Эмульсия и шок мочевого пузыря
Тони Фален 15 апреля 2015 г. Как это сделать
Узнайте шокирующую правду 2 Фото: Уолтер Сидас
В сегодняшних комплектах и RTR вы найдете два разные стили ударов; эмульсионный шок и шок мочевого пузыря. Большинство комплектов поставляются с одним или другим, в то время как некоторые дадут вам оба варианта.
Итак, что такое эмульсионный шок? Эмульсионный амортизатор — это амортизатор, который позволяет воздуху и маслу смешиваться; в нем не используется внутренняя резиновая камера. Силиконовое масло не может хорошо сжиматься без помощи воздуха, чтобы вытеснить пространство, занимаемое поршнем, когда он движется внутри корпуса амортизатора. Поскольку воздух и масло смешиваются в корпусе под действием поршня, эмульсионный амортизатор может ощущаться мягче, чем амортизатор баллонного типа, изготовленный с тем же маслом для амортизаторов.0006
Иногда можно увидеть, как гонщик «работает» (сжимает) свою подвеску перед гонкой; они просто перегоняют пузырьки воздуха, которые поднялись к верхней части корпуса амортизатора, в масло амортизатора.
Один из ключевых советов по амортизаторам эмульсионного типа — убедиться, что все четыре амортизатора изготовлены с одинаковым количеством масла для амортизаторов. Если каждый из них построен по-разному, демпфирование будет мягче или жестче от удара к удару. Так что последовательность имеет значение! Одним из преимуществ амортизаторов эмульсионного типа является простота их изготовления. Просто заполните каждый корпус амортизатора маслом, аккуратно закройте крышку и прокачайте, полностью сжимая вал амортизатора. Это сделает практически невозможным переполнение шока. Если вы сделаете переполнение, вы об этом узнаете, потому что это ограничит движение поршня, также известное как гидрозамок. Еще одним преимуществом является то, что эмульсионный амортизатор не становится более жестким во время повторяющихся сжатий или ближе к концу удара амортизатора. Это делает работу амортизатора более плавной на трассе.
Амортизаторы баллонного типа имеют внутреннюю резиновую диафрагму внутри крышки амортизатора.
Эта камера разделяет воздух и амортизаторное масло. Когда поршень сжимается, камера смещается, компенсируя пространство, занимаемое поршнем и валом в корпусе амортизатора. Ключевой совет по сборке с амортизатором в виде баллона — убедиться, что в масле амортизатора нет пузырьков воздуха. Как только вы убедитесь, что в корпусе амортизатора нет пузырьков воздуха, вы можете наполнить амортизатор и плотно прижать крышку, чтобы выпустить лишнее масло. Если воздух находится в масле амортизатора, это вызовет несоответствия в работе амортизатора. Удар мочевого пузыря немного сложнее для большинства людей, и может потребоваться несколько попыток, чтобы каждый удар ощущался одинаково, но наградой является гораздо более стабильное ощущение от подвески.
Так какой стиль шока лучше? Ну, это зависит от типа трассы и вашего стиля вождения. Некоторые говорят, что на гладких трассах амортизатор работает лучше, в то время как другие говорят, что на неровных, ухабистых трассах лучше всего работает эмульсионный амортизатор.
Тип амортизатора зависит от водителя и механика! Если для вашей марки / модели доступны оба типа амортизаторов, я определенно рекомендую попробовать оба и принять решение самостоятельно!
Предыдущая Team Durango DESC10
Следующая Решетка заготовки RC4WD для Axial Jeep
ДЕСЯТЬ ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗНАТЬ О НАСТРОЙКЕ ПОДВЕСКИ
(1) Гоночный прогиб. Настройка провисания — это то, что каждый гонщик думает, что может сделать, но обычно делает неправильно. Вот несколько советов: Во-первых, не измеряйте провисание, когда всадник стоит. Садиться. Во-вторых, покачайте подвеску перед измерением. В-третьих, сидите там, где вы на самом деле едете, а не в какой-то позе мечты, которая, по вашему мнению, выглядит впечатляюще. В-четвертых, измеряйте каждый раз с одного и того же места. Неважно, откуда вы измеряете, главное, чтобы вы измеряли с одной и той же точки и могли различить разницу в провисании. KTM, Husqvarna, Kawasaki и GasGas хотят, чтобы их гоночный прогиб измерялся почти вертикально, другие производители (Honda, Yamaha и Suzuki) предлагают измерять по дуге колеса.
(2) Статический прогиб. Статический прогиб — это показатель того, насколько велосипед провисает под собственным весом. Статический прогиб можно проверить только после того, как установлен гоночный прогиб. Статический прогиб должен составлять от 30 до 40 мм на больших велосипедах. Если у вас статический прогиб более 40 мм, ваша ударная пружина слишком жесткая. Менее 30 мм, и ваша пружина слишком мягкая.
(3) Смазка. Липкая связь портит вашу подвеску. Периодически смазывайте рулевую колонку, амортизатор и шарнир маятника. Это лучший способ убедиться, что каждая часть работает в полную силу. Мойки высокого давления и грязевые гонки могут пройти даже самые лучшие уплотнения.
(4) Рулевой демпфер Poorman. Держите подшипник рулевой колонки достаточно туго, чтобы передняя часть не перевернулась сама по себе. Его нужно немного подтолкнуть, прежде чем он начнет двигаться. Ваш подшипник рулевой колонки — дешевый рулевой демпфер.
(5) Давление в шинах. Многие проблемы с подвеской вызваны неправильным давлением в шинах. Если ваша подвеска или управляемость кажутся странными, вернитесь в боксы и проверьте давление в шинах. Слишком большое давление делает подвеску жесткой, а слишком малое заставляет мотоцикл валяться и толкаться.
(6) Уровень масла Чтобы сделать ваши вилки более жесткими (бесплатно), добавьте масло. Чтобы сделать их мягче, удалите масло. Как вы можете сделать это, не отправляя свои вилки тюнеру? Шприц хорошего качества (с наконечником) позволит вам впрыснуть от 5 до 10 куб. см масла через винт для выпуска воздуха вилки. Это уменьшает воздушное пространство и делает вилки более жесткими в конце хода. Чтобы слить масло, снимите вилки с велосипеда, отверните винт для выпуска воздуха из вилок и переверните вилки вверх дном, чтобы 5-10 куб. см масла вытекли в контейнер.
(7) Прокачайте вилки. Все вилки создают внутреннее давление воздуха.
Чем больше воздуха в вилках, тем жестче они будут ощущаться. Чтобы выпустить воздух из вилок, вам нужно убедиться, что переднее колесо оторвано от земли и что вилки полностью остыли после езды. Они должны быть прохладными, чтобы давление воздуха, создаваемое тепловым расширением, могло прийти в норму, прежде чем вы попытаетесь стравить их. Если вы забудете один из двух шагов перед открытием стравливающего винта, вы рискуете получить противоположное тому, что намеревались сделать.
(8) Привязка оси. Крайне важно, чтобы передняя ось не заедала в стойках вилки. Большинство современных передних осей подходят под шестигранник на 19 мм. Купи один. При установке переднего колеса просто удерживайте гайку гаечным ключом и поворачивайте ось шестигранником на 19 мм. Как только вы закрепите ось, затяните стяжные болты дропаута вилки. Закручивая ось вместо закручивания гайки, вы гарантируете, что ось не застрянет в дропаутах.
(9) Регулировка оси. Осевые блоки имеют регулировку более 20 мм, и в зависимости от того, выдвинуто ли ваше заднее колесо полностью вперед или полностью назад, ваш амортизатор будет реагировать по-разному.