Как правильно выставить динамометрический ключ: Как настроить динамометрический ключ?

Обзор, динамометрических ключей. Правила пользования. | Популярный инструмент

Добрый день, подписчики и гости нашего канала !

Сегодня мы сделаем небольшой обзор, как правильно пользоваться динамометрическим ключом.

Итак начнём с самого первого вопроса, какие динамометрические ключи вообще нужны? Это зависит от того смотря чем Вы занимаетесь. К примеру если Вы ремонтируете и обслуживаете обычные автомобильные ДВС, то из всего диапазона динамометрических ключей можно выделить три вида ключей, которые непосредственно будут актуальны.

1. Первый динамометрический ключ, который можно посоветовать для работы с ДВС, это силовой. Момент затяжки данного ключа 42-210 Nm. Этим ключом можно затягивать головки блока.

Динамометрический ключ щелчковый, с усилием 42-210 Hm

2. Второй ключ идет с моментом затяжки 19-110 Nm. Данным динамометрическим ключем можно затягивать все резьбовые соединения М8, М10 также затягиваются различные шатуны и постель коленчатого вала на не сильно объёмных двигателях автомобиля.

Динамометрический ключ щелчковый, с усилием 19-110 Hm

3. Третий динамометрический ключ для завершения общей картины идет с моментом затяжки 5-25 Nm. Этим ключем можно затягивать резьбовые соединения М6 и М7. Данный ключ очень нужен, если ДВС с какой нибудь японской малолитражки, где в основном распредвалы и различные элементы двигателя крепятся на резьбу М6, и ещё, как пример на двигателях БМВ распредвалы сидят на постели с резьбой М7, то также этот ключ будет очень актуален в работе. Желательно, чтобы такие ключи всегда были в арсенале мастеров, т.к очень облегчают процессы обслуживания и ремонта ДВС.

Динамометрический ключ щелчковый, с усилием 5-25 Hm

Теперь поговорим о нашей основной теме, как все же правильно пользоваться динамометрическими ключами. Хотим сразу обратить внимание на то, что, когда ключи находятся в нерабочем состоянии, пружина в основании рукоятки должна быть не натянута, это очень важный момент в хранении ключей. Когда Вы работали ключом, затягивали что-то, поставили определённое усилие, затянули, после этого расслабляете его в ноль. Если не забывать выполнять данную процедуру, то у ключа будет больше ресурс и на поверке будет меньше погрешность. Если его хранить в затянутом состоянии, то со временем ключ начнет давать погрешность и она будет довольно большая, вплоть до нескольких килограмм.

Далее Вам расскажем о настройке ключа перед работой. На рукоятке ключа расположена шкала в ньютонаметрах (Nm).

Шкала в Hm с установленным значением 20 Hm

На шкале есть центральная направляющая и от неё отходят вправо и влево значения. Если взять динамометрический ключ 42-210 Nm, то значения начинаются с 42 Nm и заканчиваются 210 Nm. Как же выставить нужное значение на таком ключе? На рукоятке тоже есть значения, и нам надо их правильно совместить. В первую очередь ноль на рукоятке нужно совместить с центральной направляющей линией на ключе, это будет соотвествовать 42 Nm. Чтобы попасть на следующую шкалу на 56 Nm, то надо следующий нолик который находится сзади рукоятки подвести на ту же центральную направляющую линию на ключе и мы получим значение затяжки 56 Nm. Вы зададите вопрос, а как же выставить значение 60 Nm если далее идёт 70 Nm? Ответ простой. Дополнительные шкалы которые находятся на рукоятке считаются, как 1/10. Сейчас выставлено на ключе значение затяжки 56 Nm, далее Вы крутите рукоятку и добавляете одну шкалу и получаете значение 57 Nm, добавляем вторую, получается 58 Nm и.т.д. Получается мы сдвинули на четыре деления шкалы и прибавлилось четыре еденицы к этому значению. В итоге получили момент затяжки 60 Nm. Чтобы получить другое значение затяжки, например 65 Nm, то действуете по тому же принципу, вращая рукоятку добавляете по одному делению шкалы. Чтобы зафиксировать выставленное усилие на ключе, то в торце рукоятки имеется винт, который фиксирует рукоятку, чтобы она не вращалась во время работы и можно затягивать резьбовое соединение с данным усилием затяжки. После того как ключ достигает нужного усилия в затяжке, то раздаётся щелчок, что говорит о том, что нужное усилие затяжки достигнуто и тянуть больше не надо. В этом обзоре мы рассказали о немаловажных моментах правильного использования динамометрических ключей.

Надеемся Вам было интересно, и данная статья поможет Вам ! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки ! Спасибо !

Желаем, Всем Удачи !

Узнать больше про модели и характеристики Динамометрических ключей, можете перейдя по ссылке

Как выставить значение на динамометрическом ключе

В этой статье автор расскажет о том, как он отремонтировал и откалибровал свой динамометрический ключ, который перестал работать.

Однажды автор обнаружил, что его динамометрический ключ больше не «щелкает». Сломалась трещотка. Он срезал болт. Так как ключ стоил довольно дешево в магазине автозапчастей, не было смысла отправлять его на «гарантийное обслуживание». Поэтому мастер решил разобрать его, чтобы посмотреть внутреннее устройство и выяснить, как он работает, и попытаться отремонтировать.
Ремонт оказался даже проще, чем он ожидал, и теперь его ключ снова полностью функционален.

Шаг 1: гаечный ключ

Как можно видеть, это динамометрический ключ. Просто поверните ручку, чтобы установить необходимое усилие, которое выгравировано на рукоятке. Чтобы случайно не сбить регулировку, пока вы что-то затягиваете, на конце есть ручка, которая завинчивается, чтобы зафиксировать регулировку.

С помощью переключателя, храповик возвращается обратно, как обычный гаечный ключ с храповым механизмом, но щелчок действует только в направлении затягивания.

Этот ключ должен работать следующим образом: установите нужное усилие, поворачивая ручку до тех пор, пока гравировка на ручке не будет соответствовать вашим требованиям. Поверните ручку на конце, чтобы зафиксировать эту регулировку. Затем поместите головку на гайку и затяните болт / гайку, пока гаечный ключ не щелкнет.

Поскольку это «прецизионное» измерительное устройство, его следует использовать только для измерения усилия и затягивания до необходимого момента силы. То есть необходимо предварительно затянуть гайку / болт вручную, с помощью другого инструмента с храповым механизмом или гайковертом.

Принцип его работы довольно прост: головка с храповым механизмом соединяется с рычагом, удерживаемым на месте с помощью подшипника, опирающегося на выемку на этом рычаге под давлением пружины. Чем выше это давление, тем выше усилие, необходимое для преодоления сопротивления, исходящего от подшипника, выходящего из выемки. Как только это усилие достигнуто, рычаг «вырывается», «щелкая» по другой стороне основного корпуса гаечного ключа.

Шаг 2: Разборка

Для разборки необходимо ослабить фиксирующую ручку и выкрутить регулировочную часть рукоятки до тех пор, пока пружина не ослабнет.
Затем удалите калибровочную контргайку, которая находится на конце ручки. Это большая гайка, которая ввинчивается в калибровочную втулку, которая, в свою очередь, ввинчивается в рукоятку.

Шаг 3: Разборка Часть 2

Снимите калибровочную втулку с ручки. Втулка представляет собой металлический цилиндр с тонкой резьбой, с одним закрытым концом, который соединяется с поршнем, который оказывает давление на пружину.

Ввинчивая больше / меньше его в ручку, ключ можно откалибровать. Это работает путем регулировки натяжения пружины без регулировки самой ручки. В этой части также имеются отверстия для штифтов, которые работают с узлом ручки блокировки.

Чтобы снять калибровочную втулку с рукоятки, открутите ее, медленно поворачивая рукоятку до более высокого значения усилия ключа.

Поворот ручки должен позволить открутить гильзу, блокирующий узел может помешать этому, поэтому мы поворачиваем ручку. Не снимайте эту часть, если на пружине НЕТ давления; иначе вывалится пружина и всё, на что она давит.

Шаг 4: Разборка Часть 3

Теперь снимите ручку блокировки и весь узел регулировки с корпуса гаечного ключа. Как видно на рисунке, ручка блокировки, калибровочная втулка и поршень, предназначены для перемещения вверх и вниз вдоль прорези в корпусе гаечного ключа. Есть штифт, который удерживает поршень на месте, удерживая его от перекручивания и вытягивания.

Сама ручка удерживает штифт на месте при нормальной работе.

Чтобы это разобрать, необходимо снять ручку. В поршне есть винт, который удерживает ручку блокировки от полного отвинчивания. Это также предотвращает выпадение штифтов, находящихся в калибровочной втулке.

Как только этот фиксирующий винт будет удален, ручка блокировки может быть полностью отвинчена от поршня. Тогда ручка, калибровочная втулка и поршень могут быть отделены друг от друга.

После снятия калибровочной втулки, рукоятку можно открутить полностью. После того, как ручка снята, штифт, удерживающий поршень на месте, легко удаляется. Остальные внутренние части затем легко вынимаются из корпуса гаечного ключа.

Шаг 5: Ручка блокировки и храповый механизм

Поскольку ручка блокировки затянута, это увеличивает давление на шайбу. Эта шайба проталкивает 4 штифта через отверстия в калибровочной втулке, чтобы взаимодействовать с прорезями, вставленными в поршень. После затягивания, штифты утопляются в канавки, фиксируя калибровочную втулку на месте, и, если калибровочная контргайка находится на месте, также фиксируют ручку на месте.

Это удобно при калибровке гаечного ключа, так как вам нужно заблокировать ручку блокировки, чтобы вернуть контргайку обратно на место, не поворачивая гайку калибровочной втулки (и, таким образом, теряя только что установленную калибровку).

Глядя на другие детали, которые освободились, видно, как регулировочная рукоятка просто все больше и больше натягивает большую пружину. Эта пружина толкает деталь роликового подшипника вниз, а также зазубренный конец рычага, который проходит от головки храповика.

Этот рычаг прикреплен к основному корпусу с помощью единого штифта, снизу возле головки, создавая рычаг. Сила, которую вы прикладываете к рукоятке, передается через пружину и подшипник на рычаг. Чем больше натяжение пружины достигается за счет регулировки рукоятки, тем выше усилие на подшипниковом узле, тем большее усилие необходимо для того, чтобы подшипник вырвался из выемки и чтобы рычаг «щелкнул» на другой стороне корпуса.

Когда усилие сбрасывается, давление пружины возвращает подшипник на место, вызывая еще один «щелчок».

Всё собирается в обратном порядке. Однако, главное, это убедиться, что подшипник установлен в правильной ориентации.
Проблема, из-за которой автор разобрал свой гаечный ключ, заключалась в том, что натяжение пружины было ослаблено до такой степени, что подшипник мог свободно скользить внутри гаечного ключа, и фактически поворачивался, поэтому он больше не сидел в канавке, а вместо этого просто лежал.

Поэтому гаечный ключ перестал щелкать. Перед тем, как собрать подшипник, убедитесь, что вы его почистили и снова смазали. Вставьте его так, чтобы основной роликовый подшипник был совмещен с канавкой, а сторона с шарикоподшипниками находилась напротив наклонной поверхности основного рычага. Наклон подшипникового узла должен совпадать с уклоном рычага.

Затем добавьте пружину, поршень, калибровочную втулку, стопорные штифты, шайбы, ручку и стопорный винт, стопорный штифт поршня и ручку. Основную контргайку не трогайте, пока не откалибруем ключ.

Шаг 7: Калибровка

Динамометрический ключ измеряет, какое усилие прикладывается перпендикулярно рычагу на известном расстоянии от точки поворота рычага. В случае затягивания болт / гайка, данное усилие, является точкой поворота. Измерения обычно в N*M или Ft-Lbs (иногда Kg-M) или в Lb для меньших сил. Чтобы откалибровать динамометрический ключ, вы должны установить известный «момент силы» и отрегулировать ключ. Он должен щелкать, когда момент силы превышает известную точку калибровки. Поскольку момент силы равен Ньютон * метр, мы просто немного посчитаем и настроим рычаг и вес.

Автор использовал гаечный ключ и пассатижи с фиксатором, а также гантели 40 фунтов (18 кг.), чтобы откалибровать его. Пассатижи с фиксатором фиксируются на головке торцевого ключа и имеют достаточно длинную рукоятку, чтобы создать известный момент силы с помощью гантели. Гантель опирается на рукоятку пассатижей с фиксатором на известном расстоянии от центра головки храповика (21 см). Это создает момент силы 18 *0,21 = 3,78 кг/м=37,07 Н*м.

Вся сборка опирается на закругленную головку с храповым механизмом, и вы можете попытаться поднять вес, используя гаечный ключ.

Когда калибровка будет правильной, ключ будет щелкать прямо около 37,07 Н*м, когда вес едва поднимается. Обратите внимание, что это будет не совсем точно, и если требуется конкретный и точный момент силы, следует использовать реальную калибровочную установку. А этот метод самый быстрый и простой способ получить точный ключ в «полевых условиях».

Для этого затяните калибровочную гильзу до середины рукоятки. Установите ручку на 37,07 Н*м и проверьте момент силы. Если ключ щелкнет до того, как груз переместится, отведите ручку от пружины и снова затяните калибровочную втулку. Если вес можно поднять без щелчка, ослабьте калибровочную втулку. Повторите этот процесс подъема и регулировки, пока вы не будете едва поднимать вес. Как только этот параметр будет найден, затяните ручку блокировки, затем снова установите основную контргайку и затяните ее, чтобы зафиксировать калибровочную втулку на месте. Теперь ваш ключ должен вернуться в нормальное состояние.

Другие калибровочные установки используют длинный стержень, прикрепленный к гнезду, которое соответствует гаечному ключу. Планка расположена горизонтально и может поворачиваться на головке храповика. Затем вес подвешивается к концу стержня с веревкой, и для настройки калибровки выполняется процесс, аналогичный описанному выше. Более профессиональные и точные динамометрические ключи просто вывешиваются под собственным весом, а циферблат отображает момент силы при оказании на ключ небольшого давления.

Шаг 8: Голова трещотки

Эта часть имеет мало общего с моментом силы динамометрического ключа. Гаечный ключ можно перенастроить от измерения момента силы при затягивании, к измерению при ослаблении (или измерять усилие для болтов и гаек с левой резьбой).

Головка храповика удерживается вместе двумя винтами, крепящими пластину к основному корпусу. После того, как винты будут удалены, пластина легко отрывается, обнажая внутреннюю часть головки храповика. Храповик работает с двумя поворотными подпружиненными металлическими прутьями, взаимодействующими со шлицами на самой головке.

Кулачок, прикрепленный к направляющему рычагу, отодвигает одну планку, чтобы контролировать направление вращения храповика. Поскольку динамометрический ключ защелкивается только в одну сторону, только одно направление может измерять момент силы.
Другое направление, это использование динамометрического гаечного ключа в качестве обычного гаечного ключа (не рекомендуется, так как это может вывести его из калибровки).

Чтобы изменить направление динамометрического рычага, просто снимите головку и переверните ее так, чтобы головка указывала на другую сторону гаечного ключа. Это возможно сделать, так как отверстия в пластине и головке идентичны.

Время на чтение: 6 минут

Огромное количество авторемонтных мастерских и шиномонтажей в каждом населённом пункте России практически полностью избавили автолюбителей от необходимости самостоятельно ковыряться в собственных автомобилях, устраняя неисправности.

Однако нередко случаются ситуации, когда на пустынной дороге срочно возникает необходимость замены колеса на запаску, и дорожный набор с минимальным количеством инструментов здесь приходится очень кстати. В комплекте вещей первой необходимости у каждого предусмотрительного водителя обязательно должен быть динамометрический ключ.

Устройство ключа

Принцип работы динамометрического ключа

Многие начинающие автолюбители часто задают вопрос — как пользоваться динамометрическим ключом? Данное устройство представляет собой универсальный инструмент, предназначенный для использования различных накидных насадок на гайки, а также внутренних шестигранников в целях откручивания или затягивания автомобильных крепежей. Ключ имеет очень простую конструкцию, и обучиться его использованию может практическим каждый автолюбитель.

Дальше в изделии идёт высокопрочный элемент, влияющий на всю работу инструмента, — квадратный стержень из закалённой стали, на который устанавливаются все рабочие насадки в наборе.

Все элементы ключа заключены в прочный корпус из стали, и на нём может быть нанесено резиновое покрытие для предотвращения скольжения инструмента в руке. Внутри ключа спрятан пружинный блок, позволяющий автолюбителю регулировать усилие.

На краю насадки стоит специальный пластиковый фиксатор, который позволяет зафиксировать нужное усилие и не сорвать гайку.

Ключ индикаторного типа

Виды динамометрических ключей

Ключи могут быть нескольких видов в зависимости от принципа работы, устройства пружинного механизма, качества, производителя и стоимости изделия. Все ключи можно разделить на следующие основные категории:

• Индикаторного, либо стрелочного типа — содержат на корпусе динамометр со стрелочным циферблатом, что очень просто для определения усилия, а также данный инструмент имеет относительно низкую стоимость, потому что в нём нет сложных цифровых устройств. Прибор имеет и минус — при определении усилия он даёт погрешность до 6-8 % от точных показаний.
• С электронным индикатором — принцип работы и конструкция прибора практически та же самая за исключением того, что в нём цифровая круглая шкала заменена электронным дисплеем. Прибор даёт более точные измерения, и суммарная погрешность не превышает 1 %, однако в то же время он стоит дороже и в случае падения может быстро разбиться.
• Щелчкового типа. Этот инструмент имеет градуированную рукоять с бегунком, регулируется небольшим усилием руки, при каждом из которых раздаётся характерный звук. Погрешность данного прибора не превышает 4 %, что гораздо ниже, чем у индикаторного ключа, но больше, чем при использовании электронного изделия. По цене данный ключ находится в среднем диапазоне и является наиболее популярным.

Электронный ключ

Как пользоваться динамометрическим ключом щелчкового и иного типа

Чтобы правильно воспользоваться инструментом, автолюбителю не потребуется каких-либо особых навыков, достаточно лишь 2-3 раза самостоятельно затянуть или открутить гайку. Для каждого изделия надлежащего качества имеется инструкция по использованию прибора, в соответствии с которой необходимо выполнить следующие шаги:

• Выбрать подходящую насадку, которая будет соответствовать размеру гайки.
• На рукоятке выстраивается необходимое предельное усилие, которое требуется приложить к крепежу.
• После настройки шкалы необходимо зафиксировать винт, который будет определять это усилие и не даст мастеру сорвать гайку.
• Рабочий орган ключа накидывается на гайку и происходит затяжка. Автолюбитель может не переживать, что сорвёт крепёж, так как при достижении выставленного усилия прибор начнёт трещать и прокручиваться вхолостую.

Предельные усилия для затяжки болтов

Чтобы правильно затянуть автомобильные болты и гайки, не повредив их, мастер должен быть в курсе того, какие усилия являются предельными в зависимости от длины, диаметров элементов, качества стали, из которых они изготовлены. Эти данные по предельному крутящему моменту приведены в таблице.

Резьба/шаг, мм	Класс прочности 4,6	Класс прочности 5,8	Класс прочности 8,8	Класс прочности 10,9	Класс прочности 12,9
5/0,8	2,1	3,5	5,5	7,8	9,3
6/1,0	3,6	5,9	9,4	13,4	16,3
8/1,25	8,5	14,4	23,0	31,7	38,4
10/1,5	16,3	27,8	45,1	62,4	75,8
12/1,75	28,8	49,0	77,8	109,4	130,6
14/2,0	46,1	76,8	122,9	173,8	208,3
16/2,0	71,0	118,1	189,1	265,9	319,7
18/2,5	98,9	165,1	264,0	370,6	444,5
20/2,5	138,2	230,4	369,6	519,4	623,0
22/2,5	186,2	311,0	497,3	698,9	839,0
24/3,0	239,0	399,4	638,4	897,6	1075,2
27/3,0	345,6	576,0	922,6	1296,0	1555,2
30/3,5	472,3	786,2	1257,6	1766,4	2121,6
33/3,5	636,5	1056,0	1699,2	2380,8	2860,8
36/4,0	820,8	1363,2	2188,8	3081,6	3696,0
39/4,0	1056,0	1756,8	…	3955,2	4742,4

Как правило, шкала инструмента градуирована в Нм, но иногда можно увидеть на ней показатели усилий в килограммах.

Динамометрический ключ в наборе с насадками

Правила корректного использования ключа

Чтобы динамометрический ключ служил долго и не ломался, мастера на СТО дают различные советы своим клиентам. Основные рекомендации по безопасному пользованию данного инструмента приведены ниже:

• Не рекомендуется применять данное дорогостоящее изделие в качестве баллонного ключа или трещотки, откручивая и закручивая им все виды гаек или болтов, потому что он является лишь измерительным инструментом и прибор может быстро выйти из строя, так как у него сломается пружинный механизм.
• Все накидные или шестигранные насадки должны быть только безударными, так как любые грубые сотрясения приведут к увеличению погрешности измерительной шкалы.
• Лишь одна устанавливаемая на прибор штатная насадка может точно передать нужный момент на крепёж, исходя из произведения силы и плеча, заложенных в динамометре. Если же использовать какие-либо переходники, гибкие или жёсткие удлинители, то показатель на приборе будет сильно разниться с фактическим усилием.
• Категорически не разрешается применение самодельного рычага, например, обрезка трубы. Излишнее усилие на трещотку приведёт к поломке пружинного механизма и скорому износу прибора. Допускается оказывать усилие на крепёж лишь при помощи имеющегося плеча на рукояти.
• Один из главных принципов эксплуатации прибора — это бережное отношение к нему. Его ни в коем случае нельзя бросать, оказывать ударные воздействия на рукоять, так как циферблат обязательно собьётся.
• Динамометрический ключ, только что приобретённый в магазине, не может сразу эксплуатироваться по назначению. Перед первой затяжкой реального болта ключом надо несколько раз поработать при холостом нагружении, то есть дать инструменту минимальное значение на шкале и провернуть 5-7 раз до характерного звука трещотки.
• Данный инструмент почти полностью состоит из движущихся металлических деталей, и долгое его хранение без работы во влажных условиях неминуемо приведёт к коррозии. Чтобы этого не произошло, его следует всегда убирать в сухое прохладное место, при длительном хранении без использования регулярно смазывать машинным маслом, а перед новой эксплуатацией — настроить для работы.
• Обязательна установка шкалы на ноль после использования. Это связано с тем, что при любом значении, отличном от начального, пружинный механизм всегда находится в напряжении, из-за чего прочный металл пружины может быстро «устать» и погрешность показаний существенно возрастёт.

Вечных механизмов не бывает, и пружина рано или поздно подвергается пластическим деформациям, что требует её ремонта или замены. Данная процедура выполняется в любой точке ремонта автомобильного инструмента и называется поверкой прибора. Так, после проведения данной процедуры его точность возрастает до первоначальных значений.

Станция техобслуживания

Динамометрический ключ — прибор всё-таки профессиональный, и в инструментах каждого автолюбителя иметь его вовсе не обязательно. Кроме того, надо помнить, что электронный прибор всегда более чувствителен, чем механический, поэтому он может быть использован не только при ремонте авто, но и во время эксплуатации электронных приборов или иного высокоточного оборудования.

Динамометрический ключ

Эcли Вы никогда не работали с динамометрическим ключом, и не знаете что это и зачем он нужен. То эта статья именно для Вас. В первую очередь, зачем нужен такой ключ? Необходим он для закручивания резьбовых соединений с определенным усилием, так называемым моментом силы или моментом затяжки. Единицей измерения для момента силы является ньютон-метр, рус. Нм, англ. Nm.
Так вот в технических данных по обслуживанию автомобиля или другого технического агрегата, предоставляются данные, с какой силой должно затягиваться то или иное резьбовое соединение, даже колеса у автомобиля должны быть затянуты под определенным усилием. И чтобы гайки были затянуты правильно, и не было недотяжек и перетяжек, не срывалась резьба, и не было разболтанных, негерметичных соединений, а автомобиль работал исправно, необходимо соблюдать все рекомендации по облуживанию техники. И в решении данной задачи надежным помощником станет динамометрический ключ.
Динамометрический ключ внешне похож на трещотку, с основным отличием – это наличие у него шкалы, по которой определяется прикладываемое ключом усилие на гайку.
Шкала может быть со стрелкой в виде манометра, в цифровом исполнение с цифровым экраном, или же шкала может быть высеченной на ключе, а индикатором достижения нужного усилия будет служить “щелчок”. Последний вариант один из самых распространенных и не дорогостоящих. Поэтому такой ключ мы и рассмотрим более детально.
Ключ в своем основание имеет вращающуюся рукоятку, на которой высечена вспомогательная шкала от 0 до 14 и нанесенную на недвижимой части ключа основную шкалу. Динамометрические ключи охватывают, ограниченный диапазон усилий. Например от 5 до 25 Нм., от 70 до 350 Нм. и т.д. Вот эта основная шкала и отображает, в каком диапазоне работает ключ.
Например, необходимо закрутить гайку с усилием в 100 Nm, берем ключ, который работает в диапазоне от 40 до 210 ньютон-метр, и накручиваем в основание ключа движимую рукоятку, которая при закручивании будет двигаться по недвижимой шкале ключа. Когда движимая рукоятка дойдет до отметки 98 на основной шкале ключа, останавливаемся. Но это будет только 98 Nm, что бы достигнуть 100нм, ориентируемся на дополнительную шкалу на вращающейся ручке, нужно будет прокрутить ручку еще до отметки 2 на второй дополнительной шкале. В суме 98+2 получим 100Нм.

Дальше на ключ нужно надеть торцевую головку необходимого размера, и начать закручивать гайку. При достижении усилия в 100 Nm, Ваш ключ издаст характерный щелчок, он будет даже больше прочувствован Вашей рукой, нежели воспринят на слух. Это будет означать, что необходимое усилие достигнуто, и затягивание нужно остановить. Если кого-то интересует, что же будет происходить с ключом дальше, если не остановиться, отвечу, ничего, он будет щелкать каждый раз при затяжке и работать как обычный вороток, продолжая закручивать вашу гайку все сильней и сильней. Но зачем тогда покупать динамометрический ключ?
Не используйте динамометрический ключ как обычный вороток, если хотите, что бы он прослужил долго, ведь износ инструмента никто не отменял. И самое главное после работы всегда откручивайте ручку назад в нулевое положение. Так как внутри ключа есть пружина, которая сжимается при затяжке, и если оставить ее на долгое время в сжатом статическом положении то она будет терять свои свойства, что приведет к увеличению погрешности при работе. К слову о погрешности, рекомендуется периодически проводить поверку ключей, ведь нужно быть уверенным, что ключ фиксирует именно то усилие, которое Вам необходимо. Предупреждаю что количество предприятий производящих такую поверку ограничено, а у государственных служб, такой сервис дорогостоящий.
Размер динамометрических ключей в зависимости от диапазона, в котором они работают, может варьироваться от не больших с посадочным квадратом в ¼ до огромных с посадочным квадратом в ¾ . Но бывают ситуации когда усилие с которым нужно затянуть резьбовое соединение превышает максимально допустимое значение затяжки самого мощного ключа доступного в продаже! Тогда Вам может пригодиться инструмент – мультипликатор. Эторедуктор-усилитель, который с помощью систем шестеренок увеличивает усилие ровно в три раза. Если в мультипликатор вы вставите ключ и выставите усилие в 800 Нм, то при щелчке ключа мультипликатор будет уже выдавать 2400 Нм.

Динамометрические ключи бывают нескольких типов :

1) стрелочные ( характеризуются невысокой ценой и наибольшей погрешностью в измерениях, порядка 6 %– 8 %, за исключением профессиональных моделей индикаторного типа). Подходят для работ не требующих высокой точности при затяжке резьбовых соединений.

2) Предельного типа (щелчковые) – находятся в среднем ценовом диапазоне, имеют небольшую погрешность (около 4%), большинство из них проходит тарировку на заводе и имеют вложенный сертификат калибровки. Динамометрические ключи предельного типа являются самыми универсальными и часто используемыми как профессиональными работниками СТО, так и любителями.

3) Динамометрические ключи с цифровой индикацией момента затяжки , являются самыми дорогими, но при этом и самыми точными. Чаще всего используются либо на производстве, либо на СТО. Погрешность составляет около 1%. Имеют функцию выгрузки данных в Excel, функцию программирования последовательности задач и многие другие.

Самый недорогой вариант. Внешне похож на трещотку. К телу ключа прикреплена шкала (1)и стрелка (2) . При затягивании стрелка остается на месте, а шкала смещается.

Индикаторного типа – менее удобны в применении (за исключением профессиональных моделей).

Динамометрический ключ ПРЕДЕЛЬНОГО ТИПА

Данные динамометрические ключи имеют ограниченный диапазон действия, разные размеры и разные посадочные квадраты под головки. Соответственно при выборе ключа придется это учитывать. Приблизительные значения выглядят так:

от 0,5 кг/м до 2,5 кг/м – квадрат 1/4»

от 1,9 кг/м до 11 кг/м – квадрат 3/8»

от 4,2 кг/м до 21 кг/м – квадрат 1/2»

от 7 кг/м до 35 кг/м – квадрат 1/2»

от 8 кг/м до 40 кг/м – квадрат 3/4»

от 10 кг/м до 70 кг/м – квадрат 3/4»

от 14 кг/м до 200 кг/м – квадрат 1»

Чаще всего усилие на шкале ключа указывается в Ньтонометрах Nm

10 Nm приблизительно = 1 кг/м. Приблизительные моменты затяжки для резьбовых соединений вы можете посмотреть здесь. Не желательно использовать ключ на крайних значениях рабочего диапазона.

Порядок работы с таким ключом следующий. Отпускаем стопорную гайку(1) На теле ключа нанесена шкала Nm(2), а на вращающейся рукоятке нанесена цифровая шкала(3). При вращении рукоятки нулевая риска шкалы(3) должна совпасть с риской на теле ключа (2), что и будет выставленным предельным моментом затяжки Nm. Далее вращая рукоятку по часовой стрелке вы прибавляете цифровые значения шкалы (3) к первому выставленному значению до следующего совпадения с нулевой риской. Выставив необходимое усилие, зафиксируйте стопорную гайку и начинайте затяжку. При достижении выставленного усилия раздается громкий щелчок. После этого вращение необходимо прекратить.

Динамометрический ключ предельного типа с масштабированным окном

Немного дороже по цене, но намного удобнее в использовании. Рукоятка вращается намного легче, стопорная гайка фиксируется щелчком, а не закручиванием и выставленное значение вы видите в готовом виде. ( не надо прибавлять значения к нулевому, как в первом варианте.)

Большинство динамометрических ключей, работают только на затяжку резьбовых соединений с правой резьбой (по часовой стрелке), но есть и исключения, например ключ (с проскальзывающим квадратом)

Электронный динамометрический ключ.

При ремонте современного автомобиля, достаточно трудно обойтись без динамометрического ключа от Kamasa Tools , даже затяжка легкосплавного литого диска, требует фиксированной затяжки. ( при привышении усилия, диск может просто треснуть). Мы рассказали Вам об основных видах динамометрических ключей. Выбор остается за Вами. Очень надеемся, что эта информация окажется Вам полезной.

Как правильно затягивать болты

Затягивание большей части болтов, гаек и других соединений следует производить с усилиями, определяемыми требованиями конкретных спецификаций и инструкций (под усилием затягивания крепежа следует понимать прикладываемый к нему крутящий момент). Если переборщить с затягиванием, то это может привести к нарушению целостности крепежного соединения,  а недотягивание приведет к ненадежности крепежного соединения. Болты, винты и шпильки, в зависимости от материала, марки стали и класса прочности, из которого они изготовлены, и диаметра резьбовой части, обычно имеют строго определенные допустимые усилия затягивания.

Маркировка класса прочности болтов (вверху – дюймовые /SAE/USS, внизу – метрические)

Строго придерживайтесь приведенных рекомендаций по усилиям затягивания применяемого на автомобиле крепежа. Для тех случаев, когда нет под рукой нет никаких спецификаций и руководств, можете пользоваться приведенной ниже таблицей допустимых крутящих моментов. Приведенные в таблице значения ориентированы на крепеж высоких классов прочности (крепеж более высокого класса допускает затягивание с большим усилием), кроме того, подразумевается, что производится затягивание сухого (с несмазанной резьбой) крепежа, ввернутого в стальную или литую (не алюминиевую) деталь.

Метрические резьбы
М6	9 — 12 Нм
М8	19 — 28 Нм
М10	38 — 54 Нм
М12	68 — 96 Нм
М14	109 — 154 Нм
Трубные резьбы
1/8	7 —10 Нм
1/4	17 — 24 Нм
3/8	30 — 44 Нм
1/2	34 — 47 Нм
Резьбы американского стандарта
1/4 — 20	9 — 12 Нм
5/16 — 18	17 — 24 Нм
5/16 — 24	19 — 27 Нм
3/8 — 16	30 — 43 Нм
3/8 — 24	37 — 51 Нм
7/16 — 24	55 — 74 Нм
7/16 — 20	55 — 81 Нм
1/2 — 13	75 — 108 Нм

 

Расположенный по периметру какого-либо агрегата крепеж (такой как болты головки цилиндров, поддона картера и различных крышек) во избежание деформации детали должен откручиваться и затягиваться в строго определенном порядке. Если специальный порядок не оговорен, то во избежание искривления компонента, следует придерживаться приведенной ниже инструкции.

[list type=”bolt”]
[list_item]На первой стадии все болты или гайки должны быть затянуты от руки.[/list_item]
[list_item]Каждый из элементов крепежа по очереди дотягивается еще на один полный оборот, причем переход от одного болта или гайки к другому должен осуществляться в диагональном порядке (крест-накрест).[/list_item]
[list_item]Вернувшись к первому элементу, следует повторить процедуру в том же порядке, затягивая крепеж еще на пол-оборота.[/list_item]
[list_item]Продолжайте выполнение процедуры, дотягивая каждый элемент теперь уже на четверть оборота за один подход до тех пор, пока все они не окажутся затянутыми с требуемым усилием.[/list_item]
[list_item]При откручивании крепежа следует действовать в аналогичной манере, но в обратном порядке.[/list_item]
[/list]

 

До какой степени можно затягивать резьбовые соединения?

Почему важно выдерживать правильный момент затяжки? Только грамотное затягивание обеспечит надёжную фиксацию детали, с одной стороны, и предотвратит повреждение резьбы и/или самой детали — с другой стороны. Если же, напротив, недотянуть гайку с соответствующим моментом, через некоторое время она просто открутиться, что также может привести к нежелательным последствиям. Поэтому настоятельно рекомендуется затягивать резьбовые соединения не «со всей силы», не от руки, а с умом, используя специальное оборудование.

Как правильно затягивать болты ГБЦ – видео

Затяжка динамометрическим ключом

Самый главный инструмент для контроля момента затяжки крепежных элементов – это динамометрический ключ. Он представляет собой гаечный ключ, в который встроен динамометр (прибор для измерения момента силы).

Существуют несколько видов динамометрического ключа:

 

Индикаторный – при затягивании он показывает прилагаемую силу в цифровом виде на дисплее или с помощью стрелки на шкале. Но стоит учитывать, что у индикаторных динамометрических ключей погрешность поставляет от 6 до 8%.

 

 

 

 

 

Цифровой – он представляет собой дочерний вид индикаторного ключа, но отличительной особенностью его является то, что он показывает момент затяжки на жк-экране. Также они могут быть оснащены звуковым оповещением, экспорт данных на компьютер и другие примочки и фишки. Погрешность такого вида динамоментрического ключа составляет до 1%.

 

 

 

 

Предельный – отличительной чертой такого ключа является то, что после установки необходимого предела момента затяжки и ее достижении – используется щелчковый механизм и прекращается затяжка. Погрешность такого вида ключа составляет 4%.

 

 

 

 

 

 

Как правильно пользоваться динамометрическим ключом?

1. Перед тем, как начать затягивать, необходимо подобрать нужное усилие при закручивании. Единица усилия необходимо выставить на основной шкале динамометрического ключа. К примеру, если нужно выставить 50 Нн, то на шкале нужно выставить 48 Нм.

2. На второй второстепенной шкале нужно выставить усилие в 2 Нм и в сумме у нас получится требуемые 50 Нм.

3. Далее затягивает болт или гайку с использование головки нужного размера. Когда вы достигнете усилия в 50 Нм, то услышите щелчок и затягивание прекратится.

 

Дорогие друзья, теперь вам известны самые главные правила при работе с резьбовыми соединениями. Если так получилось, что под рукой нет динамометрического ключа, но есть необходимость затянуть что-либо в автомобиле, то лучше приобрести ключ или одолжить у кого-нибудь. В самом крайнем случае можно воспользоваться самодельным динамометрическим ключом, но не стоит затягивать гайки/болты “на глаз”.

Итак, теперь вам известны основные правила при работе с резьбовыми соединениями. Если нет динамометрического ключа, но необходимо затянуть что-либо в двигателе, лучше приобретите или одолжите такой ключ у кого-нибудь. В крайнем случае, воспользуйтесь самодельным, но не затягивайте гайки «на глазок», этим вы скорее навредите и двигателю и своему кошельку, ремонт ДВС у автомобилей с пробегом — недешёвое удовольствие.

Таблицы моментов затяжки болтов динамометрическим ключом

Момент затяжки – это усилие, которое прикладывается к резьбовому соединению при его завинчивании. Если закрутить крепеж с меньшим усилием, чем это необходимо, то, под воздействием вибраций, резьбовое соединение может раскрутиться, не обеспечивая нужную герметичность между скрепляемыми деталями, что может привести к тяжелым последствиям. Наоборот, если приложить к метизу большее усилие, чем требуется, произойдет разрушение резьбового соединения или скрепляемых деталей, например, может произойти срыв резьбы или появление трещин в деталях.

Для каждого размера и класса прочности резьбового соединения указаны определенные моменты затяжки. Все значения занесены в специальную таблицу усилий для затяжки динамометрическим ключом. Обычно, класс прочности болта указывается на его головке.

Классы прочности для метрических болтов

Класс прочности указывается цифрами на головке.

Классы прочности для дюймовых болтов

Информация о прочности выполнена в виде насечек на головке.

Маркировка деталей

Этот параметр указывается на головке болта. Для деталей, выполненных на основе углеродистой стали с классом прочности — 2, указываются цифры через точку, например: 3.5, 4.8 и т. д.

Первая цифра указывает 1/100 номинального размера прочностного предела на разрыв, измеряется в МПа. Например, если на головке болта, указано — 10.1, то первое число означает 10*100 = 1000 МПа.

Вторая цифра — отношение пределов текучести к прочности, умножается на 10, по вышеуказанному примеру — 1*10*10= 100 МПа.

Предел текучести — это максимальная нагрузка на болт. Для элементов, выполненных из нержавеющей стали, наносится тип стали А2 или А4, и далее предел прочности. Например: А4—40. Число в данной маркировке характеризует 1/10 предела прочности углеродистой стали.

Редакторы сайта рекомендуют ознакомиться с системами выравнивания плитки СВП и DLS.

Как правильно затягивать ступичный подшипник

Величина затяжки переднего и заднего подшипника исчисляется на основании ряда факторов, таких как:

1. Минимальный и максимально допустимый размер (параметр) подшипника.
2. Величина осевого зазора.
3. Тип шага резьбы (крупный или мелкий).

Вышеприведенный перечень данных носит шаблонный характер и в каждой конкретной ситуации может дополняться новыми факторами. Однако вышеупомянутые причины остаются неизменными, независимо от возникшей ситуации.

Единицы измерения

Основной величиной является Паскаль, единица измерения давления, механического напряжения, согласно международной системе «СИ». Паскаль равняется давлению, вызванному силой в один ньютон, равномерно распределяющейся по плоской к ней поверхности с площадью в один квадратный метр.

Рассмотрим, как конвертируются единицы измерения:

• 1 Па = 1Н/м2.
• 1 МПа = 1 н/мм2.
• 1 н/мм2 = 10кгс/см2.

Как подтянуть ступичный подшипник

Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.
В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:

• нерегулируемый;
• с регулировкой;
• с показателем затяжки;
• с установленным цифровым дисплеем.

В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.

Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.

Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.

Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.

Источник: automorum.ru

Моменты затяжки резьбовых соединений

Ниже приведена таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.

Прочность болта, в Нм
Размер резьбы	8.8	10.9	12.9
М6	10	13	16
М8	25	33	40
М10	50	66	80
М12	85	110	140
М14	130	180	210
М16	200	280	330
М18	280	380	460
М20	400	540	650

Таблица усилия затяжки болтов для дюймовой резьбы стандарта США для крепежных деталей SAE класса 5 и выше.

Дюймы	Нм	фунт
¼	12±3	9±2
5/16	25±6	18±4,5
3/8	47±9	35±7
7/16	70±15	50±11
½	105±20	75±15
9/16	160±30	120±20
5/8	215±40	160±30
¾	370±50	275±37
7/8	620±80	460±60

1 ньютон метр (Нм) равняется 0,1кГм.

ISO -Международный стандарт.

Важность правильной затяжки болтов или гаек ГБЦ

Головка блока цилиндров (ГБЦ) — один из важнейших узлов автомобиля. Она закрывает блок цилиндров. В ней расположены распределительные валы, клапанные крышки и другие детали газораспределительного механизма. На ГБЦ постоянно воздействуют огромные переменные силы давления и температуры. Поэтому к её резьбовому креплению предъявляются особые требования.

Читать также: Кромочный фрезер для снятия свесов

Головка блока постоянно должна испытывать силу сжатия, которая задаётся определённым моментом затяжки резьбового крепления. Для того чтобы сила сжатия была равномерно распределена по поверхностям стыка головки с блоком цилиндров предусмотрено большое количество стяжных болтов или шпилек с гайками. Равномерность прижатия ГБЦ к блоку цилиндров обеспечивается определённой схемой порядка затяжки резьбовых соединений. Для уплотнения стыка используется прокладка головки блока, сделанная из особого материала, устойчивого к высокой температуре. При затяжке крепления головки она даёт усадку в тысячные доли миллиметра, что обеспечивает надёжную герметизацию стыка.

Соблюдения правильного порядка затяжки болтов ГБК гарантирует правильность её прижатия к блоку цилиндров

Последствия от перетяжки болтов крепления ГБЦ

Если затяжка резьбовых соединений головки блока ведётся с превышением усилия от номинального, то сила растяжения, которая воздействует на болт или шпильку, начнёт разрушать резьбу в блоке или вытягивать тело крепёжного элемента. Наступает так называемый момент текучести, когда при дальнейшем увеличении силы затяжки сила прижатия начнёт уменьшаться. Итог: быстрое прогорание прокладки в месте наихудшего сжатия.

Если же резьба в отверстиях блока будет сильно повреждена, то она уже не сможет обеспечить необходимое прижатие головки при правильном моменте затяжки. Её потребуется восстанавливать, а это дополнительные затраты. Опытные ремонтники мотористы на практике чувствуют предельную силу затяжки, которую может выдержать резьбовое соединение. Они никогда не допустят дефектов от перетяжки болтов или гаек.

Работа динамометрическим ключом

Что будет, если недостаточно затягивать болты крепления ГБЦ

Если крепление головки выполняется с минимальным усилием, то это приведёт к слабому прижатию её к поверхности блока цилиндров. Между прокладкой и прилегающими к ней плоскостями блока и головки образуются микроскопические зазоры, которые обязательно приведут к прогоранию уплотняющего материала.

Проверка плосткости головки блока специальной линейкой

Недостаточная затяжка болтов крепления не обеспечивает нормального прилегания головки, что может вызвать коробление её стыковой поверхности.

Моменты затяжки ленточных хомутов с червячным зажимом

В нижеуказанной таблицеприведены данные для первоначальной установки на новом шланге, а также для повторной затяжки уже обжатого шланга.

Размер хомута	Нм	фунт / дюйм
16мм — 0,625 дюйма	7,5±0,5	65±5
13,5мм — 0,531 дюйма	4,5±0,5	40±5
8мм — 0,312 дюйма	0,9±0,2	8±2
Момент затяжки для повторной стяжки
16мм	4,5±0,5	40±5
13,5мм	3,0±0,5	25±5
8мм	0,7±0,2	6±2

Динамометрический ключ своими руками

При ремонте автомобиля практически у каждый автолюбитель сталкивается с проблемой затянуть резьбовое соединение с определенной силой, а динамометрического ключа нет. А стоит такой не малых денег. Вот и столкнулся с такой проблемой, на покупку денег нет, а очень нужен. Принял решение об изготовлении такого ключа. И так начнем.
Для изготовления динамометрического ключа (далее ДМК) мне понадобится следующие:

• старый ключ-трещотка
• шестигранный ключ на 10 мм.
• две гайки на 8 мм.
• весы с цифровым циферблатом до 40 кг. (покупал здесь)
• кусок полосы 4*40 мм
• сварочный аппарат
• УШМ (болгарка)
• плоскогубцы, молоток, напильник и другой слесарный инструмент.

Разбираю трещотку и убираю из нее механизм фиксации, он мне не понадобится.

Отрезаю ключ шестигранник как показано на фото

Теперь привариваю шестигранник к головке трещотки таким образом чтобы ручка ключа и шестигранник в собранном состоянии были параллельны.

Перехожу к изготовлению крепления для весов. Мне понадобится железная полоса 4*40 мм. длинной 11 см. Делаю прорезь для крючка весов. Оставшиеся «усы» загибаю под углом 90 градусов. Чтобы ровно и легко согнуть полосу, я сделал надрез примерно до половины затем согнул и заварил. Вот так у меня получилось:

Теперь привариваю крепление к ручке ключа.

К шестиграннику привариваю две гайки. Две потому что шестигранник оказался короткий, таким образом решил удлинить. За гайку будет цепляться крючок весов. Мой ДМК практически готов, можно приступать к сборке.

И покраске

Осталось дождаться пока краска высохнет и крепить весы. Краска высохла. Закрепил весы и вот что получилось.

Весы решил закрепить кабельными стяжками. Данный крепеж позволяет быстро снять и использовать весы по прямому назначению.
Это еще не все, осталось произвести расчет. При каких показаниях весов будет тот или иной момент затяжки. Это и есть главный минус самодельного ДМК.

Из школьного курса физики нам известно: 1 Н (Ньютон) = 0,1019716212978 кг. 1 кг. = 9.806649999999 Н (Ньютонов).

Момент затяжки можно рассчитать по следующей формуле: кгс•м = m / (1 / L) где: кгс•м – килограмм силы на метр (прилагаемое усилие в килограммах) m – показания весов L – длина плеча в метрах (расстояние от центра болта до крепления весов)

Чтобы перевести прилагаемое усилие в Ньютоны нужно: Н•м = кгс•м * 9,81 где: Н•м – Ньютон на метр кгс•м – килограмм на метр силы

Чаще всего момент затяжки пишут в Ньютонах, а наш ДМК показывает усилие в килограммах. Например, мне нужно затянуть гайку с усилием в 20 Н. для того что бы узнать какие показания должны быть на весах воспользуемся формулой

: m = Н * 0,102 * (1 / L) где: m – показания весов Н – момент затяжки с которым нужно затянуть резьбовое соединение L – длина плеча в метрах (расстояние от центра болта до крепления весов).

m = 20 * 0.102 * (1 / 0.114) = 17.89 кг.

Отсюда следует, чтобы затянуть гайку с усилием 20 Н на весах должно быть 17,89 кг.

Сделал не большую таблицу в Excel с формулами, можно скачать здесь. Для удобства можно составить таблицу с нужными значениями, тогда не нужно будет каждый раз высчитывать.

Заключение Конечно данный ключ не подойдет для использования на СТО, а для дома вполне не плохо. Характеристики данного ключа не большие. Плечо 11,4 см, максимальный момент затяжки получился 4,5 кг или 44 Н. Данные характеристики можно улучшить изменив размеры ключа или установить более мощные весы. Собирал данный данный ключ из того что было. Надеюсь вам понравилась данная самоделка.

Доставка новых самоделок на почту Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Таблицы разболтовок колесных дисков и подбор по маркам автомобилей

Многим автомобилистам время от времени приходится сталкиваться с непростой задачей – разболтовкой колесных дисков, что напрямую влияет на безопасность передвижения. Поэтому автолюбителям стоит уделять разболтовке колесных дисков предельное внимание. При несоблюдении параметров правильной установки относительно оси колесный диск недостаточно надежно фиксируется, не достигается оптимальное значение момента затяжки.

Основными критериями, на которые следует ориентироваться при выполнении работы, являются количество болтов и диаметр окружности посадочных мест. Среди водителей популярно сразу несколько способов определения последнего параметра. Однако не все способы можно назвать эффективными.

Наиболее простым и понятным является следующий прием:

• Сначала необходимо установить расстояние между стенками отверстий при помощи штангенциркуля.
• Затем нужно прибавить к определенному значению диаметр отверстия для фиксации.

Полученный размер будет определять расстояние между соседними отверстиями.

Большое количество автомобилистов подгоняет разболтовку под новые диски, диаметр которых немного больше исходного варианта. При монтаже таких изделий в ход идут центровочные кольца.

Основная задача владельца авто – подобрать колесные диски оптимальной массы и прочности. Последний фактор играет определяющую роль, поскольку колеса постоянно воспринимают серьезную нагрузку и удары. Также не стоит пренебрегать балансировкой, которая позволит избежать биения дисков во время движения.

Разболтовка производится при строгом соблюдении трех главных параметров:

• PCD – диаметр окружности;
• ET – вылет диска;
• DIA – диаметр центрального отверстия.

Для каждой модели авто болты крепления колеса подбираются по уникальной комбинации трех показателей. При выборе определенных дисков и болтов необходимо опираться на данные таблицы. Пример значений:

Отечественные авто

Audi

BMW

Ford

Hyundai

Пример разболтовки:

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м). Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

1. С предустановленным моментом, не регулируемые.

1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

1. С индикатором усилия при затяжке.

1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

• Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
• Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
• После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

Смазка колесных дисков

Существует несколько проблем, с которыми автолюбители сталкиваются. Прежде всего, это ржавчина. Со временем коррозия повреждает не только резьбу, но и саму шляпку. Однако эта проблема не касается тех метизов, которые с завода покрыты антикоррозийным составом.

Довольно часто болты прикипают. Это явление делает затруднительным использование электрического гайковерта. Сложно откручивать метизы и вручную. Когда головка болта при откручивании обламывается, многие владельцы транспортных средств говорят о недостаточном уровне смазки. Но относительно целесообразности применения смазочных материалов для резьбовой части колесных болтов ведутся споры. Одни автовладельцы утверждают, что смазывающие составы позволяют значительно продлить срок службы болтов. Другие являются противниками использования различных смазок для колесных болтов, поскольку считают, что масло может способствовать раскручиванию метизов во время движения авто.

Колесные болты обрабатывают смазывающими материалами, чтобы избежать коррозии и прикипания. Слой смазки препятствует негативному влиянию воды и воздуха, так как результатом такого взаимодействия может быть закисание и чрезмерная фиксация болтов в ступице.

Но большое количество смазки снижает уровень трения. Возможным также является и ослабление крепежа в результате применения смазывающего состава. Это основная причина, почему нельзя смазывать колесный болт. В результате постоянного воздействия вибрации метизы откручиваются, и потеря колеса на ходу становится неизбежной.

На практике такие ситуации происходят редко. К примеру, причиной чрезмерной фиксации крепежей является перетяжка во время предыдущего обслуживания колес. Водители могут самостоятельно дотянуть метиз до того уровня, когда демонтаж подручными средствами становится невозможным. Подобную ошибку допускают и специалисты на сервисных станциях. Используя гайковерты для колесных болтов, они не рассчитывают возможности пневматических устройств.

Смазка не является основной причиной откручивания метизов. Конусная часть болта предназначена для выполнения сразу нескольких функций:

1. Центрируется колесо.
2. Плотно фиксируется диск.
3. Конус при монтаже создает клин, препятствующий самопроизвольному откручиванию на ходу.

Многие эксперты утверждают, что смазкой пользоваться можно. Это необязательная процедура, однако, состав может защитить резьбу от появления коррозии.

Практическое применение: как правильно пользоваться инструментом

Индикаторные приборы не вызывают сложностей. Вы просто читаете показания, и видите крутящий момент. А вот щелчковый механизм требует привыкания и правильного понимания разметки шкалы. Грубые показания нанесены на неподвижный стержень рукоятки. Точные деления на поворотной части.

На иллюстрации изображены метки в 98 Nm и 2 Nm (на поворотной ручке). Значения складываются: итоговый показатель – 100 Nm. Чтобы протянуть таким динамометрическим ключом болты колес автомобиля (например, значение 120 Nm), необходимо выставить 112 Nm на неподвижной рукоятке и 8 Nm на поворотной части.

Если понять общий принцип, пользоваться инструментом будет удобно.

Существуют различные варианты исполнения разметки:

При этом для всех типов рукояток есть общее правило: на торце откручивается стопорное колесико, производится установка значения, после чего крепление механизма снова затягивается. Большинство динамометрических ключей такого типа, устроены еще проще.

Прокручивания трещотки не происходит, вы просто слышите громкий щелчок. Принципиально, это ничего не меняет: просто после характерного звука следует прекратить затяжку.

Моменты затяжки болтов и гаек указываются в инструкциях по ремонту и обслуживанию автомобиля. Таблица не универсальна: крепеж с одинаковой метрической размерностью, на различных узлах может иметь разные показатели.

Даже усилие затяжки колесных болтов на автомобилях одного производителя (собранных на одной платформе) может отличаться. Например, Volkswagen Passat – 120 Nm, а одноплатформенный Volkswagen Sharan – 170 Nm.

Крайне желательно соблюдать заводские установки, иначе можно повредить узлы и детали. Но бывают ситуации, когда информация не доступна. В таких случаях поможет таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.

Закручиваем болты правильно

Любое резьбовое соединение рассчитано на определённый момент затяжки. Он регламентирован отраслевыми стандартами качества, например, «ОСТ 37.001.050–73 Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки» и руководящими документами заводов-изготовителей транспортных средств. Иностранные производители используют другие стандарты, но в основном они сходны с отечественными. Приведённая ниже информация будет излагаться, опираясь на российские стандарты.

До какой степени можно затягивать резьбовые соединения

Почему важно выдерживать правильный момент затяжки? Только грамотное затягивание обеспечит надёжную фиксацию детали, с одной стороны, и предотвратит повреждение резьбы и/или самой детали — с другой стороны.

Рассмотрим, что произойдёт при превышении момента затяжки на примере болта с гайкой:

Как заменить динамометрический ключ – АвтоТоп

Зачастую автомобиля являются предметами трепетного отношения со стороны своих хозяев. И это не просто так – стоимость ремонта и технического обслуживания не позволяет владельцем безалаберно относиться к своим машинам. Конечно, если потребовался ремонт, лучше доверить его сервисной станции. Но в наши дни появляется все больше людей, которые предпочитают самостоятельно проводить ремонт своего транспорта. Такие люди полагают, что кроме них, никто не сможет понять «душу» их железного коня. Каждый из таких мастеров располагает огромным количеством всевозможного технического инструмента, который обеспечивает качественное и надежное обслуживание авто. К примеру, для того что бы ни нанести повреждений резьбе или не скрутить головку болта при установке колеса применяют такой девайс как динамометрический ключ. Помимо этого динамо ключ позволяет ускорить и упростить сам процесс установки колес. Давайте рассмотрим ниже, как сделать динамометрический ключ своими руками.

В салоны, где продается технический инструмент и запасные части для машин, предлагают автолюбителю большой выбор разновидностей динамометрических ключей. Наиболее распространённый и простой тип – это прибор стрелочного типа. Строение данного устройства весьма простое: шкала, на которую нанесены деления, прикреплена к рукояти. Так, когда достигается нужное усилие, которое прикладывается к болту, стрелка прибора отмеряет значение силы, которую приложил человек. Таким образом, детали авто получают дополнительную защиту от механических повреждений.

Другой распространённый тип динамометрических ключей – инструмент предельного типа. Их главное достоинство заключено в отсутствии необходимости контроля прилагаемого усилия и наблюдения за шкалой. Как только усилие, прилагаемое человеком, достигнет максимально разрешенного значения, устройство просто подаст звуковой сигнал. Дополнительное преимущество приборов данного класса – возможность использования для соединений с разным направлением резьбы.

И, наконец, последний тип динамометрических ключей, который можно охарактеризовать как достижение современной техники – дисплейный инструмент. Главное достоинство данного типа ключей – возможность произвольного программирования пределов прилагаемых усилий. Данные по работе человека выводятся на дисплей. Данное устройство стоит не малых денег и целесообразно покупать только владельцам станций технического обслуживания.

У многих начинающих автолюбителей довольно часто возникает вопрос о том, как правильно использовать динамометрический ключ. Для правильного ответа на данный вопрос стоит отметить, что каждый динамометрический ключ, который продается в магазинах, имеет свое руководство по эксплуатации, в котором указано пошаговое описание необходимых для работы с инструментом действий, а так же диапазон рабочих величин. Для того, что бы исключить быстрый выход из строя инструмента, а так же иметь возможность использовать все возможности, которые предоставляет динамометрический ключ, нужно блюсти несколько простых советов:

1. При покупке ключа, нужно отдавать предпочтение такому, в котором необходимое человеку усилие располагается в среднем диапазоне между двумя критическими отметками.
2. Как и все измерительные приборы, динамометрический ключ нуждается в тестировании, калибровке и в случае необходимости – перенастройки его показателей.

• При работе с ключом настоятельно рекомендуется не превышать максимальные значения усилий, которые может измерить ключ. В противном случае он просто выйдет из строя.

1. После окончания работы, динамометрические ключи необходимо осматривать на предмет наличия повреждений. Хранение ключа необходимо осуществлять с установленным нулевым значением.

Если пренебречь этими правилами, то динамометрический ключ быстро выйдет из строя и утратит свою работоспособность. Когда мы разобрались с тем, что такое этот девайс, поговорим о том, как сделать динамометрический ключ своими руками.

Если по каким-либо причинам приобретение производственного динамо-ключа не возможно, то его можно сделать своими руками. Для измерителя силы – динамометра можно использовать обыкновенные весы на пружине — безмен. Самым приемлемым вариантом для большинства случаем будет применение безмена на 20 килограмм и использование трубки длиной в 50 см. Стоит сказать, что диаметр трубы необходимо подбирать таким образом, чтобы на нее можно было без особых усилий надеть ключ. На другом конце трубы проделывают несколько отверстий, которые необходимы для установки безмена. Он устанавливается в плоскости, перпендикулярной трубе. Такая импровизированная конструкция, позволит затягивать болты и гайки с общим моментом закручивания до 100 Нм.

Главное достоинства конструкции самодельного динамометрического ключа заключается в его универсальности. Его можно легко надеть на разводные и обыкновенные ключи. Он превосходно подходит для шестигранников и воротников трубочных ключей. Инструмент такой абсолютной универсальности, вы не сможете найти ни в одном магазине. Но, даже при всех своих достоинствах, он имеет ограничения, которые основываются на сложности оперирования сложной конструкцией. Так что, если нужны серьезные работы с двигателем, лучше доверить данную процедуру профессиональным мастерским.

Как правильно провести затяжку болтов ГБЦ?

Головкой блока цилиндров (или сокращенно ГБЦ) называется одна из самых важных комплектующих всей системы двигателя вашего автомобиля. Сам по себе процесс ее затяжки довольно прост, так же как и промывка системы охлаждения двигателя. Для качественного выполнения работы потребуется только специальный набор инструментов и сами болты ГБЦ.

Оглавление: 1 В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров? 2 От чего зависит момент затяжки болтов? 3 Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ 4 Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ? 5 Видео: затяжка головки блока цилиндров

В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров?

Необходимость периодически проводить затяжку ГБЦ свойственна только маркам машин, которые производились до 2010 года включительно. Все остальные модели современных авто имеют совершенно другую структуру двигателя, в результате чего этот этап работ не проводится. Однако тем, кто является владельцем того же ВАЗ-2106 или 2107, данная проблема в первую очередь актуальна во время прохождения ежегодного ТО автомобиля.

Совет: ремонтируя замок зажигания на ВАЗ-2107, обязательно проверьте дальнейшую работу двигателя. Замена любого элемента, связанного с работой движка, сильно влияет на состояние и эксплуатацию головок цилиндров.

Необходимость в затяжке блока цилиндров появляется в результате постепенного скопления воды в том месте, где болты соприкасаются в блоке с цилиндрами. При этом главная причина кроется в исправлении неполадок по протечке смазки. Ведь если из корпуса двигателя масло начнет понемногу протекать, то уже через пару месяцев вы столкнетесь с проблемой работы цилиндров двигателя.

Протечка смазки происходит по разным причинам. Выделим основные из них:

• Разрушение структуры самой конструкции головки у блоков. Данная проблема чаще всего связана с периодическим перегревом двигателя или замыканием проводки.
• Появление нарушений в герметичности прокладок в блоке ГБЦ. Во время эксплуатации прокладки стираются и появляется необходимость периодически подтягивать болты. Момент самой затяжки в автосервисе или своими руками регулируют после прохождения автомобилем 100 тысяч км. Также отрегулировать усилие в обязательном порядке необходимо после замены ГБЦ.

Совет: не пытайтесь просто поменять прокладки в блоке цилиндров. При неправильно выставленном усилении они все равно будут стираться с той же скоростью, что и ранее использованные образцы.

От чего зависит момент затяжки болтов?

При оказании определенного усилия при затягивании ГБЦ нужно учитывать следующие факторы:

• Наличие смазки между резьбой в отверстиях и самими болтами. Чаще всего используется смазка, состоящая из невязких типов моторных масел.
• Текущее состояние отверстий в блоке цилиндров, резьбы и самих болтов. Если вы заметили, что один из болтов деформирован или резьба засорена, то сразу же прекратите затяжку, замените болт и очистите отверстие в блоке цилиндров. В противном случае будет недостаточно сильно закреплять прокладку, и смазка продолжит течь из двигателя.
• Используются при затяжке новые болты или они уже использовались. Новые болты имеют более высокое сопротивление, в результате значение момента затяжки сильно искажается. Если вы самостоятельно выставляете усилие, то обязательно проведите 2-3 цикла затяжки и раскручивания болта до упора. Затем выставите момент и затяните болт только на 50% от возможного максимального значения момента затяжки.

Схема затяжки болтов головки блока

• Особое внимание уделите выбору правильно инструмента, в частности, динамометрического ключа. Чем точнее вы его подберете по размеру головки, тем меньше вероятность сбить резьбу. Самые точные значения момента затяжки получаются при использовании ключей, оснащенных циферблатным индикатором усилия.

Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ

Для успешной затяжки ГБЦ своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:

• Используйте инструкцию производителя автомобиля. В ней указываются точные значения усилия и момента, а также задается конкретный порядок установки ГБЦ при ремонте двигателя.
• Проверяйте исходное состояние болтов. Если вы заметили срыв или искажение резьбы, то купите новые образцы.
• Поверхность отверстия и резьбы болта должны быть абсолютно чистыми. Быстро почистить цилиндры можно с помощью проволочной щетки, которая используется, когда проводится покраска штампованных дисков.
• При обнаружении «слепых» отверстий под болты ГБЦ, аккуратно используйте масло для смазки. В случае, если смазки будет больше, чем необходимо, вы не сможете установить болт до конца.

Совет: после затяжки обязательно смажьте резьбу при помощи пластичного герметика.

• Если в блоке ГБЦ применены болты с типом TTY, то категорически запрещено повторно их затягивать. При максимальном усилии они могут просто разорваться и привести к разрушению прокладки.
• При установке новой прокладки под болт обязательно нужно уточнить информацию по величине усилия и момента при затяжке.
• Используя при затяжке болты специального типа TTY, необходимо будет выставить и затягивать их под четким градусом. Для этого вам понадобится соответствующий инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла.

Инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла

Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ?

Если все болты блока цилиндров в порядке и не требуют замены, но момент намного ниже установленных производителем значений, необходимо провести протяжку болтов. Для этого вам понадобится следующий инструмент:

• Специальный динамометрический ключ с индикатором момента;
• Штангельциркуль или любая небольшая линейка.

Протяжка болтов блока цилиндров проходит в 4 основных этапа:

1. Для начала, используя динамометрический ключ, нужно затянуть болты в указанном по рисунку, расположенном ниже, порядке до значения усилия 2,0 кг/см.

1. Далее в том же порядке нужно пройти по второму кругу и дотянуть значение момент до показателя 8 кгс/м.
2. По окончании работ нужно будет по 3-ему кругу довернуть болты до 90 градусов.

Важно: если у вас в машине установлен 16-ти клапанный силовой агрегат, то любые типы болтов на нем можно использовать повторно. Единственным ограничением являются болты, длина которых не доходит установленного нормой размера 95 мм.

Замена болтов ГБЦ и их затяжка — несложный процесс, который требует только использования специального инструмента и сноровки. Если вы выполняете данный тип работ первый раз, то обязательно следите за точностью момента и выставлением правильно угла затяжки.

Видео: затяжка головки блока цилиндров

При ремонте автомобиля практически у каждый автолюбитель сталкивается с проблемой затянуть резьбовое соединение с определенной силой, а динамометрического ключа нет. А стоит такой не малых денег. Вот и столкнулся с такой проблемой, на покупку денег нет, а очень нужен. Принял решение об изготовлении такого ключа. И так начнем.

Для изготовления динамометрического ключа (далее ДМК) мне понадобится следующие:

• старый ключ-трещотка
• шестигранный ключ на 10 мм.
• две гайки на 8 мм.
• весы с цифровым циферблатом до 40 кг. (покупал здесь )
• кусок полосы 4*40 мм
• сварочный аппарат
• УШМ (болгарка)
• плоскогубцы, молоток, напильник и другой слесарный инструмент.

Разбираю трещотку и убираю из нее механизм фиксации, он мне не понадобится.

Отрезаю ключ шестигранник как показано на фото

Теперь привариваю шестигранник к головке трещотки таким образом чтобы ручка ключа и шестигранник в собранном состоянии были параллельны.

Перехожу к изготовлению крепления для весов. Мне понадобится железная полоса 4*40 мм. длинной 11 см. Делаю прорезь для крючка весов. Оставшиеся «усы» загибаю под углом 90 градусов. Чтобы ровно и легко согнуть полосу, я сделал надрез примерно до половины затем согнул и заварил. Вот так у меня получилось:

Теперь привариваю крепление к ручке ключа.

К шестиграннику привариваю две гайки. Две потому что шестигранник оказался короткий, таким образом решил удлинить. За гайку будет цепляться крючок весов.
Мой ДМК практически готов, можно приступать к сборке.

Осталось дождаться пока краска высохнет и крепить весы.
Краска высохла. Закрепил весы и вот что получилось.

Весы решил закрепить кабельными стяжками. Данный крепеж позволяет быстро снять и использовать весы по прямому назначению.

Это еще не все, осталось произвести расчет. При каких показаниях весов будет тот или иной момент затяжки. Это и есть главный минус самодельного ДМК.

Из школьного курса физики нам известно:
1 Н (Ньютон) = 0,1019716212978 кг.
1 кг. = 9.806649999999 Н (Ньютонов).

Момент затяжки можно рассчитать по следующей формуле:
кгс•м = m / (1 / L)
где:
кгс•м – килограмм силы на метр (прилагаемое усилие в килограммах)
m – показания весов
L – длина плеча в метрах (расстояние от центра болта до крепления весов)

Чтобы перевести прилагаемое усилие в Ньютоны нужно:
Н•м = кгс•м * 9,81 где:
Н•м – Ньютон на метр
кгс•м – килограмм на метр силы

Чаще всего момент затяжки пишут в Ньютонах, а наш ДМК показывает усилие в килограммах. Например, мне нужно затянуть гайку с усилием в 20 Н. для того что бы узнать какие показания должны быть на весах воспользуемся формулой:
m = Н * 0,102 * (1 / L)
где:
m – показания весов
Н – момент затяжки с которым нужно затянуть резьбовое соединение
L – длина плеча в метрах (расстояние от центра болта до крепления весов).

m = 20 * 0.102 * (1 / 0.114) = 17.89 кг.

Отсюда следует, чтобы затянуть гайку с усилием 20 Н на весах должно быть 17,89 кг.

Сделал не большую таблицу в Excel с формулами, можно скачать здесь .
Для удобства можно составить таблицу с нужными значениями, тогда не нужно будет каждый раз высчитывать.

Заключение
Конечно данный ключ не подойдет для использования на СТО, а для дома вполне не плохо. Характеристики данного ключа не большие. Плечо 11,4 см, максимальный момент затяжки получился 4,5 кг или 44 Н. Данные характеристики можно улучшить изменив размеры ключа или установить более мощные весы. Собирал данный данный ключ из того что было. Надеюсь вам понравилась данная самоделка.

универсальные наборы инструментов, автоинструмент, набор инструментов для автомобиля, инструменты для автосервиса

Москва

ул. Автомоторная, д.8
т.: (495) 664-21-77
ф.: +7 (495) 664-21-70
moscow%-%thorvik-=-

 

Санкт-Петербург

ул. Салова, д.57, корп. 6, строение 4
т.: +7 (812) 3-89-4-89-5
ф.: +7 (812) 3-89-4-89-5
spb%-%thorvik-=-

Ростов-на-Дону

ул. Доватора, д.154/3
т.: +7 (863) 333-04-05
ф.: +7 (863) 333-04-05
rnd%-%thorvik-=-

Новосибирск

ул. Писарева, д.40
т.: +7 (383) 328-48-90
ф.: +7 (383) 328-48-90
nsk%-%pride-=-

Казань

ул. Журналистов, д.107
т.: +7 (843) 20-50-100
kzn%-%pride-=-

Воронеж

ул. Текстильщиков, д.2
т.: +7 (473) 260-6-266
vrn%-%pride-=-

Калининград

ул. Портовая д.55
т.: +7 (401) 220-02-72
kgd%-%pride-=-

Владивосток

региональный склад:
ул. Снеговая д.16
т.: +7 (924) 005-43-21
pride.vladivostok%-%gmail-!!-

Омск

региональный склад:
ул. 5-ая Амурская, дом 118
т.: +7 (965) 876-70-30
omsk.pride%-%gmail-!!-

Уфа

региональный склад:
ул. Малая Гражданская, д. 35, корп. А
т.: +7 (927) 966-09-00
Ufa.pride%-%gmail-!!-

Киев

Ул. Красноткацкая,63
т.: +38 (044) 583-23-97
м. : +38 (067) 208-45-64
ukr%-%thorvik-=-

Как настроить динамометрический ключ

Установить динамометрический ключ на нужный момент затяжки с помощью гаечного ключа типа «щелчок» довольно просто. Обычно существует два типа измерения крутящего момента динамометрического ключа с защелкой, в зависимости от его назначения и размера. Существуют стандартные американские настройки в футах или дюймах-фунтах и ​​настройки ньютон-метра.

После того, как вы установили динамометрический ключ на правильную настройку, когда он затягивает болт или гайку в соответствии с этой спецификацией, он щелкает, чтобы вы знали, что вы достигли правильной затяжки.

Но как настроить динамометрический ключ на идеальное положение? В этой статье мы собираемся рассказать о преимуществах использования динамометрического ключа и о том, как правильно настроить динамометрический ключ для вашего конкретного проекта.

Преимущества использования динамометрического ключа: настройка динамометрического ключа

Вы могли подумать, что вам не нужен динамометрический ключ для работы с садовым и газонным оборудованием и установки свечей зажигания. Однако многие исследования показали, что большинство домашних мастеров склонны перетягивать практически все, что приводит к повреждению оборудования, обрыву резьбы и поломке болтов.

С помощью динамометрического ключа проблема решена. Динамометрический ключ-щелчок издаст слышимый щелчок, как только вы достигнете установленного уровня затяжки. С динамометрическим ключом «лучевого» типа вы смотрите на шкалу и останавливаетесь на нужном числе.

Установка крутящего момента

Динамометрические ключи бывают нескольких стилей и форм; все зависит от их применения. Стандартный динамометрический ключ существует с конца 1920-х годов. Эти динамометрические ключи выглядят как торцевые, но имеют несколько дополнительных функций.

Ручка изготовлена ​​из эластичного материала, который реагирует на силу при приложении. Рядом с головкой гаечного ключа есть еще один рычаг, на который не действует крутящий момент; вместо этого он остается параллельно самой руке. Этот рычаг предназначен для отражения прилагаемого крутящего момента и соответствует датчику, расположенному рядом с основанием ручки.

Так работает стандартный динамометрический ключ; Ниже мы поговорим о некоторых других типах динамометрических ключей и о том, как они работают.

Digital

Цифровые динамометрические ключи созданы, чтобы избавиться от догадок при правильном использовании гаечного ключа для проекта, потому что цифровые гаечные ключи делают большую часть работы за вас.

Они часто используются на производственных предприятиях, где требуется абсолютная точность, но они также часто используются дома и на других мощностях:

1. Установите значение крутящего момента на цифровом гаечном ключе. Многие модели имеют кнопку «SET» со стрелками вниз и вверх, которые позволяют легко изменять значение крутящего момента.
2. Задайте параметр допуска, чтобы задать отклики сигналов «Нет движения» и «Идти». Запрограммируйте нижний и верхний пороги в целях контроля качества и безопасности.
3. Наденьте динамометрический ключ на крепление и начните регулировку. На многих цифровых гаечных ключах индикатор или зуммер выключаются, когда вам нужно прекратить прикладывать крутящий момент.
4. Проверьте свои чтения. Для большинства цифровых гаечных ключей зеленый свет будет указывать на достижение необходимого уровня крутящего момента. Красный свет укажет, если крутящий момент находится за пределами правильного уровня крутящего момента.

Наберите

Ключи круговые обеспечивают повышенную точность при затяжке болтов на автомобилях и оборудовании. Они часто используются в ремонтных и производственных помещениях, поскольку использование динамометрического ключа со шкалой обеспечивает контроль качества.

Многие люди используют этот тип гаечного ключа для регулировки основных болтов и гаек, таких как те, которые вы найдете на своих автомобильных шинах.

1. Установите необходимый момент затяжки гаечного ключа; это будет зависеть от типа работы, которую вы выполняете.Есть некоторые модели динамометрических ключей с двусторонними приводами, которые можно использовать для ослабления и затяжки.9
2. Установите гаечный ключ на болт и гайку и приступайте к регулировке. Многие модели имеют звуковой сигнал или световой сигнал, который выключается при достижении желаемого уровня крутящего момента.
3. Проверяйте показание крутящего момента на ходу, если на вашей модели нет звука или света. Вам нужно будет держать датчик в поле зрения, когда вы поворачиваете динамометрический ключ, чтобы увидеть показания. Прекратите поворачивать, как только ключ достигнет правильного значения крутящего момента.

Регулируемый или Clicker

Щелчковый или регулируемый динамометрический ключ — простой инструмент для регулировки на тяжелых изделиях или автомобилях. Хотя этот процесс немного отличается от других типов, его легко освоить.

Вот шаги, которые вы предпримете, чтобы откалибровать динамометрический ключ этого типа и использовать его в своем следующем проекте:

1. Выберите правильный тип динамометрического ключа для проекта. Гаечный ключ на 1/2 или 3/8 дюйма обычно подходит для большинства работ, таких как тормоза, шины, прокладки головки блока цилиндров и ремонт двигателя.Гаечный ключ на ¼ дюйма лучше всего подходит для точных работ.
2. Проверьте крепление, чтобы убедиться, что вы устанавливаете значение крутящего момента гаечного ключа на правильное значение. Например, ваша застежка может сказать: «150 футов фунтов». Это говорит о том, что вам нужно отрегулировать рукоятку гаечного ключа до тех пор, пока вы не добьетесь правильной настройки. На ручке должна быть четкая маркировка, указывающая на доступные значения крутящего момента.
3. Затяните фиксатор внизу; это заблокирует ваш динамометрический ключ в правильном положении.
4. Установите динамометрический ключ на место для регулировки. Поворачивайте гаечный ключ до двух щелчков, это означает, что вы достигли правильного уровня крутящего момента.

Техническое обслуживание динамометрических ключей

Динамометрические ключи часто могут выдерживать серьезный износ; однако вы можете заметить, что его производительность со временем изнашивается. Если это произойдет, отнесите его в ремонтную мастерскую, которая может должным образом провести калибровку динамометрических ключей.

Это важно сделать, потому что это помогает гарантировать, что ваш динамометрический ключ будет давать правильные показания каждый раз, когда вы с ним работаете.

Если ваш гаечный ключ откалиброван правильно, это может привести к повреждению вашей машины из-за того, что вы прикладываете слишком большой или слишком маленький крутящий момент.

Как использовать динамометрический ключ

Большинство автомехаников согласятся. Динамометрический ключ — один из самых важных инструментов, которые вы можете иметь в своем ящике с инструментами. Что делает этих плохих парней полезными, так это то, что их можно использовать для затяжки болтов и гаек с определенным крутящим моментом.

Это особенно важно, когда работает с головками двигателя с натяжными болтами и другими компонентами двигателя.Регулировка и использование динамометрического ключа совсем не проблема, как только вы освоите его. Кроме того, тот факт, что вы можете установить уровень крутящего момента, гарантирует, что вы не затянете крепежные детали слишком сильно или недостаточно, что снижает риск поломки.

Чтобы помочь вам в этом, вот как использовать и регулировать наиболее распространенные динамометрические ключи в зависимости от типа и выполняемой работы.

Как пользоваться цифровым динамометрическим ключом: лучшее из лучшего

Цифровые динамометрические ключи

— самые точные и простые в использовании.Но это верно только в том случае, если вы выберете правильный динамометрический ключ для правильной работы.

Что делает этот тип гаечного ключа лучше других, так это то, что он исключает возможность гадания при регулировке натяжения. Цифровые динамометрические ключи берут на себя всю тяжелую работу за вас, обеспечивая при этом максимально возможный уровень точности.

Когда требуется максимальная точность, вам определенно следует выбрать именно этот тип динамометрического ключа, и вот как именно вы должны его использовать.

Step 1: В отличие от динамометрического ключа со шкалой или щелчком, установить уровень крутящего момента с помощью цифрового динамометрического ключа довольно просто. На большинстве моделей есть кнопка SET, позволяющая точно изменить значение крутящего момента до желаемого значения.

Шаг 2: После того, как вы установили значение крутящего момента, следующее, что вам нужно сделать, это запрограммировать параметр допуска. Таким образом вы установите верхний и нижний пределы как для контроля качества, так и для целей безопасности.Если вы не знаете, каким должен быть этот параметр, просто оставьте его на минимально возможном значении.

Шаг 3: Начните затягивать крепеж. Динамометрические ключи работают так же, как и любой другой гаечный ключ. Не пытайтесь сразу достичь значения крутящего момента. начните с легкого затягивания всех креплений один раз и сделайте это еще раз, пока не достигнете правильного значения.

Шаг 4: Остерегайтесь индикатора. Цифровые динамометрические ключи имеют либо зуммер, либо световой сигнал, который сообщает вам, когда следует прекратить прикладывать крутящий момент.Система зуммера, в отличие от динамометрических ключей со щелчком, проще в использовании и более точна.

Шаг 5: Даже после того, как индикатор сработал, продолжайте и проверьте свои показания еще раз. В большинстве случаев индикатор либо зеленый, либо красный. Последнее показывает, что крутящий момент не находится в зоне допуска, тогда как первый указывает, что все затянуто так, как должно.

Использование Динамометрический ключ со шкалой: доступный, но точный

Использовать динамометрический ключ со шкалой довольно просто.Просто затяните застежку, пока игла не достигнет желаемого момента на циферблате.

Шаг 1: В зависимости от выполняемой задачи установите значение крутящего момента после присоединения гнезда соответствующего размера и соединения его с крепежным элементом, который вы собираетесь затягивать.

Шаг 2: Установите динамометрический ключ под прямым углом к ​​болту, затем начните затягивать.

Шаг 3: Всегда следите за калибром, когда поворачиваете гаечный ключ. С динамометрическим ключом со шкалой легче отказаться, чем с цифровой моделью.

Как пользоваться динамометрическим ключом

Третий вид динамометрических ключей, которые вы можете купить, — это щелевые ключи. Это самый дешевый вариант, но также наиболее широко используемый автомеханиками.

Шаг 1: Приобретите динамометрический ключ подходящего размера для выполнения поставленной задачи. Вариант 1/2 дюйма или 3/8 дюйма должен быть в состоянии справиться с большинством задач, но убедитесь, что у него есть подходящий диапазон для работы. Если требуемое значение крутящего момента рассчитывается в дюймах / фунтах, а не в футах / фунтах, возьмите вместо этого динамометрический ключ на ¼ дюйма.

Step2: Установите гаечный ключ на правильное значение. Для этого поверните ручку и установите «0» на правильный крутящий момент.

Step3: Зафиксируйте динамометрический ключ в правильном положении, затянув фиксатор внизу.

Шаг 4: Медленно затяните болт или гайку. Вы должны прикладывать крутящий момент как можно плавнее, пока не достигнете установленного крутящего момента. Вы узнаете, когда дотронетесь до него, когда услышите или почувствуете легкий щелчок ручки

После того, как вы закончите использовать гаечный ключ, сбросьте крутящий момент на ноль, чтобы сбросить давление на пружину и убедиться, что ваш динамометрический ключ остается правильно откалиброванным как можно дольше.

Связанные

Как пользоваться динамометрическим ключом

Последнее обновление: 20 января 2021 г., 21:28.

При установке электрического оборудования вам потребуется динамометрический ключ. Динамометрический ключ — это специальный инструмент, используемый для затяжки гаек и болтов с определенным крутящим моментом, чтобы они не растягивались, не ломались и не ослаблялись.

Изготовители электрического оборудования требуют, чтобы все винты, гайки, болты и соединения были затянуты в соответствии с их спецификациями.Он специально откалиброван для измерения силы, прилагаемой к затягиваемой гайке или болту .

Это простой инструмент для начинающего электрика. Вы должны ознакомиться с тем, как работать с каждым типом динамометрического ключа.

Крутящий момент — это мера того, насколько сила, действующая на объект, заставляет этот объект вращаться.

Гаечный ключ имеет калиброванную шкалу, на которой отображается величина приложенного крутящего момента.

Существует три основных типа динамометрических ключей, обычно используемых сегодня .В зависимости от цели, для которой они предназначены, ключи имеют разные калибровки и дополнительные инструменты.

Три основных типа гаечных ключей: динамометрический ключ балочного типа , индикатор часового типа , и динамометрический ключ с регулируемым щелчком .

Хотя их единственная цель — измерение крутящего момента, каждый из них должен использоваться по-разному. Чтобы получить точные показания крутящего момента, необходимо правильно использовать каждый динамометрический ключ.

Вот краткое руководство по использованию каждого динамометрического ключа для достижения наилучших результатов.

Ключ с регулируемым крутящим моментом (гаечный ключ с трещоткой)

Этот тип гаечного ключа — это то, что вы, скорее всего, будете использовать в работе.

Имеет внутреннюю пружину и регулируемую ручку. Требуемый крутящий момент, который необходимо приложить к застежке, предварительно устанавливается поворотом регулируемого микрометра в верхней части ручки.

Когда достигается требуемый крутящий момент, гаечный ключ начинает щелкать, и становится труднее повернуть или затянуть крепеж.

Они предпочтительны, потому что пользователь может узнать, когда он достигнет желаемого крутящего момента, не обязательно глядя на шкалу, но ощущая сопротивление ручки.

Вот как правильно использовать гаечный ключ с трещоткой:

1. Разблокируйте рукоятку и отрегулируйте ее, повернув микрометр на желаемый момент.
2. Как только у вас появится желаемый крутящий момент на шкале, зафиксируйте ручку вниз.
3. Подсоедините ключ к головке и прикрепите фиксатор.Всегда следите за тем, чтобы вы использовали гнездо правильного размера, которое надежно удерживает застежку.
4. Приложите усилие равномерно и плавно, пока не достигнете желаемого крутящего момента.
5. По достижении установленного крутящего момента гаечный ключ начнет издавать щелчки. Пружина автоматически щелкнет и освободит ручку.
6. По окончании использования гаечного ключа сбросьте крутящий момент на ноль, чтобы сбросить давление в пружине. Слишком большое давление в пружине, удерживаемой слишком долго, снизит способность пружины растягиваться и возвращаться в исходное положение с течением времени.

Динамометрический ключ балочного типа

Ключ балочного типа — самый дешевый и наименее сложный гаечный ключ из всех. Ключ балочного типа может иметь гибкую или фиксированную балку.

Ключ с гибкой балкой имеет поворотную рукоятку, а его неподвижный аналог — жесткую балку. Когда вы прикладываете силу к ручке, откалиброванная шкала отклоняется вправо или влево, чтобы указать точную величину крутящего момента, прилагаемого к застежке.

Вот как правильно использовать динамометрический ключ балочного типа:

1. Убедитесь, что у вас есть гнездо подходящего размера для подсоединения к динамометрическому ключу. Подсоедините гнездо к дальнему концу динамометрического ключа балки и убедитесь, что он не болтается.
2. После того, как гнездо правильно зафиксировало крепеж, плавно и равномерно потяните ключ. Всегда следите за тем, чтобы тяга тянулась под прямым углом к ​​ручке. Если ручка гибкая (имеет шарнир), равномерно прилагайте усилие, чтобы ручка удерживалась в правильном положении в центре центра поворота.
3. Затягивайте болт или гайку до тех пор, пока шкала не покажет требуемый крутящий момент.

Снимая показания гаечного ключа, всегда смотрите на шкалу прямо над ним. Если вы читаете шкалу под углом, на ваше чтение повлияют ошибки параллакса.

Вы также должны прилагать усилие медленно, особенно когда болт затягивается, иначе балка погнется. Если балка хоть немного гнется, замените ее.

Динамометрический ключ циферблатного типа

Этот динамометрический ключ также относительно прост в использовании и считается самым точным динамометрическим ключом .

Он измеряет крутящий момент с помощью иглы, которая перемещается внутри шкалы вакуума при приложении силы. Стрелка внутри шкалы перемещается как влево, так и вправо.

Вот как правильно использовать гаечный ключ:

1. Установите головку правильного размера и подсоедините ее к крепежу, который вы собираетесь затягивать.
2. Держите ключ под прямым углом к ​​рукоятке ключа.
3. Осторожно прилагайте усилие, затягивая болты или гайки, пока шкала шкалы не покажет требуемый крутящий момент.

Точность гаечных ключей с круговой шкалой чрезвычайно высока.

Если вы понимаете, что шкала показывает показания на шкале, даже если к ней не прилагается сила, перед использованием гаечный ключ следует повторно откалибровать. Кроме того, это самый дорогой из всех гаечных ключей из-за его высокой точности.

После использования гаечного ключа в течение некоторого времени его необходимо повторно откалибровать для поддержания уровня точности.

Калибровка и единицы измерения динамометрических ключей

Калибровка динамометрических ключей отличается для каждого ключа.Калибровка обычно указывается на наклейке, прикрепленной к ключу. Калибровку следует повторно откалибровать по истечении срока годности.

Единицы измерения тоже разные. Шкала может быть откалибрована в дюйм-фунтах (дюйм-фунт) или фут-фунт (фут-фунт). Гаечные ключи на фут-фунт обычно предпочтительны для больших крутящих моментов, в то время как их аналоги на дюйм-фунты используются для относительно меньших крутящих моментов.

Ответы на вопросы, с которыми необходимо ознакомиться

Можно ли использовать динамометрический ключ для ослабления болтов? Динамометрический ключ никогда не следует использовать для ослабления чего-либо.

Могу ли я использовать динамометрический ключ в качестве прерывателя? См. Ответ выше.

Могу ли я использовать ударную головку для динамометрического ключа? Да, но вы не можете использовать обычную головку для ударного ключа. Подробнее читайте здесь.

Могу ли я откалибровать динамометрический ключ? В крайнем случае, да, можно. Но делать это нужно профессионально. Для самостоятельного объяснения того, как откалибровать, посмотрите видео ниже.

Динамометрические ключи: критически важные инструменты для критических соединений

Критические болтовые соединения требуют использования динамометрического ключа, а некритические соединения работают лучше / служат дольше, когда вы их используете.Правильный выбор, использование, хранение и уход за динамометрическими ключами может означать разницу между безопасной установкой и установкой с катастрофическим отказом.

Как можно точно измерить крутящий момент, прилагаемый к болту при его затяжке? Очевидный ответ — использовать динамометрический ключ. Да, это базовый инструмент для подключения, но вы будете удивлены, узнав, насколько мало у большинства людей есть сведения об этом удобном устройстве. Понимание основ динамометрического ключа не только может снизить ваши затраты на инструменты, но также может защитить вас от внезапных простоев, потери доходов и серьезной ответственности.Когда вы работаете или устанавливаете оборудование, подверженное повреждению из-за слишком большого давления болтов или к вибрации из-за слишком малого усилия, вам необходимо знать, какой крутящий момент вы прикладываете.

Приборы для измерения крутящего момента

бывают как с приводом, так и без него. Динамометрические инструменты с приводом обычно работают на сжатом воздухе и, как правило, не подходят для полевых работ. Они также требуют значительного обслуживания и более высокого ухода, чем их аналоги без двигателя.

Среди ручных инструментов для измерения крутящего момента есть специальные гаечные ключи и отвертки.Ключи бывают балочной, измерительной и отрывной конфигураций, а отвертки — измерительной и отрывной конфигураций. Для всех них применяются одни и те же принципы выбора и хранения, и они схожи в своем использовании.

Балочный ключ — самый простой и дешевый из динамометрических ключей. Как показано на рис. 1 (выше), этот тип гаечного ключа считывает фактический крутящий момент, но не имеет средств, препятствующих превышению желаемого крутящего момента. Кроме того, вы должны смотреть прямо на шкалу и указатель, чтобы получить точные показания.Он имеет ограниченное использование в электромонтажных работах.

Аналоговый гаечный ключ с циферблатом — это еще один тип гаечного ключа для «фактического считывания». Его большим преимуществом является высокое разрешение, но при этом необходимо смотреть на прибор, а также не предусмотрены меры против перенапряжения.

Щелчковый или разрывной гаечный ключ — это третий тип динамометрических ключей. Мы используем термин «отрыв», потому что при заданном значении крутящего момента ручка отрывается, как если бы она внезапно разъединялась (что происходит). Вы регулируете ручку, диск или манжету до тех пор, пока на дисплее не появится желаемое значение крутящего момента: это ваша предустановка.Это значение показывает, какое усилие вращения будет поддерживать гаечный ключ, пока он не сломается. Например, если вы установите гаечный ключ на 55 фут-фунтов, ручка внезапно «выйдет из строя» или «отломится», когда на головку гаечного ключа будет оказана сила в 55 фут-фунтов. Механизм регулировки сжимает калиброванную пружину, что позволяет рукоятке оставаться заблокированной или «ломаться» при желаемом крутящем моменте.

Разрывной динамометрический ключ бывает двух разновидностей. У одного есть цифровая предустановка. Это цифровой динамометрический ключ (также известный как цифровой гаечный ключ).Другой имеет аналоговую предустановку в виде нониусной шкалы — это динамометрический ключ с нониусом. Цифровой стоит немного дороже и требует большей осторожности, чтобы не допустить поломки. Оба подходят для электромонтажных работ. Цифровой продукт быстро заменяет нониус в качестве стандарта, но вы, вероятно, когда-нибудь воспользуетесь нониусом. Рис. 2 (ниже) показывает типичную нониусную шкалу и способы ее чтения.

Чтобы выбрать динамометрический ключ, необходимо знать требования к крутящему моменту для крепежа, которым обычно является болт.Требуемый крутящий момент зависит от материала и диаметра болта. Как правило, вы будете работать с болтами класса 2, 5 или 8. Болт класса 8 можно определить по шести отметкам решетки на его головке, каждая из которых идет от угла почти к центру. Вы можете идентифицировать болт 5-го класса по трем отметкам решетки на его головке, каждая отметка идет от одного из трех несмежных углов почти до центра. За 2-ю оценку оценок не будет.

Допустим, вы затягиваете болт на 1/4 дюйма (класс 5).Таблица (в оригинальной статье) является типичной таблицей, к которой вам нужно обратиться, если в документации по вашему продукту не указаны спецификации затяжки. В таких таблицах не учитываются многие переменные, влияющие на требуемый крутящий момент, поэтому используйте их только в качестве рекомендаций. Чтобы затянуть этот болт, вам потребуется приложить крутящий момент от 7 до 9 фунт-футов.

Предположим, что ваш динамометрический ключ представляет собой модель «от 0 до 150 фут-фунтов». Можете ли вы с уверенностью затянуть этот болт с правильным крутящим моментом, исходя из диапазона этого инструмента? Короткий ответ: нет.Причина? Эти устройства зависят от калиброванной пружины, и поэтому они теряют точность, когда вы используете их ниже 20% или выше 80% от их номинального диапазона. Ниже 10% или выше 90%, и вы напрашиваетесь на проблемы.

Правильный динамометрический ключ покажет требуемый крутящий момент в пределах от 50% до 75% его допустимой нагрузки.

Вы должны знать диапазон и диапазон. Диапазон шкалы — это верхняя и нижняя границы шкалы. Например, гаечный ключ на 50–200 фунт-футов имеет диапазон от 50 до 200 фунт-футов.Размах — это разница между верхней и нижней границей диапазона. В нашем примере этот гаечный ключ имеет диапазон 150 фут-фунтов (200 фут-фунтов минус 50 фут-фунтов). Добавьте 50% и 75% от 150 к нижней части диапазона, и вы получите от 125 до 162,5 фунт-футов.

Для наших 8 фут-фунтов мы можем выбрать гаечный ключ от 0 до 15 фут-фунтов. Если бы у нас был гаечный ключ от 0 до 25 футов на фунт, он тоже был бы подходящим. Гаечный ключ от 0 до 10 футов на фунт — это слишком мало.

Затем осмотрите гаечный ключ. Пружина находится в полностью расслабленном положении? Другими словами, последний пользователь установил гаечный ключ на ноль перед тем, как убрать его? Пружины работают по принципу «металлической памяти».Когда производитель изготавливает пружину, он «придает» пружине заданную форму. Когда вы сжимаете пружину, а затем отпускаете ее, она возвращается к своей прежней форме. Однако, если вы сжимаете пружину слишком долго, она испытывает «сдвиг памяти» и начинает принимать форму, в которую вы ее сжимали. Со временем пружины теряют память.

Если ваш гаечный ключ кто-то уронил или хранил со сжатой пружиной, вам необходимо проверить его. Вы можете сделать это дешевым или правильным способом. См. «Дешевый способ проверки динамометрического ключа» на стр. 54 для получения информации об этой технике.Правильный способ — отправить гаечный ключ на калибровку, но вы можете использовать «короткий путь» в крайнем случае, если вы не работаете с критически важными соединениями. Как правило, более рентабельно просто отремонтировать гаечный ключ.

Динамометрический ключ — это больше, чем многие думают. Да, вы поворачиваетесь против пружины, чтобы скрутить кусок металла (болт) в несколько иную, но новую форму. Но здесь действует некоторая динамика, даже если вы ее не видите. Вот несколько рекомендаций, которым нужно следовать.* По возможности используйте динамометрический ключ на «вращающейся части». Обычно это гайка, а не болт. Однако, если гайка недоступна или болт входит в резьбовой канал вместо гайки, вы можете затянуть болт. Кроме того, запорные устройства работают лучше всего, когда вы вставляете их под «вращающуюся часть», а не под другой конец. * Всегда затягивайте крепежные детали ступенчато. Связанные крепежи (удерживающие одни и те же части вместе) взаимодействуют друг с другом, и вы не получите истинных значений крутящего момента, если затягиваете их по очереди.Вы должны затягивать их все на каждом этапе затяжки.

Нормальные этапы для приведенных выше рекомендаций составляют 50%, 75% и 100%. Некоторым приложениям требуется пять этапов вместо трех. Независимо от схемы затяжки, процентного соотношения или последовательности, принцип один и тот же: вы не нажимаете гаечным ключом на застежку и не доводите ее от ослабления до полной затяжки за один шаг.

Например, если вы затягиваете с усилием 55 фут-фунтов, вы сначала должны затянуть все связанные крепежи до 30 фут-фунтов. Значение крутящего момента для этого первого шага не критично.Ваше «калиброванное запястье» распознало бы это как «удобное». Следующим шагом будет 45 фут-фунтов, поэтому гайку будет немного трудно повернуть. Последним шагом, конечно же, является 55 фут-фунт, выше которого вы не получите полезной дополнительной силы затяжки.

Во многом это тоже здравый смысл. Вы должны убедиться, что ваши потоки чистые. Вы должны использовать розетку подходящего размера. Если вы используете гаечный ключ, держите ручку перпендикулярно стержню застежки. Если вы используете динамометрическую отвертку, держите ручку параллельно стержню застежки.Возможно, вы уже делаете это, чтобы не поскользнуться и не пораниться, но эта осторожность также увеличивает точность.

Пора сбросить давление в пружине — это когда вы выполнили последнюю проверку крутящего момента. Всегда хорошо «потренировать» динамометрический ключ перед тем, как убрать его. Переместите настройку крутящего момента по всему диапазону движения, затем установите его обратно на ноль. Как и все металлические инструменты, храните гаечный ключ в сухом месте.

Многие гаечные ключи имеют небольшое отверстие (с резиновой пробкой) для смазки.Грязь может повредить динамометрический ключ, поэтому держите это отверстие закрытым в течение всего срока службы ключа. Обязательно осмотрите эту заглушку, когда гаечный ключ вернется после калибровки; упустить это — легкая ошибка.

Если вы подозреваете, что ваш гаечный ключ поврежден или неправильно считывает крутящий момент, отправьте его на калибровку. Отношение к динамометрическим ключам как к прецизионным инструментам поможет вам выполнять качественную работу, от которой зависит хорошая репутация.

После того, как вы затяните разделенным кольцо стопорную шайбу с его номинальным моментом (обозначенный уплощение стопорной шайбой), никогда не использовать его.Причина почему? При втором использовании стопорная шайба имеет только 50% своей «памяти» и, следовательно, только 50% своей блокирующей способности.

* Выберите гаечный ключ, который считывает требуемый крутящий момент от 50% до 70% грузоподъемности гаечного ключа. * Удлинители с храповым механизмом не влияют на показания крутящего момента, потому что они не расширяют плечо рычага. Однако они увеличивают тенденцию «наклонять» гаечный ключ под прямым углом, необходимым для точного измерения. Всегда проверяйте, чтобы ваш динамометрический ключ был параллелен плоскости, в которой находится крепеж.* «Гусиные лапки» и другие удлинители, добавленные между головкой ключа и крепежным элементом, приводят к занижению крутящего момента гаечного ключа, поскольку они увеличивают усилие на конце, где вы измеряете крутящий момент. * С точки зрения измерения крутящего момента не имеет значения, где вы держите гаечный ключ. Однако для безопасного использования возьмитесь за ручку. * Никогда не используйте динамометрический ключ, хранившийся с установленной пружиной выше 10%. * Всегда проверяйте динамометрический ключ на всем диапазоне настроек перед его использованием.* Всегда прикладывайте плавное, равномерное давление к динамометрическому ключу — не дергайте его. * Когда динамометрический ключ выйдет из строя, прекратите вращать вместе с ним. Продолжение поворота может повредить гаечный ключ и стать причиной травмы. * Не используйте динамометрический ключ более часа, не установив его на ноль. * Всегда храните динамометрический ключ с пружиной, установленной на ноль. * Используйте динамометрический ключ как можно реже; то есть не используйте его вместо обычного гаечного ключа, если вам не нужно проверять крутящий момент. * Всегда следуйте инструкциям, прилагаемым к динамометрическому ключу.* Знайте, где находится квалифицированный сервисный центр для калибровки и смазки гаечного ключа.

Если ваше приложение не критично, вы, вероятно, сможете обойтись этим методом в крайнем случае. Вот что делать: оставьте гаечный ключ на ноль на один час. Затем несколько раз отрегулируйте настройку крутящего момента во всем диапазоне. Оставьте гаечный ключ на нуле в течение нескольких минут, затем сравните его с другим динамометрическим ключом, проверив его на 25%, 50% и 75% диапазона. Используя другой динамометрический ключ, который не хранится должным образом, затяните болт до первого значения (для гаечного ключа на 100 фут-фунтов это будет 25 фут-фунт).Попробуйте использовать подозрительный гаечный ключ — он должен сломаться, прежде чем повернуть болт. Затем ослабьте болт и затяните его до 20% подозрительным ключом.

Проверьте болт другим ключом. Если болт не поворачивается, ваш предполагаемый гаечный ключ, вероятно, подходит для этого значения крутящего момента. Повторите то же самое для двух других шагов. Этот грубый тест зависит от многих переменных, поэтому не используйте его вместо ежегодной калибровки. Он сообщит вам, если у вас сильно откалиброванный гаечный ключ, но не может гарантировать, что у вас хороший гаечный ключ.

Это полезно, когда вы не можете добраться до центра калибровки, возможно, из-за расписания или расстояния. Если вы затягиваете крепеж на чем-то вроде шины, не используйте этот метод — лучше одолжить заведомо исправный динамометрический ключ в соседнем предприятии или купить новый, чем рисковать.

И помните, как только вы над крутящим моментом застежки или запорное устройство, вы уменьшили ее удерживающую способность навсегда.

Как измерить крутящий момент

Динамометрический ключ — бесценный инструмент для слесаря-самодельщика.Крепление гаек и болтов может производиться любым набором гаечных ключей или с помощью храповой ручки и набора торцевых головок. Преимущество динамометрического ключа заключается в том, что вы можете точно затянуть их до заданного значения затяжки или крутящего момента.

Крутящий момент определяется как крутящая сила, вызывающая вращение . При затяжке болта или гайки этот прилагаемый крутящий момент можно измерить и использовать для стандартизации степени затяжки, необходимой этим крепежным элементам для предотвращения их непреднамеренного ослабления.Важнейшие компоненты автомобиля, такие как колеса, должны быть точно прикручены, чтобы они оставались герметичными даже при сильной вибрации, движении или перепадах температуры. Характеристики крутящего момента зависят от размера болта или гайки, а также от материала, из которого он изготовлен, и его предполагаемого применения.

У правильно затянутого болта или гайки резьба оптимально растянута, чтобы действовать как плотная пружина, предотвращая перемещение сопрягаемых поверхностей. Если, однако, он будет затянут за пределы способности материала растягиваться, нити разорвутся.Если он не растягивается из-за слишком малого приложенного крутящего момента, он не будет иметь достаточного натяжения, чтобы оставаться на месте. Представьте, что часть вашей подвески не была натянута должным образом: сначала вы почувствуете дребезжание, когда она ослабнет, а затем она сломается и рухнет во время движения!

Читать ниже ↓

Читать ниже ↓

Рекомендованные видео

Трудно переоценить тот факт, что характеристики крутящего момента, рекомендованные в руководстве по конкретному автомобилю, должны соблюдаться .Производитель провел точные расчеты и тщательно проверил их при использовании по назначению, чтобы определить правильный крутящий момент для каждого болта и гайки.

Динамометрические ключи типа Clicker , самый популярный тип, выглядят как обычные храповые рукоятки, за исключением того, что они имеют более длинную рукоятку и вращающуюся рукоятку / диск на конце рукоятки для установки крутящего момента. Они бывают разной длины рукоятки и размеров головок в зависимости от диапазона крутящего момента, для которого они предназначены.Укороченные динамометрические ключи поставляются с четвертьдюймовыми приводами для более низких настроек крутящего момента, например, для свечей зажигания на 8 фунт-фут или небольших болтов двигателя на 10-20 фунт-фут. Приводные ключи большего размера на полдюйма с длинными ручками предназначены для затягивания гаек оси втулки с усилием более 200 фунт-футов.

ФОТО: Раймон Фигуэррес

Читать ниже ↓

Динамометрические ключи — это чисто механические устройства, поэтому их легко использовать. Разблокируйте ручку циферблата, повернув ручку на конце ручки. Теперь поверните циферблат до желаемого значения крутящего момента, выгравированного на длинной ручке.Он может иметь две шкалы на противоположных сторонах: обычно используемый фунт-фут с одной стороны и его метрический эквивалент ньютон-метра с другой. Как только вы точно установите крутящий момент, заблокируйте ручку на конце. При затягивании важно держать ручку точно в захвате и только за него. Длина ручки учитывается как рычаг силы крутящего момента.

Присоедините соответствующий разъем к головке привода и затяните гайку или болт до щелчка. Это указывает на то, что вы скручивали до заданного крутящего момента.Когда вы закончите, верните его к нулю или близкому к нулю, затем затяните фиксирующую ручку. Храните динамометрический ключ в защитном футляре, так как он чувствителен к ударам и падению. Ослабление его до нуля расслабляет пружину внутри ручки. Если пружина длительное время хранится под напряжением, она может потерять свою точность, и ей потребуется раньше повторная калибровка. Производители рекомендуют ежегодную калибровку в качестве единственного необходимого обслуживания, но если вы достаточно внимательны, чтобы подсчитать количество щелчков, откалибруйте гаечный ключ после 5000 щелчков.

Читать ниже ↓

Другой распространенный тип динамометрических ключей — это с отклоняющей балкой. Это просто длинная полоса с прикрепленным указателем, который показывает на шкале приложенную к ней скручивающую силу. Вы читаете шкалу, когда прикладываете крутящий момент. Более сложный динамометрический ключ — это ключ с жестким корпусом и циферблатным индикатором. Этот тип самый точный и компактный. Динамометрические стержни выглядят как удлинители головок и могут использоваться с обычной рукояткой для головок с храповым механизмом.Набор будет поставляться с различными настройками крутящего момента, обычно с цветовой кодировкой и маркировкой с указанием крутящего момента. При использовании чрезмерная скручивающая сила не будет передаваться на присоединенную розетку. Таким образом, если вы используете динамометрический рычаг, рассчитанный на 100 фунт-футов, даже если вы приложите вдвое больший крутящий момент, он будет скручивать гнездо только с силой 100 фунтов-фут.

Что касается использования удлинителей гнезда, которое иногда необходимо для доступа к головке болта, эти удлинительные стержни достаточно жесткие, но все же могут уменьшить прилагаемое усилие затяжки.Подобно тому, как работают ручки крутящего момента, чем тоньше и длиннее удлинитель гнезда, тем больше он снижает передаваемый крутящий момент.

Читать ниже ↓

ФОТО: Раймон Фигуэррес

ФОТО: Раймон Фигуэррес

Читать ниже ↓

ФОТО: Раймон Фигуэррес

См. Также

Читать далее

Оставить комментарий

Как правильно затянуть фланец

Понятие крутящего момента — это понятие силы; вращающая сила или величина силы, необходимая для вращения объекта.Это скручивающая или вращающая сила, используемая для перемещения объектов, включая болты и маховики.

Крутящий момент необходим для получения надежного соединения. Например, чтобы обеспечить передачу жидкости без утечек, требуется правильная установка прокладки, а болты должны быть навинчены на фланцы с надлежащим натяжением и балансировкой по всей поверхности фланца. Крутящий момент создает напряжение, которое скрепляет два компонента, так что они сопротивляются растяжению или раздвижению.

Динамометрический ключ — это прецизионный инструмент, который используется для приложения натяжения к винтам, гайкам и болтам, чтобы надежно скрепить две детали вместе.Эти ключи обычно используются для работы с газами и жидкостями низкого давления, двигателями внутреннего сгорания, промышленными трубопроводами, сборкой бытовых приборов, кондиционированием воздуха и электрическим оборудованием.

Для эффективного процесса установки требуются:

• Предварительная проверка, чтобы убедиться, что условия фланца подходят для надежной затяжки гайки.
• Обеспечение правильного выравнивания фланца.
• Проверка гаек, шпилек или болтов на предмет отсутствия дефектов и заусенцев и правильной длины.
• Проверка прокладок на предмет их правильного размера и типа для применения, чистоты и отсутствия дефектов.

Как правильно использовать динамометрический ключ?

Успешная затяжка болта на фланце требует опыта и правильных инструментов для работы. Эти инструменты используются для различных применений, малых и больших:

• Ручные ключи
• Ударные ключи
• Гидравлические динамометрические ключи
• Ручные балочные и зубчатые ключи
• Гидравлические устройства для натяжения болтов

Динамометрические ключи используются для предотвратить обычное чрезмерное или недостаточное затягивание, что в дальнейшем может привести к серьезным и дорогостоящим исправлениям.Это ключевые элементы для правильного использования:

1. 1. Отрегулируйте гаечный ключ в соответствии с настройкой, указанной производителем.
      • Ослабьте зажим на конце рукоятки гаечного ключа.
      • Найдите и определите размеры гаечного ключа
      • Поверните шкалу, чтобы установить гаечный ключ в правильное положение.
      • Зафиксируйте регулировку гаечным ключом.
   2. Очистите грязную или заржавевшую резьбу перед затяжкой гаек.
   3. Смажьте резьбу, если это требуется производителем оборудования.

1. Затяните каждый крепеж в два этапа. Сначала до половины крутящего момента, а затем до конечного крутящего момента.
   • Наденьте головку ключа на головку.
   • Вручную поверните гайку до фиксации резьбы винта.
   • Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы затянуть гайку.
   • Перестаньте поворачивать гаечный ключ, когда он перестанет щелкать или двигаться.
2. Всегда возвращайте гаечный ключ на ноль, когда закончите с ним.
3. Никогда не используйте гаечный ключ в качестве прерывателя.
4. Обращайтесь с гаечным ключом осторожно, поскольку одна капля может нарушить его точность, что потребует повторной калибровки перед повторным использованием.
5. Выполняйте калибровку гаечного ключа один раз в год, если он часто используется. Хороший инструмент заслуживает хорошего ухода, чтобы сохранить его жизнь и, что еще более важно, чтобы он работал точно.

Смазка используется для уменьшения трения или износа между двумя контактирующими поверхностями. Это позволяет сборщикам достичь идеального усилия для применения вместе с низким разбросом болтов, что означает разницу между уровнями на разных болтах, удерживающих один и тот же фланец вместе.Это также упрощает разборку.

Надлежащая смазка болта означает наличие:

• Достаточно смазанных крепежных деталей, со смазкой на каждой резьбе и каплей смазки, «выдавливающей» нижнюю часть гайки.
• Постоянные фрикционные свойства.
• Отсутствие «истирания» — износа, вызванного трением между двумя поверхностями.
• Физическая и химическая стабильность.

См. Эту таблицу, в которой описаны смазочные материалы для различных классов фланцев.

Какова правильная последовательность затяжки?

В большинстве случаев болты затягиваются последовательно, поскольку затяжка одного болта в группе влияет на предварительную нагрузку на другие болты в группе.

Существует последовательность затяжки крест-накрест для круглой схемы расположения болтов и последовательность спиральной затяжки, начиная с середины для некруглой схемы расположения болтов.

На первом проходе затяните болт наполовину, затем перекрестно со вторым болтом, проделав то же самое. После того, как все болты будут «наполовину затянуты», повторите цикл, чтобы завершить затяжку.

Получите помощь с буровыми установками и операциями

Профессиональный опыт использования правильных инструментов и правильных процедур имеет решающее значение для установления безопасных соединений.

Wagner Energy Services LLC — ваши профессионалы в области гидравлических болтовых соединений. Мы предлагаем гидростатические испытания нефти и газа, затяжку болтов, управление фланцами, водоструйную очистку и многие другие полезные услуги для обеспечения бесперебойной работы ваших полевых операций. Мы гордимся тем, что предоставляем первоклассные услуги и беспрецедентное удовлетворение потребностей клиентов!

Категория: Нефтяное хозяйство

Как установить динамометрический ключ

Динамометрические ключи

предназначены для приложения определенного крутящего момента для точной затяжки болтовых соединений.Существует примерно два типа динамометрических ключей. Первый тип необходимо настроить перед использованием, он издает щелчок при достижении определенного крутящего момента. Из-за этого принципа эти устройства известны как динамометрические ключи типа щелчка.

Второй тип имеет индикатор, считываемый во время использования. Если вы используете динамометрический ключ с защелкой, очень важно правильно его настроить. В этой статье мы расскажем вам, как именно это сделать. При этом особое внимание уделим инструментам Norbar.Как дистрибьютор этой качественной марки, мы предлагаем широкий ассортимент динамометрических ключей Norbar для продажи и аренды. Все поставляемые нами ключи откалиброваны, поэтому вы можете использовать их с уверенностью. Если вы хотите, мы также можем помочь вам с калибровкой динамометрического ключа.

Установите динамометрический ключ с защелкой, используя ручку

Максимальный крутящий момент, обеспечиваемый динамометрическим ключом со щелчком, можно легко отрегулировать на рукоятке. При повороте ручки внутренняя винтовая пружина закрепляется или ослабляется.Многие динамометрические ключи оснащены защитным механизмом, предотвращающим изменение настроек во время использования. После того, как вы переключили предохранитель, вы можете увеличить крутящий момент, повернув ручку влево, или уменьшить его, повернув вправо. Над поворотным механизмом есть числа, обозначающие дюйм-фунт и Нм, которые помогут вам выбрать правильный уровень крутящего момента для данного соединения. Вместо обычной рукоятки гаечные ключи Norbar с большей нагрузкой (550-1500 Нм) имеют выдвижную регулировочную рукоятку.

Точность динамометрического ключа

На большинстве моделей предварительно установленный крутящий момент легко считывается на циферблатном индикаторе на рукоятке. Снизу ручки выбранная мощность идет от мала до велика. Динамометрические ключи с меньшим усилием обычно можно отрегулировать более точно, чем ключи с большим усилием, поскольку шкала на первом более детализирована. Большинство динамометрических ключей Norbar имеют точность около 3%. Помимо динамометрических ключей с аналоговым индикатором, Norbar предлагает модели с цифровым дисплеем.Эти цифровые динамометрические ключи имеют более высокую точность и могут быть установлены с точностью до одного десятичного знака. Рядом с регулируемыми динамометрическими ключами есть динамометрические ключи, которые нельзя отрегулировать. Эти так называемые гаечные ключи «P-типа» предварительно настроены для конкретных применений. Это предотвращает изменение настроек посторонними лицами.

Динамометрический ключ, Нм

Мощность динамометрического ключа выражается в единицах измерения ньютон-метр (Нм). Мощность, необходимая для закрепления определенного соединения, зависит от требований поставщика или производителя.

No related posts.