Как правильно прокачать новый амортизатор перед установкой
Автор Дмитрий Кузнецов На чтение 5 мин. Просмотров 7k. Опубликовано
Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге.
Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?
Разновидности
Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые.
Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ.
Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные.
Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.
Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло».
В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла.Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан.
Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. 
Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку.
Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации
Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться.
Общие детали
- Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении.
- Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке.
- После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх.
- Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
Прокачиваем масляный
Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
- Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
- Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
- Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
- Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
- Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
- Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
Выждать 3–5 секунд.После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.
Подготавливаем к установке газо-масляный
- Достать амортизатор из упаковки. Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
- Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
- Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
- Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
- Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек
Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее, просмотрев видеоролик:
Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство.
Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!
Как правильно прокачать газомасляный амортизатор перед установкой
При установке амортизатора на свой автомобиль, стоит не забывать о прокачке амортизаторов. Зачастую на технических станциях, прокачивая амортизаторы, механики хотят сэкономить время и прокачивают не качественно. Из-за такого отношения запчасть может сломаться раньше времени.
Что может случиться, если вы установите не прокачанный амортизатор?
Если вы читали об устройстве амортизатора автомобиля, то должны знать, зачем нужна прокачка.
Во время транспортировки, воздух или газ, который остался в амортизаторе – мешает правильно работать всему механизму, из-за этого могут появиться ненужные стуки и шумы во время работы подвески. В крайнем случае, могут наблюдаться провалы подвески или заклинивания. Также, процедура прокачки амортизатора хороша тем, что во время её исполнения можно найти некоторые поломки механизма, будь то заводские или другие. Процесс самой прокачки – довольно простая процедура и не требует много времени или особых умений, просто стоит соблюдать несколько важных пунктов:
Если вы хотите установить масляную стойку амортизатора, то прокачка будет состоять из следующих этапов:
- Установите вертикально новую стойку амортизатора, шток должен быть вверху;
- Нажмите на шток, чтобы он утопился в цилиндр, но на поверхности должно остаться 3 см. рабочей части;
- Удерживайте в таком состоянии несколько секунд;
- Высовывайте шток из цилиндра до конца;
- Данную операцию повторите 3-4 раза. Не стоит нажимать на амортизатор очень сильно, все должно происходить легко и плавно
Не стоит нажимать на амортизатор очень сильно, все должно происходить легко и плавноПрокачка амортизаторов газомасляной конструкции:
- Переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
- Подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
- Потом переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
- Не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
- Повторите такую операцию несколько раз (3-4), с небольшими перерывами (несколько секунд). Как и в предыдущем случае – не прикладывайте большой силы при прокачке.
После выполнения всех этих процедур старайтесь не поворачивать и не класть амортизатор, а установите на автомобиль в таком положении как он был.
После того, как вы прокачали амортизатор – он должен работать идеально. Ничего не должно стучать, подтираться и так далее. При нажатии на кузов может быть слышно небольшое чавканье.
Если у вас не получилось прокачать амортизатор с первого раза – не отчаивайтесь и попробуйте еще раз. Принимая к сведению, что вы в этом деле не специалист – это характерно. Повторяйте процедуру прокачки каждые 2-3 года, и ваш амортизатор даст вам максимум от себя. Если же вы не сумели самостоятельно прокачать амортизатор – отвезите его профессионалам, которые не раз уже стыкались с проблемами такого рода. У них должны присутствовать соответствующие инструменты, масло и всё необходимое для этого дела.
Мы показали только два примера прокачки амортизаторов, но существуют и другие варианты. Здесь продемонстрированы только самые распространенные. Если же вам не подошел ни один из наших – поищите где-либо в интернете. Желательно таки постараться, помучится, но сделать все самому. Опыт в таком деле не помешает ни одному владельцу автомобиля. Не вариант же всегда при любой поломке везти в сервис и платить деньги. А такие умения могут привести и к тому, что вы откроете собственный автосервис и сможете зарабатывать деньги на этом.
Открывая бизнес – вы не только заработаете денег, но еще и сами научитесь устранять разного рода поломки.
Как прокачать амортизаторы перед установкой?
Амортизатор выполняет одну из важнейших функций автомобильной подвески – демпфирует колебания автомобиля при движении по неровностям дорожного покрытия. Надежная работа стоек обеспечивает комфорт пассажиров и водителя в салоне, сохранность грузов.
Существенно влияет исправность узлов на безопасность движения – благодаря амортизаторам достигается постоянное прижатие колес к поверхности дороги. Отказ или неправильная работа стоек чреваты кратковременными потерями сцепления с дорожным покрытием, управляемости и устойчивости авто.
Соответственно, автовладельцу необходимо осуществлять постоянный контроль технического состояния, производить своевременную замену отработавших ресурс и вышедших из строя комплектующих. При ремонте и замене стоек нередко требуется правильно прокачать новые амортизаторы перед установкой.
Необходимость прокачки.
Ответить на вопрос автомобилистов, нужно ли прокачивать стойки, поможет знание принципа работы и особенностей устройства различных типов амортизаторов.
В конструкцию узла входят:
- Шток с поршнем, воспринимающий механические нагрузки (воздействие веса автомобиля) при наезде на препятствие.
- Рабочая камера, где осуществляется движение поршня. Как правило, камера заполнена несжимаемой жидкостью — маслом.
- Демпфирующая камера. Здесь происходит основной процесс гашения механической энергии.
В различных типах устройств элементы конструкции имеют особенности реализации. Производители предлагают множество разновидностей:
- Двухтрубные и однотрубные;
- Масляные, газомасляные и газовые.
Масляные амортизатры (гидравдические).
Для демпфирования механических воздействий устройство использует законы гидродинамики. Стойки выполняются двухтрубными – конструкция содержит 2 концентрически расположенных цилиндра.
Внутренний является рабочей камерой, в которой движется связанный со штоком поршень. Пространство между стенками внутреннего и внешнего цилиндров образует демпфирующую камеру. Рабочая камера и частично демпфирующая заполнены маслом, а свободное пространство между стенками цилиндров – воздухом. Связаны полости клапанами (жиклерами).
При давлении веса автомобиля на шток, последний начинает перемещение в рабочей камере. Несжимаемая жидкость (масло) выдавливается через клапанный механизм в демпфирующую (компенсанционную) камеру. Поскольку площадь сечения демпфирующего пространства меньше, возрастает сопротивление перемещению поршня. Дополнительное сопротивление оказывает сжимающийся под воздействием выдавливаемой жидкости воздух. При равенстве сил система приходит в равновесие.
Снятие нагрузки со штока создает условия для возврата поршня в начальное положение. Внутри устройства источники энергии для совершения действия отсутствуют, возврат осуществляется за счет упругости деформированной пружины.
Гидравлические стойки обеспечивают демпфирование колебаний, достаточное для комфортного движения и безопасности автомобиля на высококачественных дорожных покрытиях и неровностях. Простая технология изготовления, позволяет производителям предлагать их по доступным ценам. В результате устройства этого типа выпускаются практически всеми известными брендами (например, Sachs, Monroe и пр.) и занимают сегодня более 50% рынка. В сериях представлены передние и задние амортизаторы для большинства марок и моделей автомобилей.
Газомасляный амортизатор.
Устройство представляет собой двухтрубный амортизатор, аналогичный по конструкции и принципу действия гидравлическому. Основным отличием является использованием в демпфирующей камере вместо воздуха газа (азота или инертного) под незначительным давлением (в пределах до 4-5 атмосфер). Газ подпора создает более высокое сопротивление при перетекании масла в демпфирующую область и, соответственно, обеспечивает увеличение жесткости при отработке на неровностях.
Кроме того осуществляется автоматический возврат штока в рабочее положение и его постоянное подбирание, что позволяет снизить время реакции.
Газомасляные стойки лучшие отрабатывают неровности дороги, что обеспечивает повышенную популярность в условиях российских дорог. Наибольшей известностью среди отечественных автомобилистов пользуется продукция KYB, хотя технология производства делает амортизаторы Каяба относительно дорогими. Присутствуют серии газомасляных устройств и в ассортименте других известных производителей.
Газовые амортизаторы.
Конструкция отличается физическим разделением рабочей и демпфирующей камер непроницаемым плавающим поршнем, а также наличием поршневого клапанного механизма, обеспечивающего при срабатывании стравливание части масла в запоршневое пространство. В демпфирующий камере находится газ под высоким давлением.
Особенности конструкции позволяют добиться высокой жесткости и минимального времени реакции. Выпускаются газовые стойки в однотрубном и двухтрубном вариантах.
Зачем прокачивать амортизаторы?
При транспортировке (производится, как правило, в горизонтальном положении) или во время ремонта и обслуживания автомобиля возможно попадание воздуха или газа подпора из демпфирующей камеры в рабочую. Образование заполненных газом полостей чревато изменением характеристик сжимаемости жидкости, что чревато провалами штока при наезде на препятствия или запаздыванием при срабатывании на впадинах. В результате теряется комфорт и создаются условия для кратковременной потери управляемости, создающей угрозу безопасности при движении.
Чтобы избавиться от газа в рабочей камере амортизаторы необходимо прокачивать перед установкой. Кроме того, выполнение операции позволяет убедиться в работоспособности клапанного механизма и выявить другие проблемы и неисправности.
Прокачка амортизаторов — пошаговая инструкция .
Технология выполнения операции зависит от используемого типа стоек.
Прокачка масляного амортизатора.
- стойку размещают вертикально, шток располагается вверху;
- прикладывая усилия, утапливают шток в цилиндр, над срезом должно остаться 3-4 см;
- устройство фиксируют в таком положении в течении 4-5 с;
- плавно полностью выдвигают шток из цилиндра;
- действия повторяют 3-4 раза.
Прокачивание газомасляных стоек.
- амортизатор располагать вертикально штоком вниз, уперев его в ровную поверхность;
- прикладывая незначительное усилие, плавно без рывков сжимают устройство;
- фиксируют стойку в таком положении в течение 2-3 с;
- Не отпуская шток переворачивают амортизатор, удерживая в течение ещё 3-6 с;
- отпускают шток, давая ему выдвинуться до конца.
Операцию повторяют 6-8 раз, после 3-4 проводят проверку. Для этого стойку удерживают штоком вверх и несколько раз резко надавливают на него. Перемещение должно быть плавным, без рывков и провалов, а выход в крайнее положение – без задержек и видимых проблем.
Такую же последовательность можно применить и для прокачки масляных стоек, но в крайнее положение шток вытягивают.
Газовые устройства за счет наличия разделительного непроницаемого плавающего поршня в прокачке не нуждаются!
Некоторые важные нюансы.
Детали сразу после завершения прокачки устанавливают на автомобиль.
Поскольку рекомендуется проводить замену сразу пары стоек (передних или задних) прокачивают амортизаторы также парой.
Если монтаж планируется проводить позже, прокачанные устройства хранят, расположив вертикально штоком вверх.
Прокачку стоек перед установкой выполнять обязательно, поскольку это является требованием инструкций по эксплуатации. При выходе из строя монтаж непрокачанных устройств рассматривается как негарантийный случай!
Как прокачать амортизаторы перед установкой
Автомобильный амортизатор является одним из важнейших элементов подвески автомобиля, особенно в российских реалиях. Из-за дорог не самого лучшего качества машина во время движения постоянно раскачивается. Задачей амортизатора является гашение возникающих колебаний рессор, пружин или торсионов.
При отсутствии или неправильной работе автомобильного амортизатора теряется не только комфорт от вождения автомобиля, но и понижается его безопасность. Неисправный амортизатор на очередной кочке не сможет выполнить свою главную задачу – прижать колеса к асфальту, соответственно, водитель на несколько миллисекунд потеряет контроль над машиной, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.
Автомобильный амортизатор может выйти из строя в самый неожиданный момент, и его потребуется срочно заменить. Наиболее распространенная неисправность – это протекание амортизатора, то есть проблема, при которой из детали выходит масло или газ, необходимые для правильной работы устройства. Если потек амортизатор, решение может быть только одно – замена детали, но перед установкой нового амортизатора его следует правильно прокачать.
Зачем прокачивать амортизатор
Доставка автомобильного амортизатора до магазина, в котором водитель приобретает деталь для установки ее на свой автомобиль, может занимать не один месяц.
За это время во внутреннюю гильзу амортизатора рискует попасть воздух, образовав дополнительный воздушный слой. Если его не удалить перед установкой элемента подвески автомобиля, он скажется на его работе.
Не прокачав амортизатор перед установкой, во время движения автомобиля водитель будет слышать посторонние шумы, исходящие из детали. Если амортизатор стучит, свистит и другим образом шумит при движении машины, это связанно именно с неправильной прокачкой амортизатора перед установкой. Со временем лишний воздух в детали приведет к выходу всей поршневой системы, и вновь амортизатор потребуется менять.
Также прокачка амортизаторов несет важную диагностическую функцию. При выполнении процедуры водитель может определить различные проблемы с механизмом амортизатора до установки детали на автомобиль. Например, прокачка позволяет диагностировать заклинивание клапанов элемента подвески.
Как правильно прокачать амортизатор
Никаких специальных инструментов для прокачки амортизатора не потребуется.
Все что нужно – это непосредственно сама деталь, а также твердая ровная поверхность, например, кирпич или бетонный пол. Прокачка амортизатора выполняется следующим образом:
- Амортизатор устанавливается вертикально, упираясь внизу штоком о ровную твердую поверхность;
- Далее нужно приложить небольшие физические усилия и начать плавно сжимать амортизатор;
- Сжав, необходимо его зафиксировать в таком положении на 2-3 секунды;
- После этого амортизатор переворачивается штоком вверх и так его необходимо подержать в таком положении около 5 секунд;
- Когда обозначенное время пройдет, начните вытягивать плавно шток вверх до конца.
Для максимальной эффективности рекомендуется повторить процедуру прокачки амортизатора до 6 раз.
Важно: Если вам кажется, что амортизатор прокачен, можно диагностировать стабильность его работы следующим образом. Когда шток амортизатора смотрит вверх, встряхните немного деталь несколько раз.
Если шток движется плавно и не проваливается, то все нормально.
Прокачав амортизатор, нужно его сразу установить на автомобиль. Ни в коем случае не меняйте положение детали после прокачки, то есть шток должен смотреть вверх. Не кладите амортизатор на горизонтальную поверхность, иначе все затраченные усилия на прокачку детали будут потрачены впустую.
Обратите внимание: Прокачивая газомасляный амортизатор, можно заметить, что имеются небольшие провалы в работе клапанного механизма. Это не является для подобного типа детали неисправностью, как и разница в скорости выхода штока. При этом на газовом или масляном амортизаторе подобные проблемы встречаться не должны.
Как правильно прокачать амортизатор перед установкой
Многие из отечественного сообщества автомобилистов заменяет амортизаторы на своих автомобилях самостоятельно. При этом важно перед установкой нового амортизатора сделать его правильную прокачку. Неправильно прокаченный либо совсем не прокаченный амортизатор через короткое время выходит из строя.
Правильная прокачка амортизатора позволяет убрать все остатки воздуха из внутренней гильзы. В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.
Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой
Как известно, дороги в России достаточно плохого качества. Амортизаторы в автомобилях на таких дорогах долго не служат. И за весь срок эксплуатации автомобиля владелец несколько раз меняет амортизаторы. Долго на испорченном амортизаторе не проедешь. От этого не только появляется дискомфорт во время езды и сильная качка кузова, но и в дальнейшем быстрее выходят из строя другие узлы подвески. Соответственно, каждый автомобилист нуждается в замене амортизаторов как минимум один раз в два года. Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние. Прокачка амортизатора позволяет достичь следующих результатов:
– Вывести остатки воздуха либо масла из амортизаторной внутренней гильзы, если этого не сделать, то узел амортизатора выйдет из строя за короткий промежуток;
– Заранее выявить дефекты и возможные неисправности в новом амортизаторе, которые могут выражаться в заклинивании клапанного блока.
Специалисты по ремонту подвески рекомендуют проводить трёхкратную прокачку нового амортизатора перед установкой. Они заявляют, что единоразовая прокачка будет недостаточна и малоэффективна.
В случае установки в подвеске автомобиля не прокаченного нового амортизатора, через некоторое время в процессе эксплуатации мы можем услышать посторонние шумы стуки, которые будут свидетельствовать о возникновении неисправности и существенных неполадок в самом амортизаторе.
Для молодых автомобилистов сообщаем, что в обязательной прокачке нуждаются только двухтрубные амортизаторы. Новый однотрубный амортизатор перед установкой можно не прокачивать. Конструкция однотрубного амортизатора не позволяет попасть маслу в заполненную под высоким давлением газом область. Соответственно, в амортизаторе не может скапливаться воздух. В однотрубном амортизаторе установлен разделяющий герметичный поршень.
Проведенная случайно прокачка однотрубного амортизатора перед установкой никоим образом ему не повредит.
Соответственно, если вы как молодой автолюбитель не можете различить однотрубный амортизатор от двухтрубного, то лучше будет всё-таки провести контрольную прокачку амортизатора перед установкой, чтобы избежать возможных неисправностей в процессе ближайшей эксплуатации. Специалисты рекомендуют всем молодым автомобилистам перед установкой прокачивать любые амортизаторы.
Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние.
Стандартная прокачка амортизатора перед установкой
В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.
Прокачка амортизаторов перед установкой
Автомобильный амортизатор — это один из тех узлов, которые могут нормально работать только в определённом положении. Современные амортизаторы редко разбирают для ремонта, как правило, их заменяют в сборе. Именно поэтому перед началом эксплуатации нового узла его необходимо подготовить.
Если этого не сделать, последствия могут быть самые неприятные.
Содержание:
Зачем нужна подготовка амортизаторов
Особенно это касается двух самых основных типов амортизаторов — масляных и газомасляных, как однотрубных, так и двухтрубных. Дело в том, что рабочая жидкость, которая принимает кинетическую энергию сжатия и впоследствии выделяет тепло в атмосферу (а именно на этом и основан принцип действия практически всех амортизаторов, в том числе и газовых), может быть распределена по камерам неравномерно и находиться не там, где нужно для нормальной работы устройства.
Это происходит, как правило, во время хранения и транспортировки, когда амортизатор может находиться в любом положении, в том числе и горизонтальном. Логически понятно, что масло, рабочая жидкость, растекается из рабочей камеры, но растекается постепенно, под действием силы тяжести и даже перепускные клапана не в силах ей помешать. Привести устройство в рабочее состояние можно только одним способом — прокачка амортизаторов перед установкой.
Последствия установки непрокачанного амортизатора
В большей степени это относится к двухтрубным амортизаторам, поскольку именно их конструктивные особенности располагают к перетеканию жидкости из одного резервуара в другой, что может привести к некорректной работе всего устройства и в некоторых случаях, к выходу из строя перепускных клапанов.
Кроме того, непрокачанный амортизатор на сможет нормально выполнять свою работу, поскольку при отсутствии жидкости в рабочей зоне он будет гонять воздух. Рабочая жидкость также выполняет роль смазки, поэтому без смазки амортизатор выйдет из строя окончательно — износятся клапана и уплотнители, жидкость станет вытекать. С однотрубными амортизаторами проще — при герметичном поршне и исправных перепускных клапанах жидкость не сможет покинуть рабочий резервуар. Но в любом случае, прокачка не помешает, поскольку иногда владелец автомобиля просто не в курсе, какой амортизатор он ставит — однотрубный или двухтрубный, а прокачка будет полезна и для однотрубной конструкции.
Что такое прокачка амортизаторов
Резюмируя все вышесказанное, прокачка амортизатора — это равномерное распределение воздуха (газа) и рабочей жидкости по их рабочим резервуарам. В результате устройство работает равномерно по всему рабочему ходу штока, без провалов и рывков, именно этого мы и будем добиваться прокачкой. Алгоритм подготовки амортизатора к установке прост. Вначале прокачаем обычный двухтрубный (или однотрубный) масляный амортизатор.
- Установить амортизатор штоком вниз, утопить шток до упора. Действовать нужно не спеша и плавно, без резких движений и рывков.
- Дать штоку устояться в таком положении в течение 5-7 секунд.
- Перевернуть узел штоком вверх, дать отстояться несколько секунд.
- Так же осторожно и плавно вывести шток на максимальную высоту, не допуская рывков.
- Повторить процедуру несколько раз до тех пор, пока не исчезнут провалы или рывки.
Проверка работы амортизатора осуществляется резким нажатием на шток, при этом амортизатор должен находиться в рабочем положении.
Провалов быть не должно, шток должен перемещаться плавно.
Прокачка газомасляных картриджей и стоек
Газомасляные амортизаторы прокачиваются по похожей технологии:
- Амортизатор установить штоком вверх, плавно утопить шток, но оставив расстояние между рабочей кромкой и краем стакана 20 мм.
- Дать амортизатору отстояться в течение пяти секунд.
- Плавно вывести шток на максимальный уровень.
- Повторить операцию несколько раз до тех пор, пока не исчезнут провалы и работа устройства не станет равномерной и плавной.
Как видим, ничего сложного в подготовке амортизаторов нет, главное проводить прокачку максимально плавно и не спеша.
Советы по замене амортизаторов
Тем не менее, производители амортизаторов дают ряд советов, которые помогут провести замену правильно и быстро. К примеру, производители KYB и Каяба рекомендуют придерживаться таких рекомендаций:
- при прокачке амортизатора не использовать никаких дополнительных инструментов для удерживания штока во избежание повреждения сальника и возможной преждевременной течи жидкости;
- не использовать пневмоинструмент для затяжки гайки штока;
- крайне нежелательно при замене оригинального амортизатора использовать старые пыльники,
- прокладки и формовые шайбы;
- амортизаторы должны устанавливаться только попарно;
- перед фиксацией верхних креплений необходимо убедиться, что автомобиль свободно опирается на четыре колеса и все домкраты, подставки убраны.
Таким образом необходимо готовить амортизатор к использованию при замене, а если учитывать рекомендации производителя, то узел прослужит долго и без проблем. Ровных всем дорог!
«
Отличная статья 0
Как прокачать амортизаторы газовые и масляные перед установкой
Неправильная прокачка амортизаторов – одна из причин их быстрой поломки. Поэтому перед установкой на автомобиль, их необходимо прокачать. Из статьи вы узнаете, как устроены амортизаторы, что происходит во время прокачивания и как правильно прокачать их.
Как устроены амортизаторы
Любой амортизатор, вне зависимости от того, газовый он, газо-масляный или масляный, работает по одному принципу. В камере амортизатора движется поршень с очень маленькими отверстиями. При движении в любую сторону он создает там избыточное давление, скорость движения падает а сопротивление возрастает. Действующее вещество проникает во вторую часть камеры, где давление заметно ниже, благодаря чему давление в сжимаемом участке камеры снижается и поршень продолжает движение.
При достижении конца камеры действующее вещество полностью переходит в другую сторону. Когда поршень движется в обратную сторону, процесс демпфирования происходит аналогично.
Почему важно устанавливать амортизаторы только после прокачивания
Вне зависимости от типа амортизатора, прокачка позволяет равномерно распределить рабочее вещество по цилиндру и уровнять давления. Если этого не выполнить, возникнет критический перепад давлений, который приведет к повреждению резиновых элементов поршня. Это особенно важно для устройств, которые хранили в горизонтальном положении. Также прокачка позволяет проверить работу амортизатора и его исправность. Ведь шток исправного амортизатора, при невысоких нагрузках и малой скорости передвижения входит и выходит плавно, без больших усилий, стуков и провалов.
Как проверить амортизатор
Если вы собираетесь устанавливать разборный масляный амортизатор, сначала вскройте его и проверьте состояние деталей и уровень масла. При необходимости долейте веретенное масло или жидкость для АКПП и ГУР с низкой температурой замерзания.
Возможно, вы сможете найти в автомагазине «жидкость для амортизаторов» типа АЖ-12Т или ей подобную. При полностью введенном штоке уровень масла доходит до верхней фиксирующей гайки. Извлеките цилиндр. Если у вас не цилиндр, а картридж, то долить масло или визуально оценить состояние деталей не получится.
Осмотрите поршень и клапан, нигде не должно быть перекосов. При обнаружении порванных резиновых деталей или лопнувших пружин, замените их. Проверьте масло – в нем не должно быть грязи, кусочков резины или металла, пузырей и запаха гари. Если масло грязное, слейте его и промойте корпус соляркой. Убедившись, что все нормально, вставьте цилиндр в корпус амортизатора и залейте/долейте масло, после чего закрутите фиксирующую гайку.
Как правильно прокачать амортизатор
Прокачка газового и масляного (включая газо-масляные) проводится по-разному. Причина – различные характеристики рабочих веществ и отличия в конструкции. Самое главное правило при прокачке – все действия выполнять плавно и без лишних усилий.
Если шток не входит, не надо давить двумя руками или забивать молотком, найдите и устраните причину. После каждой операции выжидайте 3–5 секунд, чтобы рабочее вещество успело пройти через поршень.
- Прокачка масляного и газо-масляного амортизатора
Для прокачки масляного амортизатора любых моделей сделайте следующее:
- Если амортизатор в коробке находится в сложенном состоянии, переверните его штоком вниз.
- Вытащите шток на ¾ длины. Если амортизатор поставляют в разложенном состоянии, переверните его штоком вниз и подержите так. Если невозможно вытащить шток, накрутите на него гайку и тащите за нее. Если и это не помогло, разберите амортизатор и проверьте наличие масла. Если масло на месте, необходимо заменить амортизатор.
- Поверните амортизатор в нормальное состояние.
- До упора вдавите шток.
- Вытащите шток на ¾ длины.
- Четыре раза выполните пункты 2 и 3, после чего проверьте работу амортизатора.
- Поставьте его на пол штоком вверх, и пытайтесь резкими надавливаниям ввести шток. Если шток движется плавно, амортизатор исправен и прокачан. Если проваливается рывками, неисправен поршень или резиновые детали. После прокачки установите амортизатор на автомобиль. Если по каким-то причинам вы будете делать это позже, храните его в вертикальном положении.
Если шток движется плавно, амортизатор исправен и прокачан. Если проваливается рывками, неисправен поршень или резиновые детали. После прокачки установите амортизатор на автомобиль. Если по каким-то причинам вы будете делать это позже, храните его в вертикальном положении.- Прокачка газового амортизатора
Для прокачки газового амортизатора сделайте следующее:
- Установите его штоком вниз, выждите необходимое время и вытягивайте его до упора. Если шток уже внизу, то подержите его в нужном положении.
- Введите шток до упора.
- Переверните амортизатор.
- Вытащите шток до упора.
- Вдавите шток до упора.
- Выполните четвертый и пятый пункты 4 раза. Шток полностью исправного и прокачанного амортизатора должен входить и выходить с маленькой скоростью при среднем усилии, без применения гайки. Если не получается одной рукой вдавить или извлечь шток, накрутите гайку, возможно у вас устройство с повышенной жесткостью. Если и гайка не помогла, амортизатор неисправен.
- Проверьте его работоспособность как описано в пункте 7 предыдущего списка. Прокачанный амортизатор установите на автомобиль или храните в вертикальном положении с вытащенным штоком.
Если и гайка не помогла, амортизатор неисправен.Видео — Прокачка стойки (амортизатора) ВАЗ
Вывод
Прокачка перед установкой – обязательная процедура для любого вида и типа амортизатора. Она позволит вам обнаружить заводской брак и подготовить устройство к установке на автомобиль. Установка непрокачанного амортизатора в десятки раз сократит срок его службы и сделает управление автомобилем смертельно опасным.
Прокачка новых амортизаторов перед установкой
Прокачка амортизаторов: пошаговая инструкция — DRIVE2
1
Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой.
Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге. Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные.
Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ
Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан.
Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения.
Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом
Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.
Подготавливаем к установке газо-масляный1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,просмотрев видеоролик:
autozam.ru/remont-i-obslu…ruktsiya.html#hcq=GfbwuFp
Page 2
1
Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле.
На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге. Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления.
В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.
Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ
Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте.
Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному.
Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом
Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:1.
Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.
Подготавливаем к установке газо-масляный1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,просмотрев видеоролик:
youtube.com/embed/_Uhbe-yYoyo?wmode=opaque&rel=0″/>
autozam.ru/remont-i-obslu…ruktsiya.html#hcq=GfbwuFp
Как правильно прокачать амортизатор перед установкой
В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.Многие из отечественного сообщества автомобилистов заменяет амортизаторы на своих автомобилях самостоятельно. При этом важно перед установкой нового амортизатора сделать его правильную прокачку. Неправильно прокаченный либо совсем не прокаченный амортизатор через короткое время выходит из строя. Правильная прокачка амортизатора позволяет убрать все остатки воздуха из внутренней гильзы. В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.
Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой
Как известно, дороги в России достаточно плохого качества. Амортизаторы в автомобилях на таких дорогах долго не служат. И за весь срок эксплуатации автомобиля владелец несколько раз меняет амортизаторы. Долго на испорченном амортизаторе не проедешь. От этого не только появляется дискомфорт во время езды и сильная качка кузова, но и в дальнейшем быстрее выходят из строя другие узлы подвески. Соответственно, каждый автомобилист нуждается в замене амортизаторов как минимум один раз в два года. Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние. Прокачка амортизатора позволяет достичь следующих результатов:
— Вывести остатки воздуха либо масла из амортизаторной внутренней гильзы, если этого не сделать, то узел амортизатора выйдет из строя за короткий промежуток;
— Заранее выявить дефекты и возможные неисправности в новом амортизаторе, которые могут выражаться в заклинивании клапанного блока.
Специалисты по ремонту подвески рекомендуют проводить трёхкратную прокачку нового амортизатора перед установкой. Они заявляют, что единоразовая прокачка будет недостаточна и малоэффективна.
В случае установки в подвеске автомобиля не прокаченного нового амортизатора, через некоторое время в процессе эксплуатации мы можем услышать посторонние шумы стуки, которые будут свидетельствовать о возникновении неисправности и существенных неполадок в самом амортизаторе.
Для молодых автомобилистов сообщаем, что в обязательной прокачке нуждаются только двухтрубные амортизаторы. Новый однотрубный амортизатор перед установкой можно не прокачивать. Конструкция однотрубного амортизатора не позволяет попасть маслу в заполненную под высоким давлением газом область. Соответственно, в амортизаторе не может скапливаться воздух. В однотрубном амортизаторе установлен разделяющий герметичный поршень.
Проведенная случайно прокачка однотрубного амортизатора перед установкой никоим образом ему не повредит.
Соответственно, если вы как молодой автолюбитель не можете различить однотрубный амортизатор от двухтрубного, то лучше будет всё-таки провести контрольную прокачку амортизатора перед установкой, чтобы избежать возможных неисправностей в процессе ближайшей эксплуатации. Специалисты рекомендуют всем молодым автомобилистам перед установкой прокачивать любые амортизаторы.
Стандартная прокачка амортизатора перед установкой
В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.
| Шаг | Описание |
| Перевернуть амортизатор вверх дном | После распаковки нового амортизатора мы устанавливаем амортизатор в естественное вертикальное положение, позволяя ему выпустить целиком шток. После этого мы плавно надавливаем на шток так, чтобы он полностью спрятался в амортизаторе, при этом не нужно допускать плевков. |
| Удерживание штока амортизатора | После сжатия штока в положении вверх ногами мы задерживаем его в таком положении на 2-3 секунды. |
| Переворачивание амортизатора в нормальное положение | Удерживая шток амортизатора, мы переворачиваем амортизатор в нормальное положение и удерживаем внутри стакана ещё на 5-6 секунд. |
| Отпускание штока | После этого мы отпускаем шток и даем ему плавно самому вытянуться из корпус амортизатора. |
| Переворачивание амортизатора вверх ногами | Далее нам необходимо вновь перевернуть амортизатор вверх ногами, после чего сжать шток. Далее производим действия, согласно первому шагу данного алгоритма. Такой цикл прокачки мы повторяем 3-4 раза. |
После трёх-четырёх циклов прокачки нам необходимо проверить работу амортизатора. Для этого мы устанавливаем амортизатор вертикально и даем штоку полностью выйти из стакана. Далее мы резко и коротко нажимаем на сам шток.
Это делается для того, чтобы убедиться в плавности хода штока и отсутствии каких-либо провалов в его ходу. Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.
Правильная прокачка газомаслянного амортизатора перед установкой
Чтобы прокачать новые газомаслянные амортизаторы перед установкой нам необходимо выполнить следующие действия:
— Удерживая амортизатор в правильном вертикальном положении, медленно и плавно надавливаем на шток вниз до тех пор, пока он не будет выглядывать из стакана амортизатора всего лишь на 2-3 сантиметра. Нам необходимо удерживать амортизатор в таком положении 2-3 секунды;
— Даем штоку полностью вылезти из стакана амортизатора;
— Повторяем данную операцию ещё 3-4 раза;
— После 3-4 циклов прокачки газомаслянного амортизатора мы резко бьем по штоку, чтобы проверить его правильный ход работы.
Надеемся, что наша статья поможет всем молодым автомобилистам правильно прокачать амортизатор перед установкой. Вы должны помнить, что правильно прокачанные амортизаторы прослужат намного дольше. Читайте также, как подобрать амортизаторы для конкретной марки автомобиля.
Прокачка амортизаторов перед установкой — DRIVE2
Прокачка амортизаторов перед установкой
ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора.
Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!
Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).Методика:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В.
Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Page 2
Прокачка амортизаторов перед установкой
ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора.
Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!
Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).Методика:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В.
Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Page 3
Прокачка амортизаторов перед установкой
ВНИМАНИЕ! Не прокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора.
Это нарушение инструкций по установке и возможная причина не гарантийного случая!
Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).Методика:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Удерживая амортизатор штоком вверх, сожмите шток 5-8 раз, если возникнут провалы или шток будет выходить с трудом, необходимо перевёрнуть амортизатор штоком вниз и сжать его, перевёрнуть и снова прокачать в этом положении
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Как прокачать амортизаторы перед установкой своими руками: видео инструкция
Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.
Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь. Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.
Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.
Зачем делается прокачка
Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.
Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.
В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.
За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.
И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.
Важные нюансы правильной прокачки
В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:
- Каяба;
- Монро;
- Фенокс;
- Демфи;
- Bosch;
- Sachs;
- SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
- Febi;
- Boge;
- ASM;
- Delphi;
- RTS и пр.
В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.
Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.
Что же касается общих правил, то они примерно следующие:
- После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
- Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
- На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
- Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
- Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
- Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.
Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.
Прокачиваемые виды амортизаторов
Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.
При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:
- передних амортизаторов;
- задних;
- новых деталей;
- подержанных;
- оригинальных;
- аналоговых;
- однотрубных;
- двухтрубных;
- разборных;
- неразборных.
Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.
Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.
Газовые амортизаторы
Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:
- Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
- Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
- После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
- Затем переверните запчасть наоборот;
- Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
- До упора выдвините шток обратно;
- Переверните амортизатор;
- Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.
На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.
Масляные амортизаторы
В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.
- Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
- Плавно сжимайте до упора амортизатор;
- Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
- Не отпуская шток, переверните аморт;
- Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
- В это время воздух должен выйти;
- Затем до упора вытащите шток;
- Переверните аморт штоком вниз;
- Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.
Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.
Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:
- поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
- сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.
При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.
Газомасляные
Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность, то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.
Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.
- Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
- Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
- Переверните элемент, не разжимая деталь;
- Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
- Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
- Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
- Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.
Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.
Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.
Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.
Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!
Спасибо за прочтение! Пожалуйста, оцените статью(2 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка…
Как прокачать амортизаторы перед установкой?
Диагностика и ремонт17 января 2020
В процессе перевозки в газомасляных демпферах подвески происходит перетекание жидкости и газа из одной трубы в другую, что приводит к нарушению нормальной работоспособности. Владельцу автомобиля, занимающемуся самостоятельным ремонтом, необходимо знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и зачем это нужно. Алгоритм подготовки стойки к эксплуатации указывается в заводской инструкции.
Для чего необходима прокачка?
Прокачка газомасляных амортизаторов необходима для нормального распределения газа и рабочей жидкости между цилиндрами. При перевозке или хранении в горизонтальном положении новых двухтрубных стоек происходит вытекание части масла из внутреннего стакана во внешнюю емкость. Одновременно часть газового подпора переходит во внутренний элемент.
Процедура прокачки позволяет перераспределить жидкость и воздух через имеющиеся в конструкции клапаны, обеспечивая нормальную работу изделия.
Используемые в задних подвесках устройства однотрубного типа не требуют подготовки перед монтажом. В конструкции стойки применяется металлический цилиндр, который разделен поршнем со штоком на 2 отсека. Газовая камера заполнена азотом под высоким давлением, что предотвращает попадание масла или перетекание газообразного вещества в отделение для жидкости. Проведение предмонтажной подготовки однотрубной стойки не наносит вреда деталям конструкции.
Что будет, если поставить амортизатор как есть?
Если производится установка 2-трубной стойки без предварительного обслуживания, то в процессе работы появляются посторонние шумы или стуки. Воздействие смеси газа и воздуха негативно влияет на перепускные клапаны, которые выходят из строя через 5-7 тыс. км пробега. Поскольку рекомендации по прокачке указаны в инструкции или на упаковке, то выход деталей из строя из-за ошибок при монтаже не относится к гарантийному случаю.
Компания KYB рекомендует осуществлять прокачку стоек перед установкой с целью первичной проверки работоспособности. Производитель предусмотрел в конструкции амортизаторов дополнительный клапан, который перепускает жидкость и газ между рабочими камерами после начала эксплуатации узла. Для приведения детали в нормальное состояние машина должна проехать по стандартной дороге с твердым покрытием до 300 м. Другие изготовители демпферов для подвесок подобный клапан не используют, прокачка таких амортизаторов обязательна.
Технология прокачки пошагово
Встречается несколько разновидностей амортизаторов, которые отличаются агрегатным состоянием рабочего вещества и методикой прокачки. На автомобилях могут использоваться стойки газомасляного типа (давление воздуха или азота в рабочей камере составляет 2-3 атм.). Также встречаются масляные демпферы, которые отличаются низкой эффективностью из-за быстрого нагрева жидкости. Газовые элементы содержат внутри инертный газ (например, азот), закачанный под повышенным давлением.
Прокачка выполняется и при установке амортизаторов с пробегом, поскольку позволяет определить степень износа детали. При проверке анализируется поведение штока при возврате в исходное положение.
Например, при наезде на высокие кочки возникает ударная нагрузка, приводящая к потере части газа из резервуара. Остаточного давления воздуха или азота не хватает для быстрого и плавного возврата штока в исходную позицию. Устанавливать элементы подвески с повреждениями на автомобиль не рекомендуется.
Газомасляная конструкция
Компания «Каяба» рекомендует производить предварительное обслуживание передних стоек по следующему алгоритму:
- Распаковать изделие, а затем перевернуть демпфер штоком вниз.
- Упереть шток в отрезок доски, выдержать паузу 3-5 секунд, а затем под весом тела произвести сжатие амортизатора до упора.
- Удержать стойку в сжатом состоянии на протяжении 2-3 секунд.
- Развернуть узел на 180° (не допуская обратного выхода стержня) и выдержать деталь в вертикальном положении на протяжении 4-6 секунд.
- Снизить усилие, добиваясь плавного выхода штока из трубы. При этом не допускается отклонение корпуса в стороны.
- Надавить на рабочий стержень. Для нажатия используется отрезок доски, шток должен двигаться вниз и вверх без рывков и провалов. Рекомендуется провести 5-8 циклов, анализируя работу амортизатора. Если при движении фиксируются рывки, то нужно снова перевернуть деталь на 180° и произвести сжатие с удержанием на протяжении 3-5 секунд.
- Провести тестовую проверку, оказывая резкие воздействия на рабочий шток. Поршень должен перемещаться внутри трубы плавно, заедания и рывки не допускаются. Если обнаруживаются неполадки в работе, то рекомендуется вернуть изделие в магазин. Некорректный ход поршня и штока после прокачки указывают на заводские дефекты.
Подготовленная стойка удерживается в вертикальном положении до момента установки на автомобиль. Если произошло падение или временное складирование детали в горизонтальном положении, то цикл подготовки проводится заново. По аналогичной методике прокачиваются демпфирующие элементы двухтрубного типа от других производителей.
Гидравлика на масле
Чтобы произвести подготовку масляных стоек своими руками, необходимо:
- Снять с корпуса элементы упаковки, а затем вытянуть стержень на 75% рабочего хода. Если изделие поставляется в свободном состоянии, то шток необходимо вдавить в трубу на 25% длины.
- Перевернуть изделие стержнем вниз, а затем под воздействием веса тела плавно сжать конструкцию. Производители не рекомендуют доводить поршень до мертвой точки, из трубы амортизатора должно остаться 50-70 мм длины штока.
- Выдержать паузу продолжительностью 3-5 секунд, а затем перевернуть изделие на 180° (не отпуская вдавленного штока).
- Подождать 3-5 секунд, потом плавно выдвинуть стержень на 75% рабочего хода.
- Через 2-3 секунды перевернуть узел на 180° и задвинуть рабочий стержень в цилиндр стойки. Процедура последовательного сжатия и отпускания амортизатора повторяется 4-6 раз. В процессе движения не допускаются провалы или рывки штока, указывающие на некорректную работу клапанного механизма.
Исправная стойка после прокачивания подвергается дополнительной проверке. Необходимо выполнить несколько последовательных нажатий на шток, который должен передвигаться плавно. Амортизатор хранится в вертикальном положении до момента установки на автомобиль.
Газовые амортизаторы
Если планируется установить газовые стойки, то процедура прокачивания состоит из таких этапов:
- Снять упаковку и предохранительные ленты, а затем направить шток в доску, уложенную на твердое напольное покрытие.
- Плавно сжать стойку, преодолевая усилие за счет веса тела.
- Удержать элемент в сжатом состоянии 3-5 секунд, а затем развернуть узел на 180°.
- Выдержать шток нажатым до 5 секунд, потом плавно выдвинуть стержень до упора. Если при движении отмечается заклинивание, то необходимо накачать стойку еще раз.
Процедура позволяет проверить работоспособность клапанов. Установленный в конструкции поршень разделяет трубу на 2 полости, которые не обмениваются между собой газообразным веществом.
Такие амортизаторы можно хранить перед установкой в горизонтальном положении.
Важные особенности прокачки
Перед началом предмонтажного обслуживания стоек необходимо прочитать инструкцию, в которой указывается, как правильно провести прокачку. Например, производители некоторых масляных демпферов рекомендуют сливать часть жидкости из рабочего цилиндра. После окончания прокачки стойки хранятся в вертикальном положении.
Категорически запрещается использовать молотки: если шток не двигается, то амортизатор считается неисправным. Не допускается проворачивать стержень внутри корпуса стойки. В процессе обслуживания нельзя зажимать шток тисками или плоскогубцами, повреждающими поверхность детали.
Как прокачать амортизаторы перед установкой своими руками: видео
Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.
Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь. Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.
Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.
Зачем делается прокачка
Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.
Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.
В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.
За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.
И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.
Важные нюансы правильной прокачки
В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:
- Каяба;
- Монро;
- Фенокс;
- Демфи;
- Bosch;
- Sachs;
- SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
- Febi;
- Boge;
- ASM;
- Delphi;
- RTS и пр.
В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.
Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.
Что же касается общих правил, то они примерно следующие:
- После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
- Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
- На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
- Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
- Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
- Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.
Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.
Прокачиваемые виды амортизаторов
Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.
При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:
- передних амортизаторов;
- задних;
- новых деталей;
- подержанных;
- оригинальных;
- аналоговых;
- однотрубных;
- двухтрубных;
- разборных;
- неразборных.
Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.
Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.
Газовые амортизаторы
Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:
- Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
- Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
- После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
- Затем переверните запчасть наоборот;
- Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
- До упора выдвините шток обратно;
- Переверните амортизатор;
- Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.
На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.
Масляные амортизаторы
В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.
- Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
- Плавно сжимайте до упора амортизатор;
- Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
- Не отпуская шток, переверните аморт;
- Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
- В это время воздух должен выйти;
- Затем до упора вытащите шток;
- Переверните аморт штоком вниз;
- Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.
Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.
Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:
- поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
- сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.
При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.
Газомасляные
Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность, то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.
Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.
- Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
- Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
- Переверните элемент, не разжимая деталь;
- Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
- Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
- Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
- Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.
Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.
Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.
Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.
Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!
Как прокачать газовую стойку перед установкой
Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.
Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.
Подготавливаем к установке газо-масляный
1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
просмотрев видеоролик:
Как он работает?
Ясное дело, что основное действующее вещество этого приспособления – это газ. Газовый вариант предполагает, что сквозь небольшое отверстие, которое существует между двумя камерами, газу очень трудно перебираться, особенно быстро. Поэтому при замедленном движении, шток не может быстро совершать возврат или подъем, тем самым автомобиль двигается плавно. Газ в такую конструкцию будет закачиваться под очень высоким давлением, что обеспечивает замедленную работу штока.
Колебания кузова автомобиля все же будут существовать, но за счет таких приспособлений, как газовые амортизаторы – они будут незаметными. Когда используется газ – в автомобиле будет сохраняться жесткость, поскольку газ под очень высоким давлением. При таком варианте, сцепление колес с дорогой будет максимальным, но при появлении малейших неровностей и ям автомобиль будет очень твердым, что может создать дискомфорт для водителя и его пассажиров.
По этой причине, газовые амортизаторы ставятся на авто не часто, этот выбор осуществляется владельцем транспортного средства с учетом того, на каких дорогах предполагается езда. Если это – ровные поверхности, то газовые амортизаторы – идеальное решение, а если на дороге будут ямы, возвышения, горбы и прочее – то газовые амортизаторы лучше не ставить.
Нужно ли прокачивать перед установкой?
Перед установкой все газовые амортизаторы стоит прокачать. Это увеличит срок их службы и качество езды почти на 40%. Один из огромных минусов, которые имеет газовый амортизатор – это ремонт. Починка такого устройства при износе – невозможна, автовладелец лишь может обратиться на станцию технического обслуживания для замены детали. Можно это сделать и в домашних условиях, если вы обладаете достаточными знаниями и умениями.
Вот почему газовый амортизатор просто требует, чтобы его прокачали перед тем, как завершится установка. Ведь ни одному водителю не хочется преждевременно отправляться на ремонт автотранспортного средства. Хоть замена деталей не требует много времени, но это нежелательный процесс.
Прокачка, которую стоит выполнить, не требует много затрат и времени. Но здесь существуют жесткие правила, соблюдение которых позволит действительно удлинить полезный ресурс агрегатов.
Правда ли газовый вид считается спортивным?
Бытует мнение, согласно которому газовый амортизатор считается нужным исключительно для спорт-каров или машин спортивной направленности. Такая мысль может возникнуть у любого человека, который будет задаваться вопросом работы и функциональности амортизаторов. Поскольку он позволяет держать автомобиль очень устойчиво на дороге, даже при очень высоких скоростях – то такой вывод напрашивается автоматически.
Но тем не менее, такой вид устройств может быть установлен и для обычного городского или семейного автомобиля. Здесь вопрос заключается только в желании автовладельца. Если вы готовы терпеть кочки, ямы и изгибы дорожного покрытия на себе, то газовый амортизатор очень хорошо подойдет, а если такие ощущение не для вас – то лучше сделать выбор в сторону масляных или газо-масляных приборов.
Большой плюс устройства имеют в отношении спортивного авто еще и потому, что скорость их реакции – очень высокая. Стоит машине попасть в небольшую яму, амортизаторы сразу на это реагируют и удерживают машину, не позволяя пружинам, которые амортизировали – дальше раскачиваться. Таким образом удерживается и подвеска.
Инструкция прокачки
Первым делом стоит выбрать модель газового амортизатора, которая подходит автомобилю. Существуют не только амортизаторы для ходовой части, но и газовые амортизаторы капота, багажника. Одними из популярных брендов устройств считаются excel g, kayaba. Выбор можно остановить как на однотрубных вариантах, так и двухтрубных. Это зависит от типа авто и пожеланий владельца. Спросите реальный отзыв у бывалых водителей, они подскажут, какая торговая марка использована в их механизмах и какой вариант работает в их машинах.
Если выбор сделан и покупка осуществлена – то можно приступать к установке. Самым простым, но дорогим способом – будет обращение на станцию технического обслуживания. Там работают специалисты по такому делу и они в считанные минуты могут поставить выбранный газовый амортизатор на место и прокачать его. Но, что делать, если хочется эту задачу выполнить самостоятельно. Тогда делаем следующее:
- Берем устройство и устанавливаем его так, чтобы шток оказался внизу (такое положение механизма «вверх ногами» от реального будущего состояния в машине).
- Плавно, без резких надрывов, необходимо сжать до упора наш амортизатор и продержать его в таком состоянии порядка трех минут.
- Дальше, не разжимая и не открывая механизм, поворачиваем его снизу вверх в положение, которое будет уже на автомобиле, т. е. штоком вверх. Важно продержать так на протяжении 5-6 секунд.
- Без резких движений стоит опустить шток, чтобы он самостоятельно выпрямился до полного уровня.
- Дальше стоит перевернуть обратно наш амортизатор и повторить описанные выше действия. Их можно выполнять до 8 раз, главное чтобы это количество составило не меньше пяти распрямлений.
- Цель таких действий – полное свободное и плавное движение устройства. Таким способом мы заставляем этот механизм правильно работать.
После прокачки я рекомендую его сразу установить на машину. Если это невозможно, то хранить механизм можно только вертикально.
Каждому автолюбителю хочется посоветовать выбирать такие механизмы, которые подходят к их автомобилям, стилю езды и местности. Не думайте, что для любых машин подходит самый дорогой элемент. Это ложное мышление, важно намечать цели, которые будете реализовывать со своим авто. Успехов в езде и усовершенствовании вашей машины!
Видео “Инструкция прокачки амортизатора”
На видео автолюбитель показывает, как можно самостоятельно в домашних условиях прокачать новый автомобильный амортизатор. Посмотрите эту запись, и вы с легкостью сможете повторить каждый шаг прокачки.
Как известно, основой амортизационной стойки автомобиля является сам амортизатор. При этом данный элемент, особенно при езде по плохим дорогам или в условиях больших нагрузок на подвеску выходит из строя достаточно часто.
На деле, замена амортизаторов выполняется каждые 60-80 тыс. км. При этом многие автовладельцы меняют стойки самостоятельно. С одной стороны, при наличии инструментов и опыта, в этом нет ничего сложного.
Однако не все знают, что перед установкой новых амортизаторов на авто также нужна прокачка стоек. Далее мы рассмотрим, для чего нужна прокачка амортизаторов, а также как прокачивают стойки.
Читайте в этой статье
Прокачка амортизатора: для чего выполняется
Начнем с того, что сегодня существует несколько типов амортизаторов, среди которых можно выделить наиболее распространенные и повсеместно используемые:
- масляные амортизаторы;
- газомасляные амортизаторы;
- газовые амортизаторы;
Не вдаваясь в подробности, отличия заключаются в том, чем наполнен тот или иной амортизатор. Если коротко, масляные стойки самые мягкие и комфортные, тогда как газовые самые жесткие, но лучше держат дорогу. В свою очередь, газомасляные стойки представляют собой средний вариант в плане жесткости и устойчивости.
- Итак, что касается самой прокачки, мнения, для чего она нужна, несколько расходятся. При этом сами производители амортизаторов в обязательном порядке рекомендуют выполнять прокачку перед установкой стоек на авто!
Как правило, принято считать, что прокачка необходима для удаления воздушной прослойки из механизма. Другими словами, в случае, если во внутренней гильзе будет воздух, при езде на авто стойки не будет нормально работать, а толчки поршня могут вывести механизм из строя.
Признаком проблемы является то, что амортизатор начинает стучать. В масляных амортизаторах масло может оставаться во внутренней гильзе, стойка после установки не работает должным образом и может быстро потечь.
Однако распространенное мнение о наличии воздуха в амортизаторе многими водителями и специалистами ставится под большое сомнение. На самом деле, чтобы понять, зачем нужна прокачка, достаточно изучить информацию на официальных сайтах производителей самих стоек. Для примера, ниже приведем рекомендации специалистов KYB.
- Прокачка амортизаторов двухтрубных перед установкой является обязательной процедурой! В двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость во время хранения стойки может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, параллельно во внутренний цилиндр попадает газ подпора.
- Не прокачанный амортизатор может стать причиной выхода из строя всей поршневой системы амортизатора, что является нарушением инструкций по установке и причиной потери гарантии на амортизатор!
Например, во время прокачки можно выявить заклинивание клапанного механизма, а также другие неисправности. Сама прокачка позволяет правильно распределить масло и газ внутри амортизатора.
Как уже было сказано выше, в процессе хранения и транспортировки амортизатор лежит, а не стоит так, как на машине, может быть перевернут штоком вниз и т.д. Само собой, наполнение стойки не распределено должным образом. В свою очередь, прокачка позволяет исключить нежелательное воздействие на клапанные механизмы в самом начале движения авто после замены стоек.
Как нужно прокачивать стойки и на что обращать внимание
Итак, разобравшись с тем, для чего нужно прокачивать стойки, становится понятно, что установка амортизаторов на автомобиль допускается только после их прокачки. Теперь давайте рассмотрим, как прокачать амортизаторы. Сразу отметим, процедура прокачки стойки не сложная.
- Сначала нужно поставить амортизатор в вертикальное положение штоком вверх и зафиксировать;
- Далее плавными возвратно-поступательными движениями 3-5 раз поднять и затем утопить шток, задерживая в крайних положениях на 5-6 секунд;
- В процессе прокачки не нужно прилагать больших усилий. Завершением будет контроль качества прокачки, для которого нужно утопить шток наполовину, после чего осуществляется несколько коротких перемещений штока резким движением.
- Если амортизатор исправен и прокачан правильно, поршень всегда перемещается плавно, не клинит, не проваливается.
Еще на практике выделяется и несколько иная методика прокачки.
- Сначала нужно перевернуть амортизатор штоком вниз, плавно сжать шток и зафиксировать его на 2-3 сек. Затем, удерживая шток, амортизатор переворачивается штоком вверх, поле чего фиксируется на 5-6 сек. Далее, удерживая стойку в вертикальном положении, шток плавно выдвигается до конца его хода.
- Теперь, удерживая амортизатор штоком вверх, шток утапливается 7-8 раз. В том случае, если заметны провалы или шток выходит с трудом, нужно снова перевернуть амортизатор штоком вниз, сжать шток, снова вернуть в вертикальное положение штоком вверх и заново прокачать в таком положении;
- Важно убедиться, что после прокачки стойка работает нормально. Для этого, удерживая амортизатор вертикально штоком вверх, резкими короткими движениями штока нужно проверить его ход. Поршень должен перемещаться плавно, без провалов. Если это так, тогда нужно закрепить стойку штоком вверх и следить, чтобы положение не менялось до момента установки на авто.
Полезные советы
Рассмотрев, как прокачать амортизатор, можно сделать вывод о том, что основной задачей является перераспределение рабочей жидкости или наполнителя внутри стойки, а также проверка работоспособности самого амортизатора до его непосредственной установки на машину. Игнорирование данного правила может привести к появлению стуков и шумов при езде, выходу из строя самих стоек, а также проблемам с гарантией на амортизаторы.
Однако прокачка такого амортизатора также рекомендуется, чтобы получить возможность выявить возможный брак амортизатора или неполадки заранее, то есть до установки на автомобиль. Чтобы прокачать однотрубный амортизатор, некоторые автолюбители рекомендуют поставить стойку штоком вверх, затем плавно вдавить шток вниз (на 2-3 см не доводя до конца хода).
Затем нужно перевернуть стойку штоком вниз, подержать около 5 сек, выдвинуть шток, поднять амортизатор штоком вверх. Далее можно проверить качество его работы.
Что в итоге
Как видно, важно не только знать, как подобрать амортизаторы на машину и установить их, но и как прокачать стойку. Дело в том, что прокачка позволяет своевременно выявить возможные неполадки, а также добиться нормально работы и увеличить срок службы самого амортизатора.
Именно по этой причине рекомендуется прокачивать любые амортизаторы перед установкой. Указанный процесс прост, а также не способен причинить вреда самой стойке (при условии правильного выполнения данной процедуры).
Полуось в устройстве трансмиссии автомобиля: для чего предназначена и какие функции выполняет указанная деталь. Основные неисправности полуосей, причины.
Снятие коробки передач: демонтаж механической КПП и автоматической трансмиссии АКПП. Порядок действий при снятии КПП, что нужно учитывать, рекомендации.
Что такое опоры (подушки) двигателя, на что влияют. Какие симптомы и признаки указывают на то, что порвана подушка двигателя. Диагностика опор, советы.
Устройство полного привода, виды и типы полного привода, схема устройства привода на полноприводных авто. Полноприводные коробки, особенности.
Дифференциал коробки передач: что это такое, устройство дифференциала, виды дифференциалов. Как работает дифференциал КПП в трансмиссии автомобиля.
Назначение привода ГРМ. Преимущества и недостатки ремня или цепи в конструкции привода газораспределительного механизма двигателя.
«>
Как заменить амортизаторы — Замена заднего амортизатора
Ваша жена начала походить на рекламу стирального порошка, хвастаясь пятнами от пролитого кофе, которые она вылила из ваших рубашек. Дети извиняются, почему они предпочли бы поехать в торговый центр на велосипедах, чем подвезти вас на машине, и даже собаку начало укачивать. Проснись, Банки, и пойми, что поездка твоего автомобиля в прямом и переносном смысле пошла под гору. Эй, на одометре более 60 000 миль, а на шинах начинают развиваться маленькие вогнутые «чашки», верные признаки того, что пришло время для новых амортизаторов.
Конечно, вы можете испытать резкую езду изношенных амортизаторов при гораздо меньшем пробеге, возможно, потому, что вы быстро едете по плохим дорогам и ускоряете процесс износа. Или, может быть, расшатались амортизаторы. Иногда шок вызывает видимую утечку жидкости, но некоторый намек на плач является нормальным явлением, и большинство ударов, которые мы видели, были сильно изношенными, также выглядели сухими.
Правильно, речь идет об амортизаторах.Стойка MacPherson широко используется, но обычные амортизаторы есть на многих автомобилях, плюс почти на всех внедорожниках, пикапах и, по крайней мере, на задней подвеске минивэнов. Разве их замена не аналогична замене распорок, просто проще, потому что вам не нужно сжимать и снимать спиральную пружину? Нет, хотя некоторые вещи похожи (стойка на самом деле является разновидностью амортизатора), крепления — и, следовательно, процедура замены — разные.
Снятие амортизаторов обычно несложно, но попасть под автомобиль и приложить достаточный крутящий момент для удаления проржавевших креплений большого диаметра может быть непросто.
Эти крепления
Оба амортизатора на большинстве автомобилей последних моделей находятся в днище, поэтому, если вы поддерживаете шасси на стойках безопасности, у вас есть доступ к верхней и нижней части. Одна проблема — добраться до них. Другой выходит из железа.
Первое, что нужно сделать, это проверить, не ослаблены ли крепления. Если вы можете без особых усилий повернуть крепежную гайку или болт вверху или внизу, крепление ослаблено. На некоторых амортизаторах в резиновой втулке есть шпилька, и если она оторвется, вы увидите и почувствуете, как она поворачивается, когда вы пытаетесь затянуть гайку.Обычно на шпильке есть шестигранник, поэтому вы можете удерживать шпильку, пока затягиваете гайку. Когда гайка и болт ослабнут, вы можете просто снова затянуть. Однако он снова ослабнет, если вы не нанесете на резьбу какой-либо фиксирующий состав. Если резина амортизаторных втулок явно потрескалась или сильно деформирована, вам, как правило, придется заменить амортизаторы, чтобы получить новые втулки. Это нормально, потому что сами по себе шоки не в лучшей форме.
Как правило, сокет отключается от монтажного оборудования.Новое оборудование обычно прилагается к амортизатору.
Замена амортизаторов
Производители вторичного рынка производят сменные амортизаторы практически для всего, за исключением некоторых конструкций с электронным управлением. Только несколько амортизаторов электронных систем недоступны от третьих лиц либо потому, что они имеют необычный размер, либо потому, что подключение к электронике транспортного средства может привести к сбоям в управлении / управлении, если вы установите неэлектронные замены. Это может быть всего лишь код неисправности или сигнальная лампа, но если есть серьезная интеграция (как на Cadillac последней модели), это может быть больше.
Просто проверьте каталог производителя, и если там указаны амортизаторы для вашего года, марки и модели, а в списке говорится, что он относится к типу электронной системы управления, вы круты. Вы откажетесь от электронного управления, но нет такой сложной системы, которая бы использовалась ни для чего, кроме нескольких автомобилей премиум-класса, таких как Cadillac, Corvette и некоторых других спортивных автомобилей высокого класса.
Если в каталоге вторичного рынка не указана замена, вам придется заказать амортизаторы у дилера.На некоторых продуктах Ford есть внешний моторный привод, и вы можете отключить его от старого амортизатора и установить на новый. В большинстве других случаев у вас есть выбор конструкции амортизатора.
Если ударный стержень бесконечно вращается, когда вы пытаетесь снять верхнее крепление, попробуйте тиски на плоском конце стержня.
Получение шока
Если есть электрический разъем, начните с его отключения.Нет проблем с электроникой с установкой обычных амортизаторов? Вы можете просто разрезать проводку и надежно закрепить лентой. Но если есть шанс, что вы или следующий владелец захотите восстановить систему, это не сработает.
Если разъем находится в багажнике, это просто (просто заклейте его липкой лентой). Но если он внизу, найдите безопасное место вдали от тепла выхлопных газов, упакуйте его кусочками пенопласта, набитыми на клеммы, поместите его в тяжелый пластиковый пакет, заклейте и удерживайте на месте кабельной стяжкой.
Ослабление затвердевшей ржавчины гайки и болта — одна из основных проблем при замене амортизатора. Если гайка обнажена, вы сможете ослабить ее с помощью гаечного ножа — зажимного приспособления, которое часто можно взять напрокат в магазине автозапчастей. Нет места для разветвителя? Еще одна возможность — проникновение растворителя с последующим нагревом от горелки. Самый сложный — это тип, при котором шток поршня поворачивается при попытке ослабить гайку. Один из подходов состоит в том, чтобы зажать стопорные клещи на конце поршневого штока с двойной D, удерживать его от проворачивания плоскогубцами и ослабить гайку с помощью обычного гаечного ключа.Что-то лучше (особенно для утопленной установки) — это специальный набор инструментов с полым шестигранником, который надевается на стержень на гайку, за которым следует гаечный ключ (сделанный для установки с двойной D), который проходит через полый шестигранник на конец с двойной D. . Комплект стоимостью около 11 долларов — это Lisle No. 20400, и он доступен в магазинах автозапчастей. Он поставляется с тремя полыми шестигранниками для большинства марок США. Также есть специальный для некоторых продуктов Ford (№ 20390). Если конец поршня амортизатора (или конец шпильки) имеет обычный шестигранник, вы, конечно, можете использовать обычное гнездо.
Многие амортизаторы устанавливаются на шпильки, и мы даже видели те, где верхнее крепление амортизатора имеет удерживающий кронштейн, удерживаемый дополнительной шпилькой и болтом. Это не большая проблема, просто нужно удалить лишнее оборудование. Когда вы снимаете гайки со шпильки, вам все равно придется оторвать амортизатор, работая равномерно сверху и снизу, чтобы он не сработал. Если вы не уверены в состоянии сухого амортизатора, просто отсоедините его от нижнего крепления, если это возможно (или снимите его полностью, если он на шпильках).Затем медленно сожмите удар (даже газовые удары низкого давления будут легко сжиматься). Если вы чувствуете потерю движения («рыхлость» или неровность), амортизатор изношен.
Установка новых амортизаторов
Если у вас ограниченный бюджет и вы устанавливаете негазированные амортизаторы, рекомендуется убедиться, что в них нет воздуха, и выпустить его, если он есть. (Не пытайтесь делать это со старыми электрошокерами. Если внутри них есть воздух, это от внутреннего износа, и кровотечение не является лекарством.) В новых негазированных амортизаторах удалите воздух, удерживая каждый амортизатор в вертикальном положении (установленное положение): вытяните его, затем переверните и сожмите. Повторите процедуру несколько раз, и новый амортизатор должен работать плавно, с несколько большим сопротивлением при растяжении.
Используете регулируемые амортизаторы? Некоторые из них имеют мягкое, нормальное и твердое положение, и хотя вы можете внести изменения после установки, начните с мягкого или нормального (твердое лучше всего подходит для «восстановления езды» после десятков тысяч миль использования).
Крепления для сменных амортизаторов часто сильно отличаются от оригинальных. Это нормально, если вы внимательно следуете инструкциям. Типичным примером является оборудование для вторичного рынка с конструкцией «шип во втулке», используемое на многих автомобилях General Motors. В нижнее крепление входит стальная сменная шпилька особой формы, и втулка, которая находится в сменном амортизаторе, просто надевается на нее.
Если амортизатор устанавливается на шпильки и гайка трудно навинтить, очистите резьбу проволочной щеткой и нанесите проникающее масло / растворитель.Если гайка почти открутилась, нанесите на шпильку слой герметика для резьбовых соединений. Если вы можете затянуть амортизатор в соответствии со спецификациями, не деформируя втулку, это идеально. Если гайка попадает в конец резьбы, а втулки ослаблены, значит, вы ошиблись или вам не хватает какого-то оборудования.
Болты нижнего крепления обычно, но не всегда, входят в комплект нового амортизатора.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ: Амортизаторы не поглощают удары
Амортизатор не поглощает удары (пружина делает это, изгибаясь для поглощения энергии удара).Амортизатор фактически не дает автомобилю подпрыгивать на гибкой пружине. Это достигается путем передачи энергии изгиба пружины поршню в маслонаполненной камере, который рассеивает ее в виде тепла. Большинство амортизаторов имеют двухтрубное (камерное) устройство, внутреннюю камеру с поршнем и калиброванный клапан внизу, который имеет входной канал во внешнюю камеру — резервуар. Когда поршень опускается при сжатии, он выталкивает жидкость через калиброванный клапан в резервуар.Когда поршень движется вверх при выдвижении амортизатора, масло всасывается из резервуара в основную камеру, а некоторое количество также течет через отверстия в поршне, как часть калибровки управления плавностью хода. Заряд газа низкого давления в резервуаре снижает вспенивание масла, что может повлиять на управляемость. Многие высокоэффективные амортизаторы, в том числе для тяжелых нагрузок, таких как автодома, имеют однотрубную конструкцию с газовым зарядом под высоким давлением в основании. Течение жидкости происходит между областями ниже и выше поршня, который имеет сложный клапанный узел.Более высокое давление однотрубной конструкции еще более эффективно против аэрации жидкости, но за счет комфорта езды. Иногда замена стойки — это работа для профессионала с подходящими инструментами и компрессорами с винтовой пружиной.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как заменить удары: 12 шагов (с изображениями)
Об этой статье
HM
Соавторы:
Специалист по ремонту и дизайну автомобилей
Соавтором этой статьи является Hovig Manouchekian.Ховиг Манучекян — специалист по ремонту и дизайну автомобилей и менеджер Funk Brothers Auto, семейного предприятия, действующего с 1925 года. Обладая более чем 30-летним опытом работы в автомобильной промышленности, Ховиг специализируется на ремонте и обслуживании автомобилей. Он также хорошо разбирается в общих автомобильных проблемах и потребностях, включая ремонт двигателя, замену аккумуляторной батареи, а также аксессуары и техническое обслуживание лобового стекла. Знания и упорный труд Ховига способствовали тому, что Funk Brothers Auto выиграла награду Angie’s List Super Service Award в течение пяти лет подряд.Эту статью просмотрели 334 610 раз (а).Соавторы: 18
Обновлено: 22 марта 2021 г.
Просмотры: 334,610
Резюме статьиXЕсли ваша машина внезапно стала менее гладкой или ровной, или выбоины стали более заметными, скорее всего, ваши амортизаторы изношены. К счастью, заменить амортизаторы несложно, потратив немного времени и ноу-хау. Чтобы заменить амортизаторы, вам необходимо сначала приобрести новую пару, которая может быть идентичной той, которую вы используете в настоящее время, или повысить производительность, если вам интересно.Когда вы будете готовы приступить к работе, вам понадобится домкрат для снятия колес, WD-40, чтобы ослабить крепления, а также гнездо и храповик для снятия старых амортизаторов. Начните с снятия болтов с амортизатора. Отсоедините амортизатор от подвески и снимите амортизатор с нижнего и верхнего болтов. После того, как вы удалите старые амортизаторы, установите новый амортизатор обратно на рычаг подвески. Чтобы узнать, как проверить характеристики крутящего момента, продолжайте читать!
- Печать
- Отправить письмо поклонника авторам
Амортизаторы с ручным испытанием — Обмен стека для обслуживания и ремонта автомобилей
Имеет ли ручное ручное испытание амортизаторы какое-либо значение для проверки того, хороший или плохой амортизатор? Помогает ли амортизатор с ручной заливкой?
Обычно я вручную заливаю амортизаторы, которые, как мне кажется, действуют непоследовательно или ведут себя не так, как должны. Обычно это амортизаторы, которые долгое время лежали на полке, обычно боком, поэтому это вызывает проблемы с жидкостями в амортизаторе.
Производитель амортизатора, с которым я связался, заявляет, что он не имеет никакого отношения к состоянию амортизатора и не помогает ему каким-либо образом (например, для «заливки» перед установкой) из-за сил, которые он видит (или не видит). при ручном грунтовании.
В основном было сказано, что единственный способ узнать, хорош или плох амортизатор, — это проверить отсутствие утечек или установить амортизаторы на автомобиль и проверить на шум во время работы.
Я вижу, что у установщиков есть видеоролики, показывающие, как вручную включить или заправить амортизаторы перед установкой.Я полагаю, это означает, что они видят какую-то выгоду.
Также много людей на форумах и тому подобном писали о затравке амортизаторов и причинах того, почему и как это помогает амортизатору.
Мои впечатления:
Я лично пробовал ручную заливку амортизаторов и:
- Заметил значительные изменения в поведении большинства шоков, которые я заряжал вручную. В большинстве случаев они становятся более твердыми и последовательными.
- Минимальные изменения или отсутствие изменений в тех, которые, как я подозреваю, были неисправны. У них были «мертвые зоны», и они вели себя непоследовательно до установки и даже после некоторого катания по ним.
Пример: Я снимаю пару амортизаторов одного и того же продукта / модели с автомобиля, который ездил на них некоторое время, и тестирую их вручную. 1-й чрезвычайно твердый и очень стабильный / гладкий, в то время как 2-й не обеспечивает такого большого сопротивления, очень непостоянен, не является гладким (имеет мертвые зоны).
Игнорируя, как это работает на транспортном средстве в этом примере, имеет ли здесь ручной тест действительность?
Я понимаю, что ручное тестирование не так эффективно, как тест на автомобиле или шоковый стенд. Но я спрашиваю не об этом. Я спрашиваю только о достоверности ручных тестов по их достоинствам, а не о ручных тестах по сравнению с другими тестами или чем-либо еще.
Не стесняйтесь редактировать мой вопрос, чтобы улучшить его, или вносить предложения.
Амортизатор — Системы шасси самолета
Существует много различных конструкций амортизаторов, но большинство из них работают одинаково.Следующее обсуждение носит общий характер. Для получения информации о конструкции, эксплуатации и обслуживании конкретного авиационного амортизатора обратитесь к инструкциям производителя по техническому обслуживанию.
В стандартной пневматической / гидравлической стойке амортизатора используется сжатый воздух или азот в сочетании с гидравлической жидкостью для поглощения и рассеивания ударных нагрузок. Иногда ее называют воздушно-масляной или масляной стойкой. Амортизатор состоит из двух телескопических цилиндров или трубок, закрытых с наружных концов.Верхний цилиндр прикреплен к летательному аппарату и не перемещается. Нижний цилиндр называется поршнем и может свободно входить и выходить из верхнего цилиндра. Образованы две камеры. Нижняя камера всегда заполнена гидравлической жидкостью, а верхняя — сжатым воздухом или азотом. Отверстие, расположенное между двумя цилиндрами, обеспечивает проход жидкости из нижней камеры в камеру верхнего цилиндра при сжатии стойки. [Рисунок 1]
| Рисунок 1. Ударная стойка шасси с дозирующим штифтом для управления потоком гидравлической жидкости из нижней камеры в верхнюю во время сжатия |
В большинстве амортизационных стоек используется дозирующий штифт, аналогичный показанному на рисунке 1, для управления скорость потока жидкости из нижней камеры в верхнюю. Во время такта сжатия скорость потока жидкости непостоянна. Он автоматически регулируется конусом дозирующего штифта в отверстии.Когда узкая часть штифта находится в отверстии, больше жидкости может пройти в верхнюю камеру. По мере увеличения диаметра части дозирующего штифта в отверстии проходит меньше жидкости. Повышение давления, вызванное сжатием стойки и гидравлической жидкостью, проталкиваемой через дозируемое отверстие, вызывает нагрев. Это тепло преобразуется в энергию удара. Он рассеивается через структуру стойки.
На некоторых типах амортизаторов используется дозирующая трубка. Принцип работы такой же, как и в амортизаторах с дозирующими штифтами, за исключением того, что отверстия в дозирующей трубке регулируют поток жидкости из нижней камеры в верхнюю во время сжатия.[Рис. 2]
| Рис. 2. В некоторых амортизаторах шасси используется внутренняя дозирующая трубка, а не дозирующий штифт для управления потоком жидкости из нижнего цилиндра в верхний цилиндр |
При отталкивании или отскоке от сжатия амортизационная стойка имеет тенденцию быстро расширяться. Это может привести к резкому удару в конце хода и повреждению стойки. Амортизаторы обычно оснащаются демпфирующим или демпфирующим устройством для предотвращения этого.Обратный клапан на поршне или возвратная трубка ограничивают поток жидкости во время хода выдвижения, что замедляет движение и предотвращает разрушительные силы удара.
Большинство амортизаторов оснащены осью как часть нижнего цилиндра для обеспечения установки колес самолета. Амортизаторы без цельной оси имеют на конце нижнего цилиндра приспособления для установки осевого узла. На всех верхних цилиндрах амортизационной стойки имеются соответствующие соединения для крепления стойки к планеру.[Рис. 3]
| Рис. 3. Оси, изготовленные из того же материала , что и нижний цилиндр шасси |
Верхний цилиндр амортизационной стойки обычно содержит штуцер клапана. сборка. Он расположен в верхней части цилиндра или рядом с ним. Клапан обеспечивает средство для заполнения стойки гидравлической жидкостью и надувания ее воздухом или азотом, как указано производителем. Сальник используется для уплотнения скользящего соединения между верхним и нижним телескопическими цилиндрами.Он установлен в открытом конце внешнего цилиндра. Грязесъемное кольцо сальника также устанавливается в канавку нижнего подшипника или гайки сальника на большинстве амортизационных стоек. Он предназначен для предотвращения попадания грязи, грязи, льда и снега на скользящую поверхность поршня в сальник и верхний цилиндр. Регулярная очистка открытой части поршня стойки амортизатора помогает очистителю выполнять свою работу и снижает вероятность повреждения сальника, что может привести к утечке в стойке.
Чтобы поршень и колеса находились в одном положении, большинство амортизационных стоек оснащено моментными рычагами или моментными рычагами.Один конец звеньев прикреплен к неподвижному верхнему цилиндру. Другой конец прикреплен к нижнему цилиндру (поршню), поэтому он не может вращаться. Благодаря этому колеса будут выровнены. Тяги также удерживают поршень в конце верхнего цилиндра при выдвижении стойки, например, после взлета. [Рис. 4]
| Рис. 4. Моментные звенья выравнивают шасси и удерживают поршень в верхнем цилиндре при выдвижении стойки |
Имеются амортизирующие стойки передней шестерни с фиксирующим кулачковым узлом, чтобы шестерня была выровнена.К нижнему цилиндру прикреплен выступ кулачка, а к верхнему цилиндру прикреплена сопряженная нижняя выемка кулачка. Эти кулачки выравнивают колесо и ось в сборе в прямом положении, когда амортизатор полностью выдвинут. Это позволяет носовому колесу войти в колесную арку, когда переднее шасси убрано, и предотвращает повреждение конструкции самолета. Он также выравнивает колеса относительно продольной оси самолета перед посадкой, когда стойка полностью выдвинута. [Рис. 5] Многие амортизаторы передней шестерни также имеют приспособления для установки внешнего амортизатора.[Рис. 6]
| Рис. 5. Верхний фиксирующий кулачок входит в углубление нижнего кулачка, когда амортизатор передней стойки шасси выдвигается перед посадкой и перед тем, как шасси убирается в колесную нишу. |
| Рис. 6. Регулируемый демпфер помогает контролировать колебания передней шестерни |
Стойки передней шестерни часто снабжены штифтами для блокировки или разъединения. быстрый разворот самолета при буксировке или позиционировании самолета на рампе или в ангаре.Расцепление этого штифта позволяет шпинделю вилки колеса на некоторых самолетах поворачиваться на 360 °, что позволяет самолету поворачиваться в узком радиусе. Ни в коем случае нельзя поворачивать носовое колесо любого самолета за пределы линий, отмеченных на планере.
Носовые амортизаторы и стойки основного шасси на многих самолетах также оборудованы точками поддомкрачивания и буксировочными проушинами. Валеты всегда должны располагаться ниже установленных точек. Если предусмотрены буксирные проушины, буксирную штангу следует прикреплять только к этим проушинам.[Рис. 7]
Рис. 7. Буксирная проушина на шасси представляет собой конструктивное средство для крепления тягово-сцепного устройства. |
Амортизаторы содержат инструкцию, которая дает указания по заполнению стойки жидкостью и надуванию стойки. Табличка с инструкциями обычно прикрепляется около впускного отверстия заливной горловины и узла воздушного клапана. В нем указывается правильный тип гидравлической жидкости для использования в стойке и давление, до которого должна быть накачана стойка.Крайне важно ознакомиться с этими инструкциями перед заполнением амортизаторной стойки гидравлической жидкостью или ее надуванием воздухом или азотом.
Работа амортизатора
На рисунке 8 показана внутренняя конструкция амортизатора. Стрелки показывают движение жидкости при сжатии и растяжении стойки. Такт сжатия амортизатора начинается, когда колеса летательного аппарата касаются земли. По мере того как центр масс летательного аппарата перемещается вниз, стойка сжимается, и нижний цилиндр или поршень выталкивается вверх в верхний цилиндр.Таким образом, дозирующий штифт перемещается вверх через отверстие. Конусность штифта регулирует скорость потока жидкости от нижнего цилиндра к верхнему цилиндру во всех точках во время такта сжатия. Таким образом, наибольшее количество тепла рассеивается через стенки стойки. В конце хода вниз сжатый воздух в верхнем цилиндре дополнительно сжимается, что ограничивает ход сжатия стойки с минимальным ударом. Во время руления воздух в шинах и стойке вместе сглаживает неровности.
Рис. 8. Расход жидкости во время работы амортизатора регулируется конусом дозирующего штифта в отверстии амортизатора |
Недостаток жидкости или воздуха в жидкости стойки, так как ход сжатия не ограничивается должным образом. Стойка могла опускаться до дна, в результате чего сила удара передавалась непосредственно на планер через металлическую конструкцию стойки.В правильно обслуживаемой стойке ход выдвижения амортизатора происходит в конце хода сжатия. Энергия, накопленная в сжатом воздухе в верхнем цилиндре, заставляет самолет начать движение вверх по отношению к земле и нижнему цилиндру стойки, когда стойка пытается вернуться в свое нормальное положение. Жидкость возвращается обратно в нижний цилиндр через ограничители и демпфирующие отверстия. Демпфирование потока жидкости во время хода выдвижения гасит отскок стойки и уменьшает колебания, вызванные действием пружины сжатого воздуха.Втулка, распорка или буферное кольцо, встроенные в стойку, ограничивают ход выдвижения.
Для эффективной работы амортизационных стоек необходимо поддерживать надлежащее давление жидкости и воздуха. Чтобы проверить уровень жидкости, большинство стоек необходимо спустить и сжать до полностью сжатого положения. Спускание амортизатора может быть опасной операцией. Техник должен быть хорошо знаком с работой рабочего клапана высокого давления, расположенного в верхней части верхнего цилиндра стойки.Обратитесь к инструкциям производителя, чтобы узнать, как правильно спускать воздух из соответствующей стойки, и соблюдайте все необходимые меры безопасности.
Два общих типа обслуживающих клапанов стойки высокого давления показаны на рисунке 9. Клапан AN6287-1 на рисунке 9-A имеет узел сердечника клапана и рассчитан на давление 3000 фунтов на квадратный дюйм (psi). Однако само ядро рассчитано только на 2000 фунтов на квадратный дюйм. Клапан MS28889-1 на Рисунке 9-B не имеет сердечника клапана. Он рассчитан на давление 5000 фунтов на квадратный дюйм. Накидная гайка клапана AN6287-1 меньше шестигранника корпуса клапана.Накидная гайка MS28889-1 имеет тот же размер, что и шестигранник корпуса клапана. Поворотные гайки на обоих клапанах входят в зацепление с резьбой на внутреннем штоке, что ослабляет или плотно прижимает шток клапана к металлическому седлу.
Рис. 9. Клапан с сердечником (A) и фитинги клапана без сердечника (B) используются для обслуживания амортизационных стоек шасси |
Обслуживание амортизационных стоек
Следующие ниже процедуры являются типичными для процедур, используемых при спуске амортизатора, обслуживании его гидравлической жидкостью и повторном накачивании амортизатора.
| Рис. 10. Этапы обслуживания амортизационной стойки шасси включают выпуск воздуха из стойки и снятие сервисного клапана с верхней части стойки до , позволяющего ввести гидравлическая жидкость. Обратите внимание, что стойка изображена по горизонтали. На реальной установке самолета стойка обслуживается в вертикальном положении (шасси опущено) |
- Расположите самолет так, чтобы амортизационные стойки находились в нормальном рабочем положении на земле.Убедитесь, что персонал, рабочие места и другие препятствия удалены от коптера. Если этого требуют процедуры технического обслуживания, надежно поставьте дрон домкратом.
- Снимите крышку с клапана обслуживания воздуха. [Рисунок 10-A]
- Проверьте затяжку стяжной гайки.
- Если сервисный клапан оснащен сердечником клапана, нажмите на него, чтобы сбросить любое давление воздуха, которое может быть захвачено под сердечником в корпусе клапана. [Рисунок 10-B] Всегда располагайтесь сбоку от траектории любого сердечника клапана на случай, если он сработает.Под воздействием давления воздуха в стойке возможны серьезные травмы.
- Ослабьте накидную гайку. Для клапана с сердечником клапана (AN2687-1) поверните накидную гайку на один оборот (против часовой стрелки). Используя специальный инструмент, нажмите на сердечник клапана, чтобы выпустить весь воздух из стойки. Для клапана без сердечника клапана (MS28889) поверните стяжную гайку достаточно, чтобы позволить воздуху выйти.
- Когда весь воздух выйдет из стойки, его следует полностью сжать. Самолету на домкратах может потребоваться установка на нижнюю стойку домкрата с помощью подъемного домкрата для достижения полного сжатия стойки.[Рисунок 11]
- Снимите сердечник клапана AN6287 [Рисунок 10-D], используя инструмент для снятия сердечника клапана. [Рис. 12] Затем снимите весь рабочий клапан, отвинтив корпус клапана от стойки. [Рисунок 10-E]
- Заполните стойку гидравлической жидкостью до уровня отверстия рабочего клапана с одобренной гидравлической жидкостью.
- Установите на место узел рабочего воздушного клапана, используя новое уплотнительное кольцо. Момент затяжки в соответствии с применимыми спецификациями производителя. Если клапан AN2687-1, установите новый сердечник клапана.
- Надуть стойку. На сервисный клапан следует навинтить резьбовой фитинг от контролируемого источника воздуха или азота под высоким давлением. Регулируйте расход с помощью накидной гайки рабочего клапана. На некоторых стойках правильное давление измеряется в фунтах на квадратный дюйм. Другие производители указывают стойки, которые необходимо накачивать до тех пор, пока удлинение нижней стойки не достигнет определенного размера. Следуйте инструкциям производителя. Амортизаторы всегда следует надувать медленно, чтобы избежать чрезмерного нагрева и чрезмерного накачивания.
- После накачивания затяните стяжную гайку и затяните с указанным моментом.
- Снимите штуцер заправочного шланга и вручную затяните колпачок клапана.
| Рис. 11. Воздух, попавший в гидравлическую жидкость амортизационной стойки, стравливается за счет движения стойки через полный диапазон движения , в то время как конец воздухонепроницаемого спускного шланга находится погружен в емкость с гидравлической жидкостью |
Рисунок 12. Этот инструмент для клапана включает в себя нарезку внутренней и внешней резьбы, инструмент для снятия / установки сердечника клапана и конический конец для нажатия сердечника клапана или удаления мусора |
Прокачка амортизаторов
Это может потребоваться прокачать амортизатор во время обслуживания или когда в гидравлической жидкости внутри стойки попадает воздух. Это может быть вызвано низким количеством гидравлической жидкости в стойке.Как правило, стравливание выполняется, когда самолет находится на домкратах, чтобы облегчить многократное растяжение и сжатие стойки для вытеснения захваченного воздуха. Ниже приводится пример процедуры удаления воздуха из амортизационной стойки.
- Постройте и прикрепите сливной шланг с фитингом, пригодным для герметичного соединения на порте рабочего клапана амортизатора. Убедитесь, что шланг достаточно длинный, чтобы дотянуться до земли, когда дрон находится на домкратах.
- Поднимите самолет до тех пор, пока амортизаторы полностью не выдвинутся.
- Сбросьте давление воздуха в амортизационной стойке.
- Снимите узел рабочего воздушного клапана.
- Заполните стойку до уровня сервисного отверстия одобренной гидравлической жидкостью.
- Присоедините сливной шланг к сервисному отверстию и вставьте свободный конец шланга в емкость с чистой гидравлической жидкостью. Конец шланга должен оставаться ниже поверхности жидкости.
- Поместите домкрат для упражнений или другой подходящий домкрат под точку крепления амортизационной стойки. Сожмите и полностью выдвиньте стойку, поднимая и опуская домкрат.Продолжайте этот процесс до тех пор, пока все пузырьки воздуха не перестанут образовываться в емкости с гидравлической жидкостью. Медленно сожмите стойку и дайте ей растянуться под собственным весом.
- Снимите домкрат для тренажера. Опустите дрон и снимите все остальные домкраты.
- Снимите сливной шланг в сборе и фитинг с сервисного порта стойки.
- Установите рабочий воздушный клапан, затяните и накачайте амортизатор в соответствии со спецификациями производителя.
СВЯЗАННЫЕ ЗАПИСИ
(PDF) Экспериментальное исследование и аналитическая модель влияния отверстия спускного клапана высокопроизводительного амортизатора на динамику автомобиля
Остаточное структурное демпфирование не учитывается при моделировании автомобиля.
19
Уравнения движения для
подрессоренной и неподрессоренной масс модели четвертьфинала
представлены следующим образом
млн €
xu + Fdamper + kuxux0
ðÞksxsxu
ðÞ = 0ð18Þ
ms €
xsFdamper + ksxsxu
ðÞ
= 0ð19Þ
, где Fdamper представляет собой демпфирующую силу, создаваемую амортизатором
из-за возбуждения
— пенсионная система в квартальной модели автомобиля.Этот para-метр получается из уравнения (1) и зависит от
перепада силы давления через поршень, массы
настройки времени поршня, ускорения штока
во время каждого хода и внутреннее трение между
трубкой поршневое кольцо и штоком с уплотнением. Каждая конфигурация
в количестве щелчков на переключателе штанги изменяет
Fdamper, создаваемый в амортизаторе. Таким образом, эта ситуация ясно демонстрирует необходимость анализа поведения
моделирования четверти вагона для каждой из
определенных конфигураций, используемых в этом исследовании (5–10–15
кликов).
Сигнал поверхности дороги
Входным сигналом для моделирования четверти автомобиля
будет шероховатость поверхности дороги, которая является основным нарушением
в системе транспортного средства. Типичная дорога
характеризуется наличием больших изолированных неровностей, таких как выбоины или неровности, которые превосходят
более мелкие, но непрерывно распределенные неровности профиля
. В стандарте ISO 8608 предложена классификация неровностей дороги
с использованием значений спектральной плотности мощности (PSD)
, как показано в таблице 5.Типичные дороги
сгруппированы в классы A – H. Однако дороги с твердым покрытием
обычно относятся к классам A – D дорог
. Сигнал от дороги и его неровность —
смоделированы с использованием работы, представленной M
Agostinacchio.
23
В этом исследовании моделируются профильные дороги для
транспортных средств, которые движутся с постоянной горизонтальной скоростью
(v0) по заданной дороге, где форсирование, возникающее в результате
неровностей дороги, может быть смоделировано следующим образом:
понижающий ряд
xgtðÞ = X
N
n = 1
Snsin nwt + un
ðÞð20Þ
, где
Sn = ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
2SgnDOðÞDO
qð212000, амплитуды которых
qð212000 являются амплитудами возбуждения. оцениваются по выбранным спектрам дорог,
DO = 2p = L, где Lis — длина рассматриваемого участка дороги
.Значение основной временной частоты
(w) определяется из
w = 2p
Lv0ð22Þ
Предполагая, что неровности дороги имеют известную одностороннюю PSD
, параметр S
g
можно найти.
Геометрический профиль типичных дорог в достаточной степени соответствует
и точно соответствует следующей простой аналитической форме
SgOðÞ = Ag
O
O0
d
ð23Þ
lis, где O = 2p угловая пространственная частота, соответствующая
гармонической неоднородности с известной длиной волны
l; O0 = 1 — опорная пространственная частота;
и Ag = Sg (O0) и константы dare.Фазы unare
рассматриваются как случайные величины после равномерного распределения
в интервале (0,2p. В таблице 6 степень шероховатости
, выраженная в терминах пространственной частоты, представлена
.
Классы ISO рассматриваемых профилей: A, B, C
,и D, которые соответствуют нормальным дорогам, на которых автомобили могут достигать и поддерживать высокую скорость
.
Превышение этого значения (в случае профиля E) целесообразно
, чтобы предположить, что этот тип дорожного покрытия характерен —
характеризуется достаточно высокой степенью повреждения, поэтому они требуют перемещения
на очень низких скоростях, и поэтому
настолько не подходят для безопасного проезда транспортных средств.Поведение автомобиля
на участке дороги с характерной неровностью составляет
, определяемое путем исследования вынужденных колебаний. Как указано в уравнении (22)
, поведение участка дороги
зависит от скорости транспортного средства во время моделирования
. Поэтому для каждого класса дороги определен диапазон скоростей 20–
120 км / ч.
Анализ ускорения подрессоренной массы и влияние
отверстия выпускного клапана амортизатора на динамическое поведение подрессоренной массы
показаны на
рисунках 17 и 18.Эти результаты получены для
с одинаковой скоростью (20 и 120 км / ч) и профилем дороги (дорога
, класс A), в то время как конфигурация спускного клапана (щелчок
на штоке) изменяется в соответствии с используемой настройкой. во время
проверка модели в разделе «Проверка модели».
Таблица 6. Значения параметров для моделирования четверти вагона
.
Класс дороги Нижний предел Геометрический
средний
Верхний предел
A (очень хорошо) — 1 2
B (хорошо) 2 4 8
C (средний) 8 16 32
D (плохой) 32 64 128
E (очень плохо) 128 256 512
Chaco
´n Ferreira et al.11
Активная подвеска — Замена задних амортизаторов — Прокачка (буквально !!!!!!)
Я не могу найти никакой информации об активной системе высоты подвески, даже в руководствах по обслуживанию на этом сайте. Кто-нибудь может посоветовать / помочь, пожалуйста?
Извините, это 04 ручная дизельная амазонка 100
Нил
Я ищу информацию по этому поводу, а также пытаюсь понять систему на моем «VX» 2001 года выпуска. «Эксперт» в Норвегии выглядит «у-ху», надеюсь, он заглянет.
Зачем вы меняете стойки ???
Насколько я понимаю, стойки — это всего лишь: они содержат жидкость AHC, которая закачивается, чтобы сделать их длиннее, или выпускается, чтобы позволить машине осесть.
Жидкость из узла насоса под крышкой проходит через «Привод», установленный на шасси рядом с каждой стойкой. Скорость, с которой жидкость может проходить в стойку и выходить из нее, регулируется этим приводом, который обеспечивает необходимое демпфирование.
Жидкость не сжимается, поэтому на другом конце каждого «исполнительного механизма» находится сфера (или глобус), которая содержит диафрагму со сжатым газом внутри.По мере движения подвески жидкость из стойки проталкивается через привод в шар, сжимая газ. Это дает ход подвески.
Высота подвески контролируется ЭБУ AHC, который получает свои показания от трех «датчиков высоты» (по одному с каждой стороны спереди и по одному над задней осью).
Итак. Высота устанавливается переключателем в автомобиле, который заставляет насос создавать давление в системе (подниматься) или выпускать жидкость обратно в резервуар (опускаться).Все управляется ЭБУ, который следит за датчиками высоты.
Характеристики езды (Комфорт, Спорт) изменяют демпфирование сжатия на каждом приводе. Я не уверен, повлияет ли это на демпфирование отскока — возможно.
Ход подвески определяется газом в глобусах. . . Вот где возникают проблемы.
С возрастом глобусы могут потерять газ. Когда это происходит, все остальное продолжает работать, но вместо давления газа шары заполняются жидкостью. У вас такая же высота посадки, как и раньше, но в резервуаре под капотом будет намного меньше жидкости, а подвеска будет жесткой.
Это, конечно, может повлиять только на один угол или любую комбинацию из четырех.
Я не знаю процедуры замены какого-либо элемента в этой сборке, но полагаю, что это будет беспорядочно. Глядя на нижнюю часть моей (в которой уже 13 лет использовалась соль для северных дорог), я не могу представить, чтобы что-нибудь развалилось чисто.
Итак, вернемся к моему первому вопросу — почему вы хотите что-то заменить ??
(Если «uHu» сможет прийти и исправить мое понимание, я буду очень благодарен).
Боб.
Теория подвески с амортизаторами King
- История Автор Джастин Баннер
Каждый раз, когда вы видите, как грузовик пролетает над препятствием, как будто это ничто, вы можете задаться вопросом: «Как, черт возьми, грузовик выжил?» Уловка, помимо мастерства и немного храбрости, заключается в подвеске.И одна из самых важных частей этой подвески — амортизаторы.
Мы поговорили с Тревором Старком, одним из многих талантливых инженеров King Off-Road Racing Shocks, чтобы взглянуть на то, что делает внедорожные амортизаторы уникальными, и изучить различные типы.
Идея амортизатора состоит в том, чтобы замедлять и контролировать движение колес для комфортной езды. Это верно как для дороги, так и для бездорожья, и то, как это делается, тоже не сильно отличается. Основные компоненты обычного амортизатора King, заменяющего оригинальные запчасти, включают следующее: корпус амортизатора, масло, газообразный азот, поршень, который отделяет газ от масла, поршень амортизатора с отверстиями и систему клапанных заслонок с каждой стороны, а также амортизатор. шток, прикрепленный к этому поршню.
Азот
Газообразный азот нужен для поддержания постоянного давления на масло амортизатора. Это помогает предотвратить кавитацию и аэрацию, которые происходят, когда масло в амортизаторах по существу закипает в областях низкого давления поршня во время сжатия и отскока, в результате чего в масло попадают газы. Азот используется, потому что он все еще сжимается, как воздух, но становится более стабильным при изменении температуры. Если вы поддерживаете достаточное давление на жидкость, вы можете предотвратить ее закипание и превращение в газ, подобно тому, как вода в вашем двигателе не закипает из-за того, что она находится под давлением.В большинстве случаев, когда вы чувствуете, что ваши шоки без давления исчезают или действуют так, как будто есть пустое пространство, это из-за кавитации и аэрации, которые делают масло непостоянной жидкостью. Таким образом, давление азота и делительного поршня предотвращает вспенивание, которое вы наблюдаете при ударах без давления.
Поршни
Теперь вот где вещи начинают меняться для резчиков поворотов, уличных грузовиков и полноценных гоночных внедорожников. Конструкция поршня и клапана меняется для каждого.Тревор объясняет, что происходит внутри, чтобы помочь нам понять:
«Ваша рабочая жидкость находится внутри цилиндра, и когда ваша шина движется, она перемещает вал амортизатора, который затем перемещает поршень, и он движется через жидкость. Чтобы понять, что происходит, сначала представьте, что в этом поршне нет отверстий и он твердый. Если бы у вас был только твердый поршень, а вал двигался вверх по цилиндру, у вас была бы область высокого давления над поршнем и область низкого давления под ним.Жидкость под высоким давлением будет стремиться найти путь к области низкого давления по пути наименьшего сопротивления, во многом подобно электричеству. Поэтому, когда в этом поршне есть отверстия, жидкость будет стремиться течь в эти отверстия и в область низкого давления ».
Отверстия для выпуска воздуха
Вы, наверное, заметили небольшие отверстия на поршне, которые не закрываются клапанами. Это отверстия для выпуска воздуха, специально разработанные Кингом.
«Свободные дренажные отверстия предназначены для управления вибрацией, возникающей при некоторых внедорожных ударах, когда поршень перемещается по жидкости», — говорит Тревор.«Это помогает сгладить некоторые ощущения, которые вы испытываете, например, когда вы едете по дороге со стиральной доской, контролируя резкие скачки движения, возникающие в гидравлической жидкости, и повышая комфорт при вождении. Эти отверстия в основном эффективны при низких скоростях, которые мы определяем как скорость вала от 0 до 10 дюймов в секунду ».
Кстати, другие производители амортизаторов могут определять низкую скорость по-другому, но от 0 до 10 дюймов в секунду — это то, что Кинг считает «медленным движением». Обычно это постепенные движения — например, перекатывание тела при повороте, торможении или ускорении.Наезд на бордюр, валун или большую выбоину считается высокоскоростным движением. Столь резкие движения, с которыми сталкивается толчок (даже в том же направлении, в котором он движется), являются «высокоскоростными».
«Если вы едете по шоссе на своем грузовике, — объясняет Тревор, — скажем, Ford F-150 2015 года выпуска, и вы столкнетесь с некоторыми шероховатостями на асфальте, вы можете увидеть скорость вала спереди 40 дюймов в секунду. амортизаторы; именно с такой скоростью ваш вал амортизатора движется вверх и вниз. Это не так постоянно, как у другого грузовика с другой конструкцией подвески.Jeep Cherokee 2000 года выпуска с неразрезными передними и задними мостами может иметь разную скорость в одной и той же точке дороги. Он будет перемещаться один к одному с остальной подвеской, потому что он напрямую связан с осью и колесом, тогда как F-150 будет иметь другое передаточное отношение из-за того, где он прикреплен к рычагам управления ».
Блок клапанов
Конечно, вы все равно хотите контролировать все движения поршня через жидкость для амортизатора, и здесь на помощь приходит стопка клапанных шайб.
«Итак, ваш поршень движется через жидкость, а жидкость через порты», — продолжает Тревор. «На выходе из портов — стопки шайб клапанов. Допустим, мы переживаем сжатие, когда поршень амортизатора движется внутрь цилиндра — высокое давление будет течь в этот карман вокруг стопки шайб отбоя на сторону низкого давления и ее стопку шайб. Гидравлическая жидкость должна открыть эти шайбы, чтобы они текли на сторону низкого давления; механически он работает как обратный клапан.”
Поскольку речь идет об управлении переходом от высокого давления к низкому давлению, поэтому клапан сжатия находится внизу поршня, а не вверху, и наоборот для отскока.
Street и Off-Road
Так чем же дорожный амортизатор отличается от внедорожного? Тревор говорит, что все сводится к скорости поршня.
«При уличном шоке скорость вала обычно достигает 40 дюймов в секунду. Ваш UTV или гоночный грузовик с трубчатым шасси может иметь скорость вала от 50 до 65 дюймов в секунду.Трофейный грузовик, проезжающий на скорости 100 миль в час, может достигать 300 дюймов в секунду. Когда дело доходит до того, чтобы амортизатор работал на конкретном автомобиле, скорость вала — это самое важное, на что нужно смотреть.
«Если мы смотрим на уличный грузовик и пытаемся оптимизировать его для улицы, — продолжает он, — мы не собираемся настраивать этот амортизатор на скорость более 50 дюймов в секунду. Это выходит за рамки возможностей автомобиля, поэтому вы можете создать оптимальную кривую демпфирования на основе конфигурации клапана и даже сделать ее нелинейной.Это означает, что стопка клапанов не будет иметь форму пирамиды, поэтому вы можете сделать ее так, чтобы при скорости 50 дюймов в секунду она внезапно увеличивала силу, необходимую для открытия стопки. Если вы проделаете то же самое с другим транспортным средством для меньшей скорости, ему это может не понравиться, и комфорт езды будет потерян. Вместе с нами мы настраиваем уличный автомобиль на более низкие скорости вращения вала и больше концентрируемся на свободном спуске, потому что вы будете чувствовать больше шума во время движения, когда вы объезжаете повороты и тому подобное. Гоночный грузовик в пустыне не увидит разворотов, а уличный транспорт будет.Автомобиль для гонок по пустыне, если он делает разворот, педалирует в пол и вбок. Поэтому, когда на нашем шоковом динамометрическом стенде появляется уличный шок, мы фокусируемся на другом спектре, нежели шок для гонок по бездорожью ».
Весенние ставки
Другими факторами в амортизаторах, например койловерами, являются пружины и жесткость пружин. У большинства амортизаторов койловера есть первичная (верхняя обмотка) и вторичная (нижняя обмотка). Если у вас были две пружины по 500 фунтов / дюйм, которые работали друг с другом как двойные, эквивалентная скорость сжатия обеих пружин при их сжатии составляет 250 фунтов / дюйм.Если у вас есть две пружины с разной жесткостью, например, 250 фунтов / дюйм и 400 фунтов / дюйм, тогда это будет примерно на 130 фунтов / дюйм и ниже, чем у более мягкой пружины. В койловере King имеется физический упор, называемый спиральной гайкой, с которой ползунок спирали — композитный скользящий выступ, который позиционирует обе пружины на корпусе амортизатора — сталкивается и останавливает движение верхней пружины. Это затем заставляет подвеску работать на более низкой пружине с большей жесткостью. Винтовые гайки также регулируются по резьбе корпуса амортизатора.
«Это означает, что когда вы ударяете по этой гайке, — поясняет Тревор, — вы сразу же увеличиваете жесткость пружины до большей. Итак, в нашем примере вы будете на скорости 130 фунтов / дюйм, ползунок катушки ударится по гайке катушки, а затем вы получите жесткость пружины 400 фунтов / дюйм ».
Размер вала
Хотя поршень имеет прямое отношение к скорости вала, диаметр вала также играет важную роль.
«Здесь больший вал имеет диаметр 1 5/8 дюйма», — говорит Тревор.«Вал меньшего размера — это то, что мы обычно используем в наших амортизаторах 2.5 Pre-Runner, и его диаметр составляет 7/8 дюйма. Вал амортизатора большего диаметра создает большую силу пружины и является основным различием между обычным амортизатором и нашими воздушными амортизаторами. Отбойники. Воздушный амортизатор и отбойник работают по одним и тем же принципам — по мере того, как ваш вал сжимается в вашем цилиндре, объем резко изменяется, создавая силу пружины ». Эта разница в объеме также является причиной того, что на многих амортизаторах King вы видите резервуары.
Длина шланга
Говоря о резервуарах, длина шланга также может играть роль в характеристиках амортизатора. Если расстояние слишком велико, в шланге между резервуаром и корпусом может быть достаточно жидкости, чтобы компенсировать разницу, и, если он не сделан из теплопередающего материала (чего в большинстве своем нет), он не будет отводить тепло от ударная жидкость.
По сути, если инженер King говорит вам, что ваш шланг между амортизатором и резервуаром слишком длинный, вы можете послушать их.
Воздушные удары и воздушные удары
Так чем же отличается Air Bump Stop или Air Shock от стандартного амортизатора? Это восходит к силе пружины, о которой мы упоминали ранее:
«Сила пружины возникает из-за наличия вала амортизатора большого диаметра, который смещается в цилиндр фиксированного объема», — указывает Тревор. «Если вы берете начальный объем газа, соотносите его с объемом вашего вала и сжимайте вал в цилиндр. , он будет пропорционально сжимать газ, находящийся в камере.Когда вы сжимаете газ, вы создаете силу, которая является силой пружины. Это будет физически поддерживать дорожный просвет в зависимости от веса автомобиля и конструкции амортизатора. Если вы сделаете обычный удар без пружины, он просто опустится на землю, потому что он не предназначен для создания силы, а для борьбы с изменениями скорости за счет использования демпфирующей силы. Пневматический амортизатор сочетает в себе силу пружины и демпфирующую силу ».
Обычный амортизатор действительно создает некоторую силу пружины, но, как упоминает Тревор, «сила пружины может составлять всего около 80 фунтов.Эти 80 фунтов. не собирается задерживать ваш грузовик ».
Воздушный отбойник имеет очень маленькую газовую камеру. Если вы посмотрите на камеру над его поршнем и сравните его с объемом камеры, в которой находится вал, изменение будет гораздо более значительным, чем в Air Shock, и особенно по сравнению со стандартным амортизатором.
«На нашем воздушном отбойнике изменение объема между верхней частью поршня и стороной вала поршня составляет пять раз, — заявляет Тревор, — поэтому при полном выдвижении он сжимает газ в пять раз по сравнению с исходным размером.Мы делаем это для контроля над дном, чтобы вы не раскачивали подвеску до упора — это происходит постепенно — и это улучшает комфорт при движении до полного дна, а также позволяет экономить компоненты подвески ».
Байпасные амортизаторы
Настал момент, которого вы все ждали: обходной шок. Основное различие между стандартным амортизатором, который мы использовали в качестве примера до сих пор, и байпасным амортизатором сводится к следующему: в то время как стандартный амортизатор представляет собой линейный вязкостный демпфер, байпасный амортизатор представляет собой нелинейный вязкостный демпфер.
Отличие еще больше от предыдущего нелинейного шока, который мы описали. Там, где в предыдущем примере изменялись характеристики по скорости вала амортизатора и клапанам, байпас зависит от положения. Поршень все тот же, с линейной регулировкой прокладки клапана на поршне вместе с отверстиями и каналами в поршне, такими как линейный амортизатор, но в определенной точке или даже в нескольких точках хода вала амортизатора кривая демпфирования изменится.
Сначала мы рассмотрим более позднюю разработку King Shocks, названную IBP, что означает внутренний байпас.
Внутренний байпас
Как и в стандартном амортизаторе, поршень имеет каналы и вырезы для прохождения жидкости амортизатора и прохождения через клапаны. Однако на стороне сжатия поршня амортизатор имеет полый шток, который ведет к каналу под поршнем к вторичному поршню IBP, который находится ниже первичного.Этот вторичный поршень содержит шайбы клапана, как и первичный, но сконструирован так, чтобы вал амортизатора мог двигаться с определенной скоростью, для которой он был разработан. Достигнув последних нескольких дюймов хода, игла перекрывает путь для ударной жидкости, которая обошла первичный поршень, который теперь вступает во владение.
«Жидкость может физически проходить через этот канал и выходить из забоя», — объясняет Тревор. Жидкость под высоким давлением может обходить первичный поршень, поскольку она «предполагает» отсутствие прохода, поскольку ищет путь наименьшего сопротивления.
Замкнутый путь
«Когда ваша подвеска ударяется о большой объект и заставляет вал перемещаться вверх по цилиндру, он затем сталкивается с геометрическим ограничением, иглой, — продолжает Тревор. — Отвод теперь закрыт, и путь наименьшего сопротивления теперь закрыто. Теперь он работает с первичным поршнем. Теперь, если бы у нас не было этого вторичного поршня — если бы это отверстие оставалось открытым — амортизатор не создавал бы никакого демпфирования, пока он не достигнет верхней половины хода и не закроет этот канал.”
Вторичный поршень, как и первичный поршень, имеет каналы и клапаны для сжатия и отбоя. Причина в том, чтобы не дать амортизатору слишком быстро отскочить, что приведет к отскоку автомобиля. По мере того как ударная волна продолжается через отскок, жидкость может проходить через первичный и вторичный клапаны. Пройдя мимо иглы, жидкость может пройти через оба набора клапанных прокладок и вернуться к нормальному демпфированию. Способ настройки главного поршня заключается в том, что на главном поршне имеются более жесткие шайбы клапана как для сжатия, так и для отскока для большей силы, но есть более мягкие шайбы клапана на вторичном поршне, потому что он работает примерно от 70 до 75 процентов времени.Последние 25–30 процентов приходится на первичный поршень при полном ударе или близком к нему.
«Основное преимущество IBP, — говорит Тревор, — заключается в том, что вы получаете функцию зависимости от положения, которая может изменять коэффициент демпфирования амортизатора без необходимости использования внешних труб, как традиционный байпасный амортизатор. Когда вы меняете коэффициент демпфирования амортизатора, вы переходите от линейного вязкого амортизатора к нелинейному амортизатору, который зависит от положения и скорости.”
Конус иглы
Так почему на игле конус? Разве не подойдет тупая или квадратная форма?
Нет, на самом деле это было бы слишком жестко, — объясняет Тревор: «Форма иглы позволяет заслонке въезжать в первичный клапан; это более гладко. Если бы конец был тупым или квадратным, у вас был бы очень сложный переход в зону неровностей, и это было бы резким для транспортного средства. Может показаться, что вы достигли дна, но это как раз тот резкий переход, и конус предотвращает это.”
Последний отрезок пути, от 25 до 30 процентов, — это место, где может произойти повреждение водителя и грузовика, что является основным преимуществом этого стиля нелинейного поглощения. Благодаря способности наращивать усилие, необходимое для сжатия, а затем отскока, подвеска в этом диапазоне предотвращает резкое опускание и защищает водителя и шасси от сил, приводящих к окончанию гонки или даже карьере. Шок IBP способен на это в одном пакете.
Внешний байпас
Однако, если вам нужно позиционно-зависимое управление несколькими различными положениями хода вала в обоих направлениях полного хода, то вы, вероятно, смотрите на традиционный байпасный амортизатор, такой как этот King 4.5 Байпасная заслонка.
Большинство могло бы предположить, что это будет поршень, который ничего не предлагает с точки зрения клапанов, но вы ошибаетесь. Это по-прежнему демпфер, в котором используется линейный блок клапанов, как и в более мелких амортизаторах и койловерах. Ключевое отличие состоит в том, что в нем используются внешние трубки в нескольких разных точках в пределах хода вала амортизатора и поршня для точной настройки характеристик.
«Все осталось по-прежнему, только в увеличенном масштабе для этого цилиндра», — говорит Тревор.«У нас поршень гораздо большего размера. Теперь у нас также есть управление демпфированием, которое осуществляется от ударной жидкости, проходящей только через каналы и клапаны в поршне стандартного амортизатора, до канала внутри вала и вторичного поршня на IBP, и теперь к набору трубок, приваренных к цилиндр. У нас все еще есть зона высокого давления и зона низкого давления, но теперь жидкость под высоким давлением может проходить через эти трубки на стороне цилиндра ».
Трубы
Внутри этих трубок находится еще один набор клапанов, но вместо клапанов омывателя это механически обработанные поршни, которые опираются на большую часть байпасных трубок.Когда жидкость течет в байпасную трубку, это высокое давление начинает давить на поршень, который удерживается закрытым пружиной до тех пор, пока давление жидкости не преодолеет давление пружины, чтобы открыть его и позволить жидкости течь в трубку.
«Когда на поршень оказывается минимальное давление, — говорит Тревор, — он может сжать эту пружину, открываясь и позволяя жидкости войти в зону низкого давления за поршнем. Когда поршень движется в другую сторону, жидкость затем течет к задней стороне клапана байпасной трубки и закрывает его, предотвращая воздействие этой байпасной трубки в противоположном направлении движения, в котором она предназначена.”
Пределы
Чтобы сделать положение байпасного удара зависимым, трубы привариваются к цилиндру на разной высоте, и трубы также имеют разную длину для создания разных зон.
«Вы можете изменить коэффициент демпфирования в пределах диапазона каждой трубки, — объясняет Тревор, — вы также можете изменить его, отрегулировав регулятор клапана на каждой трубке. Таким образом, вы можете изменить регулировку, и это повлияет только на демпфирование в зоне трубки; это относится к каждой трубе в каждом направлении, как на сжатие, так и на отскок.У нас есть длинная трубка, средняя трубка и короткая трубка, в которых вы одну за другой настраиваете каждую зону так, как вам нравится ».
Вы также можете иметь столько трубок, сколько хотите, но есть предел, прежде чем вы столкнетесь с убывающей отдачей.
«Обычно семь — это предел количества трубок, с которым вы можете эффективно работать», — отмечает Тревор. «У нас есть парни, использующие восьми- и девятитрубные байпасные разряды, но после семи вы не почувствуете разницы.Это действительно максимальная сумма, которую вы можете запустить, и она будет работать. Теперь, если вы используете более длинный цилиндр, у вас может быть больше зон, которые разнесены более эффективно, но использование большего количества байпасных трубок не решит проблемы нехватки пространства для зон ».
Регуляторы
Клапан байпасной трубки регулируется винтом с внутренним шестигранником после ослабления контргайки. Принцип такой же, как и при настройке койловера на предварительную нагрузку. Когда вы поворачиваете шестигранник, вы сжимаете пружину, которая удерживает клапан, требуя большего усилия для его открытия.Отключение даст противоположный эффект. Вдобавок к этому King предлагает пружины разного уровня для перепускных клапанов для дальнейшей регулировки. Обводной амортизатор — это полностью адаптированная деталь подвески. В то время как трубки, которые вы видите здесь, такие же, как для этого байпаса, разные клиенты будут иметь разные запросы, и Кинг разрабатывает каждую в соответствии с запросами клиентов.
Чем больше шокирует, тем лучше?
Так зачем использовать байпасную трубку и койловер с линейным вязкостным демпфером или даже IBP одновременно? Разве это не будет лишним? Ну не совсем.
«Вы по-прежнему получаете свою чувствительность к скорости от стандартного амортизатора, но вы можете регулировать коэффициент демпфирования во время хода вала с помощью внешнего байпаса», — указывает Тревор. «Таким образом, вместо увеличения демпфирующей силы на верхнем пределе хода, например с помощью IBP вы можете постепенно наращивать эту силу перед этой верхней зоной, а также можете лучше регулировать ее в обоих направлениях таким же образом с помощью внешнего источника ».
Когда вы смотрите на подвеску вашего автомобиля, как на дороге, так и на бездорожье, кажется, что у нее простая задача: управлять движением колеса и кузова.Однако, как вы теперь видите, эта работа не так проста, как кажется. Хотя внедорожные амортизаторы и объездные дороги уникальны для мира грязи и камней, то, как они работают, не отличается от мира асфальта. Поршень амортизатора по-прежнему должен двигаться через жидкость, чтобы управлять движением колес и корпуса. Их разделяет скорость, с которой они выполняются.
Хотя вы, возможно, думали, что объездная дорога предназначена в основном для шоу или просто для бездорожья, она имеет больше преимуществ, если у вас есть возможность их использовать.