Как правильно прокачать стойки амортизатора автомашины – K-News
Правильная прокачка стоек амортизатора позволит обеспечить эффективность и долговечность всей подвески автомобиля. А вот если автовладелец пренебрегает такой работой и не прокачивает амортизаторы, то в скором времени стойки выйдут из строя, потребовав дорогостоящей замены и ремонта всей подвески автомобиля. Эксперты делятся мнением о том, как правильно прокачивать стойки амортизаторов перед установкой таких элементов на автомобиль.
Правильная прокачка стоек амортизаторовВ сети Интернет можно найти десятки различных рекомендаций и лайфхаков как прокачивать амортизаторы перед их установкой на автомобиль. При этом необходимо понимать, что такая работа хотя и является важной процедурой, но выполняется она не во всех случаях. В первую очередь необходимо будет ознакомиться с инструкцией к конкретным амортизаторам, дело в том, что отдельные производители используют специальную конструкцию своих амортизаторов, которая не подразумевает их прокачки.
В определенных случаях неправильно выполненная прокачка и даже сам факт её проведения может привести в негодность шток амортизатора, и в последующем использовать такие запчасти будет невозможно. Именно поэтому в обязательном порядке следует изучать инструкцию, а, приобретая амортизаторы, отдавать предпочтение тем моделям, которые имеют полную комплектацию, в том числе с необходимой документацией.
Основная цель такой прокачки – это удаление воздуха, который может быть внутри амортизатора. Эта процедура правильно распределяет масло по штоку и главному цилиндру, обеспечивая в последующем комфорт во время езды на автомобиле. Автовладельцу, выполняющему такую правильную подготовку амортизаторов, следует помнить о том, что их прокачку нужно выполнять непосредственно перед установкой детали на автомобиль, так как в последующем переворачивать стойку амортизатора уже не рекомендуется.
Пошаговый алгоритм действийВыполняя самостоятельную прокачку штока амортизатора, необходимо вооружиться ветошью, что позволит избежать загрязнения и повреждения рук.
Действовать необходимо аккуратно, не выгибая шток, не используя для этой работы молоток или подобные подручные средства.
- В первую очередь, необходимо перевернуть стойку амортизатора штоком вниз, после чего додавить её до упора руками сверху.
- После этого амортизатор переворачивается, удерживая шток в крайнем положении около 5 секунд.
- Отпускают шток, после чего он самостоятельно примет первоначальное положение.
Такую процедуру необходимо повторить несколько раз, стойка должна двигаться с одинаковой скоростью и без рывков, что свидетельствует о полном отсутствии воздуха в масле. В том случае, если автовладелец будет пренебрегать такой правильной прокачкой, в последующем могут появиться вибрации и стуки, устранить которые будет попросту невозможно.
В последующем установка такого правильно прокаченного амортизатора на автомобиль не представляет особой сложности. Стойка будет функционировать в течение 30-50 тысяч километров пробега, обеспечивая необходимую мягкость хода и гарантируя правильную работу всей подвески на автомобиле.
Тогда как, пренебрегая прокачкой амортизатора, можно столкнуться с такой ситуацией, когда он потребует замены буквально через 10-15 тысяч километров пробега. Все это существенно увеличивает расходы автовладельца на выполняемые ремонтные работы и эксплуатацию автомобиля.
Подведём итоги
Прокачка штока амортизатора – это достаточно простая процедура, которая позволяет удалить из масла возможные пузырьки воздуха. Выполнив такую работу, можно не только предупредить появление вибрации и стуков амортизатора, но и существенно продлить его срок службы. Нужно лишь помнить о том, что перед тем как приступать непосредственно к такой прокачке следует изучить инструкцию, где будет указано, можно или запрещено проводить такие работы с конкретной моделью амортизаторов. Сам алгоритм работы не представляет особой сложности, поэтому с такой задачей справится каждый автовладелец.
Правильная прокачка стоек амортизаторов перед их установкой на автомобиле позволит улучшить плавность хода машины, предупредив при этом преждевременный выход из строя всей подвески.
Поделиться
ВАЗ 2102. Настраиваем подвеску для зимнего дрифта.
Устанавливаем газомасляные амортизаторы CS20 на ВАЗ 2102. Настраиваем подвеску для зимнего дрифта.
Поймать колесами зацеп — это главный момент во время заноса в дрифте и для этого необходим правильный крен автомобиля. За крен отвечают амортизаторы и пружины, их правильный выбор имеет большое значение. Чтобы иметь возможность выжать достаточную скорость во время заноса, но сохранить максимум управления мы устанавливаем газомасляные амортизаторы CS20 на переднюю ось Двоечки.
На заднюю ось ставим обычные масляные амортизаторы, но комплектуем их полиуретановыми втулками СS20.
Для установки на ВАЗ 2102 использованы следующие детали:
Амортизаторы передние газомасляные CS20 ВАЗ 2101-07
Код для заказа: 17397
Втулки задних амортизаторов полиуретановые CS20 ВАЗ 2101-07
Код для заказа: 05910
Устанавливаем передние амортизаторы и пружины.
Для установки на переднюю ось мы выбрали газомасляные амортизаторы CS20. На нашей Двоечке установлен двигатель от нивы Тревел, который намного тяжелее классического мотора. Более жесткие амортизаторы должны компенсировать его вес. Амортизаторы CS20 уже укомплектованы фирменными полиуретановыми втулками, поэтому их остается только поставить.
Совет: перед установкой газомасляных амортизаторов их необходимо прокачать. Для этого, нужно сначала перевернуть амортизатор вертикально вниз, сжать его и подержать 3-5 секунд. Затем, перевернуть амортизатор, удерживая в сжатом состоянии еще 3-5 секунд и отпустить шток. Важно: прокачка производится только в вертикальном положении, без применения ударных инструментов.
Диаметр втулок CS20 точно соответствует заводским параметрам, поэтому амортизатор без труда монтируется в кронштейн со стандартными болтами. А для того, чтобы подвеска не стала слишком жесткой, на переднюю ось устанавливаем заводские пружины.
Устанавливаем задние амортизаторы и пружины.
Задняя подвеска для зимнего дрифта должна быть достаточно мягкой, чтобы уверенно ловить зацеп, когда машина уходит в занос. Поэтому на заднюю ось устанавливаем стандартные масляные амортизаторы.
Амортизаторы укомплектовываем полиуретановыми втулками CS20. Втулки из полиуретана более жесткие, чем резиновые аналоги, поэтому должны добавить устойчивости в поворотах, но не мешать заносу автомобиля.
Диаметр полиуретановых втулок амортизатора точно соответствует заводским размерам, благодаря чему установка не доставляет проблем и проходит без лишних усилий. Для верхнего и нижнего креплений амортизатора используем стандартные болты.
Задние пружины сделаны на заказ, специально для нашей Двоечки и отличаются повышенной мягкостью. После установки амортизаторов, подвеску ВАЗ 2102 можно считать окончательно готовой к соревнованиям.
Нам осталось доукомплектовать двигатель, поставить Двоечку на колеса и постройка автомобиля для зимнего дрифта на базе ВАЗ 2102 будет завершена.
Совсем скоро мы сможем протестировать автокомпоненты CS20 в условиях зимнего дрифта и вместе с вами оценить их состояние по завершению сезона.
Как прокачать гидравлические системы ранних моделей Rolls-Royce Silver Shadow и Bentley T (до VIN22118, оснащенных главным цилиндром)
Эта информация взята из Руководства по ремонту TSD2476, раздел G. гидравлическая система, если вы прочитали и можете обратиться к TSD2476.
Введение
Для достижения оптимальной производительности гидравлические системы всегда должны быть полностью свободны от воздуха. Две гидравлические системы являются рециркуляционными, поэтому попадание воздуха в них в любой точке может привести к снижению эффективности.
Обратите внимание, что это двухэтапный процесс — эти автомобили имеют систему низкого давления (главный цилиндр) и систему высокого давления (усиленный тормоз)
Передний гидробак подает жидкость для переднего тормозного насоса, переднего гидроаккумулятора , нижний тормозной распределитель, передние суппорты передних тормозов и силовые тормозные цилиндры задних тормозных суппортов.
Задний гидробак питает задний тормозной насос, задний гидроаккумулятор, систему автоматического регулирования высоты, верхний распределительный клапан тормозов и задние суппорты передних тормозов, а также систему главного цилиндра низкого давления.
Прокачные винты установлены в системе в различных точках, и в случае нарушения работы системы и отсоединения труб необходимо тщательно удалить воздух из всей системы после этой точки, чтобы удалить весь воздух.
Прокачные винты устанавливаются на следующие компоненты: гидроаккумуляторы, тормозные суппорты и цилиндры регулировки высоты.
На ранних моделях прокачные винты устанавливались на оба тормозных распределительных клапана, но из-за изменения конструкции клапана в них больше нет необходимости, и ими можно пренебречь.
Для проведения процедуры обескровливания требуются два человека.
Во время прокачки важно, чтобы два отсека резервуара были заполнены чистой жидкостью RR363 выше отметки на смотровом стекле.
Примечание. Прокачные винты должны быть затянуты с крутящим моментом от 8 до 10 фунтов-футов (от 1,10 до 1,38 кгм).
Если какие-либо работы в системе требуют снятия каких-либо труб или компонентов, отсоедините аккумулятор.
Сброс давления в системе
Включите зажигание, установив селектор переключения передач в нейтральное положение НО НЕ Запускайте двигатель, затем нажмите на педаль тормоза 50-60 раз, пока не загорятся две контрольные лампы низкого давления в тормозной системе на приборной панели. горят и остаются такими.
Сбросьте давление в гидроцилиндрах регулировки высоты (см. рис. G2) , поместив прокачную трубку на каждый прокачной винт штока по очереди и стравливая жидкость с помощью прокачной трубки, погруженной в тормозную жидкость RR363 примерно на 1 дюйм в чистом контейнере.
После сброса давления с каждого плунжера необходимо затянуть винты для выпуска воздуха и долить в резервуар жидкость, которая была удалена.
Процедура прокачки контура главного цилиндра низкого давления
Обратите внимание, что на задних суппортах положение прокачных винтов высокого и низкого давления изменилось в соответствии со схемами G44 и G45 ниже. Пожалуйста, подтвердите, какой суппорт у вас есть, поскольку они могли быть заменены с течением времени.
Шаг 1. Подсоедините прокачную трубку (погрузите открытый конец в емкость, содержащую примерно 1 дюйм чистой тормозной жидкости RR363) к прокачной пробке главного цилиндра только на одном из задних суппортов. Откройте прокачную пробку широко, пока ваш помощник быстро нажимает на педаль тормоза, и когда педаль полностью опущена, снова затяните прокачной винт Повторяйте эту операцию до тех пор, пока не исчезнут все пузырьки воздуха, а затем затяните прокачной винт во время хода педали тормоза вниз, т. е. пока жидкость течет в контейнер
Шаг 2.
Повторите шаг 1 для противоположного заднего суппорта.
Шаг 3. После выполнения вышеуказанного проверьте уровень жидкости в резервуаре и при необходимости долейте.
Шаг 4. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение короткого промежутка времени при 1000 об/мин, чтобы зарядить систему питания (высокое давление), повторно проверить уровень жидкости в резервуаре и долить при необходимости.
Процедура прокачки высокого давления (энергетическая система) — требуется 2 человека.
Шаг 1. В качестве меры предосторожности рекомендуется снять термовыключатель переключения передач с платы предохранителей. Запустите двигатель на короткое время, чтобы убедиться, что тормозные системы с усилителем полностью заряжены.
(См. рис. M2 и M3 ниже, чтобы определить термовыключатель)
Шаг 2. Подсоедините прокачную трубку (открытый конец погружен в тормозную жидкость RR363 в подходящем чистом контейнере) к одному из гидроаккумуляторы и осторожно ослабьте спускной винт ровно настолько, чтобы жидкость вытекала, и оставьте его открытым, пока не прекратятся все пузырьки воздуха, и подождите 15 секунд после их прекращения, прежде чем снова затянуть стравливающий винт.
Проверьте уровень жидкости в бачке и при необходимости долейте до верхнего уровня.
Шаг 3. Повторите шаг 2 для другого аккумулятора. При необходимости долейте жидкость в бачок до верхнего уровня.
Шаг 4. Подсоедините прокачную трубку (открытый конец погружен в чистую жидкость в подходящей емкости) к любому из передних тормозных суппортов, затем, пока второй оператор слегка нажимает на педаль тормоза и удерживает ее под давлением (от 20 до 25 фунтов ), откройте прокачной винт и выпускайте воздух до тех пор, пока все пузырьки воздуха не прекратятся, и оставьте открытым еще на 15 секунд после этого, а затем затяните прокачной винт.
Шаг 5. Подсоедините прокачную трубку к любому суппорту заднего тормоза на прокачном винте силовой цепи (прокачной винт № 4 на рис. G44 или № 1 на рис. G45) , и пока второй оператор наполовину нажимает педаль тормоза, слегка приоткройте спускной винт, пока в трубке не появится жидкость. Когда в жидкости не будет пузырьков воздуха, открутите прокачной винт еще немного и дайте прокачать еще 15 секунд, затем снова затяните прокачной винт и дайте педали тормоза вернуться в исходное положение.
Шаг 6. Повторите шаг 5 для противоположного заднего суппорта.
Обратите внимание: более поздние автомобили с G-клапаном ограничения давления в контуре силового тормоза (см. рис. G1 ниже) требуют осторожности при открытии вышеупомянутых прокачных винтов, потому что, если они будут открыты слишком широко, шарик в G-клапане будет прижимается к его седлу и останавливает поток жидкости. В этом случае закройте винт для выпуска воздуха, отпустите педаль тормоза и повторите процедуру, НО С ОСТОРОЖНОСТЬЮ.
Шаг 7. Теперь двигатель должен поработать примерно 2 минуты после прокачки последнего суппорта и перед переходом к шагам 8–13.
Шаг 8. Прокачка задних цилиндров регулировки высоты, требует веса 1 человека в багажнике (багажнике), так как задняя подвеска должна быть сжата во время этой операции. Педаль тормоза не нужно нажимать, но система должна работать на быстром контроле высоты.
Шаг 9. Подсоедините выпускную трубку к любому из выпускных винтов задних гидроцилиндров регулировки высоты (см.
рис. G2) и немного приоткройте выпускной винт, чтобы жидкость могла течь через трубку, и оставьте открытым, пока не прекратятся все пузырьки воздуха. , держите спускной винт открытым в течение 15 секунд после прекращения образования пузырьков, а затем снова затяните стравливающий винт.
Шаг 10. Повторите шаг 9 для противоположного штока управления высотой.
Передний регулятор высоты – только если он установлен и работает
Шаг 11. Утяжелите переднюю часть автомобиля настолько, чтобы сжать подвеску.
Шаг 12. Подсоедините выпускную трубку к выпускному винту на любом из передних штоков регулировки высоты в виде буквы «Т» на верхней пластине переднего амортизатора и немного приоткройте, чтобы жидкость могла течь, и оставьте открытой до тех пор, пока все пузырьки воздуха не перестанут выходить. откройте еще на 15 секунд, прежде чем снова затянуть прокачной винт.
Шаг 13. Повторите шаг 12 на противоположной стороне.
Проверьте уровни жидкостей и выполните пробную поездку на автомобиле.
На приведенной ниже диаграмме G1 показан поток жидкости через гидравлическую систему. Ранние автомобили включали G-клапан в систему низкого давления, а более поздние автомобили включали G-клапан в систему высокого давления. На обеих диаграммах показана ранняя система регулировки высоты переднего сиденья, но она могла быть отключена или удалена.
Советы по установке амортизатора | Монро
ПЕРЕД ДЕМОНТАЖОМ
1. Внимательно прочитайте процедуру , рекомендованную производителем, или соответствующее техническое руководство.
2. При необходимости очистить поверхности автомобиля , расположенные возле узла подвески.
3. В зависимости от конструкции подвески, либо оставить автомобиль на колесах, либо поднять автомобиль над землей .
4. Внимательно следить за положением оригинальных амортизаторов и обратите внимание на то, как расположены части. (Для некоторых амортизаторов, особенно для горизонтальных гидравлических блоков, важно направление сборки и/или внешняя маркировка.
)
5. Убедитесь, что у вас есть все инструменты, необходимые для выполнения работы.
ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА
1. Не используйте пневматический пистолет. Это может привести к проворачиванию хвостовика/стержня и царапанию его хромированной поверхности во время затяжки. Это повреждение может повредить уплотнение вала, что приведет к утечке масла из агрегата.
2. Никогда не закрепляйте шток поршня обычными плоскогубцами, так как это может повредить хром, что приведет к выходу из строя сальника вала и, таким образом, к выходу из строя амортизатора. Всегда используйте специальные инструменты для каждого типа применения.
3. Амортизаторы всегда следует устанавливать парами.
4. Перед установкой загрунтуйте амортизатор. (Этот шаг не требуется для агрегатов высокого давления с одной трубкой.)
5. Используйте динамометрический ключ для затягивания резиновых опорных втулок комплекта верхнего крепления.
Несоблюдение требований по крутящему моменту может привести к повреждению и значительному сокращению срока службы втулок.
6. Для амортизаторов с торцевыми соединениями типа «петля» с резиновыми втулками:
a. На новых демонтированных амортизаторах отметьте (линейкой под пылезащитным кожухом) расстояние между штифтами втулок, к которым должны быть затянуты соединения амортизатора, согласно инструкции изготовителя.
б. Когда автомобиль находится на подъемнике, затяните верхний и нижний монтажные винты, не достигая окончательной настройки крутящего момента, таким образом, чтобы втулки не заблокировались.
6. Для амортизаторов с торцевыми соединениями типа «петля» с резиновыми втулками:
c. Когда автомобиль опирается на собственные колеса, слегка сдвиньте шасси, чтобы все элементы подвески заняли свое место. Перед затягиванием винтов динамометрическим ключом убедитесь, что амортизатор установлен правильно, сверившись с отметкой, сделанной на шаге (а) выше.
6. Для амортизаторов с торцевыми соединениями типа «петля» с резиновыми втулками:
д. Соблюдайте настройки крутящего момента, установленные производителем для всех винтов.
7. После установки колес проверьте давление в шинах .
8. Проверить сход-развал колес автомобиля.
9. Выполните динамическое испытание на автомобиле, чтобы убедиться, что все детали работают правильно, прежде чем вернуть его покупателю.
10. Правильная процедура установки во избежание потери функциональности из-за неправильной затяжки крепления.
СТОЙКИ, ОБОРУДОВАННЫЕ СТОПОРНЫМ ЗАЖИМОМ
1. На автомобилях, оборудованных амортизаторами со стопорным кольцом, обычно можно увидеть стопорное кольцо, которое сдвинулось со своего места и повредило шток поршня. Эта неисправность вызвана неправильной затяжкой гайки, крепящей ряд верхних элементов к стопорному кольцу. (См. гайку «B» на чертеже.
)
Эта гайка должна быть затянута с моментом от 1,5 даН.м до 3 даН.м. (Затяжка этой гайки от руки создает крутящий момент около 2 даН.м.) Недостаточный крутящий момент может вызвать нежелательную вибрацию и шум, а чрезмерный крутящий момент может привести к смещению стопорного кольца из его надлежащего положения, что приведет к повреждению амортизатора и других компонентов.
2. Использование правильного инструмента в процессе сборки и разборки является одним из наиболее важных факторов, гарантирующих безупречную работу новых компонентов системы подвески.
3. После установки колес проверьте давление в шинах.
4. Проверьте соосность колес автомобиля.
5. Проведите динамическое испытание автомобиля , чтобы убедиться, что все детали работают правильно, прежде чем передать его пользователю.
Примечание. Только для информационных целей. Мы не несем ответственности за любой ущерб, возникший в результате того, что вы полагаетесь на этот контент.