Как правильно тормозить на автомате: Как тормозить с АБС | 6 урок АВТОМАТ

Как тормозить двигателем правильно на механике и автомате, вредно ли?

Всем неопытным водителям или любителям погонять советую разобраться не только в том, как набирать скорость, но и в том, как ее безопасно сбрасывать. Впереди зима со скользкими дорогами, поэтому настоятельно рекомендую разобраться и пока не поздно попробовать тормозить двигателем. Да и летом периодически приходится использовать этот приём, поскольку он эффективен в некоторых ситуациях.

Содержание

1. Плюсы и минусы
2. Если механическая КПП
3. Если автоматическая КПП

Ни для кого не секрет, что сбрасывание скорости при одновременном нажатии педалей сцепления и тормоза возможно и безопасно только при нахождении на сухом асфальте, т.к. автомобиль временно становится неуправляемым. А в случае скользкого или мокрого покрытия такой вариант может привести к аварийной ситуации.

Проще говоря, торможение двигателем – это естественный сброс скорости путем перехода с повышенной на пониженную передачу.

Эффективность же такого торможения зависит от многих факторов – состояния дороги, технических характеристик автомобиля, навыков и умений водителя.

Если говорить просто, то остановка двигателем – это естественный процесс снижения скорости транспортным средством. Можно ли тормозить двигателем на сухой дороге? Однозначно да. Причём, опять же, рекомендую использовать такой способ торможения при движении по сыпучему грунту, когда у колёс не очень хорошее сцепление с поверхностью.

Я лично часто пользуюсь им даже если еду по городу, а впереди горит красный сигнал светофора и мне нет смысла ускоряться или применять педаль тормоза. Кроме того, такое торможение следует применять для избегания заносов при поворотах. Итак, наиболее частые случаи применения медленного торможения:

1. Скользкая или мокрая дорога.
2. Сыпучий грунт.
3. Достаточное расстояние до точки остановки.
4. Повороты.

Как вы могли заметить здесь есть пункт про достаточное расстояние. Естественно, такой метод остановки имеет более протяжённый тормозной путь, поскольку мотором сложнее снизить динамику движения транспортного средства. В городе такой метод стоить применять лишь иногда, например, когда от светофора к следующему перекрёстку нет никого на вашей полосе.

Плюсы и минусы этого манёвра

Если вы ни разу не притормаживали свой автомобиль таким способом, то необходимо узнать, что значит тормозить двигателем при нормальных погодных условиях и состоянии дороги, чтобы не запаниковать в экстренной ситуации. Как я уже говорил, такой способ помогает избежать заноса в случае торможения в гололед. В таком случае колёса не блокируются тормозными колодками, как это происходит при обычном торможении. Система управления не блокируется, а машина становится более устойчивой.

Снижение скорости происходит довольно плавно. Но всегда стоит учитывать, что при таком способе тормозной путь значительно длиннее. Сложно сказать однозначно, вредно ли тормозить двигателем. Можно сказать, что однозначный плюс – это безопасность. А минус – длительность и плавность. Т.е. сбрасывание скорости двигателем ни в каком случае не будет экстренным, и это нужно учитывать.

Ещё один важный нюанс – когда вы решили осуществить подобный манёвр о ваших намерениях неизвестно никому кроме вас. Если при нажатии педали тормоза сзади машины включаются стоп-сигналы, то при торможении двигателем этого не происходит. А значит, есть вероятность аварии. Многие говорят, якобы такой способ увеличивает износ трансмиссии и мотора. Всё на самом деле не так страшно. В конце концов, не так часто используется этот способ, чтобы навредить транспортному средству. Главное больше практики и умение предвидеть ситуацию, при которой уместно применять подобный способ снижения скорости.

Медленное торможение на механике

У меня первое авто было простенькое. На нем стояла МКПП на 5 передач. Я узнал, как тормозить двигателем на механике от своего знакомого, который чисто случайно сел за руль. Короче, схема движений должна быть такой:

1. Отпустить педаль газа.
2. Выжать педаль сцепления.
3. Выключить повышенную передачу.
4. Включить пониженную передачу.
5. Отпустить педаль сцепления и снижать постепенно скорость.

Не спешите быстро переключаться с повышенной скорости на пониженную. Если сейчас на вашем тахометре – 2000 оборотов, то, включив пониженную скорость движок заорёт и это, действительно, плохо. Идеальный вариант переключения – 1200 – 1500 оборотов. Как только мы переключим передачу на меньшую, то стрелка тахометра повысится до 2 тысяч оборотов, а это уже более нормальный вариант. В общем, тренироваться нужно. Многое зависит ещё и от объёма двигателя.

Это более чем подробная последовательность движений. Никакого негативного воздействия на автомобиль это не оказывает. Еще раз советую попробовать такой способ на сухой и хорошо знакомой вам дороге. Очень важно понять тормозной путь машины и вообще её поведение при таком способе. Кстати, иногда можно применять и незначительные короткие нажатия на педаль тормоза. Такие движения имитируют действия ABS и тоже не раз выручали меня на скользких дорогах при небольших расстояниях до стоп-черты.

Как быть с АКПП?

Чуть позже я себе приобрёл автомобиль с АКПП. Долго не мог понять, как можно тормозить двигателем на автомате. Можно сказать, что тут ситуация обстоит сложнее, но это тоже возможно. Коробка-автомат так не реагирует на торможение, как механика, и приходится чаще использовать рабочий тормоз. Здесь имеет значение насколько старый у вас автомат. На более старых версиях есть ограничения по переключению скоростей. В более новых версиях в идеале использовать полуавтоматический режим, это позволит сбросить скорость естественным путем и перейти на более низкую передачу. Вы должны понимать, что только снижение скорости позволит переключиться на пониженную передачу. Иначе этого не сделать.

Для того, чтобы привыкнуть к автомату и понять, как же применять на нем такой способ, требуется больше времени и сноровки. У меня не сразу получилось разобраться на какой скорости я могу начать притормаживать, чтобы избежать ненужного заноса. Но со временем навык пришёл и я понял, что для автомата крайне важно при попытке снизить скорость мотором вообще не нажимать на педаль газа.

В итоге могу сказать, что не очень сложно разобраться, как правильно тормозить двигателем в скользкой ситуации. Нужно помнить схему перехода с повышенной на пониженную передачу, ни в коем случае не выжимать резко тормоз и держать в голове длинный тормозной путь автомобиля. И еще один нюанс – как бы ни хотелось резко остановиться, переходить сразу на первую передачу категорически запрещено, потому что занос просто обеспечен. Плюс для движка такой скачок будет вреден. Я имею ввиду переход на механике с 3 передачи на 1 или 4 на 2 при высоких оборотах.

Вернуться вверх

Торможение на снегу и льду. Работа ABS

Торможение — что может быть проще? Основа основ, азы — первое, чему учат в автошколе. Вот только зима из года в год доказывает, что с этим базовым навыком у многих водителей есть проблемы. Причём вне зависимости от возраста и стажа: в глупые аварии попадают и юные фанаты Доминика Торетто, и приверженцы «пенсионерского» стиля езды. Попробуем разобраться, в чём тут дело, и развеем несколько стойких водительских мифов насчёт ABS.

Год назад мы уже писали об основах безопасной зимней езды: борьбе с паникой, осмотрительности и чтении дорожной ситуации, контроле за пассажирами. Но торможение на скользкой дороге вызывает у водителей наибольшие трудности. Потому что на гололёде тормоза работают совсем не так, как вы привыкли и ожидаете.

Один из факторов, существенно влияющих на торможение — система ABS, порождающая множество споров и мифов.

«Машина с АБС — как корова на льду!» — все автомобилисты слышали такую фразу от старших товарищей. И, в подтверждение, красочное описание аварии, к которой якобы привела эта система. «Вот без АБС я бы…» Что ж, давайте разберём это «бы».

Как работает система ABS

Антиблокировочная система тормозов (ABS или АБС в русской транскрипции) начала появляться на автомобилях с 70-х годов. В Европе совместно с Bosch её внедрил Mercedes на своём S-классе, в США Chrysler оборудовал системой флагманский Imperial, а в Японии почти одновременно вышли оснащённые ABS Toyota Crown и Nissan President. К началу нулевых ABS обзавелось большинство автомобилей в мире. То есть система далеко не сырая, а её эффективность давно проверена и доказана.

Зачем она понадобилась? При торможении юзом — с блокировкой колёс — машину может выставить боком и даже развернуть, что очень опасно. При этом уровень замедления довольно низкий — колёса превращаются в резиновые «лыжи», скользя по асфальту.

Испытания ABS на Mercedes-Benz W116 (1972 г.)

Меняя давление в тормозной системе и не давая колёсам блокироваться, ABS делает торможение более эффективным и предсказуемым. Последнее даже важнее: скользящая юзом машина становится неуправляемой, в то время как ABS даёт возможность стабильно ехать по прямой, оставаясь в своей полосе, и даже обруливать препятствия прямо во время торможения.

На старых машинах без ABS водители имитировали её работу с помощью прерывистого торможения, отпуская педаль в момент, когда чувствовали блокировку колёс. Но даже самый опытный в мире водитель не сравнится с ABS в эффективности, ведь она умеет распускать колёса отдельно друг от друга — для этого человеку нужны четыре педали тормоза и четыре ноги.

Откуда же берутся противники ABS? Как правило, это водители с негативным личным опытом, сделавшие из него неправильные выводы. Представьте: вы переборщили со скоростью на скользкой дороге, нажали на тормоз, а ожидаемого замедления нет — есть только беспомощный стрёкот ABS и приближающийся задний бампер чьей-то машины.

В такой момент действительно кажется, что ABS не даёт машине затормозить, предательски вибрируя педалью. Но это иллюзия: автомобиль замедляется ровно так, как позволяет дорожное покрытие — с заблокированными колёсами было бы так же или хуже.

«АБС на льду — зло», — делает вывод автор ролика.

У невозможности вовремя остановить автомобиль всегда одна причина — ошибка водителя при оценке дорожной обстановки и выборе скорости. Нужно понимать, что ABS — не волшебная палочка, а лишь инструмент, который позволяет сохранить управление машиной при торможении «в пол» и даёт шанс водителю исправить свою ошибку.

Торможение на снегу: с ABS и без ABS

Почему про ABS все вспоминают именно зимой? Потому что летом система редко себя проявляет — как правило, сцепления с дорогой хватает, чтобы колёса не блокировались и ABS не вступала в работу. Всё меняется с первым снегом.

Адепты торможения с блокировкой колёс (юзом) приводят несколько доводов против работы ABS на снегу. Например: распуская колёса, система не даёт им нагребать перед собой валики снега, помогающие остановиться. Также при резком торможении без ABS есть шанс прочертить снег до грунта, зацепившись за него. И действительно, в глубоком и рыхлом снегу такой эффект «плуга» есть. Но актуально это разве что при гонках по заснеженному полю. На городских дорогах мы имеем дело с совсем другими условиями: скользким снежным накатом, небольшим количеством рыхлого снега и ледяной коркой под ним. А ещё — с плотным трафиком, в котором тормозить юзом с риском заноса совсем небезопасно.

Торможение на снегу наглядно демонстрирует Марат Салахутдинов — опытный раллист и преподаватель контраварийной подготовки. Сперва автомобиль тормозит с ABS, затем с отключенной системой, а в третий раз — прерывистым способом старой школы. Уловки не срабатывают: наиболее эффективным остаётся торможение с помощью ABS.

Торможение на льду: с ABS и без ABS

Торможение на льду дарит бурю эмоций — автомобиль может проехать десятки метров, почти не сбавляя скорость. А случившиеся под стрёкот АБС аварии вызывают у водителей праведный гнев и желание вытащить предохранитель ABS, «оптимизировав» машину. Почему виноватой оказывается именно антиблокировочная система, а не, например, плохие зимние шины, нечищеные дороги или собственные неверные действия — загадка.

Между тем, прямое сравнение торможения с ABS и юзом в одинаковых условиях даёт чёткий ответ, почему автопроизводители делают эту систему неотключаемой. На льду ситуация для машины без ABS ещё сложнее, чем на снегу: цепляться почти не за что (особенно на фрикционных шинах), снег перед собой тоже не нагрести. В итоге автомобиль с отключенной ABS останавливается намного позже.

Торможение на разном типе покрытий

Несомненное преимущество ABS — сохранение прямолинейного движения машины даже при разном покрытии под левыми и правыми колёсами. Плохо почищенный от снега край дороги — обычная зимняя ситуация. Когда под правыми колёсами снег или лёд, а под левыми асфальт, их сцепление с дорогой отличается в разы. При экстренном торможении юзом, без ABS, автомобиль в такой ситуации неизбежно развернёт, и вы, скорее всего, окажетесь в кювете. ABS же позволяет тормозить и двигаться прямо, без экстрима.

Конечно, интенсивность торможения будет определяться колёсами с худшим сцеплением — останавливаться вы будете долго. Поэтому таких ситуаций стоит избегать: старайтесь тормозить на однородном покрытии, держась подальше от льда.

Почему нельзя самостоятельно отключать ABS

Но допустим, мы вас не убедили, и вам очень хочется ездить по старинке: тормозить прерывисто, а если нужно — юзом. Долой предохранитель ABS до весны? Не спешите.

Искусственно вызвать ошибку системы ABS, вытащив предохранитель или разомкнув цепь одного из датчиков — распространённый способ отключить её. Но сделав это, вы лишь превратите свой автомобиль в неисправный, а не в автомобиль без ABS.

Водители, ездившие на старых автомобилях, где АБС не было с завода, помнят о детали под названием «колдун» — распределитель тормозных усилий. Этот механический регулятор давления тормозов не давал задней оси заблокироваться раньше передней, препятствуя резкому и опасному срыву машины в занос. На современных автомобилях «колдуна» нет — распределение тормозных усилий осуществляет гидроблок ABS. А если система неисправна, то должным образом не работает и распределение. Ездить с горящей ошибкой ABS опаснее, чем вы думаете — при экстренном торможении машина может неожиданно сорваться в занос или уйти на встречную полосу.

Резюме: на современном автомобиле, оснащённом исправной системой ABS, экстренно тормозить нужно только «в пол», не пытаясь отпускать педаль на грани срабатывания системы. Технику прерывистых торможений оставьте профессиональным раллистам — на обычных дорогах она давно не актуальна. Отремонтируйте ABS, если она неисправна на вашей машине, и никогда не задумывайтесь о её самостоятельном отключении.

Особенности торможения с АБС

ABS, безусловно, не зло, и вреда от неё нет, как и всемирного заговора автопроизводителей. Но есть особенности, о которых водителям стоит знать. Перечислим их.

• Начать стоит с тактильно-шумовых эффектов: во время работы система создаёт чувствительные удары по педали тормоза, сопровождающиеся характерным хрустом или стрёкотом из-под капота. Водителей-новичков это может испугать — всё было тихо-спокойно, и тут вдруг такое. Не переживайте, это штатная работа ABS.
• Более неприятный сюрприз — отключение системы на малой скорости (от 0 до 5–20 км/ч, в зависимости от модели автомобиля). Привыкнув, что колёса не блокируются, при маневрировании в обледенелом дворе можно весьма удивиться, что машина вдруг пошла юзом. Будьте готовы к этому.
• ABS чувствительна к размерности шин и давлению в них — при большой разнице может возникнуть ошибка системы. Например, при установке запаски-докатки.
• Как и любая система автомобиля, ABS иногда ломается. Чаще всего виноваты датчики или их проводка — ремонт не занимает много времени. Но иногда случаются и более серьёзные поломки.
• Самой неприятной проблемой являются сбои в работе ABS на неровностях дороги — на гребёнке или при попадании в яму. В момент отскока колеса оно блокируется, что приводит к неожиданному для водителя срабатыванию АБС. В момент такого сбоя нужно на мгновение полностью отпустить педаль тормоза и нажать её вновь — система придёт в норму.

Торможение двигателем

Экстренное торможение и срабатывание ABS — ситуация сама по себе неприятная, до которой лучше не доводить. Чтобы реже слышать стрёкот АБС зимой, замедляйте машину заранее с помощью торможения двигателем.

Торможение двигателем — эффективный контраварийный приём, актуальный на затяжных спусках и скользких участках дороги. Выбирая в трансмиссии более низкую передачу и повышая таким образом обороты мотора, водитель физически (передаточным числом) ограничивает скорость, до которой автомобиль может разогнаться. Это резко снижает риск заноса — машина едет стабильнее и безопаснее.

Торможение двигателем доступно на любых трансмиссиях: механических, классических АКПП, вариаторах — достаточно перевести селектор на одну-две ступени ниже. Даже гибриды эффективно тормозят двигателем, особенно в режиме принудительной зарядки батареи. Используйте этот приём на опасных участках дороги.

Торможение в повороте

А вот торможение (классическое, с помощью педали) в повороте, особенно на скользкой дороге — пример плохой водительской подготовки и недостаточного опыта. С зажатым в повороте тормозом может быстро развиться снос передней оси или занос задней, причём задолго до блокировки колёс — ABS здесь никак не поможет.

После каждого снегопада в Youtube появляются ролики, где можно услышать вскрики, обращённые к водителю: «Отпусти тормоз!» Но тормоз обычно не отпускают — психологически это трудно, когда машина скользит по льду. В итоге очередная машина становится жертвой Дня жестянщика.

Правильная техника торможения на скользкой дороге — заранее, до поворота, что требует от водителя правильно оценить нужную скорость. Сам поворот проходится под небольшим газом — в этом случае машина ведёт себя предсказуемо, не пытаясь соскользнуть с намеченной траектории. Этот принцип работает как на малых, так и на больших скоростях.

Зима — идеальное время для повышения водительского мастерства. Тренируйтесь, проверяйте теорию на практике и анализируйте отклик машины на ваши действия — так вы повысите шансы на безаварийную зиму.

Как сказывается на АКПП торможение двигателем

Водители с опытом, в особенности те, которые долго владели автомобилем с механикой, применяют торможение двигателем, что позволяет в определенных ситуациях сделать управление авто более безопасным. Однако не повредит ли такое торможение двигателем автомобилям, которые оснащены автоматическими коробками передач. Именно о том, не опасно ли тормозить двигателем на АКПП мы и поговорим в этой статье.

В первую очередь стоит сразу оговориться, что вне зависимости от типа коробки передач, на механике и на автомате такой способ торможения может быть достаточно вреден для трансмиссии. Автомат имеет более сложную и менее надежную конструкцию, поэтому такое увеличение нагрузки может привести к серьезным проблемам, в том числе необходимости капитального ремонта коробки передач.

Возможный вред

Торможение двигателем на АКПП может привести к увеличению нагрузки и перегреву, что приводит к быстрому выходу из строя основных элементов автомата, в том числе гидроблока, масляного насоса и всей железной части. Сама трансмиссия может начать потреблять масло, в результате чего требуется дорогостоящая процедура замены АТФ-жидкости.

При торможении двигателем на автомате может появиться неконтролируемый занос, справиться с которым крайне сложно. В особенности часто такие заносы появляются в зимнее время года на гололеде или заснеженных дорогах. Торможение двигателем делает управление автомобилем более опасным, так как в подобном случае не загораются задние стоп-сигналы, предупреждающие других водителей о замедлении автомобиля.

 

Многие производители автоматических трансмиссий вовсе ограничили подобную возможность торможения двигателем, программно запретив такой способ замедления автомобиля. Поэтому, даже если мы отпустим педаль газа, блок управления коробки передач будет всё также держать нужные обороты, в итоге автомобиль практически не замедляется, что может привести к созданию опасной ситуации на дороге.

Единственная ситуация, когда допускается торможение двигателем, это те случаи, когда по каким-либо причинам, например из-за перегрева или потери гидравлической жидкости у автомобиля существенно снизилась эффективность замедления машины при нажатии на педаль тормоза. В подобном случае следует аккуратно и плавно отпускать педаль газа, добиваясь при этом заметного замедления автомобиля.

Подведём итоги

Многие водители со стажем применяют торможение двигателем, что позволяет эффективно замедлять автомобиль. Однако на машинах с автоматической трансмиссией подобное может привести к серьезным неисправностям АКПП, автомобиль может уйти в неконтролируемый занос, что приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Неудивительно, что многие автопроизводители на программном уровне запретили своим коробкам передач резко замедлять автомобили в тех случаях, когда водитель бросает педаль тормоза.

08.07.2020

Как тормозить зимой | Учись легко, води с удовольствием

Само собой, на процесс торможения, при различных погодных условиях и на разных автомобилях, действуют различные факторы. Делать это надо по-разному. Давайте рассмотрим несколько примеров.

На автомобилях, у которых установлена АБС, торможение выполняется посредством мощного нажатия на педаль тормоза. Основная опасность подстерегает здесь как раз того водителя, который из осторожности притормаживает на таком автомобиле лишь слегка. И тем самым создает вероятность того, что АБС просто не сработает. Между прочим, интенсивная работа тормозной педалью никакими неприятностями не грозит: при этом АБС все равно не позволит колесам пойти «юзом», а автомобиль во время торможения останется полностью управляемым. Это самое главное достоинство АБС. Даже если педаль тормоза бескомпромиссно утоплена «в пол», водитель продолжает контролировать направление движения автомобиля, всего лишь поворачивая руль в нужную сторону.

На автомобиле без АБС машина все равно продолжит двигаться прямолинейно, не подчиняясь воле водителя. Даже если вы будете поворачивать руль — это приведёт лишь к тому, что автомобиль начнёт вращаться вокруг собственной оси. Итак, если автомобиль с АБС, то выбор оптимального режима торможения не заботит водителя. А вот при отсутствии этой системы, водитель должен отлично чувствовать автомобиль сам и ни в коем случае не допускать, чтобы ведущие колеса шли «юзом».

Всё дело в том, что заблокированные колёса могут заглушить двигатель. Самое страшное, что при этом автомобиль становится полностью неуправляемым. На скользкой дороге это может привести различным аварийным ситуациям. Чтобы этого не случилось, профессионал прибегает к так называемому прерывистому, или импульсному, торможению: водитель начинает непрерывно нажимать и отпускать тормозную педаль, предотвращая тем самым блокировку колес. Каждое такое нажатие блокирует колёса лишь на доли секунды. И в этом есть два плюса. Во-первых, двигатель не успевает заглохнуть. Во-вторых, шины входят в 15-процентное скольжение. Инженерами подсчитано, что по сцепным характеристикам с дорожным покрытием такое скольжение является самым эффективным, даже если происходит на «голом льду».

Многие опытные водители включают пониженную передачу. Это ни в коем случае не увеличивает интенсивность торможения, а создает только дополнительный антиблокировочный эффект. «Подтыкая» пониженную передачу (что лучше всего делать с перегазовкой, чтобы — см. выше — не заблокировать ведущие колеса), водитель снижает вероятность блокировки ведущих колес при торможении. И, наконец, чтобы свести эту вероятность к нулю, при попадании на чистый лед допускается полностью выжать сцепление (то есть выполнить действие, которое при любых других обстоятельствах делать в процессе торможения не рекомендуется).

Инструкторы автошколы ООО «Укравтопром» советуют делать то же самое (не рекомендуемое) действие водителю, который управляет автомобилем с автоматической коробкой передач, особенно с задним приводом. В случае АКПП речь идет не о сцеплении, а о переключении селектора режимов из положения Drive («драйв») в положение N. Дело в том, что при отпущенной педали газа гидромуфта все равно передает на задние колеса определенный крутящий момент и в процессе торможения на льду часто складывается такая ситуация, когда задние колеса толкают автомобиль вперед, а передние при этом блокируются. Это значительно увеличивает тормозной путь и лишает водителя возможности изменить направление движения автомобиля.

Противники шипованной резины в зимнее время часто ссылаются на то, что такие шины будто бы плохо тормозят, аргументируя это проскальзыванием шипов на мокром асфальте. Однако стоит заметить, что, во-первых, новейшие шипованные шины представляют собой исключительно мягкие зимние шины с сильно расчлененным протектором (ламелями), и это делает их сцепные свойства гораздо лучшими, чем у летних или всесезонных шин. А во-вторых, в зимнюю погоду на влажном или покрытом снежной кашей асфальте, вряд ли любому более-менее опытному водителю придет в голову ездить так, как будто на дворе лето. Другими словами он будет стараться тормозить аккуратно концентрируя внимание на движении, при этом отчётливо понимая, что зимние условия на дороге диктуют иной стиль езды, чем в летнее время.

Стоит упомянуть ещё один нюанс, который относится к прерывистому торможению на скользкой дороге в автомобиле без АБС. Потренировавшись с инструкторами у нас на площадке, можно научиться подправлять положение автомобиля на дороге. Не давая ему при прерывистом торможении уйти в рыскание или начать вращение вокруг собственной оси. Для этого нужно всего лишь понять, как правильно корректировать положение автомобиля на дороге за счет поворотов руля в то мгновение, когда педаль тормозов уже отпущена. Тут ученику поможет интуиция и сноровка, однако овладение этим навыком полностью себя оправдывает и обезопасит вас во время езды. Этот приём говорит о высоком классе управления автомобилем.

И еще об одной тонкости процесса торможения при гололёде. Бывает, что пытаясь остановиться на автомобиле с АБС, водитель жмет на тормозную педаль, но ему кажется, что ничего не происходит: автомобиль и не думает замедляться. Водитель жмет на педаль еще яростнее, и снова безрезультатно. Ощущается только вибрация тормозной педали, а из-под капота слышатся какие-то похрустывания. Эти звуки свидетельствуют о том, что АБС на самом деле трудится вовсю. Создаётся впечатление, что не будь этой идиотской АБС — тормозить было бы гораздо легче. Но это не так. При отключенной АБС автомобиль быстрее не остановится, ведь под его колесами — сплошной лед. Значительно наибольший эффект даёт правильная оценка состояния дорожного покрытия: может, нужно ехать метром правее или левее, или вообще уйти на заснеженную обочину, чтобы «зацепиться» за нее правыми или левыми колесами «по-настоящему». Вот такие действия заметно увеличивают шансы на благополучную остановку.

Итак, учитывая все вышесказанное, на вопрос, как тормозить зимой, опытный водитель ответит так: всегда стараться избежать ситуаций, в которых экстренное торможение может прийтись на обледенелый участок дороги. А чтобы определить, как «держит» покрытие под колесами автомобиля, прибегают к пробному торможению, слегка прикасаясь к тормозной педали и оценивая реакцию автомобиля.

Продвинутая техника торможения

Погрузка

Мне не нравится, когда речь идет о вождении по треку и о вождении по дороге, потому что методы и метод управления автомобилем в разных условиях совершенно разные, и их никогда не следует путать друг с другом. Поэтому эта статья разделена на две части. Первая часть посвящена обычной технике уличного торможения. Для справки ознакомьтесь со статьей о каблуках и носках, может быть полезно.

Торможение и ускорение во время гонок по трассе для шоссейных гонок, даже на сухой дороге, воспринимаются как езда по мокрой поверхности, мягко и плавно.

Торможение и ускорение используются вместе с поворотами: вы тормозите перед въездом в них и ускоряетесь на выходе из них. Поскольку цель состоит в том, чтобы автомобиль двигался как можно быстрее через поворот, шины будут использовать большую часть доступного сцепления, они должны использовать 100% доступного сцепления или как можно ближе к нему. Вы должны иметь в виду, что общее доступное сцепление с дорогой является конечным значением для определенной части пути и постоянно меняется для разных участков пути. Тяговое усилие, доступное для шин, тоже имеет конечную ценность и всегда одно и то же. Очень редко вы можете использовать всю эту тягу шин, потому что вам нужно иметь некоторое запасное общее доступное тяговое усилие, которое вы можете использовать, например, для переключения передач, дополнительного торможения, регулировки угла поворота и всех других вещей, связанных с переносом веса. Подробнее об этом читайте в моей статье «Тяговый круг».

Водитель должен действовать очень плавно, используя тормоза при входе в поворот и акселератор при выходе из поворота. Резкое изменение торможения или мощности в этих точках нарушит баланс сцепления автомобиля так же быстро, как если бы вы ехали по льду. Работа в пределах последнего 1% тяги означает, что у вас нет резерва, чтобы получить контроль над автомобилем, если что-то пойдет не так. Даже профи очень редко восстанавливают потерявшую управление машину. Это не потому, что они не знают, как это сделать, это потому, что не осталось доступной тяги, с которой можно было бы работать.Крайне важно научиться стабильно плавно тормозить и ускоряться на дороге.

В соревновательном торможении есть три фазы. Во-первых, торможение начинается с быстрого, но не мгновенного приложения максимально возможного тормозного усилия.Скорость торможения будет зависеть от подвески автомобиля и покрытия трассы. Чем жестче пружины и амортизаторы, тем быстрее может быть применено максимальное торможение. Мягкие пружины будут иметь значительный передний крен, что потребует более длительного и плавного ускорения торможения, чтобы автомобиль оставался устойчивым.

Во-вторых, как только автомобиль встанет на передние колеса, вы попытаетесь минимизировать длину зоны торможения, поэтому потребуется подвести шины к краю блокировки.

Чтобы почувствовать эту небольшую разницу, вам необходимо хорошо осознавать обратную вибрацию вашей ноги, передаваемую вам от педали и в ваших руках от рулевого колеса. Настоятельно рекомендуется гоночная обувь. В Nike Air вы просто не ощутите ничего особенного от педалей. Автомобиль проедет некоторое расстояние, используя достаточно постоянное давление на педаль тормоза.

Третья фаза — ближе к концу зоны торможения, когда транспортное средство замедлилось почти до своей конечной скорости. На этом этапе вы можете переключиться на понижающую передачу, чтобы отрегулировать выходную мощность, необходимую для выхода из поворота.Постепенно снимайте давление с педали, делая переход от полного тормозного усилия к нулевому как можно более плавным. Во время торможения передние колеса испытывают большую нагрузку, что увеличивает тяговое усилие. Но будьте осторожны, это резко снизит доступное сцепление с дорогой на задних шинах. Внезапное отпускание тормозов резко снизит нагрузку и снизит тяговый потенциал передних шин, который в этот момент необходим для поворота в поворот.

Поворот — это одна из точек, в которой автомобиль будет наиболее чувствителен к внезапным изменениям веса, как если бы он двигался по льду.Нерешительное торможение, приводящее к дополнительному нажатию на последнюю секунду или внезапному отпусканию педали тормоза, что нарушит управляемость автомобиля и заставит водителя замедлить скорость, чтобы получить контроль и, надеюсь, избежать вращения или худшего.

Когда зона торможения завершится, и вы отпустите педаль тормоза, вам нужно будет нажать на педаль газа, чтобы достичь устойчивого состояния без ускорения или замедления. В зависимости от формы поворота стабильная зона дроссельной заслонки будет варьироваться, но с типичным поздним углом вершины она будет от поворота до точки непосредственно перед вершиной.На этом этапе вы можете использовать технику пяток и носков для улучшения устойчивости.

Это очень простой способ объяснить торможение перед входом в поворот, если все идет по плану. Конечно, на гоночной трассе вы редко попадаете в идеальную ситуацию, и если ситуация далека от идеальной, вам нужно немедленно изменить свою технику торможения. Перед вами может быть много странных ситуаций. Другая машина перед вами разрушает вашу аэродинамическую прижимную силу в этой критической ситуации, аварии, изменения направления ветра, масла или грязи на асфальте, состояния шин, баланса вашего автомобиля.Вся эта ситуация повлияет на вашу маневренность торможения. Большинство гоночных автомобилей не используют тормоза с АБС, и в некоторых ситуациях очень легко потерять сцепление с дорогой, заблокировать колесо и начать вращение. АБС определяет, когда колесо вот-вот заблокируется при торможении, и, когда действительно ощущает этот момент, снимает эффект торможения на конкретном колесе, которое испытывает трудности. Как только это произошло, он повторно включает тормоз много раз в секунду.

Вращающаяся шина, контактирующая с дорожным покрытием, обеспечивает максимальную эффективность торможения в той точке, где она находится на острие лезвия, где она вот-вот заблокируется, но все еще вращается.Опытный водитель сможет определить, когда и где возникнет эта точка, и сможет удерживать ногу в таком положении на педали, чтобы удерживать эту точку без блокировки колес. Это позволит автомобилю остановиться на более коротком расстоянии, чем если бы автомобиль был оснащен АБС, и где эта АБС срабатывает.

В критических ситуациях гонщики используют несколько методов торможения. Все эти приемы применимы и к дорожным автомобилям, но системы АБС достаточно, чтобы справиться с этой ситуацией.

Порог торможения

Пороговое или ограничительное торможение — это метод торможения, используемый в автогонках и автогонках, но его также можно использовать в дорожных автомобилях для замедления с оптимальной скоростью с помощью тормозов. Используется в автомобилях без АБС.
Метод предполагает, что водитель контролирует давление на педаль тормоза, чтобы максимизировать тормозное усилие, развиваемое шинами.Оптимальное тормозное усилие создается в тот момент, когда шина только начинает скользить. Торможение за пределами этой точки приводит к блокировке и скольжению шины, и сцепление между шиной и дорожной поверхностью уменьшается. Причина использования порогового торможения состоит в том, чтобы поддерживать оптимальное значение скольжения шины, значение, которое обеспечивает максимальное сцепление с дорогой и, следовательно, тормозное усилие.
Когда колеса значительно проскальзывают (кинетическое трение), величина трения, доступного для торможения, обычно значительно меньше, чем когда колеса не проскальзывают (статическое трение), и, таким образом, уменьшается тормозная сила.Пиковое трение возникает между конечными точками статического и динамического трения, и это точка, которую пытается поддерживать пороговое торможение.

Поскольку имеющееся трение в данный момент зависит от многих факторов, включая материал дорожного покрытия, температуру, резиновый состав шины и износ, пороговое значение торможения практически невозможно постоянно достигать при нормальном вождении.

Водитель должен приблизиться к порогу торможения:

1- Нажмите педаль тормоза, как если бы вы тормозили нормально.
2- Плавно увеличивайте давление на педаль тормоза, пока колеса не заблокируются. На всех поверхностях, кроме самых высоких, передние колеса блокируются первыми.
3- Слегка уменьшите давление на педаль тормоза, чтобы заблокированные колеса восстановили сцепление с дорогой и снова начали вращаться.
4- Если в этот момент требуется большее торможение, водитель может переключиться на торможение с частотой вращения педалей.

В ситуации, когда автомобилю необходимо повернуть или свернуть, чтобы избежать столкновения, но он движется слишком быстро, описанный выше метод позволяет водителю сохранять рулевое управление автомобилем при быстром замедлении.

Торможение с частотой вращения педалей

Торможение с частотой вращения педалей — это передовая техника вождения, позволяющая автомобилю одновременно управлять и тормозить. Если вы заблокируете передние колеса при резком торможении, вы больше не сможете управлять автомобилем. ABS (антиблокировочная система торможения) автоматически удерживает шины в точке блокировки, так что вы можете продолжать управлять автомобилем, а также замедляться.

Если у вас нет ABS или вы управляете гоночным автомобилем, вы будете использовать торможение с частотой вращения педалей.Вы блокируете колеса, а затем отпускаете тормоза, чтобы вы могли управлять, снова тормозить, отпускать и снова рулить, пока не избежите опасности. Это особенно полезно на скользкой дороге, но требуется много практики и быстрого мышления, чтобы иметь возможность отпускать тормоза, когда вы скользите навстречу опасности.
Это нужно изучать и практиковать !!

Торможение с частотой вращения педалей — это довольно быстрое, но преднамеренное нажатие на педаль тормоза, чтобы колеса блокировались и разблокировались.Это делается в первую очередь для поддержания управляемости, хотя бы частично. Хотя торможение каденсом эффективно на большинстве поверхностей, оно менее эффективно для замедления транспортного средства, чем постоянное удержание шин в оптимальной точке торможения, что называется пороговым торможением.

Торможение с частотой вращения педалей (или любой другой тип торможения) не очень помогает на очень скользких поверхностях, таких как лед. Кроме того, на очень рыхлых поверхностях более быстрая остановка может быть достигнута путем простой блокировки колес, в результате чего перед колесами накапливается клин из рыхлого материала и создается значительная тормозная сила.В таких условиях торможение с частотой вращения педалей, как и ABS, фактически увеличивает тормозной путь.

Раньше на плохих покрытиях водители ралли рассчитывали импульсное торможение, чтобы воспользоваться преимуществом распределения нагрузки, когда транспортное средство наклоняется вперед и назад в ответ на начальное тормозное усилие. С современными демпфированными и жестко подпружиненными подвесками это менее эффективно.
Пороговое торможение или хорошая АБС, как правило, но не всегда, приводит к кратчайшему тормозному пути на прямой.

Торможение на трассе

Торможение по бездорожью — это в основном техника езды на мотоцикле и вождения, при которой тормоза используются за пределами входа в поворот и постепенно отпускаются до точки. Но часто используется и в автомобильных гонках (снова пятка и носок!).
Снижение тормозного давления во время торможения по прямой или после начала поворота позволяет менее резко и более точно регулировать конечную скорость входа в поворот.

Некоторые входы в повороты, такие как повороты с уменьшающимся радиусом, больше приспособлены к технике торможения с опрокидыванием трассы. В поворотах, где более применимо более быстрое рулевое управление, не нужно тянуть педаль тормоза при повороте.

Применяя эту технику, мотоциклисты приближаются к поворотам, используя как передний, так и задний тормоз для снижения скорости. Когда они входят в поворот, они медленно отпускают тормоза, постепенно уменьшая или «откатываясь» от тормозов по мере увеличения наклона мотоцикла.В этот момент очень часто можно увидеть, как задняя шина начинает выходить из поворота, но без какой-либо блокировки. Этот метод используется по нескольким причинам. Во-первых, это дает больше тяги, потому что передняя шина прижимается к дорожному покрытию под действием веса транспортного средства. Во-вторых, при срабатывании тормозов и перемещении веса вперед вилки сжимаются. Сжатие вилок изменяет геометрию рулевого управления мотоцикла, снижая устойчивость таким образом, что мотоцикл начинает наклоняться и менять направление.Таким образом, торможение на бездорожье может использоваться как метод, помогающий мотоциклу изменить направление движения.

Кроме того, уменьшение скорости уменьшает радиус поворота мотоцикла, в то время как, наоборот, ускорение во время поворота увеличивает радиус поворота мотоцикла. Традиционно торможение на бездорожье осуществляется исключительно передним тормозом, хотя включение заднего тормоза эффективно замедляет мотоцикл, а также уменьшает радиус поворота.
Следует отметить, что способность гонщика правильно выбирать точки входа, вершины и выхода снижает или устраняет необходимость длительного включения тормозов в поворот.

Также следует отметить, что чем дольше гонщик удерживает педаль тормоза в любом заданном повороте, тем позже будет его нажатие на педаль газа. Дроссельная заслонка отвечает за максимальную устойчивость и тягу машины. Желательно начать использование дроссельной заслонки как можно скорее, как только будет установлена ​​приемлемая гоночная линия.

Наконец, отключение тормозов при въезде в слепые или крутые повороты позволяет гонщику замедлиться, если что-то неожиданное преграждает ему путь.Поскольку мотоцикл уже заторможен, а передняя шина получает дополнительное сцепление с дорогой за счет более высокой нагрузки и сцепления, гонщик может замедлить еще больше с очень небольшим риском, в зависимости от состояния поверхности. Однако включение тормоза после того, как мотоцикл уже наклонен, может быть чрезвычайно рискованным в зависимости от состояния поверхности и угла наклона. Примерно 70% веса мотоцикла уже перенесено из-за отсутствия газа, поэтому приложение тормозного давления значительно увеличивает нагрузку на меньшую переднюю шину.

Этот метод обычно используется во время гонок, но может улучшить контроль и добавить больше возможностей уклонения для уличных гонщиков, что делает его очень полезным для изучения или, по крайней мере, для понимания.
Стоит также отметить, что большинство текущих (с 2000 по 2008 год) гоночных аварий случаются при включении тормозов в поворот, среди гонщиков Moto GP мирового класса.

В 4-колесных транспортных средствах торможение по следу относится к использованию тормозов после входа в поворот (в отличие от обычно преподаваемой практики отпускания тормозов перед началом поворота).Эта практика используется для переноса веса на передние шины, тем самым увеличивая их сцепление с дорогой и уменьшая недостаточную поворачиваемость. Во время торможения по бездорожью передние шины вместе с внешними покрышками нагружаются — этот тип движения иногда называют перекосом. Лучше всего он работает с легковыми автомобилями, у которых тормозной механизм установлен вперед. Но часто используется с пяткой и носком.
Для правильной работы водитель должен отлично чувствовать поведение автомобиля и уметь удерживать тормозное усилие в очень жестких пределах.Чрезмерное тормозное усилие может привести к сильной недостаточной поворачиваемости автомобиля или — если смещение тормозов установлено почти на нейтральное — к блокировке задних колес, что приведет к тому, что автомобиль будет вращаться, как при повороте с ручным тормозом.
После того, как водитель освоил торможение на бездорожье, это может помочь входить в повороты на более высоких скоростях или избежать аварии, если водитель вошел в поворот на скорости, превышающей возможности автомобиля или водителя.

Противники торможения на трассе утверждают, что из-за крутой кривой обучения торможение на трассе является или должно быть исключительно гоночной трассой или гоночной техникой.Однако сторонники трейлового торможения считают, что знание и понимание того, как замедляться при входе в поворот, дает водителю больший запас безопасности, особенно в слепых, уменьшающихся радиусах или спусках.

Торможение задним ходом

Торможение задним ходом — это разновидность торможения по бездорожью, которая может помочь мотоциклисту быстрее поворачивать машину на тесно связанных -S- кривых или шиканах. В этом случае всадник применяет некоторый передний тормоз во время изменения рулевого управления.Поскольку мотоцикл имеет тенденцию «встать» при нажатии на передний тормоз, он более быстро и эффективно перемещает машину на противоположную сторону, когда используется в сочетании со стандартными средствами противодействия рулевому управлению. Это продвинутая техника катания, которая применима только для трековой езды и гонок.

Тормозная выколотка

В гонках используется техника, вызывающая занос, называемая «тормозным заносом», включающая серию легких импульсов торможения на трассе (обычно 2 или 3), за которыми следует кратковременное торможение с полной силой и резкое отпускание тормозов.Освоение непрерывного торможения на бездорожье, которое используется в дорожных условиях, является необходимым условием для изучения дрейфа при торможении. Это одна из наиболее часто используемых техник дрифта в раллийных гонках, потому что — если все сделано правильно — позволяет водителю входить в поворот и выходить из него на полностью открытой дроссельной заслонке.

Выбегом

В начале 2014 года в связи с повышением стратегии экономии топлива мы можем услышать новое слово в употреблении: «НАБЕРЕЖЕНИЕ». Это означает, что водители не хотят использовать тормоза для подготовки к въезду в поворот, а вместо этого используют торможение, чтобы замедлить автомобиль до желаемой скорости входа в поворот.Другими словами (рисунок в углу в начале статьи), водитель снимает ногу с педали акселератора в некоторой точке перед нормальной точкой торможения и позволяет тормозу замедлить автомобиль до желаемой скорости. Таким образом он может расходовать меньше топлива, потому что он не ускоряется так долго. Эта техника стоила времени на круге по той же причине — водитель так долго не разгоняется. Таким образом, он может сэкономить топливо за счет затрат времени на круг. Эту технику можно использовать, если у вас есть некоторое преимущество по сравнению со следующим за вами гонщиком.

Чтобы получить полное представление о динамичном вождении, взгляните на Углы, Настройка, Круг сцепления, Использование шин, Торможение левой ногой, торможение, Техника торможения WRC, Скольжение, дрейф, прохождение поворотов, переключение передач, Техника вождения с пятки и носка и техника рулевого управления. статьи

Вернуться к началу страницы

Как правильно тормозить — 14 советов

К сожалению, большинство людей не знают, как правильно тормозить. Вот почему мы разработали 14 советов, которые помогут вам тормозить на профессиональном уровне.

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО торможения, когда движение по дороге запрещено. Вы должны использовать умелое наблюдение за дорожными ситуациями, чтобы избежать необходимости сбавлять скорость или удивляться, когда вы резко затормозите в последнюю минуту. Если вы сможете это сделать, вы будете расходовать меньше топлива и быстрее перемещаться из пункта А в пункт Б, поскольку вам не придется тратить время на повторное ускорение, потому что вы уже на скорости.

Например, видите вдалеке тот красный свет? Не спешите к нему и не ставьте якоря, крутите вверх и пройдите через него, когда он станет зеленым.Что за карусель? Выбери время для входа, чтобы не сбавлять скорость. И нет, мы не предлагаем, чтобы вы могли просто двигаться вперед, несмотря ни на что, просто наблюдение — это все, когда вы едете.

Рано или поздно вам нужно будет тормозить. Правильный путь — плавный… мягко надавите на максимум, а затем так же плавно отпустите педаль. Дроссельная заслонка — это не выключатель света, это выключатель затемнения. Плохие водители просто срываются с педали тормоза, и каждый чувствует мгновенный рывок, когда вес переносится на передние колеса.Хорошие водители постепенно отпускают тормоз и переключаются на акселератор, так что никто не может точно сказать, когда торможение закончилось. У вас будет больше шансов быть плавным, если вы научитесь этому хорошему наблюдению, так что вы всегда смотрите далеко вперед.

Остановка также отделяет хорошего водителя от плохого. Плохой способ — это остановка такси — постоянное давление в тормозной системе, затем автомобиль раскачивается на подвеске, когда он останавливается. Хороший способ — это остановка лимузина — поскольку автомобиль вот-вот остановится, ослабьте давление в тормозной системе, так что вы почти катитесь до остановки без пикирования и раскачивания назад.Не забудьте оставить достаточно места между вами и автомобилем впереди, чтобы вы могли видеть его задние колеса — таким образом вы можете уйти с дороги в случае необходимости. Но в случае ЧП все это улетучивается.

Аварийное торможение с ABS

В наши дни большинство автомобилей имеют АБС, а техника торможения проста. Ударьте ногой об пол и держите ее там, независимо от того, какую пульсацию вы ощущаете через педаль. Основное преимущество АБС заключается в том, что она не блокирует колеса, что позволяет вам тормозить и управлять, в отличие от автомобилей без АБС, которые блокируют передние колеса — тогда вы едете по прямой независимо от того, что вы делать с рулем.Еще один совет при экстренной остановке — посмотрите, куда вы хотите пойти, и держитесь подальше. Вы склонны попадать в то, на что смотрите. Некоторые эксперты по вождению могут спросить точную технику, описанную выше, возможно, отдав предпочтение менее агрессивному нажатию на тормоза … но давайте будем честными в реальных ситуациях, когда неопытные водители быстро ударили вас ногой об пол, это лучший и современный ход. автомобили созданы, чтобы справиться с этим.

Аварийное торможение без АБС

Если в вашем автомобиле нет АБС, тормозить сложнее.Вам нужно быстро и сильно нажать на тормоза, но не колоть, так как это может заблокировать колеса. Быстро увеличивайте тормозное давление, но если колеса блокируются, вы должны немедленно немного ослабить тормозное давление, а затем подать его повторно. Не прыгайте с тормозов, это всего лишь частичное ослабление, а затем сразу же применяйте его повторно. По сути, вы делаете то же, что и ABS. Как узнать, когда колеса блокируются? Вы услышите внезапный визг, но помните, что небольшой шум шин является нормальным явлением при резком торможении.

Если вы тормозите без АБС на сухой дороге и колеса блокируются, ваш тормозной путь будет примерно таким, как если бы они не заблокировались.Однако рулить не получится. Стандартная демонстрация на курсах управления автомобилем — это достаточно жесткое торможение, чтобы заблокировать передние колеса, повернуть рулевое колесо до упора, и автомобиль продолжает движение по прямой прямой. Чтобы восстановить управляемость, вам нужно снова немного ослабить это тормозное давление, что позволит немного ослабить сцепление шины с дорогой для поворота, а не использовать все это для торможения. Если бы у вас была АБС, это делалось бы за вас автоматически.

Если экстренное торможение без АБС звучит сложно, то это так.Вот почему ABS — такой помощник. Лучший совет — найти безлюдную дорогу и потренироваться (всего со скоростью 60 км / ч) или, что еще лучше, пройти курс обучения водителей с низким уровнем риска. Но помните, лучшим водителям никогда не нужно делать аварийные остановки, потому что они заметили и предвидели проблемы еще до того, как они действительно произойдут.

Тормозная мудрость — правда или ложь

Вы должны использовать двигатель, чтобы сбавить скорость. В основном ложь. Раньше тормоза на машинах были очень плохими, поэтому приходилось выбирать более низкие передачи и таким образом снижать скорость.Сегодня автомобильные тормоза более чем способны замедлить автомобиль. Но есть два исключения из этого правила; во-первых, когда вы сталкиваетесь с очень длинными спусками, которые требуют сильного торможения, особенно при буксировке или при большой нагрузке. Здесь рекомендуется выбрать более низкие передачи и заставить двигатель помогать тормозам, чтобы избежать перегрева. Второй — когда вы едете по очень скользкой дороге. Здесь лучше выбрать более низкую передачу и дать двигателю замедлить машину, чтобы снизить риск заноса.Это работает, потому что двигатель пытается вести колеса на более низкой скорости, но все же вращать их, в отличие от торможения, которое просто пытается остановить вращение колес.

АБС плохо работает на грунтовых дорогах. Раньше это было правдой, но теперь в основном это ложь. На рыхлых поверхностях, таких как грязь, лучше немного заблокировать колеса при торможении; своего рода занос, поскольку он образует аккуратную груду перед шинами, чтобы помочь процессу торможения. Старые системы ABS никогда этого не делали, и автомобиль почти не тормозил.Современные системы АБС адаптируются к местности и прекрасно замедляют автомобили на любой местности.

Тормозить перед поворотом. Верно и неверно. Самый безопасный способ прохождения поворота — снизить скорость до нужной скорости перед поворотом. Тем не менее, продвинутые водители часто проводят основную часть торможения перед поворотом и плавно снижают торможение при повороте. Это гоночная техника, называемая торможением на трассе, и иногда ее можно использовать и на дороге, но далеко не так. степень, которую вы бы использовали на треке.Будьте ясны — вы делаете основную часть вашего торможения перед поворотом и начали плавно снижать давление при повороте.

Следует ли тормозить с помощью каденса?

Если надо спросить, то нет. При торможении с каденсом вы резко тормозите, затем на мгновение отпускаете педаль, чтобы вернуть немного сцепления с дорогой для рулевого управления, а затем снова резко тормозите. ABS делает это за вас, но намного лучше. У этой техники все еще есть применение в очень особых обстоятельствах, например, когда вы катаетесь на полноприводном спуске!

Есть ли в моей машине АБС?

Почти наверняка да, прошло много времени с тех пор, как они не делались без них.Даже сегодня есть исключения, такие как Land Rover Defender 130 ute. Чтобы сказать, спросите своего механика или найдите безлюдную дорогу и полностью остановитесь на скорости около 60 км / ч. Если колеса не блокируются, у вас установлена ​​АБС.

Следует ли мне тормозить левой ногой?

Большой вопрос, который мы рассмотрим в следующей статье. Короче говоря, вы можете, если знаете, как, но не думайте, что торможение левой ногой — это то, чему вам нужно научиться, чтобы быть эффективным и безопасным водителем.

Могу ли я доверять автономному экстренному торможению (AEB)?

Нет, и вот объяснение почему.

Что такое ABS, EBD и EBA и что мне нужно?

ABS — антиблокировочная система тормозов (немецкая аббревиатура). Он предотвращает блокировку колес при торможении, поэтому вы сохраняете контроль над рулем. Это не обязательно останавливает вас быстрее на сухой дороге, но значительно облегчает торможение. EBD — это система электронного распределения тормозов. Компьютер автоматически распределяет тормозное давление между всеми четырьмя колесами для максимального эффекта.EBA — это система электронного экстренного торможения. Компьютеры обнаруживают, когда вы собираетесь паниковать, и помогают применить максимальное тормозное давление. Это отличные вспомогательные средства, и почти все новые автомобили идут с ними.

Знаете ли вы:

• Некоторые современные автомобили автоматически включают аварийную световую сигнализацию при очень резком торможении;
• Автомобили с электронными стояночными тормозами (вместо ручного тормоза) могут быть оснащены системой аварийной остановки, в которой вы можете нажать на тормоз на скорости, и она остановит автомобиль, применив обычный ножной тормоз.Если вы попробуете это сделать, убедитесь, что вы находитесь на пустынной дороге и что в вашем конкретном автомобиле есть эта функция!

Тормоза перегреты?

Между прочим, если вы действительно перегреваете тормоза, вы почувствуете, что они менее эффективны. Это будет одна из двух проблем; либо жидкость будет перегрета, и в этом случае вы получите «мягкую педаль», когда вам нужно нажать на педаль тормоза сильнее и дальше, чтобы сбавить скорость. Единственное решение здесь — заменить тормозную жидкость, что является простой и дешевой работой.

Вы также можете получить «жесткую педаль», когда педаль тормоза кажется нормальной, но просто неэффективной. Вероятно, это связано с перегревом и застеклением колодок. Решением здесь является «механическая обработка» тормозных дисков для удаления остатков тормозов, что опять же не является дорогостоящим и трудным делом для специалиста по тормозам. В некоторой степени после того, как резкое торможение закончится, ваши тормоза восстановятся, но они не смогут работать с максимальной эффективностью, и вы не хотите узнавать об этом, когда делаете аварийную остановку.

Основные советы по торможению мотоциклов

Торможение, как и любая другая техника езды, — это приобретенная способность. Это не естественный навык, а то, что изучается и применяется на практике. Прежде чем вы сможете быть уверены, что будете поступать правильно в кризисной ситуации, вы должны сначала изучить правильные методы торможения, достаточные для того, чтобы они стали инстинктивной реакцией.

Согласно обширным исследованиям, около 33% всех гонщиков буквально ничего не делают в неблагоприятных обстоятельствах. Они даже не тормозят! Это результат паники, которая подавляет спокойную и расчетливую реакцию гонщика на кризис.Если, однако, ваши методы экстренного торможения настолько хорошо изучены, что они интуитивно понятны, вы будете делать это правильно, независимо от обстоятельств.

Опять же, это обязывает вас потренироваться в экстренном торможении, так как, надеюсь, вам не придется выполнять экстренное торможение в каждой типичной дорожной ситуации.

В этой статье мы обсудим некоторые очень важные методы торможения мотоциклов, в которых вы должны стать экспертом.

Как опытный инструктор по мотоциклам, я постоянно удивляюсь тому, сколько мотоциклистов, некоторые из которых ездят на очень мощных машинах, не обладают знаниями и навыками, чтобы принимать правильные решения в то время, когда требуется экстренное торможение.

• Я перейду через руль?

• Будет ли блокироваться переднее колесо?

• Стоит ли использовать передний тормоз?

• Как далеко я могу опереться на тормоза?

Резкое торможение на переднем колесе

Доказано, что передний тормоз является лучшим и наиболее эффективным из двух тормозов, обеспечивая до 80% -90% тормозной способности мотоцикла при аварийных остановках в зависимости от состояния поверхности. По этой причине большая часть веса мотоцикла и водителя должна переноситься вперед на переднее колесо и подвеску при включении тормозов.

Перенос веса, который происходит при торможении на мотоцикле, сжимает переднюю вилку, а затем давит на переднюю шину, увеличивая пятно контакта и тем самым увеличивая сцепление с дорогой.

Варианты обучения

Обучение правильному торможению очень важно. Помните, что вы находитесь в чрезвычайной ситуации, и не имеет значения, в какой именно чрезвычайной ситуации вы прибегнете к тренировкам. Эта тренировка должна привить правильную процедуру в мышечной памяти, потому что в чрезвычайной ситуации нет возможности рассмотреть варианты, а затем применить правильную процедуру.Рекомендуется рассмотреть возможность обучения продвинутым навыкам в обучающей организации. Даже мотогонщики учатся и оттачивают свои навыки с помощью тренера. Очень немногие мотоциклисты действительно могут сказать: «Я все знаю»

Резкое торможение на заднем колесе

Поскольку большая часть веса переносится на переднее колесо при торможении, заднее колесо имеет тенденцию становиться легким при торможении. Из-за этого заднее колесо может довольно легко заблокироваться при чрезмерном использовании.Если заднее колесо заблокируется, мотоцикл заносит. Если это произойдет, всаднику жизненно важно держать «глаза вверх» и держать ноги на подножках.

Если мотоцикл все еще движется по прямой, немедленно отпустите рычаг заднего тормоза, чтобы остановить занос. Если задняя часть мотоцикла начала скользить вбок, войдите в занос, чтобы выровнять байк, а затем ослабьте давление на рычаг заднего тормоза.

Плавным и безопасным приемам торможения лучше всего научиться в контролируемых условиях, а не тогда, когда это становится реальностью «жизни или смерти» в движении!

Ваша мотоциклетная школа, аккредитованная Vicroads, такая как Ride-Tek MTA, будет проводить курсы, специально разработанные для того, чтобы помочь вам разработать безопасные методы торможения.Все курсы специальных навыков увлекательны и призваны помочь вам развить хорошие навыки в безопасной среде, что позволит вам стать гораздо более безопасным водителем на дороге.

Тормозная техника

Гонщик должен потратить время на разработку и отработку техники звукового торможения. Это самый ценный навык для вас как для шоссейного гонщика.

Если вы приближаетесь к перекрестку на красный свет, когда вы отключаете дроссельную заслонку и начинаете замедляться, вам также следует проверить зеркала, чтобы убедиться, что следующие транспортные средства находятся на безопасном расстоянии.Приложите мягкое «установочное» давление к обоим тормозам, чтобы начать перенос веса, а затем постепенно «сожмите» оба тормозных рычага (передний и задний), но постарайтесь оказать большее давление на рычаг переднего тормоза, а не на задний.

Это постепенно увеличивает нагрузку на переднюю подвеску, увеличивает пятно контакта переднего колеса и обеспечивает безопасную остановку мотоцикла.

Задний тормоз замедляет заднее колесо и помогает удерживать заднюю часть мотоцикла в нужном положении, а также помогает остановиться.

Гонщик также должен постепенно переключать передачи на более низкую, чтобы двигатель обеспечивал некоторое торможение сжатием, и в идеале, когда мотоцикл останавливается на перекрестке, гонщик уже должен быть на 1-й передаче, готовый к троганию с места.

Очень важно, что гонщик всегда должен не забывать проверять зеркала при снижении скорости и снова, как только мотоцикл останавливается.

В ситуации «нормальной остановки» в идеале передний тормоз должен обеспечивать около 70% тормозного усилия, а задний тормоз — около 30%.

Если вам необходимо остановиться в аварийной ситуации, техника «настройки» и «сжатия» все еще применима, однако в этой ситуации передний тормоз должен обеспечивать около 90% тормозного усилия, а задний тормоз — только около 10%.

Ride-Tek удобно расположен на ипподроме Сэндаун, у ворот 16 591-659 Princes Hwy, Springvale. Очень легко добраться до любого места в Мельбурне или других районах Виктории.

Торможение — безопасное уклонение

Сегодня я собираюсь поговорить об этом важном аспекте езды на самокате — о том, как эффективно остановить наш скутер и нас самих (надеюсь, в одно и то же время).

А теперь, прежде чем мы начнем, я хотел бы поговорить об общей устойчивости самоката.

Всегда стоит помнить об этом: Самокат наиболее устойчив при движении с постоянной скоростью по прямой.

Почему это важно помнить? Дело в том, что все, что заставляет нас отклоняться от этого идеального состояния, лишает нас стабильности. Этого мы явно не можем избежать, но об этом стоит помнить, чтобы во время езды мы постоянно пытались поддерживать машину как можно ближе к этому идеалу.

Итак, к тормозам:

На большинстве современных скутеров тормоза расположены так, что задний тормоз приводится в действие левым рычагом, а передний тормоз — правым рычагом. Исключение составляют винтажные скутеры или любой скутер с механической коробкой передач, где задний тормоз приводится в действие ножной педалью справа от подножек.

Сколько торможения должно выполняться каждым тормозом?

Оптимальное соотношение на сухой дороге: 70% спереди, 30% сзади.

Причина этого в том, что при включении тормозов большая часть веса самоката и мотоциклиста переносится на переднее колесо. Для данного материала тяговое усилие зависит от веса, приложенного к поверхности (и, что удивительно, никак не связано с размером пятна контакта). Этот дополнительный вес на переднем колесе увеличит тягу.

И наоборот, при торможении с заднего колеса снимается вес. Это сделает заднее колесо более подверженным блокировке. Когда заднее колесо заблокировано, большая часть сцепления будет потеряна, и задняя часть машины захочет «обогнать» переднюю.

Поверьте, держать заднее колесо сзади — это очень удовлетворительное положение!

Меняется ли это тормозное отношение на мокрой дороге?

Да, это так. На мокрой дороге это соотношение должно измениться до 50/50.

Применение торможения

«Самокат наиболее устойчив при движении с постоянной скоростью по прямой».

То, как вы тормозите, имеет решающее значение для вашей безопасности.Если вам нужно придумать одно слово, которое описывает самый лучший способ постоянно сохранять безопасный контроль над вашей машиной, это будет: «плавный» .

Все, что мы делаем на самокате, должно выполняться плавно и постепенно. Это включает торможение, ускорение, поворот, переключение передач (если вы едете с механической коробкой передач). Нет более верного способа расстроить самокат, чем внезапный и беспорядочный ввод. Эта гладкость становится еще более важной во влажных условиях.

Позвольте мне теперь поговорить о том, как эта плавность применяется к торможению.

Необходимо, чтобы все тормоза имели слабину. Вы можете почувствовать это на своем самокате как свободный ход, который можно почувствовать при первом нажатии на рычаг. При торможении — даже в аварийной ситуации, важно сначала устранить эту слабину — иногда называемую «настройкой» тормозов, прежде чем мы начнем постепенно увеличивать тормозное давление.

Это поможет нам избежать блокировки колес. Это также дает время подвеске, чтобы сделать свою работу, а подвеска выполняет очень важную работу, удерживая ваши колеса на земле.

Далее, передний тормоз должен быть задействован на мгновение раньше, чем задний.

Итак, имея в виду все это, позвольте мне обрисовать последовательность событий, которые должны иметь место — по порядку — при торможении. Конечно, все это произойдет за доли секунды:

• Передний тормоз «настраивается» за счет устранения провисания.
• Фактическая тормозная мощность начинает поступать на передний тормоз.
• Задний тормоз «настраивается» за счет устранения провисания.
• Фактическая тормозная мощность начинает поступать на задний тормоз.

Когда следует избегать торможения

Вы помните, как я ранее говорил о самокате, который наиболее устойчив при движении с постоянной скоростью по прямой. Мы видим, что сам акт торможения уводит нас от этого идеала. Имея это в виду, было бы благоразумно избегать смешения вещей, которые отходят от этого идеала. Один из верных способов усугубить ситуацию — тормозить на повороте. Этого действительно следует избегать любой ценой.

Шина имеет ограниченное тяговое усилие.Вы можете видеть на изображении слева, что большая часть этой тяги используется для поворота самоката. Если мы превысим это доступное тяговое усилие (скажем, при торможении), шина прогнется — часто с плачевными последствиями. Когда мы тормозим в вертикальном положении при движении по прямой, практически вся сила сцепления используется для нашего торможения. Когда мы поворачиваем, большая часть этой тяги используется для фактического поворота. Вы можете видеть, что требование большей тяги для торможения может легко привести к превышению предела тяги.По этой причине следует избегать торможения при повороте самоката.

При входе в поворот важно полностью затормозить до начала поворота. Вы должны войти в поворот с желаемой скоростью, а затем плавно разогнаться до вне поворота.

Помимо ограничения вашего сцепления с дорогой, торможение во время поворота также заставит самокат «сесть» и создаст тенденцию ехать прямо. Двигаться прямо по кривой — не самый эффективный способ добраться туда, куда вы хотите!

Если при повороте вы оказались в аварийной ситуации, а дорога позволяет, попробуйте сесть на самокат вертикально, затормозить, а затем наклониться обратно в поворот.В этой ситуации следите за тем, куда вы хотите пойти. Не поддавайтесь соблазну нервно смотреть на то, куда вы, возможно, направляетесь. Я видел, как многие гонщики зацикливались на своем потенциальном месте приземления, когда попадали в беду, и, конечно же, именно туда они и едут!

Что делать, если заблокировалось колесо?

Во-первых, не паникуйте! Легче сказать, чем сделать, правда?

Стоит помнить, что если заклинило колесо, нельзя забывать, что у вас свидание с асфальтом.Это просто очень красиво сформулированное приглашение! Вы можете избежать этого, если не паникуете и примете профилактические меры спокойно и плавно.

Если колесо блокируется, отпустите этот тормоз, затем плавно и постепенно снова задействуйте его. Если он снова заблокируется, промойте и повторите. Сохраняйте спокойствие, и есть очень хорошие шансы на выздоровление.

О тормозах с АБС

ABS, что означает Anti-Lock Braking System , ранее была областью мотоциклов более высокого класса, но они начинают появляться все больше и больше в мире скутеров.

Лично я большой поклонник. ABS работает, постоянно отслеживая относительную скорость колес. Если система обнаруживает необычный перепад скорости между колесами, она начинает делать именно то, что я описал выше, чтобы справиться с ситуацией блокировки.

Разница в том, что компьютер может регулировать торможение намного быстрее, чем мы могли бы. Он также может обнаружить ситуацию блокировки задолго до того, как мы это сделаем, и часто начинает модулировать торможение даже до того, как происходит блокировка.

Если у скутера, который вы собираетесь купить, есть такая возможность, я очень рекомендую его.

Однако есть один важный момент, касающийся самокатов с тормозами с АБС:

Так же, как важно активно практиковать торможение — и экстренное торможение — на вашей машине, вам также следует практиковаться в торможении, если ваша машина оснащена ABS.

Исследования показали, что в огромном количестве мотоциклетных аварий было обнаружено, что гонщик не тормозил столько, сколько мог / должен был, потому что боялся заблокировать колеса..

Важно, чтобы при наличии тормозов с АБС вы тренировались максимально эффективно тормозить в аварийной ситуации и позволяли АБС делать свою работу.

Безопасное прицеливание!

[ Обновление : один из наших читателей, Боб, поднял очень хороший вопрос о «тяжеловесных» тормозах на некоторых самокатах и ​​о том, как это может повлиять на обычное правило 70/30. Пожалуйста, прочтите комментарии к этому сообщению.]

Вот несколько советов по борьбе с барабанными тормозами

Мы говорили о большом мире дисковых тормозов в предыдущем обзоре тормозных систем.А теперь давайте окунемся в темное искусство барабанных тормозов. Поскольку в барабанной тормозной системе обычно больше движущихся частей, разумно опасаться всех этих надоедливых пружин и регуляторов. Не бойся! Разобраться с ними не так сложно, как может показаться на первый взгляд. (Это должно быть само собой разумеющимся, но напоминание никогда не повредит: это общее руководство, и всегда лучше обратиться к служебной информации вашего транспортного средства, прежде чем прыгать головой в бой с чем-либо на вашем транспортном средстве.)

Амазонка

Astro Pneumatic Tool 7848 Набор профессиональных тормозных инструментов из 8 предметов

Пневматический инструмент Astro амазонка.ком

30,51 долл. США

Во-первых, различие: мы говорим о гидравлических барабанных тормозах, а не о механических, так что имейте это в виду. Затем давайте разберемся, какие детали вы, вероятно, встретите в своей барабанной тормозной системе. Вы будете иметь дело с тормозным барабаном, тормозными колодками, колесными цилиндрами и тормозным оборудованием. В отличие от дисковых тормозов оборудование барабанного тормоза обычно состоит из набора пружин и их держателей. Вы также увидите опорную пластину тормозного барабана и регулятор тормозных колодок.

Функционально система работает так же, как и с роторами и суппортами: вы нажимаете педаль, в главном цилиндре нажимается поршень, который проталкивает тормозную жидкость по магистралям и шлангам до достижения колесных цилиндров. В этом случае дисковые и барабанные тормозные системы работают по-разному. На автомобилях, оборудованных барабанными тормозами, тормозная жидкость поступает в один или два колесных цилиндра, которые толкают тормозные колодки наружу к тормозному барабану. Весь этот беспорядок скрепляет опорная пластина, к которой тормозные колодки прикреплены серией пружин.Пружины также помогают тормозным колодкам вернуться в исходное положение. Количество и тип пружин зависят от конструкции вашей барабанной тормозной системы, которых фактически три (тип ведущего / ведомого башмака, тип двойного ведущего башмака и тип двойного сервопривода).

ARES 70191 — Инструмент для сжатия тормозной пружины

Перед началом работы приобретите подходящую обувь и крепеж для вашей тормозной системы. Сами пружины проходят тепловые циклы и со временем становятся менее эффективными в качестве пружин, поэтому имеет смысл только потратить несколько дополнительных долларов на новый комплект.Работа с барабанными тормозами также требует некоторых специальных инструментов, облегчающих вашу жизнь. Вам понадобится инструмент для пружины стопора барабанного тормоза и пара плоскогубцев для пружины барабанного тормоза. Их часто можно купить в комплекте. Вам также понадобятся простые инструменты, такие как молоток, плоскогубцы и другие разные ручные инструменты, чтобы все разобрать.

Для начала вам необходимо правильно и безопасно поднять и поддержать автомобиль и снять переднее колесо, затем снять гайку шпинделя и ключ шпинделя. За гайкой шпинделя должна быть шайба и ступичный подшипник.(Опять же, эти конструкции сильно различались по годам и производителям, поэтому вы захотите ознакомиться с информацией о ремонте, прежде чем приступать к делу обеими ногами.) Если подшипники не установлены, вы сможете безопасно снять барабан.

Амазонка

Lisle 11260 Плоскогубцы для двухсторонней тормозной пружины

Это точно покажет, с чем вы имеете дело. Не бойся, все не так уж плохо. Делайте снимки или снимайте только одну сторону за раз, чтобы убедиться, что у вас есть точка отсчета, пока вы проходите процесс.Далее пора снять тормозные колодки. Чтобы снять туфли с места, вам сначала нужно снять пружины с помощью плоскогубцев, а затем освободить их от опорной пластины с помощью инструмента для удерживающих пружин, сжимая удерживающую пружину и извлекая штифт из-за опорной пластины. . На некоторых автомобилях вы встретите саморегулирующийся трос, который также необходимо будет удалить, прежде чем снимать обувь. У вас также будет регулятор тормоза, который необходимо разобрать, очистить и смазать.

Сняв башмаки, вы фактически просто увидите опорную пластину с закрепленным болтами колесным цилиндром. Колесный цилиндр, вероятно, является самой изменчивой и важной частью всей этой смеси. Вам нужно будет заглянуть за пыльники вашего колесного цилиндра, чтобы убедиться, что его уплотнения не вышли из строя. Если вы видите какие-либо признаки утечки в колесном цилиндре, вам необходимо его заменить. Кроме того, можно восстановить колесный цилиндр, так что это вариант для тех, кто разбирается в этом процессе. (Однако, если вы читаете это, я бы посоветовал просто заменить их.)

DrbouzGetty Изображений

Вы также должны убедиться, что ваша опорная пластина прочная. Если она поддалась ржавчине, ее тоже нужно заменить.

Если ваш колесный цилиндр готов к работе, вы можете начать процесс сборки. На опорной пластине вы увидите несколько приподнятых участков, на которых будут сидеть тормозные колодки. Смажьте их той же тормозной смазкой, которую вы использовали для своих дисковых тормозов. Будьте осторожны, чтобы не добавить слишком много смазки, так как вы не хотите загрязнить тормозные колодки.

Хотя некоторые тормозные колодки являются взаимозаменяемыми, другие различаются в зависимости от того, является ли это ведущей (самой передней) или задней (задней) тормозной колодкой. Вы должны убедиться, что ваши тормозные колодки находятся в надлежащем порядке для вашего стиля тормозной системы. Вот тут-то и пригодится картинка или другой ориентир.

Для снятия колесного цилиндра часто требуется использовать гаечный ключ для трубной гайки, который помогает обеспечить как можно больший контакт с крепежом, сохраняя при этом возможность надеть его на трубку или шланг.

ГенекребсGetty Images

Теперь, когда ваши туфли правильно прикреплены к опорной пластине, вы можете смотреть на барабан. Как и в нашем приключении с дисковыми тормозами, вам нужно будет заменить поверхность или заменить тормозной барабан. (Важно отметить, что на большинстве автомобилей с барабанными тормозами передних колес ступица, содержащая конические роликовые подшипники, прикреплена к барабану. При обслуживании барабанных тормозов всегда полезно убедиться, что ступичные подшипники не изнашиваются преждевременно и не изнашиваются. хорошо смазываются.Что еще более важно, помните, что есть внутренний и внешний подшипники, а не только один внешний подшипник.)

Если ваш тормозной барабан готов к переустановке — это означает, что опорная пластина полностью укомплектована новыми башмаками и крепежом — вы на месте. финишная прямая. Наденьте узел барабана и ступицы обратно на шпиндель, установите на место внешний подшипник и начните процесс регулировки тормозных колодок.

Большинство тормозных токарных станков могут работать с тормозными дисками (на фото) и тормозными барабанами, создавая для вашего фрикционного материала новую приятную поверхность для атаки.

Chonticha Vatpongpee / EyeEmGetty Images

Помните тот регулятор, который вы только что чистили и смазывали? Этот маленький регулятор помогает убедиться, что ваши туфли выдвигаются достаточно далеко, чтобы захватить барабан. Вы можете отрегулировать это с задней стороны опорной пластины, хотя, как правило, легче поднести ее изнутри тормозного узла.

Если тормоза не отрегулированы достаточно далеко, они не смогут правильно захватить тормозной барабан. Слишком далеко, и тормозной барабан не вращается.Вам нужно легкое сопротивление при вращении барабана. Когда вы отрегулируете башмаки, вы можете закончить переустановку барабана и ступицы, навинтив гайку шпинделя обратно на шпиндель. Для этого есть спецификация крутящего момента, поэтому лучше обращаться к вашим сервисным данным.

Прецизионные инструменты Динамометрический ключ 1/2 дюйма

Прецизионные инструменты amazon.com

$ 356,00

Готово! Во всяком случае, с одним колесом.Процесс аналогичен для всех четырех колес, хотя к задним колесам не будет прикреплена ступица. На относительно современных автомобилях с передним приводом вы с большей вероятностью найдете герметичные подшипники, запрессованные на ступицу, или полностью заменяемый узел ступицы.

Оттуда вы можете отполировать тормоза, произвести окончательную регулировку и не беспокоиться о тормозах, то есть до тех пор, пока они снова не начнут изнашиваться. Затем смойте и повторите.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Тормоза с торможением, шумные дисковые тормоза с правильной приработкой

Ваш новый велосипед сияет так же нетронуто, как пахнет новая машина, сияя на каждом изгибе и каждой детали. Его дисковые роторы отражают утренний свет, когда вы готовитесь к первому путешествию. Вы крутите педаль тормоза, пребывая в эйфории от его новизны, и впервые в своей велосипедной жизни хватаете пригоршню дискового тормоза, черт возьми.Просто чтобы почувствовать силу.

А вот питания нет.

Не волнуйтесь, все в порядке с тормозами или с вашими руками. Отсутствие мощности с новыми колодками, новыми роторами или и тем, и другим совершенно нормально. Вам просто нужно их уложить.

Процесс притирки требуется в любой металлической тормозной системе, включая тормоза автомобиля, и ваш гравийный или дорожный велосипед с дисковыми тормозами не исключение. Это простая процедура, длится менее 10 минут, и она гарантирует, что в первый раз, когда вам действительно понадобятся эти диски, они будут работать в полную силу.

Но дело не только в первых нескольких нажатиях на рычаг. Если не установить дисковые тормоза, вы можете столкнуться с вибрацией, шумом, плохой модуляцией и низкой мощностью. Никто этого не хочет.

Выражаясь словами, знакомыми поклонникам ободных тормозов, прыгать на велосипеде без установки новых дисковых роторов и колодок — все равно что кататься по горному перевалу с ободными тормозными колодками, которые не отрегулированы должным образом — например, с носками. Они будут работать, но не так хорошо, как должны.

Поскольку в настоящее время на своем первом велосипеде с дисковыми тормозами прыгает больше гонщиков, чем когда-либо с тех пор, как в начале 2000-х дисковые двигались на горных велосипедах, давайте поговорим о том, как правильно установить дисковые тормоза.

Что такое приработка тормоза?

Прикатка дисковых тормозов — это процесс подготовки новых дисковых роторов или колодок для интенсивного использования путем переноса материала с тормозных колодок на ротор посредством тщательного цикла нагрева / охлаждения, что приводит к повышению мощности и управляемости торможения.

Этот перенос материала от колодки к ротору увеличивает трение двумя способами. Во-первых, он дает пэду что-то, кроме голой стали, за которое можно ухватиться. Во-вторых, процесс приработки формирует подушку и ротор так, чтобы они отражали друг друга, увеличивая площадь контакта между двумя поверхностями.Вот почему процедура приработки должна выполняться каждый раз при замене электродов или ротора.

Дисковые тормоза, которые не были установлены должным образом, легко обнаружить и даже легче услышать. Громкий визг часто вызван плохой подстилкой или ее отсутствием. Без надлежащей приработки материал колодки неравномерно накапливается на роторе, что проявляется в виде высокочастотной вибрации. Высокочастотная вибрация приводит к возникновению шума, особенно при намокании.

По сути, если ваши дисковые тормоза не работают должным образом, скорее всего, виноват процесс приработки.

Как притереть дисковые тормоза?

У каждого производителя дисковых тормозов и колодок есть своя собственная процедура приработки, но все они представляют собой небольшие вариации одного и того же набора шагов. Суть в том, чтобы нагревать и охлаждать тормоза повторяющимся и постоянным образом, без случайных задиров тормозных колодок или ротора из-за слишком резкого торможения и слишком быстрого торможения. Опять же, цель — согласованный слой переноса. Вот что мы нашли работ:

• Садитесь на велосипед в достаточно просторном месте.Педаль до умеренной скорости — 15км / ч или около того.
• Сядьте в седло и задействуйте тормоза равномерно, без заноса, пока скорость не упадет до пешеходного.
• Отпустите тормоза, продолжая двигаться.
• Повторить 10 раз. Вы почувствуете, как тормозная сила увеличивается с каждым повторением. Будьте осторожны, чтобы не поскользнуться, поскольку тормозное усилие увеличивается с каждым повторением.
• Выполните те же действия, но увеличьте скорость до 25 км / ч.
• Повторить 5-6 раз.

SRAM сообщает, что нужно выполнить 20 замедлений со средней скорости, а затем еще 10 с более высокой скорости.У Shimano немного другой подход, предлагая 10 остановок для каждого тормоза. Производитель колодок SwisssStop рекомендует два или три раза перетаскивать каждый тормоз по отдельности в течение 20–30 секунд по постепенному спуску, затем проделать то же самое по более крутому склону, а затем поменять местами передние и задние тормозные колодки.

Количество повторений процесса не так важно, как правильное выполнение элементов процесса. Набери достаточную скорость, постоянно замедляйся, но не останавливайся, и повторяй.

Поскольку процесс приработки зависит от тепла, вам потребуется более высокая скорость (и, возможно, больше циклов), если вы используете более крупные роторы. В основном это проблема горных велосипедов, где роторы диаметром 180 и 200 мм встречаются гораздо чаще, но также и в том случае, если на улице очень холодно.

Нагреть задний тормоз сложнее, чем передний тормоз. Избегайте соблазна крутить педали, нажимая на задний тормоз. Нажатие педалей затрудняет поддержание равномерного тормозного давления. Вместо этого сделайте пару повторений, используя только задний тормоз, и оставайтесь на месте в течение всего процесса, чтобы увеличить сцепление с задней шиной.

Самое главное, никогда не останавливаться полностью в процессе приработки. Переносной слой, нанесенный на ротор, должен быть однородным, и его остановка может привести к появлению лишнего материала подушки в одном месте на роторе. Это может повлиять на модуляцию и впоследствии вызвать шум.

Возможно, ваши диски отлично работают без формальной приработки. На самом деле это не слишком удивительно. В большинстве поездок есть несколько замедлений, несколько полных остановок и много тепла для тормозов; на самом деле очень похоже на процесс приработки.Но первые несколько остановок на новых колодках или роторах всегда сильно затруднены, поскольку новые роторы или новые колодки просто не обладают мощностью тормозной системы, которая была должным образом приработана. И шансы случайно сделать что-то, что вызовет шум, потерю мощности или плохую модуляцию в дороге, высоки. Что касается тормозов, лучше перестраховаться.

Я не прижал тормоза, что теперь?

Мы позвонили Нейту Ньютону, представителю SRAM по дорожному маркетингу и техническим вопросам, чтобы узнать, могут ли гонщики что-нибудь сделать, если они не прижаты к тормозам и у них возникнут проблемы с мощностью, модуляцией или шумом.Его ответ: Это зависит от симптомов.

Пониженная мощность часто вызывается застеклением колодок, что может быть вызвано слишком резким торможением (выделением слишком большого количества тепла) перед надлежащей приработкой. Загрязнение колодок — еще одна вероятная причина — достаточно лишь небольшого количества масла или смазки на колодках, чтобы резко снизить мощность. Вот почему ни в коем случае нельзя прикасаться к подушечкам дисков или жирными пальцами. Обе проблемы можно решить наждачной бумагой, если повезет.

«Например, если вы покрыли глазурью свои колодки, вы можете попробовать отшлифовать их, а затем притереть», — сказал Ньютон.«Или, если вы просто загрязнили колодки и ротор, очистка спиртом и шлифовка колодок могут сработать».

Вибрация и шум — совсем другое дело. «Если вы получаете вибрацию или чрезмерный шум, скорее всего, это происходит от поверхности ротора, на которой прожиг неровный переносящий слой», — сказал Ньютон. Этот неровный слой периодически цепляется за колодки, вызывая вибрацию.

В этом случае очистка ротора медицинским спиртом не имеет значения.Вибрация буквально вшита в ваш ротор. Новые роторы и, вероятно, новые колодки в порядке.

Шлифовка ротора

: заменить или механически обработать тормозные роторы?

Шлифовка ротора / Роторы машины

---

Тормозные диски постепенно теряют толщину при каждом торможении. Люди обрабатывают роторы, чтобы продлить срок их службы. Однако есть и недостатки. Обработка может привести к ухудшению качества роторов и проблемам с безопасностью, отнимает много времени и может быть затруднена при правильном выполнении.

Можете ли вы восстановить поверхность Просверленные и продольные роторы ?

Вы можете резать или обрабатывать ротор с отверстиями и пазами. Просто установите тормозной токарный станок на самую медленную настройку, чтобы избежать дребезга. Каждый раз при замене колодок вам необходимо заменить или обрезать роторы, чтобы новые колодки могли правильно прилегать. Однако, если вам нужна ненаправленная поперечная резка, воспользуйтесь новым набором роторов от PowerStop. Скорее всего, это будет стоить примерно столько же, а возможно, даже меньше, чем резка ротора.

Что такое обработка роторов?

Обрабатывающие роторы могут восстановить некоторое трение изношенных роторов и уменьшить биение. Некоторые люди даже обновляют роторы пару раз перед заменой ротора. Процесс обработки обычно начинается с шлифовки роторов наждачной бумагой с зернистостью 120, чтобы избавиться от отложений и грязи. Затем резка, утоньшение и обрезка поверхности роторов, также известная как шлифовка. Наконец, тестирование. Выполните пробную поездку на автомобиле, чтобы проверить, не восстановилось ли трение в роторах.

Почему люди обрабатывают роторы?

• Может получить обратное трение и тормозную способность
• Может продлить срок службы ротора
• Снижает биение новых роторов

4 причины, по которым требуется шлифовка роторов?

1. Снижает качество ротора
2. Стоимость и время
3. Безопасность
4. Трудно заменить роторы должным образом

Причина 1: Качество

• Обработка роторов делает их тоньше и чувствительнее к короблению
• Обработка увеличивает толщину ротора до предела
• Тонкие роторы приводят к перегреву, короблению, вибрации и т. Д.
• Если толщина ротора разная, это приводит к дисбалансу, смещению веса, тряске и вибрации
  
  

Причина 2: Стоимость и время

• Стоимость обработки роторов может быть больше, чем просто замена новых роторов
• Необходимо обработать оба ротора (полный комплект), чтобы избежать дисбаланса
• Обработка роторов в ремонтной мастерской может занять пару часов

Причина 3: Безопасность

• Вес ротора должен быть равномерно распределен, иначе это приведет к тряске и вибрации
• Требуется всего.001 дюйм разница в толщине, заметная при движении и торможении
• Если роторы обработаны слишком тонкими, они могут деформироваться и повредить детали тормоза.
• При обработке роторов до максимального уровня роторы будут перегреваться, выгорать и терять тормозную способность
  
  

Причина 4: Поверхность роторов не восстанавливается должным образом

• Некоторые ремонтные мастерские могут заменить роторы как можно быстрее. Это может привести к ошибкам в процессе или удалению слишком большого количества металла.
• Использование изношенных битов для обработки роторов может привести к вибрации
• Вибрация ротора из-за срезания металла с ротора

Советы:

• В зависимости от состояния ротора замена роторов является лучшим вариантом, чем замена покрытия
• Оцените высококачественные тормозные комплекты и роторы PowerStop! Сделайте это самостоятельно, замените роторы своими силами, чтобы сэкономить деньги, или принесите роторы PowerStop в надежную ремонтную мастерскую.

Чтобы найти подходящий тормозной комплект для вашего автомобиля: www.powerstop.com
Видео по установке тормозного комплекта PowerStop: Видео по установке
Дополнительные видеоматериалы о PowerStop: www.youtube.com/user/PowerstopMedia/
Дополнительные полезные советы и инструкции: www.powerstop.com/info/how-tos/

Помните, не останавливайтесь .