Чем замотать глушитель без сварки: Чем заделать глушитель без сварки

Можно ли замазать глушитель холодной сваркой

Содержание

Глушитель — важный элемент любого автомобиля, ведь благодаря ему подавляется шум, возникающий из-за двигателя внутреннего сгорания. Являясь частью выхлопной системы, помимо подавления шумов он ещё и снижает вредность выбросов. Поэтому, когда глушитель ломается — это серьёзная проблема, часто требующая немедленного решения. Со сломанным глушителем пользоваться автомобилем дальше не самая лучшая идея, но отремонтировать глушитель можно и без сварки. Есть несколько методов починки, самый популярный из них — холодная сварка для глушителя.

Причины поломки глушителя

Так как глушитель практически не имеет защиты от влияния внешней среды, его делают из прочных материалов, чтобы срок службы его был дольше. Качество дорог, препятствия и даже простые отскоки камней приводят к повреждениям глушителя.

Однако, механическое влияние — это не самая распространенная причина, приводящая к пробоям. В основном к поломкам приводят химические коррозии. Среда, в которой работает глушитель, можно назвать агрессивной. Потому что на его корпус попадает вода, снег, а также разнообразные реагенты для защиты дорог от обледенения. Всё это налипает на поверхность и приводит к прогоранию глушителя.

В конечном итоге в глушителе появляется дыра, которую проделывает ржавчина, или из-за тех самых препятствий на дорогах. Если повреждения серьёзные, то обычно глушитель меняют. Но если поломки небольшие, то используется один из способов его ремонта.

Способы ремонта выхлопной системы

Весь процесс сводится к заделыванию дырок в глушителе и трещин, возникших из-за разъедания металла или внешних повреждений. Выделяют следующие способы:

1. Сварка. Чтобы её выполнить, швы должны быть определённой жёсткости и герметичности, а этого невозможно добиться при больших пробоинах или трещинах. Иногда правильно не сварить, а наварить на деталь новую часть. Но все эти работы требуют техники, помещения и навыков.
2. Герметики. Можно использовать герметики, которые не восприимчивы к высокой температуре. Ими замазываются совсем незначительные пробоины, а также они герметизирует систему выхлопа при замене части в ней или сборке.
3. Бандаж. Ленты на керамической основе тоже могут выдерживать большую температуру и являются простым способом починки глушителя. Чаще всего бандаж используется для небольших дыр и на местах стыков и сварки.
4. Холодная сварка. Она отличается от сварки обычной. Соединения происходят без воздействия температуры, за счёт проникновения сварочной массы в необходимые части.

Каждый из этих методов имеет плюсы и минусы, поэтому выбор не всегда прост. Из-за частого использования холодной сварки, которая не требует специального оборудования и подготовки, однако имеет очень действенный эффект, о ней стоит сказать подробнее.

Ремонт глушителя холодной сваркой

Чтобы понять, как заделать глушитель холодной сваркой, начать стоит с определения, что она собой представляет. Это 2-составной клей широкого применения. У него есть много преимуществ, среди которых:

• Стойкость к воздействию воды, реагентов, высоких температур (до 150 градусов).
• Противостояние ударным нагрузкам (до 120 кгс/ см²) и вибрациям.
• Простота применения, так что с холодной сваркой справится любой.
• Стоимость не велика.
• Сварка легко высыхает, но для полного схватывания обычно выжидают сутки.
• Применяется в любых условиях.

Конечно, есть и недостатки. Среди них:

• Пользоваться нужно с осторожностью из-за токсичности материала.
• Холодная сварка не подойдёт для масштабных пробоин.
• Необходимо подобрать правильный состав.
• Пользоваться только до окончания срока годности.

Преимуществ, конечно, больше чем недостатков, поэтому этот способ ремонта и приобрёл такую популярность. Среди положительных есть простота применения и это легко доказать, взглянув на алгоритм ремонта глушителя холодной сваркой:

1. Для фиксации пригодятся ткань, жгут или струбцина.
2. Перед работой поверхность очищается, обезжиривается и зачищается наждачной бумагой.
3. Надеть перчатки, чтобы не повредить руки реагентами.
4. Смесь смешивается по инструкции. Если она в шприце, стоит перемешать ещё раз.
5. Чтобы избежать риска отравления, ремонт проводится на открытом воздухе. На склевываемые поверхности быстро укладывается клей, для высокой прочности соединения нужно подержать детали вместе.
6. Всё фиксируется жгутом.
7. Через час можно зачистить склеенное место от остатков клея. Сушка ускоряется до 20 минут, если привлечь температуру в 20-30 градусов.
8. Смесь окрепнет через сутки и будет готова к новым нагрузкам.

Многие озадачены тем, можно ли холодной сваркой заварить глушитель. И ответ, конечно, положительный. Ведь это действенный и достаточно быстрый способ устранить все дефекты, а это самое главное.

Как выбрать холодную сварку

При выборе холодной сварки для ремонта глушителя нужно обратить внимание на такие параметры:

1. Время первичного и полного застывания.
   Последнее обычно не отличается и составляет 24 часа, а вот первое меняется у разных производителей.

1. Время пластичности. Показывает, сколько времени можно будет подгонять детали, пока клей не схватится.
2. Температура использования. В среднем она будет от -20 до +15.
3. Термостойкость. В среднем это значение находится где-то до +260 градусов по Цельсию. Если нужно что-то более стойкое, то есть и с пределом +1300 градусов по Цельсию.
4. Расход клея. Зависит от плотности деталей, которые нужно соединить, и от опыта пользователя. На шов длиной 25-30 мм хватит обычного тюбика в 60 мл пастообразного клея.

С одной стороны, столько критериев подбора холодной сварки для глушителя усложняет выбор. Однако с другой стороны благодаря такому широкому выбору каждый подберёт себе подходящий материал.

Ремонт керамической лентой

Керамическая лента не менее лёгкий способ починки. Она переносит нагрузки температуры до 1000 градусов по Цельсию благодаря как раз керамической основе.

Чтобы менять целые части, лента не поможет, а вот чтобы исправить проблему с небольшой дырой или щелью — вполне.

Применять керамическую ленту легко:

• Очистить глушитель перед починкой.
• Смочить ленту водой.
• Обмотать вокруг места поврежденного места минимум в 2 слоя.

Керамическая лента всё же временный вариант и продержится до трех месяцев. Решить проблему окончательно с её помощью не получится, так что она подходит только как экстренная мера.

Ремонт глушителя герметиком

Используется для небольших поломок и для герметизации выхлопной системы. Этот метод один из самых простых, потому что не требует ничего, кроме действия по инструкции и внимательности.

Чтобы отремонтировать глушитель герметиком, следуют таким шагам:

• Участок под герметик зачищается наждачной бумагой.
• Перед нанесением состава поверхность смачивается водой.
• Нанести герметик.
• Подождать полчаса, пока он не высохнет.
• Запустить мотор на 15 минут, чтобы из герметика испарилась влага.
• Оставить двигатель на 12 часов.

Герметиками не получится залатать каждое повреждение. Их лучше всего использовать как дополнение.

Какой метод выбрать

Итак, как стало известно ранее, основных технологий ремонта глушителя без сварки три и выбрать среди них один получится, только если знать особенности действия каждого:

1. Холодная сварка. Это простой и надёжный способ ремонта выхлопной системы. Она не требует никаких специальных навыков, обеспечивает прочность соединения, поэтому так популярная среди автолюбителей. Главное — подобрать правильный состав, а всё остальное сложностей не вызовет.
2. Бандажи. Чаще всего используются для деталей, которые можно ими обмотать. Для выхлопных труб, к примеру. Имеют керамическую основу, а также пропитаны составами, позволяющим выдерживать большие температуры, до 1000 градусов по Цельсию.
3. Герметики. Не долговечны, но для небольших повреждений, особенно в швах — незаменим

Если повреждение внушительное, то поможет только замена деталей. Это самый лучший выход из ситуации.

Глушитель является важной частью систем выпуска отработанных газов автомобилей. Назначение этого элемента заключается в уменьшении уровня акустических волн, возникающих при выхлопах из двигателя внутреннего сгорания, снижении температуры и скорости отводимых газов.

В случае повреждения глушитель можно заменить или отремонтировать. Одним из вариантов ремонта является сварка.

Способы ремонта

Условия работы глушителя следует отнести к экстремальным. В процессе эксплуатации, он подвергается воздействию повышенной температуры, давления, огромным вибрационным нагрузкам.

Работая в круглогодичном режиме, глушитель испытывает большие температурные перепады, способствующие образованию конденсата, приводящего к внутренней коррозии деталей.

А если добавить сюда повышенный риск наружного повреждения глушителя элементами ландшафта при движении, чему способствует его низкое расположение под днищем автомобиля, станет ясно, что выход из строя этой детали не является редкостью.

Если это случилось, а вариант замены повреждённой детали, по какой-либо причине не подходит, во многих случаях можно обойтись ремонтом. Для этого проводится сварка глушителя или соединительных патрубков системы выхлопа.

Вторым способом ремонта является герметизация элементов выхлопной системы без применения сварки. Первый способ более надежный, но для его применения необходимо сварочное оборудование.

Ремонт эпоксидным клеем

В случае, когда повреждение не носит глобальный характер, а заключается в небольшой потере герметизации системы, целесообразней всего устранить дефект без сварки, используя штатные или подручные средства.

Чтобы заделать небольшую трещину или дырку в глушителе, можно воспользоваться специализированным средством, представляющим собой двухкомпонентный клеящий состав на основе полимерных композиций. Благодаря своей уникальной прочности клей называется холодная сварка для глушителя.

Перед ремонтом нужно тщательно очистить место повреждения от грязи и ржавчины, затем обезжирить спиртом или бензином. Подготовку клея к работе следует выполнять в соответствии с инструкцией.

Обычно для этого требуется смешать два компонента в необходимых количествах в указанной пропорции и довести состав до однородности, разминая его в пальцах, как пластилин. После этого можно просто заклеить отверстие или щель, выровняв состав пальцем или шпателем.

Если отверстие довольно крупное, на него можно наложить латку из обрезка подходящего стального листа, приклеив его по краям. В этом случае до полного затвердевания состава латку нужно крепко прижать, используя бандаж.

Окончательное упрочнение состава происходит обычно в течение суток, после чего автомобиль можно эксплуатировать.

Ремонт силикатным клеем и стеклотканью

Другой широко известный способ починить повреждённый глушитель без сварки заключается в применении подручных средств, таких как жидкое стекло и ткань из стекловолокна.

Этот способ иногда применяют даже при множественных повреждениях корпуса глушителя в результате коррозии и прогара. Поверхность повреждённого корпуса очищают от грязи и ржавчины металлической щёткой, после чего наносят слой жидкого стекла.

После этого, корпус глушителя плотно, с перекрытием обматывается в несколько слоёв лентой из стеклоткани. Каждый слой пропитывается жидким стеклом. После намотки ленты, она закрепляется сверху бандажом из проволоки.

Указанные способы также годятся для того, чтобы отремонтировать соединительные патрубки системы выпуска. Иногда таким способом можно выполнить временный ремонт гофры глушителя.

Гофра представляет собой эластичный элемент, служащий для гашения вибраций, передаваемых двигателем. Ремонт гофры, как временная мера целесообразен только для заделки небольших отдельных отверстий.

Элемент не должен при этом полностью терять эластичность, в противном случае вибрация разрушит либо результаты ремонта, либо другие элементы системы выпуска.

Сварочные работы

Наиболее прочно и надёжно отремонтировать глушитель можно, используя сварочные работы. Ремонт сваркой также можно выполнить самостоятельно.

Браться за такую работу стоит только при наличии специальной сварочной аппаратуры и определённого навыка сварки тонколистовых материалов.

Технология ремонта чаще всего сводится к приварке тонкого стального листа поверх повреждённого корпуса глушителя. Второй часто встречающийся вид неисправности – коррозионное разрушение сварного шва между соединительным патрубком и торцом корпуса. В этом случае повреждённую часть патрубка нужно заменить отрезком трубы и приварить глушитель к нему.

В случае, когда корпус глушителя имеет многочисленные сквозные отверстия и весь изъеден коррозией, ремонт с использованием сварки можно осуществить в следующей последовательности:

• вырезать из листовой стали заготовку, которая плотно покроет повреждённую оболочку, прилегая при этом к боковым рёбрам жёсткости;
• аккуратно прижимая лист к корпусу глушителя, осуществить точечную сварку листа сварочным полуавтоматом к рёбрам жёсткости корпуса. Сварочные точки следует выполнять с обеих сторон листа. К выполнению сварки следующих точек можно переходить, согнув лист и прижав его к старой оболочке;
• осуществив точечный провар по всему периметру корпуса, выполнить сваркой чистовой герметичный шов.

Приведённый выше перечень работ выполняется с помощью полуавтоматической сварки.

Безусловно, существуют сварщики – виртуозы, которые смогут выполнить эту работу, используя обыкновенный инвертор, предназначенный для ручной электродуговой сварки штучным электродом, но если вы за собой таких способностей не замечали, лучше не экспериментировать.

Дело в том, что тонкий стальной лист легко прожигается насквозь даже при сварке полуавтоматом в среде углекислого газа с минимальными настройками по току.

Использовать же более толстый материал затруднительно, так как его будет очень трудно сгибать, не говоря о том, что конструкция будет чересчур тяжёлой, и её могут просто не выдержать штатные подвески глушителя.

Выхлопная система — это не самая простая часть автомобильной конструкции. Достаточно часто она подвергается вредному воздействию химических веществ, а впоследствии и разрушению. К самым распространённым причинам повреждения выхлопной трубы относятся трещины, коррозия или сколы. Поэтому очень важно для каждого автомобилиста, пусть и не очень опытного, знать, как можно эксплуатировать холодную сварку для глушителя.

Этот способ достаточно прост, поэтому, имея за плечами даже базовые знания, каждый сможет справиться с подобной задачей. Наши советы от экспертов помогут разобраться в вопросе и расскажут о правильном подборе холодного клея и способе его применения.

Преимущества использования холодной сварки для ремонта глушителя

Холодный клей изначально отличается рядом положительных характеристик. Он стойкий к высоким температурам, влаге и реагентам.

Поэтому этот способ является одним из лучших решений проблем в данной ситуации. К остальным преимуществам ремонта глушителей холодной сваркой можно отнести следующие моменты:

• такое соединение будет надёжно противостоять механическому воздействию и вибрациям;
• стыковка будет обладать высокой температурной стойкостью;
• холодный клей прост в использовании, он не требует использования сложного сварочного оборудования, а сам способ будет под силу даже неопытному специалисту;
• низкая цена на сварочный состав для ремонта глушителя;
• благодаря быстрому высыханию ремонт занимает несколько минут;
• холодную сварку можно применить не только для того, чтобы починить глушитель, но и для других немаловажных деталей.

Недостатки

Несмотря на все преимущества, способ может иметь и некоторые недостатки, к ним относятся:

• высокая токсичность, поэтому его стоит использовать с осторожностью;
• всегда стоит соблюдать сроки годности клея, если дата просрочена, он должен подлежать немедленной утилизации;
• если состав подобран неправильно, ремонт глушителя холодной сваркой станет бесполезным;
• проведение масштабных работ в этом случае будет неприемлемым.

Как применить холодную сварку для ремонта глушителя?

Первым этапом перед нанесением холодной сварки является проведение подготовительных работ. Для этого нужно найти щетку для работы с металлом или наждачную бумагу. После зачистки зона стыковки обязательно обезжиривается. В этом поможет спиртосодержащий растворитель.

Как выбрать холодную сварку?

Придя за холодным клеем в магазин, можно запутаться в разнообразии представленных на прилавке видов и марок холодной сварки. Какие-то из них будут идеально подходить для ремонта выхлопной системы, а какие-то окажутся полностью бесполезными. Чтобы не потратить деньги зря, дадим несколько рекомендаций по правильному выбору клея для данного вида сварочных работ.

Одним из лучших вариантов будет использование сварки Abro Stell. Страной-производителем являются США. Это первый признак качественного состава клея. Её полное застывание происходит в течение суток, а время первичного застывания — 1 час.

Заключение

Холодная сварка — это один из самых простых и надежных способов провести ремонт выхлопной системы своего автомобиля. Способ не требует высокой квалификации специалиста. Правильность и надежность соединения будут в большей степени зависеть от подбора надежного и отвечающего требованиям состава и ответственного подхода к подготовке поверхности к процессу соединения.

Как самостоятельно выполнить ремонт выхлопной системы. Советы по ремонту гофр и глушителей катализаторов

Поделитесь закладкой с друзьями:

• Причины перегорания
• Устранение неисправностей глушителя
• Уплотнительные прокладки
• Ремонт трубы глушителя
• Ремонт глушителей, замена гофры
• Как временно отремонтировать глушитель?
• Холодная сварка при ремонте
• Стеклоткань и бандаж герметик
• Ремонт и тюнинг выхлопных систем

Выхлопная система достаточно сложна и служит не только для выведения выхлопных газов в атмосферу, но и для снижения уровня шума при работе двигателя. О ее неисправности водитель узнает достаточно быстро, так как услышит громкий звук.

Есть несколько способов ремонта https://diesel-remont78.ru/renault/service-renault, некоторые из них можно попробовать осуществить в условиях гаража. Мы расскажем о том, как ремонтировать глушитель самостоятельно и где можно поручить это занятие профессионалам.

к содержанию ↑

Причины перегорания

О том, что требуется ремонт выхлопной трубы, узнать несложно: автомобиль начнет работать очень громко. Однако прежде чем ремонтировать его, нужно выявить причины поломки.

• В первую очередь стоит помнить о естественном износе. При работе металл, из которого сделана труба, сильно разогревается, внешняя же среда остается холодной, поэтому происходит химическая реакция при столкновении горячего металла и холодного снега, воды из лужи.
• Со временем на выхлопной системе может появиться коррозия: она возникает из-за влажности, реагентов, механических повреждений.
•  Различные механические повреждения возникают при ударах камнями, в некоторых случаях при ДТП.
• Если топливо не слишком высокого качества, при его неполном сгорании образуется конденсат, который задерживается в трубе и может постепенно вызвать проедание до дыр.
• В некоторых зонах скапливается влага.
• Окисление.

к содержанию ↑

Устранение неисправностей глушителя

Способ ремонта зависит от степени неисправности детали. Для того чтобы узнать, в чем дело, потребуется смотровая яма, подъемник или эстакада. В идеале деталь стоит заменить, однако это не всегда доступно финансово, поэтому многие водители пытаются временно избавиться от проблемы.

Зачастую требуется сварка ремонт глушителя: без нее обойтись можно, так как она есть далеко не в каждом гараже, однако нельзя гарантировать хороший результат при таком самостоятельном ремонте особенно катализатора. Труба для ремонта глушителей может использоваться похожая по диаметру из любого материала, ее просто наваривают либо разрезав пополам поверх поврежденного участка, либо прогоревшую часть вырезают, приваривая вместо нее новую. Но поврежденными могут оказаться и иные элементы выхлопной системы.

Схема названий элементов выхлопной системы

к содержанию ↑

Уплотнительные прокладки

Достаточно часто они приходят в негодность, заменить их не очень сложно, они находятся в местах соединения отдельных частей системы. Однако неудобства заключаются в том, что придется снимать выхлопную систему полностью. В некоторых случаях можно обойтись снятием небольшого участка.

Ремонт выхлопных труб в данном случае не потребует сварки или привлечения иного сложного инструмента. Самое сложное – открутить глушитель. Часто нельзя обойтись без WD-40 из-за прикипания многих деталей. После удаления старых прокладок потребуется зачистить места стыков и установить новые, и если в местах их установки имеются раковины небольшого размера, их можно заполнить термостойким герметиком.

к содержанию ↑

Ремонт трубы глушителя

Выхлопная система включает большое количество труб, некоторые из них прямые, некоторые – изогнутые. Чаще всего прогорание происходит в тех местах, где трубы имеют изгиб. Этому имеется несколько причин:

• В месте изгиба стенка трубы более тонкая.
• Основное воздействие газов, в том числе высокой температуры, приходится на изогнутую часть.
•  В изгибах может скапливаться влага, остатки топлива.

Чаще всего появляются трещины в трубах. Избавиться от них можно при помощи сварочного аппарата. В некоторых случаях снимать деталь необязательно: на поврежденное место приваривают заплатку из стали. Разгерметизация может обнаружиться и в месте, где труба соединяется с бачком, резонатором. Это более сложный ремонт, для которого требуется проделать следующее:

• Снять деталь.
• Иметь сварочный полуавтомат.
• Найти заранее подходящий кусок проволоки, можно использовать небольшой металлический стержень.
• Приготовить листовой металл.

Если на деталях есть ржавчина, ее потребуется удалить. Трубу нужно прихватить сваркой, затем заполнить трещины при помощи проволоки и приварить листовой металл сверху.

к содержанию ↑

Ремонт глушителей, замена гофры

Нередко в негодность приходит гофра глушителя. Это внутренняя деталь; если гофра катализатора перестает быть герметичной, выхлопная система не сможет работать нормально. Придется разбирать глушитель и менять её.

Потребуется иметь болгарку, при помощи которой гофру нужно вырезать, после этого внутрь трубы вставляют новую гофру и заваривают отверстие. Новая деталь должна в точности соответствовать старой по форме и размеру. Ремонт гофры глушителя можно осуществить, не снимая его.

Прогореть может внешняя стенка резонатора, реже это случается с бачком глушителя. Можно при помощи ремонта продлить эксплуатацию детали. Для этого вырезать из листового металла нужного размера деталь, которая должна привариваться с нахлестом примерно в 10-15 мм.

Ремонтировать самостоятельно или обратится к профессионалам?

На некоторое время отремонтировать выхлопную систему можно и самостоятельно, однако сварочный аппарат в гараже есть далеко не у каждого, кроме этого, при отсутствии опыта велика вероятность того, что вместо того, чтобы приварить нужную деталь, вы прожжете новую дырку в старой. Сварка и ремонт глушителей только на первый взгляд кажется простым занятием, однако, даже имея сварку под рукой, нужно уметь варить таким образом, чтобы не оставалось отверстий и зазоров. Если их не убрать, газы будут выходить через них, приваренная деталь может отвалиться, машина будет работать неправильно и терять мощность двигателя.

Ремонт глушителя автомобиля в Москве предлагают многие компании, подходящие к своей работе профессионально. Цены на эту процедуры сравнительно невысокие, поэтому для гарантированно хорошего результата можно доверить восстановление выхлопной системы и ее тюнинг им.

к содержанию ↑

Как временно отремонтировать глушитель?

Если под рукой нет сварки или вы не умеете ей пользоваться, и требуется временный ремонт, например, чтобы добраться до автосервиса или дождаться, пока прибудет новая деталь, можно использовать термостойкий бинт. Его легко изготовить самостоятельно. Для этого потребуется стеклоткань и эпоксидный клей, купить их можно в автомагазинах; можно использовать холодную сварку.

Перед применением материалов металл тщательно очищается и обезжиривается, после этого можно заклеить небольшую трещину и замотать ее стеклотканью или пропитать последнюю составом и примотать, пока он не застыл. Таким образом можно проделать временный ремонт глушителя своими руками без сварки.

к содержанию ↑

Холодная сварка при ремонте

Ремонт глушителя холодной сваркой не даст настолько же качественного эффекта, но в качестве временного его рассматривать можно. Он доступен каждому автомобилисту, стоит недорого и позволяет быстро выполнить работу, не снимая глушитель. Подходит такой способ при незначительных повреждениях. Холодная сварка выпускается в следующих формах:

• Жидкая: хорошо подходит в тех случаях, когда нужно пропитать стеклоткань или соединить детали, до которых сложно добраться.
• В виде пластичной массы. Отличается высокой прочностью, хорошо отталкивает влагу, не боится воздействия высоких температур.

Достаточно простым способом является холодная сварка для ремонта глушителя, с ее помощью работа осуществляется быстро. Для этого понадобится следующее:

• Обработать границы поврежденного места щеткой по металлу.
• Зачистить поверхность при помощи наждачной бумаги и обезжирить ее.
• Подготовить к работе холодную сварку, она продается с вложенной инструкцией, поэтому процедура сложностей не вызовет.
• Состав нужно нанести на трещины и повреждения, хорошо выровнять.
• Нужно делать довольно быстро ремонт глушителя: холодная сварка застывает почти мгновенно и становится твердой, теряет гибкость.
• После того как состав высохнет, глушитель можно ставить на место.

Совет: ремонт гофры глушителя без сварки провести можно, попробовав вырезанную деталь закрепить на холодную сварку, однако такое решение может быть только временным, так как при активной эксплуатации автомобиля приклеенная таким образом деталь может отвалиться из-за постоянной тряски.

Холодная сварка наиболее эффективна, если сколы и трещины небольшие: крупный участок с ее помощью восстановить довольно сложно, и эффект будет временным.

к содержанию ↑

Стеклоткань и бандаж герметик

Временный ремонт глушителя без сварки возможен при использовании герметика и стеклоткани. Этот метод позволяет продлить жизнь системы на месяц и более, чего вполне хватает, пока будет найдена подходящая деталь нужного качества. Если участок повреждений достаточно большой, лучше использовать бандаж для ремонта глушителя и выхлопной трубы. Его можно изготовить самостоятельно. Для этого вам потребуется стеклоткань, можно использовать и листовое железо, при помощи которого поврежденная часть будет прикрыта.

Не стоит опасаться высоких температур: стеклоткань не горит и не плавится под их воздействием. Главное – плотно прижить материал к поврежденной поверхности, наматывать желательно в несколько слоев. Использовать можно герметик; выбирая его, внимание стоит обращать на термостойкий. Притянуть ткань можно либо специальными регулируемыми металлическими хомутами, либо использовать для этого толстую проволоку из стали.

Неплохим вариантом для быстрого ремонта может стать асбест, можно использовать шнур из него. Материал твердый, поэтому его сначала размачивают в воде, затем, когда он станет достаточно гибким, его кладут поверх поврежденного участка выхлопной системы и выравнивают, чтобы не осталось пустот. После этого применяют асбестовый шнур. Им обматывают уже прижатый к трубе материал. Для того чтобы асбест держался, используют мягкую проволоку, которой можно его зафиксировать.

Виды герметиков для глушителя автомобиля

Термостойкий герметик для ремонта глушителя и выхлопной трубы можно использовать, если повреждение не очень серьезное, имеется скол, трещина или небольшое отверстие. С большими пробоинами материал не справится, так как ему нужно на чем-то держаться.

к содержанию ↑

Ремонт и тюнинг выхлопных систем

Если выхлопная система получила повреждения, не повод расстраиваться: кроме ее ремонта, можно заняться тюнингом. Если поручить работу профессионалам, вы не только избавитесь от проблемы, но и получите новую прокаченную систему.

Пример работы по раздвоению выхлопной системы автомобиля

Тюнинг и ремонт выхлопных систем должен осуществляться профессионалами, так как это позволяет не только подобрать приятный звук, но и помогает двигателю быстрее избавиться от газов. В частности раздвоение выхлопной системы полезно для V-образных турбированных и атмосферных силовых агрегатов. Отдельные магистрали или раздвоенная труба позволяют быстрее выводить газы, при этом повышают мощность работы мотора, а с эстетической точки зрения смотрятся более привлекательно.

Опубликовано: 15.01.2018

Просмотров: 9357

Ваша оценка:

Загрузка…

[block]

Adblock
detector

Теплоизоляция для глушителя: чем обмотать? 🦈 avtoshark.com

Если глушитель прогорел, а демонтировать и обматывать его пока некогда, временно заделать повреждение выхлопной системы можно при помощи термостойкого герметика. Он выдерживает нагрев до 700-1000 градусов, в зависимости от состава и производителя.

Даже при движении по городу температура глушителя автомобиля достигает 300 градусов. Чтобы защитить выхлопную систему от прогорания из-за нагрева и повысить мощность мотора, глушитель обматывают термоизоляционными материалами.

Зачем нужно обматывать глушитель

Обмотка термолентой — популярная процедура среди любителей автотюнига, которая позволяет:

• Уменьшить громкость выхлопа, которая появляется из-за установки дополнительных элементов, например, резонаторов или «пауков».
• Охладить мотор машины за счет того, что температура на выходе глушителя автомобиля повысится, снижая нагрузку с двигателя.
• Изменить дребезжащий звук тюнингованного выхлопа на более глубокий и басистый.
• Защитить глушитель от коррозии и влажности.
• Увеличить мощность машины примерно на 5%. Резкое охлаждение газов, вызванное тем, что температура глушителя автомобиля при работающем двигателе значительно ниже, чем внутри коллектора, затрудняет их выход, вынуждая мотор тратить часть ресурсов на проталкивание выхлопа. Термолента не позволит отработанным газам быстро остыть и сжаться, замедляя свое движение, и тем самым сэкономит энергию, вырабатываемую двигателем.

Термолента для глушителя

Чаще всего фанаты тюнинга пользуются термолентой именно для увеличения мощности, остальные положительные эффекты от обмотки являются просто приятным бонусом.

До какой температуры нагревается глушитель

Жар внутри выпускного коллектора при максимальной нагрузке на двигатель может достигать 700-800 градусов. По мере приближения к выходу из системы газы охлаждаются, и глушитель автомобиля нагревается до 350 градусов максимум.

Средства для обмотки

Из-за высокой температуры нагрева глушителя автомобиля выхлопная труба часто прогорает. Отремонтировать деталь без сварки или добавить теплоизоляцию можно при помощи различных средств обмотки:

• Бинт для глушителя авто поможет заделать прогоревшую дырку в выхлопной трубе без использования сварки. Для этого деталь снимают с машины, обезжиривают и оборачивают поврежденное место обычным медицинским бинтом, хорошо смоченным в канцелярском (силикатном) клее.
• Бандажная высокотемпературная лента на глушитель автомобиля — это эластичная полоса из стеклоткани или алюминия шириной 5 см и длиной около 1 метра, на которую нанесена клеевая основа (чаще всего эпоксидная смола или силикат натрия). Использование ленты заменяет ремонт в автомастерской. С ее помощью можно заделать прогоревшие дыры и трещины, усилить части, поврежденные коррозией. Или просто обмотать выхлопную трубу для защиты от возможных повреждений.
• Термостойкий скотч для глушителя автомобиля производят из алюминиевой фольги или каптона (эксклюзивной разработки фирмы DuPont).
• Лучшим вариантом термоизоляции выхлопной системы является термолента.

Если глушитель прогорел, а демонтировать и обматывать его пока некогда, временно заделать повреждение выхлопной системы можно при помощи термостойкого герметика. Он выдерживает нагрев до 700-1000 градусов, в зависимости от состава и производителя.

Керамический герметик после застывания «каменеет» и от вибрации выхлопной системы может треснуть, для ремонта лучше брать более эластичный материал на основе силикона.

Свойства и характеристики

Термолента для автомобиля — это полоса ткани, устойчивой к высоким температурам (она может греться, не повреждаясь, до 800-1100 градусов). Термостойкость и прочность материалу придает вплетение кремнеземных нитей либо добавление распыленной лавы.

Разновидность термоленты

Ленты выпускают различной ширины, оптимальный размер для качественной обмотки — 5 см. Одного рулона длиной 10 м достаточно для покрытия глушителя большинства машин. Материал может быть черным, серебряным или золотым — цвет не влияет на рабочие характеристики и выбирается исходя из его декоративной функции.

Преимущества

При соблюдении технологии намотки термолента лучше «ложится» и надежнее крепится на поверхность трубы, чем бандажная лента или термостойкий скотч. Также при ее использовании стабильнее сохраняется температура глушителя автомобиля.

Недостатки

Использование термоленты имеет и свои недостатки:

• Поскольку глушитель автомобиля нагревается до температуры около 300 градусов, а лента поддерживает избыток тепла, выхлопная система может быстро прогореть.
• Если лента намотана негерметично, то между обмоткой и поверхностью трубы будет накапливаться жидкость, ускоряя появления ржавчины.
• Из-за того, что температура глушителя автомобиля после обмотки будет выше, а также от воздействия дорожной грязи или солей, лента быстро потеряет первоначальный цвет и внешний вид.

Чем тщательнее была намотана и закреплена термолента, тем позже она придет в негодность.

Как самостоятельно обмотать глушитель

Мастера на СТО возьмутся обмотать глушитель автомобиля, но за эту несложную процедуру придется заплатить немалые деньги. Экономные водители или любители тюнинга, которые предпочитают усовершенствовать машину своими руками, смогут с легкостью воспользоваться жаростойкой лентой самостоятельно. Для этого нужно:

1. Приобрести качественный материал (дешевые no-name китайские ленты чаще всего сделаны без соблюдения технологии и могут содержать асбест).
2. Снять глушитель с машины, очистить его от грязи и коррозии, обезжирить.
3. Для защиты выхлопной системы можно перед намоткой покрасить деталь термостойкой краской, устойчивой к коррозии.
4. Чтобы термолента лучше ложилась, нужно размягчить ее обычной водой, поместив в емкость с жидкостью на пару часов, и тщательно отжать. Обматывать рекомендуется, пока лента еще влажная — после высыхания она точно примет заданную форму.
5. При намотке каждый последующий слой должен перекрывать нижний примерно наполовину.
6. Фиксируется лента обычными стальными хомутами. Пока вся работа не будет завершена, лучше их до конца не закручивать — может понадобится корректировка намотки.
7. Дойдя до конца трубы, следует спрятать кончик ленты под другие слои, чтобы он не торчал.

Первое соединение может не очень хорошо получиться, поэтому лучше начинать крепление со второго хомута, временно закрепив крайнюю часть скотчем. Когда вы приладитесь надежно закреплять хомуты, и если не возникнет необходимость подправить обмотку первого узла, то можно снять скотч и правильно закрепить первый хомут.

Как обмотать глушитель

Термолента должна плотно обхватывать глушитель, но изгибающиеся части или место соединения резонатора с приемной трубой сложно обматывать в одиночку. Лучше это делать с помощником, который будет придерживать ткань в «сложных» местах, пока вы растягиваете и накладываете ленту.

Если приходится работать без помощника, можно временно фиксировать повязку на сгибах обычным скотчем, который после окончания обмотки нужно обязательно снять.

Намотка термоленты увеличивает диаметр трубы. Поэтому перед тем, как окончательно затягивать хомуты, нужно «примерить» деталь на место, чтобы убедиться, что она нормально помещается.

Читайте также: Как правильно снять аккумулятор с машины, как ставить АКБ. Последовательность действий

Следует иметь ввиду, что любые изменения в конструкции авто, не предусмотренные производителем, вы выполняете на свой страх и риск. Перед началом работ хорошо продумайте все плюсы и минусы данного решения.

После обмотки можно быть уверенным, что температура глушителя автомобиля при работающем двигателе будет держаться на стабильном уровне, не провоцируя излишний нагрев мотора и не затрудняя выход отработанных газов.

Вы можете использовать наши уникальные ФОТО, при указании активной ссылки — https://avtoshark.com/

бинт для глушителяглушительглушитель нагреваетсянагрев глушителятемпература глушителячем обмотать глушитель

02.08.2020 0

Как установить глушитель без сварки (быстро и просто)

Последнее обновление 19 июля 2022 г.

В последнее время ваша машина была необычно громкой? Если вы слишком долго игнорировали шум, возможно, пришло время проверить его. Глушитель — это глушитель шума двигателя, который устанавливается под кузовом автомобиля между выпускным коллектором и выхлопной трубой.

Проблема шума может показаться мелочью, пока вы не поймете, что вождение автомобиля перестало быть плавным и комфортным занятием. Это также помогает стабилизировать противодавление, возникающее в результате движения двигателя. Автомобилисты часто упускают из виду этот жизненно важный компонент выхлопной системы, хотя требования к его обслуживанию обычно невелики.

Если вы можете самостоятельно заменить новый глушитель, вы минимизируете стоимость ремонта. Хотите взяться за эту работу, но у вас нет сварочного оборудования? Следующие шаги должны помочь вам оставаться на правильном пути.

---

Шаг 1: Планирование задания

Поскольку это техническое задание, его необходимо подготовить и спланировать. На этапе планирования убедитесь, что вы делаете основы. Например, проверьте размер и общий дизайн существующего глушителя, прежде чем покупать новый. Используя рулетку, проверьте размеры впускной и выпускной труб (диаметр трубы обычно составляет 2-2½ дюйма). Вы также должны проверить состояние зажимов, подвесок и болтов, чтобы определить необходимость замены деталей.

Обычно в глушителях используются два основных метода соединения: сварка и зажим. Ради этого руководства мы сосредоточимся на методе зажима. В зажиме легче собирать и разбирать. В основном это U-образные болты (хомуты), гайки и резиновые подвески. Из-за внутреннего конденсата глушитель подвержен протечкам и, как следствие, ржавчине. Вам придется менять глушитель чаще, если вы находитесь рядом с океаном или соленым озером (соленая вода ускоряет ржавление).

Для капитального ремонта глушителя и его компонентов необходимо приобрести следующее:

• Новый глушитель
• Герметики для выхлопных газов
• Резиновая подвеска
• Подходящие размеры U-образных болтов и гаек
• Защитное снаряжение, такое как защитные очки
• Перчатки для рук (кожа)
• Угловая шлифовальная машина
• Антикоррозийный спрей
• Уплотнительные кольца

Шаг 2: Подготовка

Теперь, когда вы купили все необходимое, пришло время сосредоточиться на практических вопросах. Автомобиль следует переместить на плоскую, твердую поверхность с высоким коэффициентом трения, предпочтительно на шероховатую бетонную платформу. Для автоматической коробки передач вы должны убедиться, что автомобиль находится в режиме парковки, а для механической коробки передач он должен быть на нейтральной передаче с включенными ручными тормозами.

Изображение предоставлено: Игорь Шубин, pixabay

Шаг 3: Капитальный ремонт глушителя

Перед снятием старого глушителя проверьте его состояние, компоненты и крепления. Эта проверка должна проинформировать вас о степени, в которой замены должны быть предприняты. Всегда соблюдайте строгие меры предосторожности во время всего процесса разборки и сборки. Далее следует провести электрическую изоляцию, отключив аккумуляторы. Это необходимо для защиты от случайного запуска двигателя.

3.1 Подъем автомобиля

Используя домкрат в правильных точках, автомобиль можно безопасно поднять на уровень, достаточный для того, чтобы вы могли проскользнуть под ним при откручивании болтов.

Примечание. Никогда не забирайтесь под автомобиль, если домкрат является единственной опорной конструкцией в этом месте. Вы всегда должны включать блочные клинья сзади и спереди.

3.2 Ослабление гаек и подвески

Используя гаечный ключ соответствующего размера, открутите зажимы. Однако из-за ржавчины болты могут быть трудно удалены. В этом случае их можно срезать болгаркой. Убедитесь, что шлифовальная машина не повредит другие детали, и распылите антикоррозийное средство перед снятием болта.

3.3 Отделение глушителя от выпускного коллектора

Глушитель имеет соединения встык, так что впускной патрубок соединяется с патрубком выпускного коллектора через муфту. Уплотнительное кольцо и резиновое уплотнение делают глушитель герметичным, а выхлопная труба соединена с выхлопной трубой. Отрежьте сквозные насадки тогда и только тогда, когда они серьезно повреждены ржавчиной (поэтому в список закупаемых предметов необходимо добавить новые втулки и уплотнения).

Шаг 4. Сборка нового глушителя

На большинстве глушителей имеются стрелки, указывающие направление потока газов и помогающие правильно установить глушитель. В случае, если он не помечен стрелкой, пригодится инструкция по эксплуатации. Помните, что вы уже сняли мерки со старого глушителя, чтобы убедиться, что получите аналогичную замену. Перед установкой глушителя необходимо нанести герметик для выхлопных газов на сквозные звенья глушителя.

При правильно уложенном глушителе его следует приблизить к патрубку выпускного коллектора, соединить муфтой и затянуть. Следующим шагом должно быть слабое крепление основного корпуса с помощью U-образного болта, гаек и резиновой подвески. Резиновые подвески прикреплены к U-образному болту для достижения некоторой механической гибкости. Регулируйте до тех пор, пока выпускной трубопровод не будет уложен надлежащим образом, затем затяните ослабленные гайки.

• См. также: Выпускные хомуты и сварка: в чем разница и что подходит для ваших нужд?

В редких случаях трубы могут не подходить должным образом. Когда это происходит, вам не нужно паниковать, поскольку некоторые настройки можно внести с помощью расширений.

Изображение предоставлено: stux, pixabay

Шаг 5: повторное подключение аккумулятора

После завершения процесса сборки глушителя необходимо снова подключить аккумулятор и запустить двигатель. Вам необходимо проверить двигатель, чтобы выяснить, эффективно ли работает глушитель. Слегка нажмите на педаль газа и наблюдайте за поведением всей выхлопной системы. Прислушивайтесь к необычным звукам, утечкам и вибрациям.

Если вы обнаружите какую-либо утечку в выхлопной линии, вы должны определить и устранить ее надлежащим образом. Если утечка происходит из выпускного отверстия глушителя, следует отсоединить насадку и проверить уплотнения. В остальном автомобильный глушитель должен работать плавно.

---

Часто задаваемые вопросы

1. Можно ли ездить без глушителя?

Это зависит от законов вашей страны. Это незаконно в большинстве стран из-за загрязнения. Как правило, вы не должны, учитывая риски, которым вы подвергаете свой автомобиль.

2. Не повредит ли снятие глушителя мой двигатель?

Нет. Ваш двигатель не затронут. Тем не менее, ради вашего комфорта и благополучия, мы рекомендуем сохранить ваш глушитель в целости и сохранности.

Каковы признаки неисправности глушителя?

Самый быстрый признак — аномальный шум. Если ваш двигатель начинает издавать скрипящий звук, это сигнал к проверке глушителя. Кроме того, если вы почувствуете необычную вибрацию или заметите снижение эффективности использования топлива, возможно, пришло время заменить этот глушитель.

Дорого стоит новый глушитель?

Вы определенно расстанетесь с несколькими долларами, но это не обязательно приведет к удару по вашим финансам. Однако, если вы учтете риски, связанные с отказом от установки, вы поймете, насколько это важно. Если вы можете заменить один, не обращаясь к механику, вы сможете потратить меньше.

Изображение предоставлено: 20227072, pixabay

---

Заключение

Срок службы глушителя зависит от планового технического обслуживания. Для продления срока службы необходимы правильная установка, постоянная регулировка и замена деталей. Автомобильный глушитель остается неотъемлемой частью автомобиля и может выдержать любые дорожные условия, если за ним правильно ухаживать. Имейте в виду, что если вы хотите, чтобы ваша машина заботилась о вас в дороге, позаботьтесь о ней в гараже. Надеемся, вы узнали, как можно установить глушитель без сварки.

Ознакомьтесь с некоторыми из наших самых популярных сообщений:

• 5 лучших сварщиков для кузовных работ (MIG и TIG) в 2021 году — лучшие подборки и обзоры
• Как стать сертифицированным инспектором по сварке (Руководство 2021 г.)
• 10 причин, по которым сварка является важной отраслью (Руководство на 2021 г.)
Шаг 1: Планирование задач0021
• 3.1 Поднятие автомобиля
• 3.2 Освещающиеся гайки и вешалка
• 3.3 Размешающий глушитель из выхлопных коллекторов

Шаг 4: Сборка нового глуши

. Стадия 5: Подключите батарею

222. Ездить без глушителя?

2. Не повредит ли снятие глушителя мой двигатель?

Каковы признаки неисправности глушителя?

Дорого стоит новый глушитель?

Вывод

Какой сварочный аппарат использовать для выхлопной трубы? – Weld Gears

Если вы читаете эту статью, значит, вы планируете приварить выхлопную трубу. Но вы, вероятно, не знаете, какой тип сварщика выполнит работу и обеспечит наилучшие результаты.

Для качественной сварки необходимы соответствующие инструменты и принадлежности, а также правильный метод в зависимости от типа металла, который вы хотите сварить.

Для сварки выхлопной трубы мы рекомендуем использовать сварочный аппарат MIG, так как он очень хорошо работает при сварке более тонких металлов. Выхлопные трубы транспортных средств обычно изготавливаются из более тонкого металла, чтобы они были легкими при прикреплении.

Выхлопные трубы обычно изготавливаются из стали, однако они могут быть изготовлены из стальных труб, алюминированных или из нержавеющей стали для обеспечения коррозионной стойкости.

Не проще ли просто пережать выхлопную трубу?

Приваривание выхлопной трубы сделает ее более прочной, плотной и долговечной. Если вы зажмете и он случайно расстегнется, вы рискуете сломать выхлопные трубы или трубы, которые волочатся по земле.

Сварка выхлопной трубы

Ремонт или сварка выхлопной трубы может быть невероятно неудобной, потому что пытаться сделать это под автомобилем невозможно, и вам следует снять всю систему, если вы хотите сделать действительно хорошую работу. Не забудьте отметить, как была размещена выхлопная система, чтобы приварить ее в правильном положении.

Если вы собираетесь сваривать, очистите выхлопную систему проволочной щеткой. Если вы заметили поврежденный металл или изношенные места, удалите плохой металл и замените его полосами из листового металла или отрезком новой трубы. Поместите трубки прямо или под правильным углом, чтобы соединить их вместе, если это необходимо.

Что нужно знать при выборе сварочного аппарата для сварки выхлопной трубы

Если вы собираетесь сваривать выхлопную трубу, есть несколько важных качеств, на которые следует обращать внимание при выборе сварочного аппарата. Вот некоторые основы, которые следует учитывать:

Power . Мощность важна, и вам необходимо учитывать как потребляемую мощность, так и выходную мощность!

1.) Выходная мощность для работы

Первое, что вы должны определить, это желаемая выходная мощность. Многое здесь будет зависеть от того, что вы будете сваривать, в данном случае выхлопную трубу, и как часто вы хотите это делать.

Это разовая сварочная работа для личного пользования? Для периодической сварки подойдет 100 ампер , однако, если вы свариваете чаще или, возможно, решите сваривать что-то кроме выхлопной трубы, лучшим выбором будет более промышленная мощность, такая как 140 ампер.

2.) Потребляемая мощность

В идеале вы могли бы найти что-то, что позволит снизить расходы на электроэнергию. Если вы выберете сварочный аппарат на 140 ампер, 120 вольт должно хватить. Сварочный аппарат, потребляющий ток от 220 до 240 Ом, может сварить все, что вы только можете себе представить.

3.) Рабочий цикл. Термин «рабочий цикл» указывает, как долго сварочный аппарат может работать в течение десятиминутного временного интервала без перегрева. Вы обнаружите, что это понятие обычно измеряется в процентах. Хорошим примером того, что это означает, является «40% при 100a».

Это означает, что сварочный аппарат может работать без остановок в течение 4 минут. Затем он должен отдохнуть в течение шести минут. Меньшая выходная мощность позволит сварщикам работать дольше без необходимого отдыха.

4.) Транспорт. Чем больше сварочный аппарат с большей мощностью, тем он тяжелее. Вам следует учитывать место для хранения, если вам нужно часто его перемещать и как часто вы будете его использовать.

5.) Подача проволоки. Вам может понадобиться сварочный аппарат с автоматической настройкой подачи. Если скорость подачи проволоки слишком низкая, проволока при соприкосновении с металлом исчезнет, ​​оставив грязный сварной шов.

При слишком высокой скорости вы получите слишком много проволоки и брызг. Автоматическая настройка подстраивается под выходную мощность.

6.) Безопасность. При сварке всегда следует обращать внимание на безопасность. Некоторые сварочные аппараты оснащены функцией отключения при тепловой перегрузке или контактором, который охлаждает проволоку до тех пор, пока не будет использован спусковой крючок.

Преимущества использования сварочного аппарата MIG для сварки выхлопной трубы

Некоторые из основных преимуществ:

• • • Это быстро. Благодаря тому, что электродная проволока непрерывно подается в сварочный аппарат, во время процесса происходит меньше остановок и пусков. Это также позволяет использовать более длинный сварочный проход, что означает меньшее количество проходов для сварки большего соединения.
    • Хорошее решение для многих типов металлов и их толщины.
    • Может использоваться во многих положениях для облегчения сложной сварки.
    • При сварке требуется не так много необходимой очистки и брызг.
    • Без отходов. Используя сварочную проволоку, вы можете использовать ее целиком вместо того, чтобы тратить часть впустую, как при других видах сварки.
    • Это просто!

Несколько недостатков:

• • • Это немного дороже для оборудования, чем сварка электродом.
    • Подходит только для тонких и средних металлов толщиной примерно до 14 мм.
    • Требуется внешний источник газа.
    • При использовании вне помещений ветер может нарушить подачу защитного газа, используемого в процессе сварки.

Что такое сварка MIG и зачем ее использовать?

MIG расшифровывается как сварка металлов в среде инертного газа. Это всего лишь один из различных методов сварки, в которых используется электрическая энергия для расплавления кусков металла и их соединения. Это относительно быстрый способ сварки и довольно простой.

Благодаря использованию электричества между электрическим узлом и свариваемым материалом возникает электрическая дуга. Эта дуга плавит электродную проволоку, которая создает сварной шов по мере его осаждения. При удалении источника тепла нагретый металл или сварочная ванна остывают. При охлаждении он затвердевает, образуя расплавленный металл или «сварной шов».

Современные аппараты для сварки MIG обычно подают электродную проволоку в ручной сварочный аппарат, в то время как подача защитного газа также подается в аппарат для сварки MIG. Защитным газом обычно является двуокись углерода, аргон или их комбинация. Этот газ используется для защиты расплавленного металла от газов в атмосфере, которые потенциально могут ослабить сварной шов.

Хотя сварка более тонких металлов может потребовать небольшой практики, после того, как вы определили температурный режим и скорость перемещения электрода, сварить выхлопную трубу совсем несложно.

Сварка МИГ является эффективным вариантом для сварки различных типов металлов, таких как алюминий, углеродистая сталь, медь, магний, никель, кремнистая бронза, нержавеющая сталь и другие сплавы.

При использовании сварки MIG не забывайте очищать металлы и использовать прямые разрезы, чтобы труба была идеально выровнена. Сварочные валики должны оставаться маленькими, менее полудюйма, чтобы не прожечь их насквозь.

См. также: Можете ли вы сваривать МИГ без газа

Решение проблем с помощью сварки МИГ

При использовании аппарата для сварки МИГ могут произойти четыре основные ошибки:

1.) Неполное сплавление. Здесь важно не допустить, чтобы электрод располагался перед сварочной ванной.

2.) Неполное проникновение. Это относительно просто исправить. Увеличьте количество проволоки, подаваемой в сварочный аппарат, и в то же время уменьшите количество проволоки, которая будет выступать из сварочного аппарата.

3.) Чрезмерное проникновение. Здесь вам нужно будет уменьшить размер пробела, который вы пытаетесь заполнить.

4.) Бакенбарды. Во избежание образования усов проволока должна оставаться впереди или в начале сварного шва. Держите сварной шов меньше и не позволяйте электродной проволоке выступать слишком сильно.

Сварка выхлопной трубы

Сварка электродом в принципе аналогична сварке MIG. Он лучше справляется с ржавым или грязным металлом, но в любом случае рекомендуется очистить любой металл перед сваркой.

Этот тип сварки может использовать небольшие стержни и малые токи. Однако контролировать сварочную ванну будет сложнее, потому что даже малейшее движение может нарушить валик. Создание дуги на меньших круглых трубах также может быть немного сложным.

Сварку электродом можно выполнять на открытом воздухе или в помещении и при любой погоде. Нет проблем с грязью, краской или ржавчиной, а оборудование доступно по цене. Вы, вероятно, будете использовать несколько электродов, и единственной реальной опасностью является образование шлака, который в конечном итоге может привести к утечкам.

Сварка выхлопной трубы с флюсовой проволокой

Самая большая разница при использовании сварочного аппарата с флюсовой проволокой по сравнению со сварочным аппаратом MIG заключается в том, что проволока должна выступать примерно на полдюйма. Сила тока также должна быть низкой. Коллекторы из чугуна можно сваривать, но делать это ни в коем случае не рекомендуется.

Этот тип сварки можно выполнять без баллона с защитным газом. Вероятно, это будет стоить немного дешевле, чем сварка MIG, и даст лучшее проплавление. 9Недостатком 0084 является то, что он может прожигать более тонкие металлы , что означает, что вам нужно быть очень точным при работе. Это также приводит к большему разбрызгиванию.

Сварка выхлопной трубы ВИГ

Этот тип сварки идеально подходит для тонких листов металла. Трудность использования этого метода для сварки выхлопных труб заключается в том, что поверхности должны быть очень чистыми, без грязи, масла, краски или ржавчины . Это можно сделать, очистив его ацетоном.

Требуется точный выход, потому что выхлопные трубы мягкие. Этот тип сварки будет производить меньше тепла, чем другие методы. Хотя это очень эффективный метод, он требует много времени для настройки и достаточной очистки выхлопной системы.

См. также: Какой газ использовать для сварки TIG?

Советы по безопасности

• • • Наденьте огнеупорные сварочные перчатки.
    • Наденьте защитную обувь или сапоги или, по крайней мере, обувь с закрытыми носками на случай искр
    • Наденьте сварочную маску. Это предотвратит попадание паров на лицо, а также любых ультрафиолетовых лучей.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли приварить выхлопную трубу?

Выхлопная труба может быть приварена. Многое зависит от выходной мощности сварочного аппарата. Если у вас есть мощный сварочный аппарат, он может не подойти для сварки тонких металлов.

Нужно ли приваривать выхлопную трубу или можно починить другим способом?

Временным фиксатором может быть зажим, закрывающий трещины или дыры.

Мой выхлоп из нержавеющей стали. Могу ли я использовать сварочный аппарат MIG?

Безусловно, хотя это и не просто. Если вы хотите сделать это, вам нужен вкладыш горелки, в котором никогда не использовалась проволока MIG, чтобы избежать загрязнения. Вам также понадобится правильный тип защитного газа.

Какой сварочный аппарат использовать для вытяжки?

Можно использовать сварку MIG, TIG и Stick. TIG используется для систем, которым необходимо поддерживать чистый внешний вид. MIG хорошо работает со сталью и нержавеющей сталью. Сварка стержнем сложнее с более тонкими металлами, используемыми в выхлопных трубах, но если у вас есть необходимые навыки, это можно сделать успешно.

Заключительная мысль

При принятии решения о сварке выхлопной трубы вам нужно немного изучить вопрос. Выбор сварочного аппарата MIG должен выполнять работу, и сварочный аппарат с флюсовой проволокой также может удовлетворить ваши потребности в сварке. Это, пожалуй, два лучших варианта, особенно если вы новичок в сварке.

Лучший совет по работе с выхлопной системой: замените все

Странный зверь, натяжитель выхлопной трубы, похожий на миниатюрную машину для бурения туннелей. Роб Сигел

Работа с выхлопом, даже при самых лучших обстоятельствах, доставляет много хлопот. Выхлопы становятся чистыми, блестящими и идеально подогнанными, и в конечном итоге превращаются в сплошную ржавую массу, для извлечения которой часто требуется Sawzall.

В конце концов, если выхлопную трубу необходимо заменить, это почти всегда происходит из-за того, что ее часть проржавела насквозь, и хотя отверстие может быть только в одном месте, обычно ржавой является вся система, включая крепеж и сопряжение. фланцы, из-за чего выхлоп очень трудно разобрать. И даже если вы можете разъединить детали, иногда они не будут герметичны, когда вы снова соберете их вместе из-за ржавчины на ответных фланцах. Итак, лучший совет по работе с выхлопом: замените все.

Конечно, значение слова «все» зависит от возраста и сложности автомобиля. На старинных автомобилях без каталитического нейтрализатора обычно стоит чугунный выпускной коллектор, который прослужит всю жизнь автомобиля. Для каждой головки блока цилиндров имеется коллектор. Каждый коллектор крепится болтами, обычно через плоский ответный фланец, к головной трубе, которая затем питает центральный резонатор выхлопа. Соединение головной трубы с резонатором обычно представляет собой ответный треугольный фланец с уплотнительным кольцом. Напротив, глушитель в задней части автомобиля часто не имеет фланца, а вместо этого часто просто надевается на конец резонатора и удерживается на месте с помощью зажима. Иногда на конец глушителя надевается отдельная выхлопная труба.

Итак, в простейшей комплектации «замена всего» состоит из покупки и установки трех частей — головной трубы, резонатора и глушителя. Но если машина выпущена после 1975 года, вероятно, в резонатор встроен каталитический нейтрализатор. Таким образом, в современном V-6, V-8 или V-12 с двойным выхлопом у вас, вероятно, есть две выхлопные трубы, два резонатора с кошками, два глушителя и две выхлопные трубы, всего восемь штук. С точки зрения затрат это складывается.

Вы можете видеть, как заманчиво отказаться от совета заменить все это и вместо этого посмотреть, сможете ли вы заменить только поврежденный участок и повторно использовать все остальное. На малоиспользованном старинном автомобиле, возможно, вам это сойдет с рук, если вы сможете разделить отдельные части и собрать их вместе.

Особенно досадно соединение глушителя с резонатором, когда одна труба надевается на другую и скрепляется зажимами. Сжатие хомута слегка раздавливает трубы и создает набор гребней, которые нелегко отделить. Кроме того, с возрастом, жарой и атмосферными воздействиями две части обычно свариваются вместе, ржавея. Но предположим, что с помощью горелки, проникающего масла, бицепсов, как у Дуэйна Джонсона, и большого резинового молотка вы делаете разъединяете их, не разрушая. Ребро, созданное зажимом, все еще присутствует на детали, которую вы хотите использовать повторно, и часто мешает вам совместить ее с новой деталью.

Справа от щели вы можете видеть внешний признак того, что хомут создал внутренний гребень на бывшем в употреблении глушителе, который предотвратит его скольжение по трубе на новом резонаторе. Роб Сигел

Так было с выхлопом на Bertha, 1975 2002, которым я владел 30 лет назад и недавно выкупил. Ну почти так. Резонатор пришел в негодность из-за почти полного отделения переднего фланца, а выхлопные патрубки я случайно разрушил, сняв их, но глушитель все еще выглядел нормально. К сожалению, даже с нагревом, проникающим маслом и ударами я не смог снять глушитель с задней части резонатора. Но поскольку я никогда ничего не выбрасываю, у меня была бывшая в употреблении выхлопная труба и глушитель Ansa, которые я успешно снял с автомобиля на запчасти несколько десятилетий назад. Едва веря своему счастью, я заказал новый резонатор центра Анса. Но когда он прибыл, и я попытался сопрячь резонатор и глушитель, я обнаружил, что на входной трубе глушителя есть гребень хомута, препятствующий ее скольжению по торцу нового резонатора. Если бы я только мог избавиться от этого выступа, подумал я, я мог бы использовать этот глушитель и сэкономить себе сотню баксов.

В автомобильном мире есть стандартные шутки. Вы знаете, покупка сменного жгута проводов Лукаса дымит, нужно добавить жидкость для поворотников и т. Д. Среди них, когда болт слишком большой, крикните «Возьми подрамник для отверстия!» Ну вот я вам и говорю, там есть, на самом деле дырявый подрамник. Вроде, как бы, что-то вроде.

Он называется расширителем выхлопной трубы или натяжителем выхлопной трубы (или, в более общем смысле, натяжителем трубы), и он предназначен именно для этого применения — возвращения изношенных труб в круглое состояние, чтобы они могли стыковаться с новыми деталями. Резьбовой стержень проходит через центр двух конусообразных частей, стягивая их вместе. Металлические планки скользят вверх по коническим поверхностям, образуя расширяющийся цилиндр. Теоретически, вы вставляете инструмент в заглушенную выхлопную трубу, проворачиваете резьбовой стержень с помощью гаечного ключа, и цилиндрический инструмент расширяется, возвращая трубе ее округленное состояние, готовое к соединению.

Читал про расширители выхлопной трубы. Как и многие инструменты, они, казалось, делились на две категории: дорогие инструменты профессионального качества и доступные подделки китайского производства. В первой категории находится Lisle 17530 за 165 долларов, набор из пяти цанг от маленького до большого и резьбовой корпус, предназначенный для привода ударным гайковертом. Теперь я потрачу деньги на высококачественный инструмент, если я думаю, что буду использовать его снова и снова (у меня есть дорогой инструмент Mastercool Hydra-Krimp 71500 для обжима фитингов на шлангах кондиционера, и я люблю взаимодействовать с ним). это каждый раз, когда я им пользуюсь), но я любитель, а не профессионал, я даже никогда не слышал об расширителе выхлопной трубы, и это был первый раз, когда я мог вспомнить, что столкнулся с потребностью в его возможности (обычно вы просто не могу снять глушитель с резонатора, и все). Кроме того, стоимость нового глушителя в 100 долларов была меньше стоимости комплекта Lisle.

Так что я смотрел на недорогой конец шкалы. Китайские подделки набора Lisle стоили всего 25 долларов, но в обзорах на Amazon были явные красные флажки, и многие люди сообщали, что инструмент сломался при первом использовании.

Я подумал, могу ли я купить только один инструмент Lisle, который мне нужен для моей 1,75-дюймовой выхлопной трубы. Я обнаружил, что был средним инструментом Lisle a la carte, доступным на Amazon примерно за 30 долларов, но в обзорах очень четко говорилось, что это , а не того же качества, что и инструменты в большом наборе Lisle, и не было лучше дешевых вещей.

Затем я увидел, что у Harbour Freight есть инструмент, который подходит для моей выхлопной трубы примерно за 16 долларов. В 10 милях от меня есть магазин Harbour Freight. Несмотря на то, что отзывы об этом инструменте были в основном такими же, как и на Amazon, песня сирены о возможности запрыгнуть в машину, купить инструмент, принести его домой, попробовать, посмотреть, решила ли он мою проблему, и вернуть его, если он сломался, были достаточно сильны, чтобы соблазнить меня.

Итак, как это работает? Ну… Часть проблемы не имеет ничего общего с инструментом. Как и в случае со многими глушителями, если вы посмотрите на фотографию ниже, вы увидите, что на конце впускной секции глушителя часть с увеличенным диаметром, которая должна скользить по концу резонатора, составляет около 4 дюймов. длинная. На его конце есть щель, которая позволяет концу трубы открываться немного шире и легко скользить по концу резонатора. Выступ от зажима находится за щелью. Таким образом, когда вы пытаетесь использовать подрамник, который также имеет длину около 4 дюймов, и провернуть его, он расширяет часть трубы с прорезью в ней, которая из-за прорези расширяется довольно легко. Это не позволяет инструменту адекватно прижиматься к детали с выступом, от которого, в конце концов, вы пытаетесь избавиться.

Растяжка выхлопной трубы примерно такой же длины, как и широкая часть впускной трубы глушителя, и расширит щелевую часть, если вы ее как-то не ограничите. Роб Сигел

Чтобы смягчить эту проблему, я нашел короткий кусок трубы с таким же внутренним диаметром, как входное отверстие глушителя, поместил его заподлицо с концом глушителя, закрепил его там клейкой лентой и расположил натяжитель трубы так, чтобы дальний конец упирался в гребень, который я пытался удалить, а ближний конец находился внутри короткого куска трубы, что эффективно не позволяло носилкам раздвигать щель.

Мой личный лайфхак: Удлинить выхлопную трубу, чтобы носилки были ограничены, а не открывать разделяемую секцию на конце. Роб Сигел

Я закрутил инструмент гаечным ключом с храповым механизмом. После нескольких попыток это начало иметь некоторый эффект. Я неоднократно проверял резонатор и мог ясно видеть, где внутренний гребень мешал ему войти.

Внутренний гребень. Роб Сигел

В онлайн-обзорах, которые я читал, говорилось, что, в отличие от высококачественного набора Lisle, вы не можете использовать ударный гайковерт для этих дешевых инструментов, не разрушив их, но я рассматривал инструмент за 16 долларов как одноразовую инвестицию, взвешенную против стоимости нового глушителя в 100 долларов, поэтому я подключил воздушный компрессор и закрутил его ударным гайковертом. Я не сломал его, но видел, как нити осыпались мелким металлическим порошком.

После нескольких попыток я явно значительно уменьшил размер внутреннего выступа. Я протестировал глушитель на новой выхлопной трубе, и он сдвинулся дальше, чем изначально, но не туда, где он должен был быть для установки. Я все еще чувствовал гребень пальцем, поэтому взял инструмент Dremel с насадкой для резки металла и сгладил остатки.

Результат шлифовки последнего выступа инструментом Dremel. Роб Сигел

И при этом глушитель легко надвинулся на резонатор.

Успех! Роб Сигел

Итак, это сработало.