Диодный мост признаки неисправности: Ремонт диодного моста – причины и признаки неисправности

причины и признаки, проверка и ремонт агрегата

Ни для кого не секрет, что генераторное устройство является одним из ключевых узлов транспортного средства. Поэтому зачастую неисправности генераторов требуют немедленного вмешательства автолюбителя, поскольку при несвоевременной диагностике ремонт может быть дорогостоящим. Подробнее о наиболее распространенных неисправностях и способах решения проблем читайте в этой статье.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Популярные неисправности

Если машина не может завестись, при этом вы слышите, что моторный отсек загудел и начал выть, либо же авто периодически глохнет под нагрузкой или без нее, это может свидетельствовать о поломке генератора. Снимать и разбирать свой гудящий генератор — это последнее дело, для начала необходимо разобраться в основных неисправностях и причинах. Видов поломок, при которых требуется генераторов ремонт, может быть два — это механические и электрические типы.

К основным механическим повреждениями относятся поломка креплений, корпуса устройства, проблемы в работе подшипниковых устройств, прижимных пружинок, ременного привода. В принципе, причины неисправности генератора механического типа существуют самые разные, но так или иначе, они не связаны с электрической частью. Что касается электрических поломок, то к таковым относятся неисправности обмоток, диодного моста, выход из строя щеток, замыкания, пробои, проблемы в работе реле и т.д.

Диодный мост автомобильного генератора

Как показывает практика, довольно часто симптомы, свидетельствующие о выходе из строя генераторного устройства, могут появиться в результате других неполадок. К примеру, при наличии плохого контакта в разъеме предохранительных элементов можно подумать, что проблема связана с устройством. Но такой же признак может проявиться в результате выгоревших контактов в замке зажигания. Кроме того, если постоянно горит лампа выхода из строя устройства, это не означает что появились проблемы с генератором, поскольку это может свидетельствовать о выходе из строя реле.

Каковы же признаки неисправности генератора:

1. На работающем моторе стала мигать лампочка разряда батареи. Также она может непрерывно гореть.
2. Ремонт генератора своими руками может осуществляться при выкипании АКБ.
3. При работе оптики замечается более тусклое освещение. Также при работающем моторе может проявляться дребезг. В свою очередь, когда водитель жмет на педаль газа, то есть обороты мотора увеличиваются, яркость оптики значительно возрастает. Как правило, это проявляется при перегазовке, однако оптика, которая стала работать ярче, более ярко уже не работает.
4. Гудит генератор. Если воет генератор или гудит, это в первую очередь свидетельствует о его неисправности, которую необходимо как можно быстрее решить.
5. Ремонт автомобильных генераторов также должен осуществляться в том случае, если машина периодически глохнет. Если генератор воет, при этом автомобиль глохнет прямо на ходу, это может свидетельствовать о нехватке напряжения. Разумеется, когда авто глохнет во время движения, водитель в первую очередь проверит АКБ, но если батарея заряжена, необходимо произвести диагностику генераторного устройства (ГУ).

Реле регулятора напряжения генераторного устройства

В каких случаях требуется замена генератора или его ремонт и обслуживание?

Разобрать генератор потребуется при таких неисправностях:

1. Механические повреждения либо износ шкива. Если повреждения довольно значимые, то осуществляется замена шкива генератора.
2. Разборка генератора производителя при износе либо повреждении токосъемных щеток.
3. Поломка токосъемных колец генератора (износ коллектора). Обычно замена токосъемных колец производится своими руками без проблем.
4. Выход из строя или проблемы в работе регулятора.
5. Снятие генератора и его ремонт также должен осуществляться при замыкании витков статорной обмотки.
6. Обслуживание генераторов должно производиться при полном разрушении или износе подшипниковых деталей.
7. Неисправности диодного моста генератора также приведут к его разбору и ремонту. Основные признаки неисправности диодного моста — это слабая искра на свечах, а также сниженный вольтаж батареи.
8. Различные повреждения кабелей зарядной сети.

Схема замера напряжения на клеммах АКБ

Выявление причин и устранение неисправностей

Что делать, если не заводится генератор? Если свистит генератор? Разборка и сборка генератора — в принципе, процедура не очень сложная, если вы знаете, что нужно делать.

Итак, как отремонтировать генератор, зная основные причины:

1. Слишком малый заряд АКБ или его полное отсутствие может быть результатом того, что предохранительный элемент сгорел или просто отошел из-за механической тряски. Кроме того, отсутствие вольтажа в бортовой сети может быть следствием износа щеток. Электрика в этом случае очень важна, поскольку при скачках напряжения могут сгорать диоды, а в обмотке ротора либо статора может случиться обрыв или замыкание.
2. Чтобы проверить работоспособность щеток, обычно достаточно визуального осмотра. Но если в сети произошел обрыв проводки либо короткое замыкание, для диагностики может потребоваться мультиметр. Если вы не знаете, как снять генератор, воспользуйтесь сервисным мануалом, поскольку восстановление сломавшегося диода осуществляется только путем его замены или пайки. Если необходима также перемотка генератора, в домашних условиях ее осуществить будет проблематично. Для этого лучше обратиться к профессионалам, чтобы вы могли быть уверены, что все будет сделано правильно. Как правило, процедура перемотки обычно стоит дешевле, но если ее стоимость слишком высокая, возможно, есть смысл произвести замену на новое ГУ.
3. Что касается ремонта ротора, то его можно осуществить своими силами. Как правило, необходимость ремонта ротора обусловлена разрывом электроцепи рядом с контактными кольцами либо распайкой концов обмоток. В этом случае процедуру ремонта следует начинать с того, что необходимо осторожно отмотать один видок кабеля. Сломавшийся конец необходимо выпаять, после чего, используя паяльник и расходные материалы, нужно установить готовый кабель с применением отмотанного витка.
   Как показывает практика, обычно даже не нужно уменьшать число витков, поскольку осуществляется распайка выводов.
   Чтобы обеспечить нормальную работу ГУ, также можно произвести очистку кольца мелкозернистой наждачной бумагой. Если на кольце имеются более крупные повреждения, от них можно избавиться с применением плоских надфилей. Как снять генератор в таком случае — опять же, нужно обратиться к сервисному мануалу, поскольку процедура демонтажа в каждом случае будет разной. Таким же образом осуществляется разборка или сборка генератора. В процессе необходимо быть осторожным, чтобы ничего не перепутать. Замена контактных колец генератора, как правило, осуществляется в случае полного их повреждения.
4. Если ГУ сильно гудит, вероятнее всего, причина заключается в износе роторных подшипников. Если вы заметили, что состояние подшипниковых устройств довольно печально, возможно, пришло время произвести их замену. Но все может быть не так печально. К примеру, если люфт на подшипниках не особо критичный и практически не ощущается, можно просто демонтировать детали и промыть их своими силами. Перед установкой элементов необходимо будет смазать подшипники.
5. Отсутствие вольтажа или скачки напряжения в бортовой сети обычно можно решить путем смены реле регулятора. Следует отметить, что первостепенной причиной в данном случае могут быть проблемы в работе диодного моста или каких-то его компонентов. Определить вышедшие из строя диоды позволит диагностика устройства с помощью мультиметра.
6. В том случае, если диодный значок на контрольном щитке приборов сообщает водителю о проблемах с вольтажом аккумуляторной батареи, это может говорить о возможном пробое. В частности, речь идет об одном из диодов в цепи. Если вам необходимо будет добраться до этой схемы с диодными компонентами, потребуется открутить несколько гаек с обмотки, после чего извлечь гаечку, которая крепит положительный вывод. Когда вы сделаете это, вы получите доступ к схеме, которую можно либо заменить, либо отремонтировать (автор видео о самостоятельном ремонте ГУ — Вячеслав Ляхов).

Заключение

Как показывает практика, если вы занимаетесь самостоятельным ремонтом своего «железного коня», то в принципе, от большинства неисправностей можно избавиться своими силами. Важно с умом подойти к процедуре ремонта, чтобы не сделать еще хуже, эта рекомендация особенно актуальна для начинающих автолюбителей. Следует также отметить, что некоторые ремонтные процессы могут оказаться не эффективными с экономической точки зрения, к примеру, речь идет о замене обмотки статора. В данном случае наиболее целесообразно будет произвести замену ГУ полностью. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше доверьте процедуру ремонта специалистам.

 Загрузка …

Видео «Ремонт ГУ в домашних условиях»

Наглядная инструкция по ремонту ГУ своими руками представлена на видео ниже на примере автомобиля Форд Транзит (автор видео — Ramanych).

Диодный мост Ваз 2110 — проверка и замена пошаговая инструкция

Диодный мост генератора на автомобилях Ваз 2110 очень часто выходит из строя. О его неисправности может сказать нагрев быстрый и сильный нагрев генератора автомобиля.

Сегодня мы поговорим о том, как проверить диодный мост своими руками, сэкономив при этом деньги и время на поездку к специалистам в автосервис. Когда-то я уже писал о том, почему греется генератор на автомобилях ВАЗ, на этот раз мы поговорим конкретно про диодный мост, точнее о том, как его проверить и заменить в домашних условиях.

О роли генератора в авто, наверное, не стоит лишний раз говорить, каждый знает о том, что это очень важная деталь, без которой нельзя представить двигатель. От работоспособности генератора во многом зависит срок службы АКБ, который получает зарядку от генератора.

Диодный мост состоит из четырех или шести диодов, которые преобразуют переменный ток в — постоянный по принципу двухполярного способа выпрямления. Выпрямительные диоды генератора играют роль шлюза, который пропускает ток лишь в одном направлении, не позволяя току из бортовой электросети автомобиля пройти на обмотки статора. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин этому есть несколько.

Какие функции выполняет диодный мост Ваз 2110

При включении генератора в работу, он производит постоянный ток. Но чтобы питать всех потребителей в автомобиле и подзаряжать аккумуляторную батарею, требуется переменный ток с четко определенной частотой.

Диодный мост выполняет функции по преобразованию постоянного тока в переменный. Это устройство также называется выпрямителем.

Диодные мосты могут иметь различную конструкцию. Однако автомобили преимущественно комплектуются трехфазными выпрямителями. Это обусловлено важными достоинствами, которыми они обладают. А именно:

1. На выходе создается наиболее пульсирующее напряжение;
2. Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
3. Их конструкция позволяет дополнительно использовать конденсатор — фильтр для тока.

Схема диодного моста Ваз 2110

Как проверить диодный мост Ваз 2110 – пошаговая инструкция

Лично я знаю несколько способов проверки диодного моста Ваз 2110. С помощью:

1. тестера
2. лампы

Ниже я опишу каждый способ детально, чтобы у вас была возможность самостоятельной проверки. Не обязательно обращаться в сервис, достаточно наличия мультиметра и умения им пользоваться. Все остальные мы опишем ниже.

Как проверить диодный мост Ваз 2110 с помощью мультометра

1. Мультиметр необходимо перевести в режим измерения сопротивления и установить звуковую индикацию.
2. Далее щупы измерительного устройства подключаются к каждому выводу диода. Отрицательный вывод – «минус» соединяется с центральной стальной или алюминиевой пластиной, а положительный вывод соединяется с металлической жилой, выполненной в виде луженого оголенного провода, диаметр которого должен быть не менее 1 мм.
3. Чтобы проверить каждый диод, нужно вначале одним щупом коснуться жилы или центральной пластины, а другим щупом – противоположного вывода диода. После этого щупы необходимо поменять местами. При исправности диода, мультиметр будет выдавать звуковые сигналы только когда щупы находятся в определенном положении. Проверка диодного моста Ваз 2110 мультометром измеряем сопротивление
4. Если же тестер пищит при всех вариантах подключения, это указывает на то, что диод пробит. Если звуковые сигналы вообще отсутствуют, значит имеет место обрыв диода. Звуковые сигналы должны издаваться прибором, когда проверяется только одна сторона моста.

Как проверить диодный мост Ваз 2110 при помощи лампочки

Еще один способ проверки диодного моста Ваз 2110 при помощи лампочки без демонтажа блока. Для этого:

1.  Снимите защитный кожух генератора. Как проверить диодный мост генератора Ваз 2110 при помощи лампочки шаг 1
2. Проверьте на работоспособность всю цепь диодов, для этого подключите лампочку (1..5, 12 В) одним концом к минусу на АКБ, вторым – к плюсу клеммы «30». Если лампа загорелась, в цепи есть короткое замыкание, следовательно, один или несколько диодов в ней неисправны, осталось только определиться какие (положительные или отрицательные). Эта информация подскажет знающему автовладельцу, на что обратить свое внимание, чтобы установленный на место неисправного рабочий диодный мост генератора тоже не сгорел.
3. Итак, первой проверим отрицательную группу, для этого соединим минус лампочки с корпусом генератора, а плюс – с одним из крепежных болтов диодного моста.
   Если лампочка загорится (постоянно или будет моргать), значит, имеет место короткое замыкание либо вентилей, либо витков обмотки статора. Как проверить диодный мост генератора Ваз 2110 при помощи лампочки шаг 2

    

4. Переходим к плюсовым диодам. Соединяем плюс аккумуляторной батареи через нашу лампочку с зажимом генератора «30», а минус подводим к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Загоревшаяся лампочка – явный признак присутствия короткого замыкания. Как проверить диодный мост генератора Ваз 2110 при помощи лампочки шаг 3
5. Последний этап – диагностика дополнительных диодов. Оставляем минус аккумуляторной батареи на одном из болтов крепления моста диодов, а ее плюс через лампу подводим к выводу генератора «61».
   Излучающая свет лампа опять же свидетельствует о присутствии замыкания в данной группе диодов.

Как заменить диодный мост Ваз 2110 – пошаговая инструкция

Замена диодного моста ВАЗ 2110 происходит в следующем порядке:

1. Сперва снимите генератор с автомобиля  и затем от щёлкните по бокам фиксаторы которые крышку крепят к генератору и её снимите, а как только она будет снята и отложена в сторонку, приступайте к снятию. Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 1
2. В начале отвёрткой или гаечным ключом (У всех по разному крепится регулятор напряжения), выкрутите либо винты, либо болты крепления регулятора  и потянув за него. Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 2
3. Снимите, отсоединив при этом ещё от регулятора разъём провода  следом накидным ключом или головкой отверните три болта, которые крепят провода к диодному мосту и ещё один болт выкрутите, крепящий сам диодный мост и сняв провода.
4. Откинув их в сторонку, отверните крестовой отвёрткой винт который конденсатор крепит  и снимите диодный мост и конденсатор с генератора автомобиля. Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 4
5. Установка диодного моста осуществляется в обратном порядке снятию, вся операция проводится легко и быстро, главное собрать правильно всё не забудьте и обязательно с видео-роликом который в конце расположен ознакомьтесь.

Видео: Замена диодного моста генератора Ваз своими руками

Признаки, причины неисправности генератора автомобиля; как найти основные возможные поломки по симптомам

Знание основных признаков неисправности генератора может помочь вовремя произвести ремонт, предотвратив внезапное загорание лампочки АКБ в пути. Рассмотрим все поломки, которые могут произойти с автомобильной генераторной установкой.

Перед прочтением материала рекомендуем ознакомиться с принципом работы генератора. Знания помогут вам лучше понять причину поломки и вовремя отследить характер ее проявления.

Основной признак неисправности

Водитель получает уведомление о неисправности генератора только в том случае, если уровень зарядки падает ниже напряжения аккумуляторной батареи. На приборной панели загорается контрольная лампа отсутствия зарядки АКБ. Опасность ситуации в том, что бортовая сеть автомобиля питается от аккумулятора, который имеет ограниченный и, в случае неисправности генератора, невосполнимый запас емкость.

Посторонние шумы

Уличить генератор в создании посторонних шумов при работе двигателя очень просто – достаточно скинуть ремень, вращающий шкив генератора. Если шумы исчезли, значит, источник был определен правильно. Возможные неисправности и их характерные симптомы:

• свист (возможно, только на холодную) – проскальзывание ремня генератора. Устранить писк в большинстве случаев можно правильной натяжкой ремня. Иногда причина писка в попадании на ремень технических жидкостей, несоосности шкивов либо чрезмерной натяжке;
• металлический скрип, шум – трение на сухую деталей подшипника генератора. Игнорирование признаков изношенного подшипника может привести к его заклиниванию и обрыву сервисного ремня. Устраняется неисправность установкой нового подшипника;
• шум, граничащий с трескотом – неисправность обгонной муфты. Инерционный шкив предназначен для гашения ударных нагрузок и продления срока службы ремня генератора. Как показывает практика, неисправная обгонная муфта очень быстро приводит к обрыву ремня генератора.

Обмотка статора

Возможных неисправностей всего 3:

• замыкание на «массу», или на корпус статора;
• обрыв;
• короткое замыкание между витками.

Для качественной проверки следует использовать мегомметр, но поскольку прибор имеет довольно узкую специализацию, первичную диагностику можно произвести мультиметром в режиме измерения сопротивления. Поскольку через обмотку проходят довольно большие токи, наиболее качественно проверить узел можно с использованием лампочки на 220 В.

При проверке обязательно соблюдайте правила электротехнической безопасности!

Межвитковое замыкание проверить сложнее, так как сопротивление исправной обмотки очень низкое, что не позволяет получить достоверных результатов при диагностике обычным мультиметром. В случае межвиткового замыкания сопротивление обмотки будет меньше по сравнению с исправным узлом. Замыкание можно выявить, рассчитав сопротивление по формуле. Для проверки нужно с помощью лабораторного блока питания пустить через обмотку ток, замерить напряжение и силу тока (методика показана на видео).

Обмотка возбуждения

Аналогичным образом проверяется состояние обмотки ротора генератора. Одним из контактов при проверке замыкания на корпус ротора либо обрыв будет коллектор. Выявить обрыв можно, подав «-» на одно контактное кольцо коллектора, а «+» на другое (если обмотка цела, лампа загорится). Неисправности обмотка статора и ротора довольно редко приводят к поломке генератора, но в случае комплексной диагностики пренебрегать их проверкой не стоит.

Диодный мост

На автомобилях устанавливается генератор переменного тока, но для питания бортовой сети нужен постоянный токи. Именно диодный мост служит для выпрямления тока. Признак неисправности всего один – падение напряжение зарядки, но проявлять себя может, к примеру, только при включенных потребителях. Примечательно, что поломке может сопутствовать гул, нарастающий с увеличением количества оборотов двигателя.

К сожалению, полноценно проверить диодный мост мультиметром не получится. С помощью универсального измерителя можно найти пробой диодов, обрыв контактов, но плавающие неисправности, способные влиять на работу генератора, можно найти только с помощью специализированного оборудования.

Принцип работы диодного моста основывается на свойстве диода пропускать ток только в одном направлении (в случае пробоя ток будет идти в обе стороны). Диагностику можно произвести мультиметром в режиме измерения сопротивления. Простой метод проверке диодного моста хорошо продемонстрирован на видео.

Реле-регулятор напряжения

Регулятор напряжения входит в перечень деталей, чаще всего вызывающих неисправность генератора. Узел предназначен для поддержания напряжения зарядки в безопасных для АКБ и бортовой сети приделах. Если бы в конструкции генератора не было предусмотрено реле-регулятор, то напряжение зарядки росло пропорционально повышению оборотов двигателя. Именно такое последствие поломки регулятора напряжения наиболее губительно для АКБ и блоков управления электронными системами автомобиля.

Характерные симптомы поломки:

• падение напряжения зарядки. Из-за неисправного регулятора напряжение на щетках отключается при меньшем напряжении, поэтому происходит недозаряд;
• перезарядка. Напряжение зарядки не должно быть больше 14,5 В. Длительное превышение этого значения может привести к перегреву АКБ и выкипанию электролита. Поэтому если вы заметили на корпусе аккумулятора подтеки жидкости, обязательно проверьте мультиметром напряжение зарядки.

Удобней всего проверить регулятор напряжения, имея лабораторный блок питания.

Щеточный узел

В процессе работы генератора щетки постоянно соприкасаются с коллекторными пластинами, что, естественно, приводит к уменьшению их длины (изнашивается и коллектор, но в значительно меньшей степени). Когда износ становится критическим и усилия пружины уже недостаточно для хорошего контакта, происходит ухудшение возбуждения обмотки якоря. В итоге износ щеток приводит к падению напряжения зарядки.

Характерно, что падение происходит постепенно, поэтому проявить себя может в самый неподходящий момент. При определенном стечении обстоятельств (доживающий свои дни АКБ, сильные морозы, большое количество холодных пусков, поездки на короткие дистанции с множеством включенных потребителей) ЭДС аккумулятора морозным утром окажется недостаточно для запуска двигателя. Особое внимание в этом плане следует проявлять владельцам дизельных авто, так стартеру для пуска ДВС цикла Дизеля необходим больший ток.

При желании произвести ремонт генератора автомобиля своими руками, рекомендуем обратиться к материалу, в котором подробно был рассмотрен процесс замены щеточного узла и отдельно щеток.

Простая диагностика генератора

1. Переведите мультиметр в режим измерения постоянного тока. При проверке аккумулятор автомобиля должен быть заряжен (12,3-12,7 В).
2. Запустите двигатель и замерьте напряжение на холостых оборотах (должно быть в пределах 13,2-14 В).
3. Включите максимальное количество потребителей. На холостых оборотах зарядка не должна опускаться ниже 13,1 В (причина недозаряда может быть как в плохом контакте, так и в щеточном узле либо реле-регуляторе).
4. Увеличьте обороты до 3-3,5 тыс./мин. Если напряжение на выводах АКБ превысило 14,5 В (кратковременный скачок допускается, но не более), значит, неисправен регулятор напряжения.

Сопутствующие поломки

При проверке автомобильного генератора следует помнить, что к падению выдаваемой им зарядки может привести неплотное зажатие клемм АКБ, выводов генераторной установки, наличие на них окислов. Причина отсутствия зарядки может быть в цепи возбуждения генератора. Если при включенном зажигании индикатор низкого заряда АКБ не горит, значит, в цепи возбуждения присутствует обрыв (возможно, проблема в самой лампочке), что также приведет к отсутствию зарядки.

В процессе поиска неисправности, из-за которой генератор работает с перебоями, следует помнить, что во многих современных автомобилях за функционирование системы зарядки отвечает ЭБУ. Блок управления в зависимости от режима работы двигателя способен кратковременно отключать возбуждение обмотки якоря генератора, уменьшая тем самым нагрузку на двигатель.

Признаки неисправности генератора

В любой машине, от пикапа и бортовой Газели, до восьмиосных самосвалов и автопоездов, есть генератор. Данное устройство получает механическую энергию от двигателя и преобразует ее в электрическую. После чего – отправляет ток потребителям. В частности – заряжает аккумулятор.

Если все исправно, то АКБ подзаряжается настолько, насколько требуется, без недозаряда либо перезаряда. Но, в случае каких-либо неполадок, батарея может выйти из строя. Для нее вредны нарушения «в обе стороны». Если она чрезмерном разряжена, будет наблюдаться постоянный разряд.

Если перезаряжена, банки закипают. В таких ситуациях требуется диагностика.

Признаки неисправности генератора

Читайте также: Неисправности сцепления: признаки, причины, способы устранения

Если с аккумуляторной батареей возникают проблемы, то надо проверить работу не только ее, но также и генератора. Не редки ситуации, при которых последний, с виду, работает нормально. Однако, АКБ заряжается недостаточно. Или, наоборот, из-за слишком большого заряда, закипает электролит. Надо определить, какое напряжение подается на банки. Т.е., проверить генератор.

Признаки того, что в работе генератора есть неисправности:

• На панели приборов светится иконка АКБ.
• Батарея кипит либо не заряжается.
• Тусклый свет фар и габаритных огней.
• В области генератора прослушиваются шумы, скрежет, свист.

Для проверки работы генератора надо осмотреть приводной ремень, в частности, проверить его натяжение.

После чего – обратить внимание на провода, соединения, клеммы, шкивы, ролики и пр. Если претензий нет, тогда следует провернуть ротор и послушать, не появятся ли сторонние шумы. При их отсутствии, можно переходить к замерам параметров тока.

Сколько должен выдавать генератор

С помощью вольтметра либо мультиметра, меряют силу тока, его напряжение и сопротивление. При нормальной работе генератора, на АКБ с него должно приходить от 5В до 14,5В. Если зарядный ток находится за пределами указанного диапазона, значит, надо искать неполадки.

Т.к. батарея и генератор связаны между собой напрямую, то замер напряжения можно сделать двумя способами — на генераторе или прямо на АКБ. Во втором случае, достаточно подключить в любой последовательности мультиметр к банкам. Если используется нагрузочная вилка, то надо соблюдать полярность ее присоединения к клеммам.

Нормальной сетевой разницей потенциалов считается значение 12 вольт и выше. Если отключить потребители энергии и завести мотор в режиме холостого хода, то прибор обязан показать напряжение на АКБ 13,5-14В. Более низкие значения (например, 13,3-13,8В) свидетельствуют об отклонениях.

Также не лишним будет замерить силу тока. Количество ампер, которые АКБ получает от генератора, для разных автомобилей различно и зависит от потребителей электроэнергии. Для измерений, надо завести мотор и дать нагрузку на источник тока. При запущенном двигателе и выключенных потребителях, зарядный ток будет 6-10А. Потом пойдет заряд батареи, сила тока начнет снижаться. После включения фар, габаритных огней и обогрева, зарядный ток должен повыситься. Если нет – в системе неисправность.

Более точные данные о силе тока при различных нагрузках на разных оборотах двигателя можно найти в специальных таблицах.

Также полезно замерить сопротивление элементов генератора: статора, ротора и диодного моста. Резистентность ротора меряется на обмотке. Для этого надо соединить щупы мультиметра с контактными кольцами. При значениях 2,3-5,1 Ом можно считать, что все в порядке. Ток в обмотке должен быть в пределах 3,0-4,5А. Рабочее сопротивление – 0,2Ом.

Контролируя диодный мост, надо не столько замерять показатели, сколько убедиться в том, что сопротивление есть вообще. Лишь бы прибор не выдавал нулевые значения. Меряют попарно – «плюс» и все пластины на его стороне, а затем так же «минус».

Почему генератор не дает зарядку

Как было сказано выше, если генератор работает нормально, то уровень заряда батареи восполняется в той мере, насколько это необходимо. Под нагрузкой заряд уменьшается. Но в схеме есть много составляющих, из-за которых процесс может нарушиться. Проблемы возникают, как в механической части (подшипники, генераторный привод и пр.), так и в электрической (износ щеток, выгорание диодов, пробои, замыкание обмоток или их обрыв и т.п.). Отдельно проверить надо и реле-регулятор.

В подавляющем большинстве случаев, неисправности генератора устранимы. Чтобы восстановить процесс зарядки батареи, иногда надо лишь заменить приводной ремень. Возможно, для ремонта достаточно привести в порядок клеммы, контакты или другие детали. Хотя, встречаются и такие неисправности, когда приходится менять генератор в сборе.

Не редкость и ситуация, когда, при исправном генераторе и нормально работающем аккумуляторе, напряжение все равно недопустимо низкое. И в процессе диагностики никакие проблемы не обнаруживаются. Тогда необходимо тщательно исследовать состояние клемм. Надо, чтобы они были плотно посаженными, обязательно – без окисления. Электрической проводки это тоже касается. Рекомендуется следить за тем, чтобы контакты были чистыми и надежно закрепленными, а сами провода – целыми. Чтобы на контактах не появлялось окисление, надо их время от времени чистить. В противном случае, прохождение тока ухудшится.

Встречаются и ошибки при обслуживании. Например, из-за неправильного подключения контактной группы может разрядиться батарея, а генератор начнет работать с перебоями.

Заключение

Если в работе аккумулятора появились проблемы, то часто это бывает не из-за самой АКБ, а из-за генератора. Проверять последний надо комплексно: обмотка, контактные кольца, щетки, клеммы, проводка, реле и т.п.

Бывает, что на машину устанавливают несколько мощных нештатных потребителей энергии. В этом случае, из-за чрезмерной нагрузки, генератор может быстро выйти из строя. Во избежание проблем, следует помнить, что зарядный ток должен составлять минимум 10% емкости АКБ. Общее сетевое потребление считается по показателям приборов. Если ставиться более мощная батарея, то и генератор для нее нужен посильнее.

И, наконец, через каждые 15-20 тыс. км. рекомендуется проводить обслуживание генератора: проверять, хорошо ли натянут ремень, как работает регулятор напряжения, диодный мост и прочие элементы. А также – чистить клеммы. В этом случае, система будет работать долго и надежно.

Видео:СЛАБАЯ ЗАРЯДКА? РЕШЕНИЕ ЗА 5 МИНУТ И ГЕНЕРАТОР БУДЕТ КАК НОВЫЙ!!!

Поиск запроса «признаки неисправности генератора» по информационным материалам

Неисправности Генератора Автомобиля | Признаки Причины (ТОП-5) – Ремонт и обслуживание автомобилей

Генератор находится в центре системы зарядки вашего автомобиля.

Признаки неисправности генератора

Проблемы с генератором и системой зарядки могут по-разному повлиять на ваш автомобиль. Вы можете заметить:

• Загорится индикатор ALT или CHARGE
• Ваш двигатель плохо запускается или запускается медленно или не заводится
• Ваш генератор шумит
• Ваши фары вдруг тускнеют

 

Эти и другие проблемы могут быть вызваны неисправностью в системе зарядки.

Прежде чем приступить к замене компонентов в надежде решить проблему, вам необходимо определить, какой компонент или компоненты вызывают проблемы. Зачастую, можно диагностировать и решить проблему самостоятельно, используя несколько простых тестов и инструментов.

Чем раньше вы узнаете, что вызывает проблемы, тем лучше. Вы предотвратите разрушение других компонентов системы неисправным компонентом, что сделает ваш ремонт более дорогим.

Это удобное руководство по устранению неполадок генератора автомобиля поможет вам сделать проверки которые вы можете осуществить дома, используя контрольный свет или цифровой мультиметр (DMM) и, возможно, несколько других распространенных инструментов.

Хорошей идеей будет иметь под рукой руководство по ремонту для конкретной марки и модели автомобиля. Это поможет вам определить провода, конкретные компоненты и, возможно, предложить некоторые конкретные тесты, рекомендованные вашим производителем.

Как определить неисправность генератора

Если вы хотите проверить состояние системы в качестве диагностической отправной точки, выполните тесты, описанные в следующем разделе «Общая проверка системы зарядки».

Однако, если вам нужна помощь для решения конкретной проблемы с вашей системой зарядки — например, из-за чрезмерной или недостаточной зарядки, разрядки аккумулятора или шумной системы — перейдите к разделу «Проблемы с системой зарядки и возможные причины»

Индекс
I. Общие симптомы плохого генератора или системы зарядки
II. Общие проверки системы зарядки
III. Проблемы с зарядной системой и возможные причины
Устранение неполадок при необычных падениях напряжения системы

Индикатор батареи должен погаснуть, когда ваш двигатель работает.

Симптомы неисправности генератора автомобиля

Индикатор горит

Обычно первым признаком неисправности системы зарядки является сигнальная лампа «аккумулятор», «ALT» или «CHARGE», которая загорается на панели приборов во время вождения. Это означает, что по какой-то причине генератор прекратил зарядку аккумулятора, и ваш автомобиль работает от аккумулятора. Если свет загорается только периодически, это обычно указывает на изношенные или плохие щетки в генераторе. Но помните, что свет не всегда означает, что виноват генератор, плохой свет может быть вызван датчиком, дающим неправильную команду на силу сообщения в некоторых автомобилях.

Двигатель заводится медленно или совсем не заводится

Когда аккумулятор заряжен недостаточно, двигатель проворачивается медленно или вообще не проворачивается. Перейдите к следующему разделу «Общие проверки системы зарядки» и, при необходимости, проверьте раздел «IV. Поиск и устранение неисправностей при падении напряжения в необычной системе зарядки». далее в этой статье.

Аккумулятор перегревается и использует слишком много воды

Перезарядка батареи приводит к ее перегреву. Вы часто добавляете воду в аккумулятор. Если проблема не будет решена вовремя, это может привести к повреждению аккумулятора. Помимо изучения следующего раздела, проверьте раздел IV ниже «Поиск и устранение неисправностей при падении напряжения в необычной системе зарядки».

Шумы под капотом

Звуки, издаваемые визгом, жужжанием или скрипом, могут быть вызваны плохими компонентами генератора, ослабленным или изношенным серпантиновым ремнем или неисправным натяжителем ремня.  См. Подраздел «Проверка помех генератора» далее в этой статье.

Тусклые огни

Если вы заметили, что фары, приборная панель или внутреннее освещение тускнеют, значит, у вашей батареи низкий заряд, или внутри генератора один или несколько неисправных диодов, возможно даже вышел из строя диодный мост генератора. Проверьте батарею и посмотрите подраздел «Проверка утечки напряжения переменного тока» далее в этой статье.

Проверьте правильность работы приводного ремня и натяжителя.

Проверка генератора на автомобиле — Шесть тестов для системы зарядки в целом

Эти серии проверок системы зарядки помогают диагностировать общее состояние вашей системы зарядки. Они могут помочь вам подтвердить, что у вас действительно есть проблема в вашей системе зарядки и определить источник проблемы.

1. Проведите визуальный осмотр системы

При выключенном двигателе откройте капот и осмотрите различные компоненты системы зарядки. Ищите изношенный или ослабленный приводной ремень, проблемы с подключением генератора, ослабленные крепежные болты генератора, а также коррозию и грязь вокруг корпуса аккумулятора и кабелей.

При осмотре приводного ремня проверьте регулировку. При необходимости отрегулируйте ремень с помощью руководства по эксплуатации вашего автомобиля или руководства по ремонту. Осмотрите ремень на наличие признаков трещин, порезов, блестящих пятен, износа или других признаков износа или повреждения. Замените ремень и натяжитель ремня с рекомендованным производителем интервалом.

2. Проверьте наличие проблем с проводкой

Осмотрите провода и соединения на задней панели генератора, на дистанционном регуляторе напряжения (если применимо) и на аккумуляторе. Обратите внимание на наличие коррозии на разъемах, поврежденных проводах, сгоревшей и отсутствующей изоляции, которые могут указывать на короткое замыкание.

3. Сделайте это, если индикатор горит или горит и выключается

Выполните следующие шаги:

• Запустите двигатель и включите экстренные тормоза (ручник). Установите коробку передач на нейтральную (ручную) или парковочную (автоматическая).
• Подключите вольтметр к клеммам аккумулятора.
• Наблюдая за дисплеем вольтметра, начните шевелить провода на задней стороне генератора, аккумулятора и дистанционного регулятора напряжения (если он есть).
• Если во время покачивания одного из проводов показания напряжения на дисплее измерителя повышаются, значит, вы обнаружили плохой электрический провод или соединение.

 

Вместо того, чтобы использовать вольтметр, вы можете попросить помощника наблюдать за индикатором на приборной панели, чтобы увидеть, выключается ли он, когда вы шевелите различными проводами и разъемами. Как только свет погаснет, вы нашли неисправный разъем или провод.

4. Проверьте наличие шума генератора

Неисправные подшипники генератора, выпрямители, вал ротора, обмотка статора, контактные кольца, щетки и другие детали внутри генератора могут возникнуть из-за механических или электрических проблем.

Вот тест, который вы можете сделать: используйте длинный вакуумный шланг для прослушивания шума генератора. Шланг усилит шум, если он исходит от генератора. Но будьте очень осторожны с движущимися частями во время этого теста.

• Запустить двигатель.
• Приложите один конец шланга к уху и переместите другой конец вокруг разных точек корпуса генератора.

• Прослушайте скулящие шумы — это может указывать на признаки неисправности диодного моста генератора или состояние перезарядки, скрежет (плохой подшипник), визг или другие ненормальные шумы. При необходимости проверьте ваш генератор.

 

5. Проверьте на недостаточную зарядку и чрезмерную зарядку

Следующие три теста лучше всего выполнить с помощью тестера нагрузки, но вы все равно можете использовать свой цифровой вольтметр.  Вы делаете это путем измерения напряжения системы во время загрузки системы.

5а. Сначала измерьте базовое напряжение аккумулятора, чтобы убедиться, что аккумулятор полностью заряжен.

• Включите дальний свет на 10 секунд, а затем выключите их.
• Подожди две минуты
• Измерьте напряжение аккумулятора на клеммах аккумулятора с помощью цифрового мультиметра. Вы должны получить между 12,4 и 12,6 В. Это означает, что ваша батарея полностью заряжена. Если вы получили значение ниже 12,4 В, зарядите батарею, прежде чем продолжить.

 

5б. Измерьте напряжение холостого хода системы зарядки

• Попросите помощника запустить двигатель и удерживать обороты двигателя около 1500 об / мин.
• Измерьте напряжение на батарее с помощью цифрового мультиметра. Вы должны получить от 0,5 до 2 вольт выше базового напряжения. Если напряжение выше базового напряжения более чем на 2 В, скорее всего ваш генератор перезаряжает батарею или батарея неисправна.  Другими потенциальными проблемами являются неисправный регулятор напряжения или проблема в проводке системы зарядки. Для проверки проводки см. Раздел «Поиск и устранение неисправностей при падении напряжения необычной системы зарядки» ниже.

 

5с. Измерьте напряжение нагрузки системы зарядки с помощью измерения системы в условиях сильного тока.

• Попросите помощника запустить двигатель и удерживать обороты двигателя около 2000 об / мин. Включите все электрические аксессуары, такие как кондиционер, вентилятор, фары, антиобледенитель, дворники. Но не включайте обогреваемое ветровое стекло, если оно есть у вашего автомобиля. Напряжение генератора может увеличиться до более чем 100 В, и это может быть небезопасно.
• Снимите показания напряжения на клеммах аккумулятора. Ваши показания должны быть как минимум на 0,5 В выше базового напряжения, чтобы ваша система соответствовала требованиям электрической системы. В противном случае система зарядки не сможет удовлетворить спрос и зарядить аккумулятор.  Эта неисправность может указывать на неисправный генератор переменного тока или регулятор напряжения. Обратитесь к разделу «Устранение неисправностей при падении напряжения в необычной зарядной системе» ниже, чтобы проверить проблемы с проводкой, которые могут привести к этому состоянию.
• ПРИМЕЧАНИЕ.Эти измерения соответствуют температуре окружающей среды около 70 ° F или примерно 21 градус по Цельсию. Зарядное напряжение будет увеличиваться при понижении температуры, а зарядное напряжение снижаться при повышении температуры. Так что имейте это в виду при проведении измерений.

 

6. Проверьте утечку напряжения переменного тока генератора.

Генераторы переменного тока используют диоды или так называемый диодный мост генератора для выпрямления переменного тока, генерируемого генератором переменного тока, в постоянный ток.  Когда один или несколько диодов выходят из строя, генератор переменного тока может вызывать всевозможные проблемы. Например, утечка переменного тока может привести к потускнению ламп и разрядке аккумулятора. Обычно эту утечку можно обнаружить путем измерения напряжения переменного тока на клеммах аккумулятора с помощью цифрового мультиметра.

• Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.
• Установите стояночный тормоз и трансмиссию на парковку (автоматически) или на нейтраль (вручную).
• Установите измеритель на низкий диапазон переменного напряжения и выполните измерения.
• Если вы обнаружите небольшое напряжение переменного тока, замените генератор.

 

После того, как вы определили состояние системы, вы можете перейти к следующему разделу, чтобы сосредоточиться на потенциальных проблемах, которые могут вызывать состояние системы зарядки.

Один неисправный аккумуляторный элемент может помешать вашей зарядной системе работать должным образом.

Причины неисправности генератора

 Чтобы ускорить диагностику и ремонт, посмотрите состояние системы, которое больше всего напоминает вашу проблему, и просмотрите возможные причины, описанные в этом разделе. Некоторые проверки или тесты могут быть предложены по мере необходимости.

1. Если кажется, что батарея остается недостаточно заряженной

Вы уже несколько раз заряжали аккумулятор и обнаружили, что аккумулятор снова разряжен. Прежде чем обвинить вашу батарею или генератор, вот несколько предварительных проверок, которые вы, возможно, захотите сделать.

а) Проверьте приводной ремень или зубчатый ремень, особенно если вы не заменяли его в течение последних пяти лет. Убедитесь, что ремень имеет правильное натяжение. Ищите признаки износа или повреждения, такие как порезы, блестящие пятна, отсутствующие куски. Сегодня серпантиновые ремни не показывают признаков износа, даже если их необходимо заменить. Используйте индикатор износа ремня или проверьте график технического обслуживания для интервала замены, предложенного производителем вашего автомобиля. Вы можете найти расписание в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля или в руководстве по ремонту.

1. b)Наряду с приводным ремнем проверьте также натяжитель ремня. Убедитесь, что он вращается свободно и не имеет шума. Производители автомобилей рекомендуют замену натяжителя одновременно с заменой приводного ремня.
2. c)Убедитесь, что ваши аккумуляторные соединения надежные и чистые. Однако то, что клеммы выглядят чистыми, не означает, что они герметичны и находятся в хорошем состоянии. Обратите внимание на повреждение кабеля и самой клеммы, которые могут помешать правильному протеканию электрического тока.
3. d)Проверьте свой аккумулятор и его заряженность, если необходимо зарядите 

д) Есть ли паразитная емкость (замкнутая банка в самом аккумуляторе), крадущая энергию у вашей батареи.

• Быстрая проверка заключается в последовательном подключении контрольной лампы между положительным кабелем аккумулятора и положительным полюсом аккумулятора. Если контрольная лампа загорается, в одной из систем есть электрический ток.
• Сначала отсоедините электрический разъем генератора. Если контрольная лампа гаснет, генератор вызывает утечку. Если нет, найдите паразитарный сток.

 

е) Не забывайте, что стартер: неисправный стартер может потреблять чрезмерный ток во время работы, разряжая аккумулятор. При необходимости проверьте ваш стартовый двигатель (стартер) или систему запуска.

2. Если система перегружена

Помимо результатов испытаний, еще одним потенциальным признаком того, что ваша батарея перезаряжается, является то, что на клеммах батареи продолжают накапливаться коррозии.

Вот некоторые проверки, которые вам необходимо сделать:

• Убедитесь, что все соединения с генератором переменного тока, дистанционным регулятором напряжения (если применимо) и аккумулятором чистые, герметичные и в хорошем состоянии.
• Проверьте аккумулятор или проверьте его в местном магазине автозапчастей или СТО. Неисправный аккумуляторный элемент может привести к перезарядке генератора.
• Проверьте исправность регулятора напряжения и цепи генератора. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.
• Убедитесь, что у вас есть хорошее заземление на генераторе (корпусе генератора) и регуляторе напряжения, особенно если в вашем автомобиле используется дистанционный стабилизатор напряжения. Заземления не должны иметь ржавчины, а монтажные болты генератора переменного тока и удаленного регулятора напряжения должны быть чистыми и герметичными.
• Проверьте выпрямитель генератора или проверьте его в магазине автозапчастей.
• Кроме того, проведите тесты, описанные в разделе «Поиск и устранение неисправностей при падении напряжения необычной системы зарядки» ниже.

 

3. Если генератор не заряжает аккумулятор

Когда ваши тесты указывают на недостаточную или нулевую зарядку:

• Убедитесь, что приводной ремень не ослаблен или не изношен.
• При необходимости одолжите хорошую батарею только для работы двигателя и убедитесь, что ваш приводной ремень и натяжитель ремня работают нормально.
• Вручную проверьте натяжитель ремня на предмет правильной работы. Убедитесь, что шкив натяжителя вращается свободно и без шума. Проверьте это на наличие повреждений.
• Вручную поверните шкив генератора и убедитесь, что он вращается без проблем. Если один из подшипников заклинило, генератор не сможет свободно вращаться.
• Проверьте, чтобы соединения на аккумуляторе, генераторе и дистанционном регуляторе напряжения были чистыми и надежными.
• Проверьте, не перегорел ли предохранитель или плавкую вставку. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту автомобиля, чтобы найти предохранитель или плавкую вставку генератора.
• Выполните тесты, описанные в разделе «Поиск и устранение неисправностей при падении напряжения необычной системы зарядки» ниже.

 

4. Если двигатель издает шум

Шум может быть признаком проблем с генератором, когда он исходит от системы зарядки.  Следующие контрольные точки помогут вам изолировать источник шума.

• Проверьте приводной ремень или зубчатый ремень. Ищите следы износа или повреждения, такие как порезы, блестящие пятна или отсутствие кусков под ремнем. Изношенный ремень может визжать во время работы.
• Также проверьте натяжитель ремня на исправность и отсутствие повреждений. Он должен вращаться свободно.
• Убедитесь, что генератор установлен правильно. Ослабленные крепежные болты могут привести к смещению и шуму приводного ремня генератора и приводного шкива.
• Проверьте генератор на наличие шумов.

 

5. Если свет тускнеет во время работы двигателя

Большинство генераторов используют диоды внутри выпрямителя для преобразования переменного тока (AC) в постоянный ток (DC) для использования системой.  Когда один или несколько диодов выходят из строя, переменный ток может попасть в электрическую систему. Иногда вы можете заметить это, когда фары, подсветка панели приборов и другие внутренние лампы тускнеют во время работы двигателя и это так же может указывать на неисправности диодного моста генератора. Чтобы проверить генератор переменного тока на утечки переменного тока, см. Подраздел «Проверка утечки напряжения переменного тока генератора переменного тока» в предыдущем разделе.

Измерьте напряжение системы и падение напряжения с помощью цифрового мультиметра.

Поиск и устранение неисправностей при падении напряжения необычной системы зарядки

Проверка падения напряжения в зарядной системе может помочь вам определить источник недостаточного или избыточного заряда из-за проблем в проводке или соединениях между аккумулятором и генератором.

1. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу. Включите стояночный тормоз и установите коробку передач в нейтральное положение (механическая коробка передач) или в режиме парковки (автоматическая коробка передач).
2. Включите дальний свет, аварийную систему, дворники и другие аксессуары, чтобы обеспечить нагрузку на систему. Попросите помощника поднять скорость двигателя до 1500 об / мин. Но если ваш автомобиль оснащен обогреваемым ветровым стеклом, не включайте его — это может привести к тому, что напряжение генератора превысит 100 В. Поскольку вы будете работать с соединениями генератора, это может быть опасно.
3. С помощью измерительных проводов вольтметра дотроньтесь до положительного полюса батареи и клеммного разъема B + на задней панели генератора.
4. Проверьте свой счетчик. Вы должны получить около 0,2 В или менее от падения напряжения. Подача 0,3 В или более может привести к недостаточной зарядке. Проверьте соединения в этой части цепи на предмет ослабления провода, коррозии на разъемах или повреждения проводки, которые могут помешать правильному току между аккумулятором и генератором. Также проверьте электрические соединения на задней части генератора и на регуляторе напряжения.
5. Теперь повторите тест, но на этот раз подключите провода измерительного прибора между отрицательной клеммой аккумулятора и корпусом генератора.
6. Проверьте свой счетчик. Опять же, вы должны получить напряжение около 0,05 В. Если вы получаете 0,1 В или больше, что-то не так. Это может привести к состоянию перезарядки. Проверяя эту часть цепи, убедитесь, что заземление батареи хорошее, чистое и надежное. Добавьте временное заземление от аккумулятора к корпусу. Если это устраняет падение напряжения, проверьте соединения двигателя с заземлением кузова. Они должны быть чистыми, герметичными и в хорошем состоянии.

 

Посмотрите следующее видео для визуальной справки о проверках падения напряжения.

Проблемы с генератором нередки после нескольких лет эксплуатации. Типичный генератор может работать от 8 до 12 лет и более. Поэтому не удивляйтесь, если ваш генератор переменного тока выйдет из строя или у системы возникнут проблемы после нескольких лет безаварийной работы, даже если вы хорошо обслуживали свой автомобиль.

Ключевым моментом здесь является правильная диагностика как можно скорее, поскольку неисправный генератор может испортить в противном случае хорошую батарею и другие компоненты, в зависимости от неисправности.

Как только вы определите, что ваш генератор неисправен, у вас есть несколько вариантов. Вы можете заменить его оригинальным у своего дилера, послепродажной заменой или восстановленным устройством. Генераторы вторичного рынка являются хорошим вариантом и дешевле, и многие из них так же хороши, как и их аналоги. И восстановленные генераторы тоже не так плохи, либо вы можете осуществить ремонт генератора автомобиля в специализированном сервисе. Так что рассмотрите доступные вам варианты и примите правильное решение. А как вы тестируете и устраняете неисправности своего генератора?

как они устроены, и как их ремонтируют

 Только самые первые автомобили конца XIX начала XX века могли обходиться без генератора, и оснащались исключительно примитивным устройством «магнето». Это устройство является самым примитивным генератором, и использовалось исключительно для генерации высоковольтной искры. В качестве внешнего освещения использовались карбидные лампы с горящим ацетиленом.

 Однако не прошло и нескольких десятков лет, как автопроизводители догадались использовать двигатель внутреннего сгорания в паре с генератором, который использовался для обеспечения электричеством бортовой системы. Однако на заре зарождения новой эры использования электричества в автомобилях, генератор устанавливался внутрь двигателя. И только потом было принято решение вынести его в отдельный блок за пределы ДВС.

 На сегодняшний день, генератор — это одна из самых важных деталей автомобиля, от которой зависит работа всего автомобиля — двигателя в том числе. Причем после разработки генератора переменного тока, принципиальная конструкция устройства не менялась. Иногда могут измениться некоторые элементы (диодный мост, муфта, или обмотка), но принцип и конструкция остаются неизменными. Причем современный генератор является явным примером идеального баланса стоимости-производительности.
 

Как устроен генератор

 Устройство практически всех генераторов и электромоторов идентично, и представляет собой конструкцию из статора и ротора. Статор — это внешнее кольцо обмотки, с выводов которого собирается переменное напряжение. К выводам статора подключается диодный мост, который выпрямляет напряжение с минимальными потерями.

 Ротор — это вал, который вращается внутри кольца статора, и оснащен несколькими мощными магнитами и дополнительной обмоткой электромагнита. Благодаря этому регулируется напряжение при разных оборотах. За счет постоянной перемены магнитного поля во внешней обмотке статора зарождается напряжение, которое и используется всей бортовой сетью.
 

Неисправности генератора

 Из-за принципиальной простоты и постоянства конструкции генератор является одним из самых простых элементов в ремонте. Вне зависимости от модели он практически ничем не отличается от аналогичного устройства на другой. Поэтому неисправностей, еще неизвестных мастерам по ремонту электрооборудования — не осталось.

 Самой частой проблемой становится неисправность диодного моста. Эта принципиально простая схема из шести мощных диодов является самым слабым звеном. Наиболее частая проблема — выгорание одного или нескольких диодов из-за неправильной эксплуатации, со слишком мощным, или нестабильным потребителем.

 В паре с ним на первом месте находится регулятор напряжения, плата которого подвержена вибрации и воздействию внешней среды. Также могут банально стереться графитовые щетки на генераторе, что приводит к потере контакта. Причем все элементы меняются достаточно просто, из-за своей модульности и доступности в магазинах в собранном виде.

 Второе место по частоте поломок достается подшипникам, которые постоянно находятся в работе. Эти элементы подвержены поломкам из-за постоянного попадания влаги, пыли, а также неправильного натяжения ремня, который может давить на шкив с избыточной силой.

 Третье место достается уже редкой неисправности, тем не менее встречающейся в практике каждого мастера — это полное или частичное стачивание подвижных контактов. По этим контактам двигаются графитовые щетки ротора, напряжение на которых регулирует выходящий ток на обмотке статора. Однако в качестве запасной детали они продаются достаточно редко.

 Самой редкой и самой неприятной неисправностью генератора может стать замыкание внешней обмотки, или ее перегорание. В таком случае устройство приходит практически в полную негодность, и чаще всего подлежит полной замене. Как показывает практика — ремонт и переобмотка оказываются не сильно надежными и не выгодными по стоимости.
 

Ремонт генератора

 Прежде всего отметим, что главным признаком неисправности генератора является отсутствие заряда аккумулятора, или слишком высокое напряжение в сети (обычное напряжение около 14 вольт на заведенном автомобиле).

 Прежде перед разборкой генератора (а для этого, чаще всего, его необходимо демонтировать с автомобиля), нужно проверить целостность электрической цепи до и после генератора. После чего можно начать комплексную проверку генератора.

 Чаще всего, первым на проверку идет диодный мост, который изначально диагностируется просто визуальным осмотром (сгоревшие диоды заметны в 90% случаях). После этого проверяется регулятор напряжения при помощи внешнего потребителя в виде лампочки и внешнего источника питания. Если все оказывается исправным, то диагностика плавно перемещается к щеткам и контактным площадкам, а потом и к проверке целостности обмотки.

 Не редко случаются случаи, когда неисправный диодный мост становится причиной замены всего генератора из-за дорогостоящей замены (если вы не умеете ремонтировать генераторы самостоятельно), и проще купить с небольшой переплатой новое устройство с гарантией и заведомо исправными остальными деталями.
 

Кое что еще

 На современных автомобилях, оснащенных системой «мягкого» гибрида, устанавливается устройство под названием стартер-генератор. Мы еще в начале статьи писали, что генераторы и электромоторы имеют одинаковую конструкцию, и если подать напряжение на внешнюю обмотку, то крутиться начинает ротор, если крутить ротор, то напряжение выходит с внешней обмотки.

 Так вот, это устройство совмещает в себе как мощный генератор, так и мощный электромотор, способный не только завести мотор, но и выступать в качестве дополнительной движущей силы. Причем лишняя запасенная энергия при работе ДВС сохраняется в аккумуляторной батареи, а потом расходуется электромотором по мере необходимости.
 

Вывод

 Как показывает практика, генератор является достаточно надежным элементом автомобиля, причем играет одну из самых важных ролей. Несмотря на то, что конструкция очень простая, а хитростей в его работе нет — ремонт не всегда может оказаться выгодным.

 Если потребуется приобретать новый генератор, то лучше обратиться в фирменный магазин бренда вашего автомобиля, или в компанию специализирующуюся на продажах автомобильных генераторов. К примеру можно ознакомиться с сайтом компании АгрегатКлуб, находящийся по адресу — тут.

снятие, разборка, замена щеток » НаДомкрат

Генератор, отвечает за функционирование системы электричества автомобиля ВАЗ 2114. Эта система распределения электричества имеет свои недостатки как сугубо индивидуальные, так и более распространенные.

Основные неисправности генератора ВАЗ 2114

• Сгорел предохранитель. Для исправления этой поломки необходимо просто поменять предохранитель. Но для начала необходимо выяснить причину.
• Цепь, питающая приборы оборвана. Обязательно проверьте соединение нулевого провода с другими контактами.
• Поломка в замке зажигания. Убедитесь в исправности платы от замка зажигания.
• Неисправность лампы контрольной.
• Неисправность щеток. Для устранения неисправности необходимо заменить щеткодержатель и сами щетки, окисленные контактные кольца достаточно прочистить при помощи бензина, либо обработать WD — 40.
• Неисправность в регуляторе напряжения.
• Повреждение или неисправность ремня генератора.
• Неисправен или сломан подшипник.

Изложенные неисправности очень часто встречаются, если их игнорировать и своевременно не производить необходимый ремонт, окончательно повредить генератор, впоследствии, его придется полностью заменить. Что в денежном выражении гораздо затратнее чем ремонт мелких неполадок.

Но не стоит рассчитывать на себя, если у вас нет соответствующей подготовки. Наилучшим решением будет обращение на станцию технического обслуживания, за квалифицированной помощью.

Место расположения генератора

Двигатель ВАЗ 2114

Генератор расположен под капотом машины, с лева от двигателя. Недалеко от передней правой фары автомобиля, относительно салона.

Проверяем исправность генератора

Недостатки в работе генератора, могут иметь непредсказуемые последствия. Если от генератора исходит недостаточный заряд, последствием будет посадка аккумулятора и в результате машина просто заглохнет. Но наиболее опасно, если генератор выдает высокое напряжение, в результате будет повреждена вся электрическая система автомобиля.

Проверяем мощность генератора ВАЗ 2114 при помощи тестера:

1. После включения ключа зажигания убедитесь, что лампочки панели приборов горят, только после этого двигатель запускается. В случае если значок аккумулятора горит, либо тускло мигает, это указывает на повреждение цепи генератора.
2. Двигатель необходимо прогреть до 90 градусов, только после этого все приборы потребляющие энергию необходимо включить.
3. Подсоединяем тестер непосредственно к аккумулятору. Помощник газует, держа обороты в минуту примерно 3200 – 2500. Если напряжение 13В генератор исправен.
4. Приборы потребляющие энергию выключаем, и снова проводит замеры, также при оборотах двигателя 3200 – 3500. Генератор исправен если напряжение 14,7В.

На заметку! Основная причина, почему генератор выдает низкое напряжение, ниже уровня 13В, возможна в наличии неисправностей: недостаточное натяжение ремня генератора, повреждена цепь генератора, поврежден регулятор напряжения, полностью износились щетки, генератор подлежит замене.

Во время работы автомобиля необходимо обратить внимание на звуки исходящие от генератора, если вы слышите гул – показатель износа подшипника, в данном случае его необходимо заменить.

Почему на приборной панели горит значок аккумулятора?

При повороте ключа зажигания система показывает на панели приборов все значки, для проверки исправности автомобиля, т.е. все системные лампочки полностью функционируют. Затем двигатель запускается, соответственно лампочки должны погаснуть при полной исправности машины. Но в случае, если одна из лампочек не гаснет, это свидетельствует о существующей проблеме.

Соответственно если значок аккумулятора не погас – это следствие того, что генератор подает слишком слабое напряжение, или оно полностью отсутствует.

Замена щеток генератора после их естественной амортизации

Причины амортизации щеток генератора:

• Посадка напряжения.
• В сумрачное время недостаточно освещения от фар.
• На аккумулятор не идет заряд.
• и др.

При обычном ТО, на небольшие проблемы генератора внимания ни кто не обращает, по этой причине изношенные щетки всегда неожиданность. Не спешите сломя голову менять щетки в случае возникновении первичных симптомов неполадок. Выясните очаг неполадок, затем разбирайте корпус генератора.

Как произвести демонтаж щеток генератора:

Прежде чем провести работу по замене генераторных щеток, необходимо снимать вместе в сборке с регулятором напряжения, поэтому открепляем клемму минуса и отсоединяем от кожуха провода.

1. Отсоединяем провода.
2. Удаляем колпачок с системы проводов вывода на +, отсоединяем гайку закрепляющую этот пучок и убираем с блока.
3. Убираем кожух пластиковый, предварительно отсоединив фиксаторы.
4. Отсоединяем крепеж регулятора напряжения.
5. Доставая регулятор, не забудьте отсоединить колодку проводов.
6. Меняем щетки таким же методом но последовательность меняется все устанавливаем на свои первоначальные места.

Для заметки! Обязательно смотрите износ щеток, они меняются при износе длинны стержня, достигающей меньше 0,5 мм. В случае если щетки нормальной длинны, возможная причина отсутствия заряда в неисправности регулятора напряжения или цепи регулятора щеток.

Проверяем регулятор напряжения

Как мы уже выяснили регулятор напряжения проверяется вместе с щеткодержателями, чтобы в случае повреждения цепи между щетками и регулятором мы моментально увидели эту проблему.

Для начала проверяем щетки, есть ли поломка или они изношены, соответственно на вашем ВАЗ 2114 замена щеток генератора неизбежна.

Готовим необходимые детали для проверки, это провода, аккумулятор для автомобиля, лампочка 12в, пальчиковые батарейки, для построения двух схем:

Проверка регулятора напряжения

Проверка регулятора напряжения

 

 

 

 

 

 

 

Если регулятор напряжения работает исправно, значит, напряжение составляет 14,7 В. В случае если подача превышает норму, соответственно необходимо остановить поступление напряжения на щетки.

Если в регуляторе напряжения имеются неполадки, если лампа горит, причиной является повреждение регулятора. Если же лампа совсем не зажигается, причина в отсутствии контакта соединяющего регулятор и щетки, либо возможен обрыв цепи.

Регулятор подлежит замене, при напряжении менее  13В при включении приборов бортовой системы. Повышенное напряжение более 14,7В также может быть следствием повреждения регулятора.

Процесс удаления и обратной установки регулятора напряжения, полностью совпадает с процессом снятия щеток с генератора, т.к. они вынимаются вместе с регулятором напряжения.

Процедура натяжения ремня генератора

Немаловажным фактором является сила натяжения ремня генератора. В случае его слабого натяжения можно посадить напряжение в бортовой системе. В данной ситуации слышен свист, также значок аккумулятор на приборной панели начинает мигать.

Сильное натяжение также негативно сказывается, т. к. негативно влияет на ресурсы подшипников в генераторе.

Важно! Ремень генератора подлежит замене через каждые 15000 км. При визуальной проверке ремня обратите внимание на его структуру, он не должен отслаиваться, либо рваться, в противном случае его срочно меняют.

Допустимое натяжение ремня зависит от генератора: для модели 37.3701 при натяжении допустимый прогиб 10 -15 мм, для модели 9402.3701 прогиб допускается 6 – 10 мм, при осуществлении нажатия в 10 кг.

Натягиваем ремень

От объема двигателя 1,5 или 1,6, т. к. модели ВАЗ 2114 зависит сам процесс натяжки.

Двигатель объемом 1,5 л:

1. Расслабляем крепление генератора ВАЗ 2114.
2. Винтом для регулировки корректируем натяжение ремня, если нам необходимо его натянуть мы действуем по часовой стрелке, при необходимости ослабить направление движения против часовой стрелки.
3. Когда достигли нужного натяжения ремня, укрепляем генератор и обязательно ремень проверяем.

Двигатель объемом 1,6 л:

1. Таким же образом, как и в первом случае, ослабляем крепление генератора ВАЗ 2114.
2. При помощи ломика генератор немного отодвигаем  от двигателя и ремень натягиваем, при необходимости ослабления ремня, генератор двигаем в другом направлении, т. е. к двигателю.
3. После завершения закрепляем генератор и проверяем натяжение ремня.

Важно! После проведенной работы, проблема не исчезла, процесс посадки напряжения продолжается, соответственно проблема не выявлена, обязательно проверьте генератор.

Генераторы для ВАЗ 2114 и Приоры в сравнении

Многие автолюбители имеют желание установить наиболее мощный вид генератора на свой автомобиль. В данном случае наиболее оптимальным вариантом будет генератор с кондиционером применяемый для установки на такие модели как Приора и Калина. Мощность составляет 115А, при мощности заводского экземпляра всего в 80 А.

Но есть небольшой нюанс, придется заменить шкив, это недорогая и достаточно легкая процедура.

Многие автовладельцы рекомендуют генератор модели Элдикс, с мощностью 115 А. Хорошая модель, но имеет огромный минус, невозможно достать запчасти.

Признаки неисправности диодного моста генератора

Мост представляет собой цепь электрическую из диодов осуществляющих переработку сигналов переменных потоков тока в постоянный. Неполадки с генератором напрямую зависят от неполадок в диодном мосту.

Неполадки которые могут полностью оставить без заряда или зарядить аккумулятор больше нормы, в итоге образуют огромные негативные последствия с внутренней системой электричества автомобиля.

Функция диодной системы не только в процессе преобразования импульсов тока, но и в однополярной передаче его от генератора к аккумулятору. Соответственно если диод неисправен ток направляется в обе стороны, или подача тока полностью прекращена. Причиной повреждения и неисправности диодного моста в некачественных контактах, или в результате проникновения влажности.

Для проверки диодов, мост необходимо демонтировать, достаточно легкими манипуляциями.

Демонтируем диодный мост генератора:

1. Отсоединяем клемму «-» от поверхности аккумулятора, открепляем проводную систему от кожуха.
2. Откручиваем провода.
3. Удаляем колпачок резиновый с проводов +  вывода, отсоединяем гайку закрепляющую эти провода и убираем с генераторного блока.
4. Убираем кожух пластиковый, предварительно открепив систему фиксаторов.
5. Отсоединяем крепление для регулятора.
6. Доставая регулятор напряжения со щетками, не забудьте открепить колодку проводов.
7. Ключом отсоединяем болты крепящие мост.
8. Отогнув выводы направленные на обмотку статора, отворачиваем крепление конденсатора.
9. Достаем диодный мост. Откручиваем 2 гайки болта контактного, снимаем с него втулки, и болт также достаем с моста. Вот и все, сейчас можно менять или проверять диодный мост.
10. Процесс установки повторяем в обратной последовательности.

Снятие диодного моста

Ремонт генератора ВАЗ 2114

Процедура ремонта и возможная замена генератора 2114, является довольно серьезным и важным процессом. Для качественного ремонта генератора ВАЗ 2114 нужно владеть знаниями и навыками необходимыми для работы, в противном случае лучше обратиться к специалистам.

Как снять генератор на ВАЗ 2114

Снимаем генератор ВАЗ 2114:

1. Для того, чтобы снять генератор ВАЗ 2114 необходима яма или подъемник.
2. С двигателя необходимо убрать защиту.
3. Натяжной ролик для ремня привода необходимо ослабить.
4. Отсоединяем верхний болт крепления генератора.
5. Затем удаляем нижний болт крепящий генератор.
6. Отсоединяем крепление компрессора кондиционера.
7. Приводный ремень снимается и происходит снятие генератора ВАЗ 2114 из посадочных мест и последующее его смещение вправо ближе к аккумулятору.
8. Затем достаточно просто открутить верхний болт крепящий компрессор кондиционера.
9. Компрессор просто вынимаем и подвешиваем, трубки достаточно прочные и легко выдержат его вес.
10. Болты держателя для генератора необходимо открутить.
11. После отсоединения клеммы генератор и его держатели можно вытянуть вниз.
12. Установка происходит по тому же методу но в обратном порядке, и обязательно отрегулировать ремень привода.

В результате если обмотку замкнуло необходимо выяснить причину. Если случилась распайка какого либо кольца контактного, эту проблему можно устранить, отмотав назад виток с дефектом, затем снимается обломанный конец и отмотанный привод припаивается. Если произошла распайка, также достаточно просто припаять провода.

Неполадки реле также возникают из-за достаточно сильного или слабого заряда, его меняют во время ремонта генератора.Если генератор исправен, а на панели мигает сигнал, это свидетельствует о нарушении работы диодов. Так как эти элементы находятся в генераторе, их необходимая замена осуществляется, когда проводится разборка генератора ВАЗ 2114.

Слишком сильные шумы являются итогом износа подшипника ротора. Если он полностью изношен его обязательно необходимо заменить, если нарушения связаны с отсутствием люфта в подшипнике, его достаточно залить маслом.

Ремонт генератора можно сделать самостоятельно, зная и соблюдая порядок действий. По возможности своевременно проверять работу вашего автомобиля и осуществлять необходимую замену деталей.

Анализ неисправностей цепи питания

В некоторых случаях после локализации неисправности в конкретной цепи может возникнуть необходимость изолировать проблему в отдельном компоненте в цепи.

В этом случае вы должны применить логическое мышление и свои знания о симптомах, вызванных отказами определенных компонентов.

Теперь обсуждаются некоторые типичные отказы компонентов и симптомы, которые они вызывают.

Эффект открытого диода в полуволновом выпрямителе

Выпрямитель с полуволновым фильтром и открытым диодом показан на рисунке ниже.В результате появляется указанное нулевое выходное напряжение.

Это очевидно, потому что открытый диод прерывает путь тока от вторичной обмотки трансформатора к фильтру и нагрузочному резистору, а ток нагрузки отсутствует.

Рис: Эффект открытого диода в однополупериодном выпрямителе — выход 0 В.

Другими неисправностями, которые вызывают такой же симптом в этой цепи, являются обрыв обмотки трансформатора, открытый предохранитель или отсутствие входного напряжения.

Эффект открытого диода в полноволновом выпрямителе

Двухполупериодный выпрямитель с центральным ответвлением и фильтром показан на рисунке ниже. Если один из двух диодов открыт, выходное напряжение будет иметь в два раза больше нормального пульсирующего напряжения при 50/60 Гц, а не при 100/120 Гц, как указано.

Рис. Эффект открытого диода в выпрямителе с центральным отводом — это полуволновое выпрямление и удвоение пульсаций напряжения при 50/60 Гц.

Другая неисправность, вызывающая те же симптомы, — обрыв вторичной обмотки трансформатора.Причина повышенной пульсации при 60 Гц, а не при 120 Гц, заключается в следующем.

Если один из диодов на рисунке выше открыт, ток через RL проходит только в течение одного полупериода входного напряжения. Во время другого полупериода входа разомкнутая цепь, вызванная разомкнутым диодом, предотвращает прохождение тока через RL.

В результате получается полуволновое выпрямление, как показано на рисунке выше, которое дает большее пульсирующее напряжение с частотой 60 Гц.

Открытый диод в двухполупериодном мостовом выпрямителе будет вызывать те же симптомы, что и в схеме с центральным отводом, как показано на рисунке ниже.

Открытый диод предотвращает прохождение тока через RL в течение половины цикла входного напряжения. Результатом является полуволновое выпрямление, которое дает удвоенное напряжение пульсации при 60 Гц.

Рис: Эффект разомкнутого диода в мостовом выпрямителе.

Последствия неисправности конденсатора фильтра

Показаны три типа дефектов конденсатора фильтра

• Обрыв: Если конденсатор фильтра для двухполупериодного выпрямителя открывается, на выходе будет двухполупериодное выпрямленное напряжение.
• Короткое замыкание: Если конденсатор фильтра закорочен, на выходе будет 0 В. Короткое замыкание конденсатора должно привести к срабатыванию предохранителя. При неправильном предохранении закороченный конденсатор может привести к сгоранию некоторых или всех диодов выпрямителя из-за чрезмерного тока. В любом случае на выходе 0 В.
• Leaky: Конденсатор фильтра утечки эквивалентен конденсатору с параллельным сопротивлением утечке. Эффект сопротивления утечки должен уменьшить постоянную времени и позволить конденсатору разряжаться быстрее, чем обычно.Это приводит к увеличению пульсаций напряжения на выходе. Эта ошибка встречается редко.

Последствия неисправности трансформатора

Открытая первичная или вторичная обмотка трансформатора питания дает выходное напряжение 0 В, как упоминалось ранее.

Тестовые диоды

• Изучив этот раздел, вы должны уметь:
• • Опишите методы тестирования диодов с помощью цифровых или аналоговых мультиметров.
• • Распознавайте типичные неисправности диодов.
• • Обрыв цепи.
• • Короткое замыкание.
• • Негерметичный.

Рис. 2.8.1 Цифровой счетчик

Мультиметр для проверки диодов

Диоды можно проверить с помощью мультиметра. Обычно проверяется сопротивление диода в прямом и обратном направлениях. Однако при тестировании диодов следует помнить о нескольких моментах.

С цифровыми счетчиками

Большинство цифровых мультиметров подходят для тестирования диодов и во многих случаях имеют специальный диапазон «тестирования диодов», обычно отмеченный символом диода.Этот диапазон всегда следует использовать при тестировании диодов или любого другого полупроводникового прибора. Причина этого в том, что измеритель проверяет диод, подавая напряжение на диодный переход. Нормальные напряжения, используемые измерителем в других диапазонах сопротивления, могут быть недостаточно высокими, чтобы преодолеть потенциал прямого перехода диода, и поэтому диод не будет проводить, даже в прямом направлении. Это указывало бы на то, что диод был разомкнут (очень высокое сопротивление). Если используется диапазон диодов, испытательное напряжение, прикладываемое измерителем, в большинстве случаев будет достаточно высоким, чтобы преодолеть потенциал прямого перехода, и диод будет проводить.Следовательно, в прямом направлении (положительный вывод измерителя к аноду диода и отрицательный вывод к катоду) можно измерить сопротивление диода.

Фактическое значение сопротивления будет зависеть от наклона прямой характеристики диода при напряжении, подаваемом измерителем, и поэтому будет варьироваться от устройства к устройству и от измерителя к измерителю, поэтому точное значение не может быть дано. При измерении исправного кремниевого диода (не подключенного к какой-либо цепи) можно ожидать показания в прямом направлении примерно от 500 Ом до 1 кОм, аналогичного или немного меньшего для германиевых диодов.Если провода измерителя перевернуты, следует ожидать выхода за пределы диапазона (бесконечность) или разомкнутой цепи (обычно отображается на дисплее вроде «1» на цифровом измерителе, как показано на рис. 2.8.1).

Если диод уже включен в цепь, на измеренные сопротивления, всегда при выключенной цепи, будут влиять любые параллельные цепи. Поэтому показания будут ниже указанных выше. Однако очень низкие или нулевые показания могут указывать на короткое замыкание диода (наиболее частая неисправность диодов), поэтому стоит удалить хотя бы один конец диода из цепи, если нет другой очевидной причины очень низкого показания. цепи и еще раз проверьте прямое и обратное сопротивление диода.

С аналоговыми приборами

Рис. 2.8.2 Аналоговый счетчик

Если аналоговый измеритель используется для тестирования, следует помнить, что, поскольку ноль на шкале сопротивления и напряжения меняются местами из-за внутренней работы измерителя, полярность зондов при использовании аналоговых измерителей для измерения сопротивления также меняется на противоположную. по сравнению с цифровыми счетчиками. Поэтому при измерении сопротивления диода аналоговым измерителем в любом диапазоне ЧЕРНЫЙ провод является положительным, а КРАСНЫЙ провод — отрицательным.Это означает, что черный провод должен быть подключен к аноду, а красный — к катоду для измерения ПЕРЕДНЕГО сопротивления диода. Некоторые аналоговые измерители имеют определенный диапазон тестирования диодов, но большинство аналоговых измерителей вполне подходят для тестирования диодов. Наиболее подходящий аналоговый диапазон обычно указывается в инструкциях для пользователя, но, как и в случае с цифровыми измерителями, необходимо проверить фактическое напряжение, используемое в диапазоне тестирования, чтобы понять его влияние на ожидаемое прямое и обратное сопротивление.

ПРИМЕЧАНИЕ: приведенный выше абзац относится только к истинным аналоговым измерителям, многие современные «аналоговые» модели, как правило, являются цифровыми измерителями с аналоговым дисплеем. В этом случае следует следовать методу, описанному для цифровых счетчиков. Какой у вас счетчик? Можно использовать простой тест сопротивления заведомо исправного диода; подключите черный отрицательный вывод к катоду, а красный положительный вывод к аноду. Если измеритель показывает ожидаемое прямое сопротивление, полярность проводов измерителя не изменена.

Это также является обычным явлением для измерения прямого сопротивления некоторых светодиодов, особенно таких, как синие светодиоды, у которых есть более высокий потенциал прямого перехода, который во время тестирования кажется очень высоким (бесконечным), если напряжение измерителя на диодном диапазоне низкое, даже когда светодиод в порядке.Однако измеритель с испытательным напряжением около 3 В должен давать некоторое свечение светодиода. Также доступны некоторые мультиметры, которые вместо отображения сопротивления диода в диапазоне проверки диода отображают потенциал перехода (в вольтах). Поэтому важно убедиться, что вы знаете, какие условия использует измеритель, прежде чем тестировать какие-либо полупроводники.

Рис. 2.8.3 Подключение цифрового измерителя

для проверки диода

Проведение испытаний

На схеме ниже показано, как подключить цифровой измеритель для проверки диода.Следует помнить о нескольких вещах:

• • Убедитесь, что вы используете диодный диапазон.
• • С помощью цифрового измерителя подключите черный провод к катоду, а красный — к аноду (прямое смещение — около 1 кОм).
• • Поменяйте местами подключения счетчика (обратное смещение — показание на бесконечность).

ПОМНИТЕ — Если вы используете аналоговый измеритель для измерения сопротивления, полярность измерительных проводов меняется на обратную.

НЕКОТОРЫЕ СЧЕТЧИКИ, при измерении сопротивления диода, дают показание, указывающее потенциал перехода (в вольтах) вместо сопротивления диода (в Ом). ПРОВЕРЬТЕ ИНСТРУКЦИИ К СЧЕТЧИКУ, чтобы быть уверенным в том, что показывает показание измерителя.

Определение соединений диодов

Рис. 2.8.4 Маркировка полярности диодов.

Катодное соединение диода маркируется различными способами. В случае мостового выпрямителя входные клеммы переменного тока и выходные клеммы постоянного тока обычно помечены символом синусоидальной волны и знаками плюс / минус соответственно, как показано.

Мостовые выпрямители

можно тестировать как обычные диоды, если каждый диод тестируется отдельно.Контакты корпуса следует сравнить со схемой внутреннего расположения четырех диодов, как показано на рис. 2.8.4, чтобы вы могли проверить прямое и обратное сопротивление каждого диода. Одиночные диоды обычно обозначаются полосой для обозначения катода, но в выпрямителях шпилечного типа на корпусе обычно печатается символ диода.

Индикация неисправности

Короткое замыкание

Диоды могут быть повреждены высоким напряжением, особенно диоды, работающие с высоким напряжением или мощными приложениями, такими как источники питания, и в результате обычно происходит короткое замыкание 0 Ом при измерении в любом направлении.Когда диод в источнике питания замыкается накоротко, могут протекать большие токи и возникают очевидные повреждения, такие как «сварившиеся» диоды и / или перегоревшие предохранители. Неповрежденные короткозамкнутые диоды показывают 0 Ом или очень низкое сопротивление как в прямом, так и в обратном направлении.

Обрыв цепи

Иногда диоды (особенно малосигнальные диоды) могут размыкать цепь и показывать очень высокое сопротивление или бесконечность (отображается цифрой 1 на цифровых индикаторах) как в прямом, так и в обратном направлении.

Дырявый

Иногда сигнальный диод может стать «негерметичным». В то время как его прямое сопротивление может быть нормальным, его обратное сопротивление может быть ниже ожидаемой бесконечности. Этот тип неисправности обычно ограничивается небольшими сигнальными диодами, поскольку, если силовые диоды выходят из строя, дополнительный обратный ток почти наверняка будет генерировать достаточно тепла, чтобы быстро разрушить диод. В диодах с малым сигналом эта неисправность может быть надежно измерена только при удалении диода из схемы, поскольку параллельные сопротивления любых других компонентов, подключенных поперек диода, будут иметь тенденцию давать более низкое, чем ожидалось, обратное сопротивление.

Тестирование стабилитронов

Все стабилитроны имеют определенное напряжение, и если напряжение, измеренное на них в рабочих условиях, выше, чем указанное в руководстве по схеме (или на диоде, если вы видите маркировку), то диод неисправен (возможно, разомкнутая цепь) и подлежит замене. Стабилитроны имеют такие же короткое замыкание и обрыв цепи, что и другие диоды, но, кроме того, могут стать «шумными». Обычно очень стабильное напряжение на них страдает от очень быстрых колебаний, аналогичных постоянным шипениям «фонового шума» при плохом звуковом сигнале.Поскольку стабилитроны часто используются для стабилизации линий электропитания, эти быстрые колебания напряжения могут вызвать странные неисправности, в зависимости от того, что подается от рассматриваемого источника питания. Мораль такова: если цепь ведет себя странно и подозревается шум в источнике питания, проверьте любой стабилитрон, стабилизирующий эту линию, заменив его заведомо исправным диодом.

Тестирование светодиодов

Тестирование светодиодов описано в Модуле диодов 2.5

Начало страницы

Схема мостового выпрямителя

— Детали конструкции и советы »Электроника

Мостовой выпрямитель, состоящий из четырех диодов, обеспечивает двухполупериодное выпрямление без использования трансформатора с центральным ответвлением.

---

Цепи диодного выпрямителя Включают:
Цепи диодного выпрямителя Полуволновой выпрямитель Двухполупериодный выпрямитель Двухдиодный двухполупериодный выпрямитель Двухполупериодный мостовой выпрямитель Синхронный выпрямитель

---

Мостовой выпрямитель — это электронный компонент, который широко используется для обеспечения двухполупериодного выпрямления и, возможно, является наиболее широко используемой схемой для этого приложения.

Используя четыре диода в мостовом выпрямителе, схема имеет характерный формат, принципиальная схема которого основана на квадрате с одним диодом на каждой ножке.

Учитывая его характеристики и возможности, двухполупериодный мостовой выпрямитель используется во многих линейных источниках питания, импульсных источниках питания и других электронных схемах, где требуется выпрямление.

Типовой мостовой выпрямитель для монтажа на печатной плате

Цепи мостового выпрямителя

Схема основной схемы мостового выпрямителя имеет блок мостового выпрямителя в центре. Он состоит из мостовой схемы с четырьмя диодами. Это могут быть отдельные диоды или мостовые выпрямители в виде единого электронного компонента.

Двухполупериодный выпрямитель с использованием мостового выпрямителя

Мостовой выпрямитель обеспечивает двухполупериодное выпрямление и имеет преимущество перед двухполупериодным выпрямителем, использующим два диода, в том, что в трансформаторе не требуется центральный отвод. Это означает, что для обеих половин цикла используется одна обмотка.

Электронные компоненты

с обмоткой дороги, а наличие центрального отвода означает, что для обеспечения двухполупериодного выпрямления необходимы две идентичные обмотки, каждая из которых обеспечивает полное напряжение.Это удваивает количество витков и увеличивает стоимость трансформатора. Это может быть особенно важно при разработке линейных источников питания или других электронных устройств.

Чтобы увидеть, как работает двухполупериодный выпрямитель с мостовым диодом, полезно увидеть ток, протекающий в течение полного цикла входящей формы волны.

Двухполупериодный мостовой выпрямитель, показывающий протекание тока

В большинстве приложений источников питания, будь то линейные регуляторы напряжения или импульсные источники питания, выход мостового выпрямителя будет подключен к сглаживающему конденсатору как часть нагрузки.

Эти электронные компоненты принимают заряд во время высоковольтных частей сигнала, а затем отдают заряд на нагрузку при падении напряжения. Таким образом, они обеспечивают более постоянное напряжение, чем прямой выход мостового выпрямителя. Это позволяет другим схемам, таким как линейные регуляторы напряжения и импульсные источники питания, работать правильно.

Примечание по сглаживанию конденсатора источника питания:

Конденсаторы

используются во многих источниках питания как для линейных регуляторов напряжения, так и для импульсных источников питания, чтобы сгладить выпрямленную форму волны, которая в противном случае варьировалась бы от пикового напряжения формы волны до нуля.Сглаживая форму волны, можно запускать из нее электронные схемы.

Подробнее о Конденсаторное сглаживание.

Что касается мостового выпрямителя и его диодов, включение конденсатора означает, что ток, проходящий через диоды, будет иметь значительные пики по мере заряда конденсатора.

Период, в течение которого конденсатор источника питания заряжается

При выборе электронных компонентов для мостового выпрямителя необходимо убедиться, что они могут выдерживать пиковые уровни тока.

Мостовые выпрямители

Компоненты мостового выпрямителя могут быть разных форм. Их можно сделать с помощью дискретных диодов. Кольцо из четырех диодов можно легко изготовить как на бирке, так и в составе печатной платы. Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию диодов, поскольку они могут рассеивать тепло под нагрузкой.

Схема мостового выпрямителя и маркировка

В качестве альтернативы мостовые выпрямители поставляются как отдельные электронные компоненты, содержащие четыре диода в едином блоке или корпусе.Четыре соединения выведены и отмечены «+», «-» и «~». Соединение «~» используется для подключения к переменному входу. Соединения + и — очевидны.

Некоторые из этих мостовых выпрямителей предназначены для монтажа на печатной плате и могут иметь провода для монтажа в сквозные отверстия. Другие могут быть устройствами для поверхностного монтажа.

Некоторые мостовые выпрямители заключены в корпуса большего размера и предназначены для установки на радиаторе. Поскольку эти выпрямители рассчитаны на пропускание значительных уровней тока, они могут рассеивать значительный уровень тепла в результате падения напряжения на диодах, а также внутреннего сопротивления объемного кремния, используемого для диодов.

Рекомендации по проектированию мостового выпрямителя

При использовании мостового выпрямителя для обеспечения выхода постоянного тока от входа переменного тока необходимо учитывать несколько моментов:

• Падение напряжения: Не следует забывать, что ток, протекающий в мостовом выпрямителе, будет проходить через два диода. В результате выходное напряжение упадет на эту величину. Поскольку в большинстве мостовых выпрямителей используются кремниевые диоды, это падение будет минимум 1.2 вольта и будет увеличиваться с увеличением тока. Соответственно, максимальное выходное напряжение, которое может быть достигнуто, составляет минимум 1,2 вольт от пикового напряжения на входе переменного тока.

• Рассчитайте количество тепла, рассеиваемого в выпрямителе: Напряжение на диодах будет падать минимум на 1,2 В (при использовании стандартного кремниевого диода), которое будет расти по мере увеличения тока. Это результат стандартного падения напряжения на диоде, а также сопротивления внутри диода.Обратите внимание, что ток проходит через два диода внутри моста в течение любого полупериода. Сначала один комплект из двух диодов, затем другой.

  Чтобы увидеть падение напряжения для предполагаемого уровня тока, стоит обратиться к паспорту диодов мостового выпрямителя или всего электронного компонента мостового выпрямителя.

  Падение напряжения и ток, протекающий через выпрямитель, вызывают нагрев, который необходимо отводить. В некоторых случаях его можно легко рассеять за счет воздушного охлаждения, но в других случаях мостовой выпрямитель может потребоваться прикрутить болтами к радиатору.Многие мостовые выпрямители для этой цели крепятся болтами к радиатору.

• Пиковое обратное напряжение: Очень важно следить за тем, чтобы максимальное обратное напряжение мостового выпрямителя или отдельных диодов не превышалось, в противном случае диоды могут выйти из строя.

  Рейтинг PIV диодов в мостовом выпрямителе меньше, чем требуется для конфигурации с двумя диодами, используемой с центральным трансформатором с ответвлениями. Если пренебречь падением диода, мостовому выпрямителю требуются диоды с половиной PIV-рейтинга выпрямителя с центральным отводом для того же выходного напряжения.Это может быть еще одним преимуществом использования данной конфигурации.

  Пиковое обратное напряжение на диодах равно пиковому вторичному напряжению V _sec , потому что в течение одного полупериода диоды D1 и D4 являются проводящими, а диоды D2 и D3 имеют обратное смещение.

  Двухполупериодный мостовой выпрямитель, показывающий обратное пиковое напряжение

  Предполагая идеальные диоды, на которых нет падения напряжения — хорошее предположение для этого объяснения. Используя это, можно увидеть, что точки A и B будут иметь такой же потенциал, как и точки C и D.Это означает, что пиковое напряжение от трансформатора появится на нагрузке. Такое же напряжение появляется на каждом непроводящем диоде.

Мостовые выпрямители — идеальный способ обеспечить выпрямленный выход на переменном входе. Мостовой выпрямитель обеспечивает двухполупериодный выпрямленный выход, что во многих случаях позволяет достичь лучшей производительности.

Мостовой выпрямитель с разделенным питанием

Для многих схем, таких как операционные усилители, могут потребоваться разделенные источники питания от линейного источника питания.Можно очень легко создать разделенное питание для этих и других приложений, используя двухполупериодный мостовой выпрямитель. Хотя он возвращается к использованию разделенного трансформатора, то есть с центральным ответвлением, может быть стоит получить импульсный или линейный источник питания с комбинацией как отрицательного, так и положительного источников питания с использованием мостового выпрямителя.

Двухполупериодный мостовой выпрямитель с двойным питанием

Схема работает эффективно и рационально, поскольку обе половины входной волны используются в каждой секции вторичной обмотки трансформатора.

Мостовой выпрямитель с двойным питанием требует использования трансформатора с центральным ответвлением, но в любом случае часто требуется вторая обмотка для обеспечения двойного питания.

Схема двухполупериодного выпрямителя на основе диодного моста работает хорошо и используется в большинстве приложений двухполупериодного выпрямителя. Он использует обе половины формы волны в обмотке трансформатора и, как результат, снижает тепловые потери для данного уровня выходного тока по сравнению с другими решениями.Кроме того, это решение не требует трансформатора с центральным ответвлением (за исключением версии с двумя источниками питания), и в результате снижаются затраты.

Мостовой выпрямитель, вероятно, наиболее известен своим использованием в импульсных источниках питания и линейных источниках питания, но он также используется во многих других схемах.

Другие схемы и схемотехника:
Основы операционных усилителей Схемы операционных усилителей Цепи питания Конструкция транзистора Транзистор Дарлингтона Транзисторные схемы Схемы на полевых транзисторах Условные обозначения схем
Вернуться в меню «Конструкция схемы».. .

Диагностические проверки системы зарядки мотоциклов

Если на вашем велосипеде перегоревшие лампы фар или способность аккумулятора удерживать заряд становится непредсказуемой, вам необходимо проверить систему зарядки вашего велосипеда.

В системе зарядки большинства велосипедов есть три основных участка (не считая проводки между ними). Это аккумулятор, регулятор / выпрямитель (R / R) и статор.

Аккумулятор служит для питания электрических компонентов велосипеда, когда двигатель не работает.

Задача статора — преобразовывать механическую энергию двигателя обратно в электрическую. Выходной сигнал статора на большинстве современных велосипедов представляет собой трехфазный (отсюда и трехпроводный) переменный ток с пиковым напряжением, значительно превышающим напряжение постоянного тока 12–14 В, которое требуется вашей электрической системе.

Блок R / R преобразует переменный ток (AC) в выпрямительной секции диодного моста, затем регулирует напряжение, ограничивая его примерно до 14 В постоянного тока, откуда оно подается обратно в аккумулятор и питает остальную часть электрики велосипеда.Напряжение выше, чем напряжение батареи, поэтому ток течет от блока R / R обратно к батарее для ее зарядки.

Прежде чем приступить к выполнению следующих тестов, если у вас возникли проблемы с электричеством / зарядкой, убедитесь, что все электрические клеммы / разъемы затянуты, не подвержены коррозии и надежны. Также проверьте, нет ли на проводе или разъемах признаков обрывов или прожогов.

Для тщательного тестирования системы зарядки или других электрических устройств вам потребуется мультиметр и / или контрольная лампа на 12 В.Мультиметр при правильном использовании даст вам более точные результаты, тогда как тестовая лампа даст вам только приблизительный результат в зависимости от яркости лампы или того, загорелась она или нет.

1. ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
2. ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО, ФОНАРИ ВКЛЮЧЕНЫ, ВЕЛОСИПЕД НЕ РАБОТАЕТ
3. ВЕЛОСИПЕД ЗАПУСКАЕТСЯ, ФОНАРЬ ВКЛЮЧЕН, БЫСТРЫЙ ХОЛОСТОЙ ХОД
4. ДАЛЬНЕЙШИЕ ИСПЫТАНИЯ, ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
5. ИСПЫТАНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
6. ИСПЫТАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
7 . ТЕКУЩИЕ ДРЕНАЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

1. ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
Сначала проверьте состояние аккумулятора.С аккумулятором на велосипеде и подключенным, установите мультиметр на 20 В постоянного тока. Вы в основном устанавливаете измеритель на следующее ближайшее число, которое охватывает максимальный диапазон, который вы тестируете. Подключите красный щуп к положительной (+) клемме, а черный — к отрицательной (-) клемме заземления и проверьте начальное напряжение аккумулятора. Он должен показывать все, что выше 12,0 В, но ниже 13,2 В, но в идеале требуется от 12,5 до 12,9 В постоянного тока. При меньшем значении вы можете столкнуться с проблемами запуска, так как у аккумулятора не будет достаточно заряда, чтобы перевернуть большой сдвоенный двигатель.Большая часть заряда аккумулятора требуется для запуска двигателя на холоде.

Если аккумулятор разряжен, используйте для зарядки аккумулятора Optimate или аналогичное медленное зарядное устройство. Зарядные устройства Optimate также имеют режим восстановления. Чем медленнее зарядка, тем лучше для батареи. Не используйте автомобильное зарядное устройство, так как оно сократит срок службы аккумулятора и приведет к перегреву внутренней жидкости и элементов. Вы должны отсоединить аккумулятор, если велосипед не используется в течение длительного времени, и поставить его на постоянную подзарядку.Батареи со временем разряжаются медленно, и не всегда возможно восстановить полностью разряженную батарею.

2. ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО, ФОНАРЬ ВКЛЮЧЕНА, ВЕЛОСИПЕД НЕ РАБОТАЕТ
Когда аккумулятор полностью заряжен и работает, пора проверить падение напряжения аккумулятора. С мультиметром такие же настройки, как указано выше. При включенном зажигании и неработающем велосипеде включите фары, и вы должны увидеть медленное падение напряжения, поскольку фары расходуют энергию в аккумуляторной батарее. Напряжение не должно падать намного ниже 12 В и должно снижаться только медленно.Если напряжение быстро падает примерно до 11 В, значит, аккумулятор либо не был полностью заряжен, либо его недостаточно, и его необходимо заменить.

3. ВЕЛОСИПЕД ЗАПУСКАЕТСЯ, ФОНАРЬ ВКЛЮЧЕНА, БЫСТРЫЙ ХОЛОСТОЙ ХОД
Теперь перейдем к проверке основной функции зарядки, выходного напряжения регулятора. Проверьте напряжение на велосипеде, работающем на высоких холостых оборотах, примерно между 2000 и 5000 об / мин, чтобы убедиться, что он получает от велосипеда правильное количество заряда. Когда мультиметр установлен на 20 В постоянного тока, подключите провода измерителя к батарее, как и раньше, если все в порядке, вы должны получить между 13.5–14,5 вольт, старая или изношенная батарея будет около 13,2–14,8 вольт при недозаряде или перезарядке, но пока это не вызывает особого беспокойства, но внимательно следите за ситуацией, чтобы убедиться, что она не ухудшится. Обратите внимание, что эти напряжения будут колебаться в зависимости от температуры и числа оборотов.

Разгоните мотоцикл и напряжение должно быть не ниже 13 на всех оборотах двигателя и не выше 14,5 В. Если вы читаете 15 В или выше, это плохо и означает, что R / R не регулирует дополнительное напряжение от статора и не заряжает аккумулятор.Это приведет к тому, что жидкость внутри аккумулятора начнет высыхать, и в конечном итоге вы окажетесь в затруднительном положении, так как аккумулятор не сможет удерживать заряд.

В этом случае, вероятно, вам придется заменить регулятор / выпрямитель и батарею. Это работает и наоборот. Если батарея неисправна, высохла или имеет поврежденные элементы из-за возраста или электрических неисправностей, регулятор будет выдавать максимум, который он может попытаться зарядить батарею. Если это будет продолжаться в течение длительного периода времени, это может в конечном итоге повредить регулятор, хотя тепловое повреждение связано с необходимостью отводить избыточное напряжение, а не заряжать аккумулятор.Так что опять же вполне вероятно, что вам придется заменить регулятор / выпрямитель и батарею.

Будьте осторожны, не просто выходите и заменяйте один или другой, не проверив, что другой работает правильно. В противном случае вы могли бы просто лечить симптом, а не причину, и попасть в цикл, когда один или другой нарушают вашу замену. Это может обойтись дорого.

Но подождите…. перед тем, как спешить и покупать замену, следует проверить заземление и исключить возможность получения неверных показаний.

R / R будет заземлен либо путем крепления к раме, либо с помощью отдельного провода. Отдельный провод является наиболее распространенным из двух. Очень важно иметь надежное заземление, так как регулятор будет шунтировать (закоротить) любой избыточный переменный ток (AC) от статора, прежде чем подавать на батарею необходимое количество постоянного тока (DC). Вот почему блоки R / R сильно нагреваются, поскольку внутренние диоды включаются и выключаются на землю, поскольку они пропускают через них большой ток. Чрезмерное шунтирование из-за неисправной батареи создает дополнительную нагрузку на статор, что может привести к перегоранию катушек!

Чтобы проверить надежность заземления и очистить все соединения, рекомендуется использовать шайбу с зубцами, которая впивается в поверхность при затягивании после предварительного удаления краски или порошкового покрытия.Либо голый металл, либо прямое соединение с аккумулятором обеспечат наилучшее соединение. Как только вы убедитесь, что земля в хорошем состоянии, снова проведите вышеуказанный тест выходного напряжения. Если заземление исключено и все в порядке, но вы все еще получаете напряжение выше 15 В, то пришло время заменить блок R / R, батарею или и то, и другое.

При работающем велосипеде светятся, и по мере того, как вы набираете обороты, огни должны становиться немного ярче, поскольку регулятор возвращает большее напряжение в батарею для ее зарядки. Если напряжение вообще не повышается, и огни не становятся ярче, возможно, возникла неисправность с положительным (+) питанием аккумулятора через главный предохранитель, поэтому не исключайте подключения реле стартера сзади. левый задний обтекатель или даже сам выключатель зажигания.

Тогда, если вы получаете нормальное напряжение зарядки, но когда вы увеличиваете обороты велосипеда, напряжение падает, даже до нуля, тогда регулятор / выпрямитель выходит из строя под нагрузкой и требует замены. Вы также можете выполнить быстрый тест под нагрузкой при включенном зажигании, когда велосипед не работает и тормозит. Напряжение аккумуляторной батареи должно упасть не более чем примерно на 1 вольт при включенных тормозах.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ЗАЖИГАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО
Проведите испытание утечки на массу при выключенном зажигании.Начните с отсоединения вилки от R / R или с 3-контактной соединительной колодки ниже, которая ведет к статору. Он находится в связке разъемов основного жгута проводов перед аккумулятором и имеет три желтых провода, идущих в него.

Проверьте каждый провод индивидуально с помощью мультиметра, установленного на 20 В постоянного тока, поместите красный положительный щуп на каждый разъем либо непосредственно на выходы R / R, либо, если работа ведется от блока разъемов в жгуте проводов, на каждый контакт разъема на стороне R / R. Затем подключите черный отрицательный зонд к массе либо на раме двигателя, либо на аккумуляторе и проверьте, не показывает ли прибор утечку избыточного тока.

Если у вас напряжение больше пары вольт, то диоды внутри регулятора неисправны и позволяют напряжению от батареи течь на землю. Это также позволит току со стороны статора течь на землю, поэтому он не будет обеспечивать полную мощность.

Такой же тест можно провести на заземляющем проводе R / R или на самом корпусе R / R. Для этого вам нужно отсоединить R / R от рамы и отсоединить землю либо от рамы, либо от батареи, если она у вас подключена напрямую.Поместите положительный щуп измерителя либо на корпус R / R, либо на провод заземления, а отрицательный щуп — на землю. Опять же, если напряжение больше пары вольт, то у вас проблема.

5. ИСПЫТАНИЕ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ
Теперь пора выполнить проверку сопротивления на отсутствие непрерывности между катушками / обмотками статора. Это можно сделать с помощью того же 3-контактного соединительного блока в связке разъемов основного жгута проводов перед аккумулятором, только вы будете использовать противоположный конец вилки, который идет назад к статору, или вы можете снять показания с R / R соединительный блок, ведущий назад к 3-контактному разъему и далее к статору.

Сначала поверните мультиметр на самую низкую шкалу Ом, моя — 200, затем соедините щупы вместе, чтобы измерить сопротивление измерителя. Мой глюкометр показывает 00,2, ваш может быть другим показанием в зависимости от используемого глюкометра. Вы должны запомнить это число, так как его нужно будет вычесть из вашего окончательного чтения позже.

При выключенном двигателе и отсоединении соединительного блока либо от регулятора / выпрямителя, либо от 3-контактного блока, проверьте сопротивление на каждом из трех желтых проводов в следующей комбинации: 1-2, 1-3 и 2-3, как показано ниже. диаграмма.

Для каждого теста измеритель должен показывать от 0,2 до 0,5 Ом. Если у вас нет сопротивления или высокое сопротивление между какой-либо парой, вам необходимо вытащить статор и визуально осмотреть его на предмет каких-либо перегоревших участков. Если треть или более из них повреждены, пришло время заменить статор. Этого может быть достаточно, чтобы мотоцикл продолжал работать, но как только вы увеличите количество заряда аккумулятора с фарами или аксессуарами, аккумулятор будет медленно разряжаться, пока в конечном итоге не разрядится.

Также проверьте три желтых провода статора на замыкание на массу.Подключите положительный измерительный щуп к одному из трех соединений статора в вилке, а отрицательный — к земле. Если ваш счетчик показывает либо 1, либо I, за которым следует десятичная точка, то это бесконечное сопротивление, означающее отсутствие пути к земле / земле, что нам и нужно. Если у вас есть другие показания, то одна из катушек / обмоток статора заземлена и не будет производить такой большой ток, как могла бы, и потеряет способность заряжать аккумулятор. Проделайте такой же тест на всех трех проводах.

6.ИСПЫТАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
Даже если сопротивление в норме, у вас все равно может быть неисправный статор, поскольку он может пройти проверку сопротивления, но не пройти проверку напряжения. Проверка выходного напряжения появится, если он обеспечивает надежный ток во всем диапазоне оборотов.

Для этого теста вам нужно настроить мультиметр на переменное напряжение (переменный ток) минимум 100 В переменного тока, в зависимости от того, как далеко вы тестируете, наименьшее значение на моем измерителе — 200 В переменного тока, что более чем достаточно. При работающем велосипеде и отсоединенном блоке разъемов измерьте напряжение переменного тока между каждым из трех выводов разъема статора, как в предыдущем тесте сопротивления, согласно приведенной выше схеме, и запишите, что они читают.У вас будет около 20 В переменного тока или около того при 1000 об / мин, в зависимости от силы тока системы зарядки велосипедов.

Фактические измеренные напряжения не так важны, и они будут варьироваться в зависимости от числа оборотов. Но важно то, что три измеренных напряжения имеют примерно одинаковое значение. Достаточно безопасный допуск составляет около -5 или +5 друг от друга, это не означает, что это означает короткое замыкание в катушках / обмотках статора, и потребуются дальнейшие исследования. Также проверьте напряжение во всем диапазоне оборотов, так как оно должно возрастать с шагом при увеличении числа оборотов.Например, при 2000 об / мин он должен показывать около 40 В переменного тока, поэтому удвойте количество, которое он считывает при 1000 об / мин, затем при 3000 об / мин он должен показывать около 60 В переменного тока, 4000 об / мин это должно быть 80 В переменного тока и так далее. Если выходная мощность слабая или ее нет совсем, значит, проблема со статором на более высоких оборотах, и требуется дальнейшее расследование.

Для тщательной проверки сопротивления статора и напряжения следует проводить как при холодном двигателе, так и при полной рабочей температуре мотоцикла.Это гарантирует, что вы не пропустите какие-либо неисправности, которые могут проявиться только в холодном или горячем состоянии из-за расширения и сжатия с температурой.

Если вы уверены, что неисправность связана с самим статором, потребуется снять крышку генератора. Проверьте статор на наличие ослабленных обмоток, обрывов проводов или признаков перегрева и возгорания.

7. ТЕКУЩИЙ СЛИВ
Если все вышеперечисленные тесты оказываются достаточными, и вы не можете найти неисправность в системе зарядки и у вас постоянно разряжается аккумулятор, это может быть одно из двух.Сначала у вас либо неисправный аккумулятор.

Иногда батарея может пройти все тесты, но может дать сбой по многим причинам, и неисправности не всегда обнаруживаются при тестировании. Или, во-вторых, у вас есть какой-то другой компонент, который потребляет ток от велосипеда, особенно когда все выключено и байк стоит на ночь. Особого внимания здесь могут быть аварийные сигналы или иммобилайзеры.

Для быстрой проверки при выключенном зажигании отсоедините положительный кабель аккумулятора, стараясь не касаться корпуса гаечным ключом, или сначала временно отсоедините отрицательный полюс / массу.Подключите контрольную лампу 12 В между плюсовым кабелем и плюсом аккумулятора. Если загорается свет, значит, у вас есть что-то, что черпает энергию. Чем ярче свет, тем больше потребляется энергии. Чтобы попытаться определить, из какой цепи поступает питание, отключите предохранители один за другим, пока свет не погаснет или не погаснет. Затем вы сузили бы его до компонентов в этой конкретной цепи и могли бы продолжить исследование.

Более точным тестом будет использование мультиметра для измерения ампер постоянного тока, а не вольт.Возможно, вам придется переместить положительный щуп в отдельное гнездо на мультиметре. Иногда бывает две розетки: высокий диапазон и низкий диапазон. Всегда сначала проверяйте максимальную настройку, максимальная настройка на вашем мультиметре, скорее всего, будет 10A Max. Нижнее значение будет в миллиамперах, обозначенных как мА или мкА. Если при тестировании сначала на самом высоком значении, а потребляемый ток меньше следующего минимального значения мультиметра, можно безопасно продолжить перемещение положительного щупа обратно в другое гнездо и продолжить тестирование.

Не запускайте двигатель во время этого теста и не подключайте щупы к обоим клеммам аккумуляторной батареи, иначе вы рискуете повредить мультиметр или перегореть его внутренний предохранитель. Чтобы начать испытание, сначала отсоедините отрицательный / заземляющий кабель аккумуляторной батареи. При выключенном зажигании и начиная с максимального значения на мультиметре, поместите положительный щуп измерительного прибора на кабель, а отрицательный щуп — на отрицательный на аккумуляторной батарее. После этого вы увидите любой текущий розыгрыш. Если возможно, выберите более низкую настройку, например мА или мкА, и переместите положительный датчик в соответствующее гнездо на измерителе.Это изменит показание с ампер на миллиампер и даст наиболее точное показание при небольшом потреблении тока. Стандартное потребление тока составляет 0,01 мА. Пока у вас нет предметов на велосипеде, подключенных к постоянному источнику питания от батареи и включенных, таких как сигнализация, иммобилайзеры, светодиоды или что-то еще, это не должно измениться, иначе показание будет немного выше, но не должно быть больше примерно 0,03 в зависимости от того, сколько предметов у вас запущено.

Если у вас большой ток утечки, вынимайте предохранители один за другим, как и раньше, пока ток не упадет, чтобы сузить круг, из какой цепи он потребляется.Альтернативным способом проведения этого теста может стать использование самих предохранителей путем размещения зондов непосредственно поперек каждой стороны предохранителя в проверяемой цепи.

Я думаю, что это почти все.

Al.

Action Pinball — Проблемы / решения сброса пинбола

Большинство подобных проблем связано с проблемами питания в большинстве игр, и более подробная информация о различных причинах и решениях приведена ниже. Разделы ниже организованы по производителю / типу игр, чтобы иметь дело с их конкретным дизайном и известными причинами проблем сброса.

Общая информация — все марки / модели

Подключение шнура питания: Во многих используемых играх нередко бывает изношенная вилка сетевого шнура игры — что-то, что просто не очень хорошо соединяется с контактами в сетевой вилке. Или даже изношенная розетка, которая плохо контактирует с концом игрового сетевого шнура. Даже провода внутри игровой вилки могут быть повреждены в результате многолетнего использования — их сгибают или выдергивают из розетки и т. Д. Некоторые из них могут прерываться, и простое «покачивание» шнура в месте его подключения к вилке может привести к включению и выключению игры. .

Если на вашем сетевом шнуре / вилке имеются признаки износа / разрыва или неправильного обращения, или есть какие-либо сомнения, вы можете подумать о замене его на новый шнур / вилку. Всегда используйте заземленный шнур / вилку в заземленной розетке, чтобы защитить игру и обеспечить необходимое питание.

Если есть подозрения на розетку в вашем доме / месте, проконсультируйтесь с лицензированным электриком по поводу замены.

Напряжение сети: Очень частой причиной перезагрузки игры является просто низкий заряд вашей сетевой розетки, колебания или «грязное» питание.Большинство игр в пинбол были разработаны для работы при 117 вольт переменного тока (VAC). Если напряжение в сетевой розетке упадет ниже этой точки, ваша игра может быть перезагружена. Если ваше напряжение существенно выше 117 вольт переменного тока (обычно 125 или выше), тогда ваша игра может быть подвержена проблемам «блокировки», которые похожи на проблемы сброса, когда игра просто «зависает» или выключается и не работает. не сбрасывается, пока вы не выключите и не включите питание.

Здесь следует отметить, что некоторые игры более подвержены сбросу, чем другие.Таким образом, даже если две игры подключены к одной розетке, вы все равно можете увидеть сброс только одной игры, в то время как другая продолжает работать нормально. Причина этого в том, что в некоторых играх больше сильноточных устройств, чем в других (магниты, катушки, мощные ласты и т. Д.), Которые потребляют больше тока во время использования и создают большую «нагрузку» на источник питания в игре. . Когда это происходит, игра более подвержена сбросу, особенно если в блоке питания есть слабое место или компонент, который может повысить вероятность возникновения проблем со сбросом в игре.

Если у вас напряжение в сетевой розетке 125 В переменного тока или выше, вы можете проконсультироваться с лицензированным электриком относительно возможных проблем с сетевым напряжением в вашем доме, с вашим электросчетчиком или с линиями электропередач, проходящими через ваш район. . Некоторые специфические проблемы с линиями электропередач и соединениями на сервисной панели могут вызвать подобное повышение напряжения и должны быть устранены, чтобы избежать повреждения электроники, которая уязвима для высоких напряжений и скачков / скачков напряжения.

Если у вас напряжение в розетке ниже 117 В переменного тока, то есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы увеличить мощность игры:

• Попробуйте использовать другую розетку или электрическую цепь в вашем доме. Все дома с питанием 117 В переменного тока будут иметь две «фазы» или две отдельные линии питания 117 В переменного тока, поэтому, если одна «фаза» имеет низкий уровень, другая может быть немного выше. Попробуйте использовать другую розетку или электрическую цепь в доме, чтобы узнать, не отличается ли напряжение.
• Обратитесь к электрику или в местную энергетическую компанию по поводу проверки электропитания вашего дома, чтобы узнать, есть ли какие-либо плохие соединения или другие проблемы, которые могут вызывать снижение напряжения в линии электропередачи в вашем доме.
• Переустановите входной разъем питания (или клеммы трансформатора) на игровом трансформаторе. Это модификация, которую не рекомендуется использовать, если вы не разбираетесь в электронике и не читаете электрические схемы (схемы). Схемы подключения клемм трансформатора или входного разъема часто перечислены в схемах подключения или «схемах» в инструкции по эксплуатации вашей игры. Большинство настроек перемычек, перечисленных на схемах, охватывают различные настройки для напряжений 230 В переменного тока (Европа и т. Д.), 120 В переменного тока (США и т. Д.) И 105 В переменного тока (Япония, или «состояние низкого напряжения в линии»).Если напряжение в вашем доме постоянно ниже 117 В переменного тока, это может быть лучшим решением проблемы сброса.

Удлинители: По возможности избегайте использования удлинителей в играх. Удлинители большей длины могут вызвать так называемое «падение напряжения в линии», то есть падение фактического напряжения из-за сопротивления провода в удлинителе — из-за его длины. Падение напряжения в линии может составлять от 1 до 4 вольт, в зависимости от длины удлинителя. Старые изношенные удлинители с плохими соединениями на каждом конце (или отремонтированные соединения вдоль шнура) также могут вызвать падение напряжения / тока.Это чаще встречается в более длинных шнурах, например, длиной 50 футов и более. Попробуйте подключить игру непосредственно к розетке, чтобы избежать проблем с обрывом линии.

Печи, кондиционеры и другие устройства: Если ваша игра использует ту же цепь, что и мощное устройство в вашем доме, такое как кондиционер, печь, микроволновая печь, плита, духовка и т. Д., Тогда включите питание. при включении прибора в линии может упасть несколько вольт. Нередко можно увидеть падение напряжения в диапазоне 4-5 вольт в некоторых цепях, и этого может быть достаточно, чтобы позволить вашей игре перезагрузиться.Попробуйте перенести игру на другую трассу в вашем доме.

Диоды катушки: Если проблема сброса возникает, когда срабатывает определенная катушка (бампер, кикер, флиппер), проверьте, есть ли на катушке диод (если требуется). Если на катушке должен быть диод, но он отвалился от вибрации и т. Д., Замените диод новым. Если на катушке присутствуют диоды, вы можете обрезать одну ножку каждого диода и проверить, не открыт ли диод или не закорочен.Если да, замените. Отсутствующие или вышедшие из строя диоды, особенно на катушках флиппера, могут вызвать проблемы сброса в некоторых играх, поэтому всегда проверяйте их, если проблема сброса связана с активностью катушки.

Мостовые выпрямители: Несколько мостовых выпрямителей обычно используются для источника питания в большинстве электронных пинболов, и в зависимости от марки / модели игры некоторые из них могут быть более подвержены сбоям, что может вызвать проблемы со сбросом. См. Разделы, относящиеся к конкретной игре, ниже, чтобы получить более подробную информацию о выпрямителях моста в различных типах игр, которые более подвержены сбоям и могут потребовать замены.

Фильтрующие конденсаторы: Конденсаторы через мостовые выпрямители или большие электролитические конденсаторы, которые в противном случае могут использоваться в качестве фильтров в цепях питания, должны рассматриваться для замены при каждой замене моста, а большие электролитические конденсаторы, которые используются в этих играх, могут иссякнуть. время, которое может вызвать чрезмерную пульсацию переменного тока на линиях питания постоянного тока и пониженное напряжение постоянного тока, что может вызвать сброс игры.

Регулятор напряжения: Регулятор напряжения на 5 В, используемый в большинстве электронных игр в пинбол, может быть источником проблем с сбросом, если он выходит из строя и выходит из строя.В большинстве игр будет использоваться регулятор типа LM323K (большой стабилизатор, похожий на транзистор, установленный в большом радиаторе). Некоторые могут использовать другие типы или дополнительные детали, связанные с регулятором, которые также могут потребовать тестирования / замены. Этот компонент не выходит из строя очень часто, но его следует учитывать, если другие средства (см. Выше) не дали никаких решений проблемы сброса. Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о регуляторе LM323K.

---

Bally / Stern Solid-State Games (1977-1985)

В дополнение к общей информации по всем маркам / моделям (см. Выше), вот некоторая информация, относящаяся к ранним твердотельным (электронным) играм Bally и Stern, касающаяся проблем типа «сброса».

Ранние твердотельные игры Bally и Stern более известны своей «блокировкой», а не выполнением фактического сброса (перезагрузки), но обе проблемы могут быть вызваны схожими проблемами в игре. Вот что нужно проверить:

Разъемы: Очень часто в этих устаревших играх можно найти сгоревшие, обгоревшие, грязные или иным образом поврежденные разъемы, и большинство из них необходимо заменить и полностью отремонтировать, чтобы вернуть игре надежность. Проверьте разъемы источника питания и разъемы, идущие с правой стороны платы привода соленоида, чтобы убедиться, что все они в хорошем состоянии и отсутствуют признаки перегрева или перегрева.Если да, замените разъемы.

Конденсатор фильтра C23: Вероятно, самая распространенная причина перезапуска игры или зависания. Этот конденсатор установлен рядом с центром верхней части платы соленоидного драйвера и обычно является оригинальной деталью в большинстве игр, созданных более 25 лет назад. и должен быть заменен, если похоже, что он был там в течение некоторого времени. Этот конденсатор может со временем высохнуть внутри и вызвать падение напряжения на логической линии 5 В постоянного тока, что может привести к завершению работы или сбросу ЦП. У нас есть новые комплекты конденсаторов C23 — нажмите здесь, чтобы узнать больше.

Плохое соединение микросхемы / разъема на плате MPU: Также очень частая причина зависания игры, особенно в ранних играх Bally и Stern, в которых использовалась плата AS-2518-17 Bally MPU или MPU-100 Stern. Плата MPU. На этих платах были установлены разъемы для микросхем очень низкого качества, которые после долгого старения стали печально известными периодическими плохими соединениями между микросхемой и сокетом.

Часто простое удаление и повторная установка вставленных микросхем (микросхем ПЗУ U1-U6 и др.) Может решить проблему, но обычно только временно — проблема часто возвращается.Единственное реальное решение — заменить разъемы для микросхем на современные, более качественные разъемы или заменить всю печатную плату. Часто приходится заменять и сами стружки, особенно если на ножках стружки присутствует какое-либо черное окисление. Это окисление разлагает металл ножек микросхемы и в конечном итоге делает микросхему бесполезной.

Регулятор напряжения: Регулятор напряжения Q20 установлен на большом черном радиаторе в правом верхнем углу платы соленоидного привода.Этот регулятор может периодически выходить из строя, особенно если это старая или оригинальная деталь, поэтому может быть рассмотрен вопрос о замене, если другие тесты не дадут хороших результатов. Q20 — это регулятор LM323K, и он у нас есть в наличии — нажмите здесь, чтобы получить дополнительную информацию.

Для получения дополнительной полезной информации о ремонте, модификациях и обновлениях, которые вы можете сделать для своей игры Bally или Stern, чтобы предотвратить проблемы сброса и повысить надежность, см. Нашу статью Bally & Stern Solenoid Driver Board Modifications.

---

Игры Балли / Уильямс «WPC» (1990–1995)

В дополнение к общей информации для всех марок / моделей (см. Выше), вот некоторая информация, специфичная для поздних моделей игр Bally & Williams относительно проблем типа «сброса».

В пинбол-играх модели Bally and Williams «WPC» есть несколько вещей, которые могут вызвать сброс. Прежде чем пытаться заменить детали или произвести ремонт, следует рассмотреть и рассмотреть некоторые аспекты этих игр, чтобы быть уверенным, что неисправная деталь или действительная причина проблемы правильно определены. Причины, перечисленные ниже, перечислены в порядке от «самого простого» до «самого сложного» для проверки и устранения. Иногда эта проблема в этих играх не требует ремонта игры, поэтому обязательно рассмотрите и проверьте все возможные причины, прежде чем планировать ремонт своей игры.

Соединения для шнура питания: Если ваша игра представляет собой игру Bally или Williams более новой модели, которая имеет крышку на задней стороне, где сетевой шнур входит в игру, вы можете снять эту крышку и посмотреть, есть ли внутри шнур и вилка. безопасны. В некоторых играх используется сетевой шнур, который просто подключается к трехконтактной розетке на задней панели игры (скрытой черной металлической крышкой), и шнур / вилка иногда может отсоединяться от этого разъема, что может вызвать периодические проблемы с питанием.Так что всегда стоит быстро проверить в конце игры, чтобы убедиться, что все в порядке.

Проверьте также заднюю (внутреннюю) сторону этого соединения — в большинстве игр Bally / Williams более поздних моделей, в которых используется эта настройка питания, будут разъемы с наконечниками / лопатками, которые подключаются на задней стороне, которые затем подают питание на интерфейс / распределительная коробка. Скрывающиеся здесь слабые / слабые связи можно легко не заметить.

Состояние шнура питания: Проведите визуальный и физический осмотр шнура питания, чтобы убедиться, что на нем нет перегибов, складок, ремонтных работ, отсутствия изоляции, оголенных проводов и т.д.Любая из этих проблем может указывать на слабое или прерывистое соединение. Если да, замените шнур питания.

Напряжение сети: См. Раздел «Общая информация» выше для получения стандартной информации о проблемах с напряжением в сети и проверке наличия напряжения, подходящего для вашей игры.

Если у вас низкое линейное напряжение на сетевой вилке, вы можете повторно подключить входной разъем трансформатора в игре для настройки «low line». Электрические схемы для входного разъема трансформатора перечислены на передней обложке «Руководства по схемам WPC», которое представляет собой руководство, охватывающее не относящуюся к игре электронику в играх WPC (или электронику, одинаковую от игры к игре), например как силовая проводка, так и печатные платы / дисплей в заднем ящике.Настройки перемычки, перечисленные в Руководстве по схемам WPC, охватывают различные настройки для напряжений 230 В переменного тока (Европа и т. Д.), 120 В пер. Тока (США и т. Д.) И 105 В пер. Тока (Япония, или «состояние низкого напряжения в линии»). Если напряжение в вашем доме постоянно ниже 117 В переменного тока, то это может быть лучшим решением проблемы сброса, хотя это может вызвать дополнительную нагрузку на ваши силовые / печатные платы в виде более высоких напряжений при нормальном использовании (117+ VAC) линейное напряжение (часто называемое игрой, которая «нагревается»).

Игра Twilight Zone на самом деле имеет программную настройку «Low Line Condition» в настройках игры, где вы можете перевести игру на «low line», если напряжение в вашей розетке низкое.Программное обеспечение компенсирует низкое энергопотребление, и это может помочь избежать проблем со сбросом в этой конкретной игре (другие возможные причины, перечисленные здесь, также должны быть рассмотрены). Эта настройка доступна только в более поздних версиях программного обеспечения для Twilight Zone , которые можно заказать здесь.

Блок интерфейса питания (выключатель питания): Ослабленные или перегретые соединения и / или неисправные компоненты в блоке интерфейса питания (блок переключателя питания) внутри передней части основного шкафа могут вызвать проблемы с сбросом или ситуации без загрузки.Когда игра отключена, снимите эту коробку, откройте ее и осмотрите внутренние компоненты и соединения. Общие проблемы:

• Патрон предохранителя: Проверьте, нет ли ослабленных соединений, плохих паяных соединений и перегретых соединений на держателе предохранителя. Замените, если таковые имеются. Плохие соединения здесь могут ограничивать ток и вызывать проблему сброса, ситуацию без загрузки или низкое / частичное напряжение на плате питания.
• Варистор: Используется в ранних твердотельных играх с конца 1970-х годов и позже (через системы WPC-89 для игр Bally / Williams).Это не вызовет проблемы сброса, но если ваша игра отключает прерыватель на панели прерывателя вашего дома при подаче питания, возможно, у вас закорочен варистор. Варистор является ограничителем напряжения и закорачивает сам себя, если входное напряжение становится слишком высоким (130 В переменного тока для домашних моделей в США, 240 В переменного тока для европейских моделей).
• Термистор: Используется в некоторых играх более поздних моделей, включая Bally / Williams WPC-S и более поздних играх. Эта часть действует как устройство защиты от перенапряжения и ограничивает импульсный ток при включении, чтобы снизить нагрузку на электронику на входе.Они потребляют ток и обычно нагреваются на ощупь, поскольку находятся на одной линии с основным проводом питания. В результате при правильной работе они будут падать примерно на 1 вольт. Однако в случае неисправности или в ситуации с более низким напряжением в сети (напряжение стенной розетки 117 В переменного тока или ниже) эта часть может потреблять достаточно тока, чтобы ограничить то, что получает остальная часть игры, и вызвать ситуацию сброса (особенно в большем количестве). «прожорливые» игры, которые, как правило, становятся более актуальными из-за наличия нескольких ласт, режимов мультибола, дополнительных «гаджетов» игрового поля, а также электронных «модов» и дополнений, которые могли быть добавлены в игру).
• Выключатель питания: Неисправный выключатель питания или выключатель со слабым подключением проводов может потреблять чрезмерный ток и снижать мощность, что может привести к ситуации сброса. Проверьте надежность соединений и исправный выключатель питания. Если есть сомнения, замените.

Перегрев входного разъема питания: Входной разъем вторичного питания трансформатора на правой стороне печатной платы (красный и синий провода — J107) может иметь плохие контакты на красных проводах (питание 12 В переменного тока для цепи регулятора 5 В постоянного тока), особенно в играх которые были запущены 24/7 в некоторых коммерческих местах.Обычно в этом месте можно увидеть признаки перегрева, такие как обугливание или обесцвечивание проводов и корпуса разъема IDC, а также окисление контактов разъема на плате.

Если такие признаки присутствуют, замените штыри разъема на плате и корпус разъема IDC на проводах новым блоком или корпусом разъема Molex более старого типа, используя контакты разъема Trifurcon с обжимом и пайкой.

Обязательно отрежьте провода, если они перегреты и стали жесткими / жесткими — достаньте свежий провод для установки в новый корпус IDC или обжатия на контактах разъема корпуса Molex.Замена всего соединения здесь — это необходимо , чтобы все точки соединения были чистыми и исправными. Если какая-либо деталь останется неотремонтированной / незаменимой, проблема вернется.

Плохие соединения в соединителе проводов: «Wide-Body» Только игры: Demolition Man, Индиана Джонс, судья Дредд, Попай, Road Show, Star Trek: TNG, Twilight Zone . В этих играх жгут проводов 12 В / заземления, отходящий от J114 на левой стороне платы питания / драйвера, будет иметь 7-позиционный разъем для смены пола (гнездо-гнездо) с 6 проводами (3 черных, 3 серый), в нескольких сантиметрах от платы от J114.Иногда его называют Z-разъемом. Во многих случаях, особенно по мере того, как эти игры продолжают стареть, этот разъем, как известно, является причиной проблем со сбросом, когда его соединения загрязнены, окислены или повреждены из-за возможного перегрева или чрезмерного потребления тока. Повторная установка этого разъема (или его замена, если он поврежден) может помочь решить проблему сброса. Полный обход разъема (вырезание его и жесткое подключение проводов) — лучший способ устранить его как причину проблем со сбросом — в настоящее время и в будущем.Этот разъем использовался на заводе только для упрощения сборки между двумя ремнями безопасности, и он не нужен при нормальном использовании или обслуживании этих игр.

Мостовые выпрямители: См. Раздел «Общая информация» выше для получения стандартной информации о мостовых выпрямителях и их замене в вашей игре.

Несколько мостовых выпрямителей используются на плате питания / драйвера в играх WPC, некоторые из которых могут вызвать сброс игры, если мост выходит из строя. Мост, который чаще всего обвиняют в сбросе, — это BR2, используемый для цепи регулятора 5 В постоянного тока на плате питания.Когда этот (или любой) мост начинает выходить из строя, это может вызвать падение напряжения и, при правильных условиях, может привести к сбросу игры из-за низкого напряжения в цепи.

Мост BR2 расположен в верхней части платы, рядом с правой стороной, и является одним из двух мостов, установленных под большим алюминиевым радиатором. BR2 можно заменить, если у вас есть для этого необходимые навыки и инструменты. Щелкните здесь для замены выпрямителя BR2.

При замене BR2 настоятельно рекомендуется заменить соответствующий конденсатор фильтра C5 вместе с мостом.Это конденсатор, подключенный непосредственно к плюсовому (положительному) и отрицательному (отрицательному) выводам мостового выпрямителя BR2. У нас есть сменный конденсатор для тяжелых условий эксплуатации (лучше оригинального). Щелкните здесь для получения информации.

Также настоятельно рекомендуется установить 2 перемычки на задней стороне платы, идущие от выводов + и — BR2 к соответствующим выводам + и — конденсатора фильтра C5. Причина этого в том, что во время замены BR2 легко случайно удалить «сквозные» отверстия вокруг ножек BR2, по которым электричество проходит с задней стороны платы на переднюю.Даже если сквозные отверстия в пластине остаются неповрежденными, трудно заставить припой протекать через отверстия и обеспечить хороший контакт с лицевой стороной печатной платы, поэтому установка перемычек между мостом и конденсатором обеспечит хорошее прочное соединение. . Для лучшего соединения используйте калибровочный провод №16 или №18. Многие ремонтники совершают ошибку, оставляя их без внимания, и обнаруживают, что даже после замены BR2 и C5 (на новые хорошие детали) игра все равно перезагружается. Убедитесь, что соединения выполнены правильно, используя перемычки, чтобы избежать этой ловушки.

Другие мостовые выпрямители, кроме BR2, могут быть виноваты в сбросах, но это редко. Следующим наиболее вероятным является BR3, который выпрямляет мощность соленоида (катушки) для ласт, бамперов и т. Д. Если он начинает выходить из строя, это может вызвать сброс при активации ласт или катушек.

Мостовой выпрямитель на плате Fliptronics II (или внешний выпрямитель для Fliptronics I в семействе Addams) может вызывать такие же симптомы, как неисправный выпрямитель BR3.

Конденсаторы фильтра: См. Раздел «Общая информация» выше для получения стандартной информации о конденсаторах фильтра и их замене в вашей игре.

Конденсаторы на мостовых выпрямителях следует рассматривать для замены при каждой замене моста, а большие электролитические конденсаторы, которые используются в этих играх, могут со временем высохнуть, что может вызвать чрезмерную пульсацию переменного тока на линиях питания постоянного тока и снижение напряжения постоянного тока, что может вызвать игра перезагружается.

Рекомендуется каждый раз при замене мостового выпрямителя на плате питания / драйвера в игре в пинбол WPC заменять одновременно и соответствующий конденсатор фильтра (если он используется).Стоимость примерно одинакова для обеих частей, и всегда проще произвести замену обеих частей одновременно, пока у вас нет платы.

У нас есть новые сменные конденсаторы фильтра для использования в играх WPC в пинбол — 15 000 мкФ, 25-вольтовые радиально-выводные защелкивающиеся колпачки. Нажмите здесь для дополнительной информации.

Регулятор напряжения: Регулятор напряжения LM323K (большой стабилизатор, похожий на транзистор, установленный в большом радиаторе) может выйти из строя, особенно в играх, которые работают круглосуточно и без выходных, и которые показывают признаки нагрева / опаливания вокруг или позади регулятора.Этот компонент не выходит из строя очень часто, но его следует учитывать, если другие средства (см. Выше) не дали никаких решений проблемы сброса. Нажмите здесь для дополнительной информации.

---

Williams Solid-State Games (1977-1985)

В дополнение к общей информации для всех марок / моделей (см. Выше), вот некоторая информация, специфичная для ранних твердотельных (электронных) игр Williams, касающаяся проблем типа «сброса».

Большинство проблем в ранних твердотельных играх Williams, которые обычно вызывали бы сброс в других играх, обычно просто приводят к тому, что игра Williams «умирает» или «прикидывается мертвой» при включении питания.Обычно они не сбрасываются и не блокируются, а просто остаются «пустыми» и остаются такими.

Более подробную информацию о решении таких проблем в играх Williams см. В статье о Dead Williams Games в разделе «Технические статьи».

Мостовые выпрямители и диодные выпрямители: В большинстве ранних игр Williams использовались два внешних мостовых выпрямителя, установленных в задней части под источником питания. Эти выпрямители используются для питания катушек и (переключаемых) ламп и редко выходят из строя.В случае сбоя вы обычно заметите проблемы с функциональными лампами или катушками, но в редких случаях неисправный мост может вызвать проблему сброса. Мы рекомендуем сначала изучить другие более вероятные возможные причины, а затем заменить эти мосты, если все остальное не помогает — эти мосты редко являются причиной проблем с сбросом.

В большинстве игр с 1977 по 1980 год на плате источника питания используются два больших диода, которые выпрямляют входящие 18 В переменного тока и подготавливают его для использования схемой регулятора 5 В постоянного тока.Если какой-либо из этих диодов выходит из строя (открывается), ваша игра все еще может работать, но может быть подвержена сбросу из-за потери выпрямления на одном из двух диодов.

Если какой-либо из ваших диодов чередования показал плохие результаты, или если они выглядят изношенными или «обгоревшими» от тепла за эти годы, мы рекомендуем их заменить. Замены дешевы и просты в установке. У нас есть новые запасные части — деталь № P600D, которую можно найти здесь.

Более поздние игры Williams (1981–1990) используют выпрямитель на плате основного источника питания, а игры с платой вспомогательного источника питания будут использовать несколько выпрямителей на этой плате.Один выпрямитель на основной плате источника питания защищен двумя 7-амперными плавкими предохранителями. Выпрямитель на этих платах может частично выйти из строя, перегореть один из двух предохранителей и все же позволить игре продолжить работу. Но в этом случае игра подвержена сбросу, поэтому замена выпрямителя довольно распространена и определенно рекомендуется в качестве одной из первых вещей, которые нужно попробовать, если у вас есть такая игра, которая сбрасывается.

Другие выпрямители на доп. Плата источника питания обычно используется для питания флиппера и другой катушки и обычно не вызывает сброса, но может вызывать подозрения, если другие средства не решают проблему.

Фильтрующие конденсаторы: В играх Williams 1977-1990 годов на плате источника питания будет использоваться большой электролитический конденсатор для фильтрации и сглаживания выпрямленного постоянного тока, используемого 5-вольтовым регулятором. Работа, которую выполняет этот конденсатор, имеет решающее значение для хорошей игры, и обычно его нужно заменить в первую очередь, если у вас возникнут проблемы со сбросом в этих играх.

Хотя в этих играх с 1977 по 1990 год номиналы конденсаторов немного различаются, мы используем один стандартный заменяющий конденсатор во всех из них — электролитический конденсатор на 25 В, 15 000 мкФ, который является идеальной заменой, он прослужит дольше и превзойдет оригинальные конденсаторы.Для получения дополнительной информации и онлайн-заказа этой детали щелкните здесь.

Также рекомендуется заменять конденсатор фильтра каждый раз при замене мостового выпрямителя (или выпрямительных диодов) в блоке питания.

Voltage Regulator: Большинство игр Williams будут использовать либо регулятор LM323K на 5 вольт (ранние твердотельные игры и поздние твердотельные игры), а некоторые промежуточные будут использовать транзистор 2N6057 с сопутствующей микросхемой регулятора.

Транзисторы регулятора выходят из строя редко, но могут возникнуть подозрения, если другие средства не решат проблему.Если у вас есть игра Williams примерно 1981-1986 годов, в которой используется силовой транзистор 2N6057 и сопутствующая микросхема регулятора LM732 (MC1723CP), вы можете подумать о замене микросхемы LM732, если ваше регулируемое напряжение 5,0 В постоянного тока составляет 4,95 или ниже и не может быть доставлено резервное копирование другими средствами (замена крышки фильтра и выпрямителя / диода). Это не очень распространенная замена, но иногда она может выходить из строя и удерживать напряжение достаточно низким, чтобы вызвать сброс игры.

К началу

10 НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРОБЛЕМ ГЕНЕРАТОРА —

Проблемы генератора считаются одной из наиболее серьезных проблем автомобиля.

Основная причина в том, что, как только они появятся, машину можно оставить без электроэнергии, что сделает ее практически бесполезной.

Генератор редко подведет вас в мгновение ока. Обычно это постепенный процесс, поэтому своевременное обнаружение симптомов может означать разницу между безопасным вождением и застреванием.

Мы надеемся, что эта статья поможет вам вовремя обнаружить эти проблемы и избежать дальнейшего ущерба и ненужных затрат.

В конце статьи вы также можете прочитать об общих причинах проблем с генератором и о том, как их избежать.

Если вы хотите узнать, как решить проблемы с генератором, щелкните здесь, чтобы просмотреть отдельную статью по этой теме.

---

ГЕНЕРАТОР — КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Генератор переменного тока — это генератор переменного тока, который приводится в действие мощностью двигателя через змеевиковый ремень.

Но как генератор переменного тока снабжает автомобиль электричеством, если в автомобиле есть установка постоянного тока (DC)?

Что ж, набор диодов внутри генератора переменного тока (он же диодный выпрямитель или диодный мост) переключается на постоянный ток, позволяя генератору эффективно работать как генератор постоянного тока.

На мой взгляд, это чудо инженерной мысли, поскольку оно сочетает в себе прочную и надежную конструкцию генератора переменного тока и делает его неотъемлемой частью установки постоянного тока.

Генератор произвел революцию в электроснабжении автомобилей, сделав устаревшие ненадежные генераторы постоянного тока (более известные как динамо-машины).

Это краткое определение. Если вас интересует более подробное определение, нажмите здесь, чтобы получить подробное объяснение в Википедии.

Что еще более важно, вы можете увидеть здесь все части генератора, чтобы вы могли лучше понять, что может вызвать проблемы с генератором.

---

КАК ВЫЯВИТЬ ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕРАТОРА?

Если вы заметили контрольные признаки проблем с генератором (мерцающие огни, загорается сигнальная лампа аккумулятора или что-то еще), лучший способ начать поиск и устранение этой проблемы — проверить выходное напряжение генератора. .

Это делается с помощью мультиметра.

Вам не нужно использовать мультиметр, если у вас есть проблемы с генератором механического типа (шкивы, подшипники и т. Д.).

Проблемы подобного рода могут проявляться и другими очевидными способами (скрежет или визг, разрыв серпантинного ремня или что-то еще).

Тем не менее, он пригодится даже в этой ситуации, так как после ремонта вам нужно будет проверить выходное напряжение.

Проверив выходное напряжение генератора, вы точно узнаете, «виноват» ли генератор.

Нормальное выходное напряжение составляет от 13,5 вольт минимум до 14,5 вольт максимум.

Если вы хотите узнать, как проверить напряжение генератора на вашем автомобиле, щелкните здесь, чтобы получить отдельную статью по этой теме или посмотрите видеоурок на нашем канале You Tube.

---

10 НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРОБЛЕМ ГЕНЕРАТОРА

(Еще раз, если вы хотите узнать, как решить проблемы с генератором, упомянутые ниже, нажмите здесь, чтобы получить отдельную статью.)

Наиболее частые проблемы с генератором:

1. Контрольная лампа аккумулятора продолжает гореть после запуска автомобиля

После запуска автомобиля индикатор аккумулятора не гаснет. Вместо этого он остается включенным все время, полностью светясь.

---

2. Тусклый световой индикатор аккумулятора (почти не виден, но присутствует после запуска автомобиля)

При запуске автомобиля сигнальная лампа аккумулятора почти гаснет, но продолжает тускло светиться.Он может быть еле заметным или почти полностью загораться.

В некоторых случаях он может выключиться, если вы увеличите обороты двигателя. В противном случае он будет оставаться таким все время .

---

3. Контрольная лампа аккумулятора не загорается вообще

Когда вы поворачиваете ключ зажигания перед запуском автомобиля, контрольная лампа вообще не загорается.

Также не будет сигнальной лампы, когда автомобиль заведен.

---

4. Шум от генератора

Шум звучит так, будто в моторном отсеке произошло что-то очень плохое.Скрежет, лязг, измельчение — все это шумы, которые могут исходить из-за неисправности генератора.

---

5. Мерцающие фары

Когда вы включаете фары, и они пульсируют при увеличении оборотов двигателя (фары не имеют постоянного и стабильного луча света), у вас, вероятно, проблема с генератором.

Небольшая пульсация — это нормально и более или менее присутствует во многих автомобилях, но сильные колебания — это плохо.

Один из первых и наиболее очевидных признаков неисправности генератора.

---

6. Частое выгорание лампочек фар

Сопровождаемое мерцанием фар — постоянное и аномальное выгорание лампочек фар.

Если вам нужно менять лампочки через короткие промежутки времени (например, раз в месяц), возьмите мультиметр и проверьте выходное напряжение генератора (если оно слишком высокое).

Замена ламп в фарах обычно не представляет сложности. Если вы хотите узнать, как это сделать, нажмите здесь, чтобы получить отдельную статью по этой теме, или посмотрите видеоурок на нашем канале You Tube.

---

7. Неисправности в электрических и электронных системах

Электрические и электронные установки и компоненты в значительной степени зависят от стабильного и надлежащего подвода электроэнергии.

Проблемы с генератором могут вызвать сильные колебания подачи питания на эти компоненты.

Это проявляется в таких вещах, как загорание индикатора двигателя без причины, неисправности приборов на приборной панели, сбоях в электронике и так далее.

Возможно, худшая часть этой проблемы заключается в том, что многие водители заменяют дорогие электронные компоненты даром, когда на самом деле проблема была вызвана генератором переменного тока.

---

8. Неприятный запах от автомобильного аккумулятора (запах серы, в основном напоминает тухлые вареные яйца)

Если из моторного отсека исходит серный запах, напоминающий тухлые вареные яйца, это наверняка признак проблем с генератором.

Этот неприятный запах вызван автомобильным аккумулятором (а именно электролитом), если генератор вырабатывает слишком высокое напряжение.

Кислота аккумулятора начинает «кипеть» внутри аккумулятора, вызывая появление этих неприятно пахнущих паров.

Эта проблема довольно опасна, так как эти пары легко воспламеняются.

Кроме того, если автомобиль находится в таком состоянии в течение длительного периода времени, это может привести к необратимому повреждению автомобильного аккумулятора.

---

9. Скрипящий звук из моторного отсека

В отличие от скрежета, это высокий звук. В основном это происходит из-за заедания шкива генератора или сильно изношенного змеевидного ремня.

В обоих случаях визг вызван чрезмерным трением между шкивом и змеевиком.

---

10. Обрыв змеевидного ремня

Распространенная причина, поскольку змеевиковый ремень находится под постоянным натяжением. Несвоевременная замена, заклинивание шкива генератора или неисправный подшипник — частые причины этой проблемы.

Хуже всего в этой проблеме то, что она может сломаться в любой момент.

---

ОБЩИЕ ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМ ГЕНЕРАТОРА

Основные причины проблем с генератором (по крайней мере, из того, что я видел):

Это первая и наиболее частая причина их всех.

Генераторы имеют собственный интервал обслуживания. Многие водители пренебрегают этим фактом, что может привести к проблемам с генератором.

Межсервисный интервал довольно большой (примерно каждые 200 000 километров), возможно, поэтому многие об этом забывают.

Техническое обслуживание заключается в разборке, очистке генератора, замене и повторной сборке неисправных или изношенных деталей.

Другой вариант — полная замена на новый или отремонтированный генератор.

Невнимание к этому интервалу может означать полный отказ генератора переменного тока как механически (подшипники, шкив и т. Д.), Так и электрически (недостаток или чрезмерное производство электроэнергии).

• Установка некачественных запчастей

Если при техобслуживании используются детали низкого качества, очень скоро снова возникнут проблемы.

Здесь всегда следует использовать качественные запчасти, если вы хотите, чтобы ремонт длился долго.

Это окупится, поскольку качественное обслуживание генератора гарантирует не менее 100 000 километров (даже больше) без проблем с генератором.

• Перепутывание полюсов аккумулятора при подключении автомобильного аккумулятора

Это очень распространенная ошибка, особенно среди водителей, которые хотят заменить автомобильный аккумулятор самостоятельно, но не имеют опыта .

Хотя маркировка на клеммах аккумулятора и зажимах четкая, люди меняют их. Во многих случаях это приводит к повреждению диодного выпрямителя внутри генератора.

Кроме того, это может привести к повреждению электронных компонентов автомобиля.

Если вы хотите узнать, как правильно подключить автомобильный аккумулятор, щелкните здесь, чтобы просмотреть отдельную статью по этой теме.

• Неправильный запуск автомобиля от внешнего источника

Как и в случае с автомобильным аккумулятором, переключение соединительных кабелей может вызвать проблемы с генератором.

А именно, если переключить плюсовой и минусовой кабели (с «донорской» машины на свою) снова можно повредить диодный выпрямитель.

Хуже того, можно повредить и «донорскую» машину.

Здесь также могут быть нанесены дополнительные повреждения другим электрическим или электронным компонентам.

У нас есть отдельная статья о том, как правильно завести автомобиль от внешнего источника; вы можете прочитать его, нажав здесь.

• Скачки напряжения в электроустановке

Любое серьезное короткое замыкание или электрическая перегрузка также могут вызвать проблемы с генератором переменного тока.Особенно уязвимы для этого диодные выпрямители и регуляторы напряжения.

• Избыточное натяжение серпантинного ремня

Это было более частой проблемой в предыдущих, более старых автомобилях, когда натяжение выполнялось вручную.

В настоящее время на большинстве автомобилей натяжитель ремня снабжен собственной пружиной, так как змеевиковый ремень со временем ослабляется, натяжитель удерживает его на месте и надежно затягивает.

Тем не менее, если натяжитель изнашивается, это может вызвать проблемы с генератором (ослабление ремня или, что еще хуже, ремень может полностью упасть со шкива генератора).

Это происходит в основном в старых автомобилях из-за усталости электроустановок.

Наиболее частыми местами для проверки являются соединения на генераторе, а также соединение на клемме аккумулятора, а именно плюсовое (+) соединение.

Еще одно место, которое стоит проверить, — это подключение генератора к стартеру автомобиля.

На большинстве автомобилей главный положительный (+) силовой кабель идет от генератора к стартеру, а затем к автомобильному аккумулятору.

Распространенной причиной также является физическое повреждение проводки.

Если недавно были выполнены некоторые механические работы около генератора (например, ремни, другие шкивы, водяные насосы и т. Д.), И может произойти случайное повреждение проводки.

• Грязные или ржавые контакты или разъемы

Как и все другие электроприборы в автомобиле, ржавчина, грязь и плохие контакты являются заклятыми врагами правильного функционирования.

Убедитесь, что на всех соединениях с генератором нет ржавчины и грязи.

Если есть какие-либо их признаки, очистите их как можно скорее, так как слабый контакт может имитировать более серьезную проблему генератора переменного тока (статора, диодного выпрямителя и т. Д.).

Кабели генератора обычно удерживаются на месте с помощью большого пластикового разъема или отдельно гайками или винтами.

---

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ С ГЕНЕРАТОРОМ?

В конце этой статьи я хотел бы поделиться несколькими советами, которые помогут в первую очередь избежать проблем с генератором:

Помните об интервалах обслуживания генератора и не ждите горького конца.Об этом должен вас предупредить ваш механик или мастерская. Вы также можете посмотреть сервисную книжку при последней проверке генератора.

Мой совет — обращать внимание примерно на каждые 200 000 километров.

Знайте также: вам не нужно ждать так долго. Вы можете очистить и обслужить генератор до этого периода, чтобы предотвратить неисправность и значительно продлить срок службы генератора.

• Проверяйте напряжение генератора в рамках регулярных проверок автомобиля.

Как и в случае других проверок автомобиля, возьмите за привычку время от времени проверять напряжение генератора; раз в месяц должно хватить.

Мультиметры не так уж и дороги. За пару десятков евро можно купить очень приличный.

На мой взгляд, потраченные деньги были потрачены не зря, поскольку это поможет вовремя выявить проблемы с генератором и, возможно, сэкономит вам деньги и сэкономит средства.

• Немедленно реагируйте на проблемы с генератором

При появлении первых контрольных признаков проблем с генератором реагируйте как можно скорее.

Продление может не только вызвать серьезное повреждение генератора, но также может привести к повреждению электроустановки, электронных компонентов, автомобильного аккумулятора и т. Д.

Моя основная мысль: простая проблема с генератором, имеющая небольшую цену и легко решаемая, может превратиться в большую и дорогостоящую проблему, если вы подождете.

Как упоминалось в начале этой статьи: генераторы — это жемчужина автомобильной техники с очень прочной конструкцией.

Небольшой уход и внимание обеспечат надлежащее электроснабжение вашего автомобиля на многие тысячи километров.

Связанные

% PDF-1.2 % 397 0 объект > эндобдж xref 397 92 0000000016 00000 н. 0000002191 00000 п. 0000002389 00000 н. 0000002420 00000 н. 0000002476 00000 н. 0000003457 00000 н. 0000003677 00000 н. 0000003743 00000 н. 0000003879 00000 п. 0000004019 00000 н. 0000004186 00000 п. 0000004298 00000 н. 0000004412 00000 н. 0000004541 00000 н. 0000004665 00000 н. 0000004821 00000 н. 0000004925 00000 н. 0000005040 00000 н. 0000005199 00000 п. 0000005320 00000 н. 0000005442 00000 н. 0000005561 00000 н. 0000005684 00000 п. 0000005853 00000 п. 0000005950 00000 н. 0000006113 00000 п. 0000006248 00000 н. 0000006375 00000 н. 0000006511 00000 н. 0000006625 00000 н. 0000006742 00000 н. 0000006874 00000 н. 0000007007 00000 н. 0000007122 00000 н. 0000007237 00000 н. 0000007367 00000 н. 0000007485 00000 н. 0000007581 00000 н. 0000007699 00000 н. 0000007813 00000 п. 0000008332 00000 н. 0000008443 00000 п. 0000009178 00000 н. 0000009594 00000 н. 0000009711 00000 н. 0000009933 00000 н. 0000010144 00000 п. 0000010200 00000 н. 0000010381 00000 п. 0000010404 00000 п. 0000018306 00000 п. 0000018329 00000 п. 0000026610 00000 п. 0000026633 00000 п. 0000034596 00000 п. 0000034619 00000 п. 0000042336 00000 п. 0000042359 00000 п. 0000049446 00000 п. 0000049670 00000 п. 0000050201 00000 п. 0000050224 00000 п. 0000057479 00000 п. 0000057502 00000 п. 0000065265 00000 п. 0000065288 00000 п. 0000071791 00000 п. 0000071870 00000 п. 0000071948 00000 п. 0000072813 00000 п. 0000073619 00000 п. 0000079881 00000 п. 0000080608 00000 п. 0000081297 00000 п. 0000081996 00000 п. 0000082689 00000 п. 0000083427 00000 п. 0000084122 00000 п. 0000084807 00000 п. 0000085523 00000 п. 0000086451 00000 п. 0000087204 00000 п. 0000087915 00000 п. 0000088621 00000 п. 0000089354 00000 п. 00000 00000 п. 00000

00000 п. 0000091561 00000 п. 0000092240 00000 п. 0000092958 00000 н. 0000002517 00000 н. 0000003435 00000 п.

No related posts.