Как прокачать новый амортизатор перед установкой: Как прокачать амортизаторы и для чего это необходимо

Прокачка нового амортизатора перед установкой

Многие из отечественного сообщества автомобилистов заменяет амортизаторы на своих автомобилях самостоятельно. При этом важно перед установкой нового амортизатора сделать его правильную прокачку. Неправильно прокаченный либо совсем не прокаченный амортизатор через короткое время выходит из строя. Правильная прокачка амортизатора позволяет убрать все остатки воздуха из внутренней гильзы. В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.

Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой

Как известно, дороги в России достаточно плохого качества. Амортизаторы в автомобилях на таких дорогах долго не служат. И за весь срок эксплуатации автомобиля владелец несколько раз меняет амортизаторы. Долго на испорченном амортизаторе не проедешь. От этого не только появляется дискомфорт во время езды и сильная качка кузова, но и в дальнейшем быстрее выходят из строя другие узлы подвески. Соответственно, каждый автомобилист нуждается в замене амортизаторов как минимум один раз в два года. Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние. Прокачка амортизатора позволяет достичь следующих результатов:

— Вывести остатки воздуха либо масла из амортизаторной внутренней гильзы, если этого не сделать, то узел амортизатора выйдет из строя за короткий промежуток;

— Заранее выявить дефекты и возможные неисправности в новом амортизаторе, которые могут выражаться в заклинивании клапанного блока.

Специалисты по ремонту подвески рекомендуют проводить трёхкратную прокачку нового амортизатора перед установкой. Они заявляют, что единоразовая прокачка будет недостаточна и малоэффективна.

В случае установки в подвеске автомобиля не прокаченного нового амортизатора, через некоторое время в процессе эксплуатации мы можем услышать посторонние шумы стуки, которые будут свидетельствовать о возникновении неисправности и существенных неполадок в самом амортизаторе.

Для молодых автомобилистов сообщаем, что в обязательной прокачке нуждаются только двухтрубные амортизаторы. Новый однотрубный амортизатор перед установкой можно не прокачивать. Конструкция однотрубного амортизатора не позволяет попасть маслу в заполненную под высоким давлением газом область. Соответственно, в амортизаторе не может скапливаться воздух. В однотрубном амортизаторе установлен разделяющий герметичный поршень.

Проведенная случайно прокачка однотрубного амортизатора перед установкой никоим образом ему не повредит. Соответственно, если вы как молодой автолюбитель не можете различить однотрубный амортизатор от двухтрубного, то лучше будет всё-таки провести контрольную прокачку амортизатора перед установкой, чтобы избежать возможных неисправностей в процессе ближайшей эксплуатации. Специалисты рекомендуют всем молодым автомобилистам перед установкой прокачивать любые амортизаторы.

Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние.

Стандартная прокачка амортизатора перед установкой

В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.

Шаг	Описание
Перевернуть амортизатор вверх дном	После распаковки нового амортизатора мы устанавливаем амортизатор в естественное вертикальное положение, позволяя ему выпустить целиком шток. После этого мы плавно надавливаем на шток так, чтобы он полностью спрятался в амортизаторе, при этом не нужно допускать плевков.
Удерживание штока амортизатора	После сжатия штока в положении вверх ногами мы задерживаем его в таком положении на 2-3 секунды.
Переворачивание амортизатора в нормальное положение	Удерживая шток амортизатора, мы переворачиваем амортизатор в нормальное положение и удерживаем внутри стакана ещё на 5-6 секунд.
Отпускание штока	После этого мы отпускаем шток и даем ему плавно самому вытянуться из корпус амортизатора.
Переворачивание амортизатора вверх ногами	Далее нам необходимо вновь перевернуть амортизатор вверх ногами, после чего сжать шток. Далее производим действия, согласно первому шагу данного алгоритма. Такой цикл прокачки мы повторяем 3-4 раза.

После трёх-четырёх циклов прокачки нам необходимо проверить работу амортизатора. Для этого мы устанавливаем амортизатор вертикально и даем штоку полностью выйти из стакана. Далее мы резко и коротко нажимаем на сам шток. Это делается для того, чтобы убедиться в плавности хода штока и отсутствии каких-либо провалов в его ходу. Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

Правильная прокачка газомаслянного амортизатора перед установкой

Чтобы прокачать новые газомаслянные амортизаторы перед установкой нам необходимо выполнить следующие действия:

— Удерживая амортизатор в правильном вертикальном положении, медленно и плавно надавливаем на шток вниз до тех пор, пока он не будет выглядывать из стакана амортизатора всего лишь на 2-3 сантиметра.

Нам необходимо удерживать амортизатор в таком положении 2-3 секунды;

— Даем штоку полностью вылезти из стакана амортизатора;

— Повторяем данную операцию ещё 3-4 раза;

— После 3-4 циклов прокачки газомаслянного амортизатора мы резко бьем по штоку, чтобы проверить его правильный ход работы.

Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

Надеемся, что наша статья поможет всем молодым автомобилистам правильно прокачать амортизатор перед установкой. Вы должны помнить, что правильно прокачанные амортизаторы прослужат намного дольше. Читайте также, как подобрать амортизаторы для конкретной марки автомобиля.

Недавно мы обсудили вопрос лучших амортизаторов – газ или масло. Теперь коснёмся их обслуживания. Долговечность работы зависит от правильной подготовки к эксплуатации –прокачки, которую делают перед установкой на транспортное средство.

Как работает газовый гаситель колебаний

Основное действующее вещество здесь – газ. Из-за своих качеств и характеристик ему очень тяжело пробираться сквозь маленькое отверстие штока. А высокое давление вынуждает клапаны работать медленно, обеспечивая плавность движения транспортного средства. Колебания кузова присутствуют, но они не так ощутимы, как при эксплуатации гидравлики. Газовый амортизатор обеспечивает максимальное сцепление автомобиля с трассой. Он идеален для езды по относительно ровным дорогам. Но если шоссе сошло вместе со снегом с образованием горбов и глубоких выбоин, то эффективность снижается. То есть на 99% длинны отечественных дорог вы ощутите большинство выбоин по пути.

Нужна ли прокачка

Главный минус газовиков – их ремонт. Газовое оборудование традиционно сложное. Починка требует обращения на станцию техобслуживания автомобилей. Самостоятельный ремонт отнимет много времени и сил. Если установить газовый двухтрубный амортизатор сразу, то он сможет выдерживать небольшой вес.

Малоэффективен агрегат и на серьезных перепадах высоты. Газ лишится способности замедлять работу поршня, что ведет к неизбежному краху и быстрому выходу со строя всей системы. Для решения вопроса необходима прокачка амортизатора. Так называют перевод устройства в рабочее положение. Процедуру необходимо выполнять, чтобы не допустить сбоев в работе. Одна из наиболее распространенных причин – возникновение посторонних шумов при работе из-за попадания внутрь пузырьков воздуха.

Развенчаем миф

Накануне пошаговой инструкции по прокачке необходимо развенчать один миф. Бытует уверенность, что газовый гаситель колебаний кузова подходит лишь спортивным автомобилям. Подчеркивает важность высокая эффективность газовиков при езде на большой скорости. Это всего лишь миф. Газонаполненный амортизатор подходит всем. Его ставят и на семейные авто, и на универсалы. Все зависит от желания автовладельца. Но это должно быть в разумных пределах. Будет очень смешно увидеть газовый амортизатор на отечественной малолитражке с пределом скорости 100 км/ч.

Прокачка пошагово

В первую очередь, прошерстите все форумы и мануалы по вашей модели транспортного средства. Бывалые водители и сами производители приводят перечень совместимых амортизаторов. Также необходимо составить перечень гасителей для покупки. У каждой части подвески он свой – различают амортизаторы капота, руля, переднего и заднего мостов. Спешащие водители после покупки едут на СТО, где им установят и прокачают смягчитель езды по всем правилам. Но многим хочется проделать все самостоятельно. От соблюдения последовательности работ зависит конечный результат и работоспособность!

1. Взять амортизатор и установить его вверх ногами от его будущего положения в машине. Шток обычно располагается внизу.
2. Плавно сжимать амортизатор на протяжении трех минут. Не допускаются излишняя сила и резкие движения. Амортизатор – не боксерская груша или старый сервиз, на котором вымещают злобу, а критичная деталь автомобиля.
3. Сохраняя положение рук, медленно переводим его в штатное положение уже штоком вверх. Удерживайте его на протяжении 6 секунд, не более.
4. Отпустить шток в самостоятельное выпрямление.
5. Повторить пункты 1-4 до 8 раз. Количество выпрямлений не должно быть ниже 5.

Выводы

В результате прокачки амортизатор получает необходимый функционал. Он будет правильно работать, а ресурс эксплуатации возрастет на 40% по сравнению с непрокачанной версией. Пренебрегать прокачкой газонаполненного механизма не стоит, иначе апгрейд не оправдает возложенных ожиданий.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Опытные водителя знают насколько важна прокачка амортизатора перед его установкой.

И неважно масляной он или газово-масляной (газовый), от Каяба или другого производителя, для ВАЗ 2107 или Mitsubishi OUTLANDER XL, если своевременно не прокачать амортизационную стойку (другое название устройства), то это негативно скажется на ее эксплуатационных качествах и сроков службы.

А также это позволит вовремя выявить бракованное изделие и провести его замену по гарантии.

И еще, если автомобиль не эксплуатировался больше года тоже рекомендуется прокачать его амортизаторы вне зависимости от их типа так как долгая стоянка неблагоприятно влияет на оптимальное состояние рабочих составов (масла, воздуха, азота).

Дальше мы расскажем, как правильно прокачать масляные, газо-масляные (газовые) амортизаторы перед их установкой.

Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных

Из самого названия уже ясно, что основное их отличие – это рабочий состав, который используется внутри устройства.

В масляных амортизаторах рабочее пространство заполняется гидравлическим маслом.

Основной недостаток таких типов устройств – это аэрация (вспенивание масла), которое происходит в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии на нее поршня в малом пространстве.

Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.

Частичное понижение аэрации достигается за счет замены воздуха газом азот, в результате появились газо-масляные аналоги, которые бывают одно или двухтрубными.

Однотрубные часто называют газовыми, потому что там масло и газ разделены подвижной перемычкой и не смешиваются.

Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги. В основном устанавливаются на спортивные автомобили.

У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.

Но не будет углубляться в тему, ведь не за этим вы сюда пришли. Устройство амортизатора можно посмотреть на фото ниже.

Почему нужно делать прокачку

Все новые амортизаторы складируют в лежачем положении, это удобно и не занимает много места.

Внутри изделия конструктивно предусмотрена компенсационная емкость куда может стекать масло, когда оно находится в горизонтальном положении.

Поэтому если установить не прокаченный амортизатор, то, как правило, сразу или через время появляются стуки, через пару тысяч километров пробега возможна течь рабочей жидкости. На что и грешат многие неопытные автовладельцы.

Поэтому идея состоит в том, чтобы, сделав прокачку, вернуть рабочую жидкость в предусмотренные для нее полости, а затем оставить устройство в вертикальном положении до момента установки, чтобы опять не произошло перетекания.

Также нужно понимать, что можно купить амортизаторы, каждый из которых лежал определенное время на складе и это время может сильно отличаться.

Поэтому не стоит волноваться если усилия воздействия на каждый из них при прокачке, а также скорость перемещения штока стойки в обратное положение, могут отличаться — это нормально.

Также нужно понимать, что если вышли из строя, к примеру, две амортизационные стойки с левой или правой сторон, то замену нужно проводить сразу всех устройств иначе возможна раскачка автомобиля во время движения.

Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.

Выполнить работы вручную непросто, но возможно. Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины.

Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.

Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.

1. При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;
2. Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;
3. Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;
4. Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;
5. Усилия прилагайте плавно, без рывков;
6. Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.

Способ 1

Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.

Задача состоит в том, чтобы при прокачке не менее 10 раз полностью вытянуть шток и вернуть его обратно, тем самым обеспечив жидкости (маслу) равномерное заполнение рабочего пространства.

Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.

В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке диаметр которого как раз позволяет использовать инструмент в качестве рычага.

Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.

Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.

Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.

Вниз последний должен идти легче, чем вверх, идеальный случай, когда опускание происходит под своим весом. Но если шток без воздействия на него не опускается, это не страшно.

Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья.

Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз.

Стойки задней подвески на Приору взаимозаменяемые, сюда подойдет задняя стойка от ВАЗ 2110, 2111, 2112, Lada Samara, Granta, Kalina.

Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.

Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет гайка, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы.

Временно вкрутите туда любую гайку или делайте прокачку с особой осторожностью.

В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.

После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но так как это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать это на СТО.

Чтобы устройства не перевернулись в горизонтальное положение их можно поместить в заводские коробки, скрутив последние скотчем.

Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:

1. Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;
2. Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;
3. Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.
4. Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.
5. Повторно вдавите шток.

Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь резкими усилиями сдвинуть шток, который в любом случае должен идти плавно. Если нет, процедура продолжается.

Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

Стандартный цикл прокачки выглядит так:

1. Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;
2. Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;
3. Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.

Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

На втором или третьем разе чавканье и провалы должно прекратиться.

В итоге нужно добиться того, что, когда амортизатор, из полностью разжатого состояния, сжимается, не должно быть никакого люфта и звука. Также тихо шток должен возвращаться в разжатое положение.

Все, амортизатор Каяба прокачан. Ставим его вертикально (небольшой угол допускается) и в таком же положении устанавливаем на автомобиль.

В итоге можно сказать, что прокачка амортизатора требует определенного терпения и усилий.

Тут как кому повезет, одни могут справиться с задачей за 10 циклов, другие будут прокачивать с двадцатью и больше циклами, но в итоге получится амортизатор, который прослужит не один год и пройдет не один десяток тысяч километров.

И прежде чем ругать только что приобретенное устройство и бежать в автомагазин для замены его по гарантии, успокойтесь и просто нормально его прокачайте.

Существует, конечно, определенный процент бракованных изделий, но, как правило, автовладельцы пренебрегают теми моментами, которые описаны выше.

И помните, если вы сомневаетесь в правильности своих действий, то зайдите на сайт производителя изделия, как правило, там есть инструкция как его правильно прокачать.

Как правильно прокачивать амортизаторы перед установкой

Многие из отечественного сообщества автомобилистов заменяет амортизаторы на своих автомобилях самостоятельно. При этом важно перед установкой нового амортизатора сделать его правильную прокачку. Неправильно прокаченный либо совсем не прокаченный амортизатор через короткое время выходит из строя. Правильная прокачка амортизатора позволяет убрать все остатки воздуха из внутренней гильзы. В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.

Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой

Как известно, дороги в России достаточно плохого качества. Амортизаторы в автомобилях на таких дорогах долго не служат. И за весь срок эксплуатации автомобиля владелец несколько раз меняет амортизаторы. Долго на испорченном амортизаторе не проедешь. От этого не только появляется дискомфорт во время езды и сильная качка кузова, но и в дальнейшем быстрее выходят из строя другие узлы подвески. Соответственно, каждый автомобилист нуждается в замене амортизаторов как минимум один раз в два года. Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние. Прокачка амортизатора позволяет достичь следующих результатов:

— Вывести остатки воздуха либо масла из амортизаторной внутренней гильзы, если этого не сделать, то узел амортизатора выйдет из строя за короткий промежуток;

— Заранее выявить дефекты и возможные неисправности в новом амортизаторе, которые могут выражаться в заклинивании клапанного блока.

Специалисты по ремонту подвески рекомендуют проводить трёхкратную прокачку нового амортизатора перед установкой. Они заявляют, что единоразовая прокачка будет недостаточна и малоэффективна.

В случае установки в подвеске автомобиля не прокаченного нового амортизатора, через некоторое время в процессе эксплуатации мы можем услышать посторонние шумы стуки, которые будут свидетельствовать о возникновении неисправности и существенных неполадок в самом амортизаторе.

Для молодых автомобилистов сообщаем, что в обязательной прокачке нуждаются только двухтрубные амортизаторы. Новый однотрубный амортизатор перед установкой можно не прокачивать. Конструкция однотрубного амортизатора не позволяет попасть маслу в заполненную под высоким давлением газом область. Соответственно, в амортизаторе не может скапливаться воздух. В однотрубном амортизаторе установлен разделяющий герметичный поршень.

Проведенная случайно прокачка однотрубного амортизатора перед установкой никоим образом ему не повредит. Соответственно, если вы как молодой автолюбитель не можете различить однотрубный амортизатор от двухтрубного, то лучше будет всё-таки провести контрольную прокачку амортизатора перед установкой, чтобы избежать возможных неисправностей в процессе ближайшей эксплуатации. Специалисты рекомендуют всем молодым автомобилистам перед установкой прокачивать любые амортизаторы.

Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние.

Стандартная прокачка амортизатора перед установкой

В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.

Шаг	Описание
Перевернуть амортизатор вверх дном	После распаковки нового амортизатора мы устанавливаем амортизатор в естественное вертикальное положение, позволяя ему выпустить целиком шток. После этого мы плавно надавливаем на шток так, чтобы он полностью спрятался в амортизаторе, при этом не нужно допускать плевков.
Удерживание штока амортизатора	После сжатия штока в положении вверх ногами мы задерживаем его в таком положении на 2-3 секунды.
Переворачивание амортизатора в нормальное положение	Удерживая шток амортизатора, мы переворачиваем амортизатор в нормальное положение и удерживаем внутри стакана ещё на 5-6 секунд.
Отпускание штока	После этого мы отпускаем шток и даем ему плавно самому вытянуться из корпус амортизатора.
Переворачивание амортизатора вверх ногами	Далее нам необходимо вновь перевернуть амортизатор вверх ногами, после чего сжать шток. Далее производим действия, согласно первому шагу данного алгоритма. Такой цикл прокачки мы повторяем 3-4 раза.

После трёх-четырёх циклов прокачки нам необходимо проверить работу амортизатора. Для этого мы устанавливаем амортизатор вертикально и даем штоку полностью выйти из стакана. Далее мы резко и коротко нажимаем на сам шток. Это делается для того, чтобы убедиться в плавности хода штока и отсутствии каких-либо провалов в его ходу. Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

Правильная прокачка газомаслянного амортизатора перед установкой

Чтобы прокачать новые газомаслянные амортизаторы перед установкой нам необходимо выполнить следующие действия:

— Удерживая амортизатор в правильном вертикальном положении, медленно и плавно надавливаем на шток вниз до тех пор, пока он не будет выглядывать из стакана амортизатора всего лишь на 2-3 сантиметра. Нам необходимо удерживать амортизатор в таком положении 2-3 секунды;

— Даем штоку полностью вылезти из стакана амортизатора;

— Повторяем данную операцию ещё 3-4 раза;

— После 3-4 циклов прокачки газомаслянного амортизатора мы резко бьем по штоку, чтобы проверить его правильный ход работы.

Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

Надеемся, что наша статья поможет всем молодым автомобилистам правильно прокачать амортизатор перед установкой. Вы должны помнить, что правильно прокачанные амортизаторы прослужат намного дольше. Читайте также, как подобрать амортизаторы для конкретной марки автомобиля.

Устройства под названием амортизаторы являются одной из главных частей в трансмиссии нашего авто. Без данных устройств езда была бы крайне неудобной, так как кузов автомобиля подвергался постоянной раскачке, и эта «раскачка» принимала постоянный характер. Амортизатор – это некий «глушитель» данных раскачек, они гасят раскачку пружин, установленных на автомобиле во время езды, помимо них еще и рессор, и торсионов. Весь кузов по трансмиссии распределён таким образом, что высоты пружинок на авто всегда остаётся на определённой величине, вертикально по отношению к дорожному покрытию. В связи с этим все четыре колеса автомобиля имеют одинаковое сообщение с дорожным покрытием, и это не зависит где расположено колесо на пригорке или же в яме. Предположим, что на автомобиле не установлены амортизаторы и рессорам, и колёсам предоставлена полная свобода действий. Что может происходить в таком случае? Контакт автомобильных колёс с дорожным покрытием на этот раз не постоянен, а, следовательно, и сообщение колёс относительно трансмиссии, а также колёса движутся хаотично относительно кузова автомобиля. При таком раскладе сам процесс езды превратиться в полный кошмар, поверьте, проще прогуляться шагом при таком раскладе. Если машина начинает «подпрыгивать» на небольших скоростях и водитель не может справиться с управлением автомобиля, то можно смело говорить о том, что какой-либо амортизатор вышел из строя. Исходя из этого случая можно смело заключить, что амортизатор — это «глушитель» неправильной работы рессор и гарант постоянного контакта колёс с дорожной поверхностью.

Прокачка амортизаторов происходит в различных условиях, но главное – это твёрдый пол и умелые руки.

Как прокачать амортизаторы?

Перед установкой данного устройства на машину его необходимо прокачать. Если его сразу установить, то система поршней амортизатора при стопроцентной вероятности сломается, что в свою очередь приведет к выходу из строя новых стоек. И передние и задние амортизаторы при их установке на автомобиль нуждаются в прокачке. Перед их установкой прочтите прилагаемую к ним инструкцию.

Если Вы решили установить амортизатор без прокачки и он, вследствие этого вышел из строя, то это не считается гарантийным случаем. Произойдёт это событие, потому что во внутренней гильзе так или иначе останется воздух – что помешает правильной работе амортизатора и не позволит выполнить ему первоначальных функций. Понять сломавшийся амортизатор достаточно просто, Вы услышите громкий стук стойки или появится посторонний шум при его работе.

Рассмотрим такой вид амортизаторов как двухтрубный. Как и было сказано ранее перед его установкой следует провести его прокачку. Пока он храниться или перед его транспортировкой, жидкая составляющая данного устройства может хаотично перетекать из одного цилиндра в другой и наоборот. При данном расположении дел образуется газ. Если не прокачать амортизатор и установить его, то данный газ приведёт в негодность работу дроссельные клапана устройства и они, как правило, разрушаются. Поэтому при установке амортизатор просто необходимо сделать рабочим или как говориться – «прокачать».

Инструкция по прокачке устройств буквально следующая:

1. Взять устройство в свои руки так, чтобы штоковая составляющая амортизатора оказался в нижней плоскости, и аккуратно его сжать.
2. Замрите таким образом на пять или семь секунд.
3. Не допуская смещения штоковой составляющей в данном положении – перевернуть устройство на сто восемьдесят градусов и замрите на пять или семь секунд.
4. Как только Вы выполните пункт три данной инструкции – выньте шток до упора.
5. Держа устройство шток в верхней плоскости нужно его сжать шесть раз подряд. Если при этом шток проваливается или трудно «ходит», то переверните устройство снова на сто восемьдесят градусов, и выполнить пункт один данной инструкции.
6. Как только Вы справитесь с пунктами от первого до четвёртого данной инструкции. Удерживая устройство так, чтобы штоковая составляющая была вверху нужно сделать одно контрольное действие. То есть нужно убедиться, что поршень выдвигает шток от одного конца до другого свободно.

Качественно прокачать амортизатор – добиться чтобы поршневая составляющая не проваливалась при ходе от одного положения до второго и наоборот. После прокачки устройства нужно взять его так, чтобы шток оказался вверху и в указанном положении держать его так до полной установки на автотранспортное средство.

Каким образом прокачать стойку амортизатора?

1. Первым делом нужно поставить стойку на жёсткую поверхность (к примеру, это может быть бетонный пол), шток должен находиться строго в нижней плоскости и начать плавно его сжимать.
2. Сжать и ждать в данном положении в течении пяти или семи секунд.
3. Перевернув устройство на сто восемьдесят градусов, поставив шток в верхнюю плоскость – потянуть его обратно, при условии, что он не вернулся в это состояние сам.
4. Затем, оставив его в этом положении на пять или семь секунд – повторить операцию, начиная с первого пункта.

Следует помнить! В любом случае амортизаторы прокачиваются перед установкой на автомобиль. По разновидностям амортизаторов технология прокачки их остаётся практически неизменной.

Прежде чем прокачивать масляный амортизатор рассмотрим его устройство.

Двухтрубный гидравлический амортизатор.
Этот амортизатор является, как правило, самым простым по его конструкции и дешёвым, если его рассмотреть относительно цены. Главным недостатком этого вида амортизаторов является его нестабильность в работе. Состоит он из следующих компонент:

• Цилиндрическая поверхность в виде фюзеляжа (или по другому резервуар).
• Цилиндр для работы (рабочий цилиндр).
• Клапан для прямого хода или сжатия. Стоит он в рабочей цилиндрической поверхности.
• Поршневая составляющая (она же поршень).
• Клапан или отбойник, в свою очередь, в саму поршневую составляющую.
• Штоковая составляющая.
• Чехол амортизатора.

Рассмотрим как работает наш амортизатор:

Расположенная цилиндрическая поверхность в чехле устройства (амортизатора), также, помимо всего прочего, является резервуаром, который наполняется до отметки маслом. Поршневая составляющая и шток располагаются в рабочем цилиндре устройства. Устройство по такому принципу – на сжатие поршневая составляющая и штоковая составляющая перемещаются вниз и вытесняют жидкость (масло) из цилиндрической поверхности в корпус устройства. Воздушная составляющая, находящийся вверху приходит к сжатию. Если процесс происходит наоборот, то отбойник играет роль «пропускателя» жидкости из корпуса устройства в цилиндр. Из данного принципа действие можно заключить, что конструкция устройства выполнена таким образом, что амортизатор построен предельно просто. Всё было бы выполнено в совершенстве, если бы не мешали гидравлические недостатки данной схемы устройства. Как известно, когда работает гидравлика, то возникает нагрев и, исходя из физических законов, компенсационная составляющая всех пружин перетекает в тепло и жидкость нагревается. Вследствие нагрева жидкости (масла) возникает проблема. Сама двухтрубная конструкция не помешает нагреванию жидкости, но что делать с её охлаждением? Проблема того, что масло не может охлаждаться, заставляет его вспениваться. Побороть данную проблему не получится, автолюбители предпринимают попытки избавиться от данной проблемы при помощи заполнения амортизатора до отказа. Это неправильный подход, так как заполненный амортизатор маслом до отказа с течением времени портится из-за этого. Аэрация – это часто возникающая проблема, и с ней приходится мириться, так как иного выхода из ситуации нет.

Газовые устройства, как и их жидкостные конструкции имеют прокачку по тому же принципу и по тому же порядку. Здесь вместо жидкости (масла) используется газ. При использовании газового устройства, предполагают то, что сам газ проходит через небольшое отверстие, которое имеется между несколькими камерами, в данном случае газу достаточно тяжело перебираться между ними особенно быстро. В связи с этим шток не может вернуться резко вниз или вернуться быстро на место, поэтому автомобиль движется плавно. Закачивается газ очень медленно и под громадным давлением. Это и обеспечивает медленную работу самого штока в устройстве.

Прокачка газомасляных устройств.

Это устройство, как правило, называется «газомасляным» устройством. Если говорить о сборе конструкции данного устройства, то от сборки гидравлических устройств практически нет отличий. Отличие лишь в том, что вместо жидкости закачивается газ (часто используется азот), вместо воздушной смеси. В данной сборке сам газ выступает в роли аккумулятора высокого давления, он препятствует вспениванию жидкости. При этом он создаёт другую проблему – жидкость пенится. Если купить в магазине устройство на газу, то отличить его от других достаточно просто. Штоковая часть этого устройства всегда пытается выйти наружу.

Однотрубное газовое устройство в виде амортизатора.

Данный вид устройств всегда пользуется хорошей популярностью у автолюбителей. Но и у этих конструкций присутствует жидкость, она, к счастью, не вступает в контакт с газом. Устройство данное отличается от вышеописанного тем, что имеет в своей «обойме» такие составляющие:

• Корпус.
• Штоковая составляющая.
• Поршневая составляющая, она, в свою очередь, соединяется со штоковой составляющей и имеет несколько клапанов.
• Специальная поршневая составляющая под названием «поплавок», именно он отделяет жидкость от газовой камеры.

Он не имеет рабочую камеру, эту роль играет корпус устройства. Однотрубные устройства делятся на несколько частей при помощи всё того же «поплавка». В нижнюю часть закачивают газ под громадным давлением, верхняя же часть при этом заполняется жидкостью, в которой двигаются поршневая и штоковая составляющие конструкции. Рабочую камеру просто убрали из данного устройства. Клапана расположены «по соседству». Данная однотрубная конструкция позволяет во много раз увеличить объём газа, сама конструкция при этом не меняет своих габарит. Это устройство практически можно назвать совершенным, а так как жидкость и газ разделены между собой, первая больше не пенится.

Из новых разработок по данным устройствам можно выделить такой бренд, который создан компанией «General Motors». По схеме данное устройство не слишком отлично от однотрубного устройства, если не считать того, что жидкая составляющая заливается специальная. Жидкостная составляющая содержит в своём составе магнитные частицы. Магнитное поле действуя на жидкость и она сама меняет собственную вязкость. Этот эффект происходит за мгновение, поэтому колёса автомобиля сразу успевают подстроиться под дорожную поверхность. Это устройство достаточно хорошо протестировано и установлено на такие машины как Шевролет корвет и Кадиллак Сэвиль. При условии, что они и в будущем покажут себя с положительной стороны, высока вероятность того, что скоро на всех автомашинах будут стоять амортизаторы с данной жидкостью. Недостаток единичен – стоимость данной жидкости на данный момент слишком высока.

Неправильная прокачка амортизаторов – одна из причин их быстрой поломки. Поэтому перед установкой на автомобиль, их необходимо прокачать. Из статьи вы узнаете, как устроены амортизаторы, что происходит во время прокачивания и как правильно прокачать их.

Как устроены амортизаторы

Любой амортизатор, вне зависимости от того, газовый он, газо-масляный или масляный, работает по одному принципу. В камере амортизатора движется поршень с очень маленькими отверстиями. При движении в любую сторону он создает там избыточное давление, скорость движения падает а сопротивление возрастает. Действующее вещество проникает во вторую часть камеры, где давление заметно ниже, благодаря чему давление в сжимаемом участке камеры снижается и поршень продолжает движение. При достижении конца камеры действующее вещество полностью переходит в другую сторону. Когда поршень движется в обратную сторону, процесс демпфирования происходит аналогично.

Почему важно устанавливать амортизаторы только после прокачивания

Вне зависимости от типа амортизатора, прокачка позволяет равномерно распределить рабочее вещество по цилиндру и уровнять давления. Если этого не выполнить, возникнет критический перепад давлений, который приведет к повреждению резиновых элементов поршня. Это особенно важно для устройств, которые хранили в горизонтальном положении. Также прокачка позволяет проверить работу амортизатора и его исправность. Ведь шток исправного амортизатора, при невысоких нагрузках и малой скорости передвижения входит и выходит плавно, без больших усилий, стуков и провалов.

Как проверить амортизатор

Если вы собираетесь устанавливать разборный масляный амортизатор, сначала вскройте его и проверьте состояние деталей и уровень масла. При необходимости долейте веретенное масло или жидкость для АКПП и ГУР с низкой температурой замерзания. Возможно, вы сможете найти в автомагазине «жидкость для амортизаторов» типа АЖ-12Т или ей подобную. При полностью введенном штоке уровень масла доходит до верхней фиксирующей гайки. Извлеките цилиндр. Если у вас не цилиндр, а картридж, то долить масло или визуально оценить состояние деталей не получится.

Осмотрите поршень и клапан, нигде не должно быть перекосов. При обнаружении порванных резиновых деталей или лопнувших пружин, замените их. Проверьте масло – в нем не должно быть грязи, кусочков резины или металла, пузырей и запаха гари. Если масло грязное, слейте его и промойте корпус соляркой. Убедившись, что все нормально, вставьте цилиндр в корпус амортизатора и залейте/долейте масло, после чего закрутите фиксирующую гайку.

Как правильно прокачать амортизатор

Прокачка газового и масляного (включая газо-масляные) проводится по-разному. Причина – различные характеристики рабочих веществ и отличия в конструкции. Самое главное правило при прокачке – все действия выполнять плавно и без лишних усилий. Если шток не входит, не надо давить двумя руками или забивать молотком, найдите и устраните причину. После каждой операции выжидайте 3–5 секунд, чтобы рабочее вещество успело пройти через поршень.

• Прокачка масляного и газо-масляного амортизатора

Для прокачки масляного амортизатора любых моделей сделайте следующее:

1. Если амортизатор в коробке находится в сложенном состоянии, переверните его штоком вниз.
2. Вытащите шток на ¾ длины. Если амортизатор поставляют в разложенном состоянии, переверните его штоком вниз и подержите так. Если невозможно вытащить шток, накрутите на него гайку и тащите за нее. Если и это не помогло, разберите амортизатор и проверьте наличие масла. Если масло на месте, необходимо заменить амортизатор.
3. Поверните амортизатор в нормальное состояние.
4. До упора вдавите шток.
5. Вытащите шток на ¾ длины.
6. Четыре раза выполните пункты 2 и 3, после чего проверьте работу амортизатора.
7. Поставьте его на пол штоком вверх, и пытайтесь резкими надавливаниям ввести шток. Если шток движется плавно, амортизатор исправен и прокачан. Если проваливается рывками, неисправен поршень или резиновые детали. После прокачки установите амортизатор на автомобиль. Если по каким-то причинам вы будете делать это позже, храните его в вертикальном положении.

• Прокачка газового амортизатора

Для прокачки газового амортизатора сделайте следующее:

1. Установите его штоком вниз, выждите необходимое время и вытягивайте его до упора. Если шток уже внизу, то подержите его в нужном положении.
2. Введите шток до упора.
3. Переверните амортизатор.
4. Вытащите шток до упора.
5. Вдавите шток до упора.
6. Выполните четвертый и пятый пункты 4 раза. Шток полностью исправного и прокачанного амортизатора должен входить и выходить с маленькой скоростью при среднем усилии, без применения гайки. Если не получается одной рукой вдавить или извлечь шток, накрутите гайку, возможно у вас устройство с повышенной жесткостью. Если и гайка не помогла, амортизатор неисправен.
7. Проверьте его работоспособность как описано в пункте 7 предыдущего списка. Прокачанный амортизатор установите на автомобиль или храните в вертикальном положении с вытащенным штоком.

Видео — Прокачка стойки (амортизатора) ВАЗ

Вывод

Прокачка перед установкой – обязательная процедура для любого вида и типа амортизатора. Она позволит вам обнаружить заводской брак и подготовить устройство к установке на автомобиль. Установка непрокачанного амортизатора в десятки раз сократит срок его службы и сделает управление автомобилем смертельно опасным.

Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает воздух.

В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению.

Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать), согласно методики прокачки.

Методика прокачки амортизатора.

• Установите амортизатор вертикально защитным кожухом вверх. (Смотрите рис. 1.)
• Растяните амортизатор. Удерживайте в растянутом состоянии 5-6 с. (Смотрите рис. 2.)
• Переверните амортизатор защитным кожухом вниз и плавно сожмите его до упора. (Смотрите рис. 3.)
• Удерживайте амортизатор в сжатом состоянии 2-3 с;
• Переверните амортизатор защитным кожухом вверх. Сделайте паузу 2-3 с. (Смотрите рис.4.)
• Повторите 5-6 раз операции п.п. 2,3,4,5.

Закончив прокачивать амортизатор, удерживайте амортизатор в вертикальном положении защитным кожухом вверх вплоть до установки на автомобиль. В прокачанных амортизаторах поршень должен перемещаться плавно, без провалов. После прокачки амортизатор должен находиться в положении ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ ВВЕРХ вплоть до полной установки на автомобиль..

рис.1.	рис.2.	рис.3.	рис.4.

Как прокачать стойки амортизатора перед установкой

Произвести замену любой детали, относящейся к ходовой части транспортного средства можно произвести самостоятельно, либо обратиться в специализированный сервисный центр.

Амортизаторы не стали исключением, однако при самостоятельной замене необходимо быть подготовленным. В данной статье рассматривается, как необходимо осуществлять прокачку амортизаторов и для чего это делается. Также описываются особенности данного процесса и других интересных вещей.

Типы амортизаторов

В настоящее время различают несколько видов амортизаторов. Основным отличием является вид жидкости, которой наполняется полость амортизаторных баллонов.

Самыми распространенными являются масляные амортизаторы. Многие специалисты убеждены, что именно данный тип обеспечивает максимальную комфортабельность. Их предназначением является установка в легковые транспортные средства, которые преимущественно передвигаются в городской черте.

Газо-маслянные амортизаторы используются немного реже, поскольку при их установке автомобиль двигается немного жестче. Однако их главным достоинством является отсутствие вероятности закипания масляной жидкости при движении транспортного средства. Это способствует тому, что газо-масляные амортизаторы используются преимущественно на внедорожниках, которые передвигаются по бездорожью или на высоких скоростях.

Газовые амортизаторы наиболее устойчивые к воздействию внешних факторов. Их основным достоинством является обеспечение желаемой устойчивости автомобиля независимо от типа дорожного покрытия, по которому он движется. Несмотря на это, большинство автолюбителей отказываются от установки амортизаторов данного типа в связи с большой жесткостью и отсутствия комфортабельности.

 

Стоит отметить, что ни один тип амортизаторов не могут служить вечно. Поэтому необходимо, вовремя задуматься о замете данного агрегата.

Поскольку амортизаторы отвечают за хорошее сцепление автомобиля с дорожным полотном, и в каком-то смысле отвечают за безопасность дорожного движения, поэтому при покупке новых изделий не стоит экономить.  Также они влияют на устойчивость транспортного средства и влияют на величину тормозного пути.

Амортизаторы также делятся по типу производственных особенностей. Основные виды: двухтрубные, однотрубные и перевернутые однотрубные. Последний вид применяются в подвеске, собранной по типу МакФерсон. Самыми распространенными являются двухтрубные амортизаторы, которые применяются в подавляющем большинстве легковых и грузовых транспортных средств.

При выходе из строя автомобильного амортизатора, его можно либо заменить, либо отремонтировать. Несмотря на то, что существует очень большое количество факторов, которые влияют на безопасность движения автомобиля, исправность амортизаторов играет очень важную роль в этом.

Механические повреждения или критический износ данных агрегатов может привести к возникновению аварийной ситуации на дороге, вследствие чего может пострадать кузов автомобиля, а также люди, находящиеся в салоне транспортного средства.

 

Некоторые автомобилисты задаются вопросом, можно ли отремонтировать амортизатор или обязательно необходимо производить замену на новое изделие. В первую очередь, по средствам диагностических работ необходимо определить характер повреждения и его глубину.

Если все-таки вы приняли решение произвести ремонт изделия, то необходимо обратиться к специалистам, которые полностью восстановят целостность детали и проверят ее работоспособность. В гаражных условиях самостоятельно можно произвести лишь замену старых амортизаторов на новые изделия.  При замене стоек амортизаторов обязательной операцией является их прокачка. Данный процесс не является трудоемким, однако проводить его необходимо обязательно.

Многие задаются вопросом, так зачем же необходимо прокачивать амортизаторы? Стоит отметить, что большинство автовладельцев знают, что данную операцию необходимо производить, но не знают для чего. Ответ очень прост: при прокачке амортизаторов осуществляется удаление воздушной прослойки из полости механизма. Если в полости внутренней гильзы находится воздушная смесь, при движении наблюдается возникновение первых толчков поршня, вследствие чего механизм функционирует не верно. Это обязательно выведет из строя поршневую систему амортизатора и как следствие выхода из строя поршневой системы.  Если не прокачать масленые амортизаторы, в полости внутренней гильзы остается масляная жидкость. Данное явление также приведет к поломке амортизатора в непредвиденный момент.

Еще одной причиной необходимости прокачки амортизатора перед установкой является проверка наличия заклинивания в клапанном механизме, а также других неисправностей нового изделия.

Немаловажным фактором является то, что если новый амортизатор не прокачать перед установкой, гарантия на него становится не действительной.  Если не прокаченный  амортизатор поломается сразу после установки, автовладелец не сможет его вернуть продавцу, даже если автомобиль не проехал на данном изделии и километр.

Как необходимо прокачивать амортизатор

Поскольку данную операцию каждый владелец автомобиля может осуществить собственными силами, зачастую в магазинах запчастей дают инструкцию по правильному проведению данной операции и установки необходимого положения для установки на автомобиль.

В первую очередь необходимо установить стойку амортизатора так, что бы шток был направлен вверх. После этого с помощью плавного давления необходимо опустить шток до того, как поверхность штока сровняется с верхней частью стакана. В этом положении шток фиксируется на 2-3 секунды, после чего необходимо плавно вернуть шток в исходное положение.

Проверка качества изделия осуществляется следующим образом: с помощью коротких  движений шток необходимо плавно опускать и поднимать. Если амортизатор полностью исправный, то данные действия будут плавными, без каких-либо провалов и рывков. При удачном проведении всех операций, новое изделие готово к установке в автомобиль.

Стоит отметить, что однотрубный амортизатор не нужно прокачивать, поскольку внутри него находится газ под высоким давлением и его пространство отделено с помощью герметичного поршня.

Благодаря данному поршню попадание масляной жидкостью в пространство с газом невозможно. Однако если покупатель случайно прокачает амортизатор данного типа, это не принесет ему никакого вреда, наоборот может поспособствовать долгому сроку службы изделия.

Если вы будете соблюдать последовательность прокачки амортизатора, которые расписаны выше, новые амортизаторы прослужат долгое время. Также это поспособствует обеспечению безопасности при движении на дорогах общего пользования. Удаление воздушной смеси из всех полостей амортизатора предотвратит поломку нового изделия.

Желательно прокачивать амортизаторы всех типов, поскольку вред таким образом нанести невозможно, однако это может предотвратить поломку и обеспечить долгое время функционирования.

Прокачка амортизаторов

Прокачка амортизаторов

Прокачка амортизаторов  Автор Lomonosov

Выложу, как наглядное пособие для чего нужна прокачка.

Амортизаторы все делятся на две группы: однотрубные и двухтрубные.

Однотрубные выглядят приблизительно так:

Их прокачивать не надо, т. к. буферная зона F, заполненная газом высокого давления, отделена от масляной рабочей полости D качающимся поршнем Е, через который газ никуда просочиться не может.

Но если желание прокачать есть, то можно сделать лишнюю работу, хотя амортизатору от этого будет ни горячо, ни холодно.

Двухтрубные амортизаторы выглядят так:

Они бываю с подпором газа низкого давление и без подпора. Соответственно в полость В закачивается масло под низким давлением (газомасляные амортизаторы) или там просто воздух, как в штатных амортизаторах (масляные амортизаторы).

И те, и другие двухтрубные амортизаторы перед установкой надо прокачать. Делается это для того, чтобы выгнать газ или воздух из рабочей полости Е, который туда может попасть через клапан F, в буферную полость С.

Примитивное устройство клапана показано тут:

Прокачка:
1. Перевернуть амортизатор штоком вниз, подождать пару секунд и плавно сжать его.
2. Подождать пару секунд и перевернуть амортизатор штоком вверх (удерживая шток), и подождать еще пять сек не отпуская шток.
3. Выдвинуть шток до конца вверх.
4. Повторить операции п. 1-п. 3 6-8 раз.
5. Остановиться на п. 3 и держать его в вертикальном положении до полной установки на автомобиль.

После прокачки при сжатии и вытягивании никаких звуков пузырения быть не должно. Если пузырение осталось, значит не весь воздух/газ выгнан из рабочей полости Е.

21.11.09.

Рекомендации MONROE по замене амортизаторов

Профессиональная  диагностика подвески автомобиля проводится в условиях специально оборудованного сервисного центра. В случае необходимости, подборка и замена амортизаторов осуществляется сотрудниками СТО в соответствии с рекомендациями производителя. Таким образом, самостоятельный подбор и замена деталей автомобиля постепенно отходят в прошлое. Современные автомобили оснащены высокотехнологичными элементами, обслуживание которых требует специальных знаний. В случае подбора  и замены деталей в обычном СТО, не обладающем необходимым оборудованием и персоналом с соответствующей квалификацией, ремонт автомобиля может быть произведен неправильно, что может в дальнейшем повлечь к выходу из строя не только замененной детали, но и других смежных с ней дорогостоящих элементов. Именно поэтому мы решили посвятить данную статью рекомендациям по замене амортизаторов.

Многие думают, что процесс замены амортизатора немного сложнее замены колеса: открутил болты — поставил новый – закрутил обратно. Однако не стоит заблуждаться. Амортизатор – это сложный технологический гидравлический узел, призванный работать в режиме переменных нагрузок и резких перепадов температур (в процессе эксплуатации амортизаторы могут нагреваться до 1200С). Поэтому его подбор, демонтаж и установка требуют наличия определенной компетенции. В этой статье своим опытом по работе с амортизаторами поделятся специалисты компании MONROE.

Безусловно, наилучшим методом диагностики амортизаторов является использование специального оборудования. Однако если такое оборудование отсутствует, то произвести осмотр можно визуально, проанализировав ряд характерных признаков.

Начинается осмотр, как ни странно, с анализа состояния шин. Хочется заметить, что если на шинах автомобиля наблюдается равномерный износ по плечам (с одной или двух сторон) или равномерный износ по центру, то не спешите бежать в магазин за новыми амортизаторами. Скорее всего, Вам будет необходимо просто отрегулировать правильное давление воздуха в шинах или углы развала/схождения. Если же на шинах присутствует неравномерный износ (износ пятнами или островками), то это должно послужить первым тревожным звоночком к тому, чтобы проверить подвеску автомобиля и амортизаторы в частности.

Затем, после шин, производится осмотр шарниров и сайлентблоков на наличие критического износа, трещин, повреждений эластичных элементов и других повреждений. Если же явных признаков износа элементов подвески не обнаружено, то причина неправильной работы, скорее всего, кроется в неисправных амортизаторах, пружинах или в их некорректной установке. Неправильное положение пружины на опоре может стать причиной шума, издаваемого подвеской в процессе движения по неровному покрытию. Ржавая, изношенная или поврежденная пружина так же вызывает потерю стабильности при движении автомобиля.

Впрочем, не всегда некорректная работа амортизаторов отражается на состоянии шин. Если водитель жалуется на раскачку или плохую курсовую устойчивость, а также чрезмерный крен при маневрировании или в процессе разгона/торможения, то при отсутствии других очевидных причин, вероятнее всего это происходит по вине неисправных амортизаторов. Поэтому приступаем к их внешнему осмотру.

Причиной нестабильной работы амортизатора может являться потеря герметичности и утечка масла. Причем, утечка может быть как постоянной, так и проявляться только при определенных условиях. Таким образом, если нет видимых капель масла, необходимо внимательно осмотреть корпус, пружину и опору пружины на наличие масляных следов. Утечку чаще всего можно определись по чрезмерно толстому слою пыли, налипшей в определенном месте или наощупь.

Еще одна возможная неисправность – коррозия опоры пружины амортизатора. Коррозия чаще всего возникает при движении по грязным дорогам, при частых перепадах температур от положительных к отрицательным, а так же при использовании коммунальными службами специальных реагентов в зимнее время года. Проверка опоры очень важна, т.к. при наличии сильной коррозии опора просто может оторваться. Это создаст опасную аварийную ситуацию, особенно если данный инцидент произойдет на большой скорости. Так же коррозии может подвергнуться не только опора пружины, но и шток поршня, что приводит к быстрому разрушению сальника и влечет за собой утечку масла. А деформация корпуса амортизатора от камней может полностью заблокировать движение поршня.

Теперь непосредственно о правилах замены амортизатора. Перед заменой необходимо ознакомиться с рекомендациями изготовителя и правилами установки конкретной модели, которые обычно прописываются на вкладыше внутри коробки с амортизатором. Там может быть указано положение установки, рекомендуемый момент затяжки крепежных элементов, общие рекомендации по установке, а так же какие-то специфические особенности для конкретных моделей. Именно поэтому все чаще автовладельцы предпочитают дилерские автосервисы, где механики регулярно проходят курсы повышения квалификации и до них своевременно доводятся любые изменения и рекомендации.

При необходимости, перед заменой очистите нижнюю часть автомобиля в области крепления элементов подвески. Внимательно изучите и запомните положение старого амортизатора и всех связанных с ним деталей, поскольку для многих амортизаторов, в частности горизонтальных, расположение креплений имеет очень большое значение.

Ни в коем случае не используйте механизированный инструмент при установке амортизатора, т.к. в этом случае невозможно соблюсти рекомендуемые усилия затягивания. При затягивании механическим или пневматическим гайковертом есть риск нарушить резьбу, повредить эластичные элементы и провернуть шток, что может вызвать неисправность внутренних частей амортизатора. Использование подобного инструмента возможно только для демонтажа амортизатора перед его отправлением в утиль.

Недопустимо так же использовать пассатижи для захватывания штока поршня. Это приводит к повреждению хромированного покрытия штока и влечет за собой разрушение сальника.

Если перед Вами гидравлический (масляный) двухтрубный амортизатор, то его необходимо «прокачать» перед установкой на автомобиль. Для этого нужно несколько раз вытянуть и сжать амортизатор именно в том положении и под тем углом, в котором амортизатор будет установлен на автомобиль. Прокачивать амортизатор необходимо до тех пор, пока не исчезнут «провалы» и посторонние шумы, а движение штока не станет равномерным. В противном случае в рабочей камере образуется воздушная подушка, которая приводит к вспениванию гидравлической жидкости и нестабильной работе амортизатора. Прокачивать однотрубные или газо-масляные двухтрубные амортизаторы нет необходимости.

Окончательное затягивание крепежных элементов амортизатора производится, только когда амортизаторы находятся под нагрузкой собственного веса автомобиля, т.е. когда автомобиль уже находится на земле, а не на подъемнике. Иначе, амортизаторы изначально будут находиться в напряженном состоянии, что может привести к разрушению креплений или даже облому штока.

Для правильной установки всегда используйте динамометрический гаечный ключ с контролем момента затягивания и соблюдайте усилия затягивания, рекомендуемые производителем амортизаторов. Это не позволит перетянуть гайки или повредить крепежные втулки, что в свою очередь продлит срок службы Ваших амортизаторов и системы подвески автомобиля в целом. 

Соблюдение этих простых рекомендаций, предоставленных специалистами компании MONROE, предотвращает появление необоснованных претензий по гарантии и повышает уровень удовлетворенности Ваших клиентов, которые затем снова вернутся к Вам, чтобы заменить свои амортизаторы в следующий раз.

Материал подготовлен международным маркетинговым агентством «AGV-Aftermarket».

Как долго должны прослужить амортизаторы? | Новости

CARS.COM — Ответ на вопрос, когда производить замену амортизаторов и стоек, зависит от нескольких факторов, в том числе от того, сколько миль проехал автомобиль, по каким дорогам он движется и ходит ли он мягко. или безрассудно.

Связано: как узнать, когда заменить амортизаторы?

Эти переменные делают практически невозможным отнести количество лет или миль к широкому ходу, хотя мы ожидаем амортизаторов (или стоек на автомобилях с подвесками распорного типа, которые объединяют амортизаторы в узел с пружинами и другими частями подвески) прослужить не менее четырех или пяти лет, если транспортное средство не подвергалось экстремальной эксплуатации.Также нет ничего необычного в том, что амортизаторы и стойки прослужат 10 лет, прежде чем их потребуется заменить на автомобиле, который большую часть своей жизни прожил на гладком асфальте.

С другой стороны, неровные дороги, отмеченные выбоинами, большими трещинами и острыми гребнями, которые пересекают тротуар (типичный городской тест на пытки) и отскакивают от машины, вызывают более быстрый износ при ударах (также известных как амортизаторы, потому что они смягчают отскок. ). Частая переноска тяжелых грузов или движение по грунтовым дорогам с глубокими ямами или врезанными крупными камнями может вызвать чрезмерный износ.И если вы из тех, кто преодолевает неровности разбомбленных дорог с той же скоростью, что и свежий асфальт, такой наплевательский подход к дорожным условиям и неровностям со временем неизбежно приведет к повреждению амортизаторов. Зимняя погода и дорожная соль также могут сократить срок службы амортизаторов и стоек автомобиля, вызывая коррозию.

Вместо того, чтобы тратить время или пробег, чтобы решить, когда заменять амортизаторы и стойки, используйте их как ориентиры, когда нужно проверять всю подвеску на предмет износа, повреждений и утечек (в амортизаторах содержится жидкость).Некоторые производители амортизаторов говорят, что вам следует заменять их на расстоянии 50 000 миль, но это больше для них, чем для вас. Лучше всего проверять амортизаторы и детали подвески через 40000 или 50000 миль, а затем ежегодно. Тщательный осмотр должен выявить, какие части действительно нуждаются в замене.

Пружины подвески вашего автомобиля делают большую часть амортизации. Амортизаторы и стойки улучшают езду и уменьшают подпрыгивание, вызванное сжатием и отпусканием пружин, поэтому вы не едете по дороге.Если вы заметили, что ваш автомобиль больше подскакивает или раскачивается, чем обычно, «вертится» по волнистым поверхностям, выходит на дно над железнодорожными путями или имеет больший наклон кузова при поворотах, возможно, амортизаторы изношены или имеют утечку жидкости и требуют замены. .

Увеличение тормозного пути или резкая реакция рулевого колеса — это изменения, которые также могут быть вызваны изношенными амортизаторами, хотя в первую очередь вы можете винить в этих проблемах что-то другое. То же самое и с неравномерным износом шин: если у вас нет ни одной из этих проблем, амортизаторы все равно требуют внимания.Втулки — резиновые и металлические «подушки» в точках крепления и соединениях — могут изнашиваться и вызывать аномальные движения или вибрации подвески, которые могут привести к более быстрому износу шины или увеличению нагрузки на другие компоненты подвески.

Но среди деталей и компонентов системы подвески есть множество других потенциальных виновников, которые могут вызвать проблемы с ездой или управлением или необычные шумы, например, шаровые шарниры, рулевые тяги и рычаги управления в плохом состоянии. Не указывайте автоматически на амортизаторы и не покупайте новый комплект амортизаторов, потому что новые амортизаторы продаются в ремонтной мастерской.Попросите квалифицированного механика выполнить полную проверку всей подвески и отремонтировать с заменой по мере необходимости для более плавной и безопасной езды.

Редакционный отдел Cars.com — ваш источник автомобильных новостей и обзоров. В соответствии с давней политикой этики Cars.com редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей. Редакционный отдел не зависит от отделов рекламы, продаж и спонсируемого контента Cars.com.

Как промыть и удалить воздух из систем гидроусилителя

Майк Бамбек, www.automedia.com
Сложность: Easy
Расчетное время: 180 минут

Усилитель руля работает за счет гидравлического давления. Запустите немного гидравлики давление в чем-то вроде экскаватора-погрузчика, и движущиеся гигантские камни становятся так же просто, как потянуть за несколько рычагов. Вилочный погрузчик использует гидравлическое давление для подъема поддоны, набитые бетонными блоками, высоко на той или иной полке. Это чудо гидравлического давления также играет большую роль в повседневной вождении испытать проще.Поворот руля слева направо в машине или грузовик без усилий благодаря гидроусилителю рулевого управления давление. То, что работает с помощью гидравлики, не имеет места для пневматика. Системы гидроусилителя руля — одна из таких вещей. Воздух может быть сжатый, тогда как жидкость не может. Воздуху нет места в гидравлической силе рулевая система.

Проверка наличия воздуха в системе

Если обычное рулевое управление с усилителем, не требующее усилий, стало более шумным и более трудоемкий, тогда там может быть немного воздуха.Верный признак воздуха в системе это то, что звучит как слегка рассерженный кот под капотом. Это рычание становится громче при интенсивных движениях рулевого управления с гидроусилителем. например, параллельная парковка. Первое, что нужно проверить при включении гидроусилителя руля. начинает стонать и стонать это уровень жидкости. Если доливать жидкость успокаивает шум и возвращает рулевое управление с гидроусилителем в нормальный режим, затем все хорошо. Если стон возвращается через короткое время вместе с жидкостью пропал без вести — тогда подозревайте утечку как причину жидкости акт исчезновения и попадание воздуха в систему.

Удаление воздуха из гидроусилителя рулевого управления

Обычным подозреваемым в утечке жидкости рулевого управления с гидроусилителем является гидроусилитель руля. напорный шланг. В процессе фиксации места попадания воздуха легко представить еще. После замены насоса гидроусилителя руля или напорного шланг, всегда полезно промыть и удалить воздух из системы рулевого управления с гидроусилителем. воздуха. Для большинства автомобилей с усилителем рулевого управления это простой процесс. Несколько раз повернув фиксатор рулевого колеса в положение блокировки, можно удалить любой нежелательный воздух там.В некоторых машинах, таких как Mitsubishi Starion, система требует прокачки гидроусилителя руля за пределы обычного заднего и четвертая рутина.

Практические советы

Ниже приведены несколько советов по уходу за автомобилем по удалению воздуха из гидроусилителя рулевого управления. системы из сервис мануала и чудо интернета.

Шаг 1: Перво-наперво. Проверьте уровень жидкости рулевого управления с гидроусилителем. Проверяйте жидкость горячей или холодной, в зависимости от того, что написано в инструкции. Поверните руль несколько раз и снимите показания.Пенистая жидкость указывает на попадание воздуха в систему.

Шаг 4: Протяните трубку в специальный сборный контейнер, чтобы удалить из системы воздух и старую жидкость. Будьте осторожны, чтобы в системе не закончилась жидкость! Запустить двигатель. Слегка приоткройте выпускной клапан. Несколько раз поверните рулевое колесо от упора до упора. Закройте спускной клапан. Добавьте жидкость. Повторяйте, пока жидкость не будет выходить без воздуха.

Шаг 5: Если известно, что жидкость новая и не содержит примесей, то спуск возвратной линии обратно в резервуар для жидкости — это вариант, который устраняет опасность работы системы всухую.Закрепите конец трубки к резервуару с помощью резиновой ленты или проволоки. Запустить двигатель. Слегка приоткройте выпускной клапан. Несколько раз поверните рулевое колесо от упора до упора. Долейте жидкость для гидроусилителя рулевого управления, когда воздуха больше не будет. Поверните рулевое колесо еще несколько раз и еще раз проверьте уровень жидкости перед началом движения.

Влияние химических и структурных модификаторов на гемостатический процесс и цитотоксичность бета-хитинового пластыря

1.

Ирита, К. Управление рисками и кризисными ситуациями при интраоперационном кровотечении: человеческий фактор в критических геморрагических событиях. Korean J. Anesthesiol. 60 , 151–160. https://doi.org/10.4097/kjae.2011.60.3.151 (2011).

Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

2.

Брауэрс, Х. Б. и Гринберг, С. М. Расширение гематомы после острого внутримозгового кровоизлияния. Cerebrovasc. Дис. 35 , 195–201.https://doi.org/10.1159/000346599 (2013).

Артикул PubMed Google ученый

3.

Яо, Х. Х., Хонг, М. К. и Драммонд, К. Дж. Гемостаз в нейрохирургии: какие доказательства для герметика желатин-тромбиновой матрицы ?. J. Clin. Neurosci. 20 , 349–356. https://doi.org/10.1016/j.jocn.2012.09.005 (2013).

CAS Статья PubMed Google ученый

4.

Грант, Г. А. Последние сведения о гемостазе: нейрохирургия. Хирургия 142 , S55 – S60. https://doi.org/10.1016/j.surg.2007.06.030 (2007).

Артикул Google ученый

5.

Rajiv, S. et al. Эффективность и безопасность геля декстрана хитозана в нейрохирургической модели овцы с заусенцами. Acta Neurochir. 155 , 1361–1366. https://doi.org/10.1007/s00701-013-1767-0 (2013).

Артикул PubMed Google ученый

6.

Menovsky, T. et al. Массивный отек гемостата Surgicel Fibrillar после операции на позвоночнике. Отчет о болезни и обзор литературы. Минимум. Инвазивный нейрохирург. 54 , 257–259. https://doi.org/10.1055/s-0031-1284394 (2011).

CAS Статья PubMed Google ученый

7.

Оз, М. К., Рондиноне, Дж. Ф. и Шаргилл, Н. С. FloSeal Matrix: местный гемостатический герметик нового поколения. J. Card. Surg. 18 , 486–493 (2003).

Артикул Google ученый

8.

Цуркан М.В. et al. Прогресс в хитиновой аналитике. Carbohydr. Polym. 252 , 117204. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.117204 (2021).

CAS Статья PubMed Google ученый

9.

Benhabiles, M. S. et al. Антибактериальная активность хитина, хитозана и его олигомеров, полученных из отходов панциря креветок. Пищевые гидроколлоиды 29 , 48–56. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2012.02.013 (2012).

CAS Статья Google ученый

10.

Буркатовская, М. и др. Использование хитозановой повязки для предотвращения смертельных инфекций от сильно загрязненных ран у мышей. Биоматериалы 27 , 4157–4164.https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2006.03.028 (2006).

CAS Статья PubMed PubMed Central Google ученый

11.

Lin, L. X. et al. Оценка хирургических антиадгезионных продуктов для уменьшения образования послеоперационных внутрибрюшных спаек на модели крыс. PLoS One 12 , e0172088. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172088 (2017).

CAS Статья PubMed PubMed Central Google ученый

12.

Кескин Ф. и Эсен Х. Сравнение эффектов адгезионного барьера и хитина на экспериментальный эпидуральный фиброз. Turk. Нейрохирургия. 20 , 457–463. https://doi.org/10.5137/1019-5149.jtn.3205-10.2 (2010).

Артикул PubMed Google ученый

13.

Azuma, K. et al. Хитин, хитозан и его производные для заживления ран: старые и новые материалы. J. Funct. Биоматер. 6 , 104–142. https://doi.org/10.3390/jfb6010104 (2015).

CAS Статья PubMed PubMed Central Google ученый

14.

Ueno, H. et al. Ускоряющее действие хитозана на заживление ранней экспериментальной открытой раны у собак. Биоматериалы 20 , 1407–1414. https://doi.org/10.1016/s0142-9612(99)00046-0 (1999).

CAS Статья PubMed Google ученый

15.

Бранденберг, Г., Лейброк, Л. Г., Шуман, Р., Малетт, В. Г. и Куигли, Х. Хитозан: новое местное кровоостанавливающее средство при диффузном капиллярном кровотечении в ткани мозга. Нейрохирургия 15 , 9–13 (1984).

CAS Статья Google ученый

16.

Джуэлевич, Д. Д., Кон, С. М., Крукс, Б. А. и Проктор, К. Г. Модифицированная кровоостанавливающая повязка быстрого развертывания снижает кровопотерю и смертность свиней с коагулопатией и тяжелым повреждением печени. J. Trauma 55 , 275–280. https://doi.org/10.1097/01.TA.0000079375.69610.89 (2003) (обсуждение 280–271) .

Артикул PubMed Google ученый

17.

Смит, К. Дж., Вурнакис, Дж. Н., Демчева, М. и Фишер, Т. Х. Дифференциальное влияние материалов для поверхностного гемостаза на морфологию эритроцитов. Microsc. Res. Tech. 71 , 721–729. https://doi.org/10.1002/jemt.20612 (2008).

CAS Статья PubMed Google ученый

18.

Thatte, H. S., Zagarins, S. E., Amiji, M. & Khuri, S. F. Взаимодействия с эритроцитами, опосредованные поли- N -ацетилглюкозамином. J. Trauma 57 , S7 – S12. https://doi.org/10.1097/01.ta.0000136742.04816.38 (2004).

CAS Статья PubMed Google ученый

19.

Тэтт, Х. С., Загаринс, С., Хури, С. Ф. и Фишер, Т. Х. Механизмы гемостаза, опосредованного поли- N -ацетилглюкозамином: взаимодействия тромбоцитов. J. Trauma 57 , S13 – S21. https://doi.org/10.1097/01.ta.0000136743.12440.89 (2004).

CAS Статья PubMed Google ученый

20.

Chou, T.-C., Fu, E., Wu, C.-J. & Yeh, J.-H. Хитозан усиливает адгезию и агрегацию тромбоцитов. Biochem. Биофиз. Res. Commun. 302 , 480–483. https://doi.org/10.1016/s0006-291x(03)00173-6 (2003).

CAS Статья PubMed Google ученый

21.

Пол Б. З., Джин Дж. И Кунапули С. П. Молекулярный механизм агрегации тромбоцитов, индуцированной тромбоксаном А (2). Существенная роль рецепторов p2t (ac) и альфа (2a). J. Biol. Chem. 274 ​​, 29108–29114. https://doi.org/10.1074 / jbc.274.41.29108 (1999).

CAS Статья PubMed Google ученый

22.

Хонг Х., Лю С. и Ву У. Приготовление и определение характеристик композитов хитозан / ПЭГ / желатин для тканевой инженерии. J. Appl. Polym. Sci. 114 , 1220–1225. https://doi.org/10.1002/app.30619 (2009 г.).

CAS Статья Google ученый

23.

Лю, X., Ан, Ю., Фенг, Дж., Чжу, X. и Ли, Ф. Получение и свойства эмульгированного асфальта, модифицированного углеродным нановолокном, на основе обработки ультразвуком и поверхностно-активного вещества, а также воздействия SBR и Nh5Cl. Фронт. Матер. https://doi.org/10.3389/fmats.2020.00209 (2020).

Артикул Google ученый

24.

Остин, С. К. Гемостаз. Медицина 45 , 204–208. https://doi.org/10.1016/j.mpmed.2017.01.013 (2017).

Артикул Google ученый

25.

Сюй, Дж., Маккарти, С. П., Гросс, Р. А. и Каплан, Д. Л. Ацилирование пленки хитозана и влияние на биоразлагаемость. Макромолекулы 29 , 3436–3440. https://doi.org/10.1021/ma951638b (1996).

ADS CAS Статья Google ученый

26.

Focher, B., Beltrame, P. L., Naggi, A.И Торри, Г. Щелочное N-деацетилирование хитина, усиленное импульсной обработкой. Кинетика реакций и модификации структуры. Carbohydr. Polym. 12 , 405–418. https://doi.org/10.1016/0144-8617(90)-F (1990).

CAS Статья Google ученый

27.

Zhang, Y., Xue, C., Xue, Y., Gao, R. & Zhang, X. Определение степени деацетилирования хитина и хитозана методом порошковой рентгеновской дифракции. Carbohydr. Res. 340 , 1914–1917 гг. https://doi.org/10.1016/j.carres.2005.05.005 (2005).

CAS Статья PubMed Google ученый

28.

Shih, M. F. et al. Адсорбция тромбоцитов и гемолитические свойства жидких кристаллов / композитных полимеров. Внутр. J. Pharm. 327 , 117–125. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2006.07.043 (2006).

CAS Статья PubMed Google ученый

29.

Онг, С. Ю., Ву, Дж., Мочхала, С. М., Тан, М. Х. и Лу, Дж. Разработка повязки для ран на основе хитозана с улучшенными гемостатическими и антимикробными свойствами. Биоматериалы 29 , 4323–4332. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2008.07.034 (2008).

CAS Статья PubMed Google ученый

30.

Кокубо Т. и Такадама Х. Насколько полезен SBF для прогнозирования биологической активности кости in vivo ?. Биоматериалы 27 , 2907–2915. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2006.01.017 (2006).

CAS Статья PubMed Google ученый

31.

De Castro, G. P. et al. Определение эффективности новой модифицированной хитозановой губчатой ​​повязки на модели летального повреждения артерии у свиней. J. Trauma Acute Care Surg. 72 , 899–907. https://doi.org/10.1097/TA.0b013e318248baa1 (2012).

CAS Статья PubMed Google ученый

32.

Грин, Л. А. и Тишлер, А. С. Создание норадренергической клональной линии клеток феохромоцитомы надпочечников крысы, которые реагируют на фактор роста нервов. Proc. Natl. Акад. Sci. США 73 , 2424–2428. https://doi.org/10.1073/pnas.73.7.2424 (1976).

ADS CAS Статья PubMed PubMed Central Google ученый

33.

Chaussard, G. & Domard, A. Новые аспекты извлечения хитина из загонов кальмаров. Биомакромол 5 , 559–564. https://doi.org/10.1021/bm034401t (2004 г.).

CAS Статья Google ученый

34.

Cortizo, M. S., Berghoff, C. F. и Alessandrini, J. L. Характеристика хитина из Illex argentinus загон кальмаров. Carbohydr. Polym. 74 , 10–15.https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2008.01.004 (2008).

CAS Статья Google ученый

35.

Youn, D. K., No, H. K. и Prinyawiwatkul, W. Получение и характеристики β-хитина в загоне кальмаров, полученного в оптимальных условиях депротеинизации и деминерализации. Внутр. J. Food Sci. Technol. 48 , 571–577. https://doi.org/10.1111/ijfs.12001 (2013).

CAS Статья Google ученый

36.

Шаванди, А., Бехит, А., Бехит, А.Е.-Д.А., Сан, З. и Али, М.А. Получение и характеристика облученного хитозана крабов и хитозана пера кальмаров новозеландской стрелы. Mater. Chem. Phys. 167 , 295–302. https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2015.10.047 (2015).

CAS Статья Google ученый

37.

Оттёй, М. Х., Варрум, К. М. и Смидсред, О. Неоднородность состава гетерогенно деацетилированных хитозанов. Carbohydr. Polym. 29 , 17–24. https://doi.org/10.1016/0144-8617(95)00154-9 (1996).

Артикул Google ученый

38.

Хуанг, Э. М. и Детвилер, Т. С. В «Биохимия тромбоцитов» (ред. Филлипс, Д. Р. и Шуман, М. А.) 1–68 (Academic Press, 1986).

Google ученый

39.

Уэр, Дж. А., Деценцо, М. Т., Смит, М.& Saitoh, М. Мобилизация кальция и лиганды комплекса гликопротеина IIb-IIIa в тромбоцитах, стимулированных адреналином. Am. J. Physiol. 260 , h2619-1624. https://doi.org/10.1152/ajpheart.1991.260.5.h2619 (1991).

CAS Статья PubMed Google ученый

40.

Сундарам, М. Н., Мони, У., Варма, П. К. и Рангасами, Дж. Вазоконстриктор и активатор коагуляции на основе композиционного гидрогеля на основе хитозана для быстрого контроля кровотечения. Carbohydr. Polym. 258 , 117634. ​​https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.117634 (2021).

CAS Статья PubMed Google ученый

41.

Jaques, L. B. & Dunlop, A. P. Влияние концентрации кальция на протромбиновое время. Am. J. Physiol. 145 , 67–76. https://doi.org/10.1152/ajplegacy.1945.145.1.67 (1945).

CAS Статья PubMed Google ученый

42.

Li, Z. L. et al. Влияние концентрации внеклеточного кальция на агрегацию тромбоцитов, показатели коагуляции и тромбоэластографию. Чжунхуа И Сюэ За Чжи 90 , 1547–1550 (2010).

CAS PubMed Google ученый

43.

Xu, L.-C. & Siedlecki, C.A. Адсорбция белка, адгезия тромбоцитов и бактериальная адгезия к поверхностям полиуретанового биоматериала с текстурой полиэтиленгликоля. J. Biomed. Матер. Res. B Прил. Биоматер. 105 , 668–678. https://doi.org/10.1002/jbm.b.33592 (2017).

CAS Статья PubMed Google ученый

44.

You, J. et al. Фармакокинетика, клиренс и биобезопасность полых золотых наносфер, покрытых полиэтиленгликолем. Деталь. Fiber Toxicol. 11 , 26. https://doi.org/10.1186/1743-8977-11-26 (2014).

CAS Статья PubMed PubMed Central Google ученый

45.

Park, K. D. et al. Адгезия и активация тромбоцитов на полиуретановых поверхностях, модифицированных полиэтиленгликолем. Измерение цитоплазматического кальция. ASAIO J. 42 , M876 – M881. https://doi.org/10.1097/00002480-199609000-00117 (1996).

CAS Статья PubMed Google ученый

46.

Докампо, Р., Ульрих, П. и Морено, С. Н. Дж. Эволюция ацидокальцисом и их роль в хранении полифосфатов и осморегуляции у эукариотических микробов. Philos. Пер. R. Soc. Лондон. B Biol. Sci. 365 , 775–784. https://doi.org/10.1098/rstb.2009.0179 (2010).

CAS Статья PubMed PubMed Central Google ученый

47.

Ruiz, F. A., Lea, C. R., Oldfield, E. & Docampo, R. Плотные гранулы тромбоцитов человека содержат полифосфат и похожи на ацидокальцисомы бактерий и одноклеточных эукариот. J. Biol. Chem. 279 , 44250–44257.https://doi.org/10.1074/jbc.M406261200 (2004).

CAS Статья PubMed Google ученый

48.

Choi, S.H. et al. Фосфорамидатное мечение неорганических полифосфатов: легкое манипулирование полифосфатом для исследования и регулирования его биологической активности. Биохимия 49 , 9935–9941. https://doi.org/10.1021/bi1014437 (2010).

CAS Статья PubMed Google ученый

49.

Engel, R., Brain, C. M., Paget, J., Lionikiene, A. S. & Mutch, N. J. Одноцепочечный фактор XII проявляет активность при образовании комплекса с полифосфатом. J. Thromb. Гемост. 12 , 1513–1522. https://doi.org/10.1111/jth.12663 (2014).

CAS Статья PubMed Google ученый

50.

Смит, С. А. и Моррисси, Дж. Х. Полифосфат: новый игрок в области гемостаза. Curr. Opin.Гематол. 21 , 388–394. https://doi.org/10.1097/MOH.0000000000000069 (2014).

CAS Статья PubMed PubMed Central Google ученый

51.

Международная организация по стандартизации. в 10993-5: 2009 (Международная организация по стандартизации, Швейцария, 2009 г.).

52.

Hexig, B., Nakaoka, R. & Tsuchiya, T. Оценка безопасности хирургических материалов путем тестирования цитотоксичности. J. Artif. Органы 11 , 204–211. https://doi.org/10.1007/s10047-008-0429-0 (2008).

Артикул PubMed Google ученый

53.

Ван Х. и Чен П. Гранулема Surgicel (окисленная регенерированная целлюлоза), имитирующая местную рецидивирующую стромальную опухоль желудочно-кишечного тракта: отчет о клиническом случае. Онкол. Lett. 5 , 1497–1500. https://doi.org/10.3892/ol.2013.1218 (2013).

Артикул PubMed PubMed Central Google ученый

54.

Грабер, Дж. Дж., Табар, В., Бреннан, К., Розенблюм, М. и ДеАнгелис, Л. М. Острые воспалительные реакции на гемостатические материалы, имитирующие послеоперационный внутричерепной абсцесс. междисциплинарный. Нейрохирургия. 1 , 5–7. https://doi.org/10.1016/j.inat.2014.01.002 (2014).

Артикул Google ученый

55.

Андерсон, Дж. М., Родригес, А. и Чанг, Д. Т. Реакция инородного тела на биоматериалы. Семин.Иммунол. 20 , 86–100. https://doi.org/10.1016/j.smim.2007.11.004 (2008).

CAS Статья PubMed Google ученый

56.

Гарри Дж. И Крафт А. Д. Нейровоспаление и микроглия: соображения и подходы к оценке нейротоксичности. Мнение эксперта. Drug Metab. Toxicol. 4 , 1265–1277. https://doi.org/10.1517/17425255.4.10.1265 (2008).

CAS Статья PubMed PubMed Central Google ученый

Как долго длятся автомобильные удары?

Езда на сломанных амортизаторах небезопасна и небезопасна, поэтому, когда масло начинает течь, а машина не перестает покачиваться, как игрушечная лодка в ванне, пора заняться заменой этих амортизаторов.Как и во всех проектах по техническому обслуживанию транспортных средств, вы можете захотеть, чтобы эту задачу выполнял профессиональный механик. Однако, если вы уверены в своих силах, эту задачу, безусловно, можно выполнить в домашнем гараже.

Во-первых, вам нужно подумать, какие амортизаторы устанавливать. По сути, у вас есть два варианта: придерживаться оригинального оборудования, установленного производителем, или перейти на послепродажные амортизаторы. Если вы почти не знаете, что такое амортизатор, то первый вариант, вероятно, вам больше всего подходит — как и передача вашего автомобиля профессиональному механику.Однако многие автолюбители предпочитают обновляться, обменивая свои старые амортизаторы на модели, предлагающие улучшенные характеристики автомобиля или более длительный срок службы. Какой бы маршрут вы ни выбрали, вы можете рассчитывать потратить от 20 до 120 долларов на каждый новый шок. Просто убедитесь, что ваши новые амортизаторы соответствуют марке, модели и году выпуска вашего автомобиля, потому что это определенно не та ситуация, когда «один размер подходит всем».

Чтобы заменить амортизаторы, вам понадобится доступ к днищу вашего автомобиля, а это значит, что его нужно поднять на стойках безопасности и, возможно, снять колеса.Затем вам нужно найти амортизаторы и ослабить монтажное оборудование. Как правило, монтажное оборудование можно открутить с помощью торцевого ключа. Если разряды электрические, вам необходимо отключить его от сети. Если шток поршня вращается, когда вы пытаетесь снять верхнее крепление, вам нужно закрепить его на месте с помощью тисков. Если ваши амортизаторы установлены на шпильках, вам необходимо снять гайки с крепления шпилек.

После того, как вы вытащили старые амортизаторы до конца, самое время установить новые, которые обычно поставляются с новыми нижними болтами крепления.Возможно, вам придется выпустить воздух из новых амортизаторов, чтобы обеспечить бесперебойную работу. Для этого просто удерживайте амортизатор в вертикальном положении (как если бы он был установлен), вытяните его, затем переверните вверх дном и сожмите. Несколько повторений должны помочь. Если вы устанавливаете регулируемые амортизаторы, журнал Popular Mechanics предлагает начать с «мягкой» или «нормальной» настройки.

Наконец, все, что вам нужно сделать, это следовать инструкциям по установке новых амортизаторов, обязательно нанеся на шпильки герметик для фиксации резьбы для обеспечения устойчивости.Как только все будет установлено плотно, ваши амортизаторы будут работать еще 50 000 миль (80 467 км).

Изучите следующие ссылки, чтобы узнать больше о системе подвески вашего автомобиля.

Прокачка актуатора UFP A60 / A75 — Запчасти AmeraTrail

РУЧНОЙ ПРОПУСК ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Осторожно: Используйте соответствующее защитное оборудование и меры предосторожности при выполнении операций по удалению воздуха. Убедитесь, что все гидравлические фитинги надежно закреплены.Перед запуском прочтите и усвойте все инструкции.

Для ручного обескровливания требуются два человека.

1. Снимите пробку бачка главного цилиндра и залейте в бачок тормозную жидкость. Используйте автомобильную тормозную жидкость DOT 3 или DOT 4. Следуйте инструкциям на контейнере с тормозной жидкостью. Избегайте встряхивания контейнера с тормозной жидкостью и медленно наливайте жидкость, чтобы минимизировать захват воздуха. Дайте жидкости в резервуаре постоять до тех пор, пока полностью не исчезнут пузырьки воздуха.

2. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Перед прокачкой тормозных магистралей удалите воздух из главного цилиндра привода.Вставьте отвертку в отверстие в нижней части внутреннего элемента и короткими движениями подденьте толкатель (удерживая предохранительную скобу вверх), пока не перестанут появляться пузырьки воздуха, выходящие из небольшого отверстия в нижней части резервуара главного цилиндра.

3. Начните прокачку тормоза, находящегося дальше всего от главного цилиндра.

4. На тормозном узле подсоедините прозрачный спускной шланг к штуцеру для удаления воздуха на колесном цилиндре и опустите свободный конец в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.Не используйте эту жидкость повторно.

5. Первый человек медленно толкает толкатель, удерживая предохранительную скобу вверх. Второй человек открывает штуцер для спускного винта. Затем он закрывает штуцер для спускного винта, ПРЕЖДЕ ЧЕМ первый человек МЕДЛЕННО отпускает толкатель. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока жидкость, выходящая из шланга для удаления воздуха, не станет свободна от пузырьков воздуха. Не забывайте всегда затягивать спускной винт перед тем, как отпустить толкатель. Во время этой процедуры уровень жидкости в бачке главного цилиндра должен поддерживаться не менее чем на 1/2.

6. Повторите шаги 4 и 5 для другого тормоза и тормозов на передней оси, если они оснащены сдвоенными тормозными осями.

7. Если устанавливается сдвоенная ось с тормозами на обеих осях, повторите процедуру удаления воздуха из тормозов задней оси во второй раз, чтобы обеспечить удаление всего воздуха из системы.

8. В качестве окончательной проверки после завершения прокачки нажмите толкатель и убедитесь, что тормозная система находится под давлением при попытке повернуть шину.

9. Нажмите на предохранительную скобу разблокировки, чтобы убедиться, что толкатель находится в отпущенном положении.

10. После завершения прокачки еще раз проверьте уровень жидкости в главном цилиндре. Заполните бачок главного цилиндра до индикатора на пробке бачка. Не перелей.

Звоните нам, если у Вас есть вопросы!

407 892 1100

Инструкции по прокачке тормозов прицепа | Тихоокеанские трейлеры

совет , лодка прицеп , безопасность , подсказок — 3 февраля 2017 г.

Ручное удаление воздуха из тормозной системы UFP прицепа

Если у вас нет опыта в выполнении следующих процедур, обратитесь в специализированный сервисный центр для выполнения этих работ.Убедитесь, что все гидравлические фитинги надежно закреплены. Перед запуском прочтите и усвойте все инструкции. Для ручного кровотечения требуются два человека.

1. Снимите пробку бачка главного цилиндра и залейте в бачок тормозную жидкость. Используйте автомобильную тормозную жидкость DOT 3 или DOT 4. Следуйте инструкциям на контейнере с тормозной жидкостью. Избегайте встряхивания контейнера с тормозной жидкостью и медленно наливайте жидкость, чтобы минимизировать захват воздуха. Дайте жидкости в резервуаре постоять до тех пор, пока полностью не исчезнут пузырьки воздуха.
2. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Перед прокачкой тормозных магистралей удалите воздух из главного цилиндра привода.Вставьте отвертку в отверстие в нижней части внутреннего элемента и короткими движениями подденьте толкатель (удерживая предохранительную скобу вверх), пока не перестанут появляться пузырьки воздуха, выходящие из небольшого отверстия в нижней части резервуара главного цилиндра. .
3. Начать прокачку тормоза, находящегося дальше всего от главного цилиндра.
4. На тормозном узле подсоедините прозрачный спускной шланг к резьбовому штуцеру для удаления воздуха на колесном цилиндре и опустите свободный конец в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.Не используйте эту жидкость повторно.
5. Первый человек медленно толкает толкатель, удерживая предохранительную скобу вверх. Второй человек открывает штуцер для спускного винта. Затем он закрывает штуцер для спускного винта, ПРЕЖДЕ ЧЕМ первый человек МЕДЛЕННО отпускает толкатель. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока жидкость, выходящая из шланга для удаления воздуха, не станет свободна от пузырьков воздуха. Не забывайте всегда затягивать спускной винт перед тем, как отпустить толкатель. Во время этого процесса уровень жидкости в бачке главного цилиндра должен поддерживаться не менее чем наполовину.
6. Повторите шаги 4 и 5 для другого тормоза и тормозов на передней оси, если они оснащены сдвоенными тормозными осями.
7. Если установлена ​​сдвоенная ось с тормозами на обеих осях, повторите процедуру удаления воздуха из тормозов задней оси во второй раз, чтобы обеспечить удаление всего воздуха из системы.
8. В качестве окончательной проверки после завершения прокачки сдвиньте толкатель и убедитесь, что тормозная система находится под давлением при попытке повернуть шину.
9. Поднимите предохранительную скобу разблокировки, чтобы убедиться, что толкатель находится в разблокированном положении.
10. После завершения прокачки еще раз проверьте уровень жидкости в главном цилиндре. Заполните бачок главного цилиндра до индикатора на пробке бачка. Не перелей.

---

Как удалить воздух из вилки велосипеда по грязи для лучшего управления и срока службы уплотнения

Прокачки вил для выпуска захваченного воздуха из вил

После того, как вы найдете нижеприведенное разъяснение о том, как правильно прокачать вилку велосипеда для бездорожья, не подвергая их воздействию отрицательного давления / вакуума, вы, вероятно, обнаружите, что после нескольких раз откручивания винта в верхней части вилки колпачок вилки и заменив его, что должен был быть более простой способ сделать это, который просто случайно существует.

Если вы работаете с вилками Showa или Kayaba, вам должно быть выгодно приобрести комплект прокладок Motion Pro. и установите их вместо латунных винтов, которые поставляются с завода и головки которых часто повреждаются из-за использования отверток неподходящего размера и небрежности.

---

Если вы используете вилки WP, вам необходимо использовать другое устройство для прокачки, так как устройство Motion Pro не подойдет Вилка WP, но прокачка вилки Works Connection слева должна ввести вас в игру, где вам будет легче прокачать вилки, не связываясь с мягкими винтами, которые легко повредить.

Дополнительный совет относительно прокачки вилки

Если вы собираетесь использовать прокачку вилки с нажимной кнопкой, как показано выше, рекомендуется пойти в магазин автозапчастей и найти вакуумный колпачок, который закроет их и плотно прилегает, поскольку они будут блокировать любая грязь или вода попадают в вентиляционное отверстие, что позволяет воздуху выходить при прокачке вилок и помогает предотвратить будущие неисправности спускного устройства, но просто убедитесь, что вакуумный колпачок не удерживает спускной клапан, и это можно гарантировать слегка приподняв вакуумную крышку после установки.

Какой винт является прокачивающим устройством?

Посмотрев вниз на верхнюю часть вилок, вы увидите 2 винта со шлицами. Хотя регуляторы демпфирования обычно имеют маркировку типа S <-> H , винт в центре является регулятором демпфирования сжатия на двухкамерных вилках Showa и регулятором отбоя на вилках картриджного типа, таких как вилка Kayaba или WP. . Это винт, который вы найдете немного смещенным от центра, и это штуцер для удаления воздуха из вилок.

Если вы не знакомы с работой демпфирующих контуров вилки, вы можете ознакомиться с нашей статьей, в которой подробно описывается множество шагов по получению базовых настроек вашей подвески и велосипеда, так как это отличная статья, которую стоит проверить. если у вас нет опыта настройки велосипеда.

Теперь, как правильно удалить воздух из вилки

Прежде всего, прежде чем что-либо делать, важно убедиться, что велосипед чист или, как минимум, что область вокруг дренажного отверстия чистая и свободная от грязи, сажи или воды, так как вы не хотите, чтобы Что-либо попадало внутрь вилки.

Теперь, когда все чистое и блестящее, первое, что вам нужно сделать, собираетесь ли вы использовать спускные клапаны с кнопкой или просто вывинчиваете винт, — это расположить выпускное отверстие спереди так, чтобы оно было доступно, и поскольку для этого потребуется ослабляя стяжные болты тройного зажима, вы можете просмотреть статью о правильной установке вилки для получения некоторых советов по качеству, прежде чем вы просто возьметесь на себя, чтобы ослабить тройные зажимы, поверните вилки так, чтобы они были обращены к дренажным отверстиям. спереди, затем закрутите болты обратно, так как инструкция по установке вилки может спасти вас от некоторых плохих характеристик управляемости, исходящих от велосипеда.

Как только прокачка переместится вперед, вы должны убедиться, что при прокачке вилок переднее колесо оторвалось от земли и оставалось над землей до тех пор, пока винт не будет снова в отверстии и затянут, или ваш палец от спускного клапана, поэтому лучше всего просто поставить мотоцикл на подставку для мотоцикла во время этого, иначе вилка может быть частично сжата, что может привести к возникновению вакуума внутри вилки, когда вы вставляете спускной винт обратно в отверстие или отпустите спускной клапан.

Когда спускной винт направлен вперед, переднее колесо приподнято, а область вокруг выпускного отверстия свободна от любых возможных загрязнений, таких как грязь или вода, открутите спускной винт по одной ножке за раз, а затем снова вставьте их.

Важно, чтобы вы НЕ просто ослабляли винт, а затем снова затягивали, поскольку это не правильный способ прокачки вилок и неэффективен.

Если вы используете пуговицы для прокачки, это действительно просто.Просто нажмите кнопку на секунду и отпустите, но не забудьте закрыть выпускные клапаны кнопочного типа после прокачки, и это лучше всего сделать с помощью вакуумной крышки, такой как та, что продается в магазине автозапчастей, просто не забудьте слегка подтянуть вакуум колпачок после установки, чтобы не прижимать плунжер для прокачки, так как это может существенно повлиять на работу вилок и испортить масло для вилок.

Для тех, кто пользуется велосипедами Evolution или винтажными велосипедами с обычными вилками

Если у вас есть внедорожный байк старого образца с вилкой обычного типа, такой как Evo или Vintage, вы, скорее всего, заметите клапан Шредера в верхней части вилки.

Этот клапан Шредера представляет собой воздухоотводчик, который должен регулярно стравливаться таким же образом, как описано выше, когда колесо находится в отрыве от земли.

На некоторых очень ранних машинах считалось, что лучше всего вводить небольшое количество воздуха через эти отверстия, но большинство людей осознали, что это плохой выбор, поскольку ближе к концу мотоцикла или езды на вилке, когда вилка нагревается от использования , воздух внутри нагрелся и расширился, что привело к образованию жесткой вилки, которая самым грубым образом обгонит гонщика, поэтому те, кто заинтересован в повышении давления внутри вилки, сочли, что лучше всего использовать азот, поскольку азот поддерживает постоянное давление. давление даже под действием тепла, которое вилка создает естественным образом во время использования, но, поскольку у большинства гонщиков нет доступа к азоту, повсеместно признано, что лучше всего просто настроить мотоцикл для работы с водителем и прокачать вилки в способ очень похож на то, что подробно описано выше.

No related posts.