — После удаления воздуха из рабочего цилиндра запустите автомобиль и проверьте сцепление на правильность работы.
Совет : Если вы подняли автомобиль над землей для процесса прокачки, воспользуйтесь напольным домкратом, чтобы снять подпорки и опустите автомобиль на землю, прежде чем проверять сцепление.Если вы чувствуете изменение ощущения педали сцепления при нажатии на нее, если педаль сцепления остается нажатой или если вы обнаружите протекшую тормозную жидкость внутри вашего автомобиля, вам следует попросить механика осмотреть главный цилиндр сцепления и шланг и заменить их. если нужно. Если в жидкости или гидравлической системе присутствуют воздушные карманы, педаль тормоза или сцепления вашего автомобиля будет казаться губчатой и, возможно, потребуется осмотр сертифицированным механиком.

Поздравляем! Вы самостоятельно выполнили прокачку рабочего цилиндра.Выполнение подобных рутинных операций по техническому обслуживанию не только сэкономит ваше время и деньги, но также придаст вам уверенности и гордости за то, что вы смогли решить эту проблему самостоятельно.

Если вы чувствуете изменение ощущения педали сцепления при нажатии на нее, или если педаль сцепления остается нажатой, или если вы обнаружите утечку тормозной жидкости внутри вашего автомобиля, вам следует попросить механика осмотреть главный цилиндр сцепления и заменить его. если нужно. Если в жидкости или гидравлической системе присутствуют воздушные карманы, педаль тормоза или сцепления вашего автомобиля будет казаться губчатой и, возможно, потребуется осмотр сертифицированным механиком.

Как удалить воздух из сцепления

Главный цилиндр сцепления содержит бачок с тормозной жидкостью. Он соединен шлангами с рабочим цилиндром сцепления. Когда вы нажимаете педаль сцепления, тормозная жидкость течет из главного цилиндра сцепления в рабочий цилиндр, создавая давление, необходимое для перемещения (включения) сцепления, что, в свою очередь, переключает передачи на вашей механической коробке передач.

Гидравлическая система сцепления обеспечивает большую легкость и комфорт при нажатии педали сцепления для переключения передач, чем система, активируемая тросом.Большинство гидравлических систем сцепления имеют свой собственный главный цилиндр; однако в некоторых автомобилях используется один главный цилиндр как для тормозной системы, так и для системы сцепления.

Каждый раз, когда вы открываете гидравлическую систему, вам нужно будет удалить воздух из нее, чтобы удалить воздушные карманы. Воздушные карманы мешают правильной работе гидравлической системы. Возможно, вам потребуется удалить воздух из рабочего цилиндра в рамках планового технического обслуживания, например, при замене жидкостей в автомобиле или в связи с необходимостью замены рабочего цилиндра.В оставшейся части этой статьи мы будем предполагать, что гидравлическая система сцепления имеет собственный выделенный главный цилиндр.

Выполните следующие действия, чтобы найти рабочий цилиндр и открыть спускной клапан. Вот как прокачать рабочий цилиндр сцепления:

Как прокачать сцепление

Соберите подходящие материалы — Ключ для прокачки тормозов или линейный гаечный ключ — 8 мм или 10 мм являются наиболее распространенными размерами, Тормозная жидкость — DOT (Департамент транспорта) 3 или выше (правильный тип жидкости см. В руководстве пользователя), Прозрачная трубка аквариума — от одного до двух футов, сливной поддон, пустая бутылка для воды, напольный домкрат, друг / помощник (для помощи при ручном кровотечении), перчатки, ручной пылесос (необязательно), тряпки или бумажные полотенца для очистки, защитные очки, 2 защитных домкрата, присоска или большая насадка для индейки
Найдите главный тормозной цилиндр — Откройте капот и найдите главный тормозной цилиндр на стороне водителя автомобиля, рядом с брандмауэром.
Совет : Если вы выполняете плановое техническое обслуживание, начните с открытия крышки бачка главного цилиндра и с помощью насадки для индейки откачивайте старую тормозную жидкость перед ее заменой, а затем замените ее свежей жидкостью.
Заполните главный цилиндр сцепления — Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы найти тормозную жидкость, подходящую для вашего автомобиля. Залейте жидкость в главный цилиндр сцепления.
Найдите рабочий цилиндр — На большинстве автомобилей он крепится к коробке передач снаружи болтами.В других случаях рабочий цилиндр находится внутри трансмиссии, но спускной клапан легко доступен снаружи. Самый быстрый способ найти рабочий цилиндр — это проследить за гидравлической линией от главного цилиндра сцепления.
Проверьте расположение спускного клапана или выпускного ниппеля. — В некоторых ситуациях может потребоваться использование напольного домкрата и предохранительных опор, чтобы оторвать его от земли и закрепить его, чтобы получить доступ к рабочему цилиндру.
Прокачать рабочий цилиндр — Прокачать рабочий цилиндр под действием силы тяжести.
Откройте спускной клапан — Используйте линейный ключ, чтобы открыть спускной клапан на рабочем цилиндре. Поместите сливной поддон под рабочий цилиндр для сбора тормозной жидкости.
Прокачка тормозной жидкости — Оставьте выпускное отверстие открытым и позвольте силе тяжести прокачать рабочий цилиндр в течение одной-трех минут.
Предупреждение : Во время прокачки под действием силы тяжести следите за уровнем тормозной жидкости в главном цилиндре.Важно предотвратить слишком низкий уровень тормозной жидкости, так как это приведет к засасыванию воздуха обратно в систему.
Наконечник : Вы можете использовать свой линейный ключ и постучать по рабочему цилиндру, чтобы переместить любые другие воздушные карманы, которые могут оказаться внутри.
Присоедините трубку к спускному штуцеру — Закройте спускной клапан на рабочем цилиндре и прикрепите кусок аквариумной трубки к спускному штуцеру. Поместите другой конец в пустую бутылку для воды и залейте главный цилиндр тормозной жидкостью.
Прокачайте педаль сцепления — Если с вами есть друг, попросите его сесть на водительское сиденье и нажмите педаль сцепления 10–15 раз, чтобы создать давление. Затем попросите их нажать и удерживать педаль сцепления полностью нажатой.
Проверить устройство для прокачки — Прижимая педаль сцепления к полу, используйте гаечный ключ и откройте штуцер для прокачки. Наблюдайте за пузырьками воздуха и тормозной жидкостью, выходящими из рабочего цилиндра. Когда поток тормозной жидкости прекратится, закройте штуцер для прокачки и попросите помощника отпустить педаль сцепления.
Повторите шаги по мере необходимости. — Повторяйте шаги 4 и 5 до тех пор, пока из спускного патрубка на рабочем цилиндре не будет выходить только тормозная жидкость.
Предупреждение : Никогда не отпускайте педаль сцепления при открытом спускном клапане. Это приведет к засасыванию воздуха в систему.
Наконечник : При запуске прокачки сцепления педаль сцепления обычно остается упирающейся в пол даже при отпускании. Не паникуйте, используйте ногу или потянитесь вниз, поднимите ее и продолжайте кровотечение.По мере выпуска воздуха и повышения гидравлического давления педаль сцепления поднимается сама по себе.
Предупреждение : Во время прокачки рабочего цилиндра не допускайте слишком низкого уровня жидкости в главном цилиндре сцепления, иначе вы засосите воздух в гидравлическую систему, и процесс придется начинать заново.

Прокачать муфту с помощью ручного вакуумного насоса

Откройте спускной клапан — Используйте линейный ключ, чтобы открыть выпускной клапан на рабочем цилиндре.
Присоедините вакуумный насос — Если у вас нет под рукой друга или вы решите использовать ручной вакуумный насос, прикрепите вакуумный насос к рабочему цилиндру.
Наконечник : Обратитесь к руководству по вакуумному насосу, чтобы узнать, как настроить и управлять вашим конкретным вакуумным насосом.
Удалите пузырьки воздуха из рабочего цилиндра — Откройте спускной клапан и с помощью вакуумного насоса откачайте пузырьки воздуха из рабочего цилиндра.Не забывайте следить за уровнем жидкости, пока вы это делаете.
Закройте спускной клапан — Как только вы увидите устойчивый поток тормозной жидкости без пузырьков воздуха, вы можете закрыть спускной клапан.
Проверка сцепления — После удаления воздуха из рабочего цилиндра запустите автомобиль и проверьте сцепление на правильность работы.
Совет : Если вы подняли автомобиль над землей для процесса прокачки, воспользуйтесь напольным домкратом, чтобы снять подпорки и опустите автомобиль на землю перед проверкой сцепления.Если вы чувствуете изменение ощущения педали сцепления при нажатии на нее, если педаль сцепления остается нажатой или если вы обнаружите протекшую тормозную жидкость внутри вашего автомобиля, вам следует попросить механика осмотреть главный цилиндр сцепления и шланг и заменить их. если нужно. Если в жидкости или гидравлической системе присутствуют воздушные карманы, педаль тормоза или сцепления вашего автомобиля будет казаться губчатой и, возможно, потребуется осмотр сертифицированным механиком.

Как удалить воздух из сцепления

Система сцепления в вашем автомобиле, скорее всего, работает очень аналогично вашей тормозной системе. В большинстве случаев он может даже использовать тормозную жидкость в качестве рабочей жидкости. Если вы управляете классическим автомобилем или грузовиком, у вас может быть механическое сцепление, что означает, что оно работает с помощью системы рычагов, точек поворота и шатунов, которые преобразуют движение педали сцепления в движение нажимного диска сцепления, отпускающего сцепление. В новых автомобилях используются гидравлические системы сцепления, поскольку они намного проще в установке, занимают меньше места и не требуют регулировки по мере износа сцепления.

Если вы заменили рабочий или главный цилиндр сцепления, трубопроводы или просто заменили жидкость, вам необходимо выполнить соответствующую работу по удалению воздуха из системы, прежде чем сцепление заработает должным образом. Эта процедура называется «прокачкой» системы сцепления большинством механиков и важна, потому что воздух в гидравлической системе приведет к ее неисправности. Когда вы нажимаете педаль сцепления, главный цилиндр выталкивает гидравлическую жидкость, в данном случае тормозную жидкость, вниз по трубопроводу в рабочий цилиндр.Давление этой жидкости заставит рабочий цилиндр активироваться, толкнув вилку сцепления и выключив сцепление. Если в системе есть воздух, пузырь воздуха может сжаться. Этот сжимающийся воздушный пузырь поглотит большую часть жидкости, отправляемой из главного цилиндра в рабочий цилиндр, не позволяя рабочему цилиндру срабатывать так далеко, как нужно, или даже вообще. Если рабочий цилиндр не переместится так далеко, как должен, ваше сцепление не отключится полностью, что затруднит переключение трансмиссии, особенно на передачу 1 ^-й от остановки.

Чтобы удалить воздух из системы сцепления, необходимо протолкнуть или потянуть воздух вниз по жидкостной линии к выпускному клапану на рабочем цилиндре. Чтобы вещи оставались чистыми, вы должны прикрепить трубку к ниппелю на спускном клапане. Если вы используете прозрачную трубку, можно будет легко увидеть, когда из системы выйдет весь воздух. Самый простой способ удалить воздух из сцепления — использовать вакуумный насос, чтобы удалить жидкость и воздух из системы, при этом резервуар для жидкости сцепления должен быть заполнен. Продолжайте откачивать жидкость из спускного клапана до тех пор, пока пузырьки воздуха в жидкости не исчезнут.Если у вас нет вакуумного насоса, вы можете сделать это вручную с другом.

При закрытом спускном клапане попросите друга выжать педаль сцепления как можно сильнее. Откройте спускной клапан и дайте жидкости вытечь, пока она не замедлится, пока ваш друг поддерживает давление на педаль сцепления. Когда поток жидкости замедлится, а ваш друг все еще нажимает на педаль сцепления, закройте спускной клапан. Поднимите педаль сцепления и повторите процесс. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха, выходящие из выпускного клапана.Ваш друг должен почувствовать, как педаль «застывает», когда вы завершите этот процесс, поскольку воздух легче сжимать, чем пружины выключения диска сцепления.

По завершении этой процедуры убедитесь, что выпускной клапан плотно закрыт, и пройдите тест-драйв!

Фотографии предоставлены: www.vospers.com и www.s2ki.com

Как удалить воздух из гидравлического сцепления —

Владение автомобилем с механической коробкой передач доставляет много радостей. Наличие педали сцепления у ног и рычага переключения передач в руке дает вам такой уровень контроля над автомобилем, который водители с автоматической коробкой передач не могут оценить.Однако, несмотря на то, что автомобили с механической коробкой передач имеют определенные преимущества, они также сопряжены с определенными проблемами. Одна из этих проблем — недостаточная отзывчивость сцепления, что может потребовать прокачки системы.

Вы, вероятно, не думали, что подписывались, чтобы прокачать сцепление, когда покупали автомобиль с механической коробкой передач. Однако, если вам нужно это сделать, лучше знать, как прокачать сцепление, чем обращаться к механику и нести большой счет за ремонт того, что вы можете сделать самостоятельно на подъездной дорожке.

Что такое гидравлическое сцепление?

Во-первых, важно понять, как работает гидравлическое сцепление. Гидравлические муфты были введены в качестве альтернативы механически связанным муфтам, поскольку они требуют меньшего количества движущихся частей, которые могут выйти из строя и потребовать регулировки или замены. Гидравлическое сцепление работает с главным и рабочим цилиндрами. Когда вы нажимаете на сцепление, толкатель проталкивает жидкость через трубку в рабочий цилиндр, активируя поршень, соединенный с рабочим цилиндром, который выключает сцепление через выжимной подшипник.

Почему мне нужно удалить воздух из сцепления?

Прокачка сцепления означает удаление части жидкости, чтобы удалить лишний воздух. Зачем прокачивать сцепление? Не прокачивайте сцепление, если оно у вас не возникло. Что за проблема? Иногда сцепление может сопротивляться отпусканию. Другими словами, если вы включили сцепление и пытаетесь переключиться, сцепление может бороться с вами и пытаться оставаться на передаче. Если это происходит, вероятно, это связано с воздухом в системе сцепления.

Почему это проблема? Ваше сцепление — это гидравлическое сцепление, то есть оно работает в соответствии с системой давления гидравлической жидкости, как упоминалось выше. Жидкость позволяет системе создавать необходимое давление для работы сцепления. Именно эта жидкость, которую главный цилиндр проталкивает через рабочий цилиндр, включает систему. Если в системе есть воздух, вы не получаете достаточного давления и сцепление не может полностью включиться.

Прокачка муфты — это процесс, при котором вы удаляете всю жидкость, находящуюся в настоящее время в системе, удаляя всю жидкость и воздух и заменяя ее чистой жидкостью.

Как удалить воздух из муфты

Необходимое оборудование и инструменты для прокачки муфты

Кто-то, кто поможет прокачать муфту
Гаечный ключ
Жидкость сцепления

Шаги по прокачке гидравлической муфты

Основные шаги, необходимые для прокачки жидкость сцепления:

Шаг первый: Проверьте уровень жидкости, который в данный момент находится в резервуаре для жидкости сцепления. Залейте новую жидкость для сцепления до уровня заливки.
Шаг второй: Найдите спускной винт и поставьте под него поддон.
Шаг третий: Попросите помощника накачать сцепление несколько раз, затем нажмите на него до упора и удерживайте.
Шаг четвертый: Возьмите гаечный ключ и немного открутите спускной винт, примерно на пол-оборота. Вы должны услышать и увидеть жидкость и воздух, выходящие из клапана.
Шаг пятый: Когда кровотечение замедлится, затяните винт.Как только он будет полностью затянут, вы можете отпустить педаль сцепления и добавить еще жидкости для сцепления.
Шаг шестой: Повторяйте этот процесс до тех пор, пока при открытии спускного винта не будет выходить только жидкость, и вы не услышите шипение или выход воздуха. Снова затяните спускной винт, сделав его немного крепче, но не слишком сильно. Убедитесь, что резервуар для жидкости полон.

Это должно решить вашу проблему со сцеплением. Вы можете сначала проехать на парковке, подъездной дорожке или в другом безлюдном месте, чтобы убедиться, что проблема со сцеплением решена.Когда машина припаркована, вы можете оставить под ней кусок белой бумаги или картона, чтобы убедиться, что жидкость не протекает. Если это так, это, вероятно, просто означает, что вам нужно затянуть спускной винт.

Важно отметить, что вы никогда не должны полностью сливать жидкость из муфты во время этой процедуры. Вы прокачиваете сцепление, а не истощаете сцепление. Если вы полностью опустошите бачок для жидкости сцепления, возможно, при наполнении вы получите в нем больше воздуха, и вам придется выполнять все действия заново.

Утечки жидкости сцепления

Возможно, ваша гидравлическая система сцепления попала в воздух из-за утечки где-то в системе — это наиболее распространенная проблема, о которой мы слышим от клиентов, которые звонят нам или пишут в Facebook. Если вы подозреваете, что дело обстоит именно так, вместо доливки обычной жидкости для сцепления вы захотите заполнить резервуар сцепления жидкостью для гидравлического сцепления с усовершенствованной системой защиты от утечек Bar’s Leaks с функцией Stop Leak. Этот продукт делает все, что делает жидкость для сцепления высшего качества, но он также включает добавки, которые предотвращают утечки и восстанавливают уплотнения, чтобы предотвратить потерю жидкости или попадание воздуха.Он устранит любые утечки и защитит от любых потенциальных проблем с утечками в будущем.

Фактически, вы, вероятно, захотите использовать этот продукт в любое время, когда вам понадобится добавить жидкость для сцепления. Это одна из самых эффективных жидкостей для сцепления на рынке, поэтому вы будете наслаждаться плавным переключением передач и более длительным сроком службы сцепления с дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что вам не нужно беспокоиться о слабых или умеренных утечках.

Trust Bar’s Leaks

Если вы все же решили защитить свое сцепление с помощью жидкости для предотвращения утечек, убедитесь, что вы используете продукт Bar’s Leaks.Bar’s Leaks — это имя, пользующееся наибольшим доверием в области химических добавок для предотвращения утечек, с многолетним опытом разработки проверенных решений для химического ремонта. Если вы используете другую торговую марку, нет никаких гарантий качества или способности продукта герметизировать любые утечки в вашей гидравлической системе сцепления.

Если вы не знаете, где найти продукты Bar’s Leaks рядом с вами, у нас есть страница поиска, которая может вам помочь. А если у вас есть какие-либо вопросы по поводу прокачки сцепления, жидкости для сцепления Bar’s Leaks или любого продукта для предотвращения утечек Bar’s Leaks, свяжитесь с Bar’s Leaks прямо сейчас.Мы рады помочь.

Как удалить воздух из гидравлического сцепления »Блог о ноу-хау NAPA

Производители автомобилей используют три метода приведения в действие диафрагмы сцепления в автомобилях с механической трансмиссией: толкатель, трос и гидравлический. Регулировка толкателя и тросовых рычагов довольно проста, но гидравлические муфты требуют прокачки при установке нового гидравлического выжимного подшипника. Вот что вам нужно знать о том, как удалить воздух из гидравлической муфты.

Типы приводов сцепления

Есть два типа гидравлических приводов сцепления: поршневой и подшипниковый.

Плунжерные приводы сцепления

Эта система представляет собой гибрид механизма толкателя, в котором для приведения в действие диафрагмы сцепления используется типичная механическая вилка сцепления и выжимной подшипник. Соединение штанги толкателя заменено гидравлической системой, в которой педаль управляет главным цилиндром, который приводит в действие рабочий цилиндр, установленный вне колокола. Рабочий цилиндр или плунжер перемещает вилку сцепления, приводя в действие сцепление.

Приводы сцепления на подшипниках

Большинство современных автомобилей перешли на полностью интегрированную гидравлическую систему, в которой отсутствуют механическая вилка и подшипник и заменяется гидравлическим выжимным подшипником.Когда главный цилиндр сцепления нагнетает жидкость в трубопроводы, шток подшипника расширяется, давя на диафрагму сцепления, размыкая сцепление.

Это гидравлический подшипник. Большинство этих агрегатов имеют две линии: одна идет к главному цилиндру, другая — к выпускной. Подшипник опирается на заглушку, огибающую первичный вал трансмиссии.

Этот гидравлический подшипник от Dodge Challenger 2009 года выпуска является самовентилирующимся. При его замене или если мастер высохнет, вы просто качаете педаль, чтобы прокачать его.От 100 до 200 раз. да серьезно.

Прокачка сцепления

Прокачка сцепления немного отличается от прокачки тормозов. Основное отличие состоит в том, что жидкость используется только в одной точке, поэтому вероятность попадания воздуха в Т-образный фитинг или штангенциркуль снижается. Благодаря этому процесс очень прост и может выполняться одним человеком.

Начните с большого количества жидкости в резервуаре. Вы же не хотите, чтобы мастер иссяк, что вызвало бы еще больше головных болей.

Всегда начинайте с заполненного резервуара.Во время этого процесса вы потеряете немного жидкости, следите за уровнем.

Найдите спускной патрубок на гидроцилиндре или линии, отходящей от гидравлического подшипника. Если вы работаете с подшипником, вам понадобятся два гаечных ключа: один для удержания троса, а другой — для открытия дренажного отверстия.

Линия для выпуска воздуха часто свисает, поэтому вам понадобятся два гаечных ключа: один для фиксации фитинга, а другой — для управления устройством для выпуска воздуха.

Приоткройте штуцер для прокачки и дайте ему стечь. Поскольку жидкость находится над главным цилиндром, а самая низкая точка в системе — это штуцер для прокачки, она должна выталкивать весь воздух из трубопроводов и из поршня или подшипника.Если это новая система, вы будете медленно капать несколько капель, и скорость будет увеличиваться по мере выпуска воздуха, пока жидкость не будет равномерно капать. Закройте спускной винт и залейте резервуар.

Просто дайте стечь. Это называется кровотечением под действием силы тяжести. Это может занять некоторое время, но большая часть воздуха выходит наружу естественным образом.

Теперь вы можете проверить педаль сцепления. Он должен быть твердым, не рыхлым и не меняться при многократном накачивании. Если он станет более твердым или станет губчатым, вам нужно продолжить процесс.

После того, как леска была удалена под действием силы тяжести, вы можете проверить ощущения. Если он все еще остается губчатым, повторите процесс, но на этот раз возьмите вспомогательный насос и удерживайте педаль сцепления, прежде чем открыть отверстие для прокачки, как в тормозах с прокачкой воздуха.

Иногда может потребоваться удалить воздух из системы под давлением, что похоже на прокачку тормозов. Это предполагает, что второй человек нагнетает давление в системе сцепления и удерживает педаль, а затем открывает отверстие для прокачки. Это может потребоваться, если гидроцилиндр или подшипник были разобраны.

Приложив немного терпения, вы сможете заставить сцепление работать на полную мощность при правильно удаленной гидравлической системе. Убедитесь, что в вашей системе сцепления используется подходящая жидкость в соответствии со спецификациями производителя транспортного средства.

Ознакомьтесь со всеми деталями трансмиссии , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.