Как правильно откручивать болты: Как открутить закисший болт: советы и правила

Ремонт своими руками. Как правильно откручивать

Павел [therock9618]

11.09.2019, Просмотров: 7761

Пришло время поговорить о некоторых тонкостях ремонта своими руками. Статья очень подойдёт для тех, кто только начинает осваивать такой вид работы и может кто-то поопытнее узнает для себя что-нибудь новенькое или же просто вспомнит забытые знания. Сегодня речь пойдёт о том, как откручивать болты и гайки на наших автомобилях. С одной стороны, ну что тут сложного — открутить пару болтов, снять узел или агрегат и произвести замену? А с другой стороны в этот момент поджидают проблемы в виде порчи граней болта, порчи резьбы, или ещё хуже — облом болта или шпильки, с которой вы откручиваете гайку. Чтобы максимально себя от этого обезопасить, я и решил посвятить этой теме целую статью. Поехали!

Давайте начнём с самых, как говорится азов. Какой у нас используется инструмент для откручивания: ключи, головки, шестигранники и ключи TORX.

Ключи делятся на рожковые, накидные, торцевые, разводные или как их ещё называют — газовые. У таких ключей ещё бывают смешанные вариации, вроде того, что с одной стороны будет рожковый, а с другой накидной того же размера.

Накидные головки, предоставляют больше разнообразия, в виду того, что можно к головке присоединять разные удлинители, карданы и трещётки, делая работу легче, удобнее и менее затратной по времени. Рабочая поверхность головки, которая входит в зацепление с болтом или гайкой, может выполняться в виде стандартного шестигранника или многогранника.

Шестигранники и ключи TORX, могут выполняться, как в виде профильных ключей с изгибом под 90 градусов, так и в виде биток, которые при помощи переходников можно присоединять к вороткам, удлинителям, карданам, трещёткам или гайковёртам.

При покупке инструмента, очень важно обращать внимание на рабочую поверхность, которая соприкасается с болтом, чтоб его не повредить, и на сам материал инструмента, чтобы при усилии не согнуть ключ. Однако намного обиднее испортить сам болт, чем согнуть ключ. Остановимся на рабочей поверхности подробнее. Имеем вот такой рожковый с накидным ключ. Давайте посмотрим на всё поближе.

Как видим, на рожковом ключе скруглённые углы рабочей поверхности — ничего страшного в этом нет, здесь всего лишь результат современного изготовления ключей. Если сравнить его с ключом ещё советского производства, сразу видна огромная разница. Лично для меня, советский инструмент внушает больше надёжности и уверенности во время работы.

На советском ключе, грани рабочей поверхности лишь слегка закруглённые и имеют более резкий переход, чем у ключа фирмы Topex. Но это всего лишь мелочи, на качество работы они никак не влияют и оба ключа достойны находиться у вас под рукой. А вот с накидным, дела обстоят иначе. Видим, что грани скруглённые — это не есть хорошо, потому что при откручивании, через скруглённую грань, грань болта легче перескочит и соответственно испортиться. Проще говоря «слижится».

Возьмём другой накидной ключ и видим, что здесь, грани более острые. Это и есть показатель хорошего накидного ключа.

Теперь головки. Также обращайте внимание на рабочую поверхность, а именно, чтобы грани не были слишком закруглёнными.

В случае с шестигранниками и звёздочками TORX, больше роль играет материал. Профиль обычно правильный и не скруглённый, а вот з-за материала, этот профиль легко можно испортить.

Переходим к практике. Обязательно обзаведитесь металлической щёткой, чтобы перед началом работы хорошенько очистить болт или гайку от грязи и ржавчины. Налипшая грязь, мешает надеть на болт ключ нужного размера. А если с размером не угадать, то испортится болт.

За некоторое время под воздействием воды, грязи, коррозии и температур, все соединения прикипают друг к другу, и открутить болт становится нелегко. На помощь приходит чудо-жидкость WD-40. Перед откручиванием немного распылите её на головку болта и на его резьбу, если она выходит с противоположной стороны. Если из соединения торчит только шляпка болта — распыляйте на неё и выждите немного времени, чтобы состав глубже проник. В случае, когда под рукой не окажется WD-40, можно обойтись старой тормозной жидкостью. Она обладает сильной текучестью и смазывающими свойствами, поэтому эффект будет практически одинаковым. Также помогает сделать несколько хороших ударов молотком в торец болта – вибрации, создаваемые во время удара, немного разрушают прикипание. Главное, ударяя молотком ничего не повредить.

Итак, пришло время откручивать. Настоятельно рекомендую срывать болт или гайку накидной головкой, так как её рабочая поверхность в виде шестигранника, максимально прилегает к болту и не даёт не при каких обстоятельствах его испортить. То есть уже не важно, насколько сильно прикипел болт. Такое зацепление выдержит любое усилие при откручивании и не даст повредить грани. На фото видно, как это происходит.

Бывает, высоты головки недостаточно, для этого есть высокие головки. Разницу вам приведу не только визуально, но и при помощи измерений. В моём случае, обычная головка получилась глубиной почти 14 мм, а высокая — почти 22 мм.

Для удобства при помощи переходников, можно собрать удлинитель. Если нужно работать под углом, то карданчик вам в помощь. Его же можно устанавливать, как вздумается, как на начале, так и на конце воротка. Также можно подсоединить трещётку, и процесс ускорится вдвое. Советую болты и гайки не срывать и не затягивать при помощи трещётки, так как можно из-за сильного усилия повредить её внутренние зубья. Получается, сорвали болт при помощи воротка, перецепили на трещётку, открутили, чтобы было быстрее. При сборке трещёткой закрутили, поменяли на вороток и затянули им.

Бывает, болты прикипают настолько сильно, что вручную сорвать безумно сложно.

Наденьте на вороток трубу, чтобы удлинить рычаг и попробуйте. Чем длиннее рычаг, тем сильнее усилие. То есть, если вы наденете двухметровую трубу на вороток, достаточно будет провернуть двумя пальцами. Имейте ввиду, что с длинным рычагом, усилие на воротке колоссальное, и он может погнуться, или рассыпаться переходник.

Всегда подбирайте инструмент с такой рабочей поверхностью, чтоб граней и ключа и болта были одинаковыми. Иначе вы просто слижите грани. Бывает не везде можно подлезть головкой, а только ключом. Если вы откручиваете шестигранный болт, а у вас накидной многогранный, то лучше не рисковать. Используйте накидной либо шестигранный, либо если вообще ничего нет, то лучше сорвать рожковым. Накидной с большим количеством граней хорош тем, что каждый раз переставлять его приходится на небольшой шаг, так как граней больше. Это очень удобно, когда место слишком труднодоступное.

И самое главное при откручивании — старайтесь не перекашивать инструмент, чтобы также не повредить болт или себя, когда не дай Бог, он соскочит при большом усилии. Сейчас объясню. Давайте посмотрим на примере откручивания ступичной гайки, при помощи воротка с небольшим удлинителем. Если провести условно линии плоскости шляпки ступичной гайки и удлинителя, можно заметить, что при полностью надетой накидной головке, эти две линии перпендикулярны. Строго этого придерживайтесь, так как, если хоть немного сместить угол, то инструмент при усилии соскочит с гайки и повредит не только саму гайку, но и в большинстве случаев, вас.

Вот такие небольшие хитрости, помогут вам откручивать гайки и сохранять их рабочую поверхность. Понятное дело, нужно обзавестись большим выбором инструментов, но для результативной работы, оно того стоит. По себе скажу, я заметил огромную разницу, когда одолжил знакомому все свои наборы с головками, трещёткой и удлинителями. И тут ко мне приехала чиниться машина. Пришлось откручивать коробку передач и сцепление рожковыми и накидными ключами. Это было просто ужасно. Вот такие пироги, друзья!

Как откручивать и закручивать болты на колесах

Колёса на машине являются расходным материалом. Обычно одного комплекта хватает на несколько полноценных сезонов. Затем протектор окончательно стирается, покрышка теряет свои сцепные характеристики, плохо держит курс и требуется замена.

Демонтировать колёса и установить на их место новые не так сложно, если не предполагается снятие отдельно покрышки с целью монтировать новую резину на те же диски.

У многих автомобилистов предусмотрено 2 комплекта колёс. Одни предназначены для тёплого сезона, а вторые для холодного периода. И периодически их приходится менять друг с другом местами. А для замены потребуется сначала открутить болты, а затем вкрутить их обратно, только с уже другими колёсами.

Процедура откручивания болтов на колёсах

Колёсные болты обеспечивают соединение покрышек со ступицей. Если требуется заменить покрышки, предварительно придётся их снять.

На этот счёт у автомобилистов есть ряд вопрос. Одним из них является то, в какую из сторон нужно откручивать болт на колёсах. Здесь ответ однозначный.

ВАЖНО! Крутить следует против часовой стрелки, что обусловлено особенностью нарезки резьбы.

Каждый автомобилист обязан не просто знать, в какую сторону по правилам и технологии откручивается болт на автомобильных колёсах, но и уметь это делать. Ведь не всегда под боком будет автосервис или шиномонтаж. Порой приходится всё брать в свои руки. А некоторые сугубо из соображений экономии не хотят тратить деньги на то, с чем они и сами прекрасно справятся.

Разобравшись с тем, в какую сторону по правилам откручивается крепёжный болт на колёсах машины, можно поэтапно рассмотреть саму процедуру. Она не такая простая, как некоторым кажется с первого взгляда.

Всё начинается с подготовки и соблюдения техники безопасности.

Перед работой установите авто на ровной поверхности и включите стояночный тормоз.

Для демонтажа потребуется отвёртка, съёмник или обычный гаечный ключ, чтобы снять декоративные колпачки с болтов. Плюс нужен специальный ключ на снятия этих креплений. Он бывает прямым и крестообразным. Выбирать лучше второй вариант, поскольку к нему можно приложить больше усилий.

Пошагово процедура выглядит следующим образом:

• Начните с демонтажа защитных и одновременно декоративных колпачков. Так вы получите доступ к самим крепежам. В зависимости от колёс, принцип снятия накладок у всех свой.
• Соединение колеса и ступицы обычно осуществляется 4 или 6 болтами, что обеспечивает нужное качество крепления и центровку покрышек.
• Не спешите поднимать авто с помощью домкрата. Пока машина на земле, нужно обязательно ослабить затяжку.
• Плотно наденьте ключ на первый болт и начинайте крутить инструмент против часовой стрелки. Если крепление прикипело, можно воспользоваться специальными средствами типа WD40 и его аналогами. Также применяют дополнительные рычаги, добавляют усилие ногами.
• Нужно только ослабить затяжку, чтобы болт начал своё вращение.
• Откручивать нужно по принципу звёздочки. То есть поочерёдно снимаются противоположные друг от друга крепежи.
• Это необходимо для сохранения центровки.
• Когда все болты удастся ослабить, можно поднимать авто домкратом или подъёмником, чтобы полностью их откручивать и демонтировать.

Сняв все колёса, можно брать другой комплект и приступать к его установке.

Монтаж более сложный процесс, поскольку здесь обязательно требуется соблюдать определённый момент затяжки.

Процесс затяжки болтов

Теперь следует узнать о том, как правильно на автомобиле необходимо закручивать болты на колёсах и что для этого потребуется.

Очень часто новички допускают одни и те же ошибки. Они недостаточно прочно прикручивают покрышки либо же перетягивают их, что ведёт к срыву резьбы.

Чтобы самостоятельно устанавливать колёса на машину, требуется обязательно иметь динамометрический ключ.

Именно этот инструмент позволяет выполнить затяжку с определённым усилием, не перекрутить и не докрутить крепление, дабы не столкнуться с неприятными последствиями. Без динамометрического ключа правильно рассчитать натяжение невозможно.

Аналогом динамометрического ключа выступает пневматический гайковёрт. Но его в основном используют в автосервисах. Это профессиональное и дорогое оборудование. Динамометрический ключ стоит значительно дешевле, и доступен каждому автовладельцу.

Если не дотянуть болты на передней оси, при движении машину будет трясти. Если это болты задних колёс, это спровоцирует быстрый износ покрышек и повысит вероятность поломки подшипников и рулевых тяг.

Также следует придерживаться определённой последовательности.

Поэтапно процедура выглядит следующим образом:

• Предварительно подготовленное колесо надевается на выступы центральной части ступицы. То есть оно насаживается на своё посадочное место. Напротив соответствующих отверстий ставятся направляющие шпильки при их наличии.
• Теперь поочерёдно каждое колесо прикручивается вручную болтами. Делайте это крепко, но не переусердствуйте. Покрышка не должна соскочить со своего места.
• Надев и немного затянув болты, потребуется взять динамометрический ключ. Он выставляется на нужный момент, после чего крепление затягивается до щелчка или сигнала. Это уже зависит от того, какой динамометрический ключ вы используете.

Начальное крепление можно выполнить ещё на домкрате. Но затяжка динамометрическим ключом выполняется на земле, на ровной поверхности и с вытянутым рычагом стояночного тормоза.

Колёсные болты обязательно затягиваются в установленном порядке и с регламентированным усилием.

Это важные вопросы, которые следует рассмотреть отдельно.

Порядок и момент затяжки

Прежде чем рассказать о моментах затяжки колёсных болтов, нужно разобраться в последовательности крепления.

Существует определённый принцип, согласно которому следует затягивать крепежи. Это позволит равномерно распределить усилие затяжки болтов устанавливаемых колёс, предназначенных для легковых автомобилей.

Ориентироваться нужно на число гаек, то есть креплений колеса и ступицы. Чаще всего их бывает 4, 5 или 6. Для каждой ситуации своя последовательность:

• Если на колесе 4 крепежа, тогда затяжка выполняется в такой последовательности 1-3-4-2.
• Если это 5 болтов, тогда схема выглядит так 1-4-2-5-3.
• Для 6 болтов принцип иной 1-4-5-2-3-6.

Очень важно не закручивать по часовой стрелке. Выбирайте любой условный для себя первый болт, и от него ведите счёт остальных. Можете для удобства нанести метки, чтобы не перепутать последовательность.

В мануале от автопроизводителя есть чёткие указания касательно того, каким должен быть момент затяжки для колёсных гаек или болтов для конкретного автомобиля. Иногда доступна и соответствующая таблица по моделям авто.

Имея в распоряжении динамометрический ключ, на нём выставляется требуемое значение, в чём поможет таблица затяжки, а затем этим инструментом выполняется завершающий этап крепления колёсных болтов к ступице. Научиться правильно работать с динамометрическим ключом не сложно. Самые простые в этом плане модели с ограничителем. Они просто перестают создавать усилие, достигая выставленного значения. Тяжелее работать со стрелочными моделями, где приходится следить за затяжкой и стараться не выйти за ограничения.

Всё чаще на колёса устанавливаются алюминиевые гайки. Они выглядят красиво, не ржавеют, но требуют более тщательного соблюдения правил затяжки, поскольку резьба менее прочная и её можно легко сорвать.

Прежде чем приступать к работе, сопоставьте требования по моменту затяжки для своего автомобиля и определите, на какой момент рассчитаны используемые гайки.

В этом отлично помогает специальная таблица, разработанная для затяжки колёсных болтов соответствующим инструментом, то есть динамометрическим ключом.

Моменты затяжки для популярных моделей

Разнообразие автомобилей на российском рынке поражает. Но есть определённые категории наиболее популярных моделей, которые чаще остальных встречаются на местных автодорогах.

Приведём примеры необходимых моментов затяжки для самых распространённых и востребованных автомобилей в России.

• Весь модельный ряд Audi, не считая кроссоверы Q5 и Q7, предусматривают использование одинакового момента. Это 120 Нм. Для Q5 требуется усилие 140, а для Q7 все 160 Нм.
• Легковые модели BMW 1, 3 и 5 серий требуют 120 Нм. А кроссоверы 140 Нм.
• Для Chevrolet Cruze и Captiva регламентированный момент составляет 140 и 125 Нм соответственно.
• У Ford Mondeo этот показатель 85 Нм. У Fiesta до 2008 года момент был 90 Нм, а затем вырос до 110 Нм по регламенту.
• Весь модельный ряд Hyundai предусматривает одинаковое значение затяжки, и оно составляет 110 Нм.
• Линейка автомобилей Honda отличается незначительно, и тут регламентированный диапазон варьируется в пределах от 108 до 110 Нм.
• Для Kia Rio установленный момент составит 103 Нм.
• У автомобилей Lada диапазон составит от 70 до 78 единиц, в то время как у Niva это 88-91.
• С моделями Lexus всё просто. У всех по регламенту затяжка делается при 103 Нм.
• У Mercedes S и M класс целых 150 Нм. Для остальных затяжка выполняется в диапазоне от 103 до 110 единиц.
• Mitsubishi Lancer и Outlander требуют выставить ограничитель динамометрического ключа на отметку в 98 единиц.
• Если у вас Nissan Qashqai, готовьте усилие на 133 Нм. Аналогично для моделей Patrol и Terrano.
• У Renault Logan усилие составляет 105 единиц.
• Модельный ряд Skoda рассчитан на затяжку болтов при усилии 120.
• У автомобилей Passat, Golf и Polo момент одинаковый, и составляет 120 Нм. Для Touareg требуется уже 180 Нм.
• Avensis, Corolla и Camry вместе с Yaris нуждаются в усилии 103 Нм. А вот Land Cruiser рассчитан на 209 единиц.

Это лишь базовые параметры, на которые следует ориентироваться. С завода устанавливаются определённые колёса и крепёжные элементы. Но их автомобилист может заменить. Тогда и значения при затяжке поменяются на такие, которые будут заметно отличаться от заводского регламента.

Руководство: Как открутить ржавый болт?

Лайфхак- Какие необходимы инструменты, чтобы правильно открутить заржавевшую гайку или болт.

 

Многие автомобилисты и также автослесаря частенько сталкиваются с проблемой откручивания ржавых и прикипевших болтов и гаек. Часто такая проблема может осложняться поломкой самого крепежного элемента. В итоге приходится прибегать к определенным методам и хитростям. На сегодня многие автолюбители до сих пор не знают, что им предпринять, чтобы открутить сломавшийся допустим болт на автомобиле. Почему же ржавые и полностью проржавевшие болты ломаются, и как правильно надо откручивать эти ржавые крепежные элементы в автомобиле? Об этом и о другом вы уважаемые читатели сможете узнать в сегодняшнем нашем обзоре » Специальных инструментов» для откручивания прикипевших и ржавых болтов, гаек и т. п. арматуры.

 

Смотрите также: Как убрать царапины на машине

 

Перед тем как начать откручивать проблемный болт главным правилом становится наличие правильных инструментов и определенное знание как с ним обращаться. В противном случае при откручивании проблемного болта вы рискуете по-просту сломать крепежный элемент, что может обернуться более хлопотными работами по удалению сломанного болта из детали автомобиля. 

 

Самой частой ошибкой при откручивании ржавых старых болтов и гаек является лишняя самоуверенность автомобилистов, что здесь все легко и просто. Это друзья изначально неправильный и неверный подход к сути проблемы. Надо помнить и незабывать о том, что даже если такой болт начинает легко поддаваться откручиванию, то он может в любой момент сломаться или треснуть, ну и т.п. Поэтому вам необходимо быть аккуратными и безусловно ни в коем случае не спешить. 

 

Но что же делать, если все-же болт сломался внутри детали автомобиля? Неужели нет ни какого выхода? Конечно друзья есть. Например, тоже высверливание и многие другие способы которые применяют автослесаря в технических автомобильных центрах, в автосервисах и также в гаражных сервисах. 

 

6). Мастер ключ для откручивания болтов

 

Этот вид ключей очень удобен, особенно в тех случаях, если затруднен доступ к самому болту, который необходимо открутить. Этот ключ намного эффективней в отличие от обычных торцевых автомобильных ключей. Вы также можете не опасаясь повредить болт и сам инструмент наносить по нему удары молотком, когда крепежный элемент в самом начале не поддается обычному откручиванию.

 

5). Проникающее масло для откручивания болтов и гаек

 

Как в русскоязычном так и в англоязычном интернете можно прочесть множество бурных обсуждений и распросов, по поводу лучшего химического средства для обработки ржавых болтов, которые трудно открутить. Кто-то советует использовать для этого популярное средство WD-40 (вэдэшку), а кто-то наоборот критикует это средство предлагая использовать при проблеме какое-то другое средство. Вообщем сами понимаете, как и большинство таких обсуждений об эффективности того или иного средства поднимающихся в сети, единого мнения не дают и не представляют. 

 

От себя хотим сразу сказать, что вопреки распространенному мнению, что WD-40 универсальное средство и может многое, данное средство не поможет (и не помогает) открутить вам полностью заржавевший болт, так как химическая формула этой WD-40 не является проникающей. Если же вы являетесь ярым сторонником этого средства, то можете не стесняясь написать нам внизу в конце статьи свой гневный комментарий, и мы с удовольствие обсудим с вами этот возникший вопрос.

 

На самом деле в интернете на различных форумах можно найти гигабайты информации о различных средствах, которые облегчают сам процесс откручивания крепежных деталей. Вы будете друзья удивлены, сколько различных средств предлагают сами автомобилисты описывая свой личный опыт в откручивании ржавых болтов. Количество различных смазок и химических средств просто огромно, начиная например, от простой WD-40 и заканчивая экзотическими и никому неизвестными средствами.

 

Мы опросили работников автомобильных технических центров и автосервисов с одной целью, узнать для себя, какое же средство обработки ржавых болтов реально помогает и облегчает их открутить. В итоге мы узнали, что большинство средств предлагаемых пользователями на форумах и группах в социальных сетях не помогают. Не помогают и такие хвалебные в сети средства, как трансмиссионное масло, ацетон, моторное масло и даже бензин или дизельное топливо. 

 

По итогам нашего опроса нам удалось выяснить, однозначно, что необходимо применять в данном случае только специальные химические средства. Например, специальное проникающее масло, которое реально помогает открутить ржавый болт и уменьшить риск его поломки. Как правило, подобное масло имеет специальную химическую формулу которая позволяет действующим веществам глубоко проникать в металл и способствовать прокрутки болтов в резьбовом соединении.

 

4). Набор ударного инструмента

 

Ударный инструмент является частой необходимостью чтобы открутить прикипевший или заржавевший болт в автомобиле. Особенно в таком моменте не обойтись без молотка с помощью которого вы можете как-то воздействовать на болт.

 

Чтобы облегчить задачу автослесаря обычно используют набор ударных специальных инструментов, которые представляют из себя определенный инструмент с насадками разного размера. 

 

Важно знать: Десять ответов на самые популярные вопросы про автомобили

 

Принцип действия достаточно простой. Вы стучите по ударному инструменту молотком и одновременно немного проворачиваете такой специальный инструмент, передавая тем самым крутящий момент и силу удара на прикипевший болт. 

 

При использовании этого инструмента будьте друзья аккуратны и осторожны, поскольку в случае большой коррозии болта на его поверхности могут образоваться насечки и сколы из-за чего вы рискуете повредить верхнюю часть крепежного элемента. В таком случае вам придется по-просту высверливать болт, чтобы достать его из детали.

 

3). Газовая горелка для болтов

 

Если болт не поддается воздействию ударного инструмента и не откручивается с помощью традиционных методов, даже с использованием проникающего масла (средство для откручивания болтов), то вам друзья необходима газовая горелка, которая поможет вам удалить сломанный или прикипевший болт.

 

Газовая горелка продается в любом крупном хозяйственном магазине. Иногда она продается и в автомагазинах. Как же с помощью этой горелки удалить болт из автомобиля? Для этого вам необходимо нагреть болт с помощью обычного огня. Внимание, такое нагревание должно происходить до тех пор пока болт или гайка не станет ярко оранжевого цвета. Далее необходимо охладить нагревшийся болт при помощи смазочного машинного масла. После этого надо повторить попытку ослабить прикипевший болт. Если у вас не получилось, то повторите процесс нагрева болта и его охлаждения заново и еще раз.

 

Вот друзья пример на фотографиях, как можно открутить ржавый или прикипевший болт с помощью нагрева:

 

К нашему сожалению этот метод не всегда помогает. Например, если рядом с болтом находится лакокрасочное покрытие автомобиля или расположен топливный бак, то способ с нагревом будет очень опасен и не подходит. Также необходимо помнить, что работая с газовой горелкой надо соблюдать технику пожарной безопасности. Ни в коем случае не включайте горелку если рядом с вами под рукой нет огнетушителя. 

 

Тем не менее, использование газовой горелки для откручивания болтов сэкономит вам время и нервы, которые пригодятся для более глобальных работ в вашей жизни. 

 

Но иногда такой болт или гайка не поддается откручиванию и после нагрева. Что же делать в таком случае и, как тогда можно открутить болт?

 

2). Высверливание с помощью специального инструмента

 

Если вы сделали по данному поводу все что только было можно, но болт ни как не хочет откручиваться или его верхняя часть по-просту деформировалась или вообще сломалась, то не переживайте пожалуйста. Есть и из этого положения выход. Чтобы решить эту проблему вам понадобится высверлить этот болт из детали автомобиля. Для этого понадобится набор сверл по металлу и сверлильный малооборотистый электрический или ручной инструмент. 

 

Как исправить: На приборной панели горит лампа подушка безопасности

 

Перед началом высверливания вы должны поставить сверло по центру болта и ударить по нему молотком, чтобы сверло углубилось ровно по центру. Начинайте с малым шагом и неспеша просверливать отверстие. Вы должны быть предельно внимательными и следить, чтобы сверло было ровно по центру и не наклонялось и не уходило в стороны. Советуем вам друзья сначала использовать сверло небольшого диаметра, чтобы просверлить изначально небольшое отверстие. Далее вам необходимо повторить весь процесс уже с большим диаметром сверла.

 

Выбирая диаметр сверла, обращайте ваше внимание на страну производителя и на его стоимость. Помните о том, что качественные сверла по металлу не могут стоить дешево. Как правило, сверла по металлу сделаны из специальной закаленной стали и заточены специальным образом. После высверливания болта вы можете в дальнейшем использовать те же сверла и для будущих необходимых работ. С помощью таких специальных сверл вы можете сверлить чугун, алюминий, пластик и другие материалы, в том числе и очень хрупкие.

 

Во время высверливания болтов и других металлических элементов в автомобиле вы можете использовать смазочно-охлаждающие жидкости. Этот вид жидкостей не только охлаждает металл и защищает сверло и элемент высверливания от перегрева, они также смазывают элементы сверления облегчая весь процесс сверления.

 

1). Терпение

 

Наконец мы с вами подошли к самому важному процессу выкручивания или удаления прикипевших и ржавых болтов. Этот процесс называется- терпение. Самая частая ошибка при работе со ржавыми крепежными элементами в автомобиле, это лишняя и ненужная ни кому спешка. Помните о том, что весь процесс откручивания или высверливания болтов и гаек должен быть последовательным, неспешным и размереным. Если вы будете нетерпеливы и в спешке проводить такие работы, то вы рискуете столкнуться с множеством проблем в этом процессе.

 

Например, бывает, что автомастера часто спешат и слишком быстро начинают откручивать ржавые болты, что в итоге приводит к поломке верхней части болта. В этом случае мастеру придется высверливать поломанный болт. Но на это уйдет очень много времени. Так что помните друзья о том, что если вы поспешите, то в итоге вы в два раза больше потеряете драгоценного времени.

 

Смотрите также: Как поменять масло в автомобиле?

 

Поэтому прежде чем приступать к откручиванию проблемного болта составьте заранее мысленно или на бумаге весь план ваших работ и только потом начинайте выполнять работу, следуя последовательно заранее намеченного плана. 

 

В нашей статье мы решили рассказать вам друзья об инструментах, о которых нам тоже рассказали автомобилисты и мастера автосервисов. Конечно наш список инструментов для удаления ржавых болтов не является каким-то исчерпывающим и не претендует на идеальный список. Каждый из вас может использовать для работы любой другой инструмент, с которым многие из вас привыкли работать. 

 

Тем не менее, обращаем ваше внимание на тот факт, что весь озвученный и используемый в нашей статье инструмент стоит относительно не дорого и соотношение его цена/качество как нам кажется подобрано оптимально. 

 

В заключении мы хотели бы сказать, что эта статья написана специально для тех автомобилистов и граждан, кто знаком с устройством автомобиля и имеет в собственности гараж или другие возможности для самостоятельного ремонта автомобилей. Так что друзья запомните, если вы не знакомы с устройством автомобиля и никогда не занимались его ремонтом, то ни в коем случае не проводите работы самостоятельно. Иначе вы рискуете повредить свою машину ремонт которой может обойтись вам в крупную и кругленькую сумму.

Как ослабить болт без ключа (шаг за шагом)

Если у вас нет гаечного ключа (также известного как гаечный ключ) и у вас есть болт с шестигранной головкой, будь он маленьким, тугим или большим, который необходимо ослабить, но это невозможно сделать вручную, существуют различные способы, которые помогут это сделать. с помощью различных предметов домашнего обихода!

Кроме того, будут рассмотрены лайфхаки и советы по ослаблению гаек и затягиванию болтов без гаечного ключа или даже по ослаблению болта без правильного ключа.

Содержание

Существует множество различных способов ослабления болта. Далее будут использоваться различные предметы домашнего обихода, которые могут быть у вас, что позволит вам ослабить болт среднего и большого размера (M8 или больше). Перед выполнением любого из этих методов убедитесь, что заготовка с болтом, который вы хотите ослабить, закреплена. Если он может свободно двигаться в любом направлении, вам необходимо надежно закрепить его. Кроме того, если на другой стороне этого болта есть гайка, вам нужно будет удерживать гайку, когда вы пытаетесь ослабить болт, используйте зажим или следующие методы, чтобы удерживать гайку на месте, чтобы она не вращалась с помощью болт, что позволяет ослабить болт.

 

Клейкая лента

• Оторвите примерно 20-30 см ленты
• Разорвите ленту вдоль пополам и приклейте одну половину поверх другой (одна липкая сторона на гладкую поверхность). Это придаст ленте дополнительную прочность.
• Свисающая лента над болтом, оберните ленту вокруг болта и склейте липкие стороны вместе. Также убедитесь, что лента хорошо приклеена к болту, чтобы она не соскальзывала при использовании.
• Теперь оберните оставшуюся ленту против часовой стрелки вокруг болта, оставив по крайней мере 5-10 см ненамотанной ленты.
• Теперь удерживайте лишнюю ленту и потяните, чтобы ослабить болт

Кабельная стяжка

• Возьмите кабельную стяжку длиной не менее 20 см (может потребоваться более длинная, в зависимости от размера головки болта). Чем дольше, тем лучше, так как это позволит вам лучше ухватиться за него
• Оберните стяжку вокруг болта и плотно застегните кабель
• Теперь оберните излишки стяжки вокруг пальцев и потяните стяжку вокруг болта против часовой стрелки, чтобы ослабить болт.

Монеты по 2 пенса

• Возьмите 2 монеты и положите одну монету с противоположных сторон болта
• Теперь с помощью указательного и среднего шарнира прижмите монеты к болту
• Теперь сожмите, чтобы «зажать» монеты вместе, и поверните против часовой стрелки, чтобы ослабить болт.

Болт с 1 (или 2) гайками в сборе (рекомендуется)

• Возьмите болт размером не менее M10 и длиной 5 см (длина резьбы или штифта, исключая головку). В зависимости от размера головки болта, которую вы снимаете, может потребоваться большая длина.
• Наверните гайку на болт и зажмите болт, который вы пытаетесь ослабить, между головкой болта и гайкой в ​​сборе.
• Теперь затяните болт вручную, чтобы максимально зажать болт
• Удерживайте лишнюю длину болта и поверните против часовой стрелки, чтобы ослабить болт

Примечание: если у вас нет болта с плоской головкой внизу на гайке и болте в сборе, вместо этого лучше использовать две гайки, чтобы «зажать» между болтом, который вы пытаетесь ослабить.

Плоскогубцы

• Возьмите пару плоскогубцев, убедитесь, что они достаточно большие, чтобы зажать болт
• Возьмитесь за ручки и поверните против часовой стрелки

Если ваш болт слишком тугой для любого из этих методов, тогда, возможно, пришло время просто получить гаечный ключ (они довольно недорогие, и вы найдете им много применения в будущем!)

 

Конечно существует множество других методов, которые вы могли бы использовать, например, используя кусок стержня / стержня диаметром 5 мм, согните его пополам до приблизительной ширины болта и сожмите концы, чтобы зажать, и поверните, чтобы ослабить.

В качестве альтернативы, если у вас есть тиски и заготовка достаточно мала, чтобы ее можно было нести, они будут использоваться в качестве рычага. Просто зажмите головку болта в тиски и начните поворачивать заготовку, чтобы ослабить болт.

 

Как ослабить туго затянутый болт без ключа болт. При использовании кабельной стяжки, если это повредит вашу руку или если она продолжает выскальзывать, найдите пару плоскогубцев, чтобы захватить кабельную стяжку и потянуть. С дополнительным сцеплением и собственной силой тяги этого должно быть достаточно, чтобы ослабить затянутый болт.

Если вы используете метод сборки болта и гайки, найдите себе более длинный винт, длины более 70 см должно быть достаточно. С более длинным винтом у вас будет больше рычагов, чтобы ослабить затянутый болт. Вы можете использовать трубку, чтобы надеть конец болта, чтобы дать вам дополнительный рычаг. Если болт все еще затянут, вы можете использовать молоток и слегка ударить узел винта и гайки, что должно встряхнуть чрезмерно затянутый болт и ослабить его. Однако, если вы обнаружите, что болт, который вы используете, гнутся, стоит найти винт большего размера (M14 или больше).

Если у вас нет более длинного болта, используйте метод двух гаек, чтобы зажать болт, который вы пытаетесь ослабить, ближе к середине длины болта, а затем найдите немного обрезков круглой трубки, поместите трубку с обоих концов (одну на головке и один на оставшейся длине винта) теперь он будет действовать почти как большой штопор, который можно вращать двумя руками.

В крайнем случае, кратковременное нагревание болта для расширения болта, который затем сожмется при охлаждении, чтобы облегчить ослабление болта, можно использовать в сочетании с методами, упомянутыми ранее. Но будьте осторожны, так как это может повредить вашу заготовку и должно использоваться только на том, что вы не будете использовать снова.

Маленькие болты

Если у вас есть болт шириной менее 1 см (M6 или меньше), будет сложно использовать некоторые методы, как для болта среднего размера. Методы: кабельные стяжки, плоскогубцы, сборка болта и гайки больше всего подходят для маленьких болтов, используя те же описанные шаги, вы все равно сможете ослабить маленький болт.

Как ослабить болт без подходящего ключа

Если у вас есть гаечный ключ, но он слишком большой, можно ослабить болт меньшего размера с помощью уже имеющегося ключа. Вам просто понадобится несколько монет (в зависимости от того, насколько больше ваш ключ). Просто используйте монеты, чтобы заполнить зазор между гаечным ключом и болтом, держите монеты неподвижно и вращайте. Если у вас нет запасной мелочи, используйте отвертку с плоской головкой, металлолом, шайбы и многое другое (все твердое и плоское) и используйте их, чтобы заполнить зазор. Вам может понадобиться комбинация нескольких из них, чтобы плотно прилегать к зазору.

В качестве альтернативы можно использовать гаечный ключ неподходящего размера для сборки болта и гайки. Это также будет хорошим рычагом для туго затянутого болта, однако этот метод будет работать только в том случае, если вы используете «комбинированный ключ» с кольцевым наконечником.

Если у вас слишком маленький гаечный ключ, к сожалению, с ним ничего нельзя использовать, но вы можете использовать один из многих методов, упомянутых ранее.

Как ослабить гайку без ключа

Ослабление гайки без ключа работает так же, как и болт. Используйте любой из вышеперечисленных способов, чтобы ослабить гайку. Вам не нужно будет держаться за болт, если вы не обнаружите, что когда вы пытаетесь ослабить гайку, болт также поворачивается, вам нужно будет удерживать болт чем-то, чтобы противодействовать вращению, что позволит вам ослабить гайку. правильно.

Как затянуть болт без гаечного ключа

Хотя в этой статье большое внимание уделяется методам ослабления болта, вы можете затянуть болт и без гаечного ключа. Просто вернитесь к методам, как упоминалось ранее. Наилучшим методом было бы использование болта и гайки в сборе вместе с каким-либо рычагом (трубкой), чтобы правильно затянуть болт.

 

Ослабляет ли wd40 болты?

Если болт заедает, когда вы пытаетесь повернуть и ослабить его, или вообще не может быть ослаблен, используйте немного WD40, который поможет смазать его и разрушит ржавчину, а также облегчит вам полное ослабление болта.

Однако, если у вас нет WD40, используйте уксус или газировку (поможет немного разрушить ржавчину) и налейте немного на ржавый болт, подождите несколько минут, слегка постучите по головке болта молотком и подождите еще несколько минут, затем открутите.

 

Категории Руководства по ремонту, инструменты

Самоослабление болтов и гаек

Самоослабление болтов и гаек

---

Существенное преимущество болтового соединения перед другим соединением типов, таких как сварные и заклепочные соединения, заключается в том, что они способный к демонтажу. Однако эта особенность может вызвать проблемы, если это непреднамеренно происходит в результате условия. Такое непреднамеренное ослабление, часто называемое вибрационное ослабление в большей части опубликованной литературы, является важным явлением и широко неправильно понимается Инженеры. Дизайнеру важно знать механизмы ослабления болтов, которые могут работать, чтобы проектировать надежные соединения. Представленная ниже информация является ключевая информация для конструктора по теории вибрации ослабление резьбовых креплений и как такое ослабление может предотвратить.

Изучение большинства технических журналов раскроет множество фирменных запирающих механизмов доступны для крепления. Для Конструктора без теоретического знание того, почему застежки самоослабляются, это представляет собой сбивающий с толку выбор. Ниже представлена ​​ключевая информация, для Дизайнер, почему крепеж самопроизвольно раскручивается и как это может быть предотвратить.

Широко распространено мнение, что вибрация вызывает ослабление болта. На сегодняшний день наиболее частая причина ослабления боковое скольжение головки гайки или болта относительно соединения, что приводит к относительному движению нитей. Если этого не происходит, то и болты не ослабятся, даже если сустав подвергается сильной вибрации. Подробным анализ сустава можно определить зажим усилие, которое должно быть обеспечено болтами для предотвращения соединения соскальзывать.

Часто усталостное разрушение является результатом самоотвинчивания болта, что снижает действующее усилие зажима на суставе. Затем происходит проскальзывание соединения, которое приводит к подвергается изгибающим нагрузкам и впоследствии выходит из строя по усталости.

Предварительно нагруженные болты (или гайки) вращаются свободно, как только относительное движение между мужчиной и женщиной имеет место нить. Это движение отменяет фрикционный захват и создает крутящий момент отключения, который пропорционален шаг резьбы и предварительный натяг. Выключенный крутящий момент вращает винт ослаблен, если трение под гайкой или подшипником головки болта поверхность преодолевается этим крутящим моментом.

Существуют три распространенные причины относительное движение, происходящее в резьбе:
1. Изгиб деталей, в результате которого возникают силы на поверхности трения. Если происходит проскальзывание, головка и резьба будет скользить, что может привести к ослаблению.
2. Дифференциальные тепловые эффекты, вызванные либо разница в температуре или разница в зажатых материалах.
3. Приложенные к суставу силы могут привести к смещению поверхности соединения, приводящие к ослаблению болтов.

Работы, выполненные в 1960-х годах в Германия указала, что поперечно приложенные переменные силы создают самые жесткие условия для саморазрыхления. Результат этих исследований привел к созданию испытательной машины что позволило получить количественную информацию о запирающие свойства самозапирающихся замков. Такие машины, часто называют машинами Юнкерса (видео такой машины можно увидеть — см. внизу этой статьи) в литературе — в честь изобретателя, использовались в течение последних двадцати лет лет крупнейшими автомобильными и аэрокосмическими производителями для оценки эффективности запатентованных самоблокирующихся застежек. В результате рационализация разнообразия запорных устройств используется такими крупными компаниями. Например, обычный пружинные стопорные шайбы больше не указываются, потому что они было показано, что они на самом деле способствуют самоослаблению, а не предотвратить это. Существует множество устройств для фиксации резьбы. доступный. Усилиями Американских национальных стандартов Подкомитет B18:20 по замкам, три основных замка установлены категории крепежа. Они: бесплатные вращение, фрикционная блокировка и химическая блокировка.

Тип свободного вращения — простые болты. с окружным рядом зубьев под головкой шайбы. Они имеют уклон, что позволяет болту вращаться в зажимном направлении, но фиксируются в опорной поверхности при вращении в направлении ослабления. «Визлок» находится в эта категория.

Категории блокировки трения могут быть подразделяются на две группы: металлические и неметаллические. Металлическая фрикционная застежка обычно имеет искривленную форму. резьба, обеспечивающая преобладающий крутящий момент; пример этого категория — орех «Philidas». Неметаллическое трение запорные устройства имеют пластиковые вставки, обеспечивающие резьбу функция блокировки; например, орех «Nyloc».

Категория химической блокировки клеи, которые заполняют промежутки между мужчиной и женщиной нитки и скрепите их между собой; «Локтайт» — это пример. Такие клеи теперь доступны в микрокапсулированной форме. форме и может быть предварительно нанесен на резьбу.

Чтобы определить, какая категория является наиболее подходящий для приложения, требует тщательного рассмотрения приложения. Вкратце, категория химической блокировки обеспечивает наибольшую устойчивость к вибрационному расшатыванию, после чего с помощью свободно вращающейся застежки. Однако каждая категория имеет недостатки, а также преимущества, наиболее подходящие метод зависит от приложения.

В общих чертах ключ к предотвращению Самоотвинчивание крепежных деталей должно гарантировать, что:
1. На границе соединения присутствует достаточное усилие зажима. для предотвращения относительного движения между головкой болта или гайкой и сустав.
2. Соединение разработано с учетом эффекта заделки и снятие стресса.
3. Предусмотрены проверенные устройства блокировки резьбы. Конкретно, резьбовые герметики — типа «Локтайт», фланцевые застежки типа «Whizlok» или с преобладающим крутящим моментом застежки типа «Nyloc». В общем, незакрепленные шайбы, простого или весеннего сорта, как правило, не рекомендуется.

Самооткручивание креплений только один аспект конструкции болтового соединения, который должен учитывать проектировщик в процессе проектирования. Как видно на фото в стороны, даже если нити полностью скреплены клей, проблемы не могут быть предотвращены, если предварительный натяг болта недостаточно для предотвращения движений в суставах. На фото показано болт М12, частично стертый движением.

Подробнее сведения о виброотвинчивании резьбовых соединений

Применение современных аналитических анализ для предотвращения вибрационного ослабления резьбовых соединений может быть сложным. Для помощи инженеру в преодолении проблемы, связанные с использованием резьбовых креплений и болтовых соединений, компания Bolt Science разработала ряд компьютерных программы . Эти программы спроектированы так, чтобы быть простыми в использовании, чтобы инженер без подробные знания в этой области могут решить проблемы, связанные к этому предмету.

Нажмите чтобы увидеть наш постер о том, почему гайки и болты могут самопроизвольно ослабляться

Детали наших услуг по испытанию крепежа на вибрацию

Посмотреть Брошюра о наших услугах по тестированию и консультированию

Посмотреть Подробная информация о проведенных испытаниях системы блокировки с двойной гайкой

Посмотреть подробности испытаний винтовых пружинных шайб

Более подробная информация по этой теме доступна на нашем онлайн-курсе по болтовым технологиям.

Вас также может заинтересовать:

Самоотвинчивающийся резьбовых соединений Опубликовано в застежке и Исправление журнала в июле 2011 года, в этой статье рассматриваются причины самоотвинчивания резьбовых креплений и какие меры можно предпринять, чтобы предотвратить расшатывание. Ключ Преимущество резьбовых креплений перед большинством другие методы соединения в том, что они могут быть разобраны и использован повторно. Эта особенность часто является причиной того, что крепежные элементы используются вместо других методов соединения и они часто играют жизненно важную роль в поддержании качества продукта. целостность конструкции. Однако они также являются значительным источник проблем в машинах и других узлах. Причины таких проблем отчасти связаны с ними. непреднамеренное самоослабление. Такое самоослабление была проблемой с самого начала промышленного революции, и за последние 150 лет изобретатели придумывали способы, как это предотвратить. Многие распространенные типы были изобретены способы запирания резьбовых креплений более 100 лет назад, но относительно недавно что основным механизмом, который считается причиной саморасшатывание стало понятным.
Ослабление преобладающих моментных гаек Опубликовано в ноябре 2009 г. номер журнала «Крепление и фиксация», эта статья изучает причины того, почему преобладающий тип крутящего момента гайки иногда могут испытывать полное самоотвинчивание. Работа основана на некоторых оригинальных работах на эту тему. Преобладающие торсионные гайки, часто называемые жесткими гайками, являются одним из наиболее распространенных методов обеспечения сопротивления к саморасшатыванию. Патенты на этот тип гайки начали появиться в 1860-х годах, и многие из основных типов можно проследить более чем на 100 лет. Одно преимущество этот тип гайки заключается в том, что функция блокировки может быть проверяется во время сборки путем измерения преобладающих крутящий момент. Существующий стандартный код испытаний (ISO 2230) определяет эксплуатационные требования, чтобы гарантировать, что орехи соответствуют определенный минимальный стандарт. Ключевые требования заключаются в том, что первый преобладающий крутящий момент в направлении затяжки не должен превышать максимальное значение и что первый и пятый преобладающий крутящий момент в направлении откручивания должны достигать определенных минимальных значений. Было несколько случаи отсоединения гаек с преобладающим моментом затяжки болты, приводящие к катастрофическому выходу из строя соединения. Причина таких отслоений не выяснена и одна из причин этого в том, что такое полное расшатывание не удалось воспроизвести в стандартном Junker тест. В статье сообщается о том, как Юнкер вибрирует машина была адаптирована таким образом, что осевая нагрузка, а также поперечное движение сустава может быть вызвано в суставе. Эксперименты, проведенные с использованием модифицированного Юнкерса машина продемонстрировала, что сочетание осевого и поперечная нагрузка оказывают сильное влияние на ослабление гаек с преобладающим моментом затяжки.
Использование двух гайки для предотвращения самооткручивания Опубликовано в ноябре 2008 г. номер журнала «Крепление и фиксация», эта статья смотрит на использование двух гаек для предотвращения самооткручивания. Многие типы старой техники имеют две гайки на болтах. В этих приложениях часто используется тонкая гайка. Иногда тонкую гайку можно наблюдать поверх стандартной гайка толщины и на других установках, это рядом с суставом, под толстой гайкой. Хотя это может показаться нелогичным, следующей должна быть тонкая гайка к суставу и не быть надетым последним. В других приложениях например на креплениях колонн, две стандартные толщины часто используются орехи. Проведена серия испытаний исследовать эффективность метода двух орехов по сопротивлению самоотвинчиванию. Юнкер поперечный использовалась машина для вибрационных испытаний с гайками и болтами М10. Результаты проиллюстрированы на рис. 6. При малом гайка сверху, можно наблюдать, как обе гайки вращаются вместе и впоследствии может полностью оторваться. Результаты, достижения немного лучше, чем обычно наблюдается при одинарная простая гайка. С маленькой гайкой рядом с соединением, происходит некоторое расслабление, но незначительное саморазрыхления. Производительность метода двух гаек, при правильном применении обеспечивает превосходную блокировку по сравнению со многими так называемыми стопорными гайками. Правильный применение метода двух гаек требует много времени требует определенных навыков и, следовательно, маловероятен чтобы в ближайшее время вернуться на новую технику.

Как ослабить тугие заржавевшие болты без нагрева, с использованием мягких кислотных проникающих жидкостей и растворителей ржавчины | Объяснение трения и ржавчины

Распространите любовь

Как ослабить тугие заржавевшие болты без нагрева, используя мягкие кислотные проникающие жидкости и растворители ржавчины | Объяснение трения и коррозии

Содержимое:

• Механики болтовых суставов
• Механики движущихся суставов
• , которые увеличивают трения в болковых суставах, вызывая и застряли

  10202020201010101616. Болт?

• Почему проникающие жидкости лучше нагрева при ослаблении застрявших болтов?
• Коррозия металлов и ржавление/окисление железа Объяснение 9 Методы удаления ржавчины откручивать, ослаблять или отвинчивать), так как болт и гайка застревают, что делает невозможным проворачивание с помощью динамометрического ключа. Многие люди сталкиваются с этой проблемой после длительного использования машины или устройства, особенно если машина не обслуживалась должным образом или не смазывалась должным образом. Однако, в зависимости от предмета, его состояния сборки и целей использования, некоторым соединениям не требуется смазка, а трение, чтобы они работали и прочно удерживались, например, это имеет место во многих строительных инженерных работах, таких как опорные плиты с болтовым креплением и анкерные болты. . Как в статических, так и в подвижных соединениях их крепежные детали или соединительные детали могут застрять по разным причинам, которые будут обсуждаться ниже. В строительстве многие конструкции имеют статические болтовые соединения, например, конструкционная стальная рама портала, стальная ферма, стальные балки перекрытия, стальной каркас потолка, утопленные винтовые крышки люков, стальные ворота и частокол. В машиностроении для большинства конструкций часто характерны подвижные соединения. Примеры включают транспортные средства, конвейерные ленты, мельницы, эскалаторы, лифты, ветряные турбины, краны, гидравлические турбины и широкий спектр другого промышленного оборудования и машин.
  Механика болтовых соединений

  Прежде чем мы рассмотрим, как и почему болты застревают, мы должны рассмотреть механику болтовых соединений, чтобы понять условия и силы, действующие вместе, чтобы заклинить, заклинить или примерзнуть крепеж. Во-первых, мы должны различать типы соединений, доступных в технике. Как упоминалось ранее, у нас есть статические и подвижные суставы. Болтовые соединения являются статическими соединениями. Статические соединения представляют собой неподвижные фрикционные соединения, известные в строительной технике как соединения, критические для скольжения. Части, соединенные вместе, статичны. В этом типе соединения требуется и желательно большее трение при создании зажимных нагрузок и натяжения болтов во время затяжки, чтобы обеспечить стабильность и предотвратить проскальзывание между соединяемыми частями или поверхностями.

  В болтовом соединении или соединении можно легко распознать три детали: болт, гайку и зажимную часть. Шайбы также могут понадобиться перед установкой и затягиванием гайки с помощью динамометрического ключа. Болт представляет собой узкий, удлиненный цельный металлический цилиндр с резьбой. Чтобы скрепить сборочные детали вместе, в зажимной части просверливается отверстие для вставки болта, а другой конец закрепляется гайкой. В качестве альтернативы, в других условиях и применениях, болт может быть заделан во влажный бетон так, чтобы резьба выступала над поверхностью, чтобы можно было установить стальную опорную пластину, гайку и шайбу. В этом случае зажатыми частями являются опорная плита и затвердевший бетон. В случае панелей облицовки, прикрепленных к каркасу из конструкционной стали, болт проходит сквозь панель и стальные прогоны. В этом приспособлении зажатыми частями являются панель и стальной прогон.

  Чтобы понять силы, действующие на болтовое соединение, обратитесь к приведенной ниже диаграмме:

  Эскиз 3 – Затяжка болтов – Силы и нагрузки на болтовое соединение

  T = растягивающее усилие

  C = сжимающее усилие

  B1 = крутящий момент ( вращающее усилие), приложенное к крышке болта. Приложенный крутящий момент включает тангажный крутящий момент, отвечающий за натяжение болта, + крутящий момент, необходимый для преодоления трения.

  B2 = Крутящий момент (крутящая сила), приложенный к гайке. Приложенный крутящий момент включает тангажный крутящий момент, отвечающий за натяжение болта, + крутящий момент, необходимый для преодоления трения.

  TF = Момент резьбы – момент трения между резьбами (противодействующий приложенному крутящему моменту B1 или B2).

  TB = крутящий момент поверхности подшипника – момент трения между нижней стороной головки болта и зажатой поверхностью (противодействующий приложенному крутящему моменту B1 или B2 под ним) , имеется равная и противоположная реакция» , поэтому:

  Приложенный крутящий момент = Момент тангажа + Момент трения поверхности подшипника + Момент трения резьбы

  Итак, какова связь между силами, упомянутыми выше, и как они действуют на затяжку болта, а также на его откручивание/ослабление?

  Когда вы используете динамометрический ключ для поворота головки болта или гайки, момент затяжки, применяемый в любом из этих положений, растягивает болт в продольной плоскости и в то же время сжимает зажатую часть между головкой болта. и гайка (зажимная нагрузка). Вращающий момент, отвечающий за натяжение болта, прямо пропорционален сжимающей нагрузке зажима, связанной уравнением:

  Момент затяжки = Шаг резьбы x Нагрузка на зажим/2π

  Шаг резьбы определяется как расстояние между витками резьбы на болте, измеряемое в миллиметрах.

  Приложенный крутящий момент (входной крутящий момент) также прямо пропорционален сжимающей нагрузке зажима, связанной уравнением:

  T=KDF

  где T= приложенный крутящий момент,

  K=коэффициент гайки (значения от 0,03 до 0,35),

  D = номинальный диаметр болта и

  F = требуемая нагрузка на зажим.

  Часть приложенного крутящего момента используется для преодоления трения в резьбе болта, а также на нижней стороне головки болта и гайки. Больший процент момента затяжки, около 90 % — это потери энергии (в виде тепловыделения) при преодолении трения, а остальное (10 %) — упругая энергия, используемая для растяжения болта и сжатия зажатой части в процессе. Энергия, теряемая при преодолении трения, распределяется в соотношении 50:40 между опорными поверхностями и резьбой болта.

  Эскиз 1 – Болтовое соединение_Закрепленная болтом и гайкой металлическая пластина

  Взаимосвязь между крутящим моментом и трением:

  Трение – это сила, которая сопротивляется движению между двумя контактирующими поверхностями, движущимися относительно друг друга. Он представлен уравнением:

  F=µ*N

  где

  F= сила трения,

  µ=коэффициент трения,

  N=нормальная сила.

  Преобразование уравнения, μ=F/N

  Коэффициент трения всегда представляет собой относительную величину между двумя поверхностями, жидкостями или материалами, находящимися в контакте и движущимися друг мимо друга. Таким образом, коэффициент трения будет варьироваться между различными поверхностями или материалами.

  Как вы, наверное, хорошо знаете, трение производит тепло (потеря энергии), когда движущийся слой передает кинетическую энергию неподвижному слою, что приводит к повышению температуры, или когда кинетическая энергия передается между скользящими поверхностями, но что вызывает трение?

  Полностью устранить трение невозможно, но его можно уменьшить, оно существует даже в вакууме (в космосе и на Луне). Пока две поверхности соприкасаются, трутся или скользят друг по другу, трение будет существовать. Это происходит из-за того, что не существует материала с абсолютно плоской и гладкой поверхностью в микроскопическом или атомарном масштабе. Самые гладкие поверхности в вашем доме, такие как зеркала, стекло, шелк, мрамор, нержавеющая сталь и полированный фарфор, могут выглядеть и ощущаться гладкими на ощупь, но на самом деле они шероховатые на уровне атомов. В трибологии шероховатость и рельеф поверхности материала в микроскопическом масштабе известны как шероховатость поверхности. Неровности – это выступы на неровной поверхности. Под действием силы трения и сжимающих зажимных нагрузок, когда одна поверхность скользит по другой, неровности трутся друг о друга, выделяя тепло, что в конечном итоге приводит к пластической и упругой деформации, при которой неровности сминаются под нагрузкой, срезаются, а в крайних случаях, например, металл истирание, плавление и сварка неровностей происходит при повышенном нагреве, создавая металлические связи, более прочные, чем основные металлы.

  Согласно нашим предыдущим уравнениям, мы сказали, что как приложенный крутящий момент , так и тангажный крутящий момент прямо пропорциональны зажимной нагрузке или натяжению болта. Мы также говорили, что около 90% приложенного крутящего момента теряется в виде тепловыделения при преодолении трения. Это означает, что если бы мы уменьшили трение в резьбе болта и опорных поверхностях под головкой болта и гайкой, больший момент затяжки был бы преобразован в нагрузку зажима, но, поскольку болтовое соединение требует повышенного трения для блокировки и прочного удержания на месте, уменьшение трения между резьбой и опорными поверхностями приведет к ослаблению/ослаблению болта и гайки, что приведет к ослаблению соединения. Проскальзывание и самоотвинчивание нежелательны не только в строительстве, но и в других областях, таких как автомобилестроение и нефтехимия. Уменьшение трения нежелательно в болтовых соединениях, но необходимо в подвижных соединениях.

  Эскиз 3 – Болтовое соединение_Закрепленная болтом и гайкой металлическая пластина

  Механика подвижных соединений

  В отличие от статического соединения, подвижное соединение имеет по крайней мере одну из соединительных частей или поверхностей, движущихся, вращающихся, скользящих, зачищающих, толкать, тянуть или вибрировать, а также контактировать с другой частью тела во время движения. В движущихся механических соединениях требуется меньшее трение и больше смазки для достижения оптимальной производительности и предотвращения замерзания или заедания соединений. Примеры динамических механических соединений включают шаровые опоры, шток и поршень, шарнирные соединения, соединения с раструбом и втулкой, штифтовые соединения, шарнирные соединения, шарнирные соединения и талрепные соединения.

  Истирание (непреднамеренное оплавление и холодная сварка металлических поверхностей в промышленных и инженерных целях, приводящее к примерзанию соединений) является обычным явлением в подвижных соединениях. Это происходит при повышенном трении между скользящими металлическими поверхностями из-за отсутствия смазки и других факторов, таких как свойства материала. Высокая пластичность, низкая твердость поверхности (сопротивление вдавливанию) и низкая стабильность поверхности создают благоприятную среду для истирания. Текстура поверхности и отделка также играют роль в истирании, поскольку очень гладкие поверхности увеличивают контакт между ними, вызывая молекулярную адгезию и притяжение, что приводит к истиранию. Шероховатые поверхности также способствуют истиранию, вызванному классическим сцеплением, срезанием, сплавлением и сваркой неровностей. Поэтому для предотвращения истирания требуется промежуточная текстура поверхности или отделка. Очень важно отметить, что в случае, когда требуется смазка между поверхностями, поверхности должны быть достаточно шероховатыми, чтобы удерживать смазку в зазорах между неровностями, поскольку гладкая поверхность плохо удерживает жидкость.

  Условия, увеличивающие трение в болтовых соединениях, что приводит к затягиванию и заеданию болтов

  К настоящему времени вы должны знать, что трение имеет важное значение для надежной блокировки и удержания болтовых соединений на месте, чтобы обеспечить устойчивость сборки. Однако повышенное трение в резьбе болта и опорных поверхностях, вызванное рядом факторов, таких как условия окружающей среды, может привести к проблемам, которые затрудняют откручивание или ослабление болта во время разборки оборудования, конструкции, машины или прибора.

  Недавно установленное соединение, закрепленное новыми болтом и гайкой, поддается ослаблению/ослаблению с помощью динамометрического ключа вскоре после затяжки с использованием только 70–90 % начального момента затяжки. Однако с течением времени изменения температуры, накопление грязи, мусора и ржавчины, вызванные коррозией железа, стали и других сплавов железа, будут увеличивать трение в резьбе, что требует момента откручивания, намного превышающего первоначальный момент затяжки. Действительно, изменения трения, влияющие на раскручивание болтов и гаек, можно наблюдать уже через 12 часов после затяжки соединения, и в этот короткий промежуток времени за увеличение трения, скорее всего, будут отвечать температура, начальная скорость затяжки болтов и давление. Последствия накопления частиц ржавчины, грязи и мусора в резьбе проявляются через несколько недель или месяцев, вызывая дальнейшее увеличение трения, что приводит к заклиниванию болтов.

  В чем разница между застрявшим и заклинившим болтом?

  В целях дифференциации под застрявшим болтом понимается затянутый болт, который нельзя ослабить или ослабить с помощью динамометрического ключа, но этот болт еще не подвергся истиранию или серьезной пластической/упругой деформации, что дает высокую вероятность его ослабления с проникающими жидкостями и растворителями ржавчины.

  Заклинивший болт подвергся заеданию и заеданию (сплавлению и сварке резьбовых стыков), что делает невозможным удаление без разрушения болта на части. Захваченный болт станет бесполезным и непригодным для повторного использования после его удаления, но застрявший болт может быть использован повторно благодаря сохраненной форме при условии, что он не сильно подвержен коррозии.

  Почему проникающие жидкости лучше нагрева при ослаблении застрявших болтов?

  Нагревание застрявшего болта должно быть последним средством, когда проникающие масла не смогли ослабить болт. Проблема с нагревом заключается в том, что часто трудно контролировать точность, т. е. удерживать и концентрировать тепло именно на той области, которую вы хотите нагреть, не нагревая при этом окружающие области. Нагрев гайки/болта паяльной лампой или тепловым пистолетом, скорее всего, перенесет тепло на зажатую часть, повреждая материал в результате термической деформации. Вы также должны спросить, вызывает ли тепло изменение размера (диаметра) отверстия в металлической пластине?

  При нагревании соединения отверстие в металлической пластине (зажимная часть) и болт расширяются, увеличиваясь в диаметре. При понижении температуры диаметр отверстия и болта сужается, уменьшаясь в размерах. При условии, что металлическая пластина не нагревается выше предела текучести (предела упругости), отверстие сжимается до исходного размера. Перегрев может необратимо деформировать металлическую пластину и изменить диаметр отверстия после превышения предела текучести.

  Коррозия металлов и ржавление/окисление железа Объяснение

  Ржавление – это тип коррозии металла, который возникает в железе и его сплавах, таких как сталь, под воздействием кислорода и воды. В нормальных земных условиях ржавчина не возникает при отсутствии любого из этих элементов. Однако согласно химическому уравнению:

  Железо + Кислород = оксид железа (III)

  4Fe + 3O ₂ = 2Fe ₂ O ₃

  Оксид железа (III) — это химическое название ржавчины, так что теоретически ржавление может также происходить в отсутствие воды, когда доступен кислород, но для образования ржавчины потребуется вечность. Когда к смеси добавляют воду или влагу, химическая реакция между железом и кислородом ускоряется, так что вы увидите образование ржавчины через неделю или две. Можно видеть, что вода действует как катализатор, ускоряющий скорость реакции, вызывающей коррозию железа. Катализаторами процесса ржавления могут выступать многие другие среды, включая соленую воду, кислоты, соляную влагу, водные растворы, гальванические реакции между поверхностями электродов с разным потенциалом и высокими температурами. Таким образом, при добавлении воды в уравнение оно будет выглядеть так:

  Железо + кислород + вода = гидратированный оксид железа (III),

  4Fe + 3O ₂ + H ₂ O = 2Fe ₂ O _3. (H 90 90 90 80 90 447 2 90 447 3. (lll)оксид, как следует из названия, содержит переменное количество воды ( n H ₂ O), процентное содержание которой зависит от количества влаги в окружающей среде. Переменное количество воды ( n ) может быть показано в уравнении ниже, где ( n ) представляет количество молей / количество:

  4Fe + 3O ₂ + n H ₂ O = 2Fe ₂ O _3. ( n H ₂ O)

  The reaction in the water also produces положительные ионы железа (II) в водном состоянии (Fe ²⁺ ). Эти положительные ионы железа (II) реагируют с водными отрицательными ионами гидроксида, выделяющимися из воды (2OH ^-1 ), с образованием гидроксида железа (II) Fe(OH) ₂ , который является нерастворимым соединением.

  Дальнейшая реакция:

  Гидроксид железа(II) Fe(OH) ₂ далее реагирует с водой и кислородом с образованием гидроксида железа(III):

  Гидроксид железа(II) + вода + кислород = Гидроксид железа(III)

  4FE (OH) ₂ + 2H ₂ O + O ₂ = 4FE (OH) ₃

  Что вы должны знать:

  Мы упомянули три термина:

  9202020202020202020202020202020202.

  Мы упомяну (lll)оксид

  • гидратированный(lll)оксид железа
  • железа(lll)гидроксид

  Все это ржавчина в различных химических состояниях и формулах. Гидроксид железа (III), который также известен как оксид-гидроксид железа (III), насыщен водой вместе с его гидратом (гидратированным оксидом железа (III)), в то время как чистый оксид железа (III) не имеет молекул воды. Хорошо известная как продукт окисления, ржавчина также является гидратом (продуктом реакции гидратации), оставляющим темно-оранжевые, коричневые или красные кристаллические частицы на корродированной поверхности после потери воды гидратации или кристаллизации. Он нерастворим в воде, но растворим в некоторых слабых и сильных кислотах, а также в растворах сахаров.

  Многие встречающиеся в природе минералы, металлы и металлические руды существуют в виде кристаллических или поликристаллических твердых тел (твердых тел с высокоупорядоченной атомной структурой), что является более стабильным состоянием, чем аморфное состояние.

  Промышленные металлы и сплавы, в том числе полученные в результате вулканической деятельности, представляют собой аморфные твердые вещества (некристаллические твердые вещества с неправильной атомной структурой).

   

  Согласно закону равновесия, при нарушении или нестабильности устойчивые системы имеют тенденцию возвращаться в свое состояние устойчивого равновесия. Коррозию можно объяснить как реакцию, вызванную попыткой металла и окружающей его среды достичь термодинамического равновесия. Таким образом, изготовленный металл в его менее стабильном (высокоэнергетическом) аморфном состоянии неизбежно должен распасться (корродировать) и вернуться в более стабильное (низкоэнергетическое) кристаллическое состояние (ржавчина), которое является его естественным природным состоянием.

   

  Почему коррозия железа/стали вызывает большее беспокойство, чем коррозия других металлов?

  Окисление влияет не только на сплавы железа и стали, но и на другие металлы, такие как алюминий, никель, хром и магний. При воздействии коррозии эти металлы будут образовывать частицы оксида на поверхности (аналогично процессу ржавчины), но разница в том, что этот оксидный слой не является рыхлым и чешуйчатым, как ржавчина. Вместо этого он действует как плотный защитный барьер, обладающий высокой устойчивостью к проникновению и разрушению. Поскольку оксидная пленка со временем покрывает всю поверхность, дальнейшая коррозия прекращается.

  Проблема со сплавами железа и стали заключается в том, что оксидный слой (ржавчина) не является защитным покрытием, поэтому коррозия будет продолжать воздействовать на недавно открытую металлическую поверхность, пока металл не превратится в красный или коричневый порошок.

  Эскиз 4 – Болтовое соединение_Болт и гайка с зажимной металлической пластиной

  Как ослабить сильно заржавевшие болты с помощью слабокислых проникающих жидкостей и растворителей ржавчины

  существует несколько проникающих масел и слабых кислот, которые можно использовать с помощью метода, известного как травление металлов. Большинство этих растворителей ржавчины встречаются в той или иной форме в виде бытовых чистящих средств или нетоксичных слабых кислот, таких как белый уксус и чистая лимонная кислота, извлеченная из фруктов, таких как апельсины, лимоны, лаймы, наартье и грейпфруты.

  Большинство проникающих масел представляют собой коммерческие и промышленные продукты, выпускаемые под разными торговыми марками и широко используемые в автомобильной, производственной, инженерной, морской, нефтехимической, сантехнической и дренажной областях. Масло с хорошей проникающей способностью не только растворяет ржавчину, грязь, грязь и стыковые соединения, но также глубоко проникает в мельчайшие зазоры между фитингами и соединениями.

  В зависимости от серьезности ситуации, т. е. накопления ржавчины, величины трения и прочности клеевых соединений между соединениями и резьбой, вам может потребоваться больше времени после нанесения растворителя ржавчины (или травильной жидкости), прежде чем болт начнет ослабить. Используйте бутылку с маленькой насадкой для нанесения жидкой кислоты или проникающего масла. Распылите раствор непосредственно на верхнюю часть гайки и болта, а также на соединения.

  Ржавчина начнет отслаиваться через 10-12 часов в зависимости от типа используемого растворителя ржавчины или проникающего масла. В сложных ситуациях вам может потребоваться подождать несколько дней или даже недель, прежде чем болт ослабнет. Чтобы ускорить разрыхление, продолжайте наносить растворитель через равные промежутки времени после впитывания проникающей жидкости.0251, также известный как уксусная кислота.

  Белый уксус Уксусная кислота Heinz Distilled All Natural Кислотность 5 процентов

  Лимонная кислота , полученная из цитрусовых (апельсины, лимоны, наартье, лаймы, грейпфруты) гидролиз сахаров, целлюлозы и крахмала, используется в производстве гербицидов, косметики, парфюмерии, ароматизаторов, смол, кормов для животных, антифризов и растворителей. Хорошо растворим в воде, выпускается в виде бесцветной жидкости или белого порошка.0003

  Левулиновая кислота жидкая и порошкообразная

  Гликолевая кислота – Также известная как гидроуксусная кислота, она извлекается из сахарных растений и таких культур, как ананас, сахарный тростник, сладкое сорго и свекла. Однако его также можно получить химическим путем из ископаемых и синтезировать в результате микробного ферментативного катаболизма гликолонитрила и этиленгликоля. Гликолевая кислота используется в различных продуктах по уходу за кожей для лечения заболеваний, в качестве текстильного красителя, пищевого консерванта, ароматизатора, в бытовых чистящих средствах и в других целях. Он доступен в виде прозрачной жидкости или белого кристаллического порошка.

  Порошок гликолевой кислоты

  Гликолевая кислота жидкая в контейнере

  Глюконовая кислота – получена путем окисления определенного углерода глюкозы (D-глюкозы) посредством бактериальной ферментации, ферментативного гидролиза глюкозы-D глюкозооксидазой, секретируемой грибами, и насекомых и химический гидролиз крахмала с использованием водного раствора брома, кислота также естественным образом содержится в меде, вине, фруктах, рисе, пиве, уксусе и виноградном соке. Кислота используется в пищевых добавках, косметике, красителях, чернилах, чистящих средствах для дома, лечении кислотных ожогов, гипокальциемии, некроза тканей и других проблемах. Он доступен в виде белого кристаллического порошка, гранул или темно-желтой жидкости.

  Глюконовая кислота жидкая Темно-желтая_3

  Натриевая соль Глюконовая кислота Порошок Кристаллы или гранулы (2)

  Винная кислота – Эта органическая кислота также доступна в виде порошка, известного как винный камень, который является побочным продуктом производства вина. извлекается из таких растений, как виноград, тамаринды, яблоки, авокадо, абрикосы, свекла, сахарный тростник, манго, вишня, персик, ананас, клубника, груша и папайя. Винная кислота широко используется в пищевой промышленности, например, в выпечке. Жидкая винная кислота прозрачна и бесцветна, в порошкообразной форме — белые кристаллы.

  Порошок винной кислоты Белые кристаллы

   

  Токсичные слабые неорганические кислоты

  Фосфорная кислота – Эта неорганическая кислота вызывает раздражение и растрескивание тканей человека снаружи и опасно внутри, способна вызывать их разъедание тела, поэтому используйте его с осторожностью. Разбавьте его до концентрации менее 10%, если вы хотите предотвратить серьезные осложнения для здоровья. Избегать проглатывания, вдыхания, контакта с кожей и паров. Однако благодаря своей эффективности он широко используется в качестве коммерческого чистящего средства для удаления пятен с раковин, ванн, плитки и унитазов. Это очень эффективный растворитель ржавчины. Жидкая и твердая формы прозрачны и бесцветны, а жидкость представляет собой высоковязкий 75–85% водный раствор.

  Жидкая фосфорная кислота

  Токсичные сильные кислоты

  Сильные кислоты очень эффективно растворяют ржавчину, действуя гораздо быстрее и агрессивнее, чем слабые кислоты. Однако недостатком является то, что они очень токсичны, сильно разъедают и ядовиты при контакте с кожей, а также при проглатывании или вдыхании. Сильные кислоты доступны как в органической, так и в неорганической форме. Эти кислоты также входят в состав некоторых коммерческих чистящих средств. При использовании сильной кислоты вам придется разбавлять ее водой (от 50% до 80%), чтобы уменьшить ее концентрацию в целях безопасности и предотвратить коррозию соединения или поверхности, с которой вы работаете.

  No related posts.